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7か月旅したバルカン半島！旅行に必要な情報総まとめ【注意点＆計画のコツ】

小山のぶよ — Sun, 12 Jul 2020 08:00:19 +0000

こんにちは！世界半周でバルカン諸国に合計７か月も滞在したのぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

日本人にとっては、まだまだ馴染みのないバルカン半島の国々。

ヨーロッパに属しているとはいえ、フランスやイタリア、チェコなどの人気旅行先に比べるとどうしても知名度が低く、訪れる人はかなり少ないのが現状です。

↑バルカン半島、ここです！

そんなマイナーな地域にどうしてのぶよが7か月も滞在していたかと言うと、単純に素晴らしかったから。

面積が小さな国が多いものの、その歴史や文化は多種多様。
伝統的な生活が残る村や息を呑むような大自然、ほとんど知られていない珠玉の観光スポットなど、とにかく魅力的な見どころが満載のエリアだったのです。

↑ルーマニア地方部は中世そのままの光景の連続。

日本語でバルカン半島エリアの旅行情報を探そうとしても、なかなか見つからないのが現状ではないでしょうか。

今回の記事では、「これからバルカン半島を旅行したい！」という人のために、のぶよが7か月間の滞在期間中に得た情報やアドバイスを惜しみもなくシェアしていくものです。

滞在に必要な基本情報(ビザ/滞在登録/気候/治安/物価など、とにかく全部)
バルカン諸国周遊旅行のプランニングのコツ

と、大きく分けて二つのテーマとなっています。

これさえ読んでおけば、謎のベールに包まれたバルカン半島の旅行もバッチリかと。
かなりのボリュームになっているので、本当にバルカンを旅したい人だけ読み進めることをおすすめします(笑)

見どころ＆モデルプランは別記事で！

今回の記事は、見どころなど観光面ではなく、バルカン半島周遊旅に必要な基本情報やアドバイスを網羅したものとなっています。

各国の観光スポットやモデルプランを知りたい場合は、エリア別の周遊モデルプランについての別記事をお読みください！

バルカン6ヶ国・1ヶ月周遊旅のモデルプランはこちら！

ルーマニア＆ブルガリアはセットで！2週間周遊旅のモデルプランはこちら！

そもそもバルカン半島諸国とは？

「バルカン半島諸国」の定義は少々難しいものがあるのですが、基本的には「中欧」と呼ばれるハンガリーやオーストリアなどより南の地域を指し、そのほとんど(ギリシャ以外)はかつて共産主義圏に属していた国々です。

バルカン半島西側に位置する国々の多くは旧ユーゴスラビア連邦に属していた国。

スロベニア
クロアチア
セルビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
モンテネグロ
コソボ
北マケドニア

の旧ユーゴ7か国と、独立を保っていたアルバニアも西バルカン諸国に入ります。

東バルカン諸国に入るのは、比較的面積が大きいルーマニアとブルガリアの2か国。
この2か国は場合によっては「東欧」に分類されることもあるようで、当ブログでもそうしていることが多いです。

地理的にはバルカン半島最南部に位置するギリシャですが、歴史や文化・経済的な結びつきの面から今回は「バルカン半島諸国」の定義には含めないことにします。
(というか、ギリシャは単体で旅した方が良いと思うので。)

以上10か国が、今回の記事で扱う「バルカン半島諸国」の定義です。

各国の観光情報をまとめた記事一覧

バルカン半島周遊旅行の前に！知っておくべき10の基本情報

↑北マケドニアの世界遺産の町、オフリド

まずは、日本語ではあまりまとまった情報が少ないバルカン半島諸国エリアを旅行する際に必要な基本情報を10項目に分けて解説していきます。

ビザや滞在登録などオフィシャルな制度面の情報
治安や物価、気候、英語の通用度など旅行・滞在に役立つ情報
食文化や人々の感じなど、旅の楽しみを彩る情報

など、のぶよが7か月間で得たあらゆる知識や体験を詰め込んでいます。
きっと現地で旅をする際のイメージがつかめるはず！

1.バルカン諸国のビザ情報＆滞在可能日数

「世界最強」と言われる日本のパスポート。
観光目的であれば、事前のビザ申請などの手間なく、飛行機に乗るだけで気軽に海外旅行が楽しめることが多いです。

今回のテーマであるバルカン諸国に関してはどうかというと、全ての国がビザなしで滞在可能です。
いやあ、本当に素晴らしい。

滞在可能な日数に関しては、基本的にそれぞれの国で90日間ずつと考えてOKなのですが、微妙に複雑な国もあります。

青：EU＆シェンゲン協定加盟国
赤：EU非加盟＆シェンゲン協定非実施国
黄色：EU加盟/シェンゲン協定未実施の国

バルカン半島諸国の出入国管理状況については、上の図の通り三つに分かれます。

EU＆シェンゲン協定加盟国：スロベニア・ギリシャ

→シェンゲン協定加盟国全体で180日のうち最大90日までの滞在が可能。

EU＆シェンゲン協定非加盟国：セルビア・ボスニア・モンテネグロ・コソボ・北マケドニア・アルバニア

→それぞれの国で最大90日間の滞在が可能。

アルバニアでは、30日を超える滞在の場合は、現地内務省で60日間の滞在延長手続きが必要とされています。
(29日以下の場合は何の手続きも必要ありません)

実際は形骸化した制度のようで、のぶよは何も知らずに1ヶ月以上滞在(もちろん何の手続きもなし)しましたが、何の問題もなく出国できました。

アルバニアに30日以上滞在する予定で不安な方は、一応ルールに従っておいたほうが良いかもしれません。

EU加盟国/シェンゲン協定未実施の国：クロアチア・ルーマニア・ブルガリア

→それぞれの国で最大90日間の滞在が可能。
(将来的にはシェンゲン協定実施の可能性あり)

つまり、今回紹介する国の中ではスロベニアのみ、ヨーロッパの多くの国と同様にシェンゲン協定が適用となるので気をつけなければなりません。
(もしギリシャ旅と組み合わせる場合は、ギリシャもシェンゲン協定加盟国なのでご注意を。)

反対に、その他の国に関しては一つの国に最大90日間の滞在が可能です。
(EUに加盟しているクロアチア/ルーマニア/ブルガリアも、2020年現在はシェンゲン協定未施行のため、それぞれ90日間の滞在が可能です。)

シェンゲン協定とは？

↑シェンゲン協定実施国(青)/加盟義務はありながら未施工の国(黄)。ソース：wikipedia

EU市民ではない外国人に対して、シェンゲン協定加盟国全体での滞在日数を180日間のうち最大90日までに制限しているもので、超簡単に言うと、「ヨーロッパの大半を占めるシェンゲン協定加盟国で周遊旅行をする際に、合計90日以上は滞在できない」という制度です。

この制度のおかげで加盟国間では国境審査が行われず、まるで国内旅行のような感覚で移動できるヨーロッパらしい旅ができるのですが、長期で旅したい人にはかなり邪魔な制度。

(例)フランス30日→ドイツ30日→イタリア15日と滞在した後に、スロベニアを訪れる場合は、

最大滞在日数の90日間－シェンゲン協定加盟国(フランス・ドイツ・イタリア)での滞在日数合計(75日)＝15日間

がスロベニア滞在の最大日数となり、これを越えるとオーバーステイ扱いになり処罰の対象となってしまうのです。

2.バルカン諸国旅行に必須？な滞在登録

↑宿泊先によっては、何も言わずとも滞在登録をしてくれるところも。

続いては、バルカン半島諸国の旅行情報を探しているとたまに見かける「外国人登録」や「滞在登録」の制度について。

「ただの旅行者なのに、滞在登録なんてしないといけないの？」
と思うでしょう。

日本人がよく訪れる国で、滞在登録制度がある場所はかなり少ないと思いますが、バルカン半島諸国に関しては、いくつかの国で制度上は滞在登録が必要とされているのが現状です。

バルカン諸国の滞在登録制度

滞在登録が必要ない国：スロベニア / コソボ / アルバニア / 北マケドニア

滞在登録が必要(とされている)国：セルビア / ボスニア / クロアチア / モンテネグロ / ブルガリア / ルーマニア

※リンク先は日本国外務省HP内の各国ページにおいて、滞在登録制度に関する解説があるページです。

滞在登録制度がある国で登録をする義務がある人

・セルビア：24時間以内に宿泊先が代行
・ボスニア：3日以上滞在する場合に自身で滞在届の提出が必要
・クロアチア：宿側に義務がある
・モンテネグロ：宿側に義務がある
・ブルガリア：宿側に義務がある
・ルーマニア：宿側に義務がある

というわけで、バルカン半島諸国で滞在登録が必要とされている国は半数以上もあり、現地警察署に出向いたり(もしくは宿の人に行ってもらったり)と、かなり面倒です。

しかしながら、のぶよはそんな滞在登録なんてわざわざするようなタイプではありません。
(そもそもそんな制度があったことを知りませんでした。)

滞在登録を自分でしたこともなく、宿側の人も全くしている気配すらありませんでしたが、7か月間のバルカン諸国旅行中にそれで問題になったり、国境で質問されたりすることは一度もありませんでした。

断言することはできませんが、のぶよ的には「一応そうしてくださいね～」という形骸化した制度にすぎないと思います。
なので、したい人は別に面倒を承知でしておけば良いですし、のぶよのように「別にそんなん！いけるいける～」というタイプの人はそこまで気にしなくとも大丈夫だと思います。

日本人的には「ルールはルールだから」と気にしすぎてしまう人も多いですが、現地の人や旅行者は誰もそんなこと気にしていません。
なので、まあ大丈夫じゃないでしょうか(笑)

滞在登録が必要とされるセルビア→ボスニアの国境越えの様子はこちら！

3.バルカン半島諸国の気候とベストシーズン

↑バルカン半島南部の夏の暑さは尋常ではありません。

ヨーロッパの南側に位置するバルカン半島。
なんとなく暑そうというイメージがあるかもしれませんが、それは間違いではありません。

各国の気候を分類すると、だいたいこんな感じ。

夏はマイルド、冬は極寒：ルーマニア

夏も冬もマイルド：スロベニア / クロアチア / ブルガリア / セルビア / ボスニア

夏は灼熱、冬はマイルド：アルバニア / モンテネグロ / コソボ /北マケドニア

↑2月のルーマニア・ブラショフ。極寒でした。

ルーマニア、特に内陸部のトランシルヴァニア地方の冬の寒さはもの凄いです。
2月に訪れた時は、最高気温マイナス10度とかありましたから。(“最高”気温ですよ？)

反対に、夏場はそこまで気温が上がることはなく、かなり過ごしやすいようなのでおすすめです。

↑暑すぎて昼間はゴーストタウンとなる、モンテネグロの首都・ポドゴリツァ

バルカン半島南部の国の夏場の暑さは尋常ではなく、生死にかかわるほど。
特に7月のモンテネグロ内陸部の地獄のような暑さと、8月のアルバニアの湿度の高さは、体力的にかなりキツいものがありました。

格安ホステルの場合は冷房なんてないことがほとんどなので、夏場のバルカン半島旅行の際はそれ相応の対策が必要となるでしょう。

↑クロアチアも暑いですが、さらに南の国々よりはまし。

バルカン半島北部の国やアドリア海沿岸は夏も冬もそれなりといった感じ。
もちろん夏は暑くなりますが、そこまで灼熱といった感じではありません。

バルカン半島諸国を訪れるなら、夏の灼熱の暑さが引いた後の9月～10月がベストシーズン。

11月に入ると、標高の高い地域では雪が降ることもあり、移動や観光がしにくくなる場合があります。

5月～6月の初夏も狙い目なのですが、アドリア海沿岸エリアでは天候が不安定なことも多いので、注意が必要かもしれません。

4.バルカン諸国は安全？各国の治安情報

↑紛争当時の建物が残る、ボスニアの首都・サラエボ

「バルカン半島」と聞くと、かつての紛争や内戦、共産主義政権のイメージが未だに根強く残っていて、治安面に不安を感じる人も多いのではないでしょうか。

結論から言ってしまうと、現在のバルカン半島の情勢はかなり安定しています。
2000年代初頭に北マケドニアで起こった民族対立→武力衝突以来、大きな衝突は起こっていません。

↑北マケドニアのプリレプに残る、過激派の攻撃を受けたモスク

政治や紛争リスクよりも旅行時に注意したいのが、スリや置き引き、詐欺など旅行者を狙った犯罪。

総合的に西ヨーロッパの大都市よりも犯罪に遭う可能性は低めなバルカン半島諸国ですが、やはり治安の良さは国によって差があります。

超安全：クロアチア / スロベニア / モンテネグロ

まあ安全：コソボ / 北マケドニア / アルバニア

注意が必要な場面も：ルーマニア / ブルガリア / ボスニア / セルビア

町によって、さらには町の中のエリアによっても大きく変わってくるのが治安。
当ブログでは、各国の都市別治安情報や注意点をまとめた記事も書いているので、気になる国はぜひチェックしてみてくださいね。

スロベニアとクロアチア以外で、犯罪よりも注意したいのが野犬。
ワクチン接種されて町に放たれたもの(耳にタグをつけている)も居ますが、そうでないものも目立っていました。(特にアルバニア、ルーマニア、セルビアの地方部)

↑アルバニア北部のシュコドラは、昼間は無人の街に野犬が闊歩する世紀末な雰囲気に。

むやみに動物に触らないのは、バルカン半島だけでなく旅の基本中の基本。
万が一噛まれてしまうと、楽しい旅行がワクチン注射のための病院通いの日々に変貌してしまいます。

各国の都市別治安＆注意点をもっと知りたいあなたへ

5.バルカン諸国はかなり安い！各国の物価情報

バルカン半島は、ヨーロッパでも最も物価が安いエリアの一つ。
西欧・中欧の国々とは比べ物にならないほど安く、中には東南アジアより断然安いような国もあるほどです。

バルカン半島諸国の物価(バックパッカースタイルの場合)

激安(￥2000以下/日)：アルバニア / コソボ

かなり安い(￥2000～￥3000/日)：北マケドニア / ブルガリア / セルビア

普通に安い(￥3000～￥4000/日)：モンテネグロ / ルーマニア / ボスニア

ちょっと高い(￥4000以上/日)：クロアチア / スロベニア

といった感じ。
最も物価が高いスロベニアでも、1日4500円ほどの予算で十分満喫することができます。

反対に、アルバニアやコソボの安さはもはや殿堂入りレベル。
1日2000円あれば、観光も外食も移動も…と、1日めいっぱい楽しんで旅できるほどです。

バルカン～東欧諸国を物価が安い順にランキング形式で紹介しています。

各国の物価をもっと知りたいあなたへ

6.通貨・両替・クレジットカード情報

バルカン半島諸国の通貨と両替

どこの国へ行ってもユーロが使える西ヨーロッパ諸国と比べると、バルカン半島諸国の多くの国では独自通貨が使用されているため、いちいち両替する手間があるのはネック。

スロベニア、モンテネグロ、コソボの3ヵ国のみユーロで、それ以外はそれぞれ異なる通貨が使用されています。

両替に関しては、どこの国でもバスステーションや鉄道駅に併設されているので、あまり心配しなくても大丈夫。
しかしながら、日本円の取り扱いはほぼないので、ユーロの現金を持っておくのが基本となります。

カード1枚で現地通貨をGET！現地ATMでキャッシングがおすすめ！

どこでも・どんな通貨にも両替可能なユーロですが、大量の現金を持ち歩いて旅するのは、盗難・紛失のリスクを考えるとあまりおすすめできません。

日本で発行されたクレジットカードやデビットカードを現地ATMで使用して現地通貨を得る海外キャッシング機能を利用するのが一番安心だと思います。

のぶよは楽天のデビットカードを主に利用して各国のATMで現地通貨を引き出していましたが、一度も利用できなかったことはなく、全く問題なくここまでやってこれました。
メインとしてもサブカードとしても、1枚は持っておくのがおすすめです。(ポイントもたまりますし)

コソボではATMでの現地通貨(ユーロ)の引き出しには、額に関わらず€5の手数料がかかります。
(日本の銀行側の手数料ではなく、コソボ現地銀行側による手数料)

€5とはいえ、積もり積もると結構な額となる(＆コソボでは€5あれば2食食べられる金額)もの。

コソボでATMを利用しての現地通貨引き出しは最小限にとどめるか、近くのユーロ圏(モンテネグロ等)で多めに引き出しておくのがおすすめです。

バルカン半島諸国のクレジットカードの通用度

バルカン半島諸国でクレジットカードが利用できるかどうかという点に関しては、国によって変わりますし、訪れる店のタイプによっても変わります。

バルカン諸国全体を通して言えることなのですが、ある程度の値段がするレストランや中級以上のホテルでは、クレジットカードが使えない場所は少数派でしょう。

反対に、現地の人が通う食堂や格安のホステル、移動時のバスの運賃などは現金支払いがまだまだ主流です。

かなり多くの観光客が訪れるクロアチアやスロベニアでさえ、クレジットカードが使用できない場面も結構ありました。
その他の国では、「カードが使えたらラッキー！」くらいに構えておくのが良いかもしれません。

注意したいのが、クレジットカードのスキミング被害。
気付かぬうちにカード情報が漏れて不正に使用され、身に覚えのない高額請求が来ているという、アレです。

のぶよはルーマニアで見事にこの被害に遭ってしまいました。
(結局カード会社によって補償してもらえたので、損害は発生していません。楽天カード、大好き！)

海外でカード不正使用被害に遭ったら…実体験の一部始終を記事にしています。

一方で、アルバニアやマケドニアなどバルカン半島南部の国々では「そもそもスキミングの技術すら入ってきていない」と言われるほどにポピュラーではないそうです。
しかしながら、念には念を入れた対策が必要となるのは言うまでもありません。

7.バルカン諸国の英語の通用度

今や世界共通語としての地位を得た英語。
「英語があればどこにでも行ける」と思っている人も多いですが、バルカン半島諸国での英語の通用度は国によって、また同じ国でも地域によってかなり差があります。

どこでも英語が通じる：クロアチア / スロベニア

まあ旅するには困らない：ボスニア / モンテネグロ / アルバニア / 北マケドニア

ほぼ通じない：セルビア / ルーマニア / ブルガリア / コソボ

観光客の数がケタ違いに多いクロアチアとスロベニアでは、観光で経済が成り立っていることもあって、英語が通じない場面に遭遇する方が珍しいほどです。

↑モンテネグロのアドリア海沿岸では、普通に英語が通じます。

ボスニアやモンテネグロに関しては、観光客が多いモスタルやコトルなどの町(クロアチアから日帰りツアー観光客がやってくるような場所)では問題なく英語が通じます。

反対に地方部へ行くとガクっと通用度が落ちるのも特徴的です。

↑アルバニアでは意外に英語が通じます。

アルバニアや北マケドニアも、旅する上では問題なく英語が通じたのも意外でした。

現地語がある程度必要になるのが、セルビアとルーマニア、ブルガリアの首都以外の地方部と、コソボ全体です。

以下、各国の英語の通用度がどんな感じなのか、のぶよの経験からまとめてみました。

コソボ：英語の通用度はかなり低いですが、誰かしら話せる人がいて助けてくれることが多いので、あまり問題にはならないと思います。

ブルガリア：バスステーションやレストランのメニューなどキリル文字表記だけの場所も数多くあったので、キリル文字の読み方だけでも覚えておくとかなり便利だと思います。

ルーマニア：都市部を除いて壊滅的に英語が通じない国ですが、人々がみんな優しいのでなんとかなる場面がほとんどでした。

セルビア：ベオグラード以外での英語の通用度は限りなくゼロです。
セルビアの地方部を旅するなら、少しでもセルビア語を覚えておくとかなり便利だと思います。

各国の言語をもっと知りたいあなたへ

8.ハードル高め？バルカン半島諸国の移動情報

↑バルカン半島諸国のメインの交通手段はバス

日本人からすると、国内のどこへでもバスや鉄道などの公共交通機関でアクセスできるのは当たり前のこと。
西ヨーロッパや中欧諸国においてもそれは同様で、現地での移動手段に困ることは少ないでしょう。

一方のバルカン諸国では、南に行けば行くほど移動の難易度が上がってくるのが特徴的です。

鉄道・バスでどこでも行ける：クロアチア / スロベニア / モンテネグロ / コソボ

鉄道・バスでまあ快適に移動可能：ルーマニア / ブルガリア / ボスニア

移動にやや難あり：セルビア / 北マケドニア

鬼：アルバニア

↑スロベニアの旅のイージーモードさは、バルカンというよりも中欧諸国並み。

バルカンの優等生・クロアチアとスロベニアに関しては、普通にヨーロッパの国々を旅する感覚で問題なく移動が可能です。

ドイツ資本の格安バス会社であるフリックスバス(Flixbus)の路線網が充実しているので、快適に安く移動できるのが嬉しいポイント。

格安＆便利！フリックスバスの利用方法と注意点をまとめています。

モンテネグロとコソボではFlixbusの路線こそほぼありませんが、国土が小さくて鉄道網やバス路線が発達しているので、かなり楽に移動することができます。

↑ブルガリアはとにかくキリル文字表記オンリーな国

ルーマニアとブルガリア、ボスニアに関しても、一度現地の交通システムさえ理解してしまえば簡単に移動することができます。

しかし、この3ヵ国で厄介なのは一つの町の中に複数あるバスステーション。
行き先や方面によってどこのバスステーションの発着かを事前にチェックしておかないと、訳の分からないところに到着したり、予定のバスを逃してしまうこともあり得ます。

↑セルビアのバスステーションには改札があって自由に出入りできません。

セルビアと北マケドニアでの移動に関しては少しトリッキー。

バスステーションこそ一つの町に一つが原則なので分かりやすいのですが、問題は誰一人としてタイムテーブルを把握していない点。

時刻表がインターネットに対応しているわけもなく、現地の人に尋ねたり、事前にバスステーションでチェックする手間がかかります。

↑その辺の道端がバスステーション(らしきもの)になっているアルバニア

移動に関して最も難易度が高いのがアルバニア。
誰一人タイムテーブルを把握していないのはもちろん、バスステーションの場所すら定まっていないことが多いのです。

個人営業のフルゴン(furgon)というミニバス移動が主流のアルバニアですが、このフルゴンの発着地やスケジュールは日々変わっているそうなので、地元の人でも知らないことがあるほどです。

スロベニア・クロアチア以外の国では、バスのチケットをネットで事前購入するのは絶対にやめましょう。

というのも、バルカン半島諸国のバス会社の多くはネット予約に対応しておらず、一括検索サイトで表示されるバス情報はかなり信ぴょう性が薄いため。

予約してカード決済も済んでいるのにその時間のバスはそもそもない
運転手がお休みだからその便は運休
そもそもその区間にバスがない

こんなことは日常茶飯事で、ローカルの人も「バルカンではネットなんて当てにならない！」と口にするほど。(ボスニア人に言われました)

バスステーションの窓口でスケジュールを確認しての直接購入が最も信用できます。

各国の移動情報をもっと知りたいあなたへ

9.バルカン諸国旅行の楽しみの一つ！各国の食文化

↑個人的にはボスニア料理がおすすめ！

バルカン半島を旅するなら、現地の名物料理に挑戦しないわけにはいきません。

国によって多少は変わってくるものの、大まかに西バルカンと東バルカンで食文化が大きく異なるのが特徴的です。

↑いつでもどこでも焼きたての肉料理を提供してくれるセルビア料理は、肉好きには天国。

西バルカン諸国の多くの国は、かつてユーゴスラビアという一つの国だったため、ある程度共通の食文化が根付いています。

肉のグリル：セルビア
煮込み料理：ボスニア
野菜の料理：北マケドニア

というように、国によってどんな料理が美味しいかは変わってくるので、できる限りたくさんの名物料理に挑戦したいものです。

↑東欧とトルコが混ざったブルガリア料理も美味しい。

対する東バルカンのルーマニアとブルガリアは、西側に比べてあっさりとした東欧らしい風味の料理が特徴的。

ブルガリアでは地理的に近いトルコ料理の影響が強く感じられますが、ルーマニアではそこまででもありません。

↑羊肉×レモン×ヨーグルト×オリーブオイルという謎な組み合わせなアルバニア料理のタフ・コーシ

独特な食文化を持つのがアルバニア。

ユーゴスラビアに属していなかったこともあり、オスマン帝国由来の食文化と地理的に近いギリシャやイタリアなど南欧の食文化がミックスしたものとなっています。

東欧・バルカン諸国で食べた絶品料理を15品紹介しています！

各国の食文化・名物料理をもっと知りたいあなたへ

10.人は優しい？差別はある？バルカン諸国の人々について

↑アルバニア＆コソボの人懐っこさはすごい

バルカン半島諸国の人々の気質

バルカン諸国の人々と聞いて、どんな気質なのか具体的なイメージが浮かぶ人は限られているのではないでしょうか。

同じ国であってももちろん人によって変わってはくるものの、だいたいこんな感じでした。
(完全なるのぶよの主観です)

ドライ：北側(スロベニア・クロアチア)＆ブルガリア

素朴な優しさ：南側(セルビア・モンテネグロ・ボスニア・北マケドニア)＆ルーマニア

コミュニケーション能力お化け：アルバニア・コソボ

↑観光地化が進むクロアチアですが、温かい人も多いです。

観光立国として多くの旅行者が訪れるスロベニアとクロアチアでは、人々がかなり観光客慣れしている印象を受けました。

これは悪い意味ではなく、「お客さんとして温かく接してくれる」と言う意味。
底抜けの人懐っこさとは無縁ですが、不愉快な思いをすることは少ないと思います。

ブルガリアの人々は少々独特で、一見不愛想に見えるものの、実は温かい人が多いという国。
こちらが少しでもブルガリア語で話そうとすると心を開いてくれる人も多くいました。

↑セルビアは人情の国。お酒さえ飲めれば無限に友達ができます(笑)

バルカン半島中部～南部のセルビア・ボスニア・モンテネグロ・北マケドニアに関しては、オスマン帝国由来のホスピタリティーが残っている地域です。

特にセルビアの地方部の人々の温かさはとても印象に残っていて、お客が来たらとりあえず名物の蒸留酒であるラキヤ(Rakija)を振舞う文化が残っています。

また、「バルカン半島で一番の怠け者」としてジョークのネタにされるのがモンテネグロ人。
良く言えばのんびりした人たちなのですが、確かにこの国に漂う「だらあ～っとした感じ」は独特かもしれません(笑)

モンテネグロ人がどれだけ怠け者なのか解説しています！

↑ルーマニア地方部の人々は、言葉は通じなくとも温かい人ばかり。

唯一のラテン民族の国・ルーマニアの人々の温かさも特徴的。
底抜けの明るさというわけではなく、素朴な優しさに触れる機会が多くありました。

↑コソボでは写真をとると勝手にポーズを決めてきます。コソボ人七不思議のひとつ。

「コミュニケーション能力お化けレベル」の人懐っこさ遺伝子が脈々と受け継がれている国が、アルバニアとコソボ。

どちらもアルバニア人が多数派の国なのですが、シャイだと言われる日本人からすると羨ましいくらいのコミュ力を武器に日々を生きる、バイタリティーあふれる人々です。

バスを待っていると100％話しかけられる(アルバニア語で)
明らかに外国人なのに「このバス、○○行き？」と尋ねられまくる(もちろんアルバニア語で)
知らない人に手招きされて、行ってみるとスイカや謎の密造酒がでてくる
立ち止まって携帯の地図をチェックしていると、だいたい誰かが道案内をかって出る(もちろん無料で)
ヤンチャ若者グループの一人が、英語(中学生レベル)で話しかけてきて、後ろの仲間に「英語で話してる俺！」的なドヤ顔

など、ヨーロッパでは遥か昔に忘れ去られたような、人と人との距離の近さや人情味が味わえるディープな魅力を持つ国です。

謎多きアルバニア人の生態を解説しています！

バルカン半島諸国に残る人種・性差別

↑アルバニアやコソボのカフェやレストランの客はほぼ男性

総合的にかなり温かな人が多いバルカン半島諸国ですが、差別がないと言い切ることはできません。

東洋人差別は欧米圏では根強く残っていますし、この地域でも例外ではないと思います。

のぶよ個人的な体験から言うと、この地域を旅した7か月間で一度も直接的な差別体験をうけたことはありません。
しかしながら、現地の人が集まる市場やローカルレストランを訪れると、良い意味でも悪い意味でも注目を集めることは多いです。

人種差別こそ表立って目立つことが少ないバルカン半島諸国ですが、性差別に関してはかなり根強いものがあると思います。

特に、オスマン帝国による支配が強かった西バルカン諸国では伝統的な男性社会の文化が根強く、同性愛がタブーであったり、女性が一人で男性が集まる場所を訪れるのは良いこととされない風潮が残っています。

かといって、いち女性旅行者が一人でローカル食堂などを利用できないというわけではありません。
見た目で外国人だとわかるため問題とはならないでしょうが、男性旅行者以上に注目を浴びることは覚悟しておかなければなりません。

バルカン諸国旅行の必要日数と計画のコツ

↑バルカン半島は手つかずの大自然の宝庫という一面も。

ここまで読めば、情報が少ないバルカン半島諸国に関する基本はOKなはずです。
(すでにかなりのボリュームとなりましたが)

ここからは実際にこの地域を個人で周遊する旅行をプランニングする際の注意点やアドバイスを解説していきます。

バルカン半島周遊旅行は、3つのエリアに分けてプランニング！

今回紹介したバルカン半島10ヵ国の旅行に必要な日数、何日くらいだと思いますか？

遠く離れたこの地域。地理感覚がつかみにくいのでなかなかイメージがしづらいと思います。

「1週間や2週間で6ヵ国周遊！」
「1ヶ月でバルカン半島10ヵ国制覇！」

なんて言っている旅人もいるのですが、それは旅ではなく修行です。
1か国あたり1日～3日しか滞在していないこととなり、ただ移動して各国の酸素を吸っただけの数週間となってしまいます。

バルカン半島諸国旅行のプランニングの基本は、10か国を3つのブロックに分けること。

こんな感じです。

10ヵ国それぞれの定番スポットをまわるために本当に最低限必要な期間だけで、合計2か月間となります。

つまり、これ以下の日程しか取れない場合は10か国周遊は無理。
都合に合わせて、どれか一つのブロックの国々を周遊することとなります。

正直なところ、2か月間丸々あっても、1つの国あたりたったの6日間となるので、十分とは言えないかもしれません。
(特に面積が大きく見どころが点在しているクロアチア、ルーマニア、ブルガリアや、交通機関が発展していないアルバニアなど)

先述の通り、ビザや滞在期間の心配が少ない国がほとんどなので、のぶよ個人的には3ヶ月ほどの期間をまるまる使ってのんびりと各国を周遊するのがおすすめです。

バルカン6ヶ国・1ヶ月周遊旅のモデルプランはこちら！

ルーマニア＆ブルガリアはセットで！2週間周遊旅のモデルプランはこちら！

旅のルートは綿密に計画する

バルカン半島諸国、特に南側の国々では、旅のルートを事前に綿密に計画しなければなりません。

というのも、ある国に入国すると別の国の入国が面倒になったり、最悪の場合入国拒否されることがあるため。

ポイントは、セルビア・コソボ・アルバニアの3ヵ国です。

セルビアとアルバニアは犬猿の仲で、お互いがお互いの国に良い感情を持っていません。

アルバニアはセルビアへの渡航歴があっても何の問題もなく入国可能なものの、アルバニア入国歴があってセルビアに渡航する際は、ものすごく嫌な顔をされたり、国境越えに時間がかかることが多いと言われています。
(とはいえ、十中八九入国は可能ですが)

さらにややこしいのがコソボ。

セルビアはコソボを自国の領土と主張しているため、第三国(アルバニア・北マケドニアなど)からコソボに入国→セルビアに入国しようとすると、「セルビアへの入国記録がない(コソボの入国記録はセルビア的には何の効力もない)→不法滞在者」となってしまうので、100％入国を拒否されます。

コソボに先に入国してしまった場合は、第三国(北マケドニアやモンテネグロなど)を経由してセルビアへと入国しなければならず、こちらも嫌な顔をされる＆国境越えに時間がかかることが予想されます。

一方、セルビア渡航後のコソボ入国は何の問題もなく可能(セルビア→コソボ間を直接国境越えも可能)ですが、この二か国の国境地帯には外務省からの注意勧告が出されているので、あえてセルビア→コソボと直接移動するメリットはありません。

南から北へと移動するルートの場合は、かなり慎重に計画をしなければなりません。

一方で、北から南へと移動するルートの場合は、アルバニアやコソボの前にセルビアさえ最初に訪れてしまえばあとは何の問題もないので、のぶよ的にはこちらの南下ルートをおすすめします。

周遊のネック？コソボの出入国情報と実際に国境越えした様子はこちら。

オープンジョー航空券が便利

日本発着で、バルカン半島10ヵ国を周遊する旅行プランなら、絶対におすすめなのがオープンジョーと呼ばれる航空券の種類。

オープンジョーとは、現地で到着する都市と出発する都市が異なる航空券のことで

往路：日本発→ベオグラード着
復路：ティラナ発→日本着

のように、一都市往復の航空券よりも現地での自由度が格段に増します。

この航空券タイプなら、旅の最後にわざわざ日本からの到着地(この場合はベオグラード)に戻る時間もお金も節約できますね！

オープンジョーだからといって追加料金がかかることは稀で、単純往復の航空券と変わらない料金で購入できるため、もはやメリットしかありません。

オープンジョー航空券の購入方法

オープンジョー航空券は何も特別なものではなく、エクスペディアなどの航空券予約サイトで個人でも簡単に予約＆購入が可能です。

これだけ。
実際にやってみると拍子抜けするほど簡単ですし、旅行の自由度が増しますね！

エクスペディアで航空券をみてみる

現地ツアーが意外に利用価値高し！

限られた日程でできる限り多くの見どころへ足をのばしたい！
言葉が通じない国でバスなどを乗り継ぐのは不安…
個人では交通手段がなくて行けない場所に足をのばしたい！

という場合に便利なのが、現地ツアーに参加すること。

先述の通りバルカン半島諸国では公共交通網があまり発展していない国も多く、特に地方部を訪れる際にはバスの本数がかなり少なかったりと不便を感じると思いますが、現地ツアーに参加すればそんな心配も要りません。

そもそもの物価が安いバルカン諸国なので、結構リーズナブルな料金で盛りだくさんな内容のものも多く、場所によってはかなり利用価値が高いのでおすすめです。

バルカン諸国の現地ツアー＆アクティビティ

バルカン諸国の全ての現地ツアーを探す！

宿泊は現地で前日に予約でOK！

↑バルカン半島諸国のホステルは、総じてコスパ良し。

事前に全ての日程を詳細に決めて、宿泊先も予約しておく…なんてスタイルの旅行もできますが、バルカン半島諸国では正直おすすめしません。

先述の通り、公共交通機関が発展していない国では何が起こるか分からないことも多く、来るはずだったバスが来ないなんてこともあり得ます。(実体験)

長期間の旅行であまりガチガチにプランニングしてしまうと、現地で自由がきかなくなってしまいますし、プランを変更した場合に宿泊先のキャンセル料がかかってしまう場合もあります。

観光地化の波がまだ届いていないこの地域では、「どこも満室で泊まれない…」なんてことは稀。
(ハイシーズンど真ん中のクロアチアの観光都市を除く)

宿泊先の予約は前日でも全く問題ありません。
むしろ、当日の朝や移動中でもOKなほどです。

どこの国でもBooking.comやExpediaなどの宿泊予約サイトが利用できるので、宿を一軒一軒渡り歩いて寝床を探す必要もなし。

予約なしで直接宿に行くよりも、事前予約しておいた方がお得な料金で宿泊できる場合が多いのもポイント。
7ヶ月間の旅で常にBooking.comを利用していたのぶよでしたが、予約時の料金より高い金額を現地で請求されたことは一度もありませんでした。

というわけで、「宿泊は事前に予約サイトで」というのが最も便利＆お得だと言えるでしょう。

バルカン半島諸国でポピュラーな宿泊予約サイト

各国の歴史や民族問題を理解しておく

ここ30年ほどのバルカン半島諸国は、激動の近代史の舞台となった場所。

「血で血を洗う」と言われるほどに壮絶だったルーマニア革命
ユーゴスラビア内戦からの各国独立
現在に残る民族対立のきっかけとなったボスニア内戦
セルビアvsアルバニアの民族対立が表面化したコソボ紛争

など、この地域の人々は大変な時代を生き抜いてきたのです。

現在でもバルカン半島における紛争の歴史は根強く人々の心に残っており、

「コソボ」がタブーなセルビア
「セルビア」がタブーなクロアチア
「セルビア」がタブーなアルバニア

など各国でタブーとされることも多くあります。

代表的な民族対立が見られるのが、セルビア・ボスニア・クロアチアです。

「別にそんなの旅行者には関係ないし。きれいな景色が見られればOK」という考え方もあるでしょうが、そんなのこの地域をわざわざ旅する意味がないと思います。

若い世代(25歳以上)が戦争経験者であることも珍しくなく、当事者から負の歴史や壮絶な体験について聞かせてもらえる機会はなかなかありません。

また、共産主義時代や紛争にまつわるミュージアムにもぜひ足を運んで、「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれたこの地域で何が起こっていたのか、自分なりに理解する必要があると思います。

特に、ボスニアの首都・サラエボでは過去を知らずに通り過ぎることはできません。

近代史以外にも、誇り高きブルガリアの中世史や「ヨーロッパ最古の国」として有名なアルバニアの古代史など、各国の人々が誇りに感じている歴史や偉人の名を知っていると、現地の人々にかなり喜んでもらえることは言うまでもありません。

古くから様々な文化や国家が混ざりあい、時に紛争として爆発してきた「文明の交差点」ならではの歴史や文化を学んでおくと、旅がより味わい深いものとなることでしょう。

各国の歴史・民族問題をもっと知りたいあなたへ

おわりに

↑昔懐かしいレトロな町並みもたくさん。

7ヶ月間のバルカン半島諸国旅で得た知識やアドバイスなどを徹底的に解説しました。

これだけ知っていれば、バルカン半島を旅する準備はきっと整ったはず。
何かこのエリアの旅に関しての質問等あれば、コメントしていただければお答えします！

この地域の個人での周遊旅行モデルプランについても大ボリュームの記事を書いているので、そちらも参考にしてくださいね！

バルカン6ヶ国・1ヶ月周遊旅のモデルプランはこちら！

ルーマニア＆ブルガリアはセットで！2週間周遊旅のモデルプランはこちら！

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テーマいろいろ！東欧・バルカン諸国のおすすめ10選まとめ記事

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バルカン半島周遊旅行1ヶ月のモデルプラン＆ツアーがNGな理由と注意点

小山のぶよ — Sun, 28 Jun 2020 08:00:20 +0000

こんにちは！世界半周中に東欧・バルカン諸国を8か月間かけてまわった世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

90年代の紛争に次ぐ紛争の歴史を乗り越えて、現在ではヨーロッパの穴場観光エリアとして注目されるようになったバルカン半島の国々。

多くは旧ユーゴスラビア連邦に属していた国々ですが、アルバニアやブルガリア・ルーマニアなどは独立を保ってきたので、ひとくくりにするのはなかなか難しいものがあります。

↑エキゾチックなサラエボ(ボスニア)の町並み

バルカン半島諸国の旅行情報や観光情報はまだまだ少なく、「行ってみたいけど、何日あれば周遊できるの？」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

世界半周中にこの地域を4ヶ月以上かけてまわったのぶよですが、小さな国土の国々それぞれに異なった魅力があって、旅していてとても楽しいエリアでした。

しかしながら、なかなか4ヶ月もまとまった時間を旅に充てられる人は多くないでしょう。

今回の記事では、多くの国があるバルカン半島のうち6ヶ国に絞って、定番観光スポットを訪れるモデルプランを解説していきます！

記事後半では、バルカン半島周遊旅行の注意点やアドバイスも解説しているので、この地域に旅行する人にとっては保存版のような情報盛りだくさんの内容となっています。

バルカン半島10ヵ国旅行の基本情報や計画のコツなど、旅行情報総まとめ記事はこちら！

バルカン半島周遊旅行の必要日数 / 団体ツアーをおすすめしない理由

「バルカン諸国」の定義は若干曖昧なのですが、旧ユーゴスラビア連邦だった国々からクロアチア・スロベニアを抜いて、アルバニアを付け足した6ヶ国をまわるプランが今回紹介するものです。

バルカン諸国周遊旅行で団体ツアーをおすすめしない理由

↑団体ツアーではこの地域の最大の魅力であるのんびり感が味わえない！

バルカン半島の国々は、日本人にとって馴染みのない国ばかり。
馴染みがないどころか、過去の戦争のイメージのためか、「個人で行くのは危険」という先入観を持っている人も少なくはないかもしれません。

バルカン半島諸国の団体ツアーは、首都を急ぎ足でまわるものばかり。
「バルカン半島6か国10日間！」なんて謳い文句のものがありますが、絶対にやめましょう。

なぜなら、それは旅ではなくただの修行だからです(笑)
往復の飛行機で2日間と考えると、1か国1日～2日しか居られない計算になります。

いくらバルカン半島諸国が面積の小さい国ばかりとは言え、どう考えても首都だけ見て終わりになってしまうような強行すぎるスケジュールです。

はっきり言うと、バルカン諸国の首都だけ見てまわったところで、何の魅力も感じられません。
遠い日本からわざわざ訪れて、高いお金と貴重な時間をどぶに捨てるようなものです。

「言葉も通じなそうだし、日本から行く団体ツアーの方が安心かな…」
という考えもあるでしょうが、のぶよ個人的にはバルカン半島はぜひとも個人旅行で訪れてほしいエリアの一つです。

記事後半で解説していますが、治安面も問題がないバルカン諸国。
旅の醍醐味である「自分だけのプランニング」がしやすいことも、個人での周遊をおすすめする理由です。

バルカン半島6ヵ国周遊旅行に必要な日数

↑世界遺産・コトル湾の風景

今回紹介する6ヵ国を訪れるのに、本当に、本っっっ当に最低減必要な日数が以下の通りです。
(これでも息つく間もない弾丸の忙しさで、かなり多くの見どころをスキップすることになります。)

セルビア：5日間
ボスニア：4日間
モンテネグロ：6日間
コソボ：3日間
北マケドニア：3日間
アルバニア：9日間

現地滞在日数合計：30日間

だいぶ削りに削ってようやく30日に収まったので、これ以上短い日程は無理です(笑)

2週間や3週間しか日程がとれない場合は、いくつかの国だけをピックアップして周遊するしかありません。

あまりバルカン半島の地理感覚がない日本人の中には、

「クロアチアも行きたい！」
「ルーマニア＆ブルガリアもセットで！」

なんて人もかなりいますが、どう考えても個人旅行でこれら全ての国を1ヶ月以内で周遊するのは不可能です。
(物理的にはもちろん可能ですが、ただ移動して各地の空気を吸っただけとなります。)

ルーマニア＆ブルガリア(最低2週間)
クロアチア＆スロベニア(最低2週間)

は、絶対に別の機会に訪れるべきです。
(ドブロブニクだけなら、何とか今回のモデルプランに組み込めるかもしれませんが)

裏を返せば、2か月間の日程がとれるのであれば、上に挙げた国全てを周遊できることになります。
それでも毎日怒涛のような忙しさとなるので、もう少し余裕を持った方が良いとは思いますが。

2週間でルーマニア＆ブルガリア周遊も可能！モデルプランはこちら。

というわけで、ここからは計30日間にわたるバルカン半島諸国6ヶ国の個人周遊旅行のモデルプランを解説していきます！

セルビア周遊旅行5日間のモデルプラン

古くから東西文明の交差点として繁栄し、大国の思惑に左右されてきたセルビア。

旧ユーゴスラビア連邦の中心的存在だった国で、EUやNATOには未だに非加盟と、西欧諸国からは未だに距離がある印象は否めません。

裏を返せば、観光地化が進んでいないセルビアは、穴場の観光資源の宝庫の国。

バルカン半島最大の都市・ベオグラードで悠久の歴史と現代文化を感じたり、国を取り囲む山々の大自然に身を委ねたり、ハンガリー文化を感じる可愛らしい町を散策したり…。

誰も知らない「ピュアなヨーロッパ」を五感で感じることができます。

セルビア周遊5日間モデルプラン

1日目
ベオグラード到着
2日目
ベオグラード観光
3日目
ノヴィ・サドへデイトリップ
4日目
タラ国立公園観光
5日目
モクラ・ゴラ観光

セルビアの観光まとめ記事はこちら！

1＆2日目：ベオグラード観光

バルカン半島周遊旅の始まりは、このエリア最大の都市であるセルビアの首都・ベオグラードから。

古くから東西が交差してきた歴史を持つ町は、世界中の旅行者を温かく迎えてくれる旅の始まりにふさわしい場所です。

ドイツから流れてきたドナウ川とサヴァ川の合流地点の絶景が見られるカリメグダン要塞をはじめ、多くの見どころがギュッと詰まった町です。

宿泊：ベオグラード

ベオグラードの観光スポット・交通＆モデルコースはこちら！

3日目：ノヴィ・サドへデイトリップ

ベオグラードに滞在しながら、日帰りで足をのばすことができるのが北部にあるセルビア第二の都市、ノヴィ・サド。

ハンガリー調の優雅な旧市街は、ベオグラードとは異なる魅力があって散策がとても楽しいです。

少し忙しくはなりますが、ノヴィ・サド近郊にあるスレムスキ・カルロフチという小さな町もセットで訪れることも可能。

ドナウ川の美しい流れに抱かれた中世セルビアの町がそのままに残る町で、素朴な風景を味わいたい人におすすめの穴場です！

宿泊：ベオグラード

ノヴィ・サドの見どころとアクセスはこちら！

スレムスキ・カルロフチの見どころとアクセスはこちら！

4日目：タラ国立公園観光

セルビアの魅力は、活気あふれる大都市や中世の町並みが残る村だけではありません。

内陸国で山々に囲まれたセルビアは、バルカン半島髄一の大自然の宝庫でもあるのです。

自然スポットはいくつかありますが、比較的アクセスが簡単で感動の絶景が望めるおすすめの場所が西部のタラ国立公園。

山々の大自然や壮大な滝はもちろん、人里離れた場所に建つ修道院もあり、とにかく見どころがたくさん。
SNSで話題の「川の中の家」にも立ち寄れるので、アクティブ派には全力でおすすめしたいです。

宿泊：ウジツェ

タラ国立公園の見どころ＆ハイキング詳細はこちら！

5日目：モクラ・ゴラ観光

宿泊地となるウジツェの町からボスニアへと国境を越えることも可能ですが、ぜひ立ち寄りたいのがセルビア最西端の小さな村、モクラ・ゴラ。

セルビア人に大人気のエミル・クストリツァ監督が造成した映画村である「ドルヴェングラード」が最大の観光名所です。

また、モクラ・ゴラにはシャルガン 8(エイト)と呼ばれる狭軌鉄道が走っており、こちらも大人気。
山の中をガタゴトと走るレトロな鉄道旅とダイナミックな自然の風景には感動間違いなしです。

バスのスケジュール的に観光同日の国境越えはできないため、モクラ・ゴラに一泊して翌日にボスニアへと入国することになります。

宿泊：モクラ・ゴラ

モクラ・ゴラの見どころ＆アクセスはこちら！

セルビアをもっと知りたいあなたへ

ボスニア周遊旅行4日間のモデルプラン

ボスニア・ヘルツェゴビナと聞くと、どうしても壮絶なボスニア内戦のイメージが先行してしまうもの。

内戦について学べるミュージアムの数々や、埋められたままの地雷、未だに根強く残る民族間の対立に、この国がたどってきた悲しい歴史を感じずにはいられません。

しかしながら、現在のボスニアは未来に向かって進もうとするエネルギーに満ち溢れています。

自然と伝統が調和した町の数々と、イスラムを感じるエキゾチックな雰囲気は、きっと訪れる人の心を掴んで離さないはず。

ボスニア周遊4日間モデルプラン

6日目
サラエボ到着・観光
7日目
サラエボ観光
8日目
モスタル観光
9日目
モスタル近郊観光

ボスニアの観光まとめ記事はこちら！

6＆7日目：サラエボ観光

↑バルカン諸国で最もイスラム色が強い、サラエボの旧市街

セルビアからボスニア・ヘルツェゴビナに入国して、まず滞在するのは首都のサラエボ。

第一次世界大戦のきっかけとなったサラエボ事件や、壮絶なボスニア内戦など、数々の悲しい歴史を乗り越えてきた町ですが、現在は完全に安全。
観光客の姿も増えてきており、未来に向かうエネルギーに満ち溢れた町です。

↑同じ町とは思えないような風景のコントラストがサラエボ最大の魅力。

とにかく居心地の良いサラエボには、見どころがたくさん。

オスマン帝国支配時代の雰囲気と、オーストリア＝ハンガリー帝国支配時代の雰囲気が絶妙に調和している、世界でも類を見ない独特な町並みです。

本当は1週間くらいのんびりと滞在して、独特の雰囲気を心ゆくまで味わってほしい。と主張したいほどに、大都市でありながらも居心地の良さは抜群です。

宿泊：サラエボ

サラエボの観光まとめ記事はこちら！

8日目：モスタル観光

ボスニア最大の観光名所である、世界遺産のモスタル。
オスマン帝国時代の石橋が有名で、観光のハイライトとなる美しい風景が町中どこでも見られます。

モスタルはサラエボから日帰りで観光も可能ですが、夕方～朝にかけての静まり返った雰囲気こそが最大の魅力なので、絶対に宿泊しましょう。

近郊にも見どころが点在しているので、充実した滞在となることをお約束します。

宿泊：モスタル

モスタルに絶対宿泊するべき理由＆見どころはこちら！

9日目：モスタル近郊観光

↑オスマン帝国支配時代の風景がそのままに残るポチテリ

モスタル旧市街はとても小さく、数時間あれば観光できてしまうほどなので、9日目は近郊の見どころへとデイトリップで訪れるのがおすすめ。

イスラム教の聖地・ブラガイ
500年前の風景がそのまま残る村・ポチテリ
SNSで話題のクラヴィカの滝

など、バラエティー豊かな見どころが点在しています。

↑聖地・ブラガイの透き通るような清流

個人で全てを1日でまわるのは不可能なので、1日しか時間がない場合はモスタル発の現地ツアーに参加するのが最も効率的＆安く済みますよ！

宿泊：モスタル

ブラガイの見どころ＆アクセスはこちら！

ポチテリの見どころ＆アクセスはこちら！

ボスニアをもっと知りたいあなたへ

モンテネグロ周遊旅行6日間のモデルプラン

アドリア海の美しいビーチリゾートと、内陸部の伝統香る大自然のコントラストが素敵なモンテネグロ。

世界遺産のコトルはかなりポピュラーな旅行先となってきてはいるものの、小さな国土にはそれ以外にもバラエティー豊かな見どころでいっぱいです。

「バルカンの屋根」と称される東部～南部の山岳地帯は、隠れたモンテネグロ観光のハイライト。
小さな国に息づく伝統や地元の人々の生活に触れるのも魅力的な、バルカン諸国の観光面で今最も注目を集めている国です。

モンテネグロ周遊6日間モデルプラン

10日目
コトル到着
11日目
コトル観光
12日目
ブドヴァ、スヴェティ・ステファン観光
13日目
オストログ修道院観光
14日目
ドゥルミトル国立公園観光
15日目
ポドゴリツァ観光＆コソボへ移動

モンテネグロの観光まとめ＆モデルプラン詳細はこちら！

10＆11日目：コトル観光

ボスニアから国境を越えて到着するのは、モンテネグロ観光のハイライト。
世界遺産のコトルです。

フィヨルドのような地形のコトル湾沿いにひらけた宝石のような旧市街が魅力的な町で、モンテネグロを訪れてコトルへ足を運ばない旅行者など存在しないでしょう。

時が止まったような旧市街の風景や、コトル城壁からの絶景はもちろんのこと。
名物グルメや周辺へのデイトリップ拠点ともなる、万能な魅力を誇る町です。

宿泊：コトル

コトルの観光情報はこちら！

12日目：ブドヴァ＆スヴェティ・ステファン観光

コトル観光を満喫したら、アドリア海沿いのブドヴァへと足をのばしましょう。

こぢんまりとした旧市街と、クリアブルーの海水が美しいビーチで有名な町です。

ブドヴァの見どころ＆アクセス情報はこちら！

ブドヴァ観光自体は数時間で十分なので、近郊のスヴェティ・ステファンもセットで訪れるのがおすすめ。

「モンテネグロのモン・サン・ミッシェル」と呼ばれる独特な地形が特徴の町で、アドリア海の青色と赤い屋根のコントラストが絵葉書のようです。

スヴェティ・ステファンの見どころ＆アクセスはこちら！

観光後はモンテネグロ国内交通のハブとなる首都のポドゴリツァに移動＆宿泊しましょう。
物価が安く、交通もかなり便利なおすすめ滞在先です。

宿泊：ポドゴリツァ

13日目：オストログ修道院観光

アドリア海沿いの町も素敵ですが、モンテネグロという国の真の魅力が味わえるのが内陸部。
伝統息づく地方部の村や、「バルカンの屋根」と呼ばれる山々の大自然など、有名ではないものの感動の旅となるはずです。

絶対に訪れたいのが、中部のオストログ修道院。
モンテネグロ人の信仰の中心的存在の場所で、崖をくりぬいて作られた白亜の修道院の姿は圧巻です。

信者たちは現在でも、山道に敷かれた巡礼路を裸足で歩いて参拝するのがしきたり。
アドリア海沿いの開放感あふれる雰囲気とは別のモンテネグロの一面が肌で感じられるはずです。

オストログ修道院観光後は、翌日のドゥルミトル国立公園観光の拠点となる北西部のジャブリャックまで移動＆宿泊しましょう。

宿泊：ジャブリャック

オストログ修道院の見どころ＆移動情報はこちら！

14日目：ドゥルミトル国立公園観光

なぜか日本語の情報がほとんどないのですが、北西部のドゥルミトル国立公園は、モンテネグロ観光の真のハイライトと言えます。

初心者から登山家まで、レベルに合わせたハイキングコースが整備されているので、本格的な装備がなくても大自然を楽しむことができます。

国立公園内には、ヨーロッパで最も深い谷であるタラ渓谷に架かる橋があり、こちらの風景もとてもダイナミック。

一日でも十分に満喫することができるので、日程が限られた旅でもぜひ立ち寄ってほしい穴場のスポットです。

ドゥルミトル国立公園観光後は、首都のポドゴリツァへと戻って宿泊します。

宿泊：ポドゴリツァ

15日目：ポドゴリツァ観光＆コソボへ移動

モンテネグロが誇る首都・ポドゴリツァは、「ヨーロッパで最も醜い首都」と称される町。
旅行者の多くがスキップしてしまうのですが、絶妙な居心地の良さと物価の安さを誇ります。

この日はコソボへと国境を越える移動日となりますが、時間があれば町を散策してみるのもおすすめ。
共産主義感あふれる町並みに暮らす人々の姿と笑顔は、きっと印象に残るものとなるでしょう。

宿泊：ペーヤ(コソボ)

旅行者にスキップされがちなポドゴリツァの魅力を頑張って解説しています。

モンテネグロをもっと知りたいあなたへ

コソボ周遊旅行3日間のモデルプラン

「ヨーロッパで最も若い国」・コソボがセルビアから独立したのは2008年のこと。

独立から年月が短いという若さ以外にも、どこも若者であふれるコソボの町には、明るい未来を思わせる独特の熱気とエネルギーが感じられます。

壮絶なコソボ紛争も、もはや過去のこと。
イスラム色が強い町や文化のエキゾチックな魅力はもちろん、観光客でスレていない地元の人々の温かさを肌で感じることができる貴重な国です。

コソボ周遊3日間モデルプラン

16日目
ペーチ総主教教会、デチャニ修道院、ジャコヴァ観光
17日目
プリズレン観光
18日目
グラチャニツァ修道院観光

コソボの観光スポット＆知られざる魅力をまとめた記事はこちら！

16日目：ペーヤ～プリズレン間を移動＆観光

モンテネグロから国境を越えて到着＆宿泊したコソボ西部のペーヤは、活気あるバザールと美しい大自然に囲まれたコソボ第三の町。

本来は何泊かして周辺の見どころへと足を運びたいのですが、いかんせん日程が限られています。
中心街の観光はサクッと済ませて、周辺の見どころへと向かいましょう。

ペーヤの見どころ＆交通情報はこちら！

コソボで必見なのが、国内に4つある世界遺産のセルビア正教の中世教会群。
そのうちの1つであるペーチ総主教修道院がペーヤの郊外にあります。

ペーチ総主教修道院＆周辺の見どころ、アクセスはこちら！

ペーチ総主教修道院の観光を済ませたら、ペーヤの南に位置する二つ目の世界遺産の建造物・デチャニ修道院へと向かいましょう。

デチャニ修道院のアクセス＆見どころはこちら！

デチャニ修道院からさらに南に位置するプリズレンが本日の宿泊地ですが、その途中にあるジャコヴァに立ち寄るのもお忘れなく。

全く有名ではありませんが、実はこの町がコソボ観光のハイライトの一つと言えるかもしれません。
(のぶよは偶然発見しました。)

もはや日本の小京都にしか見えない半木造建築の町並みがとても美しく、どこからか醤油の匂いでも漂ってきそうな雰囲気です。

京都にしか見えない！ジャコヴァの見どころ＆アクセスはこちら。

ジャコヴァ観光の後は、コソボ第二の都市であるプリズレンまで移動＆宿泊します。

観光に、移動に…と盛りだくさんの一日に見えますが、コソボはとても小さな国なので、各観光スポットの移動時間はそれほど長くありません。

宿泊：プリズレン

17日目：プリズレン観光

のぶよがコソボを大好きになった理由の一つが、世界遺産の旧市街を持つ古都・プリズレンでの滞在でした。

世界遺産の建造物群の３つ目・リェヴィシャの生神女教会が中心街にある点や、オスマン帝国支配時代の町並みが残る美しい町並みはもちろんのこと。
プリズレンではコソボの人々の温かさに触れる機会がとても多かったのです。

時間があれば数日間のんびりと滞在したい魅力にあふれた古都。
コソボという国の魅力がギュッと詰まった場所です。

プリズレンの観光スポット＆アクセスはこちら！

プリズレン観光後は翌日の移動に向けて、首都のプリシュティナへ移動＆宿泊しましょう。

宿泊：プリシュティナ

18日目：グラチャニツァ修道院へデイトリップ

↑プリシュティナは、のぶよのような物好きには面白い町ですが、観光的には微妙かも。

コソボの首都・プリシュティナはまだまだ発展途上な町並みにヘンテコな建造物が建ち並ぶ面白い町。
しかし観光地的なものは少ないので、時間に限りがある場合は市内観光はほどほどに済ませて、北マケドニアの首都・スコピエへと向かいましょう。

プリシュティナの見どころはこちら！

北マケドニアへと国境越えする前に、郊外にある世界遺産の建造物群最後のひとつ・グラチャニツァ修道院へのデイトリップもお忘れなく。

グラチャニツァ修道院の見どころ＆アクセスはこちら！

スコピエ行きのバスは結構遅い時間まで出ており、所要時間も2時間ほどと短いので、デイトリップ後の国境越えでも全く問題ありません。

宿泊：スコピエ(北マケドニア)

コソボをもっと知りたいあなたへ

北マケドニア周遊旅行3日間のモデルプラン

アレキサンダー大王がヨーロッパからアジアにまたがる大王国を成立させてから、すでに2000年以上。

栄光の歴史は遠い過去となり、中世以降は周辺諸国にいじめぬかれてきた可哀相な国・北マケドニアは、異民族による支配の中でも人々が守り抜いてきたマケドニア正教が強く息づく誇り高き国です。

自然の美しさはもちろんのこと。
肥沃な土壌で採れた食材をふんだんに使ったマケドニア料理も旅の楽しみの一つでしょう。

国中のんびりとした雰囲気が漂う「バルカンの癒し系担当」の国は、私たちが忘れてしまったようなレトロな光景で満ち溢れています。

北マケドニア周遊3日間モデルプラン

19日目
スコピエ到着・観光
20日目
オフリド観光
21日目
オフリド近郊観光

不幸の連続な北マケドニアの歴史と観光スポットまとめはこちら！

19日目：スコピエ観光

前日の夜にコソボから国境を越えて到着＆宿泊したスコピエは、北マケドニアが誇る首都。

この町をひとことで表すなら、「斜め上行くトンデモな町」でしょう。

おびただしい数の銅像や、諸外国の有名建築物をパクったハコモノの数々。
世界広しと言えども、ここまでどこを目指しているのかわからない町はスコピエぐらいだと思います(笑)

トンデモ建造物ばかりではなく、レトロなオールド・バザールや城壁などの見どころも多いスコピエ。
気が付いたときには、この町が持つ不思議な魅力にハマてしまっているかもしれませんよ。

宿泊：スコピエ

トンデモ首都・スコピエ観光のまとめはこちら！

20日目：オフリド観光

北マケドニア観光の堂々たるハイライトが、西部に位置する世界遺産のオフリドです。

自然遺産と文化遺産のいずれも世界遺産に登録されているという珍しい場所で、風光明媚なオフリド湖沿いにひろがる歴史的な町並みはきっと旅の思い出を彩ってくれるはず。

のんびりとした雰囲気が魅力的な旧市街と湖沿いを散策していると、地味にもほどがある北マケドニアの隠れた魅力にきっと気が付くことでしょう。

宿泊：オフリド

オフリド観光のまとめはこちら！

21日目：オフリド近郊観光

オフリド観光を満喫したら、周辺の見どころへとデイトリップをするのがおすすめ。

オフリド湖畔にある聖ナウム修道院は、マケドニア正教の聖地のような存在の場所です。

修道院周辺には美しい湖ビーチや、聖なる泉をめぐる散策コースも整備されているので、北マケドニアの大自然と文化の両方を楽しむことができるのもポイントです。

宿泊：オフリド

スヴェティ・ナウム修道院や周辺の見どころ＆アクセスはこちら！

北マケドニアをもっと知りたいあなたへ

アルバニア周遊旅行9日間のモデルプラン

かつては「ヨーロッパの秘境」と呼ばれたアルバニア。

近世では鎖国状態にさえあったベールに包まれた謎多き国は、山あり、海あり、伝統ありの観光資源の宝庫でもあります。

他のバルカン諸国とは異なる歴史と民族構成、文化を持つアルバニアでは、自国の歴史や伝統を愛する誇り高き人々との温かな出会いも楽しみの一つ。

旅行前に少しでもアルバニアについて知っておくと、旅がより一層思い出深いものとなることでしょう。

アルバニア周遊9日間モデルプラン

22日目
ティラナ到着・観光
23日目
クルヤ観光
24日目
テス観光
25日目
呪われた山ハイキング
26日目
コーマン湖フェリー
27日目
ベラト観光
28日目
ジロカストラ、ブルーアイ観光
29日目
ブトリント観光
30日目
サランダからティラナへ移動

アルバニアの観光まとめ記事はこちら！

22日目：ティラナ到着・観光

北マケドニアのオフリドから国境を越えて到着するのが、アルバニアの首都・ティラナ。

かつての共産主義時代の雰囲気が色濃く残る町ですが、人々はどこまでも開放的で笑顔があふれます。

共産主義感を逆手に取った「ティラナ・共産主義の遺産ツアー」なんて面白い現地ツアーも開催されているほどで、かつての無機質な建物をカラフルにした「共産主義アート」なるものも見られるティラナ。

過去を負の歴史ととらえるのではなく、全てひっくるめて前に進もうとするアルバニアの人々の強さが感じられる、不思議な町です。

宿泊：ティラナ

ティラナの観光スポットはこちら！

23日目：クルヤ観光＆シュコドラへ移動

ティラナ観光を済ませたら、アルバニア北部のシュコドラへと向かいましょう。
移動途中にあるクルヤという村に立ち寄るのもお忘れなく。

アルバニア人が誇る英雄・スカンデルベグが建てた城塞を中心とした美しい町で、「天空の城」を思わせる佇まいは必見です。

クルヤに立ち寄った後は、レトロな雰囲気が残る北部のシュコドラを観光＆宿泊します。

翌日からは、アルバニア観光のハイライトとなる「呪われた山」エリアへ足を運ぶこととなります。
大きな荷物はシュコドラの滞在先に置かせてもらう＆翌朝のミニバス(完全予約制)を手配してもらいましょう。

宿泊：シュコドラ

シュコドラ＆周辺の見どころはこちら！

24日目：テス観光

アルバニア山岳部の伝統が残るテス村は、「呪われた山」の西側に位置する観光の拠点となる場所。

現世から隔絶されたような村の風景はもちろん、周辺のハイキングコースも絶景の連続です。

テスに数軒あるゲストハウスはどこも手作りの夕食＆朝食のオプションがあり、アルバニア北部の伝統料理を食べられるのもポイント。

↑ゲストハウスからの眺めが、すでに桃源郷。

「ここに行かなければ、アルバニアに来た意味なし！」と断言できるほど素晴らしい場所での滞在は、きっとバルカン半島旅の中でも最高の思い出の一つとなるはずです。

宿泊：テス

テス周辺の見どころ・アクセス＆おすすめ宿情報はこちら！

25日目：呪われた山ハイキング

テス村でアルバニア地方部のホスピタリティーに触れたなら、いよいよ呪われた山を自分の足で歩くとき。

西側のテス～東側のバルボナまで、全長12km/高低差1000m/所要7時間というコースです。

こう書くとかなりハードルが高そうに聞こえますが、実際そこまででもありません。
のぶよはスニーカーで行きましたし、普通に歩ける人なら問題なく完歩できるでしょう。
(とはいえ、ちゃんとした装備や靴で挑むのがベストです。)

人生観が変わるほどの絶景の連続が待っている呪われた山。
テス村の滞在と合わせて、アルバニア観光で絶対に訪れるべき場所だと言えます。

宿泊：バルボナ

呪われた山のハイキングコース情報を詳細に解説しています！

26日目：コーマン湖フェリー

呪われた山ハイキングを終えた翌日は、コーマン湖を走るフェリーに乗って下界へと戻りましょう。

前日のハイキングで疲れた体にも優しい2時間ほどの船旅で、こちらも絶景の連続です。

フェリー下船後は、荷物を置いておいたシュコドラへといったん戻り、翌日の観光のためにティラナかさらに南のベラトへと移動＆宿泊をするのがおすすめです。

宿泊：ティラナ/ベラト

コーマン湖フェリーの利用方法はこちら！

27日目：ベラト観光

「千の窓を持つ町」と称される世界遺産の町・ベラトもアルバニア観光のハイライトの一つ。

オスマン帝国風の建築様式が現地の様式と混ざった独特な家々が川沿いにずらりと並ぶ光景には、心の底から感動を覚えるはずです。

ベラトの魅力はその町並みだけではありません。
アルバニアの長い歴史を感じさせるベラト城塞や、この地域で食べられる名物料理、のんびり生活する地元の人々との触れ合いなど、1日で去ってしまうのはもったいないほどです。

これまでさんざん色々旅してきましたが、観光地としての魅力でベラト以上に完璧な町は他に思い浮かびません。

宿泊：ベラト

ベラトの魅力を語りつくしています！

28日目：ジロカストラ＆ブルーアイ観光

ベラトの観光を満喫したら、アルバニア南部にあるもう一つの世界遺産の町・ジロカストラへと向かいましょう。

「石の町」という異名を持つジロカストラは、小高い丘に築かれた城塞を中心に石造りの独特なスタイルの民家が建ち並ぶ町。

本来は宿泊していきたいところですが、日程に限りがあるので立ち寄るだけとなってしまいます。

ジロカストラの見どころ＆アクセスはこちら！

ジロカストラから、宿泊先となるサランダへ移動する途中に立ち寄ることができるのが、ブルーアイと呼ばれるスポット。

数年前までは「アルバニアの秘境スポット」なんて言われていましたが、現在ではただの一大観光地となってしまっています。

個人的にはスルーしてOKなブルーアイですが、ちょうど移動途中にあるので、時間が許すなら立ち寄るのもアリかもしれません。

ブルーアイががっかりスポットだった理由＆アクセス情報はこちら！

宿泊：サランダ

29日目：ブトリントへデイトリップ

「ヨーロッパ最古の国の一つ」と言われるアルバニアの古代史を知りたいなら、サランダの南に位置する世界遺産のブトリント遺跡は必見です。

先史時代から都市があったこの場所では、支配者が入れ替わるたびに町のリノベーションがされてきました。

古代イリュリア人、ギリシャ、ローマ…
この地を支配した古代人の足跡をたどりながら歴史が学べるおすすめの遺跡です。

ブトリント遺跡の見どころ・歴史＆アクセスはこちら！

ブトリント観光の後は、サランダへ戻る途中にあるクサミル島の極上ビーチに立ち寄ってみるのもおすすめです。

入浴剤を入れたかのようなコバルトブルーの海と真っ白な砂浜がとても美しく、ビーチ派ならきっと血が騒ぐはずです。

宿泊：サランダ

30日目：サランダからティラナへ移動

1ヶ月のバルカン半島周遊旅もこれで最終日。
サランダの中心街を散策した後は、各地への移動となります。

ティラナ発のフライトの場合はバスでティラナへと戻る必要がありますが、もし日程に余裕があるなら、サランダの目と鼻の先に浮かぶギリシャ領のコルフ島へと渡るのもおすすめ。

コルフ島はリゾート地として有名な場所で、LCCなどが発着する空港もあるので、ここを拠点に他の国へと飛ぶ/ギリシャを旅する/日本に帰国することも可能です。

サランダの観光スポット＆近郊の見どころはこちら！

アルバニアをもっと知りたいあなたへ

バルカン諸国周遊旅行の注意点とアドバイス

日本～バルカン諸国の往復はオープンジョー航空券が便利！

日本発着で、バルカン半島6ヵ国を周遊する旅行プランなら、絶対におすすめなのがオープンジョーと呼ばれる航空券の種類。

オープンジョーとは、現地で到着する都市と出発する都市が異なる航空券のことを指し、今回紹介したモデルプランの場合だと、

往路：日本発→ベオグラード着
復路：ティラナ発→日本着

となります。

この航空券タイプなら、旅の最後にわざわざベオグラードに戻る時間もお金も節約できますね！

日程に余裕がある場合は、ハンガリーのブダペストIN/ギリシャのアテネOUTなんてルートも可能です！

オープンジョーだからといって追加料金がかかることは稀で、季節にもよるものの最安で94,000円ほど(往復料金)で手配することができるようです。

オープンジョー航空券の購入方法

オープンジョー航空券は何も特別なものではなく、エクスペディアなどの航空券予約サイトで個人でも簡単に予約＆購入が可能です。

これだけ。
実際にやってみると拍子抜けするほど簡単ですし、旅行の自由度が増しますね！

エクスペディアで航空券をみてみる

ルートは南下ルートが基本

バルカン半島6ヵ国を一度に周遊する場合に気をつけたいのが、各国を訪れる順番。
ポイントはセルビア/コソボ/アルバニアの3ヵ国です。

セルビアとアルバニアは犬猿の仲で、お互いがお互いの国に良い感情を持っていません。

さらにややこしいのがコソボ。

1ヶ月間という限られた日数で、出入国時に無駄にトラブルに遭ってしまうのは避けたいですし、あえてリスクがある北上ルートで挑戦する意味もないと思います。

なので、バルカン半島周遊旅では入国に関する制限が多いセルビアを最優先に訪れる→そのほかの国へという、当記事のモデルプランのような南下ルートが絶対におすすめです。

コソボの出入国情報の詳細＆実際の国境越えの様子はこちら！

バルカン諸国の物価は？1ヶ月旅行の費用は？

1ヶ月のやや長期間の旅行をプランニングする際に気になるのが、「いったい旅行の費用はいくらかかるの？」という点ではないでしょうか。

西ヨーロッパの国々に比べると、バルカン半島諸国の物価は格安。
観光に、移動に、名物グルメに…と散財しまくっても、かなりリーズナブルに旅行することができます。

旅行スタイルによって大きく出費は変わってくるので、ここでは

バックパッカースタイル：宿泊はホステル、移動は最安手段で、外食は1日1回→学生・一人旅向き

エコノミー旅スタイル：宿泊はホテルの個室、移動は快適に、昼と夜2回外→カップル・家族旅行向き

の二つの旅行スタイル別に、本記事で紹介したモデルプランのバルカン半島6ヵ国周遊旅行の現地でかかる費用を計算します。

それぞれの国の「旅行1日の予算」の計算方法は、後で詳細記事へのリンクを貼っておくので、気になる方はそちらへどうぞ！

食費・移動費・宿泊費・観光費など全ての合計金額として計算しています。

セルビア旅行5日間の費用

バックパッカースタイル：1日2,600円 × 5日 = 13,000円
エコノミー旅スタイル：1日5,400円 × 5日 = 27,000円

ボスニア旅行4日間の費用

バックパッカースタイル：1日3,100円 × 4日 = 12,400円
エコノミー旅スタイル：1日7,000円 × 4日 = 28,000円

モンテネグロ旅行6日間の費用

バックパッカースタイル：1日2,900円 × 6日 = 17,400円
エコノミー旅スタイル：1日6,900円 × 6日 = 41,400円

コソボ旅行3日間の費用

バックパッカースタイル：1日2,200円 × 3日 = 6,600円
エコノミー旅スタイル：1日4,500円 × 3日 = 13,500円

北マケドニア旅行3日間の費用

バックパッカースタイル：1日2,200円 × 3日 = 6,600円
エコノミー旅スタイル：1日5,900円 × 3日 = 17,700円

アルバニア旅行9日間の費用

バックパッカースタイル：1日1,700円 × 9日 = 15,300円
エコノミー旅スタイル：1日4,100円 × 9日 = 36,900円

バルカン半島周遊1ヶ月旅行の費用合計

バックパッカースタイル：71,300円 (1日当たり2,377円)
エコノミー旅スタイル：164,500円 (1日当たり5,483円)

というわけで、バックパッカースタイルなら1ヶ月で7万円ほど、エコノミー旅スタイルなら16万円ほどで旅行できることがわかりました。

ここに日本からの往復の航空券94,000円を足すと、

バックパッカースタイル：165,300円
エコノミー旅スタイル：258,500円

となります。

1ヶ月丸々もあちこち見てまわって、航空券、宿泊費、移動費、食費全て込みでこの値段と考えると、かなりリーズナブルだと言えるのでは。

各国の物価をもっと知りたいあなたへ

バルカン諸国の治安は？

「バルカン半島」と聞くと、90年代後半に壮絶を極めた紛争のイメージがどうしても浮かんできてしまうのは仕方がないこと。
実際に行ってみるとびっくりするのですが、バルカン諸国全体を通して、治安面で不安を感じる機会はとても少ないです。

日本人観光客がこぞって訪れるパリやローマなどの有名大都市の方が、観光客を狙った軽犯罪に遭遇する可能性が高いと思ったほど。

共産主義感が強く感じられる町並みは、一見するとあまり治安が良くなさそうな印象を受けますが、実際のところは、身の回りのものなど最低限の注意さえ払えば何の問題もなく旅行できます。

スリなどの軽犯罪と同様にバルカン諸国旅行の際に最も注意を払うべきなのが、民族間の対立＆それに伴う暴動などが起こる可能性でしょう。

2002年に北マケドニアで起こったアルバニア系住民とマケドニア系住民の対立＆暴徒化以降、この地域全体で2020年現在まで表立った暴力行為やテロ行為は起きておらず、バルカン半島情勢はひとまず沈静しています。

しかしながら、長い歴史や内戦などによって生まれた各国の民族対立の火種は依然として残っており、いつ何をきっかけに再燃するかはわかりません。

のぶよ個人的にはもう大丈夫だろうと思いますが、旅行の際には自分で最新の安全情報を集めるように心がけるべきでしょう。

各国の都市別治安＆注意点をもっと知りたいあなたへ

現地ツアーが便利！

今回の記事で紹介したモデルプランですが、正直個人でまわるとなると結構な忙しさとなります。

お隣のクロアチアや中欧諸国などの観光大国に比べると、公共交通網があまり発展していない国も多く、特に地方部を訪れる際にはバスの本数がかなり少なかったりと不便を感じると思います。

限られた日数でできるかぎり多くの見どころを効率的に見たい人は、現地ツアーへの参加を考えてみるのも一つの手。
物価が安いバルカン諸国なので、結構リーズナブルな料金で盛りだくさんな内容のものも多く、場所によってはかなり利用価値が高いです。

ツアーによっては記事内モデルプランで紹介している複数の見どころを1日でまわるようなものもあるので、空いた1日で他の見どころを訪れたり、好みの町での滞在をのばしたりと、時間を賢く使うことができるのも良い点ですね。

バルカン諸国の現地ツアー＆アクティビティ

バルカン諸国の全ての現地ツアーを探す！

おわりに

のぶよ自身の8か月間の東ヨーロッパ＆バルカン諸国旅の体験から、悩みに悩んで練り上げた1か月間の周遊プランを解説しました。

そっくりそのまま同じプランを実行する必要は全くありませんが、1ヶ月という限られた時間でできるだけ多くの観光スポットをまわりたい人は、きっと参考となったはずです。

紹介しきれなかった見どころや町も数多くあるので、興味のある方は国別記事一覧ページへどうぞ！

2週間でルーマニア＆ブルガリア周遊も可能！モデルプランはこちら。

バルカン半島10ヵ国旅行の基本情報や計画のコツなど、旅行情報総まとめ記事はこちら！

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定番の海外旅に疲れた人へ。24時間スマホなし旅で価値観変わるよ。

小山のぶよ — Sat, 02 May 2020 08:00:09 +0000

こんにちは！世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

長期間で旅をしていたり、年に何回も旅をしていると、ふと思うことはないでしょうか。

「あれ？自分、なんだか昔ほど旅を楽しめなくなっている？」と。

「旅」というと聞こえは良いですし、非日常が楽しめるもののように感じますが、それが日常になってしまうと結局は同じことの繰り返し。

観光スポットを調べて、写真を撮って、翌日の宿を予約して、移動手段を確認して…。
もちろん毎日新しい発見がある斜め上をいく国もありますが、それでも慣れてくると旅をしているのに毎日ルーティーンのように感じてしまう時が必ずやってきます。

斜め上をいく国の一つがこちらです。

のぶよの場合はちょうど1年前、2019年5月に滞在していたセルビアで、そんな時がやってきました。

旅に出て3ヶ月ほどという微妙な期間もあって、何だか毎日同じことの繰り返しをしているような、モヤモヤした気持ちにとらわれていたのです。

そんな時にふと思いついたのが、「丸一日(24時間)、スマホの電源を切って旅してみたらどうなる？」という謎のチャレンジでした(笑)

これが結構面白かったので、定番の旅に飽きた人や旅疲れモードになっている人に向けてシェアしたいと思います。

セルビアの観光スポット10選

海外をスマホなしで24時間旅するとこんな感じ

ルールはとても簡単。
0時スタートで24時間スマートフォンの電源を切った状態で旅するだけです。

同じ宿に滞在しつつの市内観光だと面白くないので、のぶよの場合は、

滞在中の町からニシュ(Nish)というセルビア南部の知らない町まで移動
事前の下調べなし
ホテル予約や交通手段の確保なし

という、いわば何もかもゼロの状態で旅することにしました。
もちろんセルビア語なんて話せません(笑)

文明の利器にまみれたゆとり世代真っ只中ののぶよは、果たして生還できるのでしょうか。
(まあできたから今こうして記事を書いているわけですが)

前日の深夜0時にスマホの電源をオフにして、いざ実験スタートです！

スマホがないため、この日の写真は撮れていません。
文章だけで見づらいと思いますが、ご容赦を！

【8:00 起床】時間がわからない！

滞在中のホステルで目覚めると同時に、枕元で充電していたスマホで時間を見ようとして、そういえばチャレンジを始めていたことを思い出したのぶよ。

一番初めに思ったのは、「え、今何時？」でした。

腕時計などを持っていないため、時間がわからないのです。

共用エリアの時計を見ると8時過ぎ。
急いでチェックアウトをして、ニシュへ向かうバスが出るバスステーションへと向かいます。

【9:00：バス移動】とにかく暇

セルビアに滞在して3週間ほどだったため、すでに長距離バス利用のシステムはわかっていたので、ここは楽勝。
チケットを購入し、次に来たバスに乗り込みます。
(結構すぐに来ました)

滞在していた町からニシュまでは、2時間ほどの道のり。
バス車内で感じたのは、そこはかとない不安な感覚と暇さでした。

のぶよはもともとSIMカードを買わないタイプの旅人なので、移動中にインターネットに接続することはあまりありません。(車内にwi-fiがないことがほとんどなので)
しかしながら、これまで何回もしてきた移動中に一体何をしていたのか思い出せないほど、2時間何をしていれば良いのかわからなかったのです。

普段ならスマホで音楽を聴いたり、メモアプリを使ってブログの下書きを書いたりしていたのでしょうが、この2時間はとにかく暇。
窓の外の景色を見るくらいしかすることがありません。

普段は「移動は移動」と割り切っているタイプなのですが、いざずっと外の風景を眺めていると、これまで意識していなかったような発見があることも。

山々の形はそれぞれ違うことを認識したり、数十軒の民家が建ち並ぶだけの村での人々の生活に思いを馳せたり、隣車線を猛スピードで走っていく車がどこに行くのか想像してみたり…。

とにかく、想像力が掻き立てられるのです。
芸術や文学作品って、もしかしたらこういう時に生まれるのかもしれません(笑)

【11:00：ニシュ到着】道がわからない

こうして、2時間ほどでニシュのバスステーションに到着しました。

バスを降りた瞬間に思ったのは、「ここ、どこ？」でした。

セルビア南部最大の町であるニシュは、それなりに発展しており、小さい村というわけではありません。

バスステーションが町のどこに位置しているのかも、中心街がどこなのかも、徒歩で移動できるのかもわかりません。

普段は地図アプリであらかじめ目的地に印をつけておいて、オフラインでも使えるGPSに頼りっきりだったのですが、いざそれがなくなるとどうしたら良いのかわからなくなります。

こうなると、周りの人に尋ねるしかないのですが、セルビア南部の英語の通用度は壊滅的。
のぶよのセルビア語も挨拶レベルなので、コミュニケーションにも困ります。

何人かに聞いたところ、微妙に英語ができるお兄さんが「俺そっち方面に行くから一緒においで(意訳)」と言ってくれました。

普段なら警戒する場面かもしれませんが、他に選択肢がない＆良い人そうだったので迷わずについていくことに。

この辺りは旅人の勘や人を見る目に頼るしかないのですが、スマホがない分、その勘はより研ぎ澄まされていたような気がします。
(そもそもセルビアって良い人が多いという安心感もありました)

中心街まで案内してくれたお兄さんが安いホステルを知っていると言っていたので、連れて行ってもらうとビンゴ。
格安料金でドミトリー付きの新しめのホステルでした。

ホステル前までわざわざ案内してくれたお兄さんは「それじゃあね」と颯爽と去っていきました。
のぶよの見る目は間違っていなかった(笑)

ホステルでもほぼ英語が通じず、料金の確認にも一苦労。

普段はBooking.comなどの宿泊予約サイトを利用して事前に予約していくので、料金を把握している状態でチェックインするのが普通でした。
今回のように予約なしで飛び込みで宿泊する場合は、トラブルを防ぐため＆足元を見られないためにも交渉必須だと感じます。
(100円くらい負けてくれました)

チェックイン時間にはまだ早かったものの、部屋が空いているとのことでチェックインさせてもらうことができ、とりあえずひと段落。
「スマホなんてなくても、結構なんとかなってる！」と嬉しくなりました。

受付の人が「wi-fiのパスワードは…」と言いかけたところで、「あ、いらない、使わないから！」と堂々と言い放つときの優越感と言ったら(笑)

【14:00：ランチ＆観光】写真には残せない。でも…

宿の確保がひとまず終了したところで、ランチも兼ねてニシュの市内観光に出かけることに。

ホステルには地図がなかったため、観光案内所の場所を聞いてまずはそちらに向かいます。

食事をする場所は、勘で入ることもあれば、事前に調べて評価が良さそうな所を訪れることが多いのですが、今回はホステルの人におすすめの食堂を聞いておきました。

最初は「Google Mapで店の名前を入れれば出て来るよ」なんて言っていたホステルの人でしたが、「スマホを持っていない(ふり)」というのぶよのために手書きの地図まで書いてくれました。

この食堂が大当たり。
THE・ローカル食堂といった安さ＆家庭的な料理が揃った場所でした。

写真には撮れなかったものの、この時食べた料理の味や店のおばさんたちの顔は今でもはっきりと思い出せます。

観光案内所で地図をもらって市内散策を始めると、また新たな気づきが。

普段はスマホ片手に写真を撮りながら観光することがほとんどなのですが、いざ写真を撮ることが観光の目的ではなくなると、全く違う気持ちで観光することができるのです。

外のテラス席でおしゃべりしている地元の人々
共産主義時代を感じさせる建物に詰まっている歴史
人々の明るい笑顔

など、いつもなら気にも留めないようなセルビアの平常運転の風景が、なんだかとても特別なものであるかのように感じられます。

ヨーロッパ旅でさんざん目にしてきた教会や城塞などのありふれた観光スポットであっても、いつものような「せっかく来たから見ておかなくちゃ」といった気持ちではなく、心から楽しんで見学できたような気がしました。

写真には残っていなくても、この時訪れた場所や町の空気感はありありと思いだせるのが不思議です。

20:00：夕食＆飲み

観光を終えて、夕食用のチェヴァピ(セルビア風ケバブ)をテイクアウトしてホステルに戻ります。

基本的にホステルの共用エリアで過ごすことが多いのぶよですが、この時感じました。
「いつもこの時間、何して過ごしているんだっけ？」と。

普段は気にかけることすらありませんが、おそらくスマホやPCをいじって何かしらしているのでしょう。
翌日の計画を立てたり、ブログを書いたり、SNSをチェックしたり…。

スマホの電源をOFFにしていると、それらすべてのことから解放されてかなり暇になります。
それはつまり、自分が普段どれだけ多くの時間を、手のひらの中の小さな世界に費やしているかということなのかもしれません。

人間、いざスマホなしで暇になった時にできることって、昔からそんなに変わっていないのです。

普段は自分から積極的に声をかけるような陽キャラ100％な人間ではないのぶよですが、この時はときかく暇。
他の宿泊客数人に話しかけてみたところ、意気投合してそのままホステルで飲むことになりました。

この24時間スマホ禁止チャレンジのことを話すと、みんな結構興味を持ってくれ、「俺も明日やってみようかな」なんて人も。

スマホで時間をつぶさなくても、飲んで喋っていたらいつの間にか深夜0時を過ぎていて、何の苦労も感じずに24時間が経過していました。

海外で24時間スマホなしで過ごして気付いたこと

人間、結構なんとかなるもの

というわけで、のぶよの24時間スマホなし旅について書いてきました。

ひとことで言うと、結構楽勝でした。
言葉が通じない外国であろうと、特に苦労することなく1日過ごせると思います。

これが全く文化が違う国だったり、国境を越える移動を含む場合だった場合は難易度が上がるかもしれませんが、すでに一定期間滞在していて何となく勝手が分かっている国だったらイージーモードです。

後で調べたら、このようにインターネットやSNSから一時的に距離をとって生活することを指す「デジタルデトックス」なんて言葉もあるそう。
海外で知らない町でもなんとかなるくらいなので、毎日の生活の中でチャレンジするのは難しくないかもしれません。

やっぱり不便も多い

とはいえ、完全にインターネットやスマホに頼り切った生活が主流の現代社会においては、不便を感じることもあります。

個人的に一番不便だったのは、時間がわからないことでした。

普段はもはや癖のように、スマホをポケットから出して時間を確認しているのぶよですが、スマホが入っていないポケットを無意識に探ってしまう時が何回もありました。

でも、旅をしているときにそこまで時間を気にして行動しなければいけないことってあるのでしょうか。
短期間に詰め込んで移動＆観光しまくる旅行なら別ですが、のぶよの場合は時間なんてわからなくても別に問題がないスタイルの旅。

正確な時間など分からなくても、「太陽が傾いてきたから、そろそろ宿に戻るか」という、小学生並みの時間の感覚が戻ってきます(笑)

他の不便さに関しては、完全にどうにかなると思います。
(時間に関しても腕時計をつければOKでしょう)

地図が見られないなら人に聞けば良いですし、宿なんて飛び込みでOK。
観光スポットの詳細は事前に本などで調べておくことも可能です。

結局、便利なものがあると、それに慣れきってしまうのが私たち人間というもの。
考えてみれば、たった10年ほど前はスマホなんて存在せず、みんなこんな感じで旅するのが当たり前だったのですから。

他人との会話がかなり増える

のぶよの1日を見てお分かりだと思いますが、スマホがなしで旅すると、他の人と会話する機会が大幅に増えます。

道を尋ねたり、おすすめのレストランを教えてもらったりという一期一会の会話から、普段無駄にスマホに費やしている時間を使っての宿泊客とのコミュニケーションまで。

のぶよが他人と話すのが嫌いではないからというのもあるでしょうが、スマホがある時よりも他人と会話することへの垣根が低くなるような気がします。

スマホをちょっと操作すれば、そこに無限の情報が氾濫している現代。

見ず知らずの人が残したコメントを参照してレストランを決めたり、道を頭で覚えることなく常に地図アプリに頼ってしまったり、現地語の「こんにちは」さえ覚えずに翻訳機能を使って会話したり…。

便利は便利ですが、人間が本来持っている能力や勘などが鈍ってしまう点は否めません。

のぶよはスマホの翻訳機能は絶対に使いません。その理由を解説しています。

今でも思い出に残っている

この24時間スマホなし旅をした1日は、1年たった今でもなぜか鮮明に思い出すことができます。

スマホがあることに慣れきっていた自分にとって、普段とは全く違うスタイルで旅をしたからというのも大きな理由でしょう。
しかし、何よりも覚えているのは「今、旅してるわ～！」というワクワクした気持ち。

初めて海外をバックパックで旅したときに似た、一抹の不安とまだ見ぬ場所への期待が入り混じったような、そんな気持ちです。

初めての一人旅から10年ほどが経ち、海外で長く生活していたこともあって、久しく感じていなかったこのワクワク感を一時的にでも取り戻せたこと。

それが、今回の24時間スマホなし旅チャレンジで得た、最も大きなものかもしれません。

おわりに

「旅をしていて飽きるなんて贅沢だ！」と考える人もいるかもしれません。

しかしながら、ある程度長期で旅している人なら、旅がマンネリ化しているように感じるのは誰もが一度は経験すること。

そんな時にどう対処するかは人それぞれですが、「スマホなし旅チャレンジ」、のぶよ的に結構おすすめです。

考えてみれば、つい10年前まではみんなこんな感じで旅していたわけです。
しかも24時間なんて時間のリミットはなく、旅の期間中ずっと。

道はその辺の人に尋ねる
宿は何件かめぐって料金交渉
旅の情報は他の旅行者との会話で入手

などなど。結構すごいですよね。
今となっては信じがたいですし、テクノロジーのおかげで旅の難易度はガクッと下がったと思います。

そんな旅の先輩たちからすると、「24時間ぐらいで何だ！」と言われてしまいそうですが、ぬるま湯につかり切った現代っ子旅人ののぶよには、それくらいでも十分に非日常感を感じることができました(笑)

デジタル機器を駆使したハイテク旅や、おしゃれな写真を撮ってシェアするための旅、暮らすように滞在する旅など、旅のスタイルが多岐に渡る現代。
そんな中で、「デジタルデトックス旅」というスタイルがあっても良いのかもしれませんね。

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ヨーロッパ旅行の穴場ならセルビア観光がおすすめな10の理由【バルカンの嫌われ者？】

小山のぶよ — Sat, 07 Mar 2020 08:00:52 +0000

こんにちは！セルビアに1か月間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。

セルビアという国に対して、どんなイメージがあるでしょうか。

名前を聞いただけで「うわあ、オシャレ！」とか「行きたい！」と思う人は、あまり多くないでしょう。

セルビアの有名観光地の名前が答えられる人も、かなり少数派なのではないでしょうか。

バルカン半島中央部に位置する内陸国・セルビアは、現在でこそヨーロッパの小国として収まっているものの、かつてはユーゴスラビア連邦の中心的役割をはたしていた国。

ソ連とは一線を画した共産主義が敷かれ、独自に発展した社会生活が営まれていたものの、1990年代に入ると周辺国との戦争に次ぐ戦争の歴史をたどりました。

↑NATO軍による空爆の跡が未だに残るベオグラード

EU、NATOともに未だに非加盟で、独自路線を突き進むセルビア。
西ヨーロッパ諸国からは、いまだに何だかきな臭い国という烙印を貼られていますし、周辺の旧ユーゴスラビア諸国からは現在でもとても評判が悪い国です。

「セルビア＝旧ユーゴスラビアの中心だった国」と聞いて、良いイメージが浮かぶ人は日本人の間でも多くないでしょう。

しかしです。
セルビア、本当に素晴らしい国だったんです。

↑セルビアの穴場スポット・川の中の家

実は今回の滞在がセルビア二回目となったのぶよ。
そうです、リピーターなんです(笑)

日本では全く知られておらず、西側諸国からも周辺諸国からも何となくイメージが悪いセルビア。

今回の記事では、「セルビアへの旅行＆観光をおすすめする10の理由」と題して、その隠れに隠れた魅力の数々を少しでも多くの人に伝えられればと思います。

8か月でまわった東欧・バルカン11か国。総合おすすめランキングはこちら。

セルビアの観光スポット10選

1.歴史の東西交差点・ベオグラードが深すぎるから

「東と西が交差する町」と表現される町が、一体この世界にはいくつあるのでしょうか。

「東洋と西洋が交わる町」イスタンブール
「東西文明の交差点」トビリシ
「東西が統一された町」ベルリン

どれも確かに、歴史的・文化的に東と西が交差した場所であることには間違いありません。

しかしながら「歴史の東西交差点」とも言われるセルビアの首都・ベオグラードは別格です。

西ヨーロッパ諸国、ロシア、トルコなどのちょうど真ん中に位置するこの町は、幾度となく大国間のパワーゲームの舞台となった場所。

ドナウ川を境に、オスマン帝国とオーストリア＝ハンガリー帝国に町が二分されていたという歴史もあり、かつての緊張状態を表すかのように巨大なカレメグダン要塞がそびえ立っています。

その後はユーゴスラビア連邦の首都として、共産主義的な町並みが整備されたベオグラード。

現在ではバルカン半島最大の都市として新旧が交ざった町づくりが進められており、セルビア国内はもちろん海外からの観光客でも賑わうメガロポリスとなっています。

世界中から人々が集まる「東西の交差点」としての歴史はこれからも続いていくのでしょう。

ベオグラードの見どころや観光のモデルルートを解説しています！

2.中欧風の可愛い町並みがあるから

セルビア北部に位置するヴォイヴォディナ自治州は、オーストリア＝ハンガリー帝国の影響力が強かった地域。

中欧らしい優雅な文化の名残は、その町並みに顕著に見ることができます。

セルビア第二の都市であるノヴィ・サド(Novi Sad)は、洗練された中欧風の町並みが美しい町。

人々の気質もかなり開放的であると言われ、バルカン半島の国というよりもスロベニアやハンガリーなどに近い雰囲気が感じられます。

ノヴィ・サドの見どころや名物グルメ情報はこちら！

ノヴィ・サド近郊にあるワインの名産地、スレムスキ・カルロフチ(Sremski carlovci)の可愛らしい町並みも見逃せません。

整備されすぎた可愛らしさではなく、ちょっとボロボロだけど素朴な可愛らしさがある町並みは、セルビアらしいと言えばそうでしょう(笑)

ベオグラードから1時間ほどでアクセスできる、これらヴォイヴォディナ自治州の町。
たった1時間でここまで町の雰囲気が変わる点に、セルビアという国の奥深さが感じられはずです。

スレムスキ・カルロフチの見どころやアクセスはこちら！

3.イスラム風の町並みだってあるから

セルビア北部がおとぎの国のような中欧風な町並みだとしたら、オスマン帝国支配下にあったセルビア南部は完全なるイスラム風。

コソボとの国境に近いノヴィ・パザル(Novi Pazar)は、お隣ボスニア・ヘルツェゴビナの首都・サラエボを小さくしたような安定のイスラム感漂うエキゾチックな町並みが魅力的です。
(ノヴィ・パザルの人々は自らの町を「リトル・イスタンブール」と表現しますが、それはさすがに本家に失礼だと思います(笑))

町並みは完全にイスラム圏のものなのに、ノヴィ・パザルではキリスト教徒(セルビア正教)の人々も多く生活しています。
イスラムの雰囲気しかない町で、教会に通ったりテラスでお酒を楽しむ人々の姿が見られるという不思議な光景が広がります。

この宗教(や民族)の違いが、お隣のコソボとの紛争を始め多くの戦争を生み出してしまい、「バルカンの火薬庫」と呼ばれるほどに混迷を極める結果となってしまったのですが、現在ではかつての民族・宗教対立は目に見えないレベルにまで落ち着いてきています。
(もちろん根強く残ってはいるでしょうが)

コソボとの国境付近とはいえ、完全に安全な滞在ができるノヴィ・パザル。
「イスラムなセルビア」を感じたい人にはおすすめの町です。

ノヴィ・パザルの見どころやアクセスはこちら！

4.本当の大自然が味わえるから

セルビア＝自然というイメージになかなか結びつかないのは、きっとのぶよだけではないはず。
しかし、実際にいろいろとまわってびっくりしました。

セルビアは、ヨーロッパ有数の自然大国なのです。

内陸国というお国柄、ビーチなど海の自然は望めませんが、山や川、湖などの緑あふれる大自然に関しては、バルカン諸国の中で頭一つ抜きんでています。

世界遺産にも指定されている、セルビア西部のタラ国立公園が良い例。

タラ山脈の深い山々の中に点在する大小さまざまな湖や滝と、そこから湧きだした水が流れるタラ川。
こんなに人里離れた山奥でも、セルビア正教の修道院が点在していて、現役で生活をしている修道僧がいるという点も特筆すべき点でしょう。

観光地化がされていないセルビアらしく、国立公園内のトレッキングルートはしっかりと整備されているとは言い難い状態ではありますが、それこそが穴場である証。

セルビアに来たなら、誰も訪れたことがないような本当の大自然の中に身を置いてみましょう。

タラ国立公園の観光情報＆アクセスはこちら！

5.セルビア料理を食べると肉の本来の美味しさに気付けるから

「セルビア料理って、どんな料理？」
と不思議に思う日本人のみなさんに、一文字で伝えさせていただきます。

肉

です(笑)

肉しか食べていないセルビア人(冗談ではありません)。
一見、食文化が貧相なのでは？と穿った見方をしてしまいそうになりますが、それは違います。

肉しか食べないセルビアの人々は、その肉をできるだけ美味しく食べることに命をかけているのです(笑)

お隣のブルガリアやルーマニアのように、焼いておいた肉を再び温めて提供することは絶対にありませんし、南のマケドニアやアルバニアのようなトルコ料理風に煮込まれることも稀。

そこら中にあるストリートフード店では、肉を焼く専用の鉄板があり、手作りのチェヴァピ(棒状のケバブ)やプリスカヴィツァ(ハンバーグ)を豪快に焼いて提供してくれるのです。

「肉はグリル一筋！焼きたてで出す！」という男気溢れる料理、それがセルビア料理なのです。

余計な味付けがされていない焼きたての肉は、とにかくジューシーで旨味がたっぷり。
東欧、バルカン諸国、トルコと旅をしてきたのぶよですが、グリルした肉が最も美味しいのは断トツでセルビアです。

セルビアのすごいところはそれだけではありません。
なんと、この焼きたてジューシー肉料理を200円ほどで、しかも24時間いつでも食べられるのです。

飲んだ後の〆の肉という需要に対応するためか、多くのストリートフード店は24時間営業なのですが、何もベオグラードだけではありません。
地方都市へ行こうとも、必ず24時間焼きたての肉を提供している店があるのです。

焼きたて、手作り、いつでも。
と、肉好きにはたまらない三拍子揃った(肉)食文化を誇るセルビア。

セルビア旅行後は、もう他の国のお肉なんか食べられないお口になってしまっているかも…。

セルビア料理のおすすめ15品を紹介しています！

6.セルビア語を知れば四か国語話者になれるから

やれ、バイリンガルだ、英語教育の重要性だ、第二外国語だ、と外国語教育の大切さが訴えられて久しい日本ですが、それに全く伴わないのが英語力。

「簡単な会話すらできないのに、バイリンガルなんて絶対無理！ましてやマルチリンガルなんて…」
と思っている人は、セルビア語を勉強してみてはいかがでしょうか。

実はセルビアは、国民の100％が最低四か国語話者という恐るべき国なのです。

とは言っても、セルビア人全員が言語の才能に恵まれているわけではありません。

セルビア語が話せれば、クロアチア語、ボスニア語、モンテネグロ語の周辺諸国の三言語が自動的に話せるのです。

実はこれにはからくりが。
セルビア語、クロアチア語、ボスニア語、モンテネグロ語と、四言語の名前自体は異なるものの、実際は99％同じ言語であるためです。

大阪弁と神戸弁の違いくらいだと考えて差し支えないでしょう。

これら四つの言語が話される国々は、ユーゴスラビア連邦という一つの国を構成していたメンバー。
もともと同じ国だったのですから、同じ言葉が話されていても何も不思議ではありません。

数々の戦争や政治的・民族的対立によって、四つに分裂してしまったかのように見えるこれらの言語。
「なんだ、でも結局は同じ言語ってことでしょ？」と考えるのは時期尚早と言うもの。

というのも、セルビア風のキリル文字表記と西欧風のラテン文字表記の二つが存在し、各国の民族や世代、対セルビア感情によって、どちらの文字で表記されるか変わってくるというトンデモな言語であるためです。

知れば知るほど面白いセルビア語(正式には「セルビア・クロアチア語」と言います)。
バルカン半島の複雑な歴史や民族分布を知るための手がかりとなることは間違いありません。

摩訶不思議なセルビア語の世界へようこそ！

7.山の中の映画の世界を旅できるから

共産主義時代のせいか、無骨で無機質なイメージがあるセルビア。
しかしながら、映画の世界に迷い込んだようなロマンティックな体験ができることはあまり知られていません。

セルビア西部、モクラ・ゴラ(Mokra Gora)村には、エミール・クストリッツァ監督が築いた映画村「クステンドルフ」という場所があり、山の中にある映画の世界そのままの町並みを訪問することができます。

クステンドルフは、クストリッツァ監督の代表作である「ライフ・イズ・ミラクル！」の撮影のために造成された人工の村。
古き良きセルビアの山村の雰囲気を演出する木造の家々が建ち並び、ファンなら絶対に楽しめる小ネタも満載な場所となっています。

撮影終了後にこの村を気に入ったクストリッツァ監督は、なんと村ごと買い取って現在でも居住しているという後日談付き。

趣味全快のミニシアターでは彼の姿が良く見かけられるそうです。

クステンドルフがあるモクラ・ゴラの見どころやアクセスはこちら！

モクラ・ゴラには、他にもシャルガン８という狭軌鉄道も走っていて、こちらも観光客に大人気のアトラクション。(観光客といってもほぼセルビア人)

大自然の中をガタゴトと走るレトロで可愛らしい鉄道も、映画村と同様に非日常の旅を演出してくれる存在です。

シャルガン８鉄道の利用方法や沿線の見どころを解説しています！

8.本物の秘境があるから

「ヨーロッパ最後の秘境」というキャッチコピーが使われる場所のほとんどが、秘境でもなんでもないただの観光地となってきている今日この頃。

しかしながら、ヨーロッパにありながらも期待を裏切らないのがセルビアと言う国。
セルビアで「秘境」と言えば、ガチの秘境を意味します。

セルビア西部にあるウヴァツ自然保護区域もそんなガチ秘境の一つ。
切り立った山々に囲まれた谷を流れる川は、まるで大蛇が地を這っているかのようです。

公共交通手段は存在せず、最寄りの村から15kmほど歩くかヒッチハイクを上手にするかしかアクセス方法がないウヴァツ。
英語で個人での行き方を調べても「レンタカーで行きましょう」と言われるレベルです(笑)

だからこそ、苦労してたどり着いた先にある絶景は感動すること間違いなし。
「秘境(バスでアクセス可能)」を売りにするスポットが可愛らしく思えるほどの本物の秘境は、セルビア観光をきっと忘れられないものとしてくれるでしょう。

たぶん世界で初めて！ウヴァツへの個人での行き方を解説した記事を書いています。

9.観光スポットの多くが無料だから

セルビアがすごいのは、観光スポットとされる場所の多くが入場無料で、自由に立ち入りができる点。

自然スポットが無料なのは言わずもがな。
(お隣の「バルカン半島一の怠け者」モンテネグロでは国立公園入場料をとってきます)

先述のベオグラードにあるカリメグダン要塞や、「川の町」ウジツェを一望する歴史ある城塞、国中に点在する修道院の多くも無料です。

周辺の国でも無料の観光スポットがある国もあるのですが、いかんせん整備がされていないのが普通。

しかしセルビアの場合は、無料なのにちゃんと整備されているのです。
落下防止用の柵があったり、遊歩道が整備されていたり。

いったいどこからそのお金が出てくるのかはセルビア七不思議の一つですが、旅人的には無料に勝るものはありません。

ガッツリ観光しても出費がゼロというのは大きなメリットだと思います。

かなり安く旅できるセルビアの物価を解説しています！

10.全く観光地化されていない国で、優しい人々に出会えるから

セルビアの周辺国からの四面楚歌感は半端ではありません。

古くからセルビアとは犬猿の仲であるアルバニア
(セルビア的には)勝手に独立宣言をしたコソボ
戦争による憎しみが未だに癒えないクロアチアとボスニア
いい加減縁を切りたいモンテネグロ
バルカン戦争でマケドニアを取られたことを根に持つブルガリア
セルビアのEU入りは断固阻止したいハンガリー
…などなど。

バルカン諸国＆東欧は全て制覇したのぶよですが、セルビアの周辺諸国からの嫌われ者っぷりはすさまじいものがありました。

周辺国から嫌われ、西側諸国からはきな臭く思われているセルビアに観光客が集まるはずもなく、全くもって観光地化が進んでいないのが現状です。(ベオグラードの一部を除く)

裏を返せば、観光地化されて久しいクロアチアやハンガリー、ボスニアなど周辺の国々とは異なり、素顔のセルビアの良さに触れるチャンスがまだ残っているということ。

実際にセルビアを旅していると、全く英語が通じないことに驚くことでしょう。

のぶよの感覚的には、ベオグラード以外のセルビア地方部で英語が話せる人に出会える確率は、九州の山奥でフランス語が話せる人に出会える確率と同じくらいだと思います(笑)

言葉が通じなくても、なんとかしてしまうのがセルビア人。
ユーゴスラビア時代に培ったリーダーシップなのかわかりませんが、とにかくよく喋ります。(セルビア語で)

↑セルビア地方部の美しさは本物。

ベオグラードでは外国の文化に対して開放的＆興味津々な人が多いのですが、地方部でも閉鎖的な感じがせず、どこかオープンな雰囲気なのもセルビアの良いところ。

「旧ユーゴスラビアのくたびれた田舎町」をイメージしていると、そこで暮らす人々のエネルギーや温かさにびっくりするはずです。

セルビアという国が、複雑な歴史をたどってきたのは事実でしょう。
しかしながらそこで暮らす人々は、古き良きバルカン半島流のホスピタリティーあふれる人ばかり。

言葉は通じなくても、とりあえず出されたラキヤ(プラムの蒸留酒。たいがい自家製で、みんな自分の家のものが一番と思っている)をクイッと飲んでおけば、温かく迎えてくれることは間違いありません。
(そしてもう一杯出てくる)

なんだか怖いイメージのセルビア。都市別治安＆旅行時の注意点を解説しています。

おわりに

「怖い国」「戦争を起こした国」「そもそもどこ？」と、散々な評判＆無知にさらされているセルビア。

実際に行ってみないとわからない、セルビアの魅力をお伝えできたなら嬉しいです。

ベオグラードだけを見て、この多様な文化あふれる国を語ることなど不可能。
セルビアを旅する際は、是非日程に余裕をもって行きましょう。

良い意味で想像を裏切られる国として、きっと心に刻まれるはずです。

8か月でまわった東欧・バルカン11か国。総合おすすめランキングはこちら。

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“分断の町”ミトロヴィツァに見るコソボ紛争の傷跡と民族対立が、思った以上に深刻だった

小山のぶよ — Fri, 30 Aug 2019 08:00:45 +0000

こんにちは！コソボをのんびりと旅行中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

コソボ北部に位地するミトロヴィツァ(Mitrovicë)という町をご存知でしょうか。

観光スポットでは全くない、どこにでもあるコソボのいち地方都市という雰囲気の町なのですが、この町には独特の呼び名があります。

それも「分断の町」というもの。

というのも、11万人ほどの人口のミトロヴィツァは、町の中央を流れるイバル川を挟んで北にセルビア人、南にアルバニア人と完全に住み分けがされているためです。

↑二つの地域を分けるイバル川。手前が南、奥が北ミトロヴィツァ

二つの地域を結ぶ橋は、コソボ平和維持軍(KFOR)によって現在でも警備がされており、車両の通行はできなくなっています。
それはまさに、二つの民族を隔てる「分断の橋」。

今回の記事では、コソボにおける民族対立を象徴するようなミトロヴィツァへの訪問を通して、コソボの闇の部分とも言える民族問題について考えていきたいと思います。

コソボの必見観光地8選

どうして分断された？ミトロヴィツァの近代史

↑北ミトロヴィツァのメインストリート

セルビアに近いという地理的要因もあり、もともとはセルビア人とアルバニア人が共存していたミトロヴィツァ。

宗教の違いによる民族間対立は昔からあったものの、特に北部がセルビア人、南部がアルバニア人と居住地域が分断されるまでには至っていませんでした。

そんな状況が大きく変わったのが、1998年～1999年のコソボ紛争。

セルビアによる民族浄化政策(コソボのアルバニア人を追放してセルビア人を入植させる)に反抗したアルバニア解放軍は暴徒化し、激しいゲリラ戦が繰り広げられ、かなりの被害を受けたミトロヴィツァの町。

特に、現在のアルバニア人居住地域である南部の被害はかなり大きなもので、セルビアからの報復を恐れた多くのアルバニア人が町を去ることとなります。

紛争終結後には多くのアルバニア人が町に戻ってきたのですが、この時にはすでにアルバニア人が多数派。
かつて南部に居住していたセルビア人はすべて北部に強制的に移住させられ、「分断の町」ミトロヴィツァが形成されることとなります。

コソボ紛争終結後も、コソボ暴動の中心地となったり、発砲事件や手りゅう弾爆発事件などがしばしば起こり、ミトロヴィツァはコソボの民族対立の象徴として名前が挙がるようになります。

北部と南部をつなぐ橋は、人は自由に往来することができますが、テロや暴力行為を防ぐためか、車両の通行はできなくなっています。

同じような町として、地中海に浮かぶキプロス共和国のニコシア(レフコシア)が挙げられます。

ギリシャ系住民とトルコ系住民の対立は、一つの町を、そして一つの島国を二分してしまう結果となりました。

ミトロヴィツァの場合は、ニコシアにはない川が、一つの町に住む二つの民族を分断していると考えるとわかりやすいかもしれません。

分断の町・ミトロヴィツァに実際に行ってみた

というわけで、数か月バルカン諸国を巡っているのぶよは、ミトロヴィツァの町にかなり興味を持ちました。

どんな雰囲気なのか、実際に町を訪れた様子をお伝えしていきます。

ミトロヴィツァ観光地図

黄色：バスステーション
青：観光スポット

安定のコソボ感。ミトロヴィツァ南側(アルバニア人居住地域)

↑南ミトロヴィツァの至る所ではためくアルバニア国旗

コソボ内の他都市からミトロヴィツァを訪れる場合、アルバニア人居住地域の南ミトロヴィツァにあるバスステーションに到着します。

バスを降りたら殺伐とした雰囲気が漂っているのかと思いきや、至って普通。

何の変哲もないコソボの地方都市の雰囲気しかありません。
安定のコソボです(笑)

↑写真をとると勝手にポーズを決めてくる。コソボ七不思議のひとつ。

人々は外国人を見ると気軽に話しかけてきますし(もちろんアルバニア語で)、コソボお得意の露店や変な雑貨店、変な服屋が並びます。

平和すぎて何だか拍子抜け。
バスの中でちょっと緊張していた時間を返してほしいくらいです(笑)

南ミトロヴィツァの中心には、立派なモスクがそびえ立っています。

ちょうどイスラム教のお祈りの時間で、中心街のモスクには多くの人々が集まって礼拝していました。

若者もかなり多く、みんなお祈り用のマットや段ボールを持参しています。

コソボはアルバニアに比べてイスラム色がかなり強めなのですが、ここまでたくさんの人が一斉に、しかもモスクに入りきれずその辺の路上でお祈りするような光景を見たのは初めてでした。

モスクを通りすぎた先にある、南ミトロヴィツァの北側エリア(ややこしい)には、EUの援助を受けて整備された、モダンな歩行者専用の中心街が広がります。

ここだけ切り取ると、とても紛争で大きな被害を受けた町には見えません。

平日の昼間なのに多くの若者で賑わうカフェやレストランもまた、コソボ七不思議の一つ。
みんな毎日何しているんでしょうか。

こうして、至って平凡なコソボの日常風景が見られる南ミトロヴィツァ。

しかし、きれいに整備された歩行者専用の中心街を抜けると、「分断の町」の象徴とも言える南北をつなぐ橋に到着します。

橋の前にはバリケードが張られ、警察車両やKFOR(コソボ治安維持部隊)の車両が警備を行なっていて、なんだか物々しい雰囲気。

しかし、それを除けば至って普通の橋。
普通に行き来している人々の姿が見られますし、とても民族対立があるようには見えません。

パスポートの提示なども全く必要なく、完全に自由に往来ができます。

しかし、橋を渡った旅行者は実感することでしょう。
分断の町・ミトロヴィツァがそんな一筋縄で行くような町ではないということを。

もはやセルビア。ミトロヴィツァ北側(セルビア人居住地域)

橋を渡って北ミトロヴィツァに入ってからまず感じるのは、そこはかとなく漂う荒涼とした空気。

橋の南側には、EUの援助で整備されたモダンな歩行者専用の通りが整備されているのに、橋の北側で旅行者を待ち受けているのはただの空き地です。

空き地から北に伸びるのが、北ミトロヴィツァのメインストリート。

こちらは綺麗に整備されているものの、目に入ってくるのはいくつものセルビア国旗。
たまにロシア国旗まで見られます。

そう、北ミトロヴィツァはあくまでもセルビアなのです。
そもそも、セルビアはコソボの独立を認めていませんから。

あくまでも、「セルビアのいち地方都市。(なぜかアルバニア人がやたらいる)」くらいの感覚です。

↑「コソボはあくまでもセルビアの一部」という主張を裏付けるような、コソボを含めたセルビアの地図

メインストリートにはいくつものレストランやカフェが並びますが、コソボの国産銘柄ビールであるPEJAは全く見かけません。

その代わりに、黄色い鹿のマークが目印のJelenが至るところに。
もちろんセルビアのビールです。

コソボでは全く見かけないJelenですが、北ミトロヴィツァではセルビア本国と同様に最もポピュラーな銘柄。

↑おそらくセルビア本国からやってくるJelen。コソボで見かける機会はゼロです。

以前、ボスニア・ヘルツェゴビナのビールの銘柄から民族対立を考える記事を書きましたが、それと似たような状況が起こっていると言えます。

↑セルビア国旗とロシア国旗。仲良しこよし。

また、町を歩いていると、全ての看板がセルビア語で書かれていることに気づくでしょう。

これまでアルバニア語だったのが、数十メートルの橋を渡っただけで一気にセルビア語になるんです。

しかも、北ミトロヴィツァでは、ほとんどのセルビア語がキリル文字表記。

セルビア語はキリル文字、ラテン文字のいずれの文字で書いてもいいという珍しい言語なのですが、セルビア正教・民族を象徴するキリル文字を敢えて使用するところに、北ミトロヴィツァのセルビア人の民族意識が表れています。

のぶよ的に、セルビア本国以上にキリル文字が使われているという印象を受けました。

いろいろと謎多きセルビア語。こちらの記事でその実態を解説しています。

繰り返しますが、北ミトロヴィツァはあくまでもセルビアなのです。

セルビア国旗やビールの銘柄、セルビア語なんてまだまだ可愛いもの。

こちらをご覧ください。

八百屋で売られている野菜ですが、注目すべきはその値段。

そう、全てセルビアの通貨であるディナールで表記されているのです。

驚くことに、北ミトロヴィツァで流通しているのはセルビアと同様にディナール。
ATMを利用するとディナールが出てきますし、カフェも商店も全てディナールで料金計算をします。

↑カフェの看板。最初ユーロだと思って「どんだけ高いねん！」と思いました。

もちろん、コソボの公式な通貨はユーロ。
ここでも「ここはコソボじゃない。セルビアだ！」という主張をひしひしと感じさせられました。

北ミトロヴィツァには、ストリートアートがいくつかあり、そのほとんどが民族的・政治的なもの。

「コソボはセルビア、クリミアはロシア」と描かれたものまで。
まさかロシアが裏でどうこうしているんでしょうか。

きっとしているんでしょう。某大統領のポスターまである始末ですから(笑)

↑こういった地域でやたら支持されているこの人。

北ミトロヴィツァには、分断の町の全景を望めるスポットがあります。

それが、高台に位置するこちらのセルビア正教会前のテラス。
ここから眺めるミトロヴィツァの町はとても南北に分断されているとは思えません。

ちょうど南北を隔てる川が死角になって見えないためでもありますが、これこそが本来の町の姿。

この景色のように、一つの町で二つの民族が仲良く手を取り合える日はいつやってくるのでしょうか。

ミトロヴィツァへの行き方

プリシュティナ〜ミトロヴィツァ間のバス移動

プリシュティナのバスステーションから、20分に1本バスが出ています。

所要時間：1時間
料金：€1.5(=￥177)

ヘンテコ建造物が魅力？プリシュティナの観光スポット、ホステル情報についてはこちらの記事で解説しています。

ペーヤ〜ミトロヴィツァ間のバス移動

コソボ第三の都市・ペーヤ～ミトロヴィツァ間は、1時間半に1本程度ミニバスが走っています。

所要時間：1時間半
料金：€3(=￥352)

ペーヤ～ミトロヴィツァ～プリシュティナと移動をしながらの観光も可能ですが、ミトロヴィツァのバスステーションには荷物預り所などのサービスはありません。

大きな荷物がある場合はなかなか厳しいと思うので、プリシュティナからの日帰り往復をおすすめします。

ペーヤとその周辺の観光スポット、ホステル情報はこちらの記事で解説しています。

そもそもコソボは誰のもの？〜コソボの歴史〜

「コソボ」と聞いて、紛争があったことは多くの人がイメージすることでしょう。

しかし、何がきっかけで紛争が起きたのか学ぶ機会はなかなかないのが現状です。

ミトロヴィツァというコソボの民族対立を象徴するような町を訪問するにあたって、コソボ紛争に至るまでの歴史やその背景、そして紛争後の動向を理解しておくことはとても大切。

ここからは、コソボ問題がここまで複雑になってしまった原因である、セルビア人とアルバニア人の対立の歴史を軸に、コソボという国の在り方について考えていきます。

古代〜中世のコソボ

コソボの歴史の始まりは、2000年近く前のローマ帝国時代にさかのぼります。

ローマ帝国が東西分裂し、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の一部となったコソボは、中世初期にはセルビアの前身であるラシュカ公国のものとなります。

その後、現在のセルビアの中核となるセルビア王国の中心地として発展したコソボ。

コソボの世界遺産「コソボの中世建造物群」に指定されている四つのセルビア正教の修道院・聖堂は、この時期に造られて、セルビア正教の中心として発展したものです。

ここまでを見ると、「コソボはもともとセルビアのもの」というセルビア側の主張は正しいものであるように感じます。

オスマン帝国によるイスラム化とアルバニア人の増加

コソボにおけるセルビア王国のキリスト教文化が終焉を迎えたのが、15世紀半ばのこと。

コソボは、当時バルカン半島の国を次々と征服していったオスマン帝国領となりました。

オスマン帝国の支配下で、コソボのイスラム化が進みます。

元々コソボに居住していたセルビア人に加えて、すでにイスラム化していたアルバニアから多くのアルバニア人がやってきて、コソボの民族構成が複雑になってきたのもこの時代。

しかし、500年に渡って続いたオスマン帝国支配時代には、民族間の対立は表面化することなく、なんとなく和が保たれていました。

コソボ問題の始まり〜アルバニア人勢力の躍進

そんなコソボでの民族的均衡が崩れたのが、オスマン帝国が弱体化していた19世紀後半〜20世紀初頭にかけてのこと。

コソボの古都・プリズレンで始まったアルバニア人による民族運動は、オスマン帝国からの独立を求めるアルバニア本国にまたたく間に広がり、1912年、アルバニアはオスマン帝国からの独立を達成します。

しかし、アルバニアの独立時にコソボを含めることを西側諸国は許しませんでした。

人口の75%がアルバニア人であるにも関わらず、コソボはセルビアに割譲され、アルバニアはコソボを手離した状態での独立をさせられたのです。

これが、現在まで続く民族対立の根源と言えるでしょう。

セルビアは、もともと自分たちの領土であったコソボをイスラムから「解放した」とみなし、アルバニアは、同一民族であり、民族運動の起源となったコソボをセルビアに「占領された」とみなしたためです。

コソボの歴史は、同一民族の国であるアルバニアの歴史と切り離すことはできません。こちらの記事では、アルバニアの歴史を詳しく解説しています。

ユーゴスラビア時代

第一次世界大戦後にユーゴスラビア連邦が成立すると、コソボはセルビア人の国であるセルビア共和国の一部となりました。(後に自治州となる)

しかし、後の第二次世界大戦中には、イタリアの後押しを受けたアルバニア人によってコソボは占領され、一時的にアルバニアの一部に戻ります。

しかしイタリアが降伏すると、その勢いはどこへやら。
終戦後は、再びユーゴスラビア連邦のセルビア共和国の一部に戻ります。

その後はユーゴスラビアの父、チトー大統領のもとでなんとかやっていたものの、彼の死後は民族対立が表面化することとなるのです。

ユーゴスラビア崩壊とコソボ紛争

クロアチア、ボスニアと、旧連邦構成国が戦争の果てに独立していくと、コソボでもセルビアからの分離独立＆アルバニア人国家樹立の機運が高まります。

当時のコソボの人口比率は、90%がアルバニア人。
セルビア人主体のユーゴスラビアに留まることは民族的感情が許さなかったのでしょう。

一部のアルバニア人過激派は、ゲリラ攻撃やテロ攻撃に走り、セルビア側はそれを抑制しようと武力行使に走ります。

これが1998年～1999年にかけて起こったコソボ紛争。

このコソボ紛争に対する西側諸国の姿勢は、コソボの独立を支持するものでした。

NATO軍は、「コソボでアルバニア人の権利が侵害されている」とし、セルビアの首都・ベオグラードを空爆します。

一方のコソボでの戦火も熾烈を極め、50万人近くのコソボ在住のアルバニア人がアルバニアへと逃れることとなります。

紛争終結〜現在

コソボ紛争終結後には、国連による平和維持活動部隊(PKO)が置かれたコソボ。

一見平和が戻るかのように思えたのも束の間のことでした。

戦火を逃れてアルバニアに避難していたアルバニア人がコソボに帰還し、セルビア人に「復讐」し始めたためです。

セルビア正教会や修道院、果ては一般のセルビア人が住む民家ですら攻撃の対象となり、今度は多くのセルビア人がコソボからセルビアに逃れることとなりました。

混乱が完全に収まったとは言えない2008年、コソボはセルビアからの独立を一方的に宣言し、それを認めないセルビアとの対立は続いています。

国家レベルではなく、民間レベルでも憎しみが蔓延っているのがコソボ問題の複雑なところ。

紛争から20年が経った現在でも、コソボに住むセルビア人とアルバニア人の対立はかなり深刻です。

お互いにコミュニケーションが皆無なのはもちろん、セルビア人を見たら石を投げる過激派のアルバニア人も少なからず存在するそう。

セルビア人にとってコソボは、もともと自分たちの領土で、宗教的中心地がある大切な場所。
一方のアルバニア人にとっては、人口のほとんどがアルバニア人のコソボはどう考えてもアルバニア人の国。

どちらが正しいのかはわかりません。

しかし、”分断の町”・ミトロヴィツァは、そんなコソボの闇の部分を直に感じさせられる町なのです。

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おわりに：分断の町に垣間見える希望

コソボにおける民族対立を象徴するような町・ミトロヴィツァ。

どうしても負の部分にばかり目がいってしまいがちですが、二つの民族の和解の兆しを感じられる場面もありました。

かつては両民族間で緊張が続いた橋は、現在では民族問わず行き交うことができるようになっています。

また、北ミトロヴィツァにある商店では、コソボのビールであるPEJAと、セルビアのビールであるJelenが並んでいる光景も。

↑上段にセルビアのビール(LAV, Jelen…)、下段にコソボのビール(PEJA)が。まさに奇跡の光景です。

敢えてそうしたのかは分かりません。
しかし、誰もが気分で好きなビールを選んでいいように、セルビア人・アルバニア人の双方が歩み寄って共存できる日への希望を感じました。

きっとその時は、ミトロヴィツァの南北をつなぐ橋は、「分断の橋」ではなく「友好の橋」として、多くの人を惹きつける場所になっていることでしょう。

バルカン半島を旅するなら、その複雑な歴史を感じずにはいられません。他にも関連する記事を書いています。

東欧の小国・モルドバの中にある未承認国家・沿ドニエストル共和国の「首都」ティラスポリにも訪れています。

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ビールを飲むとよく見える、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立と、セルビア・クロアチアとの関係。

小山のぶよ — Fri, 09 Aug 2019 08:00:28 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

ボスニア・ヘルツェゴビナは、旧ユーゴスラビア諸国の中でも、最も複雑な民族構成を持つ国。

ボスニア人(ボシャニク人)が多数を占めるものの、セルビア人とクロアチア人の人口も多く、それぞれの民族が他民族を嫌いあっているという状況が今でも続いています。

絶対的指導者であったチトー率いたユーゴスラビア時代は表立った民族対立はなく、異民族間での婚姻も普通だったものの、90年代前半の独立によって各民族間の対立は深刻化。
泥沼のボスニア内戦へと発展することになります。

政治的な解説は専門の方に任せるとして、今回の記事ではいち旅行者として感じた「ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立」を、「ビール」というキーワードで紐解いていきます。

というのも、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、各民族の居住地域によって、置いてあるビールの銘柄が異なるのです。

ボスニア・ヘルツェゴビナ国内の大まかな各民族の居住地域を表した図がこちら。

ソース：https://www.rferl.org/a/lasting-ethnic-divisions-in-bosnia/27363192.html

赤がセルビア人、緑がボスニア人、青がクロアチア人の多く居住している地域を表しています。

地域によって「住み分け」がなされているものの、いまだに複数の民族が入り混じって暮らす町や地域も多くあるボスニア・ヘルツェゴビナ。

そうした地域では、あるバーに置いてあるビールの銘柄によってどの民族の人々が出入りするのか不文律で分けられていることもあるほどなんです。

今回の記事では、ボスニア人、クロアチア人、セルビア人それぞれの居住地域で全く異なるビールの銘柄を紹介していきます。

記事後半では、ボスニアと国境を接するクロアチアとセルビアを含め、それぞれの国々が他の国に対して抱える思いや、これからの展望について考えていきます。

ボスニアの観光地8選

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 (ボスニア人居住地域)のビール

まずは、ボスニアで多数派のボスニア人居住地域について見ていきましょう。

首都のサラエボのボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側、中部のヤイツェやトラヴニクなどの小さな町は、ボスニア人が多く住む地域です。

イスラム教徒が多いボスニア人ですが、戒律はかなり緩め。
そのため、普通にお酒が売っていますし、みんなよくビールを飲んでいます。

ボスニア人居住地域の町の観光記事も書いています。

サラエボ発！美味しい水で作られたサライェフスコ

ボスニア人に好まれるビールが、首都サラエボで作られるサライェフスコ(Sarajevsko)。

山に囲まれたサラエボは、水が美味しいことで有名です。

ボスニア内戦時に、セルビア人民軍に街全体が包囲され、水道や電気が遮断されたサラエボ。
そんな過酷な状況の中で、市民の命を救ったのがサラエボスコのビール工場でした。

川沿いに位置するビール工場では、浄水システムが完備されていたため、市民が水を求めて通っていたそうです。

のぶよ的にはかなり水っぽいサラエボスコですが、基本的に薄味のビールが多いボスニアではいたって普通のことだそう。

バルカン諸国の首都で一番の美しさ。サラエボの魅力はこちらの記事で解説しています。

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 (クロアチア人居住地域)のビール

ボスニア西部、クロアチアとの国境沿いには、クロアチア人が多く居住しています。

観光客で賑わうモスタルは、有名なスタリィ・モスト(古い橋)の東側にボスニア人、西側にクロアチア人が居住していたそうで、現在でもある程度の線引きが存在するそう。

そんなクロアチア人居住地域では、クロアチア産のビールが主流です。

民族融和の象徴であるモスタルの橋が有名なモスタルの観光記事はこちら。

オヂュイスコ

クロアチア本国のNo.1ビールであるオヂュイスコ(Ožujsko)は、ボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチア人居住地域で最もポピュラーな銘柄。

クロアチアで一番人気の銘柄でもあります。

バーの入口にこの銘柄がデザインされていたら、そこはクロアチア人がクロアチア人のために経営しているお店だと考えて間違いないでしょう。

ボスニアの薄味ビールに比べると、強めのキレとのどごしが特徴のオヂュイスコ。
クロアチアの物価を反映してか、ボスニア・ヘルツェゴビナの中では最も高い部類のビールですが、日本人好みの味だと思います。

カルロヴァチュコ

オヂュイスコに次いでポピュラーなのが、クロアチアのカルロヴァツという町で製造されるカルロヴァチュコ(Karlovačko)。

味はオヂュイスコと似ていて、すっきりとしたキレがあって飲みやすいのですが、価格はこちらの方が安めです。

セルプスカ共和国 (セルビア人居住地)のビール

ボスニア・ヘルツェゴビナ北部〜東部は、セルビア人が居住する地域です。

彼らは自分たちの居住地域を「セルプスカ共和国」と称し、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とは異なる政治、警察、郵便システムを持っています。

橋の町・ヴィシェグラードや、北部のセルプスカ共和国の「首都」であるバニャ・ルカ(Banja Luka)などの町がセルプスカ共和国に属しています。

セルプスカ共和国内の橋の町、ヴィシェグラードの観光記事はこちら。

セルプスカ共和国側とボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側の移動はひと苦労？複雑すぎるボスニアの交通システムはこちらの記事で解説しています。

とにかくイェレン一筋！

セルプスカ共和国のビール状況は、本国セルビアと全く同じです。
セルビアで見かける銘柄は全て揃っているんじゃないかと思うほど。

中でも、セルビアで大人気の鹿のマークの黄金のラベル、イェレン(Jelen)は、最もポピュラーな銘柄でしょう。
セルビア人経営のバーでは、間違いなく置いてあります。

他にも、セルビアと仲が良いモンテネグロのビールが飲めることも。

逆に、宿敵クロアチアの銘柄やサライェフスコなどのボスニア産ビールは、セルプスカ共和国ではもはや売られてすらいません。

ニクシチコ

セルビアのお友達、モンテネグロ産のニクシチコ(Nikšićko)は、セルプスカ共和国内でよく見かける銘柄。

クロアチアのビールと似て、キレがあってのどごしの良い風味が特徴です。

飲みの場でも依然として残るボスニアの民族対立

楽しいはずである飲みの場。
ボスニア・ヘルツェゴビナでも、バーやパブは社交場であり、昼間から仲間とお酒を嗜む人の姿も多く見られます。

しかし、ボスニア・ヘルツェゴビナの飲み屋はとても独特。

なぜなら、どのビールの銘柄を置いているかで、どの民族が経営している店なのか一目瞭然であると同時に、どの民族が客として訪れるのかが分かれているからです。

他の民族の音楽がかかると怒り出す人も

のぶよがモスタルでクロアチア系のカフェバーにいた時のこと。

もちろん置いてあるビールはクロアチアの銘柄のみでした。

そこで、離れた席に座っていたおじさんが、何やら店員の女の子につっかかっています。

長々とまくし立てた後、そのおじさんは店を出て行ってしまいました。

あとで店員さんに何が起こったのか聞いてみると、

「流してたラジオの番組で、セルビアの歌手の歌が流れたから怒ってたのよ」
とのこと。

のぶよ的には、「たかが音楽ぐらいでそんなに気を悪くする必要ある？」といった感じなのですが、それくらいに民族対立を深刻に意識している人もいるということです。

従業員はボスニア人、オーナーはセルビア人の異色のレストラン

バルカン半島きっての多民族都市であるサラエボ。

先述の通り、店によってどの民族が客として訪れるのか不文律で分かれているのですが、そんな現状を変えようとしている人たちも少なからず存在します。

セルビア人オーナーが経営するレストランで、セルビア料理やセルビアビールを提供しているにも関わらず、従業員はボスニア人を優先的に雇っているレストランや、その反対など、少しずつではあるものの状況は良い方向に変化しつつあります。

しかしながら、客の中には自分と違う民族が働いているとわかった途端、文句をつける人や退店してしまう人もいるそう。

新しい民族融和がボスニア・ヘルツェゴビナの一般の人々に浸透するまでは、まだまだ時間がかかるのかもしれません。

いまだに異民族間の交流が少ない、ボスニア・ヘルツェゴビナという国。

ボスニア内戦前は比較的みんな仲良くやっていたものの、壮絶な内戦はそんな人々の意識を変えてしまうのに十分なものだったのでしょう。

内戦終了から25年が経過した現在でも、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内での異民族間の交流はとても少ないそうです。

三つの民族が住む首都・サラエボにおいても状況は同じで、戦争を経験していない若い世代ですら自分と同じ民族の友達しかいないことも普通だそう。

教育は民族によって別々に行われることはありませんが、歴史の授業だけは民族別に行われるそうです。

というのも、各民族によって歴史認識や主張が全く異なるため。
子供たちの間に余計な争いの種を植え付けることを避けるための苦肉の策だと言えます。

こんなにバラバラな人々が一体どうやって一つの国としてまとまっているのか不思議で仕方ありません。

ホステルの従業員(ボスニア人)の言葉がとても印象的でした。

「今は落ち着いてるけど、絶対にまた戦争が起こると思う。25年が経って、みんなどんどん内戦の辛さを忘れていってるのに、民族間の対立はずっと変わってないから。」

セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ。それぞれの国民の他国への意識

ボスニア・ヘルツェゴビナという国は、複雑な歴史と民族構成を持つバルカン諸国の縮図と言えます。

ここからは、旧ユーゴスラビア諸国の中でも特に対立が激しいと言われるセルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチアの関係性を見ていきます。

セルビアとクロアチアの関係

三つの国の中で、最も民族対立が深刻なのがセルビアとクロアチア。

クロアチアはユーゴスラビアからの独立時に、セルビア人との間で激しい戦闘となったため、いまだに「セルビアだけは無理」というクロアチア人がかなり存在します。

特に、セルビア軍によってかなりの犠牲者が出たザダル(Zadar)やクロアチア北東部の人々の反セルビア感情は、クロアチア人の間でもお墨付きなほど。

対するセルビアもクロアチアが大嫌い。

海のないセルビアですが、夏の海水浴はクロアチアではなくわざわざモンテネグロに行くほどです。

セルビアとボスニア・ヘルツェゴビナの関係

こちらも全くもって良好な関係でないのが現状。

特に、ボスニア内戦時の歴史認識において、セルビア人とボスニア人の間で決定的な剥離があります。

内戦中にセルビア人民軍によって行われたとされる「スレブレニツァの大虐殺」について国際社会に訴えかけているボスニア・ヘルツェゴビナ。

対するセルビアでは「虐殺なんてなかった」という立場で、どちらも一歩も譲らない状態です。

クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナの関係

セルビアとの関係ほどは険悪ではないものの、良好とは言えない両国の関係。

クロアチアは、ボスニア・ヘルツェゴビナのことを「貧しい国」だと完全に見下している姿勢が見え見えです。

また、これら三国の中では、観光業の成功により経済的に比較的豊かなクロアチア。
EUへの加盟も果たしており、「自分たちは他の旧ユーゴスラビアの国とは違う」という意識が強く感じられます。

一方のボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチアに対する気持ちは複雑。

内戦当初こそ、セルビア人民軍に対して共闘したクロアチア人とボスニア人。
しかしクロアチア軍の裏切り・セルビア人民軍側への寝返りによって、窮地に追い込まれたボスニア人の間では、未だにクロアチアに対して良い感情を抱いていない人が多いのは事実です。

一方で、国際的観光地のドブロブニクを有するクロアチア観光業の恩恵を多大に受けているボスニア。

モスタルに大挙してやってくるクロアチアからの日帰り観光客の数を見れば、一目瞭然です。

経済的には仲良くしたいけど、どうしても民族感情が許さない。
そんな複雑な関係性だと言えるでしょう。

旧ユーゴスラビア諸国のこれから

旧ユーゴスラビア諸国が経験した壮絶な戦争から25年が経過した現在。

クロアチア、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナの三国は、それぞれ違った形で、未来へ進もうとしています。

西を向くクロアチア

↑観光客で溢れるドブロブニク旧市街

旧ユーゴスラビア諸国の中で、スロベニアとともに「成功者」とされるクロアチア。

戦争で受けた傷は決して少なくはなかったものの、順調に復興を果たし、EUへの仲間入りを果たしました。

観光立国としてのプロモーションも功を奏し、年々多くの観光客が訪れるようになったクロアチアは、確実に西側諸国との協調路線を進んでいます。

EU加盟国でありながら、シェンゲン協定(国境検査なしで人や物が移動できる)には非加盟のクロアチア。
次なる目標は、EU諸国との国境審査を廃止して、観光立国として更なる発展をすることでしょう。

独自路線を貫くセルビア

↑ベオグラード空爆のシンボルである空爆通り前は、反コソボ、反アルバニア、反アメリカのスローガンでいっぱい

かつてのユーゴスラビア連邦の中心的存在だったセルビアは、西側諸国とは一線を画した立場を貫いています。

というのも、1990年代後半のコソボ紛争の報復としてNATO軍によって行われたベオグラード空爆の記憶が人々の間で燻っているため。

未だにコソボの独立を承認していないセルビア。

いち早くコソボ独立を承認したアメリカや西側諸国に対する不信感は強く根付いており、ベオグラードの町中でも「反NATO、反アメリカ」なスローガンが掲げられていたりします。

↑落書きにも反アメリカ、反NATOのものが。

EU加盟には懐疑的な人の割合がとても多いそうで、西側諸国との和解まではまだまだ時間がかかりそうです。

コソボにある「分断の町」・ミトロヴィツァも訪れています。

国としてまとまれないボスニア・ヘルツェゴビナ

↑イスラム色が強いサラエボの中心街

クロアチア、セルビアに挟まれたボスニア・ヘルツェゴビナでは、EUへの加盟が悲願。

しかしながら、ボスニア領内に住むセルビア人は総じてEU加盟に反対の姿勢を貫いています。

そのため、国としてまとまってEU加盟へと突き進むことができないのが現状。

またセルビア人共和国内では、いまだにボスニア・ヘルツェゴビナからの分離独立・セルビアへの編入を希望する人もある程度いるそう。

落ち着いたかのように見える民族対立ですが、その火種はまだ燻っていて、いつ再び爆発するかわからない状況です。

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おわりに

バルカン半島を旅していると、切り離して考えることはできない民族問題。

各民族や各国で異なった主張がされており、私たち旅行者が理解するのは簡単ではありません。

セルビア人もボスニア人もクロアチア人も、そもそもは同じ言語を話す同じ民族。

和解するのには時間がかかるでしょうが、いつの日か、自分の好きな国の銘柄のビールを自由に頼めるようになることを願うばかりです。

ボスニア内戦については、こちらの記事内で深く考察しています。

これらの国々の政治問題は、言語にも影響しています。同一言語が四つの言語に分かれているセルビア・クロアチア語について解説した記事はこちら。

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1つの言語で4ヶ国語話者？摩訶不思議なセルビア・クロアチア語の世界【旅行に役立つ会話表現も】

小山のぶよ — Mon, 22 Jul 2019 07:45:21 +0000

こんにちは！モンテネグロ滞在を満喫中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

バルカン諸国を旅して早3ヶ月。
いったいどんなスローペースで旅してるんだと自分でも不思議に思います。

バルカン諸国の旅をセルビアから始めたのぶよ。
その後ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、モンテネグロと移動して来ましたが、一つ驚いたことがあります。

それは、どこの国でも同じ言語が使われていること。

これらの国の公用語を調べてみると、

セルビア：セルビア語
ボスニア・ヘルツェゴビナ：ボスニア語
クロアチア：クロアチア語
モンテネグロ：モンテネグロ語

となっているのですが、実はこれら四つの言語は99%同じ言語なんです。

正式には「セルビア・クロアチア語 (英語：Serbo-Croatian)」と呼ばれるこれらの言語。
同じ言語なのに、どうして四つの別言語のように扱われているのでしょうか。

今回の記事では、そんな摩訶不思議なセルビア・クロアチア語の謎を解き明かしていきます。

また、のぶよが旅行中に使った実用的なセルビア・クロアチア語のフレーズも紹介しているので、これらの地域を旅行する際にはきっと役に立つはず！

一つの言語なのになんで四つに分かれているの？セルビア・クロアチア語の謎

「一つの言語が四つの言語に分かれている」と言っても、なかなかイメージが浮かびにくいのでは。

例を挙げると、

英語という「一つの言語」が、使われている国によって「アメリカ語」「オーストラリア語」「カナダ語」

と分けられているという状況。

「馬鹿馬鹿しい。英語は英語でしょ。」
と思ったあなた、まさにその通りです。

オーストラリアだろうがアメリカだろうが、英語は英語。
多少の語彙や発音の違いはあれど、お互いに同じ言語としてほぼ100%のコミュニケーションが可能です。

セルビア語、クロアチア語、ボスニア語、モンテネグロ語に関しては、英語以上に各国での差異は少なく、全くもって同じ言語であると言えます。

東京、埼玉、千葉、神奈川の言葉はほとんど同じですよね。
それと同じようなものだと考えてください。

それでは、なぜ完全に同一の言語であるセルビア・クロアチア語が、国ごとにさも異なる言語のように扱われているのでしょうか。

そこには、かつてこれらの国が属していたユーゴスラビア連邦崩壊に伴う民族対立が立ちはだかっているのです。

政治的すぎる四言語の分裂

セルビア、クロアチア、ボスニア、モンテネグロの四か国は、マケドニア、スロベニアとともにかつてはユーゴスラビア連邦という一つの国でした。

連邦の中心的役割にあったのはセルビア。

敬虔なセルビア正教の国であるセルビアでは、正教の伝統に則ってキリル文字で表記が行われ、他の国もそれに従っていました。

しかし、民族意識の高まりによる各共和国の独立運動と、それを阻止しようとした中央政府軍との間に起こった戦争(セルビアは戦争ではなく「内戦」と捉えている)によって、セルビア以外の国において反セルビア感情が高まります。

特に独立時に激しい戦闘を経験したクロアチアと、泥沼の内戦となったボスニア・ヘルツェゴビナにおいての反セルビア感情は凄まじく、現在でも尾を引いているほど。

これらの国では、セルビアとの線引きを明確にするために、キリル文字を廃止してラテン文字表記へと移行することで、自分たちの言語をセルビア語と差別化させようとしました。

一方、旧ユーゴスラビアで最後までセルビアとの連邦を貫いたモンテネグロでは、そこまでの反セルビア感情はありません。
しかし民族感情の高まりとともに「セルビア語ではないモンテネグロ語」の必要性が主張されています。

しかしながら、キリル文字で書こうとラテン文字で書こうと、結局は同じ発音と文法の同一言語。

ひらがなもカタカナも結局は同じ読み方で、どちらも日本語に変わりはないのと同じことです。

まとめると、歴史的・政治的理由によって、わざわざ別の言語とされてはいるものの、結局は四か国の言語は同じ言語なんです。

裏を返せば、四つのうち一つでも学べば、自動的に4ヶ国語話者の称号を得られるというわけ。

大変に魅力的な言語とも言えるのでは？

英語は通じる？表記はラテン文字？各国の言語状況

さて、すでに複雑さ満載のセルビア・クロアチア語ですが、ここからは各国での言語使用状況や表記方法についてもっと詳しく見ていきましょう。

各国を旅行していて感じた英語の通用度にも触れています。

セルビアとセルビア語

キリル文字強めなセルビア語

↑セルビアの首都・ベオグラードのモニュメントはキリル文字。

まずはユーゴスラビア時代は政治・経済の中心であったセルビア。

セルビアではセルビア語が公用語とされています。

もともとはキリル文字表記のみだったセルビア語ですが、現在ではラテン文字表記も認められています。

そう、セルビア語は好みでどちらの文字を使ってもいいという、世界でも珍しい言語なのです。

日本語にもひらがなとカタカナの二つの表音文字がありますが、どちらを使うかは単語によってほぼ決まっていますよね。

セルビア語の場合は、本当にどちらを使ってもOK。
フリーダムです(笑)

ただし、一つの文章内で二つの文字を混ぜて使用することはありません。

一般的に、若い世代はラテン文字を好み、上の世代はキリル文字を好む傾向があります。

↑若い人向けの店ではラテン文字表記が多い。ノヴィ・サドのサンドイッチ屋にて。

また、セルビア正教会の敬虔な信者は、セルビア正教の象徴とも言えるキリル文字を使用することが多いようです。

町を歩いていると、キリル文字60%、ラテン文字40%とキリル文字が優勢な印象。
しかしながら、公式な書類や看板などは全てキリル文字で表記されます。

↑バスのチケットはオールキリル文字。

面白いのが、イスラム教徒(ボスニア人/アルバニア人)人口が多い南部のノヴィ・パザル(Novi Pazar)では表記のほとんどがラテン文字へと変わること。

↑町中の看板や市場の表記もほぼすべてがラテン文字に変わるノヴィ・パザル

それだけ「キリル文字=セルビア正教=セルビア人」としての民族意識の象徴であると言えるでしょう。

ノヴィ・パザルの観光スポットはこちらの記事で解説しています。

セルビア人的には、

「クロアチア語？ボスニア語？何それ、セルビア語と同じやん(笑)馬鹿じゃねーの(笑)」

とのことですが、クロアチア人やボスニア人にそれを言うとものすごく怒るのでご注意を。

セルビアで英語は通じる？

セルビアでの英語の通用度はあまり芳しくはありません。

首都のベオグラードや、観光客が多いノヴィ・サドなど北部では、ある程度英語が話せる人が多いです。

しかし、ベオグラードから南に行くともはや絶望的に英語が通じません。

本当に同じ国なのかびっくりするほど、セルビア語オンリーです。

もはやコミュニケーションにも困るレベルで通じないので、後に紹介する基本会話フレーズや数字ぐらいは覚えて行った方がいいでしょう。

居心地抜群のベオグラードの観光スポットはこちらの記事でまとめています。

クロアチアとクロアチア語

ラテン文字のみのクロアチア語

↑ザグレブの石の門の石碑。やっぱりちゃんとラテン文字。

セルビアとの永遠の宿敵、クロアチア。

独立時の激しい戦闘の記憶は、現在でも両国の間に深い溝を残したままです。

そんなクロアチアではクロアチア語が公用語なのですが、こちらはラテン文字のみの表記です。
キリル文字は全くもって見かけることがありません。

カトリックが主であるクロアチアでは、セルビア正教とセルビア民族の象徴であるキリル文字とは完全に袂を分かった形です。

↑標識も全てラテン文字なので普通に読める

ラテン文字表記と聞くとなんだか簡単そうに感じますが、実際のところはすごく複雑。

キリル文字では一つの発音に対して一つの文字が存在するものの、文字数が少ないラテン文字ではそれができません。

そこでクロアチア人が編み出したのが、アクセントをつけたり文字を組み合わせることで、ラテン文字のアルファベット26文字では表記できない音を無理やり表記することでした。

キリル文字(セルビア語) / ラテン文字(クロアチア語)

ч / č 「チ」
ћ / ć 「ツ」
џ / dž「ヅ」
љ / lj「リュ」
њ / nj「ニュ」
ш / š「シュ」
ж / ž「ジュ」

一文字に一つの音が割り当てているキリル文字表記は、無理やり感が漂うラテン文字表記より理にかなっている気がします。

なんといっても、セルビア・クロアチア語のもともとの表記はキリル文字。
言語の発音に合わせて文字が生み出されたのですから、当然と言えば当然なのですが。

クロアチアで英語は通じる？

観光大国・クロアチアでは、どこへ行こうと英語が通じます。

もちろん人によってレベルは異なるものの、意思疎通が出来ないことは一度もありませんでした。

クロアチア旅行に限っては、クロアチア語を全く知らなくても問題ありません。

しかし、簡単な表現だけでも現地語で言うと、現地の人との距離が縮まること間違いありませんよ。

1ヶ月滞在したクロアチア。無料の絶景スポットをまとめた記事はこちら。

クロアチアと言えば、アドリア海ビーチ！ランキング形式で紹介しています。

ボスニア・ヘルツェゴビナとボスニア語

ボスニア語はラテン文字。だけど…？

↑サラエボの旧市街近くの通り。全てがラテン文字。

バルカン諸国で最も複雑な民族構成を持つボスニア・ヘルツェゴビナ。

人口の半分ほどはボスニア人で、残りはセルビア人とクロアチア人です。

実は、ボスニア・ヘルツェゴビナは一つの国ではなく、中部のボスニアと西部のヘルツェゴビナの連邦制が敷かれた国。

それに加えて、北部と東部にはセルビア人が多く居住するセルビア人共和国(セルプスカ共和国)なるものまであり、独自の警察・郵便システムを維持しています。

ソース：https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/divided-they-stand
(北部と東部に広がる緑色の地域がセルプスカ共和国、その他の地域がボスニア・ヘルツェゴビナ連邦)

これだけでもすでに訳がわからないのですが、それは言語使用状況においても同じこと。

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦で使用されるボスニア語(クロアチア人居住地域では「クロアチア語」と言われるが、結局は同じ言語)の表記は、反セルビアを表したかのようにラテン文字のみです。

↑サラエボのショッピングセンター。キリル文字なんてどこにも見当たりません。

↑ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦内のバスや鉄道チケットは全てラテン文字表記。

しかしながらセルビア人共和国ではキリル文字とラテン文字の二つが使われており、圧倒的にキリル文字が優勢です。

↑セルビア人共和国内、ヴィシェグラードの観光案内所。観光案内所なのにキリル文字のみ

↑落書きまでほぼキリル文字なセルビア人共和国

セルビア人共和国では、セルビア本国以上に「セルビア人」としての民族意識が強いと感じました。

彼らが意地でもキリル文字を使う姿勢に、ボスニア・ヘルツェゴビナという国の民族問題の複雑さが垣間見えるような気がします。

セルビア人共和国随一の観光地・ヴィシェグラードの見どころはこちらの記事で解説しています。

複雑すぎるボスニア・ヘルツェゴビナの民族問題。サラエボの歴史博物館でボスニア紛争について考えさせられました。

ボスニア・ヘルツェゴビナで英語は通じる？

ボスニア・ヘルツェゴビナでの英語の通用度は地域によってばらばら。

首都のサラエボや南部のモスタルでは、かなり流暢に英語を話す人も多いです。

一方で地方部に行くと、若い人であっても英語が通じないことがほとんど。
簡単な表現は覚えていきましょう。

またセルビア人共和国での英語の通用度は、案の定というかなんというか、とにかく壊滅的。

下手するとセルビア本国よりも通じないかもしれません。

誰もが好きになる美しき首都・サラエボの魅力はこちらの記事で解説しています。

モンテネグロとモンテネグロ語

一応キリル文字とラテン文字の二表記ができるモンテネグロ語

↑モンテネグロでは、他の国では見られない二種類の文字での表記を見かけることもしばしば

最後の最後まで、セルビアと共にユーゴスラビアを守り抜いたモンテネグロ。

2006年の独立も平和的に達成されたため、他のバルカン諸国に比べると反セルビア感情は薄めです。

その証拠が、夏になると海を求めてモンテネグロに大挙してやってくるセルビア人たち。

海がないセルビアの人々。
彼らは意地でも、宿敵クロアチアの海へは行きません。

かつてのお友達(というか子分)であり、セルビア的には「良好な関係」であるモンテネグロのビーチへとへとわざわざ足をのばすのです。

「バルカン半島で一番の怠け者」と揶揄されるモンテネグロ人。実際にはこんな人たちです。

そんなモンテネグロの公用語はモンテネグロ語。

こちらは、セルビア語とは方言ほどの差すらない、99.99%同言語です。

モンテネグロ語の表記はキリル文字とラテン文字の併用。
これもセルビアと同じです。

ただし、町を歩いているとほとんどの表記がラテン文字であることに気がつくはず。

↑首都ポドゴリツァ。ほとんどの看板はラテン文字表記

モンテネグロでも、独立後は脱セルビア化が進んでおり、その一環としてラテン文字を使うことが奨励されているそうです。

また、セルビア語との差別化を図るために、“Ś”と”Ź”というセルビア語にはない文字を導入したモンテネグロ語。
しかしながら、音の差はほとんどありません。「お」と「を」みたいなものです(笑)

一方で、年代が上の人やモンテネグロ国内に居住するセルビア人はキリル文字を使用する傾向にあります。

↑キリル文字で書かれた新聞を読むおじいさん。

また、モンテネグロ最大の巡礼地であるオストログ修道院周辺では、セルビア正教の伝統に則ったキリル文字表記がほとんど。

↑オストログ修道院周辺の道路標識

オストログ修道院はセルビア正教の聖地とだけあって、意地でもキリル文字で通す姿勢が見て取れます。

奇跡が起こるオストログ修道院。巡礼者と同じ道を歩く旅を紹介した記事はこちら。

モンテネグロで英語は通じる？

モンテネグロを代表する観光地であるコトルやブドヴァなどアドリア海沿いの町では、英語が問題なく通じます。

しかしながら、内陸部に行けば行くほどその通用度は下がるモンテネグロ。

首都のポドゴリツァですら、全く英語が通じないことが多々あるほどです。

なんだかんだ10日も滞在したポドゴリツァ。その隠れた魅力を解説しています。

旅行で使える！セルビア・クロアチア語の表現

というわけで、各国の言語状況をお伝えしてきました。

ここからは、実際に旅行する際に使えるセルビア・クロアチア語のフレーズを10個紹介したいと思います。

いずれものぶよが各国を旅行中に毎日のように使っていたものばかり。

セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルッツェゴビナ、モンテネグロの四か国どこでも全く同じフレーズでOKなので、一度覚えればあっという間に四か国語話者！(笑)

先述の通り、国によってキリル文字表記とラテン文字表記が混在しているセルビア・クロアチア語。

ここではわかりやすくラテン文字表記で書いています。

1.こんにちは：ドバルダン (Dobar dan)

コミュニケーションの基本となる挨拶。

「ドバルダン」は日本語の「こんにちは」にあたり、昼間は常にこれであいさつします。

ちなみに、「こんばんは」は「ドブロヴェーツェ “Dobro veče”」と言います。

2.ありがとう：ファーラ (Hvala)

日本人的には発音が難しい、セルビア・クロアチア語の「ありがとう」。

下唇を噛みながら「ファーラ (ヴァーラ)」のように発音します。

最初はなかなか通じず、「何？」と聞き返されることも多かったです。
めげずに毎日使い続ければ、自然と上達するはず。

現地の言葉で「ファーラ」とお礼を言うと、笑顔になってくれる人も多いので、是非覚えて使えるようにしましょう。

3.はい / いいえ：ダ / ネ (Da / Ne)

他のスラブ語圏と似て、「ダ / ネ」が使われるセルビア・クロアチア語。

相手の言っていることがわかって、”Da”、”Ne”と返すと、怒涛のように現地語で話されることもあるので注意しましょう(笑)

4.～をください、お願いします：モーリム (Molim)

英語の”Please”にあたる「モーリム」。

ものすごい頻度で耳にするので、自然と覚えてしまうはず。

他にも、「ファーラ(ありがとう)」と言った時に、「どういたしまして」の意味で”Molim”と返されることも多いです。

5.何？：シュトー (Što)

お店や市場、レストランなどで、それが何かわからないときに使える疑問詞の「シュトー？」。

質問したところで現地語で説明されるので、なかなか使用する機会は少ないかもしれません。

6.いくらですか？：コリーコ (Koliko)

「いくら」や「いくつ」など量や数を聞くときの表現です。

値段が書かれていない場合には、必ず「コリーコ？」と尋ねて値段を確認するようにしましょう。
(特にモンテネグロ)

正確に「これはいくらですか？」と値段を尋ねたい時には、「コリーコクシュタ？ “Koliko Košta?”」と言うとスマートです。

ついでに1～10の数も覚えておくと便利ですよ。

7.～があります：イーマ～ (Ima)

国を問わず、地元の人が言っているのを一日百回は耳にするであろう「イーマ！イーマ！」。

英語でいう”I have～”、”There is～”で、日本語では「～があります」にあたります。

お店やレストランで「～はありますか？」と尋ねたい時には、”Do you have～?”のように人称が変わって格変化が起きるため、
「イマーテリ～？”Imate li～?”」となります。

ちなみに否定形は「ネーマ”Nema”」。
こちらもかなり耳にします。

8.いいですか？：モージェ (Može)

「～してもいいですか？」と尋ねる際に使うのが「モージェ？」というフレーズ。

細かい単語などわからなくても、「モージェ？」と言いながらジェスチャーすれば、大体の場合相手もわかってくれる便利な表現です。

9.すみません：サモマーロ (Samo Malo)

「サモ・マーロ」は、道をあけてほしい時に使う「すみません」。

ぶつかってしまって「ごめんなさい」と謝りたい時などは「オプロスティテ “Oprostite”」を使います。

10.ここ：オヴデェ (Ovdje)

バスに乗っていて、どこで降りるのかわからない時には、運転手や周りの人に「オヴデェ？」と聞いてみましょう。

正しければ「ダ」、違ったら「ネ」と返してくれます。

知っていると便利なセルビア・クロアチア語の前置詞

国や地域にもよりますが、電車やバスの時刻表の表記は現地語のみであることが多いです。

また、チケットを買うときに「～行き」と言ったり、レストランで「(鶏肉、豚肉、牛肉)の～」などの材料を表したりする前置詞を知っておけば、旅行がより簡単になること間違いありません。

「～から」：オド (od)

出発地を表す“od”。

“od”の後の地名は格変化するために語尾が変わるのですが、そんなの気にしなくても普通に通じます。

(例)
“Od Zagreba”「ザグレブから」
“Od Dubrovnika”「ドブロブニクから」

「～へ」「～行き」：ド (do)

知っているととても便利な“Do”。

行き先や目的地を表す前置詞です。

Doの後に続く地名は格変化するものの、旅行者はそのままの地名をつけておけば上出来です。

(例)
“Do Beograda”「ベオグラードへ」
“Do Sarajeva”「サラエボへ」

「～と一緒に」：サ (sa)

レストランのメニューの中でよく見かける、“sa ～”は、英語でいう”with”にあたります。

セルビア・クロアチア語圏のレストランではどこも同じようなメニューを提供していることが多いので、何度も注文しているうちに自然と単語も覚えてしまうはず。

↑写真内のメニュー右下に注目

(例)
Pasulj sa kobasicom：ソーセージ入りのパスリ(豆のシチュー)
Pasulj sa pjeskavicom：ハンバーグ入りのパスリ

おわりに

日本人の間ではマイナーにもほどがあるセルビア・クロアチア語について解説してきました。

少しでも現地の言葉を理解することは、その国の文化や歴史を理解することにもつながります。

1つ覚えると多くの国で役に立つセルビア・クロアチア語。
バルカン半島を旅行するなら、ちょっとしたフレーズを覚えておくだけでもかなり役に立つこと間違いありません。

バルカン諸国の民族問題を知りたい人は、ビールを飲んでみましょう。

各国の記事をもっと見る！

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【セルビア】山の中のテーマパーク村！モクラ・ゴラの観光/アクセス/おすすめ宿情報。

小山のぶよ — Wed, 15 May 2019 09:00:02 +0000

こんにちは！セルビアに3週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

セルビア西部、ボスニア・ヘルツェゴビナの国境までたったの5kmほどに位置するモクラ・ゴラ村。

数十件の田舎風の家があるだけの険しい山に囲まれた小さなこの村は、セルビアを代表する観光地として名を馳せています。

映画「ライフ・イズ・ミラクル」の世界がそのままに広がる映画村・ドルヴェングラード(クステンドルフ)や、一度は廃線となった山岳鉄道を観光用に整備したシャルガン8(エイト)鉄道など、観光客が好みそうなアトラクションに恵まれたモクラ・ゴラ。

まさに「山の中のテーマパーク・ビレッジ」という言葉が似合います。

大自然の中で、一日を「THE・観光客」として過ごしてみるのも悪くありませんよ。

セルビアの観光スポット10選

モクラ・ゴラの観光スポット

モクラ・ゴラと切っても切り離せない関係にあるのが、エミール・クストリツァ監督の作品・「ライフ・イズ・ミラクル」。

映画の世界に迷い込んでしまったように感じられるスポットの数々は、観光客に大人気です。

ドルヴェングラード (クステンドルフ)

2004年に公開されたセルビア映画「ライフ・イズ・ミラクル」。
(当時はセルビア=モンテネグロという連邦国家)

その映画の舞台となったのがモクラ・ゴラでした。

監督のエミール・クストリッツァは、映画の撮影のためにこの村を造成しました。

彼はモクラ・ゴラを大層気に入り、なんと撮影終了後に映画のロケ地を丸ごと買い取ってしまったのです。

ドルヴェングラード(木の町)と名付けられたこの村には、その名の通り、セルビアの伝統的建築様式を充実に再現した木造の家々が作られました。

昔の建築様式に忠実に作られた家々は、まるで昔からこの地にあったものであるよう。

歩道脇の木柵にまで、こだわって作られています。

エミール・クストリッツァはこの村の別名を「クステンドルフ」(ドイツ語で「クストリッツァの村」という意味の造語)とし、敬愛する映画監督や俳優の名前をストリート名にしたり、自分の映画のみが延々と上映される映画館を作ったりと、趣味100％の世界を作り上げたのです。

しまいには、この村の住人となって生活を始めてしまったほど。
現在でも彼はこの村に住んでおり、タイミングが合えばその姿を見かけることもあるそうですよ。
(結構な頻度で居るらしい)

↑クストリツァが実際に住む家と、映画館

エミール・クストリッツァが、ここまで「自分の村」を作るのにこだわる理由は、映画「ライフ・イズ・ミラクル」のテーマにもなっているボスニア内戦にあります。

ボスニア・ヘルツェゴビナ出身のエミール・クストリッツァは、戦争を逃れてセルビアへと移住しました。

祖国も故郷も戦争によって失ってしまった彼は、自分の手で理想とする「第二の故郷」を作ることにこだわったそうです。

「ボスニア内戦」という、深刻で悲しいテーマをコメディーとして描く「ライフ・イズ・ミラクル」。
映画に出てくるスポットに多く出会えるモクラ・ゴラの観光が、より印象深くなること間違いありません。モクラ・ゴラ観光の前には是非鑑賞しておきましょう。

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インフォメーション

ドルヴェングラード (クステンドルフ)

住所：Lotika d.o.o, 31243, Mokra Gora
営業時間：24時間
料金：250DIN(=￥260)

シャルガン8(エイト)鉄道

モクラ・ゴラ周辺の深い山の中を、8の字を描くように走る山岳鉄道であるシャルガン8(エイト)。

現在では観光用列車のみの運行となっており、山道をゴトゴトと走るレトロな鉄道の車窓からは絶景が望めます。

映画「ライフ・イズ・ミラクル」の中でも、数多く登場する線路や駅のシーンそのままのスポットが点在し、映画に出てくるそのままのレトロな鉄道は、ファンには見逃せないもの。

ドルヴェングラードと併せて、モクラ・ゴラ観光で外せないアトラクションです。

実際にシャルガン8(エイト)に乗車した際の記事はこちら。

ベラ・ヴォダ

モクラ・ゴラ駅から、平坦な道を2kmほど歩いたところにあるのが、ベラ・ヴォダ(Belo Voda)と呼ばれる天然の湧き水スポットです。

セルビア語で「白い水」という意味のベラ・ヴォダ。
山に囲まれた泉のすぐそばには、小さな教会があり、神聖な雰囲気が漂っています。

先に紹介したシャルガン8(エイト)の車窓からも見えるベラ・ヴォダ。

セルビア人の間では結構有名なスポットらしく、大きなペットボトルを持参して水を汲んでいく人の姿が見られました。

大地のミネラルを多量に含んだ水は、目の病気に効果があるそうです。

泉というよりは、井戸の中の湧き水をくみ上げる形式です。

せっかくなので、水に触れてみてびっくり。

なんだかねっとりしています。そして、温泉水のような鉄っぽい匂いが。

一口飲んでみると、お世辞にも美味しいとは言えない味。
日本の温泉地にある飲用の温泉に似たような味がしました。

なんだか心も身体も浄化されたような気分になって、元来た道を戻ります。

途中の風景は、「テーマパーク・ビレッジ」、モクラ・ゴラとは別の顔。
どこまでも続く山々に点在する家々と、草を食む馬や羊の群れ…。

昔から変わらない、モクラ・ゴラの素朴な面を見ることができました。

モクラ・ゴラのおすすめ宿

Villa MIR

住所：Mokra Gora-centar bb, Mokra Gora 31243
料金：1800DIN(=￥1881)
部屋：トリプルルーム1人利用(バス・トイレ共用)

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立地：9/10

モクラ・ゴラ駅まで徒歩5分ほど。
他の見どころへも徒歩圏内でかなり便利な立地です。

アクセス：10/10

宿の入口には”SOBE”(セルビア語で「部屋貸し」)の表示があるのでとても分かりやすいです。

おじいちゃんとおばあちゃんが住んでいる家の2階部分を宿として利用しており、常に人がいるのでチェックインもスムーズです。

スタッフ：8/10

笑顔が素敵なおじいちゃんとおばあちゃん。ラキアやケーキをごちそうしてくれました。
英語は全く通じませんが、温かい人柄は伝わってきます。

清潔さ：8/10

部屋は古いものの、とてもきれいに保たれています。

バスルームも問題なく、全体的に清潔でした。

設備：6/10

キッチンはないものの、冷蔵庫はあり。

部屋には机があったのが嬉しかったです。

wi-fi：9/10

速度、接続ともに問題なし。

雰囲気：8/10

田舎の家庭にホームステイしに来たように感じる場所です。

ホテルのような一流のおもてなしはありませんが、素朴で温かくゲストを迎えてくれます。
宿の1階部分のテラスから眺めるモクラ・ゴラの山々がとても素敵でした。

総合：8.2/10

モクラ・ゴラに来たなら是非おすすめしたい宿です。

立地は抜群によく、居心地も抜群。
料金は少々高めですが、ホステルがないモクラ・ゴラでは最安値の部類です。

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超厄介！モクラ・ゴラへのアクセスと注意点

モクラ・ゴラへのアクセスの拠点は、セルビア西部のウジツェ(Uzice)。

2時間に1本ほどの割合で、中型バスが運行されています。

料金は、バス代140DIN(=￥145)+バスターミナル使用料100DIN(=￥104)で、合計240DIN(=￥250)。
所要時間は1時間15分。

ウジツェ発11:00の大型バスは、モクラゴラを12:00～12:15頃に経由して、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都・サラエボへと向かいます。

Balkanviatorのサイトを見ると、行きも帰りもかなりの頻度でバスが運行されているように見えますが、実際の本数はかなり少ないです。
さらに、土日はモクラ・ゴラからウジツェへ戻るバスが激減するので要注意です。

のぶよがモクラ・ゴラを訪れたのは土曜日のこと。

「どうせバスはある」と思って、帰りのバスのことまで考えずにのんきに観光していたのですが、いつまでたってもバスがやってくる気配がありません。

地元の人に聞いても、「16:30に一本ある」とか、「今日は朝11時発がウジツェ行きの最終だ」など、人によって帰ってくる答えが違います。

セルビアの田舎では、誰一人としてバスのスケジュールを把握していないのです。
みんなどうやって生活してるの？と不思議になります。

誰もいないバス停で困り果てていると、個人の乗り合いタクシーのおじさんが停車して、「ウジツェまで500DIN(=521)」で乗せてやる」とのこと。

バス利用時の2倍の値段でしたが、本当に何もないモクラ・ゴラで来るかどうかもわからないバスを待つのも嫌だったので、乗っていくことにしました。

というわけで、ウジツェへ帰るバス時刻のチェックはお忘れなく。
とはいえ、ウジツェのバスターミナルの係員でさえ、モクラ・ゴラ→ウジツェのバスの時刻を知らなかったので、もはやチェックする術がないというのが本音です。

本当に、公共交通機関での移動が不便過ぎるセルビア。
一大観光地のモクラ・ゴラですらこれですから、他のもっと田舎な地域への旅がどれだけ面倒くさいかお分かりいただけると思います。

地図上では近く見える、ボスニア・ヘルツェゴビナのヴィシェグラードへのバスは、12時頃にモクラ・ゴラに立ち寄る1本のみとかなり不便。

ヴィシェグラード→モクラ・ゴラのバスも、ヴィシェグラード10:15発のもの1本のみなので、日帰りで二か所を訪れることは不可能です。

モクラ・ゴラの現地ツアー

というわけで、交通が不便すぎるモクラ・ゴラ観光。時間が限られているなら、ベオグラード発着の現地日帰りツアーに参加してしまうのが一番。
移動手段を気にせずに観光でき、周辺の観光スポットもあわせてまわれるのでとても効率的です。。

おわりに

セルビア人の間でも大人気の一大観光地、モクラ・ゴラ。

大自然に囲まれた小さな村は、これからも多くの観光客を魅了し続けていくことでしょう。

情報が全く共有されておらず、不便でしかない交通手段だけは何とかしてほしいものですが、ここはセルビア。
山々に囲まれた大自然の静寂の中で満天の星空を眺めながら、モクラ・ゴラで一晩過ごすのもいいものですよ。

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【セルビア】8の字に山を走るレトロな鉄道！シャルガン8(エイト)に乗ってみた。【見どころ、乗車時のアドバイス】

小山のぶよ — Mon, 13 May 2019 09:19:22 +0000

こんにちは！セルビアに3週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

かつてセルビアのベオグラードからボスニアのサラエボを結んでいた、狭軌レールの鉄道であるシャルガン8(エイト)鉄道。

1974年に廃線となったものの、現在は観光鉄道として利用されています。

大自然の中をゆっくりゴトゴトと走るレトロな鉄道。
急な斜面を登るために敷かれたレールが8の字の形をしていることから、この地域の名前である「シャルガン」と合わせて「シャルガン8(エイト)」と呼ばれています。

エミール・クストリツァ監督のセルビア映画「ライフ・イズ・ミラクル」の舞台となったモクラ・ゴラ村を走るシャルガン8(エイト)鉄道の沿線には、映画内のシーンに登場した駅や風景が点在しており、ファンなら絶対に見逃せません。

今回の記事では、実際に乗車したシャルガン8(エイト)鉄道沿線の見どころと、乗車時のアドバイスを解説しています。

モクラ・ゴラの観光スポットとおすすめ宿について書いた記事はこちら。

セルビアの観光スポット10選

シャルガン 8(エイト)鉄道沿線の見どころ

モクラ・ゴラ駅

シャルガン8(エイト)鉄道の始発駅は、セルビア西部・ボスニアとの国境近くに位置するモクラ・ゴラ駅。

鉄道の出発時刻が近づくと、小さな村は多くの観光客であふれかえります。

シャルガン8(エイト)鉄道は、モクラ・ゴラから国境を越えてボスニア・ヘルツェゴビナのヴィシェグラードまで路線が整備されています。
しかしながら、現在は特別な団体ツアーでしかシャルガン8(エイト)鉄道でヴィシェグラードへ行くことはできません。

観光客が利用できるのは、モクラ・ゴラから山を登った頂上付近に位置するシャルガン・ヴィタシ駅へ行き、同じ路線を戻るものだけです。

列車が到着すると、小さなモクラ・ゴラ駅が歓喜に包まれます。

車両によって座席タイプは異なり、コンパートメントタイプのものやベンチタイプのもの、木の椅子がいくつかあるだけのものまで様々です。

どれもレトロ感があっていい感じ。好みで選びましょう。

シャルガン・ヴィタシ駅

行きはどこにも停車することはなく、折り返し地点のシャルガン・ヴィタシ駅までノンストップで45分ほど。

しばしの休憩時間の後、列車は来た道をゆっくりと下っていきます。
帰りは、写真撮影ポイントで停車したり、途中駅に停車したりするので、行きに比べてかなり時間がかかります。

笛を吹きながら出発の合図を送る車掌さん。風情があります。

かなりの山の中をゴトゴトと走るレトロな鉄道。

「世界の車窓から」の世界そのものです。

辿った路線が見られるビューポイント

シャルガン・ヴィタシ駅を出発して最初の停車ポイントがこちら。

「シャルガン8(エイト)」の名前の由来にもなった8の字型をした線路の一部を望むビューポイントです。

とはいっても、8の字の部分はかなり広大なので、実際には全く認識できません。

ぐねぐねと山の斜面を走る線路を眺めていると、こんな深い山の中に鉄道を敷いた先人たちの努力に感服させられます。

シャルガン8(エイト)鉄道でもう一つ有名なのが、何本ものトンネルです。

8の字型に線路を敷いて迂回して斜面を登るだけでは事足りなかった部分では、トンネルが掘られました。

最長のものは1600mほどもあります。

ヤタレ駅

シャルガン8(エイト)鉄道のハイライトともいえるのがヤタレ駅での停車です。

山の中にぽつんと佇むヤタレ駅は、単線であるシャルガン8(エイト)鉄道において、列車が待ち合わせをしてすれ違うための重要な駅でした。

駅のすぐそばには滝があり、その上部の展望台からは美しい風景が望めます。

ゴルビチ駅&願いが叶う石

シャルガン8(エイト)鉄道の最後の停車駅がゴルビチ駅です。

「THE・無人駅」といった雰囲気のゴルビチ駅ですが、ここからはモクラ・ゴラの町が一望できます。

こうしてみると、モクラ・ゴラは本当に小さな村。
大自然に囲まれた、素朴な生活が残っているのにもうなずけます。

もう一つ見逃せないのが、展望台付近に鎮座する「願いが叶う石」です。

他の乗客がしきりに石に触りながら何かをお祈りしていたので、不思議に思って聞いてみると、「この石に触りながら願い事を思い浮かべると叶う」とのこと。

セルビアではかなり有名なパワースポットだそうですよ。

のぶよも一応お祈りしておきました(笑)

シャルガン8 (エイト)鉄道乗車時のアドバイス

観光客向けに整備されているシャルガン8(エイト)鉄道の利用は、そこまでハードルが高くありません。

チケットオフィスの係員や鉄道の乗務員には英語が通じますし、観光用の路線を往復するだけなので、変なところに連れていかれる心配もありません(笑)

ここからは、シャルガン8(エイト)鉄道の基本情報や、乗車時のアドバイスを解説します。

シャルガン8(エイト)鉄道の基本情報

運行スケジュール

【4月1日～6月30日、9月1日～10月31日】
10:30、13:30

【7月1日～8月31日】
10:30、13:30、16:10

【冬季】
11:45

運行ルート

・夏季：モクラ・ゴラ～シャルガン・ヴィタシ～モクラ・ゴラ
・冬季：モクラ・ゴラ～ヤタレ～モクラ・ゴラ

料金

・夏季：900DIN(=￥941)
・冬季：600DIN(=￥627)

所要時間：2時間半

夏季のハイシーズンは事前予約するべき！

セルビア人の間ではもちろん、外国人観光客にも大人気のシャルガン8(エイト)鉄道。

のぶよが乗車したのはまだハイシーズンではない5月のことですが、かなり混雑していました。

子供たちが校外学習で訪れる定番スポットでもあるようで、数車両がまるごと貸し切り状態になってしまうことも。

確実に好きな時間の列車に乗るなら、前日までにモクラ・ゴラ駅のチケット売り場でチケットを事前購入しておくべきでしょう。

セルビア国鉄のサイトで、シャルガン8(エイト)鉄道についての案内がありますが、残念なことにオンライン予約には対応していません。

とはいっても、前日からモクラ・ゴラ入りするのもなかなか大変。
当日チケットを購入する場合は、最低でも出発時間の30分前までに済ませておきましょう。

とにかく席の確保を最優先に！

シャルガン8(エイト)鉄道の座席は、指定席ではありません。
つまり、当日席に座れるかどうかは早い者勝ちとなります。

いくら美しい風景を見ながらの鉄道の旅とはいえ、2時間半ずっと立っているのはなかなか大変だと思います。

列車がモクラ・ゴラ駅にやってきたら、お目当ての車両に目をつけて、一番乗りで座席を確保しましょう。

レトロを売りにしているので、車両や座席は古く、クッションがないので快適とは言えないのが現状です。

また、シャルガン8(エイト)鉄道では、途中で停車して写真撮影タイムが設けられています。
写真撮影が終わり列車に戻る際に自分が座っていた座席に戻るのは世界共通の常識らしく、立ち乗りの人はずっと立ちっぱなしでした。

進行方向右側の窓際、最前列or最後列の車両がおすすめ！

シャルガン8(エイト)鉄道は、始発駅のモクラ・ゴラから山の頂上にあるシャルガン・ヴィタシ駅に到着すると、客車を引っ張るディーゼル車のみが先頭から最後尾へと移動し、来た道を下ることになります。

つまり、出発時に最後列だった車両は、下山時には最前列になるわけです。

のぶよ的に、中間の車両に乗るよりも、最前列か最後列の車両に乗った方が、カーブに差し掛かった時に列車全体が見られるのでおすすめです。

座席は右側、左側いずれも美しい風景が望めますが、どちらかというと出発時に進行方向右側に位置する席の方が眺めがいいと感じました。

モクラ・ゴラの現地ツアー

モクラ・ゴラへの現地ツアーのほとんどはベオグラード発着。移動手段を気にせずに観光できるのが大きなメリットです。

おわりに

鉄道好きにはたまらないであろう、レトロなシャルガン8(エイト)鉄道。

どうしても観光地化されている感があるのは否めないものの、深い山の中をのんびりと走る列車に乗って絶景を楽しめる場所は他に類を見ません。

モクラ・ゴラの他の観光スポットと合わせて、2時間半の「世界の車窓から」の世界を体験してみてはいかがでしょうか。

モクラ・ゴラの観光スポットとおすすめ宿について書いた記事はこちら。

モクラ・ゴラから足をのばして

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セルビア旅行は滞在登録が必要って本当？セルビア・ウジツェからボスニア・ヴィシェグラードの国境越え情報。

小山のぶよ — Sun, 12 May 2019 18:31:19 +0000

こんにちは！セルビアになぜか3週間以上も滞在していた、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

いよいよ覚悟を決めて、セルビアを出国する前日。ネット上で恐ろしい情報に出会いました。

それは、

「セルビアに24時間以上滞在する外国人は、警察署で滞在登録をすることが義務付けられている」

というもの。

えっ…。
そんなこと、今まで誰一人として話題にしてなかったぞ？

慌ててパスポートを確認すると、ベオグラードで滞在したホステルでもらった一枚の紙が挟んでありました。

↑くしゃくしゃでごめんなさい。

ベオグラードのホステルでは、確かに滞在登録をしてくれていたようです。
(しかし何も言われなかったため、とりあえずパスポートに挟んでおいた模様。)

問題は、のぶよがセルビアに滞在した3週間以上の期間のうち、このホステルに宿泊した3日間しか滞在登録がされていない点。

そんなこと、いまさら言われても…。
このホステル以外では、滞在登録の紙をもらうことは一度もなく、中にはパスポートすら見せていないところも。

完全に滞在登録なんてされていません(笑)

というわけで、不安を抱えたままのセルビア出国。滞在登録なしでも、問題なく出国できるのでしょうか。
(まあできたから今こうして記事が書けているわけですが。)

ボスニアの観光地8選

セルビアに滞在する外国人は、滞在登録が義務。

在東京セルビア共和国大使館のページには、以下のように明記されています。

「滞在登録」について：

外国人がセルビア共和国に24時間以上滞在する場合、入国後24時間以内に滞在地を管轄する警察署に滞在登録をする必要があります。ホテルに宿泊する場合は、ホテルが代行します。知人の家などに滞在する場合は、家主と一緒に警察に出頭して登録する必要があります。

登録後（ホテルの場合はチェックアウト時）に滞在証明書を渡されるので、出国時まで大切に保管してください。滞在・出国時に、警察官または審査官から掲示・提出を求められることがあります。

というわけで、セルビアではたとえ旅行者でも滞在登録が必要なんです。
オフィシャルなサイトにそう書かれているのですから。

しかし、今更どうすることもできません。
厳しい審査官に当たらないことを願うばかりでした。

ウジツェのバスターミナルで、セルビアの洗礼に。

というわけで、かなりブルーな気持ちでバスを待っていた、セルビア最後の町・ウジツェ。

しかし、バスターミナルでは、最後の最後にセルビアの洗礼が待ち構えていました。

セルビアのバスを利用する際は、バスターミナル使用料と荷物代が別途かかることが多いです。

セルビアの長距離バス利用方法はこちらの記事で解説しています。

バスターミナル使用料は、チケット購入時にチケット代と合計した額を提示されるので問題ありませんが、厄介なのが大きな荷物をバスのトランクに積み込む場合にかかる荷物代。

バス会社によって料金が異なる上、現金でしか支払えません。

のぶよのように、ATMで現地通貨を引き出して、出国時までに使い切るようにするタイプの旅行者にとっては、いくら現地通貨を荷物代として残しておけばいいのかわからないため、旅行者泣かせのシステムと言えるでしょう。

しかも、セルビアのATMでは、500DIN以下の小額紙幣はおろすことができないため、荷物代が足りずに土壇場でお金をおろすと、余ったディナールは紙切れとなってしまいます。

ウジツェ→ヴィシェグラード間のバス料金は、590DIN(=￥617)でした。
(490DIN+ターミナル使用料100DIN)

チケット購入時に、売り場の人に荷物代がいくらかかるか聞いても、「知らない」の一言。
なんで知らんねん。あんたの仕事やろ。

今までの経験、ネット情報から、高くても60DINほどだろうと考えていたのぶよ。

しかし、現実はそう甘くはありませんでした。

11:00発のAroma社のバスは、定刻5分前にやってきました。

おそるおそる荷物代を尋ねると、120DINとのこと。高っ！

他の乗客も同じ額払っていたので、おそらく国際路線だから高い値段設定になっているのでしょう。

ここで途方に暮れるのぶよ。
手持ちのディナールはたったの60DINだけ。運転手に財布の中を見せても、「とにかく120DIN払え」の一点張りで埒があきません。

ダメ元で、1ユーロのコインを見せてみたら、渋々ながら受け取ってくれました。
なんとか一見落着です。

それにしても、ネットの古い情報ほどあてにならないものはありません。

みなさん、ウジツェ・ヴィシェグラード間のバスの荷物代は、120DINですよ！
声を大にして主張したいです。

というわけで、手元に残しておいた60DINは紙切れと化してしまったものの、無事にバスは出発。

1時間20分で、セルビア側の国境審査場に到着します。

セルビア側出国審査 (15分)

セルビアの出国審査場は、もはや掘っ立て小屋。
そういえば入国時もこんな感じでした。

ルーマニアからセルビアに入国した際のレポートはこちら。

係員が乗ってきて、一人一人顔を確認しながらパスポートを回収していきます。
(セルビア人たちは、IDカードだけを渡していました。)

滞在登録の件が頭にあったためか、審査官がこちらの顔を少し長く確認しているように感じる始末。
精神的に良くありません。

特に質問をされることもなく、荷物検査もなし。
バスから降りる必要すらありませんでした。

15分ほどバスの中で待たされ、ふいにバスが審査場を越えて走り出します。

あれ？もう終わり？

滞在登録の件を怖れていただけに、かなりのあっけなさでセルビアを出国してしまいました。

この時、乗客のパスポートやIDカードは運転手がまとめて持ったままです。

ボスニア側入国審査 (15分)

無事セルビアを出国できたことに安堵していたのもつかの間。
今度はボスニア側の入国審査です。

入国審査場付近には、かつてセルビアとボスニアを結んでいたシャルガン・エイト鉄道のレールが。

運行再開の準備はできているようですが、政治的な問題なのか、現在ではセルビア側のモクラ・ゴラ周辺を走る観光鉄道としてしか機能していないシャルガン・エイト鉄道。

レトロな鉄道で国境越えができるようになるのは、まだまだ先のことなのかもしれません。

セルビア側ではシャルガン8鉄道に乗ることができます！

ボスニア側の入国審査は、ものすごく簡単。

運転手だけがバスを降りて、先ほどからまとめて持っていた全員分のパスポートをオフィスに持っていきます。
乗客はバスで待っているだけで、荷物検査や質問もありません。

15分ほど待ったところで、バスが走り出します。
ボスニア・ヘルツェゴビナ入国です。

パスポート返却は運転手から行われるので、ボスニア側の入国審査官の顔すら見ることはありませんでした。
もちろん、入国審査官も乗客の顔をチェックしてすらいません。

こんなんでいいのでしょうか(笑)
違う人が交じっていても絶対にわからないでしょう。

ネット情報では、「ボスニアは入国スタンプを押さない」と書かれていましたが、セルビアの出国スタンプと共にしっかりと押されていました。

国境を越えて走ること15分ほど。
ウジツェからの合計2時間15分で、ボスニア・ヘルツェゴビナの「橋の町」・ヴィシェグラードに到着しました。

ヴィシェグラードの見どころはこちら！

結論：セルビアで滞在登録をしなければいけないのか。

というわけで、なんだか無駄におびえていた今回の国境越え。

結論は、「セルビアでは滞在登録は義務だが、もはや形骸化したシステム。」と言えるでしょう。

セルビア人ですらそんなことを知らない人が多く、旅行者の間でも話題に上らないということは、滞在登録をしていなかったからといって、セルビア出国時にトラブルに遭う可能性はかなり低いでしょう。

とはいえ、制度上は一応、セルビアを旅行する外国人旅行者の義務として定められている滞在登録手続き。

基本的に宿泊先が代行してやってくれるので、不安な人はその都度確認したほうがいいでしょう。

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セルビア・ボスニア間の移動は不便？

かつては同じユーゴスラビアという連邦国家であったセルビアとボスニア・ヘルツェゴビナ。

地理的に隣同士でもあるため、盛んに行き来がされているのかと思いきや、この二か国の国境越えルートは限られています。

最もポピュラーなものが、今回のぶよが利用したもの。
セルビア各都市(ベオグラード、ニシュ、ノヴィ・サド)からウジツェ(Uzice)を経由して、ボスニア側のヴィシェグラードを経て、首都のサラエボへと向かうバスを利用することです。

しかし、2019年現在、ウジツェ～サラエボのバスは1日1本のみ。
今回のぶよが利用した、ウジツェのバスターミナルを11:00に出発するAroma社のバスです。

こちらのバス、西セルビアの一大観光地であるモクラ・ゴラ(Mokra Gora)を12:00頃に経由してボスニア・ヘルツェゴビナへと向かいます。

のぶよはモクラ・ゴラにも滞在していました。
その際に「絶対にもっとバスがあるはず」と考えて現地の人に聞きまくったのですが、「12時発のバスしかない」との一点張りでした。

ネットでは1日3本バスがあるなんて書かれていましたが、ウジツェ→ヴィシェグラード(サラエボ)間のバスは1日1本のみです！

そのため、ウジツェやモクラ・ゴラを起点としてヴィシェグラードに日帰り(あるいはその逆)は、公共交通機関では不可能となるのでご注意を。

一週間滞在した居心地抜群の町・ウジツェの観光スポット、ホステル・レストラン情報はこちら。

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The post セルビア旅行は滞在登録が必要って本当？セルビア・ウジツェからボスニア・ヴィシェグラードの国境越え情報。 first appeared on Ça voir! －さぼわーる－.