「コソボ」と聞いて、何をイメージするだろうか。

旧ユーゴスラビアの国、コソボ紛争、民族浄化…

誰もが新たなる世紀の幕開けに期待を向けていた1990年代末。
「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれたバルカン半島で再び火がついたコソボ紛争は、多くの人にとって記憶に新しいものがあるかもしれない。

訪れる前は何のイメージもなく、むしろ「危なそうな国」なんて考えていたコソボ。
そんな国に、入国からたった1時間で恋に落ちてしまった物語。

…妙に近代的な大型バスに揺られ、コソボに何事もなく入国してから数十分が経った。

目的地はプリズレンという町。
世界遺産に登録された旧市街を持つ美しい町で、コソボで一番の観光地だそうだ。

特に下調べもせずに行き当たりばったりで乗ったバス。
どうせプリズレンの街のどこかしらにあるバスステーションに到着するものだと考えていた。

「プリズレン！」
荒々しくバスを停車させた運転手が大声で叫ぶ。

バスを降りて、驚く。

一面の荒野に延々とのびる幹線道路の脇。くたびれた一軒の食堂と、開いているかどうかもわからないボロボロのガソリンスタンドがあるだけの、サービスエリアと呼ぶには申し訳ないほどの粗末な場所だった。

少なくともここは「プリズレン」ではない。

世も末のような雰囲気のこの場所でバスを降りたのは、自分を含め数人の地元民らしき人たちだけ。
みんな家族が車で迎えに来ていたようで、バスを降りるや否やそれぞれの車に乗り込み走り去ってしまった。

残されたのは、途方に暮れる一人の日本人と、暇そうな客待ちの個人タクシーの運転手。(“TAXI”の表記もなく、自家用車でタクシー業務をしているようだ)

「ここじゃなくて、プリズレンに行きたい！」とバスの運転手に言っても、全く英語は通じず(「プリズレンはここだ！」の一点張り)、両替所もATMすらもない。
入国したばかりでコソボの通貨も持っていないし、どうすることもできない。

バスの運転手は、客待ちのタクシーの運転手を呼び寄せ、二人で何やら話をしている。

そのとき、勘づいた。「こ、これは…ぼったくりタクシーとやらか？」と。

海外を旅している人なら一度は耳にしたことがあるであろう(なんなら被害にあったことがある人もいるかもしれない)、悪名高い「ぼったくりタクシー」(または「白タク」)。
メーターを用いずにわざと遠回りをしたり、後から法外な料金を請求してきたりする、アレだ。

「どうしよう…というか、ここはどこ？」などと考えているうちに、バスはあっけなく走り去った。
猜疑心さいぎしんに満ちあふれた外国人をぽつりと残して。

タクシーの運転手は、とびっきりの笑顔。
「ようやくカモがやってきた」なんて思っているんだろう。

「現金持ってない！」と英語で言いまくっても、(アルバニア語で)「とにかく乗れ」らしきことを言う。

振り切って歩き去ってしまおうとも考えたが、そもそもここがどこだかわからない。
スマホの電波も入らず、Wi-Fiもない。頼みの綱のGoogle Mapでさえなぜか機能しない。

「この旅初のぼったくりタクシー…」と思いながらも、そもそもぼったくられる現金を持ってないわけだし、どうしようもない。そして、暑い。

ええい、もうどうにでもなれ。何か言われたらぶっ飛ばしてやろう。

そう腹をくくってタクシーに乗った。
夏真っ盛りの8月半ば、灼熱の昼下がりだった。

タクシーが走り出すと、開け放たれた窓から心地よい風が吹き込む。
そしてその風は、汗にべっとりと塗まみれた肌を冷やすだけでなく、頭を冷やす効果もあるようだ。

なんとなく流れで乗ってしまったぼったくりタクシー。これからどうなるのか…。
そもそも、目的地のプリズレンらしき町はいっこうに目に入ってこない。

今かいている汗が夏の暑さから来るものなのか、それとも冷や汗なのか。
もはやわからなくなっていた。

タクシーの運転手は、こちらが何一つ理解していないことなどお構いなしとばかりに、終始笑顔で喋りかけてくる。(アルバニア語で)

「さすがは『コミュニケーション能力お化け』世界代表のアルバニア人の血を引くコソボの人だ…」なんて、感心させられたほど。
詐欺師ながらあっぱれである。敵ながら塩でも送ってあげたいくらいだ。

単語やジェスチャーで理解できたのは、彼が昔ドイツで出稼ぎして(おそらく建設現場か何かで働いて)生まれ故郷に戻ってきたことくらい。

適当に相槌をうって話を聞き流しながらも、脳はどんどん冷静にこの状況を把握しようとする。

「外国に住んでた」などと言ってくるのも詐欺師の定番だし、どうしてドイツにいた人がコソボの片田舎で個人タクシーの運転手をしているのか。考えれば考えるほど、怪しい。

走ること20分ほど。
先ほどまで窓から見えていた一面の荒野に鄙ひなびた民家がぽつりぽつりと見られるようになり、とうとう街らしい賑わいを帯びてきた。

目的地であるプリズレンに入ったことは明らかだった。

どこか山の中に連れて行かれて身ぐるみはがされる…
といった心配は、これでひとまず無いだろう。

街に入って5分もしないうちにタクシーが停まる。
そこは、一目見てバスステーションだとわかる佇まいの場所だった。

いったいいくら請求されるのか…
はたまた、ATMまで連れて行かれて現金を引き下ろさせられるのか…

色々と考えを巡らせながらも拙つたないアルバニア語で「で、いくら？」とこちらから尋ねる。
(コソボの通貨は持っていなかったが、最悪アルバニアで余ったレク(現地通貨)を渡そうと思っていた)

すると、運転手の顔からたちまち笑顔が消え、同時に困惑した表情となり、「ちょっとここで待て」らしきことを言い残してどこかへ立ち去っていく。

このとき、車を降りて走って逃げることもできた。
なのにそうしなかったのは、いったいどうしてだったのか…今では覚えていない。

数分後。運転手は一人の若い男を連れて戻ってくる。
少し英語が話せる様子のその男に、何やらアルバニア語で話している。

「うわ…詐欺師仲間連れてきやがった…」と思い警戒心を強めようとしたその瞬間、若い男が口を開く。

「さんきゅー、かむ、こそぼ！」

最初、どういうことなのか意味がわからなかった。

タクシーの料金のことを尋ねても、
「マネー？ヨー ヨー！」(「ヨー」はアルバニア語で”No”)の一点張り。

つまり、タクシーの運転手はバスの運転手に頼まれ、途方に暮れた様子の謎の外国人を無料で乗せ、「コソボに来てくれてありがとう」と伝えるためにわざわざ英語が話せる人を探して戻ってきた。というわけだ。

…疑っていた自分を恥じた。
同時に、乗車中にひたすら笑顔で喋りかけてきていたのは、警戒心でいっぱいなのが明らかな、どこの馬の骨とも知れない外国人を和ませようとしていたのか。と察した。

この時は旅に出て半年ほどだっただろうか。
何となく「旅すること」を冗長に、退屈に感じていた頃だった。

せっかくその場所にいるのに、どうにも心から楽しめていないことは自覚していた。
(バルカン半島の夏の暑さもあったのかもしれない)

これまで60ヵ国以上を訪れたけれども、「ウェルカム」ではなく「来てくれてありがとう」と現地の人に言われたのは、後にも先にもコソボだけだった。
(なんなら、このタクシー運転手以外にもこの国だけで十回近く言われた)

お金を払うべきだと思ったのだが、現金はない。
アルバニアで買った煙草を一箱丸ごと、お礼に渡そうとしたが、「一本でいい」と言われた。

煙草に火をつけた運転手は、数十分前に初めて会った時と全く変わらぬ笑顔で手を振りながらタクシーに乗り込む。

真っ黒な排気ガスを出しながら来た道を戻っていくタクシーを見送りながら、これからこの国で出会うであろう風景や人々に、もっと言えば「旅そのもの」に対して、どうしようもなく胸が高鳴るのを感じた。

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日本人にとっては、まだまだ馴染みのないバルカン半島の国々。

ヨーロッパに属しているとはいえ、フランスやイタリア、チェコなどの人気旅行先に比べるとどうしても知名度が低く、訪れる人はかなり少ないのが現状です。

そんなマイナーな地域にどうしてのぶよが7か月も滞在していたかと言うと、単純に素晴らしかったから。

面積が小さな国が多いものの、その歴史や文化は多種多様。
伝統的な生活が残る村や息を呑むような大自然、ほとんど知られていない珠玉の観光スポットなど、とにかく魅力的な見どころが満載のエリアだったのです。

日本語でバルカン半島エリアの旅行情報を探そうとしても、なかなか見つからないのが現状ではないでしょうか。

今回の記事では、「これからバルカン半島を旅行したい！」という人のために、のぶよが7か月間の滞在期間中に得た情報やアドバイスを惜しみもなくシェアしていくものです。

滞在に必要な基本情報(ビザ/滞在登録/気候/治安/物価など、とにかく全部)
バルカン諸国周遊旅行のプランニングのコツ

と、大きく分けて二つのテーマとなっています。

これさえ読んでおけば、謎のベールに包まれたバルカン半島の旅行もバッチリかと。
かなりのボリュームになっているので、本当にバルカンを旅したい人だけ読み進めることをおすすめします(笑)

見どころ＆モデルプランは別記事で！

今回の記事は、見どころなど観光面ではなく、バルカン半島周遊旅に必要な基本情報やアドバイスを網羅したものとなっています。

各国の観光スポットやモデルプランを知りたい場合は、エリア別の周遊モデルプランについての別記事をお読みください！

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2020.06.07

そもそもバルカン半島諸国とは？

「バルカン半島諸国」の定義は少々難しいものがあるのですが、基本的には「中欧」と呼ばれるハンガリーやオーストリアなどより南の地域を指し、そのほとんど(ギリシャ以外)はかつて共産主義圏に属していた国々です。

バルカン半島西側に位置する国々の多くは旧ユーゴスラビア連邦に属していた国。

スロベニア
クロアチア
セルビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
モンテネグロ
コソボ
北マケドニア

の旧ユーゴ7か国と、独立を保っていたアルバニアも西バルカン諸国に入ります。

東バルカン諸国に入るのは、比較的面積が大きいルーマニアとブルガリアの2か国。
この2か国は場合によっては「東欧」に分類されることもあるようで、当ブログでもそうしていることが多いです。

地理的にはバルカン半島最南部に位置するギリシャですが、歴史や文化・経済的な結びつきの面から今回は「バルカン半島諸国」の定義には含めないことにします。
(というか、ギリシャは単体で旅した方が良いと思うので。)

以上10か国が、今回の記事で扱う「バルカン半島諸国」の定義です。

バルカン半島周遊旅行の前に！知っておくべき10の基本情報

まずは、日本語ではあまりまとまった情報が少ないバルカン半島諸国エリアを旅行する際に必要な基本情報を10項目に分けて解説していきます。

ビザや滞在登録などオフィシャルな制度面の情報
治安や物価、気候、英語の通用度など旅行・滞在に役立つ情報
食文化や人々の感じなど、旅の楽しみを彩る情報

など、のぶよが7か月間で得たあらゆる知識や体験を詰め込んでいます。
きっと現地で旅をする際のイメージがつかめるはず！

1.バルカン諸国のビザ情報＆滞在可能日数

「世界最強」と言われる日本のパスポート。
観光目的であれば、事前のビザ申請などの手間なく、飛行機に乗るだけで気軽に海外旅行が楽しめることが多いです。

今回のテーマであるバルカン諸国に関してはどうかというと、全ての国がビザなしで滞在可能です。
いやあ、本当に素晴らしい。

滞在可能な日数に関しては、基本的にそれぞれの国で90日間ずつと考えてOKなのですが、微妙に複雑な国もあります。

バルカン半島諸国の出入国管理状況については、上の図の通り三つに分かれます。

つまり、今回紹介する国の中ではスロベニアのみ、ヨーロッパの多くの国と同様にシェンゲン協定が適用となるので気をつけなければなりません。
(もしギリシャ旅と組み合わせる場合は、ギリシャもシェンゲン協定加盟国なのでご注意を。)

反対に、その他の国に関しては一つの国に最大90日間の滞在が可能です。
(EUに加盟しているクロアチア/ルーマニア/ブルガリアも、2020年現在はシェンゲン協定未施行のため、それぞれ90日間の滞在が可能です。)

2.バルカン諸国旅行に必須？な滞在登録

続いては、バルカン半島諸国の旅行情報を探しているとたまに見かける「外国人登録」や「滞在登録」の制度について。

「ただの旅行者なのに、滞在登録なんてしないといけないの？」
と思うでしょう。

日本人がよく訪れる国で、滞在登録制度がある場所はかなり少ないと思いますが、バルカン半島諸国に関しては、いくつかの国で制度上は滞在登録が必要とされているのが現状です。

というわけで、バルカン半島諸国で滞在登録が必要とされている国は半数以上もあり、現地警察署に出向いたり(もしくは宿の人に行ってもらったり)と、かなり面倒です。

しかしながら、のぶよはそんな滞在登録なんてわざわざするようなタイプではありません。
(そもそもそんな制度があったことを知りませんでした。)

滞在登録を自分でしたこともなく、宿側の人も全くしている気配すらありませんでしたが、7か月間のバルカン諸国旅行中にそれで問題になったり、国境で質問されたりすることは一度もありませんでした。

断言することはできませんが、のぶよ的には「一応そうしてくださいね～」という形骸化した制度にすぎないと思います。
なので、したい人は別に面倒を承知でしておけば良いですし、のぶよのように「別にそんなん！いけるいける～」というタイプの人はそこまで気にしなくとも大丈夫だと思います。

日本人的には「ルールはルールだから」と気にしすぎてしまう人も多いですが、現地の人や旅行者は誰もそんなこと気にしていません。
なので、まあ大丈夫じゃないでしょうか(笑)

セルビア旅行は滞在登録が必要って本当？セルビア・ウジツェからボスニア・ヴィシェグラードの国境越え情報。

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2019.05.13

3.バルカン半島諸国の気候とベストシーズン

ヨーロッパの南側に位置するバルカン半島。
なんとなく暑そうというイメージがあるかもしれませんが、それは間違いではありません。

各国の気候を分類すると、だいたいこんな感じ。

ルーマニア、特に内陸部のトランシルヴァニア地方の冬の寒さはもの凄いです。
2月に訪れた時は、最高気温マイナス10度とかありましたから。(“最高”気温ですよ？)

反対に、夏場はそこまで気温が上がることはなく、かなり過ごしやすいようなのでおすすめです。

バルカン半島南部の国の夏場の暑さは尋常ではなく、生死にかかわるほど。
特に7月のモンテネグロ内陸部の地獄のような暑さと、8月のアルバニアの湿度の高さは、体力的にかなりキツいものがありました。

格安ホステルの場合は冷房なんてないことがほとんどなので、夏場のバルカン半島旅行の際はそれ相応の対策が必要となるでしょう。

バルカン半島北部の国やアドリア海沿岸は夏も冬もそれなりといった感じ。
もちろん夏は暑くなりますが、そこまで灼熱といった感じではありません。

バルカン半島諸国を訪れるなら、夏の灼熱の暑さが引いた後の9月～10月がベストシーズン。

11月に入ると、標高の高い地域では雪が降ることもあり、移動や観光がしにくくなる場合があります。

5月～6月の初夏も狙い目なのですが、アドリア海沿岸エリアでは天候が不安定なことも多いので、注意が必要かもしれません。

4.バルカン諸国は安全？各国の治安情報

「バルカン半島」と聞くと、かつての紛争や内戦、共産主義政権のイメージが未だに根強く残っていて、治安面に不安を感じる人も多いのではないでしょうか。

結論から言ってしまうと、現在のバルカン半島の情勢はかなり安定しています。
2000年代初頭に北マケドニアで起こった民族対立→武力衝突以来、大きな衝突は起こっていません。

政治や紛争リスクよりも旅行時に注意したいのが、スリや置き引き、詐欺など旅行者を狙った犯罪。

総合的に西ヨーロッパの大都市よりも犯罪に遭う可能性は低めなバルカン半島諸国ですが、やはり治安の良さは国によって差があります。

町によって、さらには町の中のエリアによっても大きく変わってくるのが治安。
当ブログでは、各国の都市別治安情報や注意点をまとめた記事も書いているので、気になる国はぜひチェックしてみてくださいね。

スロベニアとクロアチア以外で、犯罪よりも注意したいのが野犬。
ワクチン接種されて町に放たれたもの(耳にタグをつけている)も居ますが、そうでないものも目立っていました。(特にアルバニア、ルーマニア、セルビアの地方部)

むやみに動物に触らないのは、バルカン半島だけでなく旅の基本中の基本。
万が一噛まれてしまうと、楽しい旅行がワクチン注射のための病院通いの日々に変貌してしまいます。

5.バルカン諸国はかなり安い！各国の物価情報

バルカン半島は、ヨーロッパでも最も物価が安いエリアの一つ。
西欧・中欧の国々とは比べ物にならないほど安く、中には東南アジアより断然安いような国もあるほどです。

といった感じ。
最も物価が高いスロベニアでも、1日4500円ほどの予算で十分満喫することができます。

反対に、アルバニアやコソボの安さはもはや殿堂入りレベル。
1日2000円あれば、観光も外食も移動も…と、1日めいっぱい楽しんで旅できるほどです。

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2019.09.29

6.通貨・両替・クレジットカード情報

バルカン半島諸国の通貨と両替

どこの国へ行ってもユーロが使える西ヨーロッパ諸国と比べると、バルカン半島諸国の多くの国では独自通貨が使用されているため、いちいち両替する手間があるのはネック。

スロベニア、モンテネグロ、コソボの3ヵ国のみユーロで、それ以外はそれぞれ異なる通貨が使用されています。

両替に関しては、どこの国でもバスステーションや鉄道駅に併設されているので、あまり心配しなくても大丈夫。
しかしながら、日本円の取り扱いはほぼないので、ユーロの現金を持っておくのが基本となります。

カード1枚で現地通貨をGET！現地ATMでキャッシングがおすすめ！

どこでも・どんな通貨にも両替可能なユーロですが、大量の現金を持ち歩いて旅するのは、盗難・紛失のリスクを考えるとあまりおすすめできません。

日本で発行されたクレジットカードやデビットカードを現地ATMで使用して現地通貨を得る海外キャッシング機能を利用するのが一番安心だと思います。

のぶよは楽天のデビットカードを主に利用して各国のATMで現地通貨を引き出していましたが、一度も利用できなかったことはなく、全く問題なくここまでやってこれました。
メインとしてもサブカードとしても、1枚は持っておくのがおすすめです。(ポイントもたまりますし)

バルカン半島諸国のクレジットカードの通用度

バルカン半島諸国でクレジットカードが利用できるかどうかという点に関しては、国によって変わりますし、訪れる店のタイプによっても変わります。

バルカン諸国全体を通して言えることなのですが、ある程度の値段がするレストランや中級以上のホテルでは、クレジットカードが使えない場所は少数派でしょう。

反対に、現地の人が通う食堂や格安のホステル、移動時のバスの運賃などは現金支払いがまだまだ主流です。

かなり多くの観光客が訪れるクロアチアやスロベニアでさえ、クレジットカードが使用できない場面も結構ありました。
その他の国では、「カードが使えたらラッキー！」くらいに構えておくのが良いかもしれません。

注意したいのが、クレジットカードのスキミング被害。
気付かぬうちにカード情報が漏れて不正に使用され、身に覚えのない高額請求が来ているという、アレです。

のぶよはルーマニアで見事にこの被害に遭ってしまいました。
(結局カード会社によって補償してもらえたので、損害は発生していません。楽天カード、大好き！)

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2019.10.05

一方で、アルバニアやマケドニアなどバルカン半島南部の国々では「そもそもスキミングの技術すら入ってきていない」と言われるほどにポピュラーではないそうです。
しかしながら、念には念を入れた対策が必要となるのは言うまでもありません。

7.バルカン諸国の英語の通用度

今や世界共通語としての地位を得た英語。
「英語があればどこにでも行ける」と思っている人も多いですが、バルカン半島諸国での英語の通用度は国によって、また同じ国でも地域によってかなり差があります。

観光客の数がケタ違いに多いクロアチアとスロベニアでは、観光で経済が成り立っていることもあって、英語が通じない場面に遭遇する方が珍しいほどです。

ボスニアやモンテネグロに関しては、観光客が多いモスタルやコトルなどの町(クロアチアから日帰りツアー観光客がやってくるような場所)では問題なく英語が通じます。

反対に地方部へ行くとガクっと通用度が落ちるのも特徴的です。

アルバニアや北マケドニアも、旅する上では問題なく英語が通じたのも意外でした。

現地語がある程度必要になるのが、セルビアとルーマニア、ブルガリアの首都以外の地方部と、コソボ全体です。

以下、各国の英語の通用度がどんな感じなのか、のぶよの経験からまとめてみました。

8.ハードル高め？バルカン半島諸国の移動情報

日本人からすると、国内のどこへでもバスや鉄道などの公共交通機関でアクセスできるのは当たり前のこと。
西ヨーロッパや中欧諸国においてもそれは同様で、現地での移動手段に困ることは少ないでしょう。

一方のバルカン諸国では、南に行けば行くほど移動の難易度が上がってくるのが特徴的です。

バルカンの優等生・クロアチアとスロベニアに関しては、普通にヨーロッパの国々を旅する感覚で問題なく移動が可能です。

ドイツ資本の格安バス会社であるフリックスバス(Flixbus)の路線網が充実しているので、快適に安く移動できるのが嬉しいポイント。

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モンテネグロとコソボではFlixbusの路線こそほぼありませんが、国土が小さくて鉄道網やバス路線が発達しているので、かなり楽に移動することができます。

ルーマニアとブルガリア、ボスニアに関しても、一度現地の交通システムさえ理解してしまえば簡単に移動することができます。

しかし、この3ヵ国で厄介なのは一つの町の中に複数あるバスステーション。
行き先や方面によってどこのバスステーションの発着かを事前にチェックしておかないと、訳の分からないところに到着したり、予定のバスを逃してしまうこともあり得ます。

セルビアと北マケドニアでの移動に関しては少しトリッキー。

バスステーションこそ一つの町に一つが原則なので分かりやすいのですが、問題は誰一人としてタイムテーブルを把握していない点。

時刻表がインターネットに対応しているわけもなく、現地の人に尋ねたり、事前にバスステーションでチェックする手間がかかります。

移動に関して最も難易度が高いのがアルバニア。
誰一人タイムテーブルを把握していないのはもちろん、バスステーションの場所すら定まっていないことが多いのです。

個人営業のフルゴン(furgon)というミニバス移動が主流のアルバニアですが、このフルゴンの発着地やスケジュールは日々変わっているそうなので、地元の人でも知らないことがあるほどです。

9.バルカン諸国旅行の楽しみの一つ！各国の食文化

バルカン半島を旅するなら、現地の名物料理に挑戦しないわけにはいきません。

国によって多少は変わってくるものの、大まかに西バルカンと東バルカンで食文化が大きく異なるのが特徴的です。

西バルカン諸国の多くの国は、かつてユーゴスラビアという一つの国だったため、ある程度共通の食文化が根付いています。

肉のグリル：セルビア
煮込み料理：ボスニア
野菜の料理：北マケドニア

というように、国によってどんな料理が美味しいかは変わってくるので、できる限りたくさんの名物料理に挑戦したいものです。

対する東バルカンのルーマニアとブルガリアは、西側に比べてあっさりとした東欧らしい風味の料理が特徴的。

ブルガリアでは地理的に近いトルコ料理の影響が強く感じられますが、ルーマニアではそこまででもありません。

独特な食文化を持つのがアルバニア。

ユーゴスラビアに属していなかったこともあり、オスマン帝国由来の食文化と地理的に近いギリシャやイタリアなど南欧の食文化がミックスしたものとなっています。

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10.人は優しい？差別はある？バルカン諸国の人々について

バルカン半島諸国の人々の気質

バルカン諸国の人々と聞いて、どんな気質なのか具体的なイメージが浮かぶ人は限られているのではないでしょうか。

同じ国であってももちろん人によって変わってはくるものの、だいたいこんな感じでした。
(完全なるのぶよの主観です)

観光立国として多くの旅行者が訪れるスロベニアとクロアチアでは、人々がかなり観光客慣れしている印象を受けました。

これは悪い意味ではなく、「お客さんとして温かく接してくれる」と言う意味。
底抜けの人懐っこさとは無縁ですが、不愉快な思いをすることは少ないと思います。

ブルガリアの人々は少々独特で、一見不愛想に見えるものの、実は温かい人が多いという国。
こちらが少しでもブルガリア語で話そうとすると心を開いてくれる人も多くいました。

バルカン半島中部～南部のセルビア・ボスニア・モンテネグロ・北マケドニアに関しては、オスマン帝国由来のホスピタリティーが残っている地域です。

特にセルビアの地方部の人々の温かさはとても印象に残っていて、お客が来たらとりあえず名物の蒸留酒であるラキヤ(Rakija)を振舞う文化が残っています。

また、「バルカン半島で一番の怠け者」としてジョークのネタにされるのがモンテネグロ人。
良く言えばのんびりした人たちなのですが、確かにこの国に漂う「だらあ～っとした感じ」は独特かもしれません(笑)

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2019.07.20

唯一のラテン民族の国・ルーマニアの人々の温かさも特徴的。
底抜けの明るさというわけではなく、素朴な優しさに触れる機会が多くありました。

「コミュニケーション能力お化けレベル」の人懐っこさ遺伝子が脈々と受け継がれている国が、アルバニアとコソボ。

どちらもアルバニア人が多数派の国なのですが、シャイだと言われる日本人からすると羨ましいくらいのコミュ力を武器に日々を生きる、バイタリティーあふれる人々です。

バスを待っていると100％話しかけられる(アルバニア語で)
 明らかに外国人なのに「このバス、○○行き？」と尋ねられまくる(もちろんアルバニア語で)
知らない人に手招きされて、行ってみるとスイカや謎の密造酒がでてくる
立ち止まって携帯の地図をチェックしていると、だいたい誰かが道案内をかって出る(もちろん無料で)
ヤンチャ若者グループの一人が、英語(中学生レベル)で話しかけてきて、後ろの仲間に「英語で話してる俺！」的なドヤ顔

など、ヨーロッパでは遥か昔に忘れ去られたような、人と人との距離の近さや人情味が味わえるディープな魅力を持つ国です。

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バルカン半島諸国に残る人種・性差別

総合的にかなり温かな人が多いバルカン半島諸国ですが、差別がないと言い切ることはできません。

東洋人差別は欧米圏では根強く残っていますし、この地域でも例外ではないと思います。

のぶよ個人的な体験から言うと、この地域を旅した7か月間で一度も直接的な差別体験をうけたことはありません。
しかしながら、現地の人が集まる市場やローカルレストランを訪れると、良い意味でも悪い意味でも注目を集めることは多いです。

人種差別こそ表立って目立つことが少ないバルカン半島諸国ですが、性差別に関してはかなり根強いものがあると思います。

特に、オスマン帝国による支配が強かった西バルカン諸国では伝統的な男性社会の文化が根強く、同性愛がタブーであったり、女性が一人で男性が集まる場所を訪れるのは良いこととされない風潮が残っています。

かといって、いち女性旅行者が一人でローカル食堂などを利用できないというわけではありません。
見た目で外国人だとわかるため問題とはならないでしょうが、男性旅行者以上に注目を浴びることは覚悟しておかなければなりません。

バルカン諸国旅行の必要日数と計画のコツ

ここまで読めば、情報が少ないバルカン半島諸国に関する基本はOKなはずです。
(すでにかなりのボリュームとなりましたが)

ここからは実際にこの地域を個人で周遊する旅行をプランニングする際の注意点やアドバイスを解説していきます。

バルカン半島周遊旅行は、3つのエリアに分けてプランニング！

今回紹介したバルカン半島10ヵ国の旅行に必要な日数、何日くらいだと思いますか？

遠く離れたこの地域。地理感覚がつかみにくいのでなかなかイメージがしづらいと思います。

「1週間や2週間で6ヵ国周遊！」
「1ヶ月でバルカン半島10ヵ国制覇！」

なんて言っている旅人もいるのですが、それは旅ではなく修行です。
1か国あたり1日～3日しか滞在していないこととなり、ただ移動して各国の酸素を吸っただけの数週間となってしまいます。

バルカン半島諸国旅行のプランニングの基本は、10か国を3つのブロックに分けること。

こんな感じです。

10ヵ国それぞれの定番スポットをまわるために本当に最低限必要な期間だけで、合計2か月間となります。

つまり、これ以下の日程しか取れない場合は10か国周遊は無理。
都合に合わせて、どれか一つのブロックの国々を周遊することとなります。

正直なところ、2か月間丸々あっても、1つの国あたりたったの6日間となるので、十分とは言えないかもしれません。
(特に面積が大きく見どころが点在しているクロアチア、ルーマニア、ブルガリアや、交通機関が発展していないアルバニアなど)

先述の通り、ビザや滞在期間の心配が少ない国がほとんどなので、のぶよ個人的には3ヶ月ほどの期間をまるまる使ってのんびりと各国を周遊するのがおすすめです。

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旅のルートは綿密に計画する

バルカン半島諸国、特に南側の国々では、旅のルートを事前に綿密に計画しなければなりません。

というのも、ある国に入国すると別の国の入国が面倒になったり、最悪の場合入国拒否されることがあるため。

ポイントは、セルビア・コソボ・アルバニアの3ヵ国です。

セルビアとアルバニアは犬猿の仲で、お互いがお互いの国に良い感情を持っていません。

アルバニアはセルビアへの渡航歴があっても何の問題もなく入国可能なものの、アルバニア入国歴があってセルビアに渡航する際は、ものすごく嫌な顔をされたり、国境越えに時間がかかることが多いと言われています。
(とはいえ、十中八九入国は可能ですが)

さらにややこしいのがコソボ。

セルビアはコソボを自国の領土と主張しているため、第三国(アルバニア・北マケドニアなど)からコソボに入国→セルビアに入国しようとすると、「セルビアへの入国記録がない(コソボの入国記録はセルビア的には何の効力もない)→不法滞在者」となってしまうので、100％入国を拒否されます。

コソボに先に入国してしまった場合は、第三国(北マケドニアやモンテネグロなど)を経由してセルビアへと入国しなければならず、こちらも嫌な顔をされる＆国境越えに時間がかかることが予想されます。

一方、セルビア渡航後のコソボ入国は何の問題もなく可能(セルビア→コソボ間を直接国境越えも可能)ですが、この二か国の国境地帯には外務省からの注意勧告が出されているので、あえてセルビア→コソボと直接移動するメリットはありません。

南から北へと移動するルートの場合は、かなり慎重に計画をしなければなりません。

一方で、北から南へと移動するルートの場合は、アルバニアやコソボの前にセルビアさえ最初に訪れてしまえばあとは何の問題もないので、のぶよ的にはこちらの南下ルートをおすすめします。

知らなきゃ大変！コソボの出入国ルート徹底解説。アルバニアからの国境越えレポート

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2019.08.25

オープンジョー航空券が便利

日本発着で、バルカン半島10ヵ国を周遊する旅行プランなら、絶対におすすめなのがオープンジョーと呼ばれる航空券の種類。

オープンジョーとは、現地で到着する都市と出発する都市が異なる航空券のことで

往路：日本発→ベオグラード着
復路：ティラナ発→日本着

のように、一都市往復の航空券よりも現地での自由度が格段に増します。

この航空券タイプなら、旅の最後にわざわざ日本からの到着地(この場合はベオグラード)に戻る時間もお金も節約できますね！

オープンジョーだからといって追加料金がかかることは稀で、単純往復の航空券と変わらない料金で購入できるため、もはやメリットしかありません。

現地ツアーが意外に利用価値高し！

限られた日程でできる限り多くの見どころへ足をのばしたい！
言葉が通じない国でバスなどを乗り継ぐのは不安…
個人では交通手段がなくて行けない場所に足をのばしたい！

という場合に便利なのが、現地ツアーに参加すること。

先述の通りバルカン半島諸国では公共交通網があまり発展していない国も多く、特に地方部を訪れる際にはバスの本数がかなり少なかったりと不便を感じると思いますが、現地ツアーに参加すればそんな心配も要りません。

そもそもの物価が安いバルカン諸国なので、結構リーズナブルな料金で盛りだくさんな内容のものも多く、場所によってはかなり利用価値が高いのでおすすめです。

宿泊は現地で前日に予約でOK！

事前に全ての日程を詳細に決めて、宿泊先も予約しておく…なんてスタイルの旅行もできますが、バルカン半島諸国では正直おすすめしません。

先述の通り、公共交通機関が発展していない国では何が起こるか分からないことも多く、来るはずだったバスが来ないなんてこともあり得ます。(実体験)

長期間の旅行であまりガチガチにプランニングしてしまうと、現地で自由がきかなくなってしまいますし、プランを変更した場合に宿泊先のキャンセル料がかかってしまう場合もあります。

観光地化の波がまだ届いていないこの地域では、「どこも満室で泊まれない…」なんてことは稀。
(ハイシーズンど真ん中のクロアチアの観光都市を除く)

宿泊先の予約は前日でも全く問題ありません。
むしろ、当日の朝や移動中でもOKなほどです。

どこの国でもBooking.comやExpediaなどの宿泊予約サイトが利用できるので、宿を一軒一軒渡り歩いて寝床を探す必要もなし。

予約なしで直接宿に行くよりも、事前予約しておいた方がお得な料金で宿泊できる場合が多いのもポイント。
7ヶ月間の旅で常にBooking.comを利用していたのぶよでしたが、予約時の料金より高い金額を現地で請求されたことは一度もありませんでした。

というわけで、「宿泊は事前に予約サイトで」というのが最も便利＆お得だと言えるでしょう。

各国の歴史や民族問題を理解しておく

ここ30年ほどのバルカン半島諸国は、激動の近代史の舞台となった場所。

「血で血を洗う」と言われるほどに壮絶だったルーマニア革命
ユーゴスラビア内戦からの各国独立
現在に残る民族対立のきっかけとなったボスニア内戦
セルビアvsアルバニアの民族対立が表面化したコソボ紛争

など、この地域の人々は大変な時代を生き抜いてきたのです。

現在でもバルカン半島における紛争の歴史は根強く人々の心に残っており、

「コソボ」がタブーなセルビア
「セルビア」がタブーなクロアチア
「セルビア」がタブーなアルバニア

など各国でタブーとされることも多くあります。

ビールを飲むとよく見える、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立と、セルビア・クロアチアとの関係。

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2019.08.09

「別にそんなの旅行者には関係ないし。きれいな景色が見られればOK」という考え方もあるでしょうが、そんなのこの地域をわざわざ旅する意味がないと思います。

若い世代(25歳以上)が戦争経験者であることも珍しくなく、当事者から負の歴史や壮絶な体験について聞かせてもらえる機会はなかなかありません。

また、共産主義時代や紛争にまつわるミュージアムにもぜひ足を運んで、「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれたこの地域で何が起こっていたのか、自分なりに理解する必要があると思います。

ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦とは何だったのか。サラエボの歴史博物館訪問で感じたこと。

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2019.05.16

近代史以外にも、誇り高きブルガリアの中世史や「ヨーロッパ最古の国」として有名なアルバニアの古代史など、各国の人々が誇りに感じている歴史や偉人の名を知っていると、現地の人々にかなり喜んでもらえることは言うまでもありません。

古くから様々な文化や国家が混ざりあい、時に紛争として爆発してきた「文明の交差点」ならではの歴史や文化を学んでおくと、旅がより味わい深いものとなることでしょう。

おわりに

7ヶ月間のバルカン半島諸国旅で得た知識やアドバイスなどを徹底的に解説しました。

これだけ知っていれば、バルカン半島を旅する準備はきっと整ったはず。
何かこのエリアの旅に関しての質問等あれば、コメントしていただければお答えします！

この地域の個人での周遊旅行モデルプランについても大ボリュームの記事を書いているので、そちらも参考にしてくださいね！

バルカン半島周遊旅行1ヶ月のモデルプラン＆ツアーがNGな理由と注意点

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2020.06.28

ルーマニア＆ブルガリア周遊旅行の観光モデルプラン(個人/2週間)を組んでみた。

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2020.06.07

90年代の紛争に次ぐ紛争の歴史を乗り越えて、現在ではヨーロッパの穴場観光エリアとして注目されるようになったバルカン半島の国々。

多くは旧ユーゴスラビア連邦に属していた国々ですが、アルバニアやブルガリア・ルーマニアなどは独立を保ってきたので、ひとくくりにするのはなかなか難しいものがあります。

バルカン半島諸国の旅行情報や観光情報はまだまだ少なく、「行ってみたいけど、何日あれば周遊できるの？」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

世界半周中にこの地域を4ヶ月以上かけてまわったのぶよですが、小さな国土の国々それぞれに異なった魅力があって、旅していてとても楽しいエリアでした。

しかしながら、なかなか4ヶ月もまとまった時間を旅に充てられる人は多くないでしょう。

今回の記事では、多くの国があるバルカン半島のうち6ヶ国に絞って、定番観光スポットを訪れるモデルプランを解説していきます！

記事後半では、バルカン半島周遊旅行の注意点やアドバイスも解説しているので、この地域に旅行する人にとっては保存版のような情報盛りだくさんの内容となっています。

7か月旅したバルカン半島！旅行に必要な情報総まとめ【注意点＆計画のコツ】

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2020.07.12

バルカン半島周遊旅行の必要日数 / 団体ツアーをおすすめしない理由

「バルカン諸国」の定義は若干曖昧なのですが、旧ユーゴスラビア連邦だった国々からクロアチア・スロベニアを抜いて、アルバニアを付け足した6ヶ国をまわるプランが今回紹介するものです。

バルカン諸国周遊旅行で団体ツアーをおすすめしない理由

バルカン半島の国々は、日本人にとって馴染みのない国ばかり。
馴染みがないどころか、過去の戦争のイメージのためか、「個人で行くのは危険」という先入観を持っている人も少なくはないかもしれません。

バルカン半島諸国の団体ツアーは、首都を急ぎ足でまわるものばかり。
「バルカン半島6か国10日間！」なんて謳い文句のものがありますが、絶対にやめましょう。

なぜなら、それは旅ではなくただの修行だからです(笑)
往復の飛行機で2日間と考えると、1か国1日～2日しか居られない計算になります。

いくらバルカン半島諸国が面積の小さい国ばかりとは言え、どう考えても首都だけ見て終わりになってしまうような強行すぎるスケジュールです。

はっきり言うと、バルカン諸国の首都だけ見てまわったところで、何の魅力も感じられません。
遠い日本からわざわざ訪れて、高いお金と貴重な時間をどぶに捨てるようなものです。

「言葉も通じなそうだし、日本から行く団体ツアーの方が安心かな…」
という考えもあるでしょうが、のぶよ個人的にはバルカン半島はぜひとも個人旅行で訪れてほしいエリアの一つです。

記事後半で解説していますが、治安面も問題がないバルカン諸国。
旅の醍醐味である「自分だけのプランニング」がしやすいことも、個人での周遊をおすすめする理由です。

バルカン半島6ヵ国周遊旅行に必要な日数

今回紹介する6ヵ国を訪れるのに、本当に、本っっっ当に最低減必要な日数が以下の通りです。
(これでも息つく間もない弾丸の忙しさで、かなり多くの見どころをスキップすることになります。)

だいぶ削りに削ってようやく30日に収まったので、これ以上短い日程は無理です(笑)

2週間や3週間しか日程がとれない場合は、いくつかの国だけをピックアップして周遊するしかありません。

あまりバルカン半島の地理感覚がない日本人の中には、

「クロアチアも行きたい！」
「ルーマニア＆ブルガリアもセットで！」

なんて人もかなりいますが、どう考えても個人旅行でこれら全ての国を1ヶ月以内で周遊するのは不可能です。
(物理的にはもちろん可能ですが、ただ移動して各地の空気を吸っただけとなります。)

ルーマニア＆ブルガリア(最低2週間)
クロアチア＆スロベニア(最低2週間)

は、絶対に別の機会に訪れるべきです。
(ドブロブニクだけなら、何とか今回のモデルプランに組み込めるかもしれませんが)

裏を返せば、2か月間の日程がとれるのであれば、上に挙げた国全てを周遊できることになります。
それでも毎日怒涛のような忙しさとなるので、もう少し余裕を持った方が良いとは思いますが。

ルーマニア＆ブルガリア周遊旅行の観光モデルプラン(個人/2週間)を組んでみた。

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2020.06.07

というわけで、ここからは計30日間にわたるバルカン半島諸国6ヶ国の個人周遊旅行のモデルプランを解説していきます！

セルビア周遊旅行5日間のモデルプラン

古くから東西文明の交差点として繁栄し、大国の思惑に左右されてきたセルビア。

旧ユーゴスラビア連邦の中心的存在だった国で、EUやNATOには未だに非加盟と、西欧諸国からは未だに距離がある印象は否めません。

裏を返せば、観光地化が進んでいないセルビアは、穴場の観光資源の宝庫の国。

バルカン半島最大の都市・ベオグラードで悠久の歴史と現代文化を感じたり、国を取り囲む山々の大自然に身を委ねたり、ハンガリー文化を感じる可愛らしい町を散策したり…。

誰も知らない「ピュアなヨーロッパ」を五感で感じることができます。

ヨーロッパ旅行の穴場ならセルビア観光がおすすめな10の理由【バルカンの嫌われ者？】

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2020.03.07

1＆2日目：ベオグラード観光

バルカン半島周遊旅の始まりは、このエリア最大の都市であるセルビアの首都・ベオグラードから。

古くから東西が交差してきた歴史を持つ町は、世界中の旅行者を温かく迎えてくれる旅の始まりにふさわしい場所です。

ドイツから流れてきたドナウ川とサヴァ川の合流地点の絶景が見られるカリメグダン要塞をはじめ、多くの見どころがギュッと詰まった町です。

宿泊：ベオグラード

【セルビア】1週間滞在したベオグラードの観光スポット＆モデルコース【バス路線・ホステル情報】

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2019.05.02

3日目：ノヴィ・サドへデイトリップ

ベオグラードに滞在しながら、日帰りで足をのばすことができるのが北部にあるセルビア第二の都市、ノヴィ・サド。

ハンガリー調の優雅な旧市街は、ベオグラードとは異なる魅力があって散策がとても楽しいです。

少し忙しくはなりますが、ノヴィ・サド近郊にあるスレムスキ・カルロフチという小さな町もセットで訪れることも可能。

ドナウ川の美しい流れに抱かれた中世セルビアの町がそのままに残る町で、素朴な風景を味わいたい人におすすめの穴場です！

宿泊：ベオグラード

ベオグラードから日帰りOK！ノヴィ・サド観光の魅力【おすすめレストラン＆ホステル情報】

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2019.04.28

【セルビア】青きドナウ川と赤い屋根の町、スレムスキ・カルロフチへのデイトリップがいい感じ。

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2019.04.28

4日目：タラ国立公園観光

セルビアの魅力は、活気あふれる大都市や中世の町並みが残る村だけではありません。

内陸国で山々に囲まれたセルビアは、バルカン半島髄一の大自然の宝庫でもあるのです。

自然スポットはいくつかありますが、比較的アクセスが簡単で感動の絶景が望めるおすすめの場所が西部のタラ国立公園。

山々の大自然や壮大な滝はもちろん、人里離れた場所に建つ修道院もあり、とにかく見どころがたくさん。
SNSで話題の「川の中の家」にも立ち寄れるので、アクティブ派には全力でおすすめしたいです。

宿泊：ウジツェ

【セルビア】タラ国立公園の絶景、滝、修道院と"川の中の家"をまわる日帰りハイキングのすすめ。

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2019.05.10

5日目：モクラ・ゴラ観光

宿泊地となるウジツェの町からボスニアへと国境を越えることも可能ですが、ぜひ立ち寄りたいのがセルビア最西端の小さな村、モクラ・ゴラ。

セルビア人に大人気のエミル・クストリツァ監督が造成した映画村である「ドルヴェングラード」が最大の観光名所です。

また、モクラ・ゴラにはシャルガン 8(エイト)と呼ばれる狭軌鉄道が走っており、こちらも大人気。
山の中をガタゴトと走るレトロな鉄道旅とダイナミックな自然の風景には感動間違いなしです。

バスのスケジュール的に観光同日の国境越えはできないため、モクラ・ゴラに一泊して翌日にボスニアへと入国することになります。

宿泊：モクラ・ゴラ

【セルビア】山の中のテーマパーク村！モクラ・ゴラの観光/アクセス/おすすめ宿情報。

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2019.05.15

ボスニア周遊旅行4日間のモデルプラン

ボスニア・ヘルツェゴビナと聞くと、どうしても壮絶なボスニア内戦のイメージが先行してしまうもの。

内戦について学べるミュージアムの数々や、埋められたままの地雷、未だに根強く残る民族間の対立に、この国がたどってきた悲しい歴史を感じずにはいられません。

しかしながら、現在のボスニアは未来に向かって進もうとするエネルギーに満ち溢れています。

自然と伝統が調和した町の数々と、イスラムを感じるエキゾチックな雰囲気は、きっと訪れる人の心を掴んで離さないはず。

ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行＆観光でできる10のこと【定番・穴場スポット制覇】

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2020.03.22

6＆7日目：サラエボ観光

セルビアからボスニア・ヘルツェゴビナに入国して、まず滞在するのは首都のサラエボ。

第一次世界大戦のきっかけとなったサラエボ事件や、壮絶なボスニア内戦など、数々の悲しい歴史を乗り越えてきた町ですが、現在は完全に安全。
観光客の姿も増えてきており、未来に向かうエネルギーに満ち溢れた町です。

とにかく居心地の良いサラエボには、見どころがたくさん。

オスマン帝国支配時代の雰囲気と、オーストリア＝ハンガリー帝国支配時代の雰囲気が絶妙に調和している、世界でも類を見ない独特な町並みです。

本当は1週間くらいのんびりと滞在して、独特の雰囲気を心ゆくまで味わってほしい。と主張したいほどに、大都市でありながらも居心地の良さは抜群です。

宿泊：サラエボ

【ボスニア】サラエボ観光で絶対にするべき10のこと。【見どころ・ホステル情報】

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2019.05.18

8日目：モスタル観光

ボスニア最大の観光名所である、世界遺産のモスタル。
オスマン帝国時代の石橋が有名で、観光のハイライトとなる美しい風景が町中どこでも見られます。

モスタルはサラエボから日帰りで観光も可能ですが、夕方～朝にかけての静まり返った雰囲気こそが最大の魅力なので、絶対に宿泊しましょう。

近郊にも見どころが点在しているので、充実した滞在となることをお約束します。

宿泊：モスタル

モスタル観光は日帰りNG！宿泊すべき理由＆橋の絶景ポイント徹底解説【モデルプラン・アクセス・おすすめ宿情報】

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2019.05.24

9日目：モスタル近郊観光

モスタル旧市街はとても小さく、数時間あれば観光できてしまうほどなので、9日目は近郊の見どころへとデイトリップで訪れるのがおすすめ。

イスラム教の聖地・ブラガイ
500年前の風景がそのまま残る村・ポチテリ
SNSで話題のクラヴィカの滝

など、バラエティー豊かな見どころが点在しています。

個人で全てを1日でまわるのは不可能なので、1日しか時間がない場合はモスタル発の現地ツアーに参加するのが最も効率的＆安く済みますよ！

宿泊：モスタル

モスタルからのデイトリップに！イスラム教の聖地ブラガイが美しい【バスでの行き方】

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2019.05.21

【ボスニア】現代に残るオスマン帝国の村・ポチテリが異世界すぎた【個人での行き方】

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2019.05.22

モンテネグロ周遊旅行6日間のモデルプラン

アドリア海の美しいビーチリゾートと、内陸部の伝統香る大自然のコントラストが素敵なモンテネグロ。

世界遺産のコトルはかなりポピュラーな旅行先となってきてはいるものの、小さな国土にはそれ以外にもバラエティー豊かな見どころでいっぱいです。

「バルカンの屋根」と称される東部～南部の山岳地帯は、隠れたモンテネグロ観光のハイライト。
小さな国に息づく伝統や地元の人々の生活に触れるのも魅力的な、バルカン諸国の観光面で今最も注目を集めている国です。

モンテネグロ旅行の必要日数は7日間！おすすめ観光地＆モデルルート全部見せ【定番～穴場まで！】

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2019.07.28

10＆11日目：コトル観光

ボスニアから国境を越えて到着するのは、モンテネグロ観光のハイライト。
世界遺産のコトルです。

フィヨルドのような地形のコトル湾沿いにひらけた宝石のような旧市街が魅力的な町で、モンテネグロを訪れてコトルへ足を運ばない旅行者など存在しないでしょう。

時が止まったような旧市街の風景や、コトル城壁からの絶景はもちろんのこと。
名物グルメや周辺へのデイトリップ拠点ともなる、万能な魅力を誇る町です。

宿泊：コトル

モンテネグロ・コトル日帰り観光でしたい5つのこと。【ホステル・アクセス情報も】

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2019.07.09

12日目：ブドヴァ＆スヴェティ・ステファン観光

コトル観光を満喫したら、アドリア海沿いのブドヴァへと足をのばしましょう。

こぢんまりとした旧市街と、クリアブルーの海水が美しいビーチで有名な町です。

モンテネグロのアドリア海ビーチリゾート。ブドヴァの観光スポットとアクセス情報。

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2019.07.11

ブドヴァ観光自体は数時間で十分なので、近郊のスヴェティ・ステファンもセットで訪れるのがおすすめ。

「モンテネグロのモン・サン・ミッシェル」と呼ばれる独特な地形が特徴の町で、アドリア海の青色と赤い屋根のコントラストが絵葉書のようです。

モンテネグロのモンサンミッシェル？スヴェティ・ステファンへのバスでの行き方と海岸沿いの散歩道。

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2019.07.15

観光後はモンテネグロ国内交通のハブとなる首都のポドゴリツァに移動＆宿泊しましょう。
物価が安く、交通もかなり便利なおすすめ滞在先です。

宿泊：ポドゴリツァ

13日目：オストログ修道院観光

アドリア海沿いの町も素敵ですが、モンテネグロという国の真の魅力が味わえるのが内陸部。
伝統息づく地方部の村や、「バルカンの屋根」と呼ばれる山々の大自然など、有名ではないものの感動の旅となるはずです。

絶対に訪れたいのが、中部のオストログ修道院。
モンテネグロ人の信仰の中心的存在の場所で、崖をくりぬいて作られた白亜の修道院の姿は圧巻です。

信者たちは現在でも、山道に敷かれた巡礼路を裸足で歩いて参拝するのがしきたり。
アドリア海沿いの開放感あふれる雰囲気とは別のモンテネグロの一面が肌で感じられるはずです。

オストログ修道院観光後は、翌日のドゥルミトル国立公園観光の拠点となる北西部のジャブリャックまで移動＆宿泊しましょう。

宿泊：ジャブリャック

モンテネグロの奇跡が起こる場所。オストログ修道院のミイラを見る巡礼旅【アクセス情報】

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2019.07.25

14日目：ドゥルミトル国立公園観光

なぜか日本語の情報がほとんどないのですが、北西部のドゥルミトル国立公園は、モンテネグロ観光の真のハイライトと言えます。

初心者から登山家まで、レベルに合わせたハイキングコースが整備されているので、本格的な装備がなくても大自然を楽しむことができます。

国立公園内には、ヨーロッパで最も深い谷であるタラ渓谷に架かる橋があり、こちらの風景もとてもダイナミック。

一日でも十分に満喫することができるので、日程が限られた旅でもぜひ立ち寄ってほしい穴場のスポットです。

ドゥルミトル国立公園観光後は、首都のポドゴリツァへと戻って宿泊します。

宿泊：ポドゴリツァ

モンテネグロの秘境！ドゥルミトル国立公園の黒い湖とタラ渓谷にかかる橋【アクセス・宿情報】

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2019.07.23

15日目：ポドゴリツァ観光＆コソボへ移動

モンテネグロが誇る首都・ポドゴリツァは、「ヨーロッパで最も醜い首都」と称される町。
旅行者の多くがスキップしてしまうのですが、絶妙な居心地の良さと物価の安さを誇ります。

この日はコソボへと国境を越える移動日となりますが、時間があれば町を散策してみるのもおすすめ。
共産主義感あふれる町並みに暮らす人々の姿と笑顔は、きっと印象に残るものとなるでしょう。

宿泊：ペーヤ(コソボ)

ヨーロッパ一醜い首都・ポドゴリツァの汚名返上をしてあげたい件。【観光スポット・アクセス・ホステル情報も】

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2019.07.13

コソボ周遊旅行3日間のモデルプラン

「ヨーロッパで最も若い国」・コソボがセルビアから独立したのは2008年のこと。

独立から年月が短いという若さ以外にも、どこも若者であふれるコソボの町には、明るい未来を思わせる独特の熱気とエネルギーが感じられます。

壮絶なコソボ紛争も、もはや過去のこと。
イスラム色が強い町や文化のエキゾチックな魅力はもちろん、観光客でスレていない地元の人々の温かさを肌で感じることができる貴重な国です。

私達がまだ知らない、コソボの10の真実【安全・親日・観光スポットいっぱい！】

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2019.09.04

16日目：ペーヤ～プリズレン間を移動＆観光

モンテネグロから国境を越えて到着＆宿泊したコソボ西部のペーヤは、活気あるバザールと美しい大自然に囲まれたコソボ第三の町。

本来は何泊かして周辺の見どころへと足を運びたいのですが、いかんせん日程が限られています。
中心街の観光はサクッと済ませて、周辺の見どころへと向かいましょう。

デイトリップ先がたくさん！コソボ第三の町・ペーヤの観光スポットとホステル情報

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2019.08.27

コソボで必見なのが、国内に4つある世界遺産のセルビア正教の中世教会群。
そのうちの1つであるペーチ総主教修道院がペーヤの郊外にあります。

ペーヤ発！世界遺産ペーチ総主教修道院とルゴバ渓谷のお手軽ハイキング

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2019.08.23

ペーチ総主教修道院の観光を済ませたら、ペーヤの南に位置する二つ目の世界遺産の建造物・デチャニ修道院へと向かいましょう。

コソボの中のセルビア？世界遺産デチャニ修道院観光＆個人での行き方

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2019.08.26

デチャニ修道院からさらに南に位置するプリズレンが本日の宿泊地ですが、その途中にあるジャコヴァに立ち寄るのもお忘れなく。

全く有名ではありませんが、実はこの町がコソボ観光のハイライトの一つと言えるかもしれません。
(のぶよは偶然発見しました。)

もはや日本の小京都にしか見えない半木造建築の町並みがとても美しく、どこからか醤油の匂いでも漂ってきそうな雰囲気です。

これ日本じゃないの!?"コソボの小京都" ジャコヴァの懐かしい風景を巡る旅へ。【行き方＆見どころ】

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2019.08.21

ジャコヴァ観光の後は、コソボ第二の都市であるプリズレンまで移動＆宿泊します。

観光に、移動に…と盛りだくさんの一日に見えますが、コソボはとても小さな国なので、各観光スポットの移動時間はそれほど長くありません。

宿泊：プリズレン

17日目：プリズレン観光

のぶよがコソボを大好きになった理由の一つが、世界遺産の旧市街を持つ古都・プリズレンでの滞在でした。

世界遺産の建造物群の３つ目・リェヴィシャの生神女教会が中心街にある点や、オスマン帝国支配時代の町並みが残る美しい町並みはもちろんのこと。
プリズレンではコソボの人々の温かさに触れる機会がとても多かったのです。

時間があれば数日間のんびりと滞在したい魅力にあふれた古都。
コソボという国の魅力がギュッと詰まった場所です。

自然と笑顔になれる町。コソボの古都・プリズレンの観光スポット、アクセス＆宿情報

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2019.08.22

プリズレン観光後は翌日の移動に向けて、首都のプリシュティナへ移動＆宿泊しましょう。

宿泊：プリシュティナ

18日目：グラチャニツァ修道院へデイトリップ

コソボの首都・プリシュティナはまだまだ発展途上な町並みにヘンテコな建造物が建ち並ぶ面白い町。
しかし観光地的なものは少ないので、時間に限りがある場合は市内観光はほどほどに済ませて、北マケドニアの首都・スコピエへと向かいましょう。

センス疑う！コソボの首都・プリシュティナのヘンテコ建造物6選&観光スポット【アクセス・ホステル情報】

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2019.09.02

北マケドニアへと国境越えする前に、郊外にある世界遺産の建造物群最後のひとつ・グラチャニツァ修道院へのデイトリップもお忘れなく。

コソボなのにセルビアな場所。世界遺産・グラチャニツァ修道院【プリシュティナからの行き方】

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2019.08.28

スコピエ行きのバスは結構遅い時間まで出ており、所要時間も2時間ほどと短いので、デイトリップ後の国境越えでも全く問題ありません。

宿泊：スコピエ(北マケドニア)

北マケドニア周遊旅行3日間のモデルプラン

アレキサンダー大王がヨーロッパからアジアにまたがる大王国を成立させてから、すでに2000年以上。

栄光の歴史は遠い過去となり、中世以降は周辺諸国にいじめぬかれてきた可哀相な国・北マケドニアは、異民族による支配の中でも人々が守り抜いてきたマケドニア正教が強く息づく誇り高き国です。

自然の美しさはもちろんのこと。
肥沃な土壌で採れた食材をふんだんに使ったマケドニア料理も旅の楽しみの一つでしょう。

国中のんびりとした雰囲気が漂う「バルカンの癒し系担当」の国は、私たちが忘れてしまったようなレトロな光景で満ち溢れています。

マケドニアの歴史が残念すぎるから、せめて観光スポットを紹介してあげたい件【存在感なし、観光客ゼロ】

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2019.09.18

19日目：スコピエ観光

前日の夜にコソボから国境を越えて到着＆宿泊したスコピエは、北マケドニアが誇る首都。

この町をひとことで表すなら、「斜め上行くトンデモな町」でしょう。

おびただしい数の銅像や、諸外国の有名建築物をパクったハコモノの数々。
世界広しと言えども、ここまでどこを目指しているのかわからない町はスコピエぐらいだと思います(笑)

トンデモ建造物ばかりではなく、レトロなオールド・バザールや城壁などの見どころも多いスコピエ。
気が付いたときには、この町が持つ不思議な魅力にハマてしまっているかもしれませんよ。

宿泊：スコピエ

色々とブッ飛んだトンデモ首都！北マケドニア・スコピエ観光の８つのコツ

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2019.09.14

20日目：オフリド観光

北マケドニア観光の堂々たるハイライトが、西部に位置する世界遺産のオフリドです。

自然遺産と文化遺産のいずれも世界遺産に登録されているという珍しい場所で、風光明媚なオフリド湖沿いにひろがる歴史的な町並みはきっと旅の思い出を彩ってくれるはず。

のんびりとした雰囲気が魅力的な旧市街と湖沿いを散策していると、地味にもほどがある北マケドニアの隠れた魅力にきっと気が付くことでしょう。

宿泊：オフリド

マケドニアの世界遺産！オフリド観光で絶対にしたい８つのこと【アクセス・ホステル情報】

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2019.09.07

21日目：オフリド近郊観光

オフリド観光を満喫したら、周辺の見どころへとデイトリップをするのがおすすめ。

オフリド湖畔にある聖ナウム修道院は、マケドニア正教の聖地のような存在の場所です。

修道院周辺には美しい湖ビーチや、聖なる泉をめぐる散策コースも整備されているので、北マケドニアの大自然と文化の両方を楽しむことができるのもポイントです。

宿泊：オフリド

聖なる泉とビーチに感動！オフリド周辺日帰り観光地・聖ナウム修道院【アクセス・見どころ】

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2019.09.08

アルバニア周遊旅行9日間のモデルプラン

かつては「ヨーロッパの秘境」と呼ばれたアルバニア。

近世では鎖国状態にさえあったベールに包まれた謎多き国は、山あり、海あり、伝統ありの観光資源の宝庫でもあります。

他のバルカン諸国とは異なる歴史と民族構成、文化を持つアルバニアでは、自国の歴史や伝統を愛する誇り高き人々との温かな出会いも楽しみの一つ。

旅行前に少しでもアルバニアについて知っておくと、旅がより一層思い出深いものとなることでしょう。

ヨーロッパの秘境！アルバニア旅行をおすすめする10の理由【観光地たくさん・物価格安】

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2019.08.31

22日目：ティラナ到着・観光

北マケドニアのオフリドから国境を越えて到着するのが、アルバニアの首都・ティラナ。

かつての共産主義時代の雰囲気が色濃く残る町ですが、人々はどこまでも開放的で笑顔があふれます。

共産主義感を逆手に取った「ティラナ・共産主義の遺産ツアー」なんて面白い現地ツアーも開催されているほどで、かつての無機質な建物をカラフルにした「共産主義アート」なるものも見られるティラナ。

過去を負の歴史ととらえるのではなく、全てひっくるめて前に進もうとするアルバニアの人々の強さが感じられる、不思議な町です。

宿泊：ティラナ

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2019.08.04

23日目：クルヤ観光＆シュコドラへ移動

ティラナ観光を済ませたら、アルバニア北部のシュコドラへと向かいましょう。
移動途中にあるクルヤという村に立ち寄るのもお忘れなく。

アルバニア人が誇る英雄・スカンデルベグが建てた城塞を中心とした美しい町で、「天空の城」を思わせる佇まいは必見です。

クルヤに立ち寄った後は、レトロな雰囲気が残る北部のシュコドラを観光＆宿泊します。

翌日からは、アルバニア観光のハイライトとなる「呪われた山」エリアへ足を運ぶこととなります。
大きな荷物はシュコドラの滞在先に置かせてもらう＆翌朝のミニバス(完全予約制)を手配してもらいましょう。

宿泊：シュコドラ

【アルバニア】のんびり旅派必見！シュコドラの観光スポット【アクセス・ホステル情報】

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2019.08.03

24日目：テス観光

アルバニア山岳部の伝統が残るテス村は、「呪われた山」の西側に位置する観光の拠点となる場所。

現世から隔絶されたような村の風景はもちろん、周辺のハイキングコースも絶景の連続です。

テスに数軒あるゲストハウスはどこも手作りの夕食＆朝食のオプションがあり、アルバニア北部の伝統料理を食べられるのもポイント。

「ここに行かなければ、アルバニアに来た意味なし！」と断言できるほど素晴らしい場所での滞在は、きっとバルカン半島旅の中でも最高の思い出の一つとなるはずです。

宿泊：テス

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2019.08.01

25日目：呪われた山ハイキング

テス村でアルバニア地方部のホスピタリティーに触れたなら、いよいよ呪われた山を自分の足で歩くとき。

西側のテス～東側のバルボナまで、全長12km/高低差1000m/所要7時間というコースです。

こう書くとかなりハードルが高そうに聞こえますが、実際そこまででもありません。
のぶよはスニーカーで行きましたし、普通に歩ける人なら問題なく完歩できるでしょう。
(とはいえ、ちゃんとした装備や靴で挑むのがベストです。)

人生観が変わるほどの絶景の連続が待っている呪われた山。
テス村の滞在と合わせて、アルバニア観光で絶対に訪れるべき場所だと言えます。

宿泊：バルボナ

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2019.07.31

26日目：コーマン湖フェリー

呪われた山ハイキングを終えた翌日は、コーマン湖を走るフェリーに乗って下界へと戻りましょう。

前日のハイキングで疲れた体にも優しい2時間ほどの船旅で、こちらも絶景の連続です。

フェリー下船後は、荷物を置いておいたシュコドラへといったん戻り、翌日の観光のためにティラナかさらに南のベラトへと移動＆宿泊をするのがおすすめです。

宿泊：ティラナ/ベラト

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2019.07.30

27日目：ベラト観光

「千の窓を持つ町」と称される世界遺産の町・ベラトもアルバニア観光のハイライトの一つ。

オスマン帝国風の建築様式が現地の様式と混ざった独特な家々が川沿いにずらりと並ぶ光景には、心の底から感動を覚えるはずです。

ベラトの魅力はその町並みだけではありません。
アルバニアの長い歴史を感じさせるベラト城塞や、この地域で食べられる名物料理、のんびり生活する地元の人々との触れ合いなど、1日で去ってしまうのはもったいないほどです。

これまでさんざん色々旅してきましたが、観光地としての魅力でベラト以上に完璧な町は他に思い浮かびません。

宿泊：ベラト

アルバニアの完璧な世界遺産の町。ベラトの観光スポット＆魅力を語りたい【アクセス・おすすめホステル】

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2019.08.07

28日目：ジロカストラ＆ブルーアイ観光

ベラトの観光を満喫したら、アルバニア南部にあるもう一つの世界遺産の町・ジロカストラへと向かいましょう。

「石の町」という異名を持つジロカストラは、小高い丘に築かれた城塞を中心に石造りの独特なスタイルの民家が建ち並ぶ町。

本来は宿泊していきたいところですが、日程に限りがあるので立ち寄るだけとなってしまいます。

アルバニアの世界遺産！「石の町」ジロカストラの観光スポットと名物グルメ【アクセス＆宿情報も】

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2019.08.15

ジロカストラから、宿泊先となるサランダへ移動する途中に立ち寄ることができるのが、ブルーアイと呼ばれるスポット。

数年前までは「アルバニアの秘境スポット」なんて言われていましたが、現在ではただの一大観光地となってしまっています。

個人的にはスルーしてOKなブルーアイですが、ちょうど移動途中にあるので、時間が許すなら立ち寄るのもアリかもしれません。

アルバニアのブルーアイはがっかり観光地？サランダ～ジロカストラ間の移動途中に観光する方法【荷物置き場・注意点】

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2019.08.11

宿泊：サランダ

29日目：ブトリントへデイトリップ

「ヨーロッパ最古の国の一つ」と言われるアルバニアの古代史を知りたいなら、サランダの南に位置する世界遺産のブトリント遺跡は必見です。

先史時代から都市があったこの場所では、支配者が入れ替わるたびに町のリノベーションがされてきました。

古代イリュリア人、ギリシャ、ローマ…
この地を支配した古代人の足跡をたどりながら歴史が学べるおすすめの遺跡です。

アルバニアの世界遺産！ブトリント遺跡で2900年前への旅【歴史・見どころ解説】

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2019.08.12

ブトリント観光の後は、サランダへ戻る途中にあるクサミル島の極上ビーチに立ち寄ってみるのもおすすめです。

入浴剤を入れたかのようなコバルトブルーの海と真っ白な砂浜がとても美しく、ビーチ派ならきっと血が騒ぐはずです。

宿泊：サランダ

30日目：サランダからティラナへ移動

1ヶ月のバルカン半島周遊旅もこれで最終日。
サランダの中心街を散策した後は、各地への移動となります。

ティラナ発のフライトの場合はバスでティラナへと戻る必要がありますが、もし日程に余裕があるなら、サランダの目と鼻の先に浮かぶギリシャ領のコルフ島へと渡るのもおすすめ。

コルフ島はリゾート地として有名な場所で、LCCなどが発着する空港もあるので、ここを拠点に他の国へと飛ぶ/ギリシャを旅する/日本に帰国することも可能です。

見どころは周辺にあり！アルバニア・サランダの観光・移動・ホステル情報。

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2019.08.13

バルカン諸国周遊旅行の注意点とアドバイス

日本～バルカン諸国の往復はオープンジョー航空券が便利！

日本発着で、バルカン半島6ヵ国を周遊する旅行プランなら、絶対におすすめなのがオープンジョーと呼ばれる航空券の種類。

オープンジョーとは、現地で到着する都市と出発する都市が異なる航空券のことを指し、今回紹介したモデルプランの場合だと、

往路：日本発→ベオグラード着
復路：ティラナ発→日本着

となります。

この航空券タイプなら、旅の最後にわざわざベオグラードに戻る時間もお金も節約できますね！

オープンジョーだからといって追加料金がかかることは稀で、季節にもよるものの最安で94,000円ほど(往復料金)で手配することができるようです。

ルートは南下ルートが基本

バルカン半島6ヵ国を一度に周遊する場合に気をつけたいのが、各国を訪れる順番。
ポイントはセルビア/コソボ/アルバニアの3ヵ国です。

セルビアとアルバニアは犬猿の仲で、お互いがお互いの国に良い感情を持っていません。

アルバニアはセルビアへの渡航歴があっても何の問題もなく入国可能なものの、アルバニア入国歴があってセルビアに渡航する際は、ものすごく嫌な顔をされたり、国境越えに時間がかかることが多いと言われています。
(とはいえ、十中八九入国は可能ですが)

さらにややこしいのがコソボ。

セルビアはコソボを自国の領土と主張しているため、第三国(アルバニア・北マケドニアなど)からコソボに入国→セルビアに入国しようとすると、「セルビアへの入国記録がない(コソボの入国記録はセルビア的には何の効力もない)→不法滞在者」となってしまうので、100％入国を拒否されます。

コソボに先に入国してしまった場合は、第三国(北マケドニアやモンテネグロなど)を経由してセルビアへと入国しなければならず、こちらも嫌な顔をされる＆国境越えに時間がかかることが予想されます。

一方、セルビア渡航後のコソボ入国は何の問題もなく可能(セルビア→コソボ間を直接国境越えも可能)ですが、この二か国の国境地帯には外務省からの注意勧告が出されているので、あえてセルビア→コソボと直接移動するメリットはありません。

1ヶ月間という限られた日数で、出入国時に無駄にトラブルに遭ってしまうのは避けたいですし、あえてリスクがある北上ルートで挑戦する意味もないと思います。

なので、バルカン半島周遊旅では入国に関する制限が多いセルビアを最優先に訪れる→そのほかの国へという、当記事のモデルプランのような南下ルートが絶対におすすめです。

知らなきゃ大変！コソボの出入国ルート徹底解説。アルバニアからの国境越えレポート

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2019.08.25

バルカン諸国の物価は？1ヶ月旅行の費用は？

1ヶ月のやや長期間の旅行をプランニングする際に気になるのが、「いったい旅行の費用はいくらかかるの？」という点ではないでしょうか。

西ヨーロッパの国々に比べると、バルカン半島諸国の物価は格安。
観光に、移動に、名物グルメに…と散財しまくっても、かなりリーズナブルに旅行することができます。

旅行スタイルによって大きく出費は変わってくるので、ここでは

バックパッカースタイル：宿泊はホステル、移動は最安手段で、外食は1日1回→学生・一人旅向き

エコノミー旅スタイル：宿泊はホテルの個室、移動は快適に、昼と夜2回外→カップル・家族旅行向き

の二つの旅行スタイル別に、本記事で紹介したモデルプランのバルカン半島6ヵ国周遊旅行の現地でかかる費用を計算します。

というわけで、バックパッカースタイルなら1ヶ月で7万円ほど、エコノミー旅スタイルなら16万円ほどで旅行できることがわかりました。

ここに日本からの往復の航空券94,000円を足すと、

バックパッカースタイル：165,300円
エコノミー旅スタイル：258,500円

となります。

1ヶ月丸々もあちこち見てまわって、航空券、宿泊費、移動費、食費全て込みでこの値段と考えると、かなりリーズナブルだと言えるのでは。

バルカン諸国の治安は？

「バルカン半島」と聞くと、90年代後半に壮絶を極めた紛争のイメージがどうしても浮かんできてしまうのは仕方がないこと。
実際に行ってみるとびっくりするのですが、バルカン諸国全体を通して、治安面で不安を感じる機会はとても少ないです。

日本人観光客がこぞって訪れるパリやローマなどの有名大都市の方が、観光客を狙った軽犯罪に遭遇する可能性が高いと思ったほど。

共産主義感が強く感じられる町並みは、一見するとあまり治安が良くなさそうな印象を受けますが、実際のところは、身の回りのものなど最低限の注意さえ払えば何の問題もなく旅行できます。

スリなどの軽犯罪と同様にバルカン諸国旅行の際に最も注意を払うべきなのが、民族間の対立＆それに伴う暴動などが起こる可能性でしょう。

2002年に北マケドニアで起こったアルバニア系住民とマケドニア系住民の対立＆暴徒化以降、この地域全体で2020年現在まで表立った暴力行為やテロ行為は起きておらず、バルカン半島情勢はひとまず沈静しています。

しかしながら、長い歴史や内戦などによって生まれた各国の民族対立の火種は依然として残っており、いつ何をきっかけに再燃するかはわかりません。

のぶよ個人的にはもう大丈夫だろうと思いますが、旅行の際には自分で最新の安全情報を集めるように心がけるべきでしょう。

現地ツアーが便利！

今回の記事で紹介したモデルプランですが、正直個人でまわるとなると結構な忙しさとなります。

お隣のクロアチアや中欧諸国などの観光大国に比べると、公共交通網があまり発展していない国も多く、特に地方部を訪れる際にはバスの本数がかなり少なかったりと不便を感じると思います。

限られた日数でできるかぎり多くの見どころを効率的に見たい人は、現地ツアーへの参加を考えてみるのも一つの手。
物価が安いバルカン諸国なので、結構リーズナブルな料金で盛りだくさんな内容のものも多く、場所によってはかなり利用価値が高いです。

ツアーによっては記事内モデルプランで紹介している複数の見どころを1日でまわるようなものもあるので、空いた1日で他の見どころを訪れたり、好みの町での滞在をのばしたりと、時間を賢く使うことができるのも良い点ですね。

おわりに

のぶよ自身の8か月間の東ヨーロッパ＆バルカン諸国旅の体験から、悩みに悩んで練り上げた1か月間の周遊プランを解説しました。

そっくりそのまま同じプランを実行する必要は全くありませんが、1ヶ月という限られた時間でできるだけ多くの観光スポットをまわりたい人は、きっと参考となったはずです。

紹介しきれなかった見どころや町も数多くあるので、興味のある方は国別記事一覧ページへどうぞ！

ルーマニア＆ブルガリア周遊旅行の観光モデルプラン(個人/2週間)を組んでみた。

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2020.06.07

7か月旅したバルカン半島！旅行に必要な情報総まとめ【注意点＆計画のコツ】

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2020.07.12

今から半年ほど前、バルカン半島のコソボに10日間滞在しました。

首都のプリシュティナのホステルに滞在していたのですが、そのホステルがバーを併設しており、地元の若いコソボ人がやってきて旅行者と交流するような場所となっていました。

当ブログのコソボ編で何度も触れたように、コソボの人々は老若男女問わずとってもフレンドリーで温かい人ばかり。

そんなわけで、コソボ人グループ数人と旅行者グループ数人で飲んでいたのですが、その時にいたゲイのコソボ人が話してくれた「イスラム圏でゲイであること」というトピックがとても興味深い(というか驚き)だったので、今回記事にすることにしました。

イスラム教国・コソボってそもそもどんな国？

ご存じの通り、イスラム教文化圏においては様々な社会的・宗教的タブーが存在します。

国によって戒律の強さは異なるものの、

アルコールNG
女性は公共の場で髪を隠す
かなりの男性社会
同性愛はタブー

などのイメージがあるのではないでしょうか。

イスラムの戒律が厳しい国(例：イラン、サウジアラビアetc)では、アルコールは一切売られていませんし、同性愛は死刑に値する場合もあるほどです。

一方のコソボでのイスラムの戒律は、

アルコールOK(普通に売られている)
 女性は髪を隠している人/いない人が半々
かなりの男社会(町では男しか見かけない)
同性愛はタブー(公的には認められている)

と言った感じ。

つまり、コソボではイスラムの戒律はそこまで厳しいわけではないと言えるでしょう。

コソボがイスラム圏の理由

もともとはアルバニアの一部だったコソボの人口の92％はアルバニア人。

1912年のアルバニア独立の際に、西欧諸国によってセルビアに割譲されたことに端を発するセルビア人とアルバニア人の民族対立から90年代後半のコソボ紛争が起こるわけですが、ここでは割愛します。

同じ民族であるアルバニア本国では、独立後の共産主義時代に一切の信仰が禁じられたため、現在では無宗教の人の割合が多くなっています。

一方、共産主義時代以前にアルバニアから分離させられたコソボでは、オスマン帝国支配時代からのイスラム教が強く残ったのです。

コソボの歴史に深い関係があるアルバニアの歴史はこちらの記事で。

アルバニア旅行前に！歴史を学ぶ7つのキーワード

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2019.08.19

今回のテーマである同性愛に限って言うと、コソボでは法律で同性カップルの権利が認められており、犯罪ではもちろんありません。
むしろ同性愛者に対する差別をした人を罰する法律もあるほどですから。

同性婚の制度こそないものの、公的には同性愛者の権利が認められているというイスラム教文化圏においてはだいぶ開放的な国だと言えるでしょう。

しかしながら、法律と一般の人々の意識の間には大きな差があるというもの。
コソボでは、同性愛はタブーであると認識している人がほとんどだそうです。

イスラム教国・コソボのゲイライフが驚きだった

さて、ここからが本題。
のぶよがホステルで出会ったコソボ人(20代後半)から聞いた、「イスラム文化圏・コソボにおけるゲイの生活」についてです。

もちろん個人差があるでしょうし、コソボの人々全体がそうしているとは言いません。
しかしながら、のぶよを含め一緒にいた旅行者グループ的には「え？なんで！？」と驚きを隠せないものでした。

若者世代はだんだんオープンに。しかし家では絶対に秘密

先述の通り、イスラムの戒律が緩めのコソボ。
若者世代を中心に多様な性のあり方や、新しい価値観・ライフスタイルが認められつつあります。

のぶよ達と飲んだコソボ人も、数人の友達にはカミングアウトしているそう。
「自分らしくありのままでいたい」という言葉が印象的でした。

しかしながら、自分の親や兄弟には絶対に秘密にしているとのこと。

コソボの人口の大部分を占めるアルバニア人には、独特の結婚観や伝統があるそうで、いくら時代が変わってきていても自分の家族に同性愛者がいるということは絶対的なタブーだそう。

20代中盤にもなると、「いつ結婚するの？」攻撃にさらされてウンザリしてしまうのだとか。

日本でも未だに根強く残っている文化かもしれませんが、「結婚するのが当たり前」という感覚はまだまだ強いのでしょう。

偽装結婚

そんな伝統的な家族の在り方が大切にされるコソボの同性愛者のほとんどは、好きでもない異性と結婚するそう。
いわば、周りの目や両親・親戚からのプレッシャーから逃れるための「偽装結婚」をするのが普通なのだそうです。

女性の社会進出があまり進んでいないコソボでは、男性が外で働き、女性は家を守るという価値観が深く根付いています。(日本もそうですよね)

のぶよからすると、「本当にそれでいいの？(相手に対しても失礼なのでは？)」と感じてしまったのですが、こればかりはその文化圏に属している人しか分からない葛藤があるのかもしれません。

携帯、SNS…全て複数持つ普通な二重生活

コソボ人の彼がした話で一番びっくりしたのが、「コソボのゲイはみんな二重生活をしている」ということ。

上で挙げた偽装結婚の話にも関連しますが、社会的な自分と本当の自分を使い分けているのです。

その最たる例が、スマートフォンは二台持ちで、SNSのアカウントも複数持っているということ。

一台は表向き用のスマートフォンで、FacebookやInstagramなど友人や家族たちと「社会的な自分」をつなぐためのもの。
もう一台は同性愛者としてのFacebookプロフィールやその他SNS、マッチングアプリなどを入れたもの。

つまり二つの別々の生活を完璧に送っているわけです。

「そこまでする必要あるの？他の人もそうしてるの？」
と尋ねてみたところ、「絶対みんなしてる」とのこと。

万が一スマートフォンを紛失した場合を考え、同性愛者としてのスマートフォンには写真や個人情報などは一切保存しないようにしているという徹底ぶりでした。

コソボ人の名言：「イスラムの男はほぼゲイ！」

コソボという国で生きる同性愛者の男性の生活について、色々と話をしてくれたコソボ人の彼。
中でもとても印象深かったセリフがあります。

それは、「正直、イスラムの男はほぼみんなゲイ！」というもの。
だいぶ誇張していると思うのですが、そういうことらしいです(笑)

かなりの男性社会であるイスラム圏。
実際に行ってみるとわかるのですが、基本的にコソボでは女性が表に出ません。

確かに、コソボのカフェやバー、食堂などに集まるのは99％が男性。
レストランで働く人もほぼ全員が男性という、ものすごい男社会です。

「必然的に男同士でいる時間が増えるから、みんなゲイになる」という謎の理論を振りかざしていたコソボ人の彼ですが、確かにコソボの男性同士はとても距離が近いです。

若者もおじさん同士も、男同士腕を組んで歩くのが普通(同性愛者ではなく)の文化なので、初めて来たときはびっくりしました。

興味深いのが、この男同士で腕を組む文化は、コソボの周辺諸国では全く見られない点。

セルビア(セルビア正教)
マケドニア(マケドニア正教)
アルバニア(無宗教)

などの周辺諸国では一組も見かけることはありませんでした。
同一民族であるアルバニアですら皆無だったのも不思議です。

この後でトルコを旅して知ったのですが、トルコでもコソボと全く同じ腕組み文化が至る所で見られました。

コソボだけでなくイスラム圏共通なのかもしれませんし、オスマン帝国由来の文化なのかも。
詳しい方いましたら、解説をお願いします！

親日国って本当？トルコを3ヶ月旅してビックリした14のこと。

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2020.01.19

謎の国・アルバニア人の七不思議。1ヶ月旅行してわかったこと。

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2019.08.24

変化しつつある、コソボの性的マイノリティーを取り巻く環境

先述の通り、同性愛者であることは別に違法でもなんでもないコソボ。

首都のプリシュティナで、2016年に初めてゲイ・プライド(もちろんLGBTQ全てが対象)が開催され、300人ほどの参加者がレインボーフラッグを手に中心街を歩いたそうです。

厳戒態勢の中行われたプライドは、大きな混乱もなく無事に成功を収めました。

しかしながら、プライド終了後にインターネット上で誹謗中傷が相次いでしまいます。

当時の状況を振り返って、「自分も参加者を中傷しないといけない、魔女狩りみたいな雰囲気だった」と言っていたコソボ人の彼。

伝統的なイスラムの価値観を重んじる人が多数派のコソボですが、2008年にアメリカの援助を受けて独立を達成したこともあり、西洋的な価値観が急速に浸透しつつあります。

しかしながら、オープンマインドだと言われる西洋の国々でも、性的マイノリティーに対する差別意識を持つ人も少なからず存在するのは事実。
イスラム教の教えが深く根付いているコソボでは、差別意識があったりやタブー視するする人の割合がさらに多いことは想像に難くありません。

コソボの社会が本当の意味で「オープン」になるためには、まだまだ長い時間がかかるのかもしれませんね。

今回話を聞いたコソボ人の彼が言っていたことでとても印象的だったのが、

「コソボは少しずつ変わってはきてるけど、自分が生きている間には、ゲイであることを隠さずに生きられる日は多分やってこないと思う。」

というものでした。

おわりに

イスラム圏の国ではタブーとされる同性愛者としての生活について、コソボの例を挙げながら考えてきました。

この話をしてくれたコソボ人の彼は、のぶよ達が外国人だからこそこのような話をしてくれたのでしょう。
なかなか現地の人からのリアルな意見や体験を話してもらえる機会はないので、とても貴重な経験となりました。

ところ変われば文化も変わるので、保守的な場所やリベラルな場所など、国や地域に応じて人々の気質や考え方が色々とあるのは当たり前のこと。

しかしながら、自分と異なる考えや性的指向を持つ人を認めない理由はどこにもありません。

日本もまだまだ性的マイノリティーに優しい国とは言えないという現状もありますし、私たち若い世代にも様々な差別や偏見が存在するのは事実。

あらゆる人にとって住みやすい社会になるように、一人ひとりがオープンな意識を持つことが大切なのではないでしょうか。

私達がまだ知らない、コソボの10の真実【安全・親日・観光スポットいっぱい！】

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2019.09.04

コソボの記事をもっと見る

コソボというと、どうしても紛争の歴史が真っ先に浮かんできてしまいます。

観光地としてのイメージは皆無。
何となく、「危ない国」、「治安が悪い国」というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

20年前のコソボ紛争と、その後2008年に独立を達成するまでの10年間は、コソボは正直きな臭い国でした。

セルビア人とアルバニア人の民族対立は武力衝突に発展し、国中で暴動がおこったこともあります。

しかしながら、現在ではコソボ情勢は平穏を取り戻し、私たち旅行者が安全に旅行できる国となっています。

【紛争の国】コソボの現在の治安は超安全！守るべき注意点＆アドバイス

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2019.09.01

今回の記事は、日本人にとってはほとんど馴染みのないコソボが、いったいどんな国なのかお伝えするものです。

観光スポットはもちろんのこと、コソボの人々や文化についても触れているので、コソボという国を知るきっかけになれば嬉しいです。

1.とにかく若者が多い

コソボの面積は10,887 km²ほどと、とても小さな国。
日本に例えると、岐阜県(10,621 km²)と同程度の面積しかありません。

また、人口も180万人ほどと少なく、三重県(179万人)と同じくらいです。

人口、面積だけを見ても、コソボがどれほど小さな国なのかお分かりいただけると思います。

そんな小国・コソボの人口比率は、「超高齢化社会」なんて言葉がニュースを賑わす日本とは正反対。

なんと、コソボは人口の7割以上を35歳以下の若者が占めるという、超若者社会の国なんです。

日本と同様に高齢化が進む国が多いヨーロッパにおいては、これは奇跡のようなこと。
よく「ヨーロッパで最も若い国」(独立したのが最も最近のため)と例えられるコソボですが、これは人口面においても言えることなのです。

コソボの町を歩いていると、本当にびっくりするくらい多くの子供や若者がいます。
いや、「いる」というよりも、文字通り「溢れかえっている」と言った方が適切かもしれません(笑)

「若者が多い＝良いこと」と考えてしまいがちですが、そうでもないのが現状。

なぜなら、こんなに若者がいたところで仕事の数は限られているためです。

そのため、ある程度裕福な家庭で育った若者は、平日昼間から町をぷらぷらし、カフェで友達とつるみます。

一方で、裕福でない家庭で育った若者は、路上で焼きトウモロコシを売ったり、謎のアクセサリーを売ったり、とにかく自分から仕事を探そうとします。

このように、ただ若者が多いだけでは社会は良くなっては行かないのが現実。

しかしながら、コソボを訪れた旅行者は、若者たちが創り出すエネルギーが国中で満ち溢れていることを肌で感じるでしょう。

紛争の悲惨な過去や民族対立を感じさせることすらなく、コソボにあるのはただただポジティブで若いエネルギーー。
きっとこの国の未来は明るいんじゃないか、と感じることができます。

2.日本が好きすぎる

私たち日本人にとっては、コソボは遠い異国の地。
そもそもどこにあるのかすら知らない人も多いかもしれません。

一方のコソボでは、まず日本を知らないという人はいません。
それどころか、日本に対して親しみを感じている人がかなり多いんです。

コソボの町には、やたら”Japan (ヤパン)”の文字を使った看板が目につきます。

車屋やパソコンショップ、商店ですら”Japan Market”なんてものもあったほどです。
(アジア食材店などではなく、本当にただのローカル商店)

コソボ第三の都市・ペーヤには、“Sayonara”というレストランまでありました。

「まさかのコソボで日本食？！やったー！！」
と興奮したのもつかの間。

実際は、よくあるケバブ＆ハンバーガー屋でした(笑)

そもそも店名に”Sayonara”ってなんだか縁起が悪そうですが、実際は若者で大賑わいでした。

また、日本人どころかアジア人がほぼゼロなコソボ。
東欧やバルカン半島の多くの国では「アジア系=中国人」という図式が勝手に出来上がっている場合が多いのですが、コソボの場合は違います。

道を歩いていると「ヤパン？(日本？)」や「コンニチワ！」、「アキタケン！(秋田犬？秋田県？)」と話しかけられます。
しかもかなりの高確率で。

のぶよの顔面は、どちらかというと東南アジア方面なのですが、それにもかかわらずです(笑)

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2019.05.04

「180万人総日本推し」とも言えるほど、コソボでは「日本」がポピュラーなのです。

現地のコソボ人にどうしてなのか尋ねると、納得のいく答えが返ってきました。

「だって、紛争の後で日本はすぐにコソボの独立を認めてくれたし、たくさん援助もしてくれた。ほら！今走ってるバスも日本のバスだよ。あとあそこの橋も日本が作ったものだし…え、なに、知らないの？！」

ごめんなさい。全然知りませんでした。

実は、日本政府はちゃんとコソボに援助をしているんです。私たちが知らないだけで。

いち旅行者でしかないのぶよが、その援助がもととなって生まれたポジティブな感情で、コソボという遠い異国で温かく迎えてもらえる。

日本人で良かったなと思いました。

3.京都そっくりな町がある

のぶよのtwitterでもの凄い反響をいただいたこちらの写真。

まるで日本の宿場町や小京都と呼ばれる古い町並みのようですが、実際はコソボ西部のジャコヴァという町で撮影したものです。

京都の町屋のような木造建築の家々が並ぶ通りは、まるで昔の日本に迷い込んでしまったよう。
屋根に付けられた雨どいや、商品を並べる板を置くために付けられた木組みなど、和を感じる要素がそこら中にあふれています。

ジャコヴァの日本のような町並みは、特に日本が関係しているものではないそうで、オスマン帝国伝統の建築様式と、この地域独自の木造建築が融合したものだそう。

しかしながら、ここまで似ているとなんだかシンパシーを感じてしまいます。

観光客には全く知られていないジャコヴァの町は、あくまでも素朴な雰囲気。

伝統的な町並みをウリにする観光地によくある、お土産屋がズラリと並ぶ通りなどは存在しません。
「コソボの小京都」は、あくまでも地元の人の生活の場となっています。

これ日本じゃないの!?"コソボの小京都" ジャコヴァの懐かしい風景を巡る旅へ。【行き方＆見どころ】

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2019.08.21

4.笑顔になれる世界遺産の町がある

「ただ歩いているだけで自然と笑顔になる。」

日本だったら不審者扱いされてしまうかもしれませんが、コソボなら大丈夫。

というのも、笑顔にならずにはいられない、温かい雰囲気に包まれたプリズレンという町があるからです。

世界遺産にも指定されている古都・プリズレンは、首都・プリシュティナに次ぐコソボ第二の都市。
にもかかわらず、驚くほどゆったりとした時間が流れている不思議な町です。

こじんまりとした中心街には見どころが集まっていて、オスマン帝国支配時代を強く感じるエキゾチックな雰囲気は多くの人々を魅了します。

モスクから流れるコーランを詠む声、川沿いでデートする地元のカップル、夕日に染まっていく町並み…。
プリズレンの町全体になんだかローカルな雰囲気が漂っており、観光スポットもとても多いです。

しかし、プリズレンの一番の魅力は、観光スポットよりも温かな地元の人々。

かなりフレンドリーな人が多いコソボですが、プリズレンの人々は別格でした。

道を歩いているだけでとにかく話しかけられますし(アルバニア語で)、通りすがりにおじいさんが笑顔で手を振ってくれたり、知らないおじさんたちに会釈されたり。
なんだか心がほっこりする場面に多く出会います。

日帰りでさっと観光して帰ってしまう人も多いのですが、それではプリズレンの魅力を味わいつくしたとは言えません。

是非何日か滞在してその温かな空気感を感じてほしい、そんな町です。

自然と笑顔になれる町。コソボの古都・プリズレンの観光スポット、アクセス＆宿情報

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2019.08.22

5.世界遺産だってある

コソボの魅力は、エキゾチックな雰囲気や京都っぽい町並みだけにとどまりません。

小さな国土の中には、世界遺産だってあるんです。

「コソボの中世建造物群」として登録されているのは、四つのセルビア正教の修道院や教会。

一か所にまとまっているわけではなく、国内に点在しているこれらの建造物。
コソボを周遊しながら訪れるのがおすすめです。

イスラム教徒が多数派を占めるコソボにおいて、セルビア正教の聖地であるこれらの修道院は異質な存在。

先のコソボ紛争の後は、民族対立の激化により、アルバニア人過激派の攻撃の対象とされ被害を受けたこともあります。

各修道院の内部では、現在でも修道僧が生活をしており、その雰囲気はまさにセルビアそのもの。
人々はセルビア語を話し、寄付もセルビアの通貨であるディナールで施されます。

コソボという国の多様性を肌で感じることができる四つの世界遺産。
コソボに滞在するなら、是非とも訪れておきたい場所です。

6.分断された町がある

さて。
コソボを旅行するなら、きれいな部分だけを見ていても仕方がありません。

20年前のコソボ紛争は終結したものの、その根っこにあるセルビア人とアルバニア人の民族対立は未だに解決していないのです。

紛争当時～紛争後に比べて、その対立が表面化する機会は減ったものの、未だに和解とは程遠い状況の両民族の対立。

それを象徴するのが、コソボ北部に位地する「分断の町」・ミトロヴィツァです。

その名の通り、イバル川を挟んで北部にセルビア人、南部にアルバニア人が完全に分かれて居住しているミトロヴィツァ。

南北をつなぐ橋は、現在でもKFOR(コソボ平和維持部隊)の部隊によって警備されており、テロなどの暴力行為を防ぐために車両の通行はできなくなっています。

ミトロヴィツァの町南北に隔てる橋を渡って移動すると、その違いに驚かされることでしょう。

なぜなら、セルビア人が住む北ミトロヴィツァでは、人々はセルビア語を話し、看板はキリル文字で書かれ、セルビアの通貨・ディナールが用いられるためです。

一方の南ミトロヴィツァでは、何の変哲もないコソボの日常風景が広がります。

人々はアルバニア語を話し、モスクでお祈りする人々や路上でなんでもかんでも売っている人々の姿が見られる、安定のコソボの地方都市といった雰囲気です。

数十メートルしかない橋を隔てた二つの地域は、同じ町なのにまるで別世界。

コソボに未だに根付く民族対立を、強く感じさせられます。

"分断の町"ミトロヴィツァに見るコソボ紛争の傷跡と民族対立が、思った以上に深刻だった

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2019.08.30

7.首都が変な建物ばかり

コソボの首都・プリシュティナは、若いエネルギーがひしひしと感じられる町。

コソボ紛争によって町のほとんどが破壊されてしまったため、歴史的な見どころはほとんど残っておらず、ただ単に観光するのだとちょっと退屈かもしれません。

そんなときは、少し視点を変えてみましょう。

多くの建物が紛争後に再建されたプリシュティナの町には、センスを疑うようなヘンテコな建造物がいくつも建っているのです。

「どうしてこうなった？」
と呟いてしまうこと必至のヘンテコな建物たち。

プリシュティナへ行くなら、是非チェックしてみましょう。

センス疑う！コソボの首都・プリシュティナのヘンテコ建造物6選&観光スポット【アクセス・ホステル情報】

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2019.09.02

8.やっぱりセルビアが大嫌い

「分断の町」・ミトロヴィツァの項でも触れましたが、コソボに住むアルバニア人とセルビア人の対立は、依然としてかなり深いもの。

同じバルカン半島に位置する国で、泥沼の内戦を経験したボスニア・ヘルツェゴビナよりも、民族間の溝は深いように感じました。

ビールを飲むとよく見える、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立と、セルビア・クロアチアとの関係。

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2019.08.09

実はコソボの人口の9割以上は、アルバニア人。
イスラム教徒である彼らと、セルビア正教徒であるセルビア人の対立は、なにもコソボ紛争を機に始まったものではありません。

歴史的に、コソボの所有権はセルビアとアルバニアの間を行ったり来たり。
そのため、民族対立はかなり前から存在しており、一概にどちらの主張が正しいと言い切ることは難しいのです。

しかし、「大は小を兼ねる」とはよく言ったもの。
コソボでは、9割を占める多数派・アルバニア人の主張が絶対という雰囲気が漂っています。

アルバニア人はコソボの独立を認めないセルビアがとにかく大嫌い。

その憎しみとも言える感情は、「自民族第一主義」として表れています。

コソボでは、自国の旗であるコソボ国旗よりも、アルバニア民族の象徴であるアルバニア国旗を目にする機会が非常に多いです。

アルバニア国旗をつけて走る車や、赤信号になると浮かび上がるアルバニアのシンボルである双頭の鷲のマーク。

彼らは自分たちのことを「コソボ人」とは言わず、あくまでも「アルバニア人」だと言います。

また、コソボでは、他のバルカン諸国で見られる異民族間の婚姻は大変少ないそうです。

というのも、伝統的にアルバニア人はアルバニア人とのみ結婚するという文化があるため、他民族との交わりが少ないため。

この事実も、アルバニア人の民族意識に強く影響しているでしょう。

また、コソボの地名にはアルバニア語とセルビア語の二通りがあることが多いのですが、絶対にセルビア語で読んではいけません。

普段は温和でフレンドリーなコソボの人々ですが、セルビア語を聞くだけでも不快な気持ちになる人も多いそう。

問題なのは、この民族意識が若い世代にも受け継がれてしまっていることでしょう。
両民族の和解までには、まだまだ時間がかかりそうなのが現状です。

9.でも料理はほぼセルビア料理

ものすごく険悪なコソボとセルビアの関係ですが、実は似たり寄ったりな部分もあるんです。

その一つが、コソボの食べ物。

アルバニアからコソボへと旅したのぶよですが、コソボに来てその食文化の違いに驚かされました。

アルバニアでは、バラエティー豊かな煮込み料理やグリル料理が主流で、米も多く食べられます。

一方のコソボでは、とにかく肉をグリルするだけ。
主食はパン一択で、お米料理を見かけたことは一度もありませんでした。

そのパンは、セルビアと同じタイプの「レピーニャ」と呼ばれる、メロンパンのような形をしたもの。
肉料理の調理法や内容も、セルビアと全く同じものです。

アルバニアでは全く見かけない棒状のケバブであるチェヴァピや、ハンバーグのように平たいプリェスカヴィツァ、鶏むね肉のグリルであるベロ・メソなど、見た目も味もバリエーションもセルビア料理そのまんまです。

一つだけ異なるのは、その料理の呼び方。

チェヴァピ(Ćevapi)→チェバプ(Qebap)
プリェスカヴィツァ(Pljeskavica)→ハンブルゲー(Humburger)

など、セルビア語ではなく、無理やりアルバニア語にして呼ばれるのです。
(ちなみに、アルバニア本国にはこれらの料理自体存在しません。)

しかしながら、結局はどちらも同じ料理。
嫌い合いながらも同じ釜の飯を食べている両民族を見ていると、仲良くしてくれればいいのにと感じます。

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2019.05.11

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2019.08.17

10.とにかく人が優しい

コソボを旅行した人が最も心に残るものは、町並みや世界遺産よりも人々の優しさではないでしょうか。

もしあなたが、「私は私、他人は他人」という、欧米の個人主義文化を表面だけなぞったような意識が定着した日本の都市部に住んでいるなら、きっとその常識はコソボで覆されるはず。

コソボではとにかく人と人との距離が近いんです。

相手が見ず知らずの人であろうと、言葉が伝わらなかろうとお構いなし。
みんなとにかく話しかけてきます。

外国人に対する興味からであったり、困っている様子だから助けてあげようという親切心からだったり、ただの暇つぶしだったり(笑)
理由は如何にせよ、下心を持って話しかけてくる人はまずいません。

日本でいきなり知らない人に「スイカ食べる？」なんて話しかけられることがあるでしょうか？
通りかかったカフェで、若者グループに手招きされて、なぜかお酒をごちそうになることがあるでしょうか？

お隣のアルバニアでもこういうことはあったのですが、コソボの人々はアルバニア以上に人懐っこい印象です。

まだまだ外国からの観光客が少ないコソボ。
とても印象的だったのが、「コソボへようこそ」ではなく「コソボに来てくれてありがとう」と言われることが多かったことでした。

ただの旅行者が「来てくれてありがとう」と感謝してもらえる国に、これまでのぶよは出会ったことがありません。

とにかくフレンドリーなコソボの人々に心を温められたことは、忘れられない旅の思い出となることでしょう。

おわりに

私たちがまだ知らないコソボの10の真実、いかがでしたでしょうか。

のぶよ自身も、コソボに関する知識は全くありませんでした。
「小さな国だし、2～3日でまわれるかな」と思っていたくらい。

しかし、知れば知るほど面白いのがコソボという国。
温かな人々が作り出す、のんびりとした居心地の良い雰囲気と格安な物価も相まって、気づけば10日間も滞在していました。

【なぜかユーロ圏】コソボの物価は安い！旅行一日の予算

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2019.08.29

紛争や民族対立、失業率の高さなど、まだまだ問題は山積みなコソボ。
しかしながら、そこで逞しく生きる人たちの表情はとても明るく、こちらまで元気をもらえるくらいです。

この記事が少しでも多くの人に、コソボという国に興味を持ち、知ってもらえるきっかけになれば嬉しいです。

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2019.08.24

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ヨーロッパで一番若い国、コソボの首都・プリシュティナ(Pristina)は、コソボという国のエネルギーが感じられる町。

町は若者であふれ、おしゃれなカフェや洋服店も続々とオープンしています。

現在でこそ、「ヨーロッパで最も若い国」の首都として活気づくプリシュティナですが、90年代後半のコソボ内戦で焼け野原となった町という悲しい過去も。

そのため、歴史的な見どころはほとんど残っておらず、中心街のほぼ全ての建物は紛争後に再建されたものです。

観光スポットはどうしても限られてしまうプリシュティナは、旅行者の間では「通過の町」なんて言われてしまいがち。
しかし、コソボ人の微妙なセンスが感じられるヘンテコ建造物群が街中に点在していることはあまり知られていません。

無駄に巨大だったり、謎の形やデザインだったり、とにかく変なんです(笑)

普通に観光しても「ただのつまらない町」となってしまうプリシュティナ。
ここは視点を変えて、「変なセンスを持つ町」という視点で街歩きしてみましょう。

もしかしたら、そのヘンテコな魅力にはまってしまうかもしれません。
(絶対にないけど)

記事後半では、

プリシュティナ～各都市間のアクセス
ホステル情報
近郊の観光スポット

も紹介しています！

プリシュティナのヘンテコ建造物6選

1.スポーツセンター

初めに紹介するのが、プリシュティナ中心部にどんと構える巨大な建物。

どうしてこんなものを作ったのか首を傾げたくなりますが、作ってしまったものは仕方ありません。

新興宗教の施設のように見えなくもないですが(笑)、実際は、スポーツセンターとショッピングセンターの複合施設だったもの。
かつては流行に敏感なプリシュティナの若者に絶大な人気を誇った場所です。

しかし、時の流れは残酷。
現在では閉鎖され、立ち入りできない状態になっています。

“Youth and Sports Center”という名前とは裏腹に、全く若々しさが感じられない廃墟となっています。

2.NEW BORNモニュメント

スポーツセンターの正面にあるのが、プリシュティナっ子の間で話題のインスタ映えスポットであるNEW BORNモニュメントです。

よく見かけるような町の名前のモニュメントや「I LOVE 〇〇」ではなく、あくまでも”NEWBORN”。

その名の通り、2008年に独立したばかりのコソボ。
いわば「生まれたばかり」の新しい国を象徴するようなモニュメントとして、独立時に造られたものです。

このモニュメントには裏話があって、コソボが独立の日を迎える一週間前まで、何のモニュメントにするか決定していなかったそう。
なんとか”NEWBORN”に落ち着き、一週間後の独立の日に合わせてやっつけ工事で作られたものなのです。

落書きばかりが目立つNEWBORNモニュメントですが、実はこの落書きは、政府公認。

「皆が自由にコソボの独立を祝う言葉を書いてもいい」という新しいコンセプトのモニュメントですが、やはりというべきか、実際には卑猥な言葉のオンパレードでした。

そもそも、いつまでも”NEW BORN”の地位に甘んじていてはいけないと思うのですが、いかがでしょう。
普通に”PRISTINA”とかで良かったのでは。

3.コソボ共和国政府

プリシュティナのメインストリート、マザー・テレサ通りの北端に建つ、こちらの頼りなさげなひょろ長い建物。

とにかく薄っぺらいのですが、こちらがコソボ共和国政府の建物です。

日本でいう国会議事堂に当たるのでしょうか。
とにかく貧相(笑)

建物の上にこそコソボ国旗が翻っているものの、その壁にはアメリカの独立記念日(7月4日)を祝う垂れ幕が。

いや、もう1ヶ月以上たっているんですが(この時8月後半)

アメリカの後押し(言い方によっては陰謀)によって独立を達成したコソボ。
多くの軍事的・経済的支援を受けていることもあり、アメリカを賞賛する銅像やポスターがよく見られるのですが、政府公認のアメリカ推しはなかなかすごいです。

日本の国会議事堂にアメリカの独立記念日を祝う星条旗デザインの垂れ幕がかかることを想像してください。
絶対にありえないですよね(笑)

建物の前には、中世アルバニアの英雄・スカンデルベグの銅像が建っています。

「どうしてアルバニア？」と思うかもしれませんが、実はコソボはもともとアルバニア領だった場所。
その人口の大半はアルバニア人で、アルバニア語が話されています。

しかしながら、1912年のアルバニアのオスマン帝国からの独立時に、西欧諸国の圧力により、コソボはセルビアに割譲されてしまうのです。

こうしてコソボ紛争の火種が生まれるわけですが、独立を達成したコソボはあくまでもアルバニア寄り。
同一民族であるアルバニアの英雄を崇めているのはそのためなのです。

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2019.08.19

4.LEt’s GO! EUモニュメント

貧相なコソボ政府の建物のすぐそばにひっそりと建つ黄色のオブジェは、“LEt’s GO! EU”モニュメント。

大文字の所だけ強く読んでみましょう。
このモニュメントの意味するところが想像できるはず。

そう、あの北欧デンマークの有名おもちゃメーカーの某ブロック玩具を模したものです(笑)

誰が、どうして、何を思って、こんなものを設置したのかは謎ですが、コソボのEUに入りたい気持ちはひしひしと伝わってきます。

ユーロを使っていることだし、宿敵のセルビアはEUに加盟していないことだし、入れてあげればいいのに。

5.コソボラジオ局

日本でいうNHKにあたるコソボの国営ラジオ局の建物は、なぜか正三角柱な共産主義臭がぷんぷんするもの。

古びた窓が並ぶ光景は、なんだか哀愁さえ感じさせます。

建物近辺ではフリーwi-fiが飛んでいるので、そのヘンテコさとは裏腹になかなか有難い存在でもあります。

6.コソボ国立図書館

お待たせしました。
プリシュティナを代表するヘンテコ建造物と言えばこちら、コソボ国立図書館の右に出る物はないでしょう。

中心街にあるとは思えないような巨大な建物は、鉄条網を彷彿とさせるデザインにぐるりと囲まれています。

何といっても不思議なのが、卵のような楕円形の屋根。
一体何の役に立っているのでしょうか。いや、ただのデザインでしょう。コソボですから(笑)

せっかくなので中に入ってみようとしたのですが、平日の午後早い時間にも関わらずなぜか閉鎖されていました。
まさか、潰れた？

プリシュティナの(ちゃんとした)観光スポット

というわけで、プリシュティナ名物(？)のヘンテコな建造物群を紹介してきました。

正直、プリシュティナ市内にはめぼしい観光スポットはあまりありません。

ここからは、一応観光スポットと呼べそうな場所を紹介していきます。

プリシュティナ観光地図

マザー・テレサ大聖堂

マケドニア生まれのアルバニア人、マザー・テレサの功績を讃え、その死を悼む目的で建てられたのが、マザー・テレサ大聖堂。

2010年8月26日、マザー・テレサ生誕100周年を記念して公開されたものです。

新しい大聖堂の内部はとにかくモダン。

中世の教会に見られるような重厚で厳かな雰囲気はなく、光が差し込む明るく開放的な空間となっています。

のぶよのおすすめは、大聖堂横にある鐘楼へ登ること。

エレベーター付きの近代的な鐘楼への入場は€1(=￥118)。
頂上からは、プリシュティナの開発途中の町並みを一望することができます。

よくあるガラス張りの展望台ではなく、鉄柵があるだけの頂上では、風が直接吹き付けてきてちょっとしたスリルも味わえます。
高所恐怖症の人はちょっと厳しいかもしれません。

また、先述のヘンテコ建造物群に挙げた、コソボ国立図書館やラジオ局、スポーツセンターの全景も見られます。

ここへ登ることが、プリシュティナのヘンテコ建造物群観光のフィナーレとも言えるでしょう(笑)

救世主キリスト聖堂

コソボ紛争前でユーゴスラビア時代の1995年に建設工事が始められたセルビア正教の聖堂は、ヘンテコ建造物であるコソボ国立図書館のすぐ近くに位置しています。

1998年に始まったコソボ紛争を経て、住民の対セルビア感情が悪化した影響で工事は中断され、現在でも未完成のまま、その朽ちていく姿を晒し続けています。

コソボという国が置かれた複雑な歴史と民族構成を考えさせられる存在です。

コソボ独立の家

プリシュティナ市内西部に位置するのが、コソボ独立の家。

本当に普通の民家のような外観なのですが、内部はコソボ独立に関する展示がされたミュージアムになっています。

のぶよが訪れた際は、平日の真昼間にも関わらずなぜか閉まっていました。

プリシュティナ、こういうの多くないですか？
もうちょっとやる気を出してほしいです。

マザー・テレサ通り

プリシュティナ市内を南北に走る歩行者専用のメインストリートが、マザー・テレサ通りです。

先述の通り、マザー・テレサの出身が、当時のオスマン帝国のコソボ州のスコピエ(現在の北マケドニア)だったという共通点だけで命名された通りなので、特にマザー・テレサの功績を感じられるものはありません。

通りの北端は、コソボ政府の建物が並ぶエリアで、殺風景な雰囲気。
南に歩いていくと、カフェやレストランが連なるメインストリートらしい光景になってきます。

オールド・タウン

マザー・テレサ通りを北に抜け、そのまま北東に歩いていくと、「プリシュティナで最もコソボらしい雰囲気が残る」と言われるオールド・タウンにたどり着きます。

中心街のような巨大な建物は見当たらず、モスクや普通の民家ががいくつか点在しているエリアです。

正直、コソボらしい風景を見るなら、古都・プリズレンやジャコヴァに行った方が確実に良いと思います。

それくらい、プリシュティナのオールド・タウンは中途半端。

というか、全く持って古さを感じません。
安定のコソボ感はプンプン漂っていますが(笑)

唯一面白かったのが、オールド・タウン北側に広がる市場(オールド・バザール)。

野菜、電化製品、使用済みの靴などがとにかく格安で売られているカオスな空間。

観光客はほとんど来ないためか、行き交う人々にやたら声をかけられたり(もちろんアルバニア語で)、手を振られたりします。

そうそう、これこそがコソボ。
のぶよが求めていたものです。

プリシュティナは大都市であり、国連やNATOの職員も多くやって来るため、中心街の人々はある程度外国人慣れしている感があります。

しかし、このオールド・バザールでは、良い意味で「コソボらしい」風景に出会うことができました。

ビル・クリントン像

アメリカ大好きなプリシュティナ。
バスステーションと中心街の間には、手を挙げて微笑むビル・クリントン元アメリカ大統領の銅像が設置されています。

コソボ紛争時に大きな援助をしたアメリカ。
当時のクリントン大統領への感謝の意を込めて置かれたものだそうです。

【紛争の国】コソボの現在の治安は超安全！守るべき注意点＆アドバイス

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2019.09.01

プリシュティナ近郊の観光スポット

プリシュティナ市内にあまり見どころがないことは、すでにお分かりいただけたのでは。

ここからは、プリシュティナを拠点に日帰りで訪れることができる見どころを紹介します。

グラチャニツァ修道院

コソボ唯一の世界遺産、「コソボの中世建造物群」の一つとして登録されているグラチャニツァ修道院。

プリシュティナからバスで15分ほどでアクセスできるスポットです。

フレスコ画が圧巻の修道院敷地内の教会はかなり見ごたえがありますが、のぶよ的には修道院周辺のグラチャニツァの町もなかなか面白いところでした。

住民のほとんどがセルビア人であるグラチャニツァでは、店の看板や掲示物などの表記は全てセルビア語。
人々はセルビア語で会話をするのです。

アルバニア人が多数であるコソボの中に息づくセルビア文化。
まるで違う国に来たように感じるかもしれません。

コソボなのにセルビアな場所。世界遺産・グラチャニツァ修道院【プリシュティナからの行き方】

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2019.08.28

プリシュティナと各都市間のアクセス

プリシュティナのバスステーションは、中心街の南西2kmほどの幹線道路沿いに位置しています。

国内のどこへでも2時間以内でアクセスできる小国・コソボ。

プリシュティナに滞在しながら多くの町へ行くことができるのは大きな魅力です。

ここでは、プリシュティナからアクセスできる主な都市への移動情報を解説していきます。

プリシュティナ～コソボ国内各都市の移動

プリシュティナ～プリズレン間のバス移動

コソボ第二の都市・プリズレンとプリシュティナ間は、20分に1本ほどの頻度でバスが走っています。

プリシュティナから日帰りでの往復も可能ですが、できれば宿泊するのがおすすめ。
エキゾチックな町の雰囲気と人々の温かさを心ゆくまで感じたい街です。

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2019.08.22

プリシュティナ～ペーヤ間のバス移動

コソボ第三の都市・ペーヤとプリシュティナ間は、20分に1本ほどの頻度でバスが走っています。

ペーヤの中心街の観光だけなら日帰りでもOKですが、正直ペーヤ自体にはあまり見どころがありません。
近郊には魅力的な観光スポットが点在しているので、できれば宿泊して、コソボ西部～南部観光の拠点とするのがおすすめです！

デイトリップ先がたくさん！コソボ第三の町・ペーヤの観光スポットとホステル情報

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2019.08.27

プリシュティナ～ジャコヴァ間のバス移動

「コソボの小京都」・ジャコヴァとプリシュティナ間は、30分に1本ほどバスが運行しています。

本数が多いので、プリシュティナからの日帰りも問題なくできます。

これ日本じゃないの!?"コソボの小京都" ジャコヴァの懐かしい風景を巡る旅へ。【行き方＆見どころ】

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2019.08.21

プリシュティナ～ミトロヴィツァ間のバス移動

町の北部にセルビア人、南部にアルバニア人が居住する「分断の町」・ミトロヴィツァへは、プリシュティナのバスステーションから、20分に1本バスが出ています。

"分断の町"ミトロヴィツァに見るコソボ紛争の傷跡と民族対立が、思った以上に深刻だった

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2019.08.30

プリシュティナ～周辺諸国の都市

プリシュティナのバスステーションからは、周辺各国の主な都市への国際バス路線が出ています。

コソボから周辺諸国への国境越えには注意が必要な場合もあります。
この地域の国々を周遊する場合は、コソボ入国前に計画を立てておくのがベストです。

知らなきゃ大変！コソボの出入国ルート徹底解説。アルバニアからの国境越えレポート

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2019.08.25

プリシュティナ～ティラナ(アルバニア)

アルバニアの首都・ティラナ～プリシュティナ間は、多くのバスが走っています。

プリシュティナ～プリズレン～ティラナという路線が基本ですが、便によってはアルバニア北部のシュコドラや、海沿いのデュラスまで行くものもあります。

複雑すぎるアルバニアのバス利用方法＆ティラナのバスステーション攻略法

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2019.08.05

プリシュティナ～スコピエ(北マケドニア)

プリシュティナから少し南に行くと、そこはもう北マケドニア。

首都のスコピエまではバス、鉄道で結ばれており、いずれの所要時間も2時間ほどと、気軽に移動することができます。

色々とブッ飛んだトンデモ首都！北マケドニア・スコピエ観光の８つのコツ

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2019.09.14

プリシュティナ～ポドゴリツァ(モンテネグロ)

山々を越えていくため、距離が長めで時間がかかるのが、コソボからモンテネグロへのバス移動。

プリシュティナ～ペーヤ～ポドゴリツァ～ウルツィニを結ぶ路線が1日2本走っています。

本数が少なく料金は少々高めですが、どうしてもこのルートで移動したい場合は利用価値があります。

モンテネグロの鉄道＆バス利用方法とオンラインで時刻表をチェックする方法まとめ。

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2019.07.17

プリシュティナ～ベオグラード(セルビア)

コソボの人々が大嫌いなセルビアですが、そこはお隣同士。

本数は多くないものの、プリシュティナ～ベオグラードを結ぶバスは存在します。

コソボ～セルビア間の国際移動には注意が必要です。

セルビア以外の第三国からコソボに入国した場合は、このルートでセルビアに行くことはできません。

セルビアからコソボに入国し、再度セルビアへ再入国する場合のみ利用できるルートとなります。

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2019.08.25

プリシュティナのホステル情報

プリシュティナでの宿選びのポイントは、バスステーションと中心街の間の宿を選ぶこと。

中心街観光スポットは限られているプリシュティナ。
市内の観光自体は数時間で終了してしまうほどです。

プリシュティナはコソボの他の町へのアクセスの拠点としてはかなり便が良い町。

コソボ国内の他の町へ行く場合は、中心街から2kmほど離れたバスステーションを利用することとなるので、特に見どころもない中心街に宿泊してしまうと、いちいちバスステーションとの間を往復しなければなりません。

バスステーション近く、もしくは中心街までの道沿いに宿泊すれば、他都市への移動も中心街へのアクセスにも便利です。

White Tree Hostel

料金：€9(=￥1060)
部屋：6ベッドドミトリー

立地：8/10

バスステーション、中心街までいずれも1kmほどの場所に位置するホステル。

もう少しバスステーションに近いのが理想ですが、個人的には満足な立地でした。

アクセス：10/10

通り沿いに看板が出ており、入口の門も常に開いているので簡単にアクセスできます。

併設されているバーでチェックインとなりますが、常にスタッフがいるのでスムーズです。

スタッフ：6/10

若いスタッフが経営しているホステル。

特に温かく迎えてくれるわけでもありませんが、まあ許容範囲。

周辺の観光スポットなどの情報を聞いても、「知らない」と言われることもあり、もう少し情報をくれても良かったのではないかと感じました。

清潔さ：7/10

部屋、バスルーム、庭ともに清潔に保たれています。

しかし、チェックアウトした後のベッドをベッドメイキングすることなく放置していたのは謎。
おそらく次の予約が入っていなかったためだと思いますが、そこはちゃんとした方が良いのでは。

設備：6/10

キッチンがないので、自炊はできません。

併設されているバーでお湯がもらえるのですが、いちいちお願いするのはなかなか気が引けました。

冷蔵庫だけがホステル部分にぽつんと置かれています。

各ベッド横にはコンセントがあり、バスルームにはドライヤーもありました。

wi-fi：2/10

wi-fiに関してはかなり不満。

1階のバーでは、フリーのwi-fiがあるのですが、Facebookにいちいちログインして接続するというかなり面倒くさいタイプのもの。

しかも電波がかなり不安定でした。

2階のドミトリー部分では、wi-fiの電波が全く入りません。

雰囲気：5/10

広々とした庭はとても雰囲気が良いのですが、バーが併設されているため、地元の人もやってくるような場所です。

なので、のんびりと過ごすのはなかなか難しいと感じました。

ホステル部分にはただドミトリーがあるだけで、共用部分はありません。

居心地が良いスペースがないので、集まるゲストとのコミュニケーションもなかなか生まれにくかったのが現状です。

総合：6.2/10

総合的に微妙なホステルでした。

良いのはロケーションと、バーで€1.5で飲めるビールくらい。

ホステルよりもバーに力を入れているようで、宿泊客の居心地などは二の次のように感じられたのが残念です。

おわりに

正直、観光地としては微妙、というか通過してしまっても差し支えなさそうなプリシュティナ。

コソボの一番の魅力だと感じていた、フレンドリーな人々も、大都会プリシュティナに来るとその数はやはり少なくなります。

それでも、せっかく来たからにはその魅力を発掘しようとしたのぶよは、ヘンテコな建造物めぐりに行き着きました(笑)

周辺には魅力的な観光スポットが点在しており、コソボの他都市や周辺諸国へのアクセスも抜群に良いプリシュティナ。

市内観光目的というより、コソボ国内観光の拠点と割り切って滞在するのも一つの手かもしれません。

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コソボと聞いてまず思い浮かぶのは、90年代後半のコソボ紛争のイメージなのではないでしょうか。

ヨーロッパで一番新しい独立国・コソボの近代史は、民族対立と紛争の歴史でした。

壮絶な紛争が終結してから20年。
被害を受けた町は見事に再建され、EUやNATOの後押しで、首都のプリシュティナを中心に開発が続くコソボは、現在では紛争の傷跡を感じさせないほど立派な独立国として成長しています。

旅行者がまだまだ少ないコソボ。
そこには紛争のイメージや、セルビアとの独立問題を含む政治的な問題が深く影響していると言えるでしょう。

しかしのぶよは言いたいです。

コソボ、完全に安全な国です！

異民族間の暴力もかなり減ってきていますし、テロや暴動もここ10年間起こっていません。

スリや旅行者に対するぼったくりもかなり少ないので、とても快適に旅行することができます。

多くの人が誤解している、コソボの治安。
今回の記事では、のぶよが訪れたコソボ国内四都市の詳しい治安の印象と、コソボ旅行の際のアドバイスや注意点を解説しています。

コソボの治安：プリシュティナ

コソボの首都・プリシュティナは、「ヨーロッパで一番若い首都」と言われます。

ヨーロッパで一番新しい国であるコソボの首都であるためなのはもちろん、その若さあふれるエネルギーに満ちた町の雰囲気のためでもあります。

プリシュティナは大都市というよりも、地方都市のような雰囲気。
中心街こそ大きな建物が建ち並んでいるものの、少し外れると普通の住宅街が広がっており、ローカル感が漂っています。

そんなプリシュティナの治安はとても良いです。

中心街で危険に感じるような場所は全くありませんし、多くの人が集まるバスステーションでさえ開放的な雰囲気です。

プリシュティナの人々は、良くも悪くも観光客に対して無関心で都会的な印象。
コソボ紛争後、EUやNATOなどの監視機関がこの町に置かれたため、多くの外国人が訪れて地元の人が外国人慣れしていることが理由だと思います。

センス疑う！コソボの首都・プリシュティナのヘンテコ建造物6選&観光スポット【アクセス・ホステル情報】

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2019.09.02

コソボの治安：プリズレン

コソボ第二の町であり、オスマン帝国調のエギゾチックな町並みが残る世界遺産の古都・プリズレン。

コソボに来たなら絶対に訪れたい、コソボで一番の観光地です。

とは言っても、外国人観光客の姿は稀で、ほとんどがコソボ国内やお隣のアルバニアから旅行にやってくる人たち。

地元の人々があまり外国人慣れしていないためか、やたらと話しかけられたり、笑顔で手を振られたりと、コソボらしい経験ができるでしょう。

プリズレンの治安はとても良く、雰囲気の悪い場所は全く見当たりません。

中心街は夜遅くまで多くの人で賑わい、夜の一人歩きも全く問題ないほど。

コソボ第二の町とは思えない、のんびりとした雰囲気も魅力のプリズレン。
居心地も良いので、長く滞在したくなってしまうかも。

自然と笑顔になれる町。コソボの古都・プリズレンの観光スポット、アクセス＆宿情報

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2019.08.22

コソボの治安：ペーヤ

コソボ第三の町であるペーヤは、コソボ西部の観光の拠点。

こじんまりとした中心街にはあまり多くの見どころがないものの、コソボの人々の生活を垣間見ることができるローカル感満載の町です。

ペーヤの治安もとても良く、コソボ紛争の暗い影を感じることさえありません。

夜になると、中心街には露店が並び、さながら夏祭りのような雰囲気になります。

もちろん夜の一人歩きも全く問題ないので、ローカル気分で散策が楽しめます。

デイトリップ先がたくさん！コソボ第三の町・ペーヤの観光スポットとホステル情報

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2019.08.27

ミトロヴィツァの治安

コソボ北部に位地するミトロヴィツァは、コソボの中でも特異な町。

川を挟んだ町の北側にセルビア人、南側にアルバニア人と、民族によって居住地がはっきりとわかれている「分断の町」なのです。

コソボ紛争中には大きな被害を受け、紛争終結後も両民族の間で緊張が続いたミトロヴィツァ。

手りゅう弾が爆発する事件が起きたり、コソボ暴動の中心地となったりと、なかなかきな臭い町でもありました。

現在のミトロヴィツァは、治安面で全く問題がありません。

人々は相変わらずフレンドリーですし、両民族間の緊張も表立って見えることは稀です。

個人で訪れても全く危険を感じることはありませんが、セルビアとコソボの政情によっては急に民族対立が激化することも考えられます。

2019年現在、こうした動きは見られないものの、ミトロヴィツァ訪問の際は現地での最新情報の入手を心がけましょう。

"分断の町"ミトロヴィツァに見るコソボ紛争の傷跡と民族対立が、思った以上に深刻だった

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2019.08.30

コソボ旅行の注意点＆アドバイス

ここまででお伝えしたように、コソボでは都市に関係なく治安の心配は全く必要ありません。
(紹介した都市以外の地方部に関しても、言うまでもなく安全です。)

しかしながら、コソボは日本とは異なる文化・習慣を持つ国。
複雑な歴史と安定しているとは言えない政情についても、理解しておく必要があります。

ここからは、コソボを旅行する際のアドバイスや注意点を解説していきます。

コソボではチップは必要なし！

旅行者を悩ませるチップ制度。

コソボではチップは全く必要ありません。

そもそもチップの習慣がない上に、西洋人観光客が少ないコソボでは、外国人であろうとチップを期待されていません。

基本的に請求された金額だけを払えばOK。
とても良いサービスを受けたなら、数十セント〜1ユーロほどお釣りを切り上げて残すのもスマートだと思います。

コソボの人を疑うな！受け入れろ。

国によっては、外国人旅行者に気軽に話してくる人には注意が必要なことも多いです。
旅行者を狙った詐欺師だったり、優しく接しておいて後からお金をねだられたりと、ろくなことがありません。

しかし、コソボの場合はそんな心配は杞憂に終わるでしょう。

なぜなら、やたらと話しかけてくるコソボの人々の99.99%は、興味本位や親切心によるものだからです。(のぶよ調べ)

まだまだ外国人が珍しいコソボ。
特にアジア系の人を見かけることはほぼ皆無です。

そんな珍しい外国人を見かけたら、話しかけないと気が済まないのかコソボ人たるもの。
アルバニア人の遺伝子をちゃんと受け継いでいます(笑)

謎の国・アルバニア人の七不思議。1ヶ月旅行してわかったこと。

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2019.08.24

また、ただ単に勉強した英語で話したいという人(特に子供や若者)も多いです。

グループでつるんでいた若者の一人に微妙な英語で話しかけられて、少し会話をして別れを告げた後、ちらりと振り返ると、仲間たちに「すげー！」と賞賛されて得意気になっているお調子者とも出会いました。

バスステーションに行って時刻表を見ていると、必ず誰かが寄ってきて教えてくれたりしますし、通りがかったカフェにいたおじさんグループに手招きされて、なぜかその場に同席させられ、ラキ(蒸留酒)をごちそうになったことも。

とにかく、コソボでは何か下心があって話しかけてくる人には一人も出会いませんでした。

人と人との距離がとても近いコソボ。
もちろん警戒心を手放さないことは大切ですが、温かい人々と触れ合える機会を逃してしまうのはもったいないこと。

少し心を開きすぎるくらいがちょうどいいかもしれません。

地雷に注意

コソボ紛争から20年。
暗い歴史に別れを告げ、未来に向かって進んでいるコソボですが、紛争の記憶を完全に消し去ることはできません。

その象徴が、セルビアとの国境地帯に未だに残る地雷。

紛争中にセルビア軍によって大量に埋められた地雷は、未だ全てを撤去することができていません。

都市部や整備されたハイキングコースでは全く問題ありませんが、人が訪れないような山間部の散策にはリスクが伴います。

コソボでトレッキングなどをする場合は、地元の観光案内所等で安全なコースを必ず確認するようにしましょう。

アルバニア語は役に立つ

コソボの人口の9割以上はアルバニア人。
したがって、アルバニア語が公用語です。

アルバニア本国では、ある程度英語でコミュニケーションがとれる人も多かったのですが、コソボ、特に地方都市では壊滅的に英語が通じません。

同じく英語の通用度がかなり低いセルビア統治の影響なのかどうかは定かではありませんが、簡単な会話でも通じないことが多くありました。

あいさつや数、「〜をください」など最低限のアルバニア語を覚えておくと、かなり便利です。
(そして人々が喜んでくれるのは言わずもがな。)

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2019.08.20

土日のバスの減便に注意

コソボの交通システムは、かなりしっかりしています。

バスステーションにはバス会社と行き先ごとに時刻表が貼り出されていますし、かなり時間に正確です。

バスステーション自体が存在せず、誰もいつバスが来るのかわかっていないアルバニアに比べると、この辺はセルビア同様にきちんとしたシステムです。

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2019.08.05

しかしなから、土日のバスのスケジュールには注意が必要。

バスステーションに貼ってある時刻表は、基本的に平日のもの。
土日はそれより減便となることが普通なのです。

首都・プリシュティナ〜地方都市間は不便を感じない程度ですが、ジャコヴァ〜ペーヤ間の減便はものすごいです。

普段は15分に1本ほど走っているバスが、2時間に1本にまで減るのですから。

コソボで土日にバスを利用して移動する場合は、事前にバスステーションのインフォメーションやオンラインでスケジュールを確認することをおすすめします。

コソボのバスの時刻表をオンラインで確認できるのはこちらのサイト。
アルバニア語のみですが、なんとなく感覚でわかるはず。

お隣のアルバニアのバス路線も検索できるものの、全く持って信用ならなかったのが現状ですが、コソボの場合はかなり正確な時刻表を検索できます。

とにかくセルビア語は厳禁

コソボ旅行の際に最も注意が必要なのが、絶対にセルビア語を使わないこと。

フレンドリーで温かいコソボの人たちですが、セルビアに関しては話が別。

コソボの人々の反セルビア感情はすさまじく、ボスニア人やクロアチア人がセルビア人に対して抱く思いとは比べ物にならないほど。

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2019.08.09

未だにセルビア人を見かけたら石を投げたり、セルビア人の入店を断る店まであるくらいで、民族感情というより憎しみに近いものがあります。

セルビアという国や民族を象徴するセルビア正教やセルビア語に嫌悪感を抱く人もかなり多いのが現状。
むやみにセルビアの話題を出したり、セルビア語を使うのは避けたほうがいいでしょう。

旅行者にとってややこしいのが、コソボの地名にはセルビア語とアルバニア語の二つの読み方がある場合もあること。

代表的なのが、コソボ第三の町であるペーヤです。

ペーヤ(Pejë)とはアルバニア語で、セルビア語ではペーチ(Peć)と言います。

ペーヤ近郊の世界遺産のセルビア正教の修道院は、「ペーチ総主教修道院」とセルビア語で呼ばれますが、それ以外の場所ではペーヤ。
かなりややこしいです。

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2019.08.23

他にも、セルビア語でチェバピ(Ćevapi)と呼ばれる棒状のケバブは、アルバニア語ではチェバプ(Qebap)と言います。

実際は全く同じものなのですが、その料理名一つとってもセルビア語で「チェバピ」と言うと「チェバプ！」と言い直されます(笑)

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2019.08.17

とにかくコソボの日常の至るところでまだまだ垣間見える、セルビア人とアルバニア人の民族対立。

どちらが良い、悪いという話ではなく、私たち旅行者が簡単に理解できる問題でもありません。

ちなみに、のぶよ的にはセルビアはかなりいい国で、人もとても良かったのですが、コソボの人にそれを力説したところで無駄に怒りを買うだけ。

いくらセルビアが好きでも、コソボにいるうちは黙ってアルバニアを推しておきましょう。

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2019.07.22

おわりに

民族問題にさえきちんと理解を示していれば、快適に旅行することができるコソボ。

しかしながら訪れる旅行者の数は多くなく、バルカン半島周遊旅をしている人にもスキップされてしまうことも多いです。
このように、紛争のイメージとセルビアからの独立問題が、この国の観光業の発展を妨げているのは事実でしょう。

コソボは物価もかなり安く、バックパッカーにも優しい国。
そこで暮らす人たちは皆温かい人ばかりで、整備されてはいないものの、観光地としてのポテンシャルが感じられる場所も多くあります。

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2019.08.29

自分の目で見てみないことには、何も始まりません。

バルカン半島を旅行するなら、是非コソボへ行ってみてください。

紛争の危険な国のイメージが、若いエネルギーと人々の温もりに満ちた国のイメージに変わるはずです。

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2019.09.04

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コソボ北部に位地するミトロヴィツァ(Mitrovicë)という町をご存知でしょうか。

観光スポットでは全くない、どこにでもあるコソボのいち地方都市という雰囲気の町なのですが、この町には独特の呼び名があります。

それも「分断の町」というもの。

というのも、11万人ほどの人口のミトロヴィツァは、町の中央を流れるイバル川を挟んで北にセルビア人、南にアルバニア人と完全に住み分けがされているためです。

二つの地域を結ぶ橋は、コソボ平和維持軍(KFOR)によって現在でも警備がされており、車両の通行はできなくなっています。
それはまさに、二つの民族を隔てる「分断の橋」。

今回の記事では、コソボにおける民族対立を象徴するようなミトロヴィツァへの訪問を通して、コソボの闇の部分とも言える民族問題について考えていきたいと思います。

どうして分断された？ミトロヴィツァの近代史

セルビアに近いという地理的要因もあり、もともとはセルビア人とアルバニア人が共存していたミトロヴィツァ。

宗教の違いによる民族間対立は昔からあったものの、特に北部がセルビア人、南部がアルバニア人と居住地域が分断されるまでには至っていませんでした。

そんな状況が大きく変わったのが、1998年～1999年のコソボ紛争。

セルビアによる民族浄化政策(コソボのアルバニア人を追放してセルビア人を入植させる)に反抗したアルバニア解放軍は暴徒化し、激しいゲリラ戦が繰り広げられ、かなりの被害を受けたミトロヴィツァの町。

特に、現在のアルバニア人居住地域である南部の被害はかなり大きなもので、セルビアからの報復を恐れた多くのアルバニア人が町を去ることとなります。

紛争終結後には多くのアルバニア人が町に戻ってきたのですが、この時にはすでにアルバニア人が多数派。
かつて南部に居住していたセルビア人はすべて北部に強制的に移住させられ、「分断の町」ミトロヴィツァが形成されることとなります。

コソボ紛争終結後も、コソボ暴動の中心地となったり、発砲事件や手りゅう弾爆発事件などがしばしば起こり、ミトロヴィツァはコソボの民族対立の象徴として名前が挙がるようになります。

北部と南部をつなぐ橋は、人は自由に往来することができますが、テロや暴力行為を防ぐためか、車両の通行はできなくなっています。

同じような町として、地中海に浮かぶキプロス共和国のニコシア(レフコシア)が挙げられます。

ギリシャ系住民とトルコ系住民の対立は、一つの町を、そして一つの島国を二分してしまう結果となりました。

ミトロヴィツァの場合は、ニコシアにはない川が、一つの町に住む二つの民族を分断していると考えるとわかりやすいかもしれません。

分断の町・ミトロヴィツァに実際に行ってみた

というわけで、数か月バルカン諸国を巡っているのぶよは、ミトロヴィツァの町にかなり興味を持ちました。

どんな雰囲気なのか、実際に町を訪れた様子をお伝えしていきます。

ミトロヴィツァ観光地図

安定のコソボ感。ミトロヴィツァ南側(アルバニア人居住地域)

コソボ内の他都市からミトロヴィツァを訪れる場合、アルバニア人居住地域の南ミトロヴィツァにあるバスステーションに到着します。

バスを降りたら殺伐とした雰囲気が漂っているのかと思いきや、至って普通。

何の変哲もないコソボの地方都市の雰囲気しかありません。
安定のコソボです(笑)

人々は外国人を見ると気軽に話しかけてきますし(もちろんアルバニア語で)、コソボお得意の露店や変な雑貨店、変な服屋が並びます。

平和すぎて何だか拍子抜け。
バスの中でちょっと緊張していた時間を返してほしいくらいです(笑)

南ミトロヴィツァの中心には、立派なモスクがそびえ立っています。

ちょうどイスラム教のお祈りの時間で、中心街のモスクには多くの人々が集まって礼拝していました。

若者もかなり多く、みんなお祈り用のマットや段ボールを持参しています。

コソボはアルバニアに比べてイスラム色がかなり強めなのですが、ここまでたくさんの人が一斉に、しかもモスクに入りきれずその辺の路上でお祈りするような光景を見たのは初めてでした。

モスクを通りすぎた先にある、南ミトロヴィツァの北側エリア(ややこしい)には、EUの援助を受けて整備された、モダンな歩行者専用の中心街が広がります。

ここだけ切り取ると、とても紛争で大きな被害を受けた町には見えません。

平日の昼間なのに多くの若者で賑わうカフェやレストランもまた、コソボ七不思議の一つ。
みんな毎日何しているんでしょうか。

こうして、至って平凡なコソボの日常風景が見られる南ミトロヴィツァ。

しかし、きれいに整備された歩行者専用の中心街を抜けると、「分断の町」の象徴とも言える南北をつなぐ橋に到着します。

橋の前にはバリケードが張られ、警察車両やKFOR(コソボ治安維持部隊)の車両が警備を行なっていて、なんだか物々しい雰囲気。

しかし、それを除けば至って普通の橋。
普通に行き来している人々の姿が見られますし、とても民族対立があるようには見えません。

パスポートの提示なども全く必要なく、完全に自由に往来ができます。

しかし、橋を渡った旅行者は実感することでしょう。
分断の町・ミトロヴィツァがそんな一筋縄で行くような町ではないということを。

もはやセルビア。ミトロヴィツァ北側(セルビア人居住地域)

橋を渡って北ミトロヴィツァに入ってからまず感じるのは、そこはかとなく漂う荒涼とした空気。

橋の南側には、EUの援助で整備されたモダンな歩行者専用の通りが整備されているのに、橋の北側で旅行者を待ち受けているのはただの空き地です。

空き地から北に伸びるのが、北ミトロヴィツァのメインストリート。

こちらは綺麗に整備されているものの、目に入ってくるのはいくつものセルビア国旗。
たまにロシア国旗まで見られます。

そう、北ミトロヴィツァはあくまでもセルビアなのです。
そもそも、セルビアはコソボの独立を認めていませんから。

あくまでも、「セルビアのいち地方都市。(なぜかアルバニア人がやたらいる)」くらいの感覚です。

メインストリートにはいくつものレストランやカフェが並びますが、コソボの国産銘柄ビールであるPEJAは全く見かけません。

その代わりに、黄色い鹿のマークが目印のJelenが至るところに。
もちろんセルビアのビールです。

コソボでは全く見かけないJelenですが、北ミトロヴィツァではセルビア本国と同様に最もポピュラーな銘柄。

以前、ボスニア・ヘルツェゴビナのビールの銘柄から民族対立を考える記事を書きましたが、それと似たような状況が起こっていると言えます。

また、町を歩いていると、全ての看板がセルビア語で書かれていることに気づくでしょう。

これまでアルバニア語だったのが、数十メートルの橋を渡っただけで一気にセルビア語になるんです。

しかも、北ミトロヴィツァでは、ほとんどのセルビア語がキリル文字表記。

セルビア語はキリル文字、ラテン文字のいずれの文字で書いてもいいという珍しい言語なのですが、セルビア正教・民族を象徴するキリル文字を敢えて使用するところに、北ミトロヴィツァのセルビア人の民族意識が表れています。

のぶよ的に、セルビア本国以上にキリル文字が使われているという印象を受けました。

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2019.07.22

繰り返しますが、北ミトロヴィツァはあくまでもセルビアなのです。

セルビア国旗やビールの銘柄、セルビア語なんてまだまだ可愛いもの。

こちらをご覧ください。

八百屋で売られている野菜ですが、注目すべきはその値段。

そう、全てセルビアの通貨であるディナールで表記されているのです。

驚くことに、北ミトロヴィツァで流通しているのはセルビアと同様にディナール。
ATMを利用するとディナールが出てきますし、カフェも商店も全てディナールで料金計算をします。

もちろん、コソボの公式な通貨はユーロ。
ここでも「ここはコソボじゃない。セルビアだ！」という主張をひしひしと感じさせられました。

北ミトロヴィツァには、ストリートアートがいくつかあり、そのほとんどが民族的・政治的なもの。

「コソボはセルビア、クリミアはロシア」と描かれたものまで。
まさかロシアが裏でどうこうしているんでしょうか。

きっとしているんでしょう。某大統領のポスターまである始末ですから(笑)

北ミトロヴィツァには、分断の町の全景を望めるスポットがあります。

それが、高台に位置するこちらのセルビア正教会前のテラス。
ここから眺めるミトロヴィツァの町はとても南北に分断されているとは思えません。

ちょうど南北を隔てる川が死角になって見えないためでもありますが、これこそが本来の町の姿。

この景色のように、一つの町で二つの民族が仲良く手を取り合える日はいつやってくるのでしょうか。

ミトロヴィツァへの行き方

プリシュティナ〜ミトロヴィツァ間のバス移動

プリシュティナのバスステーションから、20分に1本バスが出ています。

センス疑う！コソボの首都・プリシュティナのヘンテコ建造物6選&観光スポット【アクセス・ホステル情報】

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2019.09.02

ペーヤ〜ミトロヴィツァ間のバス移動

コソボ第三の都市・ペーヤ～ミトロヴィツァ間は、1時間半に1本程度ミニバスが走っています。

ペーヤ～ミトロヴィツァ～プリシュティナと移動をしながらの観光も可能ですが、ミトロヴィツァのバスステーションには荷物預り所などのサービスはありません。

大きな荷物がある場合はなかなか厳しいと思うので、プリシュティナからの日帰り往復をおすすめします。

デイトリップ先がたくさん！コソボ第三の町・ペーヤの観光スポットとホステル情報

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2019.08.27

そもそもコソボは誰のもの？〜コソボの歴史〜

「コソボ」と聞いて、紛争があったことは多くの人がイメージすることでしょう。

しかし、何がきっかけで紛争が起きたのか学ぶ機会はなかなかないのが現状です。

ミトロヴィツァというコソボの民族対立を象徴するような町を訪問するにあたって、コソボ紛争に至るまでの歴史やその背景、そして紛争後の動向を理解しておくことはとても大切。

ここからは、コソボ問題がここまで複雑になってしまった原因である、セルビア人とアルバニア人の対立の歴史を軸に、コソボという国の在り方について考えていきます。

古代〜中世のコソボ

コソボの歴史の始まりは、2000年近く前のローマ帝国時代にさかのぼります。

ローマ帝国が東西分裂し、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の一部となったコソボは、中世初期にはセルビアの前身であるラシュカ公国のものとなります。

その後、現在のセルビアの中核となるセルビア王国の中心地として発展したコソボ。

コソボの世界遺産「コソボの中世建造物群」に指定されている四つのセルビア正教の修道院・聖堂は、この時期に造られて、セルビア正教の中心として発展したものです。

ここまでを見ると、「コソボはもともとセルビアのもの」というセルビア側の主張は正しいものであるように感じます。

オスマン帝国によるイスラム化とアルバニア人の増加

コソボにおけるセルビア王国のキリスト教文化が終焉を迎えたのが、15世紀半ばのこと。

コソボは、当時バルカン半島の国を次々と征服していったオスマン帝国領となりました。

オスマン帝国の支配下で、コソボのイスラム化が進みます。

元々コソボに居住していたセルビア人に加えて、すでにイスラム化していたアルバニアから多くのアルバニア人がやってきて、コソボの民族構成が複雑になってきたのもこの時代。

しかし、500年に渡って続いたオスマン帝国支配時代には、民族間の対立は表面化することなく、なんとなく和が保たれていました。

コソボ問題の始まり〜アルバニア人勢力の躍進

そんなコソボでの民族的均衡が崩れたのが、オスマン帝国が弱体化していた19世紀後半〜20世紀初頭にかけてのこと。

コソボの古都・プリズレンで始まったアルバニア人による民族運動は、オスマン帝国からの独立を求めるアルバニア本国にまたたく間に広がり、1912年、アルバニアはオスマン帝国からの独立を達成します。

しかし、アルバニアの独立時にコソボを含めることを西側諸国は許しませんでした。

人口の75%がアルバニア人であるにも関わらず、コソボはセルビアに割譲され、アルバニアはコソボを手離した状態での独立をさせられたのです。

これが、現在まで続く民族対立の根源と言えるでしょう。

セルビアは、もともと自分たちの領土であったコソボをイスラムから「解放した」とみなし、アルバニアは、同一民族であり、民族運動の起源となったコソボをセルビアに「占領された」とみなしたためです。

アルバニア旅行前に！歴史を学ぶ7つのキーワード

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2019.08.19

ユーゴスラビア時代

第一次世界大戦後にユーゴスラビア連邦が成立すると、コソボはセルビア人の国であるセルビア共和国の一部となりました。(後に自治州となる)

しかし、後の第二次世界大戦中には、イタリアの後押しを受けたアルバニア人によってコソボは占領され、一時的にアルバニアの一部に戻ります。

しかしイタリアが降伏すると、その勢いはどこへやら。
終戦後は、再びユーゴスラビア連邦のセルビア共和国の一部に戻ります。

その後はユーゴスラビアの父、チトー大統領のもとでなんとかやっていたものの、彼の死後は民族対立が表面化することとなるのです。

ユーゴスラビア崩壊とコソボ紛争

クロアチア、ボスニアと、旧連邦構成国が戦争の果てに独立していくと、コソボでもセルビアからの分離独立＆アルバニア人国家樹立の機運が高まります。

当時のコソボの人口比率は、90%がアルバニア人。
セルビア人主体のユーゴスラビアに留まることは民族的感情が許さなかったのでしょう。

一部のアルバニア人過激派は、ゲリラ攻撃やテロ攻撃に走り、セルビア側はそれを抑制しようと武力行使に走ります。

これが1998年～1999年にかけて起こったコソボ紛争。

このコソボ紛争に対する西側諸国の姿勢は、コソボの独立を支持するものでした。

NATO軍は、「コソボでアルバニア人の権利が侵害されている」とし、セルビアの首都・ベオグラードを空爆します。

一方のコソボでの戦火も熾烈を極め、50万人近くのコソボ在住のアルバニア人がアルバニアへと逃れることとなります。

紛争終結〜現在

コソボ紛争終結後には、国連による平和維持活動部隊(PKO)が置かれたコソボ。

一見平和が戻るかのように思えたのも束の間のことでした。

戦火を逃れてアルバニアに避難していたアルバニア人がコソボに帰還し、セルビア人に「復讐」し始めたためです。

セルビア正教会や修道院、果ては一般のセルビア人が住む民家ですら攻撃の対象となり、今度は多くのセルビア人がコソボからセルビアに逃れることとなりました。

混乱が完全に収まったとは言えない2008年、コソボはセルビアからの独立を一方的に宣言し、それを認めないセルビアとの対立は続いています。

国家レベルではなく、民間レベルでも憎しみが蔓延っているのがコソボ問題の複雑なところ。

紛争から20年が経った現在でも、コソボに住むセルビア人とアルバニア人の対立はかなり深刻です。

お互いにコミュニケーションが皆無なのはもちろん、セルビア人を見たら石を投げる過激派のアルバニア人も少なからず存在するそう。

セルビア人にとってコソボは、もともと自分たちの領土で、宗教的中心地がある大切な場所。
一方のアルバニア人にとっては、人口のほとんどがアルバニア人のコソボはどう考えてもアルバニア人の国。

どちらが正しいのかはわかりません。

しかし、”分断の町”・ミトロヴィツァは、そんなコソボの闇の部分を直に感じさせられる町なのです。

おわりに：分断の町に垣間見える希望

コソボにおける民族対立を象徴するような町・ミトロヴィツァ。

どうしても負の部分にばかり目がいってしまいがちですが、二つの民族の和解の兆しを感じられる場面もありました。

かつては両民族間で緊張が続いた橋は、現在では民族問わず行き交うことができるようになっています。

また、北ミトロヴィツァにある商店では、コソボのビールであるPEJAと、セルビアのビールであるJelenが並んでいる光景も。

敢えてそうしたのかは分かりません。
しかし、誰もが気分で好きなビールを選んでいいように、セルビア人・アルバニア人の双方が歩み寄って共存できる日への希望を感じました。

きっとその時は、ミトロヴィツァの南北をつなぐ橋は、「分断の橋」ではなく「友好の橋」として、多くの人を惹きつける場所になっていることでしょう。

バルカン半島を旅するなら、その複雑な歴史を感じずにはいられません。他にも関連する記事を書いています。

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2019.05.16

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2019.08.09

東欧の小国・モルドバの中にある未承認国家・沿ドニエストル共和国の「首都」ティラスポリにも訪れています。

【沿ドニエストル共和国】ソ連から時が止まった町・ティラスポリは人々の笑顔が光る場所だった。

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2019.03.14

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滞在した国の物価から、旅行に必要な1日の予算を考えていくこのコーナー。

今回はコソボ編です！

※過去の「世界の物価シリーズ」の記事は、こちらからどうぞ。

ヨーロッパで一番若い国、コソボがセルビアから独立したのは2008年のこと。

日本を含め101カ国に独立を承認(2019年現在)されているコソボですが、裏を返せばそれ以外の国からは国として認められていないという、微妙な立場にある国。

複雑な民族構成が生んだコソボ紛争の記憶は、私たちにとってまだ新しいものです。

こうした情勢から、コソボは観光地として注目されていないのが現状です。

しかし、実際にコソボを訪れてみると、オスマン帝国統治時代を色濃く残す町並みやフレンドリーな人々、治安の良さなど、観光地としてのポテンシャルの高さを感じることができます。

隣国のアルバニアはヨーロッパで最も物価が安い国だったのですが、それに負けないほどコソボも物価が安い国。

格安で滞在することができるので、少しずつではあるもののバックパッカースタイルの旅行者が増えつつあり、ホステルなど滞在に必要な環境も徐々に整備されつつあります。

ヨーロッパで一番物価が安い国はアルバニアだった！旅行一日の予算も解説。

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2019.08.16

EUに加盟していないにも関わらず、なぜかユーロが通貨として用いられるコソボ。

おそらく、まだ独立から間もないため、独自の通貨発行にまで至っていないのかもしれません。

「ユーロが使用される国は物価が高くなる」というのが旅行者の間での定説ではありますが、コソボの場合は別です。

今回の記事では、10日間の滞在で感じたコソボの物価について分析していきます。
いつものように、旅行スタイルに合わせたコソボ旅行の1日の予算も解説しているので、アルバニア旅行の予算の計算の参考にしてください。

衝撃の安さ！ヨーロッパで物価が安い国11ヵ国ランキング【東欧・バルカン諸国】

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2019.09.29

コソボの食費

コソボの食費はかなり格安だと言えます。

外食する場合は、”Qebaptore”(チェバプトーレ)というグリル専門店くらいしか選択肢がないのが現状ですが、鶏肉や牛肉のグリルにサラダ・パンがついて€1.5（=￥177)～€3(=￥354)という価格でお腹いっぱい食べられます。

ちゃんとしたレストランで食事をしても、€5(=￥590)～というリーズナブルな料金。

ビールを注文しても、500mlで€1.5(=￥177)～と安く、気づけば何杯も飲んでしまっているくらいです。

スーパーマーケットの食材に関しては、かなりのお得感があります。

アルバニアでは格安の外食費に比べて、スーパーマーケットでの食材の値段が割高に感じたのですが、コソボの場合はスーパーマーケットの方が安いです。

多くの商品がアルバニアの3分の2ほどの値段で売られているので、自炊派には嬉しい限りでしょう。

コソボの移動費

コソボの移動費は安いです。

国土が小さいため、首都のプリシュティナから国内のどこへ行くのでも、最大で€4(=￥472)～€5(=￥590)で済んでしまいます。

しかし、お隣のアルバニアに比べると、短い距離の割に少し割高感が感じられるかもしれません。

コソボでは、セルビアと同様にバスステーションがちゃんと整備されており、バスの利用がとても簡単です。
(アルバニアではバスステーションが存在しないことが多いため、バスの利用には一苦労です。)

しかし、バスステーション使用料や荷物代はかからないというアルバニア式システムが採用されているのが嬉しいところ。

また、バスも大型で冷房完備の物が多く、快適に移動することができます。

複雑すぎるアルバニアのバス利用方法＆ティラナのバスステーション攻略法

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2019.08.05

市内・短距離移動に関しては、コソボはかなり安いです。

市内の路線バスは、どの町でも€0.40(=￥47)に統一されており、気軽に利用することができます。

また、タクシー代の安さは突出しており、おそらくバルカン諸国で一番安いと思います。

コソボの宿泊費

コソボで割高に感じるのが、宿泊費。

観光地化が遅れているコソボでは、宿泊場所の選択肢が限られてしまうのが現状。
ドミトリーのあるホステルも広がってきてはいるものの、競争が少ないためか、物価を考えると少々割高に感じます。

また、料金の割にホステルの質もあまり高いとは言えません。

ゲストハウスの類もあまりポピュラーではなく、プライバシーを重視したい場合はホテルに宿泊することとなるでしょう。

コソボの観光費・タバコの値段

コソボの観光費に関しては、ほぼ考える必要はありません。

なぜなら、ほとんどの観光施設が無料、または€1(=￥118)ほどのごく少額の入場料しかとらないためです。

コソボ唯一の世界遺産である「コソボの中世建造物群」の修道院への入場も無料。
世界遺産なんだから、少しぐらい商売っ気を出してもいいのに。

タバコの値段も格安で、お隣のアルバニアと同じか少し安いくらいで売られています。

旅のスタイル別・コソボ旅行1日の予算

隣にヨーロッパNo.1の物価の安さを誇るアルバニアが控えているため、どうしても比べてしまいますが、コソボの物価も相当安い部類に入ります。

特に、スーパーマーケットでの食材費の安さは驚くこと間違いありません。

※過去の「世界の物価シリーズ」の記事は、こちらからどうぞ。

ここからは、

節約型の「バックパッカースタイル」
快適旅行型の「トランクで一人旅スタイル」

の二つの旅行スタイル別に、コソボ旅行で一日に必要な予算を考えていきます。

バックパッカースタイルのコソボ旅行一日の予算

「宿泊は基本的にホステルのドミトリー、食事は自炊を中心としながらも時々名物を外食、移動は最安の手段で観光は有名どころを制覇しつつ無料スポットを中心に。」

そんな節約型のバックパッカースタイルの一日の予算がこちら。

2000円を少し越えたくらい。

のぶよの感覚的にも、1日2000円という予算は的を射ていると思います。

しかもこれは、観光して移動して、お昼は外食という最もお金がかかる一日の予算。

自炊したり、格安のファストフードを食べたり、移動せずに市内観光だけをする日ならさらに低予算で済ますことが可能です。

1日2000円前後で旅行できるコソボは、確実にバックパッカー向けの旅行先。

これから先、もう少しホステル文化が浸透して切磋琢磨してくれると、さらに快適に旅行できるようになると思います。

トランクで一人旅スタイルのコソボ旅行一日の予算

「無駄な出費は押さえるけど、移動や宿泊はある程度快適にしたい。食事も現地の美味しいものをたくさん食べて、観光スポットも逃したくない。」

そんなエコノミーなトランクで一人旅スタイルの一日の予算がこちら。

あまり出費を気にせずに旅行しても4000円ちょっとで済んでしまうのがコソボです。

外食回数を減らして、簡単にファストフードで済ませたりすれば、もう少し節約することも可能です。

宿泊先に関しては、リーズナブルなゲストハウスが見つけにくいこともあり、これ以上削るのは難しいかもしれません。

おわりに

かなり物価が安いコソボ。

ユーロが用いられていることから、アルバニアよりもかなり割高なのではないかと想像していましたが、実際にはそこまでではありません。
むしろ、「ユーロなのにこんなに安いの？」とびっくりするくらい格安で旅行できる国です。

コソボを訪れる観光客はまだまだ少なめ。
治安も良いですし、フレンドリーで温かい人々が多いので、安全＆格安で思い出に残る旅ができるでしょう。

※過去の「世界の物価シリーズ」の記事は、こちらからどうぞ。

【紛争の国】コソボの現在の治安は超安全！守るべき注意点＆アドバイス

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2019.09.01

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コソボ唯一の世界遺産である、「コソボの中世建造物群」。

以上四つの、中世に建造されたセルビア正教の修道院や教会から成る複合遺産です。

今回は、コソボの首都・プリシュティナの近郊に位置するグラチャニツァ修道院(Gračanica)への行き方や見どころを紹介します。

他の修道院とは一線を画す雰囲気のグラチャニツァ修道院。
そこはもはや、コソボではなくセルビアでした。

まずはプリシュティナのバスステーションへ

グラチャニツァ修道院があるグラチャニツァ(Gračanica)の町までは、プリシュティナのバスステーションからバスが出ています。

グラチャニツァ行きのバスは存在せず、その先にあるジラン(Gjilan)行きのバスを途中下車してのアクセスとなります。

20分に1本の頻度でバスが走っているので、あまり時間を気にしなくても大丈夫です。

ここで注意したいのが、バスの運転手に行き先を確認する際に、間違っても「修道院(Monastery)へ行きたい」と言わないこと。

旅行者の間では、

「バスに乗せてもらえなかった」
「違う場所で降ろされた」

などの噂が飛び交っているのが現状です。

というのも、コソボの人口の大部分を占めるアルバニア人にとって、セルビア正教の聖地であるグラチャニツァ修道院は忌まわしい存在そのもの。

修道院の「しゅ」の字すら聞きたくないという人もいるほどです。

無駄なトラブルを避けるためにも、「グラチャニツァの町に行きたい」と言うのが懸命です。

"分断の町"ミトロヴィツァに見るコソボ紛争の傷跡と民族対立が、思った以上に深刻だった

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2019.08.30

コソボの中のセルビア？グラチャニツァの町

バスに乗ること15分ほどで、グラチャニツァの町に到着します。

バス停から修道院までは徒歩5分ほど。
幹線道路沿いを歩いていくだけです。

グラチャニツァについてびっくりしたのが、看板や店の名前など全てがセルビア語で書かれていたこと。

アルバニア語で書かれたものは全く存在しません。

セルビア語はラテン文字とキリル文字のどちらで表記しても良いという珍しい言語なのですが、グラチャニツァの町ではセルビア正教を象徴する伝統的なキリル文字表記が目立ちます。

1つの言語で4ヶ国語話者？摩訶不思議なセルビア・クロアチア語の世界【旅行に役立つ会話表現も】

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2019.07.22

人々が話すのも、もちろんセルビア語。
店に入るとセルビア語で「ドベル ダン」と挨拶されます。

というのも、セルビア正教の修道院があるグラチャニツァの住民のほとんどはセルビア人なんです。

コソボはアルバニア人が9割以上を占める国。
その中にある「セルビア」。

こんな小さな町でさぞ肩身が狭いのでは？と思っていましたが、セルビア的にはコソボはセルビアの一部なので、あくまでも「自分の国に住んでいるだけ」という感覚なのかもしれません。

そして、グラチャニツァの町の車のナンバープレートは、ほとんどがセルビアのもの。
(“SRB”はセルビア(Serbia)で、”RKS”がコソボ(Republic of Kosovo)のナンバーです)

なんというか、セルビア人としての意地のようなものを感じます。

修道院を通り過ぎて町の南端に行くと、セルビア人の英雄、ミロシュ・オブリッチの銅像が。
もちろん後ろに翻るのはセルビア国旗です。

ミロシュ・オブリッチは、14世紀にセルビア軍とオスマン帝国軍が戦った「コソボの戦い」の際にこの地方で権力を持っていた貴族。
セルビア人にとっては、コソボにおけるセルビア文化を象徴する人物です。

そんなグラチャニツァの町に漂うのは、そこはかとない退廃感。

心なしか、歩いている人々の表情も暗め。

コソボという国の民族問題を垣間見たような気がしました。

中世芸術の結晶！グラチャニツァ修道院

グラチャニツァの町の中央にあるのが、世界遺産のグラチャニツァ修道院。

コソボには他にも三つのセルビア正教会の修道院と教会が世界遺産に登録されていて、アルバニア人過激派からの攻撃を防ぐために厳重な警備が敷かれています。

旅行者はパスポートチェックを受けたり、パスポートを預けなければなりませんでした。

しかし、グラチャニツァ修道院の場合には、他の修道院のような厳重な警備はありません。
パスポートチェックすらなく、入場することができます。

おそらく、セルビア人が居住するグラチャニツァという町の特性上、他の修道院に比べて攻撃を受けるリスクが少ないためでしょう。

しかしながら、修道院を取り囲む壁の上には鉄条網が設置されており、何だか物々しい雰囲気を感じさせます。

世界遺産の他の修道院と同様、グラチャニツァ修道院への入場は無料です。

肩や足を露出した服装では入場できないのでご注意を。

修道院の敷地内には、14世紀建造の教会が静かに佇んでいます。

この教会、実はもともとこの場所にあった6世紀頃の聖堂の遺跡の上に建てられたもの。

後期ビザンチン様式の教会は、コソボに住むセルビア人の宗教的・文化的中心地。
そのため、コソボ紛争の際のNATO軍のセルビアに対する報復攻撃の対象となり、二度の空爆に遭ったという歴史を持ちます。

教会内部のフレスコ画やイコン画は、コソボの他の世界遺産の修道院と同様に圧巻のひとこと。
保存状態も非常に良く、中世芸術の世界にひたることができます。

残念ながら教会内部の写真撮影は禁止ですが、その神聖な雰囲気はきっと忘れられないものとなるはずです。

グラチャニツァ修道院からプリシュティナへの帰り方

グラチャニツァ修道院からプリシュティナまでは、行きと反対方向のプリシュティナ〜ジラン間の長距離バスに途中乗車するだけ。
バス停は、行きで降りた所より北に50mほど歩いた場所にあります。

20分に1本バスが通るので、あまり時間を気にしなくても大丈夫。
19時過ぎまでバスが走っています。

バス停の標識には、誰かが貼ったシールが。

セルビア語なので何が書かれているかわかりませんが、「コソボはセルビア！」的な感じなのではないでしょうか。
(完全なる個人の想像です)

おわりに

コソボにありながら、セルビアの宗教や文化を守り抜くグラチャニツァ修道院。

修道院と町歩きを合わせても1〜2時間、プリシュティナからの往復の時間を合わせても3時間ほどみておけば十分に満喫できます。

プリシュティナに戻って来た後は、中心街の散策に出かけてもいいですし、再びバスに乗って、近郊のガディマ洞窟へと足をのばしてみるのもおすすめですよ。

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2019.09.02

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