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7か月旅したバルカン半島！旅行に必要な情報総まとめ【注意点＆計画のコツ】

小山のぶよ — Sun, 12 Jul 2020 08:00:19 +0000

こんにちは！世界半周でバルカン諸国に合計７か月も滞在したのぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

日本人にとっては、まだまだ馴染みのないバルカン半島の国々。

ヨーロッパに属しているとはいえ、フランスやイタリア、チェコなどの人気旅行先に比べるとどうしても知名度が低く、訪れる人はかなり少ないのが現状です。

↑バルカン半島、ここです！

そんなマイナーな地域にどうしてのぶよが7か月も滞在していたかと言うと、単純に素晴らしかったから。

面積が小さな国が多いものの、その歴史や文化は多種多様。
伝統的な生活が残る村や息を呑むような大自然、ほとんど知られていない珠玉の観光スポットなど、とにかく魅力的な見どころが満載のエリアだったのです。

↑ルーマニア地方部は中世そのままの光景の連続。

日本語でバルカン半島エリアの旅行情報を探そうとしても、なかなか見つからないのが現状ではないでしょうか。

今回の記事では、「これからバルカン半島を旅行したい！」という人のために、のぶよが7か月間の滞在期間中に得た情報やアドバイスを惜しみもなくシェアしていくものです。

滞在に必要な基本情報(ビザ/滞在登録/気候/治安/物価など、とにかく全部)
バルカン諸国周遊旅行のプランニングのコツ

と、大きく分けて二つのテーマとなっています。

これさえ読んでおけば、謎のベールに包まれたバルカン半島の旅行もバッチリかと。
かなりのボリュームになっているので、本当にバルカンを旅したい人だけ読み進めることをおすすめします(笑)

見どころ＆モデルプランは別記事で！

今回の記事は、見どころなど観光面ではなく、バルカン半島周遊旅に必要な基本情報やアドバイスを網羅したものとなっています。

各国の観光スポットやモデルプランを知りたい場合は、エリア別の周遊モデルプランについての別記事をお読みください！

バルカン6ヶ国・1ヶ月周遊旅のモデルプランはこちら！

ルーマニア＆ブルガリアはセットで！2週間周遊旅のモデルプランはこちら！

そもそもバルカン半島諸国とは？

「バルカン半島諸国」の定義は少々難しいものがあるのですが、基本的には「中欧」と呼ばれるハンガリーやオーストリアなどより南の地域を指し、そのほとんど(ギリシャ以外)はかつて共産主義圏に属していた国々です。

バルカン半島西側に位置する国々の多くは旧ユーゴスラビア連邦に属していた国。

スロベニア
クロアチア
セルビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
モンテネグロ
コソボ
北マケドニア

の旧ユーゴ7か国と、独立を保っていたアルバニアも西バルカン諸国に入ります。

東バルカン諸国に入るのは、比較的面積が大きいルーマニアとブルガリアの2か国。
この2か国は場合によっては「東欧」に分類されることもあるようで、当ブログでもそうしていることが多いです。

地理的にはバルカン半島最南部に位置するギリシャですが、歴史や文化・経済的な結びつきの面から今回は「バルカン半島諸国」の定義には含めないことにします。
(というか、ギリシャは単体で旅した方が良いと思うので。)

以上10か国が、今回の記事で扱う「バルカン半島諸国」の定義です。

各国の観光情報をまとめた記事一覧

バルカン半島周遊旅行の前に！知っておくべき10の基本情報

↑北マケドニアの世界遺産の町、オフリド

まずは、日本語ではあまりまとまった情報が少ないバルカン半島諸国エリアを旅行する際に必要な基本情報を10項目に分けて解説していきます。

ビザや滞在登録などオフィシャルな制度面の情報
治安や物価、気候、英語の通用度など旅行・滞在に役立つ情報
食文化や人々の感じなど、旅の楽しみを彩る情報

など、のぶよが7か月間で得たあらゆる知識や体験を詰め込んでいます。
きっと現地で旅をする際のイメージがつかめるはず！

1.バルカン諸国のビザ情報＆滞在可能日数

「世界最強」と言われる日本のパスポート。
観光目的であれば、事前のビザ申請などの手間なく、飛行機に乗るだけで気軽に海外旅行が楽しめることが多いです。

今回のテーマであるバルカン諸国に関してはどうかというと、全ての国がビザなしで滞在可能です。
いやあ、本当に素晴らしい。

滞在可能な日数に関しては、基本的にそれぞれの国で90日間ずつと考えてOKなのですが、微妙に複雑な国もあります。

青：EU＆シェンゲン協定加盟国
赤：EU非加盟＆シェンゲン協定非実施国
黄色：EU加盟/シェンゲン協定未実施の国

バルカン半島諸国の出入国管理状況については、上の図の通り三つに分かれます。

EU＆シェンゲン協定加盟国：スロベニア・ギリシャ

→シェンゲン協定加盟国全体で180日のうち最大90日までの滞在が可能。

EU＆シェンゲン協定非加盟国：セルビア・ボスニア・モンテネグロ・コソボ・北マケドニア・アルバニア

→それぞれの国で最大90日間の滞在が可能。

アルバニアでは、30日を超える滞在の場合は、現地内務省で60日間の滞在延長手続きが必要とされています。
(29日以下の場合は何の手続きも必要ありません)

実際は形骸化した制度のようで、のぶよは何も知らずに1ヶ月以上滞在(もちろん何の手続きもなし)しましたが、何の問題もなく出国できました。

アルバニアに30日以上滞在する予定で不安な方は、一応ルールに従っておいたほうが良いかもしれません。

EU加盟国/シェンゲン協定未実施の国：クロアチア・ルーマニア・ブルガリア

→それぞれの国で最大90日間の滞在が可能。
(将来的にはシェンゲン協定実施の可能性あり)

つまり、今回紹介する国の中ではスロベニアのみ、ヨーロッパの多くの国と同様にシェンゲン協定が適用となるので気をつけなければなりません。
(もしギリシャ旅と組み合わせる場合は、ギリシャもシェンゲン協定加盟国なのでご注意を。)

反対に、その他の国に関しては一つの国に最大90日間の滞在が可能です。
(EUに加盟しているクロアチア/ルーマニア/ブルガリアも、2020年現在はシェンゲン協定未施行のため、それぞれ90日間の滞在が可能です。)

シェンゲン協定とは？

↑シェンゲン協定実施国(青)/加盟義務はありながら未施工の国(黄)。ソース：wikipedia

EU市民ではない外国人に対して、シェンゲン協定加盟国全体での滞在日数を180日間のうち最大90日までに制限しているもので、超簡単に言うと、「ヨーロッパの大半を占めるシェンゲン協定加盟国で周遊旅行をする際に、合計90日以上は滞在できない」という制度です。

この制度のおかげで加盟国間では国境審査が行われず、まるで国内旅行のような感覚で移動できるヨーロッパらしい旅ができるのですが、長期で旅したい人にはかなり邪魔な制度。

(例)フランス30日→ドイツ30日→イタリア15日と滞在した後に、スロベニアを訪れる場合は、

最大滞在日数の90日間－シェンゲン協定加盟国(フランス・ドイツ・イタリア)での滞在日数合計(75日)＝15日間

がスロベニア滞在の最大日数となり、これを越えるとオーバーステイ扱いになり処罰の対象となってしまうのです。

2.バルカン諸国旅行に必須？な滞在登録

↑宿泊先によっては、何も言わずとも滞在登録をしてくれるところも。

続いては、バルカン半島諸国の旅行情報を探しているとたまに見かける「外国人登録」や「滞在登録」の制度について。

「ただの旅行者なのに、滞在登録なんてしないといけないの？」
と思うでしょう。

日本人がよく訪れる国で、滞在登録制度がある場所はかなり少ないと思いますが、バルカン半島諸国に関しては、いくつかの国で制度上は滞在登録が必要とされているのが現状です。

バルカン諸国の滞在登録制度

滞在登録が必要ない国：スロベニア / コソボ / アルバニア / 北マケドニア

滞在登録が必要(とされている)国：セルビア / ボスニア / クロアチア / モンテネグロ / ブルガリア / ルーマニア

※リンク先は日本国外務省HP内の各国ページにおいて、滞在登録制度に関する解説があるページです。

滞在登録制度がある国で登録をする義務がある人

・セルビア：24時間以内に宿泊先が代行
・ボスニア：3日以上滞在する場合に自身で滞在届の提出が必要
・クロアチア：宿側に義務がある
・モンテネグロ：宿側に義務がある
・ブルガリア：宿側に義務がある
・ルーマニア：宿側に義務がある

というわけで、バルカン半島諸国で滞在登録が必要とされている国は半数以上もあり、現地警察署に出向いたり(もしくは宿の人に行ってもらったり)と、かなり面倒です。

しかしながら、のぶよはそんな滞在登録なんてわざわざするようなタイプではありません。
(そもそもそんな制度があったことを知りませんでした。)

滞在登録を自分でしたこともなく、宿側の人も全くしている気配すらありませんでしたが、7か月間のバルカン諸国旅行中にそれで問題になったり、国境で質問されたりすることは一度もありませんでした。

断言することはできませんが、のぶよ的には「一応そうしてくださいね～」という形骸化した制度にすぎないと思います。
なので、したい人は別に面倒を承知でしておけば良いですし、のぶよのように「別にそんなん！いけるいける～」というタイプの人はそこまで気にしなくとも大丈夫だと思います。

日本人的には「ルールはルールだから」と気にしすぎてしまう人も多いですが、現地の人や旅行者は誰もそんなこと気にしていません。
なので、まあ大丈夫じゃないでしょうか(笑)

滞在登録が必要とされるセルビア→ボスニアの国境越えの様子はこちら！

3.バルカン半島諸国の気候とベストシーズン

↑バルカン半島南部の夏の暑さは尋常ではありません。

ヨーロッパの南側に位置するバルカン半島。
なんとなく暑そうというイメージがあるかもしれませんが、それは間違いではありません。

各国の気候を分類すると、だいたいこんな感じ。

夏はマイルド、冬は極寒：ルーマニア

夏も冬もマイルド：スロベニア / クロアチア / ブルガリア / セルビア / ボスニア

夏は灼熱、冬はマイルド：アルバニア / モンテネグロ / コソボ /北マケドニア

↑2月のルーマニア・ブラショフ。極寒でした。

ルーマニア、特に内陸部のトランシルヴァニア地方の冬の寒さはもの凄いです。
2月に訪れた時は、最高気温マイナス10度とかありましたから。(“最高”気温ですよ？)

反対に、夏場はそこまで気温が上がることはなく、かなり過ごしやすいようなのでおすすめです。

↑暑すぎて昼間はゴーストタウンとなる、モンテネグロの首都・ポドゴリツァ

バルカン半島南部の国の夏場の暑さは尋常ではなく、生死にかかわるほど。
特に7月のモンテネグロ内陸部の地獄のような暑さと、8月のアルバニアの湿度の高さは、体力的にかなりキツいものがありました。

格安ホステルの場合は冷房なんてないことがほとんどなので、夏場のバルカン半島旅行の際はそれ相応の対策が必要となるでしょう。

↑クロアチアも暑いですが、さらに南の国々よりはまし。

バルカン半島北部の国やアドリア海沿岸は夏も冬もそれなりといった感じ。
もちろん夏は暑くなりますが、そこまで灼熱といった感じではありません。

バルカン半島諸国を訪れるなら、夏の灼熱の暑さが引いた後の9月～10月がベストシーズン。

11月に入ると、標高の高い地域では雪が降ることもあり、移動や観光がしにくくなる場合があります。

5月～6月の初夏も狙い目なのですが、アドリア海沿岸エリアでは天候が不安定なことも多いので、注意が必要かもしれません。

4.バルカン諸国は安全？各国の治安情報

↑紛争当時の建物が残る、ボスニアの首都・サラエボ

「バルカン半島」と聞くと、かつての紛争や内戦、共産主義政権のイメージが未だに根強く残っていて、治安面に不安を感じる人も多いのではないでしょうか。

結論から言ってしまうと、現在のバルカン半島の情勢はかなり安定しています。
2000年代初頭に北マケドニアで起こった民族対立→武力衝突以来、大きな衝突は起こっていません。

↑北マケドニアのプリレプに残る、過激派の攻撃を受けたモスク

政治や紛争リスクよりも旅行時に注意したいのが、スリや置き引き、詐欺など旅行者を狙った犯罪。

総合的に西ヨーロッパの大都市よりも犯罪に遭う可能性は低めなバルカン半島諸国ですが、やはり治安の良さは国によって差があります。

超安全：クロアチア / スロベニア / モンテネグロ

まあ安全：コソボ / 北マケドニア / アルバニア

注意が必要な場面も：ルーマニア / ブルガリア / ボスニア / セルビア

町によって、さらには町の中のエリアによっても大きく変わってくるのが治安。
当ブログでは、各国の都市別治安情報や注意点をまとめた記事も書いているので、気になる国はぜひチェックしてみてくださいね。

スロベニアとクロアチア以外で、犯罪よりも注意したいのが野犬。
ワクチン接種されて町に放たれたもの(耳にタグをつけている)も居ますが、そうでないものも目立っていました。(特にアルバニア、ルーマニア、セルビアの地方部)

↑アルバニア北部のシュコドラは、昼間は無人の街に野犬が闊歩する世紀末な雰囲気に。

むやみに動物に触らないのは、バルカン半島だけでなく旅の基本中の基本。
万が一噛まれてしまうと、楽しい旅行がワクチン注射のための病院通いの日々に変貌してしまいます。

各国の都市別治安＆注意点をもっと知りたいあなたへ

5.バルカン諸国はかなり安い！各国の物価情報

バルカン半島は、ヨーロッパでも最も物価が安いエリアの一つ。
西欧・中欧の国々とは比べ物にならないほど安く、中には東南アジアより断然安いような国もあるほどです。

バルカン半島諸国の物価(バックパッカースタイルの場合)

激安(￥2000以下/日)：アルバニア / コソボ

かなり安い(￥2000～￥3000/日)：北マケドニア / ブルガリア / セルビア

普通に安い(￥3000～￥4000/日)：モンテネグロ / ルーマニア / ボスニア

ちょっと高い(￥4000以上/日)：クロアチア / スロベニア

といった感じ。
最も物価が高いスロベニアでも、1日4500円ほどの予算で十分満喫することができます。

反対に、アルバニアやコソボの安さはもはや殿堂入りレベル。
1日2000円あれば、観光も外食も移動も…と、1日めいっぱい楽しんで旅できるほどです。

バルカン～東欧諸国を物価が安い順にランキング形式で紹介しています。

各国の物価をもっと知りたいあなたへ

6.通貨・両替・クレジットカード情報

バルカン半島諸国の通貨と両替

どこの国へ行ってもユーロが使える西ヨーロッパ諸国と比べると、バルカン半島諸国の多くの国では独自通貨が使用されているため、いちいち両替する手間があるのはネック。

スロベニア、モンテネグロ、コソボの3ヵ国のみユーロで、それ以外はそれぞれ異なる通貨が使用されています。

両替に関しては、どこの国でもバスステーションや鉄道駅に併設されているので、あまり心配しなくても大丈夫。
しかしながら、日本円の取り扱いはほぼないので、ユーロの現金を持っておくのが基本となります。

カード1枚で現地通貨をGET！現地ATMでキャッシングがおすすめ！

どこでも・どんな通貨にも両替可能なユーロですが、大量の現金を持ち歩いて旅するのは、盗難・紛失のリスクを考えるとあまりおすすめできません。

日本で発行されたクレジットカードやデビットカードを現地ATMで使用して現地通貨を得る海外キャッシング機能を利用するのが一番安心だと思います。

のぶよは楽天のデビットカードを主に利用して各国のATMで現地通貨を引き出していましたが、一度も利用できなかったことはなく、全く問題なくここまでやってこれました。
メインとしてもサブカードとしても、1枚は持っておくのがおすすめです。(ポイントもたまりますし)

コソボではATMでの現地通貨(ユーロ)の引き出しには、額に関わらず€5の手数料がかかります。
(日本の銀行側の手数料ではなく、コソボ現地銀行側による手数料)

€5とはいえ、積もり積もると結構な額となる(＆コソボでは€5あれば2食食べられる金額)もの。

コソボでATMを利用しての現地通貨引き出しは最小限にとどめるか、近くのユーロ圏(モンテネグロ等)で多めに引き出しておくのがおすすめです。

バルカン半島諸国のクレジットカードの通用度

バルカン半島諸国でクレジットカードが利用できるかどうかという点に関しては、国によって変わりますし、訪れる店のタイプによっても変わります。

バルカン諸国全体を通して言えることなのですが、ある程度の値段がするレストランや中級以上のホテルでは、クレジットカードが使えない場所は少数派でしょう。

反対に、現地の人が通う食堂や格安のホステル、移動時のバスの運賃などは現金支払いがまだまだ主流です。

かなり多くの観光客が訪れるクロアチアやスロベニアでさえ、クレジットカードが使用できない場面も結構ありました。
その他の国では、「カードが使えたらラッキー！」くらいに構えておくのが良いかもしれません。

注意したいのが、クレジットカードのスキミング被害。
気付かぬうちにカード情報が漏れて不正に使用され、身に覚えのない高額請求が来ているという、アレです。

のぶよはルーマニアで見事にこの被害に遭ってしまいました。
(結局カード会社によって補償してもらえたので、損害は発生していません。楽天カード、大好き！)

海外でカード不正使用被害に遭ったら…実体験の一部始終を記事にしています。

一方で、アルバニアやマケドニアなどバルカン半島南部の国々では「そもそもスキミングの技術すら入ってきていない」と言われるほどにポピュラーではないそうです。
しかしながら、念には念を入れた対策が必要となるのは言うまでもありません。

7.バルカン諸国の英語の通用度

今や世界共通語としての地位を得た英語。
「英語があればどこにでも行ける」と思っている人も多いですが、バルカン半島諸国での英語の通用度は国によって、また同じ国でも地域によってかなり差があります。

どこでも英語が通じる：クロアチア / スロベニア

まあ旅するには困らない：ボスニア / モンテネグロ / アルバニア / 北マケドニア

ほぼ通じない：セルビア / ルーマニア / ブルガリア / コソボ

観光客の数がケタ違いに多いクロアチアとスロベニアでは、観光で経済が成り立っていることもあって、英語が通じない場面に遭遇する方が珍しいほどです。

↑モンテネグロのアドリア海沿岸では、普通に英語が通じます。

ボスニアやモンテネグロに関しては、観光客が多いモスタルやコトルなどの町(クロアチアから日帰りツアー観光客がやってくるような場所)では問題なく英語が通じます。

反対に地方部へ行くとガクっと通用度が落ちるのも特徴的です。

↑アルバニアでは意外に英語が通じます。

アルバニアや北マケドニアも、旅する上では問題なく英語が通じたのも意外でした。

現地語がある程度必要になるのが、セルビアとルーマニア、ブルガリアの首都以外の地方部と、コソボ全体です。

以下、各国の英語の通用度がどんな感じなのか、のぶよの経験からまとめてみました。

コソボ：英語の通用度はかなり低いですが、誰かしら話せる人がいて助けてくれることが多いので、あまり問題にはならないと思います。

ブルガリア：バスステーションやレストランのメニューなどキリル文字表記だけの場所も数多くあったので、キリル文字の読み方だけでも覚えておくとかなり便利だと思います。

ルーマニア：都市部を除いて壊滅的に英語が通じない国ですが、人々がみんな優しいのでなんとかなる場面がほとんどでした。

セルビア：ベオグラード以外での英語の通用度は限りなくゼロです。
セルビアの地方部を旅するなら、少しでもセルビア語を覚えておくとかなり便利だと思います。

各国の言語をもっと知りたいあなたへ

8.ハードル高め？バルカン半島諸国の移動情報

↑バルカン半島諸国のメインの交通手段はバス

日本人からすると、国内のどこへでもバスや鉄道などの公共交通機関でアクセスできるのは当たり前のこと。
西ヨーロッパや中欧諸国においてもそれは同様で、現地での移動手段に困ることは少ないでしょう。

一方のバルカン諸国では、南に行けば行くほど移動の難易度が上がってくるのが特徴的です。

鉄道・バスでどこでも行ける：クロアチア / スロベニア / モンテネグロ / コソボ

鉄道・バスでまあ快適に移動可能：ルーマニア / ブルガリア / ボスニア

移動にやや難あり：セルビア / 北マケドニア

鬼：アルバニア

↑スロベニアの旅のイージーモードさは、バルカンというよりも中欧諸国並み。

バルカンの優等生・クロアチアとスロベニアに関しては、普通にヨーロッパの国々を旅する感覚で問題なく移動が可能です。

ドイツ資本の格安バス会社であるフリックスバス(Flixbus)の路線網が充実しているので、快適に安く移動できるのが嬉しいポイント。

格安＆便利！フリックスバスの利用方法と注意点をまとめています。

モンテネグロとコソボではFlixbusの路線こそほぼありませんが、国土が小さくて鉄道網やバス路線が発達しているので、かなり楽に移動することができます。

↑ブルガリアはとにかくキリル文字表記オンリーな国

ルーマニアとブルガリア、ボスニアに関しても、一度現地の交通システムさえ理解してしまえば簡単に移動することができます。

しかし、この3ヵ国で厄介なのは一つの町の中に複数あるバスステーション。
行き先や方面によってどこのバスステーションの発着かを事前にチェックしておかないと、訳の分からないところに到着したり、予定のバスを逃してしまうこともあり得ます。

↑セルビアのバスステーションには改札があって自由に出入りできません。

セルビアと北マケドニアでの移動に関しては少しトリッキー。

バスステーションこそ一つの町に一つが原則なので分かりやすいのですが、問題は誰一人としてタイムテーブルを把握していない点。

時刻表がインターネットに対応しているわけもなく、現地の人に尋ねたり、事前にバスステーションでチェックする手間がかかります。

↑その辺の道端がバスステーション(らしきもの)になっているアルバニア

移動に関して最も難易度が高いのがアルバニア。
誰一人タイムテーブルを把握していないのはもちろん、バスステーションの場所すら定まっていないことが多いのです。

個人営業のフルゴン(furgon)というミニバス移動が主流のアルバニアですが、このフルゴンの発着地やスケジュールは日々変わっているそうなので、地元の人でも知らないことがあるほどです。

スロベニア・クロアチア以外の国では、バスのチケットをネットで事前購入するのは絶対にやめましょう。

というのも、バルカン半島諸国のバス会社の多くはネット予約に対応しておらず、一括検索サイトで表示されるバス情報はかなり信ぴょう性が薄いため。

予約してカード決済も済んでいるのにその時間のバスはそもそもない
運転手がお休みだからその便は運休
そもそもその区間にバスがない

こんなことは日常茶飯事で、ローカルの人も「バルカンではネットなんて当てにならない！」と口にするほど。(ボスニア人に言われました)

バスステーションの窓口でスケジュールを確認しての直接購入が最も信用できます。

各国の移動情報をもっと知りたいあなたへ

9.バルカン諸国旅行の楽しみの一つ！各国の食文化

↑個人的にはボスニア料理がおすすめ！

バルカン半島を旅するなら、現地の名物料理に挑戦しないわけにはいきません。

国によって多少は変わってくるものの、大まかに西バルカンと東バルカンで食文化が大きく異なるのが特徴的です。

↑いつでもどこでも焼きたての肉料理を提供してくれるセルビア料理は、肉好きには天国。

西バルカン諸国の多くの国は、かつてユーゴスラビアという一つの国だったため、ある程度共通の食文化が根付いています。

肉のグリル：セルビア
煮込み料理：ボスニア
野菜の料理：北マケドニア

というように、国によってどんな料理が美味しいかは変わってくるので、できる限りたくさんの名物料理に挑戦したいものです。

↑東欧とトルコが混ざったブルガリア料理も美味しい。

対する東バルカンのルーマニアとブルガリアは、西側に比べてあっさりとした東欧らしい風味の料理が特徴的。

ブルガリアでは地理的に近いトルコ料理の影響が強く感じられますが、ルーマニアではそこまででもありません。

↑羊肉×レモン×ヨーグルト×オリーブオイルという謎な組み合わせなアルバニア料理のタフ・コーシ

独特な食文化を持つのがアルバニア。

ユーゴスラビアに属していなかったこともあり、オスマン帝国由来の食文化と地理的に近いギリシャやイタリアなど南欧の食文化がミックスしたものとなっています。

東欧・バルカン諸国で食べた絶品料理を15品紹介しています！

各国の食文化・名物料理をもっと知りたいあなたへ

10.人は優しい？差別はある？バルカン諸国の人々について

↑アルバニア＆コソボの人懐っこさはすごい

バルカン半島諸国の人々の気質

バルカン諸国の人々と聞いて、どんな気質なのか具体的なイメージが浮かぶ人は限られているのではないでしょうか。

同じ国であってももちろん人によって変わってはくるものの、だいたいこんな感じでした。
(完全なるのぶよの主観です)

ドライ：北側(スロベニア・クロアチア)＆ブルガリア

素朴な優しさ：南側(セルビア・モンテネグロ・ボスニア・北マケドニア)＆ルーマニア

コミュニケーション能力お化け：アルバニア・コソボ

↑観光地化が進むクロアチアですが、温かい人も多いです。

観光立国として多くの旅行者が訪れるスロベニアとクロアチアでは、人々がかなり観光客慣れしている印象を受けました。

これは悪い意味ではなく、「お客さんとして温かく接してくれる」と言う意味。
底抜けの人懐っこさとは無縁ですが、不愉快な思いをすることは少ないと思います。

ブルガリアの人々は少々独特で、一見不愛想に見えるものの、実は温かい人が多いという国。
こちらが少しでもブルガリア語で話そうとすると心を開いてくれる人も多くいました。

↑セルビアは人情の国。お酒さえ飲めれば無限に友達ができます(笑)

バルカン半島中部～南部のセルビア・ボスニア・モンテネグロ・北マケドニアに関しては、オスマン帝国由来のホスピタリティーが残っている地域です。

特にセルビアの地方部の人々の温かさはとても印象に残っていて、お客が来たらとりあえず名物の蒸留酒であるラキヤ(Rakija)を振舞う文化が残っています。

また、「バルカン半島で一番の怠け者」としてジョークのネタにされるのがモンテネグロ人。
良く言えばのんびりした人たちなのですが、確かにこの国に漂う「だらあ～っとした感じ」は独特かもしれません(笑)

モンテネグロ人がどれだけ怠け者なのか解説しています！

↑ルーマニア地方部の人々は、言葉は通じなくとも温かい人ばかり。

唯一のラテン民族の国・ルーマニアの人々の温かさも特徴的。
底抜けの明るさというわけではなく、素朴な優しさに触れる機会が多くありました。

↑コソボでは写真をとると勝手にポーズを決めてきます。コソボ人七不思議のひとつ。

「コミュニケーション能力お化けレベル」の人懐っこさ遺伝子が脈々と受け継がれている国が、アルバニアとコソボ。

どちらもアルバニア人が多数派の国なのですが、シャイだと言われる日本人からすると羨ましいくらいのコミュ力を武器に日々を生きる、バイタリティーあふれる人々です。

バスを待っていると100％話しかけられる(アルバニア語で)
明らかに外国人なのに「このバス、○○行き？」と尋ねられまくる(もちろんアルバニア語で)
知らない人に手招きされて、行ってみるとスイカや謎の密造酒がでてくる
立ち止まって携帯の地図をチェックしていると、だいたい誰かが道案内をかって出る(もちろん無料で)
ヤンチャ若者グループの一人が、英語(中学生レベル)で話しかけてきて、後ろの仲間に「英語で話してる俺！」的なドヤ顔

など、ヨーロッパでは遥か昔に忘れ去られたような、人と人との距離の近さや人情味が味わえるディープな魅力を持つ国です。

謎多きアルバニア人の生態を解説しています！

バルカン半島諸国に残る人種・性差別

↑アルバニアやコソボのカフェやレストランの客はほぼ男性

総合的にかなり温かな人が多いバルカン半島諸国ですが、差別がないと言い切ることはできません。

東洋人差別は欧米圏では根強く残っていますし、この地域でも例外ではないと思います。

のぶよ個人的な体験から言うと、この地域を旅した7か月間で一度も直接的な差別体験をうけたことはありません。
しかしながら、現地の人が集まる市場やローカルレストランを訪れると、良い意味でも悪い意味でも注目を集めることは多いです。

人種差別こそ表立って目立つことが少ないバルカン半島諸国ですが、性差別に関してはかなり根強いものがあると思います。

特に、オスマン帝国による支配が強かった西バルカン諸国では伝統的な男性社会の文化が根強く、同性愛がタブーであったり、女性が一人で男性が集まる場所を訪れるのは良いこととされない風潮が残っています。

かといって、いち女性旅行者が一人でローカル食堂などを利用できないというわけではありません。
見た目で外国人だとわかるため問題とはならないでしょうが、男性旅行者以上に注目を浴びることは覚悟しておかなければなりません。

バルカン諸国旅行の必要日数と計画のコツ

↑バルカン半島は手つかずの大自然の宝庫という一面も。

ここまで読めば、情報が少ないバルカン半島諸国に関する基本はOKなはずです。
(すでにかなりのボリュームとなりましたが)

ここからは実際にこの地域を個人で周遊する旅行をプランニングする際の注意点やアドバイスを解説していきます。

バルカン半島周遊旅行は、3つのエリアに分けてプランニング！

今回紹介したバルカン半島10ヵ国の旅行に必要な日数、何日くらいだと思いますか？

遠く離れたこの地域。地理感覚がつかみにくいのでなかなかイメージがしづらいと思います。

「1週間や2週間で6ヵ国周遊！」
「1ヶ月でバルカン半島10ヵ国制覇！」

なんて言っている旅人もいるのですが、それは旅ではなく修行です。
1か国あたり1日～3日しか滞在していないこととなり、ただ移動して各国の酸素を吸っただけの数週間となってしまいます。

バルカン半島諸国旅行のプランニングの基本は、10か国を3つのブロックに分けること。

こんな感じです。

10ヵ国それぞれの定番スポットをまわるために本当に最低限必要な期間だけで、合計2か月間となります。

つまり、これ以下の日程しか取れない場合は10か国周遊は無理。
都合に合わせて、どれか一つのブロックの国々を周遊することとなります。

正直なところ、2か月間丸々あっても、1つの国あたりたったの6日間となるので、十分とは言えないかもしれません。
(特に面積が大きく見どころが点在しているクロアチア、ルーマニア、ブルガリアや、交通機関が発展していないアルバニアなど)

先述の通り、ビザや滞在期間の心配が少ない国がほとんどなので、のぶよ個人的には3ヶ月ほどの期間をまるまる使ってのんびりと各国を周遊するのがおすすめです。

バルカン6ヶ国・1ヶ月周遊旅のモデルプランはこちら！

ルーマニア＆ブルガリアはセットで！2週間周遊旅のモデルプランはこちら！

旅のルートは綿密に計画する

バルカン半島諸国、特に南側の国々では、旅のルートを事前に綿密に計画しなければなりません。

というのも、ある国に入国すると別の国の入国が面倒になったり、最悪の場合入国拒否されることがあるため。

ポイントは、セルビア・コソボ・アルバニアの3ヵ国です。

セルビアとアルバニアは犬猿の仲で、お互いがお互いの国に良い感情を持っていません。

アルバニアはセルビアへの渡航歴があっても何の問題もなく入国可能なものの、アルバニア入国歴があってセルビアに渡航する際は、ものすごく嫌な顔をされたり、国境越えに時間がかかることが多いと言われています。
(とはいえ、十中八九入国は可能ですが)

さらにややこしいのがコソボ。

セルビアはコソボを自国の領土と主張しているため、第三国(アルバニア・北マケドニアなど)からコソボに入国→セルビアに入国しようとすると、「セルビアへの入国記録がない(コソボの入国記録はセルビア的には何の効力もない)→不法滞在者」となってしまうので、100％入国を拒否されます。

コソボに先に入国してしまった場合は、第三国(北マケドニアやモンテネグロなど)を経由してセルビアへと入国しなければならず、こちらも嫌な顔をされる＆国境越えに時間がかかることが予想されます。

一方、セルビア渡航後のコソボ入国は何の問題もなく可能(セルビア→コソボ間を直接国境越えも可能)ですが、この二か国の国境地帯には外務省からの注意勧告が出されているので、あえてセルビア→コソボと直接移動するメリットはありません。

南から北へと移動するルートの場合は、かなり慎重に計画をしなければなりません。

一方で、北から南へと移動するルートの場合は、アルバニアやコソボの前にセルビアさえ最初に訪れてしまえばあとは何の問題もないので、のぶよ的にはこちらの南下ルートをおすすめします。

周遊のネック？コソボの出入国情報と実際に国境越えした様子はこちら。

オープンジョー航空券が便利

日本発着で、バルカン半島10ヵ国を周遊する旅行プランなら、絶対におすすめなのがオープンジョーと呼ばれる航空券の種類。

オープンジョーとは、現地で到着する都市と出発する都市が異なる航空券のことで

往路：日本発→ベオグラード着
復路：ティラナ発→日本着

のように、一都市往復の航空券よりも現地での自由度が格段に増します。

この航空券タイプなら、旅の最後にわざわざ日本からの到着地(この場合はベオグラード)に戻る時間もお金も節約できますね！

オープンジョーだからといって追加料金がかかることは稀で、単純往復の航空券と変わらない料金で購入できるため、もはやメリットしかありません。

オープンジョー航空券の購入方法

オープンジョー航空券は何も特別なものではなく、エクスペディアなどの航空券予約サイトで個人でも簡単に予約＆購入が可能です。

これだけ。
実際にやってみると拍子抜けするほど簡単ですし、旅行の自由度が増しますね！

エクスペディアで航空券をみてみる

現地ツアーが意外に利用価値高し！

限られた日程でできる限り多くの見どころへ足をのばしたい！
言葉が通じない国でバスなどを乗り継ぐのは不安…
個人では交通手段がなくて行けない場所に足をのばしたい！

という場合に便利なのが、現地ツアーに参加すること。

先述の通りバルカン半島諸国では公共交通網があまり発展していない国も多く、特に地方部を訪れる際にはバスの本数がかなり少なかったりと不便を感じると思いますが、現地ツアーに参加すればそんな心配も要りません。

そもそもの物価が安いバルカン諸国なので、結構リーズナブルな料金で盛りだくさんな内容のものも多く、場所によってはかなり利用価値が高いのでおすすめです。

バルカン諸国の現地ツアー＆アクティビティ

バルカン諸国の全ての現地ツアーを探す！

宿泊は現地で前日に予約でOK！

↑バルカン半島諸国のホステルは、総じてコスパ良し。

事前に全ての日程を詳細に決めて、宿泊先も予約しておく…なんてスタイルの旅行もできますが、バルカン半島諸国では正直おすすめしません。

先述の通り、公共交通機関が発展していない国では何が起こるか分からないことも多く、来るはずだったバスが来ないなんてこともあり得ます。(実体験)

長期間の旅行であまりガチガチにプランニングしてしまうと、現地で自由がきかなくなってしまいますし、プランを変更した場合に宿泊先のキャンセル料がかかってしまう場合もあります。

観光地化の波がまだ届いていないこの地域では、「どこも満室で泊まれない…」なんてことは稀。
(ハイシーズンど真ん中のクロアチアの観光都市を除く)

宿泊先の予約は前日でも全く問題ありません。
むしろ、当日の朝や移動中でもOKなほどです。

どこの国でもBooking.comやExpediaなどの宿泊予約サイトが利用できるので、宿を一軒一軒渡り歩いて寝床を探す必要もなし。

予約なしで直接宿に行くよりも、事前予約しておいた方がお得な料金で宿泊できる場合が多いのもポイント。
7ヶ月間の旅で常にBooking.comを利用していたのぶよでしたが、予約時の料金より高い金額を現地で請求されたことは一度もありませんでした。

というわけで、「宿泊は事前に予約サイトで」というのが最も便利＆お得だと言えるでしょう。

バルカン半島諸国でポピュラーな宿泊予約サイト

各国の歴史や民族問題を理解しておく

ここ30年ほどのバルカン半島諸国は、激動の近代史の舞台となった場所。

「血で血を洗う」と言われるほどに壮絶だったルーマニア革命
ユーゴスラビア内戦からの各国独立
現在に残る民族対立のきっかけとなったボスニア内戦
セルビアvsアルバニアの民族対立が表面化したコソボ紛争

など、この地域の人々は大変な時代を生き抜いてきたのです。

現在でもバルカン半島における紛争の歴史は根強く人々の心に残っており、

「コソボ」がタブーなセルビア
「セルビア」がタブーなクロアチア
「セルビア」がタブーなアルバニア

など各国でタブーとされることも多くあります。

代表的な民族対立が見られるのが、セルビア・ボスニア・クロアチアです。

「別にそんなの旅行者には関係ないし。きれいな景色が見られればOK」という考え方もあるでしょうが、そんなのこの地域をわざわざ旅する意味がないと思います。

若い世代(25歳以上)が戦争経験者であることも珍しくなく、当事者から負の歴史や壮絶な体験について聞かせてもらえる機会はなかなかありません。

また、共産主義時代や紛争にまつわるミュージアムにもぜひ足を運んで、「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれたこの地域で何が起こっていたのか、自分なりに理解する必要があると思います。

特に、ボスニアの首都・サラエボでは過去を知らずに通り過ぎることはできません。

近代史以外にも、誇り高きブルガリアの中世史や「ヨーロッパ最古の国」として有名なアルバニアの古代史など、各国の人々が誇りに感じている歴史や偉人の名を知っていると、現地の人々にかなり喜んでもらえることは言うまでもありません。

古くから様々な文化や国家が混ざりあい、時に紛争として爆発してきた「文明の交差点」ならではの歴史や文化を学んでおくと、旅がより味わい深いものとなることでしょう。

各国の歴史・民族問題をもっと知りたいあなたへ

おわりに

↑昔懐かしいレトロな町並みもたくさん。

7ヶ月間のバルカン半島諸国旅で得た知識やアドバイスなどを徹底的に解説しました。

これだけ知っていれば、バルカン半島を旅する準備はきっと整ったはず。
何かこのエリアの旅に関しての質問等あれば、コメントしていただければお答えします！

この地域の個人での周遊旅行モデルプランについても大ボリュームの記事を書いているので、そちらも参考にしてくださいね！

バルカン6ヶ国・1ヶ月周遊旅のモデルプランはこちら！

ルーマニア＆ブルガリアはセットで！2週間周遊旅のモデルプランはこちら！

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テーマいろいろ！東欧・バルカン諸国のおすすめ10選まとめ記事

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バルカン半島周遊旅行1ヶ月のモデルプラン＆ツアーがNGな理由と注意点

小山のぶよ — Sun, 28 Jun 2020 08:00:20 +0000

こんにちは！世界半周中に東欧・バルカン諸国を8か月間かけてまわった世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

90年代の紛争に次ぐ紛争の歴史を乗り越えて、現在ではヨーロッパの穴場観光エリアとして注目されるようになったバルカン半島の国々。

多くは旧ユーゴスラビア連邦に属していた国々ですが、アルバニアやブルガリア・ルーマニアなどは独立を保ってきたので、ひとくくりにするのはなかなか難しいものがあります。

↑エキゾチックなサラエボ(ボスニア)の町並み

バルカン半島諸国の旅行情報や観光情報はまだまだ少なく、「行ってみたいけど、何日あれば周遊できるの？」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。

世界半周中にこの地域を4ヶ月以上かけてまわったのぶよですが、小さな国土の国々それぞれに異なった魅力があって、旅していてとても楽しいエリアでした。

しかしながら、なかなか4ヶ月もまとまった時間を旅に充てられる人は多くないでしょう。

今回の記事では、多くの国があるバルカン半島のうち6ヶ国に絞って、定番観光スポットを訪れるモデルプランを解説していきます！

記事後半では、バルカン半島周遊旅行の注意点やアドバイスも解説しているので、この地域に旅行する人にとっては保存版のような情報盛りだくさんの内容となっています。

バルカン半島10ヵ国旅行の基本情報や計画のコツなど、旅行情報総まとめ記事はこちら！

バルカン半島周遊旅行の必要日数 / 団体ツアーをおすすめしない理由

「バルカン諸国」の定義は若干曖昧なのですが、旧ユーゴスラビア連邦だった国々からクロアチア・スロベニアを抜いて、アルバニアを付け足した6ヶ国をまわるプランが今回紹介するものです。

バルカン諸国周遊旅行で団体ツアーをおすすめしない理由

↑団体ツアーではこの地域の最大の魅力であるのんびり感が味わえない！

バルカン半島の国々は、日本人にとって馴染みのない国ばかり。
馴染みがないどころか、過去の戦争のイメージのためか、「個人で行くのは危険」という先入観を持っている人も少なくはないかもしれません。

バルカン半島諸国の団体ツアーは、首都を急ぎ足でまわるものばかり。
「バルカン半島6か国10日間！」なんて謳い文句のものがありますが、絶対にやめましょう。

なぜなら、それは旅ではなくただの修行だからです(笑)
往復の飛行機で2日間と考えると、1か国1日～2日しか居られない計算になります。

いくらバルカン半島諸国が面積の小さい国ばかりとは言え、どう考えても首都だけ見て終わりになってしまうような強行すぎるスケジュールです。

はっきり言うと、バルカン諸国の首都だけ見てまわったところで、何の魅力も感じられません。
遠い日本からわざわざ訪れて、高いお金と貴重な時間をどぶに捨てるようなものです。

「言葉も通じなそうだし、日本から行く団体ツアーの方が安心かな…」
という考えもあるでしょうが、のぶよ個人的にはバルカン半島はぜひとも個人旅行で訪れてほしいエリアの一つです。

記事後半で解説していますが、治安面も問題がないバルカン諸国。
旅の醍醐味である「自分だけのプランニング」がしやすいことも、個人での周遊をおすすめする理由です。

バルカン半島6ヵ国周遊旅行に必要な日数

↑世界遺産・コトル湾の風景

今回紹介する6ヵ国を訪れるのに、本当に、本っっっ当に最低減必要な日数が以下の通りです。
(これでも息つく間もない弾丸の忙しさで、かなり多くの見どころをスキップすることになります。)

セルビア：5日間
ボスニア：4日間
モンテネグロ：6日間
コソボ：3日間
北マケドニア：3日間
アルバニア：9日間

現地滞在日数合計：30日間

だいぶ削りに削ってようやく30日に収まったので、これ以上短い日程は無理です(笑)

2週間や3週間しか日程がとれない場合は、いくつかの国だけをピックアップして周遊するしかありません。

あまりバルカン半島の地理感覚がない日本人の中には、

「クロアチアも行きたい！」
「ルーマニア＆ブルガリアもセットで！」

なんて人もかなりいますが、どう考えても個人旅行でこれら全ての国を1ヶ月以内で周遊するのは不可能です。
(物理的にはもちろん可能ですが、ただ移動して各地の空気を吸っただけとなります。)

ルーマニア＆ブルガリア(最低2週間)
クロアチア＆スロベニア(最低2週間)

は、絶対に別の機会に訪れるべきです。
(ドブロブニクだけなら、何とか今回のモデルプランに組み込めるかもしれませんが)

裏を返せば、2か月間の日程がとれるのであれば、上に挙げた国全てを周遊できることになります。
それでも毎日怒涛のような忙しさとなるので、もう少し余裕を持った方が良いとは思いますが。

2週間でルーマニア＆ブルガリア周遊も可能！モデルプランはこちら。

というわけで、ここからは計30日間にわたるバルカン半島諸国6ヶ国の個人周遊旅行のモデルプランを解説していきます！

セルビア周遊旅行5日間のモデルプラン

古くから東西文明の交差点として繁栄し、大国の思惑に左右されてきたセルビア。

旧ユーゴスラビア連邦の中心的存在だった国で、EUやNATOには未だに非加盟と、西欧諸国からは未だに距離がある印象は否めません。

裏を返せば、観光地化が進んでいないセルビアは、穴場の観光資源の宝庫の国。

バルカン半島最大の都市・ベオグラードで悠久の歴史と現代文化を感じたり、国を取り囲む山々の大自然に身を委ねたり、ハンガリー文化を感じる可愛らしい町を散策したり…。

誰も知らない「ピュアなヨーロッパ」を五感で感じることができます。

セルビア周遊5日間モデルプラン

1日目
ベオグラード到着
2日目
ベオグラード観光
3日目
ノヴィ・サドへデイトリップ
4日目
タラ国立公園観光
5日目
モクラ・ゴラ観光

セルビアの観光まとめ記事はこちら！

1＆2日目：ベオグラード観光

バルカン半島周遊旅の始まりは、このエリア最大の都市であるセルビアの首都・ベオグラードから。

古くから東西が交差してきた歴史を持つ町は、世界中の旅行者を温かく迎えてくれる旅の始まりにふさわしい場所です。

ドイツから流れてきたドナウ川とサヴァ川の合流地点の絶景が見られるカリメグダン要塞をはじめ、多くの見どころがギュッと詰まった町です。

宿泊：ベオグラード

ベオグラードの観光スポット・交通＆モデルコースはこちら！

3日目：ノヴィ・サドへデイトリップ

ベオグラードに滞在しながら、日帰りで足をのばすことができるのが北部にあるセルビア第二の都市、ノヴィ・サド。

ハンガリー調の優雅な旧市街は、ベオグラードとは異なる魅力があって散策がとても楽しいです。

少し忙しくはなりますが、ノヴィ・サド近郊にあるスレムスキ・カルロフチという小さな町もセットで訪れることも可能。

ドナウ川の美しい流れに抱かれた中世セルビアの町がそのままに残る町で、素朴な風景を味わいたい人におすすめの穴場です！

宿泊：ベオグラード

ノヴィ・サドの見どころとアクセスはこちら！

スレムスキ・カルロフチの見どころとアクセスはこちら！

4日目：タラ国立公園観光

セルビアの魅力は、活気あふれる大都市や中世の町並みが残る村だけではありません。

内陸国で山々に囲まれたセルビアは、バルカン半島髄一の大自然の宝庫でもあるのです。

自然スポットはいくつかありますが、比較的アクセスが簡単で感動の絶景が望めるおすすめの場所が西部のタラ国立公園。

山々の大自然や壮大な滝はもちろん、人里離れた場所に建つ修道院もあり、とにかく見どころがたくさん。
SNSで話題の「川の中の家」にも立ち寄れるので、アクティブ派には全力でおすすめしたいです。

宿泊：ウジツェ

タラ国立公園の見どころ＆ハイキング詳細はこちら！

5日目：モクラ・ゴラ観光

宿泊地となるウジツェの町からボスニアへと国境を越えることも可能ですが、ぜひ立ち寄りたいのがセルビア最西端の小さな村、モクラ・ゴラ。

セルビア人に大人気のエミル・クストリツァ監督が造成した映画村である「ドルヴェングラード」が最大の観光名所です。

また、モクラ・ゴラにはシャルガン 8(エイト)と呼ばれる狭軌鉄道が走っており、こちらも大人気。
山の中をガタゴトと走るレトロな鉄道旅とダイナミックな自然の風景には感動間違いなしです。

バスのスケジュール的に観光同日の国境越えはできないため、モクラ・ゴラに一泊して翌日にボスニアへと入国することになります。

宿泊：モクラ・ゴラ

モクラ・ゴラの見どころ＆アクセスはこちら！

セルビアをもっと知りたいあなたへ

ボスニア周遊旅行4日間のモデルプラン

ボスニア・ヘルツェゴビナと聞くと、どうしても壮絶なボスニア内戦のイメージが先行してしまうもの。

内戦について学べるミュージアムの数々や、埋められたままの地雷、未だに根強く残る民族間の対立に、この国がたどってきた悲しい歴史を感じずにはいられません。

しかしながら、現在のボスニアは未来に向かって進もうとするエネルギーに満ち溢れています。

自然と伝統が調和した町の数々と、イスラムを感じるエキゾチックな雰囲気は、きっと訪れる人の心を掴んで離さないはず。

ボスニア周遊4日間モデルプラン

6日目
サラエボ到着・観光
7日目
サラエボ観光
8日目
モスタル観光
9日目
モスタル近郊観光

ボスニアの観光まとめ記事はこちら！

6＆7日目：サラエボ観光

↑バルカン諸国で最もイスラム色が強い、サラエボの旧市街

セルビアからボスニア・ヘルツェゴビナに入国して、まず滞在するのは首都のサラエボ。

第一次世界大戦のきっかけとなったサラエボ事件や、壮絶なボスニア内戦など、数々の悲しい歴史を乗り越えてきた町ですが、現在は完全に安全。
観光客の姿も増えてきており、未来に向かうエネルギーに満ち溢れた町です。

↑同じ町とは思えないような風景のコントラストがサラエボ最大の魅力。

とにかく居心地の良いサラエボには、見どころがたくさん。

オスマン帝国支配時代の雰囲気と、オーストリア＝ハンガリー帝国支配時代の雰囲気が絶妙に調和している、世界でも類を見ない独特な町並みです。

本当は1週間くらいのんびりと滞在して、独特の雰囲気を心ゆくまで味わってほしい。と主張したいほどに、大都市でありながらも居心地の良さは抜群です。

宿泊：サラエボ

サラエボの観光まとめ記事はこちら！

8日目：モスタル観光

ボスニア最大の観光名所である、世界遺産のモスタル。
オスマン帝国時代の石橋が有名で、観光のハイライトとなる美しい風景が町中どこでも見られます。

モスタルはサラエボから日帰りで観光も可能ですが、夕方～朝にかけての静まり返った雰囲気こそが最大の魅力なので、絶対に宿泊しましょう。

近郊にも見どころが点在しているので、充実した滞在となることをお約束します。

宿泊：モスタル

モスタルに絶対宿泊するべき理由＆見どころはこちら！

9日目：モスタル近郊観光

↑オスマン帝国支配時代の風景がそのままに残るポチテリ

モスタル旧市街はとても小さく、数時間あれば観光できてしまうほどなので、9日目は近郊の見どころへとデイトリップで訪れるのがおすすめ。

イスラム教の聖地・ブラガイ
500年前の風景がそのまま残る村・ポチテリ
SNSで話題のクラヴィカの滝

など、バラエティー豊かな見どころが点在しています。

↑聖地・ブラガイの透き通るような清流

個人で全てを1日でまわるのは不可能なので、1日しか時間がない場合はモスタル発の現地ツアーに参加するのが最も効率的＆安く済みますよ！

宿泊：モスタル

ブラガイの見どころ＆アクセスはこちら！

ポチテリの見どころ＆アクセスはこちら！

ボスニアをもっと知りたいあなたへ

モンテネグロ周遊旅行6日間のモデルプラン

アドリア海の美しいビーチリゾートと、内陸部の伝統香る大自然のコントラストが素敵なモンテネグロ。

世界遺産のコトルはかなりポピュラーな旅行先となってきてはいるものの、小さな国土にはそれ以外にもバラエティー豊かな見どころでいっぱいです。

「バルカンの屋根」と称される東部～南部の山岳地帯は、隠れたモンテネグロ観光のハイライト。
小さな国に息づく伝統や地元の人々の生活に触れるのも魅力的な、バルカン諸国の観光面で今最も注目を集めている国です。

モンテネグロ周遊6日間モデルプラン

10日目
コトル到着
11日目
コトル観光
12日目
ブドヴァ、スヴェティ・ステファン観光
13日目
オストログ修道院観光
14日目
ドゥルミトル国立公園観光
15日目
ポドゴリツァ観光＆コソボへ移動

モンテネグロの観光まとめ＆モデルプラン詳細はこちら！

10＆11日目：コトル観光

ボスニアから国境を越えて到着するのは、モンテネグロ観光のハイライト。
世界遺産のコトルです。

フィヨルドのような地形のコトル湾沿いにひらけた宝石のような旧市街が魅力的な町で、モンテネグロを訪れてコトルへ足を運ばない旅行者など存在しないでしょう。

時が止まったような旧市街の風景や、コトル城壁からの絶景はもちろんのこと。
名物グルメや周辺へのデイトリップ拠点ともなる、万能な魅力を誇る町です。

宿泊：コトル

コトルの観光情報はこちら！

12日目：ブドヴァ＆スヴェティ・ステファン観光

コトル観光を満喫したら、アドリア海沿いのブドヴァへと足をのばしましょう。

こぢんまりとした旧市街と、クリアブルーの海水が美しいビーチで有名な町です。

ブドヴァの見どころ＆アクセス情報はこちら！

ブドヴァ観光自体は数時間で十分なので、近郊のスヴェティ・ステファンもセットで訪れるのがおすすめ。

「モンテネグロのモン・サン・ミッシェル」と呼ばれる独特な地形が特徴の町で、アドリア海の青色と赤い屋根のコントラストが絵葉書のようです。

スヴェティ・ステファンの見どころ＆アクセスはこちら！

観光後はモンテネグロ国内交通のハブとなる首都のポドゴリツァに移動＆宿泊しましょう。
物価が安く、交通もかなり便利なおすすめ滞在先です。

宿泊：ポドゴリツァ

13日目：オストログ修道院観光

アドリア海沿いの町も素敵ですが、モンテネグロという国の真の魅力が味わえるのが内陸部。
伝統息づく地方部の村や、「バルカンの屋根」と呼ばれる山々の大自然など、有名ではないものの感動の旅となるはずです。

絶対に訪れたいのが、中部のオストログ修道院。
モンテネグロ人の信仰の中心的存在の場所で、崖をくりぬいて作られた白亜の修道院の姿は圧巻です。

信者たちは現在でも、山道に敷かれた巡礼路を裸足で歩いて参拝するのがしきたり。
アドリア海沿いの開放感あふれる雰囲気とは別のモンテネグロの一面が肌で感じられるはずです。

オストログ修道院観光後は、翌日のドゥルミトル国立公園観光の拠点となる北西部のジャブリャックまで移動＆宿泊しましょう。

宿泊：ジャブリャック

オストログ修道院の見どころ＆移動情報はこちら！

14日目：ドゥルミトル国立公園観光

なぜか日本語の情報がほとんどないのですが、北西部のドゥルミトル国立公園は、モンテネグロ観光の真のハイライトと言えます。

初心者から登山家まで、レベルに合わせたハイキングコースが整備されているので、本格的な装備がなくても大自然を楽しむことができます。

国立公園内には、ヨーロッパで最も深い谷であるタラ渓谷に架かる橋があり、こちらの風景もとてもダイナミック。

一日でも十分に満喫することができるので、日程が限られた旅でもぜひ立ち寄ってほしい穴場のスポットです。

ドゥルミトル国立公園観光後は、首都のポドゴリツァへと戻って宿泊します。

宿泊：ポドゴリツァ

15日目：ポドゴリツァ観光＆コソボへ移動

モンテネグロが誇る首都・ポドゴリツァは、「ヨーロッパで最も醜い首都」と称される町。
旅行者の多くがスキップしてしまうのですが、絶妙な居心地の良さと物価の安さを誇ります。

この日はコソボへと国境を越える移動日となりますが、時間があれば町を散策してみるのもおすすめ。
共産主義感あふれる町並みに暮らす人々の姿と笑顔は、きっと印象に残るものとなるでしょう。

宿泊：ペーヤ(コソボ)

旅行者にスキップされがちなポドゴリツァの魅力を頑張って解説しています。

モンテネグロをもっと知りたいあなたへ

コソボ周遊旅行3日間のモデルプラン

「ヨーロッパで最も若い国」・コソボがセルビアから独立したのは2008年のこと。

独立から年月が短いという若さ以外にも、どこも若者であふれるコソボの町には、明るい未来を思わせる独特の熱気とエネルギーが感じられます。

壮絶なコソボ紛争も、もはや過去のこと。
イスラム色が強い町や文化のエキゾチックな魅力はもちろん、観光客でスレていない地元の人々の温かさを肌で感じることができる貴重な国です。

コソボ周遊3日間モデルプラン

16日目
ペーチ総主教教会、デチャニ修道院、ジャコヴァ観光
17日目
プリズレン観光
18日目
グラチャニツァ修道院観光

コソボの観光スポット＆知られざる魅力をまとめた記事はこちら！

16日目：ペーヤ～プリズレン間を移動＆観光

モンテネグロから国境を越えて到着＆宿泊したコソボ西部のペーヤは、活気あるバザールと美しい大自然に囲まれたコソボ第三の町。

本来は何泊かして周辺の見どころへと足を運びたいのですが、いかんせん日程が限られています。
中心街の観光はサクッと済ませて、周辺の見どころへと向かいましょう。

ペーヤの見どころ＆交通情報はこちら！

コソボで必見なのが、国内に4つある世界遺産のセルビア正教の中世教会群。
そのうちの1つであるペーチ総主教修道院がペーヤの郊外にあります。

ペーチ総主教修道院＆周辺の見どころ、アクセスはこちら！

ペーチ総主教修道院の観光を済ませたら、ペーヤの南に位置する二つ目の世界遺産の建造物・デチャニ修道院へと向かいましょう。

デチャニ修道院のアクセス＆見どころはこちら！

デチャニ修道院からさらに南に位置するプリズレンが本日の宿泊地ですが、その途中にあるジャコヴァに立ち寄るのもお忘れなく。

全く有名ではありませんが、実はこの町がコソボ観光のハイライトの一つと言えるかもしれません。
(のぶよは偶然発見しました。)

もはや日本の小京都にしか見えない半木造建築の町並みがとても美しく、どこからか醤油の匂いでも漂ってきそうな雰囲気です。

京都にしか見えない！ジャコヴァの見どころ＆アクセスはこちら。

ジャコヴァ観光の後は、コソボ第二の都市であるプリズレンまで移動＆宿泊します。

観光に、移動に…と盛りだくさんの一日に見えますが、コソボはとても小さな国なので、各観光スポットの移動時間はそれほど長くありません。

宿泊：プリズレン

17日目：プリズレン観光

のぶよがコソボを大好きになった理由の一つが、世界遺産の旧市街を持つ古都・プリズレンでの滞在でした。

世界遺産の建造物群の３つ目・リェヴィシャの生神女教会が中心街にある点や、オスマン帝国支配時代の町並みが残る美しい町並みはもちろんのこと。
プリズレンではコソボの人々の温かさに触れる機会がとても多かったのです。

時間があれば数日間のんびりと滞在したい魅力にあふれた古都。
コソボという国の魅力がギュッと詰まった場所です。

プリズレンの観光スポット＆アクセスはこちら！

プリズレン観光後は翌日の移動に向けて、首都のプリシュティナへ移動＆宿泊しましょう。

宿泊：プリシュティナ

18日目：グラチャニツァ修道院へデイトリップ

↑プリシュティナは、のぶよのような物好きには面白い町ですが、観光的には微妙かも。

コソボの首都・プリシュティナはまだまだ発展途上な町並みにヘンテコな建造物が建ち並ぶ面白い町。
しかし観光地的なものは少ないので、時間に限りがある場合は市内観光はほどほどに済ませて、北マケドニアの首都・スコピエへと向かいましょう。

プリシュティナの見どころはこちら！

北マケドニアへと国境越えする前に、郊外にある世界遺産の建造物群最後のひとつ・グラチャニツァ修道院へのデイトリップもお忘れなく。

グラチャニツァ修道院の見どころ＆アクセスはこちら！

スコピエ行きのバスは結構遅い時間まで出ており、所要時間も2時間ほどと短いので、デイトリップ後の国境越えでも全く問題ありません。

宿泊：スコピエ(北マケドニア)

コソボをもっと知りたいあなたへ

北マケドニア周遊旅行3日間のモデルプラン

アレキサンダー大王がヨーロッパからアジアにまたがる大王国を成立させてから、すでに2000年以上。

栄光の歴史は遠い過去となり、中世以降は周辺諸国にいじめぬかれてきた可哀相な国・北マケドニアは、異民族による支配の中でも人々が守り抜いてきたマケドニア正教が強く息づく誇り高き国です。

自然の美しさはもちろんのこと。
肥沃な土壌で採れた食材をふんだんに使ったマケドニア料理も旅の楽しみの一つでしょう。

国中のんびりとした雰囲気が漂う「バルカンの癒し系担当」の国は、私たちが忘れてしまったようなレトロな光景で満ち溢れています。

北マケドニア周遊3日間モデルプラン

19日目
スコピエ到着・観光
20日目
オフリド観光
21日目
オフリド近郊観光

不幸の連続な北マケドニアの歴史と観光スポットまとめはこちら！

19日目：スコピエ観光

前日の夜にコソボから国境を越えて到着＆宿泊したスコピエは、北マケドニアが誇る首都。

この町をひとことで表すなら、「斜め上行くトンデモな町」でしょう。

おびただしい数の銅像や、諸外国の有名建築物をパクったハコモノの数々。
世界広しと言えども、ここまでどこを目指しているのかわからない町はスコピエぐらいだと思います(笑)

トンデモ建造物ばかりではなく、レトロなオールド・バザールや城壁などの見どころも多いスコピエ。
気が付いたときには、この町が持つ不思議な魅力にハマてしまっているかもしれませんよ。

宿泊：スコピエ

トンデモ首都・スコピエ観光のまとめはこちら！

20日目：オフリド観光

北マケドニア観光の堂々たるハイライトが、西部に位置する世界遺産のオフリドです。

自然遺産と文化遺産のいずれも世界遺産に登録されているという珍しい場所で、風光明媚なオフリド湖沿いにひろがる歴史的な町並みはきっと旅の思い出を彩ってくれるはず。

のんびりとした雰囲気が魅力的な旧市街と湖沿いを散策していると、地味にもほどがある北マケドニアの隠れた魅力にきっと気が付くことでしょう。

宿泊：オフリド

オフリド観光のまとめはこちら！

21日目：オフリド近郊観光

オフリド観光を満喫したら、周辺の見どころへとデイトリップをするのがおすすめ。

オフリド湖畔にある聖ナウム修道院は、マケドニア正教の聖地のような存在の場所です。

修道院周辺には美しい湖ビーチや、聖なる泉をめぐる散策コースも整備されているので、北マケドニアの大自然と文化の両方を楽しむことができるのもポイントです。

宿泊：オフリド

スヴェティ・ナウム修道院や周辺の見どころ＆アクセスはこちら！

北マケドニアをもっと知りたいあなたへ

アルバニア周遊旅行9日間のモデルプラン

かつては「ヨーロッパの秘境」と呼ばれたアルバニア。

近世では鎖国状態にさえあったベールに包まれた謎多き国は、山あり、海あり、伝統ありの観光資源の宝庫でもあります。

他のバルカン諸国とは異なる歴史と民族構成、文化を持つアルバニアでは、自国の歴史や伝統を愛する誇り高き人々との温かな出会いも楽しみの一つ。

旅行前に少しでもアルバニアについて知っておくと、旅がより一層思い出深いものとなることでしょう。

アルバニア周遊9日間モデルプラン

22日目
ティラナ到着・観光
23日目
クルヤ観光
24日目
テス観光
25日目
呪われた山ハイキング
26日目
コーマン湖フェリー
27日目
ベラト観光
28日目
ジロカストラ、ブルーアイ観光
29日目
ブトリント観光
30日目
サランダからティラナへ移動

アルバニアの観光まとめ記事はこちら！

22日目：ティラナ到着・観光

北マケドニアのオフリドから国境を越えて到着するのが、アルバニアの首都・ティラナ。

かつての共産主義時代の雰囲気が色濃く残る町ですが、人々はどこまでも開放的で笑顔があふれます。

共産主義感を逆手に取った「ティラナ・共産主義の遺産ツアー」なんて面白い現地ツアーも開催されているほどで、かつての無機質な建物をカラフルにした「共産主義アート」なるものも見られるティラナ。

過去を負の歴史ととらえるのではなく、全てひっくるめて前に進もうとするアルバニアの人々の強さが感じられる、不思議な町です。

宿泊：ティラナ

ティラナの観光スポットはこちら！

23日目：クルヤ観光＆シュコドラへ移動

ティラナ観光を済ませたら、アルバニア北部のシュコドラへと向かいましょう。
移動途中にあるクルヤという村に立ち寄るのもお忘れなく。

アルバニア人が誇る英雄・スカンデルベグが建てた城塞を中心とした美しい町で、「天空の城」を思わせる佇まいは必見です。

クルヤに立ち寄った後は、レトロな雰囲気が残る北部のシュコドラを観光＆宿泊します。

翌日からは、アルバニア観光のハイライトとなる「呪われた山」エリアへ足を運ぶこととなります。
大きな荷物はシュコドラの滞在先に置かせてもらう＆翌朝のミニバス(完全予約制)を手配してもらいましょう。

宿泊：シュコドラ

シュコドラ＆周辺の見どころはこちら！

24日目：テス観光

アルバニア山岳部の伝統が残るテス村は、「呪われた山」の西側に位置する観光の拠点となる場所。

現世から隔絶されたような村の風景はもちろん、周辺のハイキングコースも絶景の連続です。

テスに数軒あるゲストハウスはどこも手作りの夕食＆朝食のオプションがあり、アルバニア北部の伝統料理を食べられるのもポイント。

↑ゲストハウスからの眺めが、すでに桃源郷。

「ここに行かなければ、アルバニアに来た意味なし！」と断言できるほど素晴らしい場所での滞在は、きっとバルカン半島旅の中でも最高の思い出の一つとなるはずです。

宿泊：テス

テス周辺の見どころ・アクセス＆おすすめ宿情報はこちら！

25日目：呪われた山ハイキング

テス村でアルバニア地方部のホスピタリティーに触れたなら、いよいよ呪われた山を自分の足で歩くとき。

西側のテス～東側のバルボナまで、全長12km/高低差1000m/所要7時間というコースです。

こう書くとかなりハードルが高そうに聞こえますが、実際そこまででもありません。
のぶよはスニーカーで行きましたし、普通に歩ける人なら問題なく完歩できるでしょう。
(とはいえ、ちゃんとした装備や靴で挑むのがベストです。)

人生観が変わるほどの絶景の連続が待っている呪われた山。
テス村の滞在と合わせて、アルバニア観光で絶対に訪れるべき場所だと言えます。

宿泊：バルボナ

呪われた山のハイキングコース情報を詳細に解説しています！

26日目：コーマン湖フェリー

呪われた山ハイキングを終えた翌日は、コーマン湖を走るフェリーに乗って下界へと戻りましょう。

前日のハイキングで疲れた体にも優しい2時間ほどの船旅で、こちらも絶景の連続です。

フェリー下船後は、荷物を置いておいたシュコドラへといったん戻り、翌日の観光のためにティラナかさらに南のベラトへと移動＆宿泊をするのがおすすめです。

宿泊：ティラナ/ベラト

コーマン湖フェリーの利用方法はこちら！

27日目：ベラト観光

「千の窓を持つ町」と称される世界遺産の町・ベラトもアルバニア観光のハイライトの一つ。

オスマン帝国風の建築様式が現地の様式と混ざった独特な家々が川沿いにずらりと並ぶ光景には、心の底から感動を覚えるはずです。

ベラトの魅力はその町並みだけではありません。
アルバニアの長い歴史を感じさせるベラト城塞や、この地域で食べられる名物料理、のんびり生活する地元の人々との触れ合いなど、1日で去ってしまうのはもったいないほどです。

これまでさんざん色々旅してきましたが、観光地としての魅力でベラト以上に完璧な町は他に思い浮かびません。

宿泊：ベラト

ベラトの魅力を語りつくしています！

28日目：ジロカストラ＆ブルーアイ観光

ベラトの観光を満喫したら、アルバニア南部にあるもう一つの世界遺産の町・ジロカストラへと向かいましょう。

「石の町」という異名を持つジロカストラは、小高い丘に築かれた城塞を中心に石造りの独特なスタイルの民家が建ち並ぶ町。

本来は宿泊していきたいところですが、日程に限りがあるので立ち寄るだけとなってしまいます。

ジロカストラの見どころ＆アクセスはこちら！

ジロカストラから、宿泊先となるサランダへ移動する途中に立ち寄ることができるのが、ブルーアイと呼ばれるスポット。

数年前までは「アルバニアの秘境スポット」なんて言われていましたが、現在ではただの一大観光地となってしまっています。

個人的にはスルーしてOKなブルーアイですが、ちょうど移動途中にあるので、時間が許すなら立ち寄るのもアリかもしれません。

ブルーアイががっかりスポットだった理由＆アクセス情報はこちら！

宿泊：サランダ

29日目：ブトリントへデイトリップ

「ヨーロッパ最古の国の一つ」と言われるアルバニアの古代史を知りたいなら、サランダの南に位置する世界遺産のブトリント遺跡は必見です。

先史時代から都市があったこの場所では、支配者が入れ替わるたびに町のリノベーションがされてきました。

古代イリュリア人、ギリシャ、ローマ…
この地を支配した古代人の足跡をたどりながら歴史が学べるおすすめの遺跡です。

ブトリント遺跡の見どころ・歴史＆アクセスはこちら！

ブトリント観光の後は、サランダへ戻る途中にあるクサミル島の極上ビーチに立ち寄ってみるのもおすすめです。

入浴剤を入れたかのようなコバルトブルーの海と真っ白な砂浜がとても美しく、ビーチ派ならきっと血が騒ぐはずです。

宿泊：サランダ

30日目：サランダからティラナへ移動

1ヶ月のバルカン半島周遊旅もこれで最終日。
サランダの中心街を散策した後は、各地への移動となります。

ティラナ発のフライトの場合はバスでティラナへと戻る必要がありますが、もし日程に余裕があるなら、サランダの目と鼻の先に浮かぶギリシャ領のコルフ島へと渡るのもおすすめ。

コルフ島はリゾート地として有名な場所で、LCCなどが発着する空港もあるので、ここを拠点に他の国へと飛ぶ/ギリシャを旅する/日本に帰国することも可能です。

サランダの観光スポット＆近郊の見どころはこちら！

アルバニアをもっと知りたいあなたへ

バルカン諸国周遊旅行の注意点とアドバイス

日本～バルカン諸国の往復はオープンジョー航空券が便利！

日本発着で、バルカン半島6ヵ国を周遊する旅行プランなら、絶対におすすめなのがオープンジョーと呼ばれる航空券の種類。

オープンジョーとは、現地で到着する都市と出発する都市が異なる航空券のことを指し、今回紹介したモデルプランの場合だと、

往路：日本発→ベオグラード着
復路：ティラナ発→日本着

となります。

この航空券タイプなら、旅の最後にわざわざベオグラードに戻る時間もお金も節約できますね！

日程に余裕がある場合は、ハンガリーのブダペストIN/ギリシャのアテネOUTなんてルートも可能です！

オープンジョーだからといって追加料金がかかることは稀で、季節にもよるものの最安で94,000円ほど(往復料金)で手配することができるようです。

オープンジョー航空券の購入方法

オープンジョー航空券は何も特別なものではなく、エクスペディアなどの航空券予約サイトで個人でも簡単に予約＆購入が可能です。

これだけ。
実際にやってみると拍子抜けするほど簡単ですし、旅行の自由度が増しますね！

エクスペディアで航空券をみてみる

ルートは南下ルートが基本

バルカン半島6ヵ国を一度に周遊する場合に気をつけたいのが、各国を訪れる順番。
ポイントはセルビア/コソボ/アルバニアの3ヵ国です。

セルビアとアルバニアは犬猿の仲で、お互いがお互いの国に良い感情を持っていません。

さらにややこしいのがコソボ。

1ヶ月間という限られた日数で、出入国時に無駄にトラブルに遭ってしまうのは避けたいですし、あえてリスクがある北上ルートで挑戦する意味もないと思います。

なので、バルカン半島周遊旅では入国に関する制限が多いセルビアを最優先に訪れる→そのほかの国へという、当記事のモデルプランのような南下ルートが絶対におすすめです。

コソボの出入国情報の詳細＆実際の国境越えの様子はこちら！

バルカン諸国の物価は？1ヶ月旅行の費用は？

1ヶ月のやや長期間の旅行をプランニングする際に気になるのが、「いったい旅行の費用はいくらかかるの？」という点ではないでしょうか。

西ヨーロッパの国々に比べると、バルカン半島諸国の物価は格安。
観光に、移動に、名物グルメに…と散財しまくっても、かなりリーズナブルに旅行することができます。

旅行スタイルによって大きく出費は変わってくるので、ここでは

バックパッカースタイル：宿泊はホステル、移動は最安手段で、外食は1日1回→学生・一人旅向き

エコノミー旅スタイル：宿泊はホテルの個室、移動は快適に、昼と夜2回外→カップル・家族旅行向き

の二つの旅行スタイル別に、本記事で紹介したモデルプランのバルカン半島6ヵ国周遊旅行の現地でかかる費用を計算します。

それぞれの国の「旅行1日の予算」の計算方法は、後で詳細記事へのリンクを貼っておくので、気になる方はそちらへどうぞ！

食費・移動費・宿泊費・観光費など全ての合計金額として計算しています。

セルビア旅行5日間の費用

バックパッカースタイル：1日2,600円 × 5日 = 13,000円
エコノミー旅スタイル：1日5,400円 × 5日 = 27,000円

ボスニア旅行4日間の費用

バックパッカースタイル：1日3,100円 × 4日 = 12,400円
エコノミー旅スタイル：1日7,000円 × 4日 = 28,000円

モンテネグロ旅行6日間の費用

バックパッカースタイル：1日2,900円 × 6日 = 17,400円
エコノミー旅スタイル：1日6,900円 × 6日 = 41,400円

コソボ旅行3日間の費用

バックパッカースタイル：1日2,200円 × 3日 = 6,600円
エコノミー旅スタイル：1日4,500円 × 3日 = 13,500円

北マケドニア旅行3日間の費用

バックパッカースタイル：1日2,200円 × 3日 = 6,600円
エコノミー旅スタイル：1日5,900円 × 3日 = 17,700円

アルバニア旅行9日間の費用

バックパッカースタイル：1日1,700円 × 9日 = 15,300円
エコノミー旅スタイル：1日4,100円 × 9日 = 36,900円

バルカン半島周遊1ヶ月旅行の費用合計

バックパッカースタイル：71,300円 (1日当たり2,377円)
エコノミー旅スタイル：164,500円 (1日当たり5,483円)

というわけで、バックパッカースタイルなら1ヶ月で7万円ほど、エコノミー旅スタイルなら16万円ほどで旅行できることがわかりました。

ここに日本からの往復の航空券94,000円を足すと、

バックパッカースタイル：165,300円
エコノミー旅スタイル：258,500円

となります。

1ヶ月丸々もあちこち見てまわって、航空券、宿泊費、移動費、食費全て込みでこの値段と考えると、かなりリーズナブルだと言えるのでは。

各国の物価をもっと知りたいあなたへ

バルカン諸国の治安は？

「バルカン半島」と聞くと、90年代後半に壮絶を極めた紛争のイメージがどうしても浮かんできてしまうのは仕方がないこと。
実際に行ってみるとびっくりするのですが、バルカン諸国全体を通して、治安面で不安を感じる機会はとても少ないです。

日本人観光客がこぞって訪れるパリやローマなどの有名大都市の方が、観光客を狙った軽犯罪に遭遇する可能性が高いと思ったほど。

共産主義感が強く感じられる町並みは、一見するとあまり治安が良くなさそうな印象を受けますが、実際のところは、身の回りのものなど最低限の注意さえ払えば何の問題もなく旅行できます。

スリなどの軽犯罪と同様にバルカン諸国旅行の際に最も注意を払うべきなのが、民族間の対立＆それに伴う暴動などが起こる可能性でしょう。

2002年に北マケドニアで起こったアルバニア系住民とマケドニア系住民の対立＆暴徒化以降、この地域全体で2020年現在まで表立った暴力行為やテロ行為は起きておらず、バルカン半島情勢はひとまず沈静しています。

しかしながら、長い歴史や内戦などによって生まれた各国の民族対立の火種は依然として残っており、いつ何をきっかけに再燃するかはわかりません。

のぶよ個人的にはもう大丈夫だろうと思いますが、旅行の際には自分で最新の安全情報を集めるように心がけるべきでしょう。

各国の都市別治安＆注意点をもっと知りたいあなたへ

現地ツアーが便利！

今回の記事で紹介したモデルプランですが、正直個人でまわるとなると結構な忙しさとなります。

お隣のクロアチアや中欧諸国などの観光大国に比べると、公共交通網があまり発展していない国も多く、特に地方部を訪れる際にはバスの本数がかなり少なかったりと不便を感じると思います。

限られた日数でできるかぎり多くの見どころを効率的に見たい人は、現地ツアーへの参加を考えてみるのも一つの手。
物価が安いバルカン諸国なので、結構リーズナブルな料金で盛りだくさんな内容のものも多く、場所によってはかなり利用価値が高いです。

ツアーによっては記事内モデルプランで紹介している複数の見どころを1日でまわるようなものもあるので、空いた1日で他の見どころを訪れたり、好みの町での滞在をのばしたりと、時間を賢く使うことができるのも良い点ですね。

バルカン諸国の現地ツアー＆アクティビティ

バルカン諸国の全ての現地ツアーを探す！

おわりに

のぶよ自身の8か月間の東ヨーロッパ＆バルカン諸国旅の体験から、悩みに悩んで練り上げた1か月間の周遊プランを解説しました。

そっくりそのまま同じプランを実行する必要は全くありませんが、1ヶ月という限られた時間でできるだけ多くの観光スポットをまわりたい人は、きっと参考となったはずです。

紹介しきれなかった見どころや町も数多くあるので、興味のある方は国別記事一覧ページへどうぞ！

2週間でルーマニア＆ブルガリア周遊も可能！モデルプランはこちら。

バルカン半島10ヵ国旅行の基本情報や計画のコツなど、旅行情報総まとめ記事はこちら！

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ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行＆観光でできる10のこと【定番・穴場スポット制覇】

小山のぶよ — Sun, 22 Mar 2020 08:00:43 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

日本人の間では旅行先としてはかなりマイナーなボスニア・ヘルツェゴビナ。

25年前までは「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれた地域で、泥沼の内戦を経験したこともあって、そのイメージが未だに強いという人もいるかもしれません。

現在のボスニア・ヘルツェゴビナは、安全に旅行できる国です。
東洋と西洋が入り交じったエキゾチックな町並みや、バルカン半島の素朴な雰囲気漂う村、山深い国土を流れる清流でのアクティビティーなどが徐々に注目を浴びつつあります。

クロアチアのスプリットやドブロブニク発の日帰りツアーに参加して、ボスニア南西部の観光名所を周遊するという旅行スタイルはだんだんポピュラーになっていますが、言わせてください。

そんなの、ボスニアじゃありません。
クロアチアの延長線です。

というわけで今回の記事では、「ボスニア・ヘルツェゴビナの観光でできる10のこと」と題して、日本人の間でまだ知られていないこの国の魅力を紹介していきます。

ボスニアの観光地8選

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること１：サラエボでオスマン帝国とオーストリア帝国を同時に感じる

これまでヨーロッパほぼ全部の国を訪問してきたのぶよ。
(リヒテンシュタインだけ行ったことがありません。)

色々な町をこの目で見てきましたが、「ここなら住める！」と心から感じたのがボスニア・ヘルツェゴビナの首都、サラエボでした。

首都だけあって、活気にあふれたメインストリートには、オーストリア＝ハンガリー帝国風の重厚な建築が並ぶヨーロッパらしい雰囲気。
緑あふれる公園では毎日の生活をのんびりと楽しむボスニアの人々の姿が見られ、平和そのものな雰囲気です。

サラエボがすごいのは、同じメインストリートを歩いていると、それまで重厚な石造りの建物が並んでいたのが、不意に平屋建ての木造建築に変化すること。

このメインストリート東側に位置するのが、オスマン帝国支配時代の町並みがそのまま残った、バシュチュルシャ地区。

本国トルコですらもう残っていないようなセビリ(水飲み場)や銀細工工房などがあり、モスクではお祈りをする地元の人達の姿が見られます。

その雰囲気は、ヨーロッパというよりも「古き良きオスマン帝国の町」そのもの。

観光地化されてはいるものの、名物のボスニア風コーヒーを伝統的なデコレーションのテラス席で楽しむ地元の人の姿も多く見られます。

東洋と西洋が入り混じった町の雰囲気も魅力的なサラエボですが、町のすぐそばに自然が広がっているのもポイント。
360°を山に囲まれた盆地に位置するため、中心街を少し離れるだけで、心休まる自然の中に身を置くことができるのです。

山から流れてくるサラエボの水はとても美味しいことで有名。
サラエボ産のビール、サライェフスコ(Sarajevsko)を飲みながら川沿いでのんびりしていると、きっと「来てよかった」と心から思うはずです。

サラエボの魅力を解説しています！

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること２：モスタル旧市街で有名な橋を眺める

観光客の間では、「ボスニア・ヘルツェゴビナ＝モスタル」というイメージが強いのは事実。

ボスニア南西部に位置する世界遺産の旧市街を持つモスタルは、ネレトヴァ川沿いに広がる小さいながらも美しい石作りの町が観光客に大人気の場所です。

お隣の超観光大国・クロアチアとの国境からもほど近いという地理的要因もあって、多くの旅行者が国境を越えて日帰りでやってきます。

そのため、昼間のモスタルは阿鼻叫喚の超絶観光地となってしまい、全くおすすめしません。
モスタル本来の魅力を味わいたいなら、最低でも一泊するべきです。

日帰り観光客が去った後の夕暮れの旧市街にぽつりぽつりと灯りだすオリエンタルなランプ
流れる川の音だけが辺りを支配する早朝の町
オスマン帝国時代の雰囲気をそのまま残す、誰もいない路地

↑朝のモスタルは人っ子一人いない

きっと、日帰りで数時間観光するだけでは感じることができないモスタルの美しさを満喫することができるでしょう。

絶対に宿泊がおすすめ！モスタルの魅力はこちら。

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること３：ブラガイでイスラムの聖地を肌で感じる

モスタル近郊に位置するブラガイ(Bragaj)は、イスラム教の聖地である修道院がある場所。
古くから聖地として崇められてきたこの場所は、どこまでも澄んだ清流を中心としたこぢんまりとした町です。

青とも緑ともつかない、独特な色をした川は、モスタルの町を流れるネレトヴァ川の源流にあたるもの。
その水が湧きだしているのが、修道院の裏にある洞窟です。

モスタルから個人でのアクセスも簡単で、気軽にボスニアの地方部の美しさが感じられるのも大きな魅力です。

ぜひ足をのばしたいブラガイの見どころ＆アクセスはこちら！

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること４：ポチテリでオスマン帝国にタイムスリップ

ポチテリを訪れた旅行者は、皆口を揃えてこう言います。
「まるでタイムスリップしたようだ」と。

モスタル近郊にあるポチテリは、ネレトヴァ川を望む山の斜面に開けた石造りの村。
数百年前のオスマン帝国時代に築かれた村の風景がそのまま残る場所として、少しずつ知名度を上げています。

観光地として徐々に多くの人が訪れるようになってきてはいるものの、現在でもこの村で昔ながらの生活をする人々が暮らしているのも見逃せません。

建物や路地、丘の上の廃城塞にいたるまで、村の全てが石造りのポチテリはどこを切り取っても雰囲気抜群。
イスラム教のお祈りの時間になると、モスクから流れ出すアザーンだけが村の静寂を破ります。

21世紀のものとは思えない風景が現実に目の前に広がっていることに、きっと感動を覚えるはずです。

ポチテリの見どころ＆アクセスはこちら！

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること５：トラヴニクでバルカン半島で一番美味しいチェヴァピを食べる

ボスニア中部に位置するトラヴニク(Travnik)は、カラフルに彩られた可愛らしいモスクが点在している山あいの小さな町。

ボスニア地方部らしい、伝統的な造りの家々も多く点在しており、のんびりとした町のリズムも大きな魅力です。

↑トルコですら見たことのない、カラフルなモスクの水飲み場

カラフルなモスクやトラヴゾン城塞などの観光スポットもあるトラヴニクですが、忘れてはいけないのが「ボスニアで一番」と称賛されるチェヴァピ。

チェヴァピとは、バルカン半島の旧ユーゴスラビア諸国でポピュラーな料理で、ひき肉を棒状に固めてグリルしたもの。
レストランはもちろん、グリル料理を専門に扱うお店も多くあるほど、ボスニアの人々に愛される存在です。

ボスニアのどこでも食べることができるチェヴァピですが、トラヴニクのHariというお店のものはとにかく有名。

実際にのぶよも食べてみましたが、確かに感動の美味しさでした。
バルカン半島で一番美味しいチェヴァピだったことは言うまでもありません。

美味しいチェヴァピも、地方部らしい素朴な風景も楽しめるトラヴニク。
観光客にはあまり知られていない穴場の町です。

トラヴニクの見どころ＆アクセスはこちら！

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること６：ボスニア料理を堪能

ボスニア料理と聞いて、何か具体的な食べ物がイメージできる人はかなりのマニアでしょう(笑)

上で書いたチェヴァピに代表される肉料理が主ですが、周辺の旧ユーゴスラビア諸国の料理とは一線を画しているのも特徴です。

セルビア料理やモンテネグロ料理など、とにかく肉を焼きまくるのがバルカン半島の食べ物の定番なのですが、ボスニア料理の場合は煮込み料理が多め。

↑ボスニア風水餃子のクレペにも挑戦したい

オスマン帝国支配の影響が強かったこともあり、トルコ料理のようにあっさり目の味付けなのもポイントです。

↑もちろんグリル料理も絶品！

また、イスラム教徒が多いボスニアでは、豚肉を使った料理はほとんど食べられず、基本的に牛肉や鶏肉を使ったものばかり。
牛肉のソーセージなど、他ではなかなか食べられないグルメも要チェックです。

ボスニア旅行中に食べたボスニア料理10品を紹介しています！

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること７：世界最大のピラミッドに登れる

ピラミッドと言えば、紀元前にエジプトで築かれたものが有名ですが、実は世界最大＆最古のピラミッドはボスニア・ヘルツェゴビナにあるということをご存じでしょうか。

サラエボの北に位置するヴィソコ(Visoko)という町にそびえ立つ完璧な二等辺三角形をした山は、「ボスニアのピラミッド」として話題になっているのです。

実際に訪れてみると、「これは本当にピラミッド？」と疑問に思うかもしれません。
何しろ、見かけは普通の山ですから。

↑世界最大のピラミッドには無料で登れます

しかしながら、ボスニアのピラミッド伝説を信じてやまない研究者や弟子たちが現在でも発掘作業(?)を行っているのです。

ボスニアのピラミッドが本当に古代の人が築いた建造物なのかどうかは謎ですが、研究者たちが向いているのはもはや明後日の方向。
というのも、このピラミッド周辺にはヒーリング効果があるそうで、頂上からは宇宙に向けたビームが放出されているそうです。

↑そちらの方御用達のストーンサークル。宇宙のエネルギーがなんたらということです。

かなりトンデモ(笑)

しかしながら、そっち方面の人には大人気で、ピラミッドパワーを信じる人々が世界中から集まってヨガや瞑想にいそしむという謎過ぎる光景が広がっています。

ヒーリング効果が本当にあるのかは別として、ピラミッド周辺には美しい山の自然が広がっているのは事実。

サラエボからも簡単にアクセス可能なので、気になる人はぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。
もちろん、ヨガマット持参で(笑)

バルカン半島最大の珍スポット？ヴィソコの見どころとアクセスはこちら！

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること８：世界唯一の滝の上の町に行ける

ボスニア・ヘルツェゴビナの穴場の観光地として胸を張っておすすめしたいのが、北部に位置するヤイツェ(Jajce)。
大きな滝の上の丘に築かれた中世の町は、一目見たら忘れられないインパクトを与えます。

ダイナミックな絶景が売りのヤイツェですが、オスマン帝国支配以前の中世ボスニア王国時代から続く歴史も見逃せません。

キリスト教国であったボスニア王国時代の聖堂や墓地などが残されており、イスラム教のイメージが強いボスニアという国への見方が大きく変わることでしょう。

クロアチアの国境からもほど近く、ザグレブやプリトヴィツェ湖群国立公園方面へとバスで抜けることも可能という、隠れた交通の要所である点もポイント。

知名度は全く高くありませんが、他の人が行かないような町で自分だけの絶景を探すのも旅の醍醐味の一つなのでは。

ヤイツェの絶景ポイント＆見どころ、アクセスはこちら！

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること９：世界遺産の橋から清流を眺める

ボスニア・ヘルツェゴビナ東部のセルビア人居住地域は、「セルプスカ共和国」としてその他の地域とは異なる行政システムが敷かれていて、まるで別の国のよう。
(とは言っても越境にパスポートは必要ありません)

セルプスカ共和国内に位置するヴィシェグラードは、世界遺産に指定されたオスマン帝国時代の橋がある山に囲まれた町です。

美しい流れの川に堂々と建つ石造りの橋は、歴史上幾度となく民族対立や戦乱の舞台となったボスニアという国を象徴するような存在。
破壊と再建を繰り返され、現在にその美しい姿を伝えているのです。

橋以外に目立った見どころはないヴィシェグラードですが、ボスニア～セルビア間を移動する際に必ず経由する町でもあります。
素朴で温厚なセルプスカ共和国の人々との触れ合いも楽しみの一つ。

移動の途中にのんびりと立ち寄ってみるのもおすすめな町です。

ヴィシェグラードの見どころ＆アクセスはこちら！

ボスニア・ヘルツェゴビナ観光でできること１０：ボスニア内戦を理解する

ボスニア・ヘルツェゴビナという国を語る際に、何度も繰り返された戦争の歴史に触れないわけにはいきません。
クロアチアから半日でモスタルの綺麗な所だけを見て、「ボスニア入国～！エキゾチック～！」なんて言っている観光客は、正直何もわかっていないでしょう。

↑サラエボ事件の舞台となったラテン橋

古くから大国の思惑に翻弄されてきたボスニア。

歴史をたどれば、オーストリア＝ハンガリー帝国やオスマン帝国の緩衝地点として、有名なサラエボ事件(オーストリア皇太子夫妻が暗殺され、第一次世界大戦の引き金を引いた)の舞台となり、近代ではユーゴスラビアからの独立時の泥沼の内戦を経験しました。

特に、終結から25年しか経っていないボスニア内戦の傷跡は、未だに国中の至る所に見られます。

銃跡がそのままに残されたサラエボの建物
クロアチア人狙撃兵がボスニア人狙撃の拠点とした、モスタルの「スナイパー・タワー」
セルビア人民軍による虐殺が行われたスレブレニツァ

↑ロケット弾が着弾した跡に描かれた「サラエボ・ローズ」

ボスニアのどんな町に行こうとも、20代半ば以上の人はみんな戦争経験者なのです。

特に、セルビア人民軍によって4年間に渡って町が包囲され、物資不足や人的被害が大きかったサラエボでは、泥沼化したボスニア内戦の悲惨さを伝えるミュージアムが多くあります。

いずれも見学して楽しいものでは全くありませんが、つい四半世紀前に起こったおぞましい出来事を自分の目で見て学び、考えることができる貴重な場所でもあります。

現在でも民族対立の火種はくすぶり続けているボスニア。
いち旅行者である私たちも、目をそらさずにこの国の過去を知り、現在やこれからについて考えることが大切なのではないでしょうか。

サラエボの博物館で学んだボスニア内戦について解説しています。

ボスニアの民族対立はビールを飲めば見えてくる？一筋縄でいかない民族問題を解説しています。

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おわりに

ヨーロッパにありながら、オスマン帝国支配時代の影響を色濃く残したボスニア・ヘルツェゴビナ。

異国情緒漂う町並みや美しい自然などが注目されつつあり、訪れる旅行者の数は年々増えてきています。

西ヨーロッパや中欧の国々に比べると、まだまだ格安で旅行できる国ということもあり、バックパッカーの間でも人気の旅先となっています。

ボスニアの物価はこちらの記事で解説しています！

観光客が増えてきていても、ボスニアの人々は素朴で温かい人ばかり。
あまり観光客慣れして擦れている感じもしません。

内戦終結から25年。
治安面でも問題なく旅行できる国になってきており、人々には笑顔が戻りつつあります。

「一度訪れたら、また戻りたくなる」
そんな不思議な居心地の良さを持つバルカン半島の小国の魅力を味わうなら、観光地として大々的な注目を浴びる前の今がチャンス。

穴場の旅行先を探している人に、心からおすすめしたい国の一つです。

ボスニアの治安は悪くないですが、注意すべき点も。こちらの記事で解説しています。

ボスニアをもっと知りたいあなたへ

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ビールを飲むとよく見える、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立と、セルビア・クロアチアとの関係。

小山のぶよ — Fri, 09 Aug 2019 08:00:28 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

ボスニア・ヘルツェゴビナは、旧ユーゴスラビア諸国の中でも、最も複雑な民族構成を持つ国。

ボスニア人(ボシャニク人)が多数を占めるものの、セルビア人とクロアチア人の人口も多く、それぞれの民族が他民族を嫌いあっているという状況が今でも続いています。

絶対的指導者であったチトー率いたユーゴスラビア時代は表立った民族対立はなく、異民族間での婚姻も普通だったものの、90年代前半の独立によって各民族間の対立は深刻化。
泥沼のボスニア内戦へと発展することになります。

政治的な解説は専門の方に任せるとして、今回の記事ではいち旅行者として感じた「ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立」を、「ビール」というキーワードで紐解いていきます。

というのも、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、各民族の居住地域によって、置いてあるビールの銘柄が異なるのです。

ボスニア・ヘルツェゴビナ国内の大まかな各民族の居住地域を表した図がこちら。

ソース：https://www.rferl.org/a/lasting-ethnic-divisions-in-bosnia/27363192.html

赤がセルビア人、緑がボスニア人、青がクロアチア人の多く居住している地域を表しています。

地域によって「住み分け」がなされているものの、いまだに複数の民族が入り混じって暮らす町や地域も多くあるボスニア・ヘルツェゴビナ。

そうした地域では、あるバーに置いてあるビールの銘柄によってどの民族の人々が出入りするのか不文律で分けられていることもあるほどなんです。

今回の記事では、ボスニア人、クロアチア人、セルビア人それぞれの居住地域で全く異なるビールの銘柄を紹介していきます。

記事後半では、ボスニアと国境を接するクロアチアとセルビアを含め、それぞれの国々が他の国に対して抱える思いや、これからの展望について考えていきます。

ボスニアの観光地8選

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 (ボスニア人居住地域)のビール

まずは、ボスニアで多数派のボスニア人居住地域について見ていきましょう。

首都のサラエボのボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側、中部のヤイツェやトラヴニクなどの小さな町は、ボスニア人が多く住む地域です。

イスラム教徒が多いボスニア人ですが、戒律はかなり緩め。
そのため、普通にお酒が売っていますし、みんなよくビールを飲んでいます。

ボスニア人居住地域の町の観光記事も書いています。

サラエボ発！美味しい水で作られたサライェフスコ

ボスニア人に好まれるビールが、首都サラエボで作られるサライェフスコ(Sarajevsko)。

山に囲まれたサラエボは、水が美味しいことで有名です。

ボスニア内戦時に、セルビア人民軍に街全体が包囲され、水道や電気が遮断されたサラエボ。
そんな過酷な状況の中で、市民の命を救ったのがサラエボスコのビール工場でした。

川沿いに位置するビール工場では、浄水システムが完備されていたため、市民が水を求めて通っていたそうです。

のぶよ的にはかなり水っぽいサラエボスコですが、基本的に薄味のビールが多いボスニアではいたって普通のことだそう。

バルカン諸国の首都で一番の美しさ。サラエボの魅力はこちらの記事で解説しています。

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 (クロアチア人居住地域)のビール

ボスニア西部、クロアチアとの国境沿いには、クロアチア人が多く居住しています。

観光客で賑わうモスタルは、有名なスタリィ・モスト(古い橋)の東側にボスニア人、西側にクロアチア人が居住していたそうで、現在でもある程度の線引きが存在するそう。

そんなクロアチア人居住地域では、クロアチア産のビールが主流です。

民族融和の象徴であるモスタルの橋が有名なモスタルの観光記事はこちら。

オヂュイスコ

クロアチア本国のNo.1ビールであるオヂュイスコ(Ožujsko)は、ボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチア人居住地域で最もポピュラーな銘柄。

クロアチアで一番人気の銘柄でもあります。

バーの入口にこの銘柄がデザインされていたら、そこはクロアチア人がクロアチア人のために経営しているお店だと考えて間違いないでしょう。

ボスニアの薄味ビールに比べると、強めのキレとのどごしが特徴のオヂュイスコ。
クロアチアの物価を反映してか、ボスニア・ヘルツェゴビナの中では最も高い部類のビールですが、日本人好みの味だと思います。

カルロヴァチュコ

オヂュイスコに次いでポピュラーなのが、クロアチアのカルロヴァツという町で製造されるカルロヴァチュコ(Karlovačko)。

味はオヂュイスコと似ていて、すっきりとしたキレがあって飲みやすいのですが、価格はこちらの方が安めです。

セルプスカ共和国 (セルビア人居住地)のビール

ボスニア・ヘルツェゴビナ北部〜東部は、セルビア人が居住する地域です。

彼らは自分たちの居住地域を「セルプスカ共和国」と称し、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とは異なる政治、警察、郵便システムを持っています。

橋の町・ヴィシェグラードや、北部のセルプスカ共和国の「首都」であるバニャ・ルカ(Banja Luka)などの町がセルプスカ共和国に属しています。

セルプスカ共和国内の橋の町、ヴィシェグラードの観光記事はこちら。

セルプスカ共和国側とボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側の移動はひと苦労？複雑すぎるボスニアの交通システムはこちらの記事で解説しています。

とにかくイェレン一筋！

セルプスカ共和国のビール状況は、本国セルビアと全く同じです。
セルビアで見かける銘柄は全て揃っているんじゃないかと思うほど。

中でも、セルビアで大人気の鹿のマークの黄金のラベル、イェレン(Jelen)は、最もポピュラーな銘柄でしょう。
セルビア人経営のバーでは、間違いなく置いてあります。

他にも、セルビアと仲が良いモンテネグロのビールが飲めることも。

逆に、宿敵クロアチアの銘柄やサライェフスコなどのボスニア産ビールは、セルプスカ共和国ではもはや売られてすらいません。

ニクシチコ

セルビアのお友達、モンテネグロ産のニクシチコ(Nikšićko)は、セルプスカ共和国内でよく見かける銘柄。

クロアチアのビールと似て、キレがあってのどごしの良い風味が特徴です。

飲みの場でも依然として残るボスニアの民族対立

楽しいはずである飲みの場。
ボスニア・ヘルツェゴビナでも、バーやパブは社交場であり、昼間から仲間とお酒を嗜む人の姿も多く見られます。

しかし、ボスニア・ヘルツェゴビナの飲み屋はとても独特。

なぜなら、どのビールの銘柄を置いているかで、どの民族が経営している店なのか一目瞭然であると同時に、どの民族が客として訪れるのかが分かれているからです。

他の民族の音楽がかかると怒り出す人も

のぶよがモスタルでクロアチア系のカフェバーにいた時のこと。

もちろん置いてあるビールはクロアチアの銘柄のみでした。

そこで、離れた席に座っていたおじさんが、何やら店員の女の子につっかかっています。

長々とまくし立てた後、そのおじさんは店を出て行ってしまいました。

あとで店員さんに何が起こったのか聞いてみると、

「流してたラジオの番組で、セルビアの歌手の歌が流れたから怒ってたのよ」
とのこと。

のぶよ的には、「たかが音楽ぐらいでそんなに気を悪くする必要ある？」といった感じなのですが、それくらいに民族対立を深刻に意識している人もいるということです。

従業員はボスニア人、オーナーはセルビア人の異色のレストラン

バルカン半島きっての多民族都市であるサラエボ。

先述の通り、店によってどの民族が客として訪れるのか不文律で分かれているのですが、そんな現状を変えようとしている人たちも少なからず存在します。

セルビア人オーナーが経営するレストランで、セルビア料理やセルビアビールを提供しているにも関わらず、従業員はボスニア人を優先的に雇っているレストランや、その反対など、少しずつではあるものの状況は良い方向に変化しつつあります。

しかしながら、客の中には自分と違う民族が働いているとわかった途端、文句をつける人や退店してしまう人もいるそう。

新しい民族融和がボスニア・ヘルツェゴビナの一般の人々に浸透するまでは、まだまだ時間がかかるのかもしれません。

いまだに異民族間の交流が少ない、ボスニア・ヘルツェゴビナという国。

ボスニア内戦前は比較的みんな仲良くやっていたものの、壮絶な内戦はそんな人々の意識を変えてしまうのに十分なものだったのでしょう。

内戦終了から25年が経過した現在でも、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内での異民族間の交流はとても少ないそうです。

三つの民族が住む首都・サラエボにおいても状況は同じで、戦争を経験していない若い世代ですら自分と同じ民族の友達しかいないことも普通だそう。

教育は民族によって別々に行われることはありませんが、歴史の授業だけは民族別に行われるそうです。

というのも、各民族によって歴史認識や主張が全く異なるため。
子供たちの間に余計な争いの種を植え付けることを避けるための苦肉の策だと言えます。

こんなにバラバラな人々が一体どうやって一つの国としてまとまっているのか不思議で仕方ありません。

ホステルの従業員(ボスニア人)の言葉がとても印象的でした。

「今は落ち着いてるけど、絶対にまた戦争が起こると思う。25年が経って、みんなどんどん内戦の辛さを忘れていってるのに、民族間の対立はずっと変わってないから。」

セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ。それぞれの国民の他国への意識

ボスニア・ヘルツェゴビナという国は、複雑な歴史と民族構成を持つバルカン諸国の縮図と言えます。

ここからは、旧ユーゴスラビア諸国の中でも特に対立が激しいと言われるセルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチアの関係性を見ていきます。

セルビアとクロアチアの関係

三つの国の中で、最も民族対立が深刻なのがセルビアとクロアチア。

クロアチアはユーゴスラビアからの独立時に、セルビア人との間で激しい戦闘となったため、いまだに「セルビアだけは無理」というクロアチア人がかなり存在します。

特に、セルビア軍によってかなりの犠牲者が出たザダル(Zadar)やクロアチア北東部の人々の反セルビア感情は、クロアチア人の間でもお墨付きなほど。

対するセルビアもクロアチアが大嫌い。

海のないセルビアですが、夏の海水浴はクロアチアではなくわざわざモンテネグロに行くほどです。

セルビアとボスニア・ヘルツェゴビナの関係

こちらも全くもって良好な関係でないのが現状。

特に、ボスニア内戦時の歴史認識において、セルビア人とボスニア人の間で決定的な剥離があります。

内戦中にセルビア人民軍によって行われたとされる「スレブレニツァの大虐殺」について国際社会に訴えかけているボスニア・ヘルツェゴビナ。

対するセルビアでは「虐殺なんてなかった」という立場で、どちらも一歩も譲らない状態です。

クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナの関係

セルビアとの関係ほどは険悪ではないものの、良好とは言えない両国の関係。

クロアチアは、ボスニア・ヘルツェゴビナのことを「貧しい国」だと完全に見下している姿勢が見え見えです。

また、これら三国の中では、観光業の成功により経済的に比較的豊かなクロアチア。
EUへの加盟も果たしており、「自分たちは他の旧ユーゴスラビアの国とは違う」という意識が強く感じられます。

一方のボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチアに対する気持ちは複雑。

内戦当初こそ、セルビア人民軍に対して共闘したクロアチア人とボスニア人。
しかしクロアチア軍の裏切り・セルビア人民軍側への寝返りによって、窮地に追い込まれたボスニア人の間では、未だにクロアチアに対して良い感情を抱いていない人が多いのは事実です。

一方で、国際的観光地のドブロブニクを有するクロアチア観光業の恩恵を多大に受けているボスニア。

モスタルに大挙してやってくるクロアチアからの日帰り観光客の数を見れば、一目瞭然です。

経済的には仲良くしたいけど、どうしても民族感情が許さない。
そんな複雑な関係性だと言えるでしょう。

旧ユーゴスラビア諸国のこれから

旧ユーゴスラビア諸国が経験した壮絶な戦争から25年が経過した現在。

クロアチア、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナの三国は、それぞれ違った形で、未来へ進もうとしています。

西を向くクロアチア

↑観光客で溢れるドブロブニク旧市街

旧ユーゴスラビア諸国の中で、スロベニアとともに「成功者」とされるクロアチア。

戦争で受けた傷は決して少なくはなかったものの、順調に復興を果たし、EUへの仲間入りを果たしました。

観光立国としてのプロモーションも功を奏し、年々多くの観光客が訪れるようになったクロアチアは、確実に西側諸国との協調路線を進んでいます。

EU加盟国でありながら、シェンゲン協定(国境検査なしで人や物が移動できる)には非加盟のクロアチア。
次なる目標は、EU諸国との国境審査を廃止して、観光立国として更なる発展をすることでしょう。

独自路線を貫くセルビア

↑ベオグラード空爆のシンボルである空爆通り前は、反コソボ、反アルバニア、反アメリカのスローガンでいっぱい

かつてのユーゴスラビア連邦の中心的存在だったセルビアは、西側諸国とは一線を画した立場を貫いています。

というのも、1990年代後半のコソボ紛争の報復としてNATO軍によって行われたベオグラード空爆の記憶が人々の間で燻っているため。

未だにコソボの独立を承認していないセルビア。

いち早くコソボ独立を承認したアメリカや西側諸国に対する不信感は強く根付いており、ベオグラードの町中でも「反NATO、反アメリカ」なスローガンが掲げられていたりします。

↑落書きにも反アメリカ、反NATOのものが。

EU加盟には懐疑的な人の割合がとても多いそうで、西側諸国との和解まではまだまだ時間がかかりそうです。

コソボにある「分断の町」・ミトロヴィツァも訪れています。

国としてまとまれないボスニア・ヘルツェゴビナ

↑イスラム色が強いサラエボの中心街

クロアチア、セルビアに挟まれたボスニア・ヘルツェゴビナでは、EUへの加盟が悲願。

しかしながら、ボスニア領内に住むセルビア人は総じてEU加盟に反対の姿勢を貫いています。

そのため、国としてまとまってEU加盟へと突き進むことができないのが現状。

またセルビア人共和国内では、いまだにボスニア・ヘルツェゴビナからの分離独立・セルビアへの編入を希望する人もある程度いるそう。

落ち着いたかのように見える民族対立ですが、その火種はまだ燻っていて、いつ再び爆発するかわからない状況です。

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おわりに

バルカン半島を旅していると、切り離して考えることはできない民族問題。

各民族や各国で異なった主張がされており、私たち旅行者が理解するのは簡単ではありません。

セルビア人もボスニア人もクロアチア人も、そもそもは同じ言語を話す同じ民族。

和解するのには時間がかかるでしょうが、いつの日か、自分の好きな国の銘柄のビールを自由に頼めるようになることを願うばかりです。

ボスニア内戦については、こちらの記事内で深く考察しています。

これらの国々の政治問題は、言語にも影響しています。同一言語が四つの言語に分かれているセルビア・クロアチア語について解説した記事はこちら。

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1つの言語で4ヶ国語話者？摩訶不思議なセルビア・クロアチア語の世界【旅行に役立つ会話表現も】

小山のぶよ — Mon, 22 Jul 2019 07:45:21 +0000

こんにちは！モンテネグロ滞在を満喫中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

バルカン諸国を旅して早3ヶ月。
いったいどんなスローペースで旅してるんだと自分でも不思議に思います。

バルカン諸国の旅をセルビアから始めたのぶよ。
その後ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、モンテネグロと移動して来ましたが、一つ驚いたことがあります。

それは、どこの国でも同じ言語が使われていること。

これらの国の公用語を調べてみると、

セルビア：セルビア語
ボスニア・ヘルツェゴビナ：ボスニア語
クロアチア：クロアチア語
モンテネグロ：モンテネグロ語

となっているのですが、実はこれら四つの言語は99%同じ言語なんです。

正式には「セルビア・クロアチア語 (英語：Serbo-Croatian)」と呼ばれるこれらの言語。
同じ言語なのに、どうして四つの別言語のように扱われているのでしょうか。

今回の記事では、そんな摩訶不思議なセルビア・クロアチア語の謎を解き明かしていきます。

また、のぶよが旅行中に使った実用的なセルビア・クロアチア語のフレーズも紹介しているので、これらの地域を旅行する際にはきっと役に立つはず！

一つの言語なのになんで四つに分かれているの？セルビア・クロアチア語の謎

「一つの言語が四つの言語に分かれている」と言っても、なかなかイメージが浮かびにくいのでは。

例を挙げると、

英語という「一つの言語」が、使われている国によって「アメリカ語」「オーストラリア語」「カナダ語」

と分けられているという状況。

「馬鹿馬鹿しい。英語は英語でしょ。」
と思ったあなた、まさにその通りです。

オーストラリアだろうがアメリカだろうが、英語は英語。
多少の語彙や発音の違いはあれど、お互いに同じ言語としてほぼ100%のコミュニケーションが可能です。

セルビア語、クロアチア語、ボスニア語、モンテネグロ語に関しては、英語以上に各国での差異は少なく、全くもって同じ言語であると言えます。

東京、埼玉、千葉、神奈川の言葉はほとんど同じですよね。
それと同じようなものだと考えてください。

それでは、なぜ完全に同一の言語であるセルビア・クロアチア語が、国ごとにさも異なる言語のように扱われているのでしょうか。

そこには、かつてこれらの国が属していたユーゴスラビア連邦崩壊に伴う民族対立が立ちはだかっているのです。

政治的すぎる四言語の分裂

セルビア、クロアチア、ボスニア、モンテネグロの四か国は、マケドニア、スロベニアとともにかつてはユーゴスラビア連邦という一つの国でした。

連邦の中心的役割にあったのはセルビア。

敬虔なセルビア正教の国であるセルビアでは、正教の伝統に則ってキリル文字で表記が行われ、他の国もそれに従っていました。

しかし、民族意識の高まりによる各共和国の独立運動と、それを阻止しようとした中央政府軍との間に起こった戦争(セルビアは戦争ではなく「内戦」と捉えている)によって、セルビア以外の国において反セルビア感情が高まります。

特に独立時に激しい戦闘を経験したクロアチアと、泥沼の内戦となったボスニア・ヘルツェゴビナにおいての反セルビア感情は凄まじく、現在でも尾を引いているほど。

これらの国では、セルビアとの線引きを明確にするために、キリル文字を廃止してラテン文字表記へと移行することで、自分たちの言語をセルビア語と差別化させようとしました。

一方、旧ユーゴスラビアで最後までセルビアとの連邦を貫いたモンテネグロでは、そこまでの反セルビア感情はありません。
しかし民族感情の高まりとともに「セルビア語ではないモンテネグロ語」の必要性が主張されています。

しかしながら、キリル文字で書こうとラテン文字で書こうと、結局は同じ発音と文法の同一言語。

ひらがなもカタカナも結局は同じ読み方で、どちらも日本語に変わりはないのと同じことです。

まとめると、歴史的・政治的理由によって、わざわざ別の言語とされてはいるものの、結局は四か国の言語は同じ言語なんです。

裏を返せば、四つのうち一つでも学べば、自動的に4ヶ国語話者の称号を得られるというわけ。

大変に魅力的な言語とも言えるのでは？

英語は通じる？表記はラテン文字？各国の言語状況

さて、すでに複雑さ満載のセルビア・クロアチア語ですが、ここからは各国での言語使用状況や表記方法についてもっと詳しく見ていきましょう。

各国を旅行していて感じた英語の通用度にも触れています。

セルビアとセルビア語

キリル文字強めなセルビア語

↑セルビアの首都・ベオグラードのモニュメントはキリル文字。

まずはユーゴスラビア時代は政治・経済の中心であったセルビア。

セルビアではセルビア語が公用語とされています。

もともとはキリル文字表記のみだったセルビア語ですが、現在ではラテン文字表記も認められています。

そう、セルビア語は好みでどちらの文字を使ってもいいという、世界でも珍しい言語なのです。

日本語にもひらがなとカタカナの二つの表音文字がありますが、どちらを使うかは単語によってほぼ決まっていますよね。

セルビア語の場合は、本当にどちらを使ってもOK。
フリーダムです(笑)

ただし、一つの文章内で二つの文字を混ぜて使用することはありません。

一般的に、若い世代はラテン文字を好み、上の世代はキリル文字を好む傾向があります。

↑若い人向けの店ではラテン文字表記が多い。ノヴィ・サドのサンドイッチ屋にて。

また、セルビア正教会の敬虔な信者は、セルビア正教の象徴とも言えるキリル文字を使用することが多いようです。

町を歩いていると、キリル文字60%、ラテン文字40%とキリル文字が優勢な印象。
しかしながら、公式な書類や看板などは全てキリル文字で表記されます。

↑バスのチケットはオールキリル文字。

面白いのが、イスラム教徒(ボスニア人/アルバニア人)人口が多い南部のノヴィ・パザル(Novi Pazar)では表記のほとんどがラテン文字へと変わること。

↑町中の看板や市場の表記もほぼすべてがラテン文字に変わるノヴィ・パザル

それだけ「キリル文字=セルビア正教=セルビア人」としての民族意識の象徴であると言えるでしょう。

ノヴィ・パザルの観光スポットはこちらの記事で解説しています。

セルビア人的には、

「クロアチア語？ボスニア語？何それ、セルビア語と同じやん(笑)馬鹿じゃねーの(笑)」

とのことですが、クロアチア人やボスニア人にそれを言うとものすごく怒るのでご注意を。

セルビアで英語は通じる？

セルビアでの英語の通用度はあまり芳しくはありません。

首都のベオグラードや、観光客が多いノヴィ・サドなど北部では、ある程度英語が話せる人が多いです。

しかし、ベオグラードから南に行くともはや絶望的に英語が通じません。

本当に同じ国なのかびっくりするほど、セルビア語オンリーです。

もはやコミュニケーションにも困るレベルで通じないので、後に紹介する基本会話フレーズや数字ぐらいは覚えて行った方がいいでしょう。

居心地抜群のベオグラードの観光スポットはこちらの記事でまとめています。

クロアチアとクロアチア語

ラテン文字のみのクロアチア語

↑ザグレブの石の門の石碑。やっぱりちゃんとラテン文字。

セルビアとの永遠の宿敵、クロアチア。

独立時の激しい戦闘の記憶は、現在でも両国の間に深い溝を残したままです。

そんなクロアチアではクロアチア語が公用語なのですが、こちらはラテン文字のみの表記です。
キリル文字は全くもって見かけることがありません。

カトリックが主であるクロアチアでは、セルビア正教とセルビア民族の象徴であるキリル文字とは完全に袂を分かった形です。

↑標識も全てラテン文字なので普通に読める

ラテン文字表記と聞くとなんだか簡単そうに感じますが、実際のところはすごく複雑。

キリル文字では一つの発音に対して一つの文字が存在するものの、文字数が少ないラテン文字ではそれができません。

そこでクロアチア人が編み出したのが、アクセントをつけたり文字を組み合わせることで、ラテン文字のアルファベット26文字では表記できない音を無理やり表記することでした。

キリル文字(セルビア語) / ラテン文字(クロアチア語)

ч / č 「チ」
ћ / ć 「ツ」
џ / dž「ヅ」
љ / lj「リュ」
њ / nj「ニュ」
ш / š「シュ」
ж / ž「ジュ」

一文字に一つの音が割り当てているキリル文字表記は、無理やり感が漂うラテン文字表記より理にかなっている気がします。

なんといっても、セルビア・クロアチア語のもともとの表記はキリル文字。
言語の発音に合わせて文字が生み出されたのですから、当然と言えば当然なのですが。

クロアチアで英語は通じる？

観光大国・クロアチアでは、どこへ行こうと英語が通じます。

もちろん人によってレベルは異なるものの、意思疎通が出来ないことは一度もありませんでした。

クロアチア旅行に限っては、クロアチア語を全く知らなくても問題ありません。

しかし、簡単な表現だけでも現地語で言うと、現地の人との距離が縮まること間違いありませんよ。

1ヶ月滞在したクロアチア。無料の絶景スポットをまとめた記事はこちら。

クロアチアと言えば、アドリア海ビーチ！ランキング形式で紹介しています。

ボスニア・ヘルツェゴビナとボスニア語

ボスニア語はラテン文字。だけど…？

↑サラエボの旧市街近くの通り。全てがラテン文字。

バルカン諸国で最も複雑な民族構成を持つボスニア・ヘルツェゴビナ。

人口の半分ほどはボスニア人で、残りはセルビア人とクロアチア人です。

実は、ボスニア・ヘルツェゴビナは一つの国ではなく、中部のボスニアと西部のヘルツェゴビナの連邦制が敷かれた国。

それに加えて、北部と東部にはセルビア人が多く居住するセルビア人共和国(セルプスカ共和国)なるものまであり、独自の警察・郵便システムを維持しています。

ソース：https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/divided-they-stand
(北部と東部に広がる緑色の地域がセルプスカ共和国、その他の地域がボスニア・ヘルツェゴビナ連邦)

これだけでもすでに訳がわからないのですが、それは言語使用状況においても同じこと。

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦で使用されるボスニア語(クロアチア人居住地域では「クロアチア語」と言われるが、結局は同じ言語)の表記は、反セルビアを表したかのようにラテン文字のみです。

↑サラエボのショッピングセンター。キリル文字なんてどこにも見当たりません。

↑ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦内のバスや鉄道チケットは全てラテン文字表記。

しかしながらセルビア人共和国ではキリル文字とラテン文字の二つが使われており、圧倒的にキリル文字が優勢です。

↑セルビア人共和国内、ヴィシェグラードの観光案内所。観光案内所なのにキリル文字のみ

↑落書きまでほぼキリル文字なセルビア人共和国

セルビア人共和国では、セルビア本国以上に「セルビア人」としての民族意識が強いと感じました。

彼らが意地でもキリル文字を使う姿勢に、ボスニア・ヘルツェゴビナという国の民族問題の複雑さが垣間見えるような気がします。

セルビア人共和国随一の観光地・ヴィシェグラードの見どころはこちらの記事で解説しています。

複雑すぎるボスニア・ヘルツェゴビナの民族問題。サラエボの歴史博物館でボスニア紛争について考えさせられました。

ボスニア・ヘルツェゴビナで英語は通じる？

ボスニア・ヘルツェゴビナでの英語の通用度は地域によってばらばら。

首都のサラエボや南部のモスタルでは、かなり流暢に英語を話す人も多いです。

一方で地方部に行くと、若い人であっても英語が通じないことがほとんど。
簡単な表現は覚えていきましょう。

またセルビア人共和国での英語の通用度は、案の定というかなんというか、とにかく壊滅的。

下手するとセルビア本国よりも通じないかもしれません。

誰もが好きになる美しき首都・サラエボの魅力はこちらの記事で解説しています。

モンテネグロとモンテネグロ語

一応キリル文字とラテン文字の二表記ができるモンテネグロ語

↑モンテネグロでは、他の国では見られない二種類の文字での表記を見かけることもしばしば

最後の最後まで、セルビアと共にユーゴスラビアを守り抜いたモンテネグロ。

2006年の独立も平和的に達成されたため、他のバルカン諸国に比べると反セルビア感情は薄めです。

その証拠が、夏になると海を求めてモンテネグロに大挙してやってくるセルビア人たち。

海がないセルビアの人々。
彼らは意地でも、宿敵クロアチアの海へは行きません。

かつてのお友達(というか子分)であり、セルビア的には「良好な関係」であるモンテネグロのビーチへとへとわざわざ足をのばすのです。

「バルカン半島で一番の怠け者」と揶揄されるモンテネグロ人。実際にはこんな人たちです。

そんなモンテネグロの公用語はモンテネグロ語。

こちらは、セルビア語とは方言ほどの差すらない、99.99%同言語です。

モンテネグロ語の表記はキリル文字とラテン文字の併用。
これもセルビアと同じです。

ただし、町を歩いているとほとんどの表記がラテン文字であることに気がつくはず。

↑首都ポドゴリツァ。ほとんどの看板はラテン文字表記

モンテネグロでも、独立後は脱セルビア化が進んでおり、その一環としてラテン文字を使うことが奨励されているそうです。

また、セルビア語との差別化を図るために、“Ś”と”Ź”というセルビア語にはない文字を導入したモンテネグロ語。
しかしながら、音の差はほとんどありません。「お」と「を」みたいなものです(笑)

一方で、年代が上の人やモンテネグロ国内に居住するセルビア人はキリル文字を使用する傾向にあります。

↑キリル文字で書かれた新聞を読むおじいさん。

また、モンテネグロ最大の巡礼地であるオストログ修道院周辺では、セルビア正教の伝統に則ったキリル文字表記がほとんど。

↑オストログ修道院周辺の道路標識

オストログ修道院はセルビア正教の聖地とだけあって、意地でもキリル文字で通す姿勢が見て取れます。

奇跡が起こるオストログ修道院。巡礼者と同じ道を歩く旅を紹介した記事はこちら。

モンテネグロで英語は通じる？

モンテネグロを代表する観光地であるコトルやブドヴァなどアドリア海沿いの町では、英語が問題なく通じます。

しかしながら、内陸部に行けば行くほどその通用度は下がるモンテネグロ。

首都のポドゴリツァですら、全く英語が通じないことが多々あるほどです。

なんだかんだ10日も滞在したポドゴリツァ。その隠れた魅力を解説しています。

旅行で使える！セルビア・クロアチア語の表現

というわけで、各国の言語状況をお伝えしてきました。

ここからは、実際に旅行する際に使えるセルビア・クロアチア語のフレーズを10個紹介したいと思います。

いずれものぶよが各国を旅行中に毎日のように使っていたものばかり。

セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルッツェゴビナ、モンテネグロの四か国どこでも全く同じフレーズでOKなので、一度覚えればあっという間に四か国語話者！(笑)

先述の通り、国によってキリル文字表記とラテン文字表記が混在しているセルビア・クロアチア語。

ここではわかりやすくラテン文字表記で書いています。

1.こんにちは：ドバルダン (Dobar dan)

コミュニケーションの基本となる挨拶。

「ドバルダン」は日本語の「こんにちは」にあたり、昼間は常にこれであいさつします。

ちなみに、「こんばんは」は「ドブロヴェーツェ “Dobro veče”」と言います。

2.ありがとう：ファーラ (Hvala)

日本人的には発音が難しい、セルビア・クロアチア語の「ありがとう」。

下唇を噛みながら「ファーラ (ヴァーラ)」のように発音します。

最初はなかなか通じず、「何？」と聞き返されることも多かったです。
めげずに毎日使い続ければ、自然と上達するはず。

現地の言葉で「ファーラ」とお礼を言うと、笑顔になってくれる人も多いので、是非覚えて使えるようにしましょう。

3.はい / いいえ：ダ / ネ (Da / Ne)

他のスラブ語圏と似て、「ダ / ネ」が使われるセルビア・クロアチア語。

相手の言っていることがわかって、”Da”、”Ne”と返すと、怒涛のように現地語で話されることもあるので注意しましょう(笑)

4.～をください、お願いします：モーリム (Molim)

英語の”Please”にあたる「モーリム」。

ものすごい頻度で耳にするので、自然と覚えてしまうはず。

他にも、「ファーラ(ありがとう)」と言った時に、「どういたしまして」の意味で”Molim”と返されることも多いです。

5.何？：シュトー (Što)

お店や市場、レストランなどで、それが何かわからないときに使える疑問詞の「シュトー？」。

質問したところで現地語で説明されるので、なかなか使用する機会は少ないかもしれません。

6.いくらですか？：コリーコ (Koliko)

「いくら」や「いくつ」など量や数を聞くときの表現です。

値段が書かれていない場合には、必ず「コリーコ？」と尋ねて値段を確認するようにしましょう。
(特にモンテネグロ)

正確に「これはいくらですか？」と値段を尋ねたい時には、「コリーコクシュタ？ “Koliko Košta?”」と言うとスマートです。

ついでに1～10の数も覚えておくと便利ですよ。

7.～があります：イーマ～ (Ima)

国を問わず、地元の人が言っているのを一日百回は耳にするであろう「イーマ！イーマ！」。

英語でいう”I have～”、”There is～”で、日本語では「～があります」にあたります。

お店やレストランで「～はありますか？」と尋ねたい時には、”Do you have～?”のように人称が変わって格変化が起きるため、
「イマーテリ～？”Imate li～?”」となります。

ちなみに否定形は「ネーマ”Nema”」。
こちらもかなり耳にします。

8.いいですか？：モージェ (Može)

「～してもいいですか？」と尋ねる際に使うのが「モージェ？」というフレーズ。

細かい単語などわからなくても、「モージェ？」と言いながらジェスチャーすれば、大体の場合相手もわかってくれる便利な表現です。

9.すみません：サモマーロ (Samo Malo)

「サモ・マーロ」は、道をあけてほしい時に使う「すみません」。

ぶつかってしまって「ごめんなさい」と謝りたい時などは「オプロスティテ “Oprostite”」を使います。

10.ここ：オヴデェ (Ovdje)

バスに乗っていて、どこで降りるのかわからない時には、運転手や周りの人に「オヴデェ？」と聞いてみましょう。

正しければ「ダ」、違ったら「ネ」と返してくれます。

知っていると便利なセルビア・クロアチア語の前置詞

国や地域にもよりますが、電車やバスの時刻表の表記は現地語のみであることが多いです。

また、チケットを買うときに「～行き」と言ったり、レストランで「(鶏肉、豚肉、牛肉)の～」などの材料を表したりする前置詞を知っておけば、旅行がより簡単になること間違いありません。

「～から」：オド (od)

出発地を表す“od”。

“od”の後の地名は格変化するために語尾が変わるのですが、そんなの気にしなくても普通に通じます。

(例)
“Od Zagreba”「ザグレブから」
“Od Dubrovnika”「ドブロブニクから」

「～へ」「～行き」：ド (do)

知っているととても便利な“Do”。

行き先や目的地を表す前置詞です。

Doの後に続く地名は格変化するものの、旅行者はそのままの地名をつけておけば上出来です。

(例)
“Do Beograda”「ベオグラードへ」
“Do Sarajeva”「サラエボへ」

「～と一緒に」：サ (sa)

レストランのメニューの中でよく見かける、“sa ～”は、英語でいう”with”にあたります。

セルビア・クロアチア語圏のレストランではどこも同じようなメニューを提供していることが多いので、何度も注文しているうちに自然と単語も覚えてしまうはず。

↑写真内のメニュー右下に注目

(例)
Pasulj sa kobasicom：ソーセージ入りのパスリ(豆のシチュー)
Pasulj sa pjeskavicom：ハンバーグ入りのパスリ

おわりに

日本人の間ではマイナーにもほどがあるセルビア・クロアチア語について解説してきました。

少しでも現地の言葉を理解することは、その国の文化や歴史を理解することにもつながります。

1つ覚えると多くの国で役に立つセルビア・クロアチア語。
バルカン半島を旅行するなら、ちょっとしたフレーズを覚えておくだけでもかなり役に立つこと間違いありません。

バルカン諸国の民族問題を知りたい人は、ビールを飲んでみましょう。

各国の記事をもっと見る！

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【ボスニア】滝の上の古都・ヤイツェ(Jajce)の感動の絶景！【アクセス・ホステル情報】

小山のぶよ — Fri, 31 May 2019 12:56:18 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

旅行しながら色々と情報を集めていると、誰も知らないような絶景や穴場スポットを発見できることがあります。

ボスニア・ヘルツェゴビナ北部に位置するヤイツェ(Jajce)の町もその一つ。

不思議な色の水が流れ落ちる滝の上に、古い町があるこの風景。
一目見て、「絶対に行きたい！」と感じました。

今回は、ヤイツェの滝を望む絶景ポイントと観光スポット、他都市からヤイツェへのアクセスとホステル情報を紹介します。

サラエボやモスタルなどの有名な観光地だけではない、知られざるボスニア・ヘルツェゴビナの魅力を発見しましょう！

ボスニアの観光地8選

ヤイツェ観光地図

黄色：バスステーション
赤：プリヴァの滝の絶景ポイント
青：ヤイツェ旧市街の見どころ
紫：ホステル

ヤイツェの滝の絶景ポイントを探す

1.滝壺近くの絶景スポット

ヤイツェを訪れた人のほとんどが向かうのが、滝を下から見上げる位置にあるビューポイント。
(地図赤1)

入場には料金がかかるそうで、のぶよは行きませんでした。

ここからだと滝は大迫力で見えるものの、角度的に滝の上にある町を見ることはできません。

2.バスステーション近くの絶景スポット

バスステーションについて中心街に向かって歩いていると必ず通る絶景スポット。
(地図赤2)

滝とその上の旧市街を横から望むことができます。

ただし、木々に隠れてしまって滝全体を見ることはできません。

3.ヤイツェ旧市街側の絶景スポット

旧市街側の川沿いには気持ちの良い遊歩道が整備されており、ちょっとした散策にはぴったり。

この遊歩道を滝に向かって歩いていくと、滝を真上から望むことができる場所があります。
(地図赤3)

4.滝と旧市街を同時に写真に撮れる絶景スポット

のぶよ的にヤイツェで最も美しい眺めが見られるのがこちら。
(地図赤4)

旧市街とは反対方向にある小さな展望台からは、轟々と流れる滝とその上に広がる旧市街の家々を正面から望むことができます。

この場所への行き方はやや複雑。

バスステーションから橋を渡って左に曲がり、幹線道路(M6)沿いを歩いていきます。
500mほど歩くと、左側に林の中へと下りていく道があります。
(かなりわかりにくいので、見逃さないように注意↓)

この林の中の道、先ほどまで歩いていた幹線道路のすぐ下にあるのですが、木々に覆われて上からは見えません。

100mほど歩くと、小さな見晴らし小屋が。
ここがヤイツェのベストビューポイントです。

滝を流れ落ちる水の音と、鳥の鳴き声以外はなにも聞こえない世界。
いつまでもこの絶景を眺めていたくなるでしょう。

滝だけじゃない！ヤイツェ旧市街を散策

ヤイツェは、中世ボスニア王国時代の王が戴冠を行った由緒正しき古都。

城塞都市だったヤイツェの町には、かつての城壁の一部や見張りのために使われた塔、中世の時計塔などが残っています。

その後、オスマン帝国による支配によってイスラム文化がもたらされ、かつての中世の雰囲気とオスマントルコの雰囲気が混ざり合う町となりました。

そんなヤイツェの旧市街。
かなり小さいですが、散策にはぴったりです。

いまだに残るボスニアの伝統的な建築様式の小さな家々の隙間を縫うように続く、急な石段を登っていきましょう。

スタリィ・グラード(旧市街)

ヤイツェの始まりの地とも言える、町で最も高い場所にあるかつての旧市街跡。

かつてここに町があったなんて信じられないほど小さく、ただの廃墟と化しています。

スタリィ・グラード周辺からは滝は見えませんが、違った角度からヤイツェの町を一望することができます。

住所：Harmani, Jajce 70101
営業時間：全日 7:00～21:00
料金：5KM(=￥313)

カタコンベ

オスマン帝国支配時代以前の、ボスニア正教会の遺跡が残るカタコンベ。

ボスニア王国時代の中世の教会が残るのは、イスラム化したボスニア・ヘルツェゴビナではかなり珍しいです。

住所：Svetog Luke, Jajce 70101
営業時間：8:00～16:00 (日曜定休)
料金：2KM(=￥126)

聖母マリア教会と鐘楼跡

カタコンベ近くにあるのが、中世に建てられた教会の遺跡。

教会内部はほぼ廃墟同然で立ち入りはできないものの、鐘楼はほぼ完ぺきな姿で残っています。

いずれも15世紀ごろのもので、その後のオスマン帝国支配時代にもヤイツェの町を見守り続けていました。

↑教会周辺には、中世ボスニア王国時代の遺跡が残る

ヤイツェへのアクセス

↑ヤイツェのバスターミナルはとても小さい

ヤイツェはとても小さな山あいの町で、鉄道は走っておらず、アクセスはバスのみとなります。

ボスニア・ヘルツェゴビナ各都市からバスが出ていますし、国境を越えたクロアチアからのアクセスも可能です。

ボスニアのバス利用法を解説しています！

サラエボ～ヤイツェ間の移動

Centroauto社のバスが1日6本運行しています。

所要時間：3時間40分
料金：28.60KM(=￥1794)

あなたも絶対好きになる！サラエボの魅力はこちらの記事で解説しています。

モスタル～ヤイツェ間の移動

Globtour社のバスが1日3本運行しています。

所要時間：4時間15分
料金：26KM(=￥1631)

モスタルを100％満喫できる！絶景スポットと上手なまわり方を解説した記事はこちら。

ザグレブ(クロアチア)～ヤイツェ間の移動

Globtour社のバスが、1日3本(モスタル・ヤイツェ間と同じ便)、Centroauto社のバスが1日3本(サラボ・ヤイツェ間と同じ便)運行しています。

所要時間：4時間半
料金：31KM(=￥1944)～38KM(=￥2384)

ザグレブの見どころはこちら！

ヤイツェのホステル情報

2019年現在、ヤイツェにホステルは二軒しかありません。

のぶよはもちろん安い方に宿泊しました。

Jajce Youth Hostel

住所：Kralja Stjepana Tomaševića, Jajce 70101
料金：16KM(=￥1002)
部屋：10ベッドドミトリー

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Agoda

・立地：9/10
バスステーションからは平坦な道を1kmほど。旧市街まで徒歩5分ほどの好立地です。
すぐそばを川が流れていて、静かな雰囲気。

ホステルの向かいには大型スーパー兼レストランがあり、何かと便利でした。

・アクセス：5/10
看板は出ているものの、受付には誰もおらず入口には鍵がかかっていました。
併設されているバーの店員(英語全く通じない)に鍵を開けてもらう形です。

支払いはホステルの女性オーナーにするのですが、彼女の都合で現れるため待たされること必至です。

・スタッフ：４/10
女性オーナーは英語が話せるものの極めて事務的な感じでした。
特に感じが悪いわけではないものの、特段温かく迎え入れてくれるわけではありません。

また、ボスニア全体に癒えることなのですが、お釣りを用意していないホステルが本当に多いです。
16KMという料金設定なんだから、20KM札で支払われることを予想できないのでしょうか。

・清潔さ：3/10

決して不潔ではないものの、ちゃんと掃除されているかと言ったら微妙なところ。

部屋の中に改装用の板や丸太が置かれていたりとかなり雑多な印象でした。

・設備：3/10
キッチンはあり、オーブンやコンロもあるので一応調理はできますが、キッチン用品はほとんど充実していません。

トイレの電気がつかなかったり、トイレットペーパーが置かれていなかったり、基本的なところでダメでした。

・wi-fi：10/10
共用部分、部屋共に完璧でした。

・雰囲気：4/10
なんというか、ちゃんと手入れがされていないホステルといった感じです。
「とりあえず場所があるからホステルでもやるか」といった感じ。宿泊客のことが考えられているかと聞かれたら、Noでしょう。

隣のバーと通路でつながっているので、バーの利用客が誰でもホステル内に立ち入ることができるのも、安全面からどうかと思います。

総合：5.4/10

一晩寝るだけと割り切ればOKなホステル。

決して長期滞在するのにいい環境とは言えません。そもそもヤイツェに長期滞在する理由が見当たりませんが。

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ヤイツェの宿をすべて見る！

おわりに

日本人の間ではほとんど知名度がないヤイツェですが、滝と古都というなかなか見られない組み合わせの絶景は一見の価値があります。

観光客の姿もちらほら見かけましたが、ほとんどがボスニア国内からの観光客のようで、地元ではかなり有名な感じでした。

観光地化されて多くの人が訪れる前に、大自然と中世の文化を感じに行ってみてはいかがでしょうか。

ヤイツェから足をのばして

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ボスニア・ヘルツェゴビナからクロアチアへ。国境越えレポート。

小山のぶよ — Fri, 31 May 2019 09:00:09 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

いよいよ2週間滞在したボスニア・ヘルツェゴビナを出国する日。

次なる国はクロアチアです。

クロアチアはEUに加盟はしているものの、シェンゲン協定は未施工。
通貨もいまだに独自通貨のクーナが使用されているという、なんとも中途半端な国。

ルーマニアと同じようなポジションです。

一応EU圏なので、非EU圏であるボスニア・ヘルツェゴビナからの入国は、なんだか厳しそうな感じがします。

今回は、ボスニア・ヘルツェゴビナの滝の町、ヤイツェ(Jajce)から、クロアチアの首都ザグレブ(Zagreb)までバスで国境越えした様子をお伝えします。

ヤイツェの滝を望む絶景スポットと、旧市街の観光スポット、ホステル情報についてはこちらの記事で！

サラエボ・ザグレブ間やモスタル・ザグレブ間など、ボスニア・ヘルツェゴビナ各都市とザグレブの移動は、ほぼ同じルートを通ることになるので、この区間の移動を考えている人は参考にしてください。

クロアチアの定番観光地10選

ヤイツェのバスターミナル

↑モスタルからヤイツェを経由してザグレブへと向かうGlobtour社のバス

チケット売り場の情報によると、ヤイツェからザグレブへ行くバスは1日5本のみ。

ヤイツェ発：7:30、10:00、11:15、16:00、18:00
※ヤイツェ始発ではないので、遅れる場合がほとんどです。

所要時間：4時間半～
料金：31KM(=￥1941)〜38KM(=￥2380) (便による)
※荷物代別途2KM(=￥126)必要

注意したいのが、荷物代を残しておくこと。

ボスニアの通貨・兌換マルク(KM)を使い切りたい気持ちはわかりますが、チケット代とは別に荷物代をバスの運転手に直接支払う必要があります。

ユーロの硬貨はほとんどの場合受け取ってもらえません。

滝の上の古都・ヤイツェの観光については、こちらの記事へどうぞ。

ボスニア側出国審査 (10分)

出発から2時間ほどでボスニア側の国境に到着します。

日曜だったためか、国境は大渋滞。

物価の安いボスニアで買い物をして、クロアチア側へ徒歩で戻る人をたくさん見かけました。

バス車内に係員が乗ってきて、パスポートを回収していきますが、人によってIDカードを見せるだけだったり係員に渡していたりとばらばらな対応。

おそらく国籍によって異なるのだと思います。

渋滞していた割に、ボスニア側の出国審査はとてもスムーズ。
10分ほどで運転手から、出国スタンプが押されたパスポートが返却されました。

荷物審査や質問等は一切なく、バスから降りる必要すらありませんでした。

クロアチア側入国審査 (25分)

↑ボスニアとクロアチアを隔てるサヴァ川

クロアチアからボスニアへ入国するのは全く渋滞がないのに、ボスニアからクロアチアへ入国するのはかなりの大渋滞。

ボスニア側の出国審査を終えて、国境の橋の上でも渋滞は続いています。

やっとクロアチア側の入国審査場に到着すると、乗客全員がバスから降ろされます。

クロアチア入国時には、一人一人入国審査を受けなければならないのです。

いままではバスに乗ったまま、パスポートを渡すだけで国境を越えられるケースがほとんどだったので、びっくりしました。

入国審査といっても、専用のブースに並んでパスポートを見せるだけ。
質問されることはありませんし、荷物検査もありませんでした。

クロアチアの首都・ザグレブへ

国境を越えたところで30分ほどのランチ休憩を挟みます。

しかし、ATMや両替所はなく、クレジットカードの支払いもできないため、クロアチアの通貨クーナを持っていないのぶよは何もできず。

もうちょっと考えてほしいです。せめてクレジットカード支払いには対応してほしい。

ヤイツェを出発して合計4時間半ほどでザグレブのバスステーションに到着しました。

ザグレブの観光スポットはこちらの記事で解説しています！

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おわりに

意外と簡単だった、ボスニア・ヘルツェゴビナからクロアチアへの国境越え。

いずれの国もシェンゲン協定には加盟していないためか、あまり審査が厳しくないように感じました。

サラエボやモスタルから直接ザグレブへ向かう場合は、3～4時間ほどプラスした時間が合計の所要時間になると思います。

同じルートで国境越えを考えている人の参考になれば幸いです。

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美味すぎ！ボスニア料理の絶品名物グルメ10品【食事のマナー・チップ制度】

小山のぶよ — Wed, 29 May 2019 07:53:25 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

ボスニア・ヘルツェゴビナの料理と聞いても、具体的なイメージが思い浮かぶ人は少ないのでは。

バルカン諸国に共通する食文化(肉、肉、肉！)を持ちながらも、オスマントルコ帝国時代の雰囲気を色濃く残すボスニア・ヘルツェゴビナ。

比較的薄めの味付け
トルコ風の煮込み料理が多く見られる
イスラム文化圏らしく豚肉がほとんど使われない

点などで、他のバルカン諸国の料理とは一線を画している印象です。
(油こってり、肉はグリル一筋というお隣のセルビア料理とは正反対です)

今回は、2週間のボスニア・ヘルツェゴビナ滞在中に食べた絶品のボスニア料理10品を写真付きで紹介します。

予算の目安やおすすめレストラン情報も載せているので、ボスニア旅行の際には是非挑戦してみてください！

ボスニア料理をひとことで！

・セルビア料理に比べるとかなりあっさりした味付け
・24時間営業のストリートフード店はかなり少ない
・グリル料理、煮込み料理ともに美味しい

８か月旅した東欧・バルカン諸国のおすすめグルメ15品をまとめています！

ボスニアの観光地8選

ボスニア料理：軽食・飲み物類

1.ブレク (Burek)

バルカン諸国で広く食べられているブレクは、ボスニアでも超ポピュラーな軽食です。

ボスニアのブレクは、棒状のパイ生地を円形になるように並べて焼いたものが主流。
円形のパイのように焼き上げるのが主流のセルビアのブレクとはサクサク感が違います。

セルビアのブレクに比べて、油っこくなく味付けも薄めなので、胃がもたれません。
いくらでも食べられるような気がしてしまうほどです。

WHERE & HOW MUCH?

サラエボで一番美味しいブレク屋さんとして有名なのが、オスマントルコ時代の雰囲気を色濃く残すバシュチャルシャ地区にあるBuregdžinica Sač。

常に焼き立てのブレクを提供してくれる家族経営の小さなお店は、さすが地元の人がおすすめするだけのことはあります。

予算：2KM(=￥126)

2.クレペ (Klepe)

ボスニア風水餃子であるクレペ。

牛ひき肉が入った小さな水餃子に、たっぷりのヨーグルトと刻みニンニクをかけていただきます。

ぷりぷりとした食感の生地と、しっかりと味付けされた具がヨーグルトの甘味と混じり合ってかなりの絶品。
他のバルカン諸国ではあまり見られない、ボスニア料理独特の一品なので、是非食べてみてください。

WHERE & HOW MUCH?

サラエボ旧市街のオスマントルコ風の地区、バシュチャルシャ地区にあるDženitaがおすすめ。

希望すればハーフサイズでも提供してくれるので、いくつかの名物料理を一度に味わいたい人には嬉しいです。

予算：5KM(=￥315)

3.ボスニア風コーヒー (Kava)

美しい器で提供されるボスニア風コーヒー。

フィルターを使わず、コーヒーの粉に直接お湯を注いだもので、粉が沈んでから上澄みだけを飲みます。

ボスニアでは、コーヒーを飲み終わった後の粉の残り方で運勢を占うこともあるのだとか。

WHERE & HOW MUCH?

サラエボのバシュチャルシャ地区のカフェならどこでも飲むことができます。

予算：2KM(=￥126)

ボスニア料理：煮込み料理

4.シャレーナ・ドルマ (Šarena dolma)

野菜の肉詰めであるシャレーナ・ドルマ。

キャベツ、トマト、ズッキーニ、パプリカなどの野菜の中に、ひき肉とお米を詰めて煮込んだものです。

とても優しい味付けで、野菜の旨味が強く感じられるおすすめのボスニア料理です。

WHERE & HOW MUCH?

サラエボの旧市街にあるレストラン、Sedefは煮込み料理が絶品です。
リーズナブルな値段も嬉しく、一人でも入りやすいですよ。

予算：9KM(=￥567)

5.ボスニア風シチュー (Bosanski Lonac)

ボスニア風シチューである「ボサンスキ・ロナク」。

骨つきの仔牛肉を野菜と一緒にじっくり煮込んだもので、ほろほろになるほど柔らかい肉は、口の中で溶けてしまうほど。

薄味ですが、肉のうまみが深く感じられ、とても上品な味です。

WHERE & HOW MUCH?

こちらもサラエボ旧市街のレストラン、Sedefにていただきました。

予算：10KM(=￥630)

ボスニア料理：グリル料理

6.チェバプチツィ (Ćevapčići)

名前は違うものの、セルビアのチェバピ(Ćevap)と同じ、バルカン風ケバブです。

棒状に固めた肉(牛肉か羊肉)をグリルしたもので、スパイスが効いてとてもエスニックな風味が特徴です。
肝心のお肉はとてもジューシーで、個人的にはトルコ風のケバブよりもこちらの方が好み。

刻み玉ねぎがついてくるのがボスニア流で、好みで生地に挟んでいただきます。

WHERE & HOW MUCH?

サラエボならDženitaがおすすめですが、どこのお店でも置いてある定番メニューです。

「ボスニアNo1」と言われるチェパピ(チェバプチツィ)を食べるなら、トラヴニク(Travnik)のHariへ行きましょう。
高評価も納得の、ボリュームたっぷりの絶品が食べられますよ。

予算：4KM(=￥252)

7.ピレツィ・フィレティ (Pileći fileti)

鶏むね肉のグリル。

とてもシンプルな一品ながら、焼き加減や素材の新鮮さ、味付けによって美味しさが大きく変わってくる奥深い料理です。

基本的に豚肉が食されないボスニア・ヘルチェゴビナ全土でポピュラな鶏肉料理で、どこでも食べることができます。

WHERE & HOW MUCH?

モスタルのCernicaというローカルレストランが最強でした。

自家製のニンニクオイルソースがかかった鶏肉は、完璧な焼き加減。
モスタルに滞在するなら是非訪れてほしいです。

予算：3.5KM(=￥220)

8.テレツェ・クルピチェ (Teleće krpice)

仔牛肉のグリル。

鉄板で焼かれた仔牛肉か美味しくないわけがありません。

ボスニアでは、鶏肉よりも若干高い仔牛肉を使った料理ですが、挑戦する価値はありますよ。

WHERE & HOW MUCH?

こちらもモスタルのCernicaにて。

予算：5KM(=￥315)

9.ピレツィ・ラジュニツィ (Pileći Raznjići)

ボスニア風焼き鳥。

セルビアで「ラジュニチ」と言えば、豚肉の串焼きが主流でしたが、イスラム教徒が多いボスニアではラジュニチは鶏肉か牛肉のみ。

ジューシーな鶏肉は程よい塩加減でとても美味しいです。

WHERE & HOW MUCH?

こちらもモスタルのCernicaにて。
もはや常連です(笑)

予算：4.5KM(=￥283)

10.スヂュキツェ (Sudžukice)

ボスニア風グリルソーセージであるスヂュキツェ。

一番の特徴は、牛肉のソーセージである点でしょう。

ムスリムが多いボスニアでは、豚肉を見かけることはほとんどありません。
(セルビア正教徒が多いセルプスカ共和国では豚肉が食べられる)

正直、豚肉のソーセージの方がジューシーで美味しいと思いますが、なかなか他の国では食べられるものではないので是非チャレンジしてみましょう。

WHERE & HOW MUCH?

チェバプチツィなどのグリル料理を提供しているレストランならどこにでも置いてあります。

予算：3.5KM(=￥219)

ボスニア・ヘルツェゴビナで気を付けたい、食事のマナー

国によって異なる食事の習慣やマナー。

ボスニア・ヘルツェゴビナはヨーロッパに位置するものの、人口の半分がイスラム教徒というムスリムの国です。(とはいっても、そこまで敬虔なイスラム教徒というわけではない)

「郷に入りては郷に従え」と言うように、ボスニアにはボスニアの食事のマナーがあります。

ボスニア・ヘルツェゴビナではチップは必要？

海外旅行をする日本人にとっての悩みの種となるチップ制度。

ボスニア・ヘルツェゴビナでは、基本的にチップ制度はありません。

ただし、近年観光客が増加しているボスニア・ヘルツェゴビナでは、観光客に対しては少額のチップが期待される場合もあります。
特に中級以上のレストランではその傾向が顕著。

とはいっても、チップの額が何％などと決まっているわけではなく、あくまでもサービスに対する感謝の気持ちを残すもの。
個人的には、お釣りの端数を切り上げる程度、多くても合計金額の10%ほどを残せばいいと思います。

ローカルなレストランや食堂、ストリートフード店ではチップを残す必要はありません。

ラマダーン中は現地の人への敬意を忘れずに

一応イスラム圏であるボスニア・ヘルツェゴビナでは、イスラム教の断食月であるラマダーンが存在します。

とはいっても、どこまで戒律を守るかは人によって様々。
日没までは水すら口にしない人もいれば、普通にきっちり三食食べる人もいます。

しかしながら、戒律を守っている人にとっては、たとえ観光客であろうと、見せびらかすようにテラス席でたらふく飲み食いしているのを見るのは気持ちがいいものではないでしょう。

「自分がイスラム圏にいる」ことを忘れず、現地の人に対して敬意を払いながら食事するのがスマートな旅行のスタイルではないでしょうか。

のぶよが滞在していた時はちょうどラマダーンでした。

サラエボでは日没を知らせる大砲が鳴り響き、戒律を守るイスラム教徒たちが堰を切ったように食事をし始める光景がとても印象的でした。

ラマダーンの期間は年によって変わってきます。
また、ラマダーン期間中でもレストランなどは普通に開いているのでご心配なく。

歩きながらの食事はNG！

サンドイッチやハンバーガーなどをテイクアウトして、歩きながら食べる。

北米や西欧ではとても一般的な光景なのですが、イスラム圏ではとても行儀が悪い行為だとみなされます。

なぜなら、イスラム教には「喜捨」という考えがあり、富がある人はない人に対して与える義務があり、食べ物は富の象徴の一つであるため。
道を歩きながらものを食べるということは、「富」を見せびらかしながら歩いているのと同じことで、イスラム圏では避けるべきことなんだそうです。

ボスニア・ヘルツェゴビナはそこまで敬虔なイスラム教国ではないものの、人によって考え方は様々。
たとえ外国人であろうと、イスラム教の常識を守らない観光客に対して良い感情を持たない人もいます。

実際にサラエボの町を歩いてみても、道で何かを食べている現地の人はほとんどいません。
たとえ若者でも、どこかに座って物を食べています。

歩きたばこに関しても同じことが言え、町中でもほとんど見かけることはありません。

おわりに

肉を避けては通れないボスニア料理。

セルビアでは、イタリア料理や和食なども徐々にポピュラーになりつつあったのですが、ボスニア・ヘルツェゴビナでは他の国の料理を提供する店を探すことはなかなか困難です。

今や世界的にポピュラーになった寿司でさえ、首都のサラエボに二軒の寿司屋があるのみ。
しかもこの国の物価を考えるとそう簡単に手が出る値段ではありません。

というわけで、ボスニアに来たなら覚悟を決めて、肉だらけの食文化にどっぷりつかってみましょう。

お隣の国なのに似て非なるセルビア料理を紹介した記事はこちら。

８か月旅した東欧・バルカン諸国のおすすめグルメ15品をまとめています！

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カラフルなモスクが美しいトラヴニク。ボスニアNo.1のチェバピを食す【観光スポット、行き方】

小山のぶよ — Tue, 28 May 2019 08:00:45 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

ボスニア・ヘルツェゴビナ中部にあるトラヴニク(Travnik)は、オスマン帝国支配時代にこの地方の政府機関があった歴史ある町。

カラフルでポップなモスクが点在する旧市街は、散策するのが楽しいです。

また、トラヴニクはノーベル文学賞を受賞した、イヴォ・アンドリツィ(Ivo Andrić)の「ボスニアン・クロニクル(Bosnian Chronicle)」の舞台となった町。

歴史と文学の香り漂う、山に囲まれた小さな町・トラヴニクを散策してきました。

ボスニア人の間で「ボスニアで一番」と評判のチェバピ(ボスニア風ケバブ)のレストランも見逃せません。

ボスニアの観光地8選

トラヴニクの町歩き

トラヴニクはとても小さな町なので、2～3時間あれば十分に観光することができます。

バスステーションから南に行き、トラヴニクのメインストリートであるボサンスカ通り(Bosanska)を東へ歩くこと10分ほどで、見どころが集中する中心街へ到着します。

↑トラヴニク中心街のシンボルである時計塔

トラヴニク観光地図

黄色：バスステーション
赤：おすすめチェバピ屋
青：観光スポット
緑：カラフルなモスク

パステルカラーの装飾が見事！カラフルモスク

トラヴニクを訪れる観光客の一番の目的は、パステルカラーの装飾が美しいカラフルモスクを訪れることでしょう。

モスクというより市場のように見えるのも当然。
かつてモスクの一階部分にはバザール(イスラム圏の市場)があったそうです。

細部にまでこだわったカラフルモスクの装飾は、どこを切り取っても素敵です。

トラヴニクを一望できるスタリィ・グラード(城塞)

トラヴニク中心街から丘を登っていくと、堂々たるたたずまいの城塞であるスタリィ・グラードがあります。

ここはトラヴニク始まりの地。
中世に造られた城塞は、現在では廃れてしまっているものの、トラヴニクの町を一望できるビュースポットとして人気です。

川を挟んで反対側には、ボスニアの伝統的な建築様式の家が残っています。

正方形の白壁の上に三角屋根がちょこんと乗っているのが特徴の、ボスニア伝統の家々。

大都市ではほとんど見ることができない、ボスニア・ヘルツェゴビナ地方部らしい風景です。

急流沿いにお土産屋が並ぶプラヴァ・ヴォダ

スタリィ・グラードの近くには、プラヴァ・ヴォダ(Plava voda)という急流があり、涼しげな川沿いを散策できることで人気です。

川沿いにはお土産屋やレストランが並び、テラス席で川を眺めながらのんびりと食事を楽しむ人で賑わっていました。

オスマン帝国時代の墓石に歴史を感じる

バスステーションからトラヴニク中心街へ向かう途中にあるのが、オスマン帝国時代の墓石。

アラビア語で刻まれた墓標は全く読めませんが、凛とした雰囲気が漂っているのがわかります。

トラヴニク名物？ポップなモスクを巡る

トラヴニクの町を散策していると、鮮やかな色で装飾されたポップで可愛らしいモスクが多くあることに気が付くはず。

それぞれ個性があって、お気に入りのモスクを探すのも楽しいです。

記事上部の地図では緑色で表示しているので、参考にしてください。

ボスニアで一番と評判のチェバピ屋へ。

チェバピ (チェバプチツィとも言われる)は、ボスニア全土でポピュラーなボスニア風ケバブ。

棒状に固めた牛肉や羊肉を鉄板で豪快にグリルし、パンに挟んだものです。

軽食としてもちゃんとした食事としても愛されるチェバピですが、ボスニア人に「ボスニアで一番美味しい」と言われるチェバピ屋はここトラヴニクにあるそう！

せっかくトラヴニクまで来たので、もちろん行ってきました。

その名も、“Hari”。
トラヴニクの中心街の裏路地でひっそりと営業しています。

内装はチェバピ屋に対するイメージが100％変わるほど、モダンで清潔感溢れます。
店内奥には、川を望むテラス席まで設置されています。

「ここ、チェバピ屋で合ってる？」とためらってしまいそう。

おしゃれな雰囲気の店内とは裏腹に、値段は極めて良心的です。

のぶよはチェバピの小サイズ(Ćevapi – Mala porcija)を注文しましたが、結果的にこれで正解でした。

ボスニアではチェバピの小サイズは、棒状の肉が5本ほどしか入っていないことが普通なのですが、Hariのチェバピの小サイズではなんと10本も入っているのです。

普通の人なら確実にお腹いっぱいになるサイズです。

こちらがお待ちかねの「ボスニアNo.1チェバピ」。

食べる前からわかります。これ、絶対美味しいと。

ジューシーすぎる肉は、いい具合にスパイスが効いていてちょうど良い塩加減。
グリルされたパンは表面はカリカリ、中はふわふわで肉のジューシーさを引き立ててくれます。

ボスニアで一番と言われるのも納得。
これを食べるために、わざわざトラヴニクに来る価値があると言えるくらいです。

これで5.5KM(=￥345)はかなりお得。
ボスニア人の間ではかなり有名なようで、多くの人で賑わっていました。

インフォメーション

Hari ”Ćevabdžinica”

住所：Donja čaršija, Travnik 72270
営業時間：全日 8:00～23:30

まだまだたくさんある！ボスニアの絶品グルメを紹介しています！

トラヴニクへのアクセス

↑トラヴニクのバスステーション

トラヴニクは首都サラエボと「滝の町」ヤイツェの中間地点に位置しています。
鉄道は走っておらず、バスでしかアクセスできません。

距離の割に移動費が高いボスニア・ヘルツェゴビナの長距離バス。

サラエボやヤイツェを起点に日帰りでトラブニクまで往復するよりも、サラエボ・ヤイツェ間の移動の途中に立ち寄るのが、移動費が節約できるのでおすすめです。

トラヴニクはとても小さな町で、2～3時間ほどで十分観光できるので、移動ルート上の他の町と組み合わせて観光することもできますよ。

最新の時刻表はCentrotrans社のサイトで確認してください。
基本的にネットのバス時刻表が信用できないボスニアですが、この会社の時刻表はかなり正確です。

サラエボ～トラヴニク間の移動

サラエボのメインバスステーションから、Centrotrans社のバスが1日11本運行しています。

所要時間：1時間50分
料金：17.5KM(=￥1094)
※荷物代別途1KM(=￥62)必要

あなたも絶対好きになる！サラエボの魅力はこちらの記事で解説しています。

ヤイツェ～トラヴニク間の移動

トラヴニクの北西に位置する、滝の上に建つ古都ヤイツェ(Jajce)。

Centrotrans社のバスが1日5本運行しています。

他にもZENI TOURS社のミニバスもあり、そちらの方が安い(9KM)です。

所要時間：1時間40分
料金：9KM(=￥564)～13.20KM(=￥828)
※荷物代別途1KM(=￥62)必要 (ZENI TOUR社のミニバスは必要なし)

ヤイツェの滝を望む絶景スポットと、旧市街の観光スポット、ホステル情報についてはこちらの記事で。

ヴィソコ～トラヴニク間の移動

ボスニアのピラミッド伝説の地、ヴィソコ(Visoko)とトラヴニク間も、Centrotrans社のバスが1日4本走っています。

所要時間：1時間20分
料金：12.10KM(=￥759)
※荷物代別途1KM(=￥62)必要

サラエボを朝出発してヴィソコを午前中に観光、午後にトラヴニクに立ち寄りながらヤイツェへ向かうという形で、移動しながら途中の二つの町を観光することも可能です。

ただし、ヴィソコ観光はかなり歩くことになるので、体力的にはかなりハードです。

ボスニアにある「世界最大＆最古のピラミッドの町」？ヒーリングパワーあふれるヴィソコの観光情報はこちらの記事で。

トラヴニクの現地ツアー＆アクティビティ

おわりに

ほとんど観光地化されておらず、通過されてしまいがちなトラヴニク。

数日滞在するには小さすぎますが、移動の途中にちょっと観光するには最適な町です。

サラエボやモスタルだけではない、ボスニア・ヘルツェゴビナの地方部の素朴な雰囲気を体験できるのも大きなメリット。
有名どころだけではない場所にも行ってみたいという人にはおすすめです！

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トラヴニクから足をのばして

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ボスニア・ヘルツェゴビナの治安は良い…けどスリと地雷には要注意！安全な旅行のためのアドバイス

小山のぶよ — Mon, 27 May 2019 07:43:36 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

ボスニア・ヘルツェゴビナと聞いて、どんなイメージを持つでしょうか。

1990年代に起こったボスニア内戦や、「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれたボスニア・ヘルツェゴビナには、暗く悲しい歴史があるのは事実です。

しかし、内戦終結後のボスニア・ヘルツェゴビナは、観光業の発展とともに着実に復興への道のりを歩んでいます。

オスマントルコ時代の雰囲気が色濃い町や、切り立った山々を流れるエメラルドグリーンの川など、その文化や自然に魅了された多くの観光客が訪れるようになりました。

今回は、ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した経験をもとに、ボスニア・ヘルツェゴビナの治安を都市別に解説していきます。

結論から言うと、とにかくスリに注意！
特にサラエボのトラム内では、実際にこの目でスリ未遂を目撃しましたから。

また、内戦が続いたボスニア独自の注意点としては、地雷に対する知識を持っておくことも不可欠です。

記事後半では、現地でトラブルに遭わないためのアドバイスを「ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行の注意点」としてまとめているのでこちらもご参考いただきたいです。

ボスニアの観光地8選

サラエボの治安

壮絶なボスニア内戦終結から25年。
再び首都として活気を取り戻しているサラエボは、治安面で問題なく旅行することができます。

ただし、観光客を狙ったスリなどの軽犯罪はかなり多いらしく、アジア系や西欧系の旅行者がターゲットとされているよう。

のぶよがリュックサックを後ろに背負って歩いていると、親切なボスニア人に声をかけられ、「お願いだから財布だけは身に付けて。」とお願いされてしまったほどです。

地元の人でも注意しているほどなのですから、観光客である私たちも注意するに越したことはありません。

サラエボ旧市街の治安

オーストリア風の優雅な建物が連なっていると思ったら、オスマントルコ調のエキゾチックな街並みが姿を現すサラエボの旧市街。
その独特な雰囲気に惹かれて、近年多くの観光客でにぎわうようになってきました。

サラエボ旧市街は常に多くの人で賑わっていますが、それはスリにとって絶好のチャンスということ。

特に、狭い路地にトルコ調の建物が連なるバシャチュルシヤ地区では十分な用心が必要です。

犯罪とは関係がありませんが、バシャチュルシヤ地区のオープンテラスのカフェやレストランで一服していると、次から次へと物乞いがやって来てお金をねだっています。
中には子供の姿もちらほらと。

人によってポリシーが違うので何とも言えませんが、のぶよは「かわいそうだから」といってお金をあげることはしません。
なぜなら、結局子供にお金を渡したところで、どこかで見守る親の懐に入ってしまうからです。

サラエボ新市街の治安

内戦時の銃弾やミサイルが着弾した跡が多く残るサラエボ新市街。

ヨーロッパの国では、旧市街よりも新市街の方が治安が悪く、なんだか嫌な雰囲気が漂っていることも多いのですが、サラエボに関してはそんなことはありません。

広く見晴らしのいい通りが連なる新市街では、物乞いの姿を見かけませんし、観光客を狙ったスリなどの犯罪も少ないのではないかと感じました。

サラエボ郊外、東バスステーション周辺の治安

セルビアやセルプスカ共和国方面とサラエボを結ぶバスが到着するサラエボ東バスステーション。

一般的に、バスステーションや鉄道駅周辺にはいろいろな種類の人が集まるため、あまり良くない雰囲気が漂っている都市が多いです。

しかしながら、中心街から11kmほど離れたサラエボ東バスステーションにおいては、どこか郊外の地方都市のようなのんびりとした雰囲気が漂っています。

実は、ボスニア・ヘルツェゴビナと言う国は一つの国ではありません。

ソース：https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/divided-they-stand

セルビア人が居住するセルプスカ共和国(下の地図濃緑色)
ボスニア人・クロアチア人が居住するボスニア・ヘルツェゴビナ連邦(地図内薄緑色)

という二つの地域に国内が分断されているのです。
(厳密には三つなのですが、話がややこしくなるのでここでは二つとします。)

これのなにがややこしいかと言うと、セルプスカ共和国側～ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側を直接結ぶバス/鉄道は存在しないという点。

セルプスカ共和国側の町にはセルプスカ共和国の町から、連邦側の町には連邦側の町からしか基本的にはアクセスできないのです。

話をさらにややこしくしているのが、首都のサラエボにはこれら二つの地域の境界線がある点。

↑ちゃんと境界が存在しています

なので、

セルプスカ共和国側：東バスステーション
ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側：メイン・バスステーション(鉄道駅に隣接)

と二つのバスステーションが存在するのです。

サラエボ東ステーションはセルプスカ共和国側にあり、他のセルプスカ共和国の町へのバスが発着します。
一方で、観光の中心となるサラエボ旧市街はボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側にあります。

それぞれ違う地域に位置しているため、東バスステーション～旧市街・中心街間を直接結ぶ交通機関は存在しません。

東バスステーション～サラエボ旧市街の移動は、徒歩で「越境」して、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側にあるDorinjaバスステーションへとアクセスし、旧市街方面への路線バスに乗車しなければなりません。(とは言っても歩く距離は400mほどです)

そう聞くと何だか不穏な感じがするものの、両地域間で緊張感など全くないのでご安心を。

たとえ夜に東バスステーションを利用する場合でも、おそらく安全だろうと思います。

究極にややこしいサラエボのバスステーションと、ボスニアの長距離バス・鉄道利用方法、サラエボ市内のトラム利用方法について解説しています！

実際に遭遇！サラエボでトラム移動中はスリに要注意。

人が多く集まる場所は、スリにとって格好の仕事場。
中でも、常に混雑しているサラエボ市内の路面電車(トラム)では、多くのスリ被害が報告されているそうです。

のぶよが実際にトラム3号線に乗った時、おそらくスリであろう女性二人組を目撃しました。

見た目は普通の20台前半、とても見かけではスリになんて見えない今風な感じの女子二人組。
微妙に混雑していた午後4時代のトラムの車内で、アジア人女性観光客二人組の後ろにぴったりくっついている不審な態度から、「ああ～多分こいつらスリだわ」と確信しました。

アジア人の女性二人組は、リュックを後ろにかけてスマートフォンに夢中。
ちょうどのぶよからスリの手が見える位置だったので、実際に行動に移ったら教えてあげようと思っていました。

スリのうち、一人は他の乗客から仲間が見えないように死角を作る役目で、もう一人が実行犯という感じ。

トラムが揺れるたびに、アジア人女性のリュックに不自然に触れていますが、チャックを開けるまでには至っていませんでした。

それに気づいたのが、アジア人女性の左後ろ(スリ実行犯のすぐ隣)にいた欧米系の~~寸胴な~~おばちゃん。
太い腕でスリとアジア人女性のバッグの間にある手すりをつかむように、スリをブロックしました。
おばちゃん、グッジョブ！(笑)

結局アジア人女性はそのあとすぐにトラムを降りたので、自分がまさかスリ被害に遭いそうになっていたことなど知る由もないでしょう。

スリ被害に遭わないためには、

財布・パスポートの貴重品は、簡単に取り出せないポケットやポーチに入れて肌身離さず持つ。
バスやトラム内で変にくっついてくる人に出会ったら最大限の注意を払う
クレジットカードや現金などを一つの財布に入れず、分けて管理する

などの予防策が必須。

ちょっとした注意で防ぐことができるスリ被害。
「せっかくの旅行が台無しになった…」なんてことにならないように、用心するに越したことはありません。

モスタルの治安

ボスニア・ヘルツェゴビナを代表する観光都市・モスタル。

ネレトヴァ川のほとりに広がる旧市街と、有名なスタリィ・モスト(古い橋)を見に、連日多くの観光客が訪れます。

そんなモスタルの治安は平穏そのもの。

観光客であふれる小さな旧市街は完全に安全ですし、地元の人々も観光客疲れを感じさせない温かな笑顔の人が多かったのが印象的でした。

ただし、貧しい人は少なからずいるようで、観光客相手にお金をねだっている子供もしばしば見かけました。

モスタルの観光・おすすめ宿などを徹底的にまとめた記事はこちら。

その他ボスニア地方都市の治安

ボスニアの地方部は、裕福ではないものの治安面の問題は全く感じられません。

「橋の町」ヴィシェグラードや、滝の上にある古都ヤイツェなど、個性に満ちた魅力的な小さな町が点在しているボスニア・ヘルツェゴビナの地方部。

アクセスは便利とは言えないものの、ゆっくりと旅行するには最適です。

ボスニア東部にあるヴィシェグラードを観光した記事はこちら。

ヤイツェの滝を望む絶景スポットと、旧市街の観光スポット、ホステル情報についてはこちらの記事で。

ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行の注意点

スリや置き引きなどの軽犯罪に関する注意は、すでに述べました。

それ以外にも、自分自身の身の安全を守り、現地の人と快適に過ごすために、ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行に関するいくつかのアドバイスをさせていただきます。

ハイキングする際は、決められた道以外に入らない

ボスニア・ヘルツェゴビナならではのアドバイスが、「ハイキング時にはハイキングコースから絶対に外れない」ということ。

自然保護や熊などの動物に会わないためでもありますが、一番の理由はどこに地雷が埋められているかわからないためです。

4年間続いたボスニア内戦時に、ボスニア人が他地域へ逃げるのを防ぐためにセルビア人民軍によって無数に埋められた地雷。
撤去作業はあまり進んでおらず、未だに多くが残されているのが現状です。

ソース：Reddit.com

上の画像の赤色の部分は、現在でも地雷が埋まっていると考えられているエリア。
国土全体にどれだけの地雷が残されているのか一目瞭然です。

特に、内戦時に激戦となった中部ボスニアやセルプスカ共和国内の北東部の町の山林には、いまだに多くの地雷が残っていると言われています。

サラエボやモスタルなどの観光地ならばまず問題ありませんが、地方に行って道路沿いを歩かなければならない場合や、自然の中でハイキングを楽しむ場合は、細心の注意を払いましょう。

現地の観光案内所などで、安全かどうか確認するのがいいかもしれません。

セルビア人、ボスニア人、クロアチア人など民族や宗教に関する話題は避ける

元をたどれば99.9％同一民族であり、同一言語を話す、セルビア人、ボスニア人、クロアチア人の三民族。
(加えて、モンテネグロ人も彼らと同一民族です。)

彼らが別民族として区別される理由は、宗教の違いでしかありません。

セルビア人はセルビア正教、ボスニア人はイスラム教、クロアチア人はカトリックと、それぞれが違う信仰を持っているのです。

とはいっても、各民族内で宗教的過激派は少なく、ユーゴスラビア時代はみんな仲良くやっていたのです。

そんな状況を180度変えてしまったのがボスニア内戦でした。

三民族がそれぞれ争い、「民族浄化」の名のもとに、ある町で多数派の民族が他の民族を追い出したり殺害したりしたため、現在のボスニア・ヘルツェゴビナではそれぞれの民族の居住区域が比較的はっきりしています。

サラエボの歴史博物館訪問を通して、ボスニア内戦について考えさせられた記事はこちら。

戦争から25年経った現在。
内戦時子供だった世代や、その下の内戦を知らない若い世代においても、他民族間でのコミュニケーションは少なく、お互いにマイナスの感情を抱えていることも少なくありません。

サラエボの戦争に関する資料を展示する博物館などに行くと、基本的にボスニア人の視点から解説されています。

ボスニア人的には、「自分たちはセルビア人による大量虐殺の被害者であり、クロアチア人は自分たちを見捨てて挙句の果てに敵に回った裏切り者」ということなのですが、セルビア人にはセルビア人の、クロアチア人にはクロアチア人の言い分があるはず。

一つの視点だけで歴史を見て、善と悪を決めつけてしまうのは危険なことです。

もちろん自分なりの意見を持つことは大切です。
しかし、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族問題はとにかくややこしく、一筋縄で語れるものではないので、部外者である私たち旅行者が首を突っ込むべき話題ではありません。

現地でボスニア人と出会って、内戦時の話をされることもあるでしょうが、できるだけ聞き手にまわるのが得策だと思います。
変に議論したところで、お互いにもやもやしか生まれません。

ボスニアでビールを飲むと、民族対立の根深さに気づかされます。

バスの時間、バス停の確認はしっかりと

ボスニアだけでなく、バルカン諸国全域に癒えることなのですが、誰もバスの正確なスケジュールを知りません(笑)

特に田舎に行くと顕著なのですが、みんないったいどうやって生活しているのか不思議になるほどです。

ネットに乗っていたバスが時間通りに来ない
というかそもそもそのバスは存在しない

なんてことは日常茶飯事なのでご注意を。

また、地方ではバスステーション自体が存在しないことも珍しくなく、普通の商店の前で降ろされたり、掘っ立て小屋らしきものがバス停だったりすることも。

行き先やバス会社によって、どこのバス停に停車するか変わることも多いので、ボスニア・ヘルツェゴビナでの長距離バスの利用に関しては、必ず現地の観光案内所で確認するようにしましょう。

ホステルでバスの時間を調べてもらっても、全く合っていなかったことが数回あったので。

ボスニアのややこしすぎる交通システムを解説した記事はこちら。

また、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、絶対にバスチケットをネット購入してはいけません。

プリントアウト必須なことが多いくせに、町に印刷屋がとても少ないせいでもありますが、そもそもネットのバススケジュールが信用できないためです。

ネットでチケットを購入したのに、その時間にはバスはやって来ず、次のバスにはチケットが違うため乗車できず…なんてかわいそうな旅人にも出会いました。

とにかく、ボスニア・ヘルツェゴビナではチケットは直接バスステーションに行って購入するか、運転手から直接購入しましょう。

小額紙幣・硬貨の用意を忘れずに

意外に盲点となるのが、少額紙幣や小銭を用意しておくこと。

ATMで現地通貨を引き出したり、両替所で100ユーロなどの高額紙幣を両替すると、ほとんどの場合100KM(=￥6306)札などのボスニア的には高額紙幣が渡されることが多いです。

しかし、この100KM札が曲者で、かなりの確立で使えません。
小さな商店やローカルレストランではもちろん、スーパーマーケットですら断られることも。

その下の50KM紙幣でさえ、出すとすごく嫌な顔をされることが多いです。
(じゃあそんな紙幣作んなや、馬鹿と言いたくなります。)

サラエボのバスステーションから市内へ向かうトラムの料金は1.8KM。
トラム内で直接購入する場合は、まず5KM以下の硬貨くらいしか使えないと思っておきましょう。

お札しかない場合は、トラム乗車前に停留所近くのキオスクでチケットを事前購入するようにしましょう。
10KM札や20KM札くらいなら使えるはず。(50KM札や100KM札はまず無理)

しかも、キオスクでチケットを買った方が、1.6KMと安くなるのでおすすめです。

硬貨至上主義のボスニア・ヘルツェゴビナでは、みんなポケットに小銭をジャラジャラさせています。

ほぼどこでも、20KM札を出すと、「もっと小さい額のコインはないの？」と毎回のように聞かれるのでかなりイライラします。

「ないからこれで払おうとしてるんやろ馬鹿」と言いたいのをぐっとこらえて、お札で通しましょう(笑)

お釣りの確認は絶対！

ユーロが導入されておらず、独自の通貨である兌換マルク(KM)が使われているボスニア・ヘルツェゴビナ。

1兌換マルク=￥63ほどで、10KM以上は紙幣、1KM、2KM、5KMなどは硬貨が使用されます。

ここで注意したいのが、お釣りをもらう際に、兌換マルクの硬貨かどうか絶対に確認することです。

というのも、1KM硬貨はクロアチアの通貨であるクーナの2クーナ硬貨と、2KM硬貨はトルコの通貨であるトルコリラの1トルコリラとそっくりだからです。

上の写真の左側がボスニアの通貨である1KMと2KM硬貨。
右側が2クーナと1トルコリラです。

ぱっと見ではほぼ区別がつきません。

ちなみに、1KMは63円なのに対して2クーナは33円、2KMは126円なのに対して、1トルコリラはたったの18円ほどの価値しかありません。

つまり、間違えた硬貨をもらった場合、確実にこちらが損をしてしまうのです。

わざと価値の低い通貨をお釣りとして渡してくるのか、単純に間違えたのかは定かではありませんが、のぶよの場合はいずれもバスステーションや鉄道駅のチケット売り場で、これらの硬貨をもらいました。

損した気分にならないためにも、お釣りのチェックはお忘れなく。

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おわりに

全体的に、治安面の問題なく旅行ができると言えるボスニア・ヘルツェゴビナ。

テロ事件や凶悪事件なども少なく、民族間の対立も表面化することは少なくなってきています。

しかし、首都のサラエボでは、ヨーロッパの他の都市以上に、スリなどの軽犯罪に十分な注意が必要です。

最低限の注意を怠らなければ、安心して楽しめるボスニア・ヘルツェゴビナ旅行。
親切で声をかけてきてくれる人も多いので、あまり警戒しすぎるのも楽しみが半減してしまいそう。

個人的に、旅行者相手にぼったくったり騙したりしようとする人には一度も会いませんでした。
貴重品の管理には十分に気を付けながらも、地元の人との触れ合いを楽しむのがおすすめです。

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