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あなたは信じる？海外(ヨーロッパ)のミステリースポット・迷信10選

小山のぶよ — Sun, 22 Nov 2020 00:57:00 +0000

こんにちは！世界半周ももうすぐ2年、ヨーロッパを東へと旅してきたのぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

オカルト好きな人もそうでない人も、「ミステリースポットや不思議な伝説、迷信などに興味なんて全くない！」という人は少数派でしょう。

テクノロジー大国と言われる日本にも、未だに多くの迷信や言い伝えが残っているのがその証拠。

靴紐が切れたり鏡が割れたりすると何となく嫌な感じがしますし、「パワースポット」と呼ばれる場所だって一種のミステリースポットだと思います。

いくら科学が発展しようとも、目に見えないものを信じてしまうのは私たち人類に共通のもの。
日本だけでなく海外でも、「科学では説明できないもの」が人々に信じ続けられています。

そこで今回の記事では、これまでのぶよが訪れた国(ヨーロッパ～西アジア)に伝わる言い伝えや迷信、ミステリースポットを10個紹介していきます。

誰もが知っているようなメジャーなもの(ストーンヘンジ、13日の金曜日、ハーメルンの笛吹き男etc)ではなく、あまり知られていないものを中心にピックアップしました。

そのためメジャーな国ではなく、東欧やバルカン諸国が中心となっています。
(「東欧」というだけで何となく神秘的な感じがするのは気のせい？)

さあ、信じるか信じないかはあなた次第…。

1：ドラキュラが蘇る日/ルーマニア

「ルーマニア」と聞くと、多くの人が「吸血鬼ドラキュラ」を思い浮かべるのではないでしょうか。

もともとはアイルランド人作家がルーマニアを舞台に書いた小説によって「ルーマニア＝ドラキュラ」というイメージが定着したそうなのですが、実は吸血鬼ドラキュラのモデルとなった人物はルーマニアに実在していました。

それが、ヴラド4世(ヴラド＝ツェペシュ)というワラキア公国(ルーマニア南西部)の国王だった人物。
オスマン帝国軍の兵士を捕虜にして、城の前に串刺しにして晒したことで有名で、「串刺し公」との異名を持ちます。

有名な「ドラキュラ城」とされるルーマニア中部のブラン城

そんなルーマニアの地方部では、現在でもドラキュラに関する迷信が伝えられており、「1年に1度ドラキュラが蘇る」とされています。

それが毎年11月30日にあたる「聖アンドレの日」。
ルーマニアでは「死者の魂が戻る日」とされている祝日なのですが、この前日である11月29日の夜にドラキュラが蘇り、他の死者たちと出会うと信じられています。

この日にドラキュラが現れる場所とされるのが、「カッコウと犬が鳴かない場所」。
現在でもルーマニア地方部の村では、11月30日の前後にニンニクを持ち歩き、ニンニクを使った料理を食べる習慣が残っているそうですよ。

有名なドラキュラ城はフェイク！行く価値ゼロです。

2：花を贈るときは奇数/ウクライナ

ウクライナで花をプレゼントする時(どんなシチュエーション？(笑))は要注意

街の至る所で花が売られている東欧のウクライナ。
大切な人に日常的にプレゼントとして花を贈る文化が根付いています。

もしウクライナで大切な人に出会ったときは、プレゼントする花の数には気をつけましょう。

それは、ウクライナでは誰かに花を贈る時は絶対に奇数にするため。
偶数本の花を贈ってしまうと、「受け取った人に不幸が訪れる」と広く信じられているのです。

日本人的には、「バラ10本や100本の方がキリが良くない？」と思ってしまいますが、1本増やして奇数にしないと大切な人を怒らせてしまうかも…

ウクライナという国の素晴らしさを語っています！

3：五百年前の血の跡が残る？ミステリアスな泉/ポルトガル

ポルトガル中部に位置する第三の都市・コインブラには、「涙の泉」と呼ばれるスポットがあります。

実はこの場所、ポルトガル人なら100％知っている実話・「ペドロとイネスの悲恋物語」の舞台となった場所の一つ。
約500年前に、当時のポルトガル王国の王子であったペドロの妾めかけであったイネスという女性が、喉を掻き切られて殺害された場所なのです。

泉の底の苔むした石の一部には赤く染まった箇所が点々とあり、「500年経っても消えることのないイネスの血」だとポルトガル人はみんな信じています。

後にポルトガル国王となったペドロは、「イネスの死体の手の甲に口づけさせて忠誠を確かめる」という方法で愛するイネスの殺害に関わった者たちをあぶりだしたのち、「生きたまま内臓をえぐり出す(！)」という、ルーマニアの串刺し公もびっくりな方法で処刑したと言われています。

ペドロは自身が国王となる戴冠式の際に、イネスの亡骸を掘り起こして参列させたことでも有名

ちなみにこの泉の水は、「恋半ばで殺害されたイネスの涙である」とされているのですが、泉の下流に巨大な貯水池まで作られているほどの大号泣であることには触れないでおきましょう。

ペドロとイネスの悲恋物語の詳細と、その舞台を巡る旅はこちら！

ポルトガルには他にも伝説や言い伝えがたくさん。こちらの記事でまとめています！

4：羊の舌を食べると…？/アルバニア

共産主義、鎖国政策、ねずみ講による経済破綻…
バルカン半島南部に位置するアルバニアは、未だに謎のベールに包まれた国として独特な存在感を放っています。

そんなアルバニア北部で信じられているのが、「羊の舌を食べると、アルバニア語が上手に話せるようになる」というトンデモな迷信。

実はアルバニア語はヨーロッパ最古の言語の一つ(あのギリシャ語よりも古い)で、周辺諸国の言語とは何のつながりもない孤立した言語グループに属するもの。
どこからどのようにして生まれたのか現在でも解明されていない、アルバニアという国を体現したようなミステリアスな言語なのです。

外国人がアルバニア語を使いこなすのは至難の業なのですが、少しでも下手なアルバニア語を使って話そうとすると、喜んだ地元の人が作ってくれるのが羊料理。(アルバニア人のホスピタリティーは本当にすごいです)

中でも牧羊が盛んなアルバニア北部～中部では、「羊には特別な力がある」と信じられています。

「自分たちと共に生活をする仲間である羊の舌を食べる」→「自分たちの仲間になって同じ言葉を話せるようになる」といった考え方なのかもしれませんね。
(とはいえ、仲間の舌を食べるって…)

「アルバニア語っていったい…？」→ただの癒し系言語です。

謎のベールに包まれたアルバニアで暮らす人々の不思議な習慣をまとめています！

5：ラトビア人は毒キノコを100％見分けられる/ラトビア

バルト三国の真ん中に位置する小国・ラトビア。
国土の大半が森に覆われており、秋になると人々はいっせいにキノコ狩りをしに森へと入っていきます。

そんなラトビア人が誇らしげに語るのが、「ラトビア人なら100％、食べられるキノコと毒キノコを見分けられる」という説。

のぶよの友人のラトビア人に聞いてみても、「え？当たり前でしょ？」という反応でした(笑)

大都市のリガであろうとも、ちょっと外に出れば広大な森が広がるラトビア。
気軽に＆お金をかけずにできる(むしろ食費の足しになる)アクティビティーとして、ほとんどの子供たちがキノコ狩りを経験する中で、食べられるキノコを見分ける目が育つのかもしれませんね。

ラトビアの国土はとにかく森、森、森。

一方で、間違って採取した毒キノコを自分で料理して食べてしまい、病院に運ばれる/亡くなる人も毎年数十人はいるそう。

ラトビア人曰く、「ああ、それはラトビア人じゃなくてロシア人だわ。うちら絶対に間違えないもん。」と、とにかく自信満々です。

すでにラトビアには2回訪れたのぶよ。
次は絶対に秋に訪問し、キノコ狩りに参加して、真偽を確かめなくてはと考えています。

6：恋が芽生える石/セルビア

バルカン半島の内陸国・セルビア。
その西部の山岳地帯には、シャルガン8と呼ばれるレトロな鉄道が走っており、セルビア人国内観光客の間で大人気となっています。
(そもそも首都のベオグラード以外に、外国人観光客はほぼいないのがセルビアです)

山の中をゴトゴトと走る鉄道から眺める風景も素晴らしいのですが、ほとんどのセルビア人が楽しみにしているのが、途中の駅のホームにある「恋が芽生える石」。

そもそもどうして駅のホームにこんな巨大な石があるのかが謎ですが、セルビア人たちは石に手を触れながら目を閉じて祈っています。

実はこの岩、「触れながら念じることで恋が生まれる」と言い伝えられているそう。

「恋＝結婚」という伝統的な価値観がまだまだ強いセルビア。
いわば「縁結びの神様」といったところでしょうか。

のぶよ的には、家族連れのお母さんたちが必死に念じている(そもそもなぜ？)のをお父さんたちが胡散臭そうに眺めているシュールな光景が一番の見どころでした(笑)

恋が始まる石にも立ち寄る！シャルガン8鉄道の乗車レポートはこちら。

7：未来を予知する老婆/ブルガリア

東欧の神秘が残る国・ブルガリア。

様々な民間信仰や伝承が現在にまで伝わるこの国では、占いや魔術、果てはエイリアンの存在などを信じる人の割合が高いことで知られています。

「ブルガリア人、何でも信じちゃう説」の例

・超能力を信じる：63％
・魔法を信じる：45％
・未来予知ができる人に占ってもらったことがある：35％
・エイリアンの存在を信じる：29％
・エイリアンは人間の中に交じって生活している：14％

ソース：調査したのはカナダの24hoursという新聞社で、ブルガリアのNoviniteというニュースサイトが報じています)

そんな「あの世とこの世の境目」とでもいうべきブルガリアで、老若男女問わず信じられている(上の調査ではなんと75％！)のが、ババ・ヴァンガという人物の未来予知能力。

日本のテレビにも取り上げられたことがあるそうなので、知っている人もいるかもしれませんね。

盲目の老婆であるババ・ヴァンガは、ヒーリング能力や未来に起こる出来事を予知する能力に長けていたとされ、現在までに数多くの予言を的中させてきた人物。

・ソビエト連邦の崩壊
・チェルノブイリ原発事故
・9.11同時多発テロ

などを日付も含めて予知していたとされています。

ババ・ヴァンガの能力を認めたブルガリア政府は、彼女を公人と認め、専用の面会部屋を用意したほど。
どれほどの影響力を持っていた人物なのか計り知ることができますね。

ババ・ヴァンガの予言に関しては様々な憶測やデマなどが飛び交っており、心酔して教祖扱いする人もいれば、「あんなのはハッタリだ！」と決めつける人もいて、現在でも議論は平行線のまま。

どこまで正確に未来を予知する能力があったのかを謎のままにして、1996年の8月11日、老婆はこの世を去りました。

その数か月前に、「自分が8月11日に死に、13日に埋葬されるであろう」という予言を残して。

東欧の神秘・ブルガリアの魅力をまとめています！

8：女人禁制の祠と女性専用の聖地/ジョージア

コーカサス山脈の南麓に位置する「山の国」ジョージア。
ポストカードのような風景が点在する美しい国で、ヨーロッパともアジアともつかない独特の文化を持つ国です。

険しい山というものは、人の往来を妨さまたげ、他文化の流入を阻はばむもの。
長い間他の地域と交流が少なかったジョージアの山岳部地域では、21世紀になっても独自の信仰や伝統が色濃く残っているのです。

中でも最も伝統が色濃く残っているのが、北東部に位置するトゥシェティ地方。

現実から切り離されたような風景が見られる「最後の秘境」には53の村があり、いずれの村にも「ハティ」と呼ばれる祠が最低一つは設置されています。

実はこの祠の周辺は女人禁制の地。
地元の人はもちろん、外国人であろうとも女性は一切近づくことができないのです。

その理由が、トゥシェティ地方では現在でも女性の経血が穢れたものとされているため。
閉経前の女性は月経時に特別な聖地(村の女性だけが場所を知っていて、男性は入れない)にお参りする必要があるのです。

なんだか横溝正史の世界臭がぷんぷんしてきますが、これが2020年現在の話というのが驚き。

のぶよが宿泊したゲストハウスで働く女性は、「明日(その聖地に)行くんだ～」と、さも「ちょっと買い物に行くんだ～」くらいのノリで普通に話していて、若い世代においてもその伝統が至って普通のこととして根付いていることにとても驚きました。

トゥシェティ地方の見どころや独自の文化を総まとめした記事はこちら！

9：誰もが身につける”ナザール”/トルコ

トルコを旅行したことがある人なら一度は見たことがある、青くて丸い形のガラスに目玉のような模様が描かれたもの。
お土産屋さんなどでよく見かけることもあり、観光客向けのお土産か何かかと思ってしまいがちですが、それは違います。

この「ナザール」と呼ばれるものは、トルコ人にとっての生活必需品の一つです。

というのもナザールは、「イーヴィル・アイ(Evil Eye)の呪い」を避けるために持ち歩かれている魔除けの道具であるため・

「イーヴィル・アイ」(日本語では”Evil Eye”を直訳した「邪視」というそう)とは、相手を睨んで呪いをかけるための魔力を持つ眼のこと。
トルコのみならず、ヨーロッパや中東諸国などで広く信じられている話です。

そんな邪視の呪いを跳ね返すことができるアイテムだと信じられているのがナザール。
トルコ人は誰もが大小関わらず、この青くて丸っこい物体を肌身離さず持ち歩いています。

長い歴史を持つトルコでは、他にも様々な民間伝承や言い伝えが広く信じられているのも特徴的。

・ある場所に入る/出るときは必ず右足で
・チャイ(紅茶)の葉で運勢を占う

など、興味深い文化が人々の間に根付いています。

文化の違いにびっくり。トルコで感じたカルチャーショックをまとめました。

10：世界最古＆最大のピラミッド伝説/ボスニア・ヘルツェゴビナ

ピ、ピラミッド…？

最後にして最も壮大なミステリーは、ボスニア・ヘルツェゴビナから。

驚くことなかれ。
ボスニア中部のヴィソコという町には、世界最古＆最大のピラミッドがあるのです。

その高さ270m、建造はなんと1万5千年前とされ、有名なエジプトのギザのピラミッドなど屁でもないくらいの規模と歴史を持つ…

…と言われています。

こんな感じで頂上からはビームが出ているらしい…

ボスニアのピラミッドが発見されたのは、2006年とつい最近のこと。

それまで町の人達は、綺麗な三角錐型の山だと思っていただけで、まさかこれがピラミッドだなんて想像だにしていなかったそう。(その認識で正しいと思う)

ピラミッドを発見したセミール・オスマナジックというボスニア人とそれを支援するボランティア達によって発掘作業が進められており、様々な事実が解明されつつあります。

・ピラミッド内の地下通路にはヒーリングパワーがある
・ピラミッドの頂上からは目に見えないビームが出ている
・ピラミッドから湧く地下水はヒーリングウォーター
・ピラミッドの模型を使ってテレポーテーションも可能

テレポーテーションの方法

…いや、何も言いません。感じるものですから(笑)

そっち界隈の人には大人気

現在のピラミッド周辺は、有志ボランティア達が丹精込めて築き上げた謎のモニュメントやらミステリーサークルやらが点在するヒーリングスポットとなっており、そっち界隈に大人気なうずまき模様のオンパレード。

ピラミッドパワーを信じる人たちが、ヨガや瞑想を通して天と交信を行うスポットとなっています。
(もはや自分でも何書いてるのか分からなくなってきました…)

ボスニアを訪れた際は、一万五千年前のピラミッドパワーを感じに行ってみてはいかがでしょうか。
もちろん、ヨガマット持参で(笑)

ボスニアのピラミッドに実際に行った様子はこちら。かなりのトンデモでした(笑)

おわりに

ヨーロッパから西アジア諸国まで、各国に伝わる言い伝えや不思議な噂がささやかれるミステリースポットを紹介してきました。

トンデモ感あふれるものから、伝統的な文化を象徴するものまで….。

あまり知られていないものを中心にピックアップしたつもりなので、興味を持っていただけたなら嬉しいです！

・恋をしたいとき：セルビア
・未来を知りたいとき：ブルガリア
・テレポーテーションしたいとき：ボスニア

…という感じで、次の旅行先選びの参考にしていただければ(笑)

気になる国の記事一覧はこちら！

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ブルガリア旅行なら歴史を学べ！絶対知るべき７つのポイント【観光スポットも紹介】

小山のぶよ — Mon, 21 Oct 2019 08:00:16 +0000

こんにちは！ブルガリアに1ヶ月半滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

いきなりですが、ブルガリアを旅していてひしひしと感じたことがあります。

「ブルガリア人、超絶自分の国に誇りを持ってる…！」と。

もちろん、どこの国へ行こうとも、自分の国を誇りに思わない人は少数派でしょう。
しかしながら、ブルガリア人のブルガリア愛は私たちが思うよりかなり大きなものです。

独特の文化や食べ物の美味しさ、山あり海ありの大自然など、ブルガリア人が自慢する点はたくさん。
中でも彼らが最も誇らしく思っているのが、長く豊かなブルガリアの歴史です。

紀元前から始まるブルガリアの歴史はとても古く、中世にはブルガリア帝国として、ビザンツ帝国からの独立を達成したことも周辺諸国とは異なる点。
近世に入ると二度の世界大戦や共産主義時代などを経験することとなり、その歴史はまさに激動の連続でした。

豊かな歴史を証明するような見どころが国中に溢れるブルガリア。
旅行の際はあらかじめ歴史を知っておいた方が、より楽しむことができるのは間違いありません。

というわけで、今回の記事ではブルガリアの歴史を大きく７つのポイントに分けて解説していきます。

それぞれの時代に関連したブルガリア国内の観光スポットも紹介しているので、気になった場所はチェックしてみてくださいね！

ブルガリアの必見観光地12選

ブルガリアの歴史を旅するキーワード１：古代トラキア～ローマ帝国支配時代(紀元前5000年～681年)

ブルガリアの歴史は、かつてこの地に移住してきたトラキア人(Thrachian)によって始まります。

その歴史は、なんと紀元前5000年(7000年前)にまで遡るそうで、彼らが製造した硬貨や青銅器などが発掘されています。

この気が遠くなるほど古い歴史が、ブルガリア人が誇るポイントの一つ目。
何といってもあのエジプトよりも古い歴史を持つのですから。

しかしながら、古代トラキア人はスラブ系である現在のブルガリア人とは全くの無関係であることも忘れてはいけません。

文献が限られており、謎に包まれたままのトラキア人ですが、ブルガリア中部のカザンラクには、彼らが築き上げたトラキア人の墳墓(紀元前3000年頃のもの)が残っており、世界遺産に登録されています。

カザンラク行きの現地ツアー

個人ではまわりにくいカザンラクとバラの谷周辺。効率よく観光スポットをまわるなら、現地ツアーも選択肢の一つです。

・世界遺産トラキア人の墓を訪ねる　カザンラク日帰りツアー＜車＋ガイド貸切／日本語／ソフィア発＞

・【プライベートツアー】バラ博物館とカザンラック１日観光ツアー＜ソフィア発＞

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現在のブルガリア南部(トラキア地方)、ギリシャ東部、トルコのヨーロッパ側に渡って居住していたトラキア人。
時代は下って紀元前3世紀(2300年前)になると、お隣のマケドニア王国のアレキサンダー大王によって征服され、ギリシャ化が進みます。

しかしマケドニア王国の栄光は長くは続かず、紀元前1世紀(2000年前)には強大な力を持っていたローマ帝国の支配化となります。

その後ローマ帝国が東西分裂し、東ローマ帝国(のちのビザンツ帝国)の支配下におかれたブルガリア。

東ローマ帝国の文化の中心となっていたコンスタンティノープル(現在のイスタンブール)に近いという地の利もあり、ヨーロッパでも最も早いうちから発展していた地域の一つとして、繁栄を極めます。

この時代に関連する観光スポット

ブルガリアの黒海沿岸で最も古い町として知られるのが、ソゾポル(Sozopol)。

紀元前7世紀頃(2800年前)にはトラキア人が居住していたことで知られ、海上の要衝として発展しました。

古代遺跡が点在する旧市街は、現在では定番の観光地＆ビーチリゾートとして賑わいます。

ソゾポルに次いで古い歴史を持つ黒海沿いの町・ネセバル(Nesebar)は、ギリシャの植民地として紀元前5世紀(2600年前)に発展した町。

世界遺産に指定されている旧市街には多くの古代遺跡が残り、後の時代に作られた独特の建築様式の家々が建ち並びます。

ブルガリア第二の都市であるプロブディフ(Plovdiv)には、紀元前4000年(6000年前)頃にトラキア人が居住していたことが確認されています。

その後、古代ギリシャ支配時代には「フィリッポポリス」と呼ばれ、ギリシャ風の劇場や神殿などが建設されました。

この地域の支配権がローマ帝国に移ると、ローマ風の円形劇場などが造られ「トリモンティウム(三つの丘の町)」と呼ばれるようになります。

現在では「七つの丘の町」と称されるプロブディフ。
丘から見下ろす町のパノラマは必見ですが、町中に点在する古代遺跡やレトロなオールドタウン、スタイリッシュな新市街と多くの見どころがある町です。

ブルガリアの歴史を旅するキーワード２：第一次ブルガリア帝国(681年～1014年)

長く続いた東ローマ帝国による支配ですが、当時ヨーロッパ全体で起こっていた民族移動の波に乗って、6世紀ごろにスラブ人がブルガリアまで南下してきます。

ここに後からやってきたのが、現在のブルガリア人の祖先と言われるブルガール人。

中央アジアからはるばるやってきた騎馬民族であったブルガール人はアジア系民族。
すでに定住していたスラブ人と同化して、681年には第一次ブルガリア帝国としてこの地を支配するに至りました。

当時のブルガリア(現在の北マケドニアを含む)地域では、スラブ文化が花開きます。

ブルガリア帝国皇帝のボリス一世による庇護のもと、聖クリメントや聖ナウムが生み出したのが、スラブ系言語の国で多く使用されているキリル文字でした。

↑現在の北マケドニア、オフリド周辺にある、聖ナウムを祀った聖ナウム修道院

「キリル文字＝ロシア語」のイメージが強いですが、実際にキリル文字が発明されたのはブルガリアなんです。
これが、ブルガリア人が自国を誇りに思う点の二つ目だと言えるでしょう。

この時代に関連する観光スポット

10世紀建造のリラ修道院は、世界遺産にも指定されているブルガリア正教の総本山。

第一次ブルガリア帝国時代に、皇帝の庇護の下、イヴァン・リルスキによって設立されたものです。

現在でも現役の聖地として多くの巡礼者が訪れるリラ修道院。
1000年以上の長い歴史を感じながら訪問したい場所です。

黒海沿岸のヴァルナ(Varna)は、現在でこそ「ブルガリアの夏の首都」と呼ばれる一大リゾート都市へと成長したものの、もともとは紀元前5000年に遡る歴史を持つ町です。

第一次ブルガリア帝国建国時には一時的に首都と定められ、当時のブルガリア文化の中心的な役割を担った都市でした。

ブルガリアを旅するなら、ブルガリア人が誇るキリル文字とブルガリア語を少しでも知っておいた方が良いでしょう。

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ブルガリアの歴史を旅するキーワード３：第二次ブルガリア王国(1185年～1396年)

せっかく独立したのもつかの間。
1014年ブルガリアは再びビザンツ帝国によって征服され、200年近く支配下に置かれることとなってしまいます。

しかし、1185年にペタルとアセンという兄妹が起こした反乱がきっかけとなり、その長い支配も終焉を迎えることに。

彼らは自身をペタル4世、アセン1世として皇帝(ツァーリ)に即位し、ブルガリア中部のタルノヴォ(現在のヴェリコ・タルノヴォ)を首都と定め、第二次ブルガリア帝国を興します。

中世初期のブルガリア文化が花開いたのがこの時代。

首都となったヴェリコ・タルノヴォやその周辺地域には皇族たちの居住地や別荘が建てられ、キリスト教信仰の後押しによって、各地に教会や修道院が建設されます。

ブルガリア人が誇るポイントその３は、「ブルガリアでは他のバルカン半島の国々に比べてビザンツ帝国による支配が短かったため、独自の文化を育てることができた」という点。

確かに、ブルガリア各地に点在する第二次ブルガリア帝国時代の建物や教会を見学すると、その繊細な装飾や独特な建築様式に圧倒させられます。

この時代に関連する観光スポット

かつての首都、ヴェリコ・タルノヴォは、町を蛇行して流れるヤントラ川が形成する谷に造られた独特な地形を誇る町。

町の東側には当時の皇族やその関係者が居住していたツァレヴェツ要塞が建ち、現在でも町を見守るかのようにそびえたっています。

ブルガリア北部にあるイヴァノヴォ岩窟教会は、この時代のブルガリアにおけるキリスト教文化を現在に伝える存在。

その名の通り切り立った岩山の中の洞窟に造られた小さな教会内部には、700年前のフレスコ画が素晴らしい保存状態で残っています。

ブルガリアの歴史を旅するキーワード４：オスマン帝国支配時代(1396年～1878年)

自国の歴史をとにかく誇りに思うブルガリア人にとって、屈辱であり黒歴史のような存在であるのが、500年近くに渡って続いたオスマン帝国による支配時代。

ブルガリア人は、この時代を「支配」とは呼びません。「隷属(esclavage)」と呼びます。
(オフィシャルな観光案内所のパンフレットにもそう記載されているのだからすごい。)

スラブ民族の誇りであるキリル文字を発明したり、中世初期の華々しいキリスト教文化を謳歌した帝国が、急に南からやってきた訳の分からない異民族に支配されてしまい、しかもそれが500年近く続いたのです。

このプライドからか、当時のブルガリアではオスマン帝国支配に対する反感が凄まじく、他のバルカン半島の地域に比べてなかなかイスラム化が進まなかったのもそこに原因があるようです。

地理的にイスタンブールに近いブルガリア。
民衆の反オスマン感情に対抗するためか、オスマン帝国の支配の厳しさは他地域よりも抜きんでていたと言われています。

ブルガリアのイスラム化があまり進まなかった一番の原因は、当時ほとんどの住民が農村部に生活していたためだそう。
農村部では、オスマン帝国に中央政府よる支配がどうしても届きにくく、住民も自身の言語や伝統、文化を伝え続けることができたのです。

この伝統もあってか、現在でもブルガリア人は農村での伝統的な生活が大好き。

山の中の木造の家で、伝統衣装を纏ってラキア(蒸留酒)片手に自家製の郷土料理を家族で食べる。
そんな光景が、ブルガリア人が思い描く理想の生活として挙げられるのです。

ブルガリアでは、オスマン帝国支配に否定的な考えが根強かったのですが、イスタンブールとの地理的な近さもあり、なかなか表に出せない複雑な感情が人々の心の中で長い間燻っていました。

それが「建築様式」として表れたのが、民族復興様式と呼ばれるもの。

まだオスマン帝国支配下にあった19世紀初頭に、プロブディフを中心としたブルガリア中部～南部で広がった民族復興様式。
中世の伝統的な木造建築と、オスマン帝国支配時代を経て獲得した石造りの新しい様式がミックスしたものです。

大都市のものは後の共産主義時代に多くが建て替えられてしまったものの、ブルガリア中部～南部の地方都市や山村では現在でも民族復興様式の家々が連なる町並みが多く残っています。

この時代に関連する観光スポット

かつての首都、ヴェリコ・タルノヴォ近郊のアルバナシ(Arbanassi)村は、元々皇族の別荘地として開発された場所。

そのため商人が多く行き交う村となり、オスマン帝国時代には税制上の優遇措置を得た商人によってオスマン帝国風の石造りの邸宅が建てられます。

石塀が続く町の雰囲気はとても独特で、多くの建物が重要文化財に指定されているのもポイントです。

ブルガリア南西部、ピリン地方にあるメルニク(Melnik)は、オスマン帝国調の建築様式とこの地域伝統の建築様式が混ざった独特の家々が建ち並ぶ小さな村。

背後には「メルニクのピラミッド」と呼ばれる奇岩群が立ち並び、その風景をさらにユニークなものにしています。

名物のワインを片手に、静かな路地を歩いていると、まるで数百年前にタイムスリップしたような感覚になることでしょう。

ブルガリア第二の都市・プロブディフの南に位置するロドピ地方(Rodopi)は、オスマン帝国支配の影響が強かったエリア。

そのためイスラム教に改宗した住民も多く、独特の文化が形成されました。

中心都市のスモリャン(Smolyan)をはじめ、山あいの小さな村々には現在でもブルガリア人のイスラム教徒であるポマク(Pomak)と呼ばれる人々が多く居住しています。

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ブルガリアの歴史を旅するキーワード５：独立～二つの世界大戦(1878年～1946年)

500年近く続いたオスマン帝国への「隷属」がようやく終焉を迎えたのが、19世紀後半に入ってからのこと。

モンテネグロ王国の独立問題など、バルカン半島で興った民族運動に端を発した、1878年のロシア帝国とオスマン帝国間の戦争(露土戦争)でのオスマン帝国の敗北は、ブルガリアを含むバルカン半島全域に独立という新しい風を吹き入れました。

ブルガリアではオスマン帝国から大幅な自治権を獲得することに成功し、その後オーストリア=ハンガリー帝国の後押しにより、1909年にブルガリア王国として完全独立を達成します。

独立後のブルガリアを待ち受けていたのは、ブルガリア人が全く誇れない時代。
戦争に参加しては敗戦の連続でした。

かつてのブルガリア帝国の栄光を取り戻そうと目論んだブルガリアは、マケドニアの領有権を巡って第一次・第二次バルカン戦争(1912年、1913年)に参戦したものの、結局敗戦。
マケドニアの領有権を得ることはできず、逆に周辺国に領土を割譲することとなってしまいます。

かわいそうなマケドニアの歴史はこちらの記事で解説しています。

その後の第一次世界大戦においては、ドイツ、オーストリア、オスマン帝国と手を組み参戦するものの敗戦。

その教訓を活かすことなく、第二次世界大戦ではナチス・ドイツと組んで枢軸国側として参戦します。

そう、ブルガリアは第二次世界大戦の敗戦国なのです。

ブルガリアが第二次世界大戦の敗戦国として知られていないことの理由の一つに、終戦直前に起こったクーデターによって政変がおこり(1944年)、手のひらを返したようにドイツにすべり込みで宣戦布告したためです。

運が良いというか、狡猾というか(笑)
とにかく、ブルガリアは敗戦国としてお咎めを受けることはありませんでした。

この時代に関連する観光スポット

ドナウ川をはさんでルーマニアと国境を接する、ブルガリア北部の第五の都市・ルセ(Ruse)は、オスマン帝国支配終了後にブルガリア経済・文化の中心地として栄えた町。

オーストリア＝ハンガリー帝国のおかげで独立できたという、かつての大帝国との強い結びつきを象徴するようなバロック調の美しい町並みが広がるルセ旧市街は、「リトル・ウイーン」と称されるほどです。

ブルガシアで最も早く近代化されたルセでは、「ブルガリア初の〇〇」がたくさんあります。

ブルガリアで初めての劇場、郵便局、鉄道駅、薬局…。
これらをとても誇りに思っているルセの人々の気質も含めて、ブルガリア国内でも独特の雰囲気を持つ町です。

ブルガリア中部のトリャヴナ(Tryavna)は、19世紀のオスマン帝国支配時代後期に、ブルガリア人の民族意識の高まりによって生まれた民族復興様式の家々が連なる町。

伝統的な建築様式と19世紀の様式がミックスした独特の町並みは、とてもレトロでノスタルジック。

小さな町ですが、ただ散策しているだけでなんだか懐かしい気分になれます。

ブルガリアの歴史を旅するキーワード６：共産主義(1946年～1989年)

第二次世界大戦後にブルガリアを待ち受けていたのは、周辺の東欧・バルカン諸国同様、共産主義の波の襲来でした。

王政の廃止に伴って共産党一党独裁のブルガリア人民共和国が成立。
ゲオルギ・ディミトロフが初代首相に就任します。

その後は「ソ連の16番目の共和国」と呼ばれるほどに親ソ連路線を貫いたブルガリア。

伝統的な農村文化はソ連式の社会主義システムによって破壊され、都市部には無機質で巨大な建物や集合住宅が多く建設されます。

日本人にとってはマイナスなイメージが強い社会主義、共産主義。
しかしブルガリアの場合は悪いことばかりではありませんでした。

元々農業国であったブルガリアでは、「ヨーロッパの最貧国」と言われるほどに経済発展が遅れており、ほとんどのブルガリア人は国外へ出稼ぎに行かなければ家族が生計が建てられないほどでした。

それを根本的に変えたのが、急激に導入された共産主義。
国民全員がある程度平等となり、仕事が与えられ、最低限の生活が保障されたのです。

しかしながら、現在のブルガリアでは共産主義によって人々が怠惰になってしまったという意見が多数派。

効率的とは言えない社会システムや交通システム、果ては商店での買い物の際でさえ、共産主義時代の名残を感じることができるでしょう。

そんな共産主義が終焉を迎えたのが1989年のこと。
他の東欧諸国の民主化に影響され、ブルガリアでも共産党は失脚することとなります。

「血で血を洗う」と言われるほど壮絶だった、お隣のルーマニア革命とは対照的に、ブルガリアの民主化は平和裏に達成されたこともポイントです。

ルーマニア革命発端の地・ティミショアラにも訪れています。

この時代に関連する観光スポット

現在のブルガリアの首都・ソフィアは、古代ローマ時代から続く豊かな歴史を持つ町。

しかしながら、共産主義時代には数多くの巨大な建造物や広々とした道路、無機質な建物の数々が整備され、町の雰囲気は一変することとなります。

周辺の国々よりも共産主義時代が短めだったブルガリア。
その影響もあってか、共産主義の暗い雰囲気よりも、ヨーロッパの首都としての開放的でエネルギーに満ちた雰囲気の方が、現在のソフィアでは強く感じられます。

これからどう発展していくかとても楽しみな首都ソフィアは、大都市ながらどこかのんびりしていて居心地も良いおすすめの町です。

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ブルガリアの歴史を旅するキーワード７：現代(1989年～)

民主化後のブルガリアは、かつての親ソ連路線からは一転、西側諸国へと接近します。

2004年にはNATOに加盟、2007年にはルーマニアと共にEUへの加盟を果たします。

しかしながら、あまりにも大きな西側諸国との経済格差や、南からやってくる移民問題など、ブルガリアが直面する問題は決して少なくありません。

EU加盟後の人口流出も深刻で、EU加盟後に数百万人単位でブルガリア国内から人口流出が起こっていると言われています。

地理的に西ヨーロッパから遠いブルガリア。
「東欧」という偏ったイメージもあってか、長らく観光国として日の目を浴びることはありませんでした。

しかしながら、豊かな大自然と歴史、それらに育まれた独自の文化など、近年では多くの観光客がブルガリアに注目し始めています。

格安航空会社の路線網もここ数年でどんどん増えてきており、イスタンブール～ウイーンを結ぶ幹線道路も通っているブルガリア。

古くから交通の要衝として発展してきた歴史は、再び繰り返されそうとしています。

ブルガリアの観光業はまだまだ途上段階。
これからさらに注目を浴びるようになって、どのように変化していくのかとても楽しみですね。

この時代に関連する観光スポット

国土の中央に中央バルカン山脈、西にピリン山脈が走るブルガリア。
東には黒海があり、北にはドナウ川と、大自然の宝庫としても注目されつつあります。

リラの七つの湖は、そんなブルガリアの大自然の美しさを象徴するような場所。

まるで別の惑星に来てしまったかのような風景の中に点在する天空の湖は、ブルガリア観光のハイライトと言えるでしょう。

ブルガリアの観光業界が近年注目しているのが、ヘルス＆ビューティーツーリズム。

すでにヨーグルトやローズオイルなどが有名なブルガリアですが、近年では国中に湧く温泉を観光に活かそうという動きが生まれています。

ブルガリアでは、温泉＝飲用という考えが強いのですが、入浴もできるスパ施設や公衆浴場などの整備も徐々にされており、私たち観光客もブルガリアの温泉の魅力を味わうことが可能になって来ています。

ブルガリア南西部のサンダンスキは、その温暖な気候と山の美味しい空気が評価され、ローマ時代から温泉保養地として栄えた場所。

スパ施設付きの大型ホテルに滞在することも可能ですが、公衆浴場風の温泉施設で格安で温泉に浸かることもできます。

おわりに

ブルガリアを旅行する際に知っておきたい歴史を、７つのポイントに分けて解説してきました。

ブルガリア人はとにかく国内旅行が大好き。
私たち外国人でも、旅行先でブルガリア人と知り合う機会が多くあります。

その際に少しでもブルガリアの歴史を理解していたり、かつての偉人の名前を知っていると、驚かれると同時にとても喜んでもらえます。

そこから「どれだけブルガリアの歴史が素晴らしいか」という話に繋がっていくのは間違いありません(笑)

ただ観光地を点から点へとまわるだけではなく、歴史的背景を知っていることで、より深くその場所の魅力を満喫することができるのは言うまでもなし。

誇り高き東欧の美しい国・ブルガリアをもっと知って、実際に訪れる際にはその豊かな歴史に育まれた文化を感じてみてはいかがでしょうか。

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チェルノブイリは今、本当に安全？日帰りツアーに参加して思ったこと【内容・予約方法・注意点・日本語ツアー情報】

小山のぶよ — Tue, 02 Apr 2019 15:26:45 +0000

こんにちは！ウクライナの首都、キエフの街の魔法にかかり、のんびり滞在している世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

1986年4月8日の未明に起きた、史上最悪の原発事故であるチェルノブイリ原子力発電所事故。

爆発により屋根が吹き飛んでしまった4号機から大量の放射線が空中に放出され、多くの犠牲者・避難者を出しました。
事故から30年以上たった現在でも、原発周辺には立ち入りができない地域があるほど。

しかしながら、一部の地域では除染による放射線量の減少などに伴って、一般に開放されている地域もあり、ツアー参加が条件で訪れることができます。

というわけで、実際に事故が起こったチェルノブイリ原発へ行くツアーに参加し、事故の甚大な被害を目の当たりにしてきました。

今回の記事では、チェルノブイリへの日帰りツアーの内容を詳細に解説し、本当に安全なのか、注意するべき点などを考えていきます。
ツアー参加を希望する人のために、現地での予約方法も詳細に解説しているので、参考にしてください。

事故によってゴーストタウンと化したプリピャチの町を訪問した記事はこちら。

ツアー参加前に訪れておくべき、キエフのチェルノブイリ博物館を訪れた記事はこちら。

ウクライナの観光スポット8選

キエフ発チェルノブイリ日帰りツアーの内容を徹底解剖！

まずは、参加しないとわからないであろう、キエフ発チェルノブイリ日帰りツアーの内容や訪問地について、訪れた順に写真付きで解説していきます。

ツアーの予約方法、参加する際の注意点や安全性については後述しています。

立ち入り制限区域(30km圏内)へ

朝8時にキエフを出発したバスは、1時間半ほどで最初のチェックポイントへ到着します。

ここからが、事故を起こしたチェルノブイリ原発から30km地点。
この地域への一般人の立ち入りは厳しく制限されており、パスポートチェックがあります。

チェックポイントの写真撮影は禁止されています。

ザリーシャ村(Zalissya)

制限区域内で初めに立ち寄ったのが、原発から20kmほどの場所にあるザリーシャ村。

3000人ほどの人が暮らしていましたが、事故による退避命令により放置されることとなりました。

小さな村にはソ連時代を象徴するような紋章やスローガンが描かれた公民館があり、数件の朽ち果てた民家に立ち入ることができます。
家具や調理器具などがそのまま残されており、当時の村人の生活が垣間見えます。

こちらはかつての商店。内部は荒れ果てていました。

商品として置かれていた瓶や、冷蔵ケースなどがそのまま残されています。

続いて訪れたのが、ザリーシャ村の公民館。
正面にはソ連を象徴する窯とハンマーの紋章があしらわれています。

公民館内部にはソ連時代のスローガンが。
コミュニズムがどうとかと書かれています。

続いてはかつて人が住んでいた民家へ。
中へ立ち入ることができます。

調理器具や学校の教科書、ソ連を感じるポストカードなどがそこら中に散乱しています。

印象的だったのがこちらの家具。
実は、台所(左)、水回り(右)、ベッド(上)が一つになったソ連の最先端(？)家具なんです。

みんなが平等とされていた共産主義時代。
こうした家具が一家に一台、ソビエト政府から支給されていたそうです。
それにしても、質素すぎる。

レリーヴ村(Leliv)

続いて訪れたのが、レリーヴ村。
こちらでは、かつての村の保育園に立ち入ることができます。

入り口には、保護者への伝言板が。

完全に荒れ果てた内部。

子供のお昼寝用のベッドと置き去りにされた人形。真っ昼間なのに軽くホラー映画の世界のようでした。

赤い森(Red Forest)

第二のチェックポイントを通り抜けると、そこは原発10㎞圏内。
自然と緊張が高まります。

まず訪れるのが、「赤い森」と呼ばれる松林があった地帯。

ここから先は、現在でもかなりの放射線量が残っているため立ち入ることはできません。

そもそもなぜ「赤い森」かというと、原発事故により放出された放射能を吸収した周辺の松の木が全てオレンジ色に変色してしまったためです。

しかしながらこの赤い森がある程度放射能を吸収してくれたおかげで、首都キエフは最低限の被害で済んだそうです。

現在では除染作業の一環として、放射能で赤く変色した森の松の木は多くが伐採されています。
しかし、周辺の土壌には依然として高い放射能が残っています。

放射線計測器を使って、ホットスポットと呼ばれる場所を教えてくれるガイドさん。
ある地点で、計測器から不気味な警報音が鳴り響くと、参加者たちは緊張に包まれました。

プリピャチ市(Prypiat)

ツアーのハイライトとも言えるのが、原発から4kmの地点にあったプリピャチ市への訪問です。

かつて5万人が住んでいたこの町は、事故による退避命令によってゴーストタウンと化してしまいました。

当時の市民生活を今に伝える建物が数多く残るプリピャチ。
原発事故の影響の恐ろしさを身をもって感じられます。

「原発に一番近かった町」プリピャチを訪問した様子を写真付きで詳しく書いています。

チェルノブイリ原発4号機＆昼食

いよいよツアーも佳境へ。
実際に爆発事故を起こしたチェルノブイリ原子力発電所の4号機を訪れます。

数年前にヨーロッパ諸国からの強い要望により、破壊された原子炉を覆うシェルターが完成しました。

そのため、現在では事故を起こした原子炉内部の様子を外から見ることはできなくなっています。

近くには、事故当時建設中だったチェルノブイリ原子力発電所の5号機が。

そもそもの事故原因が、「構造上の欠陥」にあったため、この5号機は運行されることなく、建設途中のまま放置されています。
クレーンなどは事故当時のものそのままだそうです。

ここでようやくランチタイムとなります。
チェルノブイリで働く人も利用する食堂でのランチ。

ボルシチ、サラダ、鶏肉のソテーとパスタといういたって平凡なもの。

味は…。
まあ食べられないこともありませんでした(笑)

この食堂に入る際には、上着を脱いで、放射線測定器を通らなければなりません。

ソ連製レーダーと秘密軍事基地(DUGA-1)

昼食後に案内されるのが、ソ連時代に秘密の軍事基地としてその存在を隠されていた「チェルノブイリ-2」というエリアです。

高さ150mのレーダーがあり、ミサイル発射などを検知する役割を担っていたそうです。
実際に目の前でみるとその巨大さに圧倒されるはず。

チェルノブイリ市(Chornobyl)

ツアーの最後に訪れるのが、チェルノブイリ原子力発電所の名前の由来ともなったチェルノブイリ市です。

実はチェルノブイリ市は、原発からは20kmほど少し離れた場所に位置しています。
より近くのプリピャチなどの町に比べると、放射能による被害はそこまで甚大ではありませんでした。

事故直後は強制退避命令によって一度は町を後にした住民ですが、その後この措置は軽減され、希望者はチェルノブイリ市に帰ることができたそうです。

帰還した住民の多くは、生まれ育った場所で余生を過ごしたいと願う高齢者たち。
依然として放射能の影響が残るこの地に戻ってくる若い世代は、そう多くはありませんでした。

現在では、バス停や商店、集合住宅が整備され、一応日常生活が行われています。
しかし、住民のほとんどは高齢者。
町に活気はなく、「死んでいく町」であることを実感させられました。

チェルノブイリの町にあるモニュメントは、事故の際に被害を食い止めようと尽力した人々を讃えるためのもの。

右側は消火活動にあたった消防士たち、左側は、放射線計測器を持って事故の影響を調査する原発作業員や放射線障害で頭痛を起こす人、懸命に人々を助けようとする医師など、いずれも事故の被害を最小限にとどめた人たちとして語り継がれています。

特に原発作業員たちの活躍は目を見張るものでした。

自己当時、チェルノブイリ原発には放射線計測器がたった二台しかなかったそう。

そのうち一台は故障していて使い物になりませんでした。
残された一台も、数値が表示されるものではなく、針がおおよその放射線量を指し示すだけという大まかなものだったそう。

そんな中で、原発内の放射線量を計測し、危険なエリア情報を共有する必要があった作業員たち。
計測器の針の振れ方によって、「危険、入るな」と「危険、走れ」の二段階に分けて情報を共有していたそう。

こうして放射線濃度が高いエリアを順に封鎖していったことで、より多くの放射能が放出されることを防ぐことができたのです。
そのため、モニュメントの中心部には「世界を救った人々の記念碑」とウクライナ語で刻まれています。

チェルノブイリツアー終了・放射線計測

こうして大満足のチェルノブイリツアーが終了しました。

原発30km圏内を後にする際には、放射線計測器を通って自身の衣服・体内の放射線量が基準値以下であることを証明しなければなりません。

仮に、後述する注意事項を守らずに、高い放射線量が測定されてしまった場合は、域外に出られなくなることもあるそうです。怖っ。

帰りのバス車内で、ガイドさんが一人一人が浴びた放射線量を大まかに計算して、証明書に記載もしてくれます。

キエフに到着したのは夜7時過ぎ。
朝早かったことと歩き回ったこともあって、参加者のほとんどは疲れ果てて車内で爆睡していました。

チェルノブイリツアーへの参加方法(予約＆当日の流れ)

チェルノブイリへのツアーは、多くの現地旅行会社によって催行されています。
代表的な会社は二つ。

Chernobyl tour
Solo East Travel

どちらも老舗で、ほぼ同じツアー内容です。
料金もあまり変わりません。

のぶよが利用したのは、Chernobyl tourの英語ツアー。
3日前に申し込んで、基本料金が89アメリカドル、ランチ料金が追加5ドル、合計で94ドルでした。

放射線量計測器を借りたい場合は別途10ドルかかりますが、のぶよ的には必要ないと思います。

なぜなら、ツアーガイドさんが一台持っていて、線量の高いところなどで計測して全員に放射線量を知らせてくれるので、わざわざ個人で持つ必要がないためです。

ツアー内には数名レンタルしている人がいましたが、みんな最初の数回だけ使用して、あとは写真を撮るのに夢中になってほとんど使用していませんでした。

自分の好きなところで好きな時に放射線量を計測したい人は、借りてみるのもいいでしょう。

チェルノブイリ日帰りツアー、現地での申し込み方法

ここからはChernobyl Tour社の場合で話を進めていきますが、ほかのツアー会社でもほぼ同じプロセスでしょう。

1.公式サイトで料金をチェックして申し込み

Chernobyl Tourのサイトのトップページ下部には、カレンダーが表示されています。

自分が参加したい日付を選ぶと、名前・パスポート情報・メールアドレスなどの必須項目を入力する画面になるので入力し、申し込みボタンを押します。
この時点ではまだ支払いの必要はありません。

料金は土日は基本的に高め、また、平日であってもツアー参加日まで二日を切ると上がってくるようです。

ツアーの最少催行人数は4人からとなっていますが、よほどの閑散期や悪天候でない限りはそれ以上の人が集まるので考えすぎなくても大丈夫でしょう。
のぶよが参加した3月は閑散期ではあったものの、参加人数は13人でした。

万が一参加者少なくて催行中止になった場合は、支払った金額の返金ないし他の日程に振り替えもしてくれるそうなので安心です。

2.申し込み確認メールに従ってツアー代金の25％を支払う

申し込みボタンをクリックすると、即座にメールが送られてきて、入力した情報の確認と支払い方法についての案内があります。

パスポート情報に誤りがないかチェックをするのを忘れずに。
もし一文字でも異なると、当日のツアー参加ができません。

メール内には、ツアー代金総額の25％を先払いするように案内があります。

2019年3月現在、オンラインでのクレジットカード決済には対応していないようで、銀行振り込みかPaypalなどでの支払いとなります。

3.オンラインで支払えない場合は前日までに直接オフィスで支払える

のぶよの場合はPaypalで支払おうとしたもののうまくいかず、とりあえず放置していました(笑)

もはや自分がツアーに申し込んだことすら忘れていたのですが、ツアー当日の前日にメールが。
その内容が、

「今日の15時にツアー参加者の名簿を提出するから、もし参加したいならそれまでにオフィスで直接支払って！」
とのこと。

幸いにも暇だったのと、オフィスがキエフ市内のアンドレイ坂付近と近くにあったことから、直接支払いに行くことにしました。

支払いはクレジットカードに対応しており、現金の場合はアメリカドル、ユーロ、フリヴニャの3種類の通貨が使用可能。

この際、

・代金総額の25％だけ払って、残りを当日のツアーガイドに直接払う
・あらかじめ全額支払う

のいずれかを選択できました。

結局払う金額は同じなので、どちらでも良いと思います。

ツアー当日の朝

指定された集合場所に集合時間に行くだけというとてもシンプルなもの。

しかしその集合時間が7:40とかなり早めです。

集合場所は、キエフ中央駅の西側のマクドナルド前の路上。
ツアー会社のロゴが描かれた白いミニバスを探しましょう。

キエフからチェルノブイリまでは1時間半～2時間ほどの道のりです。

実は前日かなり飲んだのぶよ、睡眠時間3時間＆二日酔いという状態で挑んだのですが、まじで前日は早く寝ましょう！
バスはかなり揺れますし、眠すぎて、気持ち悪すぎて本気で倒れるかと思いました(笑)

ちなみにツアーの昼食の時間は14時と遅め。
それまでにバス車内で食べられる軽食を用意しておいた方がいいでしょう。

のぶよはチェルノブイリ付近でものを食べるのがなんとなく嫌だったので、想像を絶するグロッキー状態だったバス車内で必死にパンを胃袋に詰め込みました(笑)

ツアーに満足したら是非チップを！

チェルノブイリツアーといっても、ただポイントを順番に見て回るだけでなく、その背景の歴史や事実などをツアーガイドさんが事細かに説明してくれます。

もちろん全て英語での説明となりますが、英語がわかるなら本当におすすめ。
自分でただ見て回るだけでは到底知りえないような知識を得ることができます。

チェルノブイリ原発事故の処理に尽力した作業員たちの逸話や、当時のソビエト政府の事故対応についてはもちろんのこと。
いたるところで事故前の写真を見せながら説明してくれるので、現在の様子と見比べることができます。

また、ツアーガイドさんはソ連時代の人々の生活などについても豊富な知識を持っている人ばかり。
ソ連当時のまま放置された町では、建物や残された物を通して、当時の人々の生活の様子などを詳細に説明してくれました。

チップ制度があまり定着していないウクライナですが、ツアーに満足したら気持ちでチップを渡すのがスマートでしょう。
100UAH(=￥410)ほどで十分だと思います。

もちろんチップは義務ではありませんし、期待されてもいませんが、そこは一期一会。
400円でお互い気持ちよくお別れ出来たらそれでいいんじゃないでしょうか。

チェルノブイリツアーは本当に安全？

のぶよは放射線の専門家ではありませんので、確実に100％安全なのか、人体に影響が全くないのか断言することはできません。

しかし、ツアー会社によると、「チェルノブイリツアーは100％安全である」とのことでした。

「放射線」と聞くと、少しでも浴びたら人体に悪影響があるものだというイメージがありますが、実際には私たちの生活の中でとても身近なもの。

例えば、普通に生活しているだけでも、わたしたちは年間平均2.4ミリシーベルトの放射線を浴びています。
これは自然界にもともと存在する自然放射線のため。

他にも放射泉と呼ばれる泉質を持つ温泉だったり、レントゲン写真やX線機器など、私たちの生活の多くのところで放射線やそれを利用した機器は存在しています。

のぶよがチェルノブイリの1日ツアーに参加して浴びた放射線の総量は、0.003ミリシーベルト。(ガイドさんがツアーの最後に教えてくれます。)

これは、飛行機に1時間乗った時に人間が浴びる放射線量と同等だそうです。

ツアーガイドさんはほかにもわかりやすい例を教えてくれました。
例えば、食物。
食物には微量の放射線が含まれており、代表的なものはバナナ、ナッツ類、じゃがいも等。

のぶよが浴びた0.003ミリシーベルトというのは、バナナ30本分だそうです。

気になって、同じ日の福島県福島市の放射線量を確認してみたところ、2.88マイクロシーベルト/日でした。

単位をミリシーベルトに変換すると、約0.003ミリシーベルト。

つまり、チェルノブイリ一日ツアーでのぶよが浴びた放射能の総量である0.003ミリシーベルトとほぼ同じ値という結果に。
そんな福島市でも、人々は普通に生活していますよね。

もちろん、たったこれだけの情報で、「完全に安全である」と断定することはできません。

なぜなら、チェルノブイリの立ち入り制限区域内には「ホットスポット」と呼ばれる放射線量が他の場所より高い数値の場所も数多く存在しているためです。

また、空気中の放射線量だけでなく、物質などに残る残留放射線や木や土にしみ込んだ高い数値の放射線に近寄るという事実についても考えなければなりません。

「安全である」と言われるチェルノブイリツアーですが、そこは史上最大の原子力発電所事故から30年余りしか経過していない場所。

ツアー参加時には多くの注意点・ルールを守って行動する必要があります。

チェルノブイリのキエフ発現地ツアー

チェルノブイリ原発を訪れる現地ツアーのほとんどはキエフ発着の一日ツアー。
事故の背景や影響をより深く理解したいなら、言葉の心配がいらない日本語ガイド付きのチェルノブイリツアーもおすすめ。大手旅行会社のHIS主催のものなので安心です。

・チェルノブイリ原発 1日見学ツアー＜日本語ガイド／昼食付／キエフ発＞by H.I.S.

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チェルノブイリ日帰りツアー参加時の注意点

完全に安全と言われているチェルノブイリ原子力発電所への日帰りツアー。

しかし、放射線の影響はいまだに甚大で、観光客である私たちが守らねばならないルールがいくつか定められています。

ツアーに参加するためにも、そして自身の体を守るためにも、以下の注意点を遵守する必要があります。

長袖、長ズボンは必須。かかとが隠れる靴下を着用

放射能の影響を最低限に抑えるために、たとえ夏場であっても全身が覆われた服装でツアーに参加する必要があります。

気を付けたいのが靴下。
短くてかかとが露出しているような靴下では制限区域内に入ることができません。

チェルノブイリツアー参加時の靴は露出がないものを

空気中の放射線量は抑えられているチェルノブイリ原発周辺ですが、土壌にはいまだに強い放射線が染み込んでいます。
(もちろん除染済みですが)

服装と同様に、靴も露出があるもの(サンダル、穴が空いたスニーカー等)は絶対にNGです。というか参加できません。

また、ツアー終了後に同じ靴を履き続けるのは、靴底に付いた汚染された土をまき散らすことになりかねないのでおすすめしません。
数回洗濯するか、新しい靴を購入することをおすすめします。

立ち入り制限区域内にあるいずれのものにも触れない

空気中の放射能はある程度抑えられてはいるものの、植物や動物、物質などにはいまだに高い濃度の放射線が残留している場合があるそうです。

すべて見るだけ。絶対に手を触れないことを肝に銘じておきましょう。

立ち入り禁止区域内のいずれのものも、外に持ち出さない

上と同じ理由で、放射線を含んだ可能性のある物体の持ち出しは厳しく制限されています。

地面、ベンチ、石、いずれのものにも腰掛けない

放射線が残留しやすい土や石などに腰掛けることは厳しく禁止されています。

最悪の場合、着用していたズボンをはいた状態で外に出ることができなくなります(笑)

立ち入り禁止区域内の地面に触れない

いまだにかなりの放射線を含む土壌には絶対に触れてはいけません。

放射線計測機を使用する際も、地面から2cmほど離さなければなりません。

屋外で飲食しない

空気中に残る放射能を食べ物と一緒に体内に取り込んでしまうのを防ぐために、バス車内や屋内での飲食をしなければなりません。

食べ物を持ち込む場合は、密閉されたものを選ぶ

制限区域内への飲食物の持ち込みは可能ですが、飲食時に空気中の放射線を含んだ塵を飲み込まないためにも、袋などに入った、密閉されたものを持ち込むようにしましょう。
(屋台で買ったパンやピザなどは避ける)

検問所の写真撮影をしないこと

こちらは安全管理上の理由なのですが、チェックポイントと呼ばれる検問所での写真撮影は固く禁じられています。

おわりに

史上最悪の原子力発電所事故の舞台であるチェルノブイリへのツアー。
のぶよは、参加して本当に良かったと思いました。

経験豊富なツアーガイドさんが、事故の詳細やその影響などについてわかりやすく説明してくれたからであるのはもちろんのこと。
原発事故によって廃墟となってしまった町や村を目の当たりにすることで、人間によって作られたものの脆さを感じ、そこを再び支配しようとする草や木などの自然の逞しさをも感じられたからです。

私たち日本人もこれから向き合っていけない問題である、原発事故の後処理やこれからの原子力発電の在り方について考えさせられることは言うまでもありません。

チェルノブイリツアーの前には、必ずキエフ市内の国立チェルノブイリ博物館を訪れて、事故の詳細や避難を余儀なくされた人々についての記録や展示を見ておくべきです。

実際にツアーで同じ場所に訪れた時に理解が深まりますし、様々な人がチェルノブイリ原発事故の影響を受け、それに立ち向かってきたことを思い知らされます。

チェルノブイリ博物館の見どころを解説しています。

色々な考え方がありますし、「安全」とは言われていても結局は自己責任という側面が強いチェルノブイリ原子力発電所への日帰りツアー参加。

参加の際には注意事項を守り、ガイドさんの指示に従うことで、できる限り自分自身の安全を確保するようにしましょう。

キエフの宿泊なら！

キエフ中心街

キエフでの宿泊なら、キエフ市内観光に便利なキエフ中心街の一択。
特に便利なのが、地下鉄プローシャ・リヴァ・トルストヴァ駅(Ploshcha Lva Tolstoho)周辺。キエフ中央駅やバスステーションへ1本でアクセスでき、独立広場までもたった一駅と最強の利便性です。
周辺には飲食店やカフェ、商店などが数多くあり、不便のない滞在ができます。

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【ウクライナ】チェルノブイリから4kmのゴーストタウン・プリピャチに見る原発事故の恐ろしさ。

小山のぶよ — Sat, 30 Mar 2019 10:42:01 +0000

史上最大の原発事故であるチェルノブイリ原子力発電所事故。
キエフから出ている日帰りツアーに参加したのですが、その中でも最も印象的だったのがプリピャチという町でした。

チェルノブイリ日帰りツアーの内容、予約方法、注意点などを解説した記事はこちら。

チェルノブイリ原発で働く人たちとその家族が多く居住していたプリピャチは、事故を起こしたチェルノブイリ原発4号機からたった4kmのところに位置していました。
事故後は強制退去命令が布かれ、人が住めない町となってしまいました。

最悪の原発事故から30年余り。
当時原発マネーで繁栄を極めた裕福な町を待ち受けていたのは、廃墟が立ち並ぶゴーストタウンという末路でした。

ソ連崩壊後も人の手が加わることなく放置されたプリピャチの町。
そこは、ソ連当時の建物がそのまま残る異様な光景と、それを再び自らの手に還そうとする自然の力、そして原発事故の恐ろしさを肌で感じられる貴重な場所でした。

ウクライナの観光スポット8選

チェルノブイリ原子力発電所事故前のプリピャチ

プリピャチ(Прип’ять)は、ウクライナ北部に位置していた町。
住民のほとんどは、たった4kmしか離れていないチェルノブイリ原子力発電所に関わる仕事をしていた人たちでした。

そもそもプリピャチは、チェルノブイリ原子力発電所の運行開始に合わせて1970年に作られた非常に新しい町。
住民のすべては他の地域からチェルノブイリ原発で仕事をするためにやってきた人たちとその家族だったのです。

当時のプリピャチの人口は約5万人。

驚くのが住民の平均年齢で、なんと25～26歳だったそう。
その多くが原発で働く若い世代の人々とその子供たちでした。

原発作業員の給料は、当時のソ連の人々の平均給料の4倍ほどもあったため、プリピャチはソ連の中でも最も裕福な町のひとつでした。

町には複数の映画館、プール、芸術センター、競技場などあらゆる施設があり、インフラが整備された「この世の楽園」でした。
女性たちは家事をすることなく家事代行に頼って、この町で優雅な人生を満喫していました。

そんな当時のソ連でも特異であった町・プリピャチの運命を変えたのが、1986年に起こったチェルノブイリ原子力発電所事故だったのです。

チェルノブイリ原子力発電所事故直後のプリピャチ

事故が起きたのは、1986年4月26日の未明。土曜日のことでした。

当初、プリピャチの住民は、事故の重大さを知らされることなく、普段と変わらない土曜日を満喫していました。
原発で事故が起きたことは公表されてはいませんでしたが、プリピャチ市内から原発4号炉が炎上しているのが見えたため、人々は一応、事故が発生したことは知っていたこととなります。

市内から原発が見える場所の一つである橋の上には、事故を見物しようと多くの人が集まり、彼らは多量の放射線を浴びることとなりました。
のちにこの橋は「死の橋」と呼ばれるように。

翌27日には、事故の重大さを認識したソビエト政府により、プリピャチ全市民に避難命令が出されます。
この時は「3日間だけの避難なので、最低限のものしか持たないように」との指示だったといいます。

結果的に、二度と戻れなくなるということを、この時誰が予想できたのでしょうか。

現在のプリピャチ

現在まで誰も戻ることが許されなかったプリピャチの町。

ゴーストタウンと化したかつての町に足を踏み入れると、30年という月日は、一つの人工的な町が再び自然によって支配されるのに十分な月日であることを実感させられます。

かつて繁栄を極めた「原発の町」の建物は、当時の栄華がほとんど感じられないほどに朽ち果て、人間の手が加えられなくなった道路や広場には木々が茂って林のよう。

ソ連時代から全く人の手が加えられていない建物や家屋などは、現在に当時の雰囲気や人々の生活を伝える貴重な存在となっています。

ここからは、チェルノブイリ日帰りツアーで訪れたプリピャチの町の現在の様子を、ソ連時代当時の人々の生活の様子を考えながら見ていきます。

カフェ

プリピャチ市民が思い思いの時を過ごしていたカフェ。

ガイドさんが同時のカフェの外観を写した写真を見せてくれましたが、その違いに愕然としました。

割れた窓ガラス、荒れ果てた室内。
当時としてはかなり最先端であった店内の装飾だけが、ここが裕福な町のおしゃれなカフェであったことを思い起こさせます。

カフェの横には、水の販売機が。

ガイドさん曰く、当時はペットボトルなどではなく、共用のコップをみんなで利用していたとのこと。

なぜかソ連時代には物が盗まれたりすることは少なかったそうで、「みんな共同で」という意識が強かったそうです。

湖沿いの遊歩道

プリピャチの町には、原発の冷却水を確保するための人工湖が作られ、水辺は遊歩道として市民の憩いの場となっていました。

先述のカフェのすぐ裏手に広がる湖。
きっとレイクビューの絶好のロケーションだったのでしょう。

人がいなくなってたった30年間で、見るも無残に荒れ果てていました。

カフェから遊歩道へと降りる階段。
おしゃれな装飾がされたものでしたが、もはやハイキングコースのように草が生い茂っています。

病院

プリピャチの病院には、事故当時、急性放射線障害で運ばれた原発作業員が多くいました。

しかし医者は放射線障害に関する知識などなかったため手の施しようがなく、彼らの多くは命を落とすか、モスクワの病院まで移送されたそうです。

学校

プリピャチはかなりの若い町でした。
そのため、市内にはなんと27もの学校があったそうです。

ツアーではそのうちの一つを見学することができました。

かつての教室には、子供たちが使っていた机がそのまま残されています。

学校の建物の半分ほどは、もはや原形をとどめないほどに崩れ落ちてしまっていました。

幹線道路

かつて多くの車が行き交っていた、プリピャチの大通りは、草木が生に覆いつくされていました
ここを車が通っていたなんてにわかには信じられないほど。

通りの真ん中に立つ街灯だけが、この場所のかつての姿を示す手がかりとなっています。

放置され、朽ち果ててしまったソ連製の車もありました。

映画館

事故の当日は土曜日。
この映画館では多くの家族連れが週末を楽しんでいたことでしょう。

音楽学校

音楽、バレエなどの芸術教育にかなりの力を入れていたソ連。

プリピャチの町にも、子供たちに芸術教育を行う音楽学校がいくつかありました。

上部の装飾は、パイプオルガンを表したものだそうです。
ガイドさん曰く、「ソ連時代の建物の装飾はとても美しいんだけど、一目見ただけだとそれが何の施設なのかわからない」ということ。

市庁舎

当時のプリピャチの市庁舎は、バスターミナルやホテルなどがあった中心広場近くにあります。

事故後に対策本部が置かれ、この建物に政府の上層部や科学者が集まり、プリピャチに避難命令が出されることとなりました。

市庁舎の壁には、事故の後でストーカー(Stalker)と呼ばれる人たちによって描かれた落書きが。

ストーカーというのは、立入禁止区域や未開の地などに敢えて立ち入ることを楽しみにしている人たちのこと。

もちろん違法なのですが、当時のストーカーたちはチェルノブイリで起こったことを客観的に見て、人々に伝えたいという人が多かったそう。

この落書きは、チェルノブイリ原発事故後に生まれるはずだった子供たちを描いたもの。

というのも、事故後に放射能の胎児への影響が明らかになるにつれ、妊婦たちは出産することに対して恐怖を覚えました。
そのため、事故の年には妊娠中絶を選ぶ妊婦が激増したそう。

そんな生まれてこられなかった子供たちの無念を描いた落書き。
もちろん違法な行為ではあるものの、考えさせられますね。

ホテル

町の中心広場にあった高級ホテルも廃墟になっていました。

ここには、事故後の対応を考える政府上層部や科学者たちが宿泊していたそうです。

バスターミナル

かつて首都キエフと多くのバス路線で結ばれていたプリピャチ。

大きなバスターミナルはもう二度とやってこないバスをただ待ち続けています。

レストラン

かつてのレストラン。
その店名は「レストラン」というシンプルさ。

ここも多くの人でにぎわっていたのでしょう。

スーパーマーケット

プリピャチで一番の巨大スーパーマーケットの内部は、見るも無残な姿に。
商品棚の種類を示した案内板だけが、当時の様子をイメージさせてくれます。

遊園地

プリピャチの町で最も有名なのが、こちらの遊園地。
黄色い観覧車は、チェルノブイリツアーのシンボルとなっています。

実はこの遊園地は1986年5月1日(事故の5日後)にオープンする予定でした。
その直前の原発事故によって、誰にも利用されることなく朽ち果てていくままとなっています。

一度も使われることのなかった乗り物が至る所に点在しています。

この観覧車付近が、チェルノブイリツアーで立ち入り可能な場所の中でも最も放射線量が高いホットスポットだそうです。

ガイドさんが計測したところ400マイクロシーベルトと異常な数値が。しかし観覧車から1mほど離れると平常の数値に戻ります。

おそらく、除染作業をしたときに、放射線を含んだ水が観覧車の底に溜まってしまったため、そこだけピンポイントで放射線量が高いのではないかということでした。

サッカー競技場

裕福だったプリピャチの町は、なんとサッカーチームまで有していました。
そのホームであったサッカー場の一部が今でも残っています。

観客席から競技場を見渡しても、そこはただの林。
とてもサッカーができる状態ではありません。

おわりに

チェルノブイリツアーのハイライトとも言える、ゴーストタウン・プリピャチへの訪問。

原発事故の影響と恐ろしさを肌で感じられる場所であると同時に、人間の作ったものなど自然の前ではちっぽけなものでしかないということを認識させられます。
たった30年でこうも変わってしまうのですから。

街並みはソ連時代そのもので、多くの建物の上部にソ連式のスローガンが描かれているのがとても印象的でした。

ツアーガイドさんはソ連時代の人々の生活や文化などについての知識が大変豊富で、ソ連時代を知らない世代の人でも当時の町の様子をイメージしやすいです。

のぶよは、この町を訪問しながら、現在も立入制限措置がとられている福島第一原発の周辺の地域の未来に思いを馳せていました。

確かにそこに存在していた人々の生活、それがたった数十年という月日でもう二度と戻らないものとなってしまうという事実を目の当たりにするのはショッキングです。

ちなみに、プリピャチを含む地域に発令された強制退去命令によって避難を余儀なくされた地域の人々の、事故後の死因第一位は、実は放射線障害ではないんです。

それはホームシックという名の、突然の生活環境の変化による精神的苦痛による自殺や病だったそう。

特に、人生のほとんどの時間を同じ場所で過ごしてきた高齢者たちにその傾向は顕著で、中には禁止されているにもかかわらず、それを無視して自分の家に戻ろうとする人までいたそうです。

こうしたチェルノブイリの事故によって生じた結果から決して目をそらさずに、私たち日本人はその全てを学び、理解し、これからどうしていかなければならないのか考えていかないといけません。

フクシマだって、チェルノブイリと同様、もう起きてしまったことなのですから。

フクシマについて考えさせられる、キエフのチェルノブイリ博物館訪問の記事はこちら。

チェルノブイリ日帰りツアーの内容、予約方法、注意点などを解説したはこちら。

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・チェルノブイリ原発 1日見学ツアー＜日本語ガイド／昼食付／キエフ発＞by H.I.S.

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ウクライナ危機から5年。衝突直後と今日、写真で見比べるキエフの街。

小山のぶよ — Fri, 29 Mar 2019 11:40:05 +0000

未だ記憶に新しい、2014年のウクライナ危機。
ロシアによるクリミア半島の併合、親ロシア的な政策を行った政府に対する民衆のデモ、それに対する政府軍による武力による制圧…。

日本のメディアでも連日のように報道されていたため、よく覚えている人も多いのではないでしょうか。

実は、今回でウクライナ訪問が2回目ののぶよ。
1回目は、2014年の8月、ウクライナ危機から半年ほど経った時期に訪れました。

当時印象的だったのは、衝突によって破壊された建物や、政府軍の進入を防ぐために設けられたバリケードの数々、キエフ中心部の独立広場で座り込みを続ける人たち、衝突による犠牲者を追悼する写真など、とても「平穏」とは呼べないような景色が広がっていたことです。

あれから約5年。事態は一応のところ平穏を取り戻し、何事もなかったように日常生活を送るキエフ市民の姿が見られます。

今回の記事では、2014年に衝突の中心となった当時のキエフ独立広場周辺と、まったく同じ場所で撮った2019年現在の写真を見比べてみたいと思います。

2枚ずつの写真の上部が2014年、下部が2019年のものです。

記事内の写真はすべてのぶよが撮影したものですが、2014年当時とは異なるカメラを用いているため、どうしても写真の広がりやサイズが変わってしまう点はご容赦ください。

ウクライナの観光スポット8選

キエフのメインストリート・フロードシク通り

2014年は多くのタイヤやトラックで作られたバリケードでふさがれていたキエフのメインストリート、フロードシク通り。
当時は車両の通行ができませんでした。

現在では多くの交通量があるキエフのメインストリートとして活気を取り戻しています。

反ロシアを訴える掲示物が並んでいた歩道には、現在ではウクライナ危機当時に何が起こっていたのかを振り返るパネルが並んでいました。

衝突の中心・キエフ独立広場周辺

武力衝突により多くの犠牲者を出したキエフの独立広場。

割れた窓ガラス、火災により黒く焼け焦げた道路や建物などは全て元通りに再建されており、何も知らなければ、たった5年前に歴史に残る衝突があったなんて信じられないほどです。

座り込みを続ける人々のテントが立ち並んでいた独立広場。
現在では観光の中心地として平穏を取り戻しています。

反ロシアを訴えるポスターがたくさん張られていた巨大なクリスマスツリーのようなものは完全に撤去されています。

火災、爆発により割れた窓ガラスも完全に元通り。
現在はショッピングセンターになっていました。

政府軍の進入を防ぐためのブロックやタイヤ。

この独立記念碑横の通りをウクライナ危機を後世に伝えるための屋外博物館にする計画があり、工事が進められていました。

ウクライナ国旗を模した飾りが印象的でしたが、現在では撤去されています。

火災によって真っ黒に焦げてしまった道路の工事を進めているのが印象的だった2014年当時。

現在では完璧に元通りになっています。

上から眺める独立広場。当時テントが設営されていた場所には、ウクライナ危機を人々に伝える展示パネルが並んでいました。

火災によって破壊されてしまった建物。
2014年当時は再建の最中で、幕で覆われていました。

多くの人が長い間座り込みを続けていた独立広場。

はためくウクライナ国旗や炊き出しを行う車両などがありましたが、現在では多くの人が行きかうキエフの中心としての機能を取り戻しています。

おわりに

5年の月日が流れ、完全に平和を取り戻したかのように見えるキエフの街。
しかし人々の心には、この衝突による傷が未だ鮮明に刻まれています。

自分たちの国を守るために多くの命が失われ、経済的にも大きな打撃を受けてしまったウクライナ。

いまだにロシア系、ウクライナ系の民族対立は深刻で、ウクライナ東部では戦闘が継続している地域もあるほど。
今後のロシアやEU・その他周辺諸国の出方によっては、また同じような衝突が起こりうる可能性もあります。

独立広場周辺にはかつてその場所で起こったことがかなり詳しく展示されており、初めて訪れる人でもこの問題について知り、考えることができるでしょう。

常に大国の思惑に翻弄され続けてきたウクライナ。
一刻も早く、この国に真の平和が訪れて、人々が安心して暮らせる時が来ることを望むばかりです。

独立広場周辺の観光スポットのまとめ記事はこちら。

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キエフ観光で絶対に訪れたい！チェルノブイリ博物館で学ぶ「あの日起こったこと」

小山のぶよ — Sun, 24 Mar 2019 09:21:32 +0000

ウクライナと聞いて、多くの人がイメージするであろう、チェルノブイリ原子力発電所事故。

1986年4月8日の未明に起きた未曾有の大事故は、首都キエフから北に180kmほどのところにあるチェルノブイリ原子力発電所の4号炉がメルトダウン、爆発し、大量の放射能が漏れ出してしまったもの。
多くの死者や放射線による健康被害、土壌汚染を生み、事故から30年以上たった今でも立ち入り禁止になっている区域があるほどです。

実は、現在に至るまで、原子力発電所の大事故は世界でたった二件だけ。
一つはチェルノブイリ、もう一つは2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故です。

私たち日本人みんなが考えなければならない、原子力発電所事故の問題。
ウクライナの首都・キエフにある、「国立チェルノブイリ博物館」には、事故当時の資料や写真が数多く展示されており、原発事故の悲惨さを語ると同時に、訪れる人に教訓を与えています。

チェルノブイリ原子力発電所には、現在ガイド付きツアーで訪問することができます.

ツアーに参加して実際に事故が起こった地域を目にする前に、ぜひとも訪れておくべき国立チェルノブイリ博物館の展示を写真メインで紹介していきます。

チェルノブイリ日帰りツアーの内容、予約方法、注意点などを解説したはこちら。

事故によってゴーストタウンと化したプリピャチの町を訪問した記事はこちら。

ウクライナの観光スポット8選

キエフの国立チェルノブイリ博物館へ

キエフの北部に位置する若者が多い学生街、ポディール地区にある国立チェルノブイリ博物館。

パステルイエローの博物館の建物は、かつて地域の消防署として使われていたもの。
当初は、史上最悪の原発事故の際に後処理にあたった消防士たちの功績を讃えるミュージアムとしてオープンしました。

後にウクライナ政府に買い取られ国立となったミュージアム。
現在では事故当時の書類や、事故の悲惨さを物語る資料など多くの展示物を所蔵しています。

入館料は100円もしないほどと安いのですが、写真撮影をしたい場合は別料金を支払う必要があります。

音声ガイドの貸し出しは有料なのですが、ケチらずにぜひ借りましょう！

なんと、日本語の音声ガイドの用意もあります。
というのも、日本政府の援助によって、この音声ガイドや館内のインフォメーションパネルなどが整備されたためだとか。

音声ガイドのあるなしで、展示物やチェルノブイリ原子力発電所事故に対する理解が大きく変わってきます。
展示物には英語の説明がないものも多く、ガイドなしでは「ふ～ん、大変だったんだね。」で終わってしまいます。

インフォメーション

国立チェルノブイリ博物館

住所：Provulok Khoryva, 1, Kyiv, 02000
営業時間：10:00～18:00 (日曜定休)
入場料：24UAH(=￥97)
※写真撮影料別途48UAH(=￥194)、音声ガイド貸出60UAH(=￥242)

音声ガイドを借りる際に、デポジットとして100UAH支払う必要がありますが、退館時に返却されます。

1階：特別展示スペース「フクシマ」

料金を支払い、大型の荷物がある場合は荷物預かり所に預けます。(無料)

1階は、特別展示スペースとなっており、展示は時期によって変わるようです。
のぶよが訪れた2019年3月時点の展示は「福島原発事故」でした。

大きいとは言えないスペースに、あの日の惨事についての新聞記事や避難を余儀なくされた人々の写真、除染作業の様子など、さまざまな展示があります。

チェルノブイリの事故と関連性をもたせるためか、原発事故による放射能や除染作業についての展示物が中心でした。

こうして日本からではなく、海外の視点から見た福島第一原発事故というのはなかなか斬新で、考えさせられます。

どちらかというと、「脱原発」のメッセージ性が強く感じられました。

↑すごく皮肉な写真。原発に未来を見ていた町は、その原発のせいで今でも立ち入り禁止区域になっています。

1階展示スペースの天井には、東日本大震災の復興のシンボルであった鯉のぼりとともに、チェルノブイリ原発事故の後に立入禁止区域となった町の名前が書かれた標識が。

その標識は、階段を上がって2階にまで続きます。
こんなにも多くの町や村が、「人が住めない場所」になってしまったんです。

階段の上から振り返ると、衝撃的な光景が。
全ての町の標識が黒く塗られて、赤い斜線をひかれ、「立入禁止」となってしまったことを表しています。

2階：第一展示室「事故の夜」

ミュージアムの2階部分は、三つの展示室から構成されています。
一つ目のこちらの展示室は、「チェルノブイリ原発事故があった夜」がテーマです。

どうして事故が起こったのか、事故が起こったとき原発内では何が行われていたのか、事故直後の政府の対応や事故を食い止めようと尽力した人々の遺品などが、とてもわかりやすく展示、解説されています。

事故当時の時刻を指したままの時計と、事故処理にあたった人々の防護服。

はたしてこんな装備で放射線を防げるんでしょうか。
そんなわけがありませんでした。

事故後に放射線障害で亡くなったり、障がいを負うこととなった人々の写真が数多く展示されています。

実際に事故を起こした、チェルノブイリ原発4号炉の模型。
音声ガイドでは、どのように原子力発電が行われるのかわかりやすく解説されていました。

そもそもチェルノブイリ原発の事故の原因は、設計上の欠陥でした。
想定外の自然災害によって引き起こされてしまった福島の事故よりも「人為的災害」感が強いです。

事故直後の原発内では、当直の作業員たちによって、被害を最小限に食い止めようとする努力がなされていました。
彼らの多くが大量の放射線を浴びて帰らぬ人となったり、重度の放射線障害を抱えて生きていくこととなりました。

事故直後の4号炉の空撮写真。
爆発によって原子炉の屋根が吹き飛んでおり、火災によって内部が焼け焦げているのがわかります。

立入禁止措置がひかれた、チェルノブイリ原発周囲10km圏内の様子。

興味深かったのが、事故後初めて事故が起きたことを報じたソ連(当時のウクライナはソ連の一部)の新聞です。

こんなにも大きな事故だったのにもかかわらず、原発事故に関して触れられたのは赤色の部分のみでした。

放射線の人体への悪影響がわかっていながら、キエフでメーデーのパレードを屋外で強行したソ連政府。
事故に関する情報はもちろん機密扱いで、その結果多くの人が被ばくしてしまうという結果になってしまいました。

展示室の天井には、ベラルーシや沿ドニエストルなど、当時のソ連を構成していた共和国の旗が。

これらの国から多くの人々が、事故の後処理へと駆り出されました。その結果、彼らも被ばくしてしまうことに。
なにやってんだ、本当に。

2階：第二展示室「事故の後」

二つ目の展示室では、「チェルノブイリ原発事故の後の人々と放射線の影響」に焦点が当てられています。

住んでいた町から強制退去させられ、その後二度と帰ることができなくなってしまった人たち(当初は3日間だけの避難だと告げられていた)、ゴーストタウンと化した町、放射線の影響を受けた動物や植物などの展示を見ることができます。

私たち日本人にとっても決して他人ごとではないこのトピック。
チェルノブイリの事例を通して皆が考えなければなりません。

「希望」を表すリンゴの木は、無残にも枯れてしまっています。
その枝や地面には、原発事故によってわが家へ戻るという「希望」が潰えてしまった人々の写真が。

チェルノブイリ周辺のジオラマと、強制避難させられる人々、廃墟と化していく町の写真の展示。

チェルノブイリ周辺には、広大な松林が広がっていました。
この松林がある程度の放射能を吸収してくれたおかげで、首都のキエフの被害は最小限で済みました。

それと引き換えに、松林は放射能の影響でオレンジに変色してしまい、「オレンジの森」と呼ばれるようになりました。
その松の一部(除染済み)が展示されています。

本来は頭を二つ持って産まれるはずだった、双子の子豚。
放射線の影響で、胴体は二つあるのに頭が一つだけという奇形になってしまいました。

当時の立入禁止区域内から避難する人や、事故処理にあたった作業員たちは、その都度こちらの放射線測定ゲートで自身の体内の放射線量を計測する必要がありました。

第二展示室の最後の展示は、世界初の原爆被害を受けた広島についてのもの。

広島、長崎、福島。
私たち日本人にとっては、核や原発の問題はとても身近であるはずのもの。もっと考えていかなければなりませんね。

住民全員が避難させられたことによって、ゴーストタウンと化したプリピャチの町の写真の展示もありました。

チェルノブイリツアーでは、この町への訪問も行程の一部に含まれているそうです。

実際に訪れたプリピャチ。衝撃的な光景が広がっていました。

2階：第三展示室「チェルノブイリのこれから」

チェルノブイリ博物館の最後かつ最大の展示室は、「未曾有の原発事故とこれからどう向き合っていくか」というテーマで構成されています。

展示室の入口上部には、ウクライナ語で書かれた「チェルノブイリ」の町の標識が。
黒色に赤の斜線で、立入禁止となっていることを表しています。

その周りの木製のフレームは、現在も立入禁止区域となっている小さな村にあった教会のファサードです。

かなり大きな展示室内には、ソ連時代のウクライナの風景を写した写真の数々や、作業員が使った防護服などの展示があります。

こちらは、原発事故後に生まれた子供たちの写真の数々。

原発前生まれの子供たちに比べて、染色体の異常などがみられる子供の数が数倍に達したそうです。本当に恐ろしいことです。

立入禁止エリアにあったバス停の標識。

第三展示室の中央には、ノアの箱舟を模したオブジェと、その上に無造作に置かれたぬいぐるみなどの子供のおもちゃの数々。
これからの未来を生きる子供たちに対する希望が込められているそうです。

この第三展示室で、チェルノブイリ博物館の全ての展示は終了となります。

キエフ発の現地ツアー＆アクティビティ

キエフ発の現地ツアーは、空港送迎・市内観光からチェルノブイリ原発を訪れるものまでさまざま。
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おわりに

チェルノブイリ原子力発電所ツアーに参加するのを第一の目的としてウクライナに来る旅行者も多いでしょう。

ツアー参加の前に、ぜひチェルノブイリミュージアムを訪問しておくべきです。

事故が起こった背景や、若くして失われた多くの命とその未来などを理解することによって、実際にツアーで事故が起こった場所に行ったときの捉え方が変わること間違いありません。

遠く離れた国で起こった、昔の事故だと軽く考えてはいけません。
特に、私たち日本人はこれからも何十年、ひょっとすると数百年の間向き合っていかなければならない「フクシマ」の事故を経験しています。

30年以上前のチェルノブイリの事故を見つめることで、私たちがこれからどんな姿勢で「フクシマ」と、そして「原子力」と対峙していくべきなのか、改めて考えることができるのではないでしょうか。

博物館内の展示物は全て除染されており、人体への影響はないそうなのでご安心を。

チェルノブイリ日帰りツアーの内容、予約方法、注意点などを解説したはこちら。

事故によってゴーストタウンと化したプリピャチの町を訪問した記事はこちら。

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ウクライナの日曜日の教会がもはや初詣状態。人々の信仰心を感じるススメ。

小山のぶよ — Mon, 18 Mar 2019 19:41:40 +0000

こんにちは！ウクライナ南部のオデッサに滞在中の世界半周旅行者・のぶよです。(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

これまでルーマニア、モルドバ、ウクライナと北上してきた世界半周。
どこの国でも東方正教会の力がいまだに健在で、信仰深い人々の姿を数多く目にしていきました。

なかでも、ウクライナの人々の信仰心はとにかくすごいです。
正直、ずば抜けています。

今回は、たまたま日曜日に観光がてらオデッサの聖堂に入ったら偶然出くわした、ウクライナの人々の信仰深さを感じる風景についてレポートしていきます。

オデッサの見どころやまわり方を解説しています。

ウクライナの観光スポット8選

毎週日曜日のウクライナの大聖堂は、初もうで状態。

今回訪れたのが、宿泊しているホステルのすぐそばにあるオデッサ大聖堂です。

典型的な正教会風の建物ですが、あまり歴史を感じさせられるものではありません。
おそらくソ連崩壊後に再建されたものではないでしょうか。

こちらが大聖堂の入口。

内部は信者以外にも公開されてはいますが、観光客らしき人はほとんど見かけません。99.9％地元の人がお祈りをしに来ています。

男性はラフな服装の人が多く、女性はほとんどが頭を隠すようにスカーフを纏っていました。

大聖堂内部に入ると、その美しく煌びやかな内装に目を見張ると同時に、ありえないくらいの行列が目に入ってきました。

このときののぶよは、今日が日曜日であることをわかっておらず、みんな何をそんなに待っているんだろうと不思議に思っていました(笑)

長い行列の先にあったものがこちら。キリストが描かれた絵のようで、一人ひとり胸で十字架を切った後口づけをしていました。

この絵に祈りを捧げるためにあんなに長い行列ができるんだから、何か特別なものなのかもしれません。

わたしたち日本人が神社やお寺にお参りするときに行列を作るのは、せいぜい正月くらいというもの。
ウクライナではこの風景が毎週繰り返されているんです。これってかなりすごいことなのでは。

聖堂内の装飾は白を基調に黄金があしらわれたもので、とても美しいです。
この内装を見るだけでも足を運ぶ価値があると思います。

聖堂の右側には、かなり多くの人が集まって、聖歌を歌っていました。
それにしても人口密度が高すぎる。

写真には収めませんでしたが、聖堂内には司教のような紫色の服に身を包んだ人がおり、信者一人ひとりの額に筆のようなものでなにかを描く仕草をしていました。

それをされた信者はとてもありがたそうに自分の額を触っていたのが印象的でした。
あれは一体何なんだろう。

聖堂の外でも垣間見える、ウクライナの人々の信仰心

ウクライナの人々の信仰心の深さに驚くのは、なにも教会や聖堂などの神聖な場所だけではありません。

バスや電車に乗っているとき、教会の横を通るたびに胸で十字架をきる人の姿もよく見かけます。

ウクライナの何がすごいかって、お年寄りだけでなく、若者の間にもこのような信仰心が深い人が結構いるということです。
事実、聖堂内では家族連れやカップル、10代後半の若者グループの姿も多く見かけました。

聖堂の外にある公園では、お祈りに来た信者向けに炊き出しのようなものが施されていました。

日本では御神酒とお餅(地方による?)ですが、ウクライナでは何やら薄茶色のお茶のようなものとパンが配られます。

公園内ではお祈りが終わった人々が、もらったお茶とパンを片手に談笑していて、なんとものどかな雰囲気。
ウクライナでは、教会が一種の社交場として現在でも機能しているような印象を受けました。

おわりに

昔からずっと変わらない人々の信仰心が今でも強く感じられるウクライナ。
その歴史や文化を語るうえで、宗教は必要不可欠なものです。

のぶよは宗教にはあまり詳しくないのですが、もっと彼らの文化を深く知るために少し勉強してみたいなと思いました。

西ヨーロッパの観光客で溢れかえる聖堂や教会とは無縁のウクライナの教会。
もし日曜日にウクライナのどこかに滞在しているなら、同じような風景に出会えるかもしれませんよ。

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【モルドバ】情熱と浪漫溢れる若き詩人。プーシキンが住んだ家の博物館。

小山のぶよ — Sun, 10 Mar 2019 10:07:39 +0000

こんにちは！モルドバの首都、キシナウに滞在中の世界半周旅行者・のぶよです。(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

ロシア生まれの詩人、プーシキンをご存知でしょうか。
19世紀の近代ロシアに生きた若き詩人は、モルドバの首都、キシナウに数年間滞在していました。

彼が滞在していた家は、キシナウの町はずれにミュージアムとして今も残っています。

今でも彼が紡いだ言葉に満ちた、「プーシキンの家ミュージアム」を紹介します。

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プーシキンってどんな人？

ロシア文学に詳しくない人でも、彼の名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。

モスクワの裕福な家庭に生まれたアレクサンドル・プーシキンが詩の才能を表し始めたのは、少年時代のことでした。

若干20歳で初めての長編詩を発表し、成功を収めたプーシキンですが、次第に政治色が強い詩を書くようになります。

当時のロシア政府としては、作品を通して若者に直接的な影響を与えかねないプーシキンの政治思想は恐怖そのもの。

1820年に、プーシキンは当時のロシア帝国内の辺境の地であったモルドバのキシナウ (ロシア語読みはキシニョフ) に送られることになりました。

キシナウで詩人仲間を作り、のんびりと生活していたプーシキン。
1823年までのたった3年間のキシナウ滞在期間に、後の代表作となる作品を書き上げています。

クリミア半島やコーカサス地方に旅をしたり、現地で女性と恋に落ちたりと自由気ままに生きたプーシキン。
そんな彼の最期は、愛する妻ナターリアに執拗に言い寄る男との決闘の敗北によってでした。

当時の強権的な政治の下、自身の思想を貫き、自由と愛に生きた浪漫あふれる若き詩人。
彼が愛したキシナウの町に残るかつての家には、作品の下書きやメモはもちろん、彼が愛用していた家具や調度品などがそのまま残っており、現在でもプーシキンが紡いだ言葉の息吹が感じられる空間になっています。

キシナウのプーシキンの家ミュージアムに潜入

キシナウのメインストリートから徒歩10分ほど。
町はずれとも言えるような寂れた地区にぽつりと佇むのがプーシキンの家博物館です。

内部は、彼が実際に暮らした家部分と、彼が遺した作品などを展示するミュージアム部分に分かれています。

観光客の数はなんとゼロ。
受付ではおばあちゃん二人がのんびりとおしゃべりしているという、何とものどかなミュージアムです。

入場料10MDL (=￥65)を支払った後は、プーシキンの生い立ちや作品についての資料を読ませてもらい、いよいよ展示コーナーへ。

受付のおばあちゃんたちはロシア語のみ。
ジェスチャーで何とか会話が成り立つような状況でした。

展示コーナーに一歩足を踏み入れると、そこはプーシキンの言葉で溢れかえる独特な世界。

プーシキン自身が描かれた絵画や彼が実際に使用した万年筆、愛用していた生活用品まであらゆるものが展示されていて、興味深いです。

プーシキン直筆のメモ書きや、詩の下書きをした紙の数々。
ロシア語の筆記体で書かれていて、ほとんど読むことができません。

ほとんどのメモ書きには、人々の横顔を描いた落書きが。
きっと気分転換に描いていたんでしょう。

当時のプーシキンは、のちに自分が書いた詩の下書きがこのように展示されることになろうとは思いもしなかったでしょう。

何気なく残した落書きでさえ、人々の注目を集めることになるのですから…。
有名であることは大変なことです。

展示コーナーを一通り見終えると、プーシキンが実際に暮らした家部分に案内されます。

こぢんまりとした一階建ての家。
ここがプーシキンが実際に生活していた場所です。

内部には部屋が二つあるだけの質素なもの。

左側が寝室で、ベッドや机などが置かれていました。
右側はリビング兼応接間。洒落たランプなどが置かれていますが、かなり質素です。

驚くのが、トイレやお風呂などの設備がない点。

当時は水道が整備されていなかったキシナウ。
トイレは道端で、お風呂は近くの川で、というのが普通だったそうです。

日本に生まれて良かったと心から感じます(笑)

おわりに

ロシア文学好きなら見逃すことのできないスポットである、プーシキンの家博物館。
とても小さいので、30分もあれば周れてしまいます。

観光スポットや偉人の類が少ないキシナウでは、町を代表する有名人のような扱いをされているプーシキン。
(実際にはたった3年間の滞在ですが)

かつてのプーシキンのキシナウでの生活に思いを馳せながら、今も息づく彼の言葉に囲まれた空間に身を置くと、言語の壁を越えて伝わってくるものがあると思います。

キシナウ滞在中に、一度足をのばしてみてはいかがでしょうか。

インフォメーション

プーシキンの家博物館(CASA MUZEU ”ALEXANDR PUȘKIN”)

住所：Strada Anton Pann 19, Chișinău
営業時間：10:00～16:00 (木曜定休)
料金：10MDL (=￥65)
※写真撮影する場合、別途10MDLが必要

キシナウの見どころを全部まわってみました。

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キシナウ中心街は、市内交通はもちろんモルドバ国内移動の拠点でもある場所。
トロリーバスやマルシュルートカ(ミニバス)が縦横無尽に走っているので、どこにでも簡単にアクセス可能です。

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