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あなたは信じる？海外(ヨーロッパ)のミステリースポット・迷信10選

小山のぶよ — Sun, 22 Nov 2020 00:57:00 +0000

こんにちは！世界半周ももうすぐ2年、ヨーロッパを東へと旅してきたのぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

オカルト好きな人もそうでない人も、「ミステリースポットや不思議な伝説、迷信などに興味なんて全くない！」という人は少数派でしょう。

テクノロジー大国と言われる日本にも、未だに多くの迷信や言い伝えが残っているのがその証拠。

靴紐が切れたり鏡が割れたりすると何となく嫌な感じがしますし、「パワースポット」と呼ばれる場所だって一種のミステリースポットだと思います。

いくら科学が発展しようとも、目に見えないものを信じてしまうのは私たち人類に共通のもの。
日本だけでなく海外でも、「科学では説明できないもの」が人々に信じ続けられています。

そこで今回の記事では、これまでのぶよが訪れた国(ヨーロッパ～西アジア)に伝わる言い伝えや迷信、ミステリースポットを10個紹介していきます。

誰もが知っているようなメジャーなもの(ストーンヘンジ、13日の金曜日、ハーメルンの笛吹き男etc)ではなく、あまり知られていないものを中心にピックアップしました。

そのためメジャーな国ではなく、東欧やバルカン諸国が中心となっています。
(「東欧」というだけで何となく神秘的な感じがするのは気のせい？)

さあ、信じるか信じないかはあなた次第…。

1：ドラキュラが蘇る日/ルーマニア

「ルーマニア」と聞くと、多くの人が「吸血鬼ドラキュラ」を思い浮かべるのではないでしょうか。

もともとはアイルランド人作家がルーマニアを舞台に書いた小説によって「ルーマニア＝ドラキュラ」というイメージが定着したそうなのですが、実は吸血鬼ドラキュラのモデルとなった人物はルーマニアに実在していました。

それが、ヴラド4世(ヴラド＝ツェペシュ)というワラキア公国(ルーマニア南西部)の国王だった人物。
オスマン帝国軍の兵士を捕虜にして、城の前に串刺しにして晒したことで有名で、「串刺し公」との異名を持ちます。

有名な「ドラキュラ城」とされるルーマニア中部のブラン城

そんなルーマニアの地方部では、現在でもドラキュラに関する迷信が伝えられており、「1年に1度ドラキュラが蘇る」とされています。

それが毎年11月30日にあたる「聖アンドレの日」。
ルーマニアでは「死者の魂が戻る日」とされている祝日なのですが、この前日である11月29日の夜にドラキュラが蘇り、他の死者たちと出会うと信じられています。

この日にドラキュラが現れる場所とされるのが、「カッコウと犬が鳴かない場所」。
現在でもルーマニア地方部の村では、11月30日の前後にニンニクを持ち歩き、ニンニクを使った料理を食べる習慣が残っているそうですよ。

有名なドラキュラ城はフェイク！行く価値ゼロです。

2：花を贈るときは奇数/ウクライナ

ウクライナで花をプレゼントする時(どんなシチュエーション？(笑))は要注意

街の至る所で花が売られている東欧のウクライナ。
大切な人に日常的にプレゼントとして花を贈る文化が根付いています。

もしウクライナで大切な人に出会ったときは、プレゼントする花の数には気をつけましょう。

それは、ウクライナでは誰かに花を贈る時は絶対に奇数にするため。
偶数本の花を贈ってしまうと、「受け取った人に不幸が訪れる」と広く信じられているのです。

日本人的には、「バラ10本や100本の方がキリが良くない？」と思ってしまいますが、1本増やして奇数にしないと大切な人を怒らせてしまうかも…

ウクライナという国の素晴らしさを語っています！

3：五百年前の血の跡が残る？ミステリアスな泉/ポルトガル

ポルトガル中部に位置する第三の都市・コインブラには、「涙の泉」と呼ばれるスポットがあります。

実はこの場所、ポルトガル人なら100％知っている実話・「ペドロとイネスの悲恋物語」の舞台となった場所の一つ。
約500年前に、当時のポルトガル王国の王子であったペドロの妾めかけであったイネスという女性が、喉を掻き切られて殺害された場所なのです。

泉の底の苔むした石の一部には赤く染まった箇所が点々とあり、「500年経っても消えることのないイネスの血」だとポルトガル人はみんな信じています。

後にポルトガル国王となったペドロは、「イネスの死体の手の甲に口づけさせて忠誠を確かめる」という方法で愛するイネスの殺害に関わった者たちをあぶりだしたのち、「生きたまま内臓をえぐり出す(！)」という、ルーマニアの串刺し公もびっくりな方法で処刑したと言われています。

ペドロは自身が国王となる戴冠式の際に、イネスの亡骸を掘り起こして参列させたことでも有名

ちなみにこの泉の水は、「恋半ばで殺害されたイネスの涙である」とされているのですが、泉の下流に巨大な貯水池まで作られているほどの大号泣であることには触れないでおきましょう。

ペドロとイネスの悲恋物語の詳細と、その舞台を巡る旅はこちら！

ポルトガルには他にも伝説や言い伝えがたくさん。こちらの記事でまとめています！

4：羊の舌を食べると…？/アルバニア

共産主義、鎖国政策、ねずみ講による経済破綻…
バルカン半島南部に位置するアルバニアは、未だに謎のベールに包まれた国として独特な存在感を放っています。

そんなアルバニア北部で信じられているのが、「羊の舌を食べると、アルバニア語が上手に話せるようになる」というトンデモな迷信。

実はアルバニア語はヨーロッパ最古の言語の一つ(あのギリシャ語よりも古い)で、周辺諸国の言語とは何のつながりもない孤立した言語グループに属するもの。
どこからどのようにして生まれたのか現在でも解明されていない、アルバニアという国を体現したようなミステリアスな言語なのです。

外国人がアルバニア語を使いこなすのは至難の業なのですが、少しでも下手なアルバニア語を使って話そうとすると、喜んだ地元の人が作ってくれるのが羊料理。(アルバニア人のホスピタリティーは本当にすごいです)

中でも牧羊が盛んなアルバニア北部～中部では、「羊には特別な力がある」と信じられています。

「自分たちと共に生活をする仲間である羊の舌を食べる」→「自分たちの仲間になって同じ言葉を話せるようになる」といった考え方なのかもしれませんね。
(とはいえ、仲間の舌を食べるって…)

「アルバニア語っていったい…？」→ただの癒し系言語です。

謎のベールに包まれたアルバニアで暮らす人々の不思議な習慣をまとめています！

5：ラトビア人は毒キノコを100％見分けられる/ラトビア

バルト三国の真ん中に位置する小国・ラトビア。
国土の大半が森に覆われており、秋になると人々はいっせいにキノコ狩りをしに森へと入っていきます。

そんなラトビア人が誇らしげに語るのが、「ラトビア人なら100％、食べられるキノコと毒キノコを見分けられる」という説。

のぶよの友人のラトビア人に聞いてみても、「え？当たり前でしょ？」という反応でした(笑)

大都市のリガであろうとも、ちょっと外に出れば広大な森が広がるラトビア。
気軽に＆お金をかけずにできる(むしろ食費の足しになる)アクティビティーとして、ほとんどの子供たちがキノコ狩りを経験する中で、食べられるキノコを見分ける目が育つのかもしれませんね。

ラトビアの国土はとにかく森、森、森。

一方で、間違って採取した毒キノコを自分で料理して食べてしまい、病院に運ばれる/亡くなる人も毎年数十人はいるそう。

ラトビア人曰く、「ああ、それはラトビア人じゃなくてロシア人だわ。うちら絶対に間違えないもん。」と、とにかく自信満々です。

すでにラトビアには2回訪れたのぶよ。
次は絶対に秋に訪問し、キノコ狩りに参加して、真偽を確かめなくてはと考えています。

6：恋が芽生える石/セルビア

バルカン半島の内陸国・セルビア。
その西部の山岳地帯には、シャルガン8と呼ばれるレトロな鉄道が走っており、セルビア人国内観光客の間で大人気となっています。
(そもそも首都のベオグラード以外に、外国人観光客はほぼいないのがセルビアです)

山の中をゴトゴトと走る鉄道から眺める風景も素晴らしいのですが、ほとんどのセルビア人が楽しみにしているのが、途中の駅のホームにある「恋が芽生える石」。

そもそもどうして駅のホームにこんな巨大な石があるのかが謎ですが、セルビア人たちは石に手を触れながら目を閉じて祈っています。

実はこの岩、「触れながら念じることで恋が生まれる」と言い伝えられているそう。

「恋＝結婚」という伝統的な価値観がまだまだ強いセルビア。
いわば「縁結びの神様」といったところでしょうか。

のぶよ的には、家族連れのお母さんたちが必死に念じている(そもそもなぜ？)のをお父さんたちが胡散臭そうに眺めているシュールな光景が一番の見どころでした(笑)

恋が始まる石にも立ち寄る！シャルガン8鉄道の乗車レポートはこちら。

7：未来を予知する老婆/ブルガリア

東欧の神秘が残る国・ブルガリア。

様々な民間信仰や伝承が現在にまで伝わるこの国では、占いや魔術、果てはエイリアンの存在などを信じる人の割合が高いことで知られています。

「ブルガリア人、何でも信じちゃう説」の例

・超能力を信じる：63％
・魔法を信じる：45％
・未来予知ができる人に占ってもらったことがある：35％
・エイリアンの存在を信じる：29％
・エイリアンは人間の中に交じって生活している：14％

ソース：調査したのはカナダの24hoursという新聞社で、ブルガリアのNoviniteというニュースサイトが報じています)

そんな「あの世とこの世の境目」とでもいうべきブルガリアで、老若男女問わず信じられている(上の調査ではなんと75％！)のが、ババ・ヴァンガという人物の未来予知能力。

日本のテレビにも取り上げられたことがあるそうなので、知っている人もいるかもしれませんね。

盲目の老婆であるババ・ヴァンガは、ヒーリング能力や未来に起こる出来事を予知する能力に長けていたとされ、現在までに数多くの予言を的中させてきた人物。

・ソビエト連邦の崩壊
・チェルノブイリ原発事故
・9.11同時多発テロ

などを日付も含めて予知していたとされています。

ババ・ヴァンガの能力を認めたブルガリア政府は、彼女を公人と認め、専用の面会部屋を用意したほど。
どれほどの影響力を持っていた人物なのか計り知ることができますね。

ババ・ヴァンガの予言に関しては様々な憶測やデマなどが飛び交っており、心酔して教祖扱いする人もいれば、「あんなのはハッタリだ！」と決めつける人もいて、現在でも議論は平行線のまま。

どこまで正確に未来を予知する能力があったのかを謎のままにして、1996年の8月11日、老婆はこの世を去りました。

その数か月前に、「自分が8月11日に死に、13日に埋葬されるであろう」という予言を残して。

東欧の神秘・ブルガリアの魅力をまとめています！

8：女人禁制の祠と女性専用の聖地/ジョージア

コーカサス山脈の南麓に位置する「山の国」ジョージア。
ポストカードのような風景が点在する美しい国で、ヨーロッパともアジアともつかない独特の文化を持つ国です。

険しい山というものは、人の往来を妨さまたげ、他文化の流入を阻はばむもの。
長い間他の地域と交流が少なかったジョージアの山岳部地域では、21世紀になっても独自の信仰や伝統が色濃く残っているのです。

中でも最も伝統が色濃く残っているのが、北東部に位置するトゥシェティ地方。

現実から切り離されたような風景が見られる「最後の秘境」には53の村があり、いずれの村にも「ハティ」と呼ばれる祠が最低一つは設置されています。

実はこの祠の周辺は女人禁制の地。
地元の人はもちろん、外国人であろうとも女性は一切近づくことができないのです。

その理由が、トゥシェティ地方では現在でも女性の経血が穢れたものとされているため。
閉経前の女性は月経時に特別な聖地(村の女性だけが場所を知っていて、男性は入れない)にお参りする必要があるのです。

なんだか横溝正史の世界臭がぷんぷんしてきますが、これが2020年現在の話というのが驚き。

のぶよが宿泊したゲストハウスで働く女性は、「明日(その聖地に)行くんだ～」と、さも「ちょっと買い物に行くんだ～」くらいのノリで普通に話していて、若い世代においてもその伝統が至って普通のこととして根付いていることにとても驚きました。

トゥシェティ地方の見どころや独自の文化を総まとめした記事はこちら！

9：誰もが身につける”ナザール”/トルコ

トルコを旅行したことがある人なら一度は見たことがある、青くて丸い形のガラスに目玉のような模様が描かれたもの。
お土産屋さんなどでよく見かけることもあり、観光客向けのお土産か何かかと思ってしまいがちですが、それは違います。

この「ナザール」と呼ばれるものは、トルコ人にとっての生活必需品の一つです。

というのもナザールは、「イーヴィル・アイ(Evil Eye)の呪い」を避けるために持ち歩かれている魔除けの道具であるため・

「イーヴィル・アイ」(日本語では”Evil Eye”を直訳した「邪視」というそう)とは、相手を睨んで呪いをかけるための魔力を持つ眼のこと。
トルコのみならず、ヨーロッパや中東諸国などで広く信じられている話です。

そんな邪視の呪いを跳ね返すことができるアイテムだと信じられているのがナザール。
トルコ人は誰もが大小関わらず、この青くて丸っこい物体を肌身離さず持ち歩いています。

長い歴史を持つトルコでは、他にも様々な民間伝承や言い伝えが広く信じられているのも特徴的。

・ある場所に入る/出るときは必ず右足で
・チャイ(紅茶)の葉で運勢を占う

など、興味深い文化が人々の間に根付いています。

文化の違いにびっくり。トルコで感じたカルチャーショックをまとめました。

10：世界最古＆最大のピラミッド伝説/ボスニア・ヘルツェゴビナ

ピ、ピラミッド…？

最後にして最も壮大なミステリーは、ボスニア・ヘルツェゴビナから。

驚くことなかれ。
ボスニア中部のヴィソコという町には、世界最古＆最大のピラミッドがあるのです。

その高さ270m、建造はなんと1万5千年前とされ、有名なエジプトのギザのピラミッドなど屁でもないくらいの規模と歴史を持つ…

…と言われています。

こんな感じで頂上からはビームが出ているらしい…

ボスニアのピラミッドが発見されたのは、2006年とつい最近のこと。

それまで町の人達は、綺麗な三角錐型の山だと思っていただけで、まさかこれがピラミッドだなんて想像だにしていなかったそう。(その認識で正しいと思う)

ピラミッドを発見したセミール・オスマナジックというボスニア人とそれを支援するボランティア達によって発掘作業が進められており、様々な事実が解明されつつあります。

・ピラミッド内の地下通路にはヒーリングパワーがある
・ピラミッドの頂上からは目に見えないビームが出ている
・ピラミッドから湧く地下水はヒーリングウォーター
・ピラミッドの模型を使ってテレポーテーションも可能

テレポーテーションの方法

…いや、何も言いません。感じるものですから(笑)

そっち界隈の人には大人気

現在のピラミッド周辺は、有志ボランティア達が丹精込めて築き上げた謎のモニュメントやらミステリーサークルやらが点在するヒーリングスポットとなっており、そっち界隈に大人気なうずまき模様のオンパレード。

ピラミッドパワーを信じる人たちが、ヨガや瞑想を通して天と交信を行うスポットとなっています。
(もはや自分でも何書いてるのか分からなくなってきました…)

ボスニアを訪れた際は、一万五千年前のピラミッドパワーを感じに行ってみてはいかがでしょうか。
もちろん、ヨガマット持参で(笑)

ボスニアのピラミッドに実際に行った様子はこちら。かなりのトンデモでした(笑)

おわりに

ヨーロッパから西アジア諸国まで、各国に伝わる言い伝えや不思議な噂がささやかれるミステリースポットを紹介してきました。

トンデモ感あふれるものから、伝統的な文化を象徴するものまで….。

あまり知られていないものを中心にピックアップしたつもりなので、興味を持っていただけたなら嬉しいです！

・恋をしたいとき：セルビア
・未来を知りたいとき：ブルガリア
・テレポーテーションしたいとき：ボスニア

…という感じで、次の旅行先選びの参考にしていただければ(笑)

気になる国の記事一覧はこちら！

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マケドニアの歴史が残念すぎるから、せめて観光スポットを紹介してあげたい件【存在感なし、観光客ゼロ】

小山のぶよ — Wed, 18 Sep 2019 08:00:48 +0000

こんにちは！北マケドニアに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

「マケドニア」と聞いて、何か具体的なイメージが湧く人は、かなりの世界史オタクかバルカン半島マニアだけでしょう。

バルカン半島を旅する旅行者でも、マケドニアをスキップしてしまう人はかなり多いです。

のぶよも、入国前にマケドニアに対して何のイメージも持っていませんでした。

そんな存在感が薄く、パッとしない国の歴史は、とにかく色々と残念ポイントが多く、周辺諸国にいじめられてきた可哀想なものでした。

今回の記事では、そんなマケドニアが少しでも報われるよう、その残念な歴史を辿りながら、各時代を反映する観光スポットを紹介していこうとするものです。

北マケドニアの観光スポット6選

マケドニアの残念ポイント1：黄金期が遠い過去すぎる (紀元前4世紀)

↑古代マケドニア王国の立役者、フィリッポス二世(手前)とアレキサンダー大王(奥)の銅像

マケドニアが栄華を極め、世界史にその名を刻んだのは今から二千年以上も前のこと。

紀元前4世紀に、当時バルカン半島南部に位置していた小国・マケドニア王国の王であったフィリッポス2世が、当時繁栄を極めていたギリシャの都市国家を次々と征服していったのが始まりです。

そのフィリップ2世の息子が、有名なアレキサンダー大王。

父が拡大した領土をさらに大きくしようと東方遠征を行った彼は、一代でマケドニア王国の領土を瞬く間に拡大し、その範囲は遠くインドにまで至ったとされています。

こうして、マケドニア王国が世界を制するかのように思われたのもつかの間。
いつの時代も絶頂期は長くは続かないものです。

アレキサンダー大王の死後、マケドニア王国の政情は不安定になり始め、領土はみるみるうちに縮小していき、紀元前168年には、とうとうローマ帝国によって征服されてしまいます。

その後は他のバルカン諸国同様にローマ化が進んだマケドニア。

コンスタンティノープル(現在のイスタンブール)とアドリア海沿岸を結ぶ交易路の中継地点に位置するという地の利もあり、繁栄を極めます。

この時代に関連する観光スポット

古代マケドニア王国時代に築かれたのが、マケドニア第二の都市・ビトラ(Bitola)に残るヘラクレア・リンケスティス遺跡。

マケドニアの黄金時代から後のローマ帝国支配時代、ビザンツ帝国支配時代にかけての遺跡が混在する、小さいながらも面白い場所です。

特に、素晴らしい状態で残るモザイク画は必見です。

ヘラクレア・リンケスティス遺跡があるビトラの観光スポットはこちらの記事で解説しています。

マケドニアの残念ポイント2：かつての栄光はどこへやら。ビザンツ帝国支配時代 (1世紀〜7世紀)

↑ビザンチン様式の教会が多く残る、世界遺産の町・オフリド

ローマ帝国が東西分裂した395年、マケドニアは東ローマ帝国(のちのビザンツ帝国)の支配下におかれることになります。

かつての大王国は見る影もなく、ビザンツ帝国のだだの一地域としての地位に留まることに。

そこから長く続いたビザンツ帝国支配時代。
かつてアレキサンダー大王の時代は支配下においていたギリシャの影響を受けた正教会が成立し、ビザンチン様式の教会が多く建造され、キリスト教国家としての性格が強くなります。

この時代に関連する観光スポット

世界遺産の町・オフリドには、当時の初期キリスト教建築のバジリカの遺跡であるプラオシュニクが残っています。

4世紀建造のバジリカ跡は、現在でも発掘作業が進められている場所。

敷地内に建つ聖クリメント・パンタレイモン修道院とともに必見です。

歴史も町並みも自然も楽しめる！オフリドの魅力はこちらの記事で解説しています。

マケドニアの残念ポイント3：アレキサンダー大王はマケドニアに関係ない？スラブ民族の躍進〜ブルガリア支配時代 (7世紀〜11世紀)

↑スラブ民族の文化の父・聖ナウム

平和が続いたビザンツ帝国支配時代のマケドニア。
そこに異変が生じたのが、7世紀に入ってからのことでした。

当時東ヨーロッパで勢力を拡大していたスラブ人が、ブルガリアからマケドニアにやってきて、ビザンツ帝国支配との共存が始まります。

モラビア(現在のチェコ)出身の聖クリメントと聖ナウムは、スラブ民族の言語を文字化したキリル文字を整備するのを手助けし、オフリドにスラブ民族初の文学学校を開きます。

こうして、当時のオフリドはスラブ民族の文化的中心として栄えました。

初めこそうまく共存していたビザンツ帝国とスラブ民族だったのですが、10世紀に入ると隣のブルガリア王国が勢力を拡大してきます。

当時のブルガリア皇帝・サモリにより、今度はブルガリア王国の一部となったマケドニア。

当時彼がオフリドに建築した城は、サモリ皇帝の城塞として現在もオフリド湖を見下ろす丘の上に残っています。

しかし、ブルガリアによる支配は長くは続きませんでした。
1014年のベラシツァの戦いにおけるブルガリア軍の敗北により、マケドニアは再びビザンツ帝国の支配下に置かれます。

全国民の誇りであるアレキサンダー大王の時代から、すでに1500年が経っていた当時のマケドニア。

当時では完全にスラブ民族が多数派となり、古代ギリシア人の血筋であるアレキサンダー大王とは何の関係もない人々の国となりました。

そう、アレキサンダー大王が築いた大王国はマケドニアが中心でこそあったものの、その血筋はスラブ系の現在のマケドニア人とは全くの無関係。

いわば時を超えた「同郷のよしみ」で英雄とされているに過ぎないのです。

アレキサンダー大王が、マケドニア人ではない。
マケドニア人はこの事実を知りつつも、目を背けながら彼を敬愛しているのです。

この時代に関連する観光スポット

オフリド近郊には、スラブ文化の礎を築いた一人である聖ナウムを祀った聖ナウム修道院があり、オフリドからのデイトリップにはぴったりです。

聖ナウム教会周辺の見どころやアクセス情報はこちらの記事で解説しています。

ブルガリア王国支配時代のサモリ城塞は、オフリドの町と湖を一望する絶景スポットでもあります。

歴史も町並みも自然も楽しめる！オフリドの魅力はこちらの記事で解説しています。

マケドニアの残念ポイント4：今度はオスマン帝国に支配される (14世紀〜1912年)

↑マケドニアの多くの都市にあるオールド・バザールは、イスラムの香り漂うエリア

再度のビザンツ帝国支配によって、さらに多くのビザンチン様式の教会や聖堂が建設されたマケドニア。

しかしながら、13世紀頃にはビザンツ帝国の弱体化によって、北に位置するセルビア王国によって征服されてしまいます。

この時代に関連する観光スポット

マケドニア南部のプリレプ(Prilep)にあるマルコの塔と呼ばれる城塞跡は、当時のセルビア国王によって築かれたもの。

天空の城ラピュタのような世界が広がるマルコの塔。
ここから眺めるプリレプの町のパノラマには、感動すること間違いありません。

マルコの塔があるプリレプの見どころとアクセス、おすすめホステル情報はこちらの記事で解説しています。

そんなセルビアによる支配も長くは続かず、次にマケドニアを支配したのはオスマン・トルコ帝国でした。

当時交易の中継地点として栄えたのはスコピエ。

当時町の中心であったオールド・バザール地区にはモスクやハマムが次々と建設され、マケドニアのイスラム化が促進されます。

キリスト教徒の権利は制限されたものの、長く続いたキリスト教時代の影響は根強く、マケドニアの人々の多くは改宗することなく信仰を守り続けます。

地理的にギリシャに近いマケドニアでは、ギリシャ正教の影響力を無視できなかったオスマン帝国。
マケドニアに対しては、他の支配地に比べてイスラム化の促進が弱かったことも、マケドニアのイスラム化が抑えられた原因でしょう。

これが、イスラム色が強いバルカン半島南部において、マケドニアにキリスト教徒が多い理由となっています。

500年以上続いた、オスマン帝国による支配。

1878年、モンテネグロ王国の独立問題に端を発する、ロシア帝国とオスマン帝国間の戦争(露土戦争)のオスマン帝国の敗北によって、バルカン半島各地で民族独立運動が広がっていきます。

しかしながら、マケドニアが独立国家として成り立つことはありませんでした。

露土戦争の講和条約であるサン・ステファノ条約によって、マケドニア地域はすでに独立を達成していたブルガリア公国に割譲されることとなります。

この時代に関連した観光スポット

スコピエのオールド・バザール地区は、オスマン帝国支配時代に交易が行われていた、かつて市場だったエリア。

かつてのほどの活気はないものの、鄙びたレトロ感が感じられる町並みは、どこか懐かしくなること間違いありません。

昭和の雰囲気漂うスコピエのオールド・バザール地区を散策した記事はこちら。

マケドニアの残念ポイント5：かつての大王国、とうとう地図から消える！国家消滅時代(1912年～1918年)

↑マケドニア独立運動を率いた、ゴセ・ドルチェフが眠る棺

一度はブルガリア公国に割譲されたマケドニア。
しかし、バルカン半島におけるロシア帝国の影響を恐れた西側諸国の圧力により、マケドニアは再びオスマン帝国領に戻されることになりました。

本当に、マケドニアはいつの時代も大国の思惑のせいで大変な思いをしています。

そんな中、周辺諸国と同様にマケドニアにおいても、マケドニア民族の国家樹立・独立の気運が高まっていきます。

1903年には、ゴセ・ドルチェフをリーダーにしたマケドニア革命部隊が独立を求めて蜂起を起こすものの、オスマン帝国により制圧されて失敗に終わります。

それでも、ゴセ・ドルチェフはマケドニア人の英雄的存在。
彼の遺体は、スコピエのオールド・バザール地区にある聖スパス聖堂の棺の中に眠っています。

その後、1912年に起こったのが第一次バルカン戦争。
バルカン連盟(セルビア・モンテネグロ・ギリシャ・ブルガリア)とオスマン帝国間の戦争だったのですが、この戦争の主要な戦地となり、多くの被害をうけてしまったのが、可哀想なマケドニア。

何もしていないのに、ちょうど真ん中にあるというだけで戦場とされてしまったのだからたまったものではありません。

その後まもなく起こった第一次世界大戦においては、バルカン連盟を脱退し、ドイツと連合を組んだブルガリアによってマケドニアは占領されてしまいます。

結果ブルガリアは降伏。
その占領地であったマケドニアは、ギリシャとセルビア人・クロアチア人・スロベニア人連合(のちのユーゴスラビア)、ブルガリアによって三つに分割されてしまいます。

ここで、国家としての統一マケドニアは消滅してしまうことに。

世界史で有名なのは、第二次世界大戦前に地図から消えたポーランドの分割ですが、マケドニアでも同じようなことが起こったのです。

現在私たちが「マケドニア」(もしくは「北マケドニア」)と呼ぶのは、この三分割によってユーゴスラビア領となった地域のみを指します。

ソース：By NikoSilver – English wikipedia (w:en:File:Europe_Balkans_Macedonia_geo.jpg),https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1032439

上の画像のオレンジ部分が現在のマケドニア、薄い色で塗られている部分がかつてのマケドニア地域(緑：ブルガリア領ピリン、白：ギリシャ領マケドニア)です。

マケドニア人の統一国家樹立の野望は永遠に叶わぬままであるどころか、この分割が後の「マケドニア国名問題」に発展し、ギリシャからいじめられることとなるのです。

マケドニアの残念ポイント6：弱り目に祟り目。ユーゴスラビアのお荷物な国を襲った大地震(1918年〜1991年)

↑地震の被害が大きかったスコピエでは、共産主義風の建物はあまり見かけない

かつてのマケドニア地域北部を割譲されたセルビア・クロアチア・スロベニア連合がユーゴスラビア連邦となり、その占領地であったマケドニアも自動的にユーゴスラビアの一部となりました。

戦争の傷跡を引きずるマケドニアの国力はほぼゼロ。
ユーゴスラビアで最も貧しく、なんの産業も資源もないお荷物的存在となり果て、中央政府によってマケドニア語やマケドニア風の名前をつけることまで禁止されてしまいます。

その後は、ユーゴスラビアの父・チトー大統領の強力な共産主義が進められ、他のバルカン諸国同様に共産主義風のコンクリートの建物が造られます。

ようやくユーゴスラビアのいち共和国として発展の兆しが見えてきたマケドニア。
そこに大打撃を与えたのが、1963年に起こったスコピエ大地震でした。

首都の建物はほとんどが破壊されてしまい、長い歳月をかけての復興を余儀なくされてしまいます。

この時代に関連した観光スポット

首都のスコピエは、大地震からの復興過程で斜め上すぎる方向へ進んでしまったトンデモな町。

おびただしい数の銅像があふれる中心街には、凱旋門やギリシャ風神殿、ホワイトハウスなど、有名建造物を模したハコモノが建ち並びます。

どこへ向かっているのか誰にも想像できないスコピエ。
とにかく色々とブッ飛んでいるので必見です。

スコピエの観光スポットやおすすめホステル情報はこちらの記事で解説しています。

マケドニアの残念ポイント7：独立後も絶賛迷走中。解決しない民族・外交問題 (1991年〜)

↑マケドニア人の誇り、マザー・テレサ。でも、祈るだけじゃ何も解決しません。

建国の父・チトーの死後、急速に分裂が広がった旧ユーゴスラビア諸国。

クロアチアの独立戦争やボスニア内戦にセルビアが手を焼いていた1991年、どさくさに紛れて国民投票を行ったマケドニアは、旧ユーゴスラビアで唯一、武力介入なしで独立を達成することとなります。
(一番最初に独立したスロベニアでさえ、小規模の武力攻撃を受けた)

当時のユーゴスラビア中央政府が他の紛争で手一杯だったのと、そもそも国力が小さいマケドニアにそこまでこだわらなかったというのが定説です。

しかしながら、ユーゴスラビア中央政府は「勝手に独立したマケドニアにはもう用はない」と言わんばかりに、軍を撤退し、多くの物資を本国に持ち帰ってしまいます。

もともと大した国力もない上に、これまで国防をしてくれていた中央政府の軍隊もいなくなったマケドニアを待ち受けていたのは、ギリシャによる侵略に対する恐怖でした。

ギリシャは、かつてのマケドニア王国の北の一部でしかない場所が「マケドニア」を名乗っていることに猛反発。
かつてのマケドニア王国時代を思わせる旗と国名を変更するよう圧力をかけます。

そうしてかわいそうなマケドニアは国旗を変更させられ、国名を「マケドニア旧ユーゴスラビア連邦共和国」という謎すぎる名前に変更させられることに。

外交面だけでなく、内政でも問題は山積みでした。

1998年に起こったコソボ紛争の際には、40万人以上のアルバニア人難民を受け入れたマケドニア。

しかし、せっかく受け入れてあげた恩はどこへやら。
マケドニア国内のアルバニア人の過激派は、自分たちの居住地のマケドニアからの分離を求め、国家解放軍(UCK)を結成します。

マケドニアからしたら、「後から来た奴らが何をしゃあしゃあと」といった感じなのですが、結局この動きが2001年に紛争へと発展。

マケドニア正教会を攻撃するアルバニア系住民と、モスクを攻撃するマケドニア人という、バルカン半島の平常運転とも言うべき暴力の応酬が繰り広げられました。

マケドニアにおける紛争は、今のところバルカン半島で起こった最後の紛争とされており、不名誉なこと極まりない限りです。

↑プリレプの町に残る、マケドニア人によって攻撃を受けたモスクの跡

オフリド条約締結により、この紛争は終焉を迎えました。
マケドニアは、少数派であるアルバニア人の言語や国旗を公式のものと定めさせられ、公的機関にアルバニア人を一定の割合で雇用することも認めることとなります。

しかしながらマケドニア国内でのマケドニア人とアルバニア人の対立は水面下で続いているのが現状です。

EUへの加盟が悲願のマケドニア。
しかし、散々いじめられてきた歴史は21世紀になっても続いているようです。

国名問題で争ったギリシャはマケドニアのEU加盟に猛反対し、ブルガリアも懐疑的な姿勢。
(そもそもブルガリア人の多くは、マケドニアを国として捉えておらず、「かつてブルガリア領だった所」と考えています)

自分たちだけではどうしようもないマケドニアはトルコに接近し、多くの経済的支援を得ることに成功しました。

その構図は、まるで100年前のオスマン帝国時代に逆戻りしたかのよう。

絶えず続くギリシャからの圧力により、2019年には国名を「北マケドニア」というこれまた残念な名前に変更させられてしまったマケドニア。

北朝鮮・韓国や南北キプロスなど、紛争による分断以外の理由で国名に方角が付くのは、世界広しと言えどもここだけなのではないでしょうか。

というわけで、かつての大王国の迷走は、現在進行形で続いているのです。

おわりに

知れば知るほど残念でかわいそうなマケドニアの歴史。

のぶよがバルカン半島で最後に訪れた国がマケドニアなのですが、知れば知るほど「マケドニアは何も悪くないのに…」と思ってしまいます。

観光客もほとんど来ないため、観光地や交通機関の整備も周辺諸国に比べてかなり遅れているマケドニア。

のぶよ的には、このままのんびりとした国であってほしいのですが、ここで暮らす人々のことを考えると、もう少し発展したほうがいのかもしれません。

というわけで、バルカン半島を旅行する際は是非、スキップせずにマケドニアへどうぞ。

観光地こそオフリドくらいしかありませんが、きっとそののんびりとした空気に癒されるはずです。

マケドニアだけでなく、周辺の国の歴史も学んでみませんか。歴史 × 旅をテーマにした記事を書いています。

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“分断の町”ミトロヴィツァに見るコソボ紛争の傷跡と民族対立が、思った以上に深刻だった

小山のぶよ — Fri, 30 Aug 2019 08:00:45 +0000

こんにちは！コソボをのんびりと旅行中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

コソボ北部に位地するミトロヴィツァ(Mitrovicë)という町をご存知でしょうか。

観光スポットでは全くない、どこにでもあるコソボのいち地方都市という雰囲気の町なのですが、この町には独特の呼び名があります。

それも「分断の町」というもの。

というのも、11万人ほどの人口のミトロヴィツァは、町の中央を流れるイバル川を挟んで北にセルビア人、南にアルバニア人と完全に住み分けがされているためです。

↑二つの地域を分けるイバル川。手前が南、奥が北ミトロヴィツァ

二つの地域を結ぶ橋は、コソボ平和維持軍(KFOR)によって現在でも警備がされており、車両の通行はできなくなっています。
それはまさに、二つの民族を隔てる「分断の橋」。

今回の記事では、コソボにおける民族対立を象徴するようなミトロヴィツァへの訪問を通して、コソボの闇の部分とも言える民族問題について考えていきたいと思います。

コソボの必見観光地8選

どうして分断された？ミトロヴィツァの近代史

↑北ミトロヴィツァのメインストリート

セルビアに近いという地理的要因もあり、もともとはセルビア人とアルバニア人が共存していたミトロヴィツァ。

宗教の違いによる民族間対立は昔からあったものの、特に北部がセルビア人、南部がアルバニア人と居住地域が分断されるまでには至っていませんでした。

そんな状況が大きく変わったのが、1998年～1999年のコソボ紛争。

セルビアによる民族浄化政策(コソボのアルバニア人を追放してセルビア人を入植させる)に反抗したアルバニア解放軍は暴徒化し、激しいゲリラ戦が繰り広げられ、かなりの被害を受けたミトロヴィツァの町。

特に、現在のアルバニア人居住地域である南部の被害はかなり大きなもので、セルビアからの報復を恐れた多くのアルバニア人が町を去ることとなります。

紛争終結後には多くのアルバニア人が町に戻ってきたのですが、この時にはすでにアルバニア人が多数派。
かつて南部に居住していたセルビア人はすべて北部に強制的に移住させられ、「分断の町」ミトロヴィツァが形成されることとなります。

コソボ紛争終結後も、コソボ暴動の中心地となったり、発砲事件や手りゅう弾爆発事件などがしばしば起こり、ミトロヴィツァはコソボの民族対立の象徴として名前が挙がるようになります。

北部と南部をつなぐ橋は、人は自由に往来することができますが、テロや暴力行為を防ぐためか、車両の通行はできなくなっています。

同じような町として、地中海に浮かぶキプロス共和国のニコシア(レフコシア)が挙げられます。

ギリシャ系住民とトルコ系住民の対立は、一つの町を、そして一つの島国を二分してしまう結果となりました。

ミトロヴィツァの場合は、ニコシアにはない川が、一つの町に住む二つの民族を分断していると考えるとわかりやすいかもしれません。

分断の町・ミトロヴィツァに実際に行ってみた

というわけで、数か月バルカン諸国を巡っているのぶよは、ミトロヴィツァの町にかなり興味を持ちました。

どんな雰囲気なのか、実際に町を訪れた様子をお伝えしていきます。

ミトロヴィツァ観光地図

黄色：バスステーション
青：観光スポット

安定のコソボ感。ミトロヴィツァ南側(アルバニア人居住地域)

↑南ミトロヴィツァの至る所ではためくアルバニア国旗

コソボ内の他都市からミトロヴィツァを訪れる場合、アルバニア人居住地域の南ミトロヴィツァにあるバスステーションに到着します。

バスを降りたら殺伐とした雰囲気が漂っているのかと思いきや、至って普通。

何の変哲もないコソボの地方都市の雰囲気しかありません。
安定のコソボです(笑)

↑写真をとると勝手にポーズを決めてくる。コソボ七不思議のひとつ。

人々は外国人を見ると気軽に話しかけてきますし(もちろんアルバニア語で)、コソボお得意の露店や変な雑貨店、変な服屋が並びます。

平和すぎて何だか拍子抜け。
バスの中でちょっと緊張していた時間を返してほしいくらいです(笑)

南ミトロヴィツァの中心には、立派なモスクがそびえ立っています。

ちょうどイスラム教のお祈りの時間で、中心街のモスクには多くの人々が集まって礼拝していました。

若者もかなり多く、みんなお祈り用のマットや段ボールを持参しています。

コソボはアルバニアに比べてイスラム色がかなり強めなのですが、ここまでたくさんの人が一斉に、しかもモスクに入りきれずその辺の路上でお祈りするような光景を見たのは初めてでした。

モスクを通りすぎた先にある、南ミトロヴィツァの北側エリア(ややこしい)には、EUの援助を受けて整備された、モダンな歩行者専用の中心街が広がります。

ここだけ切り取ると、とても紛争で大きな被害を受けた町には見えません。

平日の昼間なのに多くの若者で賑わうカフェやレストランもまた、コソボ七不思議の一つ。
みんな毎日何しているんでしょうか。

こうして、至って平凡なコソボの日常風景が見られる南ミトロヴィツァ。

しかし、きれいに整備された歩行者専用の中心街を抜けると、「分断の町」の象徴とも言える南北をつなぐ橋に到着します。

橋の前にはバリケードが張られ、警察車両やKFOR(コソボ治安維持部隊)の車両が警備を行なっていて、なんだか物々しい雰囲気。

しかし、それを除けば至って普通の橋。
普通に行き来している人々の姿が見られますし、とても民族対立があるようには見えません。

パスポートの提示なども全く必要なく、完全に自由に往来ができます。

しかし、橋を渡った旅行者は実感することでしょう。
分断の町・ミトロヴィツァがそんな一筋縄で行くような町ではないということを。

もはやセルビア。ミトロヴィツァ北側(セルビア人居住地域)

橋を渡って北ミトロヴィツァに入ってからまず感じるのは、そこはかとなく漂う荒涼とした空気。

橋の南側には、EUの援助で整備されたモダンな歩行者専用の通りが整備されているのに、橋の北側で旅行者を待ち受けているのはただの空き地です。

空き地から北に伸びるのが、北ミトロヴィツァのメインストリート。

こちらは綺麗に整備されているものの、目に入ってくるのはいくつものセルビア国旗。
たまにロシア国旗まで見られます。

そう、北ミトロヴィツァはあくまでもセルビアなのです。
そもそも、セルビアはコソボの独立を認めていませんから。

あくまでも、「セルビアのいち地方都市。(なぜかアルバニア人がやたらいる)」くらいの感覚です。

↑「コソボはあくまでもセルビアの一部」という主張を裏付けるような、コソボを含めたセルビアの地図

メインストリートにはいくつものレストランやカフェが並びますが、コソボの国産銘柄ビールであるPEJAは全く見かけません。

その代わりに、黄色い鹿のマークが目印のJelenが至るところに。
もちろんセルビアのビールです。

コソボでは全く見かけないJelenですが、北ミトロヴィツァではセルビア本国と同様に最もポピュラーな銘柄。

↑おそらくセルビア本国からやってくるJelen。コソボで見かける機会はゼロです。

以前、ボスニア・ヘルツェゴビナのビールの銘柄から民族対立を考える記事を書きましたが、それと似たような状況が起こっていると言えます。

↑セルビア国旗とロシア国旗。仲良しこよし。

また、町を歩いていると、全ての看板がセルビア語で書かれていることに気づくでしょう。

これまでアルバニア語だったのが、数十メートルの橋を渡っただけで一気にセルビア語になるんです。

しかも、北ミトロヴィツァでは、ほとんどのセルビア語がキリル文字表記。

セルビア語はキリル文字、ラテン文字のいずれの文字で書いてもいいという珍しい言語なのですが、セルビア正教・民族を象徴するキリル文字を敢えて使用するところに、北ミトロヴィツァのセルビア人の民族意識が表れています。

のぶよ的に、セルビア本国以上にキリル文字が使われているという印象を受けました。

いろいろと謎多きセルビア語。こちらの記事でその実態を解説しています。

繰り返しますが、北ミトロヴィツァはあくまでもセルビアなのです。

セルビア国旗やビールの銘柄、セルビア語なんてまだまだ可愛いもの。

こちらをご覧ください。

八百屋で売られている野菜ですが、注目すべきはその値段。

そう、全てセルビアの通貨であるディナールで表記されているのです。

驚くことに、北ミトロヴィツァで流通しているのはセルビアと同様にディナール。
ATMを利用するとディナールが出てきますし、カフェも商店も全てディナールで料金計算をします。

↑カフェの看板。最初ユーロだと思って「どんだけ高いねん！」と思いました。

もちろん、コソボの公式な通貨はユーロ。
ここでも「ここはコソボじゃない。セルビアだ！」という主張をひしひしと感じさせられました。

北ミトロヴィツァには、ストリートアートがいくつかあり、そのほとんどが民族的・政治的なもの。

「コソボはセルビア、クリミアはロシア」と描かれたものまで。
まさかロシアが裏でどうこうしているんでしょうか。

きっとしているんでしょう。某大統領のポスターまである始末ですから(笑)

↑こういった地域でやたら支持されているこの人。

北ミトロヴィツァには、分断の町の全景を望めるスポットがあります。

それが、高台に位置するこちらのセルビア正教会前のテラス。
ここから眺めるミトロヴィツァの町はとても南北に分断されているとは思えません。

ちょうど南北を隔てる川が死角になって見えないためでもありますが、これこそが本来の町の姿。

この景色のように、一つの町で二つの民族が仲良く手を取り合える日はいつやってくるのでしょうか。

ミトロヴィツァへの行き方

プリシュティナ〜ミトロヴィツァ間のバス移動

プリシュティナのバスステーションから、20分に1本バスが出ています。

所要時間：1時間
料金：€1.5(=￥177)

ヘンテコ建造物が魅力？プリシュティナの観光スポット、ホステル情報についてはこちらの記事で解説しています。

ペーヤ〜ミトロヴィツァ間のバス移動

コソボ第三の都市・ペーヤ～ミトロヴィツァ間は、1時間半に1本程度ミニバスが走っています。

所要時間：1時間半
料金：€3(=￥352)

ペーヤ～ミトロヴィツァ～プリシュティナと移動をしながらの観光も可能ですが、ミトロヴィツァのバスステーションには荷物預り所などのサービスはありません。

大きな荷物がある場合はなかなか厳しいと思うので、プリシュティナからの日帰り往復をおすすめします。

ペーヤとその周辺の観光スポット、ホステル情報はこちらの記事で解説しています。

そもそもコソボは誰のもの？〜コソボの歴史〜

「コソボ」と聞いて、紛争があったことは多くの人がイメージすることでしょう。

しかし、何がきっかけで紛争が起きたのか学ぶ機会はなかなかないのが現状です。

ミトロヴィツァというコソボの民族対立を象徴するような町を訪問するにあたって、コソボ紛争に至るまでの歴史やその背景、そして紛争後の動向を理解しておくことはとても大切。

ここからは、コソボ問題がここまで複雑になってしまった原因である、セルビア人とアルバニア人の対立の歴史を軸に、コソボという国の在り方について考えていきます。

古代〜中世のコソボ

コソボの歴史の始まりは、2000年近く前のローマ帝国時代にさかのぼります。

ローマ帝国が東西分裂し、東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の一部となったコソボは、中世初期にはセルビアの前身であるラシュカ公国のものとなります。

その後、現在のセルビアの中核となるセルビア王国の中心地として発展したコソボ。

コソボの世界遺産「コソボの中世建造物群」に指定されている四つのセルビア正教の修道院・聖堂は、この時期に造られて、セルビア正教の中心として発展したものです。

ここまでを見ると、「コソボはもともとセルビアのもの」というセルビア側の主張は正しいものであるように感じます。

オスマン帝国によるイスラム化とアルバニア人の増加

コソボにおけるセルビア王国のキリスト教文化が終焉を迎えたのが、15世紀半ばのこと。

コソボは、当時バルカン半島の国を次々と征服していったオスマン帝国領となりました。

オスマン帝国の支配下で、コソボのイスラム化が進みます。

元々コソボに居住していたセルビア人に加えて、すでにイスラム化していたアルバニアから多くのアルバニア人がやってきて、コソボの民族構成が複雑になってきたのもこの時代。

しかし、500年に渡って続いたオスマン帝国支配時代には、民族間の対立は表面化することなく、なんとなく和が保たれていました。

コソボ問題の始まり〜アルバニア人勢力の躍進

そんなコソボでの民族的均衡が崩れたのが、オスマン帝国が弱体化していた19世紀後半〜20世紀初頭にかけてのこと。

コソボの古都・プリズレンで始まったアルバニア人による民族運動は、オスマン帝国からの独立を求めるアルバニア本国にまたたく間に広がり、1912年、アルバニアはオスマン帝国からの独立を達成します。

しかし、アルバニアの独立時にコソボを含めることを西側諸国は許しませんでした。

人口の75%がアルバニア人であるにも関わらず、コソボはセルビアに割譲され、アルバニアはコソボを手離した状態での独立をさせられたのです。

これが、現在まで続く民族対立の根源と言えるでしょう。

セルビアは、もともと自分たちの領土であったコソボをイスラムから「解放した」とみなし、アルバニアは、同一民族であり、民族運動の起源となったコソボをセルビアに「占領された」とみなしたためです。

コソボの歴史は、同一民族の国であるアルバニアの歴史と切り離すことはできません。こちらの記事では、アルバニアの歴史を詳しく解説しています。

ユーゴスラビア時代

第一次世界大戦後にユーゴスラビア連邦が成立すると、コソボはセルビア人の国であるセルビア共和国の一部となりました。(後に自治州となる)

しかし、後の第二次世界大戦中には、イタリアの後押しを受けたアルバニア人によってコソボは占領され、一時的にアルバニアの一部に戻ります。

しかしイタリアが降伏すると、その勢いはどこへやら。
終戦後は、再びユーゴスラビア連邦のセルビア共和国の一部に戻ります。

その後はユーゴスラビアの父、チトー大統領のもとでなんとかやっていたものの、彼の死後は民族対立が表面化することとなるのです。

ユーゴスラビア崩壊とコソボ紛争

クロアチア、ボスニアと、旧連邦構成国が戦争の果てに独立していくと、コソボでもセルビアからの分離独立＆アルバニア人国家樹立の機運が高まります。

当時のコソボの人口比率は、90%がアルバニア人。
セルビア人主体のユーゴスラビアに留まることは民族的感情が許さなかったのでしょう。

一部のアルバニア人過激派は、ゲリラ攻撃やテロ攻撃に走り、セルビア側はそれを抑制しようと武力行使に走ります。

これが1998年～1999年にかけて起こったコソボ紛争。

このコソボ紛争に対する西側諸国の姿勢は、コソボの独立を支持するものでした。

NATO軍は、「コソボでアルバニア人の権利が侵害されている」とし、セルビアの首都・ベオグラードを空爆します。

一方のコソボでの戦火も熾烈を極め、50万人近くのコソボ在住のアルバニア人がアルバニアへと逃れることとなります。

紛争終結〜現在

コソボ紛争終結後には、国連による平和維持活動部隊(PKO)が置かれたコソボ。

一見平和が戻るかのように思えたのも束の間のことでした。

戦火を逃れてアルバニアに避難していたアルバニア人がコソボに帰還し、セルビア人に「復讐」し始めたためです。

セルビア正教会や修道院、果ては一般のセルビア人が住む民家ですら攻撃の対象となり、今度は多くのセルビア人がコソボからセルビアに逃れることとなりました。

混乱が完全に収まったとは言えない2008年、コソボはセルビアからの独立を一方的に宣言し、それを認めないセルビアとの対立は続いています。

国家レベルではなく、民間レベルでも憎しみが蔓延っているのがコソボ問題の複雑なところ。

紛争から20年が経った現在でも、コソボに住むセルビア人とアルバニア人の対立はかなり深刻です。

お互いにコミュニケーションが皆無なのはもちろん、セルビア人を見たら石を投げる過激派のアルバニア人も少なからず存在するそう。

セルビア人にとってコソボは、もともと自分たちの領土で、宗教的中心地がある大切な場所。
一方のアルバニア人にとっては、人口のほとんどがアルバニア人のコソボはどう考えてもアルバニア人の国。

どちらが正しいのかはわかりません。

しかし、”分断の町”・ミトロヴィツァは、そんなコソボの闇の部分を直に感じさせられる町なのです。

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おわりに：分断の町に垣間見える希望

コソボにおける民族対立を象徴するような町・ミトロヴィツァ。

どうしても負の部分にばかり目がいってしまいがちですが、二つの民族の和解の兆しを感じられる場面もありました。

かつては両民族間で緊張が続いた橋は、現在では民族問わず行き交うことができるようになっています。

また、北ミトロヴィツァにある商店では、コソボのビールであるPEJAと、セルビアのビールであるJelenが並んでいる光景も。

↑上段にセルビアのビール(LAV, Jelen…)、下段にコソボのビール(PEJA)が。まさに奇跡の光景です。

敢えてそうしたのかは分かりません。
しかし、誰もが気分で好きなビールを選んでいいように、セルビア人・アルバニア人の双方が歩み寄って共存できる日への希望を感じました。

きっとその時は、ミトロヴィツァの南北をつなぐ橋は、「分断の橋」ではなく「友好の橋」として、多くの人を惹きつける場所になっていることでしょう。

バルカン半島を旅するなら、その複雑な歴史を感じずにはいられません。他にも関連する記事を書いています。

東欧の小国・モルドバの中にある未承認国家・沿ドニエストル共和国の「首都」ティラスポリにも訪れています。

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アルバニア旅行前に！歴史を学ぶ7つのキーワード

小山のぶよ — Mon, 19 Aug 2019 08:00:29 +0000

こんにちは！アルバニア旅行を満喫中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

「アルバニア」と聞いてどんなイメージが浮かぶでしょうか。

共産主義
鎖国
ねずみ講による経済破綻

など、近代のアルバニアに対してはあまり良いイメージがないのが事実。

それはヨーロッパの人の間でも同様で、アルバニアは長らく観光地として日の目を浴びることはありませんでした。

しかしながら、実際にアルバニアを訪れてみると、その観光地としてのポテンシャルの高さに誰もが驚かされます。

「バルカンの屋根」と呼ばれるアルバニア北部の山々の絶景に、イオニア海の美しいビーチ。
伝統が息づく村々や、オスマン帝国時代の雰囲気を色濃く残す町など、小さな国土の中に様々な魅力が詰まっているのです。

上の写真は全て、そんな「なんだか危険そうな国」なアルバニアの風景です。
「なんだかとってもきれいそうな国」じゃありませんか？

「日本人の99%が死ぬまで訪れない国」
なんて言われてしまうアルバニアですが、のぶよはこのパーセンテージを下げたいです。

というわけで、今回の記事では、豊かな歴史に育まれた知られざるアルバニアの秘密を解き明かしていきます。

その際に大切なのが、アルバニアの歴史上の転換点となった7つのキーワード。

これさえ押さえておけば、ただ写真を撮って移動するだけの旅ではなく、その場所の歴史を深く理解しながら旅をすることができるはずです。

各キーワードは歴史順に並べてあり、関連する観光スポットを解説した記事へのリンクを貼っているので、気になったものは是非チェックしてみてください！

アルバニアの必見観光スポット10

アルバニアの歴史を知るキーワード１：イリュリア人 (紀元前20世紀～)

↑古代イリュリア人が築いた城塞が残る、イリュリア王国の首都・シュコドラのロザファ城

アルバニアを旅するとよく耳にする機会があるのがイリュリア人というキーワード。

周辺の国は、スラブ系民族やギリシャ系民族を祖先に持つことが多いのですが、アルバニア人の祖先は古代イリュリア人であるとされており、現在でもアルバニア人はそれを誇りに思っています。

イリュリア人とは、紀元前2000年以上前にバルカン半島西部に定住した民族で、丘の上に要塞都市を建設したり、銀や青銅を採掘して工芸品を作ったりしました。

現在のアルバニアに定住した彼らは、シュコドラを首都としてイリュリア王国を興します。

彼らが築いた要塞は、シュコドラ郊外のラザファ城塞やベラトのベラト城塞として現在も残っています。

イリュリア人の要塞が残るシュコドラ。ローカル感漂う、居心地抜群なおすすめの町です。

「千の窓を持つ町」ベラトの城塞も、イリュリア人によって築かれたもの。アルバニアで一番素敵だった町です。

その後、紀元前7世紀頃にエピダムノス(現在のデュラス)まで勢力を伸ばして植民地を築いたのが古代ギリシャ人。

すでに定住していたイリュリア人との間で平和に貿易活動が行われました。

この時代にギリシャ人によって整備されたのが、アルバニア南部にある世界遺産の遺跡であるブトリント。

当初は宗教都市として栄えたブトリントは、後のローマ帝国支配時代には地中海貿易の中継地点として栄え、その後のビザンツ帝国時代には再び宗教的な町とされる数奇な歴史をたどった町です。

新しい支配者がやって来るたびに、それ以前の建物や遺跡を改築して発展してきたブトリント。

古代ギリシャと古代ローマ帝国、ビザンツ帝国と三つの時代の雰囲気を色濃く残す、アルバニアで最も保存状態が良い遺跡の一つです。

古代ギリシャ、ローマ帝国、ビザンツ帝国…各時代の支配者によってリノベーションされ続けた不思議な遺跡、ブトリントの見どころはこちら！

アルバニアの歴史を知るキーワード２：ローマ帝国 (紀元前2世紀～15世紀)

↑開発過剰のデュラスの町に唯一残る、ローマ時代の円形競技場

古代ギリシャとの友好的な関係の下で、長らく平和な時代が続いたイリュリア王国。

しかし、紀元前3世紀頃になると、当時強大な力を持っていて、支配地域を東へと拡大していたローマ帝国と対立するようになります。

紀元前167年には、イリュリア王国を含むバルカン半島の全ての地域の支配権がローマ帝国に移ることに。

しかしその支配はさほど厳しいものではなく、イリュリア人は自身の伝統文化や言語を守り抜くことができました。

このことが、スラブ系やゲルマン系、ラテン系などがほとんどである他のヨーロッパ諸国の言語とアルバニア語が全く異なったものである要因となっているそう。

アルバニア語の起源は、古代イリュリア人によって使用されていた言葉にあるそうで、その歴史はラテン系言語やゲルマン系言語などとは比べ物にならないほど古いものです。

そんな歴史あるアルバニア語は、なんだかユルかわいいんです。

↑現在のデュラスはかなり残念なことになっています。

ローマ帝国支配当時、貿易港として栄えたのはデュラス。

現在ではティラナから最も近いリゾート地としてにぎわうデュラス。
開発に次ぐ開発の波に覆われた町に当時の面影はほとんど感じられないものの、中心街にはローマ帝国時代の円形競技場の遺跡が残っています。

残念ながら、現在のデュラスには当時の面影はほとんど残っていません。円形競技場だけが、かつての繁栄を現在に伝えます。

↑ウルツィニの城塞

また、現在はモンテネグロ領となっているウルツィニ(Ulcinj)は、当時はイリュリア人が居住していた地域。
アフリカ大陸からローマへと向かう奴隷貿易の中継地点として栄えました。

現在はモンテネグロ領のウルツィニ。その旧市街の城塞は、実はイリュリア人が築いたものです。

時は流れて395年。
ローマ帝国は東西に分裂し、イリュリア王国は東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の支配下に置かれることとなります。

ビザンツ帝国支配時代にも、イリュリア人はある程度の民族的自由が保障されており、長く平和な時代が続きました。

現在のベラトの城塞内には、ビザンツ帝国時代の教会が残っています。

イリュリア人の城塞からビザンツ帝国時代の教会、オスマン帝国時代の町並みまで。アルバニアの歴史を一度に感じられる町・ベラトの素晴らしさはこちら！

アルバニアの歴史を知るキーワード３：スカンデルベグ (15世紀)

↑ティラナの中心地、スカンデルベグ広場に佇む銅像

そんな平和な時代が終焉を迎えたのが、15世紀のこと。

当時強大な力を誇っていたセルビア王国とブルガリア王国、オスマン帝国に隣接するアルバニアは、絶えず隣国の影響下に置かれることとなります。

1344年にはセルビア王国にいったん併合されるものの、1389年にはそのセルビアを打ち負かしたオスマン帝国によるアルバニアへの侵攻が始まります。

同時期には、アドリア海で覇権を握っていたベネチア共和国に海沿いのいくつかの町を占領され、海からも内陸からも他国による侵攻に悩まされていたアルバニア。

そんな苦境の時代のヒーローが、現在でも国の英雄として崇められるスカンデルベグ。

↑「スカンデルベグの町」クルヤのバザール

1443年から1468年の長きに渡って、アルバニア中部のクルヤ(Krujë)を拠点として、オスマン帝国によるアルバニア侵攻に抗った人物です。

スカンデルベグが拠点とし、オスマン帝国と戦ったクルヤ(Krujë)。ティラナからのデイトリップで歴史が感じられるおすすめの町です。

スカンデルベグは負け知らずの将軍。
強大な力を持っていたオスマン帝国は、計23回もクルヤに攻め込もうとしたのですが、結局クルヤ城を陥落させることはできませんでした。

結果的に、オスマン帝国は、スカンデルベグ在位中のアルバニア侵攻を諦めることとなりました。

彼の功績を称える銅像は、首都・ティラナの中央に位置するスカンデルベグ広場に堂々と建っており、同広場にある国立歴史博物館では彼の功績や数々の戦いの歴史を深く知ることができます。

スカンデルベグ像が堂々と建つティラナの観光スポットはこちらの記事でまとめています。

しかしながら、スカンデルベグ死後はあっけなくオスマン帝国によって侵攻されてしまったアルバニア。

ここから以後400年以上に渡る、オスマン帝国による支配が始まります。

アルバニアの歴史を知るキーワード４：オスマン帝国 (15世紀～19世紀後半)

↑オスマン帝国時代の雰囲気が色濃い、ベラトのマンガレム地区

オスマン帝国による支配は、アルバニアの文化や人々の信仰に大きな変化をもたらしました。

それまではビザンツ帝国ゆかりのキリスト教徒人口がほとんどだったにもかかわらず、人々の多くはイスラム教へ改宗させられ、食文化や建築様式にもオスマン帝国の影響が強く現れるようになります。

世界遺産に指定されているベラトやジロカストラの町並みは、この時代に整備されたオスマントルコ風建築の建物が現在に残る独特の雰囲気が魅力的。

↑オスマン帝国時代のバザールが残るジロカストラの町並み

いずれの町も、「時が止まったような」という言葉が相応しい雰囲気です。

イリュリア人の遺跡からオスマン帝国時代の町並みまで、アルバニアの歴史を一度に感じられる町・ベラトの素晴らしさはこちら！

世界遺産の「石の町」ジロカストラは、オスマン帝国風の建築様式が地元の建築様式と混ざった独特の雰囲気が魅力的な町です。

アルバニアの歴史を知るキーワード５：独立とコソボ問題 (1912年)

↑独立当時の首都・ヴローラに建つ、独立記念碑

お隣のモンテネグロ王国の独立問題に端を発する、当時の超大国であったオスマントルコ帝国とロシア帝国の間に1855年に起こった戦争(露土戦争)。
ここでのオスマントルコ帝国の敗北は、支配下にあったバルカン半島の国々での民族運動の契機となりました。

世界の覇権に風穴を開けた、小国モンテネグロの独立運動。古都ツェティニェでモンテネグロの歴史を学びながら旅するのもおすすめです。

アルバニアでは、19世紀後半に現在のコソボで始まったアルバニア人の民族運動が国中に広がり、1912年のアルバニア独立へと至ります。

↑ヴローラの国立独立博物館にあるチェマリの銅像

初代首相の座に就いたのはイスマイル・チェマリ(Ismail Qemali)。

彼は中南部の港湾都市・ヴローラを首都と定め、西欧諸国にアルバニアの独立を認めさせようと尽力します。

かりそめの首都・ヴローラ。独立当時の雰囲気を少しだけ感じられるモニュメントや博物館があります。

しかしながら、西側諸国がアルバニア独立に関して提示した条件は、国土の3分の1を占めるコソボの所有権をセルビアに渡すこと。

独立運動の発端となったコソボの住民のほとんどはアルバニア系。
アルバニアとしても譲るに譲れない条件だったのですが、結局アルバニアはコソボを取り込むことを諦めて独立することとなります。

これが80年以上後にコソボ紛争につながることになるとは、この時誰が予想したというのでしょうか。

アルバニアが独立を達成した1912年当時は、周辺地域はバルカン戦争の真っ只中。
せっかく独立したアルバニアでしたが、翌1913年にはギリシャやセルビア、モンテネグロに国土の大部分を占領されてしまいます。

アルバニアが国家として機能していたのは上の画像内の赤色の部分だけとなってしまいました。

もともとアルバニア領であったウルツィニは、この時のモンテネグロによる占領の名残で、現在もモンテネグロ領となっています。

アルバニア文化が色濃く残るモンテネグロ最南端の町・ウルツィニの魅力はこちらの記事で解説しています。

アルバニアを知るキーワード６：共産主義と鎖国 (1941年～1992年)

↑共産主義時代に他国からの核攻撃を想定して国中に造られたバンカー(核シェルター)

第一次世界大戦終了後、他国の占領からどうにか国土を取り戻したアルバニア。

第二次世界大戦前には、首都を国の中央に位置するティラナに定めます。

イタリアのムッソリーニ政権と緊密な関係を築いていたのですが、1941年にエンヴェル・ホシャ(Enver Hoxha)率いるアルバニア共産党が実権を握ることで、その後50年近く続く共産主義時代が始まります。

アルバニアの共産主義時代は、他の東欧・バルカン諸国とは一線を画したもの。
言うなれば、迷走に次ぐ迷走でした。

共産主義政権は、イタリアやドイツなど第二次世界大戦時の枢軸国と袂を分かち、1946年にアルバニア人民共和国の樹立を宣言。

その後、アルバニアを連邦に編入しようとした同じ共産主義圏のユーゴスラビアとの関係を断ち、ソ連との関係を強化します。

当初はソ連式の社会主義システムが構築されていたのですが、1961年にはソ連の潜水艦基地をヴローラに建設するという要請を拒否したために二国間の関係が破綻。

その後は毛沢東率いる中国に接近します。

中国で起こった文化大革命に倣った社会変革が行われ、産業の国有化や一切の信仰の禁止がなされました。

当時のアルバニアでは、秘密警察が人々を監視する恐怖政治が敷かれ、人々は許可なく他の町へ移動することすらできませんでした。

また、外国のラジオを聞いたり外国語を話すことも禁じられ、破ったものは投獄・処刑の対象となりました。

毛沢東死後の1978年、中国での政治状況の変化に伴い、唯一外交関係を保っていた中国との国交をも断ち切ったアルバニア。

他に外交関係にある国は一つもなく、事実上の「鎖国」状態となり、世界から取り残されることとなります。

首都・ティラナは、共産主義時代の雰囲気を色濃く残しています。

アルバニアを知るキーワード７：資本主義とねずみ講 (1992年～)

↑共産主義時代が終わり、かつての町並みの再建が進むシュコドラ

鎖国状態のアルバニアでは、物資の不足や経済の停滞が進み、人々の間に不満が募っていきます。

そんな中、長らく共産党の独裁体制を率いたエンヴェル・ホシャが死去し、アルバニアに変化が訪れることに。

1990年代初頭に東欧の多くの国で起こった自由革命に影響され、アルバニアでも民主主義への機運が高まります。

そして1992年、47年ぶりの自由選挙が行われ、共産党は失脚。
ここにアルバニアの共産主義時代は幕を下ろしました。

そこから、急激に導入された資本主義。

町にはイタリア製の高級車が溢れ、人々は自由に都市間を移動することができるようになったため、首都・ティラナの人口は爆発的に増加します。

一方で、共産主義時代の人々の労働の場であった各自治体の工場は閉鎖され、失業率が跳ね上がります。

このように、資本主義は人々に自由な生活を許した一方で、その急激すぎる社会変化についていけない層も生み出しました。

その象徴的な出来事が、1996年に起こったねずみ講事件。

政府公認だと誰もが信じて財産を投資していた一般のマルチ商法の会社が突然破綻し、実に70%のアルバニア人が全財産を失ってしまったのです。

それもこれも、共産主義時代には存在しなかった「投資」や「貯蓄」などの概念を理解せずに、安易に財産を投げ打った人々が悪いのですが、そう単純に自己責任で片付けられるようなものでもありません。
なんといっても、国民の10人のうち7人がすっからかんなわけですから(笑)

そんなわけで、都市では政府に責任をなすり付けたい人々による暴動や略奪が発生し、アルバニア情勢は混乱を極めます。

そこで訪れたチャンスが、1999年のコソボ紛争によってアルバニアに流れてきたコソボ難民でした。

セルビアによる民族浄化政策によってアルバニアへと逃れてきたコソボ難民は、なんと46万5千人にものぼったそう。

もともと同じ国だったアルバニアとコソボ。
民族的にも文化的にもほぼ共通で同胞意識が強く、短期間での人口増加と労働力増加によってアルバニア経済は一気に好転することとなります。

共産主義政権による鎖国、ねずみ講事件による経済危機と、長らく観光地としては全く発展できずにいたアルバニア。
現在ではその気候の穏やかさや物価の安さ、美しい自然に歴史的な見どころなど、観光地としての潜在能力に、年々外国からの注目も大きくなってきています。

アルバニアに来たら絶対に行きたい「呪われた山」。拠点となるテスの魅力を解説しています。

ヨーロッパで最も美しいビーチがある「アルバニアのリビエラ」をトレッキングした記事はこちら。

また、すでに観光立国として発展していたギリシャからの地理的な近さもあり、アルバニア南部は多くのリゾート客がやってくる一大観光地になりつつあります。

アルバニア南部の観光の拠点、サランダの見どころはこちらの記事でまとめています。

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おわりに

他のバルカン諸国とは一線を画す、独自の長い歴史を持つアルバニア。

今回の記事ではその歴史を簡単にまとめてきました。

アルバニア人は自分の国の歴史や民族のルーツに誇りを持っており、少しでもアルバニアの歴史を知っているととても喜んでくれます。
(英雄・スカンデルベグの名前を知っているだけでもかなり喜ばれます)

治安の問題なし
格安の物価
見どころたくさん

と、旅行先として抜群な条件が揃っているアルバニア。
日本人の間でも、穴場の旅行先として注目を浴びるようになるのはそう遠い未来ではないはずです。

美しい風景の中ををただ観光するのもいいですが、少しでもその背景にある歴史を知っていると、違う角度で見える景色もあるもの。

アルバニアに旅行する際は、是非今回紹介した7つの歴史キーワードに注目しながら観光してみてください。

みんなが不安に感じるアルバニアの治安。実際に1ヶ月旅して感じた治安や、旅行時の注意点を解説しています。

ヨーロッパ最安のアルバニアの物価。いったいどれくらい安いのか？こちらの記事で解説しています。

アルバニアの歴史を裏付けるかのように、多くの国の食文化の影響を受けたアルバニア料理。絶品の名物料理の数々を紹介しています。

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ビールを飲むとよく見える、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立と、セルビア・クロアチアとの関係。

小山のぶよ — Fri, 09 Aug 2019 08:00:28 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

ボスニア・ヘルツェゴビナは、旧ユーゴスラビア諸国の中でも、最も複雑な民族構成を持つ国。

ボスニア人(ボシャニク人)が多数を占めるものの、セルビア人とクロアチア人の人口も多く、それぞれの民族が他民族を嫌いあっているという状況が今でも続いています。

絶対的指導者であったチトー率いたユーゴスラビア時代は表立った民族対立はなく、異民族間での婚姻も普通だったものの、90年代前半の独立によって各民族間の対立は深刻化。
泥沼のボスニア内戦へと発展することになります。

政治的な解説は専門の方に任せるとして、今回の記事ではいち旅行者として感じた「ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立」を、「ビール」というキーワードで紐解いていきます。

というのも、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、各民族の居住地域によって、置いてあるビールの銘柄が異なるのです。

ボスニア・ヘルツェゴビナ国内の大まかな各民族の居住地域を表した図がこちら。

ソース：https://www.rferl.org/a/lasting-ethnic-divisions-in-bosnia/27363192.html

赤がセルビア人、緑がボスニア人、青がクロアチア人の多く居住している地域を表しています。

地域によって「住み分け」がなされているものの、いまだに複数の民族が入り混じって暮らす町や地域も多くあるボスニア・ヘルツェゴビナ。

そうした地域では、あるバーに置いてあるビールの銘柄によってどの民族の人々が出入りするのか不文律で分けられていることもあるほどなんです。

今回の記事では、ボスニア人、クロアチア人、セルビア人それぞれの居住地域で全く異なるビールの銘柄を紹介していきます。

記事後半では、ボスニアと国境を接するクロアチアとセルビアを含め、それぞれの国々が他の国に対して抱える思いや、これからの展望について考えていきます。

ボスニアの観光地8選

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 (ボスニア人居住地域)のビール

まずは、ボスニアで多数派のボスニア人居住地域について見ていきましょう。

首都のサラエボのボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側、中部のヤイツェやトラヴニクなどの小さな町は、ボスニア人が多く住む地域です。

イスラム教徒が多いボスニア人ですが、戒律はかなり緩め。
そのため、普通にお酒が売っていますし、みんなよくビールを飲んでいます。

ボスニア人居住地域の町の観光記事も書いています。

サラエボ発！美味しい水で作られたサライェフスコ

ボスニア人に好まれるビールが、首都サラエボで作られるサライェフスコ(Sarajevsko)。

山に囲まれたサラエボは、水が美味しいことで有名です。

ボスニア内戦時に、セルビア人民軍に街全体が包囲され、水道や電気が遮断されたサラエボ。
そんな過酷な状況の中で、市民の命を救ったのがサラエボスコのビール工場でした。

川沿いに位置するビール工場では、浄水システムが完備されていたため、市民が水を求めて通っていたそうです。

のぶよ的にはかなり水っぽいサラエボスコですが、基本的に薄味のビールが多いボスニアではいたって普通のことだそう。

バルカン諸国の首都で一番の美しさ。サラエボの魅力はこちらの記事で解説しています。

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 (クロアチア人居住地域)のビール

ボスニア西部、クロアチアとの国境沿いには、クロアチア人が多く居住しています。

観光客で賑わうモスタルは、有名なスタリィ・モスト(古い橋)の東側にボスニア人、西側にクロアチア人が居住していたそうで、現在でもある程度の線引きが存在するそう。

そんなクロアチア人居住地域では、クロアチア産のビールが主流です。

民族融和の象徴であるモスタルの橋が有名なモスタルの観光記事はこちら。

オヂュイスコ

クロアチア本国のNo.1ビールであるオヂュイスコ(Ožujsko)は、ボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチア人居住地域で最もポピュラーな銘柄。

クロアチアで一番人気の銘柄でもあります。

バーの入口にこの銘柄がデザインされていたら、そこはクロアチア人がクロアチア人のために経営しているお店だと考えて間違いないでしょう。

ボスニアの薄味ビールに比べると、強めのキレとのどごしが特徴のオヂュイスコ。
クロアチアの物価を反映してか、ボスニア・ヘルツェゴビナの中では最も高い部類のビールですが、日本人好みの味だと思います。

カルロヴァチュコ

オヂュイスコに次いでポピュラーなのが、クロアチアのカルロヴァツという町で製造されるカルロヴァチュコ(Karlovačko)。

味はオヂュイスコと似ていて、すっきりとしたキレがあって飲みやすいのですが、価格はこちらの方が安めです。

セルプスカ共和国 (セルビア人居住地)のビール

ボスニア・ヘルツェゴビナ北部〜東部は、セルビア人が居住する地域です。

彼らは自分たちの居住地域を「セルプスカ共和国」と称し、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とは異なる政治、警察、郵便システムを持っています。

橋の町・ヴィシェグラードや、北部のセルプスカ共和国の「首都」であるバニャ・ルカ(Banja Luka)などの町がセルプスカ共和国に属しています。

セルプスカ共和国内の橋の町、ヴィシェグラードの観光記事はこちら。

セルプスカ共和国側とボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側の移動はひと苦労？複雑すぎるボスニアの交通システムはこちらの記事で解説しています。

とにかくイェレン一筋！

セルプスカ共和国のビール状況は、本国セルビアと全く同じです。
セルビアで見かける銘柄は全て揃っているんじゃないかと思うほど。

中でも、セルビアで大人気の鹿のマークの黄金のラベル、イェレン(Jelen)は、最もポピュラーな銘柄でしょう。
セルビア人経営のバーでは、間違いなく置いてあります。

他にも、セルビアと仲が良いモンテネグロのビールが飲めることも。

逆に、宿敵クロアチアの銘柄やサライェフスコなどのボスニア産ビールは、セルプスカ共和国ではもはや売られてすらいません。

ニクシチコ

セルビアのお友達、モンテネグロ産のニクシチコ(Nikšićko)は、セルプスカ共和国内でよく見かける銘柄。

クロアチアのビールと似て、キレがあってのどごしの良い風味が特徴です。

飲みの場でも依然として残るボスニアの民族対立

楽しいはずである飲みの場。
ボスニア・ヘルツェゴビナでも、バーやパブは社交場であり、昼間から仲間とお酒を嗜む人の姿も多く見られます。

しかし、ボスニア・ヘルツェゴビナの飲み屋はとても独特。

なぜなら、どのビールの銘柄を置いているかで、どの民族が経営している店なのか一目瞭然であると同時に、どの民族が客として訪れるのかが分かれているからです。

他の民族の音楽がかかると怒り出す人も

のぶよがモスタルでクロアチア系のカフェバーにいた時のこと。

もちろん置いてあるビールはクロアチアの銘柄のみでした。

そこで、離れた席に座っていたおじさんが、何やら店員の女の子につっかかっています。

長々とまくし立てた後、そのおじさんは店を出て行ってしまいました。

あとで店員さんに何が起こったのか聞いてみると、

「流してたラジオの番組で、セルビアの歌手の歌が流れたから怒ってたのよ」
とのこと。

のぶよ的には、「たかが音楽ぐらいでそんなに気を悪くする必要ある？」といった感じなのですが、それくらいに民族対立を深刻に意識している人もいるということです。

従業員はボスニア人、オーナーはセルビア人の異色のレストラン

バルカン半島きっての多民族都市であるサラエボ。

先述の通り、店によってどの民族が客として訪れるのか不文律で分かれているのですが、そんな現状を変えようとしている人たちも少なからず存在します。

セルビア人オーナーが経営するレストランで、セルビア料理やセルビアビールを提供しているにも関わらず、従業員はボスニア人を優先的に雇っているレストランや、その反対など、少しずつではあるものの状況は良い方向に変化しつつあります。

しかしながら、客の中には自分と違う民族が働いているとわかった途端、文句をつける人や退店してしまう人もいるそう。

新しい民族融和がボスニア・ヘルツェゴビナの一般の人々に浸透するまでは、まだまだ時間がかかるのかもしれません。

いまだに異民族間の交流が少ない、ボスニア・ヘルツェゴビナという国。

ボスニア内戦前は比較的みんな仲良くやっていたものの、壮絶な内戦はそんな人々の意識を変えてしまうのに十分なものだったのでしょう。

内戦終了から25年が経過した現在でも、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内での異民族間の交流はとても少ないそうです。

三つの民族が住む首都・サラエボにおいても状況は同じで、戦争を経験していない若い世代ですら自分と同じ民族の友達しかいないことも普通だそう。

教育は民族によって別々に行われることはありませんが、歴史の授業だけは民族別に行われるそうです。

というのも、各民族によって歴史認識や主張が全く異なるため。
子供たちの間に余計な争いの種を植え付けることを避けるための苦肉の策だと言えます。

こんなにバラバラな人々が一体どうやって一つの国としてまとまっているのか不思議で仕方ありません。

ホステルの従業員(ボスニア人)の言葉がとても印象的でした。

「今は落ち着いてるけど、絶対にまた戦争が起こると思う。25年が経って、みんなどんどん内戦の辛さを忘れていってるのに、民族間の対立はずっと変わってないから。」

セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ。それぞれの国民の他国への意識

ボスニア・ヘルツェゴビナという国は、複雑な歴史と民族構成を持つバルカン諸国の縮図と言えます。

ここからは、旧ユーゴスラビア諸国の中でも特に対立が激しいと言われるセルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチアの関係性を見ていきます。

セルビアとクロアチアの関係

三つの国の中で、最も民族対立が深刻なのがセルビアとクロアチア。

クロアチアはユーゴスラビアからの独立時に、セルビア人との間で激しい戦闘となったため、いまだに「セルビアだけは無理」というクロアチア人がかなり存在します。

特に、セルビア軍によってかなりの犠牲者が出たザダル(Zadar)やクロアチア北東部の人々の反セルビア感情は、クロアチア人の間でもお墨付きなほど。

対するセルビアもクロアチアが大嫌い。

海のないセルビアですが、夏の海水浴はクロアチアではなくわざわざモンテネグロに行くほどです。

セルビアとボスニア・ヘルツェゴビナの関係

こちらも全くもって良好な関係でないのが現状。

特に、ボスニア内戦時の歴史認識において、セルビア人とボスニア人の間で決定的な剥離があります。

内戦中にセルビア人民軍によって行われたとされる「スレブレニツァの大虐殺」について国際社会に訴えかけているボスニア・ヘルツェゴビナ。

対するセルビアでは「虐殺なんてなかった」という立場で、どちらも一歩も譲らない状態です。

クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナの関係

セルビアとの関係ほどは険悪ではないものの、良好とは言えない両国の関係。

クロアチアは、ボスニア・ヘルツェゴビナのことを「貧しい国」だと完全に見下している姿勢が見え見えです。

また、これら三国の中では、観光業の成功により経済的に比較的豊かなクロアチア。
EUへの加盟も果たしており、「自分たちは他の旧ユーゴスラビアの国とは違う」という意識が強く感じられます。

一方のボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチアに対する気持ちは複雑。

内戦当初こそ、セルビア人民軍に対して共闘したクロアチア人とボスニア人。
しかしクロアチア軍の裏切り・セルビア人民軍側への寝返りによって、窮地に追い込まれたボスニア人の間では、未だにクロアチアに対して良い感情を抱いていない人が多いのは事実です。

一方で、国際的観光地のドブロブニクを有するクロアチア観光業の恩恵を多大に受けているボスニア。

モスタルに大挙してやってくるクロアチアからの日帰り観光客の数を見れば、一目瞭然です。

経済的には仲良くしたいけど、どうしても民族感情が許さない。
そんな複雑な関係性だと言えるでしょう。

旧ユーゴスラビア諸国のこれから

旧ユーゴスラビア諸国が経験した壮絶な戦争から25年が経過した現在。

クロアチア、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナの三国は、それぞれ違った形で、未来へ進もうとしています。

西を向くクロアチア

↑観光客で溢れるドブロブニク旧市街

旧ユーゴスラビア諸国の中で、スロベニアとともに「成功者」とされるクロアチア。

戦争で受けた傷は決して少なくはなかったものの、順調に復興を果たし、EUへの仲間入りを果たしました。

観光立国としてのプロモーションも功を奏し、年々多くの観光客が訪れるようになったクロアチアは、確実に西側諸国との協調路線を進んでいます。

EU加盟国でありながら、シェンゲン協定(国境検査なしで人や物が移動できる)には非加盟のクロアチア。
次なる目標は、EU諸国との国境審査を廃止して、観光立国として更なる発展をすることでしょう。

独自路線を貫くセルビア

↑ベオグラード空爆のシンボルである空爆通り前は、反コソボ、反アルバニア、反アメリカのスローガンでいっぱい

かつてのユーゴスラビア連邦の中心的存在だったセルビアは、西側諸国とは一線を画した立場を貫いています。

というのも、1990年代後半のコソボ紛争の報復としてNATO軍によって行われたベオグラード空爆の記憶が人々の間で燻っているため。

未だにコソボの独立を承認していないセルビア。

いち早くコソボ独立を承認したアメリカや西側諸国に対する不信感は強く根付いており、ベオグラードの町中でも「反NATO、反アメリカ」なスローガンが掲げられていたりします。

↑落書きにも反アメリカ、反NATOのものが。

EU加盟には懐疑的な人の割合がとても多いそうで、西側諸国との和解まではまだまだ時間がかかりそうです。

コソボにある「分断の町」・ミトロヴィツァも訪れています。

国としてまとまれないボスニア・ヘルツェゴビナ

↑イスラム色が強いサラエボの中心街

クロアチア、セルビアに挟まれたボスニア・ヘルツェゴビナでは、EUへの加盟が悲願。

しかしながら、ボスニア領内に住むセルビア人は総じてEU加盟に反対の姿勢を貫いています。

そのため、国としてまとまってEU加盟へと突き進むことができないのが現状。

またセルビア人共和国内では、いまだにボスニア・ヘルツェゴビナからの分離独立・セルビアへの編入を希望する人もある程度いるそう。

落ち着いたかのように見える民族対立ですが、その火種はまだ燻っていて、いつ再び爆発するかわからない状況です。

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おわりに

バルカン半島を旅していると、切り離して考えることはできない民族問題。

各民族や各国で異なった主張がされており、私たち旅行者が理解するのは簡単ではありません。

セルビア人もボスニア人もクロアチア人も、そもそもは同じ言語を話す同じ民族。

和解するのには時間がかかるでしょうが、いつの日か、自分の好きな国の銘柄のビールを自由に頼めるようになることを願うばかりです。

ボスニア内戦については、こちらの記事内で深く考察しています。

これらの国々の政治問題は、言語にも影響しています。同一言語が四つの言語に分かれているセルビア・クロアチア語について解説した記事はこちら。

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クロアチア・ザグレブの失恋博物館。ほろ苦い恋の香り漂う、笑いと感動が共存する空間へ。

小山のぶよ — Sat, 01 Jun 2019 08:27:54 +0000

こんにちは！クロアチアで5月とは思えないような悪天候に見舞われている、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

クロアチアの首都・ザグレブにはさまざまなミュージアムがあり、興味がある人にとってはとても滞在しがいがあります。

そんな数あるミュージアムの中でも、一風変わった「失恋博物館(Museum of Broken Relationships)」を訪問してきました。

ヨーロッパでは結構な知名度を誇る失恋博物館。

のぶよ的には、ザグレブに来たなら絶対に行っておくべきスポットだと思います。

ザグレブのエリア別観光スポット＆名物グルメ情報はこちら！

クロアチアの定番観光地10選

ザグレブ観光の穴場スポット！失恋博物館とは

ザグレブ旧市街のアッパータウンにあるこじんまりとした失恋博物館は、その展示物のユニークさで有名です。

その名の通り、世界中の人の失恋のエピソードと、思い出の品を展示しているなんともマニアックなミュージアムなんです。

十人十色の恋愛と別れの理由や、その背景にあったエピソードなどを、かつての恋人たちの思い出の品々が無言で語る場所、といえば聞こえがいいでしょうか。

それぞれのエピソードも、思わず吹き出してしまうようなユーモアあふれるものから、涙ぐんでしまうような切ないものまで様々です。

恋愛関係にあった人たちのエピソードだけではなく、最愛の人を失った人たちのエピソードや、ほろ苦い初恋のエピソードまで。
他人事ながらも思わず彼らの送った歴史に共感してしまうような、不思議な魅力があります。

なんと、各展示物を解説した日本語の冊子も無料で貸し出ししてくれるので、言葉がわからない人でも問題なく楽しめます。

ザグレブの失恋博物館へ潜入！

普通のアパートを改装したような、小さな失恋美術館。
各部屋ごとに展示物のコンセプトが少々異なるようです。

たくさんの展示物があるので、ここではのぶよが印象に残ったものだけを紹介します。

文章に書き起こして説明するのが面倒くさいので、無料貸し出ししてくれる日本語冊子の説明の写真を一緒に載せておきます(笑)

※各見出しのタイトルは、のぶよが勝手につけたものです。

ユーモアあふれる！「良き思い出」となった失恋

「初恋は白昼夢のように」

さすがはアメリカといった感じのエピソードではないでしょうか。

「リフレッシュ・ハーブ」

このエピソードの提供者、かなり文才があると思います。

思わず声を出して笑いました。

「上から目線」

ちょっと想像もできないプレゼントですが、これを捨てずにとっておいて、失恋博物館に寄贈するメンタルもなかなかだと思います。

「博物館内で最も衝撃的な展示物」

のぶよ的に衝撃だった展示物がこちら。

27年前のかさぶた…。
大きいかさぶたをとっておきたい気持ちはわかりますが、こんなに完璧な状態で残っているなんて。

おそらくしっかりと保存していたのでしょう。愛を感じます。

涙なしでは語れない！切なすぎる別れ

「戦場のラブレター」

戦争中でも恋は生まれるもの。

たった数日の短い恋は、子供だった彼の心に希望を与えたことでしょう。

「50年越しの家族団らん」

日本人の人から寄贈された展示物がこちら。

やっぱり日本人って、話の組み立てが上手だなと感じたと同時に感動しました。

「最期の思い出」

トルコ・イスタンブールのテロ事件。

余りに生々しく、記憶にも新しいエピソードです。

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おわりに

今回紹介したのは、数ある展示物のうちのほんの一部に過ぎません。

失恋博物館の展示物は世界中から寄贈されたもので、その内容は随時変更されるそう。

人の数だけある恋愛と失恋エピソード。
顔すら見たことない人たちが育んだ愛と別れなのに、どれも人間臭くて親近感を感じてしまいます。

他では見られない斬新なコンセプトの失恋博物館。
ザグレブ滞在中に是非立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

インフォメーション

失恋博物館(Museum of Broken Relationships)

住所：Ćirilometodska ul. 2, 10000, Zagreb
営業時間：9:00～21:00
料金：40Kn(=￥658)

ザグレブのエリア別観光スポットはこちら！

ザグレブの宿泊なら！

ザグレブの宿泊なら、鉄道駅やバスステーションに近いロウワータウンの宿泊がおすすめ。
坂の上に位置するアッパータウンは観光には便利なものの、他都市への移動の際は少々不便です。

ザグレブの宿をすべて見る！

ザグレブから足をのばして

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ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦とは何だったのか。サラエボの歴史博物館訪問で感じたこと。

小山のぶよ — Thu, 16 May 2019 10:50:57 +0000

こんにちは！ボスニア・ヘルツェゴビナの首都・サラエボに滞在中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

ボスニア・ヘルツェゴビナと聞いて、どうしても浮かんでしまうイメージが、1990年代のボスニア紛争ではないでしょうか。

旧ユーゴスラビア戦争の中でも最も過酷なものであったこととしても知られるボスニア・ヘルツェゴビナでの紛争。

「ボスニア紛争」や「ボスニア内戦」とも呼ばれ、NATO軍や国連の介入も虚しく、多くの市民が犠牲になりました。

現在でこそ、町は見事に再建され、戦争の傷跡を感じさせられることも少なくなってきています。

しかし、この場所でかつて起こったことを知ることは、ボスニア・ヘルツェゴビナという国を理解するうえで欠かせないこと。

今回は、首都サラエボにある「ボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館」に訪問して感じた、ボスニア・ヘルツェゴビナという国の民族構成の複雑さと、戦争に負けずに生きようとした人々の勇気についてお伝えします。

のぶよがヨーロッパで一番好きな首都・サラエボの魅力を解説しています！

ボスニアの観光地8選

ボスニア紛争とは

のぶよは専門家ではなので、詳しい解説はその道の方が書かれた書籍などを読んで理解していただくとして、あくまでも簡潔に説明します。

ユーゴスラビアからの独立を選んだ、ボスニア・ヘルツェゴビナ

↑ユーゴスラビア連邦の国旗

時は1990年代始め。
ソ連崩壊など、共産主義・社会主義体制のの限界が見えてしまっていた時代のこと。

共産主義を採用していた旧ユーゴスラビア連邦でも、連邦を構成していた共和国の関係に軋轢が生じ始めていました。

↑かつてのユーゴスラビア連邦を構成していた6共和国 (コソボはセルビア内の自治州という扱いだったので除外)

先陣を切って、スロベニア、マケドニアが、比較的に軍事的被害が少ない状態で独立を果たします。

これらの国は民族的にかなり均一(スロベニア→スロベニア人、マケドニア→マケドニア人)だったため、国内の利害対立が少ない状態で独立へと突き進むことができたのです。

次に独立を試みたクロアチアでは、連邦の継続を望むユーゴスラビア(セルビア)との間で激しい戦闘となったものの、悲願の独立を達成します。

周辺の共和国が次々に独立していく中で、ボスニア・ヘルツェゴビナでも、ユーゴスラビアからの独立の機運が高まっていきました。

1991年10月、クロアチアに倣って、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府はユーゴスラビアからの独立を宣言します。

しかし、この選択が、のちに4年間も続く泥沼の内戦につながってしまうなんて、この時誰が予想していたのでしょうか。

一筋縄ではいかなかった、ボスニア・ヘルツェゴビナの国家建設

ボスニア・ヘルツェゴビナの独立が、スロベニアやマケドニアなど他の共和国のようにうまくいかなかった一番の理由は、国内に主な三民族(ボスニア人、セルビア人、クロアチア人)がかなり入り混じって居住していたためでしょう。

ソース：https://www.rferl.org/a/lasting-ethnic-divisions-in-bosnia/27363192.html

上の図は、ボスニア紛争前のボスニア・ヘルツェゴビナ国内の民族分布を示したものです。

赤がセルビア人、緑がボスニア人、青がクロアチア人の多く居住していた地域を表しています。

どれだけ三つの民族が入り混じって居住している場所であったか一目瞭然です。

ソース：https://www.rferl.org/a/lasting-ethnic-divisions-in-bosnia/27363192.html

そしてこちらの図は、ボスニア紛争終結後の民族分布図。

紛争前とは大きく変化しているのがわかります。

というのも、紛争中には「民族浄化」という名目で、その地域に住む多数派の民族が、少数派の他の民族を無理やり追い出したり、殺害したりというおぞましい出来事が起こっていたためです。

民族対立から壮絶な内戦へ

↑サラエボには現在でも壮絶な内戦を感じさせる建物が残る

独立宣言をしたボスニア・ヘルツェゴビナの多数派の民族はボスニア人でした。

これに危機感を抱いたのが、次いで多くの人口比率を占めたセルビア人たち。
(ここでは、ボスニア国内のセルビア人のことを指します。)

彼らは、同じ民族であるセルビア共和国(当時のユーゴスラビア連邦の中心的存在)からの支援を得て、セルビア人居住地域を「スルプスカ共和国」として勝手にボスニアからの独立宣言をし、自分たちの領土を拡大しようと他民族が多く居住する地域へと軍を進めました。

対するクロアチア人とボスニア人は、初めこそ連携してセルビア人勢力に対抗していたものの、徐々にうまくいかなくなり、結局こちらも争うことに。

結局、一つの国家としての独立宣言は国内の民族間の分断・争いを招き、戦国時代の陣取り合戦のような様相に変貌してしまいました。

クロアチア人勢力が離れたことで劣勢となったボスニア人勢力をより危機的状況に陥れたのが、1992年から1996年まで実に4年近くも続いたサラエボ包囲でした。

当時からボスニア・ヘルツェゴビナの首都であったサラエボは、山に囲まれた盆地にある特殊な地形の都市。

この地形が仇となり、セルビア人によるセルプスカ共和国軍に町を包囲され、外との移動や輸送などをほぼ完全に遮断されてしまったのです。

日本史を勉強した方ならご存知であろう、「兵糧攻め」。
敵の城を取り囲んで出るに出られなくし、外からの食糧や物資の運搬を遮断することで相手の降伏を促すというものですが、それと同じようなものだと考えていただければ。

事態を重く見たNATO軍によるセルビア側に対する空爆や、アメリカが仲裁した停戦条約によって、泥沼化した内戦はようやく幕を閉じたものの、ボスニア・ヘルツェゴビナという国、そして人々が経験した痛みは想像を絶するものであったことでしょう。

そもそも何が違う？ボスニアのそれぞれの民族

のぶよ的には、ボスニア内戦は何一つ意義のない戦争であったと感じています。

というのも、戦争の当事者であるボスニア人、セルビア人、クロアチア人は、全くの同一民族であるためです。

言語も99％同一で、人種的にもほぼ同じ。
ユーゴスラビア時代には、各民族間の対立は少なく、他民族間での婚姻なども普通であったため、ある人がどの民族に属するかを定義するのはほぼ不可能と言えます。

(強いて言うなら、クロアチアの沿岸部(ダルマチア地方)のみ、かつてのベネチア共和国支配の影響でイタリア人の血が混ざっている人が多いというくらい)

では、どうやってそれぞれの民族が区切られるのかというと、宗教です。

ボスニア人はイスラム教徒、セルビア人はセルビア正教徒、クロアチア人はカトリックという決定的な違いがあります。

とはいっても、ボスニアではいずれの民族もそこまで信仰心が深くない(宗教的過激派が少ない)のが現実。
中東でいまだに続く宗教戦争とは様相が異なります。

ホステルにいたボスニア人が言っていたことがとても印象的でした。

「若い世代はほとんど無宗教で、モスクに行くこともほとんどないし、見た目ではボスニア人・セルビア人・クロアチア人の見分けはつかない。唯一その人の民族を決定づけるのは、その人が付けられた名前だけ。」

つまり、ボスニア人ならイスラム教徒風の名前、クロアチア人にはカトリック系の名前…といった名づけのルールがあるそうです。

それだけ！

たったそれだけの違いしかない、いわば同じ民族の人同士が、泥沼の戦争を通して憎みあっていた。

そんな無意味すぎる戦争が、ボスニア紛争だったわけです。
(もちろん歴史的な事情や民族感情などいろいろな要因が絡み合ってはいると思いますが)

日本国内で例えるなら、

「九州っぽい名字の九州人と、関西っぽい名字の関西人と、関東っぽい名字の関東人が憎みあい、4年間にわたって互いを殺し合いながら勢力を拡大する(「だってむかしむかし戦国時代にあそこの藩の人がうちの藩の人を虐殺したんだもん」という理由で)」

といったところでは。本当に意味がわかりません。

しかし、これは実際に起きてしまったこと。しかもたった25年前のことです。

のぶよが保育園でぬくぬくとおやつを食べたり昼寝したりしている間に、ボスニア・ヘルツェゴビナでは何が起こっていたのでしょうか。

全くの同一言語なのに四つに分かれているセルビア語、クロアチア語、ボスニア語、モンテネグロ語。国ごとの言語使用状況を詳細に解説しています。

ボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館へ

サラエボ新市街に位置する、ボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館。

二階建ての小さな博物館の館内には、壮絶なボスニア紛争の中でも、4年間にわたって続いたサラエボ包囲についての展示が主にされています。

博物館の建物にも、銃撃戦による銃跡が残っています。

インフォメーション

ボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館

住所：Zmaja od Bosne 5, Sarajevo 71000
営業時間：9:00～19:00
料金：7KM(=￥439)

戦争直後と停戦から15年後(2012年)のサラエボの町

博物館1階部分には、スコットランド出身でサラエボ在住の写真家による、戦争直後に撮られた写真と、停戦から15年後に同じアングルから撮られた写真を並べた展示があります。

戦争後は何もかもが破壊され、壊滅的な被害を負ったサラエボ。

たった15年で、町をここまで復興させた人々の努力には感服させられます。

サラエボ包囲によって一変した市民生活

4年間もの長期間に渡ったサラエボ包囲。

外との接触が完全に遮断されたサラエボ市内は深刻な食糧不足、物資不足に陥りました。

中でも人々を困らせたのが、水と燃料の確保でした。

セルビア人民軍によって水道管や電線が遮断されてしまったため、人々は必死に生き延びるための術を考える必要があったのです。

洗濯ものは川で、調理は手作りのストーブを用いて行うという、まるで原始的な生活に逆戻りしてしまったような日常生活。

これが1990年代に、4年間も続いたというのですから、想像を絶する苦労があったことでしょう。

↑水不足から、雨水をためる風景も日常でした。

かつて冬季オリンピックの開催地となったほど、サラエボの冬はとても厳しいもの。

長く厳しい冬をしのぐために人々が考案したのが、手作りのストーブでした。

多くは、食料が入っていた業務用のドラム缶やソフトドリンクの樽で作られていましたが、中には自分の家のトイレの水をためるタンクの部分や、風呂場のボイラーをストーブに作り変えたものもあったそうです。

いざストーブを作っても、問題となったのは燃料の確保でした。

石油や石炭などあるわけがなく、人々は林の木を切って薪を作ったり、ゴミを集めたりと、とにかく燃やせるものはなんでも燃やして暖をとりました。

そのため、当時のサラエボ市民の家の中にはほぼ何もない状態に。
洋服や木製の家具などは全て燃料として利用されたためです。

辛く苦しい時代を無言で見守ってきたこれらの手作りストーブ。
生きるための知恵といえばそれまでですが、人間の強さを感じることができます。

誰にでもすぐ身近にあった「死」

サラエボ包囲時に、市民が抱えていたのは、食料や物資の不足による苦しみだけではありませんでした。

彼らはより直接的な「死の恐怖」と隣り合わせの日常生活を強いられていたのです。

いつどこでセルビア人民軍のスナイパーに狙撃されるかわからなかったため、死角がない交差点を渡らざるを得ないときは、みんな一斉に走って移動していたそうです。

博物館内で最も残酷で、目をそむけたくなるような写真が展示されているのが、こちらの「黒い部屋」。

サラエボ市内で殺害された人々の生々しい写真の数々は、言葉を失ってしまうほどショッキングです。

当時は、道端に死体が転がっているのはごく日常の光景であったサラエボ。
死体を回収している余裕などなく、誰もが自分と家族の身を守るので精一杯でした。

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戦争の傷跡を残しつつ、未来へと向かうサラエボ

↑博物館近くにある近代的なショッピングセンター

現在のサラエボの町には平和が戻り、人々の間にも笑顔が戻ってきています。

しかし、この国の20代後半以上の人はみんな戦争経験者。
その心の傷跡を癒すことはなかなか容易ではないのが現実です。

サラエボの町を歩くときふと上を見上げると、無数の銃跡が残る建物の壁が否応なく目に入るでしょう。

また、足元を見下ろすと、赤くバラのような形に塗られた部分が多くあるのに気づきます。

これは「サラエボ・ローズ」と呼ばれる、紛争当時ミサイルが着弾した跡。
戦争の記憶を後世へと伝えるため、アート作品として、サラエボの町中のいたるところに残されています。

前を向いて歩きだしているサラエボの町。
現在では、シリアやイエメンなど戦争状態にある中東諸国からの難民を積極的に受け入れています。

戦争経験者だからこそわかる、痛みや苦しみ。
ボスニア・ヘルツェゴビナは決して裕福な国ではありませんし、多くの難民・移民は西ヨーロッパを目指すための経由地としてこの町へたどり着きます。

それでも、移民や難民に線引きをすることはなく、「サラエボの人々」というタイトルで紹介するこちらの場外展示に、ボスニアの人たちの強さを垣間見たような気がしました。

サラエボ現地ツアー＆アクティビティ

サラエボで絶対に参加したいのが、90年代のボスニア紛争・サラエボ包囲の歴史を現在に伝えるスポットをまわる現地ツアー。
市民の命を救ったトンネルや、セルビア人兵士が狙撃を行ったビルなど、個人では行きにくい場所にも訪れることができます。

サラエボ起点にモスタルやヤイツェなど他都市へ向かう日帰り現地ツアーもあるので、場合によっては利用価値が高いでしょう。

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おわりに

普通の観光スポットめぐりとは異なり、ボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館への訪問は楽しいものではありません。

ボスニア内戦を後世に伝えるための場所の一つであり、いわゆる「負の遺産」を展示する場所です。

人によっては、「せっかく観光するんだから、きれいなところだけを見て写真が撮れればそれでいい」なんて人もいますが、のぶよはその意見には反対です。

なぜなら、光の部分を観ることだけが観光ではないからです。

影があるからこそ光があるように、その場所が持つ負の歴史の部分を直視することで、光となる部分の見え方や、その国に対する印象も異なったものになってくるはずです。

ボスニア・ヘルツェゴビナという国は、どうしてもかつての戦争と切り離して理解することはできません。

ただの旅行客であるわたしたちも、この国の過去をきちんと知り、自分なりの観点を持つことが大切なのではないでしょうか。

ボスニアの民族対立の深さを知るなら、ビールを飲んでみましょう。

ボスニアと同様に民族問題が紛争に発展したコソボ。民族分断を象徴する町にも訪れています。

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The post ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦とは何だったのか。サラエボの歴史博物館訪問で感じたこと。 first appeared on Ça voir! －さぼわーる－.