ジョージアという国の中で最も面積が小さく、最も観光客に見過ごされているエリアといえば、西部のグリア地方。
何を隠そう、ジョージア滞在も5年以上に及ぶのぶよ自身もグリア地方はずっとノータッチで通り過ぎるだけだったくらいなので、マイナーofマイナーといった称号(？)がふさわしいエリアと言えるかもしれません。

西には黒海ビーチ、東には小コーカサスの険しい山々が聳え、それらの間に広がる平野部では素朴な地方部らしい風景が広がるグリア地方。
THE・定番スポット！のような有名観光地にこそ恵まれていないものの、知れば知るほどに魅力が感じられる「ジョージアの隠れた秘宝」のような素敵なエリアなのです。

そんなグリア地方において最大の人口を有する町であり、経済的・文化的な中心として機能するのが、オズルゲティ(Ozurgeti / ოზურგეთი)です。

観光地としては全く整備されていないオズルゲティですが、人口は4万人ほどでグリア地方的にはとても大きな町。
一見すると、ソ連時代の建造物とリノベーションされた建物が混在する「よくあるジョージアの地方都市」といった印象を与えますが、滞在すればするほどに隠れた魅力に気が付くことができるはずです。

オズルゲティがどんな町であるのか…ひとことで表すなら「ジョージアでも唯一無二のレトロ感と絶品グルメの町」です。

オズルゲティは食材の宝庫であるグリア地方の中心的な町ということもあり、近郊の村から新鮮で質の良い食材が一堂に会する場所。
黒海からの湿った風が小コーカサス山脈にぶつかることで、適度な湿度を含んだ良質な空気が生み出されるそうで、温暖な気候と土壌の良さを背景とした絶品グルメの町という顔を持ち合わせているのです。

また、オズルゲティが位置するグリア地方といえば、ジョージア最大のお茶の産地としても有名。
近郊にはソ連時代に開発された茶畑や製茶工場が点在するアナセウリ地区があり、ジョージアのお茶文化を存分に堪能することができるのです。

このように、単なる「観光」以上の楽しみ方ができるのがオズルゲティの良さ。
町全体を包み込むようなソ連レトロ感も、活気あふれるバザールの雰囲気も、若者主導で進められているウォールアートプロジェクトも…全てが絶妙なバランスでこの小さな町を特徴づけています。

というわけで今回の記事は、オズルゲティの観光情報を徹底解説するもの。
見どころや絶品グルメが食べられるレストランはもちろん、個人での詳細なアクセス情報までを網羅しています。

もはや日本人旅行者など訪れるはずもないような地方都市ではありますが、オズルゲティはグリア地方観光の拠点としてはぴったり。
のんびりと滞在しながら周辺に足をのばしたり、名物グルメに挑戦したりするスタイルでの旅にはもってこいです！

オズルゲティ観光マップ

オズルゲティ市内の見どころ

オズルゲティ市内の見どころには限りがあり、そのほとんどはこぢんまりとした中心街に集中しています。

観光スポットを順番に周るスタイルよりも、この町独特のレトロでのんびりとした雰囲気を味わいながら気ままに散策するのがおすすめ。
オズルゲティ中心街にはとにかくたくさんのアート作品が点在しているので、お気に入りのものを探すのも楽しいです。

オズルゲティ中央広場

オズルゲティの見どころの多くが集中しているのが、中心街を東西に連なるオズルゲティ中央広場一帯。
歩行者専用のプロムナード兼公園のような空間となっており、市民の憩いの場として機能しています。

オズルゲティ中央広場を中心としたエリアは、近年の大規模リノベーションによって生まれ変わったもの。
外壁こそ新しくなっているものの、建物のほとんどはソ連時代の建造で、なんとも独特なソ連的風情が感じられます。

中央広場の東端に堂々と立つ巨大な建造物が、オズルゲティ・ドラマシアター(Ozurgeti Drama Theater / ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი)。【マップ 青①】
ソ連時代に建設された文化施設で、現在でも現役で稼働しています。▼

ドラマシアターの正面ファサード上部には見事なレリーフが。
こちらはグリア地方出身のアレクサンドル・ツツナヴァという映画監督の姿をオマージュしたものだそうです。

ドラマシアターから道路を挟んですぐ西側、近代的な警察署の建物の影に隠れるようにあるのが、グリエリ浴場(Gurieli’s bath / გურიელის აბანო)。【マップ 青②】
オズルゲティを含むジョージア西部地域がビザンツ帝国の影響下にあった5世紀(1600年前)に建設された浴場跡で、現在のオズルゲティに残る史跡の中で最も古い建造物とされています。▼

グリエリ浴場の規模はかなり小さなものですが、かつては二階建ての立派な建物だったそう。
保存は全くちゃんとされていないため荒れ放題で、言われなければこれが浴場跡だとは気が付けないほどです。

オズルゲティ中央広場を西へと歩いていくと、プラタナスの木々の隙間から顔を覗かせる美しい教会が。
オズルゲティのメインの祈りの場である聖母昇天教会(Assumption Church / ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარი)です。【マップ 青③】▼

聖母昇天教会は、白亜の外観とともに内部も真っ白で統一された美しい造り。
中心街ど真ん中と言う場所柄もあってか、多くの人が立ち寄っては祈りを捧げていく姿が常に見られます。

オズルゲティ中央広場の最も西側には、周辺の建物とは意匠を大きく異にした優雅な雰囲気の建物が。
こちらは1860年代に完成したグリエリ宮殿(Guriei Palace / გურიელის სასახლე)と呼ばれるもので、元々は当時半独立状態にあったグリア地方の侯爵一族の宮殿として建設されたものです。【マップ 青④】▼

パステルイエローの外壁と、曲線が上手く用いられたデザインは、当時のオズルゲティの雰囲気を現在に伝える貴重なもの。
現在の宮殿はジョージア正教会の所有となっており、一般人が内部に立ち入ることができない点が残念です。

▲グリエリ宮殿のすぐ隣には、グリア地方地方部の伝統的な様式の建物がぽつりと残っています。

こちらはエクヴティメ・タカシュヴィリ考古学博物館(Ekvtime Takaishvili Archaeological Museum-Reserve / ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის მუზეუმ-ნაკრძალი)と呼ばれる場所。【マップ 青⑤】
グリア地方の伝統的な建築や歴史的資料を展示する無料のミニミュージアムとなっています。

オズルゲティ中央広場周辺から少しはずれると、まるでどこか地方部の小さな村のような雰囲気になるのも面白い点。
グリア地方の伝統的な様式である半木造の民家もちらほらと残っており、素朴で昔ながらの風景を堪能することができます。

オズルゲティ・バザール

個人的にオズルゲティ観光のハイライトだと思うのが、中心街南側一帯の広大な敷地に広がるオズルゲティ・バザールの散策。【マップ 青⑥】
ジョージアのある程度の規模の町であれば必ずあるバザール(市場)ですが、「時が止まったような雰囲気」という点においてはオズルゲティのバザールの右に出る場所はないかもしれません。

もはや2025年の風景とは思えないような、レトロで昔ながらの雰囲気がかなり色濃く残っており、迷路のようにごちゃごちゃした敷地内をただ歩いているだけでも楽しいです。

オズルゲティ・バザールには屋内市場という概念が存在しないのも特徴的。
すべての露店は屋外に並んでおり、雨よけ＆日よけのビニールシートで覆われています。

オズルゲティ・バザールで売られているのは、近郊で採れた新鮮な野菜・果物類をはじめ、自家製の加工食品や衣料品、何に使うのか見当もつかないような道具類まで何でもござれ。
グリア地方の特産品であるお茶やヘーゼルナッツ、黒海で採れた新鮮なハムシ(カタクチイワシ)まで、食の宝庫グリア地方を象徴するようなラインナップです。

バザールの敷地のすぐ外は、大小さまざまな商店が立ち並ぶ「市場の延長」といった雰囲気。
オズルゲティ全体で最も活気があるエリアで、朝から夕方まで常に多くの人で賑わっています。

オズルゲティのバザールに漂う雰囲気や、なんとも言えない時が止まった感は、まさに絵に描いたような古き良きジョージアそのもの。
観光客がほとんどやって来ない町ということもあってか、露店の人たちが外国人に興味津々である点も面白いです。

観光地化が進みつつあるジョージアという国において、ここまで人の感じが素朴でローカルな雰囲気が強く残っているオズルゲティのバザールは、もはや奇跡のような存在。
滞在中に何度も通いたくなる、奥深い魅力を味わい尽くしましょう。

エカディアの聖ギオルギ教会

オズルゲティの中心街からブジュジ川を挟んだ対岸、小高い丘の上に凛と佇む白亜の教会がエカディアの聖ギオルギ教会(Ekadia’s St. Giorgi Church / ექადიის წმ. გიორგის სამრევლო)。【マップ 青⑦】

バトゥミやコブレティ方面からオズルゲティへと向かう際に最初に目に入る建造物であり、オズルゲティ中心街からもその神々しい姿が間近に見えます。

教会が立つ場所には元々中世に別の教会があったそうですが、長い歴史の中で廃墟に。
現在の建物は後年になって再建されたもので、歴史的価値は薄めです。

しかしながら、わざわここまで足をのばすべき最大の理由は、教会敷地内からの眺め。
オズルゲティ中心街の町並みとブジュジ川のゆったりとした流れはもちろん、小コーカサスの山々までを一望することができるのです。▼

エアディアの聖ギオルギ教会は、オズルゲティ中心街から徒歩20分ほど。
距離的には1kmもないほどですがまあまあな勾配の坂道を登ることとなるので、心の準備をしておきましょう。

ウォールアートめぐり

ここ数年のオズルゲティは、オズルゲティ中央広場周辺エリアの再開発プロジェクトとともに大きく生まれ変わりました。

再開発プロジェクトの一環として地元の若者たちによって進められたのが「アートの町」としてオズルゲティをPRすること。
リノベーションされた建物の壁に色鮮やかでポップなウォールアートを施すのがメインの活動となっており、地元アーティストはもちろん海外アーティストも参加する一大ムーブメントとなっています。

オズルゲティ中心街を歩いていると、とにかくたくさんのウォールアートに出会うはず。
ここではのぶよが滞在中に発見したアート作品をいくつかピックアップしてみました。

トマトを抱えた女性【マップ ピンク①】

異なる色合いの青をベースにしたジョージア人アーティストの作品。
トマトの鮮やかな赤が良いコントラストになっています。

文字を書く子供【マップ ピンク②】

ソ連時代の住宅の外壁に施されたアート。
手描きのデッサンを意識したようなタッチが独特です。

タイルアートの薬局【マップ ピンク③】

小さなタイルを組み合わせた秀逸なアート作品。
建物内には現役で薬局が営業していますが、ぱっと見ではこれが薬局だとはイメージできません。

青の女性【マップ ピンク④】

淡い色合いの青を基調に描かれた素敵な作品。
ジョージア人女性とワインがモチーフとなっています。

グリア地方の馬乗り【マップ ピンク⑤】

グリア地方山岳部の伝統である乗馬文化をモチーフにしたポップな作品。
男性が纏っているのはグリア地方の民族衣装です。

ソ連住宅の外壁アート【マップ ピンク⑥】

近郊バスステーション近くにあるソ連時代の共同住宅の側壁を利用した大規模アート。
男性の姿とジョージア文字がモチーフとなっています。

踊り子【マップ ピンク⑦】

中心街の商店街に突如として現れる作品。
伝統衣装に身を纏った女性が踊る姿がモチーフとなっており、淡い色使いが素敵です。

女性宇宙飛行士【マップ ピンク⑧】

バザールの一角にあるカラフルな作品は、女性宇宙飛行士をモチーフにしたもの。
アート作品の前で野菜を売る人々の姿も含めて、一つの作品のようです。

ゴミスムタの風景【マップ ピンク⑨】

オズルゲティの南にある小コーカサスの山村・ゴミスムタがテーマの美しい作品。
現地の乗馬文化が色濃く反映されており、淡い色合いも素敵です。

ソ連アートめぐり

ここ数年の間に進められたウォールアートプロジェクトに加えて、オズルゲティにはかつてのソ連時代に施されたソ連アートが点在しているのもポイント。
モザイクアートからレリーフ、銅像まで…再開発で美しく生まれ変わった町を彩るアクセントとして、どれも独特な存在感を放っています。

スポーツ大会【マップ ピンク⑩】

オズルゲティに点在するソ連アートの中で、おそらく最も状態が良い作品。
色鮮やかなタイルがとても印象的です。

銅のレリーフ【マップ ピンク⑪】

中心街東側の一角にひっそりと残るレリーフは、とても細かな装飾が印象的。
乗馬や黒海の船乗りなど、グリア地方の伝統文化がモチーフとなっています。

博物館の外壁レリーフ【マップ ピンク⑫】

歴史博物館として整備が進められている建物の外壁に施されたレリーフ。
まあまあな規模の作品で、音楽や演劇などの芸術がテーマとなっています。

ソ連住宅と銅像【マップ ピンク⑬】

中心街に聳えるソ連住宅を背景とした女性の銅像。
なぜかこの建物にだけ再開発の波が及ばなかった住宅の外観とともに、独特の存在感を放ちます。

オズルゲティの地ビール「オズルゲトルディ」を味わう

オズルゲティで絶対に忘れてはいけないのが、この町ならではの地ビール「オズルゲトルディ」(Ozurgetudi)を味わうこと。
オズルゲトルディはTonusiというレストラン併設の醸造所で生産されているご当地ビールで、ここグリア地方内でしか出回らないという幻のビールです。

Tonusiでももちろん飲むことができますが、オズルゲティ中心街にはオズルゲトルディをペットボトルに注いで売ってくれるビール屋もいくつか。
利用しやすいのは、バザール近くにあるこちらのビール屋です。【マップ 青⑧】▼

ビールは1Lから注文することができ、価格は1Lあたり4GEL(＝￥200)とリーズナブル。
オズルゲトルディはもちろん、バトゥミのご当地ビールである「バトゥムリ」も置いてあるので、ジョージア西部ご当地ビール飲み比べもできます。

オズルゲトルディの味わいは、キレが強めな正統派ダークラガー。
湿度が高いオズルゲティの気候と絶妙にマッチするすっきり感は、クセになること間違いなしの美味しさです。

オズルゲティ周辺の見どころ

市内の見どころはかなり限られているオズルゲティですが、近郊には気軽に足をのばせるスポットがたくさん。
市内観光よりも、むしろ近郊スポットへの訪問がオズルゲティ観光のハイライトとなるでしょう。

ここではオズルゲティ周辺に数ある見どころの中から、アクセスしやすくサクッと訪問できる場所をいくつか紹介します。

シェモクメディ修道院

オズルゲティ近郊で必見のスポットが、シェモクメディ修道院(Shemomedi Monastery / შემოქმედის მონასტერი)。【マップ 緑①】
オズルゲティ中心街から5kmほど離れたシェモクメディ村の小高い丘の上に堂々とたたずむ姿が、とても印象的です。

シェモクメディ修道院を訪問した旅行者がまず感嘆するのが、修道院の建物の外壁に使用されている石の色。
青みがかった石とオレンジっぽい色の石がマーブル模様のようになっており、独特の姿を見せます。

シェモクメディ修道院の敷地は12世紀(900年前)建造のメインの聖堂と、16世紀(500年前)建造の変容教会、同じく16世紀に建設された鐘楼の三つの建造物で構成されています。

中でも圧巻なのが、最古の建造物であるメイン聖堂。
聖堂内は壁から天井に至るまでオリジナルのフレスコ画でびっしりと覆われており、何とも言えない神聖な雰囲気が漂っています。

メイン聖堂内のフレスコ画は事案の流れとともにかなり傷んでいるものの、これもまた味わい。
現在フレスコ画の修復プロジェクトが進められており、将来的にはもうオリジナルのフレスコ画は見られなくなってしまかもしれません。

メイン教会に併設される形でたたずむ変容教会は、規模はやや小さめではあるものの圧巻。
変容教会内には、西ジョージアで最も格式が高い聖地の一つであるザルズマ修道院から持ち込まれたイコン画が保存されていることでも知られています。

シェモクメディ修道院は、中世以降の混乱の時代において、各地からイコン画や貴重な宝物が持ち込まれてきた歴史を持つ場所。
そのため、ジョージア西部がオスマン帝国の支配下にあった時期でも、この場所ではキリスト教文化が細々と守り抜かれてきたのです。

シェモクメディ修道院は建築や歴史も素晴らしいですが、敷地内からの眺めの良さでも有名。
修道院すぐそばの場所にあるビューポイントからはグリア地方の大地の風景と、コーカサスの山々の風景を一望することができます。

アナセウリ

オズルゲティ中心街の南3kmほどの丘陵地帯に広がるのが、アナセウリ(Anaseuli / ანასეული)という地区。【マップ 緑②】
オズルゲティから簡単にアクセスすることができ、滞在中にぜひとも訪れたいスポットです。

アナセウリといえば、グリア地方の特産である茶葉の一大生産地として栄光を極めた場所。
ジョージアがロシア帝国の支配下にあった19世紀にグリア地方一帯で始められたお茶栽培は、その後20世紀のソ連時代に機械化が進められ、ここアナセウリには茶畑が造成され製茶工場がいくつも建てられました。

しかしながら、1991年のソ連崩壊によってアナセウリでのお茶生産は完全にストップ。
茶畑や製茶工場の多くはその後30年以上に渡って放置されることとなり、現在ではかつて「ジョージアのお茶の都」だった時代の残骸が点在するだけとなっています。

かつてのアナセウリには、ソ連構成国全域から多くの労働者がやって来てはお茶の生産に携わっていたそうで、最盛期の人口はなんと20万人を数えたのだそう。
労働者とその家族が生活していた共同住宅や、秀逸なモザイクが施された子供向けの公園などが点在しており、アナセウリの黄金時代を今に伝えます。

もはや完全に「終わってしまった地区」という雰囲気のアナセウリですが、地区内には唯一現役で稼働しているお茶工場があります。▼

こちらのお茶工場は、アナセウリで生産された茶葉を加工して緑茶や紅茶が生産されている場所。
希望すれば無料で工場内部の見学も可能ですが、お茶の収穫期以外は工場はストップしている点に注意しましょう(のぶよが訪問した12月は完全にお休み状態だった…)。

のぶよの場合はお茶の製造工程を見ることはできなかったものの、職員の人が誰もいない工場内部を案内してくれました。
なんともレトロな機材が並ぶ工場内には、茶葉を乾燥させるためのコーナーや仕分け用のコーナーなどがあり、まさにこの場所でお茶が作られていることが分かります。

アナセウリ一帯には、ロシア帝国時代～ソ連時代にかけて造成された茶畑も点在しており、お茶の時期であれば訪問してみるのも◎
例年5月半ばには新茶の収穫が行われるそうで、運が良ければ茶摘みの見学や参加もさせてもらえるかもしれません。

オズルゲティのレストラン&食堂情報

オズルゲティがあるグリア地方は、ジョージア西部地域を代表するグルメエリア。
温暖な気候と良質な水に支えられた素材を使用した料理の数々はどれも美味しく、どこで何を食べてもはずさないと断言できるほどに食のレベルが高いです。

ここでは、オズルゲティ滞在中にぜひとも訪問したい飲食店をいくつか紹介します。
グリア地方ならではのご当地グルメが味わえる店もあるので、旅の醍醐味が堪能できるはず！

①とにかく美味しい居酒屋風レストラン【Pirosmani】

オズルゲティの地元の人たちに人気の店で絶品料理が食べたいなら、問答無用で行くべき店がPirosmani。【マップ 赤①】
オズルゲティ鉄道駅からほど近い場所に位置している大衆居酒屋のようなお店です。

外観も店内もかなり凝った造りになっており、店内には個室席や大宴会場も完備されているPirosmani。
価格帯はそこまで安いというわけではないものの、高いわけでもないといった感じ。豊富なメニューはどれも自家製でちゃんと調理されています。

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とにかく何を食べてもはずれないPirosmaniですが、ぜひとも挑戦したいのが豚肉のオーストリ。
オーストリとは牛肉とトマトを煮込んだシチューのことですが、豚肉が使用されるのはここグリア地方くらいなのでかなり珍しい一品です。

たっぷりの玉ねぎとともに煮込まれた豚肉は、信じられないほどのとろっとろ食感。
見た目的にはこってりしているように思えますが、塩気は薄め＆油の量も控えめであっさりとしています。

また、グリア地方をはじめとするジョージア西部地域の名物であるプハリの盛り合わせも絶品。
プハリとは野菜のくるみ和えの総称で、Pirosmaniでは定番のなすやパプリカに加えて、エカラという山菜のプハリも食べられます。▼

いずれの料理もボリューム満点かつ味つけはあっさり目で、愛情をこめて調理されているのが舌で感じられるような優しい味わい。
オズルゲティでご当地感のある食事がしたい人には、心からおすすめしたい素敵なお店です。

②家族経営のローカル居酒屋の絶品料理【Maspinzeli】

オズルゲティでローカルな雰囲気のお店を探しているなら、鉄道駅近くのMaspinzeliという家族経営の居酒屋がおすすめ。【マップ 赤②】
レトロな外観とやや独特なセンスの店内の雰囲気が特徴的で、こちらも地元の人たちが集まる場所です。

Maspinzeliのメニューはかなり豊富で、価格帯はすでに紹介したPirosmaniよりもやや安め。
メニューはジョージア語表記のもののみというハードモードですが、店の人たちが優しいので助けてもらえるはずです。

メニューをみる！
(タップで開きます

Maspinzeliでぜひとも食べてほしいのが、鶏肉と卵とお酢のスープであるチヒルトゥマ。
チヒルトゥマはジョージア東部カヘティ地方が本場とされる料理ですが、オズルゲティのチヒルトゥマも負けていません。

▲注文が入ってから調理されているためか提供にはやや時間がかかるものの、その美味しさは確かなもの。
鶏出汁の旨味が存分に出たスープが細胞の隅々に渡るまで染み渡るほどの深い味わいで、あっさりとした味付けも素晴らしいです。

お店のお兄さんがおすすめしてくれたヒンカリも、文句なしの絶品。
やや厚めの手作りの生地の中には、あっさりした味付けの挽き肉がたっぷりと詰まっており、肉本来の旨味が存分に感じられます。

家庭的であっさりとした味付けの絶品手作り料理が食べられる小さな居酒屋の料理は、どれもどこかほっとするような優しい味わい。
リーズナブルな価格で食事したい人にはもちろん、オズルゲティならではのローカル感に浸りたい人にもおすすめのお店です。

③大人気の肉汁びっちゃりバーガー！【Terrace Pub】

伝統的なジョージア料理以外のものが食べたいときは、鉄道駅の向かいにあるTerrace Pubへ行ってみるのも◎【マップ 赤③】
その名の通りヨーロッパのどこかの国にありそうな小さなパブをテーマにしたお店で、オズルゲティの若者の間で話題になっているお店です。

Terrace Pubのメニューは、パブらしい軽食からジョージア料理の定番までが揃ったもの。
価格帯も安めで、色々と試してみたくなるラインナップです。▼

のぶよが注文したのは「オズルゲティで一番美味しい」と噂されるハンバーガー。
手作りのパテに濃厚なチェダーチーズと特製ソースが入ったもので、これがもう信じられないほどに肉汁でびっしゃびしゃなのです。

ひと口かぶりつくだけでもパテから漏れ出した肉汁が滝のように滴り落ち、ジューシーで芳醇な肉の風味は感動もの。
ソースもべっちゃりとしておらず、全体的に「肉の美味しさを味わうためのバーガー」といった感じです。

とても食べにくいのが難点ではありますが、とにかく美味しさは抜群。
定番のジョージア料理以外でもレベルが高い料理が食べられるという点に、グルメの町オズルゲティの底力が感じられます。

④オズルゲティ最古のビール工場併設店で絶品ヒンカリ！【Tonusi】

オズルゲティのバザール地区の端でひっそりと営業しているTonusiは、地元の人々に強く支持される庶民的なレストラン。【マップ 赤④】

Tonusiは元々オズルゲティ初のビール醸造所としてオープンした場所で、現在でも自家製のビール「オズルゲトルディ」が店の裏で生産されているのが特徴。
自家製ビールとともに食事ができるレストランが後から併設され、現在の店の形になりました。

店内は一階の室内席に加え、二階には開放的なテラス席も。
広々としていて雰囲気も良く、店員の感じも悪くありません。

Tonusiではぜひとも自家製のビールを頼みたいものですが、それ以外のフードメニューもかなり充実。
グリア地方ならではの郷土料理も数品置かれており、豊富なメニューの中から何を注文しようか迷ってしまうかもしれません。

グリア地方郷土料理も良いのですが、のぶよ的にこのお店のおすすめ料理はヒンカリ。
数回訪問しては毎回ヒンカリを注文しているのですが、味にブレがなくいつでも最高に美味しいヒンカリを提要してくれるのです。

Tonusiのヒンカリは、肉の旨味が強く感じられる絶妙な味付け。
「グリア塩」と呼ばれるグリア地方ならではのスパイスソルトが使用されており、ややピリ辛の風味が肉の味を最大限に引き立てています。

ヒンカリが美味しいレストランはジョージア全国に存在しますが、のぶよ的にTonusiのヒンカリはかなり上位にランクインする美味しさ。
注文は最低10個からとなる点がネックとなりますが、本当に感動的に美味しいのでぜひとも食べてみてほしいです。

オズルゲティの宿情報

オズルゲティを訪問する旅行者を悩ませるのが、宿泊施設の少なさ。
観光地化がほとんど進んでいないこともあってか、ジョージアの同規模の町と比べてオズルゲティの宿泊施設はとにかく数自体が限られているのです。

ちゃんとしたホテルタイプの宿にも限りがあり、宿代相場も概して高めなので、正直オズルゲティはのんびりと数日滞在するのには向かない町かも。
宿の選択肢が豊富で宿代相場がかなり安いコブレティを拠点に観光するのも一つの手かもしれません。

ここではのぶよがオズルゲティで宿泊した町で最安値のゲストハウスを紹介します。
心からおすすめ！という宿ではないものの、オズルゲティ&周辺観光にはかなり便利な立地です。

【Hostel Ozurgeti】

・部屋タイプ：トリプルルーム一人利用　※トイレ/シャワー共用
・料金：40GEL(＝￥2000)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：10/10

オズルゲティの中心街すぐそばにある最高の立地が◎
バザールまで徒歩3分、バスステーションがあるエリアまでも徒歩7分ほどで、商店や飲食店に困ることもありません。

・アクセス：4/10

宿には看板は出ておらず、一見すると普通の民家であるため、かなり分かりにくいのがマイナス。
到着後は宿の人に直接電話して来てもらう必要があるので、なかなか面倒です。

チェックイン自体はスムーズですが、もう少し入口を分かりやすくしてほしいところです。

・スタッフ：7/10

愛想の良い家族が自宅の離れをゲストハウスとしている、ジョージア地方部によくあるスタイル。
家族が住む棟とは別の建物に宿泊するので、チェックイン時以外にはほとんど絡みはありません。

・清潔さ：8/10

建物にはやや年季が入っているものの、清掃はしっかりとされています。

部屋もトイレやシャワーも問題なく清潔で、キッチンも殺風景ながらも掃除はちゃんとされています。

・設備：6/10

宿泊予約サイトには｢エアコンあり｣と記載されていますが、実際には扇風機か電気ヒーターを使用することになるのがマイナス。
それ以外は必要なものはだいたい揃っているので、不便を感じることはありません。

気になったのが、部屋のコンセントの少なさ。
ベッド横にコンセントはあるのですが充電するには微妙な位置なので、かなり不便を感じました。

また、節約のためか湯沸し器の電源が基本的にOFFにされており、シャワーを浴びたい際は宿の人に言ってボイラーをONにしてもらい、お湯が沸くまで1時間ほど待たねばならないのもストレス。
キッチンの調理器具に関してはある程度揃っており、不満はありませんでした。

・ベッド&部屋：8/10

部屋はかなり広々としており、開放感があります。

ベッドの寝心地も悪くありませんが、枕が少し柔らかすぎたのが個人的にマイナス。
また、部屋には豆電球が一つしかないため、電気をつけてもやや暗い感じがしました。

・Wi-Fi：8/10

インターネットは宿の敷地全体で問題なく接続できます。

スピードはまあ可もなく不可もなくといったところですが、普通に使用する分には特に問題ありませんでした。

・雰囲気：7/10

宿名は｢ホステル｣となっていますが、実際は個室が二部屋だけのゲストハウスなので、他の宿泊客との絡みなどは一切なし。
一日を通してかなり静かなのですが、ちょっとうらぶれたような暗い雰囲気を感じるかもしれません。

宿泊棟の下にはちょっとした中庭があり、中心街とは思えぬほどにのんびりした雰囲気の中でくつろぐことも可能。
アパート滞在のような感覚でプライベートな空間を大切にしながら過ごしたい人には良いかなと思います。

・総合：7.4/10

全体的に｢もう少し色々と手をかければ良くなるのに…｣といった印象の宿でした。

キッチンの設備は整っているのにあまりにもやっつけ工事な殺風景さだったり、部屋が無駄にだだっ広くて薄暗いのもややマイナス。
正直、これで40GELは高すぎるかなというのが正直な感想です(30GELだったらまあOK)。

しかしながら、立地だけはとにかく抜群。
数日間の滞在であればまあ快適に過ごせますし、宿泊にあまりお金をかけたくない人にはおすすめです。

オズルゲティのアクセス・交通情報

オズルゲティを訪れる旅行者を困らせるのが、市内に交通ターミナルが複数あること。
長距離便か近距離便かによって以下の通りに発着ポイントが大まかに分かれているのですが、例外も多々あるので注意が必要です。

オズルゲティはグリア地方の交通のハブとして機能している町なので、近郊交通はかなり充実している印象。
夏季限定でゴミスムタやバフマロなどグリア地方山岳地方方面へのマルシュルートカも運行しており、旅行者の強い味方です。

オズルゲティ～グリア地方内の近郊交通

オズルゲティ～グリア地方内の各町間の移動手段は、マルシュルートカのみ。
基本的に中心街東側の近郊バスステーションの発着【マップ 茶色】となりますが、いくつか例外もあるので注意が必要です。

オズルゲティ～シェモクメディ修道院間の交通

オズルゲティ～シェモクメディ修道院間には新型の路線バス5番が走っており、旅行者でも利用しやすいです。
路線バスはオズルゲティ中心街の駐車場が始発ポイントとなりますが、近郊バスステーションを必ず経由してシェモクメディ方面へ向かうルートをとります。【マップ 茶色】

2025年現在の時刻表は以下の通りです。▼

シェモクメディ修道院の入口にあたる分岐点に到着したら下車し、あとは修道院まで20分ほど登り坂を歩いていくだけです。

路線バス5番は修道院入口よりもう少し先の集落が終点となり折り返すルートなので、帰りは修道院入口の分岐点からオズルゲティ方面へ走ってくるバスに途中乗車すればOKです。

オズルゲティ～シェモクメディ間路線バス5番

・運行頻度：1時間～2時間に1本
・料金：1GEL
・所要時間：15分(+修道院までの片道徒歩20分)

オズルゲティ～アナセウリ間の交通

オズルゲティ～アナセウリ間にはマルシュルートカが走っているので便利。
オズルゲティバザール近くのT字路から毎正時(10:00/11:00…)の出発です。

アナセウリに到着したマルシュルートカは、集落の最も奥まで向かってそのままオズルゲティに折り返すルート。
帰りの便も簡単に乗車することができます。

オズルゲティ～アナセウリ間マルシュルートカ

・運行頻度：1時間に1本
・料金：1GEL
・所要時間：15分

オズルゲティ～ウレキ間の交通

グリア地方の黒海ビーチリゾートであるウレキ～オズルゲティ間には、マルシュルートカが走っています。

ウレキ行きのオズルゲティでの発着ポイントは長距離バスステーション【マップ 黄色】なので注意しましょう。

ウレキ→オズルゲティ方面の場合は、ウレキ鉄道駅の北100mほどの駐車場にあるバスステーション(らしきもの)の発着です。▼

ウレキ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間
・料金：5GEL(=￥250)

ウレキの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

ジョージア唯一の黒い砂浜ビーチ！ウレキ観光情報【グルメ/アクセス/宿情報】

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2023.09.26

オズルゲティ～ジョージア他都市間の長距離交通

オズルゲティ～ジョージア各都市間の長距離交通は、基本的にマルシュルートカがメイン。
トビリシとの間のみ2日に1本鉄道が走っているので、日程が合うならこちらを利用することも可能です。

長距離便のオズルゲティ側の発着ポイントは、例外なく長距離バスステーション【マップ 黄色】なので分かりやすいです。

トビリシ～オズルゲティのアクセス

【鉄道】

トビリシ～オズルゲティ間の移動なら、鉄道を利用することも可能です。

スケジュール(2025年現在)

・トビリシ発9:00→オズルゲティ着16:18
・オズルゲティ発8:35→トビリシ着15:55
※いずれも2日に1本の運行なので注意

マルシュルートカ利用時よりも安く、ゆったりとした座席で快適に移動ができるのもメリット。
所要時間はやや長めですが、スケジュールさえ合えば断然鉄道利用がおすすめです。

トビリシ～オズルゲティ間鉄道

・運行頻度：2日に1本
・所要時間：7時間20分
・料金：16GEL(=￥800)～

最新の鉄道スケジュールや運賃はこちらでご確認を！

Official Georgian Railway tickets online. Train schedule

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【マルシュルートカ】

トビリシ～オズルゲティ便のトビリシ側の発着ポイントは、市内北部のディドゥベ・バスステーション。
1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

オズルゲティ側の発着ポイントは、中心街の長距離バスステーション。【マップ 黄色】
こちらも1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

トビリシ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：6時間
・料金：25GEL(=￥1250)

トビリシの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

クタイシ～オズルゲティのアクセス

ジョージア西部最大の都市・クタイシ～オズルゲティ間も、直行のマルシュルートカが30分～1時間に1本と頻発しています。

クタイシの中央バスステーションの建物裏手からの出発です。

マクドナルドの真裏(南西側)の一角からの出発です！

オズルゲティ側の発着ポイントは、中心街の長距離バスステーション。【マップ 黄色】
こちらも1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

クタイシ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間半
・料金：12GEL(=￥600)

クタイシ＆周辺エリアの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

バトゥミ～オズルゲティのアクセス

バトゥミ～オズルゲティ間のマルシュルートカは、バトゥミ旧市街近くのミニバス・ターミナル(オールドバスステーション)の発着。

1時間に1本運行しており、すべての便がコブレティを経由してオズルゲティが終点となります。

オズルゲティ側の発着ポイントは、中心街の長距離バスステーション。【マップ 黄色】
こちらも1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

バトゥミ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間
・料金：7GEL(=￥350)

バトゥミの観光情報や市内交通情報はこちら！

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2022.09.06

コブレティ～オズルゲティのアクセス

コブレティ～オズルゲティ間には直行のマルシュルートカはないため、バトゥミ～オズルゲティ便を途中乗下車してのアクセスとなります。
コブレティ鉄道駅前のバス停でオズルゲティ方面へと向かうマルシュルートカを待機していればOKです。▼

オズルゲティ→コブレティ方面への移動も、バトゥミ行きを途中下車すればOK。
バトゥミ行きはオズルゲティの長距離バスステーション【マップ 黄色】から1時間に1本出発しています。

バトゥミ～オズルゲティ間マルシュルートカ(コブレティで途中乗下車)

・所要時間：30分
・料金：3.5GEL(=￥175)

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2023.06.10

オズルゲティ～ゴミスムタ/バフマロ間の交通

グリア地方観光のハイライトとなる、小コーカサス山脈エリア。
ゴミスムタとバフマロの二大スポットが有名で、それぞれの村に夏季限定でオズルゲティからマルシュルートカが走っています。

オズルゲティ～ゴミスムタ間のアクセス

個人でゴミスムタへアクセスする場合は、オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーション【マップ 茶色】から夏季限定で2日に1本のマルシュルートカがゴミスムタまでを結んでいます。

ゴミスムタ側の発着ポイントは、村の中心部にある広場。
夏季限定＆スケジュールは毎年変更となる可能性があるので、事前の現地確認はお忘れなく。

オズルゲティ～ゴミスムタ間のマルシュは、基本的に座席の予約等は必要ありません。
当日出発時刻の少し前までにバスステーションで待機していれば問題なく乗車が可能です。

しかし、ピークシーズンにあたる7月半ば～8月半ばにかけての利用は、念のため前日までに運転手に電話連絡して席を押さえてもらうのが良いでしょう(オズルゲティのバスステーションの窓口の優しいおばさんに電話してもらうのが良いかも)。

オズルゲティ～ゴミスムタ間の道は完全に舗装されていますが、かなりのグネグネ道なので車酔いしやすい人は注意。

ゴミスムタ便のマルシュルートカの後方には広々とした荷物スペースがあるため、この区間に関しては荷物の心配は不要。
混雑具合にもよりますが、スーツケースでも問題なく積めると思います。

オズルゲティ～ゴミスムタ間マルシュルートカ

・運行頻度：2日に1往復 ※夏季限定(6月半ば～10月初旬)
・運行スケジュール：オズルゲティ発11:30/ゴミスムタ発15:30 ※日によって時間と運行スケジュ－ルが変わるので要事前確認
・所要時間：2時間
・料金：20GEL(＝￥1000)

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2025.07.17

オズルゲティ～バフマロ間のアクセス

個人でバフマロへアクセスする場合、オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーション【マップ 茶色】から、夏季限定で1日1本のマルシュルートカがバフマロまでを結んでいます。

オズルゲティ～バフマロ間のマルシュは、基本的に座席の予約等は必要ありません。
当日出発時刻の少し前までにバスステーションで待機していれば問題なく乗車が可能です。

しかし、ピークシーズンにあたる7月半ば～8月半ばにかけての利用は、念のため前日までに運転手に電話連絡して席を押さえてもらうのが良いでしょう(オズルゲティのバスステーションの窓口の優しいおばさんに電話してもらうのが良いかも)。

オズルゲティ～バフマロ間の道は完全に舗装されていてスイスイと進みますが、とにかくカーブが多くものすごい山道なので車酔いしやすい人は要注意。
2時間ほどの道のりの途中で一回休憩がありますが、それ以外は基本的にノンストップで進みます。

マルシュルートカの後方には広々とした荷物スペースがあるため、この区間に関しては荷物の心配は不要。
混雑具合にもよりますが、スーツケースでも問題なく積めると思います。

オズルゲティ～バフマロ間マルシュルートカ

・運行頻度：1日1往復 ※夏季限定(6月半ば～10月初旬)
・運行スケジュール：オズルゲティ発9:30/バフマロ発14:30
・所要時間：2時間
・料金：20GEL(＝￥1000)

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2025.07.16

おわりに

オズルゲティの観光情報を徹底解説しました。
おそらく、オズルゲティに関する情報をここまで詳しく解説しているのは日本初であるはず。
この記事内の情報をベースにしながら、自分なりにオズルゲティという町の魅力を発掘してもらえたら何より嬉しいです。

個人的には、オズルゲティ観光はバフマロやゴミスムタなど小コーカサス山脈エリアの旅行と組み合わせてのプランニングがおすすめ。
グリア地方が誇る美しい風景の数々は、ジョージア旅行における忘れられない思い出となるはずです！

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2025.07.16

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージア北西部に位置するサメグレロ地方に居座っている今日この頃。
伝統的な木造建築が残る村々や、神秘的な滝や渓谷など、まだ観光客に知られていない穴場スポットが多く点在するエリアです。

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2025.12.08

そんなサメグレロ地方の最大都市であり、観光・滞在の拠点となるのがズグディディ(Zugdidi / ზუგდიდი)。
市内の人口だけでおよそ4万人ほどを有する、ジョージア国内で6番目に大きな町です。

ズグディディは、17世紀から19世紀にかけてサメグレロ地方が半独立状態にあった際に発展した歴史を持つ町。
特に19世紀のズグディディはダディアニ一族という諸侯の統治下で黄金時代にあり、当時文化的先進国であったフランス風の宮殿や庭園が整備されました。

そんなわけでズグディディは、ダディアニ家との繋がりが強かったフランスのエッセンスが感じられるのが最大の特徴。
ズグディディ随一の見どころであるダディアニ宮殿やその周辺は、およそ二百年前の黄金時代を今に伝える優雅で上品な雰囲気です。

…とまあ、ジョージアの観光局はズグディディの｢フランスのエッセンス｣をウリにPRしようと頑張っているのですが、正直ズグディディの魅力はそこではありません。

ダディアニ家のさゔぁびあ～んなお統治から半世紀後にこの町が経験したソ連時代の雰囲気こそが、ズグディディという町の本質だと思います。

また、ズグディディはジョージアでは珍しい亜熱帯気候の町。
年間を通して温暖で湿度の高い気候がこの町独特のゆるさや開放感を育んでおり、南国情緒漂う建築様式やオープンな人の気質などにもその影響が感じられます。

暖かな気候は食文化にも影響するようで、ズグディディはこの地域独自のサメグレロ料理の聖地という一面も。
とにかく激辛な味つけが特徴的な郷土料理の数々を提供する飲食店が充実しているズグディディは、なぜかやたらと個性が強めな店が多いのも面白いです。

ズグディディ市内の見どころには限りがあるため、多くの旅行者に素通りされてしまうのが現状。
しかしながら、ジョージアの中でも唯一無二の文化を誇るサメグレロ地方の最大都市の魅力は、スルーしてしまうにはもったいなさすぎるほどに大きなものです。

そんなわけで今回の記事は、ズグディディ観光に必要な情報をひとまとめにしたもの。
以下のトピックで大ボリュームでお送りします。

観光客はほとんど訪れない町ですが、「素顔のジョージア」を感じることができますよ！

ズグディディ市内の観光スポット

かつてズグディディを初めて訪問した際、のぶよはこう思いました。

｢え…なにこの何もない町…｣と。

確かにズグディディにはいわゆる｢観光スポット｣のような場所は少なめ。
見どころに限りがあるため、多くの旅行者はズグディディを素通りしてしまう(良くて数時間散策して去ってゆく)のです。

しかし！
久しぶりにズグディディを訪問してどっぷりとこの町の雰囲気にひたっていると、かつてののぶよには見えなかった不思議な魅力がたくさんあることに気がついたのです。

ダディアニ家のシックで上品なセンスが香る町並みと、アーティスティックな風景が点在する中心街。アジア的喧騒にまみれたバザールに、隠しきれないソ連時代の雰囲気…
これらのちぐはぐな魅力を、亜熱帯気候のゆったりとした空気が包み込む唯一無二の町、それがズグディディなのです。

そんなわけで、まずはズグディディ市内の見どころをチェックしていきましょう！

ズグディディ市内観光マップ

ダディアニ宮殿

ズグディディ髄一の見どころであり、町の象徴でもあるのが、中心街北側に堂々と立つダディアニ宮殿(Dadiani Palace /დადიანების სასახლე)。【マップ 青①】
19世紀初頭に、当時のサメグレロ王国の王子であったダヴィット・ダディアニという人物によって建設された宮殿を起源とするものです。

ズグディディはもちろん、サメグレロ地方を旅していると何度も耳にすることになる｢ダディアニ｣というワード。
ダディアニとは、17世紀～19世紀にかけてサメグレロ地方を収めたダディアニ一族のことを指します。

当時のジョージア地域には統一政府が存在せず、サメグレロ地方含むジョージア西部地域はオスマン帝国(現在のトルコ)の強い影響力にありながらも、半独立状態を保っていました。
このサメグレロ王国のトップに君臨し、絶大な権力と富を誇っていたのが、ダディアニ家というわけです。

現在のダディアニ宮殿がある場所には元々別の宮殿があり、｢ダヴィット・ダディアニ宮殿｣と王自身の名を関していました。

ダヴィット王は、王位に就く前に王子だった時期から領内の貴重な工芸品や芸術作品を収集するのが趣味だったそう。
彼のコレクションは計45000点にも上り、オリジナルの宮殿内で展示されていたのだそうです。

しかし、1835年にオリジナルの宮殿は焼失。
その跡地に1878年に建てられたのが現在に残る宮殿の建物であり、ダヴィット王の妻であるエカテリネ王妃の名を冠した｢エカテリネ・ダディアニ宮殿｣が正式名称とされています。

ダディアニ宮殿内部は二層構造となっており、そのうち二階部分がミュージアムとして訪問客に開放されています。

ミュージアム内にはダヴィット・ダディアニ王がサメグレロ地方各地から集めさせたイコン画や、一族が実際に使用していた家具や食器などがそのままに展示されており、なかなかの見ごたえ。
いくつもある部屋は全体的にシックで上品にまとめられており、サメグレロ王家ならではのセンスが感じられます。

ダディアニ宮殿の内部は、ヨーロッパを強く意識して作られたもの。
特に、当時は文化の最先端地域だったフランスの影響を強く感じることができ、フランス製の調度品の数々や家具などがシックな雰囲気によく合っています。

宮殿の正式名称にもなっている王妃エカテリネ・ダディアニは、｢いつか自分の趣味だけを反映した宮殿を作りたい｣とずっと考えていたのだそう。
彼女は贅沢三昧の日々を送っており、夫のダヴィット国王亡き後は、息子であるニコ・ダディアニを連れてフランスやイタリアなどヨーロッパ諸国を旅行するという日々を送っていました。

エカテリネがヨーロッパで育んだ美的センスが凝縮された傑作が、1878年にようやく完成したこのダディアニ宮殿というわけです。

ダディアニ宮殿を見学していると、とにかく｢フランス｣が重要なキーワードとなっていることが感じれるはず。
ダディアニ家とフランスとの繋がりが最も強く感じられる展示品が、1833年に製作されたナポレオンのデスマスクでしょう。▼

｢デスマスク｣とは、権力者が没した際に石膏や蝋で死者の顔の型を取ったもの。
ダディアニ宮殿に展示されているナポレオンのデスマスクのはなんとレプリカではなくオリジナルで、世界に四つしか現存していない非常に貴重なものです。

ナポレオンといえばご存知、18世紀末のフランス革命後の混乱の時代に現れた英雄のような人物。
ダディアニ家のサロメという人物がフランスの有力貴族と結婚したことをきっかけに、フランスとサメグレロの友好の証として贈られたものだそうです。

ダディアニ宮殿内の展示には、英語での解説があるものとジョージア語のみのものが半々といったところ。
ガイドを付けることも可能ではありますが、ダディアニ家の各人物についての知識や当時の時代背景を最低限知った上での訪問がおすすめです(なので当ブログをとにかくよく読んでから行くべし！)

聖母マリア教会

ダディアニ宮殿のすぐ横にあるのは、白壁が美しい聖母マリア教会。【マップ 青②】

ダヴィット・ダディアニ王の父にあたるレヴァン5世の統治時代だった1830年に、お隣ロシア帝国の皇帝・アレクサンドル1世による資金援助によって建設された由緒正しい聖地です。

教会内部は比較的最近リノベーションされており、外壁同様に一面の白い壁が印象的。
ズグディディの人々の日常的な祈りの場として現役で機能しており、厳かな雰囲気に包まれています。

ニコ・ダディアニ宮殿

ダディアニ宮殿の敷地内東側にたたずむ優雅な建物が、ニコ・ダディアニ宮殿(Palace of Niko Dadiani / ნიკო დადიანის სასახლე)。【マップ 青③】

ニコ・ダディアニとは、19世紀前半にダディアニ家の黄金時代を築いたダヴィット・ダディアニ王とその妻エカテリネ・ダディアニの息子にあたる人物。
彼の名を関した宮殿は1880年代に建設が進められ、広々としたダンスホールが特徴となっています。

ニコ・ダディアニは、結果的にダディアニ家最後の王となった人物。
父のダヴィット王が没した後は自動的に王位を継承したものの、政治の実権は母であるエカテリネに握られていたそうです。

1867年にサメグレロ地方がロシア帝国領に編入されることが決まると、ダディアニ家のサメグレロ地方統治自体も終焉することに。
その後ニコ・ダディアニはサンクト＝ペテルブルクに移り住み、ズグディディに戻ることなく没したので、1880年代に完成したこの宮殿に住んでいたわけではなかったとされています。

そんな数奇な運命をたどったニコ・ダディアニの肖像画や彼が生前集めたコレクションは、宮殿内で現在でも見ることができます。

19世紀らしいシックで落ち着いた雰囲気の空間には多くの絵画が飾られており、華やかさはないものの上品な雰囲気が漂います。

ニコ・ダディアニは、6歳で王位を継承した後も政治は母のエカテリネが行っていたため、パリやサンクト＝ペテルブルグに留学しながらの青年時代を過ごした経歴を持つ人物。
当時文化的に最先端だった都市で、豪勢な生活を送るコーカサスの小国のぼんぼん…といったところでしょうか。

ニコ・ダディアニはオブシェや調度品をフランスからズグディディに取り寄せてコレクションしていたそう。
宮殿内に展示された彼のコレクションの数々に、フランス文化への傾倒や憧れのようなものが感じられます。

ニコ・ダディアニ宮殿の入場&見学は無料で、誰でも自由にダディアニ家の栄光の時代を感じられるのも◎
無料の割に展示は結構充実しており、なにより建物内部の雰囲気も素敵なので、ぜひとも立ち寄ってみましょう。

ズグディディ植物園

ダディアニ宮殿やニコ・ダディアニ宮殿で文化的な香りを感じたあとは、すぐ隣に広がる広大なズグディディ植物園(Botanical garden / ბოტანიკური ბაღი)を散策するのが◎【マップ 青④】

かつては誰でも無料で入場できたのですが、2025年現在は有料に。
｢植物園｣というよりも｢きれいに整備された公園｣といった感じなので、個人的にはわざわざお金を払って公園を散歩するのはなあ…と思ってしまいます。

この植物園は、ダディアニ宮殿の建設を命じたダヴィット・ダディアニの妻であるエカテリネ王妃が、イタリアから専門家を招いて造成させたもの。
ヴェルサイユ宮殿やミラノからわざわざ運ばせた植物を植えさせるという徹底ぶりだったそうで、当時のダディアニ家の権力がいかに大きなものだったかイメージできます。

ズグディディ・ブールヴァール

ズグディディ中心街を南北に連なるメインストリートが、ズグディディ・ブールヴァール。【マップ 青⑤】
｢ブールヴァール｣とはフランス語で｢大通り｣の意味で、文字通りズグディディで一番の繁華街となっています。

ブールヴァールの名を関するストリートはジョージアにいくつか存在し、有名なのはバトゥミの海沿いに7kmほど敷かれたもの。
一方のズグディディのブールヴァールは整然と整備されてはいるものの、どこか垢抜けない感じが漂っているのも味わい深いです。

ブールヴァールの中央部分は歩行者専用の公園通りとなっており、背の高い木々がずらりと並ぶ風景が見事。
公園から車道を挟んだ両側には近年リノベーションされた綺麗な建物が建ち並び、ブティックやカフエなどが点在しています。

ズグディディ・ブールヴァールの面白い点が、整然と整備されたストリートにソ連時代の建物や伝統的な家屋が点在している点。
南側一帯にはソ連時代の建物が多く残り、北側には｢オダ｣と呼ばれるサメグレロ地方伝統の造りの建物がちらほら点在しています。

ズグディディのブールヴァールは、端から端まで歩いても15分ほどで済んでしまうほどの規模。
滞在中に何度も足を運ぶことになる場所ですが、訪れるたびに新しい発見があって面白いです。

ズグディディ・バザール

ダディアニ家の栄光が香る宮殿に、おフランスの香り漂う調度品、整然と整備されたブールヴァール…
これらだけを見ると｢あらまあなんて優雅な町ざんしょ！東欧ジョージア万歳ざます！｣なんて思う人が出てきそうなので、はっきりと言います。

上で紹介したスポットはどれも｢お見せする用｣のズグディディ。
ズグディディという町の真髄というものは、ダディアニ家だのおフランスの香りだのよりもだいぶ後、ソ連時代に形成された町の雰囲気にこそあります。

そんなソヴィエト・ズグディディを代表する場所が、ズグディディ中央市場(Zugdidi central market / ზუგდიდის აგრარული ბაზარი)。【マップ 青⑥】
ジョージアのある程度の町であれば必ずある｢バザーリ｣と呼ばれる巨大市場ですが、ズグディディの市場のカオス感と熱気はおそらくジョージアNo.1かもしれません。

ズグディディの市場は、サメグレロ地方はもちろん、お隣のスヴァネティ地方などからもあらゆる食材が集まる場所。
地方都市にしてはかなりの規模で、迷路のような屋内市場と場末感150%の屋外市場で構成されています。

朝も昼も夕方も、とにかくいつ訪れても人が多くて活気があるのもズグディディ市場の特徴。
ジョージアで色々な町の市場を訪れましたが、ここまで市場が地元の人の日々の買い物の場所として機能している町はズグディディ以外にないかもしれません。

また、ズグディディを訪れる観光客がそもそも少ないこともあってか、市場の価格帯は完全なる地元プライス&人の感じもスレていないのが素敵。
市場の人たちは外国人慣れしていない感じがぷんぷんで、ちょっと立ち止まって商品を見ていると周りの露店の人たちがわらわらと集まってきて質問攻め(メグレル語で)…なんてこともよくあります。

そんなわけで、ただ歩いているだけでもむんむんとした熱気やアジア的なカオス感が感じられて楽しいズグディディ市場。
売られている品物に注目してみると、ここサメグレロ地方ならではの食材も多く見られ、ご当地感が強く感じられるのも素晴らしいです。

ズグディディ市場は全体的にとても強いスパイスの香りが漂っているのですが、その原因はアジカ(唐辛子ペースト)などサメグレロならではの激辛調味料たち。
サメグレロ地方ではとにかく全ての料理を激辛にすることで知られているのですが、そんな激辛王国の根幹を成すスパイス類の豊富さにびっくりします。

調味料以外にも、サメグレロ地方ならではの珍しい食材はたくさん。
お店の人たちも、自分たちの誇りである伝統食材に興味を持った様子の外国人が面白いらしく、とにかく色々と話しかけてきます(メグレル語で)。

そんな感じで、ズグディディの市場はこの町の垢抜けない魅力がぎゅっと詰まった場所。
サメグレロ地方の人々の温かさや、飾らないジョージア地方部の良さが五感で感じられます。

こうした熱気と喧騒に溢れた市場は昨今のジョージアでは縮小傾向にあるのが現状。
重要文化財として保護してほしいほどに素敵なこの空間を、視覚と嗅覚、聴覚すべてフル活用しながら散策しましょう！

ORKOL陶器スタジオ

他地域に住むジョージア人にとってズグディディと言えば、ダディアニ宮殿、激辛料理、そして陶器。
現在でこそジョージア全国区となったオルコルという陶器ブランドの工房がズグディディにあることで知られ、買い付け目的に訪問する人も珍しくありません。

そんな｢陶器の町｣ズグディディの聖地のような場所が、住宅街の一角にひっそりとあるORKOL STUDIOです。【マップ 青⑦】

ジョージアでは知らぬ者はいないほどに有名なオルコル陶器。
さぞ立派な工房を構えているのだろうと思いきや、普通の民家のようなたたずまいのこぢんまりとした建物となっています。

工房の奥では現在進行形で陶器の色づけをする光景が見られ、声をかけるとギャラリー兼ショップを開けてくれます。

オルコル陶器は、ズグディディ周辺で採れる土を利用して作られるもの。
黒っぽい色や焦げ茶色をベースに鮮やかな色をあしらうのが特徴的で、各モチーフにはちゃんとそれぞれ意味があるのだそうです。

質の高さと美しさが高く評価されたオルコル陶器は、現在ではトビリシのブティックやお土産屋でも見かけることがあるほどにポピュラー。
その本家本元であるORKOL STUDIOでも気に入った作品をその場で購入することができるのですが、なんとトビリシの半額以下の価格帯で販売してくれます。

各作品のモチーフはかなり凝られたもので、ざくろやレモンなどの色合いはとても鮮やか。
しかしながら派手な感じではなくどこかシックで上品さが感じられるあたりは、ダディアニ家由来の優雅さが香るズグディディの町の雰囲気を反映しているかのようです。

こうした工房系は、｢買え買え圧｣のようなものがあったりする場合も多いのですが、ORKOL STUDIOはそういった感じではなかったのも素敵。
案内してくれたおばちゃんは、どう考えても陶器など買っていきそうにないのぶよにも色々と説明してくれ、自分たちの作品を心から誇りに思っていることが伝わってきました。

ズグディディらしいシックな美意識と、これまたズグディディらしいのんびり感が味わえる陶器工房。
見学だけでも快く受け入れてくれるので、市内散策の途中に立ち寄ってみるのもおすすめです(本当にお値打ち価格なのでお買い物していくのももちろん◎)。

ソヴィエト・ズグディディな町歩き

2020年にズグディディを初訪問した際は、あまりのソ連感に驚いたもの。
中心街にはぼろっぼろのソ連共同住宅がずらりと建ち並び、町全体に｢限界｣な雰囲気がぷんぷんと漂っていました。

しかしながら、2025年現在のズグディディは町をあげての再開発プロジェクトで大きく生まれ変わりました。

かつてのソ連住宅は(外壁のみ)モダンにリノベーションされ、パッと見では整然とした雰囲気の町になったように思えます。▼

しかしながら、いくら外壁だけモダンアパートのようにしたところで、ここはズグディディ。
かつて｢ジョージアで最もソ連っぽい町｣だった過去の遺物は現在でも残っており、変わりゆく町並みの中に取り残されたかのようにたたずんでいるのです。

▲のぶよの中で｢これぞズグディディ！｣と思う風景が、旧郵便局の建物に掲げられた巨大レリーフ。【マップ 青⑧】
2020年から変わらずに同じ場所で歴史を刻みつづけており、ズグディディ中心街のシンボルとなっています。

ズグディディのソ連感は中心街のブールヴァールから離れるほどに色濃くなっていき、特にダディアニ宮殿や植物園の東側エリアはなかなかのレトロさ。
かつて町の玄関口であった旧バスステーションは閉鎖されてから長らく放置されており、果てしない場末の雰囲気が漂います。【マップ 青⑨】

旧バスステーションから少し北側には、アブハジア難民が暮らす建物も。【マップ 青⑩】
アブハジアの国旗に描かれた手のモチーフが使用されたウォールアートが目を引きます。▼

1990年代に勃発したアブハジア紛争では、アブハジアを追われた民族的ジョージア人の多くが難民としてジョージア本国に流入してきました。
アブハジアとの境界までたったの10kmほどしかないズグディディには特に難民の流入が多く、現在でも政府の支援を受けられないままこうした古い建物に住んでいる人も少なくないのです。

こんな感じで、ズグディディにはソ連時代を感じさせるスポットがまだまだたくさん。
変わりゆく町並みと変わらないものの対比を感じながら散策するのも、なかなかオツなものです。

ズグディディ近郊の観光スポット

ズグディディの市内観光だけなら、数時間～半日ほどで済んでしまう規模。
いっぽうでズグディディの周辺には個性あふれる見どころが点在しており、日帰りで一つ一つ周るのもおすすめです。

ここでは、ズグディディを拠点に個人でもアクセスしやすい近郊スポットを紹介します。

エングリ・ダム

ズグディディの北に位置するエングリ・ダム(Enguri Dam / ენგურის კაშხალი)は、ソ連時代に建設された広大なダム。

当時は世界で二番目の高さを誇ったそうで、コバルトブルーの湖面と無機質なアーチ壁のコントラストが面白い場所です。

ジョージア政府主導の「キラキラ観光地化計画」が進められているエングリ・ダム。
もしかしたら将来は、ジョージア旅行の必見スポットの一つとして名を連ねているかもしれません。(絶対にないけど)

【ジョージア】世界で二番目のエングリ・ダム。コバルトブルーのキラキラ世界へようこそ【アクセス情報】

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2020.12.05

インツラの滝

サメグレロ地方内陸部にあるインツラの滝(Intsra waterfall / ინწრას ჩანჩქერი)も、ズグディディ滞在中にぜひ訪れたい場所です。

エメラルドグリーンの滝つぼは、ダディアニ家の王族たちにスイミングスポットとして愛された地。
神秘的な雰囲気の中で流れ落ちる滝は、サメグレロ地方でも指折りの自然スポットです。

インツラの滝周辺は、なんだかちょっと怖い雰囲気があるのもポイント。
のぶよはそういうオカルト的なものを信じるタイプではありませんが、何となく背筋がゾクゾクするような体験をしました。

ジョージアのインツラの滝が、神秘的すぎて怖い件。【行き方・トレッキング情報】

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2020.12.06

ルヒ城塞

ズグディディから北西に7kmほど幹線道路を走ったところにあるルヒ城塞(Rukhi castel / რუხის ციხე)もダディアニ家によって建設されたもの。

オスマン帝国の侵攻に備えて築かれましたが、現在では放置された廃城塞となっています。

一見するとよくある廃城塞なのですが、実はルヒ城塞はアブハジア共和国との境界線まで1kmにも満たない立地なのがポイント。

特別なビザの手続き(や危険)など一切なく、通常は簡単に立ち入れないアブハジアの風景を一望することができるのです。

【ジョージア】未承認国家・アブハジアを望むルヒ城塞へ【アクセス】

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2020.12.08

アナクリア

ズグディディから行ける黒海ビーチとして有名な町がアナクリア(Anaklia / ანაკლია)。
ヤシの木が並ぶ海沿いの遊歩道に青い黒海が南国情緒を醸し出しているのですが、アナクリアは一般的なビーチリゾートとはやや異なります。

その理由が、開発途中で放棄された廃墟ビーチリゾートであるため。
ジョージアの現代史に翻弄された海沿いの町は、そこはかとない哀愁と人影のないビーチで訪問客が来るのを待っています。

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

ズグディディのおすすめレストラン&食堂7選

ズグディディの観光とともに楽しみたいのが、この町独自のグルメ。
ズグディディが位置するサメグレロ地方は独自のグルメの宝庫として知られており、激辛の味つけにも定評があるのです。

ズグディディには、ちょっとお洒落なレストランから場末の食堂、謎のコンセプトの飲食店まで、なかなかに個性が強い店が点在しているのも面白い点。
ここではのぶよがズグディディで実際に利用した中から｢ぜひとも！｣とおすすめしたい飲食店を紹介していきます。

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

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2025.12.04

①サメグレロ料理が楽しめるお洒落店！The Host

｢ある程度ちゃんとしたお店でちゃんとしたものが食べたい！｣という人におすすめなのが、中心街南側にあるThe Host。
ジョージア語では｢メンゼリ｣(Mendzeli / მენძელი)と呼ばれるこのお店はズグディディで一番良いレストランの一つとして知られており、地元民支持がとても高いです。【マップ 赤①】

三階建ての店内は、サメグレロ地方の伝統が演出された素敵な空間。
古くさいわけでもなく、レトロながらもスタイリッシュさが感じられる絶妙なセンスです。

The Hostのメニューはこちら。
価格帯はズクディディの中では最も高い部類ではありますが、雰囲気を考えればまあ納得がいくものです。▼

特筆すべきが、サメグレロ地方の郷土料理の豊富さ。
くるみたっぷりのサメグレロ風ハルチョーや、とうもろこし粉を使用したゴミやエラルジなどの郷土料理まで、この地域ならではの料理が揃っているのです。

店員の対応も良く、注文してから料理が出てくるまで早いのも◎
ジョージアでは珍しくプロフェッショナルな感じがします。

のぶよが注文したのは、キノコのクチュマチ(激辛炒め)とサメグレロ風のくるみロビオ(豆の煮込み)。
いずれも味つけはガツンと来る辛さで、サメグレロ地方の激辛文化が存分に感じられます。

料理のレベルもかなり高く、お洒落な雰囲気の中で伝統料理を味わうにはぴったりなThe Host。
ズグディディの地元の人たちに愛されるのも納得の、素敵なお店でした。

初めての訪問が大満足だったので、間髪入れずに再訪することに(気に入った店には通い詰めるタイプ)。
今回は店で一番人気のメニューだという｢仔牛のスペアリブのアジカ和え｣なる料理を注文してみました。▼

注文が入ってからじっくりと焼き上げるため提供まで45分ほどかかるとのことだったのですが、正直待つ価値は大いにあり。
たっぷりのアジカ(激辛ペースト)で下味が付けられてから焼かれたスペアリブは、辛味と香味が見事に混じりあった絶品で、柔らかな仔牛肉のジューシーさも際立っています。

まさに、The Hostを訪問したらぜひとも食べたい一品。
かなり辛くてボリュームもすごいので、できれば複数人でシェアするのが理想です(まあのぶよは一人でむさぼり食いまくりあげたけど)。

②ピザ屋で食べるメグルリ・ハチャプリ！Leo d’oro

ズグディディと言えば、メグルリ・ハチャプリ。
名産のスルグニチーズをたっぷりと用いたハチャプリのことで、市内のレストランであればどこでもメニューにあります。

メグルリ・ハチャプリを食べるなら、中心街にあるLeo d’oroというピザ屋がおすすめ。【マップ 赤②】

なんでも「ズグディディで一番美味しいピザ屋」と評判のお店だそうで、もちろんピザもおすすめなのですが、ハチャプリ系も間違いなしの美味しさです。

メグルリ・ハチャプリは生地の中にも上にもスルグニチーズが使用された｢Wチーズハチャプリ｣のような存在。
チーズ好きにはたまらないでしょうし、焼き立てのとろ～り濃厚なチーズの味わいと小麦粉の芳醇な香りは、一度は体感したいものです。

また、この店はピザ屋ということもありピザ窯を使ってハチャプリを焼き上げる点も独特。
火の通りが抜群のふんわり&さっくりした生地の食感も含めて、一度は味わいたい絶品です。

③激辛煮込み料理の居酒屋！Dariali+

ズグディディ中心街にありながら、果てしないローカル感が漂う居酒屋のような店が、Dariali+。【マップ 赤③】

Darialiとは、かつてズグディディにあったお高級レストランのことで、この居酒屋食堂のすぐ裏で営業していました(2024年に閉店して今は別の店になっている)。
本家Darialiのお洒落で気取った雰囲気を好まない地元のおじさんたち向けに、食堂スタイル&割安価格で営業を始めたのがこのDariali+で、本家の店名に｢+｣をつけるというなかなかの大胆さです。

Dariali+のメニューは、完全なる食堂価格&食堂らしいラインナップ。
お洒落な前菜などはなく、大鍋でどーんと調理された煮込み系がメインとなっています(ごめんメニューの写真撮り忘れた…)。

このお店も味つけは概して辛めなのですが、注文したオーストリ(牛肉トマトシチュー)もやはり目を見開くほどの辛さ。
リーズナブルな値段の割に味は結構良く、かつてのズグディディNo.1のレストランの名を冠するだけあるなあといった感想でした。

店のおばちゃんの対応もまあまあで、立地的にも便利なDariali+。
テラス席もあるので、ちょっと一杯飲んでいくような利用法もできます。

④ピリ辛ヒンカリと珍しい水餃子！Mozoji

ズグディディ最大の観光名所とされるダディアニ宮殿の裏側。
幹線道路沿いにある小さな食堂Mozojiは、地元の人たちに大人気のお店です。【マップ 赤④】

ムツヴァディやカバビなど炭火BBQから、食堂料理の定番である煮込み系までが一通り揃っていますが、看板メニューはヒンカリだそう。
価格帯もかなり良心的な部類で、ローカル食堂でありながら入りやすい雰囲気も嬉しいです。

どれも美味しそうですが、せっかくなのでヒンカリなどの餃子系料理を注文するのが◎
サメグレロ地方の郷土料理のチーズ餃子｢クヴェラ｣もあり、巨大さとチーズの芳醇な風味は感動ものです。▼

Mozojiのヒンカリは、個人的には激旨というほどでもなく、まあ普通に美味しいヒンカリといった感じ。
具の挽き肉はピリ辛ながらも塩気あっさりめなので、ぱくぱく食べられます。

お店の人の対応も良くサービスも迅速だった点も◎
ローカル食堂初心者でも気兼ねなく利用できる感じなので、ズグディディ滞在中に一度は足をのばしてみましょう。

⑤果てしないローカル感を味わう！市場の謎食堂

カオス感と熱気に満ち溢れたズグディディ・バザール。
敷地内にも敷地外にも名もなき食堂がいくつか点在しており、どれもまあかなりの場末な雰囲気です(つまりのぶよの大好物)。【マップ 赤⑤】

いずれの食堂も初心者には入りにくい雰囲気ではあるのですが、勇気を出して一歩店内へ…
意外と普通に対応してくれますし、価格の安さにもびっくりさせられます。

基本的に外国人が来ることなど想定していないため、メニューはジョージア語で書かれたもののみ。
せっかくならスープハルチョーやオーストリなど煮込み系料理を注文してみるのが良いでしょう。

ローカル食堂の定番であるスープハルチョーは、ごろっごろの牛肉と油膜に覆われたスープが｢THE食堂飯｣といった感じ。
サメグレロ地方ならではの激辛な味つけもあいまって、ご当地感が感じられます。

気取らない庶民的な料理が食べられるのはもちろん、他の利用客とのふれあいも楽しめるのがローカル食堂の良いところ。
ズグディディ・バザール内外に食堂は数軒あるので、好みの雰囲気の店を探訪するのもおすすめです！

⑥南国ムードの最強民家カフェ！Panama

ズグディディの飲食店界の異端児のようなお店が、中心街すぐの住宅街の一角にあるPanama。
この店がもうとにかく色々と面白い&最高なので、ズクディディに来たなら問答無用で訪問してほしいです。【マップ 赤⑥】

Panamaの最大の特徴は、中米のパナマをイメージした謎コンセプトの店内。
民家の二階部分に手作りのテラス席を設け、南国っぽい雰囲気を頑張って演出しているのです(それにしてもジョージアで何故パナマ？)。

さらにすごいのが、このお店は民家併設である点。
敷地内に住むおばさんが自宅のキッチンで作った料理を客に提供しているというわけで、民家食堂のような不思議なスタイルなのです。

Panamaのメニューはジョージア料理でもパナマ料理でもなく、｢カフェ飯｣といった感じ。
価格帯はかなりリーズナブルで、どれもかなり美味しそうです。▼

一階で注文を済ませて二階のテラス席に上り、待つこと10分ほど。
がこがこがこっという限界音とともに、手作りのエレベーター(？)にのった料理が提供されました(おそらくおばちゃん、いちいち二階まで上り下りして料理を運ぶのが面倒なのだと推測)。

とまあ、手作りやっつけテラスも、謎のコンセプトも、限界エレベーターもなかなかパンチの効いたPanama。
しかしこの店の食事のボリュームの多さと味のレベルの高さは文句なしで、良い意味で期待を裏切られます。

豚肉のシュニッツェリや川マスのフライなどを注文しましたが、ポテトやライス、サラダまで付いてきてとても満足感が高いです。

リーズナブルにがっつりと美味しいものが食べたいなら、迷わずに行くべき。
謎のパナマコンセプトも含め、なんだか一周回って愛おしく感じられる手作り感あふれる空間は、ズグディディのオアシスと呼べると思います。

⑦激辛ローカル料理を食べるなら！Ulevi

ズグディディならではの激辛風味の食堂料理を味わいたいなら、Ulevi(ულევი)がおすすめ。
中心街から徒歩5分ほどの、ソ連的な雰囲気が漂うエリアでひっそりと営業しています。【マップ 赤⑦】

お店は｢ドゥカニ｣と呼ばれるジョージア地方部によくある居酒屋スタイル。
客層のほとんどは地元の人のようで、ログハウス風の個室席からは昼間から楽しそうに飲み食いしているらしきジョージア人軍団の声が聞こえてきます。

Ulaviのメニューはこんな感じ。
食堂っぽいラインナップでありながら、サメグレロ地方の伝統料理も置いてあります。▼

このお店に来たならぜひとも食べてほしいのが、ビフシュテクシなる不思議な料理。
英語の｢ビーフステーキ｣が訛ってジョージア語化されたネーミングの料理で、ここサメグレロ地方やお隣イメレティ地方の食堂では定番メニューとなっています。

ビフシュテクシの正体はステーキではなく、コトレティ(揚げ焼きにしたハンバーグ)をたっぷりの煮汁とともに煮込んだもの。
いわば煮込みハンバーグ目玉焼きのせのような料理で、マッシュポテトとグリーチカ(蕎麦の実)がデフォルトでソースの海にどーんしています。

クタイシなどお隣のイメレティ地方と、ここサメグレロ地方のビフシュテクシにおける最大の違いは、サメグレロ版はとにかく激辛なこと。
ハンバーグを煮込んだソースはトマトと唐辛子が半々という恐ろしい分量のレシピで作られており、脳にガツンと来る辛さにノックアウトされます。

とにかく辛さが全面に出てはいるものの、玉ねぎやトマトのコクもしっかりと感じられるのが、このお店のビフシュテクシソースの素晴らしい点。
半熟の目玉焼きと肉との相性も抜群で、病みつきになる辛旨さはまるでメキシコ料理のような華やかでホットな味わいです。

ローカル食堂ではあるものの席は個室がメインであるため、初心者でも比較的利用しやすいのが嬉しい点。
ズグディディが誇る激辛文化を象徴する一品はもちろん、他のサメグレロ料理に挑戦する際にも利用価値が高いお店です。

ズグディディの交通・アクセス情報

ズグディディの市内観光に関しては全て徒歩でカバーできるため、特に移動手段を考える必要はありません。

いっぽうで、近郊スポットへ足をのばす際にはマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が主な移動手段となりますが、ズグディディの交通網のオーガナイズされていなさが旅行者を悩ませるところです。

・他都市～ズグディディ間のアクセス(＝長距離移動)
・ズグディディ～近郊のアクセス(＝短距離移動)

ここでは上記二つの項目に分けて、複雑怪奇なズグディディの移動情報を解説します。

ジョージア他都市～ズグディディ間の移動・アクセス

ジョージア国内の各都市～ズグディディ間の長距離移動手段は以下の二つのみ。

・マルシュルートカ(乗り合いミニバス)
・鉄道(トビリシ発着のみ)

トビリシ発着の場合のみどちらも利用可能ですが、それ以外の都市を発着する場合はマルシュルートカの一択となります。

マルシュルートカ(各都市～ズグディディ)

公式なバスステーションが存在しないズグディディですが、その代わりとして機能しているのが鉄道駅前の広場。【マップ 黄色】

長距離移動のマルシュルートカは全てこの場所の出発/到着となりますし、鉄道利用の場合はもちろん鉄道駅の発着です。

「他都市～ズグディディ間の移動のズグディディ側の拠点は鉄道駅」と、とりあえず覚えておくのが◎
鉄道駅～ズグディディ中心街間は市内路線バス1番で移動できますが、距離にして700mほどなので、徒歩でも十分に移動可能です。

トビリシ～ズグディディ間の移動情報

トビリシ～ズグディディ便のトビリシ側の発着ポイントは、市内北部のディドゥベ・バスステーション。
1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

複雑なトビリシのバスステーション情報を徹底解説しています！

ジョージアの移動はこれでOK！トビリシ発着バス情報まとめ【5つのバスステーション】

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2021.02.03

もしくは、トビリシ中央駅近くの路上からもズグディディ行きの便が出ており、こちらはある程度人数が集まり次第の不定期運行です。

トビリシ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：5時間
・料金：25GEL(=￥1250)

トビリシの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

クタイシ～ズグディディ間の移動情報

ジョージア西部最大の都市・クタイシ～ズグディディ間も、直行のマルシュルートカが30分～1時間に1本と頻発しています。

クタイシの中央バスステーションの、マクドナルドの裏手の一角からの出発です。

マクドナルドの真裏(南西側)の一角からの出発です！

クタイシ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間半
・料金：10GEL(=￥500)

クタイシ＆周辺エリアの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

バトゥミ～ズグディディ間の移動

バトゥミ～ズグディディ間のマルシュルートカは、バトゥミ旧市街近くのミニバス・ターミナル(オールドバスステーション)の発着。

1日3本運行していますが、こちらはある程度乗客が集まり次第の出発となり、決まったスケジュールはありません。

バトゥミ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：2時間半
・料金：15GEL(=￥750)

バトゥミの観光情報や市内交通情報はこちら！

ジョージアのビーチシティー！バトゥミ観光情報まとめ【見どころ/名物料理/市内移動/宿泊/治安/注意点】

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2022.09.06

メスティア～ズグディディ間の移動

ズグディディは、旅行者に大人気であるスヴァネティ地方の玄関口となる町で、中心の町であるメスティア(Mestia)を結ぶマルシュルートカが1日数本走っています。

この区間の移動は、方向によって注意が必要。
ズグディディ→メスティア方面は、マルシュルートカの出発時間帯が限られるためです。

【メスティア→ズグディディ】

メスティアの中心部の一角から、1日4本(8:00/10:00/12:00/14:00)のマルシュルートカが出ています(冬季は8:00/12:00のみに減便)。

【ズグディディ→メスティア】

メスティアへの玄関口として便利なズグディデですが、実はズグディディ～メスティア間の移動には注意が必要なことも。

バスステーションという概念が存在しないズグディディ。
基本的にメスティア行きのマルシュルートカは、ズグディディ鉄道駅前のスペースからの出発(他都市への便と同様)です。

注意したいのが、鉄道駅前からのメスティア行きマルシュルートカの出発の時間帯は、トビリシからの鉄道が到着する午後の時間に集中している点。

決まったスケジュールがあるわけではなく、ある程度乗客が集まり次第の出発となるため、鉄道が到着して30分もすれば、メスティアに行く旅行者の姿は見られなくなります。

ズグディディ鉄道駅前からのメスティア行きマルシュルートカは、トビリシからの鉄道到着時間以外は運行されていないと考えておきましょう。

ズグディディ～メスティア間マルシュルートカ

・所要時間：3時間
・料金：35GEL(=￥1750)

一方で、「午後しかズグディディ→メスティア間の移動はできない」というわけではありません。

鉄道駅から東に500mほどの場所にあるズグディディの中心街の一角から、不定期(人数が集まり次第/だいたい正午過ぎに出発)でメスティア行きのマルシュルートカが出ています。

だいたいこの辺り。ローマ字で”Mestia”と書かれた看板があったので行けばわかります。

メスティアへの移動に関しては、こちらの記事で徹底解説しています！

【2025年最新】ジョージアの絶景街道！メスティアのアクセス・行き方(バス/鉄道/飛行機)完全ガイド

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2022.09.13

鉄道(トビリシ～ズグディディ)

トビリシ～ズグディディ間の移動なら、鉄道を利用することも可能です。

マルシュルートカ利用時よりも安く、ゆったりとした座席で快適に移動ができるのもメリット。
所要時間もさほど変わらないので、スケジュールさえ合えば断然鉄道利用がおすすめです。

Official Georgian Railway tickets online. Train schedule

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tre.ge

トビリシ～ズグディディ間にはかつて夜行列車が走っていて旅行者にも人気だったのですが、2020年のパンデミックで運休。
それ以降もずっと運行は再開されておらず、2025年現在でも上記の1日1本の鉄道が走るのみとなっています。

ジョージアの国内移動に！鉄道チケット予約＆利用方法

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2021.03.13

ズグディディ～近郊の見どころの移動・アクセス

「ズグディディ近郊の見どころ」の項で紹介しましたが、ズグディディはサメグレロ地方のどこへ行くにも便利な交通の要所。

しかしながら、一つ旅行者を悩ませる問題が…
それは、ズグディディにはバスステーションという概念が存在しないことです。

長距離移動の場合はとりあえず鉄道駅前に行けば良いのですが、近郊の町へ向かう場合は行き先によってどこからマルシュルートカが発着するか大きく変わるのです。
のぶよが知っているだけでも、市内に6か所の発着地があるほど(たぶんもっとありそう)なので…

他にもズグディディの旅行者泣かせっぷりはすさまじく、

という状況。
地元の人ですらわからないことを、旅行者が把握できるわけありません(笑)

のぶよが実際に利用した(=確実な)ズグディディ～近郊間のマルシュルートカの発着地は以下のタブ内で確認してください。

ズグディディ～ジュワリ間の移動
(→エングリ・ダム / インツラの滝)

ズグディディ近郊で最も見ごたえがあるのが、エングリ・ダムとインツラの滝という二つのスポット。

ズグディディ中心街からタクシーで快適に移動するのもOKですが、よりこれらのスポットに近いジュワリ(Jvari / ჯვარი)という小さな町までマルシュルートカで移動→ジュワリからタクシー/徒歩 という選択肢もあります。

ジュワリ行きのマルシュルートカは、ズグディディの中心街西側のロータリー付近から30分に1本の頻度で出発してます。

“Beeline” となっていますが、この辺りがジュワリ行きのマルシュルートカの出発地。

ズグディディ～ジュワリ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：6GEL(=￥300)

ズグディディ～ルヒ城塞間の移動

ズグディディからルヒ城塞を観光する際に便利なのが、マルシュルートカの47番。

ズグディディ中心街の市場脇から20分～30分に1本の割合で出発しており、結構遅い時間(～19時頃)まで往復しているので、帰りの心配も要りません。

バザールの北東部、ルスタヴィ通りと脇道が交差する地点(橋の手前)が発着地です。

ズグディディ～ルヒ城塞間マルシュルートカ47番

・所要時間：15分
・料金：1.5GEL(=￥75)

ズグディディ～セナキ間の移動
(→マルトヴィリ渓谷)

サメグレロ地方で最も有名な観光スポットであるマルトヴィリ渓谷。
その入口となるマルトヴィリ(Martvili / მარტვილი)の町へは、ズグディディからの直行マルシュルートカは走っていないため、アクセスはやや不便です。

ズグディディ→サメグレロ地方東部のセナキ(Senaki / სენაკი)という町まで行き、マルトヴィリ行きのマルシュルートカに乗り換える必要があります。

セナキ行きのマルシュルートカは、ズグディディ中心街南側の自由広場西側のマクドナルド付近から1時間に1本ほど出発しています。

セナキは、ズグディディ～クタイシ間の幹線道路沿いに位置しているので、ズグディディ鉄道駅前発のクタイシ行きマルシュルートカを途中下車してのアクセスも可能。
その場合、バスステーションと線路を挟んだ反対側の鉄道駅入口付近で降ろされるのでご注意を。

ズグディディ～セナキ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：5GEL(=￥250)

セナキのバスステーションからは、マルトヴィリ行きのマルシュルートカが1日5本(10:00/13:00/15:00/17:00/18:30)走っています。

セナキ～マルトヴィリ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：5GEL(=￥250)

マルトヴィリの観光情報はこちら！

ジョージア旅行定番の渓谷を無料で楽しむ！マルトヴィリ観光まとめ【レストラン/宿情報/アクセス/注意点】

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2025.11.27

ズグディディ～アナクリア間の移動

ズグディディ～アナクリア間は、個人で公共交通機関を利用しての移動も簡単。
ズグディディ市内路線バスとミニバス(マルシュルートカ)の2種類の交通機関が走っており、合計で1時間～1時間半に1本の割合で運行されています。

ズグディディ～アナクリア間路線バス/ミニバス

・所要時間：45分
・料金：路線バス1GEL(=￥50)/ミニバス2GEL(=￥100)

アナクリアの観光情報まとめはこちら！

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

ズグディディの宿情報

ズグディディはサメグレロ地方で最大の都市ということもあり、宿泊先の選択肢に困ることはなし。
中級ホテルから個人のゲストハウス、ホステルなど様々なタイプの宿があり、料金も比較的リーズナブルなのが嬉しいです。

ズグディディ中心街は全てが徒歩圏内なので、宿の立地にそこまでこだわる必要はありませんが、やはりメインストリートであるブールヴァールに近いエリアがベスト。
バザールやレストラン、市内の見どころは全てブールヴァール近くにありますし、近郊へのマルシュルートカ発着ポイントにも近いため何かと便利です。

【Guesthouse Tall Rooms】

・部屋タイプ：シングルルーム1名利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：30GEL(=￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

ブールヴァールから徒歩5分もかからない好立地の宿です。

中心街にありながら周辺は住宅街となっており、落ち着いた雰囲気なのが◎
すぐ近くには激安スーパーや各種コンビニも数軒あり、滞在中に困ることはありません。

・アクセス：10/10

宿の入口には看板が出ており、簡単に見つけることができます。
宿の建物の一階にオーナーのおじさん家族が住んでおり、声をかければ簡単にチェックインできるのも良かったです。

・スタッフ：8/10

サメグレロ地方らしい気の良いおじさんがメインで対応してくれます。

そこまで宿泊客とがっつり絡むわけではないものの、こちらを気にかけてくれている感じがありなかなか好印象。
適度な距離感を保ちつつも温かな雰囲気が味わいたい人にはおすすめです。

・清潔さ：4/10

建物は全体的に古く、家具などもかなり年季が入っています。

キッチンは比較的清潔に保たれていましたが、トイレとシャワーの場末感は結構なものなので人を選ぶかも(お湯はちゃんと出るのでその辺は大丈夫)。
部屋はまあ普通に掃除されてはいますが、こちらもピカピカというわけではありません。

全体的に、そこまで潔癖でない人なら問題なく過ごせるかな？といった感じでした(のぶよは余裕)。

・設備：8/10

二階が宿泊客専用スペースとなっているのですが、必要なものは一通り揃っています。

キッチンには冷蔵庫やガスコンロがあり、自炊派でも問題なし。
電子レンジや電気ポットがあればさらに良いかなあと思いました。

洗濯機も無料で使用することができ、部屋にはエアコンが完備されている点も◎
屋外には広々とした庭やテラスもあり、自由にくつろぐことができます。

・ベッド&部屋：6/10

部屋は狭めですが、大きな窓があるのが◎
電気がやや薄暗めだったことと、ベッドがかなり古いものだったのがマイナスと言えばマイナスかもしれません。

マットレスは意外にも柔らかくて快適だったのですが、枕がちょっと柔らかすぎたのも個人的に気になったところ。
シーツもがっさがさ質感の謎素材のものを渡されたりと、細かい部分で微妙な点はいくつかありました。

・Wi-Fi：9/10

建物全体で問題なく接続でき、速度も申し分なし。
キッチンや外のテラスでは電波が弱まってしまうのがマイナスかもしれません。

・雰囲気：8/10

他の宿泊客と絡むタイプの宿ではないのて、静かに過ごしたい人にはおすすめ。
全体的に果てしないソ連っぽい雰囲気が感じられるのですが、それも含めて体験としてはアリだと思います。

晴れた日であれば、屋外にのんびりできるスペースがたくさんあるのでとても快適なはず。
逆に悪天候の際には自室かキッチンくらいしか居場所がなく、共用エリアにソファーなどあれば良いのになあと感じました。

・総合：7.6/10

ズグディディ最安値レベルの個室宿ですが、個人的にはまあまあ居心地良く過ごせました。
色々と細かい面で気になる部分はありはしたものの、この立地でこの価格なら文句はありません。

シャワー&トイレの場末感だけどうにかしてくれれば、万人におすすめできる宿になるかも。
全体的に広々としており、窮屈な感じがなく過ごせるのも良かったです。

おわりに

刺さる人には刺さるかもしれない、ズグディディの観光情報を解説しました。
市内の観光に関しては「必見！」とまでは言えませんが、周辺の見どころにはかなり恵まれている町なので、滞在拠点としてはぴったりです。

ズグディディは、ジョージア西部～中部の他エリアへのアクセスも良いのがポイント。

・ジョージア観光のハイライトとなるスヴァネティ地方
・中世の修道院が点在するイメレティ地方
・黒海の暖かな雰囲気が魅力的なアジャラ地方

など、ジョージア西部の多くの町へ短時間で簡単に移動することが可能です。

…と色々と書いてきましたが、ズグディディは観光して周るスタイルよりも、サメグレロ地方ならではの独自の文化にひたりながら滞在するスタイルがおすすめ。
滞在すればするほどに｢なんかこの町良いなあ…｣と感じさせてくれる不思議な小都市の魅力が、もっと多くの人に伝われば嬉しいです！

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

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2025.12.04

ジョージア北西部に位置するサメグレロ地方は、黒海からの暖かく湿った空気に育まれた亜熱帯気候のエリア。
南隣のグリア地方やアジャラ地方とともに｢黒海沿岸エリア｣を構成しており、トビリシなどジョージア東部とは大きく異なる地形や植生が独特です。

そんなサメグレロ地方は、ジョージアの中ではかなり地味なエリアの一つ。
有名な観光スポットが多くなく、アクセス的にも少し不便であるためなのか、この地域をがっつりと旅する人はあまり多くありません。

ジョージアで最も地味なエリアは魅力だらけ！サメグレロ地方観光情報まとめ【歴史/文化/言語/アドバイス】

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2025.12.08

ジョージア全国津々浦々を色々と周りまくりあげたのぶよ的にも、サメグレロ地方は｢観光｣という意味では確かにちょっと地味な印象…
しかし！このエリアの魅力は、単に見どころを順番に周るだけでは味わえません。

サメグレロ地方を訪問するべき最大の理由の一つであり、この地域の独自性を形作っているもの。
それが、サメグレロ料理の存在です。

｢サメグレロ｣は、ジョージア語で｢メグレル人の土地｣という意味。
その名の通り、サメグレロ地方の人口は民族的にジョージア人とは少し異なるメグレル人で構成されており、言語やライフスタイル、そして食文化に至るまで独自の伝統を守り抜いているのです。

このメグレル人の文化を味わうことこそが、サメグレロ地方を訪問する最大の楽しみ。
中でも｢メグレル料理｣(＝サメグレロ料理)と称されるサメグレロ地方独自の郷土料理の数々は、一般的なジョージア料理とはあらゆる面において異なり、この地域の食文化が反映された唯一無二のものとなっています。

ジョージアの他エリアとは大きく異なる食文化を誇るサメグレロ地方。
トビリシをはじめとするジョージア他エリアではまず名前すら耳にすることがない絶品料理の数々は、スパイシーな味つけと独特の食材の組み合わせで旅行者を魅了します。

…と、つらつらと書いてきましたが、こう感じる人もいるのでは。
｢ジョージアって小さな国だし、正直そんなに地域ごとの料理の違いなんてないのでは？｣と…

こうした夢のない人や、トビリシだけをジョージアだと思っている人、馬鹿の一つ覚えのようにシュクメルリシュクメルリ言っている浅はかな人にこそ、実際にサメグレロ地方に来てもらって、自分の舌で違いを理解してほしいもの。
サメグレロ、食に関して本当に色々と独特でものすごいです(結構ついていけないレベルで独特)。

そんなわけで今回の記事は、サメグレロ地方の食文化と、現地で絶対に食べたい郷土料理の数々を紹介するもの。
日本ではまず知られていないものばかりですが、どれも現地では｢サメグレロに来たならこれ！｣といった定番料理となっています。

グルメ目的でこの地を訪れるジョージア人国内旅行者も多いほどに、サメグレロ地方はジョージアで名の知られたグルメエリア。
亜熱帯気候のむんわりした空気の中で食べる、エキゾチックで激辛の料理の数々は、サメグレロ地方の旅の思い出を彩ってくれるはずです！

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2023.01.17

サメグレロ地方の食文化の特徴

まずはサメグレロ地方の食文化について少し詳しくみていきましょう。

ジョージア他エリアの人は口を揃えて｢サメグレロはとにかく味つけがスパイシーで辛い！｣と言うように、サメグレロと言えば激辛料理。
しかしそれだけではなく、温暖な気候に育まれた素材をふんだんに使用した料理の数々には、この地域独自の食文化が感じられます。

サメグレロ地方の食文化の特徴①：激辛文化を支える調味料｢アジカ｣

サメグレロ地方の料理は、赤や緑の唐辛子を乾燥させて粉末状にしたものを大量に使用するのが特徴的。
サメグレロの人々の唐辛子好きは煮込み料理や肉の下味の付け方に強く表れており、サメグレロ＝激辛というイメージの要因となっています。

そんなサメグレロ地方の激辛文化を象徴しているのが、アジカ(Ajika / აჯიკა)と呼ばれる独自の調味料。
乾燥させる前の唐辛子を各種スパイスやハーブ、生のニンニクなどと合わせて練り上げたものです。

現在でこそジョージア全土に広がったアジカは、大型スーパーでも市販のものを手軽に購入できるほどにポピュラーになりました。

しかしながら本場サメグレロ地方のアジカは、市販のものとは別次元の辛さ。
ただ辛いだけではなく、スパイスの複合的な香りや旨味が強く感じられ、食材の旨味を引き立ててくれます。

アジカは緑色をしたものと赤いものの二種類に大きく分けられますが、より辛味が強いのは緑色のアジカ。
口に入れた瞬間にぶわあ～っと湧き上がってくる辛味は、かなりエクストリームながらもクセになる味わいです。

サメグレロの人々のアジカ愛は尋常なものではなく、煮込み料理の味付けに多用されるのはもちろん、なんとパンに直接アジカを塗って食べるのも定番なのだそう(やばすぎ)。
生のアジカは日持ちしにくいのが難点ですが、乾燥させた｢ドライ・アジカ｣(｢メグルリ塩｣とも呼ばれる)であればお土産にも良さそうです。▼

どうしてサメグレロ地方でのみこうした激辛文化が発達したのか…諸説あるものの、有力なのは｢マラリヤ感染を予防するため｣というものです。

温暖な気候のサメグレロ地方では、かつて蚊を媒介とする病気であるマラリヤが流行したそう。
その際に｢辛いものをたくさん食べれば蚊に刺されにくくなりマラリヤ感染を防げる｣という噂が広まり、あらゆる料理を辛く味つけするようになった…というものです。

辛い食べ物がマラリヤ予防になるのかどうかの真偽は不明ながらも、温暖な気候のサメグレロ地方ならではのエピソードだと言えます。

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2020.11.14

サメグレロ地方の食文化の特徴②：主食はパンよりもとうもろこし？

サメグレロ地方の食文化の特徴と言えば、とうもろこし粉を使用した料理の多様さ。
ジョージア西部地域全体でよく食されるとうもろこし粉料理ですが、サメグレロ地方はその中でもトップクラスのバリエーションの豊かさを誇ります。

サメグレロ地方でのとうもろこし粉というのは、小麦粉同様に水で溶いて練り上げるもの。
ゴミやエラルジといった定番のサメグレロ料理はもちろん、ムチャディのようにとうもろこし粉の生地を油で揚げたものもよく食されます。

サメグレロ地方でのとうもろこし粉料理は、準主食のような扱い。
ジョージアといえばパンが主食の国ではあり、他地域ではとうもろこし粉料理を食べる機会はそれほど多くないのですが、サメグレロ地方では日々の食卓で当たり前にとうもろこし粉料理が食されています。

とうもろこし粉料理は基本的に、サメグレロ風ハルチョーなどくるみを用いた料理とセットで食べるのが定番。
もしくは、｢バジェ｣というくるみソースをかけたとうもろこし粉料理を食べてからメイン料理に移るという流れもポピュラーなのだそうです。

サメグレロ地方の食文化の特徴③：スルグニチーズ王国

｢サメグレロ地方と言えばこれ！｣と誰もが誇らしげに言う食材が、スルグニ(Sulguni / სულგუნი)。
スルグニとはサメグレロ地方発祥のチーズのことで、現在はジョージア全国的にポピュラーになりました。

お隣のイメレティ地方発祥のチーズであるイメルリと並び、ジョージア二大チーズとして名を馳せるスルグニ。
モッツァレラのようなふんわり&ぶにんとした口当たりが最大の特徴で、豊醇な風味を存分に感じることができます。

サメグレロ地方の人はとにかくこのスルグニチーズが大好き。
名物のメグルリ・ハチャプリには生地の中にチーズを入れるだけでは飽き足らず、ハチャプリの上にもスルグニをのせてしまうくらいなので…スルグニ愛がひしひしと伝わってきます。

ジョージア他地域で売られるスルグニは、保存を効かせるためにたっぷりの塩を入れた状態のものが多いですが、本場サメグレロ地方では塩気が薄く日持ちしない｢アハリ・スルグニ｣が食べられるのもポイント。
郷土料理のゲブジャリアに使用されるのがこのアハリ・スルグニで、もってり&ふんわりした食感と乳製品本来の芳醇さは昇天級の美味しさです！

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2022.12.20

サメグレロ地方の食文化の特徴④：くるみ多用の濃厚な味わいなのに、薄味の不思議

もう一つ、サメグレロ料理に欠かせない食材がくるみ。
ジョージア西部地域発祥のプハリはサメグレロでもポピュラーですし、たっぷりのくるみを用いたサメグレロ風ロビオやサメグレロ風ハルチョーなど、多くの料理にくるみが用いられます。

くるみをたっぷりと使用した濃厚な味わいが好まれるサメグレロ地方では、調理に使用される油の量もやや多め。
激辛文化も相まって、使用されるスパイスの量もとても多く、こってりとした重厚で油っこい味わいはお隣イメレティ地方の料理に通ずる部分があります。

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2022.11.25

いっぽうで、イメレティ料理とは異なり、サメグレロ地方の料理は塩気が概して薄めなのがポイント。
このあたりは同じ黒海沿岸地域のグリア地方やアジャラ地方の食文化との共通性が感じられます。

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2022.09.03

｢こってりしていて油がっつり&辛味が全面に出ているのに、意外と飽きずにさっぱりと食べられる｣という、なんとも不思議なサメグレロ料理の世界。
塩気を薄めにしてスパイスとくるみの味で勝負するという概念こそが、激辛王国の食文化のポイントなのかもしれません。

サメグレロ地方の食文化の特徴⑤：トビリシで味わうサメグレロ料理

すでにサメグレロ料理の世界へ片足を突っ込みつつあるみなさん…ようこそ。
せっかくなら独特な料理の数々をぜひとも現地で味わってほしいところですが、サメグレロ地方はトビリシなどジョージア東部エリアの正反対に位置しており、なかなかアクセスしづらいのかネックかもしれません。

でも大丈夫。トビリシにはサメグレロ地方の郷土料理を提供するレストランが数軒あり、中には激安価格の食堂も。
それが、トビリシで知らぬ者はいない伝説のローカル食堂・マプシャリアです。

マプシャリアといえば、トビリシ最安値で食事できることで日本人旅行者の間でも超有名な店(というか、のぶよが記事にして有名にしたんだけど)。
ジョージア料理の基本がある程度揃ったメニューですが、中には本記事内で紹介しているサメグレロの郷土料理もいくつかひっそりとラインナップされており、激安価格でジョージア西部の味が楽しめるのです。

マプシャリアの味は全体的にかなり大味で、サメグレロ料理もトビリシナイズドされて辛さ控えめなものが目立ちますが、入門編としてはアリ(とにかく安いし)。
実はマプシャリアのおばあちゃん(いつもレジでどっしり座ってる愛想の良いあの人)はサメグレロ地方出身だそうで、故郷の味を格安価格で提供してくれているのです。

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2021.04.07

サメグレロ地方の郷土料理・名物グルメ20品

①サメグレロ風ハルチョー

｢サメグレロ地方ならではの郷土料理｣というトピックでおそらくまず最初に名前が挙がる一品が、サメグレロ風ハルチョー(Megruli Kharcho / მეგრული ხარჩო)。
赤みがかった黄金色の煮汁が特徴的で、サメグレロ地方のある程度の価格帯の店であれば必ず置かれている定番料理です。

｢ハルチョー｣と言えば、ジョージア全国でポピュラーな牛肉のスープのこと。
基本的には牛肉を煮込んだブイヨンをベースに、玉ねぎなどの香味野菜や少量のお米が入ります。

ハルチョーは地域差・家庭差がとても大きな料理で、味付けや具材などは大きく変化しますが、サメグレロ風はおそらく最も独特。
ベースには牛肉のブイヨンに加えて大量のくるみペーストが用いられ、濃厚な口当たりはスープ料理というよりもソースのような質感です。

サメグレロ風ハルチョーには野菜やお米が入ることはなく、牛肉とくるみ、みじん切りにされた玉ねぎが基本の具材。
味つけにはアジカが用いられるため、かなり辛めの味わいとなるのもサメグレロ地方らしい点です。

材料費が高めであることと調理に時間がかかることから、サメグレロ風ハルチョーは普段から食べる料理というよりも、特別な機会に食べるものといった位置付け。
付け合わせはパンではなく、とうもろこし粉を用いたゴミやエラルジが定番です。

②サメグレロ風スープハルチョー

ジョージア他地域で｢ハルチョー｣とされる牛肉のスープ料理ですが、サメグレロ地方では二種類のハルチョーが存在し、それぞれ明確に区別されます。

一つはすでに上で紹介した、くるみベースのサメグレロ風ハルチョー。
そしてもう一つが、こちらのサメグレロ風スープハルチョー(Megruli Supkharcho / მეგრული სუპხარჩო)です。

このスープハルチョーにはくるみはいっさい入らず、シャバシャバとしたスープの質感はジョージア全国で一般的なハルチョーに近いスタイル。
最大の特徴は、スープの表面を覆う油の膜と驚くほどに辛い味つけです。

スープハルチョーの具は、ごろごろの牛肉をメインに、煮込まれてどろどろに溶けた玉ねぎやハーブ類。
ハーブを仕上げにのせるのではなく他の具材とともに煮込む点も独特で、ジョージア他地域ではポピュラーな具材であるお米は入らないことが多いです。

油に染み出した牛肉の旨味とがつんと来る辛さは、サメグレロ地方の食堂で愛される庶民的な味わい。
体の芯から温まるコク深い味わいを堪能しましょう。

③メグルリ・ハチャプリ

サメグレロ地方のチーズ大好き文化の象徴が、メグルリ・ハチャプリ(Megruli Khachapuri / მეგრული ხაჭაპური)。

｢ハチャプリ｣とは、ご存知ジョージアを代表するチーズ入りのパン料理の総称で、地域ごとにバリエーションが豊富。
メグルリ＝サメグレロ地方風のハチャプリは生地の中にスルグニチーズを挟み、さらに生地の上にもスルグニチーズをのせて焼き上げたもので、いわば｢Wチーズハチャプリ｣のような存在です。

メグルリ・ハチャプリの味わいは、使用されるスルグニチーズの質によって様々。
美味しい店のものは塩気が控えめのアハリ・スルグニが使用されるため、かなりあっさりと食べることができます(それでもかなり胃に重たいけど)。

全てのハチャプリ全てに言えることですが、とにかく焼きたてが至極。
とろ～りとろけるチーズの芳醇さと小麦の香ばしい風味は、冷めたハチャプリでは到底味わえません。

ベーカリーなどで売られている作り置きの安いものではなく、一度はちゃんとした店の焼きたてメグルリ・ハチャプリを食してみることを強くおすすめします！

④ゴミ

とうもろこし粉大好きなサメグレロ地方の人々にとっての心の味と言える一品が、ゴミ(Ghomi / ღომი)。
日本人的には何とも言えないネーミング&どろっとした純白の物体という謎の見た目から、敬遠されてしまいがちな料理かもしれません。

ゴミの正体は、とうもろこし粉にお湯を混ぜて炊き上げたポレンタのような主食。
日本で白米を炊く際と同様に、ゴミの調理には塩などの調味料は一切使用されず、果てしない無味&でろりんとした掴みどころのない食感は好みが分かれるかもしれません(のぶよは苦手)。

そんなわけで、ゴミは単体で食べるものではなく、他の料理と合わせて食べるもの。
サメグレロ風ハルチョーなど、くるみベースの料理との相性が良いとされています。

サメグレロ地方では器の底にスルグニチーズを敷き、その上に炊きたて熱々のゴミをかけたものが前菜として提供されるのもポピュラー。
冷めてしまう前に全体をかき混ぜて、スピード全開でゴミを食すのです。

また、クリスマスやイースターなどキリスト教の祝日の食卓でもゴミは定番。
サメグレロ地方ではこうした祝日にくるみベースの料理を食べる伝統があるため、くるみとの相性が良いゴミは欠かせないものとなっています。

⑤エラルジ

ゴミのちょっと豪華なバージョンと言えるのが、エラルジ(Elarji / ელარჯი)。
とうもろこし粉に水を加えて炊き上げるのは同じですが、炊き上がる直前に大量のスルグニチーズを混ぜて練り上げるのが特徴的です。

でろりんとした食感のゴミに対して、エラルジはチーズののび～る感が最大の特徴。
チーズがたっぷりと加わったおかげで風味も良くなっており、食感もでろりんではなくもってり&ねっとりしたものに進化(？)していて、個人的には完全にゴミよりもエラルジ派です。

エラルジもゴミと同様に単体で食すものではなく、サメグレロ風ハルチョーなどくるみ系料理と合わせて食べられるもの。
とうもろこし粉の香ばしい風味とチーズの味わい、辛旨なくるみ料理のコクが口の中で見事に混ざり合い、想像以上に抜群のコンビネーションです。

⑥サメグレロ風オーストリ

ジョージア全国で定番の牛肉トマトシチューであるオーストリ(Ostri / ოსტრ)も、サメグレロ地方スタイルは激辛。
オーストリ自体がそもそもスパイスを多く用いるピリ辛な味わいが特徴的なのですが、サメグレロ風はピリ辛ではなく激辛という表現がぴったりです。

オーストリは牛肉を油で炒めずに直接煮込んで調理されるため、サメグレロ地方の煮込み系料理の中では油っこさは控えめ。
とろとろ食感の牛肉の旨味とトマトの甘味、各種スパイスの複合的な風味が唐辛子の辛味でキュッとまとめられたような味わいで、料理としての完成度がかなり高い一品です。

⑦サメグレロ風チャシュシュリ

ジョージアの中部～西部にかけてポピュラーな煮込み料理・チャシュシュリ(Chashushuri / ჩაშუშული)は、サメグレロ地方の家庭でもよく食べられる定番料理。
仔牛肉が使用されるのが基本で、とろとろの肉の食感と煮汁な溶け出した旨味がとても美味しいです。

ジョージア、特にトビリシなど東部地域では、チャシュシュリとオーストリは混同されがちですが、西部ではこれら二つの料理は明確に区別されます。
牛肉をトマトと一緒に｢煮込む｣調理法のオーストリに対し、チャシュシュリは最初に仔牛肉と玉ねぎを油で｢揚げ焼き｣にしてから水を加えて煮込むのです。

そのため、チャシュシュリはオーストリに比べて油っこさが強く、油のおかげで旨味もさらに強いのが特徴的。
オーストリにはトマトが必須ですが、チャシュシュリでは使用されてもごく少量で、中には全くトマトの入らないバージョンも存在します。

ジョージア西部地域で広く食されるチャシュシュリですが、サメグレロ風はもちろん激辛な味つけ。
最初に仔牛肉を揚げ焼きにする際にたっぷりのスパイスを加えるため、ふんわりと鼻に抜けるスパイスの風味が食欲をそそります。

またサメグレロ地方では、激辛のチャシュシュリにハチャプリをディップして食すのも定番。
のぶよが宿泊した宿ではチャシュシュリにスプーンが付いてこず、宿のおばちゃんに｢なんでスプーン要るの？ハチャプリをひたして食べないの？｣と変な人を見る目で見られるという経験をしました(笑)

⑧サメグレロ風ロビオ

ジョージア全国どこでも安く食べられてお腹いっぱいになる庶民の味方が、ロビオ(Lobio / ლობიო)。
豆のスパイス煮込みのことを指し、ジョージア西部のラチャ地方やイメレティ地方が発祥だと言われる料理です。

ロビオは地域差が大きい料理で、ラチャ風ロビオは豚の脂身を溶かしたり、イメレティ風ロビオはたっぷりの油を加えて漬物と一緒に食べたりするのが定番。
サメグレロ地方ではくるみのペーストとともに豆を煮込むのが特徴的で、ロビオ界の中でも濃厚さは断トツとなっています。

くるみベースという時点で独特なサメグレロ風ロビオですが、唐辛子がたっぷり入っていてかなり辛めな味つけなのもポイント。
ロビオにはスパイスを用いはするものの、唐辛子で辛くするというのはジョージア他地域ではまずありえないことなので、知らずに食べると驚くと思います。

ロビオはムチャディ(とうもろこし粉を焼いたもの)とセットで食べるのがジョージア全国で定番ですが、それはサメグレロ地方でも同様。
ほんのりと香ばしいとうもろこしならではの風味が、ピリッと辛くて濃厚なロビオとよく合います。

⑨サメグレロ風ムチャディ

サメグレロ地方のとうもろこし粉文化を象徴する一品が、サメグレロ風ムチャディ(Megruli Mchadi / მეგრული მჩადი)。

｢ムチャディ｣とは、とうもろこし粉を成形した生地をフライパンで焼いた料理で、お隣イメレティ地方やラチャ地方が本場とされるもの。
焼くときに火が通りやすいように楕円形や円盤形などの平べったい形にすることが多く、塩などで味つけはされないのが基本です。

▲サメグレロ地方でもジョージア全国的にポピュラーなこのムチャディは食され、｢乾いたムチャディ｣という意味の｢ドライ・ムチャディ｣とも呼ばれます。

いっぽうで、とうもろこし大好き王国のサメグレロ地方にはもう一つ、｢揚げムチャディ｣なるバージョンも。
ムチャディを球体に成形し、焼くのではなく油で揚げるのが独特で、生地に砂糖が入るのも特徴的です。

一言で表すなら、とうもろこし粉の揚げドーナツのような感じ。
沖縄のサーターアンダギーに似た見た目&ほんのり甘い味わいで、単体でも美味しく食べられるのです…が。

ほんのり甘い揚げドーナツのようなサメグレロ風の揚げムチャディ。
デザートとして食べるものなのかと思いきや、激辛王国にそんな甘っちょろい概念はありません。

激辛唐辛子ペーストのアジカを付けたり、激辛のサメグレロ風プハリやピリ辛のサメグレロ風ロビオにディップしたり…と、辛いものとセットで食べるのが一般的なのだそうです。

⑩サメグレロ風プハリ(プハレウロバ)

ジョージアを代表する前菜の一つが｢プハリ｣。
各種野菜をくるみペーストで和えたもので、ほうれん草を用いたものが全国的にポピュラーです。

プハリの発祥はジョージア西部地域で、ここサメグレロ地方では様々な野菜を用いたプハリを総称してプハレウロバ(Pkhaleuloba / ფხალეულობა)と呼ばれます。

サメグレロ地方のプハリに使用される野菜は、ビーツやキャベツ、人参やネギがポピュラー。
中でもビーツの赤色が美しいツィテリ・プハリ(Tsiteli Pkhali / წითელი ფხალი)は、お祝い事の食卓を彩る存在でもあります。

一般的にプハリの味つけにはスパイスを用いるものの、辛くはしないのが普通。
しかしながらサメグレロ地方ではくるみペーストに粉末赤唐辛子を練り込むため、デフォルトでピリ辛な味つけとなっているのが独特です。

⑪ゲブジャリア

のぶよ的に、あらゆるサメグレロ料理の頂点に君臨すると思っている一品がゲブジャリア(Gebjalia / გებჯალია)。
サメグレロ料理あるある(？)の食欲をそそらない強めなネーミングではありますが、｢これを食べずにサメグレロは語れない！｣と断言できるほどの絶品です。

純白のソースにぷかぷかと浮かぶような、これまた純白の物体。
その正体は、サメグレロが誇るアハリ・スルグニをマッツォーニ(ヨーグルト)で軽く煮込み、乾燥させたミントで味つけしたものです。

若いスルグニチーズならではのふんわりした食感と、マッツォーニの酸味とコク、ミントが醸し出す清涼感が一体化したゲブジャリアは、ほんのりと塩気が感じられる上品な味わい。
各食材の最も美味しい部分を凝縮したような、芸術的な食材の組み合わせの妙が感じられます。

ケブジャリアは作りたてではなく、常温の前菜として食されるのが一般的。
見た目にも美しく、日本のお餅をやや軽めにしたようなスルグニチーズの独特の食感にきっとハマる人も多いのではないかと思います。

⑫マルトヴィリ・レモネード

サメグレロ地方の最も東に位置するマルトヴィリの名物ドリンクが、マルトヴィリ・レモネード(Martvili Lemonade / მარტვილის ლიმონათი)。
ジョージア全国でもマルトヴィリ周辺にしか出回らない、激レアご当地ドリンクです。

マルトヴィリ・レモネードには十種類ほどの多様なフレイバーがあり、どれもやや甘みが強め。
のぶよ的には、サメグレロ地方の名産フルーツの一つであるフェイホア(フェイジョア)を使用したものがおすすめです。

マルトヴィリ市内の飲食店や商店なら結構な確率で置かれているマルトヴィリ・レモネード。
価格も安く昔ながらの素朴な味わいが楽しめるので、マルトヴィリ観光の際に一度は挑戦してみましょう。

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2025.11.27

⑬サメグレロ風クパティ

サメグレロ地方を代表する珍味がクパティ(Kupati / კუპატი)。
豚の腸詰めを指し、細かく切られた各種内臓をアジカで味つけしたものが詰められています。

クパティ自体はお隣のイメレティ地方でも名物とされますが、イメレティ風とサメグレロ風の最大の違いはもちろん辛さ。
サメグレロ風はやはり激辛の味付けで、パンチの効いた味わいが特徴的です。

また、フライパンで焼いて調理されることが多いイメレティ風のクパティに対して、サメグレロ風のクパティは大量の油で揚げ焼きにされるのも大きな違い。
クパティ本来の味わいに加えて、スパイスの辛味や油の風味を楽しむことができ、ビールに合うこと間違いなしの一品です。

⑭サメグレロ風ヒンカリ

ジョージア料理の定番中の定番の一つといえば、ヒンカリ(Khinkali / ხინკალი)。
牛と豚の合挽き肉を生地に包んで茹で上げた、水餃子のような料理です。

ジョージア全国で食されるヒンカリですが、サメグレロ風はやっぱり独特。
もうみなさんお分かりだと思いますが、サメグレロ地方のヒンカリの具にはたっぷりの赤唐辛子が混ぜられるため、辛いのです。

一般的にはヒンカリの具に入るスパイスは、ジラと呼ばれるクミンに似たものが主流。
赤唐辛子を具に入れるのは、ジョージア西部地域でもここサメグレロ地方とお隣グリア地方だけだと思います。

サメグレロ風のヒンカリの辛さは店によってまちまち。
かなり激辛のところもあれば、ピリ辛くらいのところもあり、お気に入りの辛さのヒンカリ店を探すのも良さそうです。

挽き肉の塩気は薄めで、唐辛子の辛さによって肉の風味が引き立てられており、これはこれで絶品。
サメグレロ地方内であればどこの店でもある程度辛いヒンカリを提供しているのて、ぜひ一度は挑戦を！

⑮クヴェラ

サメグレロ地方ならではの水餃子といえば、クヴェラ(Kvera / კვერა)。
複数形で｢クヴェレビ｣とも呼ばれますが、同じものを指します。

平べったくぺちゃっとした巨大な水餃子は、ジョージアの他エリアではまず見かけない料理。
その正体は、アハリ・スルグニをたっぷりと生地に詰めてお湯で茹でたチーズ餃子です。

いわばウクライナ料理のヴァレニキに似たような料理なのですが、クヴェラの最大の特徴はその巨大なサイズと、具のチーズの風味。
塩気が薄いアハリ・スルグニが使用されているため塩辛さはいっさいなく、チーズ本来の芳醇さが存分に味わえるのです。

手作りの小麦粉生地はかなり薄めで、もちっとした弾力がクセになる口当たり。
茹で上がったクヴェラにはバターが溶かされるのが定番で、芳醇さをさらにアップさせてくれます。

⑯クチュマチ

サメグレロ料理の中でも根強い地元ファンが多い一品が、クチュマチ(Kuchmachi / კუჭმაჩი)。
牛や豚、鶏の内蔵にアジカで下味をつけ、たっぷりの油で揚げ焼きにした豪快な料理です。

レストランでは仕上げにざくろの実を混ぜるのも定番ですが、ローカル食堂では飾り気のない状態で提供されるのが普通。
いわば｢激辛モツ炒め｣といったところで、内臓系が好きな人にはたまりません。

現在でこそジョージア全国に広まったクチュマチですが、なぜか他エリアでは｢茹でたモツをくるみペーストで和えた前菜｣という位置付けになっているのがミステリー。
｢サメグレロ料理＝くるみ｣というイメージが相まって、伝わったためなのでしょうか。

本場サメグレロのクチュマチは前菜ではなく、くるみペーストも入らないのが普通。
また、クチュマチはお湯で茹でたモツを油で揚げ焼きにして完成するものなので、他エリアのクチュマチとは完全に別物となっています。

⑰ソコス・クチュマチ

数あるサメグレロ料理の中でものぶよが｢うお！美味しい…！｣と感動したのが、キノコのクチュマチ(Sokos kuchmach / სოკოს კუჭმაჭი)。
すでに紹介したモツのアジカ炒め・クチュマチにキノコを用いたバージョンです。

ざくざくと細かく切ったキノコをアジカで和え、たっぷりの油でサッと炒めたもので、もちろん味つけは辛め。
しかしただ辛いだけではなく、キノコ本来の旨味が辛さによって引き立てられており、かなり美味しいです。

クチュマチ系料理のポイントは油にスパイスの風味を移すことにあると思うのですが、その点キノコのクチュマチは絶妙。
華やかでエキゾチックなスパイスの味わいが全体に行き渡り、何とも言えない極上のハーモニーとなっています。

⑱アプハズラ

サメグレロ地方名物の中でも、おそらく日本人受けが最も良さそうな料理がアプハズラ(Apkhazura / აპხაზურ)。
厳密にはサメグレロ発祥ではなくお隣の未承認国家・アブハジア共和国(ジョージア的には｢アブハジア地方｣)の料理ですが、サメグレロ地方とアブハジアは歴史的にずっと繋がりがあったため、ここで紹介しておきます。

アプハズラは、牛や豚の挽き肉を俵型に丸めて牛の大膜で包んだものをオーブンでグリルしたハンバーグのような料理。
挽き肉の味つけにはもちろんアジカが使用され、かなり辛みの強い味わいが特徴です。

ふっくらとした質感のアプハズラは、がっつり来る辛さと肉の旨味が舌先で混ざり合う絶品。
ちなみに、アブハジアの料理はサメグレロ地方よりもさらに激辛だそうで、アプハズラの味わい一つとってもまだ見ぬ激辛王国の意地が感じられます。

サメグレロ地方の目と鼻の先にあるのに現状では訪問できないアブハジアの地。
奥深い辛さにひたっていると、望郷の念がひしひしと湧いてくる…そんな一品です。

⑲漬けムツヴァディ

ジョージア全国でポピュラーな豚肉の串刺しBBQといえば、ムツヴァディ(Mtsvadi / მცვადი)。
東部のカヘティ地方が本場とされる料理ですが、西部地域でも広く食されており｢国民的ジョージア料理｣としてのポジションを確固たるものとしています。

ムツヴァディの味つけや調理法は、ジョージアの東西で大きく異なるのがポイント。
東部では豚肉に下味を一切つけずに炭火で焼き、仕上げに塩を振りかけるシンプルな調理法で、肉本来の風味が強く感じられます。

一方の西部では、豚肉を各種スパイスや蒸留酒で漬け込んで下味をつけておく｢漬けムツヴァディ｣が定番。
特にアジャラ地方などの黒海沿岸エリアではムツヴァディの味付けが塩だけなんてことは考えられず、サメグレロ地方でもそれは同じ。漬け込まれることで肉が柔らかくなるのと、スパイスが肉の味を引き立ててくれるのが特徴的です。

そんなわけで、サメグレロ地方に来たら漬けムツヴァディをぜひとも食したいもの。
少し田舎へ足をのばすとそこら中を豚がほっつき歩いている光景が見られる地域なので、素材の美味しさはお墨付きです。

のぶよがとにかくもう感動したのが、サメグレロ地方最南の港湾都市・ポティにある小さな食堂で食べた漬けムツヴァディでした。▼

各種スパイスに白ワインを加えたマリネ液に漬け込まれた豚肉は、フルーティーな風味と肉の旨味が見事に融合した絶品。
肉の柔らかさも信じられないほどのもので、ジョージア全国で食べたムツヴァディの中でもトップレベルの美味しさでした。

ジョージア東部ではなかなかお目にかかれない漬けムツヴァディ。
サメグレロ地方だけの料理ではありませんが、とにかく黒海沿岸に来た際にはぜひとも食べてみてください！

⑳仔牛リブ肉のアジカ和え

サメグレロ地方の名物料理のラストを飾るのが、仔牛リブ肉のアジカ和え(Khbos neknebi ajikit / ხბოს ნეკნები აჯიკით)。
その名の通り、仔牛の骨付きリブ肉をたっぷりのアジカと和えてグリルしたもので、もう間違いなく美味しいやつです。

牛肉ではなく、柔らかな仔牛肉が用いられるのが最大のポイント。
ジョージアの牛肉はとにかく筋張っていて硬いことが多く、グリルには向かないのですが、仔牛肉であればジューシーで柔らかな食感が楽しめます。

もはや説明するまでもありませんが、激辛のアジカの深い味わいが肉の旨味を最大限に引き立てており、とにかくもう絶品。
がっつりと肉を喰らいたいときにはもちろん、サメグレロならではの食材の美味しさに感動間違いなしの一品です。

サメグレロ地方の郷土料理｢仔牛スペアリブのアジカ和え｣を注文したらなんかすんっっっげえの出てきて側転(すんっっっげえ美味しそうな匂いする) pic.twitter.com/6UEJhHJwf5

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) December 4, 2025

おわりに

日本ではまず話題に上がることすらないであろう、サメグレロ地方の食文化と郷土料理をたっぷりと紹介しました。

イメレティ地方やスヴァネティ地方など、隣り合う地域とも食文化が大きく異なっているのが、サメグレロ地方の面白い点です。

辛いもの好きな人は問答無用でGOですし、インド料理や中東の料理が好きな人も満足できるはず。
ジョージアという小さな国において、ここまで独自の食文化が息づいていることに、きっと驚くはずです。

というわけで、ジョージアの定番どころを行き尽くした人は、ぜひとも次はサメグレロ地方へ…！
独特な料理はもちろん、旅行者が少ないエリアならではのピュアな魅力を自分で発掘するという、旅本来の楽しみが詰まった素敵なエリアです(地味だけど)！

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2023.06.30

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スヴァネティ地方と言えば、コーカサスの山々を望む小さな村々の風景が有名。
多くの観光客がトレッキングや乗馬体験、伝統的な村の散策などを目的に訪れる、ジョージア旅行のハイライトとされるエリアです。

観光面も素晴らしいスヴァネティ地方ですが、忘れてはいけないのが、この地域でしか食べられない名物グルメの数々。

地理的に孤立していて、ジョージアの他地域とは異なる歴史を辿ってきたスヴァネティ地方では、独自の食文化が現在にまで根付いているのです。

｢ジョージアという小さな国で、そこまで食文化に違いなんてないのでは？｣と思っている人へ…ぜひ一度スヴァネティ地方に実際に足を運んでみてください。
ジョージアの一般的な食事とは大きく異なる、ヘビーでスパイシーな郷土料理の数々にきっと驚くはずですから。

また、ジョージア各地で食べられるハチャプリ(チーズが入ったパンの総称/地域によってバリエーションは様々)が変化したような料理も多いので、ハチャプリ好きならきっと満足できるはずです！(逆にハチャプリ苦手な人にとってスヴァネティは修行そのもの)

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2020.02.03

そんなわけで今回特集するのは、日本人にはあまり知られていないスヴァネティ地方の郷土料理や名物グルメ。
伝統的な定番料理からB級感ただようローカルグルメまで、合計15種類を紹介しています。

「せっかくはるばるスヴァネティまで行ったのに食べ忘れてた…」とならないように、旅行前に予習しておきましょう！

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2023.06.30

スヴァネティ地方の食文化の3つの特徴

スヴァネティ地方は、近代に至るまでジョージアの統治を受けてこなかった地域。
深い山々で平野部と隔絶されているという地理的条件もあり、ジョージアの他エリアとは大きく異なる食文化が根付いています。

まずは、スヴァネティ地方の料理がどういったものなのかを知るために、スヴァネティ地方の食文化の特徴を知っていきましょう。

①徹底的な小麦粉&乳製品文化

スヴァネティ地方の食文化を語る上でまず最初に知っておくべきことは、ありとあらゆる料理において小麦粉と乳製品が多用されること。
スヴァネティ料理は基本的に、小麦粉(もしくはトウモロコシ粉)の生地+チーズがベースとなっており、そこに麻の実やじゃがいもを加えたり、バターを足したりすることでバリエーションを出します。

つまり、大袈裟でなく｢何を食べても小麦粉とチーズ｣というわけ。
日本とはあまりに食文化が違いすぎて、戸惑う旅行者もきっと多いと思います。

スヴァネティ地方は長らく下界とのアクセスがとても不便だったこともあり、高地では育たない野菜や果物は貴重品。
現在でこそジョージア他地域のようにトマトときゅうりのサラダなども食べられますが、そもそもスヴァネティの郷土料理には野菜をメインに使用するものは存在しないのです。

②携帯食文化の乏しさ&できたて熱々信仰

スヴァネティ地方は、コーカサスの山々に囲まれた山岳地域に広がるエリア。
｢コーカサス山岳地域の料理｣と聞くと、羊飼いや牛飼いたちの間で代々伝えられてきた｢遊牧民風の携帯食｣を想像する人も多いのではないでしょうか。

実際、ジョージア東部のコーカサス地域であるトゥシェティ地方の郷土料理は、羊飼いたちの携帯食文化の影響が強く見られるもの。
持ち運びしやすく、日持ちし、そのままの冷たい状態で食べられる料理が目立ちます。▼

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2025.09.12

では、同じくコーカサス山岳地域に広がるスヴァネティ地方ではどうなのかと言うと、携帯食文化はほとんど存在しません。

スヴァネティ地方ではそもそも羊を放牧するという文化がなく、人々は移動しながら生活するのではなく、自分の生まれ育った村で家畜とともに定住する生活スタイルが古くから営まれてきました。

そのため、スヴァネティ地方の郷土料理は保存食という性格こそあれど、どれも火を通して温かい状態で食べるものばかり。
チーズを溶かしてパンにつけて食べるものや、じゃがいもとチーズを混ぜて液体状の食感を楽しむものなど、火がある場所で時間をかけて調理されるものが多いです。

同じような気象条件・地理的条件であるコーカサス地域でも、人々のライフスタイルの違いによって食文化に大きな違いが出るというのは、なかなかに興味深い点。

ジョージア東部の山岳地域では定番料理であるヒンカリ(＝携帯食にもなる)がスヴァネティ地方ではほとんど食されないという点も、スヴァネティ地方の定住文化を象徴しているように思えます。

③味つけはとにかく全てスヴァネティ塩

スヴァネティ地方の人々が誇る名産の調味料が、スヴァネティ塩(Svanetian salt / სვანური მარილი)。
ただの塩ではなく、岩塩に各種ハーブやスパイス、ニンニクを独自に調合した「味付け塩」といった感じで、かつてはスヴァネティ地方でのみ生産されていました。

各家庭によってハーブの種類や調合が異なるため、一つとして同じ味のスヴァネティ塩は存在しないのがポイント。
大きく分けて、赤い色をしたものと黄色がかったものの二種類が存在し、赤い色のスヴァネティ・ソルトはややスパイシーです。

スヴァネティ地方では、とにかくありとあらゆる料理の味つけにこのスヴァネティ塩が使用されるのが特徴的。
スープや煮込み料理、肉の下味をつける際はもちろん、パンにかけたりチーズにまぶしたり…と万能調味料のような扱いです。

スヴァネティ塩の味を一言で表すなら｢華やか｣。
ニンニクとクミンの風味が強く感じられつつも、その他独自のハーブやスパイスの複合的な風味が追いかけてくるような感じで、素材の風味をぐっと引き立ててくれます。

現在ではジョージア全国でポピュラーになったスヴァネティ塩は、どこのスーパーでも普通に売られていますが、やはり本場スヴァネティ地方の手作りのものが一番。

スヴァネティ地方各村のお土産屋や露店、ゲストハウスなどで小分けした状態で売られていることも多いので、お土産にもぴったりだと思います！

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2020.11.14

スヴァネティ地方名物グルメ①：ただの肉汁おばけ！【クブダリ】

「スヴァネティ地方と言えばクブダリ。クブダリと言えばスヴァネティ地方。」
と断言できるほどの超名物グルメがジョージア語 クブダリ(Kubdari / კუბდარი)です。
【 スヴァン語クブダァル(Kubdaar / კუბდაარ)】

小麦粉で作られた薄い生地に、スパイスやニンニクで味付けした牛肉と玉ねぎを挟んだもので、「ステーキパイ」といった感じです。

クブダリの発祥はスヴァネティ地方なのですが、現在ではジョージア全土で食されるようになりました。

しかしながら、やはり本場のクブダリは最強…！

生地はかなり薄めでサクッとした食感で、寒い地域らしく中の具の味付けもしっかり目。
そして驚くべきが、具からじゅわ～りと染み出す肉汁です。▼

見てください、この肉汁おばけ具合。

じっくり炒めた玉ねぎと牛肉の旨味がたっぷりの肉汁…
手を汚さずに食べるのはまず不可能ですが、こんなの美味しくないわけがありません。

また、｢クブダリ｣とひとことで言っても、地域ごとにバリエーションが存在するのも面白い点。
スヴァネティ地方最東部に位置するウシュグリでは、牛ではなく豚肉を使ったクブダリもポピュラーです。▼

牛肉にせよ豚肉にせよ、焼きたてが最強なのは言うまでもなし。
クブダリを食さずにスヴァネティ地方を去ることなど許されません！

スヴァネティ地方名物グルメ②：のびればのびるほど◎【タシュムジャアブ】

熱々のマッシュドポテトに地元産のチーズを溶かして豪快に混ぜ合わせたスヴァン語タシュムジャアブ(Tashm’jaab / თაშ’მ’ჯააბ)も絶対に外せないスヴァネティ名物の一つ。
【ジョージア語タシュミジャビ(Tashmijabi / თაშმიჯაბი)】

じゃがいもとチーズなんて黄金の組み合わせでしかないのですが、タシュムジャアブの凄い点はとにかくのび～ることです。

通常のチーズ入りマッシュドポテトに比べて、かなり大量のチーズが溶け込んでいるタシュムジャアブ。
現地では「のびればのびるほど良い」とされており、トルコアイスと同じ哲学に基づいています(笑)

食感はかなり濃厚でネットリした感じ。
味付けも良い感じに濃い目なので、ワインにも合いそうです。

ジョージア他地域ではまず見かけない一品なので、スヴァネティ地方に来たなら一度は挑戦してみましょう！

本来のタシュムジャアブ

現在スヴァネティ地方全体で食されるタシュムジャアブは、じゃがいもとチーズ半々くらいの割合のものがほとんどです。

しかし、スヴァネティ地方の本来のタシュムジャアブにはじゃがいもは入らないそう。
現在でもスヴァネティ西部のレンジェリやエツェリなどの村では｢タシュムジャアブ＝溶かしたチーズのみ｣というオリジナルのレシピが基本となっています。

どうしてタシュムジャアブにじゃがいもを入れるようになったのかについては諸説あるもの。
メスティアのレストランで、別の郷土料理である｢シュシャ｣と混同されたものが提供されて広まった結果、オリジナルのチーズのみのタシュムジャアブではなく、じゃがいも入りがポピュラーになってしまったという話が有力です。

スヴァネティの地元の人でも、シュシャとタシュムジャアブをごっちゃにしている人は少なくありません。

スヴァネティ地方名物グルメ③：中にとろーりチーズが！【チシュドヴァアル】

スープ系の料理のお供にぴったりなのが、トウモロコシ粉を使った生地を揚げたスヴァン語チシュドヴァアル(Chishdvaar / ჭიშდვაარ)。
【 ジョージア語 チュヴィシュタリ(Chvishtari / ჭვიშტარი)】

ジョージア全土でポピュラーなムチャディ(Mchadi)というトウモロコシ粉生地のパンと見た目は同じですが、一口かじると中からチーズがとろけだすのが最大の違いです。
(ムチャディはただトウモロコシ粉の生地を揚げただけ)

おやつ感覚でも、煮込み料理のお供にも食べられる万能グルメですが、作り置きのものはチーズが固まってしまっていることも。

とろけるチーズこそがチシュドヴァアル最大の魅力なので、一度はレストランで出来立てを食べることをおすすめします！

スヴァネティ地方名物グルメ④：ミルキーなハチャプリ！【フェトヴラアル】

ジョージアの国民食・ハチャプリ(チーズパン)好きにぜひおすすめしたいのが、スヴァネティ地方伝統のハチャプリであるスヴァン語 フェトヴラアル(Fetvraal / ფეტვრაალ)。
【 ジョージア語 フェトヴィアニ・ハチャプリ(Fetviani Khachapuri / ფეტვიანი ხაჭაპური)】

見た目はよくある円形のハチャプリですが、中のチーズは固体というよりも液体でとってもミルキーなのがポイント。
トウモロコシ粉や麻の実がチーズに混ぜられているのも特徴的です。

零れ落ちんばかりのミルキーなチーズはかなりあっさりとした味付けで、濃い味＆重たい料理が多いスヴァネティ地方のグルメの中では異色の存在。
たっぷりと入った麻の実の香ばしさも良いアクセントとなっています。

フェトヴラアルが最も美味しく食べられるのはもちろん焼き立てですが、一般的なハチャプリに比べて、冷めても結構美味しく食べられるのが嬉しい点。
冷めた状態でも麻の実の香ばしさがしっかりと感じられ、風味の豊かさを補ってくれるのです。

スヴァネティ地方名物グルメ⑤：ポテトとチーズの黄金コンビ！【カルトプラアル】

スヴァネティ地方の食文化の象徴である「小麦粉・チーズ・じゃがいも」が全て使われたスヴァン語 カルトプラアル(Kartoplaar / კარტოფლაარ)は、大人も子供も大好きなスヴァネティの家庭の味。
【ジョージア語 カルトピリアニ・ハチャプリ(Kartopiliani Khachapuri / კარტოფილიანი ხაჭაპური)】

チーズを溶かし込んだマッシュドポテトを薄めの生地に挟んで焼き上げたシンプルな料理ですが、これがとても美味しいのです。

家庭によってレシピは多少変わるそうですが、かなりたっぷりと具を入れるのが特徴的。

例のごとく味付けは濃い目でボリュームもたっぷりなので、数切れ食べるだけでお腹いっぱいになります。

スヴァネティ地方名物グルメ⑥：インパクト抜群！【川マスのクブダリ】

すでに紹介した、スヴァネティ地方の定番グルメ・クブダリ。
その進化形のようなグルメが、川マスのクブダリ(Trout Kubdari / კალმახის კუბდარი)です。

通常のクブダリは小麦粉生地の中に牛肉のステーキがゴロゴロ入っていますが、川マスのクブダリはその名の通り、牛肉の代わりに「カルマヒ」と呼ばれる川マスが入っています。

注文すると、きっと驚くはず。もはや生地から魚の形という直球勝負なのですから…

川マスは特にスライスされたりほぐした身であるわけではなく、あくまでも丸ごと一尾。
そのインパクトはものすごいものがあります…

見た目では度肝を抜かれますが、その味は間違いなしの美味しさ。

ほわっほわの川マスの身は淡白で上品な味わい。レモンとスヴァネティ塩で味がつけられており、さっぱり＆エキゾチックな風味が楽しめます。
手作りの生地のふわふわ感も素晴らしく、魚から出た脂が染み込んで極上の味わいに…

川マスのクブダリは、スヴァネティ地方の中でもマゼリという村でしか食べることができない、激レアのご当地グルメ。
なかなかマゼリまで足をのばす旅行者も多くはないでしょうが、機会があればぜひお忘れなく！

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スヴァネティ地方名物グルメ⑦：窯焼き＆エキゾチックな風味！【スヴァネティ風ロビアニ】

ジョージア全国的にポピュラーな軽食といえば、ロビアニ(Lobiani / ლობიანი)。
豆をすりつぶしたペーストを挟み、オーブンで焼き上げたパンのことで、円形か四角形であることが普通です。

スヴァネティ地方最奥部のウシュグリには、村で唯一のパン屋があり、そこで作られているロビアニがかなり独特でした。

一見すると、短剣を思わせる細長い形をしたジョージアの窯焼きパン「ショティ」のよう。
しかし、中にはちゃんと豆のペーストが入っており、立派なロビアニなのです。

窯焼きの細長い形をしたロビアニ、というだけでかなり珍しいのですが、極めつけは中の豆ペーストの味つけにスヴァネティ塩が使用されていること。

ニンニクやスパイスの香りが芳醇で、奥深い味わいが楽しめる絶品です。

ジョージアの他エリアではまず食べられないスヴァネティ風ロビアニ。
ウシュグリ村観光のおともに、ぜひ購入してみてください！

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2022.10.06

スヴァネティ地方名物グルメ⑧：牛肉文化の結晶！【牛肉のムツヴァディ】

ジョージア他地域に比べ、スヴァネティ地方では牛肉をよく食すのが特徴的。
そんなスヴァネティならではの牛肉文化の象徴が、牛肉のムツヴァディ(Sakonlis mtsvadi / საქონლის მცვადი)です。

ムツヴァディ＝肉を串刺しにして炭火焼きにするBBQの総称。
ジョージアでは一般的に、ムツヴァディの肉と言えば豚か鶏がメインで、地域によっては羊を使用する場合もあるのですが、なぜか牛肉を使用することはほとんどありません。

ジョージアでは｢牛肉＝煮込んで食べるもの｣という感覚がものすごく強いのですが、スヴァネティ地方では、牛肉を炭火やオーブンで焼いたものが比較的ポピュラーです。

牛肉のムツヴァディは、肉の柔らかさやジューシーさではやはり豚肉には叶いません。
しかし、臭み消しに使用されるハーブやスパイスの風味が独特で、一度は挑戦してみる価値があります。

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2023.10.27

スヴァネティ地方名物グルメ⑨：スヴァネティの家庭の味！【シュシャ】

スヴァネティ地方の中でも西部エリアの家庭で親しまれているのがシュシャ(Shusha / შუშა)。
茹でたじゃがいもをマッシュポテト状に潰してチーズを溶かしこんだもので、サイドメニューとしてよく食されます。

すでに紹介したタシュムジャアブと似ていますが、シュシャはチーズ感よりも芋感がメイン。
ねっとり質感こそあれど、タシュムジャアブのようにのび～る質感ではありません。

シュシャの味つけは家庭によって多少異なるものの、基本的にバターを少し加えるくらいのシンプルなもの。
スヴァネティ塩をかけて食べるのも定番です。

スヴァネティ地方の名物料理⑩：山の貴重なビタミン源！【メルヘリ】

野菜や果物が育ちにくいスヴァネティ地方における貴重なビタミン源となる食材といえば、メルヘリ(Merkheli / მერხელი)。
コーカサスの山々に自生するイラクサの一種を指す山菜で、春から夏にかけて採取されて多くの料理に使われます。

メルヘリを使用する代表的な料理が、サッと茹でたメルヘリを生玉ねぎやニンニクと和えたおひたし。
他にもスープにしたり、ハチャプリの具に入れて｢メルフラアル｣という主食にしたりと、春から夏のスヴァネティの家庭で大活躍します。

スヴァネティ地方名物グルメ⑪：安定の美味しさ！【じゃがいものクリームスープ】

じゃがいもと乳製品を多用するスヴァネティらしい一品が、じゃがいものクリームスープ(Kartopilis krem supi / კარტოფილის კრემ სუპი)。
ネーミングそのままに、じゃがいもと牛乳、バターをクリームスープにしたものです。

一見すると、ジョージアのどこでも手に入る食材のみを使用しているため、どこでも食べられそうな定番料理に思えます。
しかし実際は、ジョージア他地域でじゃがいもをクリームスープにすることはあまりなく、なかなか出会うことのできない料理だと言えます。

じゃがいものクリームスープのお味は、おそらくみなさんが想像している通りのもの。
じゃがいもの風味とバターの芳醇さが感じられる安定の美味しさで、味付けに使用されるスヴァネティ塩の風味がエキゾチックさを感じさせてくれます。

スヴァネティ地方名物グルメ⑫：体の芯から温まるスタミナスープ！【ルツペク】

スヴァネティ地方の冬の定番料理であり、栄養満点で体温まるスープがルツペク(Ltspek / ლცფექ)。
大麦とニンニクを細かく砕いたものにお湯を加えて煮込んだ｢麦のスープ｣といった料理です。

独特のとろ～りたした舌触りと大麦本来の風味、たっぷりと入ったニンニクのガツンと来る味わいが特徴的で、結構クセになるかも。
スヴァネティ塩や赤唐辛子で味付けされた少しスパイシーな味も、厳しい冬を乗り越えるためのエネルギーを与えてくれます。

ルツペクは、｢風邪をひいたときにはこれ！｣という位置づけの料理でもあり、例えるなら日本の生姜たっぷりのお粥のよう。
スヴァネティ滞在中にエネルギーチャージしたいなら、ぜひとも挑戦してみましょう。

スヴァネティ地方名物グルメ⑬：感動の旨味！【キノコのクブダリ】

スヴァネティ地方に来たなら何がなんでも味わってほしい料理の一つが、キノコのクブダリ(Mushroom Kubdari / სოკოს კუბდარი)。

クブダリとはすでに紹介した牛肉ステーキパイのことですが、その肉の代わりに各種きのこをたっぷりと挟んで焼いたものです。

普通のクブダリの肉汁も素晴らしいのですが、キノコのクブダリのキノコ汁の旨味はもはや異次元。
ハーブやスパイスで味つけされた具のキノコはややスパイシーで、ふわふわサクサクの小麦粉生地の風味を引き立ててくれます。

スヴァネティ地方名物グルメ⑭：スバイシーなマッシュド豆！【ゲルギル】

珍しいスヴァネティ地方の郷土料理に挑戦したい人には、ゲルギル(Ghergil / ღერღილ)がおすすめ。
豆とじゃがいもをお湯で茹でてねっとりとした質感になるまで潰し、ハーブやスパイスをたっぷり加えて和えたものです。

味つけはかなりスパイシーで、舌先にピリリと残るスパイスの複合的な風味が特徴的。
その後に豆本来の風味が追いかけてくるような感じで、他にはない独特の味わいです。

ゲルギルは、野菜の漬け物やムチャディ(とうもろこし粉のパン)とセットで食べるのが定番だそう。
また、スヴァネティ地方ではお葬式の際に振る舞われる料理の一つとしても知られており、レストランのメニューにあることはかなり珍しいです。

スヴァネティ地方名物グルメ⑮：和を感じる絶品スイーツ！【ツァンディリ】

スヴァネティ地方の郷土料理特集のラストを飾るのは、のぶよが心からおすすめしたいスイーツ。
その名も、ツァンディリ(Tsandili / წანდილი)です。

ツァンディリとは、大麦を牛乳で炊いたものに蜂蜜をたっぷりと混ぜ、くるみや干しブドウを加えて、仕上げにベリー類のジャムをかけたもの。
各素材が持つ独特な食感と風味が蜂蜜の甘さにふんわりと包まれ、素朴な甘さがとても美味しいです。

ツァンディリは基本的に温かい状態で食されるのも面白い点。
お店で提供されるものにはアイスがのっていたりしますが(このアイスのせがめっちゃ美味しい)、家庭で食べられるものはアイスなしのシンプルなものが基本だと思います。

ツァンディリのなんとも言えない和の味わいは、緑茶が欲しくなること必須。
日本でも上手くやれば流行りそうな気もしないでもないのですが…どうでしょうか(無理か)。

ジョージア他エリアではまず食べることができない、スヴァネティの山の食文化が生んだ極上スイーツ。
これ一つでも結構ボリュームがあるので、おやつにはぴったりです。

おわりに

スヴァネティ地方を訪れたら絶対に挑戦したい名物グルメをどどんと紹介しました。

飾り気こそなく、シンプルな原料を使ったものばかりですが、それもまたスヴァネティ地方の歴史や文化の結晶。
その土地でしか味わえない料理を食しながら、その食文化が形成されるまでの背景に思いを馳せるのも、なかなかオツなものです。

トビリシなどジョージア他エリアではスヴァネティ料理を提供するレストランはほとんどないため、本場の伝統の味を食べるならやはり現地が一番！
独特な歴史と文化を誇るスヴァネティ地方の旅が、よりいっそう思い出深いものとなるはずです。

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

ジョージア郷土料理で感じる食文化！地域別ご当地名物グルメ30選

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2023.01.17

のぶよがここ2週間ほどのんびりと滞在しているのが、カヘティ地方で最大の町でありエリア内の経済の中心を担うテラヴィ。
人口は二万五千人ほどと「都市」というよりは「町」といった感じですが、中心街の雰囲気は意外にも発展していて活気があり、このエリアの観光・滞在の中心として旅行者の姿も多く見かけます。

そんなテラヴィにおいて、のぶよが観光よりもワインよりもとにかくおすすめしたいのが、できる限り多くの飲食店に足を運ぶこと。
テラヴィには人口規模からは考えられないほどに多くの飲食店が軒を連ねており、独特の外食文化が根付く「ジョージアの美食の町」という顔があるのです。

テラヴィがなぜ「美食の町」なのか…それは、飲食店の雰囲気の良さと料理の質の高さにあります。

テラヴィの飲食店は、ちょっとお洒落して訪問したくなるような、洗練された雰囲気の店がたくさん。
見掛け倒しではなく味も抜群に良い店ばかりで、カヘティ地方が誇る「素材の良さ」を存分に活かしたあっさりとした味付けが、テラヴィの飲食店全体の特徴と言えます。

「雰囲気が良い＝価格が高い」というのが世の常ではありますが、テラヴィの場合は雰囲気が良いのに価格はリーズナブルという店がほとんど。
正直、2倍ほどの料金を払って塩辛くて不味い料理が出てくるトビリシの似たようなお洒落レストランで食事するのが馬鹿馬鹿しくなるほどです。

のぶよはテラヴィに来るまで、「ジョージアで一番グルメ文化が発達している町はバトゥミ」だと信じていました。

もちろん、バトゥミの食のレベルの高さはテラヴィにも引けを取らないほど。
バトゥミは超軟水で水質が抜群に良いため、素材の旨味の引き出され方がジョージア他地域とは比べ物にならないほどなのです(まじで、煮込み料理を食べ比べてみるとあまりの味の違いに驚く)。

いっぽうのテラヴィの食のレベルの高さもかなりのもので、こちらは素材自体の味の良さが最大の武器。
バトゥミとはまた方向性が異なる食の都であると言えます(どうしてジョージアという国は、こういう本当に食文化が発達している町のグルメ文化にスポットライトを当てて観光PRに活かさないのか謎で仕方がない)。

ジョージア最強のグルメな町！バトゥミのおすすめレストラン＆ローカル食堂まとめ

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2025.01.04

西の食いだおれの町・バトゥミと、東の美食の町・テラヴィ。
この二つのグルメシティーの食文化における最大の違いは、バトゥミが気軽に安く外食を楽しむ文化であるのに対し、テラヴィはちょっとお洒落して気取った店で外食を楽しむ文化であるという点かもしれません。

場末の食堂やストリートフード屋が星の数ほどあるバトゥミに対し、テラヴィには食堂系やファストフード系の店はかなり少なめ。
その代わりに、食堂と変わらない低価格ながらもお洒落な雰囲気で食事できるレストランがとにかく豊富なのです。

こんな感じで、テラヴィでは自分に合った雰囲気の飲食店が必ず見つかるはず。
どの店も、雰囲気だけではなくとにかく味のレベルが高いので、かなり満足度高めのグルメ体験ができると思います。

さてさて…テラヴィグルメに対する有り余る情熱のために、前置きが長くなりました。

そんなわけで今回の記事は、テラヴィでのぶよが実際に訪問したレストランや食堂、グルメスポットを一挙公開するもの。
テラヴィならではの「お洒落な雰囲気なのにリーズナブル」というレストランはもちろん、場末の食堂やストリートグルメまで、さまざまなジャンルの店を網羅しています。

テラヴィの周辺には見どころが多くあるので、数日間滞在しながら各地へ足をのばす旅行者も多いはず。
グルメ目的でテラヴィに来る人はとても少ないですが、そんな現状をのぶよは変えてやりたいです！

テラヴィレストラン＆食堂マップ

①絶景テラスとお洒落な雰囲気！Kaplioni

テラヴィのレストランガイドの記念すべきスタートを飾るのが、Kaplioni。【マップ 赤①】
テラヴィ市内観光の中心となる城塞の東側、メインストリートであるエレクレ二世通りの東端にある大きなお店です。

立地柄、観光客向けのお店なのかと思いきや、そうでもないよう。
テラヴィの地元民に「おすすめのレストランは？」と尋ねるとかなりの確率でこのKaplioniの名前が挙がるほどに、地元での評価も高いお店となっています。

Kaplioniの雰囲気は、ひとことで言うなら「お洒落」。
テラヴィ伝統の煉瓦造り＆木製テラスを模した美しいデザインの店内は、居心地良く明るい雰囲気です。

のぶよは普段こういう雰囲気のレストランには全く縁がないのですが、Kaplioniの場合は話が別。
お洒落で高級感ある雰囲気とは裏腹に、メニューはどれもリーズナブルな価格であるためです。▼

トビリシの同じような雰囲気のレストランと比べれば、Kaplioniの価格帯は3分の2ほど。
メニューの数もかなり豊富で、必ず食べたいものが見つかるはずです。

店内の雰囲気も素敵ですが、せっかくなら外のテラス席で食事するのも◎
エレクレ二世通りの美しい建物と、コーカサス山脈の遠景を望む絶好のビューを堪能することができます。

のぶよが注文したのは、豚肉のリブロースを炭火焼きにしたチャラガジ。
テラヴィがあるカヘティ地方は豚肉が美味しいことで有名なのですが、中でもKaplioniには立派な炭焼きグリルが設置されているそうで、グリル系料理はかなり美味しいと評判なのです。

こんがりと焼かれたチャラガジにナイフを入れると、内部に閉じ込められていた肉汁がぶわあ…
味つけは塩だけとかなりシンプルで、あっさりとした味わいですが、それが逆に素材の良さを引き立てています。美味しい…！

グリル系料理の他にも、煮込み系やヒンカリなど何を食べてもかなりの高クオリティーの食体験ができるKaplioni。
テラヴィ市内観光の途中に食事するにはこの上なく便利な立地ですし、良い雰囲気の店で食事がしたい人にもぴったりだと思います。

②地元民支持No.1のヒンカリに感動！Cafe Mogoneba

実はテラヴィは、ヒンカリが美味しい店が多いことで知られる「隠れヒンカリの町」。
一般的なヒンカリに比べて、名産の豚肉を多めに配合したテラヴリ・ヒンカリ(＝「テラヴィ風ヒンカリ」の意味)は、この町に来たなら絶対に味わいたいグルメです。

テラヴィにはヒンカリを看板メニューに掲げる店が数多くあり、地元民の間でも○○派や××派など分かれるらしいのですが、そんなグルメにうるさいテラヴィ民にかなり強い支持を受けるのがCafe Mogonebaです。【マップ 赤②】

Cafe Mogonebaは、テラヴィ中心部から徒歩15分ほどの高台のようなエリアにあるため、わざわざここまで足を運ぶ観光客はほぼゼロ。
客層のほとんどは地元の人たちで、「仲間同士集まってちょっとお洒落して食事しにくる店」といったカテゴリーのようです。

店内はそれほど広くはありませんが、小物などにもこだわられた感じが◎
奥には気持ちの良い中庭テラス席もあり、多くの人々が食事を楽しんでいます。

Cafe Mogonebaのメニューはこんな感じ。
ヒンカリ以外にもジョージア料理の定番系が多く揃っています。▼

色々と興味を惹かれる料理はあれど、やっぱりCafe Mogonebaといえばヒンカリ。
ムティウルリ・ヒンカリ(＝山岳地域風ヒンカリ)ときのこのヒンカリを注文してみました。

見た目は、どこにでもありそうなごく普通のヒンカリ。
大きさはやや小ぶりで、皮はつるんつるんの質感です。

「このヒンカリがそんなに評判なの…？」とやや訝しく思いながらも、ひと口…
いや、まじで、衝撃が走りました。

ほろっほろの豚ひき肉はかなりあっさりとした味付けながらも、豚肉ならではの旨味がたっぷり。
みじん切りの玉ねぎ由来の甘味も素晴らしいアクセントとなっており、皮のちゅるちゅるした質感も含めてとても上品でとても美味しいヒンカリです。

そして、きのこのヒンカリの中に詰まった汁のたぷんたぷん具合にもびっくり。
きのこはかなり大きめに切られており、むっちりした食感と果てしない旨味にノックアウトされます。

地元民に強く支持されるのも納得の、究極のヒンカリが食べられるCafe Mogoneba。
後述する⑧Miminoと⑫Meidaniのヒンカリに並んで、テラヴィ三大絶品ヒンカリ店に間違いなく入りますが、「具材の風味の活かし方」という点ではここが圧倒的にトップかもしれません。

③テラヴィ中心街のオアシスカフェ！Cafe Gisheri

テラヴィ中心街のメインストリートであるエレクレ二世通りから一本裏に入ったストリートにあるCafe Gisheriは、地元の人たちに人気のカフェスタイルのお店。【マップ 赤③】

優雅なたたずまいの古い建物の一階部分を改装した店内は、明るく清潔感のある空間となっています。

Cafe Gisheriのメニューは、定番のパン系やスイーツはもちろん、ハンバーガーやピザなどのがっつり食事系まで揃ったもの。
出来合いのお惣菜系も種類が豊富で、サクッと食事したいときには重宝します。

フード系・ドリンク系ともに先払いのシステムなのもシンプルで◎
ピザやハンバーガーなど調理に時間がかかるメニューは、でき次第席まで運んでくれます。

フード類はとてもリーズナブルな価格ながら、そのボリュームと質の高さはかなりのもの。
特にピザ(10GEL～16GEL＝￥500~￥800)はトビリシの半額ほどの価格ですが、直径30cm越えの巨大サイズで提供されます。

気軽に食事が済ませられる感じも、店員のお姉さんたちの人懐っこい感じも、リーズナブルなのにクオリティーがやたらと高いフード類も、居心地の良い空間も、とにかく総合的に素晴らしいCafe Gisheri。
「わざわざレストランで食事しに行くのもめんどくさいなあ…」なんて気分の日は、もうここ一択です！

④カオスな食堂の最強のボズバシ！Madliani

ここまではレストランやカフェなど、いわゆる「万人向け」のお店を紹介してきました。
しかし、当ブログのグルメ記事における名物(？)といえば…そう、ローカル食堂です。

テラヴィにはコテコテのローカル食堂は少なめで、ちゃんとしたレストランタイプのお店が多いのですが、探せばちゃんと存在しているもの。
そんなローカル食堂の一つが、中心部から徒歩20分ほどの住宅街の一角にあるMadliani(მადლიანი)です。【マップ 赤④】

Madlianiはテラヴィの地元民たち、特に男性客から絶大な支持を受ける店。
平日の昼間から大量のビールを飲みまくる数人組たちの話し声が響き渡る雰囲気は、なかなかにカオスな感じです。

このお店の人気の理由は、「ボズバシ」というスープ料理にあります。

ボズバシは、テラヴィの飲食店なら必ずメニューにあるほどポピュラーな料理。
いっぽうでジョージア全国的には全くポピュラーではなく、ここカヘティ地方の郷土料理のような存在と言えます。

ボズバシは、骨付きの牛肉を長時間煮込んだブイヨンに、少量のトマトやみじん切りにした玉ねぎを加え、さらに大きな肉団子を入れて煮込んだもの。
濁りのある赤茶色のスープはかなり濃厚そうに見えますが、実際は意外にもあっさりすっきりとした味わいです。

Madlianiのボズバシは、わざわざこの一皿のために客が集まるほどに有名だそう。
実際に食してみると、あっさりしていながらもコクのあるスープの深い味わいと、ふわふわ食感のミートボールの肉肉しい風味が絶妙にマッチしていて、とても美味しいです。

テラヴィの他の店数ヶ所でボズバシを食べたのですが、評判に違わずMadlianiのボズバシはやはり別格の美味しさ。
いっぽうでヒンカリに関してはまあ…といった感じだったので、あくまでもボズバシ目当てに訪問するのが良さそうです。

⑤人情味あふれる激安おやつ！バスステーションの揚げドーナツ屋台

トビリシなど他都市からのマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が発着するテラヴィのオールド・バスステーション。
なんとも言えない場末の雰囲気ただようこの場所で営業するのが、バスステーションの揚げドーナツ屋台です。【マップ 赤⑤】

店名などは特になく、メニューは1個0.25GEL(＝￥13)の揚げドーナツのみ。
小さな小屋の中で小麦粉を練るところから手作りされており、タイミングによっては揚げたてを購入することができます。

ここの揚げドーナツは地元の人にも人気のようで、みんなkg単位で大量購入していくのが普通。
数個単位でも購入でき、のぶよはちょうど1GEL分買おうと4個注文したのですが、店の気の良いおじさんが「もっと食え！」とばかりに7個もくれました。

激安ながらも、サクッ＆もちっとした食感が味わえて素朴な美味しさが嬉しい揚げドーナツ。
粉砂糖をこれでもか！とばかりに大量にかけてくれたりと、とにかく店の人の気前が良すぎてちゃんと元が取れているのか心配になるほどです。

⑥衝撃の美味しさのチヒルトゥマ！Chiri Ika – Lkhini Aka

テラヴィの地元民に根強い人気のあるレストランをもう一軒。
中心部から15分ほど歩いた場所にある、Chiri Ika – Lkhini Aka(ჭირი იქა – ლხინი აქა)という居酒屋レストランのようなお店です。【マップ 赤⑥】

なんとも長い店名「チリ・イカ・ルヒニ・アカ」は、ジョージア語で「そっちは地獄、こっちは天国」といった意味。
つまりこのお店の敷地内だけは地獄ではなく天国である…といったことのようです。

謎センスの店名に加えて、店の敷地内もなかなかに謎のセンスが光るもの。
飲食スペースの大部分は広大な中庭の半屋外席となっており、ちょっとしたワイナリーを思わせるなんとも不思議なコンセプトです。

飲食スペースは、仕切りがある席と吹きざらしの席があり、悪天候の日や冬場は食事できる席が限られてしまうのがマイナス。
逆に天気が良い日であれば、開放的な雰囲気の中での食事が楽しめます。

Chiri Ika – Lkhini Akaのメニューはこんな感じ。
高くもなく激安というわけでもなく、テラヴィの平均的な価格帯といった印象です。▼

テラヴィの地元民によると「ヒンカリが美味しい」とのことでしたが、たまには少し違うものを…と思って注文したのがチヒルトゥマ。
鶏肉をじっくりと煮込んだスープに卵黄とお酢を加えて味を調えたもので、ここカヘティ地方発祥の郷土料理の一つです。

骨付きの鶏もも肉はやや小ぶりですが、その美しい見た目と芳醇な鶏の香りが食欲をそそります。

スープをひと口飲んでみて、びっくり。
濃厚を極めた鶏の旨味と、お酢のほどよい酸味が絶妙に混ざり合い、まろやかで上品な風味が五臓六腑に染み渡るのですから…

チヒルトゥマはカヘティ地方発祥ですが、現在はジョージア東部一帯に広がって定番料理のようなポジション。

チヒルトゥマが大好物ののぶよはトビリシのレストランでも何度も食したことがありますが、正直Chiri Ika – Lkhini Akaのチヒルトゥマはレベルが違います。
「今まで食べてきたチヒルトゥマはいったい何だったの…？」と哲学的な思考がぐるぐるしたほどに、衝撃的な美味しさでした。

チヒルトゥマもムツヴァディも、とにかく料理のレベルが驚くほどに高いChiri Ika – Lkhini Aka。
テラヴィ中心街からやや距離があるのがネックではありますが、わざわざ足をのばすかちは十分にあります！

⑦ワインの町のクラフトビール屋！Brewery Alkhanadze

テラヴィがあるカヘティ地方と言えば、ジョージア最大のワインの名産地。
大小さまざまなワイナリーが星の数ほど点在しており、テラヴィ市内にも伝統製法で製造されたワインをウリにした店が点在しています。

そんな「ジョージアのワイン王国」に真っ向から対抗している(？)お店が、Alkhanadze Brewery。【マップ 赤⑦】

「Brewery＝醸造所」のことですが、この店で販売されているのはワインや蒸留酒ではありません。
テラヴィ限定のクラフトビールを生産＆販売しているのです。

この店のビールは、店名そのままのAlkhanadze(アルハナゼ)という銘柄。
ラガータイプとアメリカンペールエールタイプの二種類のビールが売られており、いずれも一般的なビールではなく、クラフトビールに分類されるものです。

店内ではボトル詰めされたアルハナゼビールやおつまみ用の魚の干物などが売られていますが、この店の素晴らしい点が生ビールをペットボトルに注いで量り売りしてくれることです。

ラガータイプなら1Lで4GEL(＝￥200)/アメリカンペールエールタイプなら1Lで5GEL(＝￥250)と、クラフトビールとは思えない低価格なのも嬉しい点。
店内には飲食スペースはないため、ビールやつまみは持ち帰り専用となるのがなんとももったいないような気がします(注ぎたて生ビールをグラスでクイッといきたいタイプ)。

そんなわけで、のぶよはもちろんラガーとアメリカンペールエールのいずれにも挑戦しました。
どちらもクラフトビールならではのホップ強めな味わいですが、そこまで主張が激しいわけではないので、万人受けする味わいだと思います。

テラヴィの市内観光で乾いた体を潤すには、これ以上ぴったりな場所はないBrewery Alkhanadze。
バスステーションからもほど近い場所にあるので、テラヴィ近郊の見どころに日帰りトリップした帰りに立ち寄って、晩酌用ビールを購入するのにも便利です(のぶよはまじでテラヴィ滞在中毎日ここに行っててだいぶ常連)。

⑧絵に描いたようなローカル食堂の絶品ヒンカリ！Mimino

「せっかくの美食の町、レストランだけじゃなくてローカル食堂にも挑戦してみたい！でもあまりにディープな雰囲気のところはちょっと…」という旅行者のみなさん、ご安心を。

テラヴィには④Madlianiや⑪謎の場末食堂など、初心者泣かせのとてつもないディープな食堂もありますが、ちゃんとローカル感がありながらも利用しやすい絶妙なバランスの食堂だってちゃんとあります。

それが、テラヴィのバザールから徒歩5分ほどの住宅街の一角にあるMiminoという店です。【マップ 赤⑧】

入口こそ分かりにくく、やや入りにくいような感じもしますが、店内はかなり明るく清潔な感じ。
ジョージアのローカル食堂の中では、群を抜いて初心者でも利用しやすい雰囲気だと思います。

しかしながら、いくら利用しやすい雰囲気とはいえ、やっぱりMiminoはローカル御用達の店。
外国語でメニューを書く需要など存在しないため、メニューは手書きのジョージア文字オンリーです。▼

読めない場合は、店のおじさんが(ジョージア語orロシア語で)説明してくれるので、ヘルプを求めましょう。
のぶよがとりあえず注文したのが、おじさんおすすめのボズバシとヒンカリです。▼

すでに④Madlianiの項で紹介したボズバシは、牛のダシをベースに肉団子を具にしたスープ料理。
ここMiminoのボズバシもとても美味しく、あっさりしていながらも深みのある牛ダシの味わいが絶品です。

しかしながら、「ボズバシならここ！」と絶大な支持を受ける④Madlianiのボズバシを知ってしまっているのぶよにとっては、あの店で受けたほどの衝撃は感じませんでした。

いっぽうで、ここMiminoで感動したのが、ヒンカリのあまりの美味しさ。
こうしたローカル食堂系のヒンカリというのは、基本的に美味しくない場合が多いのですが、Miminoのヒンカリは衝撃的でした。

ヒンカリは皮から店内で手作りされているそうで、生地の薄さはおそらくテラヴィでNo.1。
具の挽き肉はなんとほぼ豚肉100％という絵に描いたようなテラヴィ風ヒンカリで、ほろっほろ挽き肉は豚肉ならではの脂の風味とジューシーさがもはや天国です。

塩気もあっさり控えめであるため、ちゅるちゅる薄皮の風味と具の挽き肉の旨味が最大限に感じられるのも◎
自宅から鍋を持参した近所の人がヒンカリを数十個単位でお持ち帰りしている姿もちらほら見られるほどで、ここのヒンカリはかなり評判なのだと思います。

のぶよ的には、②Cafe Mogonebaと⑫Meidaniとともに、ここMiminoは間違いなくテラヴィ三大ヒンカリ店の一つ。
テラヴィで最薄のちゅるちゅる生地と、豚挽き肉の美味しさという面では、ここがトップかもしれません。

ほど良いローカルな雰囲気も、絶品のヒンカリも素敵なMimino。
こうしたローカル食堂には珍しくどの料理もあっさりした味付けなので、ジョージアのローカル食堂の味初心者にも強くおすすめしたいです！

⑨テラヴィで一番のシャウルマ！Tornikes Shaurma

ジョージア他都市とは異なり、テラヴィはファストフード店やベーカリーがあまり多くない町。
美食の町ならではのプライドのためなのかは分かりませんが、「サクッと気軽にお腹いっぱい食べる」という感覚があまり強く根付いていないような気もします。

そんなテラヴィにおいて旅行者の救世主となる店が、Tornikes Shaurma。【マップ 赤⑨】
バザールやバスステーションがあるエリアの端に位置しており、わざわざ観光客が通ることはない場所にあります。

…断言しましょう。
この店がテラヴィで一番美味しい、もしかしたらジョージア全国でも5本の指に入るかもしれない、激うまのシャウルマ店です。

Tornikes Shaurmaの店内はテーブル席が3席あるだけの小さなもの。
シャウルマの肉は豚肉のみで、サイズによって9GEL～18GEL(＝￥450～￥900)まで選ぶことができます。

肉の美味しさも、野菜の新鮮な味わいも、生地の巻き方も、とにかくここのシャウルマは全てがパーフェクト。
ファストフードという扱いのシャウルマですが、実は店によって結構クオリティーにばらつきがあり、意外と奥が深い料理なのです。

ジョージアあるあるの「ケチャップとマヨネーズがべっちゃべちゃで肉の味わいが感じられないシャウルマ」とはもはや別次元で、ソースの量はかなり少なめ。
肉自体の美味しさと香ばしさが存分に感じられ、少しアルメニアのシャウルマに近い味わいです。

▲Tornikes Shaurmaにおけるのぶよおすすめの食べ方が、卓上に置かれたざくろのソースをかけてかぶりつくこと。
すでに肉の美味しさが100％感じられるシャウルマに、ざくろソースの甘味と酸味が加わり、芳醇な風味をさらに引き立ててくれます。

⑩ヨーロッパ料理もジョージア料理も美味しい！Bravo

テラヴィの中心部で、気取らぬ雰囲気でちゃんとしたものが食べたい人におすすめなのが、Bravo。【マップ 赤⑩】
レストランというよりもカフェという感じの小さなお店で、ストリート沿いの気持ちの良いテラス席が名物となっています。

Bravoのメニューはとにかく種類が豊富なのが特徴的。
ジョージア料理の定番駅はもちろん、ハンバーガーやヨーロッパ風の料理、果ては寿司まで完備しています。▼

正直、ジョージアの飲食店で寿司がメニューの一部にあるような店は正直避けるべきなのですが、ここBravoなら大丈夫。
寿司はまあおそらく美味しくないだろうとは思いますが、それ以外の料理はかなりクオリティーが高く、驚くほどにリーズナブルなのです。

▲のぶよが注文したのは、豚肉とじゃがいものグリル「オジャフリ」。
一般的に、オジャフリはジョージア西部地域のものが圧倒的に美味しく、テラヴィが位置するジョージア東部地域のオジャフリは総じて美味しくないのが定説ではあるのですが、「美食の町テラヴィなら東部でも美味しいのでは…？」と淡い期待とともに注文してみました。

その結果は、まさに大勝利。
テラヴィあるあるのあっさりとした味付けで、豚肉本来の風味が最大限に活かされた絶品でした。

何よりも驚いたのが、この店のオジャフリにはニンニクが全く使用されないこと。
「オジャフリ＝ニンニクが命」だと思っていたので、この超絶あっさり風味の素材の味重視オジャフリにはびっくりしました。

オジャフリなどのジョージア料理はもちろん、ハンバーガーなど他のメニューもリーズナブルなのにかなりクオリティーが高そう(隣の席の人が注文していて、見た目と香りからして絶対に美味しいバーガーだった)。

市内観光の途中に立ち寄るのにとても便利な立地にありますし、テラヴィ滞在中に何度も通って色々食べてみたくなる素敵なお店です。

⑪テラヴィで一番のディープ空間！謎の場末食堂

テラヴィに点在するローカル食堂系をすでにいくつか紹介しましたが、その最高峰と言えるディープ感を放つ店が謎の場末食堂。【マップ 赤⑪】
バザールやバスステーションがあるエリアの裏通りでひっそりと営業しており、看板も出ておらず店名すら謎という、世界遺産のような食堂です。

テラヴィはローカル食堂であっても、ある程度店内の雰囲気にこだわりが見られたりするものですが、この食堂は完全なる場末な雰囲気。
外観も店内も、段ボールに殴り書きされたメニューも、とにかくこの空間を構成する要素の全てが果てしないディープな空気を演出しています。

場末食堂のメニューは「THE・ジョージアのローカル食堂」といった感じの品揃えなのですが、一つ見慣れないものが。
「ビトキ」と書かれたその謎のメニューを注文して見ると、真っ赤な煮汁に大きな肉団子がぷかぷかと浮かぶ不思議な料理が提供されました。

ぱっと見では、すでにいくつか紹介したカヘティ地方の郷土料理「ボズバシ」のように見えますが、ビトキの味わいはボズバシとは似て非なるものでした。

あっさり牛ダシベースのボズバシに対して、ビトキはトマトとパプリカ、そしてたっぷりの青唐辛子がベースとなっており、かなり濃厚な質感かつはっきりとした味付け＆ガツンと来る辛みが最大の特徴です。

ひとことで言うなら、ビトキはジョージア料理には珍しいタイプの味わい。
発祥や由来は完全に謎ではあるものの、地理的＆歴史的にカヘティ地方と深い関わりがあるアゼルバイジャン料理の影響を受けているのかもしれません(誰か詳しい人はいないだろうか…)。

そんなわけで、未知のグルメに出会えて大満足となった場末食堂。
店のおじさんおばさんも柔らかな態度で外国人でもウェルカムな感じなので(言葉はまったく通じないけれども)、勇気を出して利用してみてはいかがでしょうか。

⑫リーズナブルで美味しいテラヴィ一番の神対応店！Meidani

テラヴィの飲食店の従業員は「美食の町」としてのプライドなのか、ちょっとツンケンした態度の人が多いのが特徴的。
お世辞にも対応が良いとは言えない店が多く、味は良いのにサービス面がいまひとつ…という場合がかなり多いです。

そんな気難しいテラヴィにおいて、味良し＆サービス良し＆リーズナブルな価格というオアシスのような店が、Meidani。【マップ 赤⑫】
中心街のメインストリート沿いという絶好のロケーションにあるのですが、とにかく入口がわかりにくいためか、「穴場」といった雰囲気が強いです。

なんとも主張の弱い入口から地下へと階段を下ると、そこには結構広めの飲食スペースが。
煉瓦造りの壁と白い天井を基調にしたモダンな空間ですが、謎のブルーライトとバーカウンターの存在が、どうしても拭いきれないソ連的なセンスを感じさせます。

とまあ、雰囲気的にはやや微妙なセンスではあるものの、店のおばさんたちの態度の柔らかさはおそらくテラヴィで一番。
テキパキとメニューを持ってきてくれ、注文を取りに来るタイミングも早すぎず遅すぎずの完璧なものでした。

そして、Meidaniのメニューは全体的にテラヴィ平均よりも安め。
食堂価格と言っても過言ではないほどで、下手にローカル食堂へ行くよりも安く済むかもしれません。▼

メニューは結構豊富で何を食べようか迷ってしまいますが、Meidaniの看板メニューと名高いのはヒンカリ。
実際、のぶよが訪問した際には、事前に注文しておいた大量のお持ち帰り用ヒンカリを取りに来る地元民の姿が多く見られたほどで、熱烈な支持を受けていることがわかります。

そんなわけで、ここはやっぱりヒンカリを食べることに。
笑顔が素敵な店のおばさんに注文してから10分もせずに、注文した二種類のヒンカリが到着しました。

▲Meidaniには数種類のヒンカリがありますが、中でも評判が高いのがこちらのナドゥギス・ヒンカリ。
「ナドゥギ」とはジョージア全国で食されるカッテージチーズのことで、塩気控えめの芳醇な味わい＆ふわっふわした食感が特徴です。

そんなナドゥギを生地で包んで茹でたのが、このナドゥギス・ヒンカリ。
どうやらテラヴィの名物料理の一つだそうで、どこのお店のメニューにもあります。

そのお味は、まさに衝撃的なものでした。

ちゅるちゅるともっちりが同居する絶妙な薄さの生地の中には、溢れ出んばかりに大量に詰められたナドゥギ。
「ギー」と呼ばれるバターを作る際にできる上澄みの液体をかけて食べるのが流儀だそうで、芳醇さと濃厚さがさらに増して、もはや口内は天国になります。

そして、ナドゥギス・ヒンカリ以上に感動したのが、一緒に注文していたモヘヴリ・ヒンカリ(＝山岳地域風の挽き肉ヒンカリ)でした。

完璧な質感の生地の中には、旨味がぎゅっと詰まった新鮮な挽き肉と、肉汁スープがたっぷり。
テラヴィのヒンカリ界においては若干厚めの生地に合わせてなのか、挽き肉の味付けはややしっかり目にされています。▼

ここのヒンカリでとにかく素晴らしいのが、生地の厚みと具の塩気が絶妙にマッチしている点。
生地があと少し薄くても、塩気があと少し弱くても、この美味しさにはならないはずです(もしこれを計算した上で調理しているのであれば、ものすごいことだと言えるかも)。

テラヴィのヒンカリは概して味付けがあっさり目で「具の挽き肉の美味しさを楽しむためのもの」といった感じ。
いっぽうで、しっかり目に味付けされたMeidaniのヒンカリは「具の美味しさと生地の美味しさを同時に楽しむためのもの」といった感じがします。

全体的なバランスが良い②Cafe Mogonebaのヒンカリと、生地の薄さが特徴的な⑧Miminoのヒンカリに並び、Meidaniは文句なしのテラヴィ三大ヒンカリ店。
濃い目の味付けが好みの人やビールのお供にヒンカリを食べたい人にとっては、おそらくMeidaniのヒンカリがNo.1かもしれません。

おわりに

ジョージアが誇る美食の町・テラヴィのレストランや食堂、グルメスポットをどどんと紹介しました。

いやあ、もう本当に驚いたのですが、正直テラヴィがこんなに食文化が発達している町であるとは夢にも思っていませんでした。
よくよく考えてみると、人口二万五千人という規模からは考えられないほどにテラヴィにはレストランの数が多いですし、全体的に「ハズレの店」を引いてしまう確率がジョージア他都市に比べてかなり低いと思います。

観光のついでに立ち寄れる雰囲気が良いお店から、気軽に入れるカフェタイプの店、絵に描いたようなローカル食堂まで…
予算や好みに合わせて店選びができる点も、ジョージア地方部の小都市においては珍しいことだと言えるでしょう。

テラヴィにはおそらくまだまだ隠れた名店がいくつもあるはず。
再訪時に新しいおすすめ店を発見したらその都度追加していきますし、もし本記事内の店を全制覇したという「美食の町マスター」な人がいたなら、ぜひぜひご連絡を！

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カヘティ地方と言えば、ジョージアの一大ワイン産地として名を馳せるエリア。
世界的な大規模ワイナリーから家族経営の小さなワイナリーまで、とにかく数多くのワイナリーが点在しており、好みの場所を数ヶ所まわるワインツーリズムが人気となっています。

今回紹介するのは、そんなカヘティ地方のワイナリーの中でも一風変わったTemi communityという場所です。

Temi communityがどんな場所であるのかを一言で説明するのは難しいもの。
伝統のクヴェヴリ製法で作られたワインと自家製のグルメが楽しめる一般的なワイナリーという側面もありますが、｢community ＝共同体｣というネーミングに見られるように、普通の商業ワイナリーとは異なる側面もあります。

そのあたりは後で解説するとして、私たち訪問者側にとっては｢クヴェヴリワインと自家製料理が楽しめるグルメスポット｣という認識でとりあえずOK。
ここのワインはどれも素晴らしい品質で、敷地内で栽培された食材を用いた食事も素晴らしいのです。

今回の記事は、ジョージアのワイナリー初心者にもおすすめなTemi communityの訪問レポートをお送りするもの。

ピースフルで気取らないな雰囲気の中で、ジョージアならではのグルメ体験をしたい人にはおすすめです！

Temi communityとは？

Temi communityがあるのは、カヘティ地方で最大の人口を有するテラヴィの町の郊外。
歴史ある大聖堂を有するグレミの村はずれに位置しています。▼

Temi community訪問前には、ここがどんな場所であるのかを知っておきたいもの。
訪問のシステムやアクセスなど、実際に行く人向けの情報も含め、まずは基本的なことを解説していきます。

ジョージアでは珍しいコミュニティースペース

Temi communityは、その名の通り、ひとつの｢共同体｣として機能している施設。

簡単に言うなら｢ジョージア国内の障害がある人たちや身寄りのない人たちが、ワイン作りや農業を通して共同生活を送るための場所｣というのが大きなコンセプトとなっています。

Temi community内の施設は主にヨーロッパ諸国、特にスロバキアやバルト三国など、旧東側地域とされる共産主義時代を経験した国々の援助によって整備されたもの。
運営は主に各国からのボランティアによって回っているそうです。

Temi communityの敷地内には現在60人ほどの住人がおり、それぞれが役割を持った上で生活しているそう。
その役割は多岐に渡り、パン作り担当や家畜の世話担当、農業担当から洗濯担当まで…住人それぞれが自身の役割を果たすことで共同体が回っており、一つの｢村｣のようなものが形成されています。

Temi communityでは、一般旅行者の訪問もウェルカム。
訪問者はワインの試飲やクヴェヴリワイナリー見学、食事を楽しむことができ、この小さな共同体の日常にお邪魔することができるのです。

Temi communityのシステム&予約方法

Temi communityへの訪問自体は自由に行えますが、ワインテイスティングや農園見学をしたい場合は事前にコンタクトして予約するのが◎
食事がしたい場合は、準備の関係で2日前までの予約必須となっています(まあのぶよは前日に電話して予約したけど普通にいけた)。

訪問およびボランティアによる敷地内ツアーは無料で、ワインテイスティングは3種類の試飲&おつまみ付きで15GEL(＝￥750)とリーズナブル。

食事に関してはメニューが用意されていてどれも価格が明記されているので、注文したい料理をあらかじめ伝えておくだけ。
メニューはこんな感じです。▼

食事の予約の際には訪問日時を指定することになり、当日は直接現地に向かえば注文しておいた食事が出てくる…というシステムです。

他にも、工作体験や調理体験などのアクティビティーも事前予約することが可能。
最新のフードメニューやアクティビティーに関してはTemi communityの公式ホームページにて確認できます。

Temi communityへのアクセス

Temi communityがあるのは、人気の観光スポットであるグレミ大天使聖堂から2kmほど離れた場所。

テラヴィなどからタクシーでサクッとアクセスすることも可能ですし、グレミ大天使聖堂までテラヴィからのマルシュルートカで移動→徒歩と個人でのアクセスも余裕です。

グレミ大天使聖堂からTemi communityまでは、のんびりした田舎道をひたすら真っ直ぐ歩くだけ。
大天使聖堂からは徒歩およそ30分ほどです。

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Temi communityの生活

Temi communityの敷地内に入って最初に目を引く大きな建物は、住人のコミュニケーションスペースとして機能しているもの。

ソ連時代に建設された工場を改装したもので、オリジナルのレトロさを活かしながら実用面も考えられています。

コミュニケーションスペースは主に冬の寒い時期に活用されるそうで、みんなでボードゲームを行ったりコンサートが開かれたりするのだそうです。

コミュニケーションスペースの建物を中心にして、敷地内にはパンを焼くための建物や洗濯を行う建物が点在しており、担当の住人が日課をこなす姿が見られます。

Temi communityの住人は人によって障害の重度が異なるそうで、それぞれできることとできないことがあるそう。
できる人はできない人の分まで自分ができることを行うことで、できない人の分もカバーしているのだそうです。

Temi communityの農場見学

続いては、Temi communityの農場を見学していきます。

広大な敷地はワイン用のぶどう畑をはじめ、りんごやざくろの果樹エリアなどに分かれており、中でも印象的なのが温室。
ジョージアと同じ旧ソ連圏であるエストニア政府の援助によって建設されたものだそうで、内部ではハーブ類やなす、トマトなどの野菜が栽培されています。

Temi communityで提供される食事に使われる食材は、ほぼ全てがこの農園で栽培されたもの。
農業担当の住民が収穫した野菜を調理担当の住民が料理する…という感じで、共同体の人々みんなが参加して一つの料理が出来上がるというわけです。

野菜や果物の栽培エリアの他にも、敷地内には興味深いものがたくさん。

｢トネ｣と呼ばれるジョージア伝統の窯焼きパンを焼くためのスペースや、豚や牛などの家畜が暮らす小屋など、この場所での生活を構成する施設が緑いっぱいの敷地に点在しています。

タイミングが合えば、野菜の収穫の様子を見学したりお手伝いすることも可能だそう。
のぶよの訪問時は、残念ながら収穫の日ではなかったようで、農園に人影はまばらでした。

Temi communityのワイナリー見学&試飲

ボランティアガイドに敷地内を案内してもらったあとは、いよいよお楽しみのワインタイム。
まずは｢マラニ｣と呼ばれるワイナリーの建物に案内されます。

マラニ内部の地面には、十数個のクヴェヴリが埋まった穴が空いており圧巻。
ほぼ全てのクヴェヴリが現在進行形で使用されており、それぞれ品種や熟成期間の異なるワインが作られています。

Temi communityの住民にはもちろんワイン担当がおり、敷地内で採れたぶどうから愛情を込めてワインが作られます。

ぶどうを収穫して搾った後の一週間ほどはかなりの頻度でクヴェヴリ全体をかき混ぜなけれはならないそうで、これが結構な重労働なのだとか。

こんな感じでマラニの見学を終えたら、いよいよ試飲タイム。
Temi communityでは常時3種類のワインが作られており、全てがジョージア伝統のクヴェヴリ製法です。

こんな感じ。のぶよはワインのことなど全く何もわからないのですが、クヴェヴリ製法ならではの複雑な味わいが混ざり合う感じは舌で感じられました。

Temi communityの試飲に関して良かった点が、蘊蓄などが少なく自分なりのスタイル&ペースで楽しめる点。

ワイン好きの人なら、ワインに関するあれやこれやの知識だったり、作り手の情熱やプライドも含めてワイナリー見学の魅力なのかもしれません。

しかしのぶよのようなワイン初心者&個人訪問客にとっては、正直あのワイン界隈ならではの蘊蓄ごちゃごちゃ～こだわりどーん～な感じが苦手という人も少なくないはず。
このワイン文化特有の面倒な感じを敬遠して、ワイナリーになかなか足が向かないという人もいると思います。

しかしTemi communityの試飲は、蘊蓄は最低限である程度自由に自分のペースで、肩の力を抜いてワインが楽しめるのが◎
もちろんこちらが質問したことには的確に答えてくれるので、ワインについてもっと知りたい人でも満足できるはずです。

Temi communityのランチ

絶品ワインの試飲を終えたら、次はランチタイム。
事前に予約しておいたメニューが次々に用意され、テーブルの上がどんどん豪華になっていきます。

のぶよが注文したのは、チャカプリ(牛肉と梅とタラゴンのシチュー)、ムツヴァディ(豚肉BBQ)、トマトときゅうりのサラダ。
いずれも大量に作られたものではなく、各訪問客が注文した分だけ少量で調理されている(だからこそ事前に予約が必要)そうで、かなり手間と時間がかかっています。

そして驚いたのが、Temi communityのパン小屋で焼かれているという自家製パンの美味しさ。
小麦の風味がとても強く、ワイルドな味わいが感じられます。

自家製パンには｢ドリ｣というジョージア固有品種の希少小麦が使用されているそう。
小麦の栽培も敷地すぐそばの畑で行われているそうで、完全自給自足のオリジナルパンです。

ドリは、テラヴィで最もお高級なお洒落レストラン(その名もDoli)が｢ドリを使用した小麦粉料理｣をウリにしているほどに、評価が高い小麦品種。
レストランだとパン一つでもまあまあな値段がしますが、Temi communityなら普通のパンと同価格で食べられるのが嬉しいです。

そして、デザートにはカヘティ地方ならではのスイーツ｢タタラ｣を。▼

タタラとは、ぶどうを搾った果汁に少量の小麦粉を混ぜて固めたもの。
砂糖は一切使用されていませんが、天然100%のぶどう本来の甘味に驚きます。

タタラは日本の羊羮に似たつるりん&もってりした食感で人工的な甘さではないため、おそらく日本人受けも良さそう。
Temi communityのタタラにはもちろん敷地内で収穫したぶどうが使用されています。

こんな感じで、全体的に大満足だったTemi communityでのランチ。

価格もかなりリーズナブルで、ほぼ全てが自家製オーガニック食材の手作り料理という点も魅力的。
ワインだけでなく、食事目的で訪問する価値も大いにあると思います！

おわりに

Temi communityは日帰り訪問客はもちろん、様々な目的を持った少人数グループの短期滞在も受け入れているそう。

のぶよの訪問時にはジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンのコーカサス三国の若者たちが1週間滞在しながら、平和や相互協力に関するディスカッションをするというプロジェクトが行われていました(アルメニアとアゼルバイジャンの人が同じ場所に集まって何かを共同で行うなんてとてつもなく奇跡的なこと)。

このように、ワイナリー農園としてだけでなく、障害者も、さまざまなバックグラウンドを持つ人たちも、そして私たち旅行者も、みんなそれぞれの目的で滞在できる場所。
それがTemi communityであると言えるのかもしれません。

訪問して少しでもお金を落とすことで、この小さな共同体の支援ができるのはもちろんのこと。
そういった高尚な精神抜きにしても、単に｢自然に囲まれて美味しいワインと自家製料理が楽しめるグルメスポット｣として訪問するのも良いでしょう。

個人的には、｢誰が働いていようが関係なく、素敵なグルメ体験がリーズナブルにできる場所｣と捉えての訪問がおすすめ。
それこそが、真のボーダーレスなのではないかと思うわけです。

ジョージア斜陽の時代の王都で感じるシルクロードの風！グレミ観光ガイド【歴史/アクセス/宿情報】

こ...

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2025.09.26

5年もジョージアに滞在していると、小さな国土の隅々まで制覇したような気持ちになるもの。
実際、「定番」とされるエリアはすでに制覇してしまいましたし、「穴場」とされるエリアにも多く足を運んできました。

しかし、ジョージアにはまだまだ未知なる秘境エリアが存在しているもの。
その一つであるシャティリ(Shatili/შატილი)を中心とするヘヴスレティ地方は、数年前からのぶよが行こう行こうと思いつつも行けずにいた山岳地域です。

シャティリが位置するのは、標高3000m級のコーカサスの山々に囲まれた峡谷地帯。
村から目と鼻の先にはロシアとの国境があり、これ以上ないほどの最果て感が漂う山村です。

シャティリといえば、中世に建設が始まり、つい最近まで住民が居住していたシャティリ要塞都市がシンボル。
複数の塔住宅がくっつきあって一つの「村」を形成しているユニークな風景は、UNESCOの世界文化遺産の暫定リストに入っているほどに貴重なものです。

…歴史的なアレコレや文化のうんちく云々は後でがっつりと説明するのでここではいったん置いておくとして、単純明快に言ってしまいましょう。

シャティリの城塞都市、まじで本当にものすんごいです。
まるでここだけが異次元に存在しているかのような雰囲気で、自分が冒険ゲームの主人公になったような気分で探検することができるので。

そんなシャティリですが、実際に訪問してみると、この村が有する独特の雰囲気が肌で感じられるはず。
ジョージアの他の山岳地域とは大きく雰囲気が異なり、じめっとした「陰」の空気が漂っていて、歴史と伝統が色濃く残る山岳地域ならではのユニークな体験ができます。

というわけで今回の記事は、シャティリ観光に必要な情報を総まとめしたもの。
訪問前に知っておきたいシャティリの歴史や文化から、見どころやグルメや宿情報まで…日本語情報がほとんどないシャティリ観光を充実したものとするためのバイブル的記事となっています！

ジョージア旅行の日程が限られている場合や、山岳エリア初心者向けではないシャティリですが、「定番以外のエリアを旅したい！」という人にはぴったりの旅行先。
ジョージア山岳地域が誇る貴重な伝統文化が残る美しい山里を、余すところなく満喫しましょう！

ジョージアに残る最後の穴場山岳地域！シャティリの基本情報

そもそも、日本人旅行者の間でシャティリという村の存在を知っている人は限られているもの。
「ジョージアのコーカサス山岳エリアの村」と言うと、カズベキやメスティアなどの有名山岳エリアを想像する人も多いかもしれません。

しかし、シャティリが位置するヘヴスレティ地方は、これら有名山岳エリアの町や村とは大きく性格が異なっているのがポイント。
地形も、文化も、歴史も…あらゆる面において独自性が際立っているので、訪問前にはシャティリがどんな場所であるのかを最低限理解しておくのが絶対となります。

ここではまず、シャティリ訪問前に知っておきたい基本的な情報を、いくつかのポイントに分けて解説していきます。

シャティリの場所と地理

シャティリが位置するのは、ジョージアの首都トビリシから北に150kmほど離れたコーカサス山脈エリア。
現在はロシア領であるチェチェン共和国との国境まであと3km…という国境地帯に位置しており、古来より常に山を越えて襲来してくる外敵の侵入に悩まされ、そして戦い続けてきた歴史があります。

シャティリ村の標高は1450mほどと、(ジョージア的には)そこまで高地に位置しているわけではありません。
しかし、トビリシからシャティリに至る唯一の道路は、途中で標高2700mほどのダトヴィスジュワリ峠を越えることとなり、この峠こそが一つの文化の境界線となっています。

現在でも一年の大半の期間において、ダトヴィスジュワリ峠は積雪のため通行不可能。
道路が敷かれる以前は、この険しい山道をわざわざ越えて徒歩で移動する人は少なく、人の行き来もまばらだったそうです。

そのため、トビリシなど下界の文化が流入することなく、シャティリ周辺地域独自の文化や生活様式が脈々と受け継がれてきたのです。

また、シャティリ村周辺の山々の風景はとても独特。
村を流れるアルグニ川を挟んで峻険な山々がすぐ近くに聳えており、なんともいえない「圧」のようなものが感じられます。

少し日本の山間部に似たようなじめっとした空気が漂うのも、シャティリならでは。
ひとことで言ってしまえば「閉鎖的」ではあるのですが、この感じもまた伝統色濃いコーカサス山岳地域らしいものです。

このように他地域から隔絶されたシャティリの地理的条件こそが、独自の山の伝統を生み出し、そしてその伝統が薄れることなく現代に至るまで色濃く残っている最大の要因。
シャティリ周辺のヘヴスレティ地方にルーツがある人々は自身を「ヘヴスリ」(＝ヘヴスレティ人)と称し、この山の伝統を引き継いだ血筋に強い誇りを持っているのだそうです。

近年、トビリシなど都市部に住むジョージア人の間で人気が上がっているシャティリ。
現在のところ外国人観光客の姿はほとんど見かけないものの、ジョージア人国内旅行者は比較的多く、「ジョージア人に人気の秘境エリア」といった感じが強いです。

他のコーカサス山岳地域と何が違う？シャティリの歴史

シャティリの歴史はとても長く、7世紀(1400年前)には人が居住していたことが判明しています。

現在村の中心部に聳えるシャティリ要塞都市が形成されたのはそれよりも後の時代で、14世紀～18世紀(700年前～300年前)にかけてのこと。
当時の人々は斜面を利用して建設された石塔の中に居住し、それぞれの石塔住宅が完全にくっついた状態で隣接するようにどんどん増築していくことで、現在にも残るシャティリ要塞都市が完成しました。

シャティリの人々は自身を「ヘヴスル」と称しますが、彼らはジョージアの長い歴史において重要な役割を担った人々。
チェチェンなど北コーカサスのイスラム系異民族が住む地域と目と鼻の先に位置する地理的条件から、北方の国境防衛を担っていたのです。

シャティリをはじめとするヘヴスレティ地方の男性は、その勇敢さと戦闘の強さで有名。
ジョージアがロシア帝国領にあった第一次世界大戦時には、戦地において大活躍したという逸話もあります。

他地域とは隔絶された地理的条件と、山岳部独自の文化を長らく守り抜いてきたシャティリですが、今から数十年前に大きな変化が訪れます。
それが、ソ連時代に社会主義政策の一環として中央政府によって推進された、山岳地域の住民の移住政策。

シャティリを中心としたヘヴスレティ地方やお隣のトゥシェティ地方など、アクセスしにくい山岳エリアの住民を都市部の共同住宅に移住させるといった内容で、多くの人々が先祖代々の土地を後にすることを強いられ、都市部で生活することを強いられました。

こうして、数百年に渡って住まれてきたシャティリ城塞都市はほぼ無人となり、数十年間に渡って放置されることとなります。

ソ連が崩壊し、ジョージアが独立を果たした1991年以降になると、ソ連時代に移住させられたかつての村人たちが再びシャティリに戻って来て生活を営むように。
しかしながら、人々はかつてのように城塞都市の石塔内に住むのではなく、インフラがある程度整ったアッパー・シャティリという新しい集落を作り、そこに住むようになりました。

現在シャティリ要塞都市内に居住するのはたったの一家族だけだそう。
要塞都市内のいずれの石塔も先祖から継承した人の所有物となっており、石塔内にゲストハウスを開いたりカフェをオープンしたりと新しい動きも始まっていますが、ほとんどの石塔は放置された状態となっています。

住民全員が要塞都市に居住していたという稀有な歴史と、他に類を見ない要塞都市の構造が高く評価され、2007年にシャティリはUNESCOの世界文化遺産の暫定リストに登録されることに。
近年では「外国人観光客で溢れかえっていないピュアなコーカサスの山岳エリア」として、ジョージア人国内旅行者の間で人気の旅行先となっています。

筋金入りのロシア嫌い

シャティリの近代史は、ロシア帝国やソ連などの超大国に翻弄され続けたもの。
特に、ソ連時代の強制移住政策によって、この地で長く守られてきた伝統や文化が破壊されてしまったと考える人も少なくありません。

こうした背景から、シャティリを中心としたヘヴスレティ地方と、似たような近代史をたどったお隣のトゥシェティ地方では、ロシアという隣国に対する感情がとても悪いことで有名。
40代以上の住民であればソ連時代に中等教育を受けているためロシア語が話せるのですが、「絶対にロシア語なんかで話したくない」という人も少なくありません。

シャティリの嫌露感情はかなり有名で、ロシア人旅行者の中ではウクライナ人であると偽って旅するのが推奨されているという話も(それはそれでどうなん？って感じではあるけど)。
とにかく、シャティリではロシア語はかなり嫌がられる＆かといって英語が通じるわけでもないため、ジョージア語の基本的な単語くらいは覚えていくのが良いかもしれません。

シャティリの石塔のヒミツ

すでに少し触れた通り、シャティリ要塞都市内に聳える石塔は住居として使用されていたもの。
いずれの石塔もでっぷりとした造りで三層構造となっており、一階部分が家畜用スペースと倉庫/二階部分が炊事場と居間スペース/三階部分が寝室スペースとなっています。

いずれの塔にも三階部分には大きな窓の役割を持つ穴が空けられていますが、これは外敵の侵入をいち早く察知するためのもの。
就寝中であっても外敵をすぐに見つけられるように、寝室スペース＆高い位置に窓を設置したのだそうです。

シャティリ要塞都市内には六十ほどの石塔があり、かつては全ての塔に住民がいました。
どの石塔もそれぞれが壁を共有してくっついた状態で建っているのが独特ですが、これは防衛上の理由によるもの。

外敵の襲来時には、それぞれの石塔住宅が合わさって一つの巨大な要塞として機能するように考えられたもので、いわば「一人一人の力は弱くてもスクラムを組んで全員で対抗する」といった感じでしょうか。

また、各石塔住宅はそれぞれが内部の扉や木製の通路でごちゃごちゃに繋がっており、まるで迷路のよう。
万が一外敵が要塞都市内に侵入してしまった場合でも、敵が迷っているうちに隙をついて撃退できるように考えられたものです。

現在では外敵の侵入リスクはなくなり、ソ連時代の強制移住政策もあいまって、人々は不便な石塔住宅での生活を捨ててアッパー・シャティリなどインフラが整った集落で生活するようになりました。

しかし、かつてシャティリの要塞都市での生活で育まれた住人同士の結束の強さや、外敵に対する排他性は現在でも健在。
シャティリにルーツを持つ人の多くは中世からこの地に居住してきたチンチャラウリ一族(Chinchalauri Family)の末裔にあたるそうで、お互いに血の繋がりがある住民がほとんどなのだそうです。

シャティリ村内の見どころ

シャティリの独自性を理解したなら、いよいよ実際に観光するとき。
シャティリの村自体はとても小さく、村内の見どころには限りがありますが、この山深い地の歴史や伝統を肌で感じながら散策しましょう。

シャティリ観光マップ

シャティリ要塞

シャティリが誇るシンボルであり、この村の歴史がぎゅっと詰まっているのがシャティリ要塞(Shatili Fortress/შატილის კომპლექსი)。【マップ 青①】
コーカサスの険しい山々を背景に堂々と立つその姿は、まるで巨大な軍艦を思わせる屈強なたたずまいです。

シャティリ要塞は、どこから眺めるかによって異なる表情を見せるもの。
川の対岸や要塞の東側など色々と足をのばして、お気に入りの風景を見つけましょう。

要塞の敷地内は、かつてシャティリの全村人が住んでいた村の跡。
傾斜がある石造りの路地を中心として、周囲360°に存在感抜群の石塔が建ち並ぶ光景は、完全なる異次元の雰囲気です。

石塔の多くはかつて住居として利用されていたものですが、現在九割以上は無人のまま放置された状態。
多くの石塔には自由に立ち入ることができ、この地での人々の暮らしに思いを馳せることができます。

シャティリの石塔住宅で興味深いのが、全ての石塔がくっつき合って立っている点。
「シャティリの石塔のヒミツ」の項で解説した通り、防衛力と人々の結束力を上げるための工夫なのだそうです。

傾斜のある地形に高さが異なる石塔が建ち並び、さらにそれらがくっつき合っているという独特な造りの城塞都市は、まるで迷路のよう。
石塔の二階から通路を抜けると別の石塔の三階に出たり、木製の橋を渡って空中移動できたりと、まるで敷地全体が巨大なカラクリ屋敷のようです。

無数に敷かれた通路や、塔の上階部分を繋ぐ木製の橋のおかげで、自分がいま屋外にいるのか屋内にいるのか分からなくなってくるはず。
この複雑怪奇な迷路のような造りも、外敵が侵入した際に迷わせるための工夫なのです。

シャティリ城塞都市の敷地はそこまで広くはないものの、アップダウンがある＆足場が悪い箇所が多いため、観光には意外と時間がかかるもの。
塔内部を散策したり、小さな路地を探検したりと細かく見て周るなら、1時間ほどの時間は確保しておきましょう。

シャティリ独自の歴史と文化がぎゅっと詰まった城塞都市は、遠くから眺めても近くから眺めてもとにかく圧巻のひとこと。
この非現実的な風景に迷い込む体験をするためだけにでも、苦労してここまで来る価値が多いにあります。

アナトリのネクロポリス

シャティリ村中心部からロシア国境がある北西方向におよそ3kmほど。
ロシア領チェチェン共和国まであとたったの700mという場所にぽつりとあるのが、アナトリのネクロポリス(Anatori Necropolis/ანატორი)です。【マップ 青②】

「ネクロポリス」とは、ギリシャ語で「墓地」を意味する言葉。
その名の通りこの場所は、かつてある事情でこの人里離れた場所で死を迎えた人々の墓地となっています。

その事情というのが、かつてヨーロッパを中心に猛威を放ったペスト(黒死病)。
一度感染したら治療法はない伝染性の恐ろしい病は、18世紀(300年前)にこのコーカサスの山奥にまで到達し、シャティリの村人を襲いました。

当時ペストに感染してしまった人は、人口密度が高い城塞都市内で生活することは許されず、さらに山奥に位置するこの場所に自分の意志で移って来たそう。
感染者同士がひたすらに死を待ちながら共同生活を送るための場所として形成されたのが、このアナトリという集落なのです。

アナトリはいわば「死を待つ人々の村」。
ペストに感染してアナトリで自己隔離していた人々の中で生還を果たしたのは、当時12歳の男の子たった一人だけだったそうです。

暗い歴史が影を落とすアナトリのネクロポリスですが、現在は美しい山々を背景に石造りの墓が数個残るだけ。
「恐ろしい伝染病も過去の話」とばかりに悠然と広がる峡谷美が印象的です。

アナトリのネクロポリスのすぐ向こうに見える山々は、もうジョージアではなくロシア領のチェチェン共和国。
国境となる険しい山々は存在せず、ネクロポリスのすぐ真下を流れる川を少し下れば、そこはもう異国の地となります。

川沿いに移動しようと思えば簡単にできてしまうくらいなので、かつてチェチェン側から異民族がたびたび襲来してきたというシャティリの歴史にも納得。
日本ではなかなか味わうことができない、国境地帯ならではの独特の雰囲気を堪能しましょう。

カチュ城塞

シャティリの西側の山の中腹には、何やら石造りの建造物があるのが分かります。
これはカチュ城塞(Kachu Fortress/ქაჩუს ციხე)と呼ばれるもので、かつて村の防衛拠点として使用されていたものです。【マップ 青③】

カチュ城塞は下から眺めるとそこまで苦労せずに行けそうに見えますが、実際はかなりの山道をぐるりと周って行かなければならず、体力と時間を消費するもの。
しかし、城塞付近からは登った人だけが見られるシャティリ全体のパノラマが広がります。

カチュ城塞からの眺めはシャティリで唯一、村の全景を一度に見ることができるもの。
険しい山々に今にも呑み込まれそうな小さな村のパノラマは、いつまでも眺めていたくなるほどの美しさです。

アッパー・シャティリ

現在のシャティリにおいて大半の住民が居住しているのが、アッパー・シャティリと呼ばれる集落。【マップ 青④】
「シャティリの歴史」の項ですでに解説した通り、ジョージア独立後にシャティリに戻って来た人々によって新しく造成された集落で、電気や水道などのインフラがちゃんと整っています。

アッパー・シャティリには特に見どころはなく「シャティリ宿泊の拠点」といった感じが強いですが、集落の至るところで生きた山岳地域の伝統が感じられるのがポイント。
コーカサス山岳地域ならではの石造りの墓地や、集落のはずれにある石造りの教会など、ユニークな建造物がいくつか点在しています。

▲特に村はずれにぽつりとたたずむ教会のミステリアスな雰囲気は素晴らしく、険しい山々を背景にした神秘的な姿はまるで一枚の絵画のよう。
シャティリ城塞都市の最上部からアッパー・シャティリ集落までは直接道が繋がっているので、城塞都市見学と合わせてサクッと散策するのがおすすめです。

シャティリ近郊の見どころ(Coming soon!)

シャティリ村内の観光を終えたら、村の周辺に点在するヘヴスレティ地方の小さな村々へと足をのばすのがおすすめ。
シャティリと同様の背景で建設された要塞都市ムツォや、山々の絶景が素晴らしいアルドティなど、見ごたえ抜群のスポットが多く点在しています。

シャティリ周辺の見どころの観光情報に関しては随時追加していく予定なので、ぜひともチェックしてみてください！

シャティリのおすすめレストラン

シャティリ村では、各家庭が自宅の料理を旅行者に提供するスタイルの飲食店(らしきもの)が主流です。

どこも「レストラン」として営業しているわけではなく、あくまでもゲストハウス経営のついでにやっているような感じなので、メニューが存在しない場合もしばしば。
支払いも現金のみであるため、旅行者的にはちょっと利用しづらいかもしれません。

シャティリ村内で唯一「飲食店」としてちゃんと営業している店が、Cafe Firefly。【マップ 赤】
シャティリ城塞都市の最上部近くに立つ塔を利用したカフェのような施設で、城塞都市を上から一望するテラス席と、シャティリならではの石造りの空間が素晴らしいです。

しかしながら、ここは物資の限られたコーカサスの山奥。
想像はしていたのですが、Cafe Fireflyの飲食代相場はひっくり返りそうになるほどに高価です。▼

のぶよはいまだかつて28GEL(＝￥1400)のハチャプリにジョージアでお目にかかったことはなし。
トビリシの食堂であれば10GEL(＝￥500)/ちょっと良い感じのハチャプリ専門店でも16GEL(＝￥800)くらいが相場なので、この店がいかに高いかが分かるはず…

しかし、Cafe Fireflyにはこの高額さに見合うメリットがあります。
それは、カード払いを受け付けていること。

「シャティリ滞在時の注意点」の項で解説しますが、シャティリにはATMはなく基本的にすべてが現金支払いとなるため、現金の尽きは運の尽き。
あまりたくさんの現金を持ってきていない場合は、カード払いがとても助かります。

そんなわけで、まだまだこの先続く山岳地域旅(＝現金しか使えない)においてできるだけ現金を使わずにとっておきたいのぶよにとっては、Cafe Fireflyは救世主。
1杯9GEL(＝￥450)と一般価格の二倍ほどする瓶ビールだって、カードでピッと支払ってぐびっと飲んじゃいます。

すでにメニューの写真を載せましたが、Cafe Fireflyのフード類はかなり高価。
しかし、いったんお金のことは忘れてぜひとも食べてほしい料理があります。

それが、ここヘヴスレティ地方でしか食べられない郷土料理「ケツェウリ」です。▼

ケツェウリとは、羊肉と豚肉の合挽きにビーツの葉を混ぜたものを小麦粉生地に厚めに塗りたくり、オーブンで焼き上げたもの。
「山のミートパイ」といった感じで、ずっしりとした肉肉しさが特徴的です。

「小麦粉生地の中に肉」と聞くと、ジョージア西部スヴァネティ地方名物のクブダリが有名ですが、ケツェウリとクブダリは完全なる別物。

スヴァネティ地方のクブダリは、薄めの小麦粉生地に牛か豚のぶつ切り肉が使用され、ニンニクや玉ねぎ、「スヴァネティ塩」と呼ばれるスパイス塩で濃い目の味付けがされるのが特徴。
いっぽうここヘヴスレティ地方のケツェウリは、厚めのもっちりとした小麦粉生地に羊と豚の挽き肉が使用され、ニンニクなどの香味野菜やスパイス類はいっさい入りません。

古来よりスパイスが貴重品であったヘヴスレティ地方において、料理の味付けは塩のみが基本。
ケツェウリもその例に漏れず塩だけで味付けされているのですが、それがかえって肉本来の旨味やジューシーな風味を抜群に引き出しています。

ケツェウリの具の挽き肉はとにかく量が多く、「これでもか！」とばかりの厚さでぎゅうぎゅうに詰められており、挽き肉なのに肉の質感が強く感じられます。

また、肉以外で唯一の具材として使用されるビーツの葉の独特な苦みも、素晴らしいアクセント。
全体を通してあっさりとした風味で、ボリューミーではあるものの意外とパクパク食べられます。

そんなわけで、シャティリ唯一のちゃんとした(？)飲食店であるCafe Firefly。
価格帯は高めではあるものの、ヘヴスレティ地方の伝統料理もいくつかあるので、「せっかく来たんだから名物料理を食べてみたい！」という人にもおすすめです。

ドリンクだけなら比較的出費を抑えられますし、何より店内の雰囲気やテラスからの風景が素晴らしいので、シャティリ滞在中に一度は足を運んでみるのがおすすめです！

シャティリの宿泊エリア＆宿情報

シャティリには大型ホテルやドミトリーのあるホステルは存在せず、宿泊は一般家庭を旅行者向けに開放したゲストハウスとなります。
シャティリの民家の大半はゲストハウスとして営業しており、普通の民家にお邪魔するタイプの宿から城塞都市の石塔を改装したお洒落な宿まで、選択肢は意外にも少なくありません。

シャティリは小さな村ですが、宿泊するエリアによって滞在や眺めが大きく異なるものとなるのがポイント。
予算や滞在の目的に合わせて宿泊エリアを選ぶのがおすすめです。

▲「せっかくシャティリまで来たんだから、城塞都市の中に泊まりたい！」という人は、城塞都市敷地内の石塔ゲストハウス宿泊がおすすめ。

かつてのシャティリの人々の生活を追体験するかのような総石造りの空間での滞在は、きっと忘れられない思い出となるはずです。

▲城塞都市から川を挟んだ対岸に広がるロウワー・シャティリ集落での宿泊は、眺望重視の人におすすめ。

ロウワー・シャティリには敷地からの眺めの良さをウリにした中規模ゲストハウスも多く、多くは家族経営のレストランを兼ねて営業しているため、食事も満足のゆくものとなるはずです。

▲山の中腹に位置するアッパー・シャティリ集落には、宿代が安めの小規模ゲストハウスが点在しているのが特徴的。

アッパー・シャティリからは角度的に城塞都市を眺めることはできないものの、料金重視の人にはおすすめです。

のぶよが宿泊したのは、アッパー・シャティリの集落にある以下の宿。【マップ 紫】
シャティリ全体でおそらく最安値の宿ですが、問題なく滞在することができました。

【Doktoris Sakhli】

・料金：36GEL(＝￥1800)
・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※専用シャワー＆トイレ付
・食事オプション：朝食30GEL(＝￥1500)/夕食35GEL(＝￥1750)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

アッパー・シャティリの集落の最も西側に位置するゲストハウスです。
シャティリ要塞都市まで徒歩5分ほど、ロウワー・シャティリの集落まで徒歩10分ほどと、村のどこに行くにも便利です。

・宿へのアクセス：8/10

看板などが出ておらず、分かりにくいのが若干マイナス。
宿には常に家族がいるので、声をかければスムーズにチェックインさせてくれます。

・スタッフ：8/10

元・シャティリ村の医者だったお父さんとお母さん、二人の息子の四人家族が宿を経営しています。
息子には問題なく英語が通じ、特に愛想抜群というわけではないものの普通に対応してくれます。

お父さんとお母さんには英語は通じないものの、控えめながらも柔らかな態度でした。

・清潔さ：8/10

宿の一回部分は家族用のスペース、二階部分は宿泊客用のスペースとなっており、宿泊客用のスペースは全てログハウス風となっています。

部屋はとても広々としており、シンプルながらも木の温かみが感じられる雰囲気。
トイレ＆シャワーも含めてとても清潔に保たれています。

のぶよの場合は室内に専用のトイレ＆シャワーがついていましたが、部屋によっては共用のものを利用する場合もあるよう。
お湯の熱さも量もまったく問題なく、山岳部で熱いシャワーが浴びれるというだけでもポイント高いです。

・設備：8/10

宿の一回部分は家族が住むスペースとなっていますが、宿泊客でも自由に使うことができます。

こうしたゲストハウスでは珍しく、キッチンを多少使っても嫌な顔されないのがポイント高め。
しかしシャティリではガスは貴重品なので、必要最低限の使用に留めるのがマナーです。

その他の設備に関しては、本当にベーシックな感じ。
瓶ビールも売られていますが、1本8GEL(＝￥400)の山価格です。

・wi-fi：6/10

基本的には宿のどこででも接続できるのですが、宿泊客が多いとかなりスピードが遅くなるのがマイナス。
おそらく宿のせいではなくシャティリ全体のネット環境の問題だと思うのですが、動画を観たり等は難しいと考えておきましょう。

・雰囲気：7/10

宿の雰囲気は、特にアットホームというわけでもなく、かといって冷たい感じがするわけでもなく、なんとも説明しにくいもの。
宿の家族はこちらにがっつり絡んでくるわけでもなく、基本的に「お金をもらって部屋に泊めてる」と割り切ったような感じです(まあ、それはそれで居心地悪くないのだけど)。

共用エリアのような空間がないため、滞在中は基本的に自室にいることになる点も、なんとも言えない雰囲気の要因かもしれません。

・食事：7/10

のぶよは食事オプションをつけなかったのですが、その理由が「美味しかったけど値段のわりにちょっとしょぼいかも…」という他の宿泊客による口コミを耳にしたため。

実際に他の宿泊客が朝食を摂っている場面を目撃しましたが、確かに「30GELでこれかあ…」と感じてしまうものでした。

食材が限られた山岳地域なので、あまり食事に関して高望みができないのは仕方のないこと。
レストランで食事するよりは確実にお得感があると思いますし、決して高すぎるわけではないと思うので、希望する人はつけてみるのもアリだと思います。

・総合：7.5/10

ひとことで言うなら「普通」という表現がこれ以上なくぴったりな宿です。
「ゲストハウス＝単なる観光の拠点として寝る場所」と考える人にとっては、全く問題ありません。

めっちゃくちゃ良い宿！というわけではないものの、支払った価格に見合った滞在ができるはず。
清潔感も問題なく、設備面でもしっかりとしているので、1泊や2泊なら快適に過ごせると思います。

食事がもう少し充実していて、もう少しアットホームな居心地の良さがあれば、さらに万人向けの良宿になるのではないかなあと。

シャティリへの行き方/アクセス

シャティリが位置しているのは、首都トビリシから北に150kmほどのコーカサスの山の中。
想像の通りそのアクセスにはかなり難ありで、どの移動手段を利用してもかなり時間がかかります。

トビリシ～シャティリ間のアクセス

ほとんどの旅行者にとって、シャティリへのアクセス拠点となるのはトビリシ。
トビリシからは、4WDタクシーチャーターか、夏季限定のマルシュルートカが利用可能です。

運行期間は年によって微妙に変わるものの、だいたい6月第3週～10月第1週の3ヶ月半ほどの期間。
トビリシ出発が水曜日と土曜日、シャティリ発が木曜日と日曜日となっており、それ以外の曜日には運行がありません。(つまり、スケジュール的に日帰りは絶対に不可能)

この区間の移動に関しては注意すべきことや事前に知っておくべきことがいくつかあるので、詳細は別記事にてまとめています！▼

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

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2025.08.17

その他エリア～シャティリ間のアクセス

シャティリへのアクセス拠点は基本的にトビリシ一択となりますが、いちおう他の町からのアクセスも可能。
旅行のプランによっては、トビリシまで行かなくとも他の山岳地域の村から直接シャティリ入りすることも可能です。

バリサホ/コルシャ～シャティリ

トビリシ～シャティリ間のちょうど中間地点に位置するのが、バリサホとコルシャという二つの隣り合った村。
ここからシャティリ方面へと移動したい場合、週に2便のトビリシ～シャティリ間マルシュルートカに途中乗車することが可能です。

トビリシのディドゥベ・バスステーションを出発したマルシュルートカは、バリサホ村のバス停とコルシャ村のバス停を経由し、シャティリ村中心部の広場へと至るルートをとります。

コルシャ/バリサホは、トビリシから2時間/シャティリから2時間半～3時間ほどの場所に位置しているので、発着時刻から時間を逆算し、マルシュルートカが通過するのを待つようにしましょう。

バリサホとコルシャは、ヘヴスレティ地方の観光ハイライトとなるアブデラウリの三色湖へのアクセス拠点となる村。
さらに奥に位置するカズベキ地域のジュタ・バレー方面へと抜けることも可能で、このエリアを旅する人にとっては重要な拠点となります。

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

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2025.08.10

トゥシェティ地方～シャティリ

シャテイリ～山を越えた東側に位置するトゥシェティ地方間には道路は通っていないものの、自分の足で歩くトレッキングでアクセスすることが可能。
ジョージアではかなりポピュラーなコースである、オマロ～シャティリ間を4日間～5日間かけて歩くものです。

オマロは、シャティリが位置するヘヴスレティ地方から山を越えた東側に広がるトゥシェティ地方に位置する村。
標高3510mのアツンタ峠を越える険しい道のりで、コース上の大半の区間には人が住んでいないため、長く厳しい複数日トレッキングとなります。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

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2025.09.21

シャティリ観光の注意点・アドバイス

シャティリは、おそらく多くの人が想像している以上の僻地。
村にある民家は合計で20軒あるかないか…といったところで、そのうち半数は空き家となっている状態です。

カズベキやメスティアのような「コーカサス山岳地域の観光地」をイメージしていると、実際にシャティリ入りしたとき確実に詰んでしまうので要注意。
ここでは実際にシャティリを訪問する人向けに、アドバイスや注意点を解説していきます。

旅行可能なシーズン

まず知っておきたいのが、シャティリは年間を通してのアクセスができない点。
村に至る唯一の道路に雪がない期間のみ車両でのアクセスが可能で、年にもよるものの6月半ば～10月頭の4ヶ月弱の期間しか訪問することができません。

シャティリの村人の大半は10月には山を下りて麓の別宅へと戻ってしまうため、10月～5月の約8か月間は数人の村人がこの場所に残るだけとなり、誰一人としてこの場所へ立ち入ることができなくなります。

訪問可能な夏場の期間のうち、天候が安定して気温も問題ないほどの暖かさとなるのは、7月半ば～9月半ば。
中でもシャティリに多くの人が訪れるベストシーズンは、8月となります。

夏場のシャティリは意外にも、昼間は暑さを感じる陽気(最高気温25℃とか)で、夜でも極寒と言うほどではなく肌寒さを感じる程度(最低気温13℃とか)。
他のコーカサス山岳地域では真夏でも夜はぐっと冷え込むことが多いのですが、シャティリに関しては防寒の準備はそこまで気にしなくて良いと思います。

旅行に必要な日数

シャティリの村自体には見どころは限られているため、車がある場合は極論日帰りでも満喫することができます。
しかし、シャティリ周辺の見どころまで足をのばす場合はまず日帰りは不可能。車がない場合は結構な日数が必要となります。

個人でマルシュルートカを利用してアクセスする場合は、そもそもスケジュール的に日帰りは不可能。
最低でもシャティリに一泊することになり、シャティリ到着日の午後とシャティリ出発日の午前中を利用して観光することになります(それでもまあ、本記事内の見どころは制覇できると思う)。

というわけでシャティリの村内の見どころに限れば、必要日数は1泊2日。
それ以上の日程でももちろんOKですが、正直2泊以上ずっとシャティリに滞在する意味は薄いので、数日間旅する場合は近郊の見どころも含めて上手に周るプランがおすすめです。

シャティリ観光の時間帯&曜日

シャティリ観光のプランニングにおいて気をつけたいのが、週末の滞在はなるべく避けること。
ハイシーズンの土曜日になると、トビリシから自家用車orミニバス貸し切りで観光に訪れるジョージア人旅行者で村は溢れかえり、かなり忙しい雰囲気となってしまうためです。

トビリシからのジョージア人旅行者の定番プランは、土曜日もしくは日曜日に日帰りでシャティリを往復するもの。
または、土曜日の夜にシャティリに一泊し、日曜にトビリシへ戻る…といったプランもポピュラーなようです(なので、夏場の土曜日はゲストハウスがべらぼうに高かったり満室であることも多い)。

トビリシからの移動時間的に、ジョージア人旅行者がシャティリに到着するのは11時～12時頃。
この時間帯の村(特にシャティリ要塞)はとにかく人でいっぱいになるので、どうしても週末にシャティリ滞在する場合は朝一番や午後遅い時間などうまく時間をずらして観光するのがおすすめです。

逆に、土日以外のシャティリは昼間の時間であっても人の姿は少なく、のんびりと満喫することができるはず。
「外国人観光客が少なく、ジョージア人国内旅行者に人気」というシャティリならではの事情をうまく考慮してプランニングするのがおすすめです。

シャティリのインフラ(ネット/電気)

シャティリには電気がちゃんと通っており、水道も問題なく使用可能です。
しかしガスは通っていないため、各家庭ではトビリシで購入したガスボンベを使用して調理などが行われています。

シャワーなどのお湯は電気で沸かしている宿がほとんどで、基本的に問題なく使用できるはず。
しかし山岳地域という特性上、停電などは頻繁に発生するため、スマホ充電用のモバイルバッテリーを持参するのが良さそうです。

スマホのデータ回線に関しては最大手のMagtiであれば電波が入るものの、それ以外の通信会社のものは一切電波が入らないので注意。
Magtiであってもシャティリ村を一歩外に出ると繋がらなくなります。

各ゲストハウスや飲食店には基本的にWi-Fiが設置されており、こちらは電気さえあれば問題なく使用可能。
しかし、山岳地域あるあるでどこのWi-Fiも不安定なので(おそらくアンテナの問題)、大きなデータのやり取り等はできないと考えておくのが良いでしょう。

シャティリの施設(商店/食材)

絶対に知っておかなければならないのが、シャティリには食料品や日用品を購入できる商店は一軒もないこと。
住民が自宅の敷地内で瓶ビールやチョコレートを売っている場所もあるにはありますが、商店と呼べるようなクオリティーではなく、価格もべらぼうに高いです。

なので、シャティリ入りする前には滞在日数分の食料や日用品はとにかく全部購入しておくのが鉄則。
シャティリ到着後に「ああ、これ買っておけば良かった…」と後悔してもどうしようもありません。

また、シャティリの飲食店やゲストハウスの食事代の相場は、ジョージア全国を見渡しても最も高価な部類。
トビリシならその辺のベーカリーで4GEL(＝￥200)で購入できるハチャプリが25GEL(＝￥1250)で売られているのを見たのぶよは、ひっくり返りそうになりました。

物資に限りがある＆全ての物に輸送費がかかる山岳地域なので理解できないこともないのですが、とにかくありとあらゆるものが明らかに高すぎるのがシャティリ。
無駄な出費を抑えたい場合は、「こんなに色々持っていく必要あるかな…？」と疑問に思うくらいにとにかく全ての物資を多めに持参しましょう。

現金を多めに持参する

シャティリには銀行やATMは存在しません。
クレジットカードが使用できる宿や飲食店もとても限られており、村はかなりの現金社会で成り立っています。

そんなわけで、シャティリや周辺地域を旅する際に現金がないと詰むので、とにかく多めに現金を用意しておきましょう。

目安としては、節約スタイルの旅でなら1日100GEL(＝￥5000)/ある程度快適さを求めるスタイルの旅なら1日300GEL(＝￥15000)ほどは、心の安寧のためにも用意しておくのがおすすめ。
実際にはそんなに使わない場合がほとんどですが、現金がみるみる減っていくときのストレスは結構なものなので(実体験)、念には念を入れて準備はぬかりなく！

おわりに

シャティリの観光に必要な情報を、とにかく全部まるっと詰め込んだ記事をお送りしました。
日本語での情報がほとんどないエリアではありますが、「観光地化された山岳地域とは違う本物のコーカサス山岳地域へ行ってみたい！」という人にはきっと役に立ったはずです。

シャティリは、近郊に点在するさらに小さな村への訪問拠点として便利な村。
ヘヴスレティ地方ならではの美しい自然風景と伝統あふれる山村の雰囲気は、シャティリとはまた違う魅力を放っているので、時間が許す限り色々と周ってみたいものです。

シャティリ滞在中に足をのばしたいヘヴスレティ地方の見どころに関する記事もこれから出していくので、そちらも合わせてチェックしてみてください！

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