今回のアルメニア旅のラストを飾るエリアとしてはるばるやって来たのが、アルメニア北東部に位置するセヴァン湖を中心とするエリア。
正式には「ゲガルクニク地方」と言われますが、まあどう考えても「セヴァン湖周辺」の方が伝わりやすいと思うので、それでいきます。

のぶよがセヴァン湖周辺エリアを訪れるのは、実は3回目。
1回目はガッツリと3週間ほど滞在/2回目は日帰りでサクッと/そして今回は数泊のんびりと滞在しながら、この癒され度100％のエリアを満喫しています。

アルメニアの真珠！セヴァン湖観光でしたい12のこと

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2022.03.01

セヴァン湖周辺は、有名どころから穴場までたくさんの見どころが点在するエリア。
見どころを制覇するのはもちろん楽しみですが、この地域ならではの名物料理を堪能するのも忘れてはいけません！

アルメニア最大の湖であるセヴァン湖を取り囲むように広がるこのエリアでは、湖の幸がよりどりみどり。
内陸国・アルメニアに居ながら、さまざまな調理法や味付けがされた魚料理を楽しむことができるのです。

「セヴァン湖＝魚料理」のイメージばかりが先行しますが、実は魚以外の名物料理も意外と豊富であるのもポイント。
この地域ならではの果実を使ったドリンクや、「グルメの町」と称される湖西岸のガヴァルの郷土料理など、知られざる絶品グルメが多く存在しているのです。

というわけで今回の記事は、セヴァン湖周辺の名物料理＆ご当地グルメを15品紹介するもの。
アルメニアを訪れる旅行者の多くはセヴァン湖に足をのばすでしょうし、ぜひともできるだけたくさんの名物に挑戦してほしいです！

コーカサスの美食の国へ。アルメニア料理の定番～おすすめグルメ100品＆食文化完全ガイド

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2025.03.22

内陸国アルメニアのおさかな天国！セヴァン湖周辺エリアの食文化

セヴァン湖周辺エリアの食文化をひとことで表すなら「湖でとれる魚を用いた料理の豊富さ」。
もちろんアルメニア他地域と同様に、肉や野菜も消費されますが、やっぱりセヴァン湖と言えば湖の幸が最初に来ます。

そもそも、セヴァン湖周辺エリアは標高1900m～2000mの高地に位置しており、厳しい気候＆痩せた土壌という地理的条件から、農業や牧畜には向いていない地域。
「じゃがいもくらいしか育たない」と言われる厳しい土地なのですが(とはいえ、セヴァン湖周辺のじゃがいもは美味しいことで有名)、この地域で暮らす人々は目の前に広がるセヴァン湖の自然の恵みを食してきました。

そんなセヴァン湖の幸の大定番が、シグ(Sig/Սիգ)という淡水魚。
シグはセヴァン湖の固有種である白身魚で、焼いたり煮たり茹でたりオイル漬けにしたり…と、とにかくあらゆる調理法で食されます。

「湖の魚」と聞くと、なんとなく生臭そうなイメージを持ってしまいますが、セヴァン湖周辺で食べるシグは臭みゼロ。
目の前の湖で朝とれたばかりの新鮮なものがエリア内のレストランに直接卸されるため、アルメニア他地域で食べるシグとは鮮度の良さが桁違いなのです。

セヴァン湖を訪れるなら、ごちゃごちゃ考える前にとにかくまずはシグを食すべき。
色々な食べ方がありますが、のぶよ的には下味をつけたシグを炭火焼にした「シグのホロヴァツ」が定番ながらも最強だと思います。

旅行者にとってもアルメニア他地域の人にとっても、「セヴァン湖＝シグ」のイメージがあまりにも大きいですが、実はセヴァン湖には魚料理以外にも名物とされるグルメが数多くあります。

特に、湖西岸エリアの中心的な町であるガヴァル周辺地域は、「アルメニアのグルメの聖地」として有名。
現在アルメニア全国的に食されるいくつかの定番料理は、ガヴァルこそが本場とされ、ガヴァルの地元民もそれを誇りに思っているのです。

「とにかく魚！魚！魚！…でもそれだけじゃない」というのが、セヴァン湖周辺のグルメ文化の正しい解釈。
奥深い食文化を、時間と胃の容量が許す限り満喫していきましょう！

セヴァン湖周辺エリアの名物グルメ15選

①シグ・ホロヴァツ

セヴァン湖周辺エリアに来たなら、まず問答無用で食べるべきなのが、シグのホロヴァツ(Sig Khorovats/Սիգ Խորովաց)。

「ホロヴァツ」とは、アルメニア語で串に刺した具材を炭火焼きで調理したものの総称。
基本的に豚肉や羊肉を骨付きのまま焼いたものを指しますが、野菜のホロヴァツやキノコのホロヴァツなど、とにかく「串に刺して炭火でじっくり焼く」というのがホロヴァツの定義です。

セヴァン湖周辺エリア名物であるシグのホロヴァツは、その名の通りシグを串刺しにして炭火で焼いたもの。
多くの場合は、油や少量のスパイスとともに下味をつけたものが炭火で焼かれます。

炭火でじんわりと焼かれた新鮮なシグは、外は香ばしくパリッとした食感/中はほわっほわの身から魚汁(？)がじゅんわりと染み出してくる極上の食感で、もはや昇天レベルの美味しさ。
自分で焼いたのでは絶対にこの絶妙な焼き加減にならないので、ぜひ一度はちゃんとした店で食べるのがおすすめです。

セヴァン湖でとれるシグは、身が肉厚でほんのりと甘みが感じられるのが特徴的。
素材の新鮮さが舌で感じられるシンプルな料理なので、ぜひともまずは挑戦を！(絶対に醤油ほしくなるはず)

②セヴァニ・イシュハン

セヴァン湖と言えばシグですが、実はもう一種類、名物の魚があります。

それが、ここセヴァン湖の固有種であるセヴァニ・イシュハン(Sevani ishkhan / Սևանի իշխան)。
とにかくいつでも大量にとれるシグとは対照的に、漁獲量がとても限られているレアな魚です。

アルメニアでは全国的に「イシュハン」(ishkhan / իշխան)という魚はまあポピュラー。
イシュハンとは淡水に生息するサケ科の魚で、アルメニア国内に数種類が棲息しています。

いっぽうでセヴァン湖のセヴァニ・イシュハンは、他のイシュハンたちとは比較にならないほどの貴重さ＆美味しさであることで有名。
ほんと、一度食べたらわかります…頬っぺたが落ちるという比喩を地でゆくような絶品さなので。

セヴァニ・イシュハンの味をひとことで表すなら、天国。
シグとは比べ物にならないほどの上品な旨味とほのかな甘さが特徴で、柔らかな身はもちろん舌先でじゅっわぁ～と溶けてしまいます。

セヴァニ・イシュハンは希少種ということもあり、レストランで食べるとまあまあな値段がするもの。
セヴァンなどある程度の町の魚屋では、時期や時間帯によっては比較的割安で手に入れることができるので、自分で調理するのもアリだと思います(そこはおさかな天国島国民の腕のみせどころ)

のぶよの料理の腕でも感動するほどの美味しさだったので、ちゃんと調理できる人なら絶対に感動するはず。
まじで日本で売られている適当な魚よりも断然美味しかったので、予算が許すのであればぜひ…！

③ズクナプール

セヴァン湖周辺で絶対に食べてほしい料理の一つが、ズクナプール(Zknapur/Ձկնապուր)。
店によっては英語で”Fish soup”と書かれていたり、ロシア語風に「ウハー」と書かれていたりもしますが、基本的に同じ「魚のスープ」を指します。

セヴァン湖周辺では、魚=もちろんシグのこと。
シグ丸一尾を大き目にぶつ切りしたものをメインの具に、じゃがいもや玉ねぎ、パプリカなどの野菜とともに煮込んで作られます。

ズクナプールは、魚のダシがこれでもか！とばかりに出まくった深い旨味が最大の特徴。
びっくりするほどに魚の美味しさがスープに溶けだしており、五臓六腑に染み渡るような深い旨味に感動するはずです。

個人的におすすめなのが、セヴァンの町郊外にある地ビールガーデン”Kellers brewery“のズクナプール。
このお店のものは調理する際に地元産のバターがたっぷりと投入されており、淡白なシグの身に芳醇な深みを加えてくれます。

アルメニアで絶品クラフトビール！セヴァンの地ビール工場が素晴らしい。

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2021.09.06

④シグのマリネ

シグの調理法はホロヴァツ(炭火BBQ)が基本ですが、新鮮な魚が手に入るセヴァン湖周辺では、生の身をオイルにつけたシグのマリネ(Marinated Sig/Մանրէավորված Սիգ)も食べられます。

「生の湖水魚」と聞くと、どうしても生臭そうなイメージを持ってしまいますが、こちらも臭みはいっさいなし。
生魚があまり得意ではないのぶよでも、全く問題なく食べられたほどでした。

ねっとりと舌に絡むような食感と、淡白ながらも魚本来の風味が感じられる味わいが見事。
もうお酒に合うこと、この上なしです…！

シグのマリネの質や味わいは、店によってさまざま。
塩がきつすぎる場合も多々あるので、ちょうど良い味わいの店が見つかったときの嬉しさはものすごいです。

⑤シグのカバブ

色々な調理法があるシグですが、良く見かける＆比較的リーズナブルに食べられるのがシグのカバブ(Sig Qabab/Սիգի կաբաբ)。
アルメニアの「カバブ」とは一般的に、牛挽き肉や鶏ひき肉を棒状に固めて串刺しにし、炭火で焼いたものを指します。

シグのカバブは、挽き肉の代わりにすり身にしたシグの身が使用されたもの。
もってりと弾力のある食感が特徴的で、魚ならではの風味と炭火焼きならではの香ばしさが感じられる一品です。

⑥シグのカトレト

もう一つ、シグのすり身を使ったご当地グルメがシグのカトレト(Sig Kotlet/Սիգի կոտլետ)。

「カトレト」とは、アルメニア全国でポピュラーな牛挽き肉のハンバーグのような料理のことですが、そのシグバージョンというわけです。

多めの油でサックリと揚げ焼きにされたシグのカトレトは、日本のはんぺんをフライにしたような食感と風味。
シグならではの風味もしっかりと感じられ、ビールにとてもよく合います。

⑦ズカン・ガタ

セヴァン湖周辺エリアのシグ料理の極めつけが、ズカン・ガタ(Zkan gata/ձկան գաթա)。
直訳すると「魚のガタ」となり、「ガタ」とはアルメニア全国でポピュラーなスイーツであるオーブンで焼かれた蜂蜜ケーキのことを指します。

しかしこのズカン・ガタはケーキではなく、シグの身をぶつ切りにしたものを各種野菜とともにオーブンで焼いたもの。
「シグと野菜のオーブン焼き」と表現するのが最も近いかもしれません(おそらく、「オーブンで焼く」という調理法が共通しているため「ガタ」と呼ばれるのではないかと)。

ズカン・ガタは、魚本来の美味しさと各野菜の風味が合わさった香ばしさ100％の一品。
炭火焼きとはひと味異なるシグの食べ方に、セヴァン湖周辺エリアの食文化の奥深さを感じます。

⑧セヴァン・レモネード

セヴァンのご当地ドリンクといえば、セヴァン・レモネード(Sevan lemonade/Սևան լիմոնադ)。
「レモネード」とはアルメニア全国でポピュラーな炭酸飲料のことで、各地域にご当地のレモネードメーカーが点在しています。

セヴァンで製造されるセヴァン・レモネードの最大の特徴が、ものすごく強い炭酸。
ひと口飲むと、そのあまりの刺激的な口当たりにびっくりするかもしれません。

フレイバーは数種類あり、どれも甘さは控えめ。
強炭酸の刺激的な味わいは好みが分かれるかもしれませんが、ぜひ一度は挑戦してみましょう。

⑨セヴァンの地ビール

セヴァン湖北岸に位置するセヴァンの町には、ここでしか飲めない地ビールを製造するスポットがあります。

この場所で製造されるのが、Kellersと呼ばれる銘柄。
一般的なビールではなくクラフトビールという位置づけで、全4種類のオリジナリティー溢れるビールを楽しむことができます。

Kellersの地ビール工場はビアレストランも併設しており、出来たての生ビールを激安価格で楽しめるのがポイント。
フルーティーな味わいのビールから、濃厚な黒ビールまで…絶対に好みのビールが見つかるはずです！

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2021.09.06

⑩セヴァン地ビールのスープ

セヴァンの地ビール工場Kellersの名物料理といえば、“Beer soup Kellers”。
その料理名の通り、この場所で生産されるビールをふんだんに使ったクラフトビールのスープです。

「ビールのスープ」と聞くと、味の想像がつかないかもしれませんが、これがかなりの絶品。
ビールをメインに各種野菜や牛肉を煮込むことで、素材本来の風味にビールのまろやかさやコクが足され、唯一無二の奥深い味わいとなっているのです。

じっくりと煮込まれているため、ビールの味はほとんど感じず、アルコールも完全に飛んでいるので、お酒が苦手な人でも大丈夫。
具材にはビール由来の甘味がたっぷりと染み込んでいて、素材の旨味が染み出したスープはパンとの相性抜群です。

アルメニアでもここだけでしか味わえないユニークな一品、本当に美味しいのでぜひ挑戦してほしいです！

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2021.09.06

⑪ガヴァル・キュフタ

セヴァン湖の西岸エリアの中心的な町として機能するガヴァルは、どこか日本的な情緒が漂う素敵な町です。

アルメニアの人にとってガヴァルと言えば、まずは「ユーモアの町」。
ガヴァルの人はユーモアに長けていることで有名で、話が面白いことに定評があるのだとか(大阪人的な感じだろうか)。

そんなガヴァルのもう一つの顔が、「グルメの町」。
いまやアルメニア全国に広がった料理のいくつかは、ここガヴァルが本場であるとされ、わざわざエレバンから本場グルメを求めて訪れる人も少なくないのだそうです。

そんなガヴァルのグルメの王者と言えるのがガヴァル・キュフタ(Gavar Kyufta/Քյուֆթա Գավառի)。
「ガヴァルに行くなら絶対にキュフタを食べろ！」と地元の人が激推ししてくるくらいなので、その知名度の高さは計り知れません。

「キュフタ」とは、バルカン半島からトルコ、中東地域まで広い範囲で食される、ひと口大のミートボールのこと。
キュフタの基本的な調理法はグリルですが、ここガヴァルのキュフタは独特で、テニスボールを二回りほど大きくした巨大ミートボールを、お湯で茹でて調理するのです。

ガヴァル・キュフタに使用されるのは、牛挽き肉に水を混ぜて原型がなくなるまで練り上げたもの。
いわば、牛肉のはんぺんのような料理と考えるのが最も近いかもしれません。

ガヴァル・キュフタは、まるでソーセージの皮を取り除いて身の部分だけ食べているかのような、もってりと弾力がある不思議な食感。
味はとても淡白ではありますが、肉の旨味がギュッと詰まっています。

実は、アルメニアにはここガヴァルと並ぶ「二大キュフタの町」とされる町があります。

それが、エレバン近郊に位置する世界遺産のエチミアジン。
名物であるエチミアジン・キュフタは、一度茹でたキュフタをひと口大にカットし、玉ねぎやキノコとともに油で炒めたものです。

キュフタに関しては、ガヴァルとエチミアジンは仁義なきライバル関係。
どちらのキュフタにも挑戦して、好みのものを見つけるのがベストです(のぶよはどちらかと言うとエチミアジン派)。

アルメニアの隠れたグルメの町！ガヴァル観光完全ガイド

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2021.09.18

⑫ガヴァル・アリシュタ

アルメニア全国で食べられるアリシュタは、麺状にのばした小麦粉をオーブンでベイクして作られるアルメニア独自の麺料理。
その本場の一つがガヴァルであるとされ、ガヴァル・アリシュタ(Gavar Arishta/Գավառի Արիշտա)として多くの店で提供されています。

一般的なアリシュタは、キノコや肉などと炒めて焼きそばのようにして食される/味付けをせずにサイドメニューとして食されるのいずれかが定番ですが、ガヴァル・アリシュタはひと味違います。
茹でたアリシュタを油で和えたものに、みじん切りにした野菜を混ぜたヨーグルトをたっぷりとかけて食べるのです。

「麺類にヨーグルト」と聞くと味の想像がつかないかもしれませんが、これがなかなか良い組み合わせ。
アリシュタならではの香ばしさがヨーグルトの酸味と合わさり、独自の風味を感じさせてくれます。

アルメニアの隠れたグルメの町！ガヴァル観光完全ガイド

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2021.09.18

⑬ガヴァル・パフラヴァ

グルメの町・ガヴァルが誇る名物スイーツと言えば、ガヴァル・パフラヴァ(Gavar Pakhlava/Գավառի Փախլավա)以外にありません。

パフラヴァ(バクラヴァ)とは、バルカン半島～トルコ～イランの広い範囲で食されるスイーツのこと。
何層にも重ねたパイ生地にピスタチオやくるみなどのナッツ類を挟んでオーブンで焼き上げ、糖蜜をたっぷりと染み込ませたお菓子です。

アルメニアでも全国的にポピュラーなスイーツであるパフラヴァですが、ここガヴァルのものは「最上級」という位置づけ。

・地元産のナッツを使用
・近郊の山で採れた新鮮な蜂蜜を染み込ませる
・とにかく巨大＆ずっしり

と、こだわりにこだわって作られているのです。

ガヴァル・パフラヴァはアルメニアではとにかく有名で、「ガヴァル＝パフラヴァの町」という方程式が脳内で成り立つアルメニア人も多いほどだそう(「大阪＝たこ焼き」的な感じ？)。

実際に食べて見ると、サクッ＆じゅわぁ～の暴力。
たっぷりと蜂蜜が染みこんだ生地はずっしりと食べ応えがあり、ナッツの割合が多いためボリューム満点でカリカリ＆サクサク感が100％でした。

アルメニアの隠れたグルメの町！ガヴァル観光完全ガイド

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2021.09.18

⑭チチュハン

セヴァン湖を秋(9月～10月)に訪れる人だけの特権フルーツが、チチュハン(Chichkhan / չիչխան)。

日本では「サジー」と呼ばれる黄色いベリーのような木の実で、そのビタミン含有量の多さから「美容や健康にはコレ！」と注目が集まっているスーパーフルーツです。

チチュハンは、アルメニア国内ではセヴァン湖周辺にのみ自生しており、秋になると一斉に黄色い実をつけます。
日本ではかなりの高級食材だそうですが、秋のセヴァン湖ではいつでもどこでも自由に採って食べることができます。

「良薬口に苦し」とよく言われるように、チチュハンは強い酸味と苦みが特徴的。
そのまま食べるよりも、ジュースやコンポート(砂糖と混ぜて煮込んだジュース)にするのが現地では一般的です。

セヴァン市内にはチチュハンを使用したワインや紅茶を提供するカフェもあり、秋以外の季節でも地元の味を楽しむことができます！

アルメニアのスーパーフルーツ！チチュハン(サジー)の美容・健康効果がすごいらしい件。

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2021.09.24

⑮セヴァン・ハーブティー

標高1900m以上の高地に位置するセヴァン湖周辺エリアは、短い夏になると高山植物や独自のハーブが山々を彩ります。

そんな自然の恵みをふんだんに使用したのが、セヴァンのハーブティー(Sevan tea/Սևան թեյ)。
この地域ならではの植物やハーブを乾燥させたものを煮出したお茶は、すっきりとした自然の味わいはもちろん、健康にも良いことで知られています。

セヴァン湖周辺のハーブティー文化には驚くべきものがあり、どこのお店にも自家製ブレンドのハーブティーが必ずメニューにあるほど。
価格も300AMD(＝￥120)～とリーズナブルで、店によって大きく味わいが異なるため、色々と飲み比べてみたくなります。

アルメニア地方部から世界へ？セヴァンのおすすめカフェBohem teahouseが良い感じ。

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2021.09.26

おわりに

セヴァン湖周辺エリアでぜひとも挑戦したいご当地グルメや郷土料理を15品紹介しました。

やはり「セヴァン湖＝魚」ではあるのですが、それ以外にも知られざる絶品グルメがいくつも存在していることがお分かりいただけたかと。

セヴァン湖周辺エリアの観光・滞在拠点となるセヴァンの町には、町の規模を考えるとかなり多くの飲食店が点在しており、価格帯もエレバンに比べてとてもリーズナブル。
どこも個性溢れる店ばかりなので、グルメ目的での滞在にも強くおすすめしたいです！

アルメニアの真珠！セヴァン湖観光でしたい12のこと

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2022.03.01

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A31 地球の歩き方 ロシア ベラルーシ ウクライナ モルドヴァ コーカサスの国々 2020~2021

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2021年に5ヶ月間、2025年はすでに4ヶ月間滞在しているアルメニアで、毎日のように食べているアルメニア料理。
とにかくありとあらゆる料理を食べまくりあげてきたのですが、とうとうその集大成となる記事を書く日がやってきました…！

「アルメニア料理」と聞いて、なにか具体的な料理名がイメージできる人や、どのような食文化なのか説明できる人は、日本ではかなり少ないのではないでしょうか。

のぶよもアルメニアに来る前は、「アルメニアの料理？なにそれ？」と何一つイメージがありませんでしたし、「お隣のジョージア料理と同じようなもんだろ…」なんて考えていました。

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

そんなあのときの無知の極みだった自分、ばーかばーか！！！

アルメニア料理は、お隣のジョージア料理とは似て非なるものだった(というか、食に関する概念がこの二国は正反対)のはもちろん、その独自性や多様性は世界に誇れるレベルでした。

アルメニアで食べるものはとにかくどれも美味しく、素材の味を最大限に引き出す調理法をベースにして、見た目にもとことんこだわられた美食文化が根付いていることを舌で感じたのです。

というわけで今回の記事は、アルメニアの食文化の特徴や定番料理を紹介するもの。

二回の滞在で食べたアレコレをすべて載せたら、合計100品/文字数61000字とものすごいボリュームの記事になりました(自分でもやばすぎて震えてる)。

全て読んだ人は、もはやアルメニア料理マスター。
日本ではまったく知られていない「コーカサスの美食大国」の食文化に、少しでも興味を持ってもらえれば嬉しいです！

アルメニア料理って？独自の食文化の10のヒミツ

日本人にとって、アルメニアはほとんど馴染みのない国。
その食文化に関しても、まったく知識がない人が大半だと思います。

「なんだか辛いものが多そう…」
「スパイスたっぷりのエスニックな風味なのでは？」
「こってりしていて重たそう…」

こういったイメージをもたれることが多いのですが、それは最近話題のジョージア料理のイメージかもしれません。

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

アルメニアの食文化は、お隣のジョージアとは対照的。

アルメニアを訪れる旅行者の多くはジョージアからアルメニアに入るのが定番ですが、ちょっと国境を越えただけなのにここまで味付けや調理法がガラリと変わることに驚くはずです。

ここでは、アルメニアの食文化の特徴を10のポイントに分けて解説していきます。

どれものぶよが実際に感じたもので独断に満ちていますが、実際にアルメニアに行った人なら「なるほど…確かに…」と思ってもらえるはず！

アルメニアの食文化①：さまざまな食文化のミックス

アルメニアは、コーカサス地方に位置する内陸国。

シルクロード交易の拠点として栄えた歴史があり、周辺の大国による支配も長かったため、東西南北各地域由来の食文化が見事に融合しているのが特徴的です。

食文化とは、その土地の歴史の結晶。
アルメニア料理がさまざまな国や地域の影響を受けているのは、長い歴史の中で支配者が次々に入れ替わったことが最大の要因だと思います。

すぐ北隣のジョージア料理とアルメニア料理が大きく異なっている理由の一つが、アルメニアはオスマン帝国(現在のトルコ)による支配を受けなかったことかもしれません。

アルメニアは近代に至るまで長期間に渡ってペルシア帝国(現在のイラン)の支配下にあった国。
そのためなのか、アルメニア料理で最も強く感じられるのはペルシア料理や中東諸国の料理などの影響です。

とはいえ、歴史的に「西アルメニア地域」と呼ばれていたトルコ東部エリアの食文化の影響も見逃せません。

アルメニア自体はオスマン帝国の統治を受けませんでしたが、この国にトルコ地域の食文化が入ってきたきっかけは1915年のアルメニア人大虐殺。
オスマン帝国による虐殺や迫害を逃れて、トルコ東部地域からアルメニア本国へ逃れて来た人々によって、旧オスマン帝国(現在のトルコ)の食文化もアルメニア本国にもたらされたのです(詳細は⑦東アルメニア料理と西アルメニア料理の項で解説)。

近代以降はロシア帝国やソ連支配時代も経験したため、ロシア由来の料理も定着し、アルメニアの食文化はさらにバラエティー豊かなものに。

こうした地理的・歴史的な要因が複雑に混ざり合った食文化の結晶、それがアルメニア料理なのです。

「これ、トルコでも食べた」は禁句！

歴史的経緯もあり、アルメニア料理の中にはトルコ料理と共通したものや似ているものも多くあります。(「ラフマジョ」「トルマ」等)

しかし、アルメニア人の前で「これトルコにもあるよね？」などと言うのは禁句。

アルメニア人のトルコに対する感情は複雑なものがあり(主にネガティブ)、二国間の食文化の共通点を指摘されることを嫌がる人も多いためです。(まあ実際に似ているんだけども)

また、「ピティ」「ボズバシュ」などお隣のアゼルバイジャン料理がルーツのものも多くありますが、お分かりの通りそれはもう禁句of禁句なのでご注意を。

アルメニアの食文化②：あっさりした味つけ

アルメニア料理で最大の特徴と言えるのが、総じて味つけがあっさりしたものが多いこと。

塩辛い料理はあまり好まれず、スパイスをほとんど使わない調理法は、西アジア・コーカサス地域ではとても珍しいものです。

また、お隣のジョージア料理と大きく異なっているのが、アルメニア料理ではニンニクがあまり使われない点。
「ニンニクの匂いが苦手」というアルメニア人もかなり多かったことには驚きました。

長く厳しい冬場に関しては、油多め＆ニンニクを入れてスタミナをつける習慣もあるようですが、基本的にアルメニア料理はあっさり風味。
毎日のようにアルメニア料理を食べていてもにまったく飽きないのは、このあっさり味付けが理由だったのかも？と思っています。

アルメニアの食文化③：長期保存が可能な材料を多用する保存食文化

国土のほぼ全てが標高1000m以上の高地に位置しているアルメニアは、気候にも土壌にもあまり恵まれていない国。
冬場の冷え込みは恐ろしいことになりますし、痩せた土地が多いため、作物の栽培には適していないのです。

そんな厳しい条件の土地で暮らすアルメニアの人々が生み出した知恵が、保存食を活用することでした。

現在でこそ物流や冷凍技術が発達したため、一年を通して新鮮な食材が手に入るようになりました。

いっぽう伝統的には、夏～秋の間に収穫した穀物や野菜を乾燥・加工して日持ちさせ、冬の間の保存食として食べる文化が根付いていました。

現在でもこの保存食文化の名残が見られるのが、気候が厳しいことで知られるアルメニア北部地域。
この地域の郷土料理には、小麦粉や豆類を用いた質素なものがとても多いです。

アルメニアの食文化④：圧倒的なハーブ文化

アルメニアに来て驚いたことの一つが、ハーブ類をとにかく多用すること。

ディル、コリアンダー、イタリアンパセリ、紫バジルあたりが定番で、いずれも乾燥させたものではなく、フレッシュなハーブが用いられます。

アルメニアでのハーブの使用法は、料理の仕上げにのせるだけとシンプル。
ハーブを炒めたり煮込んだりすることはあまりありません。

シャウルマやホロヴァツなど、手軽なファストフードにも大量のフレッシュハーブが入るのが定番。
彩りも美しく、爽やかな口当たりとシャキシャキ感は、肉との相性もピッタリです。

アルメニアの食文化⑤：スパイスをあまり使わない→日本でも再現しやすい

②あっさりした味つけの項で触れましたが、アルメニア料理ではハーブこそ大量に用いますが、スパイスが用いられることはあまり多くありません。

煮込み料理でも肉の下味をつける際も、基本的な味付けは塩コショウとハーブ、パプリカパウダーくらい。
じっくりと素材の味を引き出す調理法のものが多く、素材の良さが最重要となります。

お隣のジョージアがかなりのスパイス文化であることを考えると、なぜなのか不思議に思いますよね。

ジョージア料理レシピの基本！スパイス・ハーブ・ソース徹底解説

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2020.11.14

特別なスパイスや調味料が必要ないアルメニア料理の材料は、日本でも簡単に手に入るものばかり。
つまり、日本にいながらアルメニアの味を完全再現することができるというわけです。

本当にシンプルな材料ばかりなのに、味も美味しくて見た目も美しいアルメニア料理。
日本にアルメニア料理店があるのかどうかわかりませんが、もしかしたら今後人気になるかも…？(どこかで店だそうかな…)

アルメニアの食文化⑥：(たぶん)ユーラシア大陸No.1のBBQ文化

アルメニアの食文化を語るうえで忘れてはいけないのが、徹底した肉食文化であること。

ベジタリアンやヴィーガンの人は、まずアルメニアでは生きていけません。
それくらいに、肉が入っていない料理を見つけるのは至難の業です。

これまで60ヶ国ほどを訪れましたが、のぶよ的にはアルメニア人の肉の調理法の上手さはダントツでNo.1。

お隣のトルコでも肉料理が美味しいと思いましたが、今考えてみると正直勝負になっていません。
それくらいにアルメニアの肉料理はレベルが高いです。

アルメニア語で「バーベキュー」を意味する言葉が「ホロヴァツ」。

全国津々浦々、どんなにド田舎の町へ行こうとも、立派な炭焼きグリルを備えたホロヴァツ屋が必ずある国、それがアルメニアです。

アルメニア人にとっては、「肉＝炭火で焼くもの」という認識。
手間も時間もかかる調理法ですが、炭火で焼かれた肉のギュッと詰まった旨味やジューシーさは、周辺国では絶対に味わえないものです。

アルメニアの地方部を旅していると、歴史ある修道院の敷地内や河川敷、絶景の展望台など、とにかくどこでもウォッカをあおりながら炭火で肉を焼くアルメニア人たちに出会うことでしょう。

ちょっと目が合うと、「これ食え！どうだ、うまいだろ！ウォッカも飲むか？」と果てしない宴会に巻き込まれることになるのですが(笑)、それもまたアルメニアでしかできない貴重な体験だと思います。

アルメニアの食文化⑦：東アルメニア料理と西アルメニア料理

①東西南北の食文化の融合の項で少し触れましたが、実はアルメニア料理には東アルメニア料理と西アルメニア料理の二種類が存在します。

現在のトルコ北東部(エルズルムやアルトヴィンなどの町がある地域)は、中世にはアルメニア王国の統治下にあり、歴史的にアルメニア人住民が多数派を占めていた地域。
アルメニア本国とは険しい山々で地理的に隔てられているため、同じ「アルメニア人」とはいえ言語や文化などに大きな違いがあり、食文化も全く異なっていました。

こんな感じで、全く異なる食文化がそれぞれ発達していた東西アルメニア地域。
これら二つの食文化が融合することになったのが、1915年に西アルメニア地域(現在のトルコ東部)で行われたアルメニア人大虐殺による避難民のアルメニア本国移住でした。

およそ百年前に西アルメニア地域からの避難民たちによってもたらされた西アルメニアの食文化は、東アルメニア地域(＝現在のアルメニア本国)の食文化と徐々に融合し、人々の間に定着したのです。

アルメニアの食文化⑧：ラヴァシュの魔術師

アルメニアの食文化を語る上で切っても切れないのが、ラヴァシュ。
極限まで薄く伸ばした小麦粉生地を地中に掘られた窯の内壁にくっつけて焼き上げたもので、紙のようにぺらっぺらに薄いパンのような食べ物です。

アルメニアでは朝昼晩一年365日、ラヴァシュを食べない日などないと言えるほどで、どんな料理とも合わせて食べられます。
「日本人にとってのお米のようなポジション」と言えば、分かりやすいだろうか…？

肉料理や魚料理を提供する際にはラヴァシュを下に敷いてお皿のようにして提供されたり、スープのおともについてきたり…アルメニア旅行中はとにかく毎日のようにラヴァシュを目にして食すこととなるでしょう。

また、ラヴァシュの魔術師アルメニア人は、この薄い生地を利用して独特の料理を作るのも得意。

肉をラヴァシュで包んでオーブンで焼いた「フルジン」や、ラヴァシュ生地で肉や野菜を巻いて油で揚げた「ラヴァショフ・ブリンチク」など、進化系ラヴァシュ料理も多く存在します。

アルメニアの食文化⑨：独特の外食形態

アルメニアでは、一風変わった外食文化が根付いています。

食堂やレストラン、ファストフード店などはもちろん存在するのですが、アルメニアならではの飲食店形態がフードコート。
独立した各店舗が一か所に集っている日本のフードコートとはシステムがやや異なっており、一つの店舗の中に様々な種類の料理コーナーが用意されているという感じです。

アルメニアのフードコート文化の発達具合はすさまじく、地方都市に行っても巨大な空間に百種類以上の料理がずらりと並ぶ立派なフードコートがあるほど。
言葉の分からない旅行者でも利用しやすい点が嬉しいです！

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2024.12.06

フードコート以外にも、アルメニアには様々な種類の飲食店があります。
代表的なものは以下のとおりです。

ファストフード店

全国津々浦々どんな小さな町にも必ず一軒はあるファストフード店。
基本的にシャウルマかBBQ系を出すことが多く、ハンバーガーやサンドイッチなどのファストフードはマイナーです。

食堂(ビストロ)

近年減少傾向にある食堂は、煮込み料理や伝統的な家庭料理が食べられる場所。
アルメニアではなぜか「ビストロ」とお洒落な名前で呼ぶことが多いですが、気取った店ではなく単なる食堂を指します。

パンドック

アルメニア独自の飲食店形態「パンドック」は、大衆的な居酒屋レストランといった感じの店。
内装や小物類が伝統的なモチーフで統一されているのがパンドックの絶対条件で、食堂よりは高め/レストランよりは安めという絶妙な価格帯です。

レストラン

エレバンなどの都市部ではお洒落なレストランが多く軒を連ねているもの。
価格帯や雰囲気はピンキリではありますが、全体的に洗練された雰囲気のお洒落レストランが目立つように思います。

アルメニアの食文化⑩：徹底したコーヒー文化とスイーツ文化

アルメニア人はあまりお酒をたしなまない人が多いのですが、その代わりに彼らが常に摂取しているのがコーヒー。
実際にアルメニアに来て町を歩いていると、街角に設置されたコーヒーの自動販売機のあまりの多さと、道端で煙草を吸いながらコーヒーを飲んでいる人のあまりの多さにびっくりすると思います。

また、このコーヒー文化に合わせてなのか、アルメニアではスイーツ文化が驚くほどに発展しているのも面白い点。
アルメニアは歴史的にフランスとの結びつきが強い(アルメニア人大虐殺の際にフランスが多くの難民を受け入れてくれたり)こともあり、本場パリにも負けないほどにレベルの高い焼き菓子やケーキなどが食べられるので、甘党の人には嬉しいです！

当ブログで推しに推しまくっている、ジョージアの黒海ビーチシティー・バトゥミ。
中心街のすぐ目の前が海という抜群なロケーションや温暖な気候、開放的な雰囲気など、滞在すればするほどにハマっていく不思議な魅力がこの町にはあります。

そんなバトゥミは、ジョージアの食いだおれの町という一面も。
安価で美味しい料理を提供するローカル食堂が星の数ほど点在しており、バトゥミならではの郷土料理も種類豊富であるためです。

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2025.01.04

そんなバトゥミでおすすめの食堂やレストランを見つけては紹介しているのですが、またもや見つけてしまいました…ものすごいお店を。
その名も、Kaseli。

Kaseliは、自家醸造のクラフトビールが看板メニューのビアガーデンのような施設。
2022年にオープンしたばかりですが、地元バトゥミでは徐々にその知名度を確かなものとしています。

「ジョージアのビアガーデン」と聞くとまず頭に浮かぶのがトビリシのLudi Kazbegiですが、あちらはクラフトビールではなく、ジョージア全国的に販売されているKazbegiという銘柄のビールを売っているだけ。
バトゥミのKaseliでは、正真正銘の「ここでしか飲めない地ビール」を売っているわけで、そもそものコンセプトが異なる気がします。

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2020.07.16

というわけで、前置きはここまで。
今回の記事では、バトゥミに来たなら絶対に訪れたいローカルビアガーデン“Kaseli”の魅力を徹底解説するものです。

ビール好きならもう有無を言わずに行くべき…！
亜熱帯性気候のバトゥミで飲む極上の地ビールは最高のひとことですし、ビールに合いまくるフード類の美味しさも格別。食いだおれの町の聖地たる店の素晴らしさをぜひ体験してください！

Kaseliの店内の雰囲気

Kaseliが位置しているのは、バトゥミ観光の中心となる旧市街やシーサイドエリアとはやや離れた地区。
海沿いにタワマンや高級ホテルが立ち並ぶ「キラキラバトゥミエリア」から少し内陸に入った場所にあります。

その位置のおかげなのか、バトゥミを訪れる観光客やリゾート客、大量に移住してきたロシア人にはまだあまりこの店の存在は知られていないよう。
客層のほとんどが地元のジョージア人でロシア語はほとんど聞こえてこないという、現在のバトゥミにおいては珍しい雰囲気の店です。

Kaseliの店内に一歩入ると、その内装に驚くはず。
壁には一面のシダ植物、そこかしこに配置された植木鉢…第一印象は「温室」さながらなのですから。▼

店内は半屋外のようになっており、高い天井と大きな窓が開放感を演出しています。

ジョージアでは店内スペースでの喫煙が禁止されていますが、この店の場合は半屋外なので適用外のよう。
全席喫煙可能なので、煙草が苦手な人は他に客がいないエリアに案内してもらうのが良いでしょう。

2022年のオープンからまだ2年ほどとあって、店内は新しくて清潔。
一人でも気兼ねなく利用できる開放的な雰囲気も嬉しいです。

Kaseliのメニュー

Kaseliのメニューはかなり豊富で、ジョージア料理の基本的なものはほぼ網羅されていると言えるほど。
特に、ビールのおつまみとして愛されるグリル系メニューの充実度は素晴らしいです。

価格帯は、こうしたスタイルの店としてはかなり手頃。
いまどきヒンカリ1個1.3GEL(＝￥65)というのは、トビリシではもう見られないような低価格です。

そして注目すべきが、アジャラ地方の郷土料理やシーフード料理も豊富である点。▼

黒海に面したバトゥミには魚市場があり、その周辺にはシーフードをウリにしたレストランも点在しているのですが、正直Kaseliの方が値段はリーズナブルな気がします。

また、バトゥミを中心としたアジャラ地方の郷土料理も一度は試してみたいもの。
シノリやボラノといったカロリーお化け料理から、かなり珍しいチャコンドリリというホイル焼き料理まで揃っています。

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2022.09.03

そして忘れてはいけないのが、このお店オリジナルのクラフトビール。
店名と同じKaseliという銘柄で、3種類が用意されています。▼

3種類のビールは最も安いもので3GEL(＝￥150)～と、かなり良心的な価格。
バトゥミで最も一般的な銘柄であるBatumuriビールが1杯2GELなので、それに比べるとやや値段が上がるものの、現在のジョージアで自家製ビールを3GELで飲める店というのは国宝級の珍しさだと思います。

のぶよはもちろん3種類すべてを制覇するためにこの店に来たので、Let’s 飲み比べ！
上から順番に堪能していくことにします。

Kaseliのビール三種類を全制覇

まずは、一般的なラガーで最も人気だというkaseli Filterd(3.5GEL＝￥175)から。

すっきりとした口あたりと麦の芳醇な風味、やや控えめなホップの苦みが絶妙で、とてつもなく美味しいです。
どちらかというとあっさりした後味で、日本のキレが強いラガーに比べるとやや物足りなさも感じるかも。

一杯目を一瞬で飲み干し、続いては最も値段が安いKaseli Unfilterd(3GEL＝￥150)をば。
一杯目と製造工程は同じながら、無濾過の状態で飲むビールです。

グラスに口を近づけると、ふわりと漂うビールの芳醇な香り。一杯目の濾過済みのビールに比べて、かなり強めの風味とコクが感じられます。
爽快な後味とホップの心地よさは健在で、個人的には全体のバランスがとてもよく感じました。

ラストは3種類の中で最も値段が高いKaseli Black(＝￥250)。

個人的にはドイツの黒ビールなどはあまり好みではないのですが、このお店のものは黒というよりも赤っぽい色合いで飲みやすいのがポイント。
他の2種類に比べると濃厚さやコクはケタ違いに強く感じられるものの、黒ビール特有の風味はかなり抑えられています。

後味もしつこくなく、爽やかなのど越しは健在。
とても美味しく飲めましたが、黒ビールファンの人には物足りないかもしれません。

というわけで、Kaseliが提供する3種類のビールの中でのぶよのハートを最も強く掴んだのは、2つ目のKaseli Unfilterdでした。
最も価格が安いにもかかわらず、最もビールらしい風味が強く感じられたため。決してのぶよの舌が安いためではありません…！

というわけで、「全種類飲んでみたいけど一人で三杯は無理！」という酒よわな皆さんは、Kaseli Unfilterdをとりあえず飲んでおきましょう！(値段も安いですし)

Kaseliのフード類

さてさて。ビールに欠かせないのが、お供となるフード類。
すでにKaseliのメニューは紹介しましたが、かなり種類が豊富なので何を注文すれば良いか迷ってしまうかもしれません。

お店の人にオススメを尋ねたら「ヒンカリ！」とのことだったので＆他のテーブルのジョージア人団体も一心不乱にヒンカリを貪り食っていたので、アドバイスに従って注文してみることにしました。

ヒンカリは最低5個からの注文ということで、カラクリ・ヒンカリ(合挽き肉とハーブのヒンカリ)とキノコのヒンカリをそれぞれ5個ずつ。
…見てください、このヒンカリたちの美しさを！▼

カラクリ・ヒンカリは新鮮な挽き肉が使用されていて、味付けはあっさり目。
ハーブが結構多めに入っており、爽やかな風味と肉の芳醇さが絶妙でかなり美味しいです。

…でもまあ、バトゥミで一番のヒンカリ店には及ばないかも。

そしてのぶよが気に入ったのがキノコのヒンカリ。
たっぷりのキノコと旨味が染み出したスープ、これでもか！と投入されたパクチーのクセのある風味が見事に調和しており、あっさりした味付けながらもかなり食べごたえがあります。

一般的なジョージアのキノコのヒンカリにはとにかく大量のスパイスが入るのですが、Kaseliのものはスパイスがかなり控えめ。
素材のフレッシュな風味を100％感じられて、個人的にはすごく好みでした。

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2024.01.07

そしてそして。
のぶよ的にビールときたらはずせないオジャフリも！(どんだけ食うねん)▼

オジャフリとは、ジョージア全国で定番の豚肉とじゃがいものグリルのこと。
ニンニクとスパイスをたっぷりで味付けされ、もう間違いなくビールに合う一品です。

Kaseliのオジャフリは、なんとじゃがいもの量より豚肉の量の方が多いという出血大サービス。
ヒンカリとは対照的に味付けは結構しっかり目で、ニンニクの果てしない香りと風味が器全体を包み込んでいます。

豚肉の焼き加減も絶妙で(たぶん炭火で焼いてる)、ジューシーで香ばしい肉の味わいがほっくほくの芋とこれ以上ないほどのコンビネーションを発揮してくれます。かなり美味しいぞ…！

実はのぶよがジョージアのありとあらゆる料理の中で最も好きなのが、オジャフリ。
全国津々浦々で食べまくってきましたが、ここKaseliを含めアジャラ地方(バトゥミ周辺)のオジャフリの美味しさは頭一つ抜きん出ています。

Kaseliのオジャフリは「ジョージアでダントツ一番！」というわけではないものの、かなり上位に来るほどの絶品でした。ぜひともお試しあれ…

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2023.01.20

さらに！
後日再訪した際に「何か定番とは違うものを…」と思って頼んでみたのが、チャコンドリリ。

おそらくジョージア料理にある程度精通している人でもまず耳にしたことない料理ではないでしょうか。

チャコンドリリとは、ここアジャラ地方でのみ食される郷土料理の一つ。
仔牛肉や玉ねぎに大量のスパイスで下味をつけてアルミホイルで包み、オーブンでじっくり焼き上げたホイル焼きのような料理です。

ジョージア広しと言えども、ホイル焼きという調理法が用いられるのはこのチャコンドリリのみ。
バトゥミのいくつかの飲食店で提供されています。

Kaseliのチャコンドリリは、定番のスパイスはもちろん、コンダリやマジャラムなどジョージア独自のハーブを乾燥させたものをふんだんに使用して味付けされたもの。ローストされたニンニクと玉ねぎの香ばしい風味が、とろとろ柔らかな仔牛肉を包み込みます。

塩気は意外にも控えめで食べやすいですが、とにかく量が多いので注文するときはご注意を(というか、この店は総じて一皿の量が多め)。

珍しいチャコンドリリの他にも、ヤフニ(牛肉とくるみとマリーゴールドのシチュー)など、ここアジャラ地方以外ではまず目にすることのない郷土料理も。

極上ビールとともにアジャラ料理ざんまい！なんてバトゥミならではの食体験ができるのも、Kaseliの魅力かもしれません。

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2022.09.03

おわりに

食いだおれの町・バトゥミの豊かな外食文化を象徴するビアガーデンKaseliを紹介しました。

看板メニューの自家製クラフトビールの美味しさと安さはもちろん、フード類のレベルが総じて高めであるのも嬉しい点。
また、近年外国人旅行者や移住者の数が激増したジョージア都市部においては珍しい、100％のローカル感が漂う雰囲気というのも推しポイントです。

この店を訪れる外国人がどれだけ珍しいかというと、一人で飲んでいたら近くの席の知らないジョージア人たちになぜかビールをご馳走になるほど。

以前のジョージアでは「飲食店で外国人を見かけたらおもてなしの気持ちを込めて奢ってあげる」という文化が比較的強く根付いていましたが、昨今の観光地化の波とともに現在はその文化は衰退。
トビリシではもうほぼ体験できなくなってしまいましたし、バトゥミでもあまり遭遇する機会は多くありません。

のぶよがKaseliを訪問したのは3回。
その3回のうち2回も、誰かがビールを奢ってくれるという謎のイベントが発生したのですから…なんと恐ろしい店でしょうか。

というわけで、ビール好きにはもうとにかく心からお勧めしたい聖地のような店がKaseli。
のぶよのように一人でしっぽり飲みに行くのも良いですし、グループでワイワイ楽しむのも良いでしょう。

暑いバトゥミの夏に合わせたような後味スッキリの地ビールと、ボリューム満点の絶品料理たち。
朝から深夜まで営業しているので、ビーチ前の一杯にも観光の途中のランチにも夕日鑑賞後の一杯にもとにかくおすすめです！

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2024.06.21

「ジョージア」記事一覧へ

このエリア最大の町・アハルツィヘには、店内で醸造しているオリジナルのクラフトビールが飲める地ビールレストランがあります。

それが、本記事で紹介するLAGER BRÄU。

THE・クラフトビール！といった味わいの自家製ビールはかなりの絶品で、種類豊富なジョージア料理の数々も魅力的。
のぶよはビールに合わせてオジャフリ(豚肉とじゃがいものグリル)を注文してみたのですが、提供されたものがヤバすぎで度肝を抜かれる羽目になりました(笑)

中心街からやや離れた場所にあり、まだ知名度が高くないためか、どこかひっそりした雰囲気が漂うLAGAR BRÄU。
アハルツィヘの灼熱の夏にキンキンに冷えたビールでリフレッシュするなら、これ以上の場所はありません！

LAGAR BRÄUの基本情報と店内の様子

LAGAR BRÄUがあるのは、アハルツィヘのバスステーションから2kmほど離れた丘の中腹。

お店が位置しているのは、アハルツィヘ周辺の定番スポットであるサパラ修道院に続く道路の途中。
サパラ修道院観光の帰りに立ち寄って冷えたビールを一杯…なんてプランも素敵だと思います！

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2023.08.01

歩いてのアクセスにはやや遠い＆中心街から距離があるためか、地元の人の間でもLAGAR BRÄUの知名度はそこまで高くないよう。
実際に訪れてみると、のぶよの他に一組のグループ客がいるだけで、店内はがらりとしていました。

土日になると多くの人が訪れるのか、はたまた夕方以降に混み合ってくるのか…
その真相は定かではありませんが、このがらんとした場末ビアホールの雰囲気も個人的には嫌いではありません。

カウンターには自家製ビールを注ぐサーバーが設置されており、いつでもキンキンに冷えた絶品ビールを注いでくれます。

ビール1杯3GEL(=￥150)という、クラフトビールにしてはかなりの低価格も◎
でも、安い＆旨いからといって飲みすぎにはご注意を！

LAGAR BRÄUのメニュー

LAGER BRÄUには紙のメニューは存在せず、バーコードをスマホで読み取ってスマホで表示するという最新式システム(？)が導入されています。

LAGER BRÄUのメニュー(ジョージア語のみ)はこちら。

ハイテク機能を用いながらもジョージア語のみ対応という本末転倒な不親切謎システムのため、普通の旅行者は何が何だか分からないでしょう。

ジョージア料理の定番系に絞って、いくつか価格を抜粋してみました。▼

などなど。食堂価格よりは高めですが、レストランと考えると適切な価格だと思います。

「料理名を聞いても何がどんな料理か分からない…」という人は、まずジョージア料理の定番メニューを知ることから始めましょう。
ジョージア料理初心者向けに、定番～おすすめまであらゆるメニューを解説している記事を書いているので、まずはチェックを！

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

絶品自家製ビール！…と、ヤバすぎるオジャフリにノックアウト

▲ LAGAR BRÄU自慢の自家製ビール(3GEL=￥150)がこちら！

柔らかな口当たり、爽やかなのど越し、フルーティーな風味…
日本のラガービールに比べるとややキレが足りないようには感じるものの、クラフトビールらしい甘味や苦みが入り混じった複合的な風味がとても美味しいです。

グラスもキンッキンに冷えていて、夏は灼熱となるアハルツィヘの気候で飲むともう極楽でしかありません。

たくさんの種類があるフード系メニューからのぶよが選んだのが、豚肉とじゃがいものグリル・オジャフリ(￥14GEL=￥700)。
ジョージア料理の中で最もビールとの相性が良い料理の一つだと思っています。

まず驚いたのが、普通のオジャフリの2倍はある特大サイズ。

そして、じゃがいもや豚肉、玉ねぎなどの野菜が陶器の器で温められた大量の油に浸ってグツグツと煮えているのです。

一般的に、オジャフリでは多めの油を使って肉を調理したりじゃがいもを揚げ焼きにしますが、ここまで大量の油とともに提供されるオジャフリは初めて。

鼻腔を刺激する香ばしい香りとともに、どうにも健康に悪そうな香りもぷんぷん漂っています。

味はとても美味しいのですが、いかんせん油の量が尋常ではありません。
どうにかこうにか完食しましたが、正直トラウマになるレベルの油っこさでした…

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2023.01.20

店内奥にあるキッチンのようすを見ていると、調理係のおばちゃんたちがヒンカリを包んでいる光景が。

手作りのヒンカリはものすごく美味しそうに見えたので、オジャフリよりもヒンカリを注文する方がベターかもしれません。
(でも、ジョージアで一番のこってり系オジャフリに挑戦してほしい気持ちもある)

おわりに

アハルツィヘの隠れたグルメスポット・LAGAR BRÄUを紹介しました。

自家製ビールはとにかく美味しかったのですが、オジャフリはとにかくヤバかったです(笑)

実は、アハルツィヘ周辺地域は古くから小麦や大麦の生産が行われてきた地域。
そんなことも背景にしてか、アハルツィヘ周辺にはLAGAR BRÄU以外にも自家製ビールを醸造しているスポットがあるので、ビール好きは周ってみるのも楽しいと思います！

ジョージア伝統のクヴェヴリで作るビールと絶品ヒンカリ。グルメの聖地・アスピンザの魅力を広めたい。

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2023.07.29

アハルツィヘ滞在中に一度は体験したい、絶品クラフトビールと超こってりオジャフリ。
中心街からはやや距離がありますが、足をのばす価値はあります！

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2023.08.01

「ジョージア」記事一覧へ

このエリアで最大の町・アハルツィヘに滞在しているのですが、地元の人に「ビールが好きならあそこへ行け！」と激推しされた村があります。

それが、アハルツィヘの30kmほど南に位置するアスピンザ(Aspindza / ასპინძა)。
人口2700人ほどの小さな村ですが、この辺りの地域では「グルメの聖地」として知られているのだそうです。

アスピンザの最大の見どころが、クヴェヴリ(地中でワインを醸造するための壺)を用いて自家製ビールを製造している家。

クヴェヴリを用いてビールを作っている場所は、ジョージア広しといえどもここだけ。
数種類のクヴェヴリ・ビールの試飲を楽しむことができ、ビール好きにはたまらないスポットです。

また、アスピンザ村の緑あふれる風景も見逃せません。
どこまでものんびりした山あいの村といった雰囲気で、アハルツィヘからのデイトリップにはピッタリです。

他にも、この地域の人々の間で語り継がれる絶品巨大ヒンカリの食堂もぜひ訪れたいもの。
「こんな田舎でこんな絶品ヒンカリが…!?」と感動すること間違いなしの食体験が待っています。

さらにさらに…グルメや絶景だけではなく、アスピンザには温泉が湧いているのも見逃せません。
ソ連時代に整備されたサナトリウムの跡地を利用した温泉施設では、硫黄の香りたっぷりの天然温泉で極上の癒しを体験することができるのです！

今回の記事は、大満足間違いなしのアスピンザの観光情報をまとめたもの。

もはや英語で調べてもまったく情報がないアスピンザですが、訪れる価値は十分にあり。
アハルツィヘ滞在中のデイトリップ先として、心からおすすめしたいです！

アスピンザ観光マップ

ジョージアでここだけ！クヴェヴリ・ビールの家で試飲体験。

のぶよがわざわざアスピンザを訪れた最大の理由が、ジョージアでもここでしか味わえないクヴェヴリ・ビールを生産している家があるためです。【マップ 緑】

「家」と表記しているのは、「ビール工場」と言うには小規模すぎるため。
この家に住む家族が細々と自家製のビールを製造しており、ジョージア国内においてもかなり限られた場所にしか卸していないそうです。

そんな「幻の地ビール」の称号にふさわしいアスピンザの自家製ビールは、他のクラフトビールとは一線を画した特別な存在。

なぜなら、8000年の伝統を持つジョージアのワイン造りで使用されるクヴェヴリを用いてビールを醸造しているためです。

クヴェヴリで作るビールとは？

そもそも、日本人の大半にとって「クヴェヴリ」という単語は馴染みのないものでしょう。

およそ8000年前からワイン造りが行われてきた「ワイン発祥の国・ジョージア」では、一般的なワインの製造方法とは異なる製法が伝えられてきました。

それが、「クヴェヴリ」という土でできた巨大な壺を地中に埋め、その中にブドウの搾り汁を入れて発酵させるというもの。
地中に壺を埋めることで、ワインの発酵に適した温度や湿度を保ちやすいのだそうです。

一般的に「クヴェヴリ＝ワインを作るための道具」で、他の用途で使用されることはありません。
そんなジョージアのワイン文化8000年の常識をぶち破ったのが、このクヴェヴリ・ビールの家です。

この場所でクヴェヴリ・ビールの生産が始まったのは、2018年と最近のこと。
その評判はビール好きジョージア人の間で口コミで広がり、年々生産規模を拡大しているそうです。

施設の見学や5種類のクヴェヴリ・ビールの試飲が、この場所での最大のアクティビティー。

クヴェヴリ・ビールの家はゲストハウスも兼ねており、宿泊してビール三昧の一日を送ることもできます！

トンデモなアクティビティー【ビール風呂】

クヴェヴリ・ビールの家では、なんとビール風呂体験も可能です。

ビール風呂とは、その名の通り、この場所で生産されたビールを温めて入浴するもの。

ビール風呂利用客はビール飲み放題だそうで、体の外側も内側もビール三昧。
なんだかものすごく酔っ払いそうで、トンデモなアクティビティーの香りがぷんぷん漂います(笑)

ビール風呂体験の料金は、1人300GEL(=￥15000)とかなり高価。
しかしながら、貴重なクヴェヴリ・ビールを頭の先から爪の先まで文字通り浴びれるのは、おそらくここでしかできない体験でしょう。

クヴェヴリ・ビールの試飲

トンデモなビール風呂はいったん置いておくとして、多くの人にとってこの場所でのメインのアクティビティーとなるのが、クヴェヴリ・ビールの試飲でしょう。

フレッシュなビールを樽から注いでくれ、5種類の異なるビールを楽しむことができます。

試飲コーナーは、庭先にある離れの一角。
雰囲気ある石造りで、ふかふかのソファーでリラックスしながらの試飲が楽しめます。

この地域伝統の石造りの竈かまど(オーナー手作りだそう)も併設されており、ある程度人数が集まればBBQの注文も可能だそうです。
(この時の訪問者はのぶよ一人だけだったので、食事の選択肢はなかった)

クヴェヴリ・ルディの家で生産されているのは、合計6種類のビール。
そのうち一つは季節限定で試飲はできませんが、残りの5種類は心ゆくまで試飲できます。

この場所が恐ろしい点が、もはや試飲レベルではない量のビールが出てくること。

なみなみと注がれた5種類のビールは、合計で1.5ℓはありそうなほど。
さらに、試飲を進めていると「どのビールが気に入った？うんうん、じゃああそこの樽から勝手に注いで良いよ！」と、無限ビールホスピタリティーが発揮される点も恐ろしいです。(もちろん追加料金等なしで)

もはやビール好きにはたまらないクヴェヴリ・ビールの試飲体験。
のぶよが飲んだ5種類のビールをサクッと紹介していきます。

①ジャワヘティ産大麦を使用したラガー

まず試飲したのが、ジャワヘティ産の大麦を使用したラガービール。
ジャワヘティとは、ここアスピンザのさらに南に位置する地方のことで、冬はマイナス40℃にもなる厳しい気候で知られています。

この辺りの地域では独自品種の小麦や大麦が生産されており、地元密着型の地ビールといった感じでしょうか。

味はとてもフルーティーで、麦の芳醇な香りが前面に出てのど越しも良し。
かなり飲みやすかったので、ビールがあまり得意でない人でも楽しめると思います。

②ラガー

クヴェヴリ・ルディの家で生産されているビールの中で最も定番＆生産量が多いのが、ラガー。

ホップの苦みがやや強めで、キレのあるのど越しは万人受けする味わいです。
クヴェヴリ内で発酵させているためか、一般的なラガーに比べてコクや味の深さが強めに感じられるような気がしました。

③ダークラガー

個人的にすごく好みだったのが、赤味がかった琥珀色が美しいダーク・ラガー。

じっくりとローストした麦芽を用いるとこの色合いが出るそうで、その風味も麦芽の香ばしさが強く感じられるパンチの効いたもの。
一般的なクラフトビールが好きな人は、おそらく間違いなくハマる味だと思います。

④ペールエール

続いては、ホップの苦みが前面に出たペール・エール。
最近流行りの(?)IPAに比べると、苦みは比較的優しめに感じます。

個人的にペール・エールはあまり好みではないのですが、ここのペール・エールは驚くほどの美味しさでした。
ホップの程良い苦みと、鼻に抜ける麦芽の風味の爽快感が絶妙なバランス。これもクヴェヴリの魔法なのでしょうか…。

⑤ポーター

試飲ラストとなったのが、真っ黒な見た目が独特のポーター。
俗に言う黒ビールの一種で、焙煎した麦芽を使用することで独自の色と風味を出しているそう。

そのお味は、苦みと深み、甘味が見事に融合したもの。
やや濃厚な口当たりと複合的な風味が独特の奥深さを出しています。

黒ビールによくあるクセはかなり少なめだと感じたので、普段はあまり黒ビールを飲まない人でも美味しく飲めると思います！

大満足となったクヴェヴリ・ルディの家

クヴェヴリ・ルディの家での試飲体験は、想像していた以上に楽しいものでした。

オーナーは流暢な英語を話し、各ビールの特徴や製造方法についての説明がとても分かりやすかった点も◎
他のスタッフも、ふらりと予約すらせずに訪れた外国人に対してとても気さくに対応してくれ、飲みながら色々とお喋りしたりと楽しい時間を過ごすことができました。(オーナー以外はロシア語しか通じないので、まじでロシア語話せて良かった)

「アジア圏からの訪問客はあなたが初！」だそうで(ガチらしい)、この場所がどれだけ穴場かお分かりいただけるのではないでしょうか。

アスピンザの最大の見どころである、クヴェヴリ・ルディの家。
むしろ、この場所を訪れるためにわざわざアスピンザへ足をのばす価値があると思います。

まさにビール好きにはたまらない聖地。でも、飲みすぎにはくれぐれもご注意を！
(のぶよは無限ビールを楽しみすぎて最終バスを逃し、オーナーにアハルツィヘまで送ってもらった)

アスピンザ名物！絶品巨大ヒンカリの食堂

アスピンザの地元民はもちろん、アハルツィヘの人々にも「あそこのヒンカリはとにかく旨い！」と噂される伝説の店が、アスピンザ中心街の一角にあります。

それが、名前すら不明の巨大ヒンカリの食堂【マップ 赤】
Google Mapでは”EUROPE”というレストラン名が表示されていますが、どうやら店名が変わったようです。

外観的にかなりの場末感が漂っていて、一瞬入るのを躊躇してしまいますが、勇気を出して一歩踏み入りましょう。
愛想の良いおじさんが出迎えてくれ、メニューを色々と説明してくれます。

ジョージア料理の定番系が揃ったメニューを見ていると、何を頼もうか迷ってしまいますが、悪いことは言いません。
名物のヒンカリ(1個1.4GEL=￥70)を注文しましょう！

注文から10分ほど。愛想の良いおじさんが運んできたのは、のぶよがこれまでジョージアで食べた中で最もサイズの大きいヒンカリでした。

写真では大きさが伝わりにくいのが残念ですが、とにかく1個のサイズがでかいです。
ジョージアのレストランで出てくる一般的なヒンカリの2倍以上の大きさは余裕であるほど。

しかも。ただ単に生地のサイズがでかいヒンカリというわけではなく、中の具が「これでもか！」とばかりにぎゅうぎゅうに詰まっているのがポイント。

見た目こそ大きくても、そのほとんどは生地で具は申し訳程度…といったヒンカリも存在しますが、それとは一線を画しています。

巨大お化けヒンカリをひと口食べてみて、衝撃が走ります。

程良い塩加減。ハーブとスパイスの絶妙な塩梅あんばい。ちゅるんちゅるんの生地。ぎっしりと詰まった新鮮なひき肉のジューシーな風味。零れ落ちんばかりの芳醇なスープ…
なにこれ…ものすんごく美味しいんですが…

「ほっぺたが落ちる」という表現は、もしかしたらこのヒンカリのために存在するのかもしれません(大袈裟)。

いずれにせよ、「ジョージアに滞在している外国人の中で最も多くヒンカリを食べてきた人間」を自負しているのぶよが言うのだから信じてください。
この食堂のヒンカリは、これまでジョージア全国で食べたヒンカリの中で五本の指に入る絶品です。

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2023.01.13

「あそこのヒンカリは美味しいぞ！」とアハルツィヘの地元の人による前評判は聞いていたものの、まさかここまで美味しいとは思っていませんでした。

味はものすごく良い巨大ヒンカリですが、とにかくボリュームがすごいので頼みすぎにはご注意を。
のぶよは調子に乗って7個オーダーしたのですが、4個目あたりから苦しくなり、ひいひい言いながらどうにかこうにか完食する羽目になりました(笑)

アスピンザを訪れるなら、絶対にはずせない巨大ヒンカリの食堂。
午前中から営業しているので観光の合間にも立ち寄りやすいですし、クヴェヴリ・ビールを楽しむ前のランチにピッタリだと思います！

アスピンザ城塞から村の風景を一望

アスピンザ観光で時間があれば訪れたいのが、町の北側の高台に建つアスピンザ城塞。【マップ 青】
いつ、誰によって作られ、どのようにして廃城となったのか現在でも解明されていない、ミステリアスな一面を持つ城塞です。

アスピンザの中心街からは、ゆるやかな舗装道路を登ること1km / 20分ほど。
徒歩での往復 + 観光時間を合わせても、1時間見ておけば十分に訪問可能です。

アスピンザ城塞は完全に廃城となっており、敷地内もほとんど手入れされていない状態。
城壁は比較的良好な状態で残っているものの、一部は崩落したまま放置されています。

城塞自体の見ごたえはなんとも微妙なところですが、ここから眺めるアスピンザ村とその周辺のパノラマはかなりのものです。▼

こうして見ると、思っていたよりも小さな村だと感じるはず。
7月の終わりは、一面の緑に浮かび上がるように家々が点在する美しい風景が見られました。

アスピンザの村はずれに湧くソ連サナトリウム温泉

ネット上にはいっさいの情報がありませんが、実はアスピンザには天然温泉が湧いています。(ほんと、この村のポテンシャルやばすぎ)

中心部から4km弱離れた村はずれの川沿いにたたずむ、ソ連時代のサナトリウムを改装した温泉施設。
その内部は、数十年前を彷彿とさせるレトロな雰囲気の中に硫黄の香りが漂う、素敵なものでした。

適温の極みのようなお湯に浸かっていると、体の中が幸福感で満たされていくよう。
すべて個室浴場なので、他の人の目を気にせずひたすらゆっくりできるのも嬉しいです。

ヒンカリで腹ごしらえをし、温泉で癒され、クヴェヴリ・ビールで湯上がりの一杯…
ああもう、なんて最高の一日でしょうか！

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2023.08.06

アスピンザのアクセス・行き方

アスピンザへのアクセス拠点の基本は、この地域最大の町であるアハルツィヘ。
中心街のバスステーションから1日数便のマルシュルートカが運行しており、個人での日帰りも問題なく可能です。

また、ジョージア南部最大の観光地とされるヴァルジアからアハルツィヘに戻る際に、アスピンザに立ち寄ることも可能。
ただしマルシュルートカのスケジュール的に、ヴァルジア周辺地域に宿泊した人限定のアクセス方法となります。

アハルツィヘ〜アスピンザのアクセス

①タクシーチャーター

アスピンザへの最も簡単なアクセス方法は、アハルツィヘからタクシーをチャーターしてしまうこと。

アハルツィヘのバスステーション周辺には客待ちのタクシーが常に待機しているので、上手に交渉するようにしましょう。

料金の相場は、以下の通り ▼

アスピンザの中心街には客待ちのタクシーが数台待機していたので、わざわざ往復でチャーターする必要はないかなと思います。

②マルシュルートカ(乗り合いミニバス)

アハルツィヘ～アスピンザ間は直行のマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)が走っており、安く移動したい旅行者の強い味方。

また、アスピンザの先に位置するヴァルジア行きのマルシュルートカをアスピンザで途中下車/乗車することも可能です。

この区間のマルシュルートカのスケジュールは以下の通りです。▼

アスピンザ→アハルツィヘの最終マルシュルートカは16:30発とやや早めなので、乗り遅れないようにしましょう。

アスピンザ行きのマルシュルートカは、アハルツィヘのバスステーションのチケットオフィスでチケットを購入するシステム。

いっぽうの帰りの便(アスピンザ→アハルツィヘ)は事前のチケット購入等は必要なく、マルシュルートカのドライバーに直接運賃を支払います。
(このチケットがあったりなかったりする意味不明なシステムがジョージアらしさ)

アスピンザ側のマルシュルートカ発着ポイントは、町の中心部に位置する広場付近から。
広場から300mほどアハルツィヘ方面に歩いたスーパーマーケット前付近で途中乗車することも可能です。【マップ 黄色】

アハルツィヘ始発の10:30発(ヴァルジア行きを途中下車)の便を利用し、アスピンザ発最終の16:30発の便を利用する日帰りプランでも現地滞在は5時間ほどとれるので、本記事内で紹介しているスポットを全て制覇することは可能。
しかしながら、かなり忙しいスケジュールになると思います。

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2022.12.03

ヴァルジア〜アスピンザのアクセス

アスピンザのさらに南に位置する、この地域の一大観光地・ヴァルジアからアスピンザへのアクセスも可能です。

ほとんどの場合はヴァルジアからアハルツィヘに戻るプランの旅行者が多いでしょうが、ヴァルジア→アハルツィヘ間の1日3便のマルシュルートカをアスピンザで途中下車することができます。

ミニバスのスケジュール的に、個人＆日帰りでヴァルジアとアスピンザの両方を観光することは不可能。
ヴァルジア周辺に宿泊した翌日に、アスピンザに立ち寄ってアハルツィヘに戻るプランが組める人限定のアクセス方法となります。

ヴァルジア観光→ヴァルジア周辺に宿泊した翌日に、アスピンザを観光→アハルツィヘに戻るというプランの場合は、余裕を持っての移動＆観光が可能。

ヴァルジア始発の8:45発の便を利用し、アスピンザ発アハルツィヘ行き最終の16:30発の便を利用する移動＆観光プランなら現地滞在は7時間ほどとたっぷり。
本記事内で紹介しているスポットを全て制覇するのは余裕ですし、のんびりとアスピンザの魅力を感じられると思います。

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2020.08.27

おわりに：アスピンザのクヴェヴリビールをトビリシで飲みたい人に朗報！

クヴェヴリ・ビールをメインに、アスピンザの知られざる魅力を語ってきました。
この知名度皆無な山あいの村が、少しでも注目を浴びてくれたらなにより嬉しいです！

ここで「クヴェヴリ・ビール、飲んでみたいけどアスピンザまでわざわざ足をのばすのは…」といった人に朗報。

クヴェヴリ・ビールの家は完成したビールの一部をトビリシのショップ兼バーに卸しているいるそうで、ボトル詰めされたクヴェヴリ・ビールを楽しむことができるのです！
(とはいえ、現地で樽から注ぎたてのビールに比べると風味が大きく劣るかもしれないけど…)

アスピンザ発のクヴェヴリ・ビールがトビリシで楽しめるショップ兼バーが、旧市街に位置するAbragiというお店。▼

“Amphora beer”という銘柄で売られているそうなので、詳しくはお店の人に尋ねてみてください！

グルメ・ツーリズムの聖地として、これから人気が出そうな気がしてならないアスピンザ。
ほとんど旅行者が訪れない今こそ、この小さな村を穴場的に楽しむチャンスかもしれません。

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2020.08.27

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アルメニアきってのサマーリゾート・セヴァン湖(Sevan Lake)に滞在すること数日。
素晴らしすぎる場所を見つけてしまいました…！

それがこちらの“Sevan’s brewery Kellers” ▼

ロゴを見ればお分かりでしょうが、こちらはセヴァンのローカルクラフトビールを生産している工場。

敷地内にはパブレストランが併設されており、フレッシュな地ビールと美味しい料理が楽しめるのです。しかも、格安価格で！

今回の記事は、セヴァン市内滞在中にぜひとも訪れたい地ビール工場の魅力を紹介するもの。

ビール党のみなさんにはもちろん、セヴァン地域の名物グルメに挑戦したい人にもおすすめですよ！

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2021.09.28

セヴァンに来たらここ！Kellers Breweryの基本情報

ソ連的な町並みが連なるセヴァン市の町はずれ。
幹線道路沿いにぽつりと建つのが、“Sevan’s brewery Kellers”(Սևանի գարեջրի գործարան)です。

セヴァン中心街からは2.5kmほど離れた場所にあり、徒歩でアクセスする場合は中心街から片道30分ほど。
お世辞にも、個人旅行者には便利な立地とは言えません。

エレバンから車でやってくる人をターゲットにしているようで(飲酒運転とか大丈夫なのだろうか…)、土日は特に多くの人々で賑わっています。

Sevan brewery Kellersが誕生したのは、10年ほど前と比較的新しめ。

「セヴァン発のクラフトビールを！」をモットーに、本場・ドイツのビール製造法をベースとしたオリジナルの各種ビールが、セヴァンはもちろん首都のエレバンでも徐々に話題となっています。

夏場の天気が良い日であれば、敷地内のガーデンテラスでビールを味わうのも◎
のぶよはもちろん一人で訪れましたが、特に気兼ねなく入れる雰囲気でした。

四種類のビールを味わう！

Sevan brewery Kellersを訪問する最大の目的は、やっぱりクラフトビール！

メニューには四種類のビールがあり、サイズは小(250ml)と大(600ml)の二種類あります。
飲み比べをしたいなら、小サイズでいろいろ試してみるのが良いかも。

そして驚くべきがそのリーズナブルすぎる値段。

…ここ、市場の立ち飲み屋じゃありません。
おしゃれなガーデンテラス付きのクラフトビールパブでございます。

エレバンのクラフトビールパブで小サイズ(250ml)のビールが最低でも1300AMD(=￥520)ほどすることを考えると、恐ろしいくらいに格安。
儲かってるのか心配になるレベルです。

というわけで、メニューの順番に飲み比べてみることにしました。
まずは一番上の“Kellers light craft beer” ▼

見た目的にラガーぽい感じかな？と思いましたが、一口飲んでみるとキレやコクは控えめ。
口当たりも柔らかく、万人向けの味だと思います。いやあ、美味しい！

メニューの一番上にある＝定番商品のようで、まわりのアルメニア人たちも半分以上はこれを飲んでいました。

次は、メニュー二番目の“Kellers weizen”。 ▼

店員さんが持ってきてくれた際、「え？これジュースでは？」と思ってしまうような鮮やかな黄色にびっくり。
このビールは「アンフィルタード＝フィルター濾過なし」というのが最大の特徴です。

ビール感はかなりあっさり目で、ベルギービールに似たような味に感じました。
麦本来の味にフルーティーな香りが加わり、ほんのりとした麦の甘味が感じられ、こちらもかなりの美味しさ！

続いては、メニュー三番目の“Kellers dark craft beer” ▼

これ、のぶよのイチ押しです！

どちらかというと黒ビールは好みではないのですが、こちらは黒ビール独特のクセが控えめ。
それでいて濃厚さと芳醇な風味はそのままに感じられます。

まるで、クラフトビールっぽさとドイツ式黒ビールっぽさのハイブリッド。
この一杯を飲むために、わざわざセヴァンまで足を運ぶ価値があるかも…！

そしてラストは“Kellers Amerikan Pale Ale”。▼

American Pale Ale(APA)はホップの苦みが強く感じられる種類のビールで、近年北米やヨーロッパで人気が高まっているもの。
キリッとした味わいと程良いホップの苦みが絶妙で、のぶよ的にかなり好みのビールでした。

個人的にNo.1を挙げるなら、三番目に飲んだDarkか、ラストに飲んだAPAのどちらか。
いずれも普通のビールの味わいとは一線を画した「クラフトビール感」が前面に出ていました。

セヴァンの名物料理もたくさん！リーズナブルなフードメニュー

Sevan brewery Kellersの素晴らしい点は、クラフトビールの美味しさだけにとどまりません。

「アルメニア料理はほぼ網羅しているのでは？」と感じるほどに豊富なフードメニューも大きな魅力なのです。

どんな料理があるのか、価格帯はどれくらいなのか気になる人向けに、フードメニューの全ページを貼っておきますね。どどんっ ▼

こうして見ると、フードメニューもかなりリーズナブルな料金設定。
エレバンのビアレストランで同じものを食べようものなら、この1.5倍～2倍ほどの価格がデフォルトなので、かなり良心的な価格だと思います。

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2025.05.17

絶対に挑戦しておきたいのが、目の前のセヴァン湖でとれたシグ(sig / սիգ)という白身魚を使った料理。

・シグのホロヴァツ(BBQ)
・シグのマリネ
・シグの丸焼き

などなど、セヴァン湖周辺でしか食べられないメニューがいくつかあるのです。

のぶよが注文したのが、シグのマリネ(メニュー内では”Whitefish Marinated”) ▼

新鮮なシグを、生のまま少量のお酢とオイルでマリネにしたもので、これがめっちゃくちゃ美味しかったです。

「湖の魚＝生臭い」というイメージが見事に覆されたほど。臭みゼロです。

口の中に入るやいなや、舌先でとろけてなくなってしまうシグ。いったい何者なのでしょう、この魚は…
塩加減も最適で、クラフトビールのお供に何皿でもぺろりといけてしまいそう。

店員さんのおすすめはシグのホロヴァツ(BBQ)とのことでしたが、メニュー内になにやら気になったものを見つけてしまいました。

それが、スープ系のページにある“Beer soup Kellers”。
つまり、クラフトビールのスープです ▼

「ビールのスープとはいったい…？」と思っていたのですが、やって来たのはビールとトマトをベースに牛肉と野菜を煮込んだシチューのような料理。

これ、本っっっ当に絶品でした。

煮込まれているのでもちろんビールの味はしないのですが、具材にはビール由来の甘味がたっぷりと染み込んでいます。
素材の旨味が染み出したスープも素晴らしく、パンにとにかく合います。

ビールのスープを味わえる機会もなかなかないと思うので、せっかくなら挑戦してみてはいかがでしょうか。
期待を裏切らない昇天級の美味しさをお約束します！

▲そして2025年にセヴァンを再訪した際に注文したのが、こちらのズクナプール(Zknapur/Ձկնապուր)。
英語では”Fish soup”と記載されている通り、魚を使用したスープです。

使用されるのはもちろん、セヴァン湖でとれたシグ。
ごろごろと切ったシグの身と人参やじゃがいもなどの野菜を合わせ、たっぷりのバターとともに煮込んだものです。

このズクナプール、もしかしたらのぶよがアルメニアで食したありとあらゆる料理の中でトップレベルの美味しさだったかもしれません(まじで)。

魚の出汁がこれ以上なく染み出たスープは、バターの芳醇でまろやかな味わいも相まって極上の風味。
塩気はかなり控えめで、素材の味がしっかりと際立つような味付けになっています。

たっぷりと入ったシグの身も臭みはゼロで、ほわっほわの柔らか食感。
バターの風味をまとってシグの淡白な味わいに芳醇さがプラスされており、もうとにかく美味しいです。

というわけで、ビールも食事もいっさいのはずれがない(＆安い)のが嬉しいKellers brewery。
このお店で飲み食いすることをセヴァン湖エリア訪問の第一の目標にしても良いと言えるほどに、誰もが満足できるお店だと思います！

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2022.03.01

おわりに

セヴァンに滞在するなら一度は訪問したいクラフトビール工場兼パブを紹介しました。

日本語ではもちろん、英語でもこの場所を紹介しているブログはほとんどないのが不思議。

こんなにリーズナブルに、こんなに美味しいものを飲み食いできて、しかも名物料理も味わえる…
率直に、天国のような場所だと思います。

店員さんもとても感じの良い人ばかりで、一人での訪問でも全く問題なし。
いっぽう、複数人で訪れれば色々な料理を注文してシェアできるのがメリットだと感じます。(こういう時、一人旅ってつらい)

アルメニアのビーチリゾート・セヴァン湖の思い出のワンシーンになること間違いなし！
セヴァン滞在時にはぜひチェックしてみてください。

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A31 地球の歩き方 ロシア ベラルーシ ウクライナ モルドヴァ コーカサスの国々 2020~2021

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知れば知るほど奥深いのが、ジョージアという国。
小国ながら長い歴史を誇り、独自の伝統文化や食文化、絶景だらけのコーカサスの山々の風景が多くの人を魅了しています。

いっぽうで近年はどうも、リモートワークのしやすさやお洒落なアパートやホテルでのワーケーションなど表面的なことばかりに注目が集まりつつあるのは、のぶよ的に残念な点。

なぜなら、ジョージアにはリモートワークやらワーケーションやらとは無縁の、「普通の人々の日常」が存在し、それこそが真の魅力だと思うからです。

そんな「ジョージアの真の魅力」の一つが存在する場所が、立ち飲み屋。

ジョージアの大都市で人が集まるエリアには必ずある「ローカル酒場」と言った感じで、朝から晩まで飲兵衛たちの溜まり場となっています。

外国人がこういった場所でローカルと共に時間を過ごそうと思っても、はじめはとても勇気が要るはず(のぶよもそうでした)。

というわけで、ローカル感にどっぷりと浸かることができる(＆激安で飲める)立ち飲み屋の魅力を少しでも多くの人に知ってもらうために、「ジョージアの立ち飲み屋How To」を解説したのが今回の記事。

観光客や一部の金持ち外国人向けのお洒落レストランでは絶対に味わえない、ディープな魅力をお伝えできれば嬉しいです！

ジョージアの立ち飲み酒場とは？

「立ち飲み屋」と聞いて、いったいどんなイメージが浮かぶでしょうか。

日本にもまだ残っている、飲兵衛たちが夜な夜な集うカウンターだけの小さな酒場…

そのイメージで正解！
…ですが、ジョージアの立ち飲み屋の場合は、もうちょっとディープな感じです ▼

半分閉まったシャッター。四畳半くらいのスペース。雑多な雰囲気。

これが、ジョージアの立ち飲み屋の基本形態です。
(店によってはテーブル席があることも)

立ち飲み屋の見つけ方

立ち飲み屋の情報はネット上にはほとんどなく、外国人の姿もゼロ。
正真正銘のローカルスポットなので、Google Map等の地図アプリにも載っていません。

では、どうやって立ち飲み屋を探すのか。

答えは、各都市にある市場に足を運ぶこと。

市場があるところに、人間模様あり。
市場で働いている人や買い物客が食事をしたりちょい飲みをするスペースとして、立ち飲み屋が高確率で存在するのです。

市場の稼働時間に合わせて営業しているようなお店がほとんどなので、早朝～夕方頃までの営業時間である場合が多いです。

立ち飲み屋、こんな人におすすめ！

トビリシ、クタイシ、バトゥミなど、ジョージア国内のある程度の規模の町の市場なら、必ずどこかにある立ち飲み屋。

もちろん、お高級なレストランでおワイン片手にお洒落な食事をしたい人には向きませんが、ジョージアの庶民の飲みの場にどっぷりと入り込みたい人ならきっと楽しめるはず！

立ち飲み屋の利用客は、ほぼ100％地元の男性客でみんなが顔なじみ。

あまりこういうことを言いたくはないのですが、女性一人で利用するのはちょっと厳しい雰囲気かもしれません。(セクハラとかあるし)

かつてバックパッカー界隈で「旅人の聖地」と言われるほどに評判だった、ジョージア人の人情の厚さや懐の深さ、ディープな雰囲気が存分に感じられるのが立ち飲み屋。
昔ながらのジョージアの良さを味わいたいなら、問答無用で行きましょう！

ジョージアの立ち飲み酒場の五か条

①良い店には人が集まる。時間帯は最重要！

「立ち飲み屋」とひとことで言っても、料理をちゃんと出してくれる場所から飲み物とおつまみぐらいしかないところまで、その中身はピンキリ。

良い立ち飲み屋を見極めるポイントは単純。
「地元客でにぎわっているかどうか」です。

とは言え、カウンターのスペースが最大5～6人ほどと限られているのが立ち飲み屋の常つね。
いきなり地元民でいっぱいのカウンター席に顔を出すのはなかなかハードだと思います。

初めての立ち飲みなら、客が少なくなる時間帯を狙いましょう。

先述の通り、市場の稼働時間に合わせて営業しているお店がほとんどなので、市場が忙しい時間帯は割と空いているのがポイント

・朝～昼過ぎ(市場が最もにぎわう時間帯)
・夕方5時頃(市場が閉まる前の最後のかきいれ時)

あたりなら、他に客が少なくて静かに飲めることが多いです。
(もちろん、暇な酔っ払いがたまっていることもある)

②居座るな。格好よく飲め。

立ち飲み屋の飲み物/食べ物の価格はびっくりするほど安いです。

・ビール1杯1～2GEL(=￥31～￥62)
・煮込み料理4GEL(=￥124)～
・前菜1GEL(=￥32)～

など、ジョージアの普通のレストランの3分の1か4分の1以下の値段で飲み食いができます。

そんな激安酒場でのローカル民の利用スタイルは、主に2通り。

・仕事/買い物の合間にちょっと1杯飲んで去る
・仲間数人で数皿の料理・飲み物を注文して1時間ほど居座る

もちろん、ビール1杯だけで1時間も2時間も居座ることはできますが、それはちょっと粋いきではないかも。

できるだけ料理を注文してお金を落としてあげるか、サクっと飲んで立ち去るか、の地元民にならったスタイルがスマートだと思います。

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

③コミュニケーションは絶対！

立ち飲み屋の最大の魅力だと思うのが、店の人や利用客とのコミュニケーション。

むしろ、「知らない人とコミュニケーションをとるのは…」という人にはおすすめできないかもしれません。

もちろん英語なんて通じるわけもないので、ジョージア語かロシア語のみとなりますが、言葉なんて通じなくてもどうにかなってしまうのがジョージア人の懐の深さ。

少し話が進んだだけで、どこからともなくワインのボトルが現れて酒盛りが始まるのが立ち飲み屋の通常運行。
その後は恒例の「わんこワイン」のスタートです(笑)

こちらが外国人だとわかると、精一杯もてなしてくれたり、「ジョージアは良いだろ？」とお決まりの話になったり、「これも旨いから食べろ！」と勝手に注文してくれたり…
果てには奢ってくれようとする人も珍しくありません。

立ち飲み屋のお店の人も温かく迎えてくれることがほとんど。
飾らない昔ながらの人情を味わえるこうした場所にこそ、この国の懐の深さを感じるのは気のせいではないはずです。

④場末感こそ正義

立ち飲み屋では、おしゃれな料理や有名な銘柄のワイン、お店の可愛いデコレーションなどは全く期待できません。

その代わり、そこはかとない場末感ばすえかんを五感で感じることができます。(最大級の誉め言葉です)

ソ連時代からもう半世紀ほど続いているであろう、バラック小屋のような粗末な佇まいの店。
そこで昼間っから飲んだくれるおじさんたち(たまに喧嘩してる)。
煙草をふかしながらやる気なさそうに伝票をつける店主。

どれもジョージアではごく普通の光景であり、変に飾ろうとしないのもこの国の魅力の一つだと思います。

外国人一人での訪問となると、この場末感と好奇の目に最初は気圧けおされることでしょう。

しかし、慣れてしまえばもうこっちのもの。
日の光も当たらなぬ小さな店での人間模様の中で飲むお酒も、なかなかオツなものです(笑)

⑤トイレの場所を探せ

立ち飲み屋利用時に絶対にチェックしておくべきなのが、トイレの場所。

先述の通り、立ち飲み屋のスペースは本当に小さく、トイレが設置されていることはまずありません。

市場の敷地内であれば、0.30GEL～0.50GEL(=￥9～￥16)ほど支払う有料トイレがどこかにあるはずですが、場合によってはそれも怪しいもの。

また、市場は迷路のようになっていることも多く、トイレに行きたくなってから探し始めてももう遅い…なんてことも。

こんな事態を避けるためにも、飲み始める前にトイレの場所を確認しておくのは必須です。

おわりに

ジョージアに来たなら一度は味わっておきたい、立ち飲み屋のアレコレを紹介しました。

こんなマニアックな情報がいったい誰の役に立つのかまったくわかりませんが(笑)、のぶよと同じような波長を持った人に届けば嬉しいです！

立ち飲み屋の詳細な場所については記載していませんが(というか、地図にも載っていないので紹介のしようがない)、気になる場合は問い合わせいただければ、とっておきの穴場酒場へのザックリとした行き方くらいは教えられるはず！

観光スポットめぐりや有名レストランでの食事も良いですが、こうした超ローカルな場所でのひと時も、ジョージア滞在を彩る思い出となることでしょう。

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ジョージアの市場、こんな感じです！

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2020.07.23

物価が安いことで有名なジョージア。
中でも酒呑み旅人に嬉しいのが、アルコール類が格安で購入できる点ではないでしょうか。

お隣のイスラム圏・トルコでは、アルコールの販売こそあるものの、その値段はやはり少々高め。
500mlの缶ビールが10TL(=￥200)ほどと、日本とあまり変わらないような値段で売られています。

そんな場所からジョージアにやってきてまず驚いたのが、アルコールの安さ。
2.5ℓのペットボトルに入ったビールが、6GEL(=￥206)ほどで売られているのですから。
単純計算で、トルコの5分の1の値段ということになります。

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2020.05.16

そういうわけで、ジョージアに入国してからと言うもの、毎日安ビールの恩恵を享受しているのぶよ。
そんな中で、聞き捨てならない情報をGETしました。

首都・トビリシには、ジョージアの国産ビール「カズベキ」の工場があり、ビアガーデンを併設している。

というもの。

ビール党からすると、行かないわけにいきません。

今回の記事では、「ジョージア流ビアガーデン」・カズベキビールの工場兼パブに潜入した様子をレポートしています。

はっきり言って、超おすすめです！

ビール1杯70円！ジョージア流ビアガーデンはディープだった。

お目当てのカズベキビール工場は、ジョージア語でルディ・カズベキ(Ludi Kazbegi / ლუდი ყაზბეგი)と呼ばれています。
(「ルディ(ლუდი)」はジョージア語で「ビール」の意味)

カズベキは、ジョージア北東部にある山の名前で、現在では観光地としても有名になっている場所。
ビールのロゴやテーマカラーの緑は、カズベキ山の大自然を表しています。

地下鉄1号線(レッドライン)のマルジャニシュヴィリ駅(Marjanishvili /მარჯანიშვილი)が最寄りで、川沿いの幹線道路脇にあります。

建物の2階部分のテラスにあるのが、今回の目的であるビアガーデン。
平日の午後という微妙な時間帯に関わらず、多くの人々で賑わっていました。

特筆すべきが、観光客の姿が全く見えないこと。
また、ビアガーデン利用客の100％が男性でした。

平日の昼間からみんな何をしているのかは定かではないものの、仲間同士で楽しそうにビールを飲みまくっています。

かなりローカルでディープな感じですが、結構気に入りました。

のぶよは一人で訪れましたが、特に問題なく利用できる雰囲気。
周りは皆数人の団体ばかりだったので、気分的に寂しさはありますが。

逆に女性一人で訪れると、確実に注目の的となるかもしれません。

席は自由で勝手に座ってOKで、ウエイターが来たら注文します。

英語は全く通じず、ジョージア語とロシア語オンリーでした。
はてしないローカル感です。

ほどなくしてやってきたのが、カズベキ生ビール。
500mlで2GEL(=￥70)と格安です。

トビリシのレストランやバーで生ビールを頼むと4GEL (=￥40)ほどと倍の金額するのが普通なので、これがどれほど良心的な値段か分かるのではないでしょうか。
(4GELでも日本人的には格安に感じますが)

フードメニューも結構充実しているようで、ヒンカリやオーストリなどジョージア料理の定番メニューは一通りそろっているようでした。
お腹が空いていなかったので今回はフードメニューに挑戦していませんが、次回は必ず…！

川から吹いてくる風が心地良いテラスで、キンキンに冷えた生ビールを格安で飲めるなんて…最高すぎます。

一人でも十分楽しめましたが、やっぱり何人かでワイワイと飲みに行くのがおすすめかもしれません。

わんこビール大歓迎。生ビールのお持ち帰りもできる！

カズベキビール工場の楽しみは、開放的なビアガーデンで飲む絶品ビールだけではありません。

建物の1階部分、幹線道路に面した駐車場には、いくつかの小窓が並んでいます。

こちらは、生ビールお持ち帰り用の窓口。
ペットボトルに生ビールを入れて売っているという、神のような場所です。

1.5ℓペットボトルで3.7GEL (=￥129)と、2階のビアガーデンで注文するよりもさらに安い金額で、入れたてのビールを購入できます。

こんな感じでフレッシュなビールをペットボトルに注いでくれます。う～ん、たまらん。

車でやってきて、大量に購入して帰っていく人もいれば、ペットボトルビールを2階のビアガーデンに持ち込んで酒盛りをする人も多く見ました。

店の経営的にそれでOKなのか謎ですが、確かに節約はできますね(笑)

これだけ格安で絶品ビールが味わえなんて、もはや「わんこビール」もできてしまいそう。
(グラスが空いたら新たにビールが注がれるという、のぶよが大好きなわんこそば的な儀式です)

「飲みだおれの街・トビリシ」を象徴するようなディープで美味しいスポットに、大満足な午後となりました。

おわりに

トビリシに数日間滞在する人にぜひおすすめしたい、カズベキビールの工場兼ビアガーデンを紹介しました。

観光地化されている雰囲気は全くなく、「地元の人のたまり場」といった感じも好印象。

トビリシ観光の定番スポットであるニュー・トビリシ地区やファブリカなどの施設も近くにあるので、観光途中の休憩にもおすすめです！

1日でOK！トビリシ定番観光スポット制覇のモデルプラン

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2020.06.23

トビリシの宿泊なら！

トビリシ中心街

トビリシの宿泊におすすめのエリアは、リバティー・スクエア周辺の中心街。
観光の中心となる旧市街やナリカラ要塞などは徒歩圏内で、ショッピングや食事にも抜群のロケーションです。
地下鉄赤線が通っているので、移動や近郊へ足をのばすときでもとても便利です。

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ポルトガル本土から西に1500kmほど、大西洋の真ん中に浮かぶアゾレス諸島の記事をお送りしている今日この頃。

アゾレス諸島は9つの火山島から成り、それぞれの島で異なった大自然の風景が見られることで知られていて、その美しさは「大西洋の楽園」と称されるほどです。

今回お伝えするのは、アゾレス諸島の独特な食文化について。

日本の本土と沖縄の食文化がかなり異なるように、ポルトガルの中でもアゾレス諸島には独自の食文化が根付いています。

実はポルトガル本土では、「アゾレス産」と名がつく肉類や魚介類、乳製品は人々の憧れの的であり、ブランド食材のような存在。
大西洋に浮かぶ食材の宝庫として、皆に愛されているのです。

実際にアゾレス諸島を訪れると、ポルトガル本土とはかなり異なるレストランのメニューに驚くはず。
ポルトガル人ですら、メニューを見て「何これ？」と疑問に感じるくらいというのですから。

地球の反対側にあるアゾレス諸島までわざわざやってくる旅行者は、日本人ではかなり少ないでしょう。

いったい誰の役に立つのか見当もつきませんが(笑)、アゾレス諸島で絶対に味わいたい名物グルメ10品を紹介していきます！

ポルトガルの郷土料理は種類豊富。ご当地グルメ21品制覇の旅のすすめ。

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2020.05.28

アゾレス諸島の名物グルメ1：アゾレス牛のステーキ

アゾレス諸島と聞いて、ポルトガル人の頭にまず浮かぶのがアゾレス牛です。

古くから牧畜が盛んだったアゾレス諸島。
起伏の激しい大地で完全放牧でのびのびと育った牛たちの肉は、絶品だと評判なのです。

そんなアゾレス牛の美味しさをシンプルに味わえるのがアゾレス牛のステーキ(Bife de vaca)。

地元産の新鮮な牛肉を炭火でグリルするスタイルが主流で、牛肉独特の臭みは全くありません。
一口食べただけで口の中でとろけるほどに柔らかな食感には、完全ノックアウトされるはず。

ニンニクと数種類のハーブ、塩コショウというシンプルな味付けながら、豊かな旨味を感じられる絶品グルメです。

アゾレス諸島の名物グルメ2：マグロのステーキ

ポルトガル全土でポピュラーなマグロのステーキ(Bife de atum)ですが、本土とアゾレス諸島では全く質が異なります。

大西洋のど真ん中に浮かぶアゾレス諸島は、近海で水揚げされるマグロを新鮮なままに味わうことができる地域。
ポルトガル本土では基本的に冷凍して輸送されたものを調理するため、風味も食感もアゾレス諸島産の圧勝です。

新鮮なマグロの切り身を豪快に炭火焼きするスタイルで、玉ねぎとコリアンダーをバルサミコ酢で和えたソースをつけていただくスタイルがポピュラー。

外はカリッと香ばしく、中はしっとり＆ねっとりしたマグロ独自の食感が味わえます。
初めて食べるなら、きっと感動すること間違いなしのおすすめグルメですよ！

サン・ミゲル島の玄関口！ポンタ・デルガダ観光スポット＆おすすめグルメ情報

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2020.05.11

アゾレス諸島の名物グルメ3：名物地ビール

行政面や税制において、実はポルトガル本土とは異なる法律があるアゾレス諸島。
お酒に関する法律も少々違うようで、ポルトガル本土とは異なるビールが生産＆流通しています。

アゾレス諸島でのみ製造＆消費されるのが、「特別な」という意味のエスペシアル(Especial)という銘柄。
アゾレス諸島の９つの島全てで最もポピュラーなビールです。

一年中温暖で「常春の島」と呼ばれる気候を反映してか、ポルトガル本土のビールよりも辛口でスッキリした飲みごたえが特徴です。

本土ではまず見ることがないので、アゾレス諸島を訪れた際にはぜひチェックしてみましょう。
海沿いで地ビールを飲みながら夕日鑑賞…なんて、かなり素敵だと思います！

まるで関東と関西？リスボンvsポルトの色々な違いが面白い件【大航海時代からの因縁】

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2020.05.10

アゾレス諸島の名物グルメ4：ピコ島ワイン/ピコ島

アゾレス諸島で2番目の面積を誇るピコ島は、伝統的な製法で作られるワインで有名な島。

「ピコ島ワイン(Vinho do Pico)」と呼ばれ、ポルトガル本土では流通量はかなり少ないながらも、その豊かな風味の虜になる人が後を絶ちません。

ピコ島、特に西部では、火山岩を積み上げた石垣に囲まれたぶどう畑がつくる独特の景観が広がっており、なんとユネスコの世界遺産にも指定されているほど。

車両の進入ができないため、現在でも収穫は全て手作業で行われており、果汁を搾る作業も足で踏んで行うという昔ながらのものだそうです。

ピコ島西部にはワイナリーが数軒点在しているので、世界遺産の風景の観光がてら立ち寄ってみるのもいいでしょう。

世界遺産のブドウ畑で伝統のワインを！ピコ島西部観光情報。

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2020.04.28

アゾレス諸島の名物グルメ5：アルカトラ/テルセイラ島

サン・ミゲル島とともにアゾレス諸島の空の玄関口としての機能をもつテルセイラ島。
美しい風景が広がるこの島の名物料理と言えば、アルカトラ(Alcatra)でしょう。

陶器の器の中にたっぷりと入れたオリーブオイルをじっくりと温めて、名産の牛肉を煮込んだものです。
ニンニクの風味がしっかりとついていて、それはもう絶品…！

陶器ごと温めるため、温かいまま食べられるのも嬉しいポイント。
アゾレス諸島の中でもテルセイラ島でしか味わえないレアなグルメなので、訪問時には必ず挑戦したい一品です。

【ポルトガル】アソーレス諸島・テルセイラ島の名物料理、アルカトラに挑戦！

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2018.12.05

アゾレス諸島の名物グルメ6：トレスモシュ・ドゥ・カビーニョ/ファイアル島

牛肉文化が主流のアゾレス諸島ですが、豚肉だってポピュラー。
中でもぜひ挑戦したいのが、トレスモシュ・ドゥ・カビーニョ(Torresmos de Cabinho)という料理。

豚肉の脂身の部分やあばら骨付近の部位をじっくりと煮込んだ料理で、アゾレス諸島全体で食べることができます。

一味違うトレスモシュ・ドゥ・カビーニョを味わうなら、ファイアル島のものがおすすめ。
他の島ではじっくりと煮込まれて角煮のような食感のトロトロの豚肉が提供されますが、ファイアル島では炭火でグリルするスタイルが主流だそうです。

あまり脂身が得意ではないのぶよですが、ファイアル島のトレスモシュ・ドゥ・カビーニョはあっさりした味付け＆食感で食べやすかったです。

これ月面？いいえポルトガルです。アゾレス諸島・ファイアル島ぐるり観光。

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2020.05.08

アゾレス諸島の名物グルメ7：アゾレス・ソーセージ

アゾレス諸島は独特のソーセージ文化を持つことでも知られています。

特に有名なのが、

モルセラ(Morcela)：豚の血の黒ソーセージ
リンギーサ(Linguiça)：スパイスを効かせたソーセージ

など、ポルトガル本土ではまず見かけない種類のソーセージ。
いずれも、ほど良い塩気とスパイスが効いた味わいが特徴的です。

大航海時代初期にポルトガル人によって発見されてからは、アフリカやアジアへ向かう船の中継地点として発展してきた歴史を持つアゾレス諸島。
植民地からもたらされたスパイスが食文化に取り入れられたのも比較的早い時期だったため、このような独特な味わいのソーセージが食べられるようになったそうです。

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2020.04.21

アゾレス諸島の名物グルメ8：カフェ・ダ・ファジャン/サン・ジョルジュ島

アゾレス諸島のサン・ジョルジュ島は、ヨーロッパで唯一コーヒー栽培がおこなわれている場所として有名です。
(アゾレス諸島が地理的にヨーロッパなのかどうかは置いておくことにします)

これは、かつてポルトガルの植民地であったブラジルから、生まれ故郷のサン・ジョルジュ島に引き上げた一人の男性が、コーヒー豆の苗木を持って帰ったことが始まりだそう。

1年中温暖なアゾレス諸島の気候と、海からの湿度を逃がさない役割をするファジャン(Fajã)と呼ばれるサン・ジョルジュ島独自の地形(断崖絶壁の崖の下に平地が広がる)は、コーヒー栽培に最適だったのです。

サン・ジョルジュ島で栽培・収穫されたコーヒーはカフェ・ダ・ファジャン(Café da Fajã)と呼ばれ、その強い香りと苦み、独特のコクの深さに夢中になるファンが後を絶ちません。

収穫から焙煎まで全てが手作業で行われるため、ポルトガル本土ではほとんど流通していない幻の「ヨーロッパ産コーヒー」。
アゾレス諸島に来たなら、ぜひ味わってみたいものです。

ヨーロッパ唯一の地産コーヒーも！サン・ジョルジュ島東部観光情報

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2020.04.24

アゾレス諸島の名物グルメ9：ラパス

「アゾレス諸島に来たらこれを食べるべき！」と誰もが口を揃えて言うのが、ラパス(Lapas)と呼ばれる貝をグリルしたものです。

英語ではリンペット(Limpets)と呼ばれるこの食材、実は貝ではなく、海で暮らすカタツムリの一種だそう。

その話を聞いたのぶよは、丁重に遠慮しておきました(笑)
なんと言っても、見た目が…グロい。そもそも貝類があまり得意でないのによにとってはハードルが高すぎました。

とは言え、好きな人にはたまらないはず。
焼きたてのラパスにレモンをちょっと絞っていただくのがアゾレス流です。

アゾレス諸島の名物グルメ10：コジードゥ/サン・ミゲル島

最後に紹介するのが、アゾレス諸島最大の島であるサン・ミゲル島のフルナス地区の名物、コジードゥ(Cozido)。

ポルトガル語で”Cozido”は「煮こみ」の意味で、ポルトガル本土でも「○○ Cozido」という料理名はよく見られますが、サン・ミゲル島のコジードゥは完全なる別物。

「煮込み」ではなく、大地から湧き出る温泉の蒸気で野菜や肉・ソーセージを蒸し焼きにしたものなのです。

フルナス地区には硫黄の匂いが漂う地獄谷のような場所があり、その地面の中に具材が入った鍋を直に入れて、地熱＆蒸気で蒸し焼きにするという豪快過ぎる料理がコジードゥ。

日本でも温泉たまごなどがありますが、あんな十数分間温泉に浸しただけの温泉グルメとは格が違います。
というのも、コジードゥは8時間ほどの長時間、地中で蒸し焼きにするのです。

温泉のミネラル成分を長時間浴び続けた食材は、もはや温泉そのものの味が染み込んでいるほど。
美味しいかどうかと問われると「…」ですが、身体には良さそうです。

世界広しと言えども、おそらくここでしか味わうことのできない「最上級の温泉グルメ」。
サン・ミゲル島を訪れた際は忘れずに挑戦してくださいね！

ポルトガル・アゾレス諸島で温泉三昧！サン・ミゲル島のフルナス観光が素晴らしかった。

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2020.05.12

おわりに

日本から遠く離れたアゾレス諸島の名物グルメを紹介しました。
ここでしか食べることのできない珍しい食材を用いたものも多く、素材の新鮮さを活かした料理も目立ちます。

肉好もシーフード好きも大満足なバラエティー豊かな郷土料理の数々は、本土から旅行に訪れるポルトガル人にも大人気です。

大自然スポットが目白押しの観光面はもちろん、食事の面でも満足できる「大西洋の楽園」をぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

とにかく絶品。在住者が語るポルトガル名物料理の定番15品【予算・おすすめレストラン情報】

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2018.12.17

ポルトガル旅行の食事におすすめ！ローカルレストランの利用法

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2018.11.29

ポルトガル・アゾレス諸島のハイライト！サン・ミゲル島観光＆交通完全ガイド

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2020.05.21

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ボスニア・ヘルツェゴビナは、旧ユーゴスラビア諸国の中でも、最も複雑な民族構成を持つ国。

ボスニア人(ボシャニク人)が多数を占めるものの、セルビア人とクロアチア人の人口も多く、それぞれの民族が他民族を嫌いあっているという状況が今でも続いています。

絶対的指導者であったチトー率いたユーゴスラビア時代は表立った民族対立はなく、異民族間での婚姻も普通だったものの、90年代前半の独立によって各民族間の対立は深刻化。
泥沼のボスニア内戦へと発展することになります。

政治的な解説は専門の方に任せるとして、今回の記事ではいち旅行者として感じた「ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立」を、「ビール」というキーワードで紐解いていきます。

というのも、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、各民族の居住地域によって、置いてあるビールの銘柄が異なるのです。

ボスニア・ヘルツェゴビナ国内の大まかな各民族の居住地域を表した図がこちら。

赤がセルビア人、緑がボスニア人、青がクロアチア人の多く居住している地域を表しています。

地域によって「住み分け」がなされているものの、いまだに複数の民族が入り混じって暮らす町や地域も多くあるボスニア・ヘルツェゴビナ。

そうした地域では、あるバーに置いてあるビールの銘柄によってどの民族の人々が出入りするのか不文律で分けられていることもあるほどなんです。

今回の記事では、ボスニア人、クロアチア人、セルビア人それぞれの居住地域で全く異なるビールの銘柄を紹介していきます。

記事後半では、ボスニアと国境を接するクロアチアとセルビアを含め、それぞれの国々が他の国に対して抱える思いや、これからの展望について考えていきます。

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 (ボスニア人居住地域)のビール

まずは、ボスニアで多数派のボスニア人居住地域について見ていきましょう。

首都のサラエボのボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側、中部のヤイツェやトラヴニクなどの小さな町は、ボスニア人が多く住む地域です。

イスラム教徒が多いボスニア人ですが、戒律はかなり緩め。
そのため、普通にお酒が売っていますし、みんなよくビールを飲んでいます。

ボスニア人居住地域の町の観光記事も書いています。

カラフルなモスクが美しいトラヴニク。ボスニアNo.1のチェバピを食す【観光スポット、行き方】

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2019.05.28

【ボスニア】滝の上の古都・ヤイツェ(Jajce)の感動の絶景！【アクセス・ホステル情報】

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2019.05.31

世界最古＆最大のピラミッドはボスニアにあった！エネルギーに満ちた神秘的なパワースポットに潜入。

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2019.05.26

サラエボ発！美味しい水で作られたサライェフスコ

ボスニア人に好まれるビールが、首都サラエボで作られるサライェフスコ(Sarajevsko)。

山に囲まれたサラエボは、水が美味しいことで有名です。

ボスニア内戦時に、セルビア人民軍に街全体が包囲され、水道や電気が遮断されたサラエボ。
そんな過酷な状況の中で、市民の命を救ったのがサラエボスコのビール工場でした。

川沿いに位置するビール工場では、浄水システムが完備されていたため、市民が水を求めて通っていたそうです。

のぶよ的にはかなり水っぽいサラエボスコですが、基本的に薄味のビールが多いボスニアではいたって普通のことだそう。

【ボスニア】サラエボ観光で絶対にするべき10のこと。【見どころ・ホステル情報】

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2019.05.18

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦 (クロアチア人居住地域)のビール

ボスニア西部、クロアチアとの国境沿いには、クロアチア人が多く居住しています。

観光客で賑わうモスタルは、有名なスタリィ・モスト(古い橋)の東側にボスニア人、西側にクロアチア人が居住していたそうで、現在でもある程度の線引きが存在するそう。

そんなクロアチア人居住地域では、クロアチア産のビールが主流です。

モスタル観光は日帰りNG！宿泊すべき理由＆橋の絶景ポイント徹底解説【モデルプラン・アクセス・おすすめ宿情報】

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2019.05.24

オヂュイスコ

クロアチア本国のNo.1ビールであるオヂュイスコ(Ožujsko)は、ボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチア人居住地域で最もポピュラーな銘柄。

クロアチアで一番人気の銘柄でもあります。

バーの入口にこの銘柄がデザインされていたら、そこはクロアチア人がクロアチア人のために経営しているお店だと考えて間違いないでしょう。

ボスニアの薄味ビールに比べると、強めのキレとのどごしが特徴のオヂュイスコ。
クロアチアの物価を反映してか、ボスニア・ヘルツェゴビナの中では最も高い部類のビールですが、日本人好みの味だと思います。

カルロヴァチュコ

オヂュイスコに次いでポピュラーなのが、クロアチアのカルロヴァツという町で製造されるカルロヴァチュコ(Karlovačko)。

味はオヂュイスコと似ていて、すっきりとしたキレがあって飲みやすいのですが、価格はこちらの方が安めです。

セルプスカ共和国 (セルビア人居住地)のビール

ボスニア・ヘルツェゴビナ北部〜東部は、セルビア人が居住する地域です。

彼らは自分たちの居住地域を「セルプスカ共和国」と称し、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とは異なる政治、警察、郵便システムを持っています。

橋の町・ヴィシェグラードや、北部のセルプスカ共和国の「首都」であるバニャ・ルカ(Banja Luka)などの町がセルプスカ共和国に属しています。

【ボスニア】「橋の町」ヴィシェグラードの楽しみ方【おすすめ宿・アクセス情報も】

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2019.05.14

ボスニアのバス・鉄道利用方法は複雑！サラエボのバスステーション・市内交通(トラム・バス)完全ガイド

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2019.05.20

とにかくイェレン一筋！

セルプスカ共和国のビール状況は、本国セルビアと全く同じです。
セルビアで見かける銘柄は全て揃っているんじゃないかと思うほど。

中でも、セルビアで大人気の鹿のマークの黄金のラベル、イェレン(Jelen)は、最もポピュラーな銘柄でしょう。
セルビア人経営のバーでは、間違いなく置いてあります。

他にも、セルビアと仲が良いモンテネグロのビールが飲めることも。

逆に、宿敵クロアチアの銘柄やサライェフスコなどのボスニア産ビールは、セルプスカ共和国ではもはや売られてすらいません。

ニクシチコ

セルビアのお友達、モンテネグロ産のニクシチコ(Nikšićko)は、セルプスカ共和国内でよく見かける銘柄。

クロアチアのビールと似て、キレがあってのどごしの良い風味が特徴です。

飲みの場でも依然として残るボスニアの民族対立

楽しいはずである飲みの場。
ボスニア・ヘルツェゴビナでも、バーやパブは社交場であり、昼間から仲間とお酒を嗜む人の姿も多く見られます。

しかし、ボスニア・ヘルツェゴビナの飲み屋はとても独特。

なぜなら、どのビールの銘柄を置いているかで、どの民族が経営している店なのか一目瞭然であると同時に、どの民族が客として訪れるのかが分かれているからです。

他の民族の音楽がかかると怒り出す人も

のぶよがモスタルでクロアチア系のカフェバーにいた時のこと。

もちろん置いてあるビールはクロアチアの銘柄のみでした。

そこで、離れた席に座っていたおじさんが、何やら店員の女の子につっかかっています。

長々とまくし立てた後、そのおじさんは店を出て行ってしまいました。

あとで店員さんに何が起こったのか聞いてみると、

「流してたラジオの番組で、セルビアの歌手の歌が流れたから怒ってたのよ」
とのこと。

のぶよ的には、「たかが音楽ぐらいでそんなに気を悪くする必要ある？」といった感じなのですが、それくらいに民族対立を深刻に意識している人もいるということです。

従業員はボスニア人、オーナーはセルビア人の異色のレストラン

バルカン半島きっての多民族都市であるサラエボ。

先述の通り、店によってどの民族が客として訪れるのか不文律で分かれているのですが、そんな現状を変えようとしている人たちも少なからず存在します。

セルビア人オーナーが経営するレストランで、セルビア料理やセルビアビールを提供しているにも関わらず、従業員はボスニア人を優先的に雇っているレストランや、その反対など、少しずつではあるものの状況は良い方向に変化しつつあります。

しかしながら、客の中には自分と違う民族が働いているとわかった途端、文句をつける人や退店してしまう人もいるそう。

新しい民族融和がボスニア・ヘルツェゴビナの一般の人々に浸透するまでは、まだまだ時間がかかるのかもしれません。

いまだに異民族間の交流が少ない、ボスニア・ヘルツェゴビナという国。

ボスニア内戦前は比較的みんな仲良くやっていたものの、壮絶な内戦はそんな人々の意識を変えてしまうのに十分なものだったのでしょう。

内戦終了から25年が経過した現在でも、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内での異民族間の交流はとても少ないそうです。

三つの民族が住む首都・サラエボにおいても状況は同じで、戦争を経験していない若い世代ですら自分と同じ民族の友達しかいないことも普通だそう。

教育は民族によって別々に行われることはありませんが、歴史の授業だけは民族別に行われるそうです。

というのも、各民族によって歴史認識や主張が全く異なるため。
子供たちの間に余計な争いの種を植え付けることを避けるための苦肉の策だと言えます。

こんなにバラバラな人々が一体どうやって一つの国としてまとまっているのか不思議で仕方ありません。

ホステルの従業員(ボスニア人)の言葉がとても印象的でした。

「今は落ち着いてるけど、絶対にまた戦争が起こると思う。25年が経って、みんなどんどん内戦の辛さを忘れていってるのに、民族間の対立はずっと変わってないから。」

セルビア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ。それぞれの国民の他国への意識

ボスニア・ヘルツェゴビナという国は、複雑な歴史と民族構成を持つバルカン諸国の縮図と言えます。

ここからは、旧ユーゴスラビア諸国の中でも特に対立が激しいと言われるセルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチアの関係性を見ていきます。

セルビアとクロアチアの関係

三つの国の中で、最も民族対立が深刻なのがセルビアとクロアチア。

クロアチアはユーゴスラビアからの独立時に、セルビア人との間で激しい戦闘となったため、いまだに「セルビアだけは無理」というクロアチア人がかなり存在します。

特に、セルビア軍によってかなりの犠牲者が出たザダル(Zadar)やクロアチア北東部の人々の反セルビア感情は、クロアチア人の間でもお墨付きなほど。

対するセルビアもクロアチアが大嫌い。

海のないセルビアですが、夏の海水浴はクロアチアではなくわざわざモンテネグロに行くほどです。

セルビアとボスニア・ヘルツェゴビナの関係

こちらも全くもって良好な関係でないのが現状。

特に、ボスニア内戦時の歴史認識において、セルビア人とボスニア人の間で決定的な剥離があります。

内戦中にセルビア人民軍によって行われたとされる「スレブレニツァの大虐殺」について国際社会に訴えかけているボスニア・ヘルツェゴビナ。

対するセルビアでは「虐殺なんてなかった」という立場で、どちらも一歩も譲らない状態です。

クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナの関係

セルビアとの関係ほどは険悪ではないものの、良好とは言えない両国の関係。

クロアチアは、ボスニア・ヘルツェゴビナのことを「貧しい国」だと完全に見下している姿勢が見え見えです。

また、これら三国の中では、観光業の成功により経済的に比較的豊かなクロアチア。
EUへの加盟も果たしており、「自分たちは他の旧ユーゴスラビアの国とは違う」という意識が強く感じられます。

一方のボスニア・ヘルツェゴビナのクロアチアに対する気持ちは複雑。

内戦当初こそ、セルビア人民軍に対して共闘したクロアチア人とボスニア人。
しかしクロアチア軍の裏切り・セルビア人民軍側への寝返りによって、窮地に追い込まれたボスニア人の間では、未だにクロアチアに対して良い感情を抱いていない人が多いのは事実です。

一方で、国際的観光地のドブロブニクを有するクロアチア観光業の恩恵を多大に受けているボスニア。

モスタルに大挙してやってくるクロアチアからの日帰り観光客の数を見れば、一目瞭然です。

経済的には仲良くしたいけど、どうしても民族感情が許さない。
そんな複雑な関係性だと言えるでしょう。

旧ユーゴスラビア諸国のこれから

旧ユーゴスラビア諸国が経験した壮絶な戦争から25年が経過した現在。

クロアチア、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナの三国は、それぞれ違った形で、未来へ進もうとしています。

西を向くクロアチア

旧ユーゴスラビア諸国の中で、スロベニアとともに「成功者」とされるクロアチア。

戦争で受けた傷は決して少なくはなかったものの、順調に復興を果たし、EUへの仲間入りを果たしました。

観光立国としてのプロモーションも功を奏し、年々多くの観光客が訪れるようになったクロアチアは、確実に西側諸国との協調路線を進んでいます。

EU加盟国でありながら、シェンゲン協定(国境検査なしで人や物が移動できる)には非加盟のクロアチア。
次なる目標は、EU諸国との国境審査を廃止して、観光立国として更なる発展をすることでしょう。

独自路線を貫くセルビア

かつてのユーゴスラビア連邦の中心的存在だったセルビアは、西側諸国とは一線を画した立場を貫いています。

というのも、1990年代後半のコソボ紛争の報復としてNATO軍によって行われたベオグラード空爆の記憶が人々の間で燻っているため。

未だにコソボの独立を承認していないセルビア。

いち早くコソボ独立を承認したアメリカや西側諸国に対する不信感は強く根付いており、ベオグラードの町中でも「反NATO、反アメリカ」なスローガンが掲げられていたりします。

EU加盟には懐疑的な人の割合がとても多いそうで、西側諸国との和解まではまだまだ時間がかかりそうです。

"分断の町"ミトロヴィツァに見るコソボ紛争の傷跡と民族対立が、思った以上に深刻だった

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2019.08.30

国としてまとまれないボスニア・ヘルツェゴビナ

クロアチア、セルビアに挟まれたボスニア・ヘルツェゴビナでは、EUへの加盟が悲願。

しかしながら、ボスニア領内に住むセルビア人は総じてEU加盟に反対の姿勢を貫いています。

そのため、国としてまとまってEU加盟へと突き進むことができないのが現状。

またセルビア人共和国内では、いまだにボスニア・ヘルツェゴビナからの分離独立・セルビアへの編入を希望する人もある程度いるそう。

落ち着いたかのように見える民族対立ですが、その火種はまだ燻っていて、いつ再び爆発するかわからない状況です。

おわりに

バルカン半島を旅していると、切り離して考えることはできない民族問題。

各民族や各国で異なった主張がされており、私たち旅行者が理解するのは簡単ではありません。

セルビア人もボスニア人もクロアチア人も、そもそもは同じ言語を話す同じ民族。

和解するのには時間がかかるでしょうが、いつの日か、自分の好きな国の銘柄のビールを自由に頼めるようになることを願うばかりです。

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