ジョージアという国に6年も滞在していると、良い点も悪い点も含めて達観できるようになるもの。
この国に対して抱いていた幻想などとうの昔に立ち消え、日々を粛々と生きるようになります(まあそもそものぶよはジョージアという国に幻想などほとんど抱いていなかったタイプだけど)。

以前から「ジョージアを訪問したいならとにかく早いうちに来るべき」と定期的に主張しているのですが、2026年に入ってこののぶよの主張は、さらに確実なものとなりつつあります。

ジョージアは本当に変化のスピードが速い国。
ほんの少し前まで「物価が安い」とか「ノマドの聖地」とか「とにかくゆるい」とか言われていた時代はとうに終了し、いわゆる「普通の国」になりつつあるのが現状です。

2026年最新！ジョージアの物価が高いので愚痴りたい件【旅行1日の予算/1ヶ月の生活費】

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2026.01.02

物価の上昇はもちろん覚悟しておかなければなりませんが、旅行or長期滞在目的で今後ジョージアを訪れようと考えている人は、2026年の大変革とも呼べるジョージアの状況をしっかりと理解しておくべき。
制度や入国システムなどが大きく変更となる予定で、今までと同じように自由に渡航することがやや難しくなりそうなのです。

今回の記事は、現地ジョージアにいる立場から、2026年にジョージアで変更となるシステムを解説するもの。
オフィシャルな部分以外にも、のぶよ自身が肌で感じているジョージアの人や文化の「変化」に関しても触れています。

繰り返しますが、とにかくジョージア訪問は早いうちがおすすめ。
物価的にも制度的にも、まだ滞在しやすい現在がラストチャンスなのかもしれません。

2026年のジョージア大変化まとめ

さっそく、2026年にジョージアで変更となる点をまとめました。
変更点は主に三点。いずれも政府発表に基づいたオフィシャル面での変更点なので、いち個人にはどうしようもないものばかりです。

主に私たち外国人旅行者/長期滞在者に関係のある変更点で、滞在期間の長さにかかわらず全ての外国人に影響がある項目もあるので、しっかりと理解しておきましょう。

ジョージア大変化①：ジョージア入国時の旅行保険加入の義務化

まずは、短期旅行者でも長期滞在者でも影響が大きくなりそうな、保険加入の義務化について。

2026年1月1日より新しく施行された法律により、ジョージアに入国する全ての外国籍保有者は旅行保険の加入が義務化されるようになりました。

「旅行保険」と言ってもなんでも良いわけではないようで、条件は以下の通り。

とまあこんな感じ。
現状では保険の内容に関する条件はそこまで厳しくはありませんが、以前のように「無保険でも余裕で入国して1年間滞在可能！」とはいかなくなりそうです。

ひとつ気になる点が、条件②の「ジョージア滞在予定期間をカバーするもの」。
2週間の旅行であれば2週間分、365日まるまる長期滞在したい場合は1年分の保険カバー期間が求められるわけですが、後述する通りジョージアの入国審査は近年かなり厳しくなっています。

365日分カバーの保険に加入して準備万端でジョージア入国に臨んでも、入国時の審査官に「なぜジョージアに1年間もいる予定なのか？働くのか？」とつっこまれる可能性は大。
このあたりは今まではかなりゆるゆるで、ジョージア入国目的を尋ねられることもなかったのですが、状況は劇的に変化しつつあります。

疑問①：クレジットカード付帯保険は有効？

ここで気になるのは、「クレジットカードの付帯保険でもOKなのか」という点。
補償額の条件を満たしていれば＆クレジットカード会社の保険約款が英語での証書発行に対応していれば、理論上ではクレジットカード付帯保険でも問題なくジョージア入国可能であるはずです。

しかしながら、クレジットカードの付帯保険は一般的に、日本出国から数えて最大3ヶ月間しかカバーしていない点がネック。
条件②に「ジョージア滞在予定期間をカバーするもの」とあるので、クレジットカード付帯保険だと最大でも3ヶ月間しかジョージアに滞在できないことになりますし、他の国を周遊してからジョージアに渡航する場合は保険の有効期間がさらに短くなります。

疑問②：すでにジョージアに入国している人の扱いは？

もう一つ気になるのが、「すでにジョージアに滞在中の人も保険が必要なのか？」という点。
つまり、直近の入国日が2025年12月31日以前の人はどうなるのかということです。

ジョージア政府の公式発表には「2026年1月1日以降にジョージアに入国する際には、保険証書の提示が必要」とあり、あくまでも今後入国する外国人向けの制度変更であるという解釈。
すでにジョージアに入国している場合は該当しませんし、出国時にトラブルとなることもないと思います。

しかしながら、ジョージアの国境管理局の審査官は、(こんなこと言うのは申し訳ないけど)ちょっと頭があまりよろしくないというか、自国の出入国制度すらちゃんと理解していない人も少なくないのが現状。
こちらが正しいことを説明すればまあ大丈夫でしょうが、万全を期すなら2025年12月31日以前にジョージアに入国した場合でも、現地の旅行保険に加入しておくのが良いでしょう(そもそもそんなに高くないし、保険には入っておいた方が良い)。

疑問③：どこまで厳しく運用される？

まだ制度開始から数日しか経っていないこともあり、この旅行保険の義務化制度がどこまで厳しく運用されるのかは、未知の極み。
何事にも言えるのですが、最終的には各入国審査官によるとしか言えません。

保険証書をしっかり提示させて事細かに内容をチェックする人もいるでしょうし、パスポートをサッと見るだけで保険に関してはノータッチという人もいるでしょう。
そもそもジョージアという国は結構色々な部分で適当なので、最初だけちゃんと厳しくしてだんだんとなあなあに…なんて状況も考えられます。

まだ新制度が開始されてたったの数日。
のぶよの周りには2026年1月1日以降に入国したという人はまだ現れていませんが、今後確実に現れるはずなので、また最新情報をアップしていこうと思います。

ジョージア大変化②：特別労働許可証＆滞在許可証の義務化

一般の旅行者には関係のない話なのですが、ジョージア長期滞在者界隈に激震を走らせたのがこちら。
昨年2025年に発表された新制度で、「2026年3月1日から、ジョージア国内で労働する外国籍保持者には労働許可証と滞在許可証の取得が義務化される」というものです。

「労働するのに許可証が必要？そんなの当たり前のことでは…？許可証なしでは不法労働でしょ…？」と思うでしょう。
確かに、「普通の国」ではそうなのです。欧州で労働許可なしで不法労働なんてした日には、罰金＆強制送還待ったなしですし、日本でもそれは同様でしょう。

しかし、ジョージアは良くも悪くも「普通ではない国」。
これまでは(そして2026年1月現在もまだ)、ジョージア国内での労働時には特別なビザや許可証は必要なく、入国さえしてしまえば誰でも現地で働いて金銭を得ることが可能だったのです。

つまり、旅行者としてノービザでジョージアに入国し、そのまま手続きなど何もなしで現地のレストランで働いたり、デリバリー会社で稼いだり、ノマドとしてPCカタカタ金儲けしたり…ということが全て合法的に可能であったというわけ。
こうした寛大すぎる制度の国は世界でも他に存在せず、この点がジョージアを「ノマドの聖地」や「海外移住の聖地」たらしめていたわけです。

そんな現状を一気に変化させることになるのが、2026年3月からの新制度。
細かい点は複雑になるので省きますが、要点は以下の通りです。▼

すでにややこしい香りがぷんぷん漂いますが超簡単にまとめると、「2026年3月以降にジョージア国内で収入を得るためには、特別労働許可証と居住許可証の二つが必要になる」ということです。

各許可証の申請方法や審査のプロセス、申請に必要な条件など詳細に関してはジョージア政府のオフィシャル情報を参考にしてもらうとして、一番の懸念点は条件⑤「ジョージアを6ヶ月以上離れると有効な居住許可証は無効化」ではないでしょうか。

つまり、せっかく居住許可証と特別労働許可証を手に入れて合法的に働ける状態となっても、ジョージアを6ヶ月以上離れるとステータスが初期化＝ただの観光客状態＝合法的に働けない、と逆戻りすることになります。もはや国家ぐるみの壮大なすごろくのようなシステムですねえ…(白目)

疑問①：リモートワークの扱いは？

ここで気になるのが、ジョージアの会社ではなく日本のクライアント相手にリモートワークする場合(いわゆるノマド)はどんな扱いになるのかという点。
ジョージア政府の公式発表によると「ジョージアで個人事業主として働く場合は特別労働許可証と滞在許可証が必要」とありますが、外国に収入源がある状態でジョージア国内に滞在しながらリモートワークする場合には触れられていません。

まだ制度開始まで少し時間があるため情報がやや錯綜していますが、現状では「ジョージア国内での経済活動に関係のない100％リモートワークであれば、各許可証なしでOK」というのが主流の解釈です(が、このあたりはとても曖昧なので、実際に制度が始まってみないと何とも言えない面があります)。

つまり、ジョージア国内で日本のクライアントとの仕事を完全に個人で、許可証なしで行うのは合法。
一方で、某「ノマドになろう集会」のようにジョージア現地に日本人を集めて金銭の授受を伴うアクティビティーを開催するのは、特別労働許可証と居住許可証なしでは違法となります。

また、現在のジョージア日本人界隈でよくある「友人が営む日本食レストランをお手伝いして小銭稼ぎ」というのも、2026年3月以降は違法に。
違反者や違反施設に対しては罰金や営業許可取り消し、再入国の拒否など厳しい処分も予定されているので、今後のためにもルールは守るようにしましょう。

疑問②：なぜこのタイミングで新制度導入？

ではそもそもどうして、ここまで手のひらを裏返すかのような新制度が、2026年に入って早々始められたのでしょうか。

その最大の理由は、ここ数年間の経済発展によって移民の数が増えたことに違いありません。

元々ジョージアは決して裕福な国ではなく、のぶよが初めて入国した2020年当時は平均月収は3万円ほど。
その分もちろん物価も安かったのですが、わざわざ月3万円を稼ぐためにジョージアに移民しようとする外国人は限られていました。

しかしながら、2022年に勃発したウクライナ戦争で大量の金と人がロシアやウクライナからジョージアへ棚ぼた的に流れてきたことを皮切りに、2023年以降は観光業もブームに乗って右肩上がり。
2026年現在のジョージアの平均月収は6万円代と、数年前の二倍近くの水準になっているほどです。

こうした点が注目を浴び、昨今ではジョージアで労働することを目的に入国する外国人も少なからず見られるように。
ジョージア側ももはやコントロールできない状態になりつつあるので、すでに説明した特別労働許可証の導入などを決定したのではないかと言われています。

ウクライナ戦争開始後、ジョージアに「移住」したロシア人について思うこと。

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2022.12.29

ジョージア大変化③：入国審査の厳格化

上で紹介したオフィシャルな変更点に加えて、最近外国人の間で話題となっている変化が、ジョージアの入国審査が年々厳しくなっていること。
「出入国管理を厳格化する」というオフィシャルな発表こそありませんが、体感として以前よりも入国審査はかなり厳しくなっている印象を持っています。

一般的な短期旅行であればまず問題なく出入国が可能ですが、注意したいのはすでにジョージアに長期滞在しながらビザランを繰り返している場合。

ジョージアはそもそも最大で365日間の滞在が可能という寛大な制度の国。
365日の滞在が満了する前にいったん第三国へ出国して再びジョージアに再入国すれば、また365日間合法的に滞在できるというものすごい国で、このようにある国での滞在可能日数を延長する目的で国境を往復する行為を「ビザラン」と呼びます。

ビザランは現状では完全に合法であり、ジョージアの出入国ルールに則った行為なので、何も負い目を感じる必要はなし。
しかしながら、再入国に関する可否の判断を最終的に下すのは国境での審査官となるわけで、近年ではビザランを繰り返す外国人には特に入国時の審査が厳しくなっています。

「最強のパスポート」と言われる日本国籍の長期滞在者でも、ビザラン後にジョージアに再入国しようとしたら入国拒否されたケースも。
それも一人や二人ではなく、まあまあな数の再入国拒否事例が耳に入ってくるほどです。

そんなわけで、全体的に外国人長期滞在者に対しての締め付けが行われつつあるのが2026年のジョージアの現状。
「ビザなし1年間滞在可能」という世界で唯一の出入国制度も、近い将来に変更となるのが予想できます。

疑問：ジョージア入国目的を尋ねられたらどうする？

すでに解説した通り、2026年1月1日からジョージア入国時には旅行保険の加入が必須となり、2026年3月1日からは労働目的での滞在の場合は労働許可証と滞在許可証が必要となります。

ここで気になるのが、「労働目的ではないけど、単にのんびりとジョージアに長期滞在したい」というのぶよタイプの人が入国する際のこと。
これまではパスポートだけで入国可能でしたし、一度ジョージアに入国してしまえば旅行しようが仕事しようが勉強しようが、誰に何を言われることもなく好きに過ごすことができていました。

しかし、入国時に「滞在期間をカバーする」保険加入が必要になったということは、入国審査官が各旅行者のおおよそのジョージア滞在期間を入国時に把握できるようになったということ。
3ヶ月の保険期間であれば3ヶ月間、1年間の保険期間であれば1年間滞在するのであろうと予想がつくわけです。

ここで問題となるのは、労働許可証や居住許可証がない状態で、1年間滞在しようと365日分の保険に加入した状態でジョージアに入国する人の場合。

もちろん、各許可証なしでも1年間ジョージアに観光客として滞在するのは、現状では完全に合法。
しかし審査官の立場で考えると、「保険が1年分…？なのに労働許可書はない…？つまりこの小さな国に観光目的で1年滞在ってことか…？もしや不法労働するのでは…？怪しいぞおおお匂うぞおおお…お前は別室行き！」となることが容易に想像できます。

これに関しては、ジョージアで労働する気がないことを言葉(や銀行の残高証明の提示)で説明して分かってもらうしかないもの。
いずれにしても、これまでのように「パスポートだけで入国して、あとは1年間のんびり滞在」とはいかなくなってしまいました。

制度だけじゃない！肌で感じるジョージアの変化

数々の制度面に関する変化は、まさに劇的と言える2026年のジョージア。
もはやこれまでのように「とりあえず入ってしまえば一年間いられる国」ではなくなってきています(し、あまりにも有象無象の魑魅魍魎外国人の巣窟になりすぎてジョージア政府もそろそろ方針転換したいんだと思う)。

しかしながら、変化の波はオフィシャルな部分だけではありません。
この小さな国を呑み込もうとしている急激な観光地化の波は、私たち旅行者であっても感じられるほどに、ジョージアという国のソフト面を大きく変化させつつあるのです。

ここでは、ジョージアに6年間滞在しているのぶよ的に「なんか…ジョージア変わったな..」と肌で感じる部分をいくつかピックアップしてみました。
どちらかというとネガティブな変化が中心となっているので、ジョージア大好き教の人や東欧キラキラ山国応援団の人たちはごめんねごめんね～(でもまじで外国人にとって良い意味の変化は、もはやこの国では起きていない)。

観光地化の波の到達

ジョージアは、2015年に外国人旅行者に対するビザ要件の撤廃に踏み切って以来ずっと、観光客誘致に力を注いできました。
クタイシ近郊の空港を欧州の格安航空会社のフライトのハブ空港にしようとしたり、観光地のインフラを整備したり、観光案内所を各町に作ったり…と、観光立国として成功するために並々ならぬ資金が投入されてきました。

そんな努力が実を結んだ感があるのが、コロナ禍が明けた2023年以降。
ジョージアを訪問する外国人旅行者の数は年々最高を更新し続けており、2025年の1月～9月の9ヶ月間だけで600万人の大台を突破するという歴代最高記録を更新しました。

ジョージアの人口は380万人ほどなので、この9ヶ月間で600万人というのはものすごい数字。
まだ2025年が終わって間もないため10月～12月の統計は出ていないものの、2025年の一年間での観光客数合計は間違いなくジョージア総人口の二倍以上の数となることでしょう。

日本でもオーバーツーリズム問題が叫ばれており、その弊害も報道されるようになってきていますが、ジョージアの現状と比べるとまだまし。
人口の二倍以上の外国人旅行者が一気にやって来るようになった、北海道よりもやや小さい面積しかない小さな国は、文字通り観光地化の波に呑み込まれつつある(もしくは、もう呑み込まれて深い海の底に沈んでしまった)状態にあるのです。

足元を見た入場料値上げ

絶好調と言える観光客数の急増によって、まず最初に変化したのが観光スポットの入場料の値上げ。
それも、数百円の値上げなんてかわいらしいものではなく、数年前に比べて三倍以上の入場料を取るようになったミュージアムも珍しくありません。

また、ジョージアの場合は自然スポットへの入場料を取ることもあるのが個人的にはとても疑問。
人間の力など到底及ばない大自然に価格をつけて、何も努力することなくどんどんお金が入ってくる…というのは、なんともおこがましいなあと思います(まじで自然にお金を払うという概念自体が存在しないお隣のアルメニアという素晴らしすぎる国を見習ってほしい)。

入場料が5GEL(＝￥250)や10GEL(＝￥500)ほどであればまあ分からなくもないもの。
しかしジョージアの場合は、たかだか滝一つ見るために20GEL(＝￥1000)取ってきたりするのもザラなので、正直足元を見ている感しかありません。

さらにジョージアの場合は、高額な入場料を取る＝見ごたえがあるという方程式が成り立たないのもネック。
特にミュージアム系は欧州よりも高い入場料を取るにもかかわらず、展示内容はお粗末で解説すらなし…なんて場合もよくあるので、個人的にはとても残念に思います(そもそもジョージアという国は、人に見てもらうために物の配置や空間の使い方を考えるという概念やセンスが壊滅的にない)。

ぼったくりの増加

観光ブームによって次から次へと「一見さん」がやって来ては去ってゆくようになったジョージア。
2024年あたりからは、「観光客ならぼったくっても分からない」といった悪しき風習が蔓延しつつあるのが現状です。

基本的にこうしたぼったくりというものは、経済状況や人々の意識が先進国に近づくほどに減っていくもの。
いっぽうのジョージアの場合は、昨今の経済発展とは裏腹に途上国一直線コースでぼったくりが横行しており、もはやみんなでソ連回帰したいのでは？と疑ってしまう場面もちらほらとあるほどです。

観光地でのお土産屋台やレストランで、ぼったくり価格がまかり通っているのは言わずもがな。
日本人旅行者の被害を最も多く聞くのは、トビリシ国際空港～市内間のタクシーでのぼったくりです。

これに関してはもう口を酸っぱくして何度も注意喚起していますし、詳細は別記事にて解説しているのでここでは改めて説明しませんが、いまだに引っかかる人が絶えないというのが不思議(だいたいノマドになろう会に参加しようとジョージアに来た人)。
正直、「ノマドになる勉強の前に海外旅行の基本を勉強した方が良いのでは？」と思ってしまいますが、まあそういうレベルの層がジョージアに来ているというのも現実なのでしょう。

日本人＝カモという認識になっているのは悔しいですし、これから来る日本人のためにも、ぼったくりには毅然と対応するべき。
今後ジョージアへ渡航する人は、とにかく注意してください。

ジョージア旅行の治安は？都市別危険エリア＆注意点と10のアドバイス【2025年最新情報】

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2023.01.14

人の感じの変化

最後に触れたいのが、ジョージアの現地の人の変化。
ジョージアには「客人は神からの使い」という諺があるように、特に異国の地からやって来た旅行者を厚くもてなすホスピタリティー文化が伝統的にあります。

しかし、伝統というものは積み上げるには長い時間がかかるものの、消えてしまうのは一瞬。
近年の急激な観光地化と外国人の増加によって、ジョージアが誇るホスピタリティー文化はものすごい勢いで薄まりつつあることを肌で感じます。

昨年(2025年)ののぶよは数年ぶりにジョージア地方部をがっつりと旅して周ったのですが、数年前に比べて人の感じがかなり淡白になっているのを肌でびしびしと感じたもの。
まあ以前のおもてなし文化がちょっと行き過ぎだったという点は否めないものの、「客は客、私たちは私たち」といった西欧的な個人主義が根付きつつあるなあと思いました。

また、ジョージアの名物でもあるゲストハウスでの食事に関しても、大きな変化が。

かつてのジョージアでは「客の食事は食べきれないほどの量と品数を出すもの」というのが常識であり、客に出す食事をケチったり質素に済ませたりするのは恥ずかしいことだとされていました。
そのため、旅行者が宿泊先で夕食や朝食をつけると、どう考えても人数分とは思えないほどに大量の食事がテーブルいっぱいに並ぶのが普通で、一種のジョージア名物のような光景となっていました。

しかし昨今、この傾向は大きく変化しつつあり、以前は七皿～八皿出すのが当たり前だったのが、今は三皿や四皿ほどちょこんと出てくるのが主流。
以前のジョージアでは客の食事に肉が入らないということは考えられなかったのですが、最近では肉が入っていない食事が提供される宿も少なからず存在しています。

品数も量も(良く言えば)常識的なものとなりつつあるわけですが、昔を知っている人間からするとなんとも寂しく感じるもの。
現在でも訳の分からぬ量の食事を出してくれるゲストハウス(のぶよは「爆盛り宿」と呼んでる)はもちろん健在ですが、変化の激しいジョージアにおいていつまでこの爆盛りホスピタリティー文化が残っていられるのかは未知数です。

ジョージアのゲストハウスでの食事が質素になってきている原因も、おそらく観光客増加によるもの。
「せっかく大量に出してもどうせ食べないからもったいない」「あれが嫌いだのベジタリアンだのハラールだの細かい要望をされるのが面倒」と宿側も経験則で分かりはじめてきたため、「だったら初めから量を減らして肉料理を出さなければ良い」となるわけです。なんとも合理的なジョージアらしい考え方…

手間暇かけて伝統料理を色々大量に出すよりも、質素で手軽な料理を出しておけば良いというのは、確かに金儲けという観点から見れば効率的。
しかし、こうした形でこの国伝統のホスピタリティー文化が薄まってしまうのはなんとももったいないなあと思ってしまいます。

おわりに

2026年に大きな変化が訪れつつあるジョージア。
オフィシャルな制度面の変化と、長期で滞在しているからこそ肌で感じられる変化のいずれに関しても詳細に解説してきました。

制度面の変化に関してはまだ不透明な部分も多くあるものの、出入国条件や滞在条件が今後緩まることはないでしょう。
むしろ、EU加盟入りを目指しているジョージアにとって、EUの基準に近い「普通の国」になろうとしているのが現状なわけで、今後もさらに様々な制限などが導入されるのではないかと思います。(とはいえ今のジョージアは政治的にはソ連回帰しつつあってEUに加盟候補国入りを拒否されてしまったけれども)

制度面の厳格化も、観光地化による変化も、ジョージアは文字通り過渡期にある国。
なので旅行や滞在ならとにかく早いうちに…！まだこの国が持つ魅力を気軽に堪能できる今が、もしかしたらラストチャンスなのかもしれません。

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2020年のジョージア初入国時から定期的にアップしている、ジョージアの物価の最新情報。
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2024.01.04

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かつて「月5万円あれば大丈夫！」なんてコピーペーストされたかのような情報が出回っていたジョージアですが、それはもはや過去の話。
2026年にもなって、いまだに「ジョージア＝物価が激安」と信じている人がもしもいるのであれば、一度ネットリテラシーを見直した方が良いと思います。変な「ジョージアでノマドになろう集会」の養分にされないためにも。

ジョージアの物価は、2026年の今どんな感じになっているのか…
のぶよの肌感を単刀直入に述べると「もはや日本円換算すると気を失うほどに高い」といったものです。

普段は日本円換算することはなく現地通貨のラリで考えているため、「ジョージアも昔に比べてだいぶ物価が上がったなあ…」といったくらいの感覚でしたが、本記事執筆のために色々と日本円換算してみたらびっくり。
もはや日本の地方部で生活した方が安く済むのは確実で、物によってはヨーロッパ並みかそれ以上といった場合もあり、もはや眩暈がしてくるレベルでした…

そんなわけで今回の記事は、ジョージアの2026年の物価に関する最新情報を解説するもの。
「旅行」という観点をベースに書いていますが、「生活」という観点での出費の目安ものぶよ自身の体験から分析しています。

2026年にジョージア旅行や長期滞在をしようと考えている人には、きっと役に立つはず。
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2025.01.03

2026年以前のジョージアの物価上昇について

ここ数年間におけるジョージアの物価の急激な上昇は、もはやついていけないものがあるほど。
日本でも「物価高で～」と嘆く声がSNSで散見されますが、正直日本の物価上昇なんて甘っちょろいものです(「一年前は800円だったラーメン屋が今年は1600円になっている」なんてレベルの物価急騰は日本ではまずありえないでしょうが、ジョージアでは普通にある)。

いったいジョージアという国で何が起こり、ここまで短期間で物価が跳ね上がったのか…
詳細は2024年のジョージアの物価の記事で解説していますが、終わりの見えないウクライナでの戦争と、観光地化の波によって欧州など裕福な地域からの旅行者が爆増していることが、ジョージアの物価上昇の二大要因です。

それに加えて、私たち日本人旅行者にとっては底の見えない円安も大問題。
のぶよがジョージアに初入国した2020年は1GEL＝33円ほどだったのが、2026年現在は1GEL＝58円…もはや日本円の価値がここ数年で半分近くになっており、状況の深刻さがイメージできるのではないでしょうか(まじで日本政府もうちょっとがんばれ)。

ジョージアの物価上昇がとくに著しかったのは、ウクライナで戦争が始まった2022年のこと。
この「ウクライナショック」で全ての物価が一気に倍になった後も物価上昇は緩やかに進み、現在に至っているというわけです。

ジョージアの物価上昇がエグすぎるので、3年前と比較してみたら絶句した件【2023年最新情報】

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2022.04.07

あの恐ろしいほどの物価急騰から四年が経ち、2026年現在は人々が高い物価にもはや慣れてしまったような印象。
ウクライナ戦争によって「棚ぼた」のように資金が流入して来たと同時に、コロナ禍後の観光ブームの波にうまく乗ることができたジョージア経済はかなり好調で、収入のレベルも徐々に上がってきています(とはいえ、ジョージアの平均月収は6万円ほどしかない)。

物価の上昇こそ激しいものがありますが、人々の生活はかつてよりも良くなってきているのが2026年のジョージア。
数年前ほどではないものの「バブル景気」のような状況は現在のジョージアでもまだ続いており、発展しつつある国ならではの独特のエネルギーが肌で感じられるかもしれません。

私たち外国人旅行者的には、好調な経済状況のジョージアの物価がどれくらいなのかが最も気になること。
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2022.12.29

2026年のジョージアの物価：食費

まずは、ジョージア旅行の楽しみの一つでもある食事にかかる費用に関して。

短期の旅行者であっても、長期滞在をしようと考えている人にとっても、日々の食費は家計に直結するもの。
ファストフードやレストランでの食事、スーパーでの食料品など、あらゆる面におけるジョージアの食費の変化を見ていきましょう。

ファストフード

手軽に＆格安で購入できるはずのファストフードの価格は、ここ一年ほどで一気に上昇。
シャウルマが一つ5GEL(=￥165)で購入できていた時代がもはや白昼夢だったのでは…と感じるほどに、高くなったなあという印象です。

とはいえ、上で挙げたようなジョージアらしいファストフードの価格は、まだ庶民でもどうにか手が届くレベル。
ハンバーガーやフライドチキンなど欧米的なファストフードに関しては、お洒落な専門店でないチェーン店でさえ最低20GEL(＝￥1162)ほどはするので、もはや手軽でもなんでもない高級食の部類です。

主食であることからジョージア政府が価格決定権を持つパンの値段は現在1.5GEL(￥81)ほど。
こちらは数年前から横ばいですが、やはり昔に比べて高くなったなあという印象が強いです。

レストラン等の外食費

2026年にかけてとにかくめっちゃくちゃ値上がりしたのが外食費。
特に顕著なのがトビリシの外食費の高さで、ヒンカリ1個2GEL(＝￥112)越えなんて店もザラにあるほどです(以前ジョージアに来たことがある人なら、このヒンカリ2GEL越えという事象がどれほどにやばいか分かるはず)。

バトゥミやクタイシなど地方都市であればトビリシよりもまだ良心的な価格で食事できる店もあるものの、それでも外食費の全体的な高騰は日々感じられるもの。
数か月に一回の頻度でメニューの価格が変わっている店も珍しくないほどです。

ジョージアで外食する際の予算をざっくりと考えるなら、安い食堂に行く日やレストランで伝統料理を食べる日などを平均して一回25GEL～30GEL(￥1453～￥1744)ほど。
もはや日本の方が安いですし、同じ値段を払うのであれば間違いなく日本の方が良いものが食べられます。

というわけで、ジョージア旅行において出費を削るなら最も重要なのは、外食を減らすこと。
しかしながらせっかくの旅行でケチりすぎるのは逆にもったいないので、そのあたりのバランスを上手くとりながら本場のジョージア料理を満喫したいものです。

ジョージア旅行の食事なら！現地レストランの種類＆利用法【チップ必要？】

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2021.06.12

カフェ/アルコール/嗜好品

そもそも「外に出てコーヒーや紅茶を嗜む」という喫茶文化が強く根付いていなかったジョージアでは、もともとコーヒー類やカフェの価格帯は高めでした。
周辺の国々に比べて喫茶文化にかかる料金は安くはなかったのですが、2026年現在は「スタバのコーヒーか！」とつっこみたくなるほどの値上がりです。

特に価格上昇が激しいのは、トビリシやバトゥミなど外国人が多い都市のカフェ。
コーヒー一杯とケーキ一つで15GEL～20GEL(＝￥871～￥1162)ほどが相場なので、モーニングやケーキセットなどがある日本の喫茶店に比べてもかなり割高に感じられます。

アルコール類に関しては、他の項目に比べて上昇は緩やか。
とはいえ値上がりはじわじわとしていますし、昔に比べるとかなり上がったように思います。

都市部では新しいカフェやバーがオープンしては消え…を繰り返す傾向があり、正直バーやカフェは飽和状態。
それでも価格は下がることなく、むしろ店の雰囲気などを付加価値とした強気な値段設定の店が多いです(まあたぶんそれですぐ潰れてしまうのかも)。

タバコの値上がりはコロナ禍の初期からジワジワと進んでいましたが、もはや東欧やバルカン諸国の方が安く感じられるレベル。
それでもヨーロッパや北米に比べればまだまだ低い価格に抑えられていますし、銘柄によっては5.5GEL(＝￥320)～で購入できるものもあります。

スーパーマーケットの食料品

外食費全般はとにかく値上げが激しかったのですが、スーパーマーケットや市場の食料品に関してはほぼ値上がりしていないという不思議な結果に。
日本円で見ると為替の関係でやや値上がりしたように見えますが、現地通貨で見るとむしろ値段が下がっているものも多いです。

しかしまあ、食料品の価格に関しては正直ピンキリで、人によって大きく出費が変わるもの。
安いスーパーに通ったり地元の人と同じような食材を購入すれば安く済みますが、アジア食材や輸入食材などジョージアの人はまず買わないような商品を購入すると一気に出費がかさみます。

気になるのが、食料品の価格はほぼ上昇していないのに、どうして外食費関連はあんなに値上がりしているのかという点。
のぶよの考えでは、ジョージアが全体的に経済発展しつつあり「たまには外で食事する」という概念がジョージア人の間で根付きつつあることが一つと、欧州など裕福な国からの旅行者(滞在中は自炊せず外食する)が増えたことで、外食需要が増えたことが要因なのではないかと思っています。

食費全般に関してまとめると、2026年のジョージアは食材費や人件費はあまり上がっていないのに、外食の価格だけ意味の分からぬほどに上昇している不思議な状態というわけ。
ジョージアの外食産業は利益が増えてまさにウハウハ状態でしょうし、これからもさらに強気な価格設定となっていくのかもしれません。

2026年のジョージアの物価：市内交通・長距離移動費

旧共産圏の国あるあるなのですが、ジョージアでは市内交通や長距離交通にかかる移動費はかなり安く抑えられていたもの。
地下鉄はどこまで行っても0.5GEL(=￥16)と破格でしたし、マルシュルートカと呼ばれるミニバスで1時間移動しても3GEL～5GEL(=￥99～￥165)と、この国をあちこち見てまわりたい旅行者の強い味方でした。

しかしながら、ウクライナでの戦争とともに始まった原油価格の高騰をきっかけに、状況は変化。
数年前に比べるとジョージアでの移動にかかる費用は爆上がりしており、2026年現在も高い水準で推移しています。

かつては「どれだけタクシー移動しても格安！」なんて言われていたジョージアのタクシー料金の相場に関しては、若干安くなったような印象。
道路状況の改善や観光客需要の増加にともなって新しいタクシー会社も多く生まれており、価格競争が起こっているためではないかと考えています。

【ジョージア国内交通】バトゥミ〜トビリシ間移動はバスが便利！利用方法を解説。

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2020.02.11

2026年のジョージアの物価：宿泊費・アパートの家賃

2022年2月にウクライナ戦争が勃発した際のウクライナショックによって、一気に急騰したのが家賃相場。
トビリシとバトゥミの二大都市に関しては、戦争勃発からたったの数週間の間に家賃相場がそれ以前の3倍以上に急騰したことは記憶に新しいものがあります。

しかしながら、一種のバブルが弾けたようで、2024年あたりから家賃相場は緩やかに減少。
その後は上がったり下がったりを繰り返して現在に至りますが、2026年のジョージアの宿泊費や家賃相場は世界的に見れば「まだまし」といったところでしょうか。

日本円換算してしまうとそこまでお手軽さは感じられませんが、ジョージアラリで考えると「まあこんなものか」といった感じ。
それでも欧州に比べればジョージアの宿泊費相場はかなり安く抑えられているので、欧米からの旅行者にはかなりお得感があるのではないかと思います。

2024年のジョージアの宿代＆家賃相場がぐっと下がった最大の理由はロシア人とウクライナ人が減ったためでしたが、その傾向は2026年現在でも見られます。
時期にもよりますが、アパートの長期契約もべらぼうに高い値段ではなくなってきており、一か所に腰を据えて滞在するタイプの人には朗報かもしれません。

かつてほどの激安ではないものの、ジョージアの宿泊費相場はまだ良心的なレベル。
毎日動き回るような旅よりも、一都市に少し長めに滞在しながらゆっくりと動く旅の方が、総合的な出費が抑えられるのではないかと思います。

2026年のジョージアの物価：観光スポットへの入場料

ジョージアを旅行する人の多くが訪れる、「定番」とされる見どころの数々。
この国の豊かな歴史を伝える見どころから、ぜひチェックしておきたいミュージアムまで…せっかく旅行するなら、一度は足を運びたいスポットが多くあることでしょう。

2023年に一律値上げされた、ジョージアの有名観光地やミュージアムの入場料。
2026年になっても値下げされることはなく、正直かなり高額となっています。

こうして見ると、日本の観光地よりも高い入場料をとるスポットもザラ。
ジョージアの場合、「高い入場料をとるスポット＝見ごたえ抜群」というわけでもないのが、さらに状況を複雑にしています。

ジョージアのミュージアム系施設の入場料に関しては、はっきり言ってしまうとぼったくり価格。
欧州のミュージアムよりも高い料金なのに世界的に有名な作品があるわけでもなく、展示の方法も解説も微妙な場合がとても多いので(ジョージアという国はこういう文化的センスが本当に乏しい)、「こんなに高い入場料をとるのに、これ…？」という感想を持ってしまう人もいるかもしれません。

「なんか…ジョージア旅行お金かかりそうだな…」なんて思ったそこのあなた！
入場料をとるような観光スポットはとても割高に感じられますが、ジョージアには無料の観光スポットが多く存在している点も忘れてはいけません。

修道院や教会への入場は例外なく無料ですし、歴史ある城塞なども多くは入場無料。
ジョージアという国のシンボルであるコーカサスの大自然の風景だって、もちろん無料で見ることができます。

「ジョージア旅行の定番」とされるスポットのうち、3分の2以上は入場無料の場所ばかり。
定番ではない穴場スポットに関しては、ほとんどが無料で見学できる場所となっています。

ヨーロッパ諸国のように「お金を払わないとその国の観光ハイライトが見られない」なんてことは、ジョージアには当てはまりません。

ジョージア旅行のド定番観光スポット11か所を選んでみた。

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2022.04.02

2026年のジョージアの旅行1日にかかる予算＆1か月の生活費の目安

2026年のジョージアの物価をひとことで表すなら、爆上がりしたものとちょい上がりしたものが混在しているというもの。
日本人にとっては、止まらぬ円安のせいでとにかく全てがものすごく値上がりしたように感じられはするものの、現地通貨で生きている人間的には「高くなったよなあ…時代の流れだなあ…」と冷静にしんみりできる程度の上がり幅です(とはいえ外食費はまじで激高すぎてやばい)。

というわけでここからは、ジョージアを2026年に旅行＆滞在してみようと考えている人にために、1日の旅行に必要な予算を考えていきます。

▲ 毎年、上の2種類の旅行スタイル別にで予算モデルを計算しているのですが、2026年はどうなるのでしょうか…！
例年とまったく同じ条件で、現在のジョージア旅行にかかる予算を計算してみました。

さてさて…いかがでしょうか…
以前に比べるとやっぱりかなり高くなってはいるものの、もはや物価上昇は世界的な流れであり、ヨーロッパ諸国などに比べればまだ若干リーズナブルだと言えるかもしれません。

これらの旅行1日の予算はいずれも、「目いっぱい観光して、移動して、外食もして…」といった超アクティブな1日のモデル。
観光や移動を控えてのんびり過ごす日を設けたり、自炊の頻度を上げることで、もう少し出費を抑えることはもちろん可能です。

アクティブに動く日とのんびりする日を平均すると、以下くらいが目安となるはず。▼

これくらいが、2026年現在のジョージア旅行・滞在1日にかかる最低の予算だと思います。

これを安いと考えるか、高いと考えるかは人それぞれ。
しかしながら、ある程度節約すれば1日3000円ほどの予算でも満足に旅できるという点を踏まえると、ジョージアは物価的にはまだ旅しやすい国なのではないかと思います。

ジョージア滞在1ヶ月の生活費と実際の出費は…？

とまあここまで解説してきた項目別の物価や出費の例は、あくまでもシミュレーションのようなもの。
多くの人が気になるのは、実際にジョージアという国をアクティブに旅してまわったり、はたまた一か所でのんびり過ごしたり…を繰り返しているのぶよの1ヶ月の出費がどれくらいなのかという点ではないでしょうか。

出費というのは、がっつりと動き回るか、一か所で暮らすように滞在するかによって大きく変わってくるもの。
がっつり旅すればするほどに移動費や外食費はかさんできますし、一か所滞在なら自炊をしたり宿の長期滞在割引があったりと、出費がかなり抑えられます。

ここでは、がっつり旅の1ヶ月とのんびり滞在の1ヶ月それぞれにおける、のぶよのリアルな出費をどどんと公開しちゃいます。

ジョージアでガッツリ旅した1ヶ月の出費

というわけでさっそくお見せしましょう。
まずは、休みなく旅して周っていた2025年の夏の1ヶ月の出費です。▼

…いかがでしょう。月12万円ちょっと。
これを高いとみるか安いと見るかは人それぞれですが、まあまあがっつりと移動して物価が高めな山岳地域を旅した月の出費としては、決して高すぎるわけではないと個人的には思います(むしろ、あれだけ好きなところに行きまくってよく12万台で抑えたなという印象)。

全くお酒を飲まない＆煙草を吸わないという人であれば、がっつり旅して周る月でも月10万円ほど。
のぶよはバックパッカー的にはかなり外食が多い方なので、食費を削ればがっつりと旅しても月8万円代も不可能ではない気もします。

この1ヶ月ののぶよのライフスタイルがどんな感じだったのか、詳細は以下の通り。▼

正直そこまで節約を意識して旅していたわけではなく、むしろ「せっかくだからあれもこれも食べたい！」という感じで飽食していたのですが、それにしては比較的安く済んだと思います。

ジョージアでのんびり過ごした1ヶ月の生活費

続いては、一ヶ所に滞在しながらのんびり過ごした2026年初夏の出費。
「旅行予算」というよりも「生活費」と言った方が良いかもしれませんが、それがこちらです。▼

いかがでしょうか…衣食住すべて合計してほぼほぼ月10万円という結果に。
別に節約節約…と気にしていたわけではなく、余分な出費を抑えながらも外食などは結構気軽にしたりという毎日を過ごして、これくらいの出費でした。

のぶよがこの1か月どんな生活をしていたかをもう少し詳しくまとめると、こんな感じ。▼

とまあこんな感じ。
外食がやや多くなったのは、もはや材料を揃えて自炊するのがだるくなったからです(笑)

例のごとく、煙草やお酒をやらない人であれば合計金額からマイナス2万円ほどなので、月8万円代は余裕。
外食の頻度を少なくすれば7万円代、さらに節約すれば月6万円代もなんとかいけるかなあどうかなあ…といった感じです。

また、一ヶ所に滞在する場合の生活費を大きく左右するのが、宿やアパートなどの住居費。

のぶよの場合はホステルで余裕なタイプなのでこの住居費は最低限で済みますが、一般的な日本人だとアパート滞在を好む人が多いはず。
特に夏場は外国人の足元を見たかのように住居費は値上がりするので、「どうしても個室」とこだわる場合は「宿泊費」の項目に+4万円～5万円ほどかかることとなるでしょう。

つまり、ジョージアでアパート滞在しながら生活する場合は、他をどんなに節約しようと月10万円を切るのは不可能。
アパート個室滞在しながらノマド的な滞在をするなら、月12万円～15万円ほどを生活費として考えておきましょう。

とはいえ、ジョージアで最も物価が高いトビリシでは正直月10万やそこらで生活するのは無理(まず家賃相場が違いすぎる)。
バトゥミやクタイシなど、比較的家賃相場や物価が安めな地方都市に滞在するなら生活費はまあ12万ほどで済む、と理解しておきましょう。

ジョージア移住・長期滞在の都市に、トビリシよりバトゥミをおすすめする15の理由。

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2023.04.08

おわりに：ジョージア訪問時にはある程度の予算を

というわけで、2026年のジョージアの物価に関しての最新情報を、現在進行形で現地に滞在している立場からみっちりと解説しました。
数年前と比べると、もう信じられないほどに物価は高くなっているのですが、もう戻ってこない激安時代のジョージアを懐かしんだところで何も始まりません。

かつては「安いから」という理由だけで土足でやって来ては、現地に対する何の知識もリスペクトもないような連中(だいたいみんな「東欧東欧」言ってる)の巣窟となっていたジョージアですが、現在は物価が上がったことからそういう系の人々は少数派に。
今後は、この国が有する文化や風景など本来の魅力を目的に、旅行や長期滞在をしに来る人が増えていくのではないかと思っています。

現地にいる身としては、昨今の物価上昇はなかなか厳しいものがあるのですが、経済発展とともに訪れる人間の層が改善するというのは、ジョージアという国にとっては良いこいと。
やはり安い安いともてはやされているだけではダメなのだと思います(ここで外国人に買い叩かれつつある母国の方向をちらり)。

そんなわけで、2026年の年明け早々「お金の話」という現実をお見せすることになりましたが、もう今後ジョージアの物価が下がることはまずないでしょう。
円安も今後どうなっていくのか誰にも分かりませんし、下手したら1GEL＝60円を超える事態になることだって考えられます(きええぇぇぇぇ)。

なので、ジョージアを訪問したいなら、今が一番お得なときかも。
物価以外の面でも、観光地化によってジョージアという国はあらゆる面で急速に変化しつつあるので、ぜひとも早いうちに来ることを心からおすすめします。

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「ジョージア」記事一覧へ

ヴァヨツ・ゾール地方の最も東、標高2500m～3000mの山々に囲まれたジェルムックは、
アルメニアはもとより、旧ソ連を構成していた国々では絶大な知名度を誇る町。

その最大の理由が、アルメニアを代表するミネラルウォーターの産地であるためです。

同名の”Jermuk”という名前で売られるミネラルウォーターは、ジェルムックを取り囲む山々から湧き出す微炭酸の味わいが特徴的。
アルメニアで最もポピュラーなミネラルウォーター銘柄としての座を確固たるものとしています。

そんな名水の町・ジェルムックには、ミネラルウォーターとは別に温泉が湧いていることでも有名。

古くは10世紀にこの地を治めたシュニク王国の王たちに愛された黄金色の温泉は、ジェルムックの町全体に引かれ、旅行者でも入浴することが可能なのです。

ジェルムックで温泉三昧の滞在をするなら、温泉ホテルやお洒落スパリゾートもありますが、アルメニアならではの体験をするならサナトリウムという施設に宿泊してみるのがおすすめ。
ソ連時代に建設された長期療養用の滞在施設で、まるでソ連時代にタイムスリップしたかのような雰囲気の中でジェルムックが誇る温泉を五感で満喫することができるのです。

サナトリウムのシステムはやや独特で、馴染みのない日本人旅行者には少し難しい部分も。
英語はいっさい通じず、ロシア語かアルメニア語のみですし、一般的なホテル滞在とは色々と異なる部分が多いです。

…というわけで、のぶよの出番！
今回の記事は、ジェルムックのソ連サナトリウムでの宿泊に関してがっつりと解説するものです。

どんなトリートメントが受けられるのか、食事のシステムはどうなのか、そもそもサナトリウムとは何なのか…といった基本的な部分もしっかり解説。
これを読めば、言葉が分からずともとりあえずサナトリウムでの滞在が問題なくできる！といった内容になっています。

サナトリウム宿泊は、まさにアルメニアならではの体験。
ユニークな滞在は、アルメニア旅行の鮮烈な思い出となるはずです！

アルメニアで温泉ざんまい！ジェルムック観光でするべき10のこと【見どころ/アクセス/注意点】

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2025.05.14

ソ連時代の保養地・サナトリウムとは？

日本人にとってはあまり馴染みのない「サナトリウム」という言葉。
ひとことで言うなら「長期療養施設」といったところです。

かつては不治の病とされていた結核患者の隔離＆療養施設として建設されたのがはじまりで、ヨーロッパ～旧ソ連圏にかけてポピュラーになりました。

医学の発展により結核の猛威が落ち着くと、サナトリウムはそれまでの「結核療養所」という性格の場所から、あらゆる体の不調や病気を自然療法で改善するための長期滞在施設といった性格に。
喘息や各種アレルギー、骨の異常などを、自然にあふれた環境の中で自分のペースで治していくことが、サナトリウム滞在の第一の目的になっていきます。

サナトリウムが建設された場所にはいくつかの条件があり、まずは空気が良い高原や適度な湿度がある海沿いがメイン。
他にも、ミネラルを含む水/温泉が湧いていることも大切な条件とされ、水や温泉を用いた各種トリートメントを定期的に受けながら、綺麗な空気の中でリフレッシュすることが奨励されています。

分かりやすく言うなら、日本でも伝統的に行われてきた「湯治」に似た滞在スタイルで過ごすのがサナトリウム。

日本の湯治とは、健康増進に効果があるとされる温泉が湧く地に長期滞在しながら、温泉の効能で病気を療養しようとするもの。
ソ連時代に広まったサナトリウムも西洋医学の力に頼るのではなく、自然療法で病気の改善を目指すという点で、日本の湯治と共通している部分があります。

ジェルムックのソ連サナトリウムに泊まってみた

というわけで、自然の力をふんだんに用いた各種セラピーで、心身ともに健康になれるのがサナトリウム。

ジェルムックにはソ連時代に建設されたサナトリウムがいくつかありますが、今回のぶよが宿泊したのはArarat Health Spaという場所。
1泊3食付き+各種温泉療養トリートメント付きで15000AMD(＝￥6000)と破格の宿泊費でした。

ここからは、実際にサナトリウムに滞在したようすを解説していきます。
初めての人には分かりにくいトリートメントの流れやその他のシステムに関してもしっかりと解説しているので、実際に訪れる人には参考となるはず！

そもそもサナトリウムをどうやって予約する？

ジェルムックの場合、いくつかのソ連サナトリウムはBooking.comなどの宿泊予約サイトにも掲載されています。

料金は直接予約でも宿泊サイト経由でも変わらない場合がほとんどですが、1週間単位の長期滞在の場合は専用のパッケージが用意されている場合も。
長期滞在パッケージを利用したい場合はネット上では予約できないので、直接電話予約等をする必要があります。

宿泊予約サイト経由で予約を済ませたら、あとは当日サナトリウムへ直接向かうだけ。
予約は向こうにもちゃんと伝わっているので、問題なくチェックインができます。

ソ連感ただよう部屋

Ararat Health Spaの客室には、利用する人数や価格によっていくつかのグレードがあるよう。
お洒落な調度品が置かれたスイートルームや、家族向けのファミリールームなど色々とありますが、一人用の最もベーシック(＆最も安い部屋)はこんな感じです。

ソ連時代からそのままの年季の入った空間ながらも、綺麗にはされており、清潔さには問題なし。
設備は老朽化が目立ちますし、壁紙が一部剥がれた箇所なども見受けられますが、まあその辺もひとつの「味」だと思います。

サナトリウムの客室というのは、どこも周辺の自然風景を存分に味わえるような眺望があるもの。
Ararat Health Spaに関しても例外ではなく、大きな窓の外には施設の目の前に広がるジェルムックの雄大な自然風景が広がります。

昼間でも微妙に薄暗い廊下の感じも含め、そこはかとないソ連時代の雰囲気が漂う館内。
なんとも言えないレトロな感じは、日本の昭和の温泉ホテルに少し似たような雰囲気です。

サナトリウム内の施設

ソ連時代のサナトリウムは「施設から一歩も出ずとも滞在できる」ことがウリの療養施設。
ここArarat Health Spaにおいてもその伝統は受け継がれているようで、館内には温泉浴場や食堂、軽食類や飲み物を売る売店…など、滞在時に必要な施設がすべて揃っています。

多くの宿泊客は長期滞在＆疾患を抱えているためあまり外出ができない…というサナトリウム特有の事情があってなのか、遊戯施設も充実しているのが興味深いところ。

日本では「温泉旅館＝卓球」という絶対条件(？)がありますが、ここアルメニアでもサナトリウム＝卓球であるようす。
また、アルメニアの国民的スポーツでもあるチェスの遊技場も用意されています。▼

他にも、長期滞在の宿泊客を退屈させないようなイベントもしばしば開かれているよう。
ここArarat Health Spaでは毎晩「ダンス大会」が開かれているそうで、アルメニアンな音楽に合わせてみんなでひらひら踊るという謎の状況を楽しむこともできます。

内装のセンスだったり、カーテンの感じだったり、「なぜこの場所にこれを置いた？」と疑問に感じるような物の配置だったり…サナトリウム内のセンスは総合的にソ連。

まずは、医者の問診

サナトリウムに到着してチェックインを済ませると、まずは医者による問診を受けるように受付の人に言われます。

サナトリウム＝療養施設であるため、健康な人であっても各種トリートメントの利用には問診が必須。
医者と一対一で会話しながら、体の不調の詳細や必要な療養について相談することができます。

医者による問診は、10分ほどの短いもの。
「アレルギーはあるか」「呼吸器の疾患はあるか」「心臓の疾患はあるか」「筋肉痛はあるか」…といった基本的な質問が続きますが、あいにくのぶよは何一つ問題のない健康体。

「なんでこいつはここに来たんや…」とばかりに笑いを隠せない医者によっておすすめされたのは、以下の三つのトリートメントでした。▼

のぶよが受けることになったのは、ハーブティー治療(すんごくソ連っぽい)、温泉蒸気吸入セラピー、温泉入浴の三つ。
人によっては磁力治療やマッサージ、超音波セラピーなど、必要に応じた施術が受けられるのだそうです。

温泉づくしのトリートメント

医者に発行してもらったトリートメントの紙には、受ける施術の内容と部屋番号、時間が記載されています。

あとは指定された時間にこの紙を持って指定された部屋に行くだけ。
流れ作業のような感じで、指定されたトリートメントを受けることができます。

▲のぶよの場合は、ハーブティー療法から。

旧ソ連圏ではハーブティーの効能が強く(行きすぎなほど)信じられており、「体調が悪い時はハーブティー！」「ニキビができたらティーバッグを顔に当てる！」といった謎の民間療法が、現在でも広く行われています。

そんなハーブティーですが、とにかく激マズでした(笑)

なんとジェルムックに湧き出る温泉水で山のハーブ数十種類を煮出して作っているのだそうで、もう苦すぎて変な味すぎて…
まあ「良薬口に苦し」とはよく言いますし、これも健康のためです…

激マズハーブティーで若干げんなりしたところで、お次は温泉蒸気吸入セラピーへ。
その名の通り、ジェルムックに湧く温泉の蒸気にエッセンシャルオイルを混ぜたという液体を熱し、その蒸気を10分ほどかけてひたすら吸うというものです。▼

こちらは、ハーブティーとは異なり、かなり快適な体験。
鼻の通りがスッキリするような気がしますし、体の内側からリフレッシュしたような気分になりました。

そしてラストは、お待ちかねの温泉！
Ararat Health Spaには自家源泉を有する温泉療養コーナーがあり、専門家の指導の下で入浴することができるのです。▼

ジェルムックの温泉はミネラルをものすごく多く含む泉質で、かなり強い効能を持つそう。
そのため、一回の入浴は最大で10分までと決められており、日本の温泉のように1時間も2時間ものんびりと浸かることはできません。

浴場は大浴場ではなく、半個室のような空間に年季の入ったバスタブが設置されたTHE・ソ連サナトリウム式。
担当のおばちゃんにお湯を溜めてもらい、いざ浴槽へ…！▼

少し緑がかった黄金の温泉は、湯温40℃ほどと超適温。
さらりとした湯ざわりのお湯からは鉄っぽい鉱物臭がぷんぷんと漂い、なんだかとても健康に良さそうです。

5分ほど浸かっていると、少し肌がピリピリするような感覚が。
「ジェルムックの温泉はとにかく成分が濃い」という前評判の通りのようで、確かにこれは10分以上の入浴は逆に良くないのかもしれません。

心も体もリラックスしたあとは、いよいよサナトリウムご飯の時間です！

サナトリウムの食事

Ararat Health Spaでは、宿泊料金に3食分の食事が自動的についてきます。

初心者にとってややこしいのが、お食事券の発行システム。
ただ食堂スペースに直接行けば良いというわけではなく、お食事券を自分で発行してそれを持参する必要があります。

▲チェックイン時に渡されるお食事券発行のカードを、受付横にある機械に通すと、シンプルな画面でお食事券の発行がされます(超簡単なので実際にやればわかる)。

食事の時間は、発行されたお食事券に記載されている通りいちおう決められていますが、そこまで厳しくない印象。
あとはこのレシートのようなお食事券を持って、食堂スペースの大広間へと向かいましょう。▼

この「大広間に宿泊客みんな集まって食事」というのも、どことなく日本の温泉ホテルを思い出させるもの。
外国人宿泊客など他にいるはずもなく、アルメニア人宿泊客オンリーなので、迷い込んできた外国人はものすごい勢いで注目を浴びます(笑)

食事は、朝昼晩にかかわらずバイキング形式。
好きな物を好きなだけ取って食べることができ、もちろんおかわりもし放題です。

宿泊費に込みの食事というわけで、のぶよは食事に全く期待していなかったのですが、実際に訪問してみてびっくり。
食事メニューはバラエティー豊富で、朝昼晩と異なるものが日替わりで提供され、それでいて味も結構美味しいのです。

「蕎麦の実とちっちゃいカツレツとパンみたいな感じだろう」と何一つ期待していなかったため、この食事の内容には大満足。
基本的にはアルメニアでよく食される家庭料理やスタローヴァヤ(大衆食堂)の定番料理がずらりと並びます。

「サナトリウム＝療養施設」というわけで、病院食のようなものをイメージする人もいるかもしれませんが、全くもって真逆。
味つけも結構しっかりめで、肉や野菜や各種主食や…と様々な食材を用いたメニューが食べられます。

サナトリウム滞在中の過ごし方

サナトリウムに宿泊している人たちのほとんどは、何かしらの疾患を抱えており、それを療養する目的で滞在しているもの。
あまり長距離を歩くことはできないという人も多いためなのか、サナトリウムを出てすぐの場所には散策にぴったりな公園が整備されています。

他にも、サナトリウムから徒歩5分の場所には、ジェルムックが誇る温泉水が湧き出す「水のギャラリー」。
もう少し足をのばせば、渓谷地帯に敷かれた遊歩道や、ジェルムック観光のハイライトとなるジェルムックの滝などの見どころもすぐです。

ジェルムックとその周辺にはとにかく見どころがたくさんあるので、サナトリウムに滞在しながら色々と足をのばすのがおすすめ。

のんびりとトリートメントを受ける日とガッツリ観光する日を分けても良いですし、午前中にトリートメント/午後に市内観光…とするのもアリ。
自分に合ったスタイルで滞在できるのが、ジェルムックのソ連サナトリウムの魅力です。

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おわりに：ジェルムックのソ連サナトリウムの魅力とは？

ジェルムックのソ連サナトリウムの宿泊レポートを解説しました。

温泉を用いたトリートメントも、ソ連感あふれる雰囲気も、意外と美味しくて豪華な食事も…ジェルムック滞在を思い出深いものとする要素がたくさんあります。

のぶよ的にソ連サナトリウム滞在で最も印象的だったのが、この場所で長期の療養生活をする人たちの感じ。
いわば、宿泊客たちの毎日は温泉トリートメントを受けてご飯を食べて寝て…といったルーティーンであるため、良くも悪くもみんな暇なのです。

そのため、ひょっこりと迷いこんできた外国人なんて、そこはかとない興味の対象。
めちゃくちゃ話しかけられますし、子供たちも放っておいてくれません。

また、多くの人が長期で滞在している＝毎日顔を合わせるということもあり、サナトリウム全体が一つの大家族のようなアットホーム感に包まれていたのも印象的。
従業員の人たちも毎日同じ顔触れなので、自然と会話が生まれ、輪の中にじんわりと入っていくことができます。

とにかく、他ではなかなか体験できないソ連時代のサナトリウム滞在。
ジェルムック観光を考えている人は、ぜひ一泊はしてみて、ソ連時代そのままの雰囲気に身を浸してみては？(ほんと、かなり面白いのでおすすめ)

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アルメニア旅行において、99％の旅行者が滞在拠点にするのが、首都のエレバン。
計画的に整備された町並みに、文化的な見どころやアルメニアの食文化を象徴する飲食店の数々が点在する、とても美しい町です。

エレバンを初めて訪れる旅行者が迷うことBEST3に入る点が、「宿泊エリアをどこにするか」でしょう。

人口100万人以上を有するエレバンは、円形の形をした中心街から放射状に郊外エリアが広がる「THE・ソ連時代の町」といった感じ。
多くの旅行者は、見どころのほとんどが集約する円の内側の中心街に宿泊するのですが、滞在の目的や日数によっては中心街での宿泊は意外と不便であることも多いです。

そんなわけで、ここはエレバンマスターののぶよの出番…！
エレバンに滞在しようとしている人向けに、市内各地区に滞在する際のメリット＆デメリットをどどんと解説していきます。

また、実際に宿泊した宿の中から「ここはおすすめできる！」と思った宿を、市内のエリア別に合計4か所紹介します。(ホテルやアパートタイプの宿ではなく、ホステルだけどぬ)

エレバンの宿の質は本当にさまざまなので、宿選びが滞在の満足度に直結します。
せっかくのアルメニアの首都滞在で「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないためにも、宿泊エリア＆良宿をしっかりと把握しておきましょう！

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2021.10.06

エレバンの宿選びのポイント＆アドバイス

エレバンの宿選びにおいて重視すべきポイント第一位は、立地です。

地図を見ているだけでは想像できないでしょうが、エレバンは緩やかな山に囲まれた盆地に開かれた町。
盆地の底部分こそ平坦ではありますが、その周辺の丘陵地帯はかなりの急坂となっており、ちょっと間違えると滞在中毎日が山岳トレーニングという地獄となります。

他にも、宿泊費の適正価格を知っておくことだったり、市内交通の利便性や、スーパー/飲食店など滞在中に利用する施設の充実度も無視できないもの。
ここではまず、エレバンでの宿泊先選びの際に必ず意識しておきたい5つのポイントを解説していきます！

①エレバンの宿泊エリア

エレバン市内は、以下の4つのエリアに大きく分けられます。▼

エレバン市内観光において旅行者が訪れる機会があるのは、円の内側の①中心街と②鉄道駅周辺。
③コミタス地区と④バグラミャン地区には定番観光スポットはほぼありません。

各エリア内での移動は基本的に徒歩となりますが、異なるエリア間を移動する場合は市内交通を利用することになるでしょう。
しかしながらエレバンの市内交通はとにかく曲者で、初見の旅行者泣かせのややこしさ＆不便さなのです。

地下鉄はまだ利用しやすいのですが、路線がたったの1つだけ＆微妙に不便な場所を通っているのがマイナス。
地下鉄が通っていないエリアへの移動は路線バスとなりますが、こちらは利用の難易度がかなり高めです。

初めてのエレバン滞在で日数に限りがある場合は、ややこしすぎる路線バスの乗り方をマスターする時間もないはず。
地下鉄が通っているエリア(①中心街/②鉄道駅周辺/④バグラミャン地区)で宿を探すのが賢明だと思います。

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2025.02.23

また、エレバンを拠点に近郊の見どころへ個人でデイトリップしようと考えている人は、近郊への交通が発着するターミナルの近くに宿泊するのが便利。
すでに触れた通り、エレバンの市内交通は色々と終わっているので、「宿から郊外へのバスが出るポイントまで市内交通で移動する」というのがかなり面倒＆無駄な時間がかかるためです。

とはいえ、エレバン～郊外方面のバスは行き先によって出発ポイントが異なるのが旅行者泣かせ。
個人的には、旅行者にとって最も利用機会が多いであろう鉄道駅＆南バスステーション周辺を拠点にするのが最も便利かなと思います。

②坂を避ける

エレバンの各エリアがなんとなく分かったら、とりあえず良さそうな宿をいくつかピックアップするとき。
のぶよ的に、交通の利便性と同じくらい重要だと思うのが、坂の有無です。

先述の通り、エレバンは盆地のような地形の町。
盆地の底に広がる中心街の外側は基本的に上り坂となっており、坂を上った先の高台に居住エリアが広がっているのです。

下の地図は、エレバンの坂を↑↑↑で表したもの。
↑↑↑の方向に上り坂となっています。▼

地図を見ているだけでは気づけないのですが、エレバンの地形はこんな感じでエクストリーム。
完全に平坦なのは①中心街と②鉄道駅周辺のみで中心街の西側～北側～東側はすべてかなりの急坂となっています。

「ちょっとぐらいの坂でもまあ大丈夫だろう」と思う人もいるかもしれませんが、甘いです。
③コミタス地区と④バグラミャン地区の「どこに行くにも坂」具合は半端なものではなく、ちょっと買い物に行くだけなのにヒイヒイ言いながら坂を上り下りすることとなるので。

また、宿泊予約サイトで「アララト山が見える！」をウリにしていながらも価格が良心的な宿は、結構な確率でリスキー。
というのも、エレバン中心街など平坦な地形のエリアからは基本的にアララト山は見えないため、アララト山が見える＝坂を上った先の高台エリアに位置しているということになるからです。

中心街ど真ん中でもアララト山の眺望をウリにする宿もありますが、それは高層ビルの上層階に位置するため。
基本的にエレベーターはありますが、ご想像の通り宿代は目が飛び出るほどに高いです。

③エレバンのホステル/ホテルの宿泊費相場

中心街エリア/それ以外エリアにかかわらず、エレバンの宿代相場は周辺国の大都市に比べて概して高めです。

とはいえエリアによって宿代相場は異なり、中心街＞＞＞＞＞鉄道駅周辺＞その他高台エリアといった感じ。
中心街はやはり頭一つ飛びぬけて高い印象です。

だいたいの相場はこんな感じ。これに加え、時期によって相場は変動します(もちろん夏のハイシーズンには相場が上がる)。

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2021.08.21

④最安値価格帯のドミトリーは避ける

「できるだけ宿泊費は節約したい！」というバックパッカー系のみなさんに忠告です。
気持ちは分かります…分かるのですが、エレバンでは最安値価格帯のドミトリーでの宿泊は避けた方が良いです。

エレバンに限らず、世界中どこの大都市でも「最安値宿＝最悪宿」という方程式が成り立つもの。
エレバンの場合は、そこにやや特殊な事情も加わります。

アルメニア地方部から出稼ぎにやって来た人が長期間「住んで」いたり、2022年に勃発したロシアによるウクライナ侵攻を受けてアルメニアに逃げて来たロシア人が「住んで」いたり、エレバンに出稼ぎに来たインド人(総じてマナー最悪)が溜まっていたり…
とにかく、数か月～年単位でドミトリーに滞在している人が、エレバンの最安値価格帯の宿には多いのです。

もちろんみんなそれぞれ事情があってそういう生活をしているわけであり、悪い人ばかりでもないのですが、やはりある宿に「住んでいる」人が多数派となると、その宿の雰囲気がどうしてもどんよりと暗くなるもの。

盗難などトラブルのリスクも上がりますし、一般的な旅行者がエレバンに数日間滞在する上であえてこうしたどんより雰囲気の宿に泊まるメリットはないと思います。

「どの価格帯の宿がリスキーか」と線引きするのはなかなか難しいのですが、エリアに限らず1泊2000AMD(＝￥800)を切るような宿はほぼ地雷
中心街では1泊3000AMD(＝￥1200)を切る宿は怪しむべきですし、中心街以外のエリアであれば2500AMD～2800AMD(＝￥1000～￥1120)ほどでも雰囲気の良い宿は見つかります。

⑤安いスーパーや安い飲食店が近くにあるかも重要

お隣ジョージアのトビリシとは異なり、エレバンには観光客ばかり集まるような「旧市街」エリアは存在しません。
円の内側の中心街エリアが観光客＆ローカルの人々が一堂に集まる場所であり、そのため中心街の物価水準は市内の他エリアよりも割高となっています。

数日間の短期滞在であれば微々たる差ですし気にするほどのことでもないのですが、ある程度長くエレバンに滞在するなら、日々の小さな支出の積み重ねは結構大きな差となってくるもの。
1週間以上などある程度の期間滞在するなら、中心街の円の外側エリアの方が日々の出費が断然少なく済みます。

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2025.03.01

また、エレバンではスーパーマーケットによって高級/庶民的/激安…といったランク分けのようなものが存在します。

宿の近くに庶民的/激安のスーパーがあるかどうかは結構重要で、特に自炊メインで中期間～長期間滞在する人は宿選びの際に絶対に意識しておきたいものです。

地区別！エレバンのおすすめ宿(ホステル)4選

ここまでで、エレバンの宿泊エリアの選び方に関してはOKなはず。
どのエリアがおすすめかはその人の滞在スタイルや滞在期間の長さによって変わります。

ここからは、のぶよが実際にエレバンで滞在した経験のある宿の中からおすすめを4軒紹介します。
それぞれ市内の異なるエリアに位置しており、どこに泊まってもそれなりに満足のゆく滞在となるはず。

4軒ともすべてホステル(ドミトリー)タイプの宿となっており、個室派の人には関係のない情報ではありますが、ドミトリー派の人には参考となるはずです！

①Areva Hostel&Apartment (中心街)

エレバン中心街のど真ん中ofど真ん中に位置するAreva Hostel&Apartmentは、ソ連時代の建物の一階部分を改装したホステル。
個室もいくつかありますが、基本的には10人部屋ドミトリーと4人部屋ドミトリー×2がメインとなります。

Arevaに宿泊する最大のメリットは、やはりその立地。
エレバンの中心である共和国広場まで徒歩4分ほど、観光の定番であるヴェルニサージュも5分ほどと、エレバン観光のメインとなるスポットが全て徒歩圏内にあるのが強いです。

ホステルは明るく清潔な雰囲気で、常に掃除を担当しているスタッフがいます。
受付担当のスタッフ(ロシア人とウクライナ人だった)の対応も良く、ちゃんとプロ意識を持って運営していることが伝わってくるほど。

共用キッチンは宿の規模の割に小さめではありますが、電気コンロや調理器具など揃っており、自炊派にはぴったりです。▼

トイレとシャワーは一つになったものが合計で2ヶ所。
こちらも清潔さは問題ありません。▼

部屋に関しては、10人部屋か4人部屋かで快適さに天と地の差があるはず。
のぶよは10人部屋で予約していたものの、なぜか4人部屋に案内されたのですが(やはり顔面パワーだろうそうだそうに違いない)、正直10人部屋でなくてまじで良かったと思いました。

▲4人部屋は独立したシングルベッドが4台並び、マットレスもふかふかで快適。
対する10人部屋は二段ベッドが狭い部屋にぎっしりと並び、正直息が詰まるような閉塞感ただよう雰囲気でした。

Areva宿泊の最大のデメリットが、トイレ兼シャワーが2つしかない点。
ドミトリーと個室を合わせると最大で30人ほどの収容人数だと思うのですが、30人全員でたったの2ヶ所しかトイレ兼シャワーがないのです。

誰かが長々とシャワーを浴びているとかなり待たされますし、朝の時間のトイレの忙しさは異常でした(まじで漏らすかと思った)。

また、共用エリアもあるにはあるのですが、ソファーや椅子の数がかなり限られているため、あまりのんびりできない感じなのも残念。
雰囲気的にも「宿のみんなで会話してアットホームで…」といった感じではなく、みんなそれぞれ自分のことをやっているような雰囲気でした。

②Santorini Hostel (鉄道駅周辺)

アルメニアの国内移動の拠点となる鉄道駅や南バスステーションまで徒歩10分ほどという好立地にあるSantorini Hostel。
エレバンを拠点に近郊の見どころにデイトリップしたい人には、これ以上なく素晴らしい立地にあります。

宿名になっている”Santorini”とは、ご存じギリシャのエーゲ海に浮かぶサントリーニ島のこと。
その名に反することなく、宿はサントリーニ島がテーマの内装となっており、白を基調に青の差し色がほどこされた壁で統一されています(なぜこの内陸国アルメニアでサントリーニコンセプトにしたのかは謎)。

Santorini Hostelが営業するのは一軒家の二階部分。
一階にはオーナー家族(アルメニア人)が住んでいるので、何か分からないことがある際などは安心です。

共用キッチンは一階に設置されており、広々としていて調理器具もかなり充実しているので、自炊派でも◎
キッチンには飲食用のスペースも併設されており、こちらも十分なスペースがあります。▼

トイレ＆シャワーに関しては3ヶ所設置されており、宿泊客の人数的に混み合うことは少なめ。
全体的にゆったりとしており、ストレスなく滞在できると思います。

Santorini Hostelでは2階が宿泊客用のスペースとなっており、6人部屋のドミトリーが3部屋と、個室が数部屋で構成されています。

個室は広々としていて良いのですが、ドミトリー各部屋はびっくりするくらいの激狭なのが最大のネックかも。
女性用ドミトリーはやや広いスペースでまだましですが、男女ミックス部屋と男性用ドミトリーはほんっとうに窮屈です。

部屋の狭さだけがとにかく突出したネガティブポイントなのですが、それ以外は値段の割にかなり満足度が高いはず。

広々とした庭の開放感も素敵ですし、ローカルエリアにあるので安い飲食店や商店が見つけやすい点も◎
中心街までは歩くにはやや遠いので、いちいちバス等を使わなければならない点がネックとなるかもしれません。

③Bee Lucky Hostel (コミタス地区)

エレバン観光のハイライトとなるカスカードを登り切った先。
高台エリアのコミタス地区の昔ながらの住宅街にあるのがBee Lucky Hostelです。

宿は二階建ての一軒家の二階部分で、一階にはオーナー家族(アルメニア人)が住んでいます。

コミタス地区には地下鉄が通っておらず、基本的に移動手段が路線バスのみ＆高台にあるため坂だらけなのがとてつもなく不便なのですが、Bee Lucky Hostelに関してはそこまで問題にならないかも。
というのも、中心街までカスカードを経由(エスカレーターあり)することで、意外とさくっとアクセスできてしまうからです。

ホステル部分は6人部屋のドミトリーが3部屋と個室が1部屋の小規模なもの。
トイレ兼シャワーは2ヶ所しかなく、夏場のハイシーズンなど多くの宿泊客がいる時期はかなり混み合うのではないかと思いました(のぶよが宿泊したのはオフシーズンだったので、そもそも他に宿泊客が少なかった)。

4つの部屋とトイレ＆シャワーに取り囲まれるように共用エリア兼キッチンがあり、こちらは広々としていてとても良い雰囲気。
旅行者が増える時期であれば、宿泊客同士会話が弾みそうな雰囲気です。▼

キッチンは調理器具がまあまあ揃っており、自炊派でも問題なく過ごせるはず。
部屋はベーシックで広くはないですが、鍵がかかるロッカーも一人一つあるので安心ですし、マットレスがふかふかなのでぐっすり眠れると思います。

シャワー兼トイレに関しては、宿のおばさんが一日一回掃除するだけなので、宿泊客の数(と質)によっては汚くなってしまいそう…
シャワーがカーテンで仕切られているだけのタイプなので、床びしゃびしゃ案件は避けられないかもしれません。▼

こんな感じで、立地とクオリティーの割にやや料金が高いかな…といったBee Lucky Hostel。
しかし、この宿最大の推しポイントが、宿の最寄りのスーパーであるOperaの存在です。

Operaは泣く子も黙る激安スーパーで、他のチェーンに比べるとびっくりする価格で買い物できます。
なので、ある程度の期間自炊メインで滞在するなら、かなり出費を抑えられるかも。

のぶよ個人的にBee Lucky Hostel最大のデメリットが、ホステル内での飲酒が禁止されている点。
せっかく素敵な共用エリアがあるのに、他の宿泊客との会話がノーアルコールなんて寂しすぎる…

しかしながら、飲酒禁止＝酔っぱらって騒ぐ人が来ない＝静かに安心して滞在できるということでもあります。
お酒を飲まない人には、むしろ快適に過ごせておすすめかも？

④JR’s House (バグラミャン地区)

エレバン中心街の北西に位置するバグラミャン地区にあるおすすめ宿が、JR’s House。
こちらも高台エリアど真ん中に位置しており、中心街へのアクセスは微妙…しかも宿の周辺はすべて坂道となっています。

しかし、地下鉄駅が徒歩10分ほどの場所にあるので、まあアクセス面ではなんとか…といった感じ。
激安スーパーが近くになく、買い物などほんの少し不便である点も人によってはマイナスかもしれません。

JR’s Houseはホステルというよりもゲストハウスと言った方が正しいかもしれない宿。
メインは10部屋ほどの個室で、ドミトリーは4人部屋が一つだけとなっています。▼

個室は各部屋にトイレ＆シャワーがついていますが、ドミトリーの宿泊客のシャワー＆トイレは一か所だけ。
とはいえ、このシャワー＆トイレを使用するのは最大で4人となるわけで、混雑や待ち時間とは無縁です。▼

こんな感じの小規模な宿なので、アットホームでのんびりした雰囲気が好きな人にはおすすめ。
しかしドミトリーは最大で4人までしか泊まれないため、気に入って延泊しようとしてもすでに予約で満室となっていることも多いので、ちょっと長めの期間で予約しておくのがおすすめです。

立地がそこまで良いわけではない＆部屋やシャワーやトイレなどの設備こそベーシックなJR’s Houseですが、この宿の最大のおすすめポイントが共用エリア。
おそらくエレバンのホステル＆ゲストハウス全てをひっくるめても、最も広々とした清潔感溢れる空間なのです。▼

この共用エリアの居心地の良さは、まじで尋常ではありません。
ふかふかソファーでのんびりしていたら、いつの間にか日が暮れていた…なんてこともあるくらいなので(実体験)。

清潔さに関してもかなりしっかりと管理されており、毎日清掃専門のスタッフが隅々までぴかぴかに掃除してくれます。
のぶよ個人的には「そこまできっちりやらなくても良いのに…」と気を遣ってしまうレベルで、一日に4～5回ほど床にモップがけしてますからねえ…

▲また、JR’s Houseはキッチンもかなり広々としており、自炊派でも満足なはず。
調理器具はもうちょっと充実していてほしいところですが、まあ普通に自炊できるレベルです。

そして、コーヒーや紅茶、砂糖が無料で提供されるというホステルらしからぬ嬉しいサービスも。
こうした嗜好品の価格がやや高めのアルメニアでは、毎日のコーヒー代が浮くと結構な節約になると思います。

JR’s Houseの広々とした庭には二匹の猫が住んでおり、このねこなのたちがとてつもなく人懐っこくてかわいいのです(これを書いている今ものぶよの膝の上でうとうとしてる)。

宿で飼われているわけではなく、あくまで野良猫(とはいえ餌はもらってる)といったポジションのねこなのたち。
ねこなのたちを愛でまくりあげたてまつるためだけにでも、この宿に泊まる価値があるはず！

何を隠そう、のぶよが今回のエレバン滞在で4ヶ月を過ごしたのがこのJR’s Houseでした。
宿のアルメニア人女子スタッフもみんな柔らかな態度で、宿全体にとても良い雰囲気が漂っています。

また、JR’s Houseに来る宿泊客たちは総じて民度(って言葉使いたくないけど、あえてここでは使う)が高いのも素敵な点。
やはり中心街からちょっと離れていて、値段も最安値ではないというあたりが影響しているのかもしれません。

エレバンの市内観光には向かない立地ですが、ある程度の長期間この町に暮らすように滞在するなら断然ここがおすすめ。
もしこの記事を読んでJR’s Houseに宿泊した人がいたら、宿のソファーや壁に染みついたのぶよの情念(？)を感じまくりあげつつ、ねこなのたちを愛でまくりあげてほしいです！(ちなみに、ねこなのたちは二匹ともおしりを強くぽんぽんされるのが大好物)

おわりに＆エレバンの伝説の宿

というわけで、日本人の中ではおそらく10番目くらいにエレバンのアレコレに詳しいのぶよによる、宿泊エリアの選び方＆おすすめホステル情報をお送りしました。

…悪いことは言いません。宿の良さはエレバン滞在の印象に強く影響するので、数百円をケチることはせずに良い宿を選びましょう。

そしてそして。「エレバンで快適に過ごすための宿情報」というテーマの本記事では紹介しませんでしたが、エレバンにはかつて日本人旅行者たちに語り継がれてきた伝説の宿が存在します。

その名も「リダの家」。
どうして本記事内で紹介しなかったかと言うと、「快適に過ごす」というテーマからは大きくはずれるためです(笑)

リダの家は、もはやエレバン名物の宿泊体験と考えるのが◎
詳細は別記事にて細かく解説しているので、気になる人はどうぞチェックしてみてください！▼

アルメニア・エレバンの伝説の日本人宿「リダの家」の今。そして、これから。

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2024.12.02

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A31 地球の歩き方 ロシア ベラルーシ ウクライナ モルドヴァ コーカサスの国々 2020~2021

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さてさて。アルメニアの素晴らしさについては日々発信し続けている今日この頃ですが、言わせてください。

アルメニア、本当に良いです…！

2021年の初アルメニアを経て、今回は二回目のアルメニア。二回目だからといって見劣りすることも飽きることもなく、日々この魅力あふれる国の素晴らしさを感じています。

初訪問ではなく二回目となると、初めてのときには見えなかったものや感じられなかったことに対してもアンテナが反応するというもの。
アルメニアに関しても、今回の滞在で一つ気が付いたことがあります。

それは、「アルメニア人って、なんだか色々と日本人に似ている…？」という発見。
最初こそ単なる偶然かと思っていたのですが、それはだんだんと確信に変わっていきました。

もう散々「アルメニア人は本当に全てにおいて几帳面」と言ってるけれど、みんな見てこれ。トマト一個一個の間に紙ナプキン折ったのを緩衝材代わりにして傷まないようにした状態で売られてるの。60数か国行ったけど、ここまで買う人のこと考えて物売ってるのはアルメニアと日本しか知らない。 pic.twitter.com/EotTj2EGYs

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) January 31, 2025

宿のアルメニア人女子が「アルメニア産の緑茶買ったゆ！！」と言うので「はん！こんな寒冷高地国の茶とか！」と思いつつ飲んでみたら！！まじもんの緑茶！！日本の味！！しかもアルメニア人、欧州民のように緑茶に砂糖入れたりせず渋いまま飲むとな！！そうここは静岡！！アララト山は富士山！！(幻覚) pic.twitter.com/KLO9o0o6I9

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) January 30, 2025

こんな感じで、びっくりする場面に遭遇するたびに色々と垂れ流して「アルメニア＝日本説」を布教しているのぶよ。
冗談抜きで、アルメニアで日々生活していると「いやここ…もはや日本なのでは…？」と錯覚するような場面がかなり多くあるのです。

というわけで今回の記事は、不思議にも日本人によく似ているアルメニア人の気質や習慣、文化にスポットライトを当てたもの。

すべてのぶよ自身の体験を通した主観でしかありませんが、「真面目で、几帳面で、職人気質で、気遣い上手」と称されることが多い私たち日本人との共通点が感じられ、びっくりするかもしれません。

日本から遠く離れたアルメニアという国に興味を持ってもらえれば嬉しいですし、日本ではほとんど知名度のないこの国に対して親しみを感じてもらえればなによりです！

アルメニア人と日本人そっくり説①：スーパーの包装がもはや日本

アルメニアでとにかく驚いたことが、野菜や果物をとにかくびっしりと包装したがること。

人参を数個まとめてラップでぐるぐる巻きにしたり、キュウリを発泡スチロールのトレイにのせてラップした状態で売ったり…と、日本のスーパーの青果コーナも顔負けの過剰包装がされているのです。

一般的には(日本とアルメニア以外の多くの国では)、野菜や果物は裸の状態でどーんと積み上げられているのが普通。
自分で好きな量/個数を手に取って選び、その重さで料金が決まるスタイルです。

しかしながらアルメニアの場合は、同じような大きさ/重さになるように野菜や果物が包装された状態で陳列されており、直接手で触れることができなくなっています。

不特定多数の人がべたべたと触った野菜に抵抗がある日本人は多いもの。
アルメニアでも似たような感覚があるのかもしれません(というか、日本とアルメニア以外の国々はコロナ禍で何も学ばなかったのだろうか…)。

▲ 上の写真を見れば分かるのですが、商品によって「何個単位で包装するか」が異なるのもアルメニアの細かさ。
多くの人が3～4本まとめて買っていくキュウリは数本合わせてぐるぐる巻きに、1個だけ買う人が圧倒的多数であるブロッコリーや青唐辛子は1個単位でラップで巻かれているのです。

この野菜や果物ラップでぐるぐる巻き」という光景が見られるのは、何も高級スーパーだけではありません。

上の写真は全て、エレバン市内では激安スーパーとされる店のもの。
人件費や手間がかかるのに、激安価格な野菜でもちゃんと包装されているあたり、アルメニア人のこだわりを感じます。

また、野菜や果物はもちろん、量り売りで購入するシステムの商品をお会計する際にも、アルメニアらしい細かさが。▼

↑もう一つアルメニアのスーパー関連の謎文化。野菜とか量り売りで買うとき重さ計って価格が書かれたレシートを印刷してレジに持ってくんだが、レジでピッてやるたびにレシートにボールペンで一個一個印つけるの。「会計済」の意味なのだろうが、まじでやることなすこと細かくて日本みしか感じない。 pic.twitter.com/HYWVA424XE

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) January 17, 2025

会計済みかどうかを一目で分かるようにするためなのか、いちいち手作業でバーコード部分に印をつけるのです。

効率の良さを考えると微妙な部分もあるのかもしれませんが、効率以上に正しさや間違いのなさを重視する日本的な感覚が感じられるような気もします。

アルメニア人と日本人そっくり説②：衛生観念が高くてもはや潔癖

アルメニア人は、とにかく綺麗好き。
一日に何回も掃き掃除やモップ掃除をしたがる人も多いです(のぶよが宿泊している宿では1日４～5回は同じ場所の床を塗れモップで掃除してるほど)。

お隣トルコでも調理時には必ずゴム手袋を着用していたり…と比較的衛生観念の高さは感じましたが、アルメニアはそのさらに上を行く潔癖さ。
すでに紹介した野菜やフルーツの個包装文化も、衛生観念の高さと無関係ではないように思います。

親日国って本当？トルコを3ヶ月旅してビックリした14のこと。

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2020.01.19

日本人も「衛生観念が高い」と称されますが、アルメニア人もかなりのもの。
得に、匂いや汚れに対する敏感さは日本人以上なのではないかと感じる場面も多々あるほどです。

↑アルメニア人、まじで匂いに敏感な人とても多い気がする。ワイの経験では、スパイスやニンニクの強い香りを嫌がる人率も高い。確かにアルメニア料理ってニンニクもスパイスもあまり使わないし、お隣ジョージア(スパイスとニンニクどえーっ)から来るとその辺の匂いに無頓着になってるので気い遣う。

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) December 3, 2024

アルメニア人がどうしてここまで匂いに敏感なのかは、コーカサスの七不思議。
お隣ジョージア(匂いに対して超寛容/何にでもニンニクどーん)からアルメニアにやって来ると、人々の香りに対する意識のあまりの違いに驚くこと間違いなしです。

アルメニア人の匂いへの敏感さは食文化にも表れており、ニンニクやスパイスを極力使用せずに調理したものがアルメニア料理の基本。ここの人たちってドラキュラなのだろうか…

アルメニア人と日本人そっくり説③：水を神聖視する風潮

古来より日本人は、火や水など自然がもたらす要素に神聖なものを見出し、大切にしてきました。

現在でもお盆の送り火で火を用いたり、「冷たい水に温かい水を入れてはいけない」(＝温水が冷めて冷たくなるという自然の摂理に反することをするのは良くない)といった言い伝えが根付いていたりと、私たち日本人の日々の生活のあらゆるところに、自然への畏怖の念のようなものは残っています。

いっぽうのアルメニアは、ご存じの通り世界最古のキリスト教国。
およそ1700年前に当時の国王・トルダット3世が世界で初めてキリスト教を国教と定めたことが、その理由となっています。

1700年前から現在に至るまで、アルメニアの人々の間に強く根付いているキリスト教文化。
しかし実はキリスト教伝来以前のアルメニアでは精霊信仰が根付いており、火の神や大地の神、太陽の神など、自然現象に神聖なものを見出していました。

中でもアルメニアの人々に大切にされつづけているのが、水の女神・アストギク(Astghik / Աստղիկ)。
豊穣と愛と水を司るとされ、キリスト教国となった現在においてもその存在を感じる場面もあります。

その例が、エレバンの町のどこにでもある「プルプラク」と呼ばれる水飲み場です。▼

実はエレバン、地下水を豊富に有し、その味の良さで有名な町。
エレバンにはこの名水が噴き出す水飲み場「プルプラク」が、中心街/郊外を問わず至るところに設置されており、いつでも好きな時にキリッと冷えた美味しい水を飲むことができるのです。

エレバンっ子はプルプラクを見かけると素通りはできないようで、すうっと引き寄せられていっては喉を潤します。そう、まるで水の女神に呼ばれているかのように…

また、「ヴァルダヴァル」と呼ばれる水かけ祭りの存在も、アルメニア人の水に対する特別な感覚を象徴しています。▼

ヴァルダヴァルは、その名の通り誰彼構わずにとにかく水をかけまくり、全員で全身びしょびしょになるというカオスでエクストリームな祭り。
年によって日付は変わるもののだいたい7月上旬に当たることが多く、夏本番の到来を告げるイベントでもあります。

現在ではキリスト教の祝祭日とされているヴァルダヴァルですが、元々は水の女神・アストギクを讃えるための祭祀として、キリスト教伝来以前のおよそ2000年前に始まったと考えられているもの。
周辺のキリスト教国やイスラム教国にはヴァルダヴァルのような祭りは存在せず、アルメニア独自であるという点も、アルメニア人の水に対する特別な意識を感じさせます。

アルメニアの水かけ祭り「ヴァルダヴァル」がすごかった件。

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2021.07.13

アルメニア人と日本人そっくり説④：細身の体形とファッションへのこだわり

海外で、ある人が日本人であるかどうかを見極める重要なポイントとなるのが、その人のファッション。
顔や体形だけではなかなか判断できなくても、着こなし方や服の合わせ方、色使いなどに「あ、この人日本人だ…！」と直感する(そしてその直感が正しい)場面は、のぶよ自身も経験があります。

日本人には、総じてファッションセンスがある人が多いもの。
ブランドのロゴがでかでかとプリントされたTシャツ＝下品で、それとない上品さを出すことが日本らしいファッションのように感じます。

アルメニア、特に首都のエレバンに居ると、道行く人々の服装のセンスの良さにはっとさせられることがかなりあるもの。
特に寒さが厳しくなる冬の数か月間のエレバンは、まるでモードの町さながらの装いに身を包んだ人たちが瀟洒な雰囲気のストリートを闊歩する風景が見られます。

「ファッション＝女性」と思うかもしれませんが、エレバンでお洒落な着こなしをするのは若い女性だけではありません。

ベージュのコートに黄色いスカーフを差し色にした真っ赤な口紅の年配マダムや、細身のジーンズ×黒の皮ジャケットに身を包み、サングラスで決めた年配ムッシュなど、とにかく老若男女問わずファッションに気を使っている人が目立つのがエレバンなのです。

以前、のぶよが宿泊している宿のフランス人が「エレバンの人の服装はかなりパリに似ている」と言っていたのも印象的。
のぶよ的にはエレバンの町並みもちょっとパリっぽさがあるような気もするのですが、彼曰く「町並みは全然パリではない」とのことでした(笑)

また、アルメニア人と日本人に共通しているのは、細身で身長がそこまで高くない人が多い点。
年齢や性別を問わず、アルメニアにはでっぷりと太った人がかなり少なく、身長はそれほど高くないのにスラっとしたスタイルの人がとても多いのです。

人種や風貌こそ大きく異なるアルメニア人と日本人ですが、スタイルが似ているというのはなかなかに不思議なこと。
個人的には、後の項で紹介する食生活も大きな理由なのではないかと考えています。

アルメニア人と日本人そっくり説⑤：愛想は良いけどプライベートゾーンは広め

日本には「おもてなし」というフレーズがあるように、旅館やレストランなどの飲食店はもちろん、商店などでも笑顔で対応してもらえるのが普通のこと。
もちろん例外だってあるのでしょうが、世界的に見れば、日本のサービスの質や愛想の良さ、客に対する働く人の感じの良さは群を抜いていると思います。

では、ここアルメニアの飲食店や商店がどうかと言うと…正直みなさんが想像している以上にサービスの質は高いです。

そこら辺のローカル商店でも笑顔で対応してくれますし、言葉が通じない外国人だからといって邪険に扱われることもほぼなし。
飲食店でも親切で気持ちの良い対応をしてくれますし、とにかく柔らかな態度の人がとても多いです。

特に、お隣のジョージアに慣れていたのぶよにとっては、アルメニアの人々の柔らかな感じや笑顔をよく見せる感じは衝撃的でした。

ジョージアでは「初対面の知らない相手に笑顔を見せる＝タブー」という認識がとても強いので、初対面から笑顔で柔らかな態度で接してくれる人は結構レア(もしくは、初対面から笑顔＝ぼったくろうとしているか)。
ジョージアの塩対応に慣れ切っていたのぶよには、アルメニアはまさに癒しの国そのものなのです。

しかしながら、良い面だけではありません。
日本に「本音と建前」という文化があるように、アルメニアにも似たような感覚があるのです。

アルメニアの「本音と建前文化」のようなものをうまく表現するのが難しいのですが、「気に入らないことがあっても表立って直接指摘したりするのではなく、その場では我慢して後で内輪で愚痴を言う」といった感じ。…どうです？ちょっと日本っぽくないですか？(笑)

お隣のジョージアは、良くも悪くも直接的に物事を言う文化(だからこそあれだけみんな毎日街中で腕をばたばたさせながら大声で口喧嘩しまくっているわけで…)。
気に入らないことははっきり言う人が多いですし、それで喧嘩になったり対立したとしても後には引きずらないといった、一種の爽快感はあるコミュニケーション手段が好まれます。

いっぽうのアルメニアは、笑顔＆柔らかな物腰で対応してくれるけれど、本心ではどう思っているかわからない…といった感じ。
いわば「エクストリーム京都」のような難しさがあり(とはいえ嫌味を言うことはあまりせず、ひたすら我慢する感じ)、このあたりも「思っていることをはっきりと相手に言わない」というコミュニケーション手段を好む日本人と似ているかもしれません。

アルメニア人と日本人そっくり説⑥：理想先行型の完璧主義

日本人は「まず頭で考え、理想的で完璧な計画を作り、実行に移す」といったプロセスを好む完璧主義な民族。
なので、「とりあえず見切り発車でもやってみる」といった文化圏の国に比べると、どうしても実現までに時間や手間を要してしまうため、イノベーションが起きにくいもの。その社会文化こそがここ数十年の日本経済の停滞につながっている、という意見も無視できません(書いてて悲しくなってきた…)。

いっぽうのアルメニアがどうかと言うと、こちらも日本と同様にかなりの理想先行型な完璧主義文化。

国内に点在する修道院などの歴史的建造物を訪問すればよくわかるのですが、綿密な計算とプランニングがされた上で建設されているのが一目瞭然。
聖堂内に日光が差し込む角度まで計算された聖堂も珍しくないほどで、なんとも言えないこだわりを感じさせられます。

アルメニア人の完璧主義さは、美術や芸術、建築などで発揮されますが、弊害もあります。
それが、理想的で完璧なものを追求しすぎるがあまり、途中のプロセスがおざなりになってしまいがちということ(この辺もちょっと日本っぽいかもしれない)。

その最たる例が、悪評高いエレバンの交通システムです。

2025年1月から「時代遅れのシステムを廃止し、モダンなシステムを導入する」という市長の号令により、エレバンの地下鉄や路線バスにIC端末が導入され、かつて現金払いだけだった支払い方法に革命が起きました。

こう書くと「キャッシュレスで便利になるのでは？」と思うでしょうが、エレバンの場合何が問題かと言うと、現金支払いとIC端末支払いを併用しながらゆるやかに移行するのではなく、ある日突然現金払いが一切不可になるというエクストリームさ。
バスに乗るためにはあらかじめIC端末対応のチケットをどこかで購入しておかなければいけないという、テクノロジーのおかげで前進しているのか後退しているのか不明な状況になっています。

エレバン市内交通の(カオスな)現状

・支払いは①クレジットカードタッチ決済/②地下鉄駅等で購入できる紙のレシートのいずれか
・海外のカードは使えない
・交通ICカードは導入"予定"(つまり今はない)
・つまり外国人は「②紙のレシートを予め現金で買っとく」しかない
・現金不可にした意味どこ？

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) January 30, 2025

アルメニア・エレバンの市内交通完全ガイド(地下鉄/路線バス/料金システム)

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2025.02.23

こういった詰めの甘さは、日本に比べると目立つアルメニア。

エレバンで一番の観光名所であるカスカードでさえ、あまりに完璧なものを作ろうと資金を投入しすぎたせいで完成前に資金が底をつき、建造から数十年経った現在でも一部未完成のまま放置されている状態ですからねえ…(遠い目)▼

アルメニア人と日本人そっくり説⑦：マナー遵守で絶妙な距離感。だけど…

世界的に「マナーが良い」と評価されることが多い日本人。
確かに、他の人の迷惑にならないように行動することが当たり前だったり、社会的なルールを守る人が多かったり…と、日本社会は一人一人の良心で回っている部分が大きいような気もします。

アルメニアではどうかと言うと、日本ほど厳しくマナーが守られているとは言えないものの、かなり社会的規範がしっかりしている国という印象。
周辺国と比較しても、「他人に迷惑をかけない」という意識が人々の間に当たり前のように根付いている感じがします。

例えば、交通マナー。
エレバンの町を歩いていると、信号のない横断歩道で車が停車して歩行者を渡らせてくれるのです。

「いやいや、そんな歩行者優先なんて当たり前のことでは…？」と思うでしょう。いいえ、それが当たり前ではないのです。
一度お隣ジョージアやトルコの町を歩いてみてください。横断歩道で歩行者に道を譲ってくれる車など、百台に一台あるかないか…といったレベルですから。

アルメニア人のマナー遵守精神は、人間関係においても発揮されます。

日本に比べると概して人と人の距離感が近めのアルメニアですが、「ここから先は踏み込まない」といった暗黙の了解のようなものがコミュニケーションにおいて確実に存在しています。

このアルメニア人らしいコミュニケーションの方法も言葉で表すのが難しいのですが、「向こうから気軽に話しかけてくるし、こちらが話しかけると愛想良く対応してくれる。しかし相手が嫌がりそうな気配を感じたら一歩引く」といった感じ。要するに、めちゃくちゃ空気が読めるのです。

人懐っこくて愛想が良いとはいえ、グイグイとこちらのプライベートゾーンに土足で踏み込んでくるような人は稀。
日本人的にはなんとも居心地の良さを感じる絶妙な距離感の取り方をする人たち、それがアルメニア人なのです。

アルメニア人と日本人そっくり説⑧：凝り性で手先が器用

のぶよ的に、アルメニア人と日本人の気質において最も共通点を感じるのが、物事へのこだわりの大きさと細かさ。
ひとことで言うなら「凝り性」「職人気質」といった表現がしっくり来るかもしれません。

「アルメニア人は手先が器用な人が多い」とは旧ソ連圏ではよく言われること。
もちろん人によって多少の違いはあるものの、「そんなところまで細かくこだわる…？」と日本人ですら驚くほどのこだわりを表現する人が、アルメニア人には多いように思います。

宗教建築に施された装飾の細かさや、有名芸術家の作品を見れば、アルメニア人の凝り性っぷりが肌で感じられるはず。
芸術作品以外でも、町を歩いていると出くわす石の彫刻や建造物の一切の乱れのなさ/角度や傾斜が緻密に計算されている細かさを目の当たりにすると、「アルメニア…やってくれるな…」とひれ伏したい気分になるかもしれません。

日本人の物事へのこだわりや手先の器用さに関しては、今さらのぶよがここで例を挙げるまでもないもの。
すでに触れた完璧主義さにも通ずる部分がありますが、芸術や建築における感性に関しても、アルメニア人と日本人はどこか似た部分があるように思います。

アルメニア人と日本人そっくり説⑨：お酒をあまり飲まず、料理はあっさり味好き

「アルメニア人は老若男女問わずほっそりとした体つきの人がとても多い」とすでに解説しましたが、遺伝子的な話は置いておくとして、アルメニア人スリム説の大きな要因となっているに違いないのが食文化や食生活。

お隣の酒飲み天国・ジョージアからアルメニアにやって来たのぶよが一番びっくりしたことの一つが、アルメニア人はアルコールをあまり摂らないということでした。

「ワイン発祥の地」とされるお隣ジョージアでは、それこそ朝も昼も夜も関係なく誰かがどこかで飲んだくれているのが普通(やばすぎ)。
公共の場所での飲酒にもかなり寛容で、酒飲みにはたまらない国です。

いっぽうのアルメニアでは、ガッツリと酒を飲むという文化自体がとても薄いのが特徴的。
アルコールの値段は総じてジョージアよりもかなり割高ですし、酒場のような飲み客に特化した場所も見つけるのに苦労するほどに少ないのです。

また、お酒を飲むかどうかは食生活にも直結するもの。
「お酒をあまり飲まない＝塩辛い食べ物やこってり油っこいものをあまり欲しない」ということなのか、アルメニア料理は総じてあっさりした味付けで、使用される油の量も少なめです

お隣の酒飲み天国・ジョージアの料理と下戸大国(？)のアルメニアの料理を比べると、その差は歴然です。

とにかく油を多用し、塩気をきつめに味付けしたがるジョージア料理に対して、アルメニア料理は素材の味を活かすことこそが全てのあっさりした味わい。

好みにもよりますが、アルメニア料理は「毎日食べても飽きない、素材の味を活かした体に優しい料理」といった感じ。
出汁をとることで食材の旨味を活かしたり、油を極力使わずに煮込んだり茹でたりする調理法を好む日本の伝統的な食文化に通ずる部分があります。

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2025.03.22

アルメニア人と日本人そっくり説⑩：細やかな気遣いがお化け

「絶妙な距離感の取り方」「マナーを遵守する精神」などと関連する部分もありますが、アルメニア人の気質において最大の特徴かもしれないのが、他人にとても気を遣うという点。
日本人も場の空気を読み、他人に気を遣わずにはいられない民族ではありますが、アルメニア人も負けてはいません。

アルメニア人の気遣いの表れ方はさまざまで、ちょっとした気の利いた行動だったり、客人を迎えるホスピタリティー精神だったり、困っている人を見かけたら話しかけたり…と多岐に渡るもの。
共通しているのは、「細かい所に気を配り、他人を思いやっているからこそ、心憎い気遣いが行動に現れる」という点かもしれません。

アルメニアの気遣い文化は、お隣ジョージアのような「豪華な料理をたっぷり用意しておもてなししてるぞ！」といった分かりやすいホスピタリティーではなく、ヨーロッパ的な「大丈夫？何かあったらいつでも言ってね！」と直接的に相手をいたわる気遣いではありません。

のぶよ自身が体験した例をざっと思い浮かべるとこんな感じ。なんとも細かいですし、かゆい所に手が届くような配慮が感じられないでしょうか。

総合的に、アルメニア人に根付く気遣いというのはちょっとした小さな配慮が生活のところどころに垣間見えるといった感じ。
このあたりもなんだか日本的な控えめさを感じさせます。

この絶妙に細かく、絶妙に主張が薄い小さな気遣いの積み重ねこそが、日本人にとってアルメニアという国の居心地が極上に良く感じられる理由なのかもしれません。

おわりに

アルメニア人の気質や文化に関して、個人的に面白いなあと感じたものを特集しました。
いかがでしょう…考えれば考えるほどに、私たち日本人と似ているような気がしてきませんか？

気質というものにはもちろん個人差はありますし、アルメニア人全員が全員細かくて気配り上手で…というわけではもちろんありません(まあそれは日本人も同様)。
しかし全体的な傾向として、アルメニアという国は人々の几帳面さや他人への思いやりを軸にして回っている部分が強い気がしてなりません。

日本人にとっては、アルメニアなんて未知of未知の国。
地球上のどこにあるのかすら、ちゃんと知っている人は少ないかもしれません。

今回は「アルメニア人の気質」に焦点を当てましたが、見どころや歴史や食文化や…と、アルメニアにはまだまだ知られざる魅力がたくさん。
この記事や弊ブログ内のその他のアルメニア関連の記事が、この「コーカサスの癒しの国」について少しでも知ってもらえ、興味をもってもらえるきっかけとなれば、いちアルメニアファンとして何より嬉しいです！

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A31 地球の歩き方 ロシア ベラルーシ ウクライナ モルドヴァ コーカサスの国々 2020~2021

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やたらとアルメニア情報について色々と発信している今日この頃。
「そもそもアルメニアの物価って安いの？高いの？」と、気になっている人もいるのではないでしょうか。

当ブログでは、これまで訪れた国の物価と旅行1日の予算に関する記事を、いくつも出してきました。

過去の「世界の物価シリーズ」の記事を見る

2021年にアルメニアを初めて訪れた際にも「アルメニアの物価」の記事を書いたのですが、自分で書いていて驚いたほど。
なぜなら、アルメニアの物価があまりにも安かったからです。

アルメニアの物価は安い？ジョージアの物価と比較してみた【旅行1日の予算】

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2021.08.21

あれから3年余り…世界情勢は目まぐるしく変化し、それにともなうように各国の物価水準も軒並み変化しています。
2025年現在のアルメニアの物価は、果たしてどうなっているのでしょうか…

というわけで今回の記事は、実際に現地滞在中ののぶよがアルメニアの物価について語っていくもの。

多くの人がお隣のジョージアとセットでアルメニアを訪れると思うので、ジョージアの物価と比較する形で解説していきます。
(つい1か月前までジョージアにいたので、ジョージアの最新の物価も含めて客観的に比較できているはず…！)

あまり話題に上ることがないアルメニアですが、現地の物価の感覚をなんとなくつかむことができるはず。
アルメニア旅行や滞在を考えている人の参考になりますように…！

過去の「世界の物価シリーズ」の記事を見る

はじめに：全てが3年前の2倍の値段に？2025年のアルメニアの物価の第一印象

のぶよが初めてアルメニアを訪れたのは2021年7月～12月にかけて。
約3年前のことなのですが、当時のアルメニアの物価はとにかく激安だったことを今でも覚えています。

こんな感じ。食費も移動費も宿代も…とにかくすべてが日本の5分の1以下で済んでしまうことに驚きました。

では、2025年現在はどうなっているかと言うと…

いかがでしょうか…日本円換算だとすべてが2倍近くの価格になっています。

なので、3年ぶりにアルメニアにやって来たのぶよの第一印象は、「え…アルメニア、こんなに物価高かったっけ…？」というもの。
2021年当時は1日1700円ほどの予算でも目いっぱい満喫できていたのですが、2025年はもう無理です…

アルメニアの物価は安い？ジョージアの物価と比較してみた【旅行1日の予算】

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2021.08.21

ここまでを見た人は、「なあんだ…アルメニアもやっぱり物価上がったのね…」なんて思ってしまうかもしれません。
…が、いったん落ち着いて上のリストをもう一度見てみましょう。

アルメニアの現地通貨であるドラム(AMD)で見ると、食費も移動日も宿代も3年間でほとんど変化していないのです。(ファストフード系がほんの少し値上がりしたかな？程度)

ではなぜ、アルメニアの物価が2倍に上がったように感じたのか…
それはまさに、円安。それだけです。

2021年当時は1AMD＝￥0.22だったのが、2025年現在は1AMD＝￥0.39。
3年間で日本円の価値が約半分にまで下がってしまったため、日本円を基準に考えるとアルメニアの物価が高騰したように思える、というわけです。

というわけで、「かつてに比べて現在のアルメニアの物価が上がったかどうか」という問いに関しての答えはひとつ。

「アルメニアの物価自体は3年前からほとんど上がっていない(でも、通貨価値が半分になってしまった日本人には2倍近くに上がったように感じられる)」です。

いやほんとまじで、日本は大丈夫なのでしょうか…コーカサスの辺境から母国の行く先を憂いでいます…(大袈裟)

アルメニアの物価：食費

さてさて。円安を憂いでいたところで何も始まらないので、ここからは2025年のアルメニアの物価を詳細に分析していきましょう。

まずは、日々生きるために必要不可欠であり、旅の楽しみでもある食事に関する費用についてです。

近年色々と話題になるお隣のジョージア料理に比べ、アルメニア料理はひたすらにマイナーなまま。
「アルメニア料理」と聞いて、何か具体的な料理名がパッと浮かぶ人はかなりの少数派だと思います。

しかしながら、アルメニア料理はまさに美食そのもの。
見た目にも調理法にもこだわられた絶品料理の数々は、訪れる旅行者を魅了してやみません。

コーカサスの美食の国へ。アルメニア料理の定番～おすすめグルメ100品＆食文化完全ガイド

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2025.03.22

というわけで、まずはアルメニアの食費関係について。
手軽なファストフードからレストランの価格、自炊派向けの食料品の値段までを網羅しています！

アルメニアのファストフードの値段

お隣のジョージアの食文化に比べると、アルメニアでは手軽に＆格安で食べられるファストフードが充実しているのが特徴的。

ファストフード天国のトルコの食文化に通ずるものがあり、限られた予算でもアルメニアの奥深い食文化を満喫することができます。

アルメニアのファストフードの代表的なものが、以下の3品。 ▼

質や量を考えると、いずれもかなり安い価格で買えるのが嬉しい点。
節約派でも、手軽にアルメニアの食文化を堪能することができます！

比べて見ると一目瞭然なのですが、アルメニアのファストフード類の価格はジョージアよりもかなり安いです。(さらに肉の質や焼き方の上手さ、素材の味の活かし方など、すべてにおいてアルメニアの方が完全に上)

そもそもジョージアという国は、外食文化/ファストフード文化があまり根付いておらず、「格安で食べるオプション」に乏しい国です。(まじでシャウルマ以外に手軽なファストフードは何もない)

いっぽうのアルメニアのファストフード文化の発達具合は、町中どこにでもある炭火BBQ屋やラフマジョ専門店を見れば一目瞭然。
人々が気軽に外食をする文化が根付いている→価格が抑えられている、ということなのかもしれません。

また、ジョージアにはないアルメニアならではの格安飲食店スタイルとしてフードコートがあります。

アルメニアのフードコートとは、出来合いの料理が数十種類もずらりと並び、好きなものを好きなだけよそってもらうビュッフェ形式の飲食店のこと。
レストランに比べると割安＆肩肘張らない雰囲気で、ファストフードではない煮込みやグリルなどの料理が食べられるので、アルメニア料理初心者には嬉しいです。

フードコートでスープ+メインの二品を食べる場合の予算は、(もちろん何を注文するかによるけど)だいたい1500AMD～2000AMD(＝￥585～￥780)ほど。
節約しながらもアルメニア本場の味を堪能したい人には、とにかくおすすめです！

アルメニア料理が揃う！エレバンの【SASフードコート】がグルメテーマパークだった。

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2024.12.06

アルメニアのレストランの値段

ファストフードも安くて美味しいアルメニアですが、たまにはちゃんとしたレストランで食事をするのも良いもの。
「レストラン」の定義がなかなか難しいのですが、「ある程度清潔でメニューが豊富でそれなりの雰囲気の飲食店」と考えてください。

アルメニアのレストランの価格帯は、もちろん店によってピンキリ。
しかしながら、全体的に(この鬼のような円安でも)日本よりも安くてお得感があります。

▲ 上の表の価格は、アルメニアとジョージアのそれぞれで同じようなスタイル/雰囲気の店を比較したもの。
こうしてザッと計算しても、アルメニアの外食費の方が断然安いです。

そして、ジョージアに比べてアルメニアのレストランは費用対価格における満足度が高い店が多いのもポイント。

ジョージアである程度リッチな雰囲気の店で飲み食いをするとそれなりの料金となりますが、アルメニアではお洒落な雰囲気の店で飲み食いしても意外と安く済むのです。

「エレバン中心街の一等地にある、一見するとお洒落なカフェレストランに見えるような店でも、メニューは食堂価格以下」といった良心の塊のような隠れた名店に出会えることも…！

アルメニアのカフェの値段

アルメニア、特に首都のエレバンでは、カフェ文化が強く根付いています。

エレバン中心街北側のサリャン通りは「カフェストリート」さながらで、個性全開の外観＆内装をウリにしたオープンカフェがずらりと並ぶ光景は圧巻です。

近年ではリモートワークという新しいワーキングスタイルの出現により、ノマド向けの環境を提供するようなカフェもオープンしており、カフェ間の競争が激しくなっています。

▲「外でコーヒーや紅茶を嗜む」という文化がとっっっても薄いジョージアに比べると、アルメニアのカフェ代の相場はかなり低め。

ジョージアの場合は「カフェ＝贅沢＝外国人が行く場所」といった感覚がいまだに根強いものの、アルメニアの場合はローカルの人の生活空間の一部としてカフェが根付いている点が、価格差に現れているように思います。

アルメニアのビール・ワインの値段

ここまで見てきた通り、外食費の安さに関してはアルメニアの圧勝。
しかし、アルコールとなると話が別です。

ワイン発祥の地であり、激安飲み倒れ天国であるお隣・ジョージアに比べると、アルメニアのアルコール類の価格は概して高め。
もちろん日本に比べると割安感はあるものの、ジョージアのように毎日2.5ℓの激安ペットボトルビールを飲みまくって…なんてしていたら破産します(笑)

アルメニアのアルコール類の価格が高めである最大の理由は、ジョージアほどにガブガブとお酒を飲む文化がアルメニアには根付いていないからかもしれません。

ジョージアでは昼間っから市場や路上で飲んだくれているおじさん達が風物詩(?)となっていますが、アルメニアでは全く見かけません。(そもそも、アルメニアでは屋外での飲酒が禁止されている)

ジョージアでは2.5ℓのペットボトルビール(！)がどこでも普通に売られていますが、アルメニアのビールは最も大きいもので1ℓが普通。
なのに値段はジョージアの2.5ℓビールとさほど変わらないので、どうしても割高に感じてしまうかも…(というか、ジョージアがあまりに酒が安すぎる)

アルメニアの名産品としてワインやコニャック酒などが有名ではあるものの、生産量に限りがあるためか、こちらも「激安」というほどではないと思います。

アルメニア単体で見れば、それでもかなりリーズナブルに飲める国。
酒税のせいなのかアルコール類が高めの日本に比べると、かなりお得感は感じられるでしょう。

しかし多くの日本人旅行者はお隣のジョージアからアルメニアに来ると思うので、国境を越えたら酒代がグッと上がることにびっくりするかもしれません。(ジョージアで毎日2.5ℓビールを飲んでいたのぶよは、アルメニアのビールの高さに毎日大声で泣きわめきまくりあげてる)

アルメニアのスーパーマーケットの食料品の値段

アルメニアに来て割高に感じるものの一つが、スーパーマーケットでの食材の値段。

作物が育ちにくい不毛な土壌＆エクストリームな気候ということで、野菜や果物などはお隣ジョージアに比べて1.2～1.5倍ほどの価格であることが普通です。(しかも野菜や果物の味もジョージアの圧勝)

また、食品の多くを輸入に頼っているため、加工食品やパスタ、缶詰などの主食もやや高めに感じます。

アルメニアでは外食費がとにかく安いので、下手に食材を揃えて自炊をするよりも毎食を外食で済ませた方が安く済む場合もあるかも…？

食料品に関してアルメニアの方がジョージアより安いものといえば、豆類やチーズ、一部の肉類くらいでしょうか…
いったいどうやって、あの激安の外食費を実現できているのか不思議で仕方ありません。

アルメニアの野菜や果物の値段の高さに関しては気候的な要因も多いのですが、ジョージアに比べてアルメニアが特に割高だと感じるのは、輸入食品。

スナック菓子に各種調味料にインスタント袋麺や各種調味料、食料品以外でも雑貨類…など挙げていくときりがないのですが、ジョージアと全く同じ銘柄のものがアルメニアに来ると1.3倍ほどの価格で売られているのです。

その理由は、アルメニアという国の地理的要因にあります。

トルコとアゼルバイジャンの二か国との国境が閉鎖されているアルメニアでは、陸路国境があるのは南のイランか北のジョージアのみ。
ロシアから運ばれてくる輸入品は、ロシア→ジョージア→アルメニアと100％ジョージア経由で来るので、関税がダブルでかかってしまうのです。

そんなわけで、ジョージアからアルメニアを訪れようと考えている旅行者の皆さんは、日持ちする食材や醤油などの調味料はすべてジョージアで買っておくのがおすすめ。

というか、味噌や鶏ガラスープなどのアジア食材や調味料系に関してはジョージアの方が比較にならないほどに充実しているので、アルメニアで輸入品を買おうとするのはやめた方が良いと思います。

アルメニアの物価：移動費

アルメニアは面積が小さい国なので、旅行中の長距離移動費はそこまで大きな割合を占めないと思います。

主な長距離移動手段は、鉄道 / マルシュルートカ(乗り合いのミニバス)の2種類のみ。大型バスは存在しません。

首都・エレバンの市内交通に関しては、1路線の地下鉄と各種バス、タクシーの3通り。
旧ソ連の国あるあるで、市内交通はかなりの激安価格に設定されているのも嬉しいポイントです。

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2022.03.16

アルメニアの鉄道の料金

アルメニアの国内鉄道路線はかなり限られており、国内路線は以下の2路線のみ。

・エレバン～ギュムリ間
・エレバン～セヴァン間(夏季のみ)

この他には、1日1便の国際列車(エレバン～トビリシ間)が走っているだけです。

マルシュルートカ利用に比べると、鉄道の料金はやや割安といったところ。
所要時間も鉄道の方が長くかかる＆本数に限りがあるので、正直あまり便利な交通手段とは言えません。

やはりジョージアに比べると、アルメニアの鉄道料金は安め。

しかしジョージアにはさらに異次元の安さをいく激安ローカル鉄道(2GEL＝￥111とかで移動できる)という手段もある(アルメニアにはこれ以下の価格の鉄道は存在しない)ので、鉄道路線の充実さとオプションの多さを考えるとジョージアに軍配が上がる気もします。

アルメニアのミニバスの料金

旧ソ連圏の多くの国で定番の乗り物である「マルシュルートカ」と呼ばれるミニバスは、長距離移動にも近郊への短距離移動にも利用できる便利な交通手段。

首都のエレバンを起点にアルメニア全国各地を結んでいる交通手段で、庶民の足として大活躍しています。

アルメニアの長距離移動時のマルシュルートカ料金の目安としては、1時間/60kmの移動で500AMD(=￥198)ほど。かなり安いです。

お隣のジョージアのマルシュルートカ料金の目安が1時間/60kmの移動で5GEL(=￥279)なので、マルシュルートカ利用時の長距離移動費はアルメニアの方が格安で済みます。

アルメニアの市内交通の料金

【地下鉄/路線バス】

アルメニアの首都・エレバンの市内交通はあまり発達しておらず、地下鉄はたったの1路線のみ。
それ以外は各種路線バスを利用する場合がほとんどです。

エレバン以外の町には地下鉄はなく、地方都市での市内移動は路線バスかマルシュルートカのみとなります。

ジョージアの首都・トビリシでは「メトロカード」と呼ばれる交通系ICカードがあり、90分以内は乗り換えし放題と、かなり便利＆格安でした。
いっぽうのエレバンにはこのようなICカードや乗り換えシステムは存在しません。

運賃は現金支払いのみ＆乗り換え時には再度支払う必要があるため、1回のみの利用ならエレバンの方が安いですが、地下鉄やバスを乗り継いで移動する場合はトビリシに比べると割高になります。(まあエレバン市内でわざわざバスを複数回乗り継がないと行けない場所はほとんどないけど)

【タクシー】

市内交通が未発達のエレバンでは、タクシーを利用するのもアリ。

エレバンのタクシー料金のだいたいの相場は、初乗り600AMD(=￥238) / 以後1kmごとに150AMD(=￥59)ずつ加算されていくシステムです。

ただし、こちらはあくまでもローカル価格。
こちらが外国人だとわかると吹っ掛けてくるドライバーもしばしばいるので要注意です。

不要なトラブルを防ぐためにも、

・事前にメーターを使用するようにお願いする
・配車アプリ(yandexが最もポピュラー)を利用する

などの対策をおすすめします。

交通手段に乏しい地方部でタクシーをチャーターして観光する場合は、メーター制ではなく事前に料金を交渉する場合がほとんど。
2時間ほどの利用(うち1時間は観光地で待ってもらう時間)で2500AMD(=￥993)くらいが相場です。

こうしてみると、ジョージアよりもアルメニアの方がタクシー料金は安く済むように思います。

アルメニア・エレバンの市内交通完全ガイド(地下鉄/路線バス/料金システム)

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2025.02.23

アルメニアの物価：宿泊費

アルメニア旅行/滞在において最も大きな出費となるのが、宿泊費。

宿泊費に関してはかなり割安感があったお隣ジョージアと比べると、アルメニアの宿泊費の相場はやや高めに感じられます。

首都のエレバンに限れば、ドミトリー(相部屋)スタイルのホステルも増えてきてはいますが、地方部に行くと選択肢がかなり限られてしまい、個室のゲストハウスしかないのが現状。

観光業がまだまだ発展途上にあるアルメニアなので、これからに期待したいところです。

アルメニアのホステルの料金

アルメニアのホステルでのドミトリー泊の料金の目安は、1泊2000AMD～3000AMD(=￥794～￥1192)ほど。

ヨーロッパや日本に比べればもちろん激安ですが、1泊12GEL～16GEL(=￥671～￥895)ほどで済んでしまうジョージアに比べると割高に感じてしまいます。

しかもこちらは、ホステルの数が多く価格競争も激しいエレバンでの価格。
地方部では一つの町にホステルが一軒のみなんてこともザラで、1泊3500AMD(=￥1391)を切るような宿は珍しいです。

アルメニアのアパートの料金

アパートを1ヶ月借りても1000GEL(=￥55,973)ほどで済んでしまうジョージアに比べると、アルメニアでアパートを借りるのはかなり割高。

家賃相場は町や季節によって大きく変わるものの、エレバンでは1ヶ月で180,000AMD(=￥71,638)を切るような部屋は見つからないでしょう。(しかも、中心街ではなく郊外の古い集合住宅のような建物)

首都・エレバンの家賃相場の高さは、折り紙付き。
アルメニア国外に住むディアスポラと呼ばれる人々(大虐殺の際にアルメニアから逃れた)が物件を所有している場合が多く、家賃の高騰が社会問題となっているほどです。

アルメニアのホテルの料金

ドミトリーやアパート滞在ではなく、ホテルで快適に滞在するのも一つの手。

ホテルといってもピンキリですが、首都エレバンの中心街に位置するエコノミーなホテルなら10000AMD(=￥3979)/一部屋を切るところはなかなか見つからないかもしれません。

中心街から少し離れたエリアなら、8000AMD(＝￥3179)/一部屋くらいでも見つかるかな…といった感じ。

お隣のジョージアではかなり手頃な価格でホテル宿泊ができるのですが、アルメニアではやはりある程度の出費を覚悟しなければなりません。

アルメニアの物価：観光費・雑費

アルメニアの観光地への入場料は、特に考えなくて良いくらいにリーズナブル。
自然スポットや修道院などはほぼすべてが入場無料で、ミュージアムなどの入場料も格安に設定されています。

一方で、雑貨や日用品に関しては、輸入に頼っていることもありかなり割高。

お隣ジョージアと比べても1.5倍～2倍ほどの値段の場合がほとんどなので、必要なものはアルメニア入国前にそろえておくのがおすすめです。

アルメニアの観光地入場料

アルメニアの有名観光地のほとんどは、修道院などの宗教施設や自然スポット。
つまり、ほとんどの場所を無料で観光することができるのです。

一方で、観光客向けの美術館や世界遺産に指定されている建造物への入場は有料であることが多く、どこもだいたい1500AMD(=￥335)ほどが相場です。

ジョージアに比べるとミュージアム系や観光地系の入場料がかなり安く抑えられているアルメニアですが、これはジョージア側が2023年に国内の観光地や博物館の入場料を大幅に値上げしたことが最大の理由。

正直、ジョージアのミュージアム系は、値段を考えると割に合わない質の展示がなされた施設も多いのが本音(あの法外な値段であの低いクオリティーなのは、本当に国家存亡の危機だと思う)。

どう考えてもアルメニアのミュージアムの方がリーズナブルな値段の割にしっかりと凝った展示がされているので、カルチャー系アクティビティーは断然アルメニアの方がおすすめです。

アルメニアの衣料品・靴の料金

ヨーロッパへの衣類の製造拠点・トルコからジョージアへと移動した際に、衣料品や靴などの価格が高めに感じたのですが、アルメニアでの衣料品の価格はさらに高め。

靴や衣料品はほとんどが輸入品で、しかもお隣の衣料品大国・トルコとは仲が良くないため、ロシア製やヨーロッパ製の衣料品がショーウインドウを飾ります。

そのため、トルコやジョージアなどの周辺諸国に比べると、アルメニアの衣料品はかなり高めの料金設定となっています。

というわけで、Tシャツやジャケット類はもちろん、靴下や下着に至るまで、とにかく衣料品は全てジョージアで買いそろえておきましょう。

上の表内の値段はどれも新品の衣料品の価格ですが、ジョージアの首都・トビリシであればセカンドハンド(＝中古)の衣料品の販売がとても盛ん。
ジーンズ1着3GEL(＝￥165)なんて驚きの価格で購入することも可能です！

アルメニアのトイレ料金

アルメニアではトイレは基本的に無料であることが多いです。

しかしながら、長距離バスが停車するサービスエリア(と言う名のただの田舎のレストハウス)などでは、100AMD～200AMD(=￥39～79)を支払わなければならない場合も。
しかも、綺麗ではない場合も多いので、正直あのトイレにお金を払うのはなんだか悔しいです。

ショッピングセンターやフードコートでは無料のトイレが併設されているのが普通なので、見つけたらなるべく行っておくのがスマートです。

アルメニアのタバコの値段

あらゆる雑貨や日用品、衣類の価格がジョージアより高いアルメニアですが、タバコの値段に関しては話が別。

ブランドにもよるものの、アルメニアのタバコの値段は500AMD～700AMD(￥198～￥278)と考えられない安さです。

お隣ジョージアでのタバコの値段が6GEL～8GEL(=￥335～￥447)なので、半額近い価格ということになります。(もちろん同じ銘柄で)

これまで訪れた国の中でも、アルメニアのタバコの値段の安さはダントツ。
アルメニア人の喫煙率の高さも、この安すぎるタバコの価格に理由があるのかもしれません。

旅のスタイル別！アルメニア旅行1日の予算

さてさて。ここまでアルメニアの物価を項目ごとに細かく見てきました。

ここまで読んだ人はきっと気になっているのではないでしょうか…「アルメニアを旅行するのに、いったい予算はいくらくらいなの？」と。

というわけでここからは、アルメニアで1日の旅行に必要な予算を考えていきます。

▲ 他の国の物価＆旅行1日の予算記事と同様に、上のスタイル別に2025年のアルメニア旅行にかかる1日の予算をざっくりと計算しています。
これまでの項目と同様に、ジョージアの旅行1日の予算も同じ条件で計算して併記しているので、これら二か国を旅行する人にはきっと参考になるはず！

節約バックパッカースタイルのアルメニア旅行一日の予算

「宿泊は基本的にホステルのドミトリー、食事は自炊を中心としながらも時々名物を外食、移動は最安の手段で、観光は有名どころを制覇しつつ無料スポットを中心に。」

そんな節約型のバックパッカースタイルの一日の予算がこちらです。▼

もうちょっとで1日3000円切り…！という惜しいところに落ち着きました。
もう少し円安がましな時期の滞在だったり、ほんのちょっと何かを削れば、1日3000円以下でのアルメニア旅行は十分に可能です。

ジョージアとアルメニアの予算を比較した結果は、「ジョージアよりもアルメニアの方が安く済みそうだな」というのぶよの体感とも一致。
ガッツリ色々見て周って現地の料理を堪能して…と一日楽しみまくっても、アルメニアの方が確実に安く済むと思います。

この予算は、移動して、外食して、観光地に入場して、宿泊して…と、目いっぱい旅を楽しんだ一日のモデル。
移動をしない日だったり、無料の観光スポットだけを訪れる日なら、これよりもかなり安い金額となるでしょう。

のぶよ的には、アルメニア旅行1日の平均予算は6500AMD(=￥2583)ほど。
これはタバコ1日1箱/ビール1日1ℓ込みの予算なので、タバコを吸わない＆お酒を飲まない人なら、1日5500AMD(=￥2186)以下に収めることも余裕だと思います！

快適エコノミースタイルのアルメニア旅行一日の予算

「タクシーなど無駄な出費は押さえるけど、移動や宿泊はある程度快適にしたい。食事も現地の美味しいものをたくさん食べて、観光スポットも逃したくない！」

そんな快適エコノミーな一人旅スタイルの一日の予算がこちら。▼

自炊はせずに、ホテル宿泊で、移動も快適に、ガッツリと観光して…と結構贅沢した一日でも7000円台に収まってしまうのがアルメニア。

こちらも、丸一日観光して移動して食事を外食で済ませて…と目いっぱい楽しんだ日の例なので、平均すると出費はさらに安く済むはずです。

レストランでの外食ではなく軽食をテイクアウトして済ませたり、宿泊をもう少し安い宿で済ませたりすることで、さらに費用を抑えることが可能です。

平均して1日13,000AMD＝￥5112もあれば、十分快適なアルメニア旅行を楽しむことができると思います！

アルメニアでノマド滞在は安い？一か月単位の長期滞在の予算

日本国籍者の場合、アルメニアでの観光目的での最大滞在可能期間は180日。
この割と寛大な出入国制度を利用すれば、一般的な旅行以外のスタイルでのアルメニア滞在も可能です。

数か月間のんびりペースで色々周ったり、アパートを借りて一か所に滞在してみたり…
近年よく話題になるノマドの拠点としても、アルメニアはポテンシャルがありそうな気がします…が。

すでに挙げた旅行スタイルに一か所滞在型のノマドスタイルも加えて1か月の出費を考えると、以下くらいが目安となるはずです。▼

こんな感じ。移動費や観光費があまりかからないはずのノマドスタイル滞在が月13万円越えとやけに高いような気もします。

その最大の理由は、アパートの価格の高さ。
すでに「アルメニアは宿泊費相場が高い」と言っている通り、エレバンである程度のアパートを1か月借りると180,000AMD＝￥71,670ほどは必要になるもの。
これに加えて光熱費などもかかってくるので、住居関連だけでかなりの出費となります。

また、スーパーの食材費もやや割高感があるため、せっかくキッチンのあるアパートに滞在して自炊しようとしても、逆に高くついてしまう可能性も。

逆に、移動費や外食費、観光にかかる費用がかなり安いのがアルメニア。
色々と移動して適当にご飯を食べて各地の安宿を転々として…というバックパッカースタイルの旅であれば、想像以上に安く済むのです。

総合的に、アルメニアは長期間バックパッカースタイルで旅するにはぴったりの国ですが、一か所に滞在するノマドのようなスタイルには不向きな国だと思います。

おわりに：アルメニア滞在1か月の実際の出費は…？

アルメニアの物価に関して細々といろいろ書いてきましたが、みなさんが気になるのは「実際にのぶよはアルメニア滞在中にいくら使っているの…？」という点ではないでしょうか。

ならば仕方ない…のぶよのアルメニア滞在1か月(2024年12月)の出費を公開しましょう…どどん▼

いかがでしょうか…衣食住すべて合計してだいたい月7万6千円という結果に。

しかも、別に節約節約！と気にしていたわけではなく、毎日を慎ましく普通に送りつつもエレバン観光やグルメを楽しんで、これくらいの出費でした。
(タバコを吸わない＆お酒を毎日飲まないという人なら、おそらく5万円代後半～6万円代前半に収まるはず)

やっぱりアルメニアで一番高いのは宿代。
のぶよの場合は出費の約半分が宿代に消えているわけで、ここをどれだけ削れるかで出費が大きく変わってくるかもしれません。(ちなみにのぶよが滞在している宿は最安値のところではなく、ほんの少しだけ高いところ)

のぶよがエレバンでこの1か月どんな生活をしていたか、もう少し詳しくまとめるとこんな感じ。▼

つまり、最安値ではないホステルに基本的に滞在し、自炊メインでたまに外食で散在し、市外への旅行はほとんどしていない…という条件で、月7万5000円というわけ。

…あれれ？なんだか思っていたより高くないですか？

比較対象として、2年前(2023年)の12月にジョージアのバトゥミで同じようなスタイルで滞在した際の出費も貼っておきます。▼

ジョージアの場合、2024年～2025年にかけての物価上昇は微々たるものなので考えなくても良いとして、アルメニアでの1か月滞在よりもジョージアの1か月滞在の方が安く抑えられています。
(※2023年当時に比べてジョージアラリが少し上がっているので、今のレートだとジョージアでも月6万5000円くらいかも)

ジョージア滞在よりもアルメニア滞在の方が1万円以上出費がかさんだ最大の理由は、おそらく宿代。

2023年の12月は1泊12GEL(＝￥660)というバトゥミの場末宿に居座っていたため、宿代がかなり抑えられたのが大きいです。
現在滞在しているエレバンの宿が1泊2800AMD＝￥1092なので、宿代の差だけで1日400円以上×30日＝￥12000の差に…こりゃあ結構でかいぞ…

場末宿るぼわーる

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2024.10.17

また、すでに何回も触れている通り、アルメニアのスーパーでの食料品の高さもじわじわと出費に影響を与えている気がします。

結論としては、やはり一か所にのんびり滞在するスタイルなら、アルメニアよりもジョージアの方が安く済むでしょう。
反対に、アクティブに動き周る「旅」のスタイルなら、安く済むのは断然アルメニアです。

日本人的には、かつてほどに「激安！」というわけではなくなってしまったアルメニアですが、世界的に見ればまだまだ安く旅行＆滞在ができる国。
経済発展とともに物価が上昇していくのは世の常なので、今後は少しずつこの国の物価も上がっていくことでしょう。

そんなわけで、アルメニアを旅するなら今が一番安く済む時期かも。
この魅力あふれる国をある程度リーズナブルに旅できる恩恵を、日本人のみなさんにはぜひ体験してほしいです！(とはいえ、円安はまじでやばいので大蔵省とか財務省とかまじで危機感持ってくれ)

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人生二回目となるアルメニアの首都・エレバンに滞在すること1週間。
寒く長いアルメニアの冬をのんびりと越すための良宿探しに日々奮闘しています。

帰還

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2024.11.23

そんな、「常宿なし子」生活の中で、ふと思い出したことが一つ。

「そういえば、エレバンに日本人旅行者が集まることで有名な宿があるって聞いたことあるぞ…？」

……そう。ここエレバンには、往年の日本人バックパッカーたちが愛し、コーカサスの旅のひとときの思い出を刻んでいった伝説の宿が存在しているのです。

それが、今回紹介する「リダの家」。

かつてインターネットやGoogleMap、SNSがなかった時代にアルメニアを旅した日本人では、おそらく知らない人はいないであろう、リダの家。
有名になったのは今から15年以上も前のことだそうですが、なんと2024年現在でも宿泊することが可能です。

そうと知ったら、泊まりたくて仕方がなくなってくるもの。
個人的に「コーカサス三大伝説の宿」と呼んでいるローカル宿のうち、ラストを飾るのがこのリダの家となります。

果たして、リダの家とはいったいどんな宿なのか。「日本人旅行者が集まる」という噂は本当なのか。
2024年12月に実際に2泊した様子をレポートしていきます！

エレバンの伝説の宿「リダの家」とは？基本情報と行き方

かつてアルメニアを旅した日本人旅行者以外の人にとっては、「リダの家？なにそれ？誰かの家なの？」という感じだと思うので、まずはリダの家に関しての基本情報をザックリと解説します。

リダの家とは？

リダの家とは、その名の通り「リダ」という女性が住む民家のこと。
御年83歳のリダおばあさんと、その息子夫婦、そして息子夫婦の子供2人の、計5人のアルメニア人家族が暮らす家です。

ただの民家でしかないこの場所が、旅行客が泊まれる「宿」として機能しはじめるようになったのは、2000年代半ばのこと。
エレバンを旅していた日本人女性旅行者二人組を、当時60代だったリダおばあさん(おばさん？)がひょんなきっかけから自分の家に泊めたことが全ての始まりだったのだそうです。

2000年代半ばと言えば、インターネットこそ存在していたものの、現在のようにいつでもどこでもネットに繋ぐなんて考えられなかった時代。
宿泊予約サイトもGoogleMapもSNSもなく、アルメニア入国にビザが必要だったこの時代の旅人は、何の情報もない中で毎日の「宿探し」に想像できないほどの時間をかけていたのです。

日本人女性二人組をきっかけに、「アルメニアのエレバンに人の良いおばあちゃんが泊めてくれる場所がある」という話は、当時の日本人旅行者の間で口コミでじわじわと広がっていったのでしょう。
2000年代後半～2010年代初頭には、どストレートに「リダの家」という名前で呼ばれるようになったこの民家には、多くの日本人旅行者が集まる場所となったのです。

リダの家のアクセス

リダの家があるのは、エレバンで唯一の旅客鉄道駅であるエレバン中央駅から徒歩3～4分ほどの場所。
中央駅に直結している、エレバン地下鉄のサスンツィ・ダヴィット駅(Sasuntsi Davit)からのアクセスももちろん可能です。

エレバン中央駅前からは、ロータリー北西にあるスーパーマーケット脇からのびる路地を歩いていきます。
中央駅すぐそばとは思えないほどの超ローカル感(場末感)ただよう住宅街の雰囲気に、最初はびっくりするかも…

駅前ロータリーから歩いて、最初の十字路を右に曲がって2軒目。
この白っぽい扉の向こうにあるのがリダの家です。▼

リダの家は「ゲストハウス」として営業しているわけではなく、あくまでもリダ家族が住む家にホームステイするといった感覚の場所。
そのため、宿の入口には何の看板も表示もありませんが、ためらわずに勝手に入っていきましょう。

だいたい常に家族の誰かがいるので、問題なく泊まれると思います。

想像以上のソ連感…リダの家の設備

のぶよは何の予約も事前のコンタクトもせず、地図だけを頼りにリダの家へ突撃しました。
「本当にここで合ってる…？」とおそるおそる白っぽい門扉を開けると、どう見ても「宿」とは思えない中庭が広がっています。

その先で何やら家事をしているらしき老婆がこちらに気づき、満面の笑顔でこちらに近づいてきてひとこと。

「ジャポン？？？」

この人こそが、伝説の宿の主である伝説の人物、リダおばあさんです。

リダおばあさんは英語はおろか、ロシア語もほんの少ししか話せないそう。
しかし、「大きなバックパックを背負った外国人＝自分の家に泊まりに来た」という方程式が頭の中で成立しているようで、しっかりとした足腰で歩きながら半地下にある部屋を見せてくれました。▼

…さてみなさん、この部屋を見て、正直どう思いましたか？

のぶよは「うわ…！！！半地下の謎スペースに無理やり作った空間…病院のようなベッド…壁に貼られた断熱用の段ボール…謎モチーフの毛布…それらをぼうっと照らす裸電球…ここはソ連や……！！！！」と大興奮でした。

宿代は1泊2500AMD(＝￥941)。
シャワーもトイレもキッチンも自由に使って良いとのことです…が、そのシャワーとトイレがこちら▼

トイレ＆シャワーの衝撃的なビジュアルに、ブラウザの「戻る」ボタンを押そうとしたみなさん、まだもうちょっとだけお付き合いのほどを…(笑)

このなかなかにエキセントリックなトイレとシャワーは、なにも宿泊客専用ではなく、リダの家で暮らす家族全員が使用する場所です(なんと母屋内に水回りスペースはないのだそう)。

しかも、シャワー＆トイレのいずれも母屋ではなく中庭に面した屋外にあり、12月の寒々しい曇り空の下ですでに極寒宿臭がぷんぷん…

しかし！トイレもシャワーもあるだけありがたいというもの。

なんでも、つい数年前までリダの家にはシャワーが存在しなかった(！)のです。
台所の流しでお湯を沸かして頭を洗うか、宿から徒歩5分の場所にある「シャワー屋さん」にいちいち出向かなければいけなかったのだとか…。

そう考えると、いつでも好きな時に温かいお湯がちゃんと出るシャワーを浴びられるなんてとても恵まれていること。
シャワー設置後しばらくは、シャワー使用は別料金だったそうですが、現在は全て込みで1泊2500AMDとなっています。

さらに、現在のリダの家にはWi-Fiが設置されています。(しかも謎に5Gという)
しかしながら、宿泊客が通される半地下の部屋にはほぼ電波が届かないため、無用の長物かもしれません…。

正直、万人向きとは言えない滞在。そして伝説の鬼嫁

もうここまででお分かりかもしれませんが、リダの家は決して万人向けの宿泊施設ではありません。(知ってた)
というか、もはやそもそも宿としての体裁をなしていないとも言えます。

宿泊客用の部屋には冷房も暖房もないため、夏は灼熱/冬は極寒となるエレバンにおいては、人によってはかなり厳しい滞在となるはず。
暑さはまあ気合いでどうにかなるとしても、特に真冬のエレバンは最低気温マイナス20℃なんて日がザラにあるので、厳冬期にあたる12月～2月は避けるのがベターです。(のぶよが泊まった12月初頭は、最高気温3℃/最低気温マイナス5℃とかだったので、まあ寒いけど普通に眠れた。でもたぶんそれ以降は凍死コース)

そして、設備面以外でリダの家を万人におすすめできない理由がもう一つ。
おそらくリダの家に宿泊したことがある人は薄々気づいているでしょう…そう、ガヤネ姐さんの存在です。

ガヤネ姐さんとは、リダの息子の嫁にあたる人物で、リダにとっては「義理の娘」です。
年齢は40代前半くらい？ぱっちりした目と大きな口が印象的なおばさんお姉さんです。

現在のリダの家は、リダ自身の高齢化にともない、半ばガヤネ姐さんが取り仕切っているようなものなのですが(もはや「ガヤネの巣」に改名すればいいのに)、いつでも笑顔で柔らかな態度のリダとは正反対な性格＆たたずまいなのがこのガヤネ姐さん。
往年の旅行者の間では、「曲者」「ラスボス」的なポジションの人物として語り継がれていたそう。

などなど、彼女の鬼嫁っぷり(？)は往年の日本人旅行者にとってはもう有名of有名で、情報ノートの中にもたっぷりと愚痴られていたほどです(笑)

そんなガヤネ姐さんですが、月日を経て丸くなったのか、長男が成長したのでストレスが減ったのかは定かではないものの、のぶよに対しては普通に愛想良く接してくれましたし、不機嫌そうな態度をされることもいっさいありませんでした(やっぱ顔面かぬ)。

なのでまあ、ガヤネ姐さんの怒りポイントさえ押さえておけば、特段の問題なく滞在できると思います(笑)

往年の旅行者の旅の軌跡をたどる

完全なるソ連の民家/冷暖房なし/エクストリームなトイレとシャワー/鬼嫁…
もはや「どうしてわざわざ2500AMDも払って、リダの家で修行のような滞在をしなければいけないの？」と疑問に思う人すらいるかもしれません。

確かに正直、2500AMD払えば、エレバン中心街の新しめの快適なホステルなんていっっっくらでも見つけることができます。(し、もっと価格が安い宿も余裕であると思う。)
リダの家ではトイレもシャワーもキッチンも家族と共用なので、どうしても気を遣ってしまいますし、「だったら他人同士が宿泊するホステルの方が自由に気を遣わずに過ごせる」と思うのも当然でしょう。

しかし、設備面や快適さを犠牲にしてでも、リダの家に泊まるべき理由だってちゃんとあります。

その理由の一つが、かつてこの宿で数日間～数週間過ごした先輩日本人旅行者たちが残した、往年の旅の浪漫の残り香に触れられるから。

すでに何回か言っていますが、リダの家にはインターネットが自由に使えなかった時代の旅人たちが残した「情報ノート」と呼ばれるノートが数冊保管されているのです。

現在20代前半かそれ以下の日本人旅行者にとっては、「情報ノート？なにそれ？」といった感じでしょう。

新たに訪れた町の観光情報はネットやSNSでサクッと検索でき、宿はあらかじめ予約しておけ、初めて通る道でもGoogleMap片手に最短距離で目的地に到達でき、写真や動画をSNSに投稿して日本の家族や友人と共有して…

2024年現在の旅というのはもはやだいたいこんなもの。
ありとあらゆる情報が数秒で見つけられるので、あとはそこから自分にあったものを取捨選択するだけで、誰でも「旅」ができてしまいます。

しかしながら、リダの家に多くの日本人旅行者が集まっていた15年ほど前の「旅」は、ネットが自由に使えず、現地情報も日本から持参したガイドブック頼りで、宿は直接自分の目で見てから泊まる…というように、現在では考えられないほどに不便なものでした。

そんな時代に、ガイドブック以外の生の情報源として重宝されていたのが「情報ノート」。

その名の通り、すでにその国やその町を旅した旅行者が、次にやって来る見ず知らずの旅行者のために、観光情報やグルメ情報、宿情報に両替情報など、その場所の旅に必要なありとあらゆる情報を書き連ねていったものです。

リダの家の情報ノートは数冊におよび、最も古いものは2007年の日付が記されたもの。
文字が消えかけているものや、ページが破れてしまったものも多く見受けられ、かなり年季が入っています。

日付が古い順にページをそうっとめくっていると(そうっとめくらないと破れそうだった)、かつてアルメニアを旅し、エレバンに滞在し、リダの家の半地下の豆電球だけが照らす薄暗い部屋に行き着き、自分の経験や知識を次の人に伝えようと黙々とペンを動かす若者たちの姿が目に浮かぶよう。

当時はインターネットに繋いだりSNSをスクロールしたり動画を観たり…なんていう暇つぶしは存在せず、日が落ちてから朝が再び訪れるまでの時間は、見ず知らずの国を旅する旅行者にとってただひたすらに静かで、手持ち無沙汰なものだったのだろうなと感じられます。

リダの家のノートに書き連ねられていたのは、アルメニア国内の観光＆移動情報をはじめ、今は無きナゴルノ＝カラバフ共和国のビザ取得情報や、南隣のイランへの移動情報などがメイン。

他にも、隣国ジョージアの見どころ情報や、カスピ海フェリーの情報、中央アジアのおすすめ宿情報など、直接アルメニアに関係のない国や地域の情報もかなり充実しており、当時の日本人旅行者はどれだけこのノートの情報に助けられたのだろうか…と感動してしまうほどでした。

旅行・滞在に必要な情報以外にも、旅の思い出や愚痴、悩みの吐露やガヤネ姐さんの悪口まで…人間臭さや旅することがはらむ浪漫のようなものが、黄ばんだページの一枚一枚に詰まっているような気がしました。

のぶよ自身は、日本人旅行者の間に根付いていた情報ノート文化というものをギリギリ知らない世代なので、「ノートに書かれた情報だけを頼りに色々と旅して周るなんて…」と往年の旅行者のタフさにびっくりしましたし、今という時代を旅できている自分がどれほどに恵まれているかを改めて感じました。

同時に、ほんのちょっとだけ、「この不便で仕方がなかったであろう時代の旅を経験してみたかったな…」とも思いました。

途絶えた情報ノートと、今あえてリダの家に来るべき理由

リダの家の情報ノートに書かれた日付は、2014年を最後にいったん途絶えていて、5年ほど空いた2019年に別のノートで再開されています。
この空白の5年間にいったい何があったのでしょうか…(もしかすると紛失してしまっただけかもしれないけど)

2014年と言えば、スマートフォンがかなり普及してきた時代。
のぶよ自身も2014年は普通にiPhoneを使っていたのを覚えていますし、宿はBooking.comで予約しておいて、GoogleMapを頼りに街歩きをして、Wi-Fiスポットでインターネットに繋いで情報収集して、SNSに写真を投稿して…といった感じで、10年前とはいえど今とさほど変わらないスタイルで旅をしていました。

これは想像ですが、この2014年前後のスマートフォンの爆発的普及＆旅を便利にするプラットフォームの出現によって、リダの家に泊まりに来る日本人は激減してしまったのではないでしょうか。

リダの家はもちろん宿泊予約サイトには掲載されていませんし、口コミだけで旅行者が自然発生的に集まっていた場所。
なので、多くの人がネット経由でエレバン中心街の便利で快適で安い宿を見つけ、そちらに泊まるようになれば、それまでのリダの家に関する口コミも途切れてしまう…というわけです。

2019年以降の最新の情報ノート(おそらく誰かが「リダの家の情報ノートを再び繋いでいこう」と用意してくれたのだと思う)は、5年間という長い期間を跨ぐにもかかわらず、まだ最初のたった10ページほどしか埋まっていません。

2019年～2024年という時期は、コロナ禍やナゴルノ＝カラバフ紛争など、アルメニアという国にとっては激動の5年間だったため、そもそもアルメニアを訪れる旅行者の数自体が少なかったのは一つの要因でしょう。
しかし、2000年代後半～2010年代前半の情報ノート(確認したものだけでも5冊以上あった)の充実度に比べると、やはり「2019年～2024年の5年間でたった10ページだけ？」と思ってしまいます。

おそらく、わざわざ不便な思いをしにリダの家に泊まりにくる日本人旅行者は、もうほとんどいなくなっているのかもしれません。

「リダの家の変遷」とでも呼ぶべきこの辺りの時代の移り変わりについて、リダ本人に尋ねる機会はついぞありませんでした。

しかしながら、久しぶりにやって来たであろう日本人客(のぶよ)を優しげに見る老婆の眼差しは、どことなく寂しげに見えたような気がします。

この「宿」と呼べるのかも分からない民家に対して、のぶよができるのはここまで。

先述の通り、決して万人向けの宿ではないですし「せっかく行ったのに期待と違った…」なんて思ってほしくないので、悪かったことも良かったこともそのままに書いてきました。

「バックパッカーたるもの、エレバンに来たら絶対にリダの家に泊まるべき！」なんて偉そうに言うつもりもありません(残念ながらバックパッカー界隈にはこういう「どんな環境でも生きていけてこそ！」系の人散見される。まじめんどいよねあれ…)。

ですが、「別に数日くらいなら清潔さや快適さは我慢できる！」という人であれば、リダおばあちゃんに会いに行ってあげてはいかがでしょうか。
もちろん、かつてこの宿に泊まり、ひとときの良い旅の思い出を日本に持ち帰った往年の旅人の皆さんも、ぜひとも早いうちに。

初めてでも、再訪でも、リダはきっと変わらぬ笑顔で「ジャポン！！！」と迎えてくれるはずです。

リダはもう83歳。
まだまだ頭も体も元気たっぷりですが、人間いつ何が起こるかなんて分からないものです。

そしていつか必ず来てしまう「その日」の後に、往年の旅行者たちの思い出が詰まったこの空間や、段ボール箱に入ったボロボロのノートの数々がどんな未来を辿るのかも、誰にも分からないのですから。

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そんなクタイシには、かつて「コーカサスの伝説の宿」としてバックパッカーを中心に絶大な知名度を誇った宿が存在します。

その名も「メディコ＆スリコゲストハウス」(またの名を「メディコ＆スリコの家」)。

2022年より前にクタイシを訪れた旅行者の多くは、そこはかとない懐かしさに包まれるのでは。
「ゲストハウス」の名を冠していながらも実際はドミトリーが中心のホステルで、日本人が多く集まる宿としても知られており、「クタイシ観光の最大の目玉はメディコ＆スリコに宿泊すること」なんて言われていたこともあります(理由は後述)。

そんなメディコ＆スリコの家は、今どうなっているのでしょうか…
実際に宿泊してきたので、その様子をお伝えします。

かつて「伝説」と呼ばれ、多くの日本人に愛されてきたメディコ＆スリコの家。
ここ数年間で激変したジョージアという国を取り巻く状況を反映するかのように、伝説の宿にも大きな変化が訪れていました。

クタイシの伝説の宿「メディコ＆スリコの家」とは？

そもそもクタイシの「メディコ＆スリコの家」とは、いったい何なのでしょうか。
現在では、その存在を知らないという人の方がもはや多数派でしょう。

メディコ＆スリコの家とは、その名の通りメディコ婆さんとスリコ爺さんが住む民家。
ゲストハウスとして自分たちの家の一部を旅行者向けに開放している、ジョージアの地方部でよくあるスタイルの宿です。

一見すると、激安で泊まれるドミトリーがあるアットホームな宿くらいにしか見えませんが、この宿が伝説となったことにはある理由があります。

それが、家の主であるメディコとスリコのホスピタリティー。
メディコは毎日大量の料理を作っては宿泊客に(有無を言わさず)食べさせ、スリコは自家製のワインを樽から汲んできては宿泊客に(有無を言わさず)飲ませる、エクストリームな宿なのです。

スリコ爺さんは宴会芸を心得ており、カンツィ(ジョージア伝統の牛の角で作られたコップ)にワインを注いでは謎の音楽や踊りとともに一気飲みし、旅行者もそれに倣って一気飲みさせられ…というディープすぎる宴が数時間も続くのです。それも、毎晩。

そんなわけで、あまりのエクストリームエンドレス宴によって二日酔いになり動けなくなる旅行者が続出し、自動的にクタイシに沈没する旅行者のたまり場のようになっていたのが、このメディコ＆スリコの家でした。

かつてはこの宿の存在は旅行者の間での口コミで語り継がれており、すでに「伝説の宿」たる数々のエピソードが囁かれていたものの、状況が大きく変わったのが2015年以降のこと。
ジョージアが日本国籍者を含む多くの外国人の入国要件を大幅に緩和(ビザなしで一年間滞在可能)したことにより、旅行者の数が一気に増え、当時の日本人旅行者が旅行ブログにこの宿について書いたことをきっかけに、「クタイシにものすごい宿がある」という話が一気に広がったのです。

こうして世界一周中の日本人が多く集まるようになり、エクストリーム宴の洗礼を受け、その噂を耳にした旅行者が新たにやって来る…といった流れができていきました。
当初の宿泊客の大半は日本人であり、遠く極東の島国からやって来た日本人旅行者をもてなそうと、メディコ＆スリコのホスピタリティーにもさらに(エクストリーム方面に)磨きがかかっていきます。

メディコが作る料理の品数と量はどんどん増えていき、スリコは日本の童謡(はとぽっぽとか)をカセットレコーダーで流しながら宴会芸をするという、とにかくカオスな宿になっていったのです。

この宿の噂はそのうち日本人以外にも広まり、なんとLonely Planet(世界最大シェアの旅行ガイドブック)のコーカサス編にも掲載されるほどだったのだそう。
こうして日本人旅行者のみならず欧米圏や他アジア圏からのバックパッカーも集まる聖地のようになり、さらに伝説の宿としての風格を増していったのです。

メディコ・スリコの家の誕生秘話

そんなメディコ＆スリコの家がいったいどのように誕生したのか…今となっては知る人はほとんどいないのではないでしょうか。

実はこの宿、もともとは宿として営業していたわけではなく、文字通りメディコとスリコがのんびりと生活する家でした。

時は、今からおよそ20年以上前の2001年頃のこと。
クタイシの中心街にスリコ爺さん(当時はまだ「おじさん」？)が車ででかけていたときに、欧米からの旅行者二人組を見かけて声をかけました。

当時のジョージアは多くの国に対してビザ取得を義務づけており、旧ソ連圏あるあるの招待状や滞在登録が必須だった時代。
数々の紛争を経験してきたばかりで、貧困や犯罪率の高さが社会問題ともなっていました。そのため、当時ジョージアを訪れる外国人旅行者などほとんどゼロに等しかったのです。

そんな激レアの外国人旅行者を偶然見かけたスリコ爺さんは、言葉の壁などもろともせずに自分の家に招待して寝泊まりさせました。
当時のクタイシには電気もガスも満足に通っておらず、水道からようやく綺麗な水が汲めるようになったくらいの時代。不便な環境ではありながらも突然の外国人の訪問を、大量の手作り料理とワインで精一杯もてなしたのだそうです。

生まれて初めて外国人と数日間の時を過ごしたスリコ爺さんとメディコ婆さんは、その時間のあまりの楽しさに感動し、旅行者を見かけては家に連れてきて(有無を言わさず)宿泊させるようになったのだそう。

ジョージアには「客人は神からの使い」という格言があるくらいなので、当初のメディコとスリコは「旅行者を泊めてお金をもらう」といった考えすらなかったのだそう。
2000年代後半に、ある欧米人旅行者がこの宿に長期で滞在した際に、宿として営業することを提案され、半ば行き当たりばったりで始めたのが現在にまで続く伝説の宿というわけです。

当時はインターネットこそあれど、現代のようなSNSやスマートフォンなどなかった時代。
それにもかかわらず、クタイシの民家での温かなおもてなしの噂は旅行者の間で口コミで広まり、2010年頃にスマートフォンが普及して以降は、年々多くの旅行者がやって来る場所になっていたのだそうです。

現在のメディコ＆スリコの家を訪問

のぶよが初めてクタイシを訪れたのは2020年の8月のこと。
もちろん当時からメディコ＆スリコの家の存在は知っていたものの、当時はコロナウイルスのパンデミックの真っ只中。そのため、この伝説の宿も閉鎖状態にあり宿泊できなかったのです。

あれからおよそ4年が経った2024年の6月、メディコ＆スリコの家に宿泊するときがとうとうやって来ました。

「メディコ＆スリコの家＝日本人旅行者が多く集まる」というイメージがいまだに強いため、宿泊前はちょっとナーバス(？)になっていました。
というのも、のぶよ自身が日本人旅行者と出会うことにあまりポジティブな方ではないため。色々と面倒くさい人、多いしね…

門を開け、入口らしき鉄の扉を開けようとしたとき、窓から白い髪の老婆が顔を覗かせました。
どこから来たのか尋ねられ「日本だ」と言うと、少し柔らかな声色で「あらまあ、お入り」と家の中へ招かれます。ああ、この人がメディコ婆さんか。

入口の扉を抜けると小さなキッチン、その先には広々としたリビングルームがあり、最も奥の大きな部屋が往年の旅行者たちが寝泊まりしてきたドミトリー。
どうも静かだと思っていたら、日本人旅行者どころか他に宿泊客はいないのだそうです。ほっとするような、ちょっと寂しいような…

荷物を下ろすやいなやリビングに招かれ、名産のイメルリチーズや自家製のさくらんぼのジャムを食べるように言われます。
およそ20年間、世界各国からの旅行者を招いてきたメディコ婆さんは英語を少し話すことができるのですが、こちらがロシア語を話せることが分かると途端に饒舌に。先述の「メディコ＆スリコの家」誕生秘話など、興味深い話を次々にしてくれました。

メディコ婆さんは御年72歳。スリコ爺さんは御年80歳になるそうですが、二人ともまだまだ健康。
とはいえ、メディコ婆さんは数年前にコロナウイルスに罹患したことをきっかけに体調を崩してしまい、数回の手術も経験したのだそう。足腰も弱ってきていて、杖をついてゆっくり歩かなければなりません。
かつてはこの宿の名物として知られた爆盛りの食事ももう作る体力がなく、自分たちが食べる分の簡単な料理を作るので精一杯なのだそうです。

スリコ爺さんも健康の問題を抱えているそうで、定期的に医者にかかっているそう。
もう二年ほど前からお酒と煙草を止められており、以前のようなエクストリームエンドレス宴などもっての他なのだとか。

とはいえ、医者に素直に従わないのがジョージアの男。
宿の半地下にあるかつての仕事スペースに篭っては、ちびちびとワインを嗜んでいるようで(これはメディコ婆さんに秘密だそう)、旅行者が飲める口だと知ると地下に呼んでは飲ませたがるのは昔と変わっていないのかもしれません。

二人ともに、「歳には敵わない」という言葉がこれ以上ないほどに感じられはするものの、頭はしっかりしています。
往年の旅行者たちとの宴の様子を撮影した写真はリビングに大量に保管されており、写っている宿泊客たちの国籍やエピソードまでちゃんと覚えているくらいに。

しかしその美しい思い出が逆に、現在の静けさに包まれた宿の寂しい雰囲気を強調しているようにも感じられます。

かつてのように大量の料理とワインでわいわい宴会というわけにはもういかないものの、夕食の時間帯になると旅行者をリビングに招いて一緒に食事をするという習慣は残っているよう。

メディコとスリコが食べるものを一緒に食べるといった感じで、お金をとるわけでもありません。
見た目こそ質素な食事ではあるものの、「せっかく来てくれたから」というホスピタリティーは強く感じられます。

メディコ婆さんもスリコ爺さんも、ロシア語が通じる日本人旅行者というなかなか珍しい来客が嬉しいようで、色々な話をしてくれます。
そんな中、宿の歴史の話の流れでメディコ婆さんがぽろりと零した言葉にはっとさせられました。

「この宿が有名なのはもちろん知っているし、色々な国から旅行者がやって来るのは楽しいし嬉しいけど、みんながみんな良い人であるわけではないし、なんだか少し疲れてしまった。」と。

メディコ＆スリコの家が伝説の宿として黄金時代を迎えていたのは、2015年から2019年にかけての5年間。
ジョージア入国要件の緩和とスマートフォンやSNSの普及によって、この宿の存在が広く知られるようになり、毎日のように宴が開かれ、数多くの二日酔い旅行者を産出しつづけていた時期です。

当時の日本人旅行者はブログを書きながら旅をする人も多く、SNS上でも「ジョージアは旅人の聖地」といった感じでプロモーションがされていました。

そうした時代背景もあり、伝説として語り継がれるようになったメディコ＆スリコの家。
しかし2020年からのコロナウイルスのパンデミックや2022年からのウクライナ戦争によって、ジョージアを訪れる外国人旅行者の数は激減。その間にメディコとスリコの体調は悪化してしまったため、いつの間にかこの伝説の宿も過去の存在と化しつつあります。

2022年以降もメディコ＆スリコの家は宿として旅行者を受け入れてはいるものの、彼らの体調のムラもあり、かつてのような「とにかく毎日ワイワイ飲み食いして盛り上がる宿」といった雰囲気ではない状況。

しかしながら、初めての旅行者はそんなことなどつゆ知らず。
「エンドレスの宴と爆盛りの料理が出てくるものすごい宿」と過去の話ばかりを信じてこの宿を訪れ、「思っていたのと違った」などと平気で言う(または予約サイトのレビューに書く)ような人も少なくないのだそうです。

この話を聞いて、ジョージアの旅行情報を発信している身としても考えさせられる部分が多くありましたし、不特定多数の人々に何かを伝えることはとても難しいことだと改めて感じさせられました。
やっぱり、他人の温かさや思いやりやホスピタリティーにただ乗りして、それが与えられて当然だと思ってはいけないよな…と。

同時に、いつまでも変わらないものなどないということも実感。メディコとスリコがいつまで元気でいられるかは誰にも分かりませんし、宿として旅行者を受け入れていられるのも、もしかしたらもうそんなに長くはないのかもしれません。

また、とにかくお調子者で写真に撮られたがるスリコ爺さんとは反対に、メディコ婆さんは自身が写真に写るのが嫌なのだそう(「こんな白髪でよぼよぼな姿を見られたくない」からだとか)。

「日本人は静かで物分かりが良いけど、やたらとなんでもかんでも写真に撮って、後から来た別の日本人旅行者に自分(メディコ婆さん)が写った写真が勝手に載せられたSNSやブログなどを見せられるのは嫌だ」とのこと。

こういったところもやはり尊重してあげるべきだと思いますし、どうもここ数年(特に2020年～2022年の二年間でジョージアで急増したノマド界隈や移住界隈にもこの宿の存在が広まった時期)は、「メディコ＆スリコの宿＝面白い見世物」のような感じで発信されていたのが顕著だったので、メディコ婆さんに同情する部分もあります(そういった感じがなんだか微妙だと思ったからこそ、のぶよは日本人宿泊客が減るまでこの宿に泊まるのを避けていた)。

「そこにはちゃんと人間がいて、その人たちの生活があって、善意で旅行者を迎えてくれている」という基本中の基本を、こんな時代だからこそ忘れたくないものです。
(もちろん、ネガティブな思い出話ばかりではなく、純粋にメディコ＆スリコの家を愛したかつての日本人宿泊客たちとの素敵な思い出話の方が圧倒的に多かったことはここに書き記しておきます。)

おわりに：昔とは変わっても伝説は健在

のぶよがメディコ＆スリコの家に滞在したのは四日間。
その間、数人の旅行者(イタリア人、中国人、ドイツ人×2)が泊まりには来たものの、日本人旅行者が来ることはいっさいありませんでした。

かつては夜遅くまで飲み明かしていたスリコ爺さんも、現在は夜9時台には眠りにつく生活。
スリコ婆さんは、旅行者にワインや食事を振る舞いながらもう少し遅い時間まで起きていますが、足腰が悪いため、日中の多くの時間はベッドで横になって過ごしています。

この宿での夜の訪れは早く、夜11時にはもう消灯となるほど。
あとはひたすらに静かな時間だけが流れます。

そのため現在のスリコ＆メディコの家は、かつて言われていたような「伝説の宿」とはもう呼べなくなっているのかもしれません。
しかし「せっかく来た旅行者をできる限りもてなしたい」という気持ちは、ひしひしと伝わってきます。

ある程度の人数が集まれば、多少無理してでもかつてのような宴会を開いてくれるかもしれません(特にスリコ爺さんはのぶよの滞在中ずっと「乾杯！乾杯！(唯一知っている日本語)」と言っていたくらいに宴がしたくてウズウズしている)。
しかし、高齢の二人に無理をさせるのも考えもの。万が一にも宴を開いてくれたとしても、かつてのようなエクストリームなものではなく、こじんまりとした飲み会くらいの規模だと考えておきましょう。

かつてこの伝説の宿に宿泊し、ひとときの楽しい思い出を作った旅行者の皆さんには、ぜひともできるだけ早いうちに再訪してみてほしいです。もしくは、何か手紙やメッセージ等を送ってあげるのも良いかも。
いつまでも同じ形であるものなど、この世には一つとして存在しないのですから。

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2024年以前のジョージアの物価上昇について

2021年以前を知っている人からすると信じられないほどに、ここ数年間のジョージアの物価は急騰していました。

家賃相場、交通費、飲食費、食料品の価格…ありとあらゆるものの値段が短期間で一気に跳ね上がり、かつてのような「月5万円で暮らせる国」という称号(？)は完全に過去のものとなってしまいました。

ここまで急激にジョージアの物価が上がった理由は、私たち日本人にとっては円安のせいもありますが、最大の要因は2022年2月に勃発したロシアによるウクライナ侵攻です。

2022年にジョージアの物価が跳ね上がった最大の理由が、ウクライナでの戦争によりジョージアに大量に流れてきたロシア人やウクライナ人によるものでした。

彼らが短期間に大人数でやって来たことで家賃相場は一気に2倍や3倍になり、外食需要の高まりから飲食店の価格も急騰。
戦争による石油価格の上昇から移動費は1.5倍～2倍となり、物流の停滞への不安から油や砂糖など輸入品の食品価格も跳ね上がることとなりました。

これらの物価上昇に円安は関係なく、現地通貨のラリ建てでこれほどに上昇しているのが恐ろしい点。
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2024年のジョージアの物価：食費

まずは、ジョージア旅行の楽しみの一つでもある食事にかかる費用に関して。

短期の旅行者であっても、長期滞在をしようと考えている人にとっても、日々の食費は家計に直結するもの。
ファストフードやレストランでの食事、スーパーでの食料品など、あらゆる面におけるジョージアの食費の変化を見ていきましょう。

ファストフード

手軽に＆格安で購入できるファストフードの価格は、横ばいといった感じ。
ウクライナの戦争勃発直後は、原料である小麦の価格高騰をダイレクトに受けて一気に値上がりしましたが、2024年はだいぶ価格が安定しているように思います。

主食であることからジョージア政府が価格決定権を持つパンの値段は現在1.5GEL(￥79)ほどに上がっており、家計を直撃しています。

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レストラン等の外食費

もともと、ジョージアは物価に比べて外食費がかなり高い部類の国でしたが、2020年当時はまだ割安感がありました。(一皿の量も多いし)

しかしながら、2022年から外食の価格帯はじわじわと上がり続け、ローカル食堂であってもあまりお得感が感じられなくなってきています。

ジョージアラリで考えると2024年は横ばいとなっている外食費ですが、日本円に換算すると話は別。
もはや日本の外食費と変わらないか、日本の方が安いレベルです。

油や小麦などの価格高騰は落ち着いたのですが、一度値上がりしてしまった外食費はなかなか下がりにくいのだと思います。

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2021.06.12

カフェ/アルコール/嗜好品

「外に出てコーヒーや紅茶を嗜む」という喫茶文化が強く根付いていなかったジョージアでは、もともとコーヒー類やカフェの価格帯は高めでした。
2022年～2023年にかけては一気に値上がりしたのですが、2024年になるとカフェで飲むコーヒーの価格がぐっと下がったように思います。

その理由が、戦争で逃れてきたロシア人向けにあまりにも多くのカフェがオープンしたため。
カフェ間の価格競争も激しく、コーヒーの価格はぐっと下がりました。

アルコール類に関しては、ほとんど横ばいか若干安くなっている印象。
特に、バーなど外で飲むビールの価格が前年に比べて安くなっている印象を持ちます。

これも理由はカフェと一緒で、ロシア人経営の新しいバーが多くオープンして価格競争が起こったため。
正直、カフェもバーも飽和状態にあると言えます。(地元の人は価格が高すぎるのでまず足を運ばない)

タバコの値上がりはコロナ禍の初期からジワジワと進んでいましたが、もはや東欧やバルカン諸国の方が安く感じられるレベル。

それでもヨーロッパや北米に比べればまだまだ低い価格に抑えられていますし、銘柄によっては5GEL(＝￥262)～で購入できるものもちゃんとあります！

スーパーマーケットの食料品