「初めてのジョージア旅行でコーカサス山岳地域を訪問したいんだけど、どこがおすすめ？」と問われたら、のぶよは迷わず即答します。
「とにかくスヴァネティ地方へ行け…！」と。

コーカサスの山々の大自然と、中世から時が止まったような石造りの村々、山岳地域の伝統文化に温かなホスピタリティー…
「ジョージア」と聞いて多くの人が思い浮かべるような要素がギュッと詰まった地域であるからです。

これほどに「コーカサスの秘境感」が漂う山岳エリアでありながら、アクセスや観光面のインフラはかなり整備されているのもスヴァネティ地方の素晴らしい点。
自分の足で歩きたいアドベンチャー派にも、大自然を手軽に味わいたいファミリー派にも、ゆっくり過ごしたいリゾート派にも…とにかく、全ての旅行スタイルに適した楽しみ方ができるのもおすすめする理由です。

また、スヴァネティ地方は「観光」という面以外の文化面や歴史面に関してもかなり独特のエリア。
「ジョージアにありながらジョージア文化ではない」というのがスヴァネティ地方最大の特徴なので、訪問前にはこの地域のカルチャー面のアレコレを知っておく必要があります。

というわけで今回の記事は、のぶよが愛してやまないスヴァネティ地方の観光に必要な知識や情報をぎゅっと詰め込んだもの。
定番から穴場までの見どころはもちろん、旅をより奥深いものとするスヴァネティ文化に関する解説もたっぷりでお送りします。

これさえ読んでおけば、スヴァネティ旅行が充実したものとなること間違いなし！
ここまで細かくスヴァネティ地方を周った日本人も他にいないでしょうし、ここまで詳細な情報を残してくれる人ものぶよ以外にはいないはずなので、ぜひとも役立ててもらえれば嬉しいです。

スヴァネティ地方を理解するための基本情報

スヴァネティ地方は、ジョージアという国の中で最も異色のエリアのひとつ。
辿ってきた歴史や文化をはじめ、言語や人々のメンタリティーに加えて村の風景まで、ありとあらゆる面で「ジョージア文化」とは一線を画した独自の山岳地域らしさが感じられます。

スヴァネティ地方を特徴づけるのが、コーカサスの大自然に伝統的な文化が複雑に入り混じっていること。
一般的な山岳地域であれば、歴史や文化の事前知識なしでも大自然を堪能すれば良いだけなのですが、スヴァネティ地方に関しては事前に文化面の知識を得ておくことが必須となります。

ここでは、スヴァネティ地方がどんな地域であるのかをザックリと理解するために、スヴァネティ旅行前に知っておきたい基本的な情報を解説していきます。
以下9つのテーマに分かれているので、気になるところからチェックしてください。▼

スヴァネティ地方の地理

スヴァネティ地方が位置しているのは、ジョージア北西部の山岳地域。

エリアの北側には標高3000m～4000m級の大コーカサスの山々が連なり、その向こうはもうロシア領。
エリア南側にも3000m級の山々が聳えており、四方を深い山に囲まれているのが特徴です。

現在でこそ車両通行可能な舗装道路が敷かれてアクセスは飛躍的に改善されましたが、かつてはジョージアの中でも最も訪問しにくい地域の一つだったスヴァネティ地方。
トビリシやバトゥミなど下界の都市からは距離があり、移動にかなりの時間を要するため、現在でも日程に限りがある短期旅行者はスヴァネティ訪問をスキップしてしまいます。

こうした地理的な隔絶によって、スヴァネティ地方は長い歴史においてジョージア中央政府の統治が及びにくかった地域。
これが、スヴァネティ地方がジョージア他エリアとは文化的に大きく異なる最大の要因となっています。

スヴァネティ地方内に目を向けると、大きく二つのエリアに分けることができます。

最大の町であるメスティアよりも東側の一帯は、訪れる旅行者が多くかなりひらけているエリア。
「スヴァネティ地方の定番スポット」とされる村や自然スポットの全ては、東側エリアにあります。

いっぽう、メスティアよりも西側一帯はほとんどの人に素通りされてしまいがち。
定番スポットの類こそないものの、観光地化の波に呑まれていないピュアなスヴァネティ文化が感じられます。

スヴァネティ地方の歴史

スヴァネティ地方の村々を訪問すると、中世そのままの雰囲気に驚かされるはず。
中世以降は数々の異民族の侵攻を受けてきたジョージアという国において、数百年前の風景がここまでオリジナルのままに残っている地域は他に存在せず、この点もスヴァネティ地方の独自性を象徴しています。

いったいどうして、スヴァネティ地方では中世の雰囲気がそのままに残っているのか…その秘密は、この地域が辿ってきた独自の歴史が深く関係しています。

元々のスヴァネティ地方で根付いていたのは、山岳地域らしく土着の精霊信仰。
4世紀初頭(1700年前)にジョージアがキリスト教を受容すると、徐々にキリスト教化が進みます。

興味深いのが、スヴァネティの人々はキリスト教をそのまま受容するのではなく、元々の精霊信仰に適応させて受容した点。
例えば、「五穀豊穣の神＝聖母マリア」「月の神＝聖ギオルギ」といったように、精霊信仰の各神をキリスト教の聖人と同一視することで、独自の宗教観が生み出されたのです。

こうして、ジョージア他地域とはやや異なる形ながらもキリスト教文化が浸透していったスヴァネティ地方。
11世紀初頭(1000年前)に中世ジョージア王国が成立するとその領土に入ることとなり、さらにキリスト教化が進みます。

中世ジョージア王国の衰退期にあたる13世紀半ば(800年前)になると、モンゴル帝国やティムール朝をはじめとする異民族の襲来を恐れたジョージア各地域の人々によって、貴重なイコン画や資料がスヴァネティ地方に運ばれて保護されるように。
その後、ジョージア地域一帯は完全に異民族の支配下に入ってしまい、15世紀(600年前)にはとうとう中世ジョージア王国が崩壊してしまいますが、山深いスヴァネティ地方にだけは異民族の支配は及ばなかったのです。

異民族の支配も中央政府による統治もなく、力の空白地帯となったスヴァネティ地方。
住民たちは「自由スヴァネティ軍」と称される自治組織を形成し、自分たちで各村のあれこれを管理するようになりました。

驚くべき点が、この独自の自治システムによる統治が19世紀半ばまで四百年間も続いたこと。
この自治期間の長さと、中世からずっと異民族による統治が及ばず戦乱に巻き込まれることがなかった点こそが、現在のスヴァネティ地方に中世そのままの独自の文化や景観が残る最大の理由だと言えます。

スヴァネティ地方で四百年間続いた自治を終焉させたのが、19世紀後半(150年前)にコーカサス地域へ進出してきたロシア帝国でした。

スヴァネティの人々が素直に大国の統治を受け入れるはずもなく、幾度となく蜂起が起こりますが、結局は大国の支配下に。
20世紀に入りロシア帝国が崩壊した後は、そのままソ連の統治下に入ります。

1991年にソ連が崩壊しジョージアが独立してから十年ほどのスヴァネティ地方は、まさに暗黒の時代。
その地理的な隔絶と貧困による不満から、法の統治が及ばぬ無法地帯と化しており、誘拐や山賊による襲撃が多発していたのです。

現在でもジョージア他地域には「スヴァネティの人は攻撃的だ」などと言う人も少なくないのですが、その偏見はこの暗黒時代のイメージによるもの。
2004年にジョージア軍による犯罪者の一掃が行われると治安は劇的に改善し、ようやく観光地としてのスヴァネティ地方の魅力が注目されはじめることになります。

現在でこそ「ジョージア観光の定番エリア」とされるスヴァネティ地方ですが、実は観光開発が始まってからまだ二十年ほど。
カズベギ周辺地域などかなり開発が進んでいる他の山岳エリアに比べて、スヴァネティ地方がややのんびりとした雰囲気なのは、観光エリアとしての歴史の浅さに要因があるのかもしれません。

スヴァネティ地方の伝統文化＆工芸品

地理的に他地域との関わりが薄く、独自の歴史を辿ってきたスヴァネティ地方。
ジョージアの他地域とは異なる伝統的な文化が色濃く残っており、伝統が人々の日々の生活の中にも強く息づいている印象を持ちます。

スヴァネティ地方の人々の多くは元々、林業や牧畜業で生計を立ててきたため、木工細工や羊毛を加工した工芸品が名産。
中でも有名なのが「スヴァン帽」と呼ばれる羊毛の帽子です。

球体を半分に切ったような形のスヴァン帽にはいくつかの色のバリエーションがあり、男性のみが被るもの。
かつてはその人の村における地位などによって、どの色のスヴァン帽を身に着けるかが決まっていたのだそうです。

また、スヴァネティと言えば木工細工でも有名。
椅子やテーブルなどの家具類はもちろん、民家の木製テラスに施された装飾の細かさを見ると、スヴァネティの人々の手先の器用さに驚かされることでしょう。

また、スヴァネティ地方はポリフォニーと呼ばれる混声合唱も有名。
スヴァネティ地方でのポリフォニーは基本的に宴うたげの場において男性のみで歌われるのが独特で、スヴァネティ独自の言語であるスヴァン語で歌われる場合も多いです。

ジョージア他地域では乾杯の際に様々な祝辞を言葉で述べるのが定番ですが、スヴァネティ地方の乾杯はこのポリフォニーとともに行われるのも興味深い点。
歌っては飲み、また歌っては飲み…を延々と繰り返すわけで、なかなかにエクストリームな状況となります。

こうしたスヴァネティならではの伝統文化や工芸文化を深く理解したいなら、メスティアにあるスヴァネティ歴史民俗博物館を訪問するのがおすすめ。

こスヴァネティ地域での出土品や中世の武器などの展示から始まり、かつて実際に使用されていた家財道具や民族衣装などの展示まで、スヴァネティ地方の伝統文化に関する展示がとても充実しています。

スヴァネティ地方の伝統建築

標高が高いスヴァネティ地方の伝統建築は、長く厳しい冬との戦いそのもの。
地面に浅い穴を掘って生活スペースを半地下に設置することで冷気を遮断し、断熱性の高い石を何重にもなるように積み上げて厚い壁を作ることで保温性を高めるような住居が作られました。

その内部は独特で、半地下の生活スペースの中央部には火を起こして暖をとるための囲炉裏が。
囲炉裏を取り囲むような四角形の空間がリビングルーム兼寝室となっており、まるで日本昔ばなしのような生活スタイルに不思議と親近感が湧きます。

▲スヴァネティ地方の伝統的な家屋内で必ず見られるのが、この独特の細長い家具。
家具の内側は空洞となっており物置として利用され、家具の上はベッド代わりになっていました。

また、スヴァネティ地方では伝統的に家族内の序列が存在するのもユニーク。
一家の長のみが座ることが許された「サクルツヒル」と呼ばれる木彫りの立派な椅子がどこの家庭にも備わっており、このあたりの家父長制的な家族観もひと昔前の日本とどこか共通するものが感じられます。▼

かつてのスヴァネティ地方では、衣食住のすべてがこのリビング兼食堂兼寝室のような空間で行われ、家族全員がこの空間で就寝していたそう。
家によっては別に小部屋が一室設置されている場合もあり、これは家族内に若い男子が居た場合に嫁となる女子を迎えて契りを交わすための空間だったそうです。

以上がスヴァネティ地方の伝統的な建築ですが、民家によっては「復讐の塔」が併設されている場合も。
塔へは室内からの通路を利用して外に出ることなく直接アクセスすることができ、非常時に立て籠もれるように備蓄品などを保管していたそうです。

スヴァネティ地方のライフスタイル

近年アクセスが良くなり観光地化が進みつつあるスヴァネティ地方では、インフラ面や物流面が急速に改善されつつある状況。
最大の町であるメスティアに限れば、ジョージアの他地域と変わらないレベルでの滞在が可能であるほどです。

しかしながら、小さな村々では現在でも山の伝統を色濃く残した生活が営まれているのがポイント。
物資に限りがあるこれらの村では基本的に自給自足の生活が基本であり、自家製の作物や家畜由来の原料を利用した食材が使用されています。

標高が高く寒冷なスヴァネティ地方は農業に適しておらず、収穫できる作物もじゃがいもとビーツと人参とりんごくらい。
かねてから冬場のビタミン不足が大きな課題だったそうで、人々は春から秋にかけての期間にジャムや漬物などの保存食を作り、長い冬に備えるのです。

しかしながら、いくら自給自足が基本とはいえ、完全に貨幣経済から抜け出すことはできないもの。
スヴァネティ地方の小さな村で暮らす人々の多くは、自家製のチーズや保存食をズグディディなど下界の都市へと出荷することで現金収入を得ているのだそうです。

また、スヴァネティ地方のライフスタイルを特徴づけるのが、ものすごい薪文化であること。
スヴァネティ地方には電気は通っているものの都市ガスは通っていないため、冬場の暖房＆調理用を兼ねてとにかく大量の薪が消費されます。

そんなスヴァネティの薪文化の象徴が、「ペチ」と呼ばれる薪ストーブ。▼

スヴァネティの一般家庭ならどこにでもあるペチは、暖房用と調理用を兼ねたもの。
ペチの中でハチャプリを焼いたり、ペチの上で煮込み料理を作ったりする光景は、スヴァネティ地方の風物詩だと言えます。

スヴァネティ地方の石塔と「血の復讐」

スヴァネティ地方の風景を独特なものにしているのが、黒っぽい石で造られた高さ20mを超える塔の存在。
これらの塔は「復讐の塔」と呼ばれ、スヴァネティ地方内のどこの集落でも必ず見られるものです。

一見すると、カズベギやトゥシェティ地方などジョージアの山岳地域によくある見張り用の石塔のように思えますが、スヴァネティ地方の「復讐の塔」は内部の造りも建設された目的も大きく異なります。

ジョージア語でコシュキ(koshki / კოშკი)と呼ばれる石塔のほとんどは、コーカサスの山を越えて侵入してくる異民族から自分たちの村や家族を守るために建設されたもの。そのため、普通は敵の侵入を見張ることができる高台などに位置しています。

しかしながらスヴァネティ地方の石塔は高台ではなく、一般の民家に石塔が併設されているのが独特。
これには、15世紀～19世紀にかけてどこの国にも属さず、村ごとに自治が行われていたスヴァネティ地方独自の事情が関係しています。

かつてのスヴァネティ地方では、村の掟を破る者や他の村人を侮辱したり暴力をふるう者には「血の復讐」と呼ばれる制裁がなされ、本人はもちろんその家族も復讐の対象とされました。
一応、「血の復讐」は村の偉い人の決定により行われるというルールがあったのですが、しばしばそれは破られ、個人的な怨恨などで復讐が実行されることも多かったのだそうです。

「何がきっかけで他の村人に復讐されるかわからない」という恐怖は、人々に見張りと防衛を兼ねた塔を自宅に作らせ、家族が数か月間塔の内部で籠城生活を送ることを可能にしたのです。
いわば「エクストリーム村八分に備えた避難生活用の塔」と理解するのが分かりやすいかもしれません。

現在では「血の復讐」の風習は廃れ、人々は塔の外の自宅で生活を送るように。
これらの塔はいつしか「血の復讐の塔」と呼ばれるようになり、スヴァネティ地方独自の風習や歴史を現在に伝え続けているのです。

そんな恐ろしい歴史を持つ「復讐の塔」ですが、現在は観光客向けに開放されているものもちらほら。
スヴァネティ地方ならではの体験なので、ぜひとも最上部まで登ってみましょう。

実際に復讐の塔に登ってみると、この場所でかつて人々が生活していたということに改めて驚かされるはず。
復讐の塔の最上部からは、例外なく周囲360°を見渡す絶景が広がりますが、当時の人々は日々「血の復讐」を恐れながらこの風景を見張っていたわけで、なんとも言えない気持ちになります。

スヴァネティ地方には全体的に「陰」の空気が漂っているような気がするのですが、この復讐の塔が放つ不気味さもその要因なのかもしれません。

スヴァネティ地方の言語

スヴァネティ地方の住民の大半は、ジョージア語とスヴァン語の二言語話者。
スヴァン語とはジョージア語と同じカルトヴェリ語族の言語であるものの、文法や語彙、発音などにおいてほとんど共通点がありません(例えるなら同じゲルマン語族である英語とドイツ語がお互いに意思疎通が不可能であるようなもの？)。

スヴァン語の最大の特徴が、表記するための文字を持っていない点。
数百年以上に渡って父・母から子へ口頭で伝えられて現在にまで残っているわけで、現在では便宜上ジョージア文字を用いて表記されはするものの「文字を持たない言語」である点は覚えておきましょう。

スヴァネティ地方を旅すると、スヴァン語を耳にする機会は頻繁にあるはず。
メスティアでは使用頻度は減少傾向にあるものの、ウシュグリやその他の小さな村における家族間・村人間の共通語は現在でもスヴァン語です。

一般の旅行者にはジョージア語とスヴァン語を聞き分けることは難しいかもしれませんが、スヴァン語はとにかく長母音が多いのが特徴的。
硬い子音の連続が多いジョージア語に比べると柔らかく聞こえ、スヴァン語独特の抑揚にはまるで歌っているかのような美しさが感じられます。

スヴァン語は文字を持たないこともあり、消滅の危機にあるとして保護が叫ばれているのが現状。
話者人口は年々減少傾向で、スヴァネティ生まれのスヴァン人でありながら片言のスヴァン語しか話せない若者も増えているのだそうです。

私たち外国人が少しだけでもスヴァン語を使えば、現地の人にとても喜ばれるはず。
挨拶フレーズくらいは覚えた上でスヴァネティ地方を訪問するのがおすすめです。▼

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2020.06.18

スヴァネティ地方の食文化

スヴァネティ地方を旅する際の楽しみのひとつが、ここでしか食べられないスヴァネティ料理に挑戦すること。
地理的にも気候的にも恵まれているとは言えないスヴァネティ地方ですが、限られた食材を最大限に活かした郷土料理の数々に、人々の涙ぐましい努力が感じられます。

全体的に、スヴァネティの名物料理はかなり質素。
小麦粉・じゃがいも・チーズなど、地域内で入手しやすい材料を最大限に利用したものが目立ちます。

厳しい自然環境の中で生きていくために、昔から受け継がれてきた伝統の味。
豪華さや彩りとは無縁な飾らない素朴な味わいの料理の数々は、なんだか心が温かくなるようなほっとする味わいのものばかりです。

スヴァネティ地方の食文化や郷土料理の世界はとにかく奥が深いので、別記事でガッツリと解説しています。▼

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2025.11.14

スヴァネティ地方のゲストハウス文化とホスピタリティー

のぶよ的に、スヴァネティ地方を旅する際に絶対に体験するべきだと思うのが、人々のホスピタリティー。
ジョージアという国自体がホスピタリティーで有名ですが、スヴァネティ地方の人々のホスピタリティー精神は群を抜いていると思います。

そんなホスピタリティー文化にどっぷりと浸かることができるのが、家族経営のゲストハウス。
スヴァネティに来てゲストハウスに泊まらなければ何の意味もない！」と断言できるほどに、伝統や文化や人の温かさが詰まった空間です。

「ゲストハウス」とひとことで言っても様々なタイプがあり、モダンな設備が自慢のお洒落なものから、本当に普通の民家でしかないものまで。
好みや予算に合わせて自分に合った宿を選ぶことができますが、せっかくなら家族の一員になったかのように温かなおもてなしが受けられる小規模＆ローカルなゲストハウスがおすすめです。

また、スヴァネティ地方のゲストハウスで驚かされるのが食事の量と品数のあまりの多さ。
「バラエティー豊かな食事を大量に提供する＝おもてなしの印」という感覚が強く根付いていることもあり、物資の限られた山岳地域であるにもかかわらず色々と出してくれる優しさに感動させられます(が、とにかく量がやばいので心の準備を)。

そんなわけで、観光地を周ることだけではなく、滞在面でも楽しめるのがスヴァネティ地方の素晴らしさ。
小さな村のゲストハウスに数日滞在しながら、山村暮らし体験をするのもおすすめです！

スヴァネティ地方の見どころ

スヴァネティ地方がどんな場所であるのかをザックリと理解したら、いよいよ実際に旅するとき。
メスティアとウシュグリの二大観光地はもちろんのこと、エリア内にはコーカサスの大自然が五感で感じられる場所や伝統的な風情を強く残した村まで、感動間違いなしのスポットが点在しています。

ここでは、スヴァネティ地方旅行で訪問したい見どころを一挙公開していきます。
各スポットの詳細情報についてはそれぞれ別記事へのリンクを貼っているので、気になった場所はぜひともチェックを！

①スヴァネティ地方の玄関口！【メスティア】

スヴァネティ地方で旅行者が最初に足を踏み入れる町が、メスティア(Mestia / მესტია)。
スヴァネティ地方最大の人口を有し、観光・滞在の中心となる町で、宿泊施設やレストラン、チェーンのコンビニなど旅行者に必要な物はひと通りそろいます。

中心街こそ小奇麗に整備されているメスティアですが、少し散策するとスヴァネティ地方独特の「復讐の塔」を持つ石造りの建物が並ぶ光景に気が付くはず。
THE・観光地といった雰囲気ではあるものの、山の伝統が香る風景の数々もちゃんと残っており、それらがちょうど良いバランスで混ざっているような印象を受けます。

コーカサスの山々を背景に昔ながらの風景が広がるメスティアは、スヴァネティ地方の旅のスタート地点としてもゴール地点としてもぴったりな場所。
スヴァネティ地方の伝統文化や歴史に触れることができるミュージアム施設も充実しているので、天候にかかわらず楽しめる点も魅力的です。

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2022.09.15

②メスティアから気軽に行ける氷河！【チャラアディ氷河】

メスティアから簡単にアクセス可能な自然スポットとして知られるチャラアディ氷河(Chalaadi Glacier / ჭალაადის მყინვარი)は、観光客に人気の日帰りスポット。
氷河の一部がえぐれてできた洞窟のような地形が特徴的で、「チャラアディ・ブルー」と称される氷河内部の神秘的な青の世界が見られます。

氷河自体への立ち入りはリスクをともなうため推奨されませんが、間近で眺める自然の造形物のダイナミックさは感動もの。
メスティア中心街から個人でもアクセスしやすい点も含め、滞在中にぜひとも足をのばしたいスポットです。

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2020.11.26

③天空の湖の鏡張りの風景に感動！【コルルディ湖群】

メスティア滞在中に絶対に訪れたいのが、標高3000mほどの地点にあるコルルディ湖群(Koruldi lakes / კორულდის ტბები)。
人里離れた場所で肩を寄せ合うようにして点在するいくつかの氷河湖のことで、周辺のコーカサス山脈を反射した湖面の鏡張りの風景が見られるのです。

メスティアからコルルディ湖群まではトレッキングでのアクセスが定番で、そのコース自体もかなりの絶景続き。
ただ、トレッキングコースの高低差はかなり大きく、傾斜も急な場所が多いので、スヴァネティ地方のトレッキングの中では最もハードな部類に入ります。

湖へ至るトッキングコースの途中まではタクシーでもアクセス可能で、その場合は最後のゆるやかな数kmほどを歩くだけ。
体力に自信がない人でも(お金さえかければ)、スヴァネティ地方屈指の絶景が堪能できるのが嬉しいです。

ジョージアの天空の湖に感動！コルルディ湖群トレッキング

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2020.11.28

④メスティアから簡単に行ける絶景ポイント！【ハツヴァリ展望台】

「自分の足で歩くのは厳しいけど、コーカサスの絶景が見たい！」という人におすすめなのが、メスティア中心街の南側の山の頂上にあるハツヴァリ展望台(Hatsvali viewpoint / ხაცვალის ხედვის წერტილი)。
メスティア中心街からチェアリフトで簡単にアクセスすることができ、観光客に大人気のスポットとなっています。

ハツヴァリ展望台はメスティアからの単純往復でも良いのですが、展望台の先にあるツヴィルミ村までハイキングするのもおすすめ。
ハツヴァリ展望台～ツヴィルミ間の道のりはほぼ全てが下り坂なので、体力に自信のない人でも問題なく歩けます。

スヴァネティで一番ピュアな村！ツヴィルミを訪ねるズルルディ山脈絶景トレッキング

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2020.11.21

⑤スヴァネティの原風景に出会える村！【ツヴィルミ】

メスティアからズルルディ山脈を隔てた南側の谷間にあるツヴィルミ(Tsvirmi / წვირმი)は、のぶよ個人的にイチ押しの村。
ツヴィルミは観光客に人気の村ではないため、目立った見どころは少なく、旅行者向けのインフラも整ってはいないのですが、それこそがツヴィルミを特別な場所にしています。

近年、観光地化が激しいスヴァネティ地方では、だんだんと伝統的な村の風景や人々の生活が失われつつあるのが現状。
一方で、他の観光エリアから地理的にやや離れたツヴィルミでは、観光客がほとんどやってこないこともあり、「古き良きスヴァネティ地方の村」という雰囲気が色濃く残っているのです。

ツヴィルミへはメスティアを起点にハツヴァリ展望台を経由しての日帰りトレッキングで訪れることも可能ですし、後述するメスティア～ウシュグリ間4日間トレッキングと組み合わせて訪問することも可能。
村にはゲストハウスとして営業する民家も数軒点在しているので、宿泊や食事に困ることはありません。

あまり多くの観光客が訪れて観光地化されてしまうのは嫌ですが、ツヴィルミの素朴で懐かしい風景の素晴らしさはもっと多くの人に知られるべき。
観光地っぽい場所が好きではない人や、スヴァネティ地方リピーターの旅行者には、心からおすすめしたい場所です。

スヴァネティで一番ピュアな村！ツヴィルミを訪ねるズルルディ山脈絶景トレッキング

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2020.11.21

⑥観光ハイライトとなる世界遺産の村！【ウシュグリ】

スヴァネティ地方を旅する旅行者のほぼ全員が訪れるのが、エリア内で最も奥に位置するウシュグリ(Ushguli / უშგული)という山村。
人口千人ほどの小さな村は中世の姿をそのままに残した屋外民俗博物館さながらの雰囲気で、UNESCOの世界文化遺産にも指定されています。

はっきりと言いましょう。
ウシュグリへ行かないのなら、わざわざスヴァネティ地方に来る意味はありません。

桃源郷のような現実離れした雰囲気のウシュグリは、村全体が絶景ポイントと言っても過言ではないほど。
村を見守るように堂々と聳えるシュハラ山の雄大な姿を背景に、石造りの復讐の塔がにょきにょきと生えたような集落は、まるで昔ばなしの世界をそのまま具現化したかのようなファンタジー感です。

ウシュグリを訪れる旅行者の多くはメスティアからの日帰りの行程なのですが、正直日帰りではウシュグリの魅力を100％堪能することはできません。
日帰り観光客が去った後の夕暮れ時の村の風景や、朝の静寂に包まれた集落の雰囲気を味わうことこそが、ウシュグリ観光のハイライトだと思います。

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2022.10.06

⑦ウシュグリから訪れる最果ての地！【シュハラ氷河】

ウシュグリから日帰りで訪問できる自然スポットが、シュハラ氷河(Shkhara Glacier / შხარის მყინვარი)。
ロシアとの国境まで目と鼻の先という最果ての地は、絶えず解けつづける氷河が発する「ピキピキッ」という音に大地の息吹が感じられる場所です。

ウシュグリ～シュハラ氷河間にはハイキングコースが敷かれており、徒歩や馬に乗ってのアクセスが可能。
距離こそやや長めではあるもののアップダウンはほとんどない初心者向けのコースなので、ウシュグリ滞在中にぜひとも挑戦してみましょう。

ウシュグリから日帰りOK！シュハラ氷河トレッキング情報

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2020.11.05

⑧スヴァネティで最も隔絶された村【アディシ】

メスティアとウシュグリのちょうど中間にあたる場所に位置するアディシ(Adishi / ადისში)は、かつて「スヴァネティ地方で最も隔絶された村」と呼ばれた場所。
現在でこそ車両通行可能な道が敷かれていますが、かつては深い山の中を歩くか馬に乗って移動するかしかなかったため、山岳集落ならではの風情が現在でも色濃く残っているのです。

アディシ集落はゆっくりと一周しても20分もかからないような規模ですが、この場所に漂う中世そのままの雰囲気は本物。
メスティア～ウシュグリ間4日間トレッキングで必ず経由することになる村でもあるので、トレッキングに挑戦する人はきっと独特の雰囲気に魅了されるはずです。

メスティア～ウシュグリ4DAYSトレッキング②【ジャベシ～アディシ間】

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2020.11.15

⑨スヴァネティ旅行最大の冒険！【メスティア～ウシュグリ間4日間トレック】

スヴァネティ地方の二大観光地であるメスティアとウシュグリ間は、マルシュルートカや現地ツアーで移動するのがポピュラー。
車では2時間ほどで移動できる二つの村ですが、体力と日程が許すならぜひ挑戦してほしいのがトレッキングで移動することです。

総歩行距離70km/4日間に及ぶ複数日トレッキングとなりますが、コース自体は初心者でも問題なく歩けるほどのレベル。
各日の宿泊＆食事は山の中の村にあるゲストハウスで済ませることができるので、特別な装備やテントなどは全く必要ありません。

手軽＆難易度低めのトレッキングであるにも関わらず、コース上で見られる風景の素晴らしさには言葉を失ってしまうほど。
ぽっかりと口を開ける氷河に、伝統の石造りの集落、谷間で家畜たちがのんびりと過ごす風景…など、スヴァネティ地方の魅力を全身で体験することができるのです。

なによりも、4日間に渡って歩き続けた先にあるウシュグリに到着した時の達成感は言葉にならないものがあるはず。
のぶよ的に、この4日間トレッキングこそがスヴァネティ地方観光における真のハイライトだと思います。

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2020.11.24

⑩復讐の塔が聳える山村を歩く！【裏スヴァネティ絶景街道】

ジョージア他地域からメスティアに至る道路を走っていると、メスティアに到着するよりも前に小さな集落がいくつも点在していることに気が付くはず。
いずれの集落にも観光地化の波は一切到達しておらず、スヴァネティ地方の原風景がそのままに広がっています。

のぶよはこのエリアを「裏スヴァネティ絶景街道」と名付け、定番以外のスヴァネティ地方の見どころを探している旅行者に布教しています。

裏スヴァネティ絶景街道沿いに点在する十数ヶ所の集落は、その名の通りどれも絶景ばかり。
伝統的な家屋を改装したゲストハウスも点在しており、観光地とはひと味違うピュアなスヴァネティ地方の雰囲気が存分に感じられます。

コーカサスの大自然と石造りの村。「裏スヴァネティ絶景街道｣徒歩旅のすゝめ。

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2022.09.23

⑪ウシュバ山に抱かれた隠れ里！【マゼリ】

スヴァネティ地方の中でも穴場の村を探している人におすすめなのが、マゼリ(Mazeri / მაზერი)という小さな集落です。

周囲三方を深い山に囲まれたマゼリは、まるで隠れ里のような雰囲気。
村のすぐ背後には雪を被ったウシュバ山が堂々と聳えており、村のどこを見渡しても感動ものの絶景が広がっています。

マゼリへのアクセスは、メスティアからタクシーなどを利用しての日帰りも可能ですが、裏スヴァネティ絶景街道や裏スヴァネティ山村街道の各村と組み合わせて訪問するのがベスト。
観光地化の波とは無縁のスヴァネティ地方西部地域ならではの素朴な風景を、余すところなく満喫することができます。

スヴァネティ地方の絶景隠れ里！マゼリ村でしたい6つのこと。

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2022.09.22

⑫ピュアな山村で極上の山暮らし体験【裏スヴァネティ山村街道】

忙しく動き回るような旅ではなく、山村に住んでいるような気分で滞在するスタイルの旅がしたい人におすすめなのが、ファリ集落あらエツェリ集落にかけてのスヴァネティ地方西部エリア。
メスティアなどスヴァネティ地方東部に比べて驚くほどに観光客の数は少なく、コーカサス山岳地域ならではの伝統的な生活が現在でも営まれています。

のぶよはこの宝石のようなエリアを「裏スヴァネティ山村街道」と命名し、スヴァネティ地方の山岳文化や人々の生活に興味がある旅行者に向けて布教しています(が、いまだに効果はあまりなさそう…)。

いずれの集落も、観光してまわるよりものんびりと過ごすのに適している場所。
昔ながらの生活スタイルで生活する家族が営むゲストハウスも点在しており、スヴァネティ地方ならではの山岳文化にどっぷりとひたることができます。

本物のジョージア山岳エリア暮らしに感動！｢裏スヴァネティ山村街道｣滞在ガイド

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2025.11.11

⑬ジョージアで最も旅行者が訪れない穴場エリアへ！【クヴァモ・スヴァネティ地方】

ここまで紹介してきた見どころの全ては、厳密には「ゼモ・スヴァネティ地方」と呼ばれる地域に属するもの。
実はスヴァネティにはもう一つ「クヴェモ・スヴァネティ地方」というエリアがあるのですが、旅行者にも観光局にも完全にスルーされているのが現状で、ジョージアで最も旅行者が訪れないエリアの一つとされます。

クヴェモ・スヴァネティ地方にいったい何があるのか…その答えは「何もない」です。
しかしながらこの「何もなさ」こそがこのエリアの魅力であり、スレていない山岳地域本来の魅力が多く残っているのです。

クヴェモ・スヴァネティ地方があるのは、ウシュグリからさらに奥にあるザカリ峠を越えた先。
公共交通手段は一切存在せず、自分の足で歩いて各集落に宿泊しながら旅するしかないのですが、その不便さが逆に旅の醍醐味を感じさせてくれます。

ジョージアの中でもここまで観光地化とは縁がないようなエリアは、もはやクヴェモ・スヴァネティ地方くらい。
美しい自然風景や素朴な集落での滞在、名物グルメや温かな人々との出会いなど、旅することの楽しさがぎゅっと詰まった「ジョージア最後の未知エリア」へぜひとも足をのばしてみてはいかがでしょうか。

ジョージア最後の未知エリア！クヴェモ・スヴァネティ地方観光でしたい15のこと。

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2022.10.15

スヴァネティ地方観光のベストシーズン

スヴァネティ地方へは、年間を通してアクセスが可能です。

とはいえ、ここはコーカサスの山々に囲まれた山岳部エリア。
平野部とは気候が大きく異なりますし、もちろん冬場は一面雪で覆われるため、一般的な観光には不向きです。

「スヴァネティ地方のベストシーズン」は、何を目的に訪問するかによって変わってくるものですが、大まかに言うと次の通りです。▼

このように、季節ごとにそれぞれの楽しみ方があるのもスヴァネティ地方の魅力ですが、何を目的にするにかかわらず避けた方が良い時期も。

それは、4月～6月にかけての春から初夏の季節。
ジョージア全体が梅雨のような気候となる時期で、山岳地域であるスヴァネティではとにかく雨に降られる可能性が高いためです。

各季節ごとのスヴァネティ地方の気候の詳細は、以下のタブ内にまとめているので参考にしてください。

ジョージア旅行のおすすめ時期は？地域別気候＆観光ベストシーズン

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2021.01.12

スヴァネティ地方へのアクセス・行き方

「スヴァネティ地方観光のベストシーズン」の項で解説した通り、スヴァネティ地方へは通年のアクセスが可能です。

ジョージア他都市から来た旅行者が最初に足を踏み入れることになるのは、100％メスティア。
各都市～メスティア間のアクセス方法は以下の3通りとなります。▼

*メスティアまでは鉄道が走っていないため、各都市から直接鉄道でアクセスすることは不可能。
トビリシから鉄道でズグディディ(Zugdidi)→マルシュルートカに乗り換えてメスティアという行程となり、結局最後の区間はマルシュルートカ利用となります。

メスティアへの玄関口！ズグディディの観光情報まとめはこちら！

ジョージア旅行の穴場！ズグディディ観光完全ガイド【見どころ/アクセス/レストラン】

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2025.12.06

スヴァネティ地方はジョージア他都市からかなり距離があるため、マルシュルートカだと移動が長時間となってしまうのがネック。
トビリシやクタイシを拠点にアクセスする場合は、たった1時間ほどで移動可能な飛行機の利用も選択肢の一つとなります(が、欠航率の高さなど注意すべき点は多い…)。

ジョージア各都市～メスティア間の詳細な移動情報に関しては別記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください！▼

【2025年最新】ジョージアの絶景街道！メスティアのアクセス・行き方(バス/鉄道/飛行機)完全ガイド

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2022.09.13

スヴァネティ地方旅行のプランニングのコツ(必要日数 / 宿の選び方)

見どころがたくさんあるスヴァネティ地方の旅行は、時間をたっぷりと使ってのんびりと楽しみたいもの。
とはいえ、のぶよのように数週間の滞在×3回もできる人はそれほど多くないでしょう(笑)

最低何日間あればスヴァネティ地方を満喫できるのか…宿泊先は予約しておく方が良いのか…など、初めて訪問する人は色々と未知な部分も多いはず。
この項では、スヴァネティ地方の旅行のプランニングに役立つ情報を解説していきます！

スヴァネティ地方旅行の必要日数

初めてのスヴァネティ地方旅行なら、どの場所にどれくらいの日数が必要なのか、なかなかイメージが湧きにくいものです。

多くの観光客が訪れるメスティアとウシュグリの二大観光地に最低限必要な日数は以下の通りです。

以下は、各スポット観光に必要な日数に関しての詳細情報です！

【メスティア：1泊2日】

メスティアの中心エリア自体には、あまり見どころの数は多くはないので、限られた時間でも観光が可能。
しかし、他都市からメスティア入りする旅の1日目は、ほとんどの場合午後遅くなってからの到着となるため、観光する時間はほとんどありません。

午後に到着してからウシュグリへと移動しようと思っても、タクシー以外の手段がないのが現状。
日程がかなり限られている場合以外は、到着日はメスティアに宿泊するのがベターでしょう。

1泊2日の日程であればメスティアの主要な見どころは全てまわることができますが、ミュージアムを訪れたり名物グルメに挑戦したり…と楽しみ方が色々とあるのもメスティアの魅力。
のぶよ的には、最低でもメスティアに2泊はして、スヴァネティ地方らしいのんびりとした雰囲気を味わうのがおすすめです。

【メスティア周辺スポット：それぞれ+半日～1日】

メスティアの周辺には数多くの見どころが点在しており、足をのばす場合はそれぞれ半日～丸一日の時間を要します。
自分の足で歩くのか、タクシーや現地ツアー等を利用して快適にアクセスするのかによって、各スポット観光の所要時間は変わってきます。

トレッキングの場合は、体力面も考えて1日1か所にしておくのが基本。
(ハツヴァリ展望台とツヴィルミは組み合わせ可能)
トレッキングで全ての場所を訪れる場合、プラス4日間は必要になります。

反対に、タクシーなどを利用する場合は、1日でいくつかの見どころをセットでまわることも可能。
2日間～3日間あれば、全ての見どころをくまなく訪問するできるでしょう。

また、裏スヴァネティやマゼリなどスヴァネティ地方西部エリアは日帰りしやすい距離ではないため、メスティア滞在とは切り離して考えるのが◎
いずれの村にもゲストハウスがあるので、村から村へと宿泊しながら移動するプランが良いでしょう。

【ウシュグリ：1泊2日】

世界遺産のウシュグリへは、メスティアからの日帰りで訪れる旅行者がかなり多いのですが、絶対に1泊はすることをおすすめします。

というのも、ウシュグリは東西に細長い地形で意外と面積が大きく、見どころも広範囲に散らばっているため。
ウシュグリ村内での交通手段は馬くらいしかないので、日帰りで主要スポットを全てまわるのは至難の業です。

のぶよ的には、最低でも1泊2日、理想的には2泊3日の日程がおすすめ。
急ぐことなく、桃源郷のような世界遺産の村の雰囲気を味わってほしいです。

また、ウシュグリ近郊のシュハラ氷河へと足をのばす場合は、トレッキングで往復6時間 / 馬で往復3時間ほどの時間が必要。
シュハラ氷河を訪問したい場合は、必ずウシュグリに宿泊することとなります。

スヴァネティ地方の宿泊先の選び方

スヴァネティ地方に滞在する際は、各町や村での宿泊先の選び方がとても大切。
山がちな地形＆村内の交通が発達していない場所が多いので、一歩間違えるとかなり不便を感じながらの滞在となってしまうためです。

スヴァネティ地方での宿泊先選びのポイントや注意点は、エリアによって大きく変わります。

・メスティア
・ウシュグリ
・それ以外の村

の3つに分けて見ていきましょう。

メスティア：中心街ならどこでも！予算や好みに合わせてチョイス

スヴァネティ地方最大の町であるメスティアは、宿泊先の選択肢も比較的豊富。
高級リゾートホテルのような施設こそないものの、快適な中級ホテルから格安ゲストハウスまで、予算や好みに合わせた滞在が可能です。

メスティアの宿泊先選びのポイントは、中心街に位置する宿を選ぶこと。
南北を山に挟まれた谷にひらけた町なので、中心街を外れると坂道が多くなり、ちょっとした移動が不便になるためです。

スーパーマーケットやレストラン、バスステーションなど、旅行者が利用する施設は全て中心街の半径200m以内の狭いエリアにあるため、ここから離れれば離れるほど移動に不便を感じることに。
中心街であろうとそれ以外の地区であろうと宿代相場はほとんど変わらないので、特別な事情がないなら中心街の宿での滞在がベストです。

ウシュグリ：基本ゲストハウス泊。中央部の集落が便利

ウシュグリは人口千人ちょっとの小さな村。
ホテル等の大規模な宿泊施設は存在しないため、基本的にゲストハウスでの宿泊となります(改築をして近代的な設備＆雰囲気のゲストハウスならある)。

ウシュグリのゲストハウスを選ぶ際に覚えておきたいのが、村内は4つの集落に分かれている点。

最も端に位置する2つの集落間の距離は2kmほど離れており、集落間を結ぶ交通手段も(馬以外には)ないため、行ったり来たりするのは結構大変なのです。

おすすめは、中央に位置するチャジャシ / チュヴィビアニのどちらかの集落の宿を選ぶこと。

村全体で2軒しかない商店もこれらの集落にありますし、メスティアからの観光マルシュルートカが停車するバス停もこれら集落の中間地点に位置しています。

その他の村：宿泊予約サイトに載っている宿には注意

メスティアとウシュグリ以外のスヴァネティ地方の村は、どれも人口数十人～百人ほど。
もちろんホテルなどの設備はなく、一般の家の一部の部屋を旅行者に開放したゲストハウス泊が基本となり、どの村もかなり小さいので特に立地を気にする必要もありません。

しかしながら、観光地化が激しいスヴァネティ地方の一部の村では、宿泊先となるゲストハウスの当たり外れがかなり激しい点に注意が必要です。

疑ってかかった方がいいのが、Booking.comなどの宿泊予約サイトに掲載されている宿。
こうした宿は多くの外国人観光客が予約して訪れるため、宿の人が観光ボケしてしまったところも少なくないのです。

特に、メスティア～ウシュグリ間の4日間トレッキングの宿泊拠点となる村で、この傾向は顕著。

トレッキング客のコースはほぼ決まっており、みんながみんな「トレッキング→1泊→翌朝には出発」という流れでこれらの村に滞在することから、「温かくもてなしたところで、どうせ1泊して朝には出ていく→適当にあしらっておけば良い」という残念な意識が蔓延しつつあるのです。

もちろん、全ての宿がそうであるわけではありませんが、せっかくの旅行なら気持ちよく過ごせる宿に泊まりたいもの。
のぶよが実体験で学んだのは、小さな村では予約なし(飛び込み)で部屋を見学させてもらうのがベストということでした。

小さな村ではゲストハウスの設備や料金などはどこも同じようなものなので、決め手になるのは宿の家族の人柄以外にはありません。
部屋の下見をしながらオーナー家族の感じを見て決めるのが、最も失敗しにくい方法だと思います。

おわりに

ジョージア観光のハイライトとなるエリアの一つであるスヴァネティ地方の観光・滞在に必要な情報を全て解説しました。

独自の歴史や文化面はもちろん、珠玉の見どころの数々やプランニングに役立つ情報まで…
この記事を読んで実際にスヴァネティ地方を旅してもらえたなら、何より嬉しいです。

スヴァネティ地方は、日本ではまだまだ知られていないエリアですが、ジョージア当地では超定番のエリア。
欧米人旅行者たちによって「もう見つかってしまった感」が感じられ、そう遠くない未来には一大観光地として開発されて団体ツアーなども多く訪れるようになるかもしれません。

そうなる前にの今こそ、ピュアな魅力が残る村々の素晴らしい風景や、人々の間に息づく伝統のホスピタリティー文化を体験するチャンス。
ジョージア旅行のハイライトとなるコーカサスの桃源郷のような地域の魅力を、余すところなく堪能しに行ってはいかがでしょうか。

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2025.11.14

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージアという国の中で最も面積が小さく、最も観光客に見過ごされているエリアといえば、西部のグリア地方。
何を隠そう、ジョージア滞在も5年以上に及ぶのぶよ自身もグリア地方はずっとノータッチで通り過ぎるだけだったくらいなので、マイナーofマイナーといった称号(？)がふさわしいエリアと言えるかもしれません。

西には黒海ビーチ、東には小コーカサスの険しい山々が聳え、それらの間に広がる平野部では素朴な地方部らしい風景が広がるグリア地方。
THE・定番スポット！のような有名観光地にこそ恵まれていないものの、知れば知るほどに魅力が感じられる「ジョージアの隠れた秘宝」のような素敵なエリアなのです。

そんなグリア地方において最大の人口を有する町であり、経済的・文化的な中心として機能するのが、オズルゲティ(Ozurgeti / ოზურგეთი)です。

観光地としては全く整備されていないオズルゲティですが、人口は4万人ほどでグリア地方的にはとても大きな町。
一見すると、ソ連時代の建造物とリノベーションされた建物が混在する「よくあるジョージアの地方都市」といった印象を与えますが、滞在すればするほどに隠れた魅力に気が付くことができるはずです。

オズルゲティがどんな町であるのか…ひとことで表すなら「ジョージアでも唯一無二のレトロ感と絶品グルメの町」です。

オズルゲティは食材の宝庫であるグリア地方の中心的な町ということもあり、近郊の村から新鮮で質の良い食材が一堂に会する場所。
黒海からの湿った風が小コーカサス山脈にぶつかることで、適度な湿度を含んだ良質な空気が生み出されるそうで、温暖な気候と土壌の良さを背景とした絶品グルメの町という顔を持ち合わせているのです。

また、オズルゲティが位置するグリア地方といえば、ジョージア最大のお茶の産地としても有名。
近郊にはソ連時代に開発された茶畑や製茶工場が点在するアナセウリ地区があり、ジョージアのお茶文化を存分に堪能することができるのです。

このように、単なる「観光」以上の楽しみ方ができるのがオズルゲティの良さ。
町全体を包み込むようなソ連レトロ感も、活気あふれるバザールの雰囲気も、若者主導で進められているウォールアートプロジェクトも…全てが絶妙なバランスでこの小さな町を特徴づけています。

というわけで今回の記事は、オズルゲティの観光情報を徹底解説するもの。
見どころや絶品グルメが食べられるレストランはもちろん、個人での詳細なアクセス情報までを網羅しています。

もはや日本人旅行者など訪れるはずもないような地方都市ではありますが、オズルゲティはグリア地方観光の拠点としてはぴったり。
のんびりと滞在しながら周辺に足をのばしたり、名物グルメに挑戦したりするスタイルでの旅にはもってこいです！

オズルゲティ観光マップ

オズルゲティ市内の見どころ

オズルゲティ市内の見どころには限りがあり、そのほとんどはこぢんまりとした中心街に集中しています。

観光スポットを順番に周るスタイルよりも、この町独特のレトロでのんびりとした雰囲気を味わいながら気ままに散策するのがおすすめ。
オズルゲティ中心街にはとにかくたくさんのアート作品が点在しているので、お気に入りのものを探すのも楽しいです。

オズルゲティ中央広場

オズルゲティの見どころの多くが集中しているのが、中心街を東西に連なるオズルゲティ中央広場一帯。
歩行者専用のプロムナード兼公園のような空間となっており、市民の憩いの場として機能しています。

オズルゲティ中央広場を中心としたエリアは、近年の大規模リノベーションによって生まれ変わったもの。
外壁こそ新しくなっているものの、建物のほとんどはソ連時代の建造で、なんとも独特なソ連的風情が感じられます。

中央広場の東端に堂々と立つ巨大な建造物が、オズルゲティ・ドラマシアター(Ozurgeti Drama Theater / ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი)。【マップ 青①】
ソ連時代に建設された文化施設で、現在でも現役で稼働しています。▼

ドラマシアターの正面ファサード上部には見事なレリーフが。
こちらはグリア地方出身のアレクサンドル・ツツナヴァという映画監督の姿をオマージュしたものだそうです。

ドラマシアターから道路を挟んですぐ西側、近代的な警察署の建物の影に隠れるようにあるのが、グリエリ浴場(Gurieli’s bath / გურიელის აბანო)。【マップ 青②】
オズルゲティを含むジョージア西部地域がビザンツ帝国の影響下にあった5世紀(1600年前)に建設された浴場跡で、現在のオズルゲティに残る史跡の中で最も古い建造物とされています。▼

グリエリ浴場の規模はかなり小さなものですが、かつては二階建ての立派な建物だったそう。
保存は全くちゃんとされていないため荒れ放題で、言われなければこれが浴場跡だとは気が付けないほどです。

オズルゲティ中央広場を西へと歩いていくと、プラタナスの木々の隙間から顔を覗かせる美しい教会が。
オズルゲティのメインの祈りの場である聖母昇天教会(Assumption Church / ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარი)です。【マップ 青③】▼

聖母昇天教会は、白亜の外観とともに内部も真っ白で統一された美しい造り。
中心街ど真ん中と言う場所柄もあってか、多くの人が立ち寄っては祈りを捧げていく姿が常に見られます。

オズルゲティ中央広場の最も西側には、周辺の建物とは意匠を大きく異にした優雅な雰囲気の建物が。
こちらは1860年代に完成したグリエリ宮殿(Guriei Palace / გურიელის სასახლე)と呼ばれるもので、元々は当時半独立状態にあったグリア地方の侯爵一族の宮殿として建設されたものです。【マップ 青④】▼

パステルイエローの外壁と、曲線が上手く用いられたデザインは、当時のオズルゲティの雰囲気を現在に伝える貴重なもの。
現在の宮殿はジョージア正教会の所有となっており、一般人が内部に立ち入ることができない点が残念です。

▲グリエリ宮殿のすぐ隣には、グリア地方地方部の伝統的な様式の建物がぽつりと残っています。

こちらはエクヴティメ・タカシュヴィリ考古学博物館(Ekvtime Takaishvili Archaeological Museum-Reserve / ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის მუზეუმ-ნაკრძალი)と呼ばれる場所。【マップ 青⑤】
グリア地方の伝統的な建築や歴史的資料を展示する無料のミニミュージアムとなっています。

オズルゲティ中央広場周辺から少しはずれると、まるでどこか地方部の小さな村のような雰囲気になるのも面白い点。
グリア地方の伝統的な様式である半木造の民家もちらほらと残っており、素朴で昔ながらの風景を堪能することができます。

オズルゲティ・バザール

個人的にオズルゲティ観光のハイライトだと思うのが、中心街南側一帯の広大な敷地に広がるオズルゲティ・バザールの散策。【マップ 青⑥】
ジョージアのある程度の規模の町であれば必ずあるバザール(市場)ですが、「時が止まったような雰囲気」という点においてはオズルゲティのバザールの右に出る場所はないかもしれません。

もはや2025年の風景とは思えないような、レトロで昔ながらの雰囲気がかなり色濃く残っており、迷路のようにごちゃごちゃした敷地内をただ歩いているだけでも楽しいです。

オズルゲティ・バザールには屋内市場という概念が存在しないのも特徴的。
すべての露店は屋外に並んでおり、雨よけ＆日よけのビニールシートで覆われています。

オズルゲティ・バザールで売られているのは、近郊で採れた新鮮な野菜・果物類をはじめ、自家製の加工食品や衣料品、何に使うのか見当もつかないような道具類まで何でもござれ。
グリア地方の特産品であるお茶やヘーゼルナッツ、黒海で採れた新鮮なハムシ(カタクチイワシ)まで、食の宝庫グリア地方を象徴するようなラインナップです。

バザールの敷地のすぐ外は、大小さまざまな商店が立ち並ぶ「市場の延長」といった雰囲気。
オズルゲティ全体で最も活気があるエリアで、朝から夕方まで常に多くの人で賑わっています。

オズルゲティのバザールに漂う雰囲気や、なんとも言えない時が止まった感は、まさに絵に描いたような古き良きジョージアそのもの。
観光客がほとんどやって来ない町ということもあってか、露店の人たちが外国人に興味津々である点も面白いです。

観光地化が進みつつあるジョージアという国において、ここまで人の感じが素朴でローカルな雰囲気が強く残っているオズルゲティのバザールは、もはや奇跡のような存在。
滞在中に何度も通いたくなる、奥深い魅力を味わい尽くしましょう。

エカディアの聖ギオルギ教会

オズルゲティの中心街からブジュジ川を挟んだ対岸、小高い丘の上に凛と佇む白亜の教会がエカディアの聖ギオルギ教会(Ekadia’s St. Giorgi Church / ექადიის წმ. გიორგის სამრევლო)。【マップ 青⑦】

バトゥミやコブレティ方面からオズルゲティへと向かう際に最初に目に入る建造物であり、オズルゲティ中心街からもその神々しい姿が間近に見えます。

教会が立つ場所には元々中世に別の教会があったそうですが、長い歴史の中で廃墟に。
現在の建物は後年になって再建されたもので、歴史的価値は薄めです。

しかしながら、わざわここまで足をのばすべき最大の理由は、教会敷地内からの眺め。
オズルゲティ中心街の町並みとブジュジ川のゆったりとした流れはもちろん、小コーカサスの山々までを一望することができるのです。▼

エアディアの聖ギオルギ教会は、オズルゲティ中心街から徒歩20分ほど。
距離的には1kmもないほどですがまあまあな勾配の坂道を登ることとなるので、心の準備をしておきましょう。

ウォールアートめぐり

ここ数年のオズルゲティは、オズルゲティ中央広場周辺エリアの再開発プロジェクトとともに大きく生まれ変わりました。

再開発プロジェクトの一環として地元の若者たちによって進められたのが「アートの町」としてオズルゲティをPRすること。
リノベーションされた建物の壁に色鮮やかでポップなウォールアートを施すのがメインの活動となっており、地元アーティストはもちろん海外アーティストも参加する一大ムーブメントとなっています。

オズルゲティ中心街を歩いていると、とにかくたくさんのウォールアートに出会うはず。
ここではのぶよが滞在中に発見したアート作品をいくつかピックアップしてみました。

トマトを抱えた女性【マップ ピンク①】

異なる色合いの青をベースにしたジョージア人アーティストの作品。
トマトの鮮やかな赤が良いコントラストになっています。

文字を書く子供【マップ ピンク②】

ソ連時代の住宅の外壁に施されたアート。
手描きのデッサンを意識したようなタッチが独特です。

タイルアートの薬局【マップ ピンク③】

小さなタイルを組み合わせた秀逸なアート作品。
建物内には現役で薬局が営業していますが、ぱっと見ではこれが薬局だとはイメージできません。

青の女性【マップ ピンク④】

淡い色合いの青を基調に描かれた素敵な作品。
ジョージア人女性とワインがモチーフとなっています。

グリア地方の馬乗り【マップ ピンク⑤】

グリア地方山岳部の伝統である乗馬文化をモチーフにしたポップな作品。
男性が纏っているのはグリア地方の民族衣装です。

ソ連住宅の外壁アート【マップ ピンク⑥】

近郊バスステーション近くにあるソ連時代の共同住宅の側壁を利用した大規模アート。
男性の姿とジョージア文字がモチーフとなっています。

踊り子【マップ ピンク⑦】

中心街の商店街に突如として現れる作品。
伝統衣装に身を纏った女性が踊る姿がモチーフとなっており、淡い色使いが素敵です。

女性宇宙飛行士【マップ ピンク⑧】

バザールの一角にあるカラフルな作品は、女性宇宙飛行士をモチーフにしたもの。
アート作品の前で野菜を売る人々の姿も含めて、一つの作品のようです。

ゴミスムタの風景【マップ ピンク⑨】

オズルゲティの南にある小コーカサスの山村・ゴミスムタがテーマの美しい作品。
現地の乗馬文化が色濃く反映されており、淡い色合いも素敵です。

ソ連アートめぐり

ここ数年の間に進められたウォールアートプロジェクトに加えて、オズルゲティにはかつてのソ連時代に施されたソ連アートが点在しているのもポイント。
モザイクアートからレリーフ、銅像まで…再開発で美しく生まれ変わった町を彩るアクセントとして、どれも独特な存在感を放っています。

スポーツ大会【マップ ピンク⑩】

オズルゲティに点在するソ連アートの中で、おそらく最も状態が良い作品。
色鮮やかなタイルがとても印象的です。

銅のレリーフ【マップ ピンク⑪】

中心街東側の一角にひっそりと残るレリーフは、とても細かな装飾が印象的。
乗馬や黒海の船乗りなど、グリア地方の伝統文化がモチーフとなっています。

博物館の外壁レリーフ【マップ ピンク⑫】

歴史博物館として整備が進められている建物の外壁に施されたレリーフ。
まあまあな規模の作品で、音楽や演劇などの芸術がテーマとなっています。

ソ連住宅と銅像【マップ ピンク⑬】

中心街に聳えるソ連住宅を背景とした女性の銅像。
なぜかこの建物にだけ再開発の波が及ばなかった住宅の外観とともに、独特の存在感を放ちます。

オズルゲティの地ビール「オズルゲトルディ」を味わう

オズルゲティで絶対に忘れてはいけないのが、この町ならではの地ビール「オズルゲトルディ」(Ozurgetudi)を味わうこと。
オズルゲトルディはTonusiというレストラン併設の醸造所で生産されているご当地ビールで、ここグリア地方内でしか出回らないという幻のビールです。

Tonusiでももちろん飲むことができますが、オズルゲティ中心街にはオズルゲトルディをペットボトルに注いで売ってくれるビール屋もいくつか。
利用しやすいのは、バザール近くにあるこちらのビール屋です。【マップ 青⑧】▼

ビールは1Lから注文することができ、価格は1Lあたり4GEL(＝￥200)とリーズナブル。
オズルゲトルディはもちろん、バトゥミのご当地ビールである「バトゥムリ」も置いてあるので、ジョージア西部ご当地ビール飲み比べもできます。

オズルゲトルディの味わいは、キレが強めな正統派ダークラガー。
湿度が高いオズルゲティの気候と絶妙にマッチするすっきり感は、クセになること間違いなしの美味しさです。

オズルゲティ周辺の見どころ

市内の見どころはかなり限られているオズルゲティですが、近郊には気軽に足をのばせるスポットがたくさん。
市内観光よりも、むしろ近郊スポットへの訪問がオズルゲティ観光のハイライトとなるでしょう。

ここではオズルゲティ周辺に数ある見どころの中から、アクセスしやすくサクッと訪問できる場所をいくつか紹介します。

シェモクメディ修道院

オズルゲティ近郊で必見のスポットが、シェモクメディ修道院(Shemomedi Monastery / შემოქმედის მონასტერი)。【マップ 緑①】
オズルゲティ中心街から5kmほど離れたシェモクメディ村の小高い丘の上に堂々とたたずむ姿が、とても印象的です。

シェモクメディ修道院を訪問した旅行者がまず感嘆するのが、修道院の建物の外壁に使用されている石の色。
青みがかった石とオレンジっぽい色の石がマーブル模様のようになっており、独特の姿を見せます。

シェモクメディ修道院の敷地は12世紀(900年前)建造のメインの聖堂と、16世紀(500年前)建造の変容教会、同じく16世紀に建設された鐘楼の三つの建造物で構成されています。

中でも圧巻なのが、最古の建造物であるメイン聖堂。
聖堂内は壁から天井に至るまでオリジナルのフレスコ画でびっしりと覆われており、何とも言えない神聖な雰囲気が漂っています。

メイン聖堂内のフレスコ画は事案の流れとともにかなり傷んでいるものの、これもまた味わい。
現在フレスコ画の修復プロジェクトが進められており、将来的にはもうオリジナルのフレスコ画は見られなくなってしまかもしれません。

メイン教会に併設される形でたたずむ変容教会は、規模はやや小さめではあるものの圧巻。
変容教会内には、西ジョージアで最も格式が高い聖地の一つであるザルズマ修道院から持ち込まれたイコン画が保存されていることでも知られています。

シェモクメディ修道院は、中世以降の混乱の時代において、各地からイコン画や貴重な宝物が持ち込まれてきた歴史を持つ場所。
そのため、ジョージア西部がオスマン帝国の支配下にあった時期でも、この場所ではキリスト教文化が細々と守り抜かれてきたのです。

シェモクメディ修道院は建築や歴史も素晴らしいですが、敷地内からの眺めの良さでも有名。
修道院すぐそばの場所にあるビューポイントからはグリア地方の大地の風景と、コーカサスの山々の風景を一望することができます。

アナセウリ

オズルゲティ中心街の南3kmほどの丘陵地帯に広がるのが、アナセウリ(Anaseuli / ანასეული)という地区。【マップ 緑②】
オズルゲティから簡単にアクセスすることができ、滞在中にぜひとも訪れたいスポットです。

アナセウリといえば、グリア地方の特産である茶葉の一大生産地として栄光を極めた場所。
ジョージアがロシア帝国の支配下にあった19世紀にグリア地方一帯で始められたお茶栽培は、その後20世紀のソ連時代に機械化が進められ、ここアナセウリには茶畑が造成され製茶工場がいくつも建てられました。

しかしながら、1991年のソ連崩壊によってアナセウリでのお茶生産は完全にストップ。
茶畑や製茶工場の多くはその後30年以上に渡って放置されることとなり、現在ではかつて「ジョージアのお茶の都」だった時代の残骸が点在するだけとなっています。

かつてのアナセウリには、ソ連構成国全域から多くの労働者がやって来てはお茶の生産に携わっていたそうで、最盛期の人口はなんと20万人を数えたのだそう。
労働者とその家族が生活していた共同住宅や、秀逸なモザイクが施された子供向けの公園などが点在しており、アナセウリの黄金時代を今に伝えます。

もはや完全に「終わってしまった地区」という雰囲気のアナセウリですが、地区内には唯一現役で稼働しているお茶工場があります。▼

こちらのお茶工場は、アナセウリで生産された茶葉を加工して緑茶や紅茶が生産されている場所。
希望すれば無料で工場内部の見学も可能ですが、お茶の収穫期以外は工場はストップしている点に注意しましょう(のぶよが訪問した12月は完全にお休み状態だった…)。

のぶよの場合はお茶の製造工程を見ることはできなかったものの、職員の人が誰もいない工場内部を案内してくれました。
なんともレトロな機材が並ぶ工場内には、茶葉を乾燥させるためのコーナーや仕分け用のコーナーなどがあり、まさにこの場所でお茶が作られていることが分かります。

アナセウリ一帯には、ロシア帝国時代～ソ連時代にかけて造成された茶畑も点在しており、お茶の時期であれば訪問してみるのも◎
例年5月半ばには新茶の収穫が行われるそうで、運が良ければ茶摘みの見学や参加もさせてもらえるかもしれません。

オズルゲティのレストラン&食堂情報

オズルゲティがあるグリア地方は、ジョージア西部地域を代表するグルメエリア。
温暖な気候と良質な水に支えられた素材を使用した料理の数々はどれも美味しく、どこで何を食べてもはずさないと断言できるほどに食のレベルが高いです。

ここでは、オズルゲティ滞在中にぜひとも訪問したい飲食店をいくつか紹介します。
グリア地方ならではのご当地グルメが味わえる店もあるので、旅の醍醐味が堪能できるはず！

①とにかく美味しい居酒屋風レストラン【Pirosmani】

オズルゲティの地元の人たちに人気の店で絶品料理が食べたいなら、問答無用で行くべき店がPirosmani。【マップ 赤①】
オズルゲティ鉄道駅からほど近い場所に位置している大衆居酒屋のようなお店です。

外観も店内もかなり凝った造りになっており、店内には個室席や大宴会場も完備されているPirosmani。
価格帯はそこまで安いというわけではないものの、高いわけでもないといった感じ。豊富なメニューはどれも自家製でちゃんと調理されています。

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とにかく何を食べてもはずれないPirosmaniですが、ぜひとも挑戦したいのが豚肉のオーストリ。
オーストリとは牛肉とトマトを煮込んだシチューのことですが、豚肉が使用されるのはここグリア地方くらいなのでかなり珍しい一品です。

たっぷりの玉ねぎとともに煮込まれた豚肉は、信じられないほどのとろっとろ食感。
見た目的にはこってりしているように思えますが、塩気は薄め＆油の量も控えめであっさりとしています。

また、グリア地方をはじめとするジョージア西部地域の名物であるプハリの盛り合わせも絶品。
プハリとは野菜のくるみ和えの総称で、Pirosmaniでは定番のなすやパプリカに加えて、エカラという山菜のプハリも食べられます。▼

いずれの料理もボリューム満点かつ味つけはあっさり目で、愛情をこめて調理されているのが舌で感じられるような優しい味わい。
オズルゲティでご当地感のある食事がしたい人には、心からおすすめしたい素敵なお店です。

②家族経営のローカル居酒屋の絶品料理【Maspinzeli】

オズルゲティでローカルな雰囲気のお店を探しているなら、鉄道駅近くのMaspinzeliという家族経営の居酒屋がおすすめ。【マップ 赤②】
レトロな外観とやや独特なセンスの店内の雰囲気が特徴的で、こちらも地元の人たちが集まる場所です。

Maspinzeliのメニューはかなり豊富で、価格帯はすでに紹介したPirosmaniよりもやや安め。
メニューはジョージア語表記のもののみというハードモードですが、店の人たちが優しいので助けてもらえるはずです。

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Maspinzeliでぜひとも食べてほしいのが、鶏肉と卵とお酢のスープであるチヒルトゥマ。
チヒルトゥマはジョージア東部カヘティ地方が本場とされる料理ですが、オズルゲティのチヒルトゥマも負けていません。

▲注文が入ってから調理されているためか提供にはやや時間がかかるものの、その美味しさは確かなもの。
鶏出汁の旨味が存分に出たスープが細胞の隅々に渡るまで染み渡るほどの深い味わいで、あっさりとした味付けも素晴らしいです。

お店のお兄さんがおすすめしてくれたヒンカリも、文句なしの絶品。
やや厚めの手作りの生地の中には、あっさりした味付けの挽き肉がたっぷりと詰まっており、肉本来の旨味が存分に感じられます。

家庭的であっさりとした味付けの絶品手作り料理が食べられる小さな居酒屋の料理は、どれもどこかほっとするような優しい味わい。
リーズナブルな価格で食事したい人にはもちろん、オズルゲティならではのローカル感に浸りたい人にもおすすめのお店です。

③大人気の肉汁びっちゃりバーガー！【Terrace Pub】

伝統的なジョージア料理以外のものが食べたいときは、鉄道駅の向かいにあるTerrace Pubへ行ってみるのも◎【マップ 赤③】
その名の通りヨーロッパのどこかの国にありそうな小さなパブをテーマにしたお店で、オズルゲティの若者の間で話題になっているお店です。

Terrace Pubのメニューは、パブらしい軽食からジョージア料理の定番までが揃ったもの。
価格帯も安めで、色々と試してみたくなるラインナップです。▼

のぶよが注文したのは「オズルゲティで一番美味しい」と噂されるハンバーガー。
手作りのパテに濃厚なチェダーチーズと特製ソースが入ったもので、これがもう信じられないほどに肉汁でびっしゃびしゃなのです。

ひと口かぶりつくだけでもパテから漏れ出した肉汁が滝のように滴り落ち、ジューシーで芳醇な肉の風味は感動もの。
ソースもべっちゃりとしておらず、全体的に「肉の美味しさを味わうためのバーガー」といった感じです。

とても食べにくいのが難点ではありますが、とにかく美味しさは抜群。
定番のジョージア料理以外でもレベルが高い料理が食べられるという点に、グルメの町オズルゲティの底力が感じられます。

④オズルゲティ最古のビール工場併設店で絶品ヒンカリ！【Tonusi】

オズルゲティのバザール地区の端でひっそりと営業しているTonusiは、地元の人々に強く支持される庶民的なレストラン。【マップ 赤④】

Tonusiは元々オズルゲティ初のビール醸造所としてオープンした場所で、現在でも自家製のビール「オズルゲトルディ」が店の裏で生産されているのが特徴。
自家製ビールとともに食事ができるレストランが後から併設され、現在の店の形になりました。

店内は一階の室内席に加え、二階には開放的なテラス席も。
広々としていて雰囲気も良く、店員の感じも悪くありません。

Tonusiではぜひとも自家製のビールを頼みたいものですが、それ以外のフードメニューもかなり充実。
グリア地方ならではの郷土料理も数品置かれており、豊富なメニューの中から何を注文しようか迷ってしまうかもしれません。

グリア地方郷土料理も良いのですが、のぶよ的にこのお店のおすすめ料理はヒンカリ。
数回訪問しては毎回ヒンカリを注文しているのですが、味にブレがなくいつでも最高に美味しいヒンカリを提要してくれるのです。

Tonusiのヒンカリは、肉の旨味が強く感じられる絶妙な味付け。
「グリア塩」と呼ばれるグリア地方ならではのスパイスソルトが使用されており、ややピリ辛の風味が肉の味を最大限に引き立てています。

ヒンカリが美味しいレストランはジョージア全国に存在しますが、のぶよ的にTonusiのヒンカリはかなり上位にランクインする美味しさ。
注文は最低10個からとなる点がネックとなりますが、本当に感動的に美味しいのでぜひとも食べてみてほしいです。

オズルゲティの宿情報

オズルゲティを訪問する旅行者を悩ませるのが、宿泊施設の少なさ。
観光地化がほとんど進んでいないこともあってか、ジョージアの同規模の町と比べてオズルゲティの宿泊施設はとにかく数自体が限られているのです。

ちゃんとしたホテルタイプの宿にも限りがあり、宿代相場も概して高めなので、正直オズルゲティはのんびりと数日滞在するのには向かない町かも。
宿の選択肢が豊富で宿代相場がかなり安いコブレティを拠点に観光するのも一つの手かもしれません。

ここではのぶよがオズルゲティで宿泊した町で最安値のゲストハウスを紹介します。
心からおすすめ！という宿ではないものの、オズルゲティ&周辺観光にはかなり便利な立地です。

【Hostel Ozurgeti】

・部屋タイプ：トリプルルーム一人利用　※トイレ/シャワー共用
・料金：40GEL(＝￥2000)

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・立地：10/10

オズルゲティの中心街すぐそばにある最高の立地が◎
バザールまで徒歩3分、バスステーションがあるエリアまでも徒歩7分ほどで、商店や飲食店に困ることもありません。

・アクセス：4/10

宿には看板は出ておらず、一見すると普通の民家であるため、かなり分かりにくいのがマイナス。
到着後は宿の人に直接電話して来てもらう必要があるので、なかなか面倒です。

チェックイン自体はスムーズですが、もう少し入口を分かりやすくしてほしいところです。

・スタッフ：7/10

愛想の良い家族が自宅の離れをゲストハウスとしている、ジョージア地方部によくあるスタイル。
家族が住む棟とは別の建物に宿泊するので、チェックイン時以外にはほとんど絡みはありません。

・清潔さ：8/10

建物にはやや年季が入っているものの、清掃はしっかりとされています。

部屋もトイレやシャワーも問題なく清潔で、キッチンも殺風景ながらも掃除はちゃんとされています。

・設備：6/10

宿泊予約サイトには｢エアコンあり｣と記載されていますが、実際には扇風機か電気ヒーターを使用することになるのがマイナス。
それ以外は必要なものはだいたい揃っているので、不便を感じることはありません。

気になったのが、部屋のコンセントの少なさ。
ベッド横にコンセントはあるのですが充電するには微妙な位置なので、かなり不便を感じました。

また、節約のためか湯沸し器の電源が基本的にOFFにされており、シャワーを浴びたい際は宿の人に言ってボイラーをONにしてもらい、お湯が沸くまで1時間ほど待たねばならないのもストレス。
キッチンの調理器具に関してはある程度揃っており、不満はありませんでした。

・ベッド&部屋：8/10

部屋はかなり広々としており、開放感があります。

ベッドの寝心地も悪くありませんが、枕が少し柔らかすぎたのが個人的にマイナス。
また、部屋には豆電球が一つしかないため、電気をつけてもやや暗い感じがしました。

・Wi-Fi：8/10

インターネットは宿の敷地全体で問題なく接続できます。

スピードはまあ可もなく不可もなくといったところですが、普通に使用する分には特に問題ありませんでした。

・雰囲気：7/10

宿名は｢ホステル｣となっていますが、実際は個室が二部屋だけのゲストハウスなので、他の宿泊客との絡みなどは一切なし。
一日を通してかなり静かなのですが、ちょっとうらぶれたような暗い雰囲気を感じるかもしれません。

宿泊棟の下にはちょっとした中庭があり、中心街とは思えぬほどにのんびりした雰囲気の中でくつろぐことも可能。
アパート滞在のような感覚でプライベートな空間を大切にしながら過ごしたい人には良いかなと思います。

・総合：7.4/10

全体的に｢もう少し色々と手をかければ良くなるのに…｣といった印象の宿でした。

キッチンの設備は整っているのにあまりにもやっつけ工事な殺風景さだったり、部屋が無駄にだだっ広くて薄暗いのもややマイナス。
正直、これで40GELは高すぎるかなというのが正直な感想です(30GELだったらまあOK)。

しかしながら、立地だけはとにかく抜群。
数日間の滞在であればまあ快適に過ごせますし、宿泊にあまりお金をかけたくない人にはおすすめです。

オズルゲティのアクセス・交通情報

オズルゲティを訪れる旅行者を困らせるのが、市内に交通ターミナルが複数あること。
長距離便か近距離便かによって以下の通りに発着ポイントが大まかに分かれているのですが、例外も多々あるので注意が必要です。

オズルゲティはグリア地方の交通のハブとして機能している町なので、近郊交通はかなり充実している印象。
夏季限定でゴミスムタやバフマロなどグリア地方山岳地方方面へのマルシュルートカも運行しており、旅行者の強い味方です。

オズルゲティ～グリア地方内の近郊交通

オズルゲティ～グリア地方内の各町間の移動手段は、マルシュルートカのみ。
基本的に中心街東側の近郊バスステーションの発着【マップ 茶色】となりますが、いくつか例外もあるので注意が必要です。

オズルゲティ～シェモクメディ修道院間の交通

オズルゲティ～シェモクメディ修道院間には新型の路線バス5番が走っており、旅行者でも利用しやすいです。
路線バスはオズルゲティ中心街の駐車場が始発ポイントとなりますが、近郊バスステーションを必ず経由してシェモクメディ方面へ向かうルートをとります。【マップ 茶色】

2025年現在の時刻表は以下の通りです。▼

シェモクメディ修道院の入口にあたる分岐点に到着したら下車し、あとは修道院まで20分ほど登り坂を歩いていくだけです。

路線バス5番は修道院入口よりもう少し先の集落が終点となり折り返すルートなので、帰りは修道院入口の分岐点からオズルゲティ方面へ走ってくるバスに途中乗車すればOKです。

オズルゲティ～シェモクメディ間路線バス5番

・運行頻度：1時間～2時間に1本
・料金：1GEL
・所要時間：15分(+修道院までの片道徒歩20分)

オズルゲティ～アナセウリ間の交通

オズルゲティ～アナセウリ間にはマルシュルートカが走っているので便利。
オズルゲティバザール近くのT字路から毎正時(10:00/11:00…)の出発です。

アナセウリに到着したマルシュルートカは、集落の最も奥まで向かってそのままオズルゲティに折り返すルート。
帰りの便も簡単に乗車することができます。

オズルゲティ～アナセウリ間マルシュルートカ

・運行頻度：1時間に1本
・料金：1GEL
・所要時間：15分

オズルゲティ～ウレキ間の交通

グリア地方の黒海ビーチリゾートであるウレキ～オズルゲティ間には、マルシュルートカが走っています。

ウレキ行きのオズルゲティでの発着ポイントは長距離バスステーション【マップ 黄色】なので注意しましょう。

ウレキ→オズルゲティ方面の場合は、ウレキ鉄道駅の北100mほどの駐車場にあるバスステーション(らしきもの)の発着です。▼

ウレキ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間
・料金：5GEL(=￥250)

ウレキの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

ジョージア唯一の黒い砂浜ビーチ！ウレキ観光情報【グルメ/アクセス/宿情報】

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2023.09.26

オズルゲティ～ジョージア他都市間の長距離交通

オズルゲティ～ジョージア各都市間の長距離交通は、基本的にマルシュルートカがメイン。
トビリシとの間のみ2日に1本鉄道が走っているので、日程が合うならこちらを利用することも可能です。

長距離便のオズルゲティ側の発着ポイントは、例外なく長距離バスステーション【マップ 黄色】なので分かりやすいです。

トビリシ～オズルゲティのアクセス

【鉄道】

トビリシ～オズルゲティ間の移動なら、鉄道を利用することも可能です。

スケジュール(2025年現在)

・トビリシ発9:00→オズルゲティ着16:18
・オズルゲティ発8:35→トビリシ着15:55
※いずれも2日に1本の運行なので注意

マルシュルートカ利用時よりも安く、ゆったりとした座席で快適に移動ができるのもメリット。
所要時間はやや長めですが、スケジュールさえ合えば断然鉄道利用がおすすめです。

トビリシ～オズルゲティ間鉄道

・運行頻度：2日に1本
・所要時間：7時間20分
・料金：16GEL(=￥800)～

最新の鉄道スケジュールや運賃はこちらでご確認を！

Official Georgian Railway tickets online. Train schedule

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【マルシュルートカ】

トビリシ～オズルゲティ便のトビリシ側の発着ポイントは、市内北部のディドゥベ・バスステーション。
1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

オズルゲティ側の発着ポイントは、中心街の長距離バスステーション。【マップ 黄色】
こちらも1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

トビリシ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：6時間
・料金：25GEL(=￥1250)

トビリシの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

クタイシ～オズルゲティのアクセス

ジョージア西部最大の都市・クタイシ～オズルゲティ間も、直行のマルシュルートカが30分～1時間に1本と頻発しています。

クタイシの中央バスステーションの建物裏手からの出発です。

マクドナルドの真裏(南西側)の一角からの出発です！

オズルゲティ側の発着ポイントは、中心街の長距離バスステーション。【マップ 黄色】
こちらも1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

クタイシ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間半
・料金：12GEL(=￥600)

クタイシ＆周辺エリアの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

バトゥミ～オズルゲティのアクセス

バトゥミ～オズルゲティ間のマルシュルートカは、バトゥミ旧市街近くのミニバス・ターミナル(オールドバスステーション)の発着。

1時間に1本運行しており、すべての便がコブレティを経由してオズルゲティが終点となります。

オズルゲティ側の発着ポイントは、中心街の長距離バスステーション。【マップ 黄色】
こちらも1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

バトゥミ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間
・料金：7GEL(=￥350)

バトゥミの観光情報や市内交通情報はこちら！

ジョージアのビーチシティー！バトゥミ観光情報まとめ【見どころ/名物料理/市内移動/宿泊/治安/注意点】

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2022.09.06

コブレティ～オズルゲティのアクセス

コブレティ～オズルゲティ間には直行のマルシュルートカはないため、バトゥミ～オズルゲティ便を途中乗下車してのアクセスとなります。
コブレティ鉄道駅前のバス停でオズルゲティ方面へと向かうマルシュルートカを待機していればOKです。▼

オズルゲティ→コブレティ方面への移動も、バトゥミ行きを途中下車すればOK。
バトゥミ行きはオズルゲティの長距離バスステーション【マップ 黄色】から1時間に1本出発しています。

バトゥミ～オズルゲティ間マルシュルートカ(コブレティで途中乗下車)

・所要時間：30分
・料金：3.5GEL(=￥175)

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2023.06.10

オズルゲティ～ゴミスムタ/バフマロ間の交通

グリア地方観光のハイライトとなる、小コーカサス山脈エリア。
ゴミスムタとバフマロの二大スポットが有名で、それぞれの村に夏季限定でオズルゲティからマルシュルートカが走っています。

オズルゲティ～ゴミスムタ間のアクセス

個人でゴミスムタへアクセスする場合は、オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーション【マップ 茶色】から夏季限定で2日に1本のマルシュルートカがゴミスムタまでを結んでいます。

ゴミスムタ側の発着ポイントは、村の中心部にある広場。
夏季限定＆スケジュールは毎年変更となる可能性があるので、事前の現地確認はお忘れなく。

オズルゲティ～ゴミスムタ間のマルシュは、基本的に座席の予約等は必要ありません。
当日出発時刻の少し前までにバスステーションで待機していれば問題なく乗車が可能です。

しかし、ピークシーズンにあたる7月半ば～8月半ばにかけての利用は、念のため前日までに運転手に電話連絡して席を押さえてもらうのが良いでしょう(オズルゲティのバスステーションの窓口の優しいおばさんに電話してもらうのが良いかも)。

オズルゲティ～ゴミスムタ間の道は完全に舗装されていますが、かなりのグネグネ道なので車酔いしやすい人は注意。

ゴミスムタ便のマルシュルートカの後方には広々とした荷物スペースがあるため、この区間に関しては荷物の心配は不要。
混雑具合にもよりますが、スーツケースでも問題なく積めると思います。

オズルゲティ～ゴミスムタ間マルシュルートカ

・運行頻度：2日に1往復 ※夏季限定(6月半ば～10月初旬)
・運行スケジュール：オズルゲティ発11:30/ゴミスムタ発15:30 ※日によって時間と運行スケジュ－ルが変わるので要事前確認
・所要時間：2時間
・料金：20GEL(＝￥1000)

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2025.07.17

オズルゲティ～バフマロ間のアクセス

個人でバフマロへアクセスする場合、オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーション【マップ 茶色】から、夏季限定で1日1本のマルシュルートカがバフマロまでを結んでいます。

オズルゲティ～バフマロ間のマルシュは、基本的に座席の予約等は必要ありません。
当日出発時刻の少し前までにバスステーションで待機していれば問題なく乗車が可能です。

しかし、ピークシーズンにあたる7月半ば～8月半ばにかけての利用は、念のため前日までに運転手に電話連絡して席を押さえてもらうのが良いでしょう(オズルゲティのバスステーションの窓口の優しいおばさんに電話してもらうのが良いかも)。

オズルゲティ～バフマロ間の道は完全に舗装されていてスイスイと進みますが、とにかくカーブが多くものすごい山道なので車酔いしやすい人は要注意。
2時間ほどの道のりの途中で一回休憩がありますが、それ以外は基本的にノンストップで進みます。

マルシュルートカの後方には広々とした荷物スペースがあるため、この区間に関しては荷物の心配は不要。
混雑具合にもよりますが、スーツケースでも問題なく積めると思います。

オズルゲティ～バフマロ間マルシュルートカ

・運行頻度：1日1往復 ※夏季限定(6月半ば～10月初旬)
・運行スケジュール：オズルゲティ発9:30/バフマロ発14:30
・所要時間：2時間
・料金：20GEL(＝￥1000)

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2025.07.16

おわりに

オズルゲティの観光情報を徹底解説しました。
おそらく、オズルゲティに関する情報をここまで詳しく解説しているのは日本初であるはず。
この記事内の情報をベースにしながら、自分なりにオズルゲティという町の魅力を発掘してもらえたら何より嬉しいです。

個人的には、オズルゲティ観光はバフマロやゴミスムタなど小コーカサス山脈エリアの旅行と組み合わせてのプランニングがおすすめ。
グリア地方が誇る美しい風景の数々は、ジョージア旅行における忘れられない思い出となるはずです！

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2025.07.16

「ジョージア」記事一覧へ

「サメグレロ地方」と聞いて何か具体的なイメージが浮かぶ人は、この世界にいったいどれくらいいるのでしょうか…

ジョージア国内においても、かなり地味な存在であるサメグレロ地方。
行政区分的には、お隣の旅行の定番エリア・スヴァネティ地方と同類に扱われ、どうしても日陰の存在となってしまっています。

そんな「ジョージアの鳥取島根(失礼)」的なエリアになぜ何回も通い、1ヶ月も滞在したのか…
それは、単純にサメグレロ地方が素晴らしかったからです。

滝や渓谷など手つかずの大自然や、ジョージアの地方部らしいのどかな村々、ソ連感漂うディープな町並みに黒海ビーチまで…

中世の石塔やコーカサスの山々の絶景など「分かりやすい観光スポット」が無いだけで、サメグレロ地方の観光地としてのポテンシャルは、実はものすごく高いのです。

このジョージアの奥座敷のようなエリアにやって来る日本人旅行者がどれだけいるのか未知数ですが、のぶよ個人的には心からおすすめしたいサメグレロ地方。
特に、ジョージアの定番どころを制覇した人や、カルチャー面やグルメに興味がある人にとっては、サメグレロ地方はジョージアでも屈指の面白いエリアだと思います。

今回の記事では、おそらく日本で初めて(？)この隠れたエリアの魅力を解説するもの。
観光スポットはもちろん、サメグレロ独自の文化や歴史に関してもきつちり解説しているので、きっとこのエリアの魅力を感じてもらえるはずです。

サメグレロ地方は、ジョージアの中でも観光開発が最も進んでいないエリアのひとつ。
スレていない昔ながらのジョージアの良さを感じたい｢本物を求める人｣向きのエリアなので、ぜひゆっくりと滞在してほしいです！

サメグレロ地方とは？訪問前に知っておくべき基礎知識

｢観光｣という観点から見ると、サメグレロ地方はやっぱりどうしても地味なエリア。
コーカサスのダイナミックな山があるわけでも、シルクロードのエキゾチックな隊商宿があるわけでもなく、多くの旅行者はより分かりやすい見どころがあるエリアを目指してしまいます。

しかし…！サメグレロ地方の魅力は観光地ではなく、文化面にこそあるもの。
ジョージアの中でも独自の言語や民族、意表を突く食文化に不思議なライフスタイルが根付くサメグレロは、ジョージアのエスニックカルチャー面に興味がある人にとっては聖地のような場所なのです。

むしろ、この独自の文化的背景を知らずにサメグレロ地方を訪れても意味はないと言えるほど。
サメグレロ地方ならではの独自性を五感を通して感じることが、旅行のハイライトとなります。

そんなわけで、まずはサメグレロ地方を訪問する前に理解しておきたいカルチャー面の基礎知識を解説していきます。
歴史や建築、言語に食文化まで…ここまで詳しくサメグレロ地方にスポットライトを当てた記事は他にないと思うので、じっくりと読んでもらえれば嬉しいです(書くの大変だったわい…)！

サメグレロ地方の風土：亜熱帯気候に育まれたジョージアのフルーツ天国

サメグレロ地方がジョージア他地域と大きく異なる点が、気候。
ジョージアの大部分は大陸性気候に属していますが、サメグレロ地方をはじめとする黒海沿岸地域は亜熱帯気候に分類されます。

そのため、サメグレロ地方は年間を通して温暖。
冬でも雪が降ることはかなり珍しく、気温もそこまで下がることはありません。

このマイルドな気候こそが、サメグレロ地方全体に漂うゆったりとした雰囲気の要因。
冬でも薄着で遊び回る子供たちや、自由に村を歩き回る家畜たちの姿を見ていると、｢古き良きジョージアの田舎｣といった風情が感じられるでしょう。

とにかく気候が良いサメグレロ地方は、フルーツの生産が盛んなことで有名。
みかんやレモンなどの柑橘類、キウイやフェイホアなど南国らしい果物などが多く実り、野生のバナナの木も見られるほどです。

サメグレロ地方の歴史をザックリと

サメグレロ地方は、ジョージア他地域とはやや異なる歴史をたどってきたエリア。
この地域の個性ある魅力を堪能するには、独自の歴史(特に近世)について少しでも知っておくのが絶対です。

ここではできる限りシンプルに、サメグレロ地方の歴史を解説します。
サメグレロ旅行中に何度も耳にすることになるキーワードの数々もしっかり押さえておきましょう。

古代のサメグレロ地方：コルキス王国の黄金郷伝説の舞台

今からおよそ3200年前、サメグレロ地方を含むジョージア西部地域はコルキス王国の領土でした。

ジョージア西部を旅していると必ず耳にする、この｢コルキス王国｣というワード。
コルキス王国とは、当時地中海世界を制していたギリシア人が黒海を渡って来てジョージア西部に築いた王国であるとされています。

なぜギリシア人がわざわざこの地にやって来たのか…全てはコルキスの黄金郷伝説によるものです。

ジョージア西部に伝わる「コルキスの黄金郷伝説」って？
(タップで開きます)

ギリシャ南部を支配していたボエオティア王の息子・フリクソスは、継母ままははによるいじめに悩まされていました。

ある日、とうとう継母の策略に引っ掛かり、フリクソスは絶対絶命の危機に。
彼を救ったのは、どこからともなく現れた、黄金の毛と羽を持つ空飛ぶ羊でした。

ギリシアから空飛ぶ黄金の羊に乗ったフリクソスは、黒海を越えてコルキス(古代の西部ジョージアを治めていた王国)に到着します。

コルキス王アイエトスは、海を越えてやって来たフリクソスを丁重にもてなし、自身の娘であるチャルシオペと結婚させることに。
フリクソスは感謝の印として、海神ポセイドンへの生贄に羊の肉を捧げ、アイエトス王にその黄金の毛皮を献上します。アイエトス王は、黄金の毛皮を聖木に吊るし上げて飾り、飼っていたドラゴンに寝ずの晩をさせたと言います。

コルキス王国に黄金の羊の毛皮があるという話は、黒海を隔てたギリシアで瞬く間に噂となりました。

その噂を聞きつけたある男が、海を越えて黄金の毛皮を盗みに行く旅を計画します。
彼の名はジェイソン。
ジェイソンは「アルゴ」の名を冠する船団の力を借り、黒海の東岸・コルキス王国に到着。
コルキス王アイエトスの娘であり魔力に長けていたメデアの力を借り、とうとう黄金の羊の毛皮を発見します。

ジェイソンとメデアは黄金の毛皮を手にコルキス王国を脱出し、幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。

黄金郷伝説はあくまでも｢伝説｣ではあるものの、実際に当時のジョージア西部地域では金が多く採掘され、黄金細工が生産されていたそう。
その噂を耳にしたギリシア人は｢黒海の向こうに黄金郷があるらしい！｣と活気づき、アルゴ(Argo)と呼ばれる帆船で現在のポティの港に到着。そこからリオニ川を遡り、現在のクタイシに至ったのです。

コルキスの黄金郷伝説の舞台となったサメグレロ地方やお隣のイメレティ地方(クタイシ周辺)には、現在でも当時の黄金郷伝説にまつわるスポットがたくさん。
日本ではまだ縄文時代であった太古の昔に、ジョージア西部地域ではまさに｢黄金時代｣そのものの華々しい時代を謳歌していたのです。

中世のサメグレロ地方：キリスト教文化黄金時代からオスマン帝国支配下に

コルキス王国滅亡後のサメグレロ地方は、それまでのギリシア人の影響下からローマ帝国の影響下に。
5世紀(1600年前)にはノカラケヴィを首都としてローマ系のラジカ王国が成立し、キリスト教を国教に定めます。

その後はジョージア他地域と同様に、アラブ人による支配を受けたサメグレロ地方。
11世紀初頭(1000年前)にクタイシで中世ジョージア王国が成立してサメグレロ地方もその領土となり、再びキリスト教文化の黄金時代が戻ってきました。

しかし、中世ジョージア王国の栄光は長くは続かず、16世紀(500年前)にはジョージア西部地域一帯がオスマン帝国(現在のトルコ)の支配下に。
以後数百年に渡ってキリスト教文化は停滞し、イスラム教化が進むこととなります。

近世：ダディアニ家による黄金時代

ここまでは、ジョージア西部地域と同じような歴史をたどってきたサメグレロ地方。
この地域の歴史が大きく転換したのが、17世紀～19世紀にかけての二百年余りの期間でした。

当時のサメグレロ地方は、南のオスマン帝国と北のロシア帝国に挟まれた力の空白地帯のような地域にありました。
これを背景として有力豪族であるダティアニ一族が権力を拡大し、サメグレロ地方を半独立国として発展させたのです。

ダディアニ一族が代々拠点としたのが、現在のズグディディの町。
ダディアニ一族のサメグレロ統治黄金時代とも言える19世紀(200年前)のズグディディでは、当時結びつきが強かったフランスの影響を強く受けた宮殿が次々に建設されます。

莫大な富とともに独自に発展していたサメグレロ公国でしたが、19世紀後半にはロシア帝国に完全に併合され、その後20世紀にはソ連の支配下に。
肥沃な大地と温暖な気候が注目され、フルーツやとうもろこし等の作物の一大産地として社会主義的な産業開発が進められました。

近現代：紛争、そして貧困

1991年にソ連が崩壊し、独立を達成したジョージアは、暗黒時代を経験します。

象徴的なのが、各地で勃発した民族紛争。
特に、サメグレロ地方と接するアブハジア地域の分離・独立派とジョージア中央政府との対立はアブハジア紛争に発展し、双方に甚大な被害をもたらしました。

アブハジア紛争でアブハジアを追われた人々は難民となってすぐ隣のズグディディに流入し、サメグレロ地方は混乱の時代に。
紛争から30年が経過した現在でもアブハジア問題は未解決のままとなっており、その影響はいまだに感じられます。

また、ソ連崩壊後に経済システムが一気に変わり、工場の閉鎖や計画農業政策の転換などによってそれまでの経済活動が成り立たなくなってしまったのも、サメグレロ地方が抱える大きな問題。
町から少し外に出ると、人々の厳しい生活を目の当たりにする光景が多く見られ、ジョージアの他エリアに比べても｢限界｣な雰囲気が強く感じられるのが現状です。

華やかな時代から混乱の時代までを経験してきたサメグレロ地方。
ジョージアに到来しつつある観光ブームの波に乗り、新たな方向へと進むことができるのか…ポテンシャルはとても高いはずなので、今後が楽しみなエリアです。

サメグレロ地方の民族と気質

サメグレロ地方に住む人々は、ジョージア人でありながらも｢メグレル人｣に分類されるという、やや複雑な状況。

メグレル人とは、ジョージア人と同じ民族グループにありながらも独自の文化や言語を有する人々のこと。
日本で例えるなら、同じ｢日本人｣でありながらも歴史や言語、民族的なルーツが異なる沖縄の人々をイメージすれば分かりやすいかもしれません。

メグレル人の人口はおよそ40万人ほどと言われ、その大半がここサメグレロ地方に居住しており、かつてはアブハジア側にも多くのメグレル人が居住していました。

そもそも｢サメグレロ｣という地名自体が｢メグレル人の土地｣を意味するもの。
サメグレロ地方を旅しているとよく耳にする｢メグルリ～｣という言葉は、｢メグレル人の～｣を意味する形容詞形で、この地域独自の料理名などにも多く見られます。

そんなメグレル人に対するジョージア他地域の人々のイメージは、なかなか興味深いもの。

こんな感じで、｢明るく陽気でのんびりしている｣というイメージは、日本人が沖縄の人々に対して抱くイメージと似たようなものがあるのかも。
実際にこのイメージは結構正しく、サメグレロ地方の人々は柔らかな態度で、旅行者にも話しかけたがる気さくな人が多いように思います。

また、サメグレロ地方の人々はジョージア他地域に比べて、老若男女問わずシュッとした外見の人が多いのも特徴的。
すらりと背が高くて毛深さもなく、髪や肌の色素がやや薄いのが印象的でした。

サメグレロ地方の歴史の項で解説した通り、サメグレロ地方は元々ギリシア人によって拓かれた場所で、中世に多くの民族が行き交ったシルクロードからも外れた場所にあります。
山岳民族との交流やシルクロード交易による混血が進んだジョージア東部地域の人々とサメグレロ地方の人々の外見が大きく異なるのは、このあたりに要因がありそうな気もします。

サメグレロ地方の伝統建築

サメグレロ地方を旅していると、一軒一軒の民家とその敷地がとにかく大きいことに気がつくはず。

どの民家も広い庭を有しており、中には敷地内に別宅を構えているようなお宅も。
特に裕福な家庭というわけでもなく、どの家もデフォルトで大きいのです。

民家の内部に入ってみると、驚かされるのが天井の高さと部屋数の多さ。
十部屋以上を備えた家も珍しくなく、日本だったら数億円の豪邸として売り出せそうなほど、とにかく空間の使い方が贅沢なのです。

こうしたサメグレロ地方の伝統建築は｢オダ｣と呼ばれ、町を出て少し田舎に行けば多く目にすることになるはず。
オダの特徴は、天井を高く設置した二階建ての石造りの建物であることと、美しい意匠を凝らした木製のテラスが設置されていることです。

なぜサメグレロ地方の伝統建築｢オダ｣はこんなに広々としていて、こんなにも多くの部屋数があるのか…
その最大の理由は、客人を自宅に招き入れてもてなすためです。

サメグレロ地方では、結婚式や葬儀などは自宅を利用して行われ、いずれの場合も多くの人を招くのが伝統(なんと数百人単位)。
遠方からやって来る客用の宿泊スペースとして複数の部屋が必要だったり、宴のために広大な庭のスペースが必要だったり…と、客人を招き入れることをメインに家が建てられているというわけです。

この｢客人至上主義｣とも言えるサメグレロ地方ならではの考え方は、ジョージアの中でもホスピタリティー文化が強く残っていることにも間違いなく影響しているはず。
他所の人間に対しても明るくオープンマインドなサメグレロの人々の感じも、常に客人を迎えることで日常が回っている独特のライフスタイルに起因しているのかもしれません。

サメグレロ地方の言語

サメグレロ地方の人々がメグレル人に分類されるという点にはすでに触れましたが、メグレル人がジョージア人と区別される最大の要因が言語。
実は、サメグレロ地方の人々が話すのはジョージア語ではありません。

サメグレロ地方にはメグレル語(Mingrelian / მარგალური ნინა)という独自の言語が存在しており、サメグレロ地方全域とアブハジア共和国の一部で話されているのです。

メグレル語とは、ジョージア語が属するカルトヴェリ語族の四言語のうちの一つ。
つまりジョージア語の仲間と言えば仲間なのですが、文法や表現は驚くほど異なるので、お互いに意思疎通ができるレベルではありません(同じラテン語族であるフランス語とイタリア語で意思疎通ができないのと同じようなこと)。

とまあこんな感じで、「こんにちは＝ガマルチョバ」以外には、ジョージア語とメグレル語の間には全くもって共通点はなし。
ジョージア語の会話であればまあそれなりに意図は汲み取れるレベルののぶよですが、メグレル語の会話は何一つ分からなすぎて完全なる宇宙です。

とはいえ、サメグレロ地方の人々のほとんどは、メグレル語とジョージア語のバイリンガル。
仲間内ではメグレル語で会話し、他所から来た人にはジョージア語で話しかけるのが普通です。

日本でも各地の方言が徐々に消えつつあるように、こうした少数言語というものは消滅の危機にある場合も多いもの。
いっぽうのメグレル語は若い世代の間でも現役で使用されているのが特徴で、メグレル人であることの誇りとともに人々に話されているような気もします。

サメグレロ地方では挨拶程度でもメグレル語を使ってみると、100％喜んでもらえるはず。
まずは「マルディ！(ありがとう)」から。地元の人もきっと笑顔で「デムシャ！(どういたしまして)」と返してくれるはずです。

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2020.06.18

サメグレロ地方の食文化

サメグレロ地方と言えば、ジョージア他地域とは大きく異なるサメグレロ料理。

サメグレロ地方の食文化の独特さはジョージアの中でも群を抜いており、サメグレロ料理を食べるためにわざわざ他地域からやって来るジョージア人国内旅行客も珍しくありません。

とうもろこし粉を多用することや、くるみをたっぷりと用いた濃厚な味わいが好まれることなど、サメグレロ料理には多くの特徴があります。
特筆すべきが、とにかくどの料理もかなり辛口に味つけする激辛文化でしょう。

｢サメグレロ料理＝激辛｣というのはジョージアの中では常識となっており、アジカという唐辛子ペーストをふんだんに用いた刺激的な味わいが特徴的。
冗談抜きで何を食べても辛いので、辛いもの好きでない人にとってはやや厳しい面があるかもしれません(のぶよはサメグレロ滞在を通して克服した)。

亜熱帯気候を象徴するかのように、ホットでスパイシーな伝統料理が楽しめるサメグレロ地方。
グルメ目的の旅行者ならきっと大満足できる独自の料理の数々は、滞在中にぜひとも制覇したい絶品ばかりです。

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2025.12.04

サメグレロ地方観光でしたい12のこと

①優雅さとソ連感の融合？【ズグディディ】のカオス感に包まれる

サメグレロ地方最大の都市で、観光・滞在の拠点となるのがズグディディ(Zugdidi / ზუგდიდი)。

サメグレロ地方最大の町であり、文化や経済の中心的役割を担うズグディディは、滞在の拠点として便利な町。
およそ200年前にサメグレロ地方が半独立状態にあった時代の、ダディアニ家の栄光が香る見どころが点在しており、シックで上品なセンスが町の至る所で感じられます。

ダディアニ家は、当時文化的に先進国であったフランスとの結びつきがとても強かったそう。
そのためなのか、観光ハイライトとなるダディアニ宮殿周辺のエリアは、上品で華麗な雰囲気が漂います。

ダディアニ家にまつわる見どころだけをピックアップすると、「ズグディディ＝優雅な町」というイメージを持つもの。
しかし実際のところは全くそんなことはなく、町の大部分には近年リノベーションされたソ連時代の建物が並び、｢21世紀に蘇ったソ連｣といった独特の雰囲気です。

また、ズグディディ中心街にある巨大なバザール(市場)は、ジョージアの中でも最もカオスで最も熱気溢れる異様な雰囲気が魅力的です。

バザールの人の感じはとても温かく、この地域ならではの珍しい食材の豊富。
のぶよ的に、ジョージア各都市の市場の中でも最も昔ながらの雰囲気を残しているのがズグディディの市場だと思います。

ダディアニ家の歴史スポットめぐりも、ソ連感を感じる散策も、市場のアジア的な熱気も楽しめるズグディディ。
物価も安めで、周辺の見どころへの交通も充実しているので、サメグレロ地方旅行の拠点としてもおすすめな町です。

ジョージア旅行の穴場！ズグディディ観光完全ガイド【見どころ/アクセス/レストラン】

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2025.12.06

②【エングリ・ダム】のターコイズブルーに感動する

ズグディディからの日帰りで訪れることができるエングリ・ダム(Enguri Dam / ენგურის კაშხალი)は、ソ連時代に整備された巨大なアーチ式のダム。

コバルトブルーの湖面は、まるで大量の絵の具を溶かしたように鮮やかで、どこか毒々しささえ感じるほどです。

当時、世界で二番目の規模を誇ったエングリ・ダム。
ソ連の技術が凝縮されたものとなっており、実際に見るとその巨大さにびっくりします。

言ってしまえば「ただのダム」なのですが、ダムが好きな旅行者は意外と多いはず。
こうしたニッチな需要を狙ってなのか、現在エングリ・ダムではジョージア政府主導の観光地化プロジェクトが進められています。

ダム・ミュージックフェス、ダム・ケーブルカー、ダム・バンジージャンプ…などなど、キラキラ＆ヨーロピアンなものが大好きなジョージアという国が考えることなので、もう常識の範疇を越えています(し、ケーブルカー以外は実現する可能性はゼロだと思います)。

コバルトブルーの絶景も、そこはかとないB級感も面白いエングリ・ダム。
キラキラ輝く未来を想像しながら散策するのがおすすめです！

【ジョージア】世界で二番目のエングリ・ダム。コバルトブルーのキラキラ世界へようこそ【アクセス情報】

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2020.12.05

③【インツラの滝】のミステリアスな雰囲気にひたる

ズグディディの北部に位置するインツラの滝(Intsra waterfall / ინწრას ჩანჩქერი)は、日帰りで自然を感じられるおすすめスポット。

エメラルドグリーンに輝く滝壺と、映画「もののけ姫」さながらの緑に包まれた渓谷美を楽しむことができます。

滝自体はとても美しく癒されるのですが、実はインツラの滝の上部にはちょっと不気味な洞窟があり、周辺の空気もなんとなく異質でした(のぶよはそういうスピリチュアル系とは縁がない人だけど)。

人の姿が全くない滝周辺は、水の音だけが支配する静寂の世界。
周囲の薮からは獣(だと信じたい)が「ガサガサッ」と動く音がしたり、真っ暗な洞窟の入口には赤と白の布が絡まっていたりと、日本のホラー映画もびっくりな雰囲気です。

もしかしたら、ジョージアの山奥で本物の「もののけ」に出会ってしまうかも……

ジョージアのインツラの滝が、神秘的すぎて怖い件。【行き方・トレッキング情報】

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2020.12.06

④【ルヒ城塞】からアブハジア共和国を眺める

ズグディディからわずか10kmほど先には、未承認国家として勝手に独立を宣言したアブハジア共和国との境界線があります。

一般の旅行者がアブハジア共和国を訪れる際は、リスクを覚悟しなければいけないもの。

・ジョージア政府の実効支配が及んでいない
・特別なビザが必要

など気を付けるべき点が多く、そもそも2025年現在ジョージア側からアブハジア側への入域は不可能となっており、以前よりもアブハジア渡航のハードルはさらに上がってしまいました。

ジョージア領内に留まりながらアブハジア共和国の風景だけでも見たい人におすすめなのが、ルヒ城塞(Rukhi castel / რუხის ციხე)です。

アブハジア共和国との境界まで1kmという立地の廃城塞で、目の前にはアブハジアの緑あふれる風景が広がります。

「国境」検問所付近に掲げられたアブハジア「国旗」が肉眼でも確認できるほどの近さですが、ここはれっきとしたジョージア領内。
個人でのアクセスも簡単＆危険もないので、ニッチな場所を攻めたい人にはおすすめです。

【ジョージア】未承認国家・アブハジアを望むルヒ城塞へ【アクセス】

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2020.12.08

⑤アブハジア目の前の廃ビーチリゾート【アナクリア】で望郷スイミング

ズグディディから行ける黒海ビーチとして有名な町がアナクリア(Anaklia / ანაკლია)。

ヤシの木が並ぶ海沿いの遊歩道に青い黒海が南国情緒を醸し出しているのですが、夏のハイシーズンでも人影はまばら…
そう、アナクリアはビーチリゾートとして開発される途中で放棄されることになった歴史を持つ｢廃ビーチリゾート｣なのです。

また、アナクリアは未承認国家のアブハジア共和国までたったの1kmという絶好の(？)ロケーションも魅力的。
現在はジョージア側から訪れることはできない地を間近に眺めながら、望郷スイミングが楽しめます。

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

⑥【マルトヴィリ渓谷】の渓谷美を無料で堪能する

サメグレロ地方東部エリアの観光・滞在の中心となるのがマルトヴィリ(Martvili / მარტვილი)の町。
ジョージア西部を代表する景勝地であるマルトヴィリ渓谷で知られ、サメグレロ地方の中では最も多くの観光客が訪れます。

マルトヴィリ渓谷はとても美しくはあるものの、入場料がかなり高額なのが難点。
しかし、渓谷周辺には｢裏マルトヴィリ渓谷｣なるエリアがあり、本家マルトヴィリ渓谷にも劣らない渓谷美が無料で堪能できるのです。

また、マルトヴィリの町を見下ろす丘の上に立つマルトヴィリ修道院も必見。
10世紀建造の聖堂内部は壁から天井までびっしりとフレスコ画に覆いつくされ、神聖そのものな雰囲気が感じられます。

マルトヴィリの町には旅行者に必要な施設が一通り揃っており、サメグレロ地方東部エリアの滞在拠点にぴったり。
周辺には他にも見どころが点在しているので、のんびりと滞在しながら色々と足をのばすのがおすすめてす。

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2025.11.27

⑦【バルダ渓谷】の三つの滝をまわる

マルトヴィリ拠点の日帰りトリップにおすすめなのがバルダ渓谷(Balda Canyon / ბალდის კანიონი)。
サメグレロ地方を象徴する渓谷美が見られる場所で、｢バルダ三滝｣と称される三本の美しい滝が点在しています。

バルダ三滝は丸一日あれば全てをまわることが可能ですが、山道をまあまあな距離歩くことになるので、できれは現地に宿泊するのがベスト。
周辺には民家の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスも数軒あり、田舎暮らし気分での滞在ができます。

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2025.11.30

⑧【Karma Hostel】で田舎暮らし体験

古き良きジョージア地方部らしい素朴な風景もサメグレロ地方の魅力の一つ。
せっかくここまでやって来たなら、この地域の伝統家屋を改装した宿で田舎暮らし体験をするのも楽しみの一つです。

ゲストハウスやホステルなど様々なタイプの宿泊施設がある中で、のぶよのおすすめはマルトヴィリにあるカルマ・ホステル(Karma Hostel)という宿。
温かみのある雰囲気の中で、他の旅行者との交流が楽しめます。

カルマ・ホステルがあるのは、マルトヴィリ中心街から少々離れた集落で、食事は地産地消のオーガニックフードが基本。
何とも言えない独特の雰囲気も特徴的で、特に欧米人旅行者の間では｢伝説の宿｣として語り継がれているのだそうです。

「THE・ジョージアの田舎」といった感じの集落を散策したり、宿の敷地内を歩き回る動物たちと触れ合ったり、一日中庭のハンモックに揺られたり…
「何か特別なことをしなくても心が満たされる」という地方部ならではの生活の良さに気が付くはずです！

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2020.12.13

⑨【ノカラケヴィ遺跡】で1500年前にタイムスリップする

サメグレロ地方の豊かな歴史に触れたいなら、ノカラケヴィ(Nokalakevi / ნოქალაქევი)にはぜひ足を運びたいもの。

ジョージア語で「かつて町があった場所」という地名の通り、約1500年前のビザンツ帝国支配時代にこの場所にあった要塞都市の跡地です。

三方を川に、もう一方を山に囲まれたノカラケヴィは、天然の要塞そのもの。

観光のハイライトとなる城壁からの眺めは圧巻で、当時キリスト教が主軸となっていた社会を象徴するかのように、初期キリスト教建築の教会が残っています。

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

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2020.12.17

⑩大自然に囲まれた【ノカラケヴィ温泉】でリラックス おすすめ！

ノカラケヴィの遺跡とセットで訪れたいのが、すぐ近くにこんこんと湧く名もなき天然温泉。
のぶよが勝手に「ノカラケヴィ温泉」と名付けたこの場所では、渓流すぐそばで入浴することができ、日本人旅行者にとっては歓喜の舞なスポットです。

石灰を多く含む泉質のお湯はかなり熱く、辺りには温泉特有の硫黄の匂いが立ち込めています。

源泉付近はかなり熱いので、すぐそばに流れる川の水を引き入れて適温にすることで手作り温泉を楽しむのが地元流。
すでに誰かが作った湯船を利用させてもらうのも良いですし、自分だけの露天風呂を一から作るのも楽しいです。

全くもって観光地化されておらず、知る人も少ないたノカラケヴィ温泉は、「ワイルド」という言葉がどこまでも似合う場所。
清流の流れと鳥の鳴き声を聞きながら、極上の時間を過ごすことができる超・超・超おすすめスポットです！

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

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2020.12.17

⑪黒海のパリ【ポティ】でとれびあーんな町歩き

サメグレロ地方の最も南、黒海に面した港湾都市がポティ(Poti/ფოთი)です。

古くから黒海交易の重要拠点として栄えたポティは、建築や町の雰囲気がとても独特。
｢黒海のパリ｣と称されるほどに、美しく整備された町に歴史的建造物が建ち並ぶ風景が素敵です。

南国情緒と気品が入り混じった独特のポティらしさは、ジョージアでもここでしか味わえないもの。
町のすぐそばには世界遺産のコルヘティ国立公園があり、サメグレロ地方南部観光の拠点として便利な町です。

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2025.06.17

⑫世界自然遺産【コルへティ国立公園】で亜熱帯の湿原トリップ

ポティの町の南に広がる広大な湿原地帯が、コルヘティ国立公園(Kolkheti’s National Park/კოლხეთის ეროვნული პარკის სამმართველო)。
UNESCOの世界自然遺産に登録されている場所で、亜熱帯気候に育まれた独特の植生と貴重な鳥類の宝庫として保護されています。

コルへティ国立公園が世界自然遺産に指定されたのは2021年とまだ最近のこと。
そのためなのか、旅行者向けのインフラはまだまだ未発達な状態で、今後の整備に期待したいところです。

ジョージア他エリアでは見られない湿原の自然風景の貴重さはもちろん、亜熱帯ムードに包まれた空気感も素敵。
国立公園すぐそばには黒海ビーチも広がっており、夏のサメグレロ地方旅の素敵な思い出となること間違いなしです。

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2025.06.14

サメグレロ地方旅行のプランニングのポイント&アドバイス

ここまで読んだ人には、きっとサメグレロ地方の魅力が伝わっているのでは。
地味ではあるもののなんだか不思議と居心地が良いこのエリアを、実際に旅してみようと考える人もいるのではないでしょうか(おらんか)。

ここでは、サメグレロ地方を実際に訪問する際に役に立つアドバイスやプランニングのポイントを解説します。

サメグレロ地方旅行におすすめの季節

サメグレロ地方は年間を通して温暖な地域。
冬でも雪が降ることはほぼなく、ジョージア全国的に一般的にオフシーズンとされる12月～2月の時期でも快適に旅が楽しめます。

いっぽうで、黒海からの湿った風が山でブロックされる地形であるため、サメグレロ地方はとにかく湿度が高い点に注意。
夏場はかなりの蒸し暑さとなり、蚊が大量発生することでも知られているので、それなりの対策は必須となります。

サメグレロ地方は年間を通して降水量が多い地域ではあるものの、一日中雨が降り続くことは意外に少なめ。
ザーッと降っては太陽が顔を覗かせるといった、スコールのような感じが多いです。

総合的に、サメグレロ地方を旅するのにおすすめな季節は、夏以外。
特に11月と12月はとても快適なぽかぽか陽気が続き、非常に過ごしやすいです

観光・滞在の拠点は3か所に分ける

サメグレロ地方の見どころを上手にまわるためのポイントは、以下の3都市を中心としたエリアに分けて計画することです。

・ズグディディ(西部エリアの拠点)
・マルトヴィリ(東部エリアの拠点)
・ポティ(黒海沿岸エリアの拠点)

【ズグディディ】

サメグレロ地方最大都市のズグディディは、サメグレロ地方西部＆北部エリアの観光の拠点にピッタリな都市。

トビリシ/クタイシ/バトゥミなど他地域の都市から直行マルシュルートカ/鉄道路線もあるため、アクセスはサメグレロ地方内で最も便利です。

近郊の見どころへのマルシュルートカも全てズグディディ発着なので、この町を拠点に数日滞在するのがおすすめ。

ズグディディは、スヴァネティ地方のメスティアへアクセスする際の拠点になる町でもあるため、移動途中に立ち寄って観光することもできます。

【マルトヴィリ】

アクセス面ではズグディディにかなわないものの、旅行者向けの施設がそろったマルトヴィリは、サメグレロ地方東部エリアの観光拠点として便利な町。

マルトヴィリに滞在しながら、周辺の見どころへマルシュルートカでアクセスすることも可能です。

マルトヴィリからお隣イメレティ地方のクタイシへと抜けることもでき、クタイシ近郊の見どころに立ち寄りながらの移動も可能です。

【ポティ】

黒海沿岸の小都市ポティは、近郊のコルへティ国立公園や黒海ビーチ観光に便利な立地。

地理的にサメグレロ地方内でやや孤立した町ではあるものの、トビリシ方面とは鉄道で結ばれており、アクセスは悪くありません。

ポティの少し南には黒砂ビーチで有名なウレキや、昔ながらのビーチリゾートのコブレティが位置しており、ビーチ目的の旅の拠点にぴったりな町です。

サメグレロ地方旅行の必要日数

上の項で解説した通り、サメグレロ地方旅行は3つのエリアに分けて考えるのが◎
ズグディディ/マルトヴィリ/ポティのいずれかの町を拠点としながら、近郊の見どころに足をのばすスタイルがベストです。

各拠点都市の観光はいずれも数時間～半日あれば十分な規模。
近郊の見どころにどれだけ多く足をのばすかによって必要日数が大きく変化します。

こんな感じ。合計で1週間みておけば、本記事内の見どころすべてを個人で制覇することができます。

他エリアとの組み合わせプランもおすすめ

サメグレロ地方はエリア内交通網が未発達でやや不便。
例えばズグディディ～ポティ間の移動はマルシュルートカの本数が少なかったり、ズグディディ～マルトヴィリ間には直行の交通がなかったり…と、同じ地方内であるのに移動に困ってしまう場面も少なくありません。

すでに紹介したサメグレロ地方での滞在拠点となる三都市は、いずれも隣の地方との交通の方が便利。
なので、サメグレロ地方単体で旅行プランニングするよりも、隣接する地域の観光と合わせて考える方が効率的な場合もあります。

サメグレロ地方と組み合わせて旅行プランニングがしやすいのが、ジョージア西部の3つのエリア。▼

と、どれもそれぞれ異なる魅力を放つ素晴らしいエリアばかり。
旅行がより充実したものとなりそうです！

ジョージア文字は読めた方が良い

「ジョージアの鳥取島根」なサメグレロ地方には、ご想像の通り外国人観光客はほとんどやって来ません。

観光地化されているわけもないので、英語の通用度は絶望的。
ジョージア語(かロシア語)の基本的な表現は覚えておくに越したことはありません。

他にも、ジョージア文字をある程度読めるようにしておくのがおすすめ。

というのも、マルシュルートカの行き先表示やレストランのメニューに至るまで、ほぼすべてがジョージア文字表記オンリーなためです。

こんなところまでやって来る旅行者は、ある程度はジョージアの他地域も訪れた人だろうと思いますが、とにかく文字を読めるか読めないかで旅行のしやすさが天と地ほどの差になります。

サメグレロ地方旅行時の注意点

サメグレロ地方を訪問したい人が気になるのが、すぐ隣にあるアブハジア共和国の存在ではないでしょうか。

アブハジアとは、ジョージア政府の統治が及ばない｢未承認国家｣とされる地域。
およそ30年前、1990年代にはこの地域の帰属を巡りジョージア側とアブハジア側の間で紛争に発展し、双方に甚大な被害をもたらしました。

現在もアブハジア問題は未解決のままとなっているものの、2000年代以降は武力衝突は一度も発生しておらず、緊張もかなり緩和されています。
なので、いち旅行者がサメグレロ地方を旅して危険な目に遭う可能性は限りなくゼロに近いと言えるでしょう。

サメグレロ地方、特にズグディディ周辺にはアブハジアとの境界すぐそばまで近づけるスポットがいくつかありますが、それらも特に問題なく訪問が可能なほど。
しかしながら、さすがに境界付近に近づくことは許されておらず、怪しい人間は当局による尋問や拘束など不測の事態となる可能性もあるので、ルールを守った上での観光は絶対です。

おわりに：サメグレロ地方の最大の魅力とは…

マイナーながらもたくさんの魅力があるサメグレロ地方。
その魅力をとことんお伝えしました。
食文化や独自の言語、旅行計画のコツまで…旅に必要な情報は全て網羅したつもりです。

サメグレロ地方の素晴らしさを色々と解説してきましたが、のぶよ的にこのエリアで最も印象深かったのが、人々のオープンマインドさ。

「ジョージア西部の人は開放的な気質の人が多い」とはよく言われるのですが、サメグレロ地方の人々に関しては群を抜いていると感じました。

言葉は通じなくとも、人々の優しさに触れたことは数知れず…
地元の人々との素晴らしい思い出がたくさんできた、素敵な旅となりました。

温暖な気候がそうさせるのか、のんびりとした地方部らしい雰囲気がそうさせるのかはわかりませんが、のぶよの中ではサメグレロ地方の人々はジョージアで最も温かくて人懐っこかった印象です。

「ジョージアの鳥取島根」・サメグレロ地方を訪れる旅行者は、他のエリアに比べてかなり少ない(というかほぼゼロ)なのが現状。
しかし、自然も歴史も伝統文化も人々の温かさも…派手さはないもののキラリと輝く不思議な魅力があるジョージア最大の穴場エリアであることは間違いありません。

ジョージア旅行の日程が許すなら、ぜひとも訪問してみてほしいサメグレロ地方。
亜熱帯のむんわりとした空気の中で食べる激辛のサメグレロ料理や、昔から何も変わっていない田舎風景が、旅の思い出を彩ってくれるはずです！

ジョージア北西部に位置するサメグレロ地方に居座っている今日この頃。
伝統的な木造建築が残る村々や、神秘的な滝や渓谷など、まだ観光客に知られていない穴場スポットが多く点在するエリアです。

ジョージアで最も地味なエリアは魅力だらけ！サメグレロ地方観光情報まとめ【歴史/文化/言語/アドバイス】

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2025.12.08

そんなサメグレロ地方の最大都市であり、観光・滞在の拠点となるのがズグディディ(Zugdidi / ზუგდიდი)。
市内の人口だけでおよそ4万人ほどを有する、ジョージア国内で6番目に大きな町です。

ズグディディは、17世紀から19世紀にかけてサメグレロ地方が半独立状態にあった際に発展した歴史を持つ町。
特に19世紀のズグディディはダディアニ一族という諸侯の統治下で黄金時代にあり、当時文化的先進国であったフランス風の宮殿や庭園が整備されました。

そんなわけでズグディディは、ダディアニ家との繋がりが強かったフランスのエッセンスが感じられるのが最大の特徴。
ズグディディ随一の見どころであるダディアニ宮殿やその周辺は、およそ二百年前の黄金時代を今に伝える優雅で上品な雰囲気です。

…とまあ、ジョージアの観光局はズグディディの｢フランスのエッセンス｣をウリにPRしようと頑張っているのですが、正直ズグディディの魅力はそこではありません。

ダディアニ家のさゔぁびあ～んなお統治から半世紀後にこの町が経験したソ連時代の雰囲気こそが、ズグディディという町の本質だと思います。

また、ズグディディはジョージアでは珍しい亜熱帯気候の町。
年間を通して温暖で湿度の高い気候がこの町独特のゆるさや開放感を育んでおり、南国情緒漂う建築様式やオープンな人の気質などにもその影響が感じられます。

暖かな気候は食文化にも影響するようで、ズグディディはこの地域独自のサメグレロ料理の聖地という一面も。
とにかく激辛な味つけが特徴的な郷土料理の数々を提供する飲食店が充実しているズグディディは、なぜかやたらと個性が強めな店が多いのも面白いです。

ズグディディ市内の見どころには限りがあるため、多くの旅行者に素通りされてしまうのが現状。
しかしながら、ジョージアの中でも唯一無二の文化を誇るサメグレロ地方の最大都市の魅力は、スルーしてしまうにはもったいなさすぎるほどに大きなものです。

そんなわけで今回の記事は、ズグディディ観光に必要な情報をひとまとめにしたもの。
以下のトピックで大ボリュームでお送りします。

観光客はほとんど訪れない町ですが、「素顔のジョージア」を感じることができますよ！

ズグディディ市内の観光スポット

かつてズグディディを初めて訪問した際、のぶよはこう思いました。

｢え…なにこの何もない町…｣と。

確かにズグディディにはいわゆる｢観光スポット｣のような場所は少なめ。
見どころに限りがあるため、多くの旅行者はズグディディを素通りしてしまう(良くて数時間散策して去ってゆく)のです。

しかし！
久しぶりにズグディディを訪問してどっぷりとこの町の雰囲気にひたっていると、かつてののぶよには見えなかった不思議な魅力がたくさんあることに気がついたのです。

ダディアニ家のシックで上品なセンスが香る町並みと、アーティスティックな風景が点在する中心街。アジア的喧騒にまみれたバザールに、隠しきれないソ連時代の雰囲気…
これらのちぐはぐな魅力を、亜熱帯気候のゆったりとした空気が包み込む唯一無二の町、それがズグディディなのです。

そんなわけで、まずはズグディディ市内の見どころをチェックしていきましょう！

ズグディディ市内観光マップ

ダディアニ宮殿

ズグディディ髄一の見どころであり、町の象徴でもあるのが、中心街北側に堂々と立つダディアニ宮殿(Dadiani Palace /დადიანების სასახლე)。【マップ 青①】
19世紀初頭に、当時のサメグレロ王国の王子であったダヴィット・ダディアニという人物によって建設された宮殿を起源とするものです。

ズグディディはもちろん、サメグレロ地方を旅していると何度も耳にすることになる｢ダディアニ｣というワード。
ダディアニとは、17世紀～19世紀にかけてサメグレロ地方を収めたダディアニ一族のことを指します。

当時のジョージア地域には統一政府が存在せず、サメグレロ地方含むジョージア西部地域はオスマン帝国(現在のトルコ)の強い影響力にありながらも、半独立状態を保っていました。
このサメグレロ王国のトップに君臨し、絶大な権力と富を誇っていたのが、ダディアニ家というわけです。

現在のダディアニ宮殿がある場所には元々別の宮殿があり、｢ダヴィット・ダディアニ宮殿｣と王自身の名を関していました。

ダヴィット王は、王位に就く前に王子だった時期から領内の貴重な工芸品や芸術作品を収集するのが趣味だったそう。
彼のコレクションは計45000点にも上り、オリジナルの宮殿内で展示されていたのだそうです。

しかし、1835年にオリジナルの宮殿は焼失。
その跡地に1878年に建てられたのが現在に残る宮殿の建物であり、ダヴィット王の妻であるエカテリネ王妃の名を冠した｢エカテリネ・ダディアニ宮殿｣が正式名称とされています。

ダディアニ宮殿内部は二層構造となっており、そのうち二階部分がミュージアムとして訪問客に開放されています。

ミュージアム内にはダヴィット・ダディアニ王がサメグレロ地方各地から集めさせたイコン画や、一族が実際に使用していた家具や食器などがそのままに展示されており、なかなかの見ごたえ。
いくつもある部屋は全体的にシックで上品にまとめられており、サメグレロ王家ならではのセンスが感じられます。

ダディアニ宮殿の内部は、ヨーロッパを強く意識して作られたもの。
特に、当時は文化の最先端地域だったフランスの影響を強く感じることができ、フランス製の調度品の数々や家具などがシックな雰囲気によく合っています。

宮殿の正式名称にもなっている王妃エカテリネ・ダディアニは、｢いつか自分の趣味だけを反映した宮殿を作りたい｣とずっと考えていたのだそう。
彼女は贅沢三昧の日々を送っており、夫のダヴィット国王亡き後は、息子であるニコ・ダディアニを連れてフランスやイタリアなどヨーロッパ諸国を旅行するという日々を送っていました。

エカテリネがヨーロッパで育んだ美的センスが凝縮された傑作が、1878年にようやく完成したこのダディアニ宮殿というわけです。

ダディアニ宮殿を見学していると、とにかく｢フランス｣が重要なキーワードとなっていることが感じれるはず。
ダディアニ家とフランスとの繋がりが最も強く感じられる展示品が、1833年に製作されたナポレオンのデスマスクでしょう。▼

｢デスマスク｣とは、権力者が没した際に石膏や蝋で死者の顔の型を取ったもの。
ダディアニ宮殿に展示されているナポレオンのデスマスクのはなんとレプリカではなくオリジナルで、世界に四つしか現存していない非常に貴重なものです。

ナポレオンといえばご存知、18世紀末のフランス革命後の混乱の時代に現れた英雄のような人物。
ダディアニ家のサロメという人物がフランスの有力貴族と結婚したことをきっかけに、フランスとサメグレロの友好の証として贈られたものだそうです。

ダディアニ宮殿内の展示には、英語での解説があるものとジョージア語のみのものが半々といったところ。
ガイドを付けることも可能ではありますが、ダディアニ家の各人物についての知識や当時の時代背景を最低限知った上での訪問がおすすめです(なので当ブログをとにかくよく読んでから行くべし！)

聖母マリア教会

ダディアニ宮殿のすぐ横にあるのは、白壁が美しい聖母マリア教会。【マップ 青②】

ダヴィット・ダディアニ王の父にあたるレヴァン5世の統治時代だった1830年に、お隣ロシア帝国の皇帝・アレクサンドル1世による資金援助によって建設された由緒正しい聖地です。

教会内部は比較的最近リノベーションされており、外壁同様に一面の白い壁が印象的。
ズグディディの人々の日常的な祈りの場として現役で機能しており、厳かな雰囲気に包まれています。

ニコ・ダディアニ宮殿

ダディアニ宮殿の敷地内東側にたたずむ優雅な建物が、ニコ・ダディアニ宮殿(Palace of Niko Dadiani / ნიკო დადიანის სასახლე)。【マップ 青③】

ニコ・ダディアニとは、19世紀前半にダディアニ家の黄金時代を築いたダヴィット・ダディアニ王とその妻エカテリネ・ダディアニの息子にあたる人物。
彼の名を関した宮殿は1880年代に建設が進められ、広々としたダンスホールが特徴となっています。

ニコ・ダディアニは、結果的にダディアニ家最後の王となった人物。
父のダヴィット王が没した後は自動的に王位を継承したものの、政治の実権は母であるエカテリネに握られていたそうです。

1867年にサメグレロ地方がロシア帝国領に編入されることが決まると、ダディアニ家のサメグレロ地方統治自体も終焉することに。
その後ニコ・ダディアニはサンクト＝ペテルブルクに移り住み、ズグディディに戻ることなく没したので、1880年代に完成したこの宮殿に住んでいたわけではなかったとされています。

そんな数奇な運命をたどったニコ・ダディアニの肖像画や彼が生前集めたコレクションは、宮殿内で現在でも見ることができます。

19世紀らしいシックで落ち着いた雰囲気の空間には多くの絵画が飾られており、華やかさはないものの上品な雰囲気が漂います。

ニコ・ダディアニは、6歳で王位を継承した後も政治は母のエカテリネが行っていたため、パリやサンクト＝ペテルブルグに留学しながらの青年時代を過ごした経歴を持つ人物。
当時文化的に最先端だった都市で、豪勢な生活を送るコーカサスの小国のぼんぼん…といったところでしょうか。

ニコ・ダディアニはオブシェや調度品をフランスからズグディディに取り寄せてコレクションしていたそう。
宮殿内に展示された彼のコレクションの数々に、フランス文化への傾倒や憧れのようなものが感じられます。

ニコ・ダディアニ宮殿の入場&見学は無料で、誰でも自由にダディアニ家の栄光の時代を感じられるのも◎
無料の割に展示は結構充実しており、なにより建物内部の雰囲気も素敵なので、ぜひとも立ち寄ってみましょう。

ズグディディ植物園

ダディアニ宮殿やニコ・ダディアニ宮殿で文化的な香りを感じたあとは、すぐ隣に広がる広大なズグディディ植物園(Botanical garden / ბოტანიკური ბაღი)を散策するのが◎【マップ 青④】

かつては誰でも無料で入場できたのですが、2025年現在は有料に。
｢植物園｣というよりも｢きれいに整備された公園｣といった感じなので、個人的にはわざわざお金を払って公園を散歩するのはなあ…と思ってしまいます。

この植物園は、ダディアニ宮殿の建設を命じたダヴィット・ダディアニの妻であるエカテリネ王妃が、イタリアから専門家を招いて造成させたもの。
ヴェルサイユ宮殿やミラノからわざわざ運ばせた植物を植えさせるという徹底ぶりだったそうで、当時のダディアニ家の権力がいかに大きなものだったかイメージできます。

ズグディディ・ブールヴァール

ズグディディ中心街を南北に連なるメインストリートが、ズグディディ・ブールヴァール。【マップ 青⑤】
｢ブールヴァール｣とはフランス語で｢大通り｣の意味で、文字通りズグディディで一番の繁華街となっています。

ブールヴァールの名を関するストリートはジョージアにいくつか存在し、有名なのはバトゥミの海沿いに7kmほど敷かれたもの。
一方のズグディディのブールヴァールは整然と整備されてはいるものの、どこか垢抜けない感じが漂っているのも味わい深いです。

ブールヴァールの中央部分は歩行者専用の公園通りとなっており、背の高い木々がずらりと並ぶ風景が見事。
公園から車道を挟んだ両側には近年リノベーションされた綺麗な建物が建ち並び、ブティックやカフエなどが点在しています。

ズグディディ・ブールヴァールの面白い点が、整然と整備されたストリートにソ連時代の建物や伝統的な家屋が点在している点。
南側一帯にはソ連時代の建物が多く残り、北側には｢オダ｣と呼ばれるサメグレロ地方伝統の造りの建物がちらほら点在しています。

ズグディディのブールヴァールは、端から端まで歩いても15分ほどで済んでしまうほどの規模。
滞在中に何度も足を運ぶことになる場所ですが、訪れるたびに新しい発見があって面白いです。

ズグディディ・バザール

ダディアニ家の栄光が香る宮殿に、おフランスの香り漂う調度品、整然と整備されたブールヴァール…
これらだけを見ると｢あらまあなんて優雅な町ざんしょ！東欧ジョージア万歳ざます！｣なんて思う人が出てきそうなので、はっきりと言います。

上で紹介したスポットはどれも｢お見せする用｣のズグディディ。
ズグディディという町の真髄というものは、ダディアニ家だのおフランスの香りだのよりもだいぶ後、ソ連時代に形成された町の雰囲気にこそあります。

そんなソヴィエト・ズグディディを代表する場所が、ズグディディ中央市場(Zugdidi central market / ზუგდიდის აგრარული ბაზარი)。【マップ 青⑥】
ジョージアのある程度の町であれば必ずある｢バザーリ｣と呼ばれる巨大市場ですが、ズグディディの市場のカオス感と熱気はおそらくジョージアNo.1かもしれません。

ズグディディの市場は、サメグレロ地方はもちろん、お隣のスヴァネティ地方などからもあらゆる食材が集まる場所。
地方都市にしてはかなりの規模で、迷路のような屋内市場と場末感150%の屋外市場で構成されています。

朝も昼も夕方も、とにかくいつ訪れても人が多くて活気があるのもズグディディ市場の特徴。
ジョージアで色々な町の市場を訪れましたが、ここまで市場が地元の人の日々の買い物の場所として機能している町はズグディディ以外にないかもしれません。

また、ズグディディを訪れる観光客がそもそも少ないこともあってか、市場の価格帯は完全なる地元プライス&人の感じもスレていないのが素敵。
市場の人たちは外国人慣れしていない感じがぷんぷんで、ちょっと立ち止まって商品を見ていると周りの露店の人たちがわらわらと集まってきて質問攻め(メグレル語で)…なんてこともよくあります。

そんなわけで、ただ歩いているだけでもむんむんとした熱気やアジア的なカオス感が感じられて楽しいズグディディ市場。
売られている品物に注目してみると、ここサメグレロ地方ならではの食材も多く見られ、ご当地感が強く感じられるのも素晴らしいです。

ズグディディ市場は全体的にとても強いスパイスの香りが漂っているのですが、その原因はアジカ(唐辛子ペースト)などサメグレロならではの激辛調味料たち。
サメグレロ地方ではとにかく全ての料理を激辛にすることで知られているのですが、そんな激辛王国の根幹を成すスパイス類の豊富さにびっくりします。

調味料以外にも、サメグレロ地方ならではの珍しい食材はたくさん。
お店の人たちも、自分たちの誇りである伝統食材に興味を持った様子の外国人が面白いらしく、とにかく色々と話しかけてきます(メグレル語で)。

そんな感じで、ズグディディの市場はこの町の垢抜けない魅力がぎゅっと詰まった場所。
サメグレロ地方の人々の温かさや、飾らないジョージア地方部の良さが五感で感じられます。

こうした熱気と喧騒に溢れた市場は昨今のジョージアでは縮小傾向にあるのが現状。
重要文化財として保護してほしいほどに素敵なこの空間を、視覚と嗅覚、聴覚すべてフル活用しながら散策しましょう！

ORKOL陶器スタジオ

他地域に住むジョージア人にとってズグディディと言えば、ダディアニ宮殿、激辛料理、そして陶器。
現在でこそジョージア全国区となったオルコルという陶器ブランドの工房がズグディディにあることで知られ、買い付け目的に訪問する人も珍しくありません。

そんな｢陶器の町｣ズグディディの聖地のような場所が、住宅街の一角にひっそりとあるORKOL STUDIOです。【マップ 青⑦】

ジョージアでは知らぬ者はいないほどに有名なオルコル陶器。
さぞ立派な工房を構えているのだろうと思いきや、普通の民家のようなたたずまいのこぢんまりとした建物となっています。

工房の奥では現在進行形で陶器の色づけをする光景が見られ、声をかけるとギャラリー兼ショップを開けてくれます。

オルコル陶器は、ズグディディ周辺で採れる土を利用して作られるもの。
黒っぽい色や焦げ茶色をベースに鮮やかな色をあしらうのが特徴的で、各モチーフにはちゃんとそれぞれ意味があるのだそうです。

質の高さと美しさが高く評価されたオルコル陶器は、現在ではトビリシのブティックやお土産屋でも見かけることがあるほどにポピュラー。
その本家本元であるORKOL STUDIOでも気に入った作品をその場で購入することができるのですが、なんとトビリシの半額以下の価格帯で販売してくれます。

各作品のモチーフはかなり凝られたもので、ざくろやレモンなどの色合いはとても鮮やか。
しかしながら派手な感じではなくどこかシックで上品さが感じられるあたりは、ダディアニ家由来の優雅さが香るズグディディの町の雰囲気を反映しているかのようです。

こうした工房系は、｢買え買え圧｣のようなものがあったりする場合も多いのですが、ORKOL STUDIOはそういった感じではなかったのも素敵。
案内してくれたおばちゃんは、どう考えても陶器など買っていきそうにないのぶよにも色々と説明してくれ、自分たちの作品を心から誇りに思っていることが伝わってきました。

ズグディディらしいシックな美意識と、これまたズグディディらしいのんびり感が味わえる陶器工房。
見学だけでも快く受け入れてくれるので、市内散策の途中に立ち寄ってみるのもおすすめです(本当にお値打ち価格なのでお買い物していくのももちろん◎)。

ソヴィエト・ズグディディな町歩き

2020年にズグディディを初訪問した際は、あまりのソ連感に驚いたもの。
中心街にはぼろっぼろのソ連共同住宅がずらりと建ち並び、町全体に｢限界｣な雰囲気がぷんぷんと漂っていました。

しかしながら、2025年現在のズグディディは町をあげての再開発プロジェクトで大きく生まれ変わりました。

かつてのソ連住宅は(外壁のみ)モダンにリノベーションされ、パッと見では整然とした雰囲気の町になったように思えます。▼

しかしながら、いくら外壁だけモダンアパートのようにしたところで、ここはズグディディ。
かつて｢ジョージアで最もソ連っぽい町｣だった過去の遺物は現在でも残っており、変わりゆく町並みの中に取り残されたかのようにたたずんでいるのです。

▲のぶよの中で｢これぞズグディディ！｣と思う風景が、旧郵便局の建物に掲げられた巨大レリーフ。【マップ 青⑧】
2020年から変わらずに同じ場所で歴史を刻みつづけており、ズグディディ中心街のシンボルとなっています。

ズグディディのソ連感は中心街のブールヴァールから離れるほどに色濃くなっていき、特にダディアニ宮殿や植物園の東側エリアはなかなかのレトロさ。
かつて町の玄関口であった旧バスステーションは閉鎖されてから長らく放置されており、果てしない場末の雰囲気が漂います。【マップ 青⑨】

旧バスステーションから少し北側には、アブハジア難民が暮らす建物も。【マップ 青⑩】
アブハジアの国旗に描かれた手のモチーフが使用されたウォールアートが目を引きます。▼

1990年代に勃発したアブハジア紛争では、アブハジアを追われた民族的ジョージア人の多くが難民としてジョージア本国に流入してきました。
アブハジアとの境界までたったの10kmほどしかないズグディディには特に難民の流入が多く、現在でも政府の支援を受けられないままこうした古い建物に住んでいる人も少なくないのです。

こんな感じで、ズグディディにはソ連時代を感じさせるスポットがまだまだたくさん。
変わりゆく町並みと変わらないものの対比を感じながら散策するのも、なかなかオツなものです。

ズグディディ近郊の観光スポット

ズグディディの市内観光だけなら、数時間～半日ほどで済んでしまう規模。
いっぽうでズグディディの周辺には個性あふれる見どころが点在しており、日帰りで一つ一つ周るのもおすすめです。

ここでは、ズグディディを拠点に個人でもアクセスしやすい近郊スポットを紹介します。

エングリ・ダム

ズグディディの北に位置するエングリ・ダム(Enguri Dam / ენგურის კაშხალი)は、ソ連時代に建設された広大なダム。

当時は世界で二番目の高さを誇ったそうで、コバルトブルーの湖面と無機質なアーチ壁のコントラストが面白い場所です。

ジョージア政府主導の「キラキラ観光地化計画」が進められているエングリ・ダム。
もしかしたら将来は、ジョージア旅行の必見スポットの一つとして名を連ねているかもしれません。(絶対にないけど)

【ジョージア】世界で二番目のエングリ・ダム。コバルトブルーのキラキラ世界へようこそ【アクセス情報】

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2020.12.05

インツラの滝

サメグレロ地方内陸部にあるインツラの滝(Intsra waterfall / ინწრას ჩანჩქერი)も、ズグディディ滞在中にぜひ訪れたい場所です。

エメラルドグリーンの滝つぼは、ダディアニ家の王族たちにスイミングスポットとして愛された地。
神秘的な雰囲気の中で流れ落ちる滝は、サメグレロ地方でも指折りの自然スポットです。

インツラの滝周辺は、なんだかちょっと怖い雰囲気があるのもポイント。
のぶよはそういうオカルト的なものを信じるタイプではありませんが、何となく背筋がゾクゾクするような体験をしました。

ジョージアのインツラの滝が、神秘的すぎて怖い件。【行き方・トレッキング情報】

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2020.12.06

ルヒ城塞

ズグディディから北西に7kmほど幹線道路を走ったところにあるルヒ城塞(Rukhi castel / რუხის ციხე)もダディアニ家によって建設されたもの。

オスマン帝国の侵攻に備えて築かれましたが、現在では放置された廃城塞となっています。

一見するとよくある廃城塞なのですが、実はルヒ城塞はアブハジア共和国との境界線まで1kmにも満たない立地なのがポイント。

特別なビザの手続き(や危険)など一切なく、通常は簡単に立ち入れないアブハジアの風景を一望することができるのです。

【ジョージア】未承認国家・アブハジアを望むルヒ城塞へ【アクセス】

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2020.12.08

アナクリア

ズグディディから行ける黒海ビーチとして有名な町がアナクリア(Anaklia / ანაკლია)。
ヤシの木が並ぶ海沿いの遊歩道に青い黒海が南国情緒を醸し出しているのですが、アナクリアは一般的なビーチリゾートとはやや異なります。

その理由が、開発途中で放棄された廃墟ビーチリゾートであるため。
ジョージアの現代史に翻弄された海沿いの町は、そこはかとない哀愁と人影のないビーチで訪問客が来るのを待っています。

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

ズグディディのおすすめレストラン&食堂7選

ズグディディの観光とともに楽しみたいのが、この町独自のグルメ。
ズグディディが位置するサメグレロ地方は独自のグルメの宝庫として知られており、激辛の味つけにも定評があるのです。

ズグディディには、ちょっとお洒落なレストランから場末の食堂、謎のコンセプトの飲食店まで、なかなかに個性が強い店が点在しているのも面白い点。
ここではのぶよがズグディディで実際に利用した中から｢ぜひとも！｣とおすすめしたい飲食店を紹介していきます。

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

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2025.12.04

①サメグレロ料理が楽しめるお洒落店！The Host

｢ある程度ちゃんとしたお店でちゃんとしたものが食べたい！｣という人におすすめなのが、中心街南側にあるThe Host。
ジョージア語では｢メンゼリ｣(Mendzeli / მენძელი)と呼ばれるこのお店はズグディディで一番良いレストランの一つとして知られており、地元民支持がとても高いです。【マップ 赤①】

三階建ての店内は、サメグレロ地方の伝統が演出された素敵な空間。
古くさいわけでもなく、レトロながらもスタイリッシュさが感じられる絶妙なセンスです。

The Hostのメニューはこちら。
価格帯はズクディディの中では最も高い部類ではありますが、雰囲気を考えればまあ納得がいくものです。▼

特筆すべきが、サメグレロ地方の郷土料理の豊富さ。
くるみたっぷりのサメグレロ風ハルチョーや、とうもろこし粉を使用したゴミやエラルジなどの郷土料理まで、この地域ならではの料理が揃っているのです。

店員の対応も良く、注文してから料理が出てくるまで早いのも◎
ジョージアでは珍しくプロフェッショナルな感じがします。

のぶよが注文したのは、キノコのクチュマチ(激辛炒め)とサメグレロ風のくるみロビオ(豆の煮込み)。
いずれも味つけはガツンと来る辛さで、サメグレロ地方の激辛文化が存分に感じられます。

料理のレベルもかなり高く、お洒落な雰囲気の中で伝統料理を味わうにはぴったりなThe Host。
ズグディディの地元の人たちに愛されるのも納得の、素敵なお店でした。

初めての訪問が大満足だったので、間髪入れずに再訪することに(気に入った店には通い詰めるタイプ)。
今回は店で一番人気のメニューだという｢仔牛のスペアリブのアジカ和え｣なる料理を注文してみました。▼

注文が入ってからじっくりと焼き上げるため提供まで45分ほどかかるとのことだったのですが、正直待つ価値は大いにあり。
たっぷりのアジカ(激辛ペースト)で下味が付けられてから焼かれたスペアリブは、辛味と香味が見事に混じりあった絶品で、柔らかな仔牛肉のジューシーさも際立っています。

まさに、The Hostを訪問したらぜひとも食べたい一品。
かなり辛くてボリュームもすごいので、できれば複数人でシェアするのが理想です(まあのぶよは一人でむさぼり食いまくりあげたけど)。

②ピザ屋で食べるメグルリ・ハチャプリ！Leo d’oro

ズグディディと言えば、メグルリ・ハチャプリ。
名産のスルグニチーズをたっぷりと用いたハチャプリのことで、市内のレストランであればどこでもメニューにあります。

メグルリ・ハチャプリを食べるなら、中心街にあるLeo d’oroというピザ屋がおすすめ。【マップ 赤②】

なんでも「ズグディディで一番美味しいピザ屋」と評判のお店だそうで、もちろんピザもおすすめなのですが、ハチャプリ系も間違いなしの美味しさです。

メグルリ・ハチャプリは生地の中にも上にもスルグニチーズが使用された｢Wチーズハチャプリ｣のような存在。
チーズ好きにはたまらないでしょうし、焼き立てのとろ～り濃厚なチーズの味わいと小麦粉の芳醇な香りは、一度は体感したいものです。

また、この店はピザ屋ということもありピザ窯を使ってハチャプリを焼き上げる点も独特。
火の通りが抜群のふんわり&さっくりした生地の食感も含めて、一度は味わいたい絶品です。

③激辛煮込み料理の居酒屋！Dariali+

ズグディディ中心街にありながら、果てしないローカル感が漂う居酒屋のような店が、Dariali+。【マップ 赤③】

Darialiとは、かつてズグディディにあったお高級レストランのことで、この居酒屋食堂のすぐ裏で営業していました(2024年に閉店して今は別の店になっている)。
本家Darialiのお洒落で気取った雰囲気を好まない地元のおじさんたち向けに、食堂スタイル&割安価格で営業を始めたのがこのDariali+で、本家の店名に｢+｣をつけるというなかなかの大胆さです。

Dariali+のメニューは、完全なる食堂価格&食堂らしいラインナップ。
お洒落な前菜などはなく、大鍋でどーんと調理された煮込み系がメインとなっています(ごめんメニューの写真撮り忘れた…)。

このお店も味つけは概して辛めなのですが、注文したオーストリ(牛肉トマトシチュー)もやはり目を見開くほどの辛さ。
リーズナブルな値段の割に味は結構良く、かつてのズグディディNo.1のレストランの名を冠するだけあるなあといった感想でした。

店のおばちゃんの対応もまあまあで、立地的にも便利なDariali+。
テラス席もあるので、ちょっと一杯飲んでいくような利用法もできます。

④ピリ辛ヒンカリと珍しい水餃子！Mozoji

ズグディディ最大の観光名所とされるダディアニ宮殿の裏側。
幹線道路沿いにある小さな食堂Mozojiは、地元の人たちに大人気のお店です。【マップ 赤④】

ムツヴァディやカバビなど炭火BBQから、食堂料理の定番である煮込み系までが一通り揃っていますが、看板メニューはヒンカリだそう。
価格帯もかなり良心的な部類で、ローカル食堂でありながら入りやすい雰囲気も嬉しいです。

どれも美味しそうですが、せっかくなのでヒンカリなどの餃子系料理を注文するのが◎
サメグレロ地方の郷土料理のチーズ餃子｢クヴェラ｣もあり、巨大さとチーズの芳醇な風味は感動ものです。▼

Mozojiのヒンカリは、個人的には激旨というほどでもなく、まあ普通に美味しいヒンカリといった感じ。
具の挽き肉はピリ辛ながらも塩気あっさりめなので、ぱくぱく食べられます。

お店の人の対応も良くサービスも迅速だった点も◎
ローカル食堂初心者でも気兼ねなく利用できる感じなので、ズグディディ滞在中に一度は足をのばしてみましょう。

⑤果てしないローカル感を味わう！市場の謎食堂

カオス感と熱気に満ち溢れたズグディディ・バザール。
敷地内にも敷地外にも名もなき食堂がいくつか点在しており、どれもまあかなりの場末な雰囲気です(つまりのぶよの大好物)。【マップ 赤⑤】

いずれの食堂も初心者には入りにくい雰囲気ではあるのですが、勇気を出して一歩店内へ…
意外と普通に対応してくれますし、価格の安さにもびっくりさせられます。

基本的に外国人が来ることなど想定していないため、メニューはジョージア語で書かれたもののみ。
せっかくならスープハルチョーやオーストリなど煮込み系料理を注文してみるのが良いでしょう。

ローカル食堂の定番であるスープハルチョーは、ごろっごろの牛肉と油膜に覆われたスープが｢THE食堂飯｣といった感じ。
サメグレロ地方ならではの激辛な味つけもあいまって、ご当地感が感じられます。

気取らない庶民的な料理が食べられるのはもちろん、他の利用客とのふれあいも楽しめるのがローカル食堂の良いところ。
ズグディディ・バザール内外に食堂は数軒あるので、好みの雰囲気の店を探訪するのもおすすめです！

⑥南国ムードの最強民家カフェ！Panama

ズグディディの飲食店界の異端児のようなお店が、中心街すぐの住宅街の一角にあるPanama。
この店がもうとにかく色々と面白い&最高なので、ズクディディに来たなら問答無用で訪問してほしいです。【マップ 赤⑥】

Panamaの最大の特徴は、中米のパナマをイメージした謎コンセプトの店内。
民家の二階部分に手作りのテラス席を設け、南国っぽい雰囲気を頑張って演出しているのです(それにしてもジョージアで何故パナマ？)。

さらにすごいのが、このお店は民家併設である点。
敷地内に住むおばさんが自宅のキッチンで作った料理を客に提供しているというわけで、民家食堂のような不思議なスタイルなのです。

Panamaのメニューはジョージア料理でもパナマ料理でもなく、｢カフェ飯｣といった感じ。
価格帯はかなりリーズナブルで、どれもかなり美味しそうです。▼

一階で注文を済ませて二階のテラス席に上り、待つこと10分ほど。
がこがこがこっという限界音とともに、手作りのエレベーター(？)にのった料理が提供されました(おそらくおばちゃん、いちいち二階まで上り下りして料理を運ぶのが面倒なのだと推測)。

とまあ、手作りやっつけテラスも、謎のコンセプトも、限界エレベーターもなかなかパンチの効いたPanama。
しかしこの店の食事のボリュームの多さと味のレベルの高さは文句なしで、良い意味で期待を裏切られます。

豚肉のシュニッツェリや川マスのフライなどを注文しましたが、ポテトやライス、サラダまで付いてきてとても満足感が高いです。

リーズナブルにがっつりと美味しいものが食べたいなら、迷わずに行くべき。
謎のパナマコンセプトも含め、なんだか一周回って愛おしく感じられる手作り感あふれる空間は、ズグディディのオアシスと呼べると思います。

⑦激辛ローカル料理を食べるなら！Ulevi

ズグディディならではの激辛風味の食堂料理を味わいたいなら、Ulevi(ულევი)がおすすめ。
中心街から徒歩5分ほどの、ソ連的な雰囲気が漂うエリアでひっそりと営業しています。【マップ 赤⑦】

お店は｢ドゥカニ｣と呼ばれるジョージア地方部によくある居酒屋スタイル。
客層のほとんどは地元の人のようで、ログハウス風の個室席からは昼間から楽しそうに飲み食いしているらしきジョージア人軍団の声が聞こえてきます。

Ulaviのメニューはこんな感じ。
食堂っぽいラインナップでありながら、サメグレロ地方の伝統料理も置いてあります。▼

このお店に来たならぜひとも食べてほしいのが、ビフシュテクシなる不思議な料理。
英語の｢ビーフステーキ｣が訛ってジョージア語化されたネーミングの料理で、ここサメグレロ地方やお隣イメレティ地方の食堂では定番メニューとなっています。

ビフシュテクシの正体はステーキではなく、コトレティ(揚げ焼きにしたハンバーグ)をたっぷりの煮汁とともに煮込んだもの。
いわば煮込みハンバーグ目玉焼きのせのような料理で、マッシュポテトとグリーチカ(蕎麦の実)がデフォルトでソースの海にどーんしています。

クタイシなどお隣のイメレティ地方と、ここサメグレロ地方のビフシュテクシにおける最大の違いは、サメグレロ版はとにかく激辛なこと。
ハンバーグを煮込んだソースはトマトと唐辛子が半々という恐ろしい分量のレシピで作られており、脳にガツンと来る辛さにノックアウトされます。

とにかく辛さが全面に出てはいるものの、玉ねぎやトマトのコクもしっかりと感じられるのが、このお店のビフシュテクシソースの素晴らしい点。
半熟の目玉焼きと肉との相性も抜群で、病みつきになる辛旨さはまるでメキシコ料理のような華やかでホットな味わいです。

ローカル食堂ではあるものの席は個室がメインであるため、初心者でも比較的利用しやすいのが嬉しい点。
ズグディディが誇る激辛文化を象徴する一品はもちろん、他のサメグレロ料理に挑戦する際にも利用価値が高いお店です。

ズグディディの交通・アクセス情報

ズグディディの市内観光に関しては全て徒歩でカバーできるため、特に移動手段を考える必要はありません。

いっぽうで、近郊スポットへ足をのばす際にはマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が主な移動手段となりますが、ズグディディの交通網のオーガナイズされていなさが旅行者を悩ませるところです。

・他都市～ズグディディ間のアクセス(＝長距離移動)
・ズグディディ～近郊のアクセス(＝短距離移動)

ここでは上記二つの項目に分けて、複雑怪奇なズグディディの移動情報を解説します。

ジョージア他都市～ズグディディ間の移動・アクセス

ジョージア国内の各都市～ズグディディ間の長距離移動手段は以下の二つのみ。

・マルシュルートカ(乗り合いミニバス)
・鉄道(トビリシ発着のみ)

トビリシ発着の場合のみどちらも利用可能ですが、それ以外の都市を発着する場合はマルシュルートカの一択となります。

マルシュルートカ(各都市～ズグディディ)

公式なバスステーションが存在しないズグディディですが、その代わりとして機能しているのが鉄道駅前の広場。【マップ 黄色】

長距離移動のマルシュルートカは全てこの場所の出発/到着となりますし、鉄道利用の場合はもちろん鉄道駅の発着です。

「他都市～ズグディディ間の移動のズグディディ側の拠点は鉄道駅」と、とりあえず覚えておくのが◎
鉄道駅～ズグディディ中心街間は市内路線バス1番で移動できますが、距離にして700mほどなので、徒歩でも十分に移動可能です。

トビリシ～ズグディディ間の移動情報

トビリシ～ズグディディ便のトビリシ側の発着ポイントは、市内北部のディドゥベ・バスステーション。
1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

複雑なトビリシのバスステーション情報を徹底解説しています！

ジョージアの移動はこれでOK！トビリシ発着バス情報まとめ【5つのバスステーション】

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2021.02.03

もしくは、トビリシ中央駅近くの路上からもズグディディ行きの便が出ており、こちらはある程度人数が集まり次第の不定期運行です。

トビリシ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：5時間
・料金：25GEL(=￥1250)

トビリシの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

クタイシ～ズグディディ間の移動情報

ジョージア西部最大の都市・クタイシ～ズグディディ間も、直行のマルシュルートカが30分～1時間に1本と頻発しています。

クタイシの中央バスステーションの、マクドナルドの裏手の一角からの出発です。

マクドナルドの真裏(南西側)の一角からの出発です！

クタイシ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間半
・料金：10GEL(=￥500)

クタイシ＆周辺エリアの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

バトゥミ～ズグディディ間の移動

バトゥミ～ズグディディ間のマルシュルートカは、バトゥミ旧市街近くのミニバス・ターミナル(オールドバスステーション)の発着。

1日3本運行していますが、こちらはある程度乗客が集まり次第の出発となり、決まったスケジュールはありません。

バトゥミ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：2時間半
・料金：15GEL(=￥750)

バトゥミの観光情報や市内交通情報はこちら！

ジョージアのビーチシティー！バトゥミ観光情報まとめ【見どころ/名物料理/市内移動/宿泊/治安/注意点】

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2022.09.06

メスティア～ズグディディ間の移動

ズグディディは、旅行者に大人気であるスヴァネティ地方の玄関口となる町で、中心の町であるメスティア(Mestia)を結ぶマルシュルートカが1日数本走っています。

この区間の移動は、方向によって注意が必要。
ズグディディ→メスティア方面は、マルシュルートカの出発時間帯が限られるためです。

【メスティア→ズグディディ】

メスティアの中心部の一角から、1日4本(8:00/10:00/12:00/14:00)のマルシュルートカが出ています(冬季は8:00/12:00のみに減便)。

【ズグディディ→メスティア】

メスティアへの玄関口として便利なズグディデですが、実はズグディディ～メスティア間の移動には注意が必要なことも。

バスステーションという概念が存在しないズグディディ。
基本的にメスティア行きのマルシュルートカは、ズグディディ鉄道駅前のスペースからの出発(他都市への便と同様)です。

注意したいのが、鉄道駅前からのメスティア行きマルシュルートカの出発の時間帯は、トビリシからの鉄道が到着する午後の時間に集中している点。

決まったスケジュールがあるわけではなく、ある程度乗客が集まり次第の出発となるため、鉄道が到着して30分もすれば、メスティアに行く旅行者の姿は見られなくなります。

ズグディディ鉄道駅前からのメスティア行きマルシュルートカは、トビリシからの鉄道到着時間以外は運行されていないと考えておきましょう。

ズグディディ～メスティア間マルシュルートカ

・所要時間：3時間
・料金：35GEL(=￥1750)

一方で、「午後しかズグディディ→メスティア間の移動はできない」というわけではありません。

鉄道駅から東に500mほどの場所にあるズグディディの中心街の一角から、不定期(人数が集まり次第/だいたい正午過ぎに出発)でメスティア行きのマルシュルートカが出ています。

だいたいこの辺り。ローマ字で”Mestia”と書かれた看板があったので行けばわかります。

メスティアへの移動に関しては、こちらの記事で徹底解説しています！

【2025年最新】ジョージアの絶景街道！メスティアのアクセス・行き方(バス/鉄道/飛行機)完全ガイド

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2022.09.13

鉄道(トビリシ～ズグディディ)

トビリシ～ズグディディ間の移動なら、鉄道を利用することも可能です。

マルシュルートカ利用時よりも安く、ゆったりとした座席で快適に移動ができるのもメリット。
所要時間もさほど変わらないので、スケジュールさえ合えば断然鉄道利用がおすすめです。

Official Georgian Railway tickets online. Train schedule

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tre.ge

トビリシ～ズグディディ間にはかつて夜行列車が走っていて旅行者にも人気だったのですが、2020年のパンデミックで運休。
それ以降もずっと運行は再開されておらず、2025年現在でも上記の1日1本の鉄道が走るのみとなっています。

ジョージアの国内移動に！鉄道チケット予約＆利用方法

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2021.03.13

ズグディディ～近郊の見どころの移動・アクセス

「ズグディディ近郊の見どころ」の項で紹介しましたが、ズグディディはサメグレロ地方のどこへ行くにも便利な交通の要所。

しかしながら、一つ旅行者を悩ませる問題が…
それは、ズグディディにはバスステーションという概念が存在しないことです。

長距離移動の場合はとりあえず鉄道駅前に行けば良いのですが、近郊の町へ向かう場合は行き先によってどこからマルシュルートカが発着するか大きく変わるのです。
のぶよが知っているだけでも、市内に6か所の発着地があるほど(たぶんもっとありそう)なので…

他にもズグディディの旅行者泣かせっぷりはすさまじく、

という状況。
地元の人ですらわからないことを、旅行者が把握できるわけありません(笑)

のぶよが実際に利用した(=確実な)ズグディディ～近郊間のマルシュルートカの発着地は以下のタブ内で確認してください。

ズグディディ～ジュワリ間の移動
(→エングリ・ダム / インツラの滝)

ズグディディ近郊で最も見ごたえがあるのが、エングリ・ダムとインツラの滝という二つのスポット。

ズグディディ中心街からタクシーで快適に移動するのもOKですが、よりこれらのスポットに近いジュワリ(Jvari / ჯვარი)という小さな町までマルシュルートカで移動→ジュワリからタクシー/徒歩 という選択肢もあります。

ジュワリ行きのマルシュルートカは、ズグディディの中心街西側のロータリー付近から30分に1本の頻度で出発してます。

“Beeline” となっていますが、この辺りがジュワリ行きのマルシュルートカの出発地。

ズグディディ～ジュワリ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：6GEL(=￥300)

ズグディディ～ルヒ城塞間の移動

ズグディディからルヒ城塞を観光する際に便利なのが、マルシュルートカの47番。

ズグディディ中心街の市場脇から20分～30分に1本の割合で出発しており、結構遅い時間(～19時頃)まで往復しているので、帰りの心配も要りません。

バザールの北東部、ルスタヴィ通りと脇道が交差する地点(橋の手前)が発着地です。

ズグディディ～ルヒ城塞間マルシュルートカ47番

・所要時間：15分
・料金：1.5GEL(=￥75)

ズグディディ～セナキ間の移動
(→マルトヴィリ渓谷)

サメグレロ地方で最も有名な観光スポットであるマルトヴィリ渓谷。
その入口となるマルトヴィリ(Martvili / მარტვილი)の町へは、ズグディディからの直行マルシュルートカは走っていないため、アクセスはやや不便です。

ズグディディ→サメグレロ地方東部のセナキ(Senaki / სენაკი)という町まで行き、マルトヴィリ行きのマルシュルートカに乗り換える必要があります。

セナキ行きのマルシュルートカは、ズグディディ中心街南側の自由広場西側のマクドナルド付近から1時間に1本ほど出発しています。

セナキは、ズグディディ～クタイシ間の幹線道路沿いに位置しているので、ズグディディ鉄道駅前発のクタイシ行きマルシュルートカを途中下車してのアクセスも可能。
その場合、バスステーションと線路を挟んだ反対側の鉄道駅入口付近で降ろされるのでご注意を。

ズグディディ～セナキ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：5GEL(=￥250)

セナキのバスステーションからは、マルトヴィリ行きのマルシュルートカが1日5本(10:00/13:00/15:00/17:00/18:30)走っています。

セナキ～マルトヴィリ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：5GEL(=￥250)

マルトヴィリの観光情報はこちら！

ジョージア旅行定番の渓谷を無料で楽しむ！マルトヴィリ観光まとめ【レストラン/宿情報/アクセス/注意点】

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2025.11.27

ズグディディ～アナクリア間の移動

ズグディディ～アナクリア間は、個人で公共交通機関を利用しての移動も簡単。
ズグディディ市内路線バスとミニバス(マルシュルートカ)の2種類の交通機関が走っており、合計で1時間～1時間半に1本の割合で運行されています。

ズグディディ～アナクリア間路線バス/ミニバス

・所要時間：45分
・料金：路線バス1GEL(=￥50)/ミニバス2GEL(=￥100)

アナクリアの観光情報まとめはこちら！

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

ズグディディの宿情報

ズグディディはサメグレロ地方で最大の都市ということもあり、宿泊先の選択肢に困ることはなし。
中級ホテルから個人のゲストハウス、ホステルなど様々なタイプの宿があり、料金も比較的リーズナブルなのが嬉しいです。

ズグディディ中心街は全てが徒歩圏内なので、宿の立地にそこまでこだわる必要はありませんが、やはりメインストリートであるブールヴァールに近いエリアがベスト。
バザールやレストラン、市内の見どころは全てブールヴァール近くにありますし、近郊へのマルシュルートカ発着ポイントにも近いため何かと便利です。

【Guesthouse Tall Rooms】

・部屋タイプ：シングルルーム1名利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：30GEL(=￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

ブールヴァールから徒歩5分もかからない好立地の宿です。

中心街にありながら周辺は住宅街となっており、落ち着いた雰囲気なのが◎
すぐ近くには激安スーパーや各種コンビニも数軒あり、滞在中に困ることはありません。

・アクセス：10/10

宿の入口には看板が出ており、簡単に見つけることができます。
宿の建物の一階にオーナーのおじさん家族が住んでおり、声をかければ簡単にチェックインできるのも良かったです。

・スタッフ：8/10

サメグレロ地方らしい気の良いおじさんがメインで対応してくれます。

そこまで宿泊客とがっつり絡むわけではないものの、こちらを気にかけてくれている感じがありなかなか好印象。
適度な距離感を保ちつつも温かな雰囲気が味わいたい人にはおすすめです。

・清潔さ：4/10

建物は全体的に古く、家具などもかなり年季が入っています。

キッチンは比較的清潔に保たれていましたが、トイレとシャワーの場末感は結構なものなので人を選ぶかも(お湯はちゃんと出るのでその辺は大丈夫)。
部屋はまあ普通に掃除されてはいますが、こちらもピカピカというわけではありません。

全体的に、そこまで潔癖でない人なら問題なく過ごせるかな？といった感じでした(のぶよは余裕)。

・設備：8/10

二階が宿泊客専用スペースとなっているのですが、必要なものは一通り揃っています。

キッチンには冷蔵庫やガスコンロがあり、自炊派でも問題なし。
電子レンジや電気ポットがあればさらに良いかなあと思いました。

洗濯機も無料で使用することができ、部屋にはエアコンが完備されている点も◎
屋外には広々とした庭やテラスもあり、自由にくつろぐことができます。

・ベッド&部屋：6/10

部屋は狭めですが、大きな窓があるのが◎
電気がやや薄暗めだったことと、ベッドがかなり古いものだったのがマイナスと言えばマイナスかもしれません。

マットレスは意外にも柔らかくて快適だったのですが、枕がちょっと柔らかすぎたのも個人的に気になったところ。
シーツもがっさがさ質感の謎素材のものを渡されたりと、細かい部分で微妙な点はいくつかありました。

・Wi-Fi：9/10

建物全体で問題なく接続でき、速度も申し分なし。
キッチンや外のテラスでは電波が弱まってしまうのがマイナスかもしれません。

・雰囲気：8/10

他の宿泊客と絡むタイプの宿ではないのて、静かに過ごしたい人にはおすすめ。
全体的に果てしないソ連っぽい雰囲気が感じられるのですが、それも含めて体験としてはアリだと思います。

晴れた日であれば、屋外にのんびりできるスペースがたくさんあるのでとても快適なはず。
逆に悪天候の際には自室かキッチンくらいしか居場所がなく、共用エリアにソファーなどあれば良いのになあと感じました。

・総合：7.6/10

ズグディディ最安値レベルの個室宿ですが、個人的にはまあまあ居心地良く過ごせました。
色々と細かい面で気になる部分はありはしたものの、この立地でこの価格なら文句はありません。

シャワー&トイレの場末感だけどうにかしてくれれば、万人におすすめできる宿になるかも。
全体的に広々としており、窮屈な感じがなく過ごせるのも良かったです。

おわりに

刺さる人には刺さるかもしれない、ズグディディの観光情報を解説しました。
市内の観光に関しては「必見！」とまでは言えませんが、周辺の見どころにはかなり恵まれている町なので、滞在拠点としてはぴったりです。

ズグディディは、ジョージア西部～中部の他エリアへのアクセスも良いのがポイント。

・ジョージア観光のハイライトとなるスヴァネティ地方
・中世の修道院が点在するイメレティ地方
・黒海の暖かな雰囲気が魅力的なアジャラ地方

など、ジョージア西部の多くの町へ短時間で簡単に移動することが可能です。

…と色々と書いてきましたが、ズグディディは観光して周るスタイルよりも、サメグレロ地方ならではの独自の文化にひたりながら滞在するスタイルがおすすめ。
滞在すればするほどに｢なんかこの町良いなあ…｣と感じさせてくれる不思議な小都市の魅力が、もっと多くの人に伝われば嬉しいです！

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

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2025.12.04

ジョージア北西部に位置するサメグレロ地方は、黒海からの暖かく湿った空気に育まれた亜熱帯気候のエリア。
南隣のグリア地方やアジャラ地方とともに｢黒海沿岸エリア｣を構成しており、トビリシなどジョージア東部とは大きく異なる地形や植生が独特です。

そんなサメグレロ地方は、ジョージアの中ではかなり地味なエリアの一つ。
有名な観光スポットが多くなく、アクセス的にも少し不便であるためなのか、この地域をがっつりと旅する人はあまり多くありません。

ジョージアで最も地味なエリアは魅力だらけ！サメグレロ地方観光情報まとめ【歴史/文化/言語/アドバイス】

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2025.12.08

ジョージア全国津々浦々を色々と周りまくりあげたのぶよ的にも、サメグレロ地方は｢観光｣という意味では確かにちょっと地味な印象…
しかし！このエリアの魅力は、単に見どころを順番に周るだけでは味わえません。

サメグレロ地方を訪問するべき最大の理由の一つであり、この地域の独自性を形作っているもの。
それが、サメグレロ料理の存在です。

｢サメグレロ｣は、ジョージア語で｢メグレル人の土地｣という意味。
その名の通り、サメグレロ地方の人口は民族的にジョージア人とは少し異なるメグレル人で構成されており、言語やライフスタイル、そして食文化に至るまで独自の伝統を守り抜いているのです。

このメグレル人の文化を味わうことこそが、サメグレロ地方を訪問する最大の楽しみ。
中でも｢メグレル料理｣(＝サメグレロ料理)と称されるサメグレロ地方独自の郷土料理の数々は、一般的なジョージア料理とはあらゆる面において異なり、この地域の食文化が反映された唯一無二のものとなっています。

ジョージアの他エリアとは大きく異なる食文化を誇るサメグレロ地方。
トビリシをはじめとするジョージア他エリアではまず名前すら耳にすることがない絶品料理の数々は、スパイシーな味つけと独特の食材の組み合わせで旅行者を魅了します。

…と、つらつらと書いてきましたが、こう感じる人もいるのでは。
｢ジョージアって小さな国だし、正直そんなに地域ごとの料理の違いなんてないのでは？｣と…

こうした夢のない人や、トビリシだけをジョージアだと思っている人、馬鹿の一つ覚えのようにシュクメルリシュクメルリ言っている浅はかな人にこそ、実際にサメグレロ地方に来てもらって、自分の舌で違いを理解してほしいもの。
サメグレロ、食に関して本当に色々と独特でものすごいです(結構ついていけないレベルで独特)。

そんなわけで今回の記事は、サメグレロ地方の食文化と、現地で絶対に食べたい郷土料理の数々を紹介するもの。
日本ではまず知られていないものばかりですが、どれも現地では｢サメグレロに来たならこれ！｣といった定番料理となっています。

グルメ目的でこの地を訪れるジョージア人国内旅行者も多いほどに、サメグレロ地方はジョージアで名の知られたグルメエリア。
亜熱帯気候のむんわりした空気の中で食べる、エキゾチックで激辛の料理の数々は、サメグレロ地方の旅の思い出を彩ってくれるはずです！

ジョージア郷土料理で感じる食文化！地域別ご当地名物グルメ30選

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2023.01.17

サメグレロ地方の食文化の特徴

まずはサメグレロ地方の食文化について少し詳しくみていきましょう。

ジョージア他エリアの人は口を揃えて｢サメグレロはとにかく味つけがスパイシーで辛い！｣と言うように、サメグレロと言えば激辛料理。
しかしそれだけではなく、温暖な気候に育まれた素材をふんだんに使用した料理の数々には、この地域独自の食文化が感じられます。

サメグレロ地方の食文化の特徴①：激辛文化を支える調味料｢アジカ｣

サメグレロ地方の料理は、赤や緑の唐辛子を乾燥させて粉末状にしたものを大量に使用するのが特徴的。
サメグレロの人々の唐辛子好きは煮込み料理や肉の下味の付け方に強く表れており、サメグレロ＝激辛というイメージの要因となっています。

そんなサメグレロ地方の激辛文化を象徴しているのが、アジカ(Ajika / აჯიკა)と呼ばれる独自の調味料。
乾燥させる前の唐辛子を各種スパイスやハーブ、生のニンニクなどと合わせて練り上げたものです。

現在でこそジョージア全土に広がったアジカは、大型スーパーでも市販のものを手軽に購入できるほどにポピュラーになりました。

しかしながら本場サメグレロ地方のアジカは、市販のものとは別次元の辛さ。
ただ辛いだけではなく、スパイスの複合的な香りや旨味が強く感じられ、食材の旨味を引き立ててくれます。

アジカは緑色をしたものと赤いものの二種類に大きく分けられますが、より辛味が強いのは緑色のアジカ。
口に入れた瞬間にぶわあ～っと湧き上がってくる辛味は、かなりエクストリームながらもクセになる味わいです。

サメグレロの人々のアジカ愛は尋常なものではなく、煮込み料理の味付けに多用されるのはもちろん、なんとパンに直接アジカを塗って食べるのも定番なのだそう(やばすぎ)。
生のアジカは日持ちしにくいのが難点ですが、乾燥させた｢ドライ・アジカ｣(｢メグルリ塩｣とも呼ばれる)であればお土産にも良さそうです。▼

どうしてサメグレロ地方でのみこうした激辛文化が発達したのか…諸説あるものの、有力なのは｢マラリヤ感染を予防するため｣というものです。

温暖な気候のサメグレロ地方では、かつて蚊を媒介とする病気であるマラリヤが流行したそう。
その際に｢辛いものをたくさん食べれば蚊に刺されにくくなりマラリヤ感染を防げる｣という噂が広まり、あらゆる料理を辛く味つけするようになった…というものです。

辛い食べ物がマラリヤ予防になるのかどうかの真偽は不明ながらも、温暖な気候のサメグレロ地方ならではのエピソードだと言えます。

ジョージア料理レシピの基本！スパイス・ハーブ・ソース徹底解説

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2020.11.14

サメグレロ地方の食文化の特徴②：主食はパンよりもとうもろこし？

サメグレロ地方の食文化の特徴と言えば、とうもろこし粉を使用した料理の多様さ。
ジョージア西部地域全体でよく食されるとうもろこし粉料理ですが、サメグレロ地方はその中でもトップクラスのバリエーションの豊かさを誇ります。

サメグレロ地方でのとうもろこし粉というのは、小麦粉同様に水で溶いて練り上げるもの。
ゴミやエラルジといった定番のサメグレロ料理はもちろん、ムチャディのようにとうもろこし粉の生地を油で揚げたものもよく食されます。

サメグレロ地方でのとうもろこし粉料理は、準主食のような扱い。
ジョージアといえばパンが主食の国ではあり、他地域ではとうもろこし粉料理を食べる機会はそれほど多くないのですが、サメグレロ地方では日々の食卓で当たり前にとうもろこし粉料理が食されています。

とうもろこし粉料理は基本的に、サメグレロ風ハルチョーなどくるみを用いた料理とセットで食べるのが定番。
もしくは、｢バジェ｣というくるみソースをかけたとうもろこし粉料理を食べてからメイン料理に移るという流れもポピュラーなのだそうです。

サメグレロ地方の食文化の特徴③：スルグニチーズ王国

｢サメグレロ地方と言えばこれ！｣と誰もが誇らしげに言う食材が、スルグニ(Sulguni / სულგუნი)。
スルグニとはサメグレロ地方発祥のチーズのことで、現在はジョージア全国的にポピュラーになりました。

お隣のイメレティ地方発祥のチーズであるイメルリと並び、ジョージア二大チーズとして名を馳せるスルグニ。
モッツァレラのようなふんわり&ぶにんとした口当たりが最大の特徴で、豊醇な風味を存分に感じることができます。

サメグレロ地方の人はとにかくこのスルグニチーズが大好き。
名物のメグルリ・ハチャプリには生地の中にチーズを入れるだけでは飽き足らず、ハチャプリの上にもスルグニをのせてしまうくらいなので…スルグニ愛がひしひしと伝わってきます。

ジョージア他地域で売られるスルグニは、保存を効かせるためにたっぷりの塩を入れた状態のものが多いですが、本場サメグレロ地方では塩気が薄く日持ちしない｢アハリ・スルグニ｣が食べられるのもポイント。
郷土料理のゲブジャリアに使用されるのがこのアハリ・スルグニで、もってり&ふんわりした食感と乳製品本来の芳醇さは昇天級の美味しさです！

あなたがまだ知らない、ジョージア料理・ハチャプリの世界への誘い。【作り方・種類】

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2022.12.20

サメグレロ地方の食文化の特徴④：くるみ多用の濃厚な味わいなのに、薄味の不思議

もう一つ、サメグレロ料理に欠かせない食材がくるみ。
ジョージア西部地域発祥のプハリはサメグレロでもポピュラーですし、たっぷりのくるみを用いたサメグレロ風ロビオやサメグレロ風ハルチョーなど、多くの料理にくるみが用いられます。

くるみをたっぷりと使用した濃厚な味わいが好まれるサメグレロ地方では、調理に使用される油の量もやや多め。
激辛文化も相まって、使用されるスパイスの量もとても多く、こってりとした重厚で油っこい味わいはお隣イメレティ地方の料理に通ずる部分があります。

こってり派歓喜！ジョージア・イメレティ地方の名物グルメ・郷土料理13品

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2022.11.25

いっぽうで、イメレティ料理とは異なり、サメグレロ地方の料理は塩気が概して薄めなのがポイント。
このあたりは同じ黒海沿岸地域のグリア地方やアジャラ地方の食文化との共通性が感じられます。

ジョージア・アジャラ地方(バトゥミ周辺)の名物グルメ・郷土料理26品全部見せ。

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2022.09.03

｢こってりしていて油がっつり&辛味が全面に出ているのに、意外と飽きずにさっぱりと食べられる｣という、なんとも不思議なサメグレロ料理の世界。
塩気を薄めにしてスパイスとくるみの味で勝負するという概念こそが、激辛王国の食文化のポイントなのかもしれません。

サメグレロ地方の食文化の特徴⑤：トビリシで味わうサメグレロ料理

すでにサメグレロ料理の世界へ片足を突っ込みつつあるみなさん…ようこそ。
せっかくなら独特な料理の数々をぜひとも現地で味わってほしいところですが、サメグレロ地方はトビリシなどジョージア東部エリアの正反対に位置しており、なかなかアクセスしづらいのかネックかもしれません。

でも大丈夫。トビリシにはサメグレロ地方の郷土料理を提供するレストランが数軒あり、中には激安価格の食堂も。
それが、トビリシで知らぬ者はいない伝説のローカル食堂・マプシャリアです。

マプシャリアといえば、トビリシ最安値で食事できることで日本人旅行者の間でも超有名な店(というか、のぶよが記事にして有名にしたんだけど)。
ジョージア料理の基本がある程度揃ったメニューですが、中には本記事内で紹介しているサメグレロの郷土料理もいくつかひっそりとラインナップされており、激安価格でジョージア西部の味が楽しめるのです。

マプシャリアの味は全体的にかなり大味で、サメグレロ料理もトビリシナイズドされて辛さ控えめなものが目立ちますが、入門編としてはアリ(とにかく安いし)。
実はマプシャリアのおばあちゃん(いつもレジでどっしり座ってる愛想の良いあの人)はサメグレロ地方出身だそうで、故郷の味を格安価格で提供してくれているのです。

トビリシ最安値のおすすめレストラン！「マプシャリア」の魅力。

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2021.04.07

サメグレロ地方の郷土料理・名物グルメ20品

①サメグレロ風ハルチョー

｢サメグレロ地方ならではの郷土料理｣というトピックでおそらくまず最初に名前が挙がる一品が、サメグレロ風ハルチョー(Megruli Kharcho / მეგრული ხარჩო)。
赤みがかった黄金色の煮汁が特徴的で、サメグレロ地方のある程度の価格帯の店であれば必ず置かれている定番料理です。

｢ハルチョー｣と言えば、ジョージア全国でポピュラーな牛肉のスープのこと。
基本的には牛肉を煮込んだブイヨンをベースに、玉ねぎなどの香味野菜や少量のお米が入ります。

ハルチョーは地域差・家庭差がとても大きな料理で、味付けや具材などは大きく変化しますが、サメグレロ風はおそらく最も独特。
ベースには牛肉のブイヨンに加えて大量のくるみペーストが用いられ、濃厚な口当たりはスープ料理というよりもソースのような質感です。

サメグレロ風ハルチョーには野菜やお米が入ることはなく、牛肉とくるみ、みじん切りにされた玉ねぎが基本の具材。
味つけにはアジカが用いられるため、かなり辛めの味わいとなるのもサメグレロ地方らしい点です。

材料費が高めであることと調理に時間がかかることから、サメグレロ風ハルチョーは普段から食べる料理というよりも、特別な機会に食べるものといった位置付け。
付け合わせはパンではなく、とうもろこし粉を用いたゴミやエラルジが定番です。

②サメグレロ風スープハルチョー

ジョージア他地域で｢ハルチョー｣とされる牛肉のスープ料理ですが、サメグレロ地方では二種類のハルチョーが存在し、それぞれ明確に区別されます。

一つはすでに上で紹介した、くるみベースのサメグレロ風ハルチョー。
そしてもう一つが、こちらのサメグレロ風スープハルチョー(Megruli Supkharcho / მეგრული სუპხარჩო)です。

このスープハルチョーにはくるみはいっさい入らず、シャバシャバとしたスープの質感はジョージア全国で一般的なハルチョーに近いスタイル。
最大の特徴は、スープの表面を覆う油の膜と驚くほどに辛い味つけです。

スープハルチョーの具は、ごろごろの牛肉をメインに、煮込まれてどろどろに溶けた玉ねぎやハーブ類。
ハーブを仕上げにのせるのではなく他の具材とともに煮込む点も独特で、ジョージア他地域ではポピュラーな具材であるお米は入らないことが多いです。

油に染み出した牛肉の旨味とがつんと来る辛さは、サメグレロ地方の食堂で愛される庶民的な味わい。
体の芯から温まるコク深い味わいを堪能しましょう。

③メグルリ・ハチャプリ

サメグレロ地方のチーズ大好き文化の象徴が、メグルリ・ハチャプリ(Megruli Khachapuri / მეგრული ხაჭაპური)。

｢ハチャプリ｣とは、ご存知ジョージアを代表するチーズ入りのパン料理の総称で、地域ごとにバリエーションが豊富。
メグルリ＝サメグレロ地方風のハチャプリは生地の中にスルグニチーズを挟み、さらに生地の上にもスルグニチーズをのせて焼き上げたもので、いわば｢Wチーズハチャプリ｣のような存在です。

メグルリ・ハチャプリの味わいは、使用されるスルグニチーズの質によって様々。
美味しい店のものは塩気が控えめのアハリ・スルグニが使用されるため、かなりあっさりと食べることができます(それでもかなり胃に重たいけど)。

全てのハチャプリ全てに言えることですが、とにかく焼きたてが至極。
とろ～りとろけるチーズの芳醇さと小麦の香ばしい風味は、冷めたハチャプリでは到底味わえません。

ベーカリーなどで売られている作り置きの安いものではなく、一度はちゃんとした店の焼きたてメグルリ・ハチャプリを食してみることを強くおすすめします！

④ゴミ

とうもろこし粉大好きなサメグレロ地方の人々にとっての心の味と言える一品が、ゴミ(Ghomi / ღომი)。
日本人的には何とも言えないネーミング&どろっとした純白の物体という謎の見た目から、敬遠されてしまいがちな料理かもしれません。

ゴミの正体は、とうもろこし粉にお湯を混ぜて炊き上げたポレンタのような主食。
日本で白米を炊く際と同様に、ゴミの調理には塩などの調味料は一切使用されず、果てしない無味&でろりんとした掴みどころのない食感は好みが分かれるかもしれません(のぶよは苦手)。

そんなわけで、ゴミは単体で食べるものではなく、他の料理と合わせて食べるもの。
サメグレロ風ハルチョーなど、くるみベースの料理との相性が良いとされています。

サメグレロ地方では器の底にスルグニチーズを敷き、その上に炊きたて熱々のゴミをかけたものが前菜として提供されるのもポピュラー。
冷めてしまう前に全体をかき混ぜて、スピード全開でゴミを食すのです。

また、クリスマスやイースターなどキリスト教の祝日の食卓でもゴミは定番。
サメグレロ地方ではこうした祝日にくるみベースの料理を食べる伝統があるため、くるみとの相性が良いゴミは欠かせないものとなっています。

⑤エラルジ

ゴミのちょっと豪華なバージョンと言えるのが、エラルジ(Elarji / ელარჯი)。
とうもろこし粉に水を加えて炊き上げるのは同じですが、炊き上がる直前に大量のスルグニチーズを混ぜて練り上げるのが特徴的です。

でろりんとした食感のゴミに対して、エラルジはチーズののび～る感が最大の特徴。
チーズがたっぷりと加わったおかげで風味も良くなっており、食感もでろりんではなくもってり&ねっとりしたものに進化(？)していて、個人的には完全にゴミよりもエラルジ派です。

エラルジもゴミと同様に単体で食すものではなく、サメグレロ風ハルチョーなどくるみ系料理と合わせて食べられるもの。
とうもろこし粉の香ばしい風味とチーズの味わい、辛旨なくるみ料理のコクが口の中で見事に混ざり合い、想像以上に抜群のコンビネーションです。

⑥サメグレロ風オーストリ

ジョージア全国で定番の牛肉トマトシチューであるオーストリ(Ostri / ოსტრ)も、サメグレロ地方スタイルは激辛。
オーストリ自体がそもそもスパイスを多く用いるピリ辛な味わいが特徴的なのですが、サメグレロ風はピリ辛ではなく激辛という表現がぴったりです。

オーストリは牛肉を油で炒めずに直接煮込んで調理されるため、サメグレロ地方の煮込み系料理の中では油っこさは控えめ。
とろとろ食感の牛肉の旨味とトマトの甘味、各種スパイスの複合的な風味が唐辛子の辛味でキュッとまとめられたような味わいで、料理としての完成度がかなり高い一品です。

⑦サメグレロ風チャシュシュリ

ジョージアの中部～西部にかけてポピュラーな煮込み料理・チャシュシュリ(Chashushuri / ჩაშუშული)は、サメグレロ地方の家庭でもよく食べられる定番料理。
仔牛肉が使用されるのが基本で、とろとろの肉の食感と煮汁な溶け出した旨味がとても美味しいです。

ジョージア、特にトビリシなど東部地域では、チャシュシュリとオーストリは混同されがちですが、西部ではこれら二つの料理は明確に区別されます。
牛肉をトマトと一緒に｢煮込む｣調理法のオーストリに対し、チャシュシュリは最初に仔牛肉と玉ねぎを油で｢揚げ焼き｣にしてから水を加えて煮込むのです。

そのため、チャシュシュリはオーストリに比べて油っこさが強く、油のおかげで旨味もさらに強いのが特徴的。
オーストリにはトマトが必須ですが、チャシュシュリでは使用されてもごく少量で、中には全くトマトの入らないバージョンも存在します。

ジョージア西部地域で広く食されるチャシュシュリですが、サメグレロ風はもちろん激辛な味つけ。
最初に仔牛肉を揚げ焼きにする際にたっぷりのスパイスを加えるため、ふんわりと鼻に抜けるスパイスの風味が食欲をそそります。

またサメグレロ地方では、激辛のチャシュシュリにハチャプリをディップして食すのも定番。
のぶよが宿泊した宿ではチャシュシュリにスプーンが付いてこず、宿のおばちゃんに｢なんでスプーン要るの？ハチャプリをひたして食べないの？｣と変な人を見る目で見られるという経験をしました(笑)

⑧サメグレロ風ロビオ

ジョージア全国どこでも安く食べられてお腹いっぱいになる庶民の味方が、ロビオ(Lobio / ლობიო)。
豆のスパイス煮込みのことを指し、ジョージア西部のラチャ地方やイメレティ地方が発祥だと言われる料理です。

ロビオは地域差が大きい料理で、ラチャ風ロビオは豚の脂身を溶かしたり、イメレティ風ロビオはたっぷりの油を加えて漬物と一緒に食べたりするのが定番。
サメグレロ地方ではくるみのペーストとともに豆を煮込むのが特徴的で、ロビオ界の中でも濃厚さは断トツとなっています。

くるみベースという時点で独特なサメグレロ風ロビオですが、唐辛子がたっぷり入っていてかなり辛めな味つけなのもポイント。
ロビオにはスパイスを用いはするものの、唐辛子で辛くするというのはジョージア他地域ではまずありえないことなので、知らずに食べると驚くと思います。

ロビオはムチャディ(とうもろこし粉を焼いたもの)とセットで食べるのがジョージア全国で定番ですが、それはサメグレロ地方でも同様。
ほんのりと香ばしいとうもろこしならではの風味が、ピリッと辛くて濃厚なロビオとよく合います。

⑨サメグレロ風ムチャディ

サメグレロ地方のとうもろこし粉文化を象徴する一品が、サメグレロ風ムチャディ(Megruli Mchadi / მეგრული მჩადი)。

｢ムチャディ｣とは、とうもろこし粉を成形した生地をフライパンで焼いた料理で、お隣イメレティ地方やラチャ地方が本場とされるもの。
焼くときに火が通りやすいように楕円形や円盤形などの平べったい形にすることが多く、塩などで味つけはされないのが基本です。

▲サメグレロ地方でもジョージア全国的にポピュラーなこのムチャディは食され、｢乾いたムチャディ｣という意味の｢ドライ・ムチャディ｣とも呼ばれます。

いっぽうで、とうもろこし大好き王国のサメグレロ地方にはもう一つ、｢揚げムチャディ｣なるバージョンも。
ムチャディを球体に成形し、焼くのではなく油で揚げるのが独特で、生地に砂糖が入るのも特徴的です。

一言で表すなら、とうもろこし粉の揚げドーナツのような感じ。
沖縄のサーターアンダギーに似た見た目&ほんのり甘い味わいで、単体でも美味しく食べられるのです…が。

ほんのり甘い揚げドーナツのようなサメグレロ風の揚げムチャディ。
デザートとして食べるものなのかと思いきや、激辛王国にそんな甘っちょろい概念はありません。

激辛唐辛子ペーストのアジカを付けたり、激辛のサメグレロ風プハリやピリ辛のサメグレロ風ロビオにディップしたり…と、辛いものとセットで食べるのが一般的なのだそうです。

⑩サメグレロ風プハリ(プハレウロバ)

ジョージアを代表する前菜の一つが｢プハリ｣。
各種野菜をくるみペーストで和えたもので、ほうれん草を用いたものが全国的にポピュラーです。

プハリの発祥はジョージア西部地域で、ここサメグレロ地方では様々な野菜を用いたプハリを総称してプハレウロバ(Pkhaleuloba / ფხალეულობა)と呼ばれます。

サメグレロ地方のプハリに使用される野菜は、ビーツやキャベツ、人参やネギがポピュラー。
中でもビーツの赤色が美しいツィテリ・プハリ(Tsiteli Pkhali / წითელი ფხალი)は、お祝い事の食卓を彩る存在でもあります。

一般的にプハリの味つけにはスパイスを用いるものの、辛くはしないのが普通。
しかしながらサメグレロ地方ではくるみペーストに粉末赤唐辛子を練り込むため、デフォルトでピリ辛な味つけとなっているのが独特です。

⑪ゲブジャリア

のぶよ的に、あらゆるサメグレロ料理の頂点に君臨すると思っている一品がゲブジャリア(Gebjalia / გებჯალია)。
サメグレロ料理あるある(？)の食欲をそそらない強めなネーミングではありますが、｢これを食べずにサメグレロは語れない！｣と断言できるほどの絶品です。

純白のソースにぷかぷかと浮かぶような、これまた純白の物体。
その正体は、サメグレロが誇るアハリ・スルグニをマッツォーニ(ヨーグルト)で軽く煮込み、乾燥させたミントで味つけしたものです。

若いスルグニチーズならではのふんわりした食感と、マッツォーニの酸味とコク、ミントが醸し出す清涼感が一体化したゲブジャリアは、ほんのりと塩気が感じられる上品な味わい。
各食材の最も美味しい部分を凝縮したような、芸術的な食材の組み合わせの妙が感じられます。

ケブジャリアは作りたてではなく、常温の前菜として食されるのが一般的。
見た目にも美しく、日本のお餅をやや軽めにしたようなスルグニチーズの独特の食感にきっとハマる人も多いのではないかと思います。

⑫マルトヴィリ・レモネード

サメグレロ地方の最も東に位置するマルトヴィリの名物ドリンクが、マルトヴィリ・レモネード(Martvili Lemonade / მარტვილის ლიმონათი)。
ジョージア全国でもマルトヴィリ周辺にしか出回らない、激レアご当地ドリンクです。

マルトヴィリ・レモネードには十種類ほどの多様なフレイバーがあり、どれもやや甘みが強め。
のぶよ的には、サメグレロ地方の名産フルーツの一つであるフェイホア(フェイジョア)を使用したものがおすすめです。

マルトヴィリ市内の飲食店や商店なら結構な確率で置かれているマルトヴィリ・レモネード。
価格も安く昔ながらの素朴な味わいが楽しめるので、マルトヴィリ観光の際に一度は挑戦してみましょう。

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⑬サメグレロ風クパティ

サメグレロ地方を代表する珍味がクパティ(Kupati / კუპატი)。
豚の腸詰めを指し、細かく切られた各種内臓をアジカで味つけしたものが詰められています。

クパティ自体はお隣のイメレティ地方でも名物とされますが、イメレティ風とサメグレロ風の最大の違いはもちろん辛さ。
サメグレロ風はやはり激辛の味付けで、パンチの効いた味わいが特徴的です。

また、フライパンで焼いて調理されることが多いイメレティ風のクパティに対して、サメグレロ風のクパティは大量の油で揚げ焼きにされるのも大きな違い。
クパティ本来の味わいに加えて、スパイスの辛味や油の風味を楽しむことができ、ビールに合うこと間違いなしの一品です。

⑭サメグレロ風ヒンカリ

ジョージア料理の定番中の定番の一つといえば、ヒンカリ(Khinkali / ხინკალი)。
牛と豚の合挽き肉を生地に包んで茹で上げた、水餃子のような料理です。

ジョージア全国で食されるヒンカリですが、サメグレロ風はやっぱり独特。
もうみなさんお分かりだと思いますが、サメグレロ地方のヒンカリの具にはたっぷりの赤唐辛子が混ぜられるため、辛いのです。

一般的にはヒンカリの具に入るスパイスは、ジラと呼ばれるクミンに似たものが主流。
赤唐辛子を具に入れるのは、ジョージア西部地域でもここサメグレロ地方とお隣グリア地方だけだと思います。

サメグレロ風のヒンカリの辛さは店によってまちまち。
かなり激辛のところもあれば、ピリ辛くらいのところもあり、お気に入りの辛さのヒンカリ店を探すのも良さそうです。

挽き肉の塩気は薄めで、唐辛子の辛さによって肉の風味が引き立てられており、これはこれで絶品。
サメグレロ地方内であればどこの店でもある程度辛いヒンカリを提供しているのて、ぜひ一度は挑戦を！

⑮クヴェラ

サメグレロ地方ならではの水餃子といえば、クヴェラ(Kvera / კვერა)。
複数形で｢クヴェレビ｣とも呼ばれますが、同じものを指します。

平べったくぺちゃっとした巨大な水餃子は、ジョージアの他エリアではまず見かけない料理。
その正体は、アハリ・スルグニをたっぷりと生地に詰めてお湯で茹でたチーズ餃子です。

いわばウクライナ料理のヴァレニキに似たような料理なのですが、クヴェラの最大の特徴はその巨大なサイズと、具のチーズの風味。
塩気が薄いアハリ・スルグニが使用されているため塩辛さはいっさいなく、チーズ本来の芳醇さが存分に味わえるのです。

手作りの小麦粉生地はかなり薄めで、もちっとした弾力がクセになる口当たり。
茹で上がったクヴェラにはバターが溶かされるのが定番で、芳醇さをさらにアップさせてくれます。

⑯クチュマチ

サメグレロ料理の中でも根強い地元ファンが多い一品が、クチュマチ(Kuchmachi / კუჭმაჩი)。
牛や豚、鶏の内蔵にアジカで下味をつけ、たっぷりの油で揚げ焼きにした豪快な料理です。

レストランでは仕上げにざくろの実を混ぜるのも定番ですが、ローカル食堂では飾り気のない状態で提供されるのが普通。
いわば｢激辛モツ炒め｣といったところで、内臓系が好きな人にはたまりません。

現在でこそジョージア全国に広まったクチュマチですが、なぜか他エリアでは｢茹でたモツをくるみペーストで和えた前菜｣という位置付けになっているのがミステリー。
｢サメグレロ料理＝くるみ｣というイメージが相まって、伝わったためなのでしょうか。

本場サメグレロのクチュマチは前菜ではなく、くるみペーストも入らないのが普通。
また、クチュマチはお湯で茹でたモツを油で揚げ焼きにして完成するものなので、他エリアのクチュマチとは完全に別物となっています。

⑰ソコス・クチュマチ

数あるサメグレロ料理の中でものぶよが｢うお！美味しい…！｣と感動したのが、キノコのクチュマチ(Sokos kuchmach / სოკოს კუჭმაჭი)。
すでに紹介したモツのアジカ炒め・クチュマチにキノコを用いたバージョンです。

ざくざくと細かく切ったキノコをアジカで和え、たっぷりの油でサッと炒めたもので、もちろん味つけは辛め。
しかしただ辛いだけではなく、キノコ本来の旨味が辛さによって引き立てられており、かなり美味しいです。

クチュマチ系料理のポイントは油にスパイスの風味を移すことにあると思うのですが、その点キノコのクチュマチは絶妙。
華やかでエキゾチックなスパイスの味わいが全体に行き渡り、何とも言えない極上のハーモニーとなっています。

⑱アプハズラ

サメグレロ地方名物の中でも、おそらく日本人受けが最も良さそうな料理がアプハズラ(Apkhazura / აპხაზურ)。
厳密にはサメグレロ発祥ではなくお隣の未承認国家・アブハジア共和国(ジョージア的には｢アブハジア地方｣)の料理ですが、サメグレロ地方とアブハジアは歴史的にずっと繋がりがあったため、ここで紹介しておきます。

アプハズラは、牛や豚の挽き肉を俵型に丸めて牛の大膜で包んだものをオーブンでグリルしたハンバーグのような料理。
挽き肉の味つけにはもちろんアジカが使用され、かなり辛みの強い味わいが特徴です。

ふっくらとした質感のアプハズラは、がっつり来る辛さと肉の旨味が舌先で混ざり合う絶品。
ちなみに、アブハジアの料理はサメグレロ地方よりもさらに激辛だそうで、アプハズラの味わい一つとってもまだ見ぬ激辛王国の意地が感じられます。

サメグレロ地方の目と鼻の先にあるのに現状では訪問できないアブハジアの地。
奥深い辛さにひたっていると、望郷の念がひしひしと湧いてくる…そんな一品です。

⑲漬けムツヴァディ

ジョージア全国でポピュラーな豚肉の串刺しBBQといえば、ムツヴァディ(Mtsvadi / მცვადი)。
東部のカヘティ地方が本場とされる料理ですが、西部地域でも広く食されており｢国民的ジョージア料理｣としてのポジションを確固たるものとしています。

ムツヴァディの味つけや調理法は、ジョージアの東西で大きく異なるのがポイント。
東部では豚肉に下味を一切つけずに炭火で焼き、仕上げに塩を振りかけるシンプルな調理法で、肉本来の風味が強く感じられます。

一方の西部では、豚肉を各種スパイスや蒸留酒で漬け込んで下味をつけておく｢漬けムツヴァディ｣が定番。
特にアジャラ地方などの黒海沿岸エリアではムツヴァディの味付けが塩だけなんてことは考えられず、サメグレロ地方でもそれは同じ。漬け込まれることで肉が柔らかくなるのと、スパイスが肉の味を引き立ててくれるのが特徴的です。

そんなわけで、サメグレロ地方に来たら漬けムツヴァディをぜひとも食したいもの。
少し田舎へ足をのばすとそこら中を豚がほっつき歩いている光景が見られる地域なので、素材の美味しさはお墨付きです。

のぶよがとにかくもう感動したのが、サメグレロ地方最南の港湾都市・ポティにある小さな食堂で食べた漬けムツヴァディでした。▼

各種スパイスに白ワインを加えたマリネ液に漬け込まれた豚肉は、フルーティーな風味と肉の旨味が見事に融合した絶品。
肉の柔らかさも信じられないほどのもので、ジョージア全国で食べたムツヴァディの中でもトップレベルの美味しさでした。

ジョージア東部ではなかなかお目にかかれない漬けムツヴァディ。
サメグレロ地方だけの料理ではありませんが、とにかく黒海沿岸に来た際にはぜひとも食べてみてください！

⑳仔牛リブ肉のアジカ和え

サメグレロ地方の名物料理のラストを飾るのが、仔牛リブ肉のアジカ和え(Khbos neknebi ajikit / ხბოს ნეკნები აჯიკით)。
その名の通り、仔牛の骨付きリブ肉をたっぷりのアジカと和えてグリルしたもので、もう間違いなく美味しいやつです。

牛肉ではなく、柔らかな仔牛肉が用いられるのが最大のポイント。
ジョージアの牛肉はとにかく筋張っていて硬いことが多く、グリルには向かないのですが、仔牛肉であればジューシーで柔らかな食感が楽しめます。

もはや説明するまでもありませんが、激辛のアジカの深い味わいが肉の旨味を最大限に引き立てており、とにかくもう絶品。
がっつりと肉を喰らいたいときにはもちろん、サメグレロならではの食材の美味しさに感動間違いなしの一品です。

サメグレロ地方の郷土料理｢仔牛スペアリブのアジカ和え｣を注文したらなんかすんっっっげえの出てきて側転(すんっっっげえ美味しそうな匂いする) pic.twitter.com/6UEJhHJwf5

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) December 4, 2025

おわりに

日本ではまず話題に上がることすらないであろう、サメグレロ地方の食文化と郷土料理をたっぷりと紹介しました。

イメレティ地方やスヴァネティ地方など、隣り合う地域とも食文化が大きく異なっているのが、サメグレロ地方の面白い点です。

辛いもの好きな人は問答無用でGOですし、インド料理や中東の料理が好きな人も満足できるはず。
ジョージアという小さな国において、ここまで独自の食文化が息づいていることに、きっと驚くはずです。

というわけで、ジョージアの定番どころを行き尽くした人は、ぜひとも次はサメグレロ地方へ…！
独特な料理はもちろん、旅行者が少ないエリアならではのピュアな魅力を自分で発掘するという、旅本来の楽しみが詰まった素敵なエリアです(地味だけど)！

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多くの観光客がトレッキングや乗馬体験、伝統的な村の散策などを目的に訪れる、ジョージア旅行のハイライトとされるエリアです。

観光面も素晴らしいスヴァネティ地方ですが、忘れてはいけないのが、この地域でしか食べられない名物グルメの数々。

地理的に孤立していて、ジョージアの他地域とは異なる歴史を辿ってきたスヴァネティ地方では、独自の食文化が現在にまで根付いているのです。

｢ジョージアという小さな国で、そこまで食文化に違いなんてないのでは？｣と思っている人へ…ぜひ一度スヴァネティ地方に実際に足を運んでみてください。
ジョージアの一般的な食事とは大きく異なる、ヘビーでスパイシーな郷土料理の数々にきっと驚くはずですから。

また、ジョージア各地で食べられるハチャプリ(チーズが入ったパンの総称/地域によってバリエーションは様々)が変化したような料理も多いので、ハチャプリ好きならきっと満足できるはずです！(逆にハチャプリ苦手な人にとってスヴァネティは修行そのもの)

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