ジョージア中西部にあるイメレティ地方は、緑あふれるジョージア地方部らしい風景と、長い歴史に裏付けられた文化的な香りが魅力的。
中世から続く修道院や数々の自然スポット、国内第二の都市であるクタイシなど、多くの見どころが点在しているエリアです。

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2022.11.20

そんなイメレティ地方の中で今回紹介するのは、一風変わったスポット。
ツカルトゥボ(Tskaltubo / წყალტუბო)というクタイシ近郊の町です。

ツカルトゥボは、ソ連時代に保養地として開発された町。
自然に囲まれ空気が良く、万病に効くとされる温泉水が湧き出していたことがその理由です。

1950年代～1980年代にかけてはサナトリウム(長期療養所)を併設した大型ホテルが次々とオープンし、ソ連の富裕層に人気の一大リゾートでした。

どうして過去形で書いているのかというと、現在のツカルトゥボは保養地としての役割を果たしておらず、かつてのホテルなどはほぼ全て廃墟と化してしまっているため。
数十年前の黄金時代が嘘だったかのように、人の手が及ばなくなった巨大建造物が朽ち果てているツカルトゥボの風景は、廃墟リゾートとして一部の旅行者の間で話題になっています。

一風変わったツカルトゥボは、ジョージアのソ連時代に思いを馳せるにはこれ以上なく最適な町。
贅を尽くした旧サナトリウムの建物を周りながら、廃墟ならではの美を堪能することができます。

のぶよがツカルトゥボを初めて訪問したのは2020年のこと。
あれから5年あまりの時を経て再訪したのですが、建物の老朽化がさらに進んでいたり立ち入れなくなった場所が増えたりと、ツカルトゥボは着実に変化しつつあります。

ツカルトゥボの魅力を堪能するなら、もうあまり長い時間は残っていないのかもしれません。

というわけで今回の記事は、好きな人にはたまらないツカルトゥボの廃墟めぐりを特集したもの。
以下の内容で、ツカルトゥボ観光に必要な情報をすべて網羅しています。

もはやマニアックすぎるテーマで日本語での情報もほぼヒットしませんが、一風変わった場所に行きたい人にはおすすめ。
これらを全て周って記事にするのは本当に大変だったので、まじでありがたく読んでください…

ソ連時代の栄華はどこへ…廃墟温泉リゾート・ツカルトゥボとは？

ツカルトゥボという町を知るには、まずこの場所がいったいどんな歴史をたどってきたのかを理解することが必須。
こうも贅を尽くした一大温泉リゾートが、こうも簡単に衰退し、たった数十年で廃墟となってしまったことには、ソ連時代からジョージア独立までの激動の近代史が深く関係しているのです。

ここではまず、ツカルトゥボ観光前に理解しておきたい基本的な歴史の知識をかいつまんで解説します。

ソ連時代：ツカルトゥボ黄金時代のはじまり

イメレティ地方最大の都市であるクタイシから北西に10kmほど。
緑あふれるエリアにひらけたツカルトゥボの歴史の始まりは、13世紀に遡ります。

羊飼いたちの間で、この地に湧き出す温泉水の効能が口頭で伝えられ、長い間「万病に効果がある」として周辺地域の住民たちに愛されていたのです。

時は流れ、第二次世界大戦前の1930年代後半には、この温泉水の効能や空気の良さにソ連政府が着目。
政府主導でサナトリウム(長期療養所)が建設されはじめ、ツカルトゥボの栄光の歴史が幕を開けます。

第二次世界大戦後に戦勝国となったソ連では、温泉保養地としてのツカルトゥボの開発が一気に進めらることに。
最盛期には20のサナトリウムと9つの浴場を有する一大温泉リゾート地となり、年間10万人以上が訪れる黄金時代を謳歌しました。

当時はモスクワ～ツカルトゥボ間の直行長距離列車が毎日運行されていたほどで、あのスターリンも別荘を構えて幾度となくツカルトゥボへの訪問を重ねたほどに知られた場所だったそうです

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2020.08.22

1991年：ソ連崩壊&ツカルトゥボの凋落

しかしながら、栄光の時代は長くは続かないもの。

ツカルトゥボの凋落のきっかけとなったのは、1991年のソ連崩壊に伴うジョージアの独立と、1993年まで続いたアブハジア紛争でした。

当時、ツカルトゥボを訪れる保養客のほとんどはロシア人富裕層。
ソ連崩壊によって国境が設けられたことにより、ツカルトゥボを訪れる人は激減してしまいます。

当時1990年代のジョージアの国内情勢は混乱を極めており、ジョージア人国内旅行客を呼び込むこともできなかったツカルトゥボ。
こうしてソ連崩壊からたったの数年で深刻な経営難に陥ったサナトリウムやホテルは、続々に廃業することになります。

こうして町には廃墟となったかつてのホテルの建物だけが残され、改修されることもなく放置されることになったのです。

1993年：アブハジア難民の流入

こうして無人となったツカルトゥボのサナトリウムにやって来たのが、アブハジア紛争によって生まれたアブハジア難民たち。
1990年代前半に勃発したジョージア中央政府とアブハジア独立派の間の紛争は凄惨な民族浄化へと繋がり、アブハジアを追われた民族的ジョージア人たちが難民としてジョージア本国に流れ込んできたのです。

難民の一部は、当時廃業したばかりだったツカルトゥボのサナトリウムやホテルの建物に一時的に収容されることに。
その後、ジョージア政府による仮設住宅への移住促進政策が進められていましたが、多くの難民は放置されたサナトリウムの建物に不法に住み続けている状態となっていました。

現在：生まれ変わろうとしているツカルトゥボ

ツカルトゥボのを取り巻く状況が大きく動いたのが、2022年のことでした。

ジョージア政府は老朽化したサナトリウムに居住するアブハジア難民たちの強制立ち退きを推め、大半の建物は無人の状態に。
いくつかの建物にはバリケードが張られ、立ち入ることができないようになりました。

同時に｢ツカルトゥボ再開発プロジェクト｣が発足。
廃墟となったサナトリウムや浴場をリノベーションして、再び温泉リゾートとして開発する計画が持ち上がり、いくつかの施設では現在進行形で工事が進められています。

ツカルトゥボの観光協会によると、かつては年間で10万人もいた観光客数は、2020年にはたったの700人ほどにまで減ったそう。
この数字はホテルに宿泊して療養体験をしに来た旅行者の数であり、日帰りで廃墟巡りをする旅行者は含まれていません。

温泉保養地としての再成功はまだまだ遠い未来のことでしょうが、廃墟リゾートという不思議な魅力がインターネット上で話題となり、クタイシから足をのばす人の数が右肩上がりのツカルトゥボ。

｢廃墟｣という一風変わったコンテンツを活かした観光開発をする案もあるそうですが、安全性などの面から問題も多く、点在する廃墟が今後どのように活用されていくのかはまだ未知数です。

4つのエリア別！ツカルトゥボの廃墟めぐりガイド

ツカルトゥボの町は、大きく4つのエリアに分けることができます。

効率的なまわり方に関しては「ツカルトゥボの廃墟めぐりのポイント」の項で解説するので、まずはこの4つのエリアごとに見どころを一挙に紹介していきます！

ツカルトゥボ観光マップ

①温泉公園エリア

ツカルトゥボの町の大半を占めるツカルトゥボ温泉公園(Tskaltubo mineral water park / წყალტუბოს მინერალური წყლების პარკი)は、ソ連時代に計画的に整備された緑あふれる公園。

その名の通り、有名な温泉の源泉が湧き出す噴水があり、それを引いた浴場施設がいくつも建設されました。

公園内ではかつて7ヶ所の浴場が営業していましたが、その大半は廃墟のまま放置された状態。

いっぽうで、改装されて営業が再開された浴場も2ヶ所(浴場No.6と浴場No.2)あり、改装が済んで営業再開を待つ状態の浴場(浴場No.1と浴場No.3)も。
ヒーリング効果のある温泉体験や、マッサージなどの施術を通して、ソ連時代の保養地らしい過ごし方をすることも可能です。

公園入口(南側)

温泉公園の南側の入口には、ソ連感がひしひしと漂うゲートが構えています。【マップ 青①】

こちらはおそらく当時のままではなく、リノベーションされて塗り替えられたもの。
パステルグリーンの外観が結構良い感じで、ツカルトゥボ観光のスタート地点にぴったりです。

公園内はかなり良く整備されていて、木々の間をのんびりと散策するのもおすすめ。
ツカルトゥボのかつての優雅な雰囲気にひたることができます。

浴場No.6 ハイライト！

温泉公園の中央に位置するのが浴場No.6(Bathhouse No.6)。【マップ 青②】

巨大な柱が印象的な白亜の建物は、ツカルトゥボ観光のハイライトの一つとされます。

この浴場はソ連の超有名指導者・スターリンも好んで利用した場所。
建物内にはスターリンが自分専用に作らせた浴室が残っていますが、2025年現在は残念ながら見学できなくなっています。

浴場No.6は、ツカルトゥボ温泉公園内に2ヶ所ある現役の温泉施設。
建物内は完全にリノベーションされており、優雅な雰囲気の中で温泉体験ができます。

ツカルトゥボ観光協会が本腰を入れて改装した施設ということもあり、浴場No.6は湯治客の姿がちらほら。
ツカルトゥボ全体で最も｢温泉リゾートらしさ｣が感じられる場所かもしれません。

浴場No.8 ハイライト！

のぶよ的に、温泉公園内の建造物で最も驚かされたのが、浴場No.8(Bathhouse No.8)。
円形のドームのような平べったい建物が特徴的で、まるで巨大なUFOのような造りはソ連時代の建築技術の集大成と言えそうです。【マップ 青③】

完全なる廃墟となったかつての浴場は、洗い場や浴槽がそのまま残された空間。
ぽっかりと穴の空いた天井から射す光も相まって、ものすごい異世界感があります。

浴場No.8の建物は崩落の危険があるということで、内部への立ち入りは禁止。
しかしながら外からでも壁の隙間から中を覗くことはできるので、立ち寄ってみる価値は大いにあります。

浴場No.2

ツカルトゥボで現役で営業する二つの浴場のうちもう一つが、浴場No.2。
“BE HEALTHY”という別名も付けられてキラキラ売りされており、ちらほらと利用客の姿が見られます。【マップ 青④】

浴場No.2の建物自体は完全にリノベーションされているので見ごたえはないものの、注目すべきが入口横にあるソ連モザイク。
かなり良好な保存状態で残されており、アーティスティックな香りが漂います。

このソ連モザイクは、浴場の改装前からこの場所にあったもの。
リノベーション時にも取り壊されずに残されたわけで、ツカルトゥボの人々のソ連的センス(？)に感謝したくなります。

ツカルトゥボ温泉の源泉

浴場No.2の建物の裏手には、なにやら不思議なデザインの建造物が。
実はこの場所で湧くのが、ツカルトゥボの保養地としての歴史が花開いたきっかけである、温泉の源泉です。【マップ 青⑤】

ツカルトゥボ温泉の泉質は、世界的にも珍しいラドンを含んだ放射泉。
湯温は33℃～35℃と日本人的にはかなりぬるく感じるものですが、皮膚の炎症を抑える効果をはじめとした効能があるそうで、｢不死の湯｣と称されていたのだそうです。

このポイントから湧き出したお湯が、各浴場やサナトリウムに引かれていたわけで、いわばツカルトゥボの心臓部分にあたる場所。
源泉には自由に触れたりボトルに汲んだりすることができますが、飲用には適していないそうなので注意しましょう。

浴場No.5

温泉公園の北側に建つ立派な建物が、浴場No.5(Bathhouse No.5)。
まるでギリシアの神殿のような柱を有する、パステルブルーの外壁が特徴的です。【マップ 青⑥】

浴場No.5の完成は1939年と、ツカルトゥボでも最古の建造物の一つ。
老朽化がかなり激しく崩落の危険が高いため、内部への立ち入りは固く禁止されています。

見学できるのは長方形の建物の周囲のみとなりますが、草木に覆われて自然に還りつつあるかつての浴場の姿はなんとも印象的です。

一部はすでに屋根が落ちて露天風呂のような状態になっている箇所も。

この建物が廃墟となって早30年。
生い茂る草木の様子に、時の流れを感じさせられます。

②温泉公園西側エリア

浴場が点在していた温泉公園の西側には、かつて多くの人々が保養に訪れたサナトリウムや大規模ホテルが建ち並んでいます。

このエリアの大規模ホテルの跡地の内部には、いずれも立ち入ることが可能。
以前はどの建物にもアブハジア難民が居住していたのですが、2025年現在は立ち退きが進み、半数ほどの建物は完全に無人となっています。

旧ホテル・サカルトヴェロ

かつてツカルトゥボの中でも最も人気があった宿泊施設の一つであったホテル・サカルトヴェロ(Hotel Sakartvelo)は、遠目で見てもその存在感に圧倒されるほどの規模。
完成は1983年とツカルトゥボの黄金時代の末期にあたる時期で、町で最も多くの保養客を収容できたそうです。【マップ 青⑦】

かつては多くの旅行者で賑わったホテル・サカルトヴェロは二つの棟から成り、いずれも完全なる廃墟。
南側の棟は完全に無人となっていますが、北側の棟はアブハジア難民たちが現在でも生活している場所です。

30年ほども補修も改修もされないまま、放置されてきたホテル・サカルトヴェロ。
内部の状態はかなりひどく、安全性には疑問があるものの、自由に立ち入ることができます。

かつては多くのアブハジア難民が暮らす場所として機能しており、敷地内にはちょっとした商店まであったほど。
2020年の訪問時には、学校帰りの子供たちが笑顔で「自宅」に戻る日常そのものの光景が見られたものです。

しかしながら、他のサナトリウム同様に、ホテル・サカルトヴェロに住むアブハジア難民にも立ち退きの波は迫っているよう。
2025年には数家族が残っているだけの状態で、この場所も間もなく完全に無人となる運命なのかもしれません。

▲ホテル・サカルトヴェロの敷地のすぐ北側には、ソ連時代のバス停が現役で使用されているので、こちらも忘れずにチェックを。

微妙に錆び付いているのがかえって味となっており、廃墟とのコントラストが何とも言えない雰囲気です。

旧ホテル・メデア ハイライト！

のぶよ的に、ツカルトゥボで見られる廃墟の中で最も見ごたえがあると感じたのが、かつてホテル・メデア(Hotel Medea)として営業していた巨大な建造物。
優雅な曲線を描くアーチ型の回廊が特徴的で、ツカルトゥボの栄光の歴史を象徴しているかのようです。【マップ 青⑧】

サナトリウム・メデアの完成は、ツカルトゥボ黄金時代真っ只中の1962年。
かつてはこの場所にもアブハジア難民が多く居住していたのですが、2025年現在は完全に立ち退きさせられています。

回廊を越えると、大きな中庭を望むかつての客室ゾーンに。客室がある建物は4階建てとなっており、老朽化が進んでいます。

客室棟の各階は螺旋状の階段で結ばれていますが、こちらは今にも落ちそうな感じで危険。
のぶよ的には回廊から直接アクセスできる2階の客室部分のみの見学にしておくのが良いと思います。

客室部分を抜けた先には、かつて浴場として利用されていたエリアがあり、中庭にいったん出てアクセスすることが可能。
かつては美しい水を讃えていたであろうプールも、30年以上の時を経て完全に淀んでしまっています。

アーチ型回廊をメインとした棟の他にも、ホテル・メデアにはもう一つの入口があり、別棟へと続いています。▼

こちらの建物はかつてアブハジア難民が生活をしていた場所でしたが、2023年に強制立ち退きになり、現在は完全に無人。
彼らが数年前まで居住していた部屋には家財道具などがそのままに残されており、あまりに劣悪な住環境にショックを覚えるかもしれません(こういうの写真に撮るのは気が引けるのでのぶよは見るだけにしておいた)。

旧サナトリウム・ゲラティ ハイライト

1966年完成のサナトリウム・ゲラティ(Sanatorium Gelati)は、コンサートホールを備えた大規模ホテルだったもの。
クタイシ近郊の世界遺産であるゲラティ修道院の名を冠するだけあって、かなり大規模でしっかりとした造りとなっています。【マップ 青⑨】

外観には派手さはなく、どちらかというと武骨な印象を与えるサナトリウム・ゲラティですが、内部の至る所で見られる細かな装飾の美しさが特徴的。
現在でもアブハジア難民が居住している建物でもあるので、配慮しながら見学しましょう。

サナトリウム・ゲラティは、ツカルトゥボのどのサナトリウムよりも状態が良く、おそらく最も安全に探索できる建物。
実はソ連崩壊直前の1991年に改修工事が行われたそうで、ツカルトゥボで最後に人の手が入った建物だと言えます。

サナトリウム・ゲラティの中庭部分には宿泊客用のコンサートホールが残っており、こちらも必見。
円形の敷地とパステルブルーの内壁が特徴的で、かつては毎日のように芸術鑑賞が行われていました。

また、サナトリウムの建物すぐ裏手には子供たちの遊び場として造られた公園の跡地があるので足をのばしてみましょう。▼

滑り台のような謎の遊具をメインとした小さな公園は、びっしりとカラフルなモザイクで覆われていて圧巻。
公園の敷地は小さいものの、とにかく全てがモザイクだらけなのでかなり見ごたえがあります。

ソ連の子供たちは、この謎の遊具でどのように遊んでいたのか…
雑草に呑み込まれそうになっているカラフルなモザイクを眺めていると、当時の子供たちの楽しげな声が聞こえてくるかのようです。

旧サナトリウム・メタルルジスト

ツカルトゥボにある全ての廃墟サナトリウムの中で、内部が最も良好な状態であると言われるのが、サナトリウム・メタルルジスト(Sanatorium Metalurgist)。
THE・スターリン建築といった巨大で角ばった外観が特徴的で、ガラスの張り方などにもこだわりが見られます。【マップ 青⑩】

サナトリウム・メタルルジストの建物内はエレベーターホールなどがかなり素晴らしい状態で残っているそう。
現在でもアブハジア難民が居住している建物ではありますが、自由に見学することができます。

しかしながら、近年は入口で観光客から｢入場料｣と称してお金を取ろうとするばばあが出現。
人によって5ラリとか10ラリとか言ってくるのですが、正直ちょっと感じが悪かったのでのぶよは内部に入りませんでした(こういう人にびた一文払いたくないタイプ)。

しかしながら、サナトリウム・メタルルジストの内部はとにかく荘厳だそうなので、気になる人は交渉の上で入場料を払って見学していくのも◎
他のサナトリウムに比べるとかなり綺麗な状態なので、安全面でのリスクも低めで廃墟探索が楽しめると思います。

旧ホテル・トビリシ ハイライト！

アーチ型の回廊が美しかったホテル・メデアと並んで、ツカルトゥボの廃墟めぐりハイライトとされるのが、ホテル・トビリシ(Hotel Tbilisi)の跡地。
四角形を基本にデザインされたスターリン建築の建物ですが、ところどころに絶妙に見られる曲線の美しさが特徴的です。【マップ 青⑪】

ホテル・トビリシの完成は1952年。
建物は七階建ての大規模なもので、当時のツカルトゥボにおいては最大級のサナトリウムでした。

かつてのホテル・トビリシでは建物全体にアブハジア難民が生活をしている場所だったのですが、2025年現在は完全に立ち退きさせられたようです。

ホテル・トビリシは、ツカルトゥボ再開発プロジェクトにおける最初のリノベーション工事が行われている建物。
将来的にはマリオット系列のホテルに生まれ変わるそうで、2025年時点では外壁部分のリノベーション工事が始まっていました。

ホテル・トビリシの建物内にはまだリノベーション工事は及んでおらず、かつてのまま荒れ放題。
かなりひどい状態ではあるものの、造りがしっかりしているためなのか、意外にもそこまで危険な感じはしません。

建物内部には30年以上前の装飾が多く残っており、凝ったデザインの数々にこだわりが見られます。
この場所がどれだけソ連の富裕層に愛されていたのか、きっとイメージできるはずです。

現在進行形でリノベーション工事がされていることもあり、ホテル・トビリシの見学ができなくなってしまうのはおそらく時間の問題。
2025年現在は自由に立ち入り可能なので、生まれ変わる前のサナトリウムの姿を目に焼き付けておきたいものです。

③温泉公園東側エリア

温泉公園の東側エリアは、公園に沿って舗装道路が敷かれた静かな雰囲気。
中規模サナトリウムがいくつか点在しており、どれも自由に立ち入ることができます。

このエリアで特に圧巻なのは、サナトリウム・アイアの建物内にあるモザイク画。
ツカルトゥボに残るソ連アートの中でも唯一無二の保存状態の良さです。

旧サナトリウム・サヴァネ

舗装道路沿いにひっそりとたたずむサナトリウム・サヴァネ(Sanatrium Savane)は、1947年完成とツカルトゥボの中でも古い歴史を持つもの。
現在は完全に放置された状態で、入口付近はもはや林のようになっています。【マップ 青⑫】

完成からかなり長い時間が経過していることもあってか、サナトリウム・サヴァネの内部はかなりひどい状態。
一階の入口ホール部分はなんとか探索できますが、それ以外は今にも崩れそうなので立ち入らない方が良いと思います。

サナトリウム・サヴァネの規模はそこまで大きくはないものの、衣装を凝らした装飾などはなかなか圧巻。
自然に還ろうとしている外観の感じも含め、とてもミステリアスな雰囲気でした。

旧サナトリウム・サムクルナロ

サナトリウム・サヴァネから少し東にあるのが、サナトリウム・サムクルナロ(Sanatorium Samkurnalo)。
ホテルというよりも巨大なアパートを思わせる無機質な外観が特徴的です。【マップ 青⑬】

サナトリウム・サムクルナロは、現在のツカルトゥボにおいておそらく最も生活感がある場所。
アブハジア難民が現役で生活しており、自給自足用の畑なども見られます。

現役の生活の場として機能しているので、内部への立ち入りは控えるべき。
敷地内へは自由に入れるので、外観だけ見学するようにしましょう。

旧サナトリウム・イメレティ

1961年完成のサナトリウム・イメレティ(Sanatorium Imereti)は、ツカルトゥボがあるイメレティ地方の名を冠した立派なもの。
かなり大規模なサナトリウムだったようで、二棟の客室棟を有する宮殿のような造りが特徴的です。【マップ 青⑭】

1960年代という豊かな時代を反映してか、サナトリウム・イメレティは柱や装飾の一つ一つにこだわりが見られる豪華さが魅力的。
かつては客室棟にアブハジア難民が住んでいましたが、現在は完全に無人となっています。

正面入口を入ってすぐの場所は円形のホールとなっており、大理石の柱と天井の装飾が素敵。
建物内の状態は比較的ましな方で、リスク低めで探索することができます。

二階や三階に上ると、意匠を凝らしたエレベーターホールや優雅な螺旋階段などがそのままに残っており、どれもかなり絵になります。

しかしながら、近年サナトリウム・イメレティの敷地の売却が決定したという話も。
2025年現在は自由に立ち入り可能ですが、遠くない未来にここも見学不可となってしまうのかもしれません。

旧サナトリウム・アイア ハイライト

他のサナトリウムからやや離れた場所にぽつりと立つサナトリウム・アイア(Sanatorium Aia)は、わざわざ足をのばす価値ありの建物。
1985年の完成とツカルトゥボの中では最も新しいサナトリウムのひとつですが、現在は他のサナトリウム同様に完全なる廃墟となっています。【マップ 青⑮】

｢アイア｣というのは、およそ3000年前にジョージア西部で栄えたコルキス王国の都の名前。
完成当初はソ連の政府機関職員向けの宿泊施設として機能していたそうで、敷地内にはカジノ施設まである贅沢さだったのだそうです。

外観からして独特なサナトリウム・アイアですが、この場所を特徴づけるのが二つのソ連モザイクの存在。
本館東側の別棟上部に掲げられたものが一つと、本館西側にあるかつての浴場スペースの壁に描かれたものが一つとなっており、特に後者は抜群の保存状態です。

▲こちらのモザイクは、｢ルトヴェリ｣というジョージア伝統のワイン造りの様子を描いたもの。
色合いもかなり鮮やかなままに残っており、周囲の荒れ果てた風景とのコントラストがとても不思議な美しさとなっています。

④中心街エリア

温泉公園の北側にはツカルトゥボの中心街エリアがあり、こちらは現在でも町として機能している場所。
｢ツカルトゥボ＝廃墟｣というイメージとは裏腹に、中心街は多くの人々が集まって活気があることに驚くかもしれません。

クタイシからのマルシュルートカの発着ポイントであるツカルトゥボ市場を中心に商店や飲食店が点在し、温泉公園方面へと向かうにつれて活気がなくなっていくのが特徴的。
中心街にもいくつかの旧サナトリウムがありますが、どれも現在は立ち入ることができなくなっています。

ツカルトゥボ市場

ツカルトゥボ中心街ど真ん中の広大な敷地に広がるのが、ツカルトゥボ市場。
ジョージア語では｢バザーリ｣と呼ばれ、新鮮な野菜や果物、自家製の食材に衣類までが揃う場所です。【マップ 青⑯】

町の小ささを考えると、ツカルトゥボ市場の規模は異常なほどの大きさ。
二階建ての大きな建物はもちろんソ連時代の建造で、内部の雰囲気も昔のまま時が止まっているかのようです。

市場の人たちは旅行者を見かけると、とにかく何かしら売りつけようと声をかけてくる人が多く、散策するにはなかなかエネルギーが必要。
ツカルトゥボでしか買えない食材はほとんどないものの価格帯は安めなので、何か購入してツカルトゥボ経済にほんの少し貢献するのも良いかもしれません。

旧郵便局

温泉公園の北側の入口を出ると、目の前に現れる巨大な建造物が、かつての郵便局だった建物。【マップ 青⑰】

巨大な建物上部にはソ連お得意のレリーフがあったのでしょうが、現在では取り外され、とにかく寂しい雰囲気です。

郵便局の周りには、かつての店舗スペースらしきものがありますが、こちらも完全に打ち捨てられています。

歩道すら整備されておらず、まるで時が止まったかのような光景が連続します。

旧郵便局の横の道を少し北に進んだところには、ソ連時代のレリーフが残されています。

ソ連のアートはどれも手が込んでいて美しいのですが、何を表しているのかわからないのが基本。
このレリーフはおそらく消防隊員の姿を描いたものなので、かつては消防署として利用されていた建物だったのかもしれません。

旧ウニヴェルマグ(百貨店)

ソ連時代のショッピングセンターであるウニベルマグ(Univermag)の跡地も見逃せません。【マップ 青⑱】

地上二階・地下一階の大規模な商業施設で、開放的な中庭にはかつて噴水が設置されていた人工池の跡が残っています。

現在では全ての商店が閉鎖されており、まるで劇場のような巨大な外観と、人々が行き交ったスペースだけが残されています。

Nektariのソ連レリーフ

温泉公園の北側の入口近くにあるNektariというレストラン横には、かなりの規模のソ連レリーフが残っており必見。
モチーフはツカルトゥボとその周辺エリアの風景と神話となっており、高さ10m以上の巨大な作品に圧倒されます。【マップ 青⑲】

▲レストラン入口の扉の上部にも、小規模ながらも素敵なレリーフがあるので、こちらもお見逃しなく。

旧ホテル・シャフティオリ

がらんとした印象のツカルトゥボ中心街でひときわ存在感を放つホテル・シャフティオリ(Hotel Shakhtiori)は、現在完全に立ち入ることができなくなっています。【マップ 青⑳】

ホテル・シャフティオリの内部はかなり見ごたえがあり、立派な劇場などが残っているのですが、もう中に入ることはできないので見ることも不可能。
現在は敷地ごと個人所有となっており、許可無しで無理矢理立ち入るのは法に触れるのでNGです。

今後この建物がどうなっていくのかは分かりませんが、もしかしたら大規模ホテルに改装されて再営業する日が来るのかもしれません。

旧ホテル・イベリア

古代ジョージア東部にあったイベリア王国の名を冠したホテル・イベリア(Hotel Iberia)は、名実ともにツカルトゥボNo.1だった宿泊施設。
しかし、こちらも時代の移り変わりには勝てずに廃墟と化しました【マップ 青㉑】

外国人廃墟マニアの間ではかなり人気が高く、特にエントランス付近の近未来的な内装が有名。
かつては「ツカルトゥボ廃墟めぐりのハイライト」とまで言われていたそうです。

近年までは自由に立ち入ることができたそうですが、2025年現在は立入禁止に。
敷地の周りに柵が設けられて、立ち入ること自体ができなくなっています。

というわけで、のぶよは外からホテルのまわりをぐるりと一周するだけにしておきました。

一部の柵が壊され、誰かが入ったであろう跡も残っていましたが、安全面からもルール面からも中に入るのはやめておきましょう。

ツカルトゥボのおすすめレストラン

ツカルトゥボの中心街にはいくつか飲食店があり、観光時の食事に困ることはありません。

中でものぶよが心からおすすめしたいのが、Khinkali House+というお店。
ツカルトゥボ市場や温泉公園から徒歩5分もかからない好立地にあります。【マップ 赤】

店内はとても綺麗にまとまっており、テーブルセットなどがきっちりとされている感じはなんだかお高いレストランのよう。
しかしメニューを見ると、もはや食堂価格かそれ以下といった激安の料金にびっくりします。

安かろう悪かろうではなく、ちゃんと調理された料理を提供してくれるのも素晴らしい点。
特に、この店のキノコのスープはとにかく絶品で、ニンニクが強めに効いたがつんとした味わいで観光の疲れを癒してくれます。

他にも、ジョージア料理の基本的なメニューはだいたい揃っている感じ。
店名にもなっているヒンカリは、個人的にはやや微妙でしたが、その他はどれもかなり美味しいです。

このお店があまりに気に入りすぎたのぶよは、訪問のたびに通っているのですが、いつ行っても店の人が温かく迎えてくれるのも◎
店内からは調理場の風景が見える造りになっており、自分が注文した料理が出来上がる様子を見ることができるのもユニークです。

そんなわけで、個人的にはツカルトゥボでの食事ならここ一択。
安くてボリューミーで味も良いと三拍子揃っている良心的な店は、もうあまりジョージアには残っていないため貴重です。

ツカルトゥボ廃墟めぐりのまわり方・注意点

ツカルトゥボ観光の効率的なまわり方

ツカルトゥボは中心街こそ小さいものの、観光のメインとなる温泉公園やその周辺に点在するかつてのホテルをまわるとなると、結構な距離を歩くことになります。

当記事内で紹介しているスポットを一日で効率的にまわるなら、以下の地図の通りに行くのがおすすめ。
南から北へ一筆書きのようなルートで、余すところなく見どころを巡ります。▼

ポイントは、マルシュルートカでツカルトゥボへ向かう際に、終点であるバスステーション(中心街)まで行かずに、温泉公園の南側の入口付近で降車すること。

正規のバス停ではありませんが、運転手に「ここで降りたい」と告げれば問題なく降ろしてくれます。

地図内の順番通りに南から北へと一筆書きで見どころをまわり、最後は中心街のバスステーションからクタイシ行きの始発マルシュルートカを利用しましょう。

ツカルトゥボ観光の所要時間

本記事内で紹介しているサナトリウムや浴場跡を全て制覇する場合は、最低でも丸一日は必要。
時間が限られている場合はハイライトのタグをつけている代表的な建造物だけに絞って周る必要がありますが、それでも半日は絶対に必要となります。

また、各サナトリウムの内部をくまなく散策したい場合は一日では絶対に無理。
クタイシから簡単にアクセスできるため現地泊する必要はないですが、丸二日の日程で挑むのが理想的です。

また、現在でも営業している温泉施設の浴場No.6や浴場No.2で温泉体験をしていく場合は、これに+1時間ほどみておきましょう。

ツカルトゥボの廃墟めぐりはとにかく結構な距離を歩き回ることになるので、歩きやすいスニーカー等を着用していくのが絶対。
歩く距離を考えると、やはり一日に全て詰め込むよりも二日間に分けた方が良いと思います。

ツカルトゥボの温泉で入浴体験

2025年現在、ツカルトゥボで温泉浴場として現役で営業しているのは、温泉公園内に位置する浴場No.6か浴場No.2の二ヶ所。
その他にもいくつかの浴場のリノベーションが完了しているものの、まだ営業はしていない状態です。

いずれの浴場も料金や受けられる施術は共通しており、最安料金の場合は広い湯船の共同浴場が基本。
個室浴場の場合は料金が上がってきます。

タオルなどは現地での貸し出しもありますが、自分の物を持参するのが安心。
水着やサンダルなどもお忘れなく。

ツカルトゥボの温泉は放射泉であるため、長時間の入浴は禁忌とされている点に要注意。
｢温泉でのんびりしにいく｣というよりも｢有名な温泉に入って保養地気分を味わう｣といった体験重視で訪問した方が誤解がないかもしれません。

廃墟巡り時の注意点

ツカルトゥボの廃墟となったホテルやサナトリウムへの立ち入りは、基本的に自由で合法です(崩落の危険があるものや立入禁止と明記されているものは除く)。

しかしながら何度も記載した通り、廃墟となった建物は住民の生活の場であることも。
訪問客側が最低限のマナーを守ることは当然ですし、配慮ができない人はそもそもツカルトゥボに行くべきではありません。

立ち入り禁止の建物には入らない

基本的なことですが、「立入禁止」と表示がある建物内部の立ち入りは控えましょう。

入口や周囲の壁に赤や黄色の貼り紙(英語表記もあり)が貼られている建物は、崩落の危険が大きいため立ち入り禁止となっています。

内部への立ち入りが禁止でも、外から内部の様子が見られる場合もあるので、ルールはきちんと守るようにしましょう。

安全面は完全に自己責任

30年以上に渡って、何の改装もされず放置され続けてきたツカルトゥボの廃墟ホテルやサナトリウム。
特に建物内部はどれもかなりひどい状態となっており、ガラスが散乱していたりと見学時には細心の注意が必要です。

立入禁止の施設に入るのは言語道断としても、立入禁止ではない＝安全が保障されているというわけではありません。

いつ天井が落ちたり、床が抜けたりするとも限らないので、建物内部への立ち入りは完全なる自己責任となります。

住人を尊重する

ツカルトゥボの廃墟で生活している人は、IDP(Internally Displaced Person)と呼ばれるアブハジア難民たちがほとんど。

ジョージア政府的には「不法に居住している」という扱いではあるものの、彼ら/彼女らにとっては大切な生活の場でもあります。

多くの旧サナトリウムでは、住人がいる部分と完全に放置されて無人となっている部分がはっきりと分かれているので、できる限り無人の部分を見学することをおすすめします。

もし、居住部分に立ち入る場合は、

・住人の許可をとる(できれば案内してもらうのが◎)
・写真を撮る場合にはひとこと断る
・挨拶をする

など、ここで生活する人々のプライベートなスペースにお邪魔させてもらっていることを忘れずに行動したいものです。

野犬に注意

ツカルトゥボ観光で注意が必要なのが、野犬。
もはや人より犬の方が多いのでは…？と思うほどに、ツカルトゥボはとにかくどこへ行っても野犬だらけなのです。

野犬はいずれも攻撃的ではなく大人しいものが多いですが、相手は動物。
廃墟となった建物に群れを成して住んでいる場合もあるので、とにかく注意が必要です。

ツカルトゥボへの行き方・アクセス

ツカルトゥボへのアクセス拠点となるのはクタイシ一択。

クタイシ中心街からの距離は10kmほどと近く、タクシーの利用もできますが、安くて便利なマルシュルートカの利用がおすすめです。

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タクシー

最もシンプル&効率的なアクセス方法が、クタイシからタクシーを利用すること。
料金の相場は以下の通りです。▼

ツカルトゥボ中心街には客待ちのタクシーが多く待機しているので、帰りのことを心配する必要はありません。

タクシーを一日チャーターすれば、プロメテウス洞窟やサタプリア自然保護区など近郊の他の見どころもセットで訪問でき、かなり効率的に周れると思います。

クタイシ～ツカルトゥボ間のマルシュルートカ

ツカルトゥボ行きのマルシュルートカは主に2つの路線が存在していて、いずれもかなり頻繁に走っています。

いずれも運行頻度や所要時間、運賃は変わらないので、出発地にアクセスしやすい方のマルシュルートカを利用するのが◎
個人的にはクタイシ中心街のレッドブリッジ発着の30番が便利だと思います。▼

行き先表記は基本的にジョージア語のみなので、読めない場合は一応運転手に確認しておきましょう。

▲30番/34番のいずれの路線も、ツカルトゥボの温泉公園の東側を通って中心街に至り、バザールが終点。
帰りのマルシュルートカもバザール前の駐車場からの出発となります。【マップ 黄色】

ツカルトゥボ～プロメテウス洞窟のアクセス

多くの旅行者がツカルトゥボとセットで訪問しようと考えるスポットが、さらに北7kmほどの場所にあるプロメテウス洞窟。

ツカルトゥボ～プロメテウス洞窟間の移動は簡単で、ツカルトゥボ中心街から1時間に1本走る42番マルシュルートカを利用します。【マップ 茶色】

いっぽう、クタイシ～プロメテウス洞窟間の直行マルシュルートカは存在しないのがネック。

①クタイシ→ツカルトゥボに移動
②ツカルトゥボ→プロメテウス洞窟に移動

と2ステップの移動×往復分となるので、結構面倒くさいです。

もう一点注意したいのが、42番マルシュルートカは冬季(11月～3月)は不定期運行となる点。
そもそもこの便を利用するのは観光客に限られているので、オフシーズンの冬季は乗客がかなり少ないためです。

オフシーズンに42番マルシュルートカを利用してプロメテウス洞窟に個人で行こうとしている人は、最悪の場合かなりの時間待たされるケースが考えられる点に要注意。
ツカルトゥボ～プロメテウス洞窟間はタクシーを利用しても片道10GEL＝￥500ほどなので、この区間の移動はタクシーも選択肢になります。

おわりに

好きな人にはたまらないツカルトゥボの廃墟めぐりに関する情報をこれでもか！と詳細に解説しました。
クタイシからのアクセスも悪くないので、ちょっと変わったデイトリップ先にもぴったりです。

ソ連時代のジョージアの雰囲気が感じられると同時に、当時の建築の素晴らしさや廃墟ならではの退廃的な美が息づくツカルトゥボ。
温泉体験もできるとあって、観光地として返り咲くためのポテンシャルも垣間見える場所だと思います。

すでに何度も触れた通り、ツカルトゥボの廃墟たちがいつまでこのままの状態でいられるのかは未知数。
興味がある人は、ぜひとも行けるうちに行っておくことを強くおすすめします。

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2020.07.19

クタイシの町に滞在しながら、近郊の見どころを制覇しようとしている今日この頃。
これまであえて行かずにいた有料のスポットにもいくつか足をのばしているのですが、今回訪問したのもまたまた有料のスポット…ジョージア経済にほんの少し貢献してきましたよ…

それが、サタプリア自然保護区(Sataplia Managed Reserve /
სათაფლიის აღკვეთილი)です。

サタプリア自然保護区は、太古の昔からの自然の営みが五感で感じられる場所。
貴重な原生林に覆われた敷地内では、数千万年前の地球に生息していた恐竜の足跡や、長い時間をかけて自然が作り出した洞窟を見学することができ、どれも他ではなかなか見られないものとなっています。

21世紀に居ながらにして、気が遠くなるほどに大昔の地球を体感できるサタプリア自然保護区。
いつしか｢ジョージアのジュラシックパーク｣と呼ばれるようになり、観光PRが進められています。

また、サタプリア自然保護区はクタイシ近郊に点在する五大定番スポットの一つとされており、定番どころを制覇したい旅行者にとってはぜひとも訪問したいものでしょう。

ただの自然スポットというよりも、地球の歴史の壮大さが感じられるサタプリア自然保護区。
しかしながらクタイシ近郊の他の見どころと同様に有料のスポットとなっており、行こうか迷っている旅行者も少なくないのではないかと思います。

入場料を払ってまで行く価値があるかどうかについては後述するとして、本記事を読めばサタプリア自然保護区がどういった場所なのかイメージが湧くはず。
以下の内容で観光に必要な情報をまとめているので、参考にしてもらえれば。

はじめに言ってしまうと、実際にサタプリア自然保護区を訪問してみての率直な感想は、思っていたよりも楽しめたというもの。
そもそもあまり期待していなかったというのもあるのですが、個人的には太古の昔の地球浪漫にどっぷりとひたることができて、結構好きなタイプの観光地でした。

サタプリア自然保護区の基本情報

サタプリア自然保護区は定番スポットではあるものの、なぜかネット上に観光情報が少なめ。
この場所の何がそんなに特別なのか、何が見られるのか…など、あまりちゃんと知られていないのが現状です。

ここではまず、サタプリア自然保護区観光の基本的な情報を解説していきます。

サタプリア自然保護区とは？

サタプリア自然保護区は、クタイシの北西に位置する広大な森林地帯。
太古の昔に休火山となったサタプリア火山の溶岩が形成したカルスト地形の上に広がっており、｢コルキスの原生林｣と呼ばれる貴重な植生が見られます。

サタプリアの歴史はとても古く、人類の出現よりも遥か前に遡るもの。
1億2000万年前～6千万年前にかけて、この地では様々な種類の恐竜が生きていたことが分かっており、その足跡がいくつも残っているのです。

貴重な原生林の自然的価値と、恐竜の足跡の考古学的な価値があるサタプリア自然保護区ですが、地質学的な価値も見逃せません。

1925年に発見されたサタプリア洞窟は、まさに休火山が作り出した地底芸術。
規模はそこまでではないものの、ユニークな形の鍾乳石が連なる洞窟内の光景はとても神秘的で、訪れる旅行者を圧倒します。

このように、バラエティーに富んだ見どころが一ヶ所にぎゅっと集まっているのがサタプリア自然保護区最大の特徴。
気が遠くなるほどの昔からこの地で少しずつ形成されてきた自然の芸術を、五感を通して感じることができます。

サタプリア自然保護区の営業時間・料金

サタプリア自然保護区は365日無休で開場しており、入場は有料。

オンラインで事前のチケット購入も可能ではあるものの混雑するスポットではないので、当日現地のチケットオフィスでの購入で問題ありません。

入場料には自然保護区敷地内の全ての見どころの見学料金とガイド料金が含まれているため、これ以外に追加で何かを支払うことはありません。

サタプリア自然保護区の観光システム

サタプリア自然保護区の観光において独特なのが、自由に観光するシステムではない点。
訪問客用の徒歩ルートが定められており、ルートに沿って順番に各見どころを見学していくことになります。

ルートの前半(恐竜の足跡→コルキスの原生林→サタプリア洞窟)はガイドと一緒に少人数グループで周るようになっており、後半(ジュラシックパーク→展望台)はガイドなしで周ることに。
ガイドツアーはジョージア語/英語/ロシア語のいずれかの言語で行われます。

ルート前半部分のガイド料金は入場料に含まれており、ガイドの質は運次第。
人によってはかなり早いペースで周って訪問客を急かす場合もあるそうで(さっさと仕事を終わらせたいんだと思う)、ガイドの質によって満足度が変わってくる点は否めません。

ガイドツアーは自然保護区入口ゲートからの開始で、ある程度人が集まってからの不定期スタート。
どれくらいの人数が集まるかにもよりますが、30分に1グループは出発しているそうです。

のぶよの訪問時は他にもう一人の参加者がいただけでしたが、チケット購入後15分ほど待機した後すぐにツアーが始まりました。

サタプリア自然保護区の見どころ

入口のチケットオフィスでチケットを購入したら、いよいよサタプリア自然保護区を探検するとき。
前半はガイドと一緒に周ることになり、色々と説明を受けながら知識を深めていけます。

それではいざ、ジョージアのジュラシックパークへ…！

恐竜の足跡

入口ゲートから緩やかな坂道を登ること5分ほど。
最初の見どころである恐竜の足跡が保存されている建物に到着します。

建物を入ると、むき出しの石灰岩の上に遊歩道が敷かれている異様な光景が。
石灰岩には大小さまざまな恐竜の足跡が残っており、その保存状態の良さに驚かされます。

この足跡が発見されたのは1933年のこと。
サタプリア一帯に道路を通す計画が立ち、地質調査が行われた際に偶然発見されたものなのだそうです。

どの種類の恐竜の足跡かについては判明していないものも多く、資金難から研究が行き詰まっているのが現状。
体長2m～6mほどの小型草食恐竜の足跡がメインであると考えられており、そこに猛禽類など別の種族の足跡が交ざっているのだそうです。

入場からいきなりの観光ハイライトとなる恐竜の足跡。
数千万年前への時空を越えたタイムトラベル気分が味わえ、大人でもかなりワクワクできます。

コルキスの原生林遊歩道

恐竜の足跡の建物から出ると、一面の林の中をしばらく歩いていくルートに。
この林は｢コルキスの原生林｣と呼ばれるもので、年間を通して温暖湿潤な気候であるジョージア西部地域ならではの貴重な植生です。

原生林を抜けると、断崖絶壁に敷かれた遊歩道をしばらく歩きます。

途中にはちょっとした展望台があり、サタプリア自然保護区の山林を一望する絶景が。
展望台付近にある崖には、サタプリア固有種の蜂が岩肌を利用して作った巣の跡が残っています。▼

そもそも、｢サタプリア｣とはジョージア語で｢蜂蜜の里｣の意味。
1933年に恐竜の足跡が見つかるよりも前から、サタプリア周辺では良質の蜂蜜が生産されることで有名だったそうで、こうして岩肌を利用しての蜂蜜採集がポピュラーだったのだそうです。

サタプリア洞窟

サタプリア自然保護区において、恐竜の足跡やラストの展望台に並ぶハイライトと言えるのが、サタプリア洞窟。

洞窟が発見されたのは恐竜の足跡の発見よりも前の1925年と、今からちょうど百年前のこと。
クタイシの歴史博物館の館長だったピョートル・チャブキアニという人物による発見であり、この地域の地質学的研究を大きく進めることとなりました。

サタプリア洞窟の全長は309m。
決して大規模ではありませんが、そのほとんど全ての区間が見学者に開放されています。

洞窟内の気温は年間を通して14℃と一定だそうで、常に地下水が滴っていることから湿度はかなり高め。
この地上とは大きく異なる洞窟内の環境が、独特の形の鍾乳石の形成のカギとなったのです。

のぶよがサタプリア洞窟内を見学した際に洞窟内にいたのは、参加者もう一人とガイドの合計三人だけ。
そのため、ただひたすらに静かな空間に地下水がぽたぽたと落ちる音や水の流れる音だけが響き渡っていて、なんとも言えないミステリアスな雰囲気に圧倒されました。

洞窟内の鍾乳石はライトアップがされており、色合いの感じや光の当て方も結構きれい。
360°不思議な形の鍾乳石に囲まれていると、まるでディズニーランドのアトラクションの世界にいるような気分になります。

▲洞窟内のハイライトとなるのが、終盤に姿を現す巨大な円形の鍾乳石。
形が人間の心臓にそっくりであることから｢心臓の鍾乳石｣と呼ばれており、願い事が一つだけ叶うと言われているのだそうです(まあこれはガイドの後付けかもしれないけど)。

かなり圧倒的だったサタプリア洞窟の見学を終えて地上へ戻ったら、ガイドツアーはそこで終了。
ここより先は個人で歩いて周ることとなります。

ジュラシックパーク&ミュージアム

洞窟出口から100mほど先にあるのが、｢ジュラシックパーク｣と呼ばれるエリア。
その名の通り、恐竜の模型が林の中に設置されており、どれも結構リアルな作りとなっています。

びっくりしたのが、この恐竜の模型は鳴き声を上げながらくねくねと動くこと。
ディズニーランドのアトラクションと同様のオーディオアニマトロニクスという技術が利用されており、意外と精巧な動きをします。

子供ならもう楽しいこと間違いないでしょうし、人影のない林で恐竜たちがくねくね動くシュールな光景は大人にとってもなかなか面白いもの。
模型は全部で十数基あるので、お気に入りの恐竜がきっと見つかるはずです。

そしてこのジュラシックパークにはミュージアムが併設されているのもポイント。
恐竜の化石の模型や学術的な展示がされているのですが、なんとのぶよの訪問日はピンポイントで閉鎖されているという運のなさでした…

なんでもこの日は1925年にサタプリア洞窟が発見されてからちょうど百年という記念日の前日だったそうで、翌日のセレモニーの準備のために閉鎖されていたとのこと。
とても残念ですが、まあ仕方ないと諦めるしかありません(入場料ちょっと割引してくれたら良いのに…)。

というわけで、これからサタプリア自然保護区を訪問するみなさんは、ジュラシックパーク横のミュージアムをのぶよの分まで楽しんでください…！

サタプリア展望台

サタプリア自然保護区でラストの見どころであり、ハイライトのひとつとされるのが、サタプリア展望台。
ジュラシックパークから緩やかな坂道を登った先に位置するガラス張りの展望台は、観光パンフレットにもよく使用される有名なビューポイントです。

展望台の造りはそこはかとないソ連感がぷんぷんしますが、完成は2010年代のことだそう。
それにしてはかなりくたびれた印象を与える展望台ですが、ここからの眺めはとにかく素晴らしいのひとことです。

サタプリアの山を覆うコルキスの原生林と、その奥に見えるクタイシ市街地。
さらに先には小コーカサス山脈の山々までを一望することができ、大迫力のパノラマには思わず声が出るはずです。

絶景を堪能したあとは、入口ゲートまで下り坂を300mほど歩いていくだけ。
太古の昔の地球の息吹を感じる旅から、無事生還です！

サタプリア自然保護区へのアクセス

サタプリア自然保護区はクタイシから30分ほどの場所にあり、アクセスはとても簡単。
個人で公共交通手段を利用する場合も移動の難易度は低めで、誰でも簡単に日帰りできます。

①タクシー

最もシンプル&効率的なアクセス方法が、クタイシからタクシーを利用すること。
料金の相場は以下の通りです。▼

サタプリア自然公園には客待ちタクシーはないので、基本的には往復で利用することになるはず。

タクシーを一日チャーターすれば、マルトヴィリ渓谷やプロメテウス洞窟、オカツェ渓谷などクタイシ近郊の他の見どころもセットで訪問でき、かなり効率的に周れると思います。

②現地ツアー

一人旅の場合は、タクシーよりも現地ツアーに参加する方が安く済むはず。
サタプリア自然保護区は｢クタイシからのデイトリップの定番中の定番｣といった場所なので、クタイシ発着の少人数グループツアーが多く催行されています。

ツアーの中にはサタプリア自然保護区訪問に加えて、マルトヴィリ渓谷やプロメテウス洞窟の訪問がセットになったツアーも。
ツアー料金もリーズナブルなので、一人旅の人にとっては強い味方となるでしょう。

③路線バス7番

クタイシ～サタプリア自然保護区間には2025年に新しいバス路線が開通しており、旅行者にとってかなり便利になりました。
新型のバスが1日4往復しており、サタプリア自然保護区の入口までダイレクトに行くことができます。

クタイシ側の発着ポイントはバスステーションではなく、中心街の観光案内所前のロータリーから。
バス番号は7番で、出発時刻の30分ほど前からロータリーで待機しています。▼

路線バス7番の終点はサタプリア自然保護区入口なので、乗り過ごしてしまうリスクはなし。
サタプリア→クタイシ方面の帰りのバスは、行きで終点となったサタプリア自然保護区入口の駐車場からの出発なので分かりやすいです。

7番路線バスの料金支払いはクレジットカードを専用の端末にタッチするシステム。
現金の使用は不可能である点に注意です。

ジョージアの銀行カードはもちろん、日本の銀行発行のクレジットカード/デビットカードでも問題なく支払いできました。

サタプリア自然保護区観光の注意点&アドバイス

サタプリア自然公園の観光の難易度はかなり低く、特に注意すべき点というものもなし。
自然スポットとはいえ観光インフラが整備されているので、特別な準備なしで楽しむことができます。

いっぽうで、効率的に観光したいならしっかりとプランニングしておくのが◎
うまく計画すれば、サタプリア自然保護区に加えてプロメテウス洞窟も周ることができます。

サタプリア自然保護区観光の所要時間

サタプリア自然保護区内の見どころを周るための所要時間は、1時間半ほどみておけばOK。
前半のガイド付きで周るゾーンは約45分ほどで、後半の個人で周るゾーンは30分～45分ほどです。

個人で路線バスでアクセスした場合、2時間に1本という運行スケジュールに合わせて行動する必要がありますが、どんなにゆっくりと観光しても帰りのバス出発時刻には間に合うので、あまり考えすぎなくてもOKです。

20ラリの価値はある？

すでに触れた通り、サタプリア自然保護区への入場は有料。
入場料は20GEL(＝￥1000)とジョージア的にはやや高額なこともあり、｢お金を払ってまで行く価値ある…？｣と思う人もいるのではないでしょうか(のぶよもまさにそう思ってた)。

単刀直入に言うと、サタプリア自然保護区は入場料を払う価値があると思います。

貴重な原生林の美しさや、歴史的価値がある恐竜の足跡、異世界の雰囲気な洞窟探検など、バラエティーに富んだ魅力を手軽に味わえることがその理由。
ガイドの料金も含まれての20GELなので、決して高すぎるわけではないと思います。

サタプリア自然保護区は、子連れの旅行者には特におすすめ。
ジュラシックパークは、子供なら絶対に楽しいと思います。

反対に、手つかずの大自然を楽しみたい人や、ガイド付きで行動するのが苦に感じる人にとっては、サタプリア自然保護区は向かないかも。
内容を考えると、料金ももう少し安くても良いかなとも思います(12GELくらいだったらもっと大声でおすすめできるかも)。

サタプリア自然保護区観光の持ち物

サタプリア自然保護区は数時間で観光できるので、特に持ち物などの準備も必要なし。
しかし現地には本当に何もないので、飲料水や軽食などは持参するのが良いでしょう。

敷地内は遊歩道が整備されていて歩きやすいものの、合計2.4kmと結構な距離を歩く&アップダウンも少しあるので、歩きやすい靴での訪問が絶対です。

サタプリア自然保護区は雨の日でも営業はしていますが、雨宿りできるような場所はほとんどない&サタプリア展望台は雨天時に閉鎖されるため、できれば天気の良い日を狙うのがおすすめです。

プランニングのコツ

サタプリア自然保護区は数時間で観光できるので、近郊の他の見どころとセットで周るのもポピュラー。
クタイシ近郊には｢定番｣とされる見どころがいくつかあり、好みや時間に合わせて好きな場所を訪問できます。

▲上記の見どころの中で、個人で公共交通を利用してサタプリア自然保護区と組み合わせてアクセスしやすいのは、プロメテウス洞窟。
それ以外の見どころはタクシーをチャーターすればセットで周りやすいですか、個人で一日で周るのは難しいです。

おわりに

一風変わったデイトリップができるサタプリア自然保護区の観光情報を解説しました。

クタイシから簡単にアクセスすることができるので、市内観光とはひと味違う一日を過ごしたい人にはおすすめです。

クタイシ近郊には有料/無料問わず、見ごたえたっぷりのスポットが他にも盛りだくさん。
時間の許す限り色々と足をのばして、このエリアの魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。

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市内観光自体はすぐに済んでしまう規模のクタイシですが、近郊には｢定番｣とされる見どころが目白押し。
世界遺産のゲラティ修道院や、小コーカサスの山々を望むディハシュホ温泉という露天風呂など、ぜひとも訪問したい見どころの宝庫です。

そんなクタイシ近郊において｢超定番｣とされるエリアの一つが、今回紹介する奥イメレティ地域。
クタイシから見て北西に位置する山間部エリアで、オカツェ渓谷とキンチュハの滝の二大スポットを有します。

▲オカツェ渓谷(Okatse Canyon / ოკაცეს კანიონი)は、オカツェ川が形成する深い谷間を散策できる自然スポット。
まるで宙に浮いているかのような空中遊歩道が名物となっており、大自然もスリルも同時に楽しむことができます。

また、オカツェ渓谷から7kmほど北にあるのは、二大スポット二つ目のキンチュハの滝(Kinchkha waterfall / კინჩხას ჩანჩქერი)。
三段に流れ落ちる美しい滝の高さ合計は110mもあり、ダイナミックな自然風景に息を呑みます。▼

二大スポットが比較的近い場所に位置している奥イメレティ地域は、クタイシからのデイトリップ先としても大人気。
遊歩道などのインフラがある程度整備された状態なので、誰でも気軽に訪れて自然が楽しめる点が人気の理由であるようです。

実は、クタイシからの定番日帰りトリップ先として人気なのはオカツェ渓谷とキンチュハの滝だけではありません。
このエリアには｢五大定番自然スポット｣と呼ばれる見どころが点在しており、数日間かけてこれらの見どころを制覇するのがクタイシ滞在中の定番アクティビティーとなっているのです。

このように、｢絶対行くべき！｣と誰しもが語るど定番スポットを二つも有し、なおかつアクセスもそれほど不便ではない奥イメレティ地域。
インターネット上やSNS上には｢でぃす いず りある じょーじあん びゅーてぃー！(変な後ろ姿の自撮り写真/どうせぶす)｣などのキラキラ写真とともに称賛の言葉が溢れかえっています。

みなさん、気になりませんか…？
自称ジョージア津々浦々こまごま探検家ののぶよが、この国に来てからのおよそ6年間、この超超超定番とされるエリアをいっさい訪問することなくスルーしていた理由が…

のぶよがオカツェ渓谷やキンチュハの滝を含むクタイシ近郊五大自然スポットをスルーしていた理由はただひとつ。
どれも入場料がかかるためです。

このコーカサスの大自然に育まれたジョージアという国で、自然の造形物を見るためにお金を払わせるなんて資本主義キラキラ山国アクションにはNO！NO！！NO！！！
そんな感じの強めな思想の持ち主なので、実際に行くことなく、この場所を推す浅っさい観光客ともども毛嫌いしていました(まああと単に入場料もったいないってのもある)。

しかし！そんなのぶよにもとうとう、キラキラ有料自然スポットを訪問するときがやって来ました…！
なんというか、ジョージアはもうあらゆる場所を訪問しつくした感があるので、ここらで未踏の場所にもとりあえず行っておくかあ…くらいなテンションです(なお、後ろ姿自撮りはしてない)。

というわけで今回の記事は、奥イメレティ地域の観光に必要な情報をまるっと完全解説するもの。
二大スポット観光のアレコレはもちろん、宿情報やアクセス情報、訪問する人向けのアドバイスまでを網羅しています。

実際に訪問してみて正直どんな印象だったのか…高額な入場料に見合う価値はあるのか…観光地観光地した雰囲気なのか…
そのあたりも含めて、率直な感想をバシバシッとお伝えしていきます。

…いや、もう曖昧にするのはやめて、はじめにバシッと言っておきましょう。
奥イメレティを訪問してみて、入場料うんぬんではない点においてちょっとがっかりする場面がとっっっても多かったです(なのでかなり辛口な内容)。

奥イメレティ観光マップ

奥イメレティ二大スポット①：オカツェ渓谷

奥イメレティ地域における観光ハイライトの一つであり、クタイシ近郊エリア全体でも｢定番｣とされる見どころが、オカツェ渓谷(Okatse Canyon / ოკაცეს კანიონი)。【マップ 青①】

オカツェ川が形成する深い渓谷地帯で、空中に浮いたような吊り下げ式遊歩道が名物となっています。

オカツェ渓谷の散策コースは｢空中遊歩道｣という特性上、リスクや制約がいくつかある点に留意。
また、チケットの購入場所が微妙に不便な所にあったり、微妙に離れた渓谷入口までの移動ニーズを利用したぼったくり4WDなどもあるので、色々と注意が必要なスポットです。

オカツェ渓谷の基本情報(料金/注意点/身長制限/チケット購入方法)

すでに冒頭でも触れた通り、オカツェ渓谷は有料のスポット。
入場料は大人20GEL(＝￥1000)とジョージア的にはかなり高額で、観光客の足元を見ている感じがぷんぷん漂います。

｢渓谷を数十分歩くために20ラリ…？｣とドン引きしてしまう人もいるかもしれませんが(のぶよもそうだった)、払う価値があるかどうかはひとまず置いておくとして、名物とされる空中遊歩道に関する注意点がいくつかあります。

遊歩道は渓谷の西側の断崖絶壁に設置されたもので、そのうちおよそ1000mほどの区間がハイライト。
一方通行となっており、チケットチェックポイント→空中遊歩道部分→ビューポイント→谷の上に敷かれた小道→チケットチェックポイントと時計回りにぐるりと一周するルートで、歩く距離の合計はおよそ2000m/所要45分～1時間ほどです。

遊歩道上では階段を上り下りする場面が多くあり、底板は半透明で下が見えるようになっているため、足腰が弱い人や高所恐怖症の人には向きません。

また、遊歩道の手すりはかなり高い位置に設置されていて、手すりと底板の間には何もない(＝すり抜けたらまっ逆さま)ため、身長120cm以下の人は入場自体が不可とされているので、子連れなどの場合は注意を。

こうしたなかなかの危なっかしいスポットであるため、雨天や強風時には遊歩道は閉鎖(＝オカツェ渓谷自体入場不可)となるので要注意です。

オカツェ渓谷のチケット購入は、遊歩道入口から2km離れたビジターセンターで行うのが基本。
オンラインでチケットの事前購入をしておくことも可能ですが、正直そんなに混雑する場所でもないので事前購入する意味はありません。

ビジターセンターでチケット購入→渓谷までの2kmを徒歩orタクシーで移動→チケットチェックポイントでチケットを提示→入場という流れです。

渓谷の入口にあるチケットチェックポイントではチケットの購入は不可で、単に監視小屋として機能しているだけという謎すぎるシステムである点に注意。
オンライン予約などには対応してキラキラ観光地ぶっているくせに、渓谷入口ではチケットを売らないという非合理的さはまさにジョージアですねえ…(白目)

ビジターセンター～オカツェ渓谷間の移動

すでに触れた通り、オカツェ渓谷を訪問する際はまずビジターセンターに行ってチケットを購入し、渓谷入口まで移動する必要があります。【マップ 灰色】

ビジターセンター～オカツェ渓谷間はおよそ2.3kmほどの距離。
距離的には大したことありませんが、高低差が130mほどある(オカツェ渓谷の方が低い)点に注意しましょう。

ビジターセンター～オカツェ渓谷間のアクセス方法は、4WDタクシーか徒歩のいずれか。
なぜ｢4WDタクシー｣に限定されるのかと言うと、渓谷まで残り1kmといった地点で普通車両通行禁止になっているためです。▼

つまり、普通車でオカツェ渓谷入口までアクセスしようとしてもこのポイントより先は4WDでしか行けないということ。
｢道はちゃんと舗装されているのに何故？｣と思うでしょうが、それはもちろん普通車で来た観光客をわざわざ4WDタクシーに乗り換えさせてぼったくるためです。

ビジターセンター～オカツェ渓谷入口間の4WDタクシー料金の相場は決まっており、往復で1人15GEL(＝￥750)。
夏場は上記の4WD乗り換えぼったくりポイントに見張りの地元民がいて強制的に乗り換えさせられるそうですが、オフシーズンは誰もおらず普通車でもスルーできる状態でした(この国は調子こいてぼったくり商売しやがるくせにこういうところはまじで詰めが甘い)。

そんなわけで、ぼったくり4WDを避けたいみなさんは、ビジターセンター～オカツェ渓谷間は徒歩で移動しましょう。

ビジターセンター前の4WDドライバーは｢渓谷までは7kmもある！｣や｢かなりの山道で片道1時間半はかかる！｣などと言ってきますが、全て大嘘なので無視。
片道2.3km/行きは40分ほど&帰りは50分ほどです。

ビジターセンターからの道のり前半は、ちょっとした林の中を歩く平坦な道のり。後半は渓谷へと下る急な坂道となります。

行きは楽に歩けますが、帰りの上り坂は体力的にかなりきついので、それなりの覚悟はしておきましょう(ぼったくりと戦うためには上り坂なんてなんのこれしき！くらいの気概がないと、ジョージアでは生きていけない)。

もはや掘っ立て小屋でしかないチケットチェックポイント【マップ 灰色】のやる気ゼロの係員にチケットを渡し、いざオカツェ渓谷へ…！

…とその前に、つい1週間前にこの掘っ立て小屋で生まれたばかりだという子犬の団体を愛でるのもお忘れなく。▼

この子犬たちのあまりの愛くるしさといったら…
高額すぎる入場料へのモヤモヤや、ぼったくりタクシーへの憤慨、観光マネーに胡座をかいて生きる人々への落胆などに、｢なんだよ！オカツェ渓谷とかよ！ざけんな！｣とぷんすかぷんぷんぷん状態だったのぶよの心がみるみるうちに浄化されていきます。

というわけで心の栄養をチャージして、いざオカツェ渓谷へ。
長い階段を下った先には、名物の空中遊歩道が待っています！

オカツェ渓谷見学レポート

チケットチェックポイントから長～い階段を下った先で姿を現すのが、オカツェ渓谷名物の空中遊歩道。
その名の通り、深い渓谷を形成する崖から吊り下げられるような形で敷かれた鉄製の遊歩道で、かなり圧巻です。

この底板スケスケ&微妙に低い手すり&手すりの下スカスカ状態な遊歩道がおよそ1kmに渡って続くわけで、高所恐怖症の人はまず無理。
このときの訪問客はのぶよ一人だけだったのですが、一歩進むごとに遊歩道自体が微妙に揺れ動いて恐怖だったので、夏の観光シーズンで多くの人が歩くとかなり揺れるんじゃないかと思います。

｢これは確かに身長低い子供は危ないし、滑りやすいから雨や風の日は無理だわ…｣と、ジョージアにしては厳しめな制限に妙に納得しながら、空中浮遊感を楽しみます。

このときは11月の後半で、紅葉はもうほぼ終わっている状態。
しかしながら、茶色一色の寂しげな感じではなく、紅葉の名残と緑の木々が絶妙な色合いで、のぶよは結構好きでした。

オカツェ渓谷の自然美自体は、正直どこにでもあるようなもの。

切り立った崖に囲まれたダイナミックな風景は素晴らしいですが、お隣アルメニアのカサフ渓谷やデベド渓谷の断崖絶壁の渓谷風景は、オカツェ渓谷など比較にならないほどに圧巻。
なによりアルメニアではこうした自然スポットは全て無料で、ジョージアのように｢取れるところから取ったれ！｣といった下卑た観光開発はされません(ああアルメニア、あんた良いよお…！)。

しかしながら、オカツェ渓谷はやはり空中遊歩道がポイント高め。
自然の美しさを楽しむ場所というよりも、自然の中で遊歩道を歩くスリルを楽しむ場所といったような、複合的な楽しみ方ができると思います。

空中遊歩道を最も南まで歩くと、渓谷に突き出したような形のビューポイントが。
遥か下方で口を開ける谷底と、渓谷を形成する断崖絶壁、木々が生い茂る自然風景を一度に堪能することができます。▼

ビューポイントからの絶景を満喫したら、長～い階段を上ってチケットブース方面へと伸びる遊歩道を歩いていくだけ。
写真を撮りながらゆっくり歩いても、合計1時間もかからないほどでした。

そんなわけで、個人的には予想していたよりも楽しめたオカツェ渓谷。
紅葉のピークの時期ならさらに感動的な風景が見られるでしょうし、夏場の深い緑の渓谷風景もまた良さそうです。

遊歩道が整備されているので山道を歩く場面はなく、上り下りはあるにせよ多くの人が自然を手軽に楽しみやすい点も◎
様々な理由でがちのトレッキングやハイキングができない人もいるでしょうし、そうした人たちにとってはこれも一つの自然との触れ合い方となるでしょう。

端的に言うなら、東京生まれ東京育ちの人が休日に高尾山あたりに行って、髪型崩れやメイク崩れを気にしながら整備された山道を歩き、｢大自然を満喫！(変な後ろ姿の自撮りぱしゃっ)｣と大冒険みを醸し出しつつSNSに載せるためのスポット。
そのジョージア版がオカツェ渓谷です。

それで満足する人ならオカツェ渓谷は楽しいでしょうし、｢山ってのはなあ！汗水垂らし草を掻き分けテント張りながら歩くもんでえ！｣というガチ勢にはかなり物足りないかも。
まあ、十人十色千差万別ってことですねえ(ここで急なリベラルみ)。

奥イメレティ二大スポット②：キンチュハの滝

奥イメレティ地域のもう一つの定番スポットが、キンチュハの滝(Kinchkha waterfall / კინჩხას ჩანჩქერი)。
｢オカツェの滝｣とも呼ばれますが、いずれも同じものを指します。【マップ 青②】

キンチュハの滝は、ほぼ垂直に聳える断崖絶壁を優雅に流れ落ちる姿が印象的。
滝までは遊歩道が整備されており、オカツェ渓谷同様に山道を歩くことなく自然の雄大さが感じられることで人気です。

キンチュハの滝の基本情報

キンチュハの滝も、オカツェ渓谷と同様に入場料がかかります。

チケット料金は大人20GEL(＝￥1000)とこちらもかなり高額。
共通チケット等は存在しないため、オカツェ渓谷のチケットとは別に、キンチュハの滝のチケットを購入しなければなりません。

キンチュハの滝に20GEL支払う価値があるかどうかに関してはいったん置いておくとして、落差合計110mに及ぶ滝の姿自体はとても迫力があるもの。
せっかくここまで来たので、奥イメレティの二大スポットを制覇したい人は多いのではないかと思います。

キンチュハの滝のチケットオフィスは、滝への遊歩道の入口にあるため便利。
こちらもオンライン予約が可能ではありますが、混雑することはまずないので、当日現地でチケット購入すればOKです。

キンチュハの滝の遊歩道は、片道300mほどの短いもの。
これを往復するだけなので、観光に必要な時間は30分ほどみておけば十分です。

オカツェ渓谷の遊歩道のようなスリルはありませんし、アップダウンもほとんどないため、誰でも余裕で歩ける点も◎
キンチュハの滝は雨天でも入場可能で、身長制限などもありません。

キンチュハの滝見学レポート

チケットオフィスでチケット購入&入場を済ませたら、滝へと続く遊歩道を歩いていきます。

遊歩道は木製の部分と鉄製の部分が混在しており、小さな渓谷沿いに敷かれたもの。
歩き始めてすぐにキンチュハの滝の遠景が見え、神々しい姿に感動するはずです。

▲キンチュハの滝はいちおう二つの滝で構成されており、チケットオフィス付近からは小さい方の滝を望めます。
こちらは入場ゲートの手前にあるため無料で見学できますが、水量や迫力は大きい方の滝には全く及びません。

渓谷の涼しげな風景の中をゆっくりと歩いて、およそ10分。
断崖絶壁を一筋の水流が流れ落ちるキンチュハの滝を、最も近くから眺められるポイントに到達します。

このときは11月ということで、滝の水量はやや少なめ。
初夏だともう少し水の量が多いそうで、より迫力のある流れが見られると思いますが、この繊細な感じの流れもまた風情があります。

キンチュハの滝は三段構成となっており、遊歩道から見て上を流れ落ちる二段の滝と、遊歩道から見て下へと流れ落ちる一段の滝があります。

遊歩道下へと流れ落ちる滝に関しては、遊歩道の最も南にあるビューポイントで真上から眺めることができます。▼

…とまあキンチュハの滝で見られる風景はこんな感じ。
轟轟と流れ落ちる滝の涼しげな風景を堪能したら、ふたたび同じ遊歩道を戻っていけばOKです。

奥イメレティ地域その他の見どころ

奥イメレティ地域には、すでに紹介した二大スポット以外にも小さな滝がいくつか点在しています。

日帰り観光客はほとんどここまではやって来ないため、どれも穴場感が漂っているのがポイント。
二大スポットとは異なり、遊歩道などが整備されているわけではないですが、本来の自然の美しさを堪能したい人にはおすすめです！

ロミナの滝

個人的に奥イメレティに来たなら絶対に訪れてほしいのが、ロミナの滝(Lomina waterfall / ლომინას ჩანჩქერი)。
キンチュハの滝のさらに2.5kmほど奥の山中でひっそりと流れ落ちる滝は、知る人ぞ知る秘境といった雰囲気です。【マップ 青③】

ロミナの滝は全長10mもないほどで、規模だけを考えるとキンチュハの滝には及びません。
しかし、水の透明度やブルーともグリーンともつかない神秘的な色合い、自然本来の美しさが楽しめるという点においては、キンチュハの滝以上に素敵だと思います。

また、ロミナの滝への入場は完全に無料。
そうそう、自然スポットってのはこうでなくつちゃ…！

ロミナの滝へのアクセスは、キンチュハの滝入口から田舎道を片道2.5km/40分ほど歩くだけ。
最後の300mほどだけちょっとした山道を歩く区間があるものの、傾斜はほとんどないため誰でも簡単に歩けます。

ロミナの滝観光に必要な時間は、滝までの徒歩往復&観光時間を合計して、キンチュハの滝観光時間+1時間半～2時間ほどみておけばOK。
キンチュハの滝よりもロミナの滝の方が、作られたものでない自然の美しさが五感で感じられて、のぶよは断然楽しめました。

メツケリの滝

奥イメレティで時間に余裕があるなら訪れたいのが、メツケリの滝(Metskeri waterfall / მეწყერის ჩანჩქერი)。【マップ 青④】

メツケリの滝は、オカツェ渓谷があるゴルディ村と、キンチュハの滝があるキンチュハ村のちょうど中間地点にある穴場スポット。
のぶよが宿泊したゲストハウスから徒歩15分ほどでアクセスできます。

メツケリの滝までの道のりはちょっとした山道ですが、オレンジのポールが道標となっているので迷う心配はなし。
山間部らしいのんびりとした風景を眺めながら歩くこと15分ほどで、さらさらと岩肌を流れる美しい滝に到着です。

メツケリの滝の水量は多くはないものの、岩肌に生えた苔を透明な水がつたうように流れる姿はとても優雅。
もちろん無料で見学でき、夏場なら滝壺で泳ぐことも可能です。

ゴルディ集落の風景

奥イメレティ地域で中心的な集落として機能しているのがゴルディ(Gordi / გორდი)。【マップ 青⑤】

クヴェモ(下)・ゴルディとゼモ(上)・ゴルディの二つのエリアに分かれますが、旅行者が訪れる機会があるよはゼモ・ゴルディに限られます。

ゴルディ集落にはオカツェ渓谷やビジターセンターがあり、この地域の観光の中心といった感じ。
ぼったくり4WDなどが横行しており、観光地化の悪影響がぷんぷん漂ってはいるのですが、それでも集落の風景はとても美しいです。

奥イメレティ地域ならではの山村風景も多く残っており、一面のとうもろこし畑や高床式の木造倉庫、伝統的な木造建築が点在する風景は、まるで昔話の世界が具現化されたかのようです。

この時は11月末で、ゴルディ集落はとにかく柿だらけ。
まだ収穫されずに実っている鮮やかなオレンジの柿が、色褪せつつある周囲の山々を背景に輝いているのが、とてつもなく絵画のような風景でした。

ゴルディ集落はとても小さく、ぐるりと一周しても30分ほど。
すぐそばのビジターセンターやオカツェ渓谷の観光地観光地した感じとは全く異なる、奧イメレティ本来の美しい風景を満喫しましょう。

奥イメレティのおすすめレストラン

奥イメレティ地域で飲食店があるのは、ゴルディ集落のみ。
一大観光地の割には店の数はかなり少なめで、食事できる場所は限られています。

のぶよが訪問した11月にはゴルディ集落の数軒の飲食店はほぼ閉まっており、こちらのLa Montanaという店だけが営業していました(どうして店名がスペイン語なのか気になる)。【マップ 赤】

La Montanaがあるのは、オカツェ渓谷ビジターセンターのすぐ向かい。
いわば｢一等地｣にあるわけで、ロケーション的に観光客にぼったくり価格で適当な料理を出す店に思えるかもしれません。

しかし実際は、価格帯は｢ちょっと高いかな｣くらいの良心的プライス。
店の人の対応も悪くなく、このぼったくり山村における一筋の良心のような店です(大袈裟)。

メニューの種類は、豊富というわけでもなく少なすぎるわけでもなく…といった感じ。
豚肉のムツヴァディ(BBQ)を頼んでみたのですが、味もまあまあ良かったです(ちょっと肉が硬かったけど)。▼

奥イメレティを日帰りで訪れる場合は、昼食場所に困ってしまいがち。
La Montanaであれば観光に便利な立地&通年営業しているので、サッと入ってサッと食事していくことができるのが嬉しいです。

ムツヴァディに関しては絶品！というわけではありませんでしたが、ちゃんと調理されているのは確か。
価格も妥当なので、奥イメレティ地域での腹ごしらえにはぴったりのお店です。

奥イメレティの宿情報

奥イメレティの二大スポットを単に日帰りで見学するのではなく、このエリアの魅力をもっと深くのんびりと体感したいなら、宿泊するのがおすすめです。

オカツェ渓谷への入口に当たるゼモ・ゴルディ村を中心にゲストハウスが多く点在しているので、宿泊先に困ることはないはず。
どれも一般家庭の一部を旅行者向けに開放した家族経営の宿ばかりなので、ジョージア地方部ならではのホームステイ体験ができるのも大きなメリットです。

ここでは、のぶよが宿泊したエリア内最安値の宿を紹介します。
立地は観光向きではないものの、快適に田舎暮らし体験をしたい人にはぴったりです。

【Discover Kinchkha】

・部屋タイプ：ツインルーム一人利用　※シャワー&トイレ付き
・料金：30GEL(＝￥1500)
・食事オプション：朝食30GEL(＝￥1500)/夕食30GEL(＝￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：4/10

オカツェ渓谷があるゼダ・ゴルディ村とキンチュハの滝があるキンチュハ村のちょうど中間地点の集落にあるゲストハウスです。

お世辞にも便利とは言えない立地ながらも、それぞれの見どころへ徒歩でアクセスする場合は拠点としてあり。
集落には商店などは一軒もないため、買い物などかなり不便を感じます。

・アクセス：8/10

メインの道路には看板が出ていますが、宿の建物自体には何も書かれていないので、ややわかりにくいかも。
基本的に宿の人がいるので、場所さえ分かればスムーズにチェックイン可能です。

・スタッフ：8/10

この建物に住む老夫婦が自宅の一部を宿泊客向けに開放しているスタイルの宿です。

おじさんとおばさんいずれも英語はほぼ通じませんが、温かく迎えてくれます。
おばさんはまあまあお喋り好きなので(たぶん暇)、ロシア語かジョージア語が分かる人ならがっつり絡むスタイルの滞在となるかもしれません。

・清潔さ：7/10

建物はソ連時代にダーチャ(別荘)として使用されていたものですが、完全にリノベーションされています。

部屋の雰囲気や備品などは結構おしゃれに統一されているのですが、掃除はやや甘い印象。
宿の人の私物がそこら中に置かれていて生活感が強く感じられる点は、好みが分かれるかもしれません。

・設備：6/10

設備面は｢痒いところに手が届かない｣といった感じ。
基本的な宿としての設備は問題なく揃っているのですが、部屋や共用エリアにゴミ箱がなかったり、お湯を沸かすやかんがなかったりと、あらゆる点で微妙な不便さがあります。

また、この宿だけでなくエリア全体で停電が多いそうで、電気が使えずシャワー用のお湯が沸かせないといった状況もありました。

・ベッド&部屋：9/10

部屋はまあまあ広々としており、大きな窓もあって開放的な雰囲気。
内装や小物もお洒落な感じで、部屋だけ見るとちょっとしたブティックホテルのようです。

ベッドは部屋によってだいぶ質が異なるそうで、スプリングがゴツゴツしたマットレスのものに当たるときついかも。
のぶよの場合は運良く快適なベッドで、ぐっすりと眠れました。

・Wi-Fi：6/10

Wi-Fiは宿全体で問題なく接続できますが、画像のアップロードなどにかなり時間がかかるのが難点。
おそらく古いルーターを使用しているためだと思います。

インターネット検索くらいなら全く問題ありませんが、PC作業などしたい人には向かないでしょう。

・雰囲気：8/10

宿の建物が広々としているので、快適に寛ぐことができます。

宿泊客用のテラスは日当たりが良くソファーも設置されているので、周囲の自然風景を眺めながらのんびりするにはぴったり。
一方で、室内の共用エリアは広々とはしているものの物が多く、ちょっとごちゃっとした感じなのがマイナスかもしれません。

総合的に、田舎暮らしを体験しながらゆっくりするには良い宿だと思います。

・食事：7/10

食事は宿のおばちゃんが自家製の素材をメインに作ってくれるもので、どれもほっこりと温かな優しい味わい。
日によってメニューは変わりますが、こちらの好みにもある程度こたえてくれます。

食事料金は30GELですが、値段の割りには品数が少なかった印象(しかし各料理の量が多いので満腹にはなるけど)。
サラダ系や前菜系など、この値段ならもう2品くらいあればパーフェクトだと思いました。

・総合：7.0/10

可もなく不可もなく…といった感じで、なんとも評価の難しい宿です。

宿泊料金はエリアで最安レベルながら、食事は内容の割にちょっと高いかなといった感じ。
設備面の不便さもいくつか見られたので、ある程度ジョージア地方部のゲストハウスに宿泊した経験がある人(＝不便でもそういうものだと思える人)向きかもしれません。

最大のネックとなるのは立地&周辺に商店がないことですが、裏を返せば都市部とは異なるジョージアの田舎ステイを100%満喫できるということ。
出費を最小限にしながらホームステイ体験がしたいという人には良いかもしれません。

オカツェ渓谷&キンチュハの滝へのアクセス

奥イメレティ地域へのアクセス拠点となるのは、クタイシかマルトヴィリのいずれかの町。
どちらの町からでも所要時間やアクセス難易度はあまり変わらないので、自分の計画に合った町からアクセスしましょう。

タクシー

最もシンプル&効率的なアクセス方法が、タクシーを利用すること。
クタイシ/マルトヴィリのいずれの町にも客待ちタクシーは多くあるので、簡単に利用できます。

タクシー料金の相場は以下の通り。▼

タクシーをチャーターすれば、二大スポットのオカツェ渓谷とキンチュハの滝を数時間で見学可能。
他にも、マルトヴィリ渓谷を観光したりプロメテウス洞窟に立ち寄ったり…とクタイシ近郊の見どころもセットで訪問でき、かなり効率的に周れると思います。

クタイシから現地ツアー

一人旅の場合は、タクシーよりも現地ツアーに参加する方が安く済むはず。
オカツェ渓谷やキンチュハの滝は｢クタイシからのデイトリップの定番中の定番｣といった場所なので、クタイシ発着の少人数グループツアーが多く催行されています。

中には上記二大スポットに加えて、マルトヴィリ渓谷やプロメテウス洞窟の訪問がセットになったツアーも。
ツアー料金もリーズナブルなので、一人旅の人にとっては強い味方となるでしょう。

クタイシ/マルトヴィリからマルシュルートカ

タクシーやツアーは絶対に使わない主義ののぶよタイプの旅行者は、マルシュルートカを利用して奥イメレティにアクセスすることも可能です。

しかしながら、クタイシやマルトヴィリ～奥イメレティの各村を直接結ぶ便は存在しない点がネック。
奥イメレティの玄関口となるホニという町で乗り換えすることになります。

ステップ①：クタイシ/マルトヴィリ～ホニ間移動

まずは、クタイシ/マルトヴィリのいずれかの町からホニ(Khoni / ხონი)まで移動します。

クタイシ～ホニ～マルトヴィリ間にはマルシュルートカ路線があり、30分～1時間に1本と頻発しているので移動は簡単。
クタイシかマルトヴィリのいずれかの町からマルシュルートカに乗車し、ホニ中心街のバスステーション付近で途中下車すればOKです。

クタイシ～ホニ～マルトヴィリ路線のクタイシ側の発着ポイントは、市内南部の中央バスステーション。
バスステーション建物裏側の近郊路線ゾーンの一角からの出発です。▼

クタイシ～ホニ～マルトヴィリ路線のマルトヴィリ側の発着ポイントは、市内中心部にあるバスステーション広場です。▼

ステップ②：ホニ～キンチュハ間移動

ホニ中心部にあるバスステーションに到着したら、奥イメレティ地域で最も奥に位置するキンチュハ行きのマルシュルートカに乗り換えます。▼

この区間のマルシュルートカは1日2往復しかないので、しっかりとプランニングしておくことが大切です。

のぶよの場合、朝10:00クタイシ発のマルシュルートカに乗り10:45くらいにホニに到着。
そこからホニ発11:00のキンチュハ行きマルシュルートカに乗り換え、正午あたりに現地に到着できました。

この路線は、オカツェ渓谷ビジターセンターがあるゼダ・ゴルディ村→おすすめ宿があるサチスクヴィロ村→キンチュハ村の小学校前が終点となり、時間が来たらホニ方面へと折り返すルート。
好きなところで乗り降り可能なので、目的地を通過する際に運転手に停車してもらいましょう。

オカツェ渓谷&キンチュハの滝観光のアドバイス

奥イメレティの見どころは全て自然メインとなっているため、訪問する時期や天気が大切。
観光地であるにもかかわらず観光インフラが整っているというわけでもないので、事前に知っておくべきことがいくつかあります。

ここでは、奥イメレティを実際に訪問する人向けに、注意点やアドバイスをいくつか挙げていきます。
｢そもそも高額な入場料を払う価値があるかどうか｣という点に関しても、バシッと白黒つけていきましょう(まあ結果はもう見えてるけど)。

観光におすすめの季節&天候&時間帯

奥イメレティの見どころは年間を通しての観光が可能。
冬場でも雪が積もることはあまりないため、オフシーズンでも観光できるのは嬉しいです。

しかしながら渓谷美がより綺麗に見られるのは、やはり春～夏にかけて。
5月頭～9月末にかけては一面の緑の風景が見られ、より印象深い景色が見られるでしょう。

紅葉目的なら秋もおすすめ。
奥イメレティの紅葉のピークは例年10月3週目～4週目だそうです。

のぶよが訪問したのは11月後半のこと。
紅葉はすでにほとんど終わっていたもののまだ緑が多く、物寂しい雰囲気ではなかったことが驚きでした。

また、奥イメレティを訪問する際は天気が良い日を狙うのが絶対。
曇りの日だと渓谷風景はかなり見劣りしてしまい、20ラリの入場料をどぶに捨てるようなものであるからです。

また、雨の日の訪問は絶対に避けるべき。
オカツェ渓谷は雨天時には閉鎖されてしまうため、雨の中わざわざ来たのに何もすることがない…という状況になってしまいます。

こうした自然系の見どころというのは、太陽光の当たり具合で印象が大きく変わる点も重要。

キンチュハの滝/ロミナの滝/メツケリの滝のいずれも東向きにひらけているため、午前中～午後2時頃の早い時間でないと影に入ってしまいます。

オカツェ渓谷に関しては南北に連なる渓谷であるため、南側から渓谷を眺める場合は一日の大半の時間で順光となります。

しかし、渓谷という地形的に早すぎる時間や遅すぎる時間だと太陽光が谷底まで当たらず影になってしまうので、正午～15時くらいの間がベストかもしれません。

観光に必要な時間

奥イメレティを訪れる旅行者の99%は、クタイシからの日帰りプラン。
タクシーをチャーターすれば日帰りでも余裕で観光できます。

こんな感じで、どのスポットまで訪問するかによって観光所要時間は変わってきます。

個人でマルシュルートカを利用して奥イメレティにアクセスした場合は、キンチュハの滝とオカツェ渓谷の二大スポットを日帰りで制覇するのは、両スポット間の移動にタクシーを利用しない限りスケジュール的に不可能。
多くの場合は、現地に宿泊することになるでしょう。

オカツェ渓谷～キンチュハの滝間の移動手段

奥イメレティ観光のプランニングのポイントは、オカツェ渓谷～キンチュハの滝間の移動手段をどうするか。
7kmほど離れた両スポットを結ぶ公共交通はなく、徒歩の場合は片道1時間半～2時間ほどかかることがネックとなります。

両スポット間には舗装道路が敷かれていて延々と歩けば良いだけなのですが、馬鹿にできないのがアップダウン。

特にキンチュハの滝に至るまでの1kmほどは信じられないほどの急坂が続くので、徒歩で移動する場合は覚悟しておきましょう。▼

体力や時間に余裕がない場合は、オカツェ渓谷～キンチュハの滝間のみをタクシーで移動することも可能。

ビジターセンター前で客待ちしているタクシーを利用してサクッと移動することになりますが、料金相場はかなり足元を見た価格です。
ビジターセンター～キンチュハの滝間はたった15分ほどの乗車なので10GELほどがジョージアの一般的な相場にもかかわらず、30GEL＝￥1500などと言ってくるのでご注意を(しかしもはや殿様商売なので交渉しても下がらないことがほとんど)。

こんな感じで、エリア内の移動がなかなか面倒な奥イメレティ。

クタイシやマルトヴィリからタクシーを1日チャーターしてしまうのが、結局最も効率的&安く済むかもしれません。

観光のインフラ

奥イメレティ地域の観光インフラは整っているとは言えず、全体的にかなり不便さを感じます。

ゲストハウスこそ数軒点在していますが、先述の通り飲食店の数には限りがある点に注意。
商店に関しては、ゴルディ集落に数軒ありますが、それ以外の集落には一つもありません。

また、奥イメレティではガスや水道、電気などのインフラは整っていますが、とにかく停電が多い点に注意。
数分～数時間に渡る停電が一日のうちに数回発生するので、かなり不便です。

スマホのデータ通信に関しては利用する会社にもよるものの、ロミナの滝など山奥に入らない限りは接続可能。
しかしながら、集落内であっても電波が少し弱めな場所が多いのが難点です。

ぼったくりに注意

すでに何回も触れていますが、奥イメレティ地域では観光客をターゲットにしたぼったくり価格がまかり通っています。

そのほとんどは、ビジターセンター前にたむろする4WDタクシーの法外なぼったくり料金に関するもの。
どのドライバーもかなりふっかけた料金を言ってくるものの、事前に同意した金額以上を後から請求されるといったケースは稀なので、その点は安心です。

ゲストハウス宿泊時でも気を付けるべき場面はあり、何も言わずに紅茶やワインを出してくれたと思ったら、後からその分の料金を請求されるというケースも。
ジョージアの宿では基本的に、宿泊客に紅茶やコーヒー、ワインなどは無料で振る舞われるのが普通ですが、観光地化にやられてしまった奥イメレティ地域ではそんな常識は通用しません。

タクシーにせよ宿にせよ、とにかく料金は全て事前に確認することを徹底しましょう。

入場料20ラリ払う価値はある？

さてさて。オカツェ渓谷とキンチュハの滝から成る奥イメレティ二大スポットについてあれこれ書いてきましたが、一番気になるのは｢20ラリの入場料に見合う価値があるの？｣ではないでしょうか。

このあたりは完全にその人の好みですし、何に価値を見出だすかは人それぞれ。
しかし、のぶよ個人的な意見をお伝えします。

まずは、オカツェ渓谷。
一周1時間弱の遊歩道が敷かれた渓谷を見るために20ラリ払う価値があるのかどうか…

のぶよ的には、｢さすがに20ラリは高すぎる｣といったところ。
オカツェ渓谷自体はそこまで特別な景観のものではなく、自然目的で訪れるとがっかりしてしまうかもしれません。

しかしながら、オカツェ渓谷名物の空中遊歩道は一見の価値あり。
遊歩道を歩いて｢渓谷の上に体が浮かび上がっているような感覚を味わうスポット｣と考えれば、高額な入場料にもまあ納得がいくような気がしないでもないような…

この立地に遊歩道を敷くのも維持するのも大変でしょうし、訪問客側に入場料を支払わせるのも仕方がないのかもしれません(それでも10ラリ＝￥500くらいが妥当だと思うけど)。

続いては二大スポットのもう一つであるキンチュハの滝。
こちらに関しては、20ラリ支払って見る価値は全くありません。

キンチュハの滝自体は素晴らしく、かなりの規模感に圧倒されますが、言ってしまえばそれだけ。
遊歩道から見られる渓谷風景は綺麗ではありますが、ジョージア全国どこにでもあるような普通の渓流です。

さぞ建設が大変だったであろうオカツェ渓谷の空中遊歩道に比べ、キンチュハの滝遊歩道は川沿いに敷かれただけの至って普通のもの。
維持にもそれほどの予算を要しないでしょうし、正直これに20ラリは観光地化に脳みそやられてるんじゃないかと憤慨してしまうレベルでした。

個人的には無料であるべきスポットだと思いますが、入場料を取るなら高くても5GEL＝￥250が限度。
どう考えても無料で見学できるロミナの滝の方が素晴らしいので、これを読んでいるみなさんにはぜひとも、もう少し歩いて本物の自然美を堪能してほしいです！

クタイシ近郊スポット観光のプランニングのコツ

オカツェ渓谷とキンチュハの滝はクタイシから単純往復で訪問するのも良いですが、せっかくなら近郊の他の見どころにも足をのばしたいもの。
クタイシ近郊には｢定番5大スポット｣とされる有料の見どころが5ヶ所点在しており、いずれもクタイシから見て北西部のエリアに位置しています。

個人的には｢わざわざお金を払って入場するような見どころに行かなくても…｣といった感覚が率直なものですが、定番系は制覇しないと気が済まない！という人だっているはず。
これら5大スポットのうち、今回紹介したオカツェ渓谷とキンチュハの滝と組み合わせて周りやすいのは、マルトヴィリ渓谷です。

マルトヴィリ渓谷への入場は有料で、こちらも個人的には支払う価値は薄め。
しかしながら、マルトヴィリには無料で楽しめる｢裏マルトヴィリ渓谷｣なるエリアがあり、むしろこの無料ゾーンのために訪れる価値があります。

マルトヴィリの町自体ものんびりした風情とソ連的な哀愁が素敵なので、奥イメレティ地域の観光とあわせてぜひ訪れてみましょう。

ジョージア旅行定番の渓谷を無料で楽しむ！マルトヴィリ観光まとめ【レストラン/宿情報/アクセス/注意点】

こ...

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2025.11.27

残る5大スポットのうち、サタプリア自然保護区とプロメテウス洞窟は、今回紹介している奥イメレティエリアの観光と組み合わせるよりも、クタイシから日帰りで単純往復する方が効率的です。

おわりに：奥イメレティで感じた観光地化の弊害

クタイシに来たなら絶対に行くべき！と言われる、奥イメレティ地域の見どころを紹介しました。

宿情報や詳細な行き方、プランニングのコツなど色々と書き連ねてきたので、実際にこのエリアを訪問しようと考えている人にはきっと役に立つはずです。

｢オカツェ渓谷とキンチュハの滝かあ…定番スポットらしいし、やっぱり行っておきたい！｣という人はもちろん行けば良いでしょう。
しかしのぶよ的には、正直｢ジョージアを旅してきた中で最も気分が乗らなかったエリア｣が、奥イメレティでした。

そもそものぶよは、自然スポットに入場料を設定するということ自体に反対なタイプ。
｢人間の手で作られていないものに価格を設定して飯の種にする｣という安易な考えの観光開発がとてつもなく嫌いです。

入場料うんぬんだけではなく、急激な観光地化が地元の人のライフスタイルや考え方を大きく変化させてしまっているのも、奥イメレティ地域で強く感じたこと。

かつての奥イメレティ地域は、地元の人だけが知っている渓谷と滝があるだけの、どちらかと言えば貧しい部類の山村でした。
そこに政府主導の観光開発の白羽の矢が立ち、急ピッチで遊歩道が整備され、観光PRが推進され、クタイシ国際空港のLCCハブ化が進み、ジョージアを訪問する旅行者の間で｢まずは行くべき定番スポット｣としての地位を得たわけです。

貧しい山村が今日のような一大観光エリアに変貌するまで、なんとたったの十年ほど。
あまりに急激に観光マネーがじゃんじゃん落ちるようになった奥イメレティでは、何もせずとも金に糸目をつけない旅行者がやって来て散財していくわけで、これが地元の人のメンタリティーを変えてしまったというわけです。

｢どうせ二度とやって来ない観光客からぶんどれるだけぶんどってやろう｣といった考えが見え見えの人も目立ち、ジョージア伝統のホスピタリティーなど、もはやここには存在しません。

観光地化によって人々が裕福になるのは良いことですし、誰もがより良い生活をしたいもの。
しかし奥イメレティの場合は、観光地として成功するためのステップを順番に踏むことなく&何の努力もすることなく一気に有名になってしまったため、ちょっと目に余る感じが色々とありました。

…と、のぶよ的には正直時間とお金をかけて行く価値はないと感じる奥イメレティですが、クタイシなどの地元のジョージア人は｢オカツェ渓谷には行くべき！びゅーてぃふる！｣などと絶賛しまくりあげる人も多いもの。
ジョージア人は全体的にこうした｢作られたキラキラ自然スポット｣を好む傾向がものすごく強く、ありのままの自然の美しさよりも、人間の手が加えられて｢美しく演出された｣場所を好む傾向があるのかなあとも感じます(まじでここの人のメンタリティーは中国人とそっくり)。

とまあこんな感じで怨み節を書き連ねてきましたが、｢急激に訪れた観光地化の波に飲み込まれてしまった小さな山村がどうなるのか｣をまじまじと体感できるという点では、奥イメレティは現在進行形の壮大な社会実験のよう。
自然自体の美しさは確かなものなので、怖いもの見たさ(？)で行ってみるのもアリです。

しかし、これだけは言わせてください。

ジョージアには、人の手など及ばぬ圧倒的な大自然や、金銭が絡まずとも温かく迎えてくれるホスピタリティー、旅行者が歩いているのを見かけると自分の車に乗せてあげずにはいられない人々など、スレていない良さがまだちゃんと存在しているもの。
残念ながら、奥イメレティ地域ではこうした良さはほぼ全て潰えてしまっていますが、ここだけを見て国全体を判断することだけは避けてほしいものです。

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2025.11.27

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージアという国を語る上で切っても切れないのが、世界最古の歴史を誇るワイン文化。
実際にジョージアを旅すればすぐに分かるのですが、この国の人たちにとってワインとは、血であり水でもある必要不可欠なものです。

名物のワイナリーをいくつか周るワイナリーツアーは「ジョージア旅行のマスト体験」とされており、トビリシから日帰りでいくつかのワイナリー見学をする旅行者も多いはず。
ワイナリー見学自体は年間を通していつでも可能ですが、ジョージアには一年のうちで数週間だけしか体験できない幻のワインアクティビティーが存在します。

それが、毎年秋に行われるルトヴェリ(Rtveli/რთველი)です。

ルトヴェリをひとことで表すなら、「ぶどうの収穫とワイン作り」のこと。
世界に誇るジョージアワインの要となるぶどうを一つ一つ手作業で収穫し、丁寧に果汁を搾って発酵させるプロセスの総称が「ルトヴェリ」となります。

遥か昔から現在に至るまで受け継がれてきたルトヴェリは、ジョージアの歴史や伝統が詰まった瞬間の連続。
ジョージア人のアイデンティティーを構成するワインができるまでを生で追うのは、私たち旅行者にとっても大変貴重な体験となります。

昨今では日本でのジョージアワインの知名度が少しずつ上がってきていることもあり、ワイナリー見学に訪れる日本人旅行者は徐々に増えています。
しかし、そのワイン文化の根幹を成すルトヴェリに参加したという旅行者の声はそれほど多くありません。

その最大の理由は、天候やエリアなどによって毎年時期が変動するルトヴェリならではの不確定要素の大きさ。
個人で参加するための情報もほとんどなく、「〇月〇日に行われる」といったスケジュールもないため、短い日程でのジョージア旅行に組み込むのはやや難しいという点は否めません。

しかし…！こういうときこそ、当ブログの本領発揮。
すでに3回ルトヴェリに参加したことがある「ルトヴェリ教祖」であるのぶよが、自分の体験をベースにしながら、個人でルトヴェリに参加するためのアレコレをどどんと解説していこうではありませんか！

というわけで今回の記事は、ジョージアに秋に訪問するなら絶対に見逃せないルトヴェリ体験に関する情報を解説するもの。
最大のネックであるぶどう収穫の時期やエリアの予想から、ルトヴェリ当日の流れ、どうやって参加すれば良いのかなど、ジョージアのワイン文化をどっぷりと味わいたい人向けの内容となっています。

こんな感じで、ジョージアのぶどう収穫に参加してみたい人にはもちろん、収穫～ワインができるまでのプロセスを知りたい人にもきっと役に立つはず。
一年のうち限られた時期だけ体験できるジョージアのワイン文化の真髄を、余すところなく満喫しましょう！

ジョージアのルトヴェリとは？基本情報

そもそも、日本人にとって「ジョージアでのぶどう収穫＆ワイン作り体験」と言われてもあまりピンと来ないもの。
ぶどうの時期である秋に行われることくらいはイメージが湧くでしょうが、それ以外の詳細に関する情報は少なく、いつ、どこで、どのようにして体験できるのかは謎に包まれているのが現状かもしれません。

まずは、ジョージアのルトヴェリに参加する際に理解しておきたい基本的な知識をざっくりと解説していきます。

ルトヴェリとワイナリー見学の違い

ジョージアにやって来る日本人旅行者の多くが勘違いしているのですが、ルトヴェリとワイナリー見学は完全なる別物の体験です。

ルトヴェリは、「ぶどうを収穫して果汁を搾ってワインを作る」というイベント。
対するワイナリー見学は、「すでに完成したワインの試飲やワイン作りの施設を見学する」ためのイベントです。

そのため、ワイナリー見学は一年中いつでも可能。
一方のルトヴェリは、ジョージア各地でぶどうの収穫がされる秋の時期にしか体験できません。

そんなわけで、「秋の収穫期にワイナリー見学ツアーに参加すれば、ついでにルトヴェリの体験もできるかも？」という可能性はゼロ。
ワイナリー見学ツアーはあくまでもワイナリーの施設見学＆試飲ができるだけのもので、ルトヴェリ体験をしたい場合はルトヴェリ体験専用のツアーに参加する(or個人でワイナリーに飛び込みする)必要があります。

ルトヴェリの時期とエリア

すでに触れた通り、ジョージアのルトヴェリは秋のぶどう収穫期のみに体験できる季節限定のイベント。
ジョージアは地域によって気候が大きく異なるため、エリアによってぶどう収穫の時期は大きく変化し、早い地域で9月半ば/遅い地域で11月前半と開きがあります。

旅行者にとって最大のハードルとなるのが、「〇月〇日からルトヴェリ」と日付が決まっているわけではなく、その年の気候やぶどうの生育状態によってルトヴェリの時期が大きく変わる点。
こればかりはその年になってみないと分からないのですが、いちおうエリアごとにルトヴェリが行われる時期の目安のようなものはあります。▼

このように、ジョージアのルトヴェリは東から始まり西で終わるのが普通。
最も収穫時期が早い東部のカヘティ地方では9月、温暖湿潤な西部グリア地方などでは11月がシーズンとなります。

マップ内に記載した各地域のルトヴェリ期間の目安(例：カヘティ地方9月3週～10月1週)は、その間ずっとルトヴェリが行われるという意味ではなく、「この期間のうちのどこか数日間でルトヴェリが行われる」というものなのでお間違えないよう。
同じ地域内でもぶどうの品種や各農家の判断によって、ルトヴェリの日付は変化します。

ルトヴェリ時期の予想

このようにある程度の目安はあるものの、なかなか確定した日程を紹介しにくいルトヴェリ。
しかしルトヴェリが行われる正確な日付に関してはいくつかの手がかりがあり、ある程度見当を付けることはできます。

つまり、先の項で紹介した各エリアのルトヴェリ期間のうち、晴れ予報が数日間続く週末が狙い目ということです。

ルトヴェリが何日間に渡って行われるかはぶどう畑の規模や当日の天候にもよりますが、ほとんどの場合は丸一日か二日間。
ぶどう畑の規模が大きく収穫に時間がかかる場合でも、三日ほどですべてのぶどうを収穫します。

ルトヴェリ参加の報酬

ジョージアの伝統的なルトヴェリは、近所の住民同士の助け合いによって成り立ってきたもの。
ぶどうの収穫は機械ではできず、人の手で一つ一つ摘む必要があり、さらに短い期間で大量に収穫する必要があるため、人手が必要不可欠なのです。

大規模商業ワイナリーでは、その年のルトヴェリの日付が決まると近隣の村から住民を集めて大規模な収穫を行い、一日の終わりに報酬として現金を渡す場合も。
小規模ワイナリーや家族経営のぶどう園ではお金は絡まず、｢今日はうちの畑で収穫を手伝ってもらったから、明日は○○さん家の畑の収穫を手伝いに行く｣といった感じの相互補助で回っています。

私たち外国人旅行者がルトヴェリに参加する場合、多くは後者のような小規模ワイナリーのお手伝い。
そのため金銭の授受が発生することはあまりなく、あくまでも｢お手伝い｣と考えておくのが良いでしょう。

報酬はもらえないにせよ、お礼として食事に招待されたり、ワインを大量にもらえたり、ゲストハウスの場合は無料で泊めてもらえたりする場合も。
こればかりはそのワイナリー/ゲストハウスの人の人柄によりけりなので｢絶対に食事を出してもらえる｣とは言えないので、あまり期待しすぎるのもどうかなと思います。

ルトヴェリ参加時の注意点

ルトヴェリに参加する際には、特別な持ち物などは必要ありません。
はさみやバケツなど収穫に必要な道具は全て現地で用意されていますが、軍手などが必要な場合は持参するようにしましょう。

また、ルトヴェリは想像以上の力仕事であり、ツアーで数時間体験するだけでもかなり疲れるもの。
ぶどうの果汁で洋服はどろどろになるので、汚れても良い服や着替えを持参するのがベストです。

ぶどう収穫からワインができるまで！ルトヴェリの流れ

ルトヴェリがどんな感じなのかなんとなく分かったところで、次は実際に参加するとき。
ルトヴェリの参加方法にはいくつかのパターンがあり、どのくらいの時間収穫体験ができるか/食事は付くのか…など細かい点は異なってきますが、基本的な流れはどこも以下の通りです。

①ぶどう収穫

まずは何といってもぶどうの収穫から。
特に収穫の方法やコツを教えてもらえるわけではなく、バケツとはさみを渡されて広大なぶどう畑に放り出されるのが定番です(さすがジョージアといった大雑把さ)。

たわわに実ったぶどうの枝をちょんと切り、手のひらにずっしりとした重みを感じる瞬間はとても感動的。
しかし、最初の数分は新鮮な体験を楽しめますが、徐々にルーティーンに疲れてくるはずなので、そのあたりは覚悟しておきましょう。

ぶどう収穫体験がどれくらいの時間できるかは、畑の規模や参加手段によりけり。
ツアーの場合は20分～30分ほどちゃっちゃとうわべだけ体験するのが定番ですが、個人の場合は「疲れたからもうやめたい…」とは言えないような雰囲気があります(笑)

収穫した数百kgに及ぶ大量のぶどうは、まさに圧巻の光景。
多くの場合、ぶどう畑と｢マラニ｣と呼ばれるワイン作り用のスペースは離れた場所に位置しているので、車などに乗せてもらって移動します。

②ぶどうを搾る

ぶどう畑からマラニへと移動したら、さっそく収穫したてのぶどうを搾るステップ。
ワイン作りにはぶどうの鮮度がとても大切なので、どこのワイナリーでも時間を置くことなく収穫当日に果汁を搾るのが鉄則です。

ぶどうを搾る方法は、ワイナリーによって大きく分けて二通りあります。

▲一度に大量のぶどうを搾る大規模ワイナリーでは、専用の巨大圧搾器がある場合もあれば、伝統に則って巨大な浴槽のようなスペースにぶどうを入れて足で踏みつけて搾る場合も。

ルトヴェリツアー参加の場合はこの｢足で踏んでぶどうを搾る伝統体験｣をウリにしたものも多く、観光客にも人気となっています。

いっぽうで、小規模ワイナリーや各家庭にはモダンな巨大圧搾器や足踏みスペースがないため、ぶどう専用の小さな圧搾器を用いて果汁を搾ります。▼

各家庭の圧搾器は、ソ連時代からずっと使用されてきた年季の入ったもの。
収穫したぶどうの量にもよりますが、一度に大量に搾ることができないため、この作業は夜通し行われることも珍しくありません。

足で踏んで果汁を搾る場合と、圧搾器で搾る場合で、特にできあがるワインの味や質に変化は出ないそう。

ぶどうの種を粉砕することなく果汁を搾ることが最も大切なのだそうで、だからこそ人間の足や、種が砕かれないくらいの絶妙な隙間がある圧搾器が用いられるというわけです。

ぶどうの果汁を搾り終えたら、ひとまずルトヴェリ自体の体験はここまで。
日帰りツアーの場合はこのまま⑤スプラor食事のステップに移るのが定番ですが、個人の場合は果汁を熟成させるステップなどを見学することも可能です。

③熟成

続いては、搾った果汁を熟成させるステップ。
ジョージア伝統のワイン製法のワイナリーであれば｢クヴェヴリ｣と呼ばれる巨大な素焼きの壺に果汁を入れて地中で熟成させますが、クヴェヴリ設備がない多くの家庭ではプラスチックの樽にぶどう果汁を皮ごと投入して熟成させます。

熟成させる期間は、ぶどうの品種やワイナリーによりけり。
収穫して搾ったぶどうがワインの状態になるまで、早くても10日～2週間はかかります。

この熟成期間はただ放っておけば良いというものではなく、定期的にクヴェヴリ(やプラスチック容器)をかき混ぜて空気を行き渡らせる必要があるそう。
特に収穫から数日間は数時間に一回の頻度でかき混ぜなければならず、かなりの力仕事＆手間となります。

この熟成期間にのみ味わえるのが、｢マチャリ｣と呼ばれる赤ちゃんワイン。
ぶどう果汁ではなくワインでもないという発酵途中の状態を指し、微炭酸微アルコールの独特の風味が特徴的です。

マチャリは常に同じ味というわけではなく、発酵の度合いによって味わいが大きく変化するもの。
搾りたて～数日間のものはぶどうの甘さがふんだんに感じられ、発酵から1週間ほど経ったものは酸味や渋みが前面に出た大人の味わいとなります。

マチャリは市販されることはまずなく、ルトヴェリの時期にワインが作られる家庭やワイナリーに長期間滞在した人のみが味わえる｢幻の赤ちゃんワイン｣。
自分が収穫したぶどうが日を追うごとに少しずつ味を変化させていく過程を舌で味わえるのは、これ以上なく貴重な体験となるでしょう。

④チャチャ&チュルチュヘラ作り

ジョージアでは、ワイン作りに平行して副産物となる飲み物や食べ物も生産されます。

その代表格がチャチャ。
ワインが完成した後に、本来は廃棄物となるぶどうの皮や種などを利用して蒸留されるアルコールのことです。

ワイン用の果汁を搾る際はぶどうの種を粉砕しないようにしますが、チャチャ作りではこの種こそがポイント。
ワイン用の圧搾器とは別の機材を用いて、ぶどうの皮と種を極限まで搾り、二回に分けて蒸留ステップを経ることでチャチャが完成します。

チャチャのアルコール度数は、40℃～60℃とかなり強め。
味やクオリティーは本当にばらばらですが、美味しいチャチャはぶどうらしい味わいがほのかに感じられ、とても芳醇で風味豊かです(しかし不味いチャチャはとことん不味い)。

ジョージア、特に地方部では外国人を見かけると自家製チャチャを飲ませたがるおじさんたちがうようよ蔓延っているので、旅行者でも飲ませてもらう機会が多いでしょう。

また、ルトヴェリの際に生産されるのは飲み物だけではありません。
ジョージアの国民的スイーツ｢チュルチュヘラ｣も平行して作られることが多く、ルトヴェリツアーでもチュルチュヘラ作り体験がセットになったものもあります。

チュルチュヘラは、ぶどう(や、その他フルーツの果汁)に小麦粉を混ぜて煮込んだ液体に、たこ糸にナッツ類を通したものを浸して天日干しにしたもの。
ジョージア全国どこの市場でも売られる定番のスイーツで、旅行していると何度も見かけることになるでしょう。

チュルチュヘラの天日干しステップは一回のみではなく、乾いたらまた果汁につけて天日干しして…が数回繰り返されるもの。
完成には数日間を要し、意外にも手間暇かがかかっています。

チュルチュヘラはジョージアのどこでも市販されており、安く購入することができますが、できたての新鮮なものは感動の美味しさ。
果汁が完全に乾ききっていない｢むにっ｣とした質感と、フレッシュなぶどうの風味が革命的です。

また、家庭によっては、チュルチュヘラ以外にもぶどう果汁を用いるスイーツが作られる場合も。
代表的なのが、タタラとペラムシです。▼

タタラは、主にジョージア東部のカヘティ地方で作られるスイーツ。
ぶどうの果汁に小麦粉を混ぜて固めるまではチュルチュヘラと同じですが、それをお湯で茹でてから冷やすというのが特徴的です。

ペラムシは、ジョージア西部のラチャ地方やレチュフミ地方の定番。
タタラに比べて小麦粉の量が少なく、茹でるのではなく蒸して作られる点が異なります。

東のタタラも、西のペラムシも、まるで羊羮を思わせるねっとりした食感と、ぶどう本来の甘味が口内でぶわあんと広がる絶品。
完全なる家庭料理という位置付けでレストランではまず食べられないのですが、ルトヴェリの時期に各地のゲストハウスで食事を注文すると出してくれることも多いです。

⑤スプラor食事

ルトヴェリで存分に働いた後は、お楽しみの腹ごしらえタイム。
ジョージアではルトヴェリに参加してくれた人たちにはお礼として食事を振る舞うのが伝統であり、現在でもその文化は強く残っています。

ツアー参加の場合はワイナリー敷地内での食事がセットになっていることがほとんど。
個人でルトヴェリに参加した場合は、食事を無料で出してもらえるかはそのワイナリー/宿の人によります。

こうした豪華な食事を囲む宴会はジョージアでは｢スプラ｣と呼ばれ、とても大切にされている文化。
大皿にどーんと盛られた料理の数々と飲みきれないほどの大量のワインで、ルトヴェリの疲れが労われます。

こんな感じで、ぶどうの収穫から始まったルトヴェリ体験は終了。
スプラではとにかく大量に飲むことになるので、心しておきましょう(笑)

⑥ワイン完成(約2週間後)

収穫したぶどうの発酵が完了してワインとなるのは、およそ2週間後のこと。

ほとんどの旅行者は、2週間も同じ場所に滞在しながら自分が収穫したぶどうがワインになるまでを観察するなんてできないでしょうが、のぶよは暇なのでそれができました(笑)

この出来立てのワインはお世辞にも美味しいものではなく、一応｢ワイン｣という定義はクリアしているという状態。
ここからさらに時間をかけて熟成させることで、ジョージアが誇る絶品ワインへと変化していくのです。

とはいえ、自分が収穫したぶどうがちゃんとワインになるプロセスを体験できるのはとても貴重なこと。
子を見守る親のような気持ちで飲んだワインは、お高級銘柄ワインやヴィンテージワインとは比べ物にならない特別な味わいでした(そう、ワインとは舌でなく心で味わうもの…！)。

ルトヴェリの参加方法

ここまで読んだ人は、｢ジョージアが誇るワイン文化をぜひぜひ体験してみたい…！｣とうずうずしているのでは。
のぶよは数回ルトヴェリに参加したことがありますが、これ以上にジョージアのワイン文化を五感で感じられる機会もなかなかないですし、秋にジョージアを旅するならぜひ参加してみてほしいです。

というわけでここからは、どうやったらルトヴェリに参加できるのかという点について。
ルトヴェリの時期やエリアなど基本的なことは踏まえた上で、ルトヴェリ参加方法に絞って解説していきます。

①日帰りツアー参加

最も簡単&効率的なのは、ルトヴェリ体験をウリにする日帰りツアーに参加すること。
ツアーの拠点となるのはトビリシがメインで、訪問先はカヘティ地方の大規模～中規模ワイナリー所有のぶどう畑が多いです。

ツアーとは言っても、大型バスを貸し切るようなスタイルは稀。
基本はマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)をチャーターして移動するスタイルのもので、少人数グループツアーとなる場合が多いです。

現地ツアーでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

日帰りツアーでのルトヴェリ参加は、とにかくメリットだらけ。
ルトヴェリ最大のネックである｢いつどこで開催されるか分からない｣という点を、全てツアー会社側に丸投げした状態で参加できるのがとても大きいです。

また、ぶどう収穫+チュルチュヘラ作りだったり、ぶどう収穫+ワイン試飲+ランチだったりと、ツアーの内容があらかじめ決まっているため、自分がしたい体験が確実にできるのもツアーの良さ。

個人だと、ぶどう収穫以外に何が体験できるかは訪問先によってばらばらで運の要素が強いので、余すところなく定番の体験がしたい人はツアー一択だと思います。

しかしながら、便利で効率的なツアーというのは値が張るもの。
本来地元の人たちはお金をもらって「参加してあげる」ルトヴェリですが、観光客は逆にお金を払って「参加させてもらう」という謎の資本主義が発揮されています(しかもルトヴェリツアーは一人＄200～とかなり高額)。

また、ルトヴェリツアーは基本的にグループでどっと押し寄せて、短い時間でうわべだけを体験するタイプの｢THE・観光｣といった感じになりがち。
ワイナリー側も流れ作業のように対応しますし、ルトヴェリ後の食事も大量調理された質の微妙なものが出される場合もあります。

なんといっても、ツアーでのルトヴェリは｢観光客がちょっと文化に触れるためのもの｣といった感じ。
本来のルトヴェリが持つピュアさやアットホーム感は、ツアーでは味わえない可能性が大きいです。

おすすめ日帰りルトヴェリツアー会社

トビリシ拠点でルトヴェリツアーに参加する場合、最も定評なのはEat This! Tourという会社。
ジョージアのワインや食に関するグルメツアーやエコツーリズムを強みにしている会社で、年にもよりますが9月～11月の比較的長期間にわたってルトヴェリ体験ツアーを企画＆開催しています。

ルトヴェリ体験ツアーの料金は、最安でランチ付き一人410GEL(＝￥20500)～とかなり高額ではありますが、確実にぶどうの収穫ができ、行きと帰りの交通も込みなので、確実性と効率を重視する場合には良いでしょう。

Eat This! Tourの公式サイトではルトヴェリ体験以外にも、一般的なワイナリー見学ツアーやグルメツアーのオファーもたくさん。
ネット上で空席確認や予約ができる便利さも含めて、安心して利用できる会社だと思います。

②小規模ワイナリーを個人で訪問

ルトヴェリは、ツアーではなく個人で各ワイナリーを訪問して体験することも可能です。

その場合、大規模ワイナリーよりも家族経営の小規模ワイナリーの方が狙い目。
向こうも猫の手も借りたいほどの忙しさなので、大手を広げて参加を歓迎してくれます。

小規模ワイナリー個人訪問でのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

個人で各ワイナリーのルトヴェリに参加する最大のメリットは、基本的に参加費がかからないこと。
ワイナリーによっては15GEL～20GEL(＝￥750～￥1000)ほどのルトヴェリ参加費を取る場合もありますが、ルトヴェリツアーの高額な費用に比べれば微々たるものです。

デメリットとしては、やはりルトヴェリ独自の事情である日付の予想の難しさが最大のネック。

事前にぶどうの様子を尋ねたり、いつ収穫がされるのか/参加させてもらえるか…などを自分で確認しなければいけない点もハードルが高いかもしれません。

個人でのルトヴェリ体験を受け入れているワイナリー

個人でワイナリーを訪問してルトヴェリに参加する場合、基本的にはどこのワイナリーでもOK。
しかし初心者にとっては、あまりローカルすぎるワイナリーよりも、ある程度旅行者を受け入れた経験があるようなワイナリーの方が安心です。

のぶよが知る限り、個人旅行者も簡単にルトヴェリに参加できるワイナリーは以下の通り。▼

各エリアのルトヴェリ時期直前にこれらのワイナリーに直接コンタクトをとり、ルトヴェリの正確な日付や詳細をあらかじめ確認したのち、当日個人で訪問すればOK。
上で挙げたワイナリー以外にも、小規模ワイナリーは星の数ほどあるので、好みのエリア＆雰囲気が良さそうなところを自分で探してみるのもありです。

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2025.09.27

③ワイナリー併設ゲストハウスに宿泊

ルトヴェリに参加する方法のもう一つは、ワイナリーを備えたゲストハウスに宿泊すること。

「ワイナリー併設の宿」と言うと、なんともモダンで広大なお洒落ブティックホテルのような宿(キラキラジョージアノマドみたいな人たちが団体で訪問して笑顔で #ジョージア最高 的な投稿をしているような、あれ)を想像してしまい虫酸が走りますが、実際はそうした宿は少数派。
ジョージア地方部では一般の民家の敷地内に小さなワイナリーを備えたゲストハウスタイプの宿が多く点在しており、宿泊しながらワイン文化を存分に感じることができるのです。

ゲストハウスでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

ゲストハウスでルトヴェリに参加する場合の最大のメリットは、「観光客にお見せする用」ではない生のワイン作りに触れられること。
またゲストハウスという性質上、一度チェックインした後は自分で移動したりする必要はなく、午前中はのんびり過ごして午後はワイン造りを見学して…と、気の向くままにワイン文化にひたれるのも嬉しいです。

また、完全無料でぶどう収穫～ワイン作りまでを全て体験できるのは嬉しい点。
長期間滞在することで、自分が収穫したぶどうがワインになっていく様子を追うことができるのも、ゲストハウスならではの素敵な体験となるはずです。

デメリットは個人で小規模ワイナリーを訪問する場合と似ており、とにかく全て自分で予約＆手配しなければならない面倒さ。
また、チュルチュヘラ作りやチャチャ作りなどを行う家庭とそうでない家庭があるため、こうしたオプション的な体験が確実にできるかどうかは微妙なところです。

加えて、ジョージアのゲストハウスというのは、設備よりも何よりもオーナー家族の人柄が全て。
オーナー家族が良い感じの宿ならルトヴェリを含めて素晴らしい体験となるでしょうが、そうではない場合はなんとも微妙な居心地の中で数日間過ごす修行となることもあり得ます。

この辺りは宿泊予約サイトのコメントなどを見ても分からない(欧米人が絶賛している宿でも実際にアジア人が一人で訪問したら微妙な対応だったり…はジョージアあるある)ので、運の要素が強い点は否めません。

ルトヴェリ体験ができるゲストハウス

「ルトヴェリ体験ができるゲストハウス＝自宅の庭や近隣にぶどう畑を所有している」ということ。
宿泊予約サイトで「○○ Wine Guesthouse」などの名前で掲載されているところはまずワイナリーを持っていますし、各宿の写真でぶどう畑やワイナリーの様子が掲載されていればほぼ確実です。

のぶよ個人的な経験で、時期さえ合えばルトヴェリ体験ができる宿は以下の通り。
いずれも敷地内や近郊にぶどう畑を有しており、敷地内で自家製ワインを細々と作っている民家兼ゲストハウスのような宿です。▼

どの宿においてもオーナー家族の感じは悪くないのですが、特におすすめなのがテラヴィのGuesthouse Ekaterina。
家族がみんな抜群に優しくてとにかく居心地が良い上に、立派なクヴェヴリ部屋も備えており、朝から晩までワインづくしの滞在ができます(ただし食事はつかない)。

西部なら、クヴェヴリは有しておらずアクセスは不便なものの、ライラシ村のLailashi Guesthouseも素敵。
特に宿の旦那さんがとても気が良い人で、食事も素朴ながら美味しい郷土料理を出してくれるので、ジョージアのゲストハウス初心者にもおすすめです！

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おわりに

ジョージアのワイン文化を五感で体感できるルトヴェリについてのアレコレを解説しました。
おそらく、実際にルトヴェリを個人で体験した人による日本語の記事というものは他に存在しないので、のぶよと同様のローカルなルトヴェリ体験がしてみたい人にはきっと役に立つはずです。

9月から11月の秋の時期にジョージアを訪れるなら、絶対にはずせないルトヴェリ体験。
この国が8000年もの長い間守り抜いてきた世界最古のワイン作り文化を味わうのは、普通の観光地めぐりとはまた違うジョージア旅行のハイライトとなること間違いありません！

ジョージアが誇る第三の都市である古都クタイシ。
気品漂う中心街の町並みと、町の周辺に点在する珠玉の見どころの数々、独特の飲み文化やグルメなど、知れば知るほどに奥深い魅力が感じられる町です。

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2022.11.20

そんなクタイシには、かつて「コーカサスの伝説の宿」としてバックパッカーを中心に絶大な知名度を誇った宿が存在します。

その名も「メディコ＆スリコゲストハウス」(またの名を「メディコ＆スリコの家」)。

2022年より前にクタイシを訪れた旅行者の多くは、そこはかとない懐かしさに包まれるのでは。
「ゲストハウス」の名を冠していながらも実際はドミトリーが中心のホステルで、日本人が多く集まる宿としても知られており、「クタイシ観光の最大の目玉はメディコ＆スリコに宿泊すること」なんて言われていたこともあります(理由は後述)。

そんなメディコ＆スリコの家は、今どうなっているのでしょうか…
実際に宿泊してきたので、その様子をお伝えします。

かつて「伝説」と呼ばれ、多くの日本人に愛されてきたメディコ＆スリコの家。
ここ数年間で激変したジョージアという国を取り巻く状況を反映するかのように、伝説の宿にも大きな変化が訪れていました。

クタイシの伝説の宿「メディコ＆スリコの家」とは？

そもそもクタイシの「メディコ＆スリコの家」とは、いったい何なのでしょうか。
現在では、その存在を知らないという人の方がもはや多数派でしょう。

メディコ＆スリコの家とは、その名の通りメディコ婆さんとスリコ爺さんが住む民家。
ゲストハウスとして自分たちの家の一部を旅行者向けに開放している、ジョージアの地方部でよくあるスタイルの宿です。

一見すると、激安で泊まれるドミトリーがあるアットホームな宿くらいにしか見えませんが、この宿が伝説となったことにはある理由があります。

それが、家の主であるメディコとスリコのホスピタリティー。
メディコは毎日大量の料理を作っては宿泊客に(有無を言わさず)食べさせ、スリコは自家製のワインを樽から汲んできては宿泊客に(有無を言わさず)飲ませる、エクストリームな宿なのです。

スリコ爺さんは宴会芸を心得ており、カンツィ(ジョージア伝統の牛の角で作られたコップ)にワインを注いでは謎の音楽や踊りとともに一気飲みし、旅行者もそれに倣って一気飲みさせられ…というディープすぎる宴が数時間も続くのです。それも、毎晩。

そんなわけで、あまりのエクストリームエンドレス宴によって二日酔いになり動けなくなる旅行者が続出し、自動的にクタイシに沈没する旅行者のたまり場のようになっていたのが、このメディコ＆スリコの家でした。

かつてはこの宿の存在は旅行者の間での口コミで語り継がれており、すでに「伝説の宿」たる数々のエピソードが囁かれていたものの、状況が大きく変わったのが2015年以降のこと。
ジョージアが日本国籍者を含む多くの外国人の入国要件を大幅に緩和(ビザなしで一年間滞在可能)したことにより、旅行者の数が一気に増え、当時の日本人旅行者が旅行ブログにこの宿について書いたことをきっかけに、「クタイシにものすごい宿がある」という話が一気に広がったのです。

こうして世界一周中の日本人が多く集まるようになり、エクストリーム宴の洗礼を受け、その噂を耳にした旅行者が新たにやって来る…といった流れができていきました。
当初の宿泊客の大半は日本人であり、遠く極東の島国からやって来た日本人旅行者をもてなそうと、メディコ＆スリコのホスピタリティーにもさらに(エクストリーム方面に)磨きがかかっていきます。

メディコが作る料理の品数と量はどんどん増えていき、スリコは日本の童謡(はとぽっぽとか)をカセットレコーダーで流しながら宴会芸をするという、とにかくカオスな宿になっていったのです。

この宿の噂はそのうち日本人以外にも広まり、なんとLonely Planet(世界最大シェアの旅行ガイドブック)のコーカサス編にも掲載されるほどだったのだそう。
こうして日本人旅行者のみならず欧米圏や他アジア圏からのバックパッカーも集まる聖地のようになり、さらに伝説の宿としての風格を増していったのです。

メディコ・スリコの家の誕生秘話

そんなメディコ＆スリコの家がいったいどのように誕生したのか…今となっては知る人はほとんどいないのではないでしょうか。

実はこの宿、もともとは宿として営業していたわけではなく、文字通りメディコとスリコがのんびりと生活する家でした。

時は、今からおよそ20年以上前の2001年頃のこと。
クタイシの中心街にスリコ爺さん(当時はまだ「おじさん」？)が車ででかけていたときに、欧米からの旅行者二人組を見かけて声をかけました。

当時のジョージアは多くの国に対してビザ取得を義務づけており、旧ソ連圏あるあるの招待状や滞在登録が必須だった時代。
数々の紛争を経験してきたばかりで、貧困や犯罪率の高さが社会問題ともなっていました。そのため、当時ジョージアを訪れる外国人旅行者などほとんどゼロに等しかったのです。

そんな激レアの外国人旅行者を偶然見かけたスリコ爺さんは、言葉の壁などもろともせずに自分の家に招待して寝泊まりさせました。
当時のクタイシには電気もガスも満足に通っておらず、水道からようやく綺麗な水が汲めるようになったくらいの時代。不便な環境ではありながらも突然の外国人の訪問を、大量の手作り料理とワインで精一杯もてなしたのだそうです。

生まれて初めて外国人と数日間の時を過ごしたスリコ爺さんとメディコ婆さんは、その時間のあまりの楽しさに感動し、旅行者を見かけては家に連れてきて(有無を言わさず)宿泊させるようになったのだそう。

ジョージアには「客人は神からの使い」という格言があるくらいなので、当初のメディコとスリコは「旅行者を泊めてお金をもらう」といった考えすらなかったのだそう。
2000年代後半に、ある欧米人旅行者がこの宿に長期で滞在した際に、宿として営業することを提案され、半ば行き当たりばったりで始めたのが現在にまで続く伝説の宿というわけです。

当時はインターネットこそあれど、現代のようなSNSやスマートフォンなどなかった時代。
それにもかかわらず、クタイシの民家での温かなおもてなしの噂は旅行者の間で口コミで広まり、2010年頃にスマートフォンが普及して以降は、年々多くの旅行者がやって来る場所になっていたのだそうです。

現在のメディコ＆スリコの家を訪問

のぶよが初めてクタイシを訪れたのは2020年の8月のこと。
もちろん当時からメディコ＆スリコの家の存在は知っていたものの、当時はコロナウイルスのパンデミックの真っ只中。そのため、この伝説の宿も閉鎖状態にあり宿泊できなかったのです。

あれからおよそ4年が経った2024年の6月、メディコ＆スリコの家に宿泊するときがとうとうやって来ました。

「メディコ＆スリコの家＝日本人旅行者が多く集まる」というイメージがいまだに強いため、宿泊前はちょっとナーバス(？)になっていました。
というのも、のぶよ自身が日本人旅行者と出会うことにあまりポジティブな方ではないため。色々と面倒くさい人、多いしね…

門を開け、入口らしき鉄の扉を開けようとしたとき、窓から白い髪の老婆が顔を覗かせました。
どこから来たのか尋ねられ「日本だ」と言うと、少し柔らかな声色で「あらまあ、お入り」と家の中へ招かれます。ああ、この人がメディコ婆さんか。

入口の扉を抜けると小さなキッチン、その先には広々としたリビングルームがあり、最も奥の大きな部屋が往年の旅行者たちが寝泊まりしてきたドミトリー。
どうも静かだと思っていたら、日本人旅行者どころか他に宿泊客はいないのだそうです。ほっとするような、ちょっと寂しいような…

荷物を下ろすやいなやリビングに招かれ、名産のイメルリチーズや自家製のさくらんぼのジャムを食べるように言われます。
およそ20年間、世界各国からの旅行者を招いてきたメディコ婆さんは英語を少し話すことができるのですが、こちらがロシア語を話せることが分かると途端に饒舌に。先述の「メディコ＆スリコの家」誕生秘話など、興味深い話を次々にしてくれました。

メディコ婆さんは御年72歳。スリコ爺さんは御年80歳になるそうですが、二人ともまだまだ健康。
とはいえ、メディコ婆さんは数年前にコロナウイルスに罹患したことをきっかけに体調を崩してしまい、数回の手術も経験したのだそう。足腰も弱ってきていて、杖をついてゆっくり歩かなければなりません。
かつてはこの宿の名物として知られた爆盛りの食事ももう作る体力がなく、自分たちが食べる分の簡単な料理を作るので精一杯なのだそうです。

スリコ爺さんも健康の問題を抱えているそうで、定期的に医者にかかっているそう。
もう二年ほど前からお酒と煙草を止められており、以前のようなエクストリームエンドレス宴などもっての他なのだとか。

とはいえ、医者に素直に従わないのがジョージアの男。
宿の半地下にあるかつての仕事スペースに篭っては、ちびちびとワインを嗜んでいるようで(これはメディコ婆さんに秘密だそう)、旅行者が飲める口だと知ると地下に呼んでは飲ませたがるのは昔と変わっていないのかもしれません。

二人ともに、「歳には敵わない」という言葉がこれ以上ないほどに感じられはするものの、頭はしっかりしています。
往年の旅行者たちとの宴の様子を撮影した写真はリビングに大量に保管されており、写っている宿泊客たちの国籍やエピソードまでちゃんと覚えているくらいに。

しかしその美しい思い出が逆に、現在の静けさに包まれた宿の寂しい雰囲気を強調しているようにも感じられます。

かつてのように大量の料理とワインでわいわい宴会というわけにはもういかないものの、夕食の時間帯になると旅行者をリビングに招いて一緒に食事をするという習慣は残っているよう。

メディコとスリコが食べるものを一緒に食べるといった感じで、お金をとるわけでもありません。
見た目こそ質素な食事ではあるものの、「せっかく来てくれたから」というホスピタリティーは強く感じられます。

メディコ婆さんもスリコ爺さんも、ロシア語が通じる日本人旅行者というなかなか珍しい来客が嬉しいようで、色々な話をしてくれます。
そんな中、宿の歴史の話の流れでメディコ婆さんがぽろりと零した言葉にはっとさせられました。

「この宿が有名なのはもちろん知っているし、色々な国から旅行者がやって来るのは楽しいし嬉しいけど、みんながみんな良い人であるわけではないし、なんだか少し疲れてしまった。」と。

メディコ＆スリコの家が伝説の宿として黄金時代を迎えていたのは、2015年から2019年にかけての5年間。
ジョージア入国要件の緩和とスマートフォンやSNSの普及によって、この宿の存在が広く知られるようになり、毎日のように宴が開かれ、数多くの二日酔い旅行者を産出しつづけていた時期です。

当時の日本人旅行者はブログを書きながら旅をする人も多く、SNS上でも「ジョージアは旅人の聖地」といった感じでプロモーションがされていました。

そうした時代背景もあり、伝説として語り継がれるようになったメディコ＆スリコの家。
しかし2020年からのコロナウイルスのパンデミックや2022年からのウクライナ戦争によって、ジョージアを訪れる外国人旅行者の数は激減。その間にメディコとスリコの体調は悪化してしまったため、いつの間にかこの伝説の宿も過去の存在と化しつつあります。

2022年以降もメディコ＆スリコの家は宿として旅行者を受け入れてはいるものの、彼らの体調のムラもあり、かつてのような「とにかく毎日ワイワイ飲み食いして盛り上がる宿」といった雰囲気ではない状況。

しかしながら、初めての旅行者はそんなことなどつゆ知らず。
「エンドレスの宴と爆盛りの料理が出てくるものすごい宿」と過去の話ばかりを信じてこの宿を訪れ、「思っていたのと違った」などと平気で言う(または予約サイトのレビューに書く)ような人も少なくないのだそうです。

この話を聞いて、ジョージアの旅行情報を発信している身としても考えさせられる部分が多くありましたし、不特定多数の人々に何かを伝えることはとても難しいことだと改めて感じさせられました。
やっぱり、他人の温かさや思いやりやホスピタリティーにただ乗りして、それが与えられて当然だと思ってはいけないよな…と。

同時に、いつまでも変わらないものなどないということも実感。メディコとスリコがいつまで元気でいられるかは誰にも分かりませんし、宿として旅行者を受け入れていられるのも、もしかしたらもうそんなに長くはないのかもしれません。

また、とにかくお調子者で写真に撮られたがるスリコ爺さんとは反対に、メディコ婆さんは自身が写真に写るのが嫌なのだそう(「こんな白髪でよぼよぼな姿を見られたくない」からだとか)。

「日本人は静かで物分かりが良いけど、やたらとなんでもかんでも写真に撮って、後から来た別の日本人旅行者に自分(メディコ婆さん)が写った写真が勝手に載せられたSNSやブログなどを見せられるのは嫌だ」とのこと。

こういったところもやはり尊重してあげるべきだと思いますし、どうもここ数年(特に2020年～2022年の二年間でジョージアで急増したノマド界隈や移住界隈にもこの宿の存在が広まった時期)は、「メディコ＆スリコの宿＝面白い見世物」のような感じで発信されていたのが顕著だったので、メディコ婆さんに同情する部分もあります(そういった感じがなんだか微妙だと思ったからこそ、のぶよは日本人宿泊客が減るまでこの宿に泊まるのを避けていた)。

「そこにはちゃんと人間がいて、その人たちの生活があって、善意で旅行者を迎えてくれている」という基本中の基本を、こんな時代だからこそ忘れたくないものです。
(もちろん、ネガティブな思い出話ばかりではなく、純粋にメディコ＆スリコの家を愛したかつての日本人宿泊客たちとの素敵な思い出話の方が圧倒的に多かったことはここに書き記しておきます。)

おわりに：昔とは変わっても伝説は健在

のぶよがメディコ＆スリコの家に滞在したのは四日間。
その間、数人の旅行者(イタリア人、中国人、ドイツ人×2)が泊まりには来たものの、日本人旅行者が来ることはいっさいありませんでした。

かつては夜遅くまで飲み明かしていたスリコ爺さんも、現在は夜9時台には眠りにつく生活。
スリコ婆さんは、旅行者にワインや食事を振る舞いながらもう少し遅い時間まで起きていますが、足腰が悪いため、日中の多くの時間はベッドで横になって過ごしています。

この宿での夜の訪れは早く、夜11時にはもう消灯となるほど。
あとはひたすらに静かな時間だけが流れます。

そのため現在のスリコ＆メディコの家は、かつて言われていたような「伝説の宿」とはもう呼べなくなっているのかもしれません。
しかし「せっかく来た旅行者をできる限りもてなしたい」という気持ちは、ひしひしと伝わってきます。

ある程度の人数が集まれば、多少無理してでもかつてのような宴会を開いてくれるかもしれません(特にスリコ爺さんはのぶよの滞在中ずっと「乾杯！乾杯！(唯一知っている日本語)」と言っていたくらいに宴がしたくてウズウズしている)。
しかし、高齢の二人に無理をさせるのも考えもの。万が一にも宴を開いてくれたとしても、かつてのようなエクストリームなものではなく、こじんまりとした飲み会くらいの規模だと考えておきましょう。

かつてこの伝説の宿に宿泊し、ひとときの楽しい思い出を作った旅行者の皆さんには、ぜひともできるだけ早いうちに再訪してみてほしいです。もしくは、何か手紙やメッセージ等を送ってあげるのも良いかも。
いつまでも同じ形であるものなど、この世には一つとして存在しないのですから。

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2022.11.20

「ジョージア」記事一覧へ

これまで訪れた国や地域で食した料理を再現＆レシピをシェアする企画が「のぶよキッチン」。

今回は、ジョージア中部や西部で愛されるソコス・チャシュシュリ(Sokos Chashushuli / სოკოს ჭაშუშული)を特集します！

ジョージア語でソコス＝きのこ、チャシュシュリ＝炒めものというわけで、直訳すると「きのこのソテー」。
きのこと玉ねぎとハーブをふんだんに使った、素朴ながらも素材の美味しさが100％引き出された料理です。

現在ではジョージア全国で食べられるようになったソコス・チャシュシュリですが、本場とされるのは中西部のイメレティ地方。
本場のソコス・チャシュシュリは、トビリシなどで食べるものとは大きく味わいが異なるのも興味深いです。

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2022.11.25

調理方法はとてもシンプルで、お好みのハーブを使ってOKという点も魅力的。
本場イメレティ地方ではスパイスが多く使用されますが、家庭にある最低限のスパイスを使用しても美味しくできます。

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フレッシュなハーブときのこが手に入るなら、ぜひ挑戦してみてください！

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2023.06.30

ジョージア中部の名物料理「ソコス・チャシュシュリ」とは？基本情報＆材料

ソコス・チャシュシュリの作り方は、とても簡単。
材料をすべてカットして、順番に炒めていくだけです。

シンプルな料理ですが、材料を炒める順番こそが味の決め手。
各素材の美味しさを100％引き出すことができるので、ぜひとも順番通りに炒めるようにしましょう。

ソコス・チャシュシュリには、ジョージア中西部のイメレティ地方風(オリジナル)と、トビリシなど他地域で広まったアレンジ版の二種類が存在します。

オリジナルとアレンジ版の違いはトマトペーストが入るかどうかという一点のみ。
イメレティ地方風にはトマトペーストは入らず、素材の味をスパイスでまとめ上げるものです。

どちらのソコス・チャシュシュリも美味しいですが、今回紹介するのはオリジナルのイメレティ地方風。
途中でトマトペーストを加えればアレンジ版にもなるので、お好みで対応してください！

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2022.11.25

別の材料で代用する場合の注意点
(タップで開きます)

※注①：ジョージアでは一般的な白いマッシュルームが用いられるのが普通ですが、どんなきのこでもソコス・チャシュシュリは作れます。
きのこの種類によって味が変わってくると思いますが、日本ならしめじやまいたけなどを用いても美味しくできるかも！

※注②：ウツホスネリは、「ブルーフェヌグリーク」と呼ばれる花を粉末状にしたジョージア独自のスパイス。独特の苦みとほのかな甘みが特徴的で、味に奥行きを加えて香りを引き立ててくれます ▼

日本ではまず手に入らないと思いますが、最も近いものだとフェンネルやマスタードシードなど苦みと甘味を持つスパイスでも代用可能です。

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※注③：フメリスネリは、ジョージアのミックススパイスのようなもの。コリアンダーシードパウダーやマリーゴールドの花の粉末など、数種類のスパイスが調合されています ▼

日本では手に入りにくいですが、本場の味にこだわるなら通販等で購入するのも◎
代用するなら、ローリエ粉末/乾燥バジル粉末/乾燥ミント粉末/コリアンダーシードパウダー：ターメリック/サフランを、それぞれ10：1の割合で調合すると近い味になります。

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※注④：ハーブはお好みの種類のものをとにかくたっぷり(合計100gほど)使用します。粉末状のものではなく、必ずフレッシュハーブを用いるのがポイント。
ソコス・チャシュシュリに使われるハーブの定番はパクチーですが、今回はそれに加えてタラゴンをたっぷり使用しています。

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2020.11.14

ソコス・チャシュシュリのレシピ・作り方

①材料を切る

まずは、メインの材料をすべて切っておきましょう。

マッシュルームはあまり小さく切りすぎてしまうと、きのこらしい独特の食感が感じにくくなってしまうので、やや厚めにスライスするのがおすすめ。
炒める際に縮むので、その辺りも考慮して少し大きめに切っておきましょう。

マッシュルーム以外の材料は、すべて粗めのみじん切りにしておきます。▼

ハーブ類は、太い茎の部分は苦みが強いので取り除いてから粗めのみじん切りにするのが◎
今回は定番のパクチー以外にもタラゴンというハーブが手に入ったので、それもたっぷりと使用しています。▼

タラゴンを使用する場合は、茎の部分が硬くて炒めても筋張った食感が残ってしまうため、できるだけ葉の部分だけを使用するようにしましょう。

②玉ねぎを油で炒める

具材をすべて切り終えたら、大きめのフライパンにサラダ油(大さじ2)を敷いて熱し、中火で玉ねぎ(中1個分)を炒めます。

炒める時間の目安は3分～5分ほど。
玉ねぎに火が通り、透き通った色になってきたらOKですが、玉ねぎの色が変わらないように手を休めずに炒め続けるのがポイントです。

③マッシュルームを入れて炒める

玉ねぎに火が通ったら、スライスしておいたマッシュルーム(300g)を入れて中火のまま5分ほど炒め続けます。

このステップでも、玉ねぎの色が変わらないように絶えず手を動かし続けるようにしましょう。

④ニンニクとスパイス類、塩コショウを加えて蓋をする

マッシュルームに火が通ったら、粗めのみじん切りにしたニンニク(3片)とスパイス類全て、塩(小さじ2～3)と胡椒(小さじ2)をすべて投入し、全体が均等になじむように混ぜ合わせます。

このステップになると、玉ねぎやマッシュルームから出た水分がフライパンの底でじゅくじゅくとなっているはず。
火を弱火にし、フライパンに蓋をして5分ほど放置します。

⑤ハーブ類を入れて1～2分炒める

5分後に蓋を開けると、素材から出た水分の量がさらに増えているはず。
仕上げにお好みのハーブ(100g)をすべて投入し、全体を混ぜ合わせましょう。▼

ハーブ類に軽く火が通ってしんなりするまで、約1分～2分ほど炒めればOK。
お皿に盛り付ければ、ソコス・チャシュシュリの完成です！

おわりに：ソコス・チャシュシュリの美味しい食べ方

▲ というわけで、ソコス・チャシュシュリの完成形がこちら！

材料を切って炒めるだけのシンプルな調理法ながらも、各素材の味が見事に引き出された絶品。
きのこの芳醇な旨味とハーブの独特な風味が素晴らしく、玉ねぎのシャクシャクした食感ともよく合います。

使用するきのこの種類やハーブの種類によって、同じソコス・チャシュシュリでも味わいが大きく異なってくるのがポイント。
今回はタラゴンをたっぷりと使用しましたが、独特の甘味と清涼感がとても良い仕事をしてくれていました。

ジョージア独自のスパイスを使用するのが理想的ではあるものの、クミンとコリアンダーシードパウダーさえあればかなり本場の味に近づけることができると思います。

フレッシュなハーブさえ手に入れば、あとは日本のきのこを使って「和風ソコス・チャシュシュリ」にするのもアリかも。
アレンジは無限大なので、もう一品欲しいときの定番メニューにいかがでしょうか。

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2023.06.20

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2023.06.30

ジョージアと言えば、どうしても首都のトビリシばかりに注目が集まりがちですが、それ以外の地方都市だって魅力的。
トビリシに次いで、ジョージア第二・第三の人口規模を誇るクタイシとバトゥミの二都市は、ジョージア旅行における定番の滞在先です。

クタイシとバトゥミはいずれもジョージア西部に位置しており、この二都市間を移動しようと考える旅行者も多いのではないでしょうか。

「マルシュルートカ」と呼ばれる乗り合いのミニバスでの移動が一般的ですが、昨今の物価上昇によって運賃はかなり割高。
4時間弱の移動で1000円ほどと、ジョージアの物価的には決して安い金額ではありません。

そこでおすすめしたいのが、クタイシ～バトゥミ間を鉄道で移動すること。

なぜかほとんど知られてはいないものの、この二都市間には鉄道が走っており、マルシュルートカの10分の1の値段(およそ￥100)で移動できるのです。

「ジョージア鉄道のサイトで調べても出てこないけど…？」
「本当に鉄道が走っているの？」

と思う人もいるかもしれませんが、ちゃんと走っています。
のぶよは実際に鉄道を利用してクタイシ→バトゥミ間を移動したので。

今回の記事は、クタイシ～バトゥミ間の移動の裏技的なTips・鉄道利用法を解説するもの。
知らずにマルシュルートカを利用して損してしまう旅行者が少しでも減りますように！

トビリシ～クタイシ～バトゥミの移動手段はローカル鉄道が最安！利用の極意、教えます。

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2023.03.22

バトゥミ～クタイシ間の移動手段2種類

①マルシュルートカ(乗り合いミニバス)

ジョージア国内の都市間移動に大活躍するのが「マルシュルートカ」と呼ばれる乗り合いのミニバス。

クタイシ～バトゥミ間は双方向に多くの便が走っており、朝7時～夜19時頃まで1時間に1本ほどの割合で運行されていて便利です。

しかしながら、運賃は4時間弱の乗車時間で20GEL(=￥1000)と割高。
スケジュールに融通が利くなら、乗車時間がさほど変わらず運賃が格安の鉄道利用を強くおすすめします。

ジョージア旅行初めての人向け！国内移動のミニバスの乗り方ガイド

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2022.05.20

②鉄道

クタイシ～バトゥミ間の鉄道利用における最大のネックは、1日たったの2往復しか運行されていない不便なスケジュール。

逆に言うと、スケジュールさえ合えば運賃たったの2GEL(=￥100)と格安で移動することが可能です。

バトゥミ～クタイシ間の鉄道のスケジュール・利用方法

①スケジュールをチェック

ジョージアで鉄道を利用する際に、時刻表や空席状況のチェック＆オンラインチケットの購入まで可能なサイトが、Tkt.ge。

ジョージア鉄道のオンライン予約ステップを代行しているような公式サイトで、トビリシ～バトゥミ間などメインの鉄道路線のチケット購入もこちらで可能です。

しかしながら、Tkt.geでクタイシ～バトゥミ間の鉄道路線を検索してもヒットしません。
なぜなら、この路線はメイン路線ではなく地方ローカル路線にあたるため、Tkt.geの対応外になるのだそうです。(このあたりの振り分けの謎さはジョージア七不思議)

「本当にクタイシ～バトゥミ間に鉄道は走っているの？」と不安に思った人、ご安心を。
ジョージア鉄道公式サイトのスケジュール欄にはちゃんと載っています。▼

少しわかりにくいので表にすると、こんな感じ。▼

平日・土日にかかわらず毎日同じスケジュールで1日2往復走っており、スケジュールさえ合わせられるならとても便利です。

②当日：出発時刻20分前までに鉄道駅へ

スケジュールの確認をしたら、当日鉄道駅へ直接向かいます。

出発時刻の20分前までには到着しておくのがベストです。

③現金でチケット購入

バトゥミ/クタイシのいずれも、鉄道駅構内にチケットオフィスがあります。
係員に行き先を告げ、料金(2GEL)を現金で支払い、チケットをもらいましょう。

チケットは刻印等する必要はなく、ただ携帯して乗車すればOK。
出発後に係員が検札に来る際に提示するシステムです。

④乗車

クタイシ～バトゥミ間の鉄道には座席番号等はなく、完全なる自由席です。

車内は比較的清潔で、足元も広々した感じで快適。
荷物棚もあるので、大きな荷物などがある場合でも問題ありません。

また、車内にはトイレが設置されている(清潔さは…だけど)ので、4時間ほどの長旅でも安心です！

車窓からの景色を楽しみたいなら、西側の座席がおすすめ。(バトゥミ発：進行方向左側 / クタイシ発：進行方向左側)
バトゥミ近郊で黒海沿いに走る際に、海の風景が見られるためです。

⑤目的地に到着

出発からおよそ4時間ほどで、目的地に到着です。

鉄道駅～市内中心部の移動は、駅前に客待ちのタクシーがたむろしているので値段交渉→利用もOKですが、格安で済ませたいなら市内交通を利用するのもおすすめです。

おわりに

ジョージア旅行で訪れる人も多い西部の二都市・バトゥミ～クタイシ間の鉄道移動情報を解説しました。

スケジュールさえ合わせられるなら、ミニバスの10分の1の値段で快適に移動できるので、知らないともったいないと思います。

これだけ格安に移動できるので、西部二都市を行ったり来たりしながらのんびりと旅するのもおすすめ。
いずれの町にも独自の魅力があり、ゆっくりと滞在したくなる居心地の良さが感じられますよ！

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2022.09.06

「ジョージア」記事一覧へ

近年、これまでにないほどに盛り上がりを見せるジョージアという国。
かつては「バックパッカーの聖地」なんて呼ばれていたコーカサス山脈の麓の小国は、徐々に人々に知られる存在となり、観光ブームや移住ブームに沸きつつあります。

ジョージアはかつてグルジアと呼ばれていた国。
つい30年前まで、ソヴィエト連邦(ソ連)の構成国でした。

ソ連からの独立直後の1990年代には暗黒時代を経験し、政治的混乱や犯罪率の高さ(誘拐などが多発していたそう…)が社会問題に。
そもそも「旧ソ連」というだけで「なんだかよく分からないけど危なそう…」なんて思ってしまう人もいるのではないでしょうか。

トビリシのソビエト占領博物館で学ぶ、ジョージアのソ連時代。

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2020.07.18

しかしながら、現在のジョージアの治安は全体的にかなり良好。
当時の暗黒時代を知る人からすると驚くほどに、安全に旅行＆滞在ができる国となりました。

2014年に旧名のグルジアからジョージアへと国名変更をし、「旧ソ連の国」というイメージも少しずつ変わってきている気がします。

とは言え、安全神話が根付いた日本と同じ感覚で訪れてしまうと、思わぬ危険に巻き込まれたりする可能性もゼロではありません。
同じ都市でもエリアによって雰囲気の悪い場所もありますし、観光客を狙った詐欺や犯罪などの話も耳にします。

また、2022年以降は外国人旅行者が爆増したこともあり、それ以前にはなかった手口の犯罪や、外国人をターゲットにした悪質な事件もしばしば聞かれるように。
「ジョージアは夜でも女一人で道を歩けるほどに治安が良い」というのはこの国の大きな魅力であり、変なノマド系みたいな人々が殊更にアピールして養分を増やそうとしていた要素の一つでしたが、ここ1～2年ほどはちょっとそんな甘いことは言っていられない状況となりつつあります。

というわけで今回の記事は、ジョージアの治安面について徹底的に解説していくもの。
旅行者が訪れる機会が多い三都市の治安と危険なエリア情報をシェアしていきます。

記事後半では、ジョージア旅行の前に知っておきたい注意点やアドバイスも解説しています。

全てのぶよ自身が実際に感じた「このエリアちょっと嫌な感じ…」や「これは事前に知っておきたかった！」というリアルな治安情報やアドバイスなので、ジョージア旅行を計画している人にはきっと役に立つはず。(キラキラした面だけではなく「ここほんと危ないから気を付けて」「甘ったれた考えでジョージア来んな」とちゃんと言ってあげるのぶよのような人間が報われる世界、早よ)

まあ、そんな感じで、「これさえ読めば安心してジョージア旅行＆滞在が楽しめる」といった内容の記事となっています！

ジョージアの現在の治安状況は？2025年最新情報

ある国や町の治安というものは、周辺国の情勢や旅行者の増減などの要因によって日々変化するもの。

ここ数年のコロナ禍や周辺国の情勢の影響も大きく、2025年のジョージアの治安状況は、数年前に比べて大きく変化していると感じる場面も少なからずあり、残念ながら全体的にジョージアの治安は急激に悪化しています。

ここでは、2025年のジョージア旅行・滞在の安全面において知っておきたい8つのテーマについて解説していきます。
あらかじめ犯罪の手口やパターンを知っておくことで防げる被害もあるので、どうかこれ以上の日本人旅行者の被害を出さないためにも、旅行者一人一人に気を引き締めてほしいです。

①ウクライナ情勢のジョージアへの影響は？

「ジョージア」と聞いた人の多くが真っ先にイメージするのが、ウクライナ情勢の影響ではないでしょうか。

黒海のすぐ対岸にはクリミア半島やウクライナがあり、ロシアとも国境を接しているジョージア。
もちろんウクライナ情勢の影響は小さなものではなく、2022年2月の侵攻当初は「次はジョージアがターゲットにされるのではないか」と危惧する声も多く聞かれましたし、緊張感もものすごいものがありました。

しかしながら2025年現在、日常生活や旅行する上では戦争の影響を感じる機会はほとんどありません。

旅行者にとって戦争の最も大きな影響となるのは、ガスや原油価格の高騰によりジョージアの物価が急騰したことくらいでしょうか。
そんな物価の急騰も、2024年に入って落ち着いてきた気もしますが。

月5万円復活？ジョージアの2024年最新の物価について語りたい件【1か月の出費＆旅行の予算】

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2024.01.04

物価面以外で、ウクライナ情勢の影響を直接感じる場面はなし。

状況がどのように変化していくかによる部分はありますが、2025年のジョージア旅行/滞在においては、あまり心配しすぎる必要はないと思います。

ウクライナ戦争開始後、ジョージアに「移住」したロシア人について思うこと。

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2022.12.29

②コロナ禍の影響は？アジア人差別は？

2年間に渡って世界で猛威をふるった新型コロナウイルス。
ここジョージアでも2020年3月から2022年7月に渡ってさまざまな制限が課せられていましたが、2025年現在はすべての制限が撤廃されており、以前と同じように自由な渡航＆旅行が可能です。

各制限が撤廃されたことにより、コロナウイルスの影響を感じる場面こそ激減しましたが、ひとつ注意しておきたいのが(コロナをきっかけとした)アジア系に対する差別。
コロナ禍中のジョージアでは差別が日常茶飯事で、それはそれはひどいものでした。

2025年現在は、こうしたあからさまなアジア系に対する差別を受けることはほとんどありません。
しかしながら、ジョージアの人々から差別意識が消えたわけではないので、「そうしたことも起こり得る」と考えておく方が良いかと思います。

"ジョージアは親日国！"らしいから、コロナ禍での差別体験をリアルに語りたい。

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2021.01.30

③トビリシの治安は急激に悪化している

ジョージアの首都・トビリシは、人口百万人を有する大都市。
コロナ禍で外国人が消え去ったときの世紀末感が嘘だったかのように、現在では観光客の姿が多く見られるようになりました。

観光客が増えてくると、それを狙った軽犯罪がどうしても横行してしまいがちなもの。
特に、2年以上続いたコロナ禍により生活に困窮する人も増えたトビリシでは、「外国人旅行者＝お金を持っているカモ」と捉えられる可能性もゼロとは言えません。

ここ2年ほどの間のトビリシで起こった、外国人がターゲットとなった主な犯罪は以下の通りです。

などなど。これ以外にも未解決のままの事件や強姦事件などが発生しています。

2020年や2021年初頭は、そもそもロックダウン中で外国人の数が限られていたこともあり、外国人をターゲットに絞った犯罪の話はほとんど耳にしませんでした。

以前は夜でもイヤホンで音楽を聴きながら歩けるほどに治安が良かったトビリシですが、2021年7月の国境開放以降に外国人旅行者が戻って来たことにより、ぼったくりや詐欺、暴力行為などが多く報告されるようになっています。
(特に、お金を持っているイメージのアジア系やアラブ系がターゲットにされている感も強い)

こう書くと、なんだかトビリシが怖そうな町に思えてきてしまいますが、海外旅行における最低限の注意さえ怠らなければ大丈夫。
パリやローマ、バルセロナなど、日本人御用達の西欧の大都市に比べると、まだまだトビリシは安全な町です。

いずれも海外旅行の基本中の基本ではありますが、これさえできない日本人旅行者が昨今のジョージアには増えてきているのが現状。
せっかく当ブログをお読みの人には安全なトビリシ滞在を楽しんでほしいので、ぜひとも最低限の注意は怠らないようにしてください。

④セクハラと性被害

2022年から2025年にかけて、旅行者の数が順調に戻りつつあるジョージア。
同時に、日本人女性旅行者がセクハラ(というか性被害)に遭うという話をとてつもなく多く耳にするようになりました。

正直、日本人旅行者の母数がそこまで多くないジョージアという国で、ここまで頻繁に嫌な思いをする女性旅行者が出てくるというのは異常事態。
外国人だからといってなめられているという要因もあるでしょうし、「言葉のできない旅行者だから泣き寝入りするだろう」なんて最低最悪な考えもあるのでしょう。

セクハラ被害が多く聞かれるのが、女性一人で夜間にタクシーを利用する場合や、地元の男しか行かないような店に女性だけで行った…なんて場合。

もちろん加害側が悪いのは当たり前ですが、あなたが女性であるならこうした状況に身をおかないためにあらかじめ対策を練っておくのも大切です。

正直ジョージアは、旅慣れていない女性が一人でローカルなスポットに入り込んでも大丈夫なほどには、旅するハードルが低い国ではありません。
「女性一人旅でもヨーロッパや東南アジアのようなスタイルで滞在できる！」などと想像していると、思わぬところで嫌な思いをしてしまうことも考えられます。

良い人とやましいことを考えている人を見分けるのはとても難しいと思いますが、被害に遭ってからでは後の祭り。
周辺諸国を旅して来た女性でさえ「ジョージアがここまでセクハラがひどいとは思わなかった…」と言うくらいなので、あなたが女性の場合はとにかく気を付けて。

また、2025年9月には、日本人女性旅行者がタクシー運転手に暴行・強姦されるという衝撃的な事件が発生しました。
アゼルバイジャンからジョージアへと陸路国境越えした直後に利用したタクシーで、知らない山奥に連れ去られ…といった恐ろしすぎる話で、正直これまでの「セクハラ大国ジョージア」からフェーズが変わったような印象さえ受けます。

近年は配車アプリなどの普及によって、気軽にタクシー移動する旅行者も増えてきていますが、よくよく考えて見れば、知らない人と密室空間で時間を共有するというのはリスクを伴うもの。
他の乗客の存在があるマルシュルートカ(乗り合いミニバス)など公共交通機関の方が確実に安全ですし、在ジョージア日本国大使館も公共交通機関の利用を勧告しています。

そんなわけで。都市部であっても地方部であっても、昼間であろうが夜間であろうが、女性だけでのタクシー利用は極力控えるようにしましょう(もちろん男性が被害に遭わない保証はないので、男性でも気を付けて)。
「配車アプリを使えば大丈夫では？」なんて甘い考えの人は、トビリシ市内で配車アプリを利用したにもかかわらずドライバーにセクハラされた日本人女性のケースもいくつかあるという点をお忘れなく。

のぶよ的には、嫌な思いをしないためにも「ジョージアでは配車アプリであろうと流しのタクシーであろうと、一人で(or女性だけで)タクシーに絶対に乗らない」をマイルールにして旅するのが良いと思います。

⑤ホスピタリティー詐欺

よく「ジョージアには伝統のホスピタリティーがある」と耳にしますし、それは真実。
ジョージアでは「客人は神が与えた使い」と考える伝統があり、客人に見返りを求めることなくもてなす文化はちゃんと残っています。

地方部のゲストハウスに宿泊すれば、食べきれないほどの食事やワインが出てきてもてなしてくれるのは至って普通のこと。
道端で宴会をしていたおじさんグループに手招きされ、さんざん飲み食いさせてもらう…なんてこともよくありますし、道を歩いていたら家に招かれてそのまま泊まらせてもらえることも実際に何回もありました。

そんな懐ふところの広いジョージア流のおもてなしは、この国が誇る美徳の一つに違いありません。

しかしながら、この伝統も近年の観光ブームによって少し変化してきているよう。

外国人観光客の増加によって、それまでは「せっかく来た客人をもてなしたい」の一心で色々と世話を焼いたりもてなしてくれていたのが、「外国人をもてなすとお金になる」と考える人も出てきているように思います。

一般的な手口としては「温かく歓迎している態度を見せながら、結局は法外な料金を請求する」というもので、のぶよは「ホスピタリティー詐欺」と呼んでいます。

幸運にも、こうした「ホスピタリティー詐欺」にのぶよ自身は遭遇したことはありません。

しかしながら、ジョージアを短期で旅する外国人(特に2023年)は結構な割合でこうした場面に遭遇して、言い合いになったりした経験があるのだとか…

もちろん、ほとんどの人は「旅行者からお金をせしめよう！」なんて考えておらず、物珍しさから旅行者に声をかけてきたり、純粋なホスピタリティーであれこれと世話を焼いてくれる人ばかり。
しかしながら、中には金に目がくらんでしまった人も存在するのが今のジョージアの現状なのかもしれません。

お金などにあまりこだわらない、良い意味でのどんぶり勘定さがジョージアの良いところだと思うので、昨今のこの傾向はとても残念…

誰が純粋なおもてなし心で、誰が金目当てなのかを見た目や態度だけで判断するのはほぼ不可能ですし、対策しようがないのが実情です。
かといって「声をかけてくる人＝全員金目当て」と割り切って無視してしまうのも、せっかくの温かなおもてなしの機会を無下にしてしまって、もったいないように思います。

最終的には自分の人を見る目を養うしかないのですが、少なくとも「ジョージアは良い人ばかりだけど、中には悪い人もいる」と理解しておくのが良いでしょう。(まあ世界中どこでも当たり前だけど)

⑥トビリシ国際空港は魔境

ここ数年よく聞くようになったのは、トビリシ国際空港でのぼったくり被害。
特に、ジョージアに初渡航する日本人旅行者の被害が驚くほどに増加しています。

まず気を付けなければならないのは、トビリシ空港～トビリシ市内間の移動時に利用するタクシー。
近年日本人旅行者でぼったくりタクシー被害に遭う人が後を絶たず、向こうも日本人をカモにしようとしている感さえあります。

海外旅行が初めてなのにわざわざジョージアに来た！なんてライト層が増えた結果、最低限の交渉や自己防衛すらできず、到着早々見事にぼったくりタクシーに引っ掛かる日本人たち。
法外な値段を支払ってしまう→味を占めたドライバーが次の日本人を狙う…といった感じで、正直なめられてます。

トビリシ国際空港～トビリシ市内間のタクシー料金の相場は、時間帯や市内のどこまで行くかにもよるものの、30GEL～50GEL(＝￥1500～￥2500)。
空港の到着ロビーにある正規のエアポートタクシーを利用した場合はもう少し相場が上がり、60GEL～100GEL(＝￥3000～￥5000)ほどです。

ジョージア到着早々のトラブルを防ぐためにも、トビリシ国際空港～市内の移動では流しの客待ちタクシーは絶対に利用しないように心がけましょう。
配車アプリでタクシーを呼ぶ、正規のエアポートタクシーを利用するなどが安心ですし、トビリシ市内路線バスの空港路線を利用すれば1GEL(＝￥50)で移動でき、絶対にぼったくられることはないので、個人的には路線バスを利用しない手はないと思います。

トビリシ空港～市内の移動は路線バスが格安！利用時のポイントまとめ【タクシー利用の場合は要注意！】

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2020.02.12

また、トビリシ国際空港での日本人旅行者のぼったくり被害が多く聞かれるのが、空港ロビー内の両替所。
米ドルやユーロはもちろん、ジョージアでは珍しく日本円の両替にも対応していて便利なのですが、ここの両替所はかなり評判が悪いです。

お札一枚～数枚分少ない額を渡されたという旅行者の話が後を絶えないので、どうしても利用する場合は両替直後にその場で正しい額がもらえているかの確認を忘れずに。
そもそもトビリシ国際空港の両替所はレートがかなり悪いので、大きな額を両替するのはやめておくのが良いでしょう。

トビリシ以外の国際空港(クタイシやバトゥミなど)では、幸いにも日本人旅行者がぼったくりや詐欺被害に遭ったという話はあまり聞きません。

しかしながら、昨今の旅行者の増加とともに、外国人をターゲットに悪徳な商売をするタクシードライバーは湧いてくるもの。
トビリシかそれ以外の町かにかかわらず、空港～市内の移動時には十分すぎるくらいに注意するのがベストです。

⑦スリ被害の急増

つい数年前のジョージアでは、欧州の大都市のようなスリ被害はあまり報告されていませんでした。
スマホ片手に町を歩いても特に問題はありませんでしたし、地下鉄やバスの車内でもそれほど周囲に警戒する必要はないほど、軽犯罪とは無縁な状況でした。

しかしながら、2023年あたりからトビリシ市内に2路線ある地下鉄の車内における子供の集団による強盗事件が多く報告されるように。

強盗集団は子供数人のグループで行動しており、地下鉄が混雑する時間帯にターゲットを取り囲むようにして金品を盗むのが定番の手口。
中には、堂々と羽交い絞めにして力づくでバッグを奪うといったケースも発生しています。

地下鉄車内以外でも、街中のバス停でバスを待っている際に自転車に乗って近づいてくる強盗に気が付かず、手に持っていたスマートホンを盗られたという被害もいくつか起きており、盗難の手口も欧州化している印象です(政治はEU離れ＆ソ連回帰しつつあるのになんとも皮肉…)。

また、上記のような力づくの強盗ではなくとも、地下鉄やバスの車内で財布やスマホなどの貴重品がいつの間にか抜き取られているという被害も、ここ数年多発しています。
トビリシの地下鉄はもちろんのこと、2025年にはバトゥミの路線バス車内でスリ被害に遭った日本人の話もありました。

スリ被害に遭うのは、圧倒的にアジア系の旅行者ばかり。
犯罪者側も「アジア人＝警戒心が薄いカモ」のように考えているようで、日本人は格好のターゲットとなってしまいます。

こうした基本的なスリ対策は、現在のジョージアでは必須。
数年前にSNSなどでアピールされていた安全神話はもう過去の話であるということを改めて認識し、被害に遭わないような自己防衛を心掛けるしかありません。

トビリシ市内交通(地下鉄・バスステーション)完全ガイド【メトロカード購入・チャージ方法】

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2020.02.17

バトゥミの市内交通・長距離交通完全ガイド【路線バス・バスステーション・鉄道】

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2022.08.29

⑧反政府デモの影響

2024年10月のジョージアの議会選挙における不正を追及することを目的に、現在に至るまでトビリシを中心に反政府デモが続いています。

現在のジョージア政府はGeorgian Dream党(＝「ジョージアの夢党」とも)が与党となっており、ロシア寄りの政策を次々と打ち出していることや、EUへの加盟交渉を凍結するという決定などに怒った民衆が連日デモを行っており、規模の増減こそあれど2025年に至るまで休みなく抗議活動が続けられています。

2025年に入ってからはデモの勢いはやや下火になりつつありますが、選挙前後の期間や現政権による新しい政策の発令後には多くの人が集まる傾向があり、暴力的な一面を帯びる場合も多々。
治安部隊によるデモ隊の強制排除や、デモ隊による放火なども頻繁に発生しており、旅行者が巻き込まれる事態も十分に考えられます。

2025年現在、反政府デモが行われるのは基本的にトビリシのみで、市内最大のメインストリートであるルスタヴェリ通り沿いがメイン。
具体的には、ルスタヴェリ通り北端の英雄広場(Heros’ Square)～地下鉄リバティー・スクエア駅間の3kmほどの区間です。▼

デモの規模が大きくなればなるほど、暴力沙汰や強制排除などの状況になりやすいのがポイント。
また、デモ隊によってトビリシの大動脈であるルスタヴェリ通りの周辺が封鎖されてしまうと、路線バスやタクシーなど地上交通は迂回を強いられることとなるため、深刻な交通渋滞が起こります。

デモに巻き込まれないためにも、交通渋滞にはまってしまわないためにも、現状ではトビリシでの滞在エリアはルスタヴェリ通り沿い周辺を避けるのがベター。
マルジャニシュヴィリ地区(Marjanishvili)など、ムトゥクヴァリ川の東岸地区を拠点にする方が安心ですし、市内観光にもそこまで不便を感じないと思います。

ジョージアの都市別治安情報

ジョージア全体を通して治安は概おおむね安定しており、旅行時に必要な最低限の注意さえ払っておけば問題なく旅行することができます。

しかしながら、世界中どこでも大きな都市には色々な種類の人が集まるのも事実。
一人で出歩くには向かないような雰囲気のエリアや、観光客の足元を見てくるぼったくりが蔓延まんえんしているスポットもあります。

ここでは、日本人旅行者の多くが足を運ぶであろうジョージアの三大都市の治安状況と、各都市で注意が必要な危険エリア情報を解説していきます。

トビリシの治安＆危険エリア

ジョージアの首都であるトビリシ(Tbilisi)は、100万人が暮らす同国最大の都市。
各地への交通のハブとなる町でもあるので、旅行者は必ず訪れることになるでしょう。

その歴史は5世紀(1600年前)にまで遡さかのぼり、帝政ロシア時代の美しい建物やペルシア(現在のイラン)支配時代の雰囲気が残る旧市街がとても絵になる、「文明の交差点」の称号にふさわしい町です。

しかしながら、インターネットやSNS上でよく発信されている「トビリシの美しい町並み」は、実はごくわずかな部分を切り取ったもの。
町の9割は、半世紀以上続いたソ連統治時代の町並みで構成されています ▼

のぶよは、このソ連の香りが漂う町並みこそがトビリシの本質だと考えているのですが、初めて訪れた人は、なんとなく陰惨で退廃的な町だという印象を受けるかもしれません。

誤解しないでほしいのですが、「ソ連的な雰囲気＝治安が悪い」というわけではありません。
(もしそうなら、トビリシの9割以上のエリアは治安が悪いことになってしまいます)

むしろ、トビリシで注意すべきエリアのほとんどは、中心街や旧市街など外国人観光客が多く集まるキラキラ地区に集中しています。

ぼったくりや地元民同士の喧嘩こそ日常茶飯事ですが、観光客を狙った強盗や傷害事件などの話はパリやローマなど西ヨーロッパの大都市に比べると少なめ。
そう、トビリシの治安は大都市にしてはかなり良い方なのです。

とはいえ、やはり最低限の注意は必要。
近年の観光ブームによって、外国人相手の詐欺なども出てきていますし、なんとなく雰囲気が悪いエリアも点在しています。

トビリシのエリア別治安マップ

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

ト...

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2020.07.25

トビリシの危険エリア①：スタジアム周辺

トビリシの観光エリアからは少し離れてはいるものの、多くの旅行者が訪れる機会があるトビリシ中央市場周辺。

トビリシ中央駅前の広大なスペースを占める市場は、喧騒と活気に満ちた空間。
ローカルになった気分で見学を楽しみたい場所です。

市場自体には特に危険はないのですが、注意したいのは市場の敷地の北西側にある巨大なスタジアムの周辺 ▼

昼間はそれなりに車も通り、人も多いので全く問題がありませんが、日が暮れると人通りがとても少なくなるので一人で歩くのは怖いかも。

夜になると怪しげな人が集まり、売春目的の人も多く集まるポイントとなっています。

市場の敷地自体も昼の活気が嘘のように人通りが少なくなり、野犬が闊歩し出す世紀末な雰囲気となるので、暗くなってから一人で訪れるにはあまりおすすめできないエリアです。

トビリシで最もディープな場所。中央市場が結構なカオスだった件

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2020.07.23

トビリシの危険エリア②：ピース・ブリッジ周辺

トビリシ旧市街と、クラ川を挟んだ対岸のリケ公園を結ぶピース・ブリッジは、トビリシ観光の目玉の一つとなる場所。

リケ公園内には観光ハイライトのナリカラ砦に上るロープウェイ乗り場もあり、旧市街からもすぐなので、旅行者は必ず一度は通ることになる橋です。

ピース・ブリッジで注意が必要なのは、しつこいツアー勧誘や物売り。

橋の近くから遊覧船ツアーが催行されているのですが、このツアーの勧誘が本っっっつ当にしつこいのです。

学生がアルバイトで勧誘していて、おそらく観光客を呼び込めばコミッションでお金がもらえるシステムであるためだと思うのですが、とにかく声をかけまくっています。

反応してしまうともう最後。
どこまでも着いてきて、遊覧船ツアーの素晴らしさを語られます(笑)

興味があれば参加したら良いと思いますが、のぶよは「もう前に利用したから！」と言って足早に立ち去るようにしています。

また、香水や偽ブランド品を売りつけようとする若者も多く、中には葉っぱを売るような人もいるのが現状。

「ピース・ブリッジで英語で話しかけてくる現地人＝面倒くさい」と考えておきましょう。

トビリシ旧市街の珍スポット？リケ公園観光が結構面白い。

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2020.06.08

トビリシの危険エリア③：ルスタヴェリ通り南側(リバティー・スクエア駅周辺)

トビリシのメインストリートであるルスタヴェリ通りは、帝政ロシア時代の重厚な建物が建ち並ぶお洒落な雰囲気。

通り沿いにはミュージアムやショッピングセンター、レストランなどが多く建ち並び、旅行者は必ず足を運ぶことになるでしょう。

ルスタヴェリ通り自体の雰囲気は全く悪くなく、治安が悪い印象も受けないと思います。

このエリアで注意が必要なのは地元の人ではなく、観光客相手に声をかけてくる外国人。
(特に、ルスタヴェリ通り南側の地下鉄リバティースクエア駅周辺 ▼)

「どこから来たの？」
「俺は○○(ドバイ/アメリカなどが多い)から来た！」
「知り合えてうれしい！外国人仲間欲しかったんだ！」
「今からおすすめのバーに行くんだけど、一緒に行かない？」

はい、もうわかりますね。
ぼったくりバーに連れて行かれて法外な料金を請求される詐欺です。

トルコの首都・イスタンブールでかつて(今も？)横行していた手口と全く同じで、ある程度旅をしている人ならまずひっかからないでしょう。

イスタンブールで詐欺にあうのは大富豪か馬鹿か日本人だけらしい件について語りたい。

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2019.11.07

いっぽうで、近年のジョージアブームに乗ってこの国に来た人は、「初海外がジョージア」なんてこともザラ(すごすぎ)。

危険を察知できる肌感覚が身についていない人は、「外国人の友達ができるチャンス！」なんて安易について行って、痛い目を見ることになります。

日本で同じ状況になった場合、見ず知らずの外国人に誘われて、果たして同じようについて行くのでしょうか…いま一度、海外旅行の基本的な注意事項について考えてほしいです。

また2023年になって、ルスタヴェリ通り最南端に位置する地下鉄リバティー・スクエア駅(Liberty Square)の出口付近で、複数人の少年強盗団が力ずくで観光客から金目のものを強奪するという事件も複数報告されており、日本国大使館から注意喚起がされています。

リバティー・スクエア駅周辺はトビリシ中心街の心臓部分にあたる場所であり、旅行者であっても必ず足を運ぶことになる場所。
貴重品などには十分に注意し、周囲への警戒を怠らないようにしましょう。

トビリシの危険エリア④：モエダニ広場北側のナイトライフストリート

トビリシ旧市街の中心となるのが、モエダニ広場(Moedani Square)と呼ばれる広場。
ナリカラ要塞とおもちゃのような町並みが望めることで人気で、いつ行っても多くの観光客で賑わう場所です。

このエリアで注意したいのは、モエダニ広場北側に位置するカフェやシーシャバーが連なる狭いストリート。

エキゾチックな雰囲気のナイトライフエリアといった雰囲気で、ラグジュアリー感を前面に押し出したテラス席が魅力的なのですが、このエリアの飲食店にはぼったくり店が多いことで有名。

以前は自分が気を付けていれば防げたような手口でも、時を追うごとにどんどん巧妙化しているのでご注意を。
中国人観光客がカモにされているという話もよく聞くので、外見が似ている日本人観光客も被害に遭いかねません。(実際に被害に遭った日本人の話も聞いたことがある)

良い噂はひとつも聞かない、モエダニ広場北側のナイトライフストリート。
現地で知り合った人(ジョージア人の場合も外国人の場合も)が「このエリアに食事/飲みに行きたい！」などと言い出したら、まず疑ってかかるべきだと思います。

トビリシの危険エリア⑤：ダヴィット・アグマシュヴィリ通り

マルジャニシュヴィリ地区の南部に連なるダヴィット・アグマシュヴィリ通り(Davit Aghmashvili)は、近年リノベーションが完了したばかりの歩行者専用ストリート。
ヨーロッパ調の美しい町並みが観光客に人気で、レストランやカフェが連なる華やかな雰囲気です。

ここで注意したいのは、外国人観光客に対するぼったくりや詐欺。

ダヴィット・アグマシュヴィリ通り沿いのお店の8割以上は、コロナ禍中のロックダウンによって一時は閉鎖され、ロックダウン終了後に新しいオーナーに買い取られたお店がほとんど。

以前は良心的な商売をしていたお店であっても、新しいオーナーの下で「ぼったくり飲食店」として再オープンしたようなお店もいくつかあると言われています。

そもそもこのエリアの飲食店は外国人向けのお店ばかりで、高い＆美味しくないと良いところは皆無＆利用価値はゼロ。
ぼったくられるリスクを背負ってまで足を運ぶ意味はないと思いますし、北方向の地下鉄マルジャニシュヴィリ駅方面に500mほど歩くだけで、ローカルで良心的な絶品店はいくらでもあります。

トビリシの危険エリア⑥：トビリシ国際空港

トビリシの空の玄関口であるトビリシ国際空港は、多くの旅行者にとってジョージアで初めて足を踏み入れる施設。
どこの国でもそうなのですが、一国の首都の国際空港には右も左も分からない旅行者を狙った犯罪が多く発生する傾向があり、トビリシ国際空港はその最たるものです。

この場所で最も悪名高いのが、ぼったくりタクシー。

こぢんまりとした空港の建物を出て、いざトビリシ市内へ…！と意気揚々としている旅行者を最初に待ち受けるのが、ターミナル前のタクシーの客引き。
正規のタクシーもあるにはあるのですが、大半は白タク(自家用車を使って無許可でタクシー業務をしている一般人)です。

白タクであろうと良心的なドライバーは多いのですが、そもそもジョージアではタクシーはメーター制ではなく、乗車前の言い値が基本となる点に要注意。
この国のタクシーのシステムや料金相場を知らない観光客に対して、相場の数倍～数十倍をふっかけてくる悪徳ドライバーも多く存在します。

トビリシ国際空港～トビリシ市内間のタクシー料金の相場はだいたい30～50GEL(＝￥1500～￥2500)と決まっています。
しかしながら、こちらが外国人(しかも英語もロシア語もできない金持ちそうなアジア系)だと見るや否や、「中心街まで300GEL！！(＝￥15000)どのタクシーもそうだ！！」とふざけ散らかした価格をふっかけてくるのもザラです。

しかし、乗車前にぼったくり価格をふっかけてくるドライバーはまだましな方。
中には、乗車前の交渉で30GELと決定したのに、トビリシ市内に到着して降車時に支払おうとしたら「300GELだ！！俺はそう言った！お前が間違って理解した！」とゴネるような糞ドライバーまで存在するそうです。(まじ滅びろ)

日本人旅行者で「勢いよく言われて怖くて1万円以上も払ってしまった…」なんて話をちらほら聞きま
すが、絶対に払ってはダメです。
万が一こうしたケースに遭遇してしまった際は、必ず警察を呼びましょう。(誰かがぼったくり価格を払ってしまう＝日本人ちょろいと思われる＝次に来た日本人が被害に遭う…の悪循環が実際に生まれていて、「日本人＝カモ」という認識になっています。)

こうした被害に遭わないためには、あらかじめ空港～市内の移動手段をちゃんと考えておくのが最重要。
トビリシ国際空港～トビリシ市内間の移動には、以下の選択肢があります。

トビリシ国際空港～トビリシ市内間のエアポートタクシー利用法や、トビリシ市内路線バスでの格安移動方法に関しては別記事で詳細に解説しています。▼

どうか、トビリシ到着早々に嫌な思いをする日本人が一人でも減りますように…

トビリシ空港～市内の移動は路線バスが格安！利用時のポイントまとめ【タクシー利用の場合は要注意！】

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2020.02.12

バトゥミの治安＆危険エリア

黒海沿岸のリゾート都市・バトゥミ(Batumi)。

「市街地のすぐ目の前に海」という絶好のロケーションから、移住者による人気が高まってきている町です。

雑多な雰囲気のエリアが多いトビリシに比べると、海がすぐそばにあるバトゥミはかなり開放的な雰囲気の町。
治安面の問題は全くなく、夜でも安心して出かけられるほどです。

特に夏場は多くの人がビーチ沿いや町中で夜が更けるまで楽しい時間を過ごす「フェスティバル・シティー」さながらの雰囲気となります。

バトゥミのエリア別治安マップ

ジョージアのビーチシティー！バトゥミ観光情報まとめ【見どころ/名物料理/市内移動/宿泊/治安/注意点】

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2022.09.06

バトゥミの危険エリア①：旧市街南側エリア(オールド・バスステーション周辺)

「バトゥミ」と検索してヒットするような情報の多くは、観光エリアとなる旧市街～シーサイドエリアのものか、その南にあるタワーマンションが建ち並ぶ「キラキラバトゥミエリア」のいずれか。

これらのエリアなら夜中でも問題なく歩けるのですが、旧市街の南側にあるバザールエリアだけは少々注意が必要 ▼

地元の人々が集まる商店が所狭しと並ぶローカルな雰囲気で、ソ連時代の町並みが連なる面白いエリアではあるのですが、夜になると全ての店が閉まって人通りがほぼゼロとなります。
女性が夜に一人歩きするのにはかなり怖い雰囲気だと思います。

犯罪などが横行しているという話は聞きませんでしたが、特にこのエリアに夜に行く理由もないので、わざわざ近づく必要もないでしょう。

バトゥミの危険エリア②：チャヴチャヴァゼ通りの交差点

バトゥミのメインストリートであるチャヴチャヴァゼ通り(Chavchavadze St.)は、いつでも多くの車が行き交う大通り。
片側3車線ずつのこの通りを渡るためには、信号待ちをしなければならないことが多いです。

この信号待ちの数十秒の時間に、気を抜かないように要注意。
というのも、信号待ち中にスマホに夢中の歩行者を狙った強盗事件が数件報告されているためです。

強盗犯は単体であることもあれば、物陰に仲間が隠れている場合も。
中には、力ずくで服をつかんでくるような場合もあります。

最も気をつけるべき交差点は、バトゥミ市内東部のトビリシ・スクエア(Tbilisi Square)のすぐ西側の交差点。▼

この場所は、信号待ちの車に物乞いをする人が数人集まるポイントとなっているのですが、中には歩行者を狙った強盗が紛れ込んでいます。(のぶよも実際に子供に洋服をつかまれたことがある)

また、バトゥミ市内西部のブラックシー・ゲートの周りの交差点でも強盗が発生しているそう。▼

このあたりはキラキラタワーマンションやカジノ併設ホテルが多く建つエリアで、お金持ち外国人を狙った強盗が数件報告されています。

バトゥミはトビリシに比べてのんびりとした開放的な雰囲気が特徴的で、治安も概して良好。
しかしながら、気をつけるべきところは気をつけながら滞在しなければなりません。

バトゥミの危険エリア③：プーシキン通り以南

バトゥミのメインストリートであるチャヴチャヴァゼ通り(Chavchavadze St.)の一本南を走るプーシキン通り(Pushkin St.)。
バザールエリアにも旧市街にも徒歩圏内で、ローカル食堂や安宿が多く点在しているストリートで、旅行者にとってはバトゥミの滞在拠点となる場合も多いです。

プーシキン通り自体には特に危険はなく、夜間でもある程度の人通りがあるのですが、注意すべきはプーシキン通りより南のエリア一帯。
昼間、夜間を問わず人の影はあまり多くなく、ガラの悪い地元の若者がたむろしているような感じで、お世辞にも安全な雰囲気ではありません。▼

プーシキン通りより南側のエリアには特に見どころはなく、旅行者がわざわざ足を運ぶ理由はありません。
宿を選ぶ際は、できるだけこのエリアを避けてプーシキン通りよりも海側の立地の宿を選びましょう。

バトゥミの危険エリア④：聖母降誕教会東側の公園

バトゥミ旧市街の南端に堂々とたたずむ聖母降誕教会は、バトゥミ観光のハイライトの一つともなる建造物。
キリスト教の祭祀などが行われる場所でもあり、比較的多くの人が行き交う場所です。

交通量の多いチャヴチャヴァゼ通り沿いに位置していることもあり、教会周辺には常に人の姿があるため、特に昼間であれば何の問題もなく観光＆散策が可能です。
注意したいのは、教会のすぐ東側(裏側)にある小さな公園。▼

実際に公園内に足を踏み入れてみると分かるのですが、なんとも言えない退廃的な空気と、訳ありっぽい人たちが常に溜まっている光景が見られます。

実際にこの場所を拠点に寝泊まりしている人もおり、地元の人の話では違法薬物の取引や売春の拠点となってしまっているという話も。
昼間であれば特に問題ないですが、夜間はとにかく雰囲気が良くないので、公園内には入らず外側の通りを歩くようにしましょう。

バトゥミの危険エリア⑤：旧鉄道駅前(現TBC銀行)

バトゥミのメインストリート・チャヴチャヴァゼ通り沿いにある美しい建物は、旧バトゥミ中央駅の建物。
かつてはトビリシからの鉄道はこの場所まで乗り入れていたのですが、現在ではジョージア最大手の銀行であるTBC Bankのオフィスとなっています。

この旧鉄道駅の建物の裏側(＝チャヴチャヴァゼ通り沿い)は、浮浪者のたまり場となっているエリア。
昼間でも暇そうな男たちが数人集まって飲酒しているような感じで、歩行者をじろじろと値踏みするような視線で眺めてきたりと、とにかく雰囲気が良くないです。

また、浮浪者エリアからチャヴチャヴァゼ通りを挟んだ反対側の歩道は、売春婦が集まるエリア。
午後遅い時間になると数人の女性がたむろするようになり、道行く男性に声をかけたりしてきます。

強盗などの被害は聞きませんが、この100mほどの区間だけかなり雰囲気が悪いのは、旅行者であろうと肌で感じられるはず。
特に夜間は薄暗くなるので、できれば別の通りを歩いてこの区間を避けるのが安心でしょう。

クタイシの治安＆危険エリア

トビリシに次ぐ大都市であるクタイシ(Kutaisi)は、ジョージア中央部～西部観光の拠点となる町。

お洒落な雰囲気の旧市街とこぢんまりとした新市街は、どちらもヨーロッパ風の美しい町並み。
それらを見下ろす高台に、バグラティ大聖堂が凛と佇んでいます。

クタイシは大都市の割にものすごくのんびりした雰囲気が漂っているのが特徴的。
トビリシやバトゥミに比べると治安の問題も少なく、安心して観光を楽しめる町です。

トビリシとはまた異なる喧騒に満ちた市場を散策したり、近郊に点在する観光スポットをまわったり…
ゆっくりと流れる時間を味わいながらの滞在が楽しめるでしょう。

クタイシのエリア別治安マップ

クタイシの危険エリア①：バスステーション周辺

クタイシで唯一注意が必要なエリアが、中心街から4kmほど離れた中央バスステーション周辺。

トビリシやバトゥミなど、ジョージアの他都市とを結ぶマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が発着する場所なので、多くの旅行者がクタイシで最初に目にする光景でもあります。

中心街のスッキリとまとまった雰囲気とは対照的に、市場が併設されたバスステーションの建物の周りには安定のカオスな雰囲気が漂っているのがポイント。

その辺の路上でビニールシートを広げて謎の雑貨や野菜を売っている人たちが集まり、ジョージアという国を象徴するような光景です。

治安面では全く問題はないように感じましたが、こうしたローカル感極まりない場所では外国人は注目の的。
クタイシにはあまり多くの観光客が訪れないこともあってか、トビリシやバトゥミに比べて良くも悪くも視線を感じたように思います。

だからと言って特に何かされたりするわけではないので、ご安心を。
他都市からクタイシにやって来て初めて経験することが「ジロジロ見られまくる」なので、気になる人は心の準備をしておきましょう(笑)

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

ジョージア中央部・イメレティ地方の中心都市と言えばクタイシ(Kutaisi / ქუთაისი)。

首都・トビリシに次ぐジョージア第二の都市で、人口は15万人ほど。
(日本的には「地方都市レベル」の人口ですが、ジョージア的にはかなり大きな町！)

欧米諸国からの格安航空会社が就航する国際空港もあり、ジョージアの玄関口としての顔も持ち合わせます。

旅行者や長期滞在者に人気のトビリシやバトゥミなどの都市に対して、クタイシはなぜか見落とされがち。
「クタイシと言えばこれ！」と言った特徴にやや乏しかったり、あまり多くの情報がネットに出回っていないためでしょう。

しかしながら、古くから西ジョージア一帯の中心都市として栄えたクタイシの歴史は奥深く、市内にも周辺にもたくさんの見どころが点在している穴場の観光都市なのです。

クタイシで特徴的なのが、小さな町の中でもエリアによって大きく雰囲気が変わる点。

・ヨーロッパ調に統一された中心街や旧市街
・ソ連時代の雰囲気が色濃く残る市場周辺
・町の中央を流れるリオニ川周辺の緑あふれる風景
・レトロな風景に文化的な香りがただよう「裏クタイシ」エリア

などなど。まるで文化が異なる小さな村が寄せ集まって一つの都市を構成しているかのよう。

好みや旅行スタイルに合わせて、様々な楽しみ方ができることがクタイシ観光最大の魅力です！

今回の記事は、あまり話題に挙がることがないクタイシの観光情報を徹底解説したもの。

観光やグルメ、交通情報など、ありとあらゆるクタイシ情報を全て詰め込んだらものすごいことになった(30000字越え…)ので、3つのページに分けています。知りたいところからどうぞ。▼

これを読んでおけばクタイシと周辺エリアの観光はバッチリ！な内容となっています。

クタイシ市内観光の基本情報

クタイシ観光マップ

クタイシ市内観光の基本情報

クタイシ市内観光の移動手段は？

クタイシ中心街はさほど大きくないため、全ての見どころは徒歩でまわることが可能です。
中心街は基本的に平坦なので、体力面での心配も必要ないでしょう。

観光ハイライトとなるバグラティ大聖堂のみ高台にあるため、坂を登り下りしたくないならタクシー利用となるでしょう。(中心街から往復で10GEL=￥500が相場)

クタイシ市内観光に必要な時間/日数は？

クタイシ中心街の見どころは、小さなエリアにギュッと詰まっているのが特徴。

本記事内ではクタイシ市内の5つのエリアを紹介していますが、どれも隣り合わせで位置しているので、いちいち移動する時間や手間を考えなくて良いのは大きなメリットです。

朝一番に観光をスタートして急ぎ足でまわれば、全ての見どころを丸一日でまわることも不可能ではありません。

いっぽう、古都らしい優雅さとカオス感が入り混じるクタイシ独特の雰囲気をのんびりと味わいながら観光するなら、市内観光を2日間に分けてまわるのもアリです！

クタイシ市内観光(1日～2日) + クタイシ近郊の見どころ観光(半日～5日/どこまでまわるかによる)を合わせた日数が、クタイシ滞在に必要な日数。
個人的には、市内観光＆近郊デイトリップを合わせて3日～5日ほどみておくのがちょうど良いと思います。

クタイシ観光のベストシーズンは？

クタイシは、ジョージアの中でも比較的温暖な気候の町。
夏は灼熱・冬は極寒となるトビリシに比べると、冬の寒さはまだましです。(とはいえ、冷えるときは冷える)

クタイシの市内観光自体は一年を通して可能ではありますが、おすすめは9月～10月にかけて。
一年で最も天候が安定した時期にあたり、夏の暑さはもう収まっていいる＆晴天に恵まれる可能性が高いためです。

いっぽうで、11月と5月のクタイシはどんよりした曇りや雨の日が多いので旅行にはやや不向き。
コーカサスの山から吹き下ろす強風に見舞われる日もしばしばあり、気温以上に寒さを感じることも多いです。

ジョージア旅行のおすすめ時期は？地域別気候＆観光ベストシーズン

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2021.01.12

クタイシの治安は？

クタイシは、ジョージア他都市と同様に安全だと言える町です。

トビリシやバトゥミに比べると、そもそも旅行者の数がケタ違いに少ないクタイシ。
外国人だからと足元を見てのぼったくりなども、比較的少ないように思います。(昨今のトビリシがひどすぎるのもあるけど)

クタイシ市内で注意すべきエリアを強いて挙げるとすれば、多くの旅行者にとってクタイシの玄関口となるセントラル・バスステーション周辺。
市場を併設していることもあり、常に多くの人が行き交うやや雑多な雰囲気なので、最初はびっくりするかも。

ごちゃごちゃしている＆果てしない場末感が漂っていはいるものの、特に危険というわけではないのでご安心を。(むしろ、穴だらけのボコボコの歩道で転ばないように注意した方が良いかも)

公共交通機関がストップする夜10時以降のクタイシは、人の数が一気に減ることも覚えておきましょう。
決して危険度が上がるというわけではないのですが、とても物寂しい雰囲気となるので、女性の一人歩きはなかなかに怖いと思います。

ジョージア旅行の治安は？都市別危険エリア＆注意点と10のアドバイス【2025年最新情報】

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2023.01.14

クタイシの物価は安い？

2022年以降、物価の上昇が著しいジョージア。
家賃などの宿泊費、レストランやスーパーの食費、市内交通の移動費…ありとあらゆるものが、2022年以前の1.5倍～2倍ほどに値上がりしています。

ジョージアの物価上昇がエグすぎるので、3年前と比較してみたら絶句した件【2023年最新情報】

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2022.04.07

クタイシの物価は、トビリシほど高くはなく、バトゥミと同等かほんの少し安い程度。

レストランでの飲食費の安さは完全にバトゥミに軍配が上がりますが、アパートの家賃や宿代の安さはクタイシに軍配が上がります。(宿代が安い＝出費を大きく減らせるので、総合的にはクタイシの方が安く済むかも)

トビリシに比べると、クタイシの物価の安さは顕著。
総合的にトビリシの3分の2程度の物価だと考えておくのが良いでしょう。

クタイシ市内観光で絶対にしたい5つのこと

クタイシ観光でしたいこと①：元・世界遺産！バグラティ大聖堂を見学する ハイライト！

クタイシ中心街の北側の丘の上に堂々と建つバグラティ大聖堂(Bagrati Cathedral / ბაგრატის ტაძარი)は、文句なしのクタイシ観光のハイライト。【マップ 青①】

クタイシを訪れてこの場所を観光しない旅行者はおそらくいないはず。
それほどに、定番中の定番といったクタイシのシンボルのような存在です。

バグラティ大聖堂は、ジョージア国内全体を見てもかなり大きな聖堂のひとつ。
丘の上の広大な敷地にどっしりと佇む姿は、とても絵になります。

バグラティ大聖堂は、中世ジョージア王国の興隆期～黄金期初期にあたる11世紀(1000年前)の建造。

その後、17世紀(400年前)にはオスマン帝国軍の砲撃によって破壊され、一時は廃墟に…
その後、見事に再建されました。

かつてはユネスコの世界遺産に登録されていたバグラティ大聖堂ですが、2017年には世界遺産剥奪はくだつという不名誉な扱いとなりました。

その理由が、中世当時の建築様式を尊重することなくリノベーションされてしまったため。

聖堂上部にアクセスするためのモダンなエレベーターが設置され、オリジナルとは全く異なる屋根を付けたりと「せっかくの歴史ある建物を台無しにした」という理由だそうです。

世界遺産であろうがなかろうが、地元の人にとってのバグラティ大聖堂は、中世から町を見守る大切な聖地であることには変わりなし。

礼拝の時間を告げる鐘の音が響き渡ると、多くの人々がお祈りをするために聖堂へと集まってきます。

建物自体はリノベーションされてしまったもので、内部もかなり新しく見えるバグラティ大聖堂。

歴史的な価値は失われてしまったかもしれませんが、この場所から眺めるクタイシの町並みは、昔も今も美しいままです。

バグラティ大聖堂を訪れるなら、日が傾いた午後遅めの時間帯がベスト。

響き渡る鐘の音を聞きながら眺める、西日に染まる町…
何とも言えないノスタルジックな気持ちに包まれる、不思議な聖地でした。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

クタイシ観光でしたいこと②：中心街～旧市街エリアを散策する

クタイシ中心街と旧市街は「どこからどこまでが旧市街！」と明確に線引きできないほど、隣り合わせで交じり合っています。

・コルキスの噴水やオペラ座がある広場付近がクタイシ中心街
・クタイシ公園の南西側がクタイシ旧市街

と大まかに覚えておくのが便利。
中心街/旧市街のいずれも、徒歩5分～10分ほどで行き来できます。

コルキスの噴水 ハイライト！

クタイシ中心街の円形の広場の中央に位置するコルキスの噴水(Colchis Fountain / კოლხური შადრევანი)は、クタイシを象徴する見どころの一つ。【マップ 青②】

観光ポスター等にもよく使われることから知名度も高く、人気の撮影スポットとなっています。

多くの人は、「うわー黄金の噴水！きれーい！」と写真を撮って足早に去っていきますが、実はこの噴水こそがクタイシの歴史を象徴している場所です。

「コルキス」というのは、古代に西ジョージア一帯を支配したコルキス王国のこと。

コルキス王国とは、およそ2000年前～1600年前頃にかけてクタイシ周辺で栄えたギリシア系の王国。
ジョージア西部特産の金を使った装飾品を、黒海経由でギリシア地域と交易することによって栄え、クタイシ周辺では数多くの黄金細工が発掘されています。

コルキスの噴水では、実際にクタイシ周辺で発掘された黄金の出土品のレプリカがふんだんに飾られています。
牛や山羊など、古代において神聖視されていた動物たちのモチーフが多いのはそのためだそうです。

タマダと呼ばれる、ジョージアの宴会において指揮をとる「宴会部長」のような存在の人の像もあるのでお見逃しなく！▼

これら黄金の像が発掘されたのは、ヴァニというクタイシ近郊の小さな町。

クタイシからデイトリップで訪れることも可能なので、古代史が好きな人はぜひ足をのばしてみては？

ジョージアにある最強の露天風呂！ディハシュホ温泉＆ヴァニ遺跡デイトリップ

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2022.11.09

オペラ座

クタイシ公園の西側に建つのがオペラ座。【マップ 青③】
建物はとても美しく、屋根の上には彫刻が展示されています。

オペラ座を正面にして左に行くか右に行くかで、町の雰囲気が大きく変わるのがポイント。

・左側(南西)：クタイシ旧市街エリア(ヨーロッパ調)
・右側(北西)：市場周辺のローカルエリア(ソ連風)

驚くほどにエリアの雰囲気がガラリと変わるのが面白いです。

「労働への栄光のモニュメント」

オペラ座から道路を挟んだ向かい側にある小さな公園には、労働への栄光のモニュメント(Glory to Labor Monument)がどっしりと鎮座しています。【マップ 青④】

作品は1980年に完成したもので、モニュメント自体にも広場全体にも「THE・ソ連」な雰囲気がぷんぷん漂います。

しかし、この広場を南に少し進むだけで雰囲気は一転。
リノベーションされたクタイシ旧市街へと入っていきます。

クタイシ旧市街散策

オペラ座から南西方面に広がるのがクタイシ旧市街。【マップ 青⑤】

「旧市街」というと観光客向けの店ばかりが集まり、地元民はまず訪れないような都市も多い(トビリシなんてその最たるもの)ですが、クタイシに関しては話が別。

中心街と旧市街の境目が曖昧あいまいなため、地元の人が買い物や食事に訪れる「生きた旧市街」といった雰囲気なのです。

ロシア帝国調の重厚な建物が連なるクタイシ旧市街は、これまで見てきたジョージアのどの町よりも「ヨーロッパ風」。

規模こそそこまで大きくはないですが、もしジョージア滞在でクタイシに最初に訪れていたら、「ジョージアはヨーロッパ！」的なキラキラ系になっていたかもしれません(笑)

「ジョージアはアジア？ヨーロッパ？」問題に決着をつけたい件。

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2020.07.04

クタイシ旧市街の別名は「ロイヤル・ディストリクト」(Royal District＝王宮地区)。

かつてこの地を支配していたイメレティ王の宮殿の敷地だった場所に広がっていることから、そう呼ばれているのだそうです。

クタイシ旧市街はとても小さなエリアで、ぐるりと散策しても30分ほど。
整然と連なる優雅な建物が醸かもし出す歴史の香りを感じながら、のんびりと散策しましょう！

ストリートアート広場

優雅な雰囲気が漂うクタイシ旧市街の一角には、地元の若者が集まるストリートアート広場があります。【マップ 青⑥】

長方形の広場には、地元民に人気のパン屋やファストフード店などがあり、のぶよおすすめのクタイシ風ケバブ専門店もこの広場のすぐ外にあります。

▲ ジョージア文字をモチーフにした「愛の壁」と呼ばれるアート作品もあり、写真撮影にはぴったりな広場。
伝統とポップさが見事に融合した空間となっていました。

ヴィトゥシニスキー薬局

クタイシ旧市街南側の一角にある小さな薬局は、19世紀に営業していたヴィトゥシニスキー薬局の跡地(現在はN4という別の薬局が入っている)。【マップ 青⑦】

クタイシで唯一、伝統の古い技術で薬を調合している薬局だそうで、名前が変わった現在でもその秘伝のレシピは受け継がれているそうです。

ジョージアに古くから伝わるコーカサスの秘薬、試してみては？(のぶよは絶対にやだ)

クタイシ観光でしたいこと③：クタイシ市場周辺でソ連を感じる ハイライト！

クタイシ旧市街のすぐ北側の一角を占めるのが、クタイシ市場を中心とするエリア。

旧市街からたったストリート1本、距離にして50mほど歩くだけで、ここまで雰囲気がガラリと変わることにきっと驚くはずです。

雑多で埃ほこりっぽいクタイシ市場は、この町のエネルギーの源となる場所。
昔ながらの変わらぬ雰囲気を存分に堪能しつつ、ローカル感にひたりながら散策しましょう！

コルヒダ ハイライト！

クタイシ市場エリアの目印でありシンボルであるのが、「コルヒダ」(Kolkhida)と名付けられたレリーフ。【マップ 青⑧】

見ての通り、ソ連時代に設置されたもので、何はともあれとにかく巨大。
レリーフ全体に使用されている赤みがかかった石の色のインパクトも含め、クタイシ観光の定番スポットの一つとしても有名です。

ソ連美術のお決まりではあるのですが、「いったい何を表しているのかわからない」というのはこのレリーフにもある程度共通。
いちおう、「中世ジョージア王国はじまりの地」にまつわるモチーフや、古代コルキス王国時代の伝説にまつわるモチーフもいくつか見られます。

とにかく巨大で精巧に作られているレリーフ。ぜひ時間をかけて鑑賞しましょう。
(地元の人からは「なんでこんなもの見てるんだ？」と不思議そうな顔をされること必至)

ブックマーケット

コルヒダのレリーフがある建物を東側に抜けた先には、ブックマーケットがひっそりと開かれています。【マップ 青⑨】

児童書や学校の参考書が目立ちますが、ときには掘り出し物の古本がざっくばらんに置かれていることも。
ほとんどはジョージア語かロシア語で書かれた本ですが、英語の本も探せば見つかります。

クタイシのブックマーケットの小さな敷地内には、絵になる光景がたくさん。

「どうにかして本を売りつけよう！」と声かけに余念がない、商魂たくましいおばちゃんたちをうまくかわしながら、レトロな紙の香りを堪能しましょう。

クタイシ市場(グリーン・バザール)

ソ連レリーフの建物のすぐ北側に広がるのが、クタイシ市場です。【マップ 青⑩】

クタイシ市場はかなり広大な敷地を占めています。
場内は食品/場外は衣料品や日用雑貨、と大まかに分かれており、どちらもかなりローカルな雰囲気。初めての人は勇気が要るかも…

市場の内部には、野菜やチーズなどを売る店から、スパイス類を売る店まで…
ありとあらゆる食料品がすべて揃う「クタイシの台所」のような存在です。

クタイシが位置するイメレティ地方の名産であるワインや、自家製のハチミツやジャムなどの食品が格安で手に入るのも嬉しい点。
たっぷりと時間をかけて見学するのがおすすめです！

クタイシ市場周辺の町並みは、先ほど散策した旧市街とは、もはや同じ町とは思えないほど。
徒歩5分でこれだけ雰囲気が変わる町もなかなかないと思います。

地元の人達の生活を垣間見ることができ、程良いカオス感も含めて楽しめるエリアでした。

クタイシ観光でしたいこと④：リオニ川沿いで古都の情緒を感じる

クタイシの中央をゆったりと流れるリオニ川。
古くはこの地域一帯が「リオニ」と呼ばれていたほどで、西ジョージアの人々にとっては重要な川の一つです。

リオニ川にはいくつかのレトロな橋が架かっており、橋めぐりをするのも楽しいもの。
大都市の真ん中だとは思えないような、川沿いの素朴な風景も見逃せません！

ホワイト・ブリッジ ハイライト！

旧市街の西に位置するのが、クタイシの橋の中で最も有名なホワイト・ブリッジ(თეთრი ხიდი)。
その名の通り、欄干らんかんや街灯が白に統一されていて、とても美しいです。【マップ 青⑪】

ホワイト・ブリッジは、1850年に完成した歴史ある橋。
橋の一部の透明になっている床の部分には、ジョージアの著名な詩人たちの作品の一説が引用されて描かれています。

ホワイト・ブリッジの撮影スポットとして人気なのが、帽子を持った少年の像。 ▼

この像は、ジョージア人映画監督のレゾ・ガブリアジェ(Rezo Gabriadze)の作品内に登場する「ピカソの子」というキャラクター。

レゾ・ガブリアジェといえばソ連時代の映画監督で、ジョージア人が誇りに思う人物。
旅行者の間では、トビリシ旧市街にある「レゾ・ガブリアジェ人形劇場」(曲がったカラフル時計塔があるアレ)で有名ですね。

オクロス・チャルダヒ

ホワイト・ブリッジの東側にある小さな建物が、オクロス・チャルダヒ(Okros Chardakhi)と呼ばれるもの。【マップ 青⑫】

一見すると何の変哲もない普通の古い家のようですが、実は17世紀～18世紀にかけてクタイシ周辺を治めたイメレティ王の宮殿の跡地なのです。

当時は、現在の旧市街エリアにかけて巨大な宮殿があったそうですが、現存しているのはこのオクロス・チャルダヒのみ。
リオニ川を望む絶好のロケーションに建っており、王が友人と食事や宴をするための場所だったそうです。

▲ オクロス・チャルダヒのすぐ横には、感じの良いオープンテラスのレストランが。
ここからもリオニ川の美しい眺めが見られるので、観光の合間の休憩にはぴったりです。

ベシク・ガバシュヴィリ公園

旧市街からリオニ川を挟んだ対岸に位置する丘の上にあるベシク・ガバシュヴィリ公園(Besik Gabashvili Park)は、遊園地を併設した地元民の憩いの場所。【マップ 青⑬】

クタイシの町並みとリオニ川が織りなす風景を一望する、絶景スポットでもあります。

徒歩で丘の上まで登っても10分ほど。
ホワイト・ブリッジの東側からロープウェイ(2GEL=￥100)で手軽にアクセスすることも可能なので、時間が許すなら訪れてみましょう。

ルスタヴェリ橋＆ホワイト・スクエア

クタイシ旧市街に架かる橋のうち、数少ない車両通行可能なものがルスタヴェリ橋(Rustaveli Bridge)。【マップ 青⑭】

橋の西側にはホワイト・スクエア(White Square)と呼ばれる展望デッキが新しく設置され、市民の憩いの場所として機能しています。

ホワイト・スクエアの反対側には、素朴な雰囲気の住宅街を望むパノラマも。
風光明媚な風景が連続するリオニ川沿いエリアの中でも、最も美しい風景が見られるポイントです。

レッド・ブリッジ

ソ連感がぷんぷん漂うクタイシ市場周辺からリオニ川へとのびるレッド・ブリッジ(Red Bridge)。
フランス人建築家による建造で、1862年に完成した歴史ある橋です。【マップ 青⑮】

「フランス人建築家による建造」ということで、クタイシでは「パリのエッフェル塔を建設した会社によって造られた橋」と信じられているそうですが…真実はいかに(笑)

くさり橋

クタイシ中心街からバグラティ大聖堂がある丘へと向かう際に、必ず通ることとなるのがくさり橋(The Chain Bridge)。【マップ 青⑯】

1770年代の完成は、文句なしのクタイシで最も古い橋。
現在は鉄骨造りですが、オリジナルは木造のシンプルなもので、「ロイヤル・ブリッジ」と呼ばれていました。

1850年代になって、木造の橋からくさりが付いた鉄筋の橋に架け替えられ、現在の姿となりました。

くさり橋からは、リオニ川対岸の素朴な風景を望むことができます。

まるでジョージア地方部を訪れたかのような、古き良き田舎感漂う風景ですが、ここはクタイシのど真ん中。
大都市でありながら、のんびりとした空気が漂うクタイシの魅力に気付くことができるでしょう。

クタイシ観光でしたいこと⑤：「裏クタイシ」の風情を感じる

クタイシの市内観光に+3時間～4時間を割けるなら、ぜひ散策してほしいのが「裏クタイシ」と呼ばれる(というか、のぶよが勝手に名付けた)エリア。

観光の中心となるクタイシ旧市街＆中心街の北東に広がる丘陵地帯が「裏クタイシ」にあたり、クタイシの中でも最も古い町並みが昔のままに残っているのが最大の魅力です。

クタイシの旧市街の町並みは近年リノベーションされた「古そうに見えて新しい」建物ですが、裏クタイシエリアの建物は本物の古さ。
古くから多民族が共生してきたクタイシと言う町の、懐の広さが感じられる見どころも多く点在しています。

ジューイッシュ・クオーター＆フレンチ・クオーター

かつてカトリック教徒居住地だったフレンチ・クオーターと、現在でもユダヤ系住民が暮らすジューイッシュ・クオーターは、クタイシの多様性を今に伝える文化的なエリア。【マップ 青⑰】

カトリック教会やアルメニア教会、現役のシナゴーグが点在しており、レトロで昔ながらの町並みも素敵です。

パンテオンの丘

フレンチ・クオーターとジューイッシュ・クオーターを見下ろす小高い丘の頂上には、パンテオンと呼ばれる国立墓地があります。【マップ 青⑱】

シンボルのムツヴァネクヴァヴィラ寺院を中心に造成されたパンテオンには、「ツタの塔」と呼ばれるクタイシっ子に人気の撮影スポットがあるのも見逃せません。

パンテオンの丘は、クタイシの街全体を一望する絶景ポイント。
バグラティ大聖堂に見守られるような古都の風景は、息を呑むほどに美しいです。

クタイシ植物園(ジョージアで一番小さな教会)

パンテオンの丘からリオニ川を挟んだ北岸に位置するクタイシ植物園は、どうしようもなく場末な雰囲気が漂う珍スポット。【マップ 青⑲】

植物園としての見ごたえは微妙なところですが、園内には「ジョージアで一番小さな教会」とされる、樹齢400年の大木の内側に設置された不思議な教会があることで知られています。

「裏クタイシ」エリア内の各見どころの情報や、散策コースの詳細は別記事でたっぷりとまとめているので、ぜひぜひチェックを！▼

ジョージアの古都・クタイシの穴場！「裏クタイシ」観光のすゝめ。

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2022.11.10

クタイシの名物グルメ・レストラン情報 オススメ！

名物グルメ「クタイシ風ケバブ」の伝説の店

「これを食べずしてクタイシを語るな！」と地元の人がとにかく激推ししてくるのが、クタイシ風ケバブ。

クタイシ旧市街にある“Bikentias Sakababe”という専門店で味わうことができ、ローカル感あふれるたたずまいが地元の人に愛されています。【マップ 赤】

通常のジョージアのケバブと言えば、ひき肉を棒状に固めたものを炭火で焼くだけですが、クタイシでは特製のソースにどっぷりと浸した状態で提供されます。

トマトやビールがベースだというこのソース、とにかく絶品です。
肉のジューシーさももちろん素晴らしく、ビールがどんどん減っていくという副作用付き(笑)

店のローカル感も素晴らしく、昔ながらの良心的な価格なのも大きな魅力です。

地元民の知名度100％なクタイシ風ケバブの名店の潜入レポートは別に書いているので、そちらもぜひ！ ▼

クタイシの名物グルメはケバブ！伝説の名店へ潜入してみた。

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2022.11.07

その他のクタイシのレストラン＆食堂

上の項で紹介した「クタイシ風ケバブ」はもう何が何でも絶対に食べてほしいのですが、それ以外にもクタイシには名物グルメや郷土料理がたくさん。

町の規模を考えると驚くほどに多くの飲食店が点在しており、価格帯はかなりリーズナブル。
イメレティ地方の文化の中心的な町ということもあり、この地域の郷土料理やご当地グルメも食べることができます。

クタイシの豊かな食文化の象徴と言えるのが、昔ながらの居酒屋や飲み屋、ローカル食堂が多く存在している点。

外食をする文化やちょっと一杯ひっかけていく文化が、人々の間に比較的強く根付いていることが感じられます。(ローカル外食文化に乏しいトビリシでは、こうしたタイプのお店は絶滅危惧種)

クタイシにはおすすめしたい食堂や場末居酒屋がとにかくたくさん。
ぜひともお腹を空かせて、この「飲みだおれの町」の真髄を味わいたいものです！

予算500円以内！クタイシのおすすめレストラン＆食堂まとめ【ジョージアの飲みだおれの町】

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2022.11.19

ジョージア旅行のプランニングをする際に、なぜか飛ばされてしまいがちなクタイシ。
ジョージア第三の都市であり、ヨーロッパ方面からの格安航空会社が多く発着する国際空港を有しているものの、なんとなくパッとしないイメージが確かにあります。

ジョージア中西部のイメレティ地方に位置するクタイシは、およそ千年前に中世ジョージア王国が成立した古都。
優雅で風情ある雰囲気が現在にも残り、のんびりとした空気感が素敵な町なのですが、見どころに乏しい点は否めません。

ほとんどの旅行者は、日帰りorせいぜい一泊でクタイシ中心街をサッと観光し、別の町へと去っていくもの。
確かに、クタイシ市内観光だけであれば丸一日あれば十分ですしね…

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

しかし！クタイシの魅力は、観光スポットを順番にまわるだけでは味わい尽くせません！

イメレティ地方の中心都市なだけあって、この地域の食文化を堪能できるレストランや食堂などのグルメスポットが町中に点在しているのです。

クタイシを中心とするイメレティ地方の食文化の最大の特徴といえば、こってりした濃い目の味つけ。

ジョージア料理の定番メニューも、イメレティ地方の郷土料理も、概してはっきりとした味わい。
ビールやワインにバッチリ合います。

こってり派歓喜！ジョージア・イメレティ地方の名物グルメ・郷土料理13品

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2022.11.25

そして特筆すべきが、クタイシにはディープな飲み文化が息づいていること。

濃い目の味つけに合わせてなのか、やたらとローカル飲み屋が多いのがクタイシの特徴で(むしろ飲み屋が多いから味が濃くなったのかも…？)、平日昼間から飲んでいる人の率がやたらと高いのも面白い点です。

実はクタイシ、ジョージア三大都市で最も失業率が高い町。
人口の流出も深刻だそうで、旅行者でもなんとなく町の景気の悪さのようなものが感じられるかもしれません。

失業率が高い＝みんな昼間からたらふく飲む時間がある＝というか、飲むしかすることがない…
というのがこの町のすさまじい飲み文化の理由の一つなのだそうですが、楽しそうに歌いながらべろんべろんになっているクタイシの人々を見ていると、まあ人生なんとかなるよなと思えます(そう思わないとやってられないのだろう)。

というわけで、のぶよはこの町を「ジョージアの飲みだおれの町」として推しており、酒を通して少しでもクタイシ経済が回ってくれれば良いなあ…と常々思っています(まじで)。

クタイシの奥深いフードカルチャーに気がついてしまったら、もう最後。
この沼のような町から抜け出せなくなること必須です。(そして数週間沈没してしまうことに…)

というわけで今回の記事は、のぶよが実際に自分の足で見つけたクタイシのレストランや食堂を紹介するもの。

これまでトビリシやバトゥミに関して同じテーマの記事を書いてきましたが、ようやくジョージア三大都市のグルメ情報が勢ぞろい！というわけです。

え？「美食の国ジョージア」を象徴するようなお洒落カフェやお高級レストラン？
そんなものはこの記事にはありません！

予算500円以内(=10GEL以内)で、現地の人々に交ざって食事ができるローカル店に限ってピックアップしています！

リーズナブルな料金＆肩肘はらない気軽な雰囲気で、名物料理を味わえるのがローカル店の魅力。

場末な雰囲気の酒場や地元民が集まる食堂を数軒まわったあとは、あら不思議。きっとクタイシを好きになってしまっているはずです…！

食文化をきっかけに、もうちょっとゆっくりクタイシに滞在してくれる人が増えれば願ったり叶ったり。
「クタイシ、小さな町だし1泊で良いかな～」なんて考えている人に届きますように！