ジョージアという国を語る上で切っても切れないのが、世界最古の歴史を誇るワイン文化。
実際にジョージアを旅すればすぐに分かるのですが、この国の人たちにとってワインとは、血であり水でもある必要不可欠なものです。

名物のワイナリーをいくつか周るワイナリーツアーは「ジョージア旅行のマスト体験」とされており、トビリシから日帰りでいくつかのワイナリー見学をする旅行者も多いはず。
ワイナリー見学自体は年間を通していつでも可能ですが、ジョージアには一年のうちで数週間だけしか体験できない幻のワインアクティビティーが存在します。

それが、毎年秋に行われるルトヴェリ(Rtveli/რთველი)です。

ルトヴェリをひとことで表すなら、「ぶどうの収穫とワイン作り」のこと。
世界に誇るジョージアワインの要となるぶどうを一つ一つ手作業で収穫し、丁寧に果汁を搾って発酵させるプロセスの総称が「ルトヴェリ」となります。

遥か昔から現在に至るまで受け継がれてきたルトヴェリは、ジョージアの歴史や伝統が詰まった瞬間の連続。
ジョージア人のアイデンティティーを構成するワインができるまでを生で追うのは、私たち旅行者にとっても大変貴重な体験となります。

昨今では日本でのジョージアワインの知名度が少しずつ上がってきていることもあり、ワイナリー見学に訪れる日本人旅行者は徐々に増えています。
しかし、そのワイン文化の根幹を成すルトヴェリに参加したという旅行者の声はそれほど多くありません。

その最大の理由は、天候やエリアなどによって毎年時期が変動するルトヴェリならではの不確定要素の大きさ。
個人で参加するための情報もほとんどなく、「〇月〇日に行われる」といったスケジュールもないため、短い日程でのジョージア旅行に組み込むのはやや難しいという点は否めません。

しかし…！こういうときこそ、当ブログの本領発揮。
すでに3回ルトヴェリに参加したことがある「ルトヴェリ教祖」であるのぶよが、自分の体験をベースにしながら、個人でルトヴェリに参加するためのアレコレをどどんと解説していこうではありませんか！

というわけで今回の記事は、ジョージアに秋に訪問するなら絶対に見逃せないルトヴェリ体験に関する情報を解説するもの。
最大のネックであるぶどう収穫の時期やエリアの予想から、ルトヴェリ当日の流れ、どうやって参加すれば良いのかなど、ジョージアのワイン文化をどっぷりと味わいたい人向けの内容となっています。

こんな感じで、ジョージアのぶどう収穫に参加してみたい人にはもちろん、収穫～ワインができるまでのプロセスを知りたい人にもきっと役に立つはず。
一年のうち限られた時期だけ体験できるジョージアのワイン文化の真髄を、余すところなく満喫しましょう！

ジョージアのルトヴェリとは？基本情報

そもそも、日本人にとって「ジョージアでのぶどう収穫＆ワイン作り体験」と言われてもあまりピンと来ないもの。
ぶどうの時期である秋に行われることくらいはイメージが湧くでしょうが、それ以外の詳細に関する情報は少なく、いつ、どこで、どのようにして体験できるのかは謎に包まれているのが現状かもしれません。

まずは、ジョージアのルトヴェリに参加する際に理解しておきたい基本的な知識をざっくりと解説していきます。

ルトヴェリとワイナリー見学の違い

ジョージアにやって来る日本人旅行者の多くが勘違いしているのですが、ルトヴェリとワイナリー見学は完全なる別物の体験です。

ルトヴェリは、「ぶどうを収穫して果汁を搾ってワインを作る」というイベント。
対するワイナリー見学は、「すでに完成したワインの試飲やワイン作りの施設を見学する」ためのイベントです。

そのため、ワイナリー見学は一年中いつでも可能。
一方のルトヴェリは、ジョージア各地でぶどうの収穫がされる秋の時期にしか体験できません。

そんなわけで、「秋の収穫期にワイナリー見学ツアーに参加すれば、ついでにルトヴェリの体験もできるかも？」という可能性はゼロ。
ワイナリー見学ツアーはあくまでもワイナリーの施設見学＆試飲ができるだけのもので、ルトヴェリ体験をしたい場合はルトヴェリ体験専用のツアーに参加する(or個人でワイナリーに飛び込みする)必要があります。

ルトヴェリの時期とエリア

すでに触れた通り、ジョージアのルトヴェリは秋のぶどう収穫期のみに体験できる季節限定のイベント。
ジョージアは地域によって気候が大きく異なるため、エリアによってぶどう収穫の時期は大きく変化し、早い地域で9月半ば/遅い地域で11月前半と開きがあります。

旅行者にとって最大のハードルとなるのが、「〇月〇日からルトヴェリ」と日付が決まっているわけではなく、その年の気候やぶどうの生育状態によってルトヴェリの時期が大きく変わる点。
こればかりはその年になってみないと分からないのですが、いちおうエリアごとにルトヴェリが行われる時期の目安のようなものはあります。▼

このように、ジョージアのルトヴェリは東から始まり西で終わるのが普通。
最も収穫時期が早い東部のカヘティ地方では9月、温暖湿潤な西部グリア地方などでは11月がシーズンとなります。

マップ内に記載した各地域のルトヴェリ期間の目安(例：カヘティ地方9月3週～10月1週)は、その間ずっとルトヴェリが行われるという意味ではなく、「この期間のうちのどこか数日間でルトヴェリが行われる」というものなのでお間違えないよう。
同じ地域内でもぶどうの品種や各農家の判断によって、ルトヴェリの日付は変化します。

ルトヴェリ時期の予想

このようにある程度の目安はあるものの、なかなか確定した日程を紹介しにくいルトヴェリ。
しかしルトヴェリが行われる正確な日付に関してはいくつかの手がかりがあり、ある程度見当を付けることはできます。

つまり、先の項で紹介した各エリアのルトヴェリ期間のうち、晴れ予報が数日間続く週末が狙い目ということです。

ルトヴェリが何日間に渡って行われるかはぶどう畑の規模や当日の天候にもよりますが、ほとんどの場合は丸一日か二日間。
ぶどう畑の規模が大きく収穫に時間がかかる場合でも、三日ほどですべてのぶどうを収穫します。

ルトヴェリ参加の報酬

ジョージアの伝統的なルトヴェリは、近所の住民同士の助け合いによって成り立ってきたもの。
ぶどうの収穫は機械ではできず、人の手で一つ一つ摘む必要があり、さらに短い期間で大量に収穫する必要があるため、人手が必要不可欠なのです。

大規模商業ワイナリーでは、その年のルトヴェリの日付が決まると近隣の村から住民を集めて大規模な収穫を行い、一日の終わりに報酬として現金を渡す場合も。
小規模ワイナリーや家族経営のぶどう園ではお金は絡まず、｢今日はうちの畑で収穫を手伝ってもらったから、明日は○○さん家の畑の収穫を手伝いに行く｣といった感じの相互補助で回っています。

私たち外国人旅行者がルトヴェリに参加する場合、多くは後者のような小規模ワイナリーのお手伝い。
そのため金銭の授受が発生することはあまりなく、あくまでも｢お手伝い｣と考えておくのが良いでしょう。

報酬はもらえないにせよ、お礼として食事に招待されたり、ワインを大量にもらえたり、ゲストハウスの場合は無料で泊めてもらえたりする場合も。
こればかりはそのワイナリー/ゲストハウスの人の人柄によりけりなので｢絶対に食事を出してもらえる｣とは言えないので、あまり期待しすぎるのもどうかなと思います。

ルトヴェリ参加時の注意点

ルトヴェリに参加する際には、特別な持ち物などは必要ありません。
はさみやバケツなど収穫に必要な道具は全て現地で用意されていますが、軍手などが必要な場合は持参するようにしましょう。

また、ルトヴェリは想像以上の力仕事であり、ツアーで数時間体験するだけでもかなり疲れるもの。
ぶどうの果汁で洋服はどろどろになるので、汚れても良い服や着替えを持参するのがベストです。

ぶどう収穫からワインができるまで！ルトヴェリの流れ

ルトヴェリがどんな感じなのかなんとなく分かったところで、次は実際に参加するとき。
ルトヴェリの参加方法にはいくつかのパターンがあり、どのくらいの時間収穫体験ができるか/食事は付くのか…など細かい点は異なってきますが、基本的な流れはどこも以下の通りです。

①ぶどう収穫

まずは何といってもぶどうの収穫から。
特に収穫の方法やコツを教えてもらえるわけではなく、バケツとはさみを渡されて広大なぶどう畑に放り出されるのが定番です(さすがジョージアといった大雑把さ)。

たわわに実ったぶどうの枝をちょんと切り、手のひらにずっしりとした重みを感じる瞬間はとても感動的。
しかし、最初の数分は新鮮な体験を楽しめますが、徐々にルーティーンに疲れてくるはずなので、そのあたりは覚悟しておきましょう。

ぶどう収穫体験がどれくらいの時間できるかは、畑の規模や参加手段によりけり。
ツアーの場合は20分～30分ほどちゃっちゃとうわべだけ体験するのが定番ですが、個人の場合は「疲れたからもうやめたい…」とは言えないような雰囲気があります(笑)

収穫した数百kgに及ぶ大量のぶどうは、まさに圧巻の光景。
多くの場合、ぶどう畑と｢マラニ｣と呼ばれるワイン作り用のスペースは離れた場所に位置しているので、車などに乗せてもらって移動します。

②ぶどうを搾る

ぶどう畑からマラニへと移動したら、さっそく収穫したてのぶどうを搾るステップ。
ワイン作りにはぶどうの鮮度がとても大切なので、どこのワイナリーでも時間を置くことなく収穫当日に果汁を搾るのが鉄則です。

ぶどうを搾る方法は、ワイナリーによって大きく分けて二通りあります。

▲一度に大量のぶどうを搾る大規模ワイナリーでは、専用の巨大圧搾器がある場合もあれば、伝統に則って巨大な浴槽のようなスペースにぶどうを入れて足で踏みつけて搾る場合も。

ルトヴェリツアー参加の場合はこの｢足で踏んでぶどうを搾る伝統体験｣をウリにしたものも多く、観光客にも人気となっています。

いっぽうで、小規模ワイナリーや各家庭にはモダンな巨大圧搾器や足踏みスペースがないため、ぶどう専用の小さな圧搾器を用いて果汁を搾ります。▼

各家庭の圧搾器は、ソ連時代からずっと使用されてきた年季の入ったもの。
収穫したぶどうの量にもよりますが、一度に大量に搾ることができないため、この作業は夜通し行われることも珍しくありません。

足で踏んで果汁を搾る場合と、圧搾器で搾る場合で、特にできあがるワインの味や質に変化は出ないそう。

ぶどうの種を粉砕することなく果汁を搾ることが最も大切なのだそうで、だからこそ人間の足や、種が砕かれないくらいの絶妙な隙間がある圧搾器が用いられるというわけです。

ぶどうの果汁を搾り終えたら、ひとまずルトヴェリ自体の体験はここまで。
日帰りツアーの場合はこのまま⑤スプラor食事のステップに移るのが定番ですが、個人の場合は果汁を熟成させるステップなどを見学することも可能です。

③熟成

続いては、搾った果汁を熟成させるステップ。
ジョージア伝統のワイン製法のワイナリーであれば｢クヴェヴリ｣と呼ばれる巨大な素焼きの壺に果汁を入れて地中で熟成させますが、クヴェヴリ設備がない多くの家庭ではプラスチックの樽にぶどう果汁を皮ごと投入して熟成させます。

熟成させる期間は、ぶどうの品種やワイナリーによりけり。
収穫して搾ったぶどうがワインの状態になるまで、早くても10日～2週間はかかります。

この熟成期間はただ放っておけば良いというものではなく、定期的にクヴェヴリ(やプラスチック容器)をかき混ぜて空気を行き渡らせる必要があるそう。
特に収穫から数日間は数時間に一回の頻度でかき混ぜなければならず、かなりの力仕事＆手間となります。

この熟成期間にのみ味わえるのが、｢マチャリ｣と呼ばれる赤ちゃんワイン。
ぶどう果汁ではなくワインでもないという発酵途中の状態を指し、微炭酸微アルコールの独特の風味が特徴的です。

マチャリは常に同じ味というわけではなく、発酵の度合いによって味わいが大きく変化するもの。
搾りたて～数日間のものはぶどうの甘さがふんだんに感じられ、発酵から1週間ほど経ったものは酸味や渋みが前面に出た大人の味わいとなります。

マチャリは市販されることはまずなく、ルトヴェリの時期にワインが作られる家庭やワイナリーに長期間滞在した人のみが味わえる｢幻の赤ちゃんワイン｣。
自分が収穫したぶどうが日を追うごとに少しずつ味を変化させていく過程を舌で味わえるのは、これ以上なく貴重な体験となるでしょう。

④チャチャ&チュルチュヘラ作り

ジョージアでは、ワイン作りに平行して副産物となる飲み物や食べ物も生産されます。

その代表格がチャチャ。
ワインが完成した後に、本来は廃棄物となるぶどうの皮や種などを利用して蒸留されるアルコールのことです。

ワイン用の果汁を搾る際はぶどうの種を粉砕しないようにしますが、チャチャ作りではこの種こそがポイント。
ワイン用の圧搾器とは別の機材を用いて、ぶどうの皮と種を極限まで搾り、二回に分けて蒸留ステップを経ることでチャチャが完成します。

チャチャのアルコール度数は、40℃～60℃とかなり強め。
味やクオリティーは本当にばらばらですが、美味しいチャチャはぶどうらしい味わいがほのかに感じられ、とても芳醇で風味豊かです(しかし不味いチャチャはとことん不味い)。

ジョージア、特に地方部では外国人を見かけると自家製チャチャを飲ませたがるおじさんたちがうようよ蔓延っているので、旅行者でも飲ませてもらう機会が多いでしょう。

また、ルトヴェリの際に生産されるのは飲み物だけではありません。
ジョージアの国民的スイーツ｢チュルチュヘラ｣も平行して作られることが多く、ルトヴェリツアーでもチュルチュヘラ作り体験がセットになったものもあります。

チュルチュヘラは、ぶどう(や、その他フルーツの果汁)に小麦粉を混ぜて煮込んだ液体に、たこ糸にナッツ類を通したものを浸して天日干しにしたもの。
ジョージア全国どこの市場でも売られる定番のスイーツで、旅行していると何度も見かけることになるでしょう。

チュルチュヘラの天日干しステップは一回のみではなく、乾いたらまた果汁につけて天日干しして…が数回繰り返されるもの。
完成には数日間を要し、意外にも手間暇かがかかっています。

チュルチュヘラはジョージアのどこでも市販されており、安く購入することができますが、できたての新鮮なものは感動の美味しさ。
果汁が完全に乾ききっていない｢むにっ｣とした質感と、フレッシュなぶどうの風味が革命的です。

また、家庭によっては、チュルチュヘラ以外にもぶどう果汁を用いるスイーツが作られる場合も。
代表的なのが、タタラとペラムシです。▼

タタラは、主にジョージア東部のカヘティ地方で作られるスイーツ。
ぶどうの果汁に小麦粉を混ぜて固めるまではチュルチュヘラと同じですが、それをお湯で茹でてから冷やすというのが特徴的です。

ペラムシは、ジョージア西部のラチャ地方やレチュフミ地方の定番。
タタラに比べて小麦粉の量が少なく、茹でるのではなく蒸して作られる点が異なります。

東のタタラも、西のペラムシも、まるで羊羮を思わせるねっとりした食感と、ぶどう本来の甘味が口内でぶわあんと広がる絶品。
完全なる家庭料理という位置付けでレストランではまず食べられないのですが、ルトヴェリの時期に各地のゲストハウスで食事を注文すると出してくれることも多いです。

⑤スプラor食事

ルトヴェリで存分に働いた後は、お楽しみの腹ごしらえタイム。
ジョージアではルトヴェリに参加してくれた人たちにはお礼として食事を振る舞うのが伝統であり、現在でもその文化は強く残っています。

ツアー参加の場合はワイナリー敷地内での食事がセットになっていることがほとんど。
個人でルトヴェリに参加した場合は、食事を無料で出してもらえるかはそのワイナリー/宿の人によります。

こうした豪華な食事を囲む宴会はジョージアでは｢スプラ｣と呼ばれ、とても大切にされている文化。
大皿にどーんと盛られた料理の数々と飲みきれないほどの大量のワインで、ルトヴェリの疲れが労われます。

こんな感じで、ぶどうの収穫から始まったルトヴェリ体験は終了。
スプラではとにかく大量に飲むことになるので、心しておきましょう(笑)

⑥ワイン完成(約2週間後)

収穫したぶどうの発酵が完了してワインとなるのは、およそ2週間後のこと。

ほとんどの旅行者は、2週間も同じ場所に滞在しながら自分が収穫したぶどうがワインになるまでを観察するなんてできないでしょうが、のぶよは暇なのでそれができました(笑)

この出来立てのワインはお世辞にも美味しいものではなく、一応｢ワイン｣という定義はクリアしているという状態。
ここからさらに時間をかけて熟成させることで、ジョージアが誇る絶品ワインへと変化していくのです。

とはいえ、自分が収穫したぶどうがちゃんとワインになるプロセスを体験できるのはとても貴重なこと。
子を見守る親のような気持ちで飲んだワインは、お高級銘柄ワインやヴィンテージワインとは比べ物にならない特別な味わいでした(そう、ワインとは舌でなく心で味わうもの…！)。

ルトヴェリの参加方法

ここまで読んだ人は、｢ジョージアが誇るワイン文化をぜひぜひ体験してみたい…！｣とうずうずしているのでは。
のぶよは数回ルトヴェリに参加したことがありますが、これ以上にジョージアのワイン文化を五感で感じられる機会もなかなかないですし、秋にジョージアを旅するならぜひ参加してみてほしいです。

というわけでここからは、どうやったらルトヴェリに参加できるのかという点について。
ルトヴェリの時期やエリアなど基本的なことは踏まえた上で、ルトヴェリ参加方法に絞って解説していきます。

①日帰りツアー参加

最も簡単&効率的なのは、ルトヴェリ体験をウリにする日帰りツアーに参加すること。
ツアーの拠点となるのはトビリシがメインで、訪問先はカヘティ地方の大規模～中規模ワイナリー所有のぶどう畑が多いです。

ツアーとは言っても、大型バスを貸し切るようなスタイルは稀。
基本はマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)をチャーターして移動するスタイルのもので、少人数グループツアーとなる場合が多いです。

現地ツアーでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

日帰りツアーでのルトヴェリ参加は、とにかくメリットだらけ。
ルトヴェリ最大のネックである｢いつどこで開催されるか分からない｣という点を、全てツアー会社側に丸投げした状態で参加できるのがとても大きいです。

また、ぶどう収穫+チュルチュヘラ作りだったり、ぶどう収穫+ワイン試飲+ランチだったりと、ツアーの内容があらかじめ決まっているため、自分がしたい体験が確実にできるのもツアーの良さ。

個人だと、ぶどう収穫以外に何が体験できるかは訪問先によってばらばらで運の要素が強いので、余すところなく定番の体験がしたい人はツアー一択だと思います。

しかしながら、便利で効率的なツアーというのは値が張るもの。
本来地元の人たちはお金をもらって「参加してあげる」ルトヴェリですが、観光客は逆にお金を払って「参加させてもらう」という謎の資本主義が発揮されています(しかもルトヴェリツアーは一人＄200～とかなり高額)。

また、ルトヴェリツアーは基本的にグループでどっと押し寄せて、短い時間でうわべだけを体験するタイプの｢THE・観光｣といった感じになりがち。
ワイナリー側も流れ作業のように対応しますし、ルトヴェリ後の食事も大量調理された質の微妙なものが出される場合もあります。

なんといっても、ツアーでのルトヴェリは｢観光客がちょっと文化に触れるためのもの｣といった感じ。
本来のルトヴェリが持つピュアさやアットホーム感は、ツアーでは味わえない可能性が大きいです。

おすすめ日帰りルトヴェリツアー会社

トビリシ拠点でルトヴェリツアーに参加する場合、最も定評なのはEat This! Tourという会社。
ジョージアのワインや食に関するグルメツアーやエコツーリズムを強みにしている会社で、年にもよりますが9月～11月の比較的長期間にわたってルトヴェリ体験ツアーを企画＆開催しています。

ルトヴェリ体験ツアーの料金は、最安でランチ付き一人410GEL(＝￥20500)～とかなり高額ではありますが、確実にぶどうの収穫ができ、行きと帰りの交通も込みなので、確実性と効率を重視する場合には良いでしょう。

Eat This! Tourの公式サイトではルトヴェリ体験以外にも、一般的なワイナリー見学ツアーやグルメツアーのオファーもたくさん。
ネット上で空席確認や予約ができる便利さも含めて、安心して利用できる会社だと思います。

②小規模ワイナリーを個人で訪問

ルトヴェリは、ツアーではなく個人で各ワイナリーを訪問して体験することも可能です。

その場合、大規模ワイナリーよりも家族経営の小規模ワイナリーの方が狙い目。
向こうも猫の手も借りたいほどの忙しさなので、大手を広げて参加を歓迎してくれます。

小規模ワイナリー個人訪問でのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

個人で各ワイナリーのルトヴェリに参加する最大のメリットは、基本的に参加費がかからないこと。
ワイナリーによっては15GEL～20GEL(＝￥750～￥1000)ほどのルトヴェリ参加費を取る場合もありますが、ルトヴェリツアーの高額な費用に比べれば微々たるものです。

デメリットとしては、やはりルトヴェリ独自の事情である日付の予想の難しさが最大のネック。

事前にぶどうの様子を尋ねたり、いつ収穫がされるのか/参加させてもらえるか…などを自分で確認しなければいけない点もハードルが高いかもしれません。

個人でのルトヴェリ体験を受け入れているワイナリー

個人でワイナリーを訪問してルトヴェリに参加する場合、基本的にはどこのワイナリーでもOK。
しかし初心者にとっては、あまりローカルすぎるワイナリーよりも、ある程度旅行者を受け入れた経験があるようなワイナリーの方が安心です。

のぶよが知る限り、個人旅行者も簡単にルトヴェリに参加できるワイナリーは以下の通り。▼

各エリアのルトヴェリ時期直前にこれらのワイナリーに直接コンタクトをとり、ルトヴェリの正確な日付や詳細をあらかじめ確認したのち、当日個人で訪問すればOK。
上で挙げたワイナリー以外にも、小規模ワイナリーは星の数ほどあるので、好みのエリア＆雰囲気が良さそうなところを自分で探してみるのもありです。

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③ワイナリー併設ゲストハウスに宿泊

ルトヴェリに参加する方法のもう一つは、ワイナリーを備えたゲストハウスに宿泊すること。

「ワイナリー併設の宿」と言うと、なんともモダンで広大なお洒落ブティックホテルのような宿(キラキラジョージアノマドみたいな人たちが団体で訪問して笑顔で #ジョージア最高 的な投稿をしているような、あれ)を想像してしまい虫酸が走りますが、実際はそうした宿は少数派。
ジョージア地方部では一般の民家の敷地内に小さなワイナリーを備えたゲストハウスタイプの宿が多く点在しており、宿泊しながらワイン文化を存分に感じることができるのです。

ゲストハウスでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

ゲストハウスでルトヴェリに参加する場合の最大のメリットは、「観光客にお見せする用」ではない生のワイン作りに触れられること。
またゲストハウスという性質上、一度チェックインした後は自分で移動したりする必要はなく、午前中はのんびり過ごして午後はワイン造りを見学して…と、気の向くままにワイン文化にひたれるのも嬉しいです。

また、完全無料でぶどう収穫～ワイン作りまでを全て体験できるのは嬉しい点。
長期間滞在することで、自分が収穫したぶどうがワインになっていく様子を追うことができるのも、ゲストハウスならではの素敵な体験となるはずです。

デメリットは個人で小規模ワイナリーを訪問する場合と似ており、とにかく全て自分で予約＆手配しなければならない面倒さ。
また、チュルチュヘラ作りやチャチャ作りなどを行う家庭とそうでない家庭があるため、こうしたオプション的な体験が確実にできるかどうかは微妙なところです。

加えて、ジョージアのゲストハウスというのは、設備よりも何よりもオーナー家族の人柄が全て。
オーナー家族が良い感じの宿ならルトヴェリを含めて素晴らしい体験となるでしょうが、そうではない場合はなんとも微妙な居心地の中で数日間過ごす修行となることもあり得ます。

この辺りは宿泊予約サイトのコメントなどを見ても分からない(欧米人が絶賛している宿でも実際にアジア人が一人で訪問したら微妙な対応だったり…はジョージアあるある)ので、運の要素が強い点は否めません。

ルトヴェリ体験ができるゲストハウス

「ルトヴェリ体験ができるゲストハウス＝自宅の庭や近隣にぶどう畑を所有している」ということ。
宿泊予約サイトで「○○ Wine Guesthouse」などの名前で掲載されているところはまずワイナリーを持っていますし、各宿の写真でぶどう畑やワイナリーの様子が掲載されていればほぼ確実です。

のぶよ個人的な経験で、時期さえ合えばルトヴェリ体験ができる宿は以下の通り。
いずれも敷地内や近郊にぶどう畑を有しており、敷地内で自家製ワインを細々と作っている民家兼ゲストハウスのような宿です。▼

どの宿においてもオーナー家族の感じは悪くないのですが、特におすすめなのがテラヴィのGuesthouse Ekaterina。
家族がみんな抜群に優しくてとにかく居心地が良い上に、立派なクヴェヴリ部屋も備えており、朝から晩までワインづくしの滞在ができます(ただし食事はつかない)。

西部なら、クヴェヴリは有しておらずアクセスは不便なものの、ライラシ村のLailashi Guesthouseも素敵。
特に宿の旦那さんがとても気が良い人で、食事も素朴ながら美味しい郷土料理を出してくれるので、ジョージアのゲストハウス初心者にもおすすめです！

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2022.11.11

おわりに

ジョージアのワイン文化を五感で体感できるルトヴェリについてのアレコレを解説しました。
おそらく、実際にルトヴェリを個人で体験した人による日本語の記事というものは他に存在しないので、のぶよと同様のローカルなルトヴェリ体験がしてみたい人にはきっと役に立つはずです。

9月から11月の秋の時期にジョージアを訪れるなら、絶対にはずせないルトヴェリ体験。
この国が8000年もの長い間守り抜いてきた世界最古のワイン作り文化を味わうのは、普通の観光地めぐりとはまた違うジョージア旅行のハイライトとなること間違いありません！

アルメニアの首都・エレバンは、多くの旅行者が滞在の拠点とする大都市。
主にソ連時代に都市開発が行われたこともあり、町の造りや建造物にソ連時代の雰囲気が色濃く感じられる町です。

ソ連時代の美術や建造物を観察するのが趣味(？)であるのぶよ。
エレバン全域に点在するソ連建造物に関しては、以前ものすごい大ボリュームの記事にてまとめました。▼

アルメニア・エレバンのソ連建造物35ヶ所完全ガイド

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2025.02.15

そんなわけで、もうエレバンのソ連スポットに関しては完全に制覇したつもりでいたのですが、甘かったです。
エレバンにはまだまだ、知られざる＆数あるスポットの中でもトップレベルにソ連な場所が存在していました。

それが、今回紹介するSoviet Clubです。

Soviet Club(ソヴィエト・クラブ)とは、1970年代～1980年代のソ連時代のアルメニアを完全再現した空間。
当時の共同住宅やキッチンなどがそのままに再現されているのはもちろん、100％ソ連でしかない雰囲気の中でソ連料理やソ連アルコールを楽しむことができるのです。

色々と斜め上をゆくアルメニアという国においても、トップレベルで斜め上をゆく空間がSoviet Club最大の特徴。
レーニンの胸像に見守られながら、ソ連時代のヒット曲に合わせて地元の人たちが踊っている…なんて、もはや2025年の光景ではありません。

旧ソ連圏のいくつかの国には、かつてのソ連時代を再現したミュージアムなどが存在していますが、Soviet Clubはそうした数多のソ連ミュージアムとは比較にならないほどの完成度。
細部に至るまで物事をこだわりたがるアルメニア人の気質を反映してなのか、細かなアイテム一つ一つに至るまで、抜かりなく完全にソ連なのですから…

というわけで今回の記事は、エレバンのディープスポットの一つであるSoviet Clubへの潜入レポート。
ソ連時代のアレコレに興味がある人はもちろん必見ですし、そうでない人にとってもミュージアムとしての見ごたえ抜群なので、ぜひエレバン滞在の際に足を運んでみてほしいです！

エレバンのSoviet Clubとは？

Soviet Clubが位置しているのは、エレバン中心街から東に5kmほど離れた郊外エリア。
エレバンっ子たちの間では通称「バングラデシュ」と呼ばれる地区で、同名の「バングラデシュ・マーケット」なるカオスな巨大市場を中心として、ソ連時代の共同住宅が多く建ち並びます。

エレバン最大のカオスな市場【バングラデシュ・マーケット】散策レポート

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2025.02.20

バングラデシュ地区の北端、エレバンらしいピンク色の石造りの建物の一階部分にあるのが、Soviet Club。
名前の通り「ナイトクラブ」という扱いであるためか、営業は17:00～と夜間だけとなっています。

Soviet Clubがいったいどういう位置づけのスポットなのか、定義するのはなかなか難しいもの。
ひとことで言うなら「ソ連時代没入体験型ミュージアム兼レストラン」といったところでしょうか…

Soviet Clubのシステムはシンプル。
まず入場料として1人2000AMD(＝￥800)がかかり、飲食をした場合は飲食費が加算されるというものです。

純粋にミュージアムとしてだけ楽しむことも可能ですし、ソ連時代の飲み物や料理を堪能するのも◎
週末などはイベントも開催されている(しかもテーマが「レーニン・ナイト」とか「大祖国戦争ナイト」とかやばめ)ので、興味のある人はイベントに合わせて訪問するのも良いでしょう。

Soviet Club訪問におすすめの時間帯は、何を目的にするかによって変わるでしょう。

純粋にミュージアムとして見学したいなら、17:00のオープン直後がおすすめ。
客の姿はほとんどなく、ゆっくりと見学ができます。

逆に、いちおう「ディスコ」をメインに掲げているこの空間の真髄を体験したいなら21:00以降など遅めの時間帯が◎
特に週末は不定期にイベントが開かれて多くの人で賑わうので、80年代のソ連ディスコ没入体験ができるはずです。

Soviet Clubに潜入してみた。

さてさて。Soviet Clubという場所の概要がつかめたら、いよいよ実際に潜入するとき。
Soviet Clubの敷地は、建物の一階部分に六部屋と、その奥の中庭の広大な屋外部分に大きく分かれています。

屋内の六部屋はそれぞれが異なるテーマの空間となっており、好きなコーナーで食事や飲酒ができるのがポイント。
本当に信じられないほどに細かい部分にまでこだわられて、ソ連時代が再現されているので、ぜひ時間をかけてゆっくりと見学しましょう！

ソ連ディスコ＆バー

Soviet Clubの入口の扉を抜けてまず目に入るのが、カラフルなライトが照らすソ連ディスココーナー。
ソ連時代の指導者であるレーニンの横顔が影絵になってプロジェクターで投影されており、ソ連時代のPopsやメロウなバラードが流れる異空間です。

いちおう「ナイトクラブ」という大テーマがあるためか、ディスコとなっているのは入口付近だけではありません。
他のテーマの部屋でも時間帯によっては明かりが落とされ、ミラーボールがギラギラとした光を放ち、80年代の気分で踊ることも可能です。▼

ナイトライフに欠かせない要素と言えば、アルコール。
Soviet Clubでは往年のバーがそのまま再現された空間があり、ソ連ミルクシェイクやソ連時代のカクテルを味わうことも可能なのです。▼

なんとも言えないバブリーな雰囲気と、レトロなアイテムの数々。
週末の夜には様々なテーマで踊るイベントも開催され、妖艶なライトに照らされた空間はさらなる熱気を帯びるのでしょう。

ソ連時代の商店

Soviet Clubのメインの部屋の一つが、ソ連時代の商店が再現されたコーナー。
ソ連あるあるのガラスショーケース(これは今でもジョージアやアルメニアで現役だったりする)をメインに、かつてソ連全体どこの町にもあった「プラドゥクティ＝商店」がどーんと姿を現します。

とにかく細かなところまでソ連時代の再現がされているSoviet Clubですが、この商店コーナーでもそれは同じ。
当時のソ連にはコカコーラが普及しておらず、ペプシコーラのみであったことから、ソ連商店コーナーで売られているのもペプシコーラのみというこだわりようです。▼

他にも、アルメニアの名産品としてソ連全域に名を馳せたコニャックやウォッカなどもずらり。
どれもビンテージで貴重な品ですが、実際に注文して飲むことが可能というのがびっくりです。▼

本当に細かすぎるところまで、ソ連時代の商店を意識して造られた空間にはびっくり。
当時を知る世代の人は、きっと懐かしくてたまらなくなるのでしょう…

ソ連時代のキッチン

続いての部屋は、ソ連時代の一般家庭のキッチンがテーマ。
絵に描いたようなソ連の台所が再現されており、年配の女性たちはみんな目を細めながら見学していました。

日本でも同じことですが、1970年代～1980年代のソ連では、新しい家電や調理器具の出現によって「家事」の概念が大きく変わった時期。
豊かになった生活を反映するように、このキッチンにも当時の家電や調理器具が並びます。

ひときわ目を引く冷蔵庫は、もちろんソ連時代のもの。
現在のアルメニアの家庭でも、地方部に行くと現役で使用されていたりするものです。▼

Soviet Clubのソ連冷蔵庫ももちろん現役で使用されており、中にはソ連時代のビール「ジグリ」の瓶がたっぷりと。
ソ連冷蔵庫でキンキンに冷やされたソ連時代のビールをソ連時代そのままの雰囲気のキッチンでぐびり…最高すぎる没入体験ができます。

ソ連時代の部屋

Soviet Clubには、ソ連時代の一般家庭を再現した部屋が二つあります。

そのうち広い方の部屋は、かつての共同住宅のリビングスペースが再現されたもの。
壁紙の感じから置かれた調度品、何気なく置かれたように見える雑貨や小物などすべてにおいて、そこはかとないソ連時代感が感じられます。(たぶんめっちゃくちゃ考えて作られてる)

のぶよのように、アルメニアやジョージアなどの旧ソ連圏の国々で地方部のゲストハウスによく宿泊する人間にとっては、「これこれ！これだよ…！」」と感動すること間違いなし。
2025年現在でも、アルメニアやジョージアの地方部にはこの雰囲気そのまんまのゲストハウスがざらに存在するので…

一般家庭の部屋二か所のうち小さな方は、寝室を模したような小部屋。
こだわられた壁紙に囲まれた空間が、年代物のライトに照らされてとても幻想的です。▼

いやあもうほんっとに…とにかく再現度や一つ一つのこだわりがすごすぎて…
なんてことない椅子のひとつとっても、「THE・ソ連時代」感が滲みだしています。

ソ連ゲームセンター

Soviet Clubの屋内部分で最も奥に位置する部屋は、ソ連時代のゲームセンターが再現されたコーナー。
コインを入れて遊ぶタイプのアーケードゲームや、スティックを上手く回転させながらフィジカルに遊ぶフットボールゲームなど、日本でもかつて大流行したゲームが勢ぞろいしています。

のぶよはソ連時代も日本の昭和時代も知らない世代なのですが、それでもレトロなゲームの数々にはノスタルジーがムンムン。
こうして見ると、国は違えども当時の子供たちは同じような遊び・ゲームに熱中していたのかもしれません。

ソ連美容院

Soviet Clubの屋内部分には、他にもソ連時代のアレコレを忠実に再現したコーナーがいろいろ。
こちらのソ連美容院コーナーでは、1980年代のソ連女性たちが日々通った空間が再現されています。

ソ連式ヘアドライヤーだけでなく、シンプルな鏡のデザインや椅子の感じなども、とてつもないソ連感。
当時の石鹸やシャンプーなどの美容用品も展示されています。▼

美容院コーナーにはソ連時代当時の美容室の様子を伝える写真もいくつ展示されており、どれも現代から見ると不思議なレトロさが感じられるものばかり。
数十人の女性が横にずらりと並び、謎の形のヘアドライヤーに頭を入れている光景…これはもう現在のアルメニアでは見られないものです。

中庭ゾーン

Soviet Clubの屋内部分ぐるりと見学したら、敷地の奥にある屋外エリアに足をのばしましょう。

屋外エリアのテーマは、ソ連時代の車とソ連時代の遊園地。
レトロなソ連車たちに見守られるように、子供向けの遊具がたくさん置かれていると言う、これまた不思議な光景が広がっています。

屋外エリアに置かれた車やオブジェなどはすべて、ソ連時代に使用されていたもの。
いったいどうやってこれだけ色々と集めたのだろうか…

かつての子供たちが楽しんだコイン式の遊具もいくつかあり、どれもいちおう現役で起動するのだとか。
遊具が並ぶ空間の先には、子供向け遊園地らしからぬレーニンもひょっこりしていて、なかなかにカオスなことになっています。▼

また、こうした遊園地で子供が欲しがるものNo.1と言えば、甘～いジュース。
そのあたりもちゃんと再現されており、ソ連時代のジュースなどの自動販売機も設置されています。▼

そして個人的に興味深かったのが、敷地の片隅に置かれたロッカー。
コインを入れてダイヤルを回して暗証番号のようにするシステムだったようです。▼

中庭の敷地はけっこう広々としており、とにかく目に入る様々な要素の一つ一つから「ソ連」が感じられます。
言葉で表すのは難しいのですが、なんというか…絶妙な退廃的な感じというか…

Soviet Clubの中庭は、日没後しばらくすると謎のライトアップがされるのもお見逃しなく。

電飾の色の感じや絶妙にダサいライトアップセンスにも、きっとそこはかとないソ連感が感じられるはず..。
そしておそらく、この絶妙なダサい感じさえも計算された上で演出されているのです。

細部にまで至るこだわりに、現在にも残るソ連時代の名残を感じる

ここまで読んだ人はすでに、Soviet Clubの果てしなすぎるソ連没入体験テーマパーク感に圧倒されていることでしょう。
のぶよももはや「！！！！！！！！」となりながら写真を撮りまくっていましたし、他の見学客たちもみんな非日常の空間を心から楽しんでいるように見えました。

すでに何度も言及していますが、Soviet Clubで本当にすごいなと感動させられた点が、細部に至るまでのこだわり。
何と言うか、2025年の要素を極力排除し、細かな部分の一つ一つまで時代考証がなされているのです。

Soviet Clubに一歩足を踏み入れた人は、誰もが1980年代あたりの「古き良き時代」にタイムスリップしたかのような感覚となるはず。
一般的なミュージアムにおいては、あくまでもそれは「80年代を味わう展示」であり、ふとした瞬間に2025年に心が戻されてしまいます。

しかしSoviet Clubに散りばめられた要素は、ただの展示ではありません。
その空間にいる人を1980年代にタイムスリップさせ、その感覚がふと2025年に戻ってしまうことがないよう、尋常でないほどに細かく色々と工夫されているのです。

また、ソ連時代のキッチンやソ連時代の一般家庭のコーナーでは、現在のアルメニアの一般家庭においても根強く残る「ソ連時代の名残」がぷんぷん感じられるのもポイント。

例えば、無造作に置かれたように見える謎のぬいぐるみたち。
アルメニア地方部のゲストハウスに行けば今も現役で見られる光景なのですが、なぜかソ連世代の人々は子供用のぬいぐるみをリビングの棚の上などに置きたがるのです。▼

他にも「芸が細かすぎる…」と感じる場面は多々。
例えば、こちらの壁に設置された木の箱なんかも「！！！！」となった要素でした。▼

これは、薬箱のような役割を果たしていた家具。
ソ連時代の一般家庭のリビングでは、常備薬や目薬など日常的に使う薬をなぜか壁に取り付けた木箱の中で保管したがる習慣がありました。

現在のアルメニアでもこのソ連薬箱が残っている家庭は多く、かなり再現性が高いなあと感動しました。

▲他にも、ソ連美容院コーナーで鏡の前に置かれた雑誌が全て80年代のものだったり、ソ連キッチンコーナーの紙ナプキンがすべて手で折られたもの＆謎に芸術的な並べ方だったり…と、Soviet Clubのソ連完全再現へのこだわりは半端なものではありません。

特に手折りの紙ナプキンをきれいに並べたがるソ連時代の習慣は、現在のアルメニアやジョージアのローカル食堂でもかなりの頻度で遭遇する光景。
本当に細かいところまで、時代考証が抜かりなくされています。

そして…どんなにこだわったコンセプトをウリにするレストランにおいても、手が抜かれ勝ちなのがトイレ。
伝統的で素敵な内装の店でも、トイレに行ったら無機質殺風景で…なんてことはよくあります。

その点、Soviet Clubはトイレに至るまでプロフェッショナルなこだわりでした。▼

このベージュのタイルがばーっと並ぶ感じは、本当にソ連時代そのままといった感じ。
さらにはハンドドライヤーまでちゃんとソ連時代のものが設置されています。

こんな感じで、1mmの隙もないほどに全てがソ連時代そのままなのがSoviet Clubのすごいところ。
職人気質で完璧主義なアルメニア人らしい、果てしないこだわりに脱帽です。

ソ連そのままの空間でソ連料理を楽しむ

もはやすでにお腹いっぱいになりそうなソ連感ですが、Soviet Clubで体験できるのはこれだけではありません。

この施設のメインはレストランであり、上で紹介した各コーナーや部屋のどこででも飲食を楽しむことができるのです。

ソ連時代そのままの空間で味わえるのは、もちろんソ連時代の定番料理の数々。
アルメニアはもちろん、当時ソ連を構成していた各地域の人々に愛された料理がほぼ全て揃っていると言えるほどに豊富なメニューです。

メニューの価格帯は、エレバンの平均価格よりもかなり高め。
最も安い前菜やサラダ類で2000AMD(＝￥800)～/メイン料理は3000AMD～5000AMD(＝￥1500～￥2500)ほどです。

しかし、この空間でソ連の味を食すと言う体験に価値があるわけで、せっかくなら挑戦してみるのも良いでしょう。
以下、メニューの写真を載せておきます。▼

こんな感じ。
定番のソ連料理であるキエフ風カツレツやビーフストロガノフ、毛皮を着たニシンのサラダ…などどれも美味しそうです。

また、ソ連時代のワインやコニャック、ソ連瓶ビール「ジグリ」も販売されているので、食事はせずに飲みだけでも◎
ちょっと飲んで酔いが回ってくると、完全にソ連時代の一般家庭に迷い込んだような気分になってくるはずです(実体験)。

こうして、完全にタイムスリップしたような感覚になりながら、五感で楽しめたSoviet Club。
満足度500％の状態で、キラキラ輝くミラーボールに後ろ髪を引かれながらも、退店しようと入口の扉を開けた、その瞬間。

目に入ったのは幹線道路をかっ飛ばす車の数々と、現代のエレバンらしいピンク色の石造りの町並みでした。

いままで居たソ連時代の空間こそが現実で、今目の前に広がる2025年のエレバンの風景は非現実なのでは…。
そう思ってしまうほどに、Soviet Clubの没入感はものすごいものがありました。

おわりに：Soviet Clubが地元の人たちに人気の理由

そんなわけで、間違いなくエレバンで最もソ連を感じられるスポット(というか「ソ連時代に迷い込めるスポット」)であるSoviet Clubへの潜入レポートをお送りしました。

率直に言います。
ソ連時代のアレコレに興味があろうとなかろうと、せっかくエレバンに来たなら絶対に行った方が良いです。

ソ連という超大国が崩壊してすでに35年。
かつてソ連の構成国だった国のいくつかには、こうした「社会主義時代の展示」をウリにしたミュージアムがありますが、コンセプトの細かさやこだわり、没入感は完全にSoviet Clubの圧倒的一人勝ちなので。

個人的に興味深かったのが、この日Soviet Clubを訪れていた人たちは全員地元のアルメニア人だった点。

訪問前は「どうせアルメニアに長期滞在や観光で来たロシア人向けにやっているんだろう」なんて思っていたのですが、どうやらSoviet Clubのメインの客層はアルメニア人であるよう。
ソ連時代を経験した40代以上の世代はもちろん、20代や10代などソ連崩壊後に生まれた世代も目立っていました。

ソ連世代はとにかく懐かしそうにノスタルジーに浸りながら各空間を見学しており、若い世代は写真を撮りまくったりアーケードゲームに夢中になったり…と、みんなそれぞれの楽しみ方でこの空間を満喫していたのが印象的でした。

アルメニアという国にとってのソ連時代というのは、決して明るい過去ではないでしょう。
しかしながら、一般の人々にとってはソ連時代、特に70年代～80年代の豊かだった時期というのは、なんとも言えないノスタルジーを想起するものなのかもしれません。

日本人にとってはあまり知られていないことも多い、ソ連時代のアルメニア。
ここまで完璧に当時を再現した場所もSoviet Club以外には他にあまりないので、とても貴重な経験となると思います。

当時のことを理解する目的でも、単にソ連レトロにひたる目的でも、とにかくエレバンに滞在するならマスト。
ソ連を知らない外国人旅行者であっても、五感を通してソ連時代に迷い込めることを保証します！

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キリスト教国であるジョージアにおいて、イースターと並ぶ大切なイベントがクリスマス。

日本のクリスマスにおいては宗教的な感覚はほとんどないですが、元々はキリスト教における大切な祝日であることは誰もが知るところ。
「世界で二番目のキリスト教国」であるジョージアのクリスマスは、宗教行事としての性格がとても強いです。

「キリスト教国のクリスマス」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのは以下のイメージではないでしょうか。

これらは、ジョージアには当てはまりません。
ジョージアのクリスマスは、ヨーロッパの多くの国のクリスマスとは完全なる別物なのです。

また、ジョージアが独特なのはクリスマスだけではありません。

日本では1月1日にあたるお正月も、ジョージアでは別の日にあたります。
お正月に関する文化や過ごし方も日本とは大きく異なるので、年末年始にジョージアに滞在する人にとっては驚きの連続となります。

というわけで、今回の記事はジョージアのクリスマスからお正月にかけてのアレコレを解説するもの。
年末年始における独自の文化はもちろん、日付ごとのイベントや習慣についても順番に紹介していきます。

運良くこの時期にジョージアに滞在する人は、現地の伝統的な年末年始の文化に浸れるチャンス！
日本で年末年始を過ごす人も、今年はジョージア流を導入してみては…？(そんなマニアックな人いないか)

ジョージアのクリスマス＆お正月の5つのヒミツ

まずは、日本から遠く離れたジョージアという国のクリスマスやお正月に関する基本情報を知っていきましょう。

絶対に知っておきたいクリスマスアイテムや、この時期だけ食べられる伝統料理の数々、年末年始をジョージアで過ごそうとしている旅行者向けのアドバイスまで…
ジョージアの年末年始がどんなものなのかザックリとイメージが湧くはずです！

①ジョージアのクリスマスは12月25日ではない！

最初にして最重要であるのが、ジョージアのクリスマスやお正月は、日本と日付が異なる点。

つまり、日本人的にはすでにクリスマスムードはとっくに去り、三が日も終わりを迎え、仕事はじめの憂鬱に包まれる時期に、ジョージアではようやくクリスマスを祝うというわけです。

いったいどうしてこのようなズレが生じているのか…それは、暦こよみの違いによるもの。

日本をはじめ、アメリカや西ヨーロッパ諸国において私たちが用いているのはグレゴリオ暦のカレンダーです。
いっぽうジョージアをはじめ、ロシアやセルビア、ブルガリアなどヨーロッパ東部の正教の国々ではユリウス暦のカレンダーを用いて宗教的な祝日の日付が定められるのです。

ユリウス暦はグレゴリオ暦よりも常に13日遅れるため、ジョージアのクリスマスやお正月は、私たち日本人よりも13日遅い日付で祝われる、というわけ。

…とはいえ、ジョージアでユリウス暦が用いられるのは、クリスマスやイースターなど宗教的な行事に関してのみ。
普段の生活では、私たち日本人と同様のグレゴリオ暦が用いられます。

後述しますが、ソ連時代の宗教的行事の禁止政策や、独立後の欧米文化の流入によって、昨今のジョージアの年末年始のイベントは日付ごっちゃごちゃのカオスとなっています。

②12月31日にやって来る？ジョージアのサンタクロースのヒミツとソ連時代の名残

「クリスマスといえばこの人！」といった存在のサンタクロースに関しても、ジョージアでは少々事情が異なります。

ジョージア語でサンタクロースは、「トヴリス・バブア」(Tovlis Babua / თოვლის ბაბუა)。
直訳すると「雪のおじいさん」と言う意味です。

12月半ばごろになると、白ひげをはやした赤い帽子＆赤い服のでっぷりとしたおじいさんの人形が店先に置かれたり、クリスマスマーケットに微妙なクオリティーの赤い服と帽子でコスプレをしたおじいさんが現れてお小遣い稼ぎしたりします。

これだけを見ると、ジョージアのトヴリス・バブアは私たち日本人のイメージにぴったりな「サンタクロース」そのものに思えます…が。

そもそもジョージアの伝統的なトヴリス・バブアは、現在のような赤い服＆赤い帽子の姿ではありませんでした。

トヴリス・バブアは、フィンランドではなくジョージア北西部のスヴァネティ地方からやって来ると言われています。
スヴァネティ地方の伝統的な衣装であるスヴァン帽と白い羊毛のコートを着用し、赤い要素はいっさいありません。

まさにジョージア語の「雪のおじいさん」の名前にぴったりな、全身白装束のいでたちなのです。

トヴリス・バブアは、ジョージア全国を周って子供たちにプレゼントを置いていく…とされていますが、おそらくこれは西洋の「サンタクロース」の概念が後から入ってきたもの。

そして、トブリス・バブアがプレゼントを運んでくる日付は12月25日ではなく、ジョージア正教のクリスマスである1月7日でもありません。

なんと、大晦日ど真ん中の12月31日の真夜中にやって来るのです。
(考えようによっては、家族団欒に割って入ってくるちょっと迷惑な来客？)

どうして、12月25日でも1月7日でもなく、何もクリスマスに関係なさそうな12月31日なのかというと、ソ連時代の名残なごりによるもの。

ジョージアは1921年から1991年までの70年もの間、ソ連の支配下にありました。
社会主義政策を敷いていたソ連政権下ではありとあらゆる宗教的行事が禁止され、1月7日のジョージアの伝統的なクリスマスも規制の対象となります。

とはいえ、頭ごなしにすべて禁止してしまうのは民衆の反感を買うもの。
そこでソ連政府は、西欧のカトリックにおけるクリスマス(12月25日)でもジョージア正教におけるクリスマス(1月7日)でもない、ちょうど中間にあたる12月31日に宗教的性格のないクリスマス＆年越しを家族みんなで祝うことを許可したのです。

そのため現在のジョージアでも、12月31日は家族全員が集まって豪華なクリスマスディナーとともにプレゼント交換をし、1月1日を迎えるという特別な日。
まるでクリスマスと大晦日が融合したかのような不思議な一日になっています。

ソ連政府によって「宗教的性格がないクリスマスのシンボル」として普及されたのが、西ヨーロッパの赤い服のサンタクロースと、緑のクリスマスツリーでした。
私たち日本人が、もみの木のツリーやサンタのコスプレをした人を見ても、特に宗教的なものを感じないのと同様の感覚を、ソ連政府は根付かせようとしたのかもしれません。

というわけで、現在のジョージアで見られる赤いサンタクロースや緑のクリスマスツリー、12月31日に家族で集まってプレゼント交換をする文化は、西欧文化が自然と流入したものではなく、ソ連時代に意図的に普及された「宗教的ではないクリスマス文化」の名残なごり。

そんなヨーロッパっぽいクリスマスの文化に加え、伝統的な白装束のトヴリス・バブアがいたり、「チチラキ」と呼ばれるジョージア独自のツリーがあったりするのがジョージアのクリスマス。
すでにもうごっちゃごちゃのカオス感が漂います…

③ジョージア伝統のクリスマスツリー！「チチラキ」のヒミツ

ジョージアの伝統的なクリスマスにおけるマストアイテムのひとつが、チチラキ(Chichilaki / ჩიჩილაკი)。
12月半ばころになると、市場や商店、その辺の道端などどこでも売られ、はじめて見た旅行者が「あの白い妖怪みたいの…なに？」と思うランキングNo.1のアレです。

チチラキは、ヘーゼルナッツの木を手作業で削って作られるジョージアのクリスマスツリーのような存在。
もともとのチチラキはサメグレロ地方やグリア地方などジョージア西部の文化でしたが、現在ではジョージア全国に広がりました。

チチラキは高さ30cm～50cmほどのものが一般的ですが、中には人間の背丈ほどの巨大チチラキが売られていることも(これはまじで妖怪のように見える)。

白くてひらひらした部分が聖バジルというジョージア正教における聖人の髭を象徴しているとされ、1月14日のジョージア正教のお正月まで各家に飾られます。

売られているチチラキには飾り付けがされていないのが基本で、人々は購入したチチラキにりんごやドライフルーツ、ざくろなどの果物で飾り付けをするのがポピュラー。
この習慣には、翌年の豊作祈願が込められているのだそうです。

その宗教的シンボルのような性質から、ソ連時代にはチチラキの生産＆販売は完全に禁止され、宗教的性格がない緑のツリーに置き換えられました。
1991年の独立後は再びチチラキの生産＆販売が可能になり、この時期にジョージア全国でポピュラーになったとされています。

純白で可愛らしくミステリアスなチチラキのたたずまいは、まるで雪の妖精のよう。
小さなサイズのものなら5GEL(＝￥250)～購入可能なので、年末年始をジョージアで過ごす予定の人は飾ってみるのも良いのでは？

④ジョージアのクリスマスの定番料理

日本の年末年始といえば、年越しそばやお雑煮、おせちに七草がゆ…
どれも一年のうちこの時期にしか食べられることがない伝統的な料理で、新年の特別感を演出してくれますよね。

対するジョージアでも、日本のように年末年始限定料理が多く存在しています。

▲ 定番中の定番が、サツィヴィ。
ペースト状にしたくるみにスパイスを加え、七面鳥を丸々一羽煮込んだものです。

サツィヴィは、もともとジョージア西部地域発祥の料理ですが、現在では全国に広まって「年末年始の定番」とされているお雑煮のようなポジション。
高価で手に入りにくい七面鳥の代用として丸鶏が使用されるのが、現在ではよりポピュラーとなっています。

サツィヴィが独特である最大のポイントが、出来たての温かい状態ではなく冷ました状態で食べられること。
個人的には、どう考えても出来たての方が鶏の風味やくるみの芳醇さが感じられて美味しいと思うのですが…

サツィヴィが冷ました状態で食べられる理由には諸説あるものの、有力なのは年明け後に料理をせずに済むようにしたためというもの。
例えるなら、日本で三が日には台所に立たずにおせち料理を楽しむような感じです。

1月1日以降の数日は12月31日の残り物を食べる家庭が多く、昔はガスも電気もなかったため火を起こすのもひと苦労。
そのため、いちいち温め直さずに残り物のサツィヴィをパンと一緒に食べる習慣が普及した結果「サツィヴィ＝冷たい状態」という概念が広まったのかもしれません。

サツィヴィの他にも、ジョージアの年末年始の定番とされる料理は多数存在します。

こうして見ると、やたらとくるみを使用した料理が目立つように思います。

くるみはジョージアの年越しには欠かせない食材ですが、年末が近づけば近づくほどに値段が上がっていくもの。
ジョージアの賢い主婦たちの間では、12月初旬までにはくるみを数キロ単位で大量に購入しておくのが半ば常識のようになっています。

また、ジョージア全国的に定番とされる料理以外にも、地方によってはその地域伝統の郷土料理が食されるのも面白い点。

特にジョージア西部地域では、トビリシなど東部地域とは大きく異なる宴会料理が定番とされています。▼

ラチャ地方の郷土料理であるラチュリ・ロリは、年末年始に出来上がって食卓に並べられるように日付を計算したうえで、数週間前からじっくりと燻製にされるほどの気合いの入りよう。
ジョージアの人々の年末年始に対する思い入れの強さが感じられます。

これらの年末年始料理がいつ食べられるのかというと、12月31日の晩である家庭がほとんど。

先述した通り、ソ連時代の名残で12月31日に家族みんなでクリスマスを祝う習慣が強く根付いているため、実際のジョージア正教のクリスマスにあたる1月7日よりも12月31日に豪勢な食事とともに宴会が行われる場合が多いです。

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2023.01.17

⑤年末年始のジョージア旅行Tips

ここまで読んで、「ジョージアのクリスマスとお正月…体験してみたい！」と思った人、ようこそ。

年末年始であってもジョージア旅行＆滞在は問題なく可能ではありますが、いくつか注意しておくべき点があります。

ジョージアの年末年始Tips①：店の営業は？

日本であっても元旦は閉まるお店が多いでしょうが、ジョージアでもそれは同様。
1月1日と1月2日の2日間は、レストランや商店、市場や銀行などありとあらゆる施設が閉まります。

街を歩く人は皆無で、外国人と野良犬がぶらぶら散歩しているくらい。
百万人都市のトビリシにおいても、この2日間はゴーストタウンさながらとなります。

店の半分ほどが営業しはじめるのは1月3日、街に完全なる活気が戻って来るのは1月4日以降のこと。
1月1日と1月2日は外食やちょっとした買い物にすら困るほどなので、この時期をジョージアで過ごす場合は必需品や食料の買いだめ必須となります。

ジョージア正教におけるクリスマスである1月7日とお正月にあたる1月14日は、どこのお店も通常営業している場合がほとんどなので安心です。

日本では新年を迎える準備に忙しい12月30日と12月31日ですが、年の瀬の忙しさはジョージアでも同じ。

レストランや商店などは通常営業していますが、特にスーパーマーケット等は必要なものを買おうとする人で大混雑するので、できればそれ以前の日に買い物を済ませておきましょう。

ジョージアの年末年始Tips②：どの町がおすすめ？

ジョージアで年末年始を過ごすなら、おすすめなのはやっぱり都市部。
地方部で伝統にひたりながらの滞在ももちろん良いのですが、クリスマスや新年で盛り上がる街のなんとも言えない高揚感はぜひ体験したいものです。

はじめて年末年始を過ごすなら、やはり首都のトビリシが鉄板。
クリスマスや年越しのイベントも数多く開催されますし、年明けの瞬間の花火大爆発状態が見られるのも魅力的です。

ジョージア第二の都市であるバトゥミでも、年末ムードはちゃんと感じられます。
トビリシに比べると規模は小さくなるものの、年明けの花火や年越しコンサートは開催され、海沿いの町ならではの開放的な雰囲気でのカウントダウンが魅力的です。

静かに＆伝統的な年末年始を過ごしたいなら、第三の都市クタイシも◎
カウントダウンイベントの活気や年越しを祝う花火に関しては他の町に及ばず、とても静かな年越しとなるでしょうが、ジョージア三大都市の中で最もジョージアらしい伝統が残っている町ならではの習慣が感じられるかもしれません。

ジョージアの年末年始Tips③：年末年始のジョージアの気候は？

年末年始のジョージアは、ご想像の通り寒いです。

特に東部のトビリシでは寒さが厳しく、昼間は10℃以下で夜は0℃近くまで下がるのが普通。
クリスマスマーケットやカウントダウンイベント等に行く際は、防寒対策は必須となります。

バトゥミやクタイシなど西部の都市は、昼間は15℃以上/夜は10℃前後となるのが普通で、トビリシに比べるとだいぶまし。
しかしながらジョージア西部は湿度が高めなので、体感温度はかなり低く感じられることも少なくありません。

というわけで、ジョージアのどこで年末年始を過ごすにしても、ある程度の防寒対策はお忘れなく。
現地でダウンや防寒靴を購入することも可能ですが、日本の方が質が高く値段も安い場合がほとんどです。

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2021.01.12

ジョージアのクリスマス〜お正月の流れ

ここまで、ジョージアのクリスマスから新年に関するアレコレを解説してきました。
すでにもう、日本のクリスマスやお正月とはだいぶ異なることがお分かりいただけたのでは。

ここからは、実際にジョージア現地がどのようにクリスマス＆新年モードになっていくのか、当日はどのように祝われるのか、日付とともに追っていきましょう。
ジョージアならではの習慣や文化についてもしっかりと解説していきます！

12月上旬：クリスマスツリーの設営＆徐々にクリスマスムードに

12月上旬になると、ジョージアの町はすっかり秋の雰囲気が消え、冬らしい気候になってくるもの。
この時期に各都市中心街の広場で設営が始まるのが、大きなクリスマスツリーです。

高さ数十メートルの巨大なツリーには電飾が施されており、夜は美しくライトアップされます。
しかしながらトビリシもバトゥミもなぜか枝が少なめ＆スッカスカのデザインのツリーであるため、昼間はちょっと見ごたえに欠けるかも…

クリスマスツリーの設置と並行して、街には徐々に飾り付けやイルミネーションが増えていき、どんどんクリスマスムードに。
年末に向けて街の高揚感が少しずつ高まっていくのが感じられ、散策が楽しい時期です。

12月中旬：クリスマスマーケットの開始

12月中旬以降になると、ジョージアの大都市ではクリスマスマーケットが開催されます。

もともとジョージアにはクリスマスマーケットを開く文化はなく、近年になって欧米圏から入ってきたもの。
本場・ヨーロッパの豪華絢爛なクリスマスマーケットに比べるとおままごとレベルな規模ではあるものの、人々の楽しい雰囲気は伝わってきます。

ジョージアのクリスマスマーケットでは、定番のホットワインやククルザ(茹でトウモロコシ)はもちろん、伝統的な刺繍や雑貨が多く売られるのもポイント。
どれも値段はやや高めですが、好きな人にはたまりません！

クリスマスマーケットが賑わいを見せるのは、12月24日以降。
昼間から開催されていますが、やはり暗くなってからの雰囲気の方がロマンティックさが倍増すると思います。

12月24日＆25日：何も起こらない

(リア充な)日本人にとって、楽しみで仕方がない一日が12月24日のクリスマスイブ。

クリスマスディナーを楽しみ、イルミネーションで彩られた街を歩き、「ちょっと寒くなって来たね…どこか暖かいところでも行こうか…？」なんて肩を寄せ合う恋人たち…
もしくは、家族みんなでケンタッキーをほおばり、クリスマスソングを合唱し、サンタさんの訪問を心待ちにして枕元に靴下を置いてすやすや眠る子供たちの顔を見て、幸せをかみしめるお父さんお母さん…

そんな聖夜。

ここまで読んでイイィィィィィィッ！！！となった大きなおともだちの皆さん、ぜひジョージアに来ましょう。

なぜなら、ジョージアの12月24日と12月25日は完全なる平日であるため。
先述の通り、ジョージアのクリスマスは1月7日にあたり、12月24日/25日はクリスマスでもなんでもない普通の日なのです。

「いやあ～いくらクリスマスが1月7日だからって、天下の12月24日と25日なんだからちょっとくらい何かするんでしょ？リア充爆発しろ」なんて思った疑ぐり深いみなさん、ご安心を。

本当に、「ここまで何も起こらないの…？」と感動してしまうくらいに、ジョージアの12月24日＆25日はただの普通の一日です。

近年でこそヨーロッパ諸国からの外国人の増加とともに、外国人向けのクリスマス特別ディナーを提供するレストランがあったり、外国人主催のクリスマスイベントが12月24日の夜に開かれたり…などはありますが、これらはトビリシ中心街のほんの一部での話。

一般的なジョージア人は、12月24日の夜であろうがいつもと変わらずに過ごします。
強いて言うなら、クリスマスのイルミネーションを見に行く人もいるかな？くらい。

というわけで、あまりに何も起こらなすぎるジョージアの12月25日が物足りなさ過ぎたのぶよ。
古くは万葉集の時代から伝わるとされる、日本のクリスマス伝統儀式をちゃんと行おこなってきました。▼

トビリシ、バトゥミ、クタイシのいずれの都市にもちゃんとKFCがあるので、大和魂的にクリスマスを祝いたい系旅行者でも安心。
ジョージアのケンタッキーは意外とレベルが高いような気がするので、クリスマス抜きにしても一度は食べてみてほしいです。

～12月31日：最終買い出し

12月もあと残り数日…となってきた年の瀬のジョージアの町は、年末年始に必要なものを購入する人で大いににぎわいます。

飾り付け用の雑貨や温かい衣類、チーズや肉の買いだめなど、両手に大きな袋を持った人たちで市場は大混雑。
12月31日が近づくほどに人の数は増えていくので、必要なものは早めに購入しておきましょう。

一日ごとに物の値段が大きく変動するのも年の瀬ならでは。

需要が激減するクリスマスツリーやクリスマス飾りは叩き売り価格となりますし、年末年始の料理に使われる材料はどんどん値上がりしていきます。

そして、この年の瀬の時期のジョージアの町で旅行者を悩ませる要因No.1となるのが、道端で爆竹を鳴らすクソガキお子様たち。

そこらじゅうの道端で爆竹に火をつけ、パンパンパンッ！！とけたたましい音を立てるだけ立てて風のように去ってゆくクソガk…お子様たちの姿は、ジョージアの年末の風物詩のようになっています。

「なんだか楽しそうで良いじゃない…！」なんて思ったあなた、まじで年末年始のジョージアに一度来てから言ってください。
所かまわずゲリラ的に爆竹を鳴らされるの、けっこうたまったもんじゃないです…

そんなわけで、12月末のジョージアの町は完全に年末モード一色。
数日後に迫った12月31日という日を誰もが心待ちにしているような、不思議な一体感が感じられます。

12月31日：クリスマスの宴会＆新年のイベント

そしてとうとう、12月31日。
この日は祝日に定められ、多くのジョージア人が心から楽しみにする一日です。

年越し前の最後の準備をようやく終えた人々が年末モードになるのは、日が暮れる18時頃。
ここから、歓喜に満ちたジョージアの年越しの一夜が始まります。

12月31日のイベント①：クリスマスディナー＆プレゼント交換

12月31日の夜の始まりとなるのが、スプラ。

「スプラ」とはジョージアの伝統的な宴会のことで、何種類もの料理とボトルいっぱいのワインやチャチャ(蒸留酒)とともに家族や友人と飲み食いを楽しみます。

「クリスマスのグルメ」の項で解説した通り、ジョージアの多くの家庭でクリスマスディナー兼年越しディナーが行われるのが12月31日の夜。
どこの家庭でも、この日のために用意された豪勢でスペシャルな料理が食卓を彩り、新しい年を目前に控えた歓びを分かち合います。

「ジョージアのサンタクロース」の項で解説した通り、集まった家族や親戚の間でプレゼント交換が行われるのもこのスプラのタイミングにて。
家庭によっては、子供たち用のプレゼントは12月31日の深夜にチチラキの横に置き、翌1月1日の朝に開封させるという場合もあるようです。

12月31日のイベント②：カウントダウンイベント

スプラで家族や親戚との温かな時間を楽しんだジョージア人の若者の楽しみは、まだまだこれから。
お腹を満たしてほろ酔い気分の若者たちは、各都市で開催される年越しコンサートやカウントダウンイベントへ繰り出します。

トビリシでは中心街のリバティースクエア、バトゥミでは旧市街のヨーロッパスクエアに設置された特設ステージで、ジョージア国内の著名アーティストがコンサートを行います。

午前0時が近づくにつれ、人々の熱気は最高潮に…
その溜まりに溜まったエネルギーは、まさかの形で(文字通り)大爆発することとなります。

12月31日のイベント③：年越しの花火

ジョージアの年末年始における最大のイベント(？)となるのが、年が明けて1月1日となった瞬間から打ちあがる無数の花火。

文字にすると「なあんだ、花火なんて世界中どこでも上げるのでは？」と思うかもしれませんが、ジョージアの年明けの花火はまじで信じられないほどの規模です。

ロケット花火が縦横無尽に行き交い、大量の打ち上げ花火が町中で上がる風景は、もはや戦争状態のよう…
「町が爆発している」と錯覚してしまうほどの、とにかくものすごい状況となります。

特筆すべき点が、これらの花火は市や国が主催するオフィシャルなものではなく、一般の人々が自分で購入した花火を打ち上げているという点。

ジョージアの花火の価格は、10連発ほどの小さな打ち上げ花火で20GEL(＝￥1000)/大きなものになると100GEL(＝￥5000)は下らないほどで、この国の物価や収入水準を考えるとかなりの高級品。

それを惜しげもなく買い、火をつけ、新年を祝うのですから…ジョージアの人にとってこの瞬間がどれだけ大切なものであるのか分かるような気がします。
(同時に、「ジョージア人は後先考えずにお金を使うどんぶり勘定国民」と周辺国で言われる理由を察する)

ジョージアの年明けを告げる大量の打ち上げ花火を鑑賞するなら、やはりトビリシがおすすめ。
バトゥミやクタイシでも花火は打ち上げられますが、トビリシの花火の規模はもはや比較にならないほど大きなものです。

トビリシは谷間のような地形であるため、少し坂を登れば見晴らしの良いビューポイントがいくつもあり、首都の夜空全体を照らす花火を存分に満喫できます。

年明けの瞬間から十数分続く打ち上げ花火も徐々に落ち着いた頃。
まだエネルギーの残っている若者はクラブ等へ足を運び、朝まで踊りつくします。

こうして、フェスティバルムードに満ち溢れた12月31日～1月1日にかけての特別な一夜の高揚感は、夜が更けて初日の出が町を優しく照らす朝までノンストップで続いていくのです。

大晦日のトビリシ市内交通

トビリシ市営地下鉄の営業は12月31日(と言うか、日が明けて1月1日の未明)だけ特別スケジュール。
普段は0時までの運行ですが、この一晩だけ深夜3時まで運行されます。

また、大晦日～年明けにかけての地下鉄運賃は無料となるのも嬉しい点。
タクシーはつかまりにくく深夜料金で割高になるため、夜遊び後は市内交通の利用がおすすめです。

トビリシの地下鉄＆路線バス利用法はこちら！

トビリシ市内交通(地下鉄・バスステーション)完全ガイド【メトロカード購入・チャージ方法】

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2020.02.17

1月1日：メクヴレオバ

年明けのカオスな打ち上げ花火大爆発から数時間後。ジョージアは1月1日の朝を迎えます。

日本人にとっては「1月1日=元旦」ですが、ジョージアでは1月1日＝メクヴレオバ(Mekvleoba / მეკვლეობა)の日。

メクヴレオバとは、ジョージアに古くから伝わる民間信仰のひとつ。
1月1日になってから初めて自宅を訪れる客人が、その一年の自身の運命を決めるというもので、日本で例えるなら初詣のおみくじのようなものです。

メグヴレオバとおみくじの最大の違いは、ジョージアのメグヴレオバでは誰を客人として招くか自分で選べる点。
すべては神様の言う通り…なおみくじに比べ、だいぶ運命の選択権が人間任せになっていますね。

メグヴレオバにおいて、一年で初めての客人となる人物は「メクヴレ」と呼ばれ、ジョージア人は誰をメクヴレに選び自宅に招くかに細心の注意を払うのです。

メクヴレが働き者であれば自分の仕事も安泰に、メクヴレが酒飲みであれば自分も飲んだくれの一年に…といった感じ。
私たち外国人がメクヴレに選ばれることはとても難しいですが、もし1月1日の早い時間帯にジョージア人の自宅に招待されることがあれば、それは相手があなたのことを高く評価しているということです。

1月1日はほとんどの店が閉まっているため、外出する人よりも自宅でゆっくり過ごす人の方が多数派。

それでも、外に出る際は出会った人に「明けましておめでとう＝ギロツァフト・アハル・ツェルス！」(Gilitsavt akhal tsels / Გილოცავთ ახალ წელს)と挨拶するのが定番。
長くて発音も難しいので、外国人的には「ギロツァフト(＝おめでとう)」だけでも使えれば上出来です！

この新年の挨拶は1月1日～1月3日くらいまでは普通に使われるもの。
日本の「明けましておめでとう」と同じような感覚だと言えます。

1月2日：ベドバ

日本ではまだまだ新年モードな1月2日ですが、それはジョージアでも同じ。
ジョージアの1月2日は「ベドバ」(Bedoba / ბედობა)と呼ばれる古い習慣が残っています。

ベドバをひとことで言うなら「その一年の過ごし方を自分で決める日」。

特にこの日にするべき伝統行事や宗教的儀式は定められておらず、自分の好きなように一日を過ごすのがルール。
この1月2日をどのように過ごすかによって、その後364日がどんな一年となるのかが決定づけられる…といった感じです。

といった感じ。
思いっきりわがままに、好きな人と好きなように1日を過ごすのが良いでしょう。

ちなみにベドバの存在を知らなかった2023年初めののぶよは、1月2日に寿司を作らされて宿の民たちと食べていました。
その後、寿司を作らされること十回近く…ときには20人分巻きまくって泣きそうになったことも…

そう考えると、ベドバは結構ガチなのかもしれません。
ジョージアで1月2日を過ごすみなさん、よく考えてこの一日をお過ごしくださいませ。

1月6日：ジョージア正教のクリスマスイブ

日本で三が日の後といえば、年末年始モードはすでに終焉し、仕事はじめや学業はじめや…と何かと忙しい時期。
ジョージアでもそれは同様で、年末年始のフェスティバルモードやのんびりモードにひと区切りついて、街は再び通常通りに動き出します。

そんな通常通りのジョージアの日常が再び年末年始モードへと逆戻りするのが、1月6日。
そう、この日こそがジョージア正教におけるクリスマスイブなのです。

ジョージアのクリスマスイブの伝統①：ろうそくを窓辺に灯す

1月6日のジョージアの家庭では、日が暮れて辺りが暗闇に包まれると、表通りに面した窓辺にキャンドルを灯します。

これは、聖書の内容に則った習慣によるもの。
『イエス・キリストの両親である聖ヨセフと聖マリアが、寒さを凌いで赤ん坊(＝イエス)を出産するための場所を探せるよう、人々は道をろうそくで照らした』とのエピソードが基になっています。

ジョージアのクリスマスイブの伝統②：夜通しで礼拝

クリスマスイブの夜が更けてくると、人々は各町の聖堂や教会に足を運び、礼拝を行います。

人によってどれくらいの時間を礼拝に捧げるかは異なりますが、夜通し寝ずの祈りを捧げる敬虔な人も少なくありません。
それもこれも、翌1月7日のイエス・キリストの誕生を祝おうとする想いからでしょう。

トビリシのサメバ教会やバトゥミの聖マリア聖堂など町の中心的な宗教施設では、1月6日は夜通し門戸が開かれており、翌1月7日の早朝まで礼拝に訪れる人が後を絶ちません。

ジョージアのクリスマスイブの伝統③：聖歌隊にお菓子をあげる(地方部限定)

大都市では廃れつつあるあるものの、小都市や地方部の町へ行くと根強く残っているジョージアのクリスマスイブの習慣が、アリロ。

トビリシでの「アリロ」は、翌1月7日のクリスマス当日に行われる大規模なパレードのことを指しますが、地方部では事情が異なります。
例えるなら、「ジョージア番ハロウィーン」のような伝統がいまだに残っているのです。

ジョージア地方部におけるアリロは、1月6日の夜に行おこなわれます。
白装束に身を包んだ地元の子供たちが、聖歌を歌いながら民家を一軒一軒訪問し、家の人はお礼として果物やお菓子を与えるというもの。まさにハロウィーンのようです。

バトゥミやクタイシなどでは今でもわずかながらこの習慣が残っていますし、それ以外のさらに小さな町ではさらに色濃く残っているはずです。

トビリシではすでに廃れてしまった1月6日のハロウィーンのようなアリロですが、「知らない人にお菓子をあげる」という習慣だけは一部の人の間に残っているよう。

この日に道を歩いていたりローカル商店で買い物したりすると、地元の人が飴やクッキーをいきなり手渡してくる場合も。
あげる用/もらった時のお返し用としてお菓子を持ち歩いている隙一つないおばちゃんも多く、なんとも大阪的な(？)光景に驚くかもしれません。

1月7日：ジョージア正教のクリスマス

クリスマスイブが明けて、1月7日となったジョージア。
ジョージア正教におけるクリスマス当日で、もちろん祝日となっています。

ジョージア語でクリスマスは「ショバ」(Shoba / შობა)と呼ばれ、国民の大多数を占めるジョージア正教徒にとっては特別な日。
イエス・キリストが誕生した日を祝おうと、多くの人が教会や聖堂に足を運んで祈りを捧げます。

1月7日をトビリシで過ごすなら、絶対に見逃せないのがアリロ(Alilo / ალილო)。

トビリシのアリロは、ジョージア正教における重要な儀式の一つ。
白装束に身を包んだ聖歌隊が、ジョージア国旗や十字架を片手に町を練り歩いて聖堂へ向かうパレードのようなイベントです。

見慣れたトビリシの街が白一色に染まり、美しいポリフォニーが建物に反響する神々しさ。
とても神聖で純潔で、キリスト教国の底力を見せつけられているかのような不思議なパワーが感じられます。

アリロへの参加・見学は完全に自由で、誰もが聖歌隊の後に続いてパレードに参加することが可能。
聖歌隊は見学者から食料や物資を寄付として集めながら聖堂へと歩を進め、集まった食料を貧しい人に分け与えます。

アリロの先頭をゆくのは、ジョージア正教会の総主教。
現在では車の荷台に乗って、お香を振りまきながら、トビリシ最大の聖堂であるサメバ聖堂へと向かいます。

サメバ聖堂に到着した総主教は、ジョージアのテレビ局によるインタビューに応じるのが定番。
この場に立ち会うことができない高齢者や地方部在住のジョージア人たちに向けて、クリスマスの説話が生放送されます。

こんな感じで、ジョージア正教のクリスマスはとても宗教的な性格が強い日。
とはいえ、キリスト教徒でなくともアリロの参加や物資の寄付は可能ですし、ジョージアのキリスト教文化を五感で感じることができます。

冬のぴりっとした空気の中で、純白の聖歌隊がポリフォニーを歌いながら歩く光景は、まさに神聖そのものな雰囲気。
防寒対策をしっかりとして、見学/参加しに行ってみてはいかがでしょうか。

1月14日：ジョージア正教のお正月

美しいイルミネーションから、怒涛の年末年始、厳かな雰囲気のクリスマスまで…ジョージアの年末年始をたどってきましたが、最後の締めとなるのが1月14日。
ジョージア正教における新年最初の日であり、お正月にあたります。

12月31日～1月1日の盛り上がりに比べると、1月14日の盛り上がりはかなり控えめ。
日が変わる瞬間には多くの花火が打ちあがるものの、1月1日の大爆発戦争状態には遠く及びません。

ジョージア正教における新年をもって役割を終えるのが、チチラキ。

本来は、1月19日の「イエス・キリストが洗礼を受けた日」を待ってから火で燃やされるのがチチラキの伝統。
しかし最近では1月14日の新年とともにゴミに出したり、その辺の道端に置き去りにしていったり…と野良チチラキも多く見られます。なんともけしからん！

不届きものは少なからず居るとはいえ、伝統に則のっとってチチラキを燃やして供養(？)する人の方がジョージアでは多数派。

真っ白なチチラキが真っ赤な炎に包まれながら消えていく様子は、とても神聖でミステリアスなもの。
日本の初詣で、前年のお正月飾りやお守りをお焚き上げするのと似たような文化を感じます。

かわいそうなチチラキちゃんの末路はひとまず置いておくとして、とにかくこの1月14日をもってジョージアの年末年始ムードは完全なる終焉に。

翌日からの町は完全に通常モードとなり、まだまだ先は長く厳しいジョージアの冬という現実が人々を待ち受けています。

ジョージアが再び高揚感に包まれるのは、人々がイエス・キリストの復活を祝い、春の訪れを歓び合うイベントでもあるイースターの時期となります。

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2022.04.25

おわりに

ジョージアのクリスマスからお正月まで、年末年始の時期の過ごし方や独自の習慣を解説しました。

4年近くも滞在しているのに知らなかったことはたくさん。
こうして改めてまとめることで、さらにこの国の伝統の奥深さに気が付くことができました。

もし年末年始にジョージアに滞在する予定があるなら、少しでも現地の文化に浸ってみるのがおすすめ。
この記事が独自の文化と習慣に満ちたジョージアという国の魅力を知るきっかけとなれば、何よりも嬉しいです！

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2023.06.30

「ジョージア」記事一覧へ

「ジョージアの音楽」と聞いて、具体的な曲名や歌手名が浮かぶ人はかなりの少数派ではないでしょうか。
「そもそもどんなスタイルの曲なのか想像もつかない…」という人がほとんどだと思います。

ジョージアには各地方ごとに古くから伝わる伝統的な音楽が存在しており、現在でも宴の乾杯前にはお祝いの歌が歌われるのもごく普通のこと。
ポリフォニー(混声合唱)など宗教に関連した音楽も根付いており、アップテンポの音楽に合わせて踊るジョージアンダンスもポピュラーです。

そう、実はジョージアは音楽大国なのです。

伝統に則った音楽ももちろん素敵なのですが、個人的にジョージアの音楽文化においてすごいなと思うのが、伝統的なスタイルとモダンなスタイルの融合。
演奏やメロディーライン、コーラスなどは伝統を守りながらも、現代風に聴きやすくアレンジされたポップソングの数々は、他の国の音楽とは一線を画した魅力を放ちます。

というわけで今回の記事は、ジョージアで誰もが知る定番曲から個人的なおすすめ曲まで10曲をまとめたもの。
伝統的な音楽ではなく、ここ数年で流行ったポップソングを中心に選んでいます。

遠く離れた日本から、コーカサスの山国に思いを馳せられるはず。
もちろん、実際にジョージアを旅行する際のお供にもピッタリだと思います！

ジョージアのおすすめ音楽①：”Mtvare”/ Mgzavrebi

はじめに紹介するのは、ジョージアで最も有名なバンドのひとつ・ムグザヴレビ(Mgzavrebi / მგზავრები)。
ヒット曲を多く持ち、ジョージア国内のみならず海外でのライブ活動も精力的に行っている、伝説的な知名度を誇るグループです。

ムグザヴレビの曲は、ジョージアの伝統的な音楽スタイルをベースにしながら、ポップで聴きやすい曲調にアレンジされたものが中心。
初めてジョージアの音楽に触れる人でもさらりと聴け、万人向けだと思います。

数ある名曲の中でも、彼らの知名度を一躍引き上げたのが「ムトゥヴァレ」(Mtvare / მთვარე)という一曲。

「ムトゥヴァレ」とは、ジョージア語で「月」の意味。
タイトル通り、どこか幻想的なメロディーラインと儀式的な楽器の音色が特徴的で、コーラスの美しい歌声も心地良いです。

ジョージアのおすすめ音楽②：”Sapexurebi” / Megi Gogitidze

ここ数年、飛ぶ鳥を落とす勢いでヒット曲を連発しているシンガーがメギ・ゴギティジェ(Megi Gogitidze / მეგი გოგიტიძე)。
少しかすれた力強い歌声と、体が自然と動き出すようなメロディーライン、覚えやすいサビの歌詞が特徴的です。

彼女の代表曲といえば、「サペフレビ」（Sapexurebi / საფეხურები)。
ジョージア語で「ステップ」の意味ですが、タイトルの通り思わずステップを踏みたくなるリズムがクセになります。

サビの”ერთიエルティ ორიオリ სამიサーミ, სამიサーミ ორიオリ ერთიエルティ“は、「いち に さん、さん に　いち」という意味。
一度聴いたら耳から離れない中毒性はなかなかのものです。

ジョージアのおすすめ音楽③：”Kakhuri” / Trio Mandili

近年、ジョージア人の若者の間で人気の動画投稿SNS。
そこから誕生したスターが、トリオ・マンディリ(Trio Mandili)というティーンエイジャー女子三人組のグループです。

彼女たちは、ジョージア東部のカヘティ地方の小さな村で暮らす一般人。
ジョージアのギター「パンドゥリ」を片手に伝統的な曲を歌う姿をSNSに投稿したところ、ジョージア国内はもちろん国際的にも話題となり、あれよあれよとスターダムにのし上がりました。

おすすめ曲の「カフリ」(Kakhuri)は、ジョージア語で「カヘティ地方風の」という意味。
カヘティ地方に伝わる民謡のような曲ですが、不思議と古さを感じさせません。

彼女たちの出身地である村の風景に響き渡る美しい歌声は、まるでコーカサスの山の神に捧げられた歌のよう。
のびやかで澄んだ三者三様の声のハーモニーと素朴なメロディーラインが印象的です。

ミュージックビデオは彼女たちが暮らす素朴な村をロバを連れて歌いながら歩いているだけのシンプルなものながら、インパクトは絶大。
どうして彼女たちが爆発的な人気を博したのか、なんとなく分かるような気がします。

ジョージアのおすすめ音楽④：”Ai Mtazeda” / 33a

ジョージア人におすすめの歌手をたずねると、かなりの高確率で返ってくるのが33აというグループ。
ジョージア語では「オツダアティ アニ」 と読み、1990年代半ばから現在にかけて精力的に活動するバンドです。

33აの音楽における特徴は、ジョージアの伝統音楽に忠実なメロディーラインと、伝統楽器を用いた演奏スタイル。

同じ男性バンドで伝統音楽をベースにしたスタイルの①ムグザヴレビと比較されることも多いですが、「ムグザヴレビはちょっとキャッチーすぎるから33აの方が良い」と言う人も少なくありません。(特にジョージア地方部で支持が大きい気がする)

数多くの名曲で知られる33აですが、最も有名な曲のひとつが「アイ・ムタゼダ」(Ai Mtazeda / აი მთაზედა)。

日本語にするなら「あれが山々だ」といったところ。
コーカサスの険しい山々の風景とそこで暮らす人々の姿が目に浮かんでくるような、情景深い一曲です。

ジョージアのおすすめ音楽⑤：”Dabadebis dghe” / Gela Gnolidze

2022年にジョージアで最も流行っていた一曲が、「ダバデビス・ドゲ」(Dabadebis dghe / დაბადების დღე)。
どこの食堂に行ってもテレビからこの歌が流れていたくらいで、国民的ヒットソングの一つのような位置づけです。

ひと昔前のロシアン・ポップスを彷彿とさせる曲調と、どこまでもバブリーなバンド感。
歌詞を知らなくとも体が勝手に動き出してしまうほどに、抜群のノリの良さが特徴です。

まるで魔法の呪文のようなタイトル「ダバデビス・ドゲ」は、「誕生日」の意味。
最近では誕生日パーティーの定番曲としても定着しているようで、この曲が流れるやいなやその場の人々がみんな踊り出す…なんて光景に出会えるかもしれません。

ジョージアのおすすめ音楽⑥：”Megobaro” / Rezo Da Bavshvebi

トビリシを中心に活躍するレゾ・ダ・バヴシュヴェビ(Rezo Da Bavshvebi / რეზო და ბავშვები)は、「これぞトビリシのスタイル！」と唸りたくなるような曲を生み出す天才。
「古き良きものを大切にしながらも新しいものを取り入れ、自分たちのスタイルに変容させる」というトビリシらしい気質が、彼らの音楽からは感じられます。

バンド名は「レゾ(メインボーカルの名前)と子供たち」の意味で、トビリシ出身の仲間同士でバンドを結成したのがはじまりだそう。
ミュージックビデオのロケ地はすべてトビリシ市内となっており、滞在したことがある人にとっては懐かしい風景がきっとたくさんあるはずです。

ジョージアの伝統的な音楽とは一線を画した曲たちはどれも面白いのですが、個人的なおすすめが「友達」という意味の「メゴバロ」(Megobaro / მეგობარო)と名付けられた一曲。

サイケデリックさを感じるメロディーに、なんともゆる～い雰囲気のボーカル。
“მეგობაროメゴバロ გაიღვიძეガイグヴィジェ მეგობაროメゴバロ გაიცინეガイツィネ“とひたすらに同じフレーズを繰り返すサビが頭から離れなくなる、中毒性のある一曲です。

ジョージアのおすすめ音楽⑦：”Chemo Tbilisi Qalaqi” / Sakhe

トビリシのおじさん三人組のグループ・サヘ(Sakhe / სახე)は、ひと昔前の歌謡曲を彷彿とさせるレトロでメロウな曲が得意なバンド。
エキゾチックな編曲と芯のある太い歌声が特徴的です。

「私のトビリシ旧市街」という意味の「チェモ・トビリシ・カラキ」(Chemo Tbilisi Qalaqi / ჩემო თბილის ქალაქო)は、エキゾチックな雰囲気香るトビリシ旧市街の魅力がギュッと詰まった一曲。

ミュージックビデオはすべてトビリシ旧市街で撮影されており、映像美はかなりのもの。
古くから文明の十字路として栄えてきた町の美しさに改めて感動させられます。

ジョージアのおすすめ音楽⑧：”Mikvarxar Metki” / Megi Gogitidze

②”Sapexurebi”で強烈な印象を放ったメギ・ゴギティジェ(Megi Gogitidze / მეგი გოგიტიძე)のヒット曲をもうひとつ。
「ミクヴァルハル・メトキ」(Mikvarxar Metki / მიყვარხარ მეთქი)を紹介します。

タイトルは、「愛していると言ったのに」といった意味。
哀しい歌なのかと思って聴いてみると、「らーいらいらいらいらいらいらららーい♪」とノリノリの曲調にびっくりします。

思わず体が動き出すようなリズムにひたっていると、サビではいきなり修羅場モードに。
叫びながらまくしたてるような歌い方とリズムの変化に、さらなる驚きが待っています。

そしてサビの修羅場モードが終わると再びゆったりとしたリズムに戻り、「らーいらいらいらい♪」と楽しそうに歌うメギ・ゴギティジェ。
ミュージックビデオ内では、彼女の表情を使った表現力にも注目です！

ジョージアのおすすめ音楽⑨：”Erti gogo Ise Shemikvarda” / Shai Gal

ジョージアの国内交通手段の定番といえば、マルシュルートカ(乗り合いミニバス)。
その車内でなぜかかなりの確立でドライバーがかけたがる一曲が、シャイ・ガル(Shai Gal / შაი გალ)の「エルティ・ゴゴ・イセ・シェミクヴァルダ」(Erti gogo Ise Shemikvarda / ერთი გოგო ისე შემიყვარდა)です。

「ある女性と恋に落ちた」という意味の長いタイトルは、そのままサビのフレーズとなっておりインパクト抜群。
エキゾチックなメロディーも、やや前時代的なリズムの感じも、なんだか妙に癖になる一曲です。

ジョージアのおすすめ音楽⑩：”Sakartvelo” / ara

最後に紹介するのが、のぶよ個人的にジョージアで一番好きなアラ(ara / არა)というバンド。
彼らの音楽スタイルは、「トビリシ流ニュースタイルのヒップホップ＆ロック」といったところで、ジョージアの伝統的な音楽からはかけ離れたものです。

全体を通して特徴的なのが、心地良い軽めのメロディーライン。
スローなロック調なのかと思いきや、いきなりラップ調になり、さらにサイケデリック調に…と、一曲の中に様々なスタイルを詰め込むのが面白いです。

おすすめしたい曲がたくさんあるアラですが、個人的に最もイチオシの一曲が「サカルトヴェロ」(Sakartvelo / საქართველო)というタイトルのもの。
ご存じの通り「サカルトヴェロ」はこの国の国名「ジョージア」という意味です。

ラップ部分に詰め込まれたジョージア語の硬い子音の響きの連続がとにかく格別。
決して自分で歌える気はしないものの、この歌をスラスラと歌えたら相当格好良いと思います！

おわりに

ジョージアの定番ソングから個人的なおすすめバンドまで、10曲を紹介しました。
「お…これは…！」ピンときた歌手/曲はあったでしょうか。

日本ではほとんど知られていないジョージアの音楽について、少しでも興味を持つきっかけとなれば嬉しいです！

ジョージアの音楽に興味を持つと、ジョージア語についても知りたくなってくるもの。
現地で使えるジョージア語の基本表現をまとめた記事も書いているので、あわせて読んでみては？

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2019.01.16

「世界の文化」記事一覧へ

「世界で二番目のキリスト教国」であるジョージアにおいて、クリスマスと並んで重要とされる日がイースター(復活祭)です。

ジョージアのクリスマス＆お正月の文化は独特！伝統と謎に満ちた年末年始の過ごし方。

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2023.12.23

ジョージアでは毎年春に祝われるイースターは、宗教的な意味合いがとても強い日。
同時に、家族や親戚同士が集まって本格的な春の訪れを歓びあう日でもあります。

イースターにあたる日曜日の前後4日間はジョージアでは祝日となり、国全体が神聖な雰囲気に包まれたかのよう。
イースター当日に向けてのさまざまな準備やしきたりも含めて、ジョージアに息づく伝統文化が肌で感じられる期間でもあります。

キリスト教国ではない日本では、そもそもイースターとは何の日なのか知らない人も少なくないでしょう。
ジョージアでイースターがどのように祝われるものか知識がある人は、さらに限られてくると思います。

ジョージアで迎えるイースターも3回目となったのぶよ(いつまでおるねん)。
キリスト教徒ではありませんが、今年はこの国の伝統にできる限り忠実に、この聖なる日を迎えることにしました。

準備からイースター当日までの様子をこの記事にまとめたので、紹介していきたいと思います！
「ジョージア流にイースターを祝ってみよう！」という人(いないだろうけど)には参考になるはず！

ジョージアのイースター、何が特別なの？

そもそも日本では、イースター自体に馴染みが薄いもの。
「よくわからないけど、ヨーロッパあたりではなぜか卵をカラフルに塗る日」くらいの認識の人も多いのではないでしょうか。

「復活祭」とも呼ばれるイースターは、十字架に磔はりつけにされたイエス・キリストが復活したとされる日のこと。
欧州をはじめとするキリスト教社会にとっては、クリスマス(キリストが誕生したとされる日)と並ぶ大切な日となっています。

日本人の大多数の人は「ジョージアのキリスト教」と聞いて、ヨーロッパの国々と同じようなものを思い浮かべるかもしれません。

実は、ジョージアのキリスト教は「ジョージア正教会(東方正教会)」という一派。
西ヨーロッパに多いカトリックやプロテスタントとは異なる性質を持ちます。

教義の違いなど難しい話は置いておくとして、ジョージアをはじめとする正教会におけるイースターの最大の特徴が、旧暦(ユリウス暦)で祝われること。

旧暦(ユリウス暦)とは、私たち日本人が現在使用するグレゴリオ暦よりも以前に使用されていた暦のこと。
日にちの数え方や1年の長さ、閏年うるうどしの定め方などが微妙に異なるため、グレゴリオ暦と常に数日間のずれが生じます。(2022年現在は13日間のずれ)

そのためジョージアのイースターは、グレゴリオ暦を使用するカトリックやプロテスタント教会のイースターとは異なる日付となることが多いのです。

また、イースターの祝われ方は聖書に基づいてはいるものの、使用される道具や準備の手順など細かい部分が国によって違ってくるのも特徴的。
ここジョージアでも、土地の風土や気候、歴史に合わせて変化し、現在の形となりました。

ジョージアのイースターの流れ

イースター当日は1年に1回だけではあるものの、ジョージアではこの1日に向けて早くから準備が行われます。

イースターにまつわるすべての準備や習慣は、聖書内に登場する各シーンを疑似体験するためのものと考えるのが最もシンプル。

どのイベントも、イエス・キリストが巡礼の旅に出て、聖地・エルサレムに入城し、磔の刑に処され、復活を遂げるまでの一連の過程にまつわるものとなっています。

イースター40日前：断食の開始

イースターの日から数えて40日前にあたる水曜日に、ジョージアの人々の中にはファスティング(断食)を始める人も多いです。

これは聖書内に登場するシーンの「悪魔の誘惑に40日間耐えて巡礼の旅に出たキリストの苦しみ」に思いを馳せるためなのだそう。

断食というと「太陽が昇っている間は飲食不可」というイスラム教のイメージが強いですが、ジョージアでの断食は食事の時間ではなく、食べられる食材を制限するものです。

その制限はかなり厳しく、肉類・魚類・乳製品全般・卵など、動物由来の食材はすべてNGという過酷なもの。
単純に言うなら、今流行りの(？)「ヴィーガン」のようなものかもしれません。

晴れて断食の制限が解かれるのが、イースター当日にあたる日曜日。
1ヶ月以上も信仰のために食事を制限してきた人々にとっては、イースターがどれだけ喜ばしい日か想像がつきます。

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

イースター1週間前の日曜日：聖枝祭

イースターのちょうど1週間前にあたる日曜日は「聖枝祭」(英語：Palm Sunday)と呼ばれる重要な日。

巡礼の旅を終えたイエス・キリストが聖地・エルサレムに入城した日で、民衆がヤシの木の葉を地面に敷いて出迎えたとされています。

ジョージアでは、伝統にのっとって多くの人々が祈りを捧げるために教会に足を運びます。

聖枝祭のポイント①：柘植つげの枝

聖枝祭のジョージアの街を歩いていると、片手に植物の枝を持った人の姿を多く目にします。

これは柘植つげという植物の枝。
イエス・キリストがエルサレムに入城する際に、ヤシの木の葉を敷いて出迎えられたことを象徴したものです。

ジョージアでは気候的にヤシの木が育たないため、代わりに用いられるのが常緑植物である柘植つげの枝。

聖枝祭当日は、各教会の周辺の路上に柘植つげの枝を売る露店が多く出て、教会で祈りを捧げ終えた人々が購入し、家に持ち帰って飾るのが伝統となっています。

聖枝祭のポイント②：ジェジリの種植え

ジョージアの聖枝祭の日に根付くもう一つの習慣が、穀物を塗れた綿の上にまいておくというもの。

まかれた穀物はすぐに発芽し、1週間後に控えたイースター当日に向けて青々とした新芽をのばしていきます。

芽が出た状態の穀物はジェジリ(ჯეჯილი)と呼ばれ、「種から芽が再生する＝キリストの復活」を象徴しているのだそうです。

聖枝祭以降の市場や商店では、すでに発芽した状態のジェジリが売られだし、イースター当日に向けての街を彩ります。

イースター3日前：聖金曜日(受難日)

イースター当日を3日後に控えた金曜日は「聖金曜日」(英語：Good Friday)と呼ばれ、この日からジョージアでは4日間のイースター休暇に入ります。

この日はエルサレム入城後に数々の受難を経験したイエス・キリストが十字架に磔はりつけにされた日とされるため、「受難日」とも呼ばれます。

聖金曜日のポイント①：イースターエッグづくり

ジョージアにおける聖金曜日の伝統の一つ目が、イースターエッグを作ること。

カトリックの国では卵にカラフルな模様を施すのが一般的ですが、ジョージアでは卵を真っ赤に染めるのが伝統。

これは、十字架に磔はりつけにされたキリストが流した血を象徴しているためです。

各家庭では、赤タマネギの皮や茜あかねの木の根を煮出して真っ赤な汁を作り、その中で卵を殻ごと茹でて赤い色を付けます。

茹で上がった卵は聖金曜日にはまだ食べられず(というか、動物性の食品はこの日はまだ食べられない)、3日後のイースター当日まで食卓に飾られます。

聖枝日に種がまかれ、芽が伸びつつあるジェジリの脇に飾るのもポピュラーなのだそうです。

聖金曜日のポイント②：パスカを焼く

聖金曜日のもう一つの伝統が、「パスカ(პასკა)」と呼ばれるケーキを焼くこと。

上部が丸みを帯びた独特な形のケーキは、キリストが十字架に磔はりつけにされた地であるゴルゴタの丘を象徴しています。

パスカのレシピは地域や各家庭によってさまざま。
ドライフルーツを入れて焼き上げたシンプルなものが基本ですが、チョコレートや砂糖で上部をコーティングしたものも見かけます。

伝統では各家庭で手作りで焼き上げられるパスカですが、トビリシなど都市部では購入するのもポピュラー。

市場やスーパーマーケット、その辺の路上などとにかくどこでも売られるので、旅行者でも目にする機会が必ずあるはずです。

イースター前日：聖土曜日

イースターを翌日に控えた土曜日は「聖土曜日」と呼ばれ、各家庭で翌日の宴に向けての準備が佳境に入ります。

市場はイースター前に足りない物を買い求めようとする人々で賑わい、聖なる日に向けた高揚感が町を包み込んでいるのを感じます。

聖土曜日のポイント①：イースター料理の準備

多くの家庭では、翌日のイースターに向けて料理の下ごしらえに入ります。

ジョージアのイースター料理として最もポピュラーなのが、羊肉とタラゴンのシチューであるチャカプリ。
数時間煮込んで調理する必要があるため、前日の夜からじっくりと準備されます。

チャカプリに使われるタラゴンは、春を代表するハーブの一つ。
春の訪れを歓びあうイースターにぴったりな食材です。

他にも、生地から手作りされるハチャプリ(チーズ入りのパン)、春の野菜やハーブをふんだんに用いたサラダや煮込み料理など、各家庭・地域によってメニューは様々。

これまで食事制限をずっと続けて来た人々にとっては、翌日の宴が待ちきれないことでしょう。

ジョージアのイースターの定番料理「チャカプリ」のレシピ・作り方【のぶよキッチン#20】

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2023.04.17

聖土曜日のポイント②：教会での礼拝

聖土曜日には、多くの人々が家族で教会へと足を運び、祈りを捧げるのが伝統です。

特に多くの人々が集まるのが、夜遅くになってから。
各教会では特別な礼拝が行われ、翌日のイースターの朝まで一睡もせずに祈りを捧げる人も少なくありません。

イースター当日

イースター当日の日曜日は、十字架に磔はりつけにされて息絶えたイエス・キリストが復活を遂げたとされる日。
冬から春に季節が変化し、再び青々と色づいた草木に覆われる大地の風景も含めて「再生」を象徴する一日でもあります。

数週間前からこの日を見据えてあらゆる物事が動いてきたジョージア。
クリスマスと並んで、1年で最も大切とされる1日が幕を開けます。

普段は別々に住む家族が一堂に会するのもジョージアのイースターの特徴。
街には人も車もまばらとなり、驚くほどに静まり返った厳かな雰囲気に支配されます。

イースターのポイント①：挨拶

イースター当日のジョージアでは、普段とは異なる挨拶あいさつが交わされます。

それが「クリステ・アグスドガ！」(ქრისტე აღსდგა)
「キリストが復活した！」という意味です。

これに対する返答は「チェシュマリタド・アグスドガ！」(ჭეშმარიტად აღსდგა)
意味は「実に、キリストは復活した！」というもの。

いずれも、聖書内のキリストの復活のシーンに登場する言葉です。

とても宗教色の強い挨拶ではあるものの、イースター当日は「こんにちは」と同じように使われるので、使ってみるのも良いでしょう。

イースターのポイント②：お墓参り

ジョージアのイースター当日最大のイベントが、集まった家族・親戚一同でお墓参りに赴くこと。

イースター当日のお墓参りでは、聖金曜日に赤く染めた卵を持参し、お墓の周りにばらまくという習慣も息づいています。

こうして、あの世で眠る先祖たちにキリストの復活を報告し、親族一同が元気でいる姿を見せるのだそうです。

イースターのポイント③：エッグファイト

お墓参りが済んだら、いよいよ赤く色づけした卵の出番。
集まった家族全員でエッグファイトが行われるのです。

西ヨーロッパでは隠されたイースターエッグを探し当てるのがポピュラーですが、ジョージアでのエッグファイトはひと味違ってかなりシンプル。

まず一人一つ卵を選び、トーナメント形式で順番に手に持った卵をぶつけ合います。
先に殻が割れてしまった方が負け/割れなかった方が勝ち というシンプルなルール。

このエッグファイトで勝ち進み、最後まで殻が割れない卵を持っていた人がチャンピオンとなります。

子供も大人も本気で楽しむ、ジョージアのエッグファイト。
普段は離れて暮らす親戚みんなが一つになって楽しむイベントです。

イースターのポイント④：スプラ(宴会)

お墓参りを終えた後は、お待ちかねの宴会のはじまりです。

ジョージアでは「スプラ」(სუფრა)と呼ばれる伝統的な宴会ですが、イースター当日はとにかく豪勢の極み。
前日から手間暇かけて作られた伝統的な料理の数々が、ワインとともに食卓に並びます。

この日まで40日間に渡る断食をしてきた人にとっては、ようやく食事制限が解かれる日。
多くの人がこの宴会を楽しみに、イースター当日を迎えるのです。

イースター当日のスプラは長時間続き、ひたすらに飲み食いを重ねて日が暮れる頃にようやくお開きに。

ジョージアではイースター翌日の月曜日も祝日となっているため、引き続き家族が揃った時間を満喫するのが一般的です。

イースターが明けると、街の雰囲気が一気に夏めいたように感じられるのはジョージア七不思議のひとつ。
気温がグッと上がり、太陽の光もギラギラと熱を帯び出します。

まるで人智を越えた何かによって、イースター当日を境に季節が操られてるかのように感じられるのも、キリスト教の伝統が息づくジョージアならではなのかもしれません。

おわりに

日本ではおそらくほとんど知られていない、ジョージアのイースターの流れや伝統を現地からレポートしました。

できる限りしっかりと(もちろん断食はしてない)ジョージアのイースターを祝ってみて、「伝統や宗教観が現在にまで色濃く残り、ジョージアという国全体がこの日を中心に動いている」ということを強く感じました。

ジョージアのイースターは「家族や親戚同士で祝うもの」という性格が強いため、他所から来た外国人旅行者にとってはなかなか味わいにくい面はあります。

しかしながら、イースターを中心に街や人々が動いていることは肌で感じられ、イースター期間がどれほどに現地の人々に大切にされているか実感できるでしょう。

春にジョージアを旅行/滞在する人は、遥か昔からこの国に息づいてきた伝統に直に触れることができるので、とてもラッキー。
伝統的なジョージアのイースターを自分流に再現してみるのも、極上の文化体験の一つとなるでしょう。

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2021.05.05

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージアが誇る首都・トビリシ。
この町が1600年前に首都として定められたのには、ある理由があります。

それは、太古の昔からこの地にこんこんと湧き出ていた温泉の存在。

硫黄の匂いがぷーんと香り、湯気を立てて地中から湧き出す温泉は、大地の恵みそのもの。
「万病に効く」と信じられ、1600年の歴史の中で歴代の国王たちにも愛されてきました。

現在のトビリシにも温泉はちゃんと湧き続けており、共同浴場もちらほら。
もともと各家庭に電気やガスが引かれていなかったトビリシでは、温泉浴場が地元の人々が体を清める場所＆社交場としての機能を備えていました。

そんな温泉は、もちろん旅行者にも大人気。
「コーカサスの古都での温泉体験」は、トビリシ観光の定番のアクティビティーの一つとして定着しています。

インフラが整備されてきたこと＆多くの旅行者は個室で温泉を楽しむプライベート浴場を好むことから、昔ながらの公衆浴場はかなり減ってきているのが現状。

とはいえ、まだまだ現役の公衆浴場も残っており、地元の人が多く集まるローカルな雰囲気が魅力的です。

今回の記事は、トビリシに現役で残る3ヶ所の温泉公衆浴場の訪問レポート。
泉質や浴場の雰囲気が大きく異なり、三者三様の魅力があります。

トビリシ旅行や滞在を考えている人には、一度は挑戦してみることをおすすめします！

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2023.09.03

トビリシの温泉浴場①：No.5

トビリシに来て初めての温泉体験となったのが、「温泉街」として知られるアバノトゥバニ地区の入口に建つNo.5という公衆浴場。

トビリシ最安値で温泉体験ができると有名で、旅行者の間でも言わずと知れた存在です。

知名度は抜群のNo.5浴場は、外国人旅行者の利用も多め。
とはいえ、大半の利用者は地元の人たちばかりなので、観光地化されたような感じはありません。

施設内に一歩足を踏み入れると、温泉特有のあの匂いが充満していることに気が付きます。

不愛想な受付で料金を支払い(英語は全く通じず)、謎の紙の切れ端を受け取って、階段を下った先にあるロッカールームへ。
謎の紙は、ロッカー室で待機している鍵の番人のおじさんに渡す仕組みで、整理券のような役割だったようです。

トビリシの公衆浴場の伝統よろしく、周囲はみんな全裸。
利用者の年齢層はやや高めで、かなり混み合っています。

浴場は驚くほどに小さく、中心に温泉が引かれたシャワー、奥に10人入るのがやっとな大きさの温泉浴槽、6畳ほどの小さなサウナがあるだけ。
装飾などもいっさい施されておらず、窓もないため、やや圧迫感があるように思いました。

そんな小さな空間に30人近い人(しかも皆ガタイが良くて毛むくじゃらで、なんだか居心地が悪かった)がギュウギュウ詰めになっているので、正直リラックスできる雰囲気ではありません(笑)

外国人だからと言って特別ジロジロ見られる等はありませんでしたが、こじんまりとしたサウナではやはり話しかけられて質問攻めに。

例のごとく英語はいっさい通じないのでコミュニケーションにはかなり苦労しますが、そこは裸の付き合い。なんとなく話が通じ合っているような気がするのは温泉が持つパワーなのかもしれません。

お湯はTHE・適温といった感じで、黄色みがかかり少々濁った感じ(垢ではないよな…？)。
硫黄臭も強めで、「ああ今温泉に入ってるんだ…！」と実感します。

のぶよ的には清潔さも問題なく、むしろ想像していた以上に綺麗。(覚悟して訪れたからかも)
温泉の成分のせいで浴槽や床がぬめぬめしているのは仕方ないとして、結構ちゃんと掃除されている印象でした。

初・コーカサスの温泉体験は、かなり満足のいくものでした。

泉質も湯ざわりも香りも、日本の温泉を思い出すような感じ。
温泉の蒸気に満ちた小さな浴場は、狭苦しいながらも昔ながらの庶民的な雰囲気で◎

リラックスしに行くというよりも、トビリシの温泉を体験できる一種のアクティビティーと捉えての訪問がおすすめの施設です。

湯上がり後の散策：アバノトゥバニ地区

No.5浴場の温泉を満喫した後は、温泉街・アバノトゥバニ地区をぶらぶらと散策するのもおすすめ。

ペルシア風のレンガ造りの浴場が川沿いに建ち並ぶ風景はとても美しく、風情が感じられます。

アバノトゥバニ地区の奥には400mほどの遊歩道が整備されており、首都のど真ん中とは思えない美しい渓谷の風景が広がります。

渓谷の最奥部にはレグヴタヘヴィ滝(Leghvtakhevi /ლეღვთახევის ჩანჩქერი)が流れ落ちており、こちらも人気のスポット。

温泉で火照った体をクールダウンさせるにはもってこいの散策です！

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2021.03.15

トビリシの温泉浴場②：Lisi Abano

温泉街として知られるアバノトゥバニ地区ではなく、トビリシの他のエリアにも温泉施設はあります。

トビリシ中心街の北西部に位置するリシ湖の畔ほとりにあるLisi Abanoは、伝統的なトビリシの温泉のスタイルとは少々異なった雰囲気の浴場。

プライベート浴場と公衆浴場のどちらもあり、好みのスタイルで利用できるのがメリットです。

モダンなデザインの建物に一歩入ると、どことなく北欧チックな内装にびっくり。
トビリシの温泉施設とは思えないような、洗練された雰囲気です。

受付部分には数台のソファーが置かれ、温泉利用客が自由に休んでいける空間となっています。

トビリシの一般的な公衆浴場では、こうした空間が設置されていることはまずなく、浴場とロッカールームしかないのが普通。そのため、一目見て感動を覚えました。

休憩エリアにはバーカウンターが併設されており、チャイ(紅茶)やコーヒー、アルコール類を提供しているのも特徴的。湯上がりの一杯だってできます！

日本のスーパー銭湯に近い空間の使い方に感動しながら、受付で料金を支払います。
すると、手渡されたのが南京錠 ▼

トビリシではロッカールームに鍵の番人のおじさんがいて、利用客のロッカーの開け閉めを一括で担っているのが普通。
そのため、利用客はロッカーの鍵を自分で管理することはありません。

いっぽうのLisi Abanoでは、日本の公衆浴場に近いものがあり、自分で鍵を管理するタイプ。
ただの南京錠ではあるものの、利用者的には安心なシステムだと思います。

浴場部分にアクセスしてみると、意外にも広くてびっくり。
巨大な浴槽がある部屋を中心に、広々としたサウナと水風呂エリア、シャワールームと3部屋に分かれています。

浴槽は小さなモザイクタイルがびっしりと敷き詰められた美しいデザインで、こちらにもこだわりが見られます。清掃も行き届いており、公衆浴場とは思えないほどに綺麗。

お湯は無色透明で、硫黄臭はほのかに香る程度。さらりとした湯ざわりです。
「温泉らしさ」という点では少々劣るものの、お湯がけっこう熱めなのは、日本人的には嬉しいポイントかもしれません。

湯舟はかなり広々としていて、10ｍ四方はありそう。(「トドみたいなおじさんが潜水したり泳いだりしていたくらいの広さ」と言えば伝わりやすいでしょうか…)

浴場に窓はありませんが、人が少なかったこともあってとても開放的に感じました。

のぶよ的にLisi Abanoで気にいったのがサウナ。

本記事内で紹介している公衆浴場の中ではダントツの広さのサウナは、清潔感もバッチリ。
まるでフィンランドあたりに来たかのような雰囲気で、とても良かったです。

総合的にかなり満足度が高かったLisi Abano。
ディープなローカル感こそ薄めですが、癒されに行く目的ならおすすめです。

トビリシ中心街からはやや距離があるものの、路線バスを利用すれば問題なし。
若い人が一人で訪れても気兼ねなく利用できる雰囲気ですし、清潔さに厳しい人が多い日本人には向いているかもしれません。

湯上がり後の散策：リシ湖

Lisi Abanoで存分にリラックスした後は、目と鼻の先にあるリシ湖へとぜひ足をのばしましょう。

春から秋にかけての週末にはトビリシから多くの家族連れが訪れるリシ湖。
夏季はレストランや屋台などがオープンし、とても楽しい雰囲気となります。

リシ湖の周囲には一周5kmほどの散策コースが整備されており、湯上がりにのんびりと歩くのもおすすめ。
トビリシ中心街を出てすぐの場所にあるとは思えない自然風景…温泉体験と合わせて最高の休日の過ごし方となるはずです！

トビリシ流・休日の過ごし方！温泉も楽しめるリシ湖に癒される

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2021.04.28

トビリシの温泉浴場③：Queen’s Bath

トビリシの公衆浴場ラスト1軒が、アバノトゥバニ地区の中心からややはずれた場所にあるQueen’s Bath。

少々わかりにくい場所にあるためか、訪れる旅行者は少なめ。
利用客はほぼ100％が地元民という、底無しのローカル感が最大の魅力です。

看板すらでていない建物は今にも崩れ落ちそうで、まるでお化け屋敷そのもの。
良いぞ…この場末感こそがトビリシの真髄…！

暇そうに煙草を吸っていたおばちゃんたち(たぶん清掃の人)に促され、お化け屋敷の入口を入るとびっくり。
色とりどりのタイルアートで通路が飾られていたのですから ▼

「内装をこんなに綺麗にできるんだから、外観をもっとどうにかすれば人が来るのでは…？」と思わずにはいられないこのギャップ…トビリシの人々の美学に関しての謎が深まります。

料金を払うと、なぜかベッドシーツを手渡されます(無料)。
「パラツィンツェ！(ロシア語で「タオル」)」とのことですが、どう考えてもただのシーツなのですが…

色々と深まる謎を噛みしめながらロッカールームに入ると、鍵の番人のおじさんが暇そうに煙草を吸っているお決まりの光景が。
Queen’s Bathにおいても、ロッカーキーは利用客が管理するシステムではなく、おじさんが一括管理しているようです。

驚いたのが、ロッカールームの天井部分にも美しいモザイクタイルが施されていたこと。
エキゾチックな雰囲気を演出していて、すごく好みでした。

浴場部分に足を踏み入れると、その広さと雰囲気にびっくり。
湯舟は10人ほどが入れるくらいの小さなものですが、それ以外の空間がなぜかやたらと広いのです。

ドーム型の屋根には天窓が設置されており、温泉の湯気が充満する浴場に太陽光が差し込む光景はとても幻想的。
屋根を支える柱も年季が入ったもので、至る所にカラフルなモザイクタイルも健在です。

総合的に、「ペルシアの宮殿」を思い浮かべるようなエキゾチックな雰囲気でした。(だからこそ外観をちゃんとすれば良いのに…)

肝心の温泉は、硫黄臭がしっかりと感じられるぬめっと系の湯ざわり。
お湯の温度はやや低めに感じましたが、個人的にはこれくらいの温度がのぼせないのでちょうど良いかも。

面白いのが、湯舟のすぐ横にマッサージ/垢すりコーナーがあり、施術の様子が丸見えだったこと。

トドみたいな全裸のおじさんが全身に泡をまとい、これまたトドみたいな半裸のおじさんにゴシゴシされているのですから…誰得？といった光景が繰り広げられています(笑)

浴場の奥にはデッキチェアが数脚ある休憩エリアと、6畳ほどの小さなサウナが。

ここにもトドみたいなおじさんが数人おり、熱された石の部分にペットボトルから謎の液体を撒いてハーブ臭たっぷりな蒸気を発生させ、満面の笑顔でタオルをブンブン振り回して自家製ロウリュウをしていました(笑)

トドによる自家製ロウリュウのあまりの灼熱さに耐え兼ねて水風呂に飛び込むと、それは冷水ではなく、温泉水を冷ましたもの。絶妙なぬるさでしたが、これはこれで好きかも。

平日の午後2時過ぎの訪問でしたが、利用客は10人いるかいないかといった程度。
浴場はかなり広々としていて天井も高いため、開放的な雰囲気の中でリラックスできました。

「ディープなローカル感を味わいながらリラックスもできる」という意味では、トビリシの公衆浴場の良いとこどりの施設かも。のぶよ的にはけっこうお気に入りです！

湯上がり後の散策：トビリシ植物園

Queen’s Bathで温泉を満喫した後の湯冷ましは、アバノトゥバニ地区の散策が定番。

もし時間があるなら、アバノトゥバニ地区の奥に広がるトビリシ植物園を散策するのもおすすめです。

やや起伏がある地形に広がるトビリシ植物園は、四季折々の自然の美しさはもちろん、絶景ポイントの宝庫としても有名。

敷地の一角にはミニ日本庭園まであり、温泉体験と合わせて日本に旅しているかのような気分になるかも！(ならんか)

トビリシ観光の穴場！トビリシ植物園の見どころ＆絶景ポイント

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2021.04.02

知っておきたい！トビリシの温泉のシステム＆注意点

①トビリシの温泉浴場の料金体系

プライベート浴場の価格帯

プライベート浴場の値段はピンキリですが、最も安いところでも1部屋30GEL(=￥1200)～。
一般的な価格帯は50GEL～100GEL(=￥2000～￥4000)の間で、料金によって浴場の広さや設備が異なります。

いずれも部屋ごとの料金なので、複数人で訪れる場合は割り勘できるので◎
また、カップルや家族で利用する場合は、男女関係なく一緒に利用可能なプライベート浴場一択になるでしょう。

公衆浴場の価格は男女で異なる

今回紹介している公衆浴場がある温泉施設では、男性と女性で料金が変わってくる点も独特。

女性用の浴場は男性用のものよりも狭く、サウナ等の設備がない場合が多いため、男性の料金より割安となっていることがほとんどです。

②タオル/石鹸等は有料

日本の温泉施設だと、タオルが無料でついて来たり、浴場にシャンプーなどが設置されていたりと至れり尽くせりなもの。
いっぽうのトビリシの温泉浴場には、そんなサービスはいっさいありません。

手ぶらで利用したいならレンタルするのもアリですが、節約したい場合は持参するのが良いでしょう。

③水着着用不可の場合が多い

個室のプライベート浴場では水着を着ようと全裸だろうと自由ですが、公衆浴場では水着の着用が不可とされていることが多いです。

日本人的には「それが普通では？」と感じるかもしれませんが、欧米圏からの旅行者は人々が全裸で温泉に入っている光景に驚くのだとか。(そして抵抗がある人も多い)

Lisi Abanoだけは例外で、浴場での水着着用はOK。
もし異国の地で一糸まとわぬ状態での温泉利用に気が引ける場合は、こちらを利用するのが良いかもしれません。

④マッサージ/キシ等は事前に申し込む

トビリシの公衆浴場では、マッサージやキシ(垢すり)のオプションを利用できる施設もあります。

これらを利用したい場合は、入館時に受付の人に事前に伝えて料金を払っておくシステム。
料金は施設によって異なりますが、いずれも10GEL～20GEL(=￥400～￥800)ほどが相場です。

注意したいのが、公衆浴場のマッサージ師は男性である場合が圧倒的に多い点。

向こうもプロなので、利用者が女性だからといって何かしてくる可能性は低いですが、半裸の毛むくじゃら中年男性に体を触られることに抵抗がある女性も多いと思います。

女性マッサージ師によるサービスを希望する場合は、プライベート浴場を利用して受付でその旨を伝えるのがベストです。

⑤貴重品は持って行かない

トビリシの公衆浴場のロッカー室は、日本の温泉施設のように自分専用のロッカーキーをもらって鍵を開け閉めするスタイルではありません。

鍵の番人のようなおじさんが常に待機していて、自分のロッカー番号を告げていちいち鍵を開け閉めしてもらうのです。

しかも、この鍵はロッカーごとに別々というわけではなく、すべてのロッカーを一つの鍵で開け閉めできるというマスターキーのようなもの。(鍵の意味とは…？)
つまり、自分以外の利用者が鍵の番人を騙せば、簡単にロッカーの鍵が開けられてしまうのです。

というわけで、財布などの貴重品は持って行かないのがベスト。
鍵の番人もプロなので目を光らせてはいるでしょうが、盗難等が絶対にないわけではありません。

⑥ロッカー係にはチップを

トビリシの公衆浴場の習慣で覚えておきたいのが、退館時に鍵の番人のおじさんに1GEL(=￥40)のチップを渡すこと。

「チップ」というか、そういうシステムであってほぼ義務のようなもの。
地元の人たちもみんな必ず渡していますし、郷に入りては郷に従うべきです。

マッサージやキシなどを受けた場合も、退館時にマッサージ師にチップを渡すのが一般的。(人によっては向こうから要求してくる場合もある)
マッサージ料金の1割～2割ほど(料金が10GELなら1GEL～2GEL)でOKです。

おわりに

トビリシ市内に残る3ヶ所の公衆浴場と、利用時のアドバイスを紹介しました。

どの施設も異なる魅力があるので、できれば全部ぐるっと湯めぐりするのも良いかもしれません。

プライベート浴場ものんびりできて良いのですが、昔ながらの公衆浴場に息づく人情やディープな雰囲気も、トビリシという町の魅力を構成する要素の一つ。

地元の人々に交じっての温泉体験は、きっと旅の良い思い出となるはずです！

コーカサスの湯めぐり旅へ。「ジョージア温泉街道」観光情報総まとめ【グルメ/アクセス/見どころ】

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2023.09.03

ジョージア中部のシダ・カルトリ地方の中心都市・ゴリ。
トビリシから1時間少々とアクセスしやすいこともあり、外国人旅行者も多く訪れる町です。

旅行者がこの小都市を訪れる理由の99％は、スターリン博物館の存在ではないでしょうか。

スターリンとは、言わずと知れたソヴィエト連邦(以下「ソ連」)の最高指導者。
実は彼はロシア人ではなくジョージア人で、ここゴリの出身なのです。

スターリンが統治していた時期のソ連は農業の集約化や工業化に成功し、第二次世界大戦ではナチス・ドイツや大日本帝国を相手に戦い、戦勝国となりました。
国力が一気に増大したため、「ソ連の英雄」として支持する人もいまだに存在します。

いっぽうで、「大粛清」と呼ばれる反体制派の弾圧などの独裁体制でも知られ、「スターリン＝悪の帝王」といったイメージも根強く残っているのも現実。

人によって評価が大きく割れるスターリンという人物。
彼の生涯に焦点を当てたのが、生まれ故郷のゴリに建つスターリン博物館なのです。

館内には、彼の功績を現在に伝える写真や、愛用品が数多く展示されています。

効率良く見学するなら、スターリンに関する知識を事前につけておいて、ミュージアム内の展示に関してだいたいのポイントを押さえておくのがおすすめ。

というわけで、今回の記事はゴリのスターリン博物館見学に必要な情報をまとめたものです。

館内には英語のインフォメーションがほとんどなく、何も知らずに見学したところで「？？？」となってしまうかも。

この記事を読んでおけば、ジョージアが生んだ指導者に関して理解が深まること間違いありません！

スターリンの町...だけじゃない！ジョージア中部・ゴリ観光総まとめ【治安・行き方・名物グルメ】

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2022.03.13

スターリンとは？知られざる人物像とジョージア国民の複雑な思い

「スターリン」と聞いて、良いイメージが浮かんでくる人は少数派なのではないでしょうか。

社会主義体制であったソ連という国が成立した当初から要職に就いていたスターリン。
最高指導者となった後は、アメリカと並ぶ超大国へとソ連を導く土台を作った人物です。

いっぽうで、スターリンの悪いイメージは独裁的な政治体制によるものが大きいでしょう。

旧ソ連圏でも評価が大きく分かれる人物ですが、生まれ故郷であるジョージア国民の感情はさらに複雑なものがあります。

この項では、ミュージアム観光前に知っておきたいスターリンという人物に関しての最低限の知識をシェアしていきます。
実際にのぶよが見学した際に、ガイドが語っていた内容も含めて解説していきます。

悪の独裁者？英雄？スターリンの一生

1878年にジョージア(当時はロシア帝国領)のゴリに生まれたヨセフ・ベサリオニス・ゼ・ジュガシヴィリ(იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი)。

この子供こそが、のちにヨセフ・スターリンとしてソ連の最高指導者となる運命の人物でした。

彼の家庭は裕福ではありませんでしたが、学業では超優秀な成績をおさめます。
しかしながら、当時のマルクス主義(社会主義思想)に徐々に傾倒し、1899年(21歳)には革命家となり、ロシア帝国の転覆を企てるようになりました。

自身を「スターリン(ロシア語で「鋼鉄」の意味)」と名乗り、数々の政府転覆活動を企ててはシベリアなどへ流刑に処されていました。

1917年(39歳)に起こったロシア革命において、レーニンの独裁体制が成立しソヴィエト社会主義共和国連邦が成立すると、スターリンは要職に就き権力を拡大。

1924年(46歳)のレーニン没後には、ソ連の最高指導者としての立場を手にします。

最高指導者となった後のスターリンは、権力を最大限に行使した独裁的な政治手法をとります。

その強権ぶりはすさまじく、1930年代半ばには「大粛清」と呼ばれる反体制派の弾圧をおこない、100万人以上が収容所に収監されたと言われているほど。

1940年代前半の第二次世界大戦においてはナチス・ドイツと戦い(独ソ戦)、最終的に勝利。
また、アジア方面では大日本帝国に攻め込み、ソ連を戦勝国へと導きました。

こうしてアメリカに並ぶ超大国へとソ連を導いたスターリンでしたが、それは同時に東西冷戦の始まり。
大戦後の1940年代後半は、社会主義陣営の拡大に尽力します。

1953年に74歳でこの世を去るまで、30年近い激動の時代においてソ連を超大国へと導き続けたのがスターリンという人物。
そのいっぽうで、反対勢力の弾圧など、無慈悲なほどに強権を行使していたことは事実だと思います。

スターリンの意外な一面

「鋼鉄」の意味の名を自分につけたスターリンのイメージは、冷血で無慈悲なものに思えます。

しかしながら、実際のスターリンの人物像は私たちの想像とは異なる部分も。

ミュージアム見学時のガイドによると、思ってもいなかったような一面があったそうで驚きました。

「鋼鉄」という名が示す冷酷で無慈悲で完全防備なイメージとは異なり、実は小柄で臆病で内向的な性格だったスターリン…

酒好きだったり、自身の見た目を気にしたりと、なんとなく人間臭い部分も感じられます。
(あと、やたらトマトに関する逸話が多いのはなぜなのか…)

スターリン博物館内には、多くの写真とともにスターリンの愛用品の数々が展示されており、ベールに包まれた彼の実像をイメージすることができるかもしれません。

ジョージア人も複雑な感情？スターリン博物館について

ゴリのスターリン博物館がオープンしたのは、スターリンが死去してから4年後の1957年のこと。

その建物は、まるで聖域や神殿を思わせるほどに巨大で豪華なTHE・スターリン建築。
彼の功績や生涯を讃える展示が目白押しで、オープン当初は「スターリン崇拝の中心地」のような存在でした。

今も昔も、スターリンはソ連統治の象徴的な人物。
そのため、ジョージアでソ連からの独立の機運が高まった1989年にミュージアムは一度閉鎖されますが、ゴリの観光の目玉として(ゴリ市民の強い希望もあって)再オープンします。

2008年の南オセチア紛争をきっかけにジョージア(当時はグルジア)とロシアの関係が悪化すると、スターリン博物館自体が「ソ連統治を美化する負の遺産」とみなされます。

この場所を閉鎖し、南オセチア紛争の被害を伝える新たなミュージアムにリノベーションする計画がジョージア政府主導で持ち上がりました。

しかしながら、すでに各国から多くの観光客を集めていたスターリン博物館の閉鎖＆リノベーションにゴリの市議会(と一部の市民)が反対し、結局オープン当初のまま「スターリンの功績と生涯を讃える場所」として現在に至っています。

現在でも多くの外国人にとって「ゴリ＝スターリンの町」であるのは事実。

ジョージアが生んだ最も有名な人物の一人でありながらも、その経歴には黒い部分も多いスターリン。
彼に対するジョージア人の思いには複雑なものがあるように思います。

いっぽうで、スターリンの出身地であるゴリでは、他の地域に比べてスターリンを英雄視する人の比率は大きいそう。

町のメインストリートは「スターリン通り」の名を冠し、ゴリ鉄道駅にはスターリン像専用の部屋まであるほどですから…

ソ連そのままな雰囲気のゴリ市庁舎前や、スターリン博物館前の広場には、10年ほど前まで巨大なスターリン像が立っており、観光客に人気の撮影スポットとなっていました。

しかしながら、2008年の南オセチア紛争以降のロシアとの関係悪化にともない、ジョージア政府の意向で撤去されることに。

市民の間では、「スターリンの町」というマイナスイメージの払拭を喜ぶ人と、ゴリが生んだ「英雄」のイメージが薄れることを嘆く人、どちらも多くいたそうです。

現在、ゴリの町に残るスターリン像は、ミュージアム館内のものを除くとたった二つ。

ゴリ鉄道駅内の小部屋の像と、スターリン博物館の入口前に立つ小さな像のみとなっています。
(こちらは博物館の敷地内にあたるので、撤去されなかったのでしょう)

古びて黒みを帯びつつあるスターリン像を、先祖の墓を扱うような丁寧さで掃除するミュージアム職員の姿を目撃したときは、さすがにちょっと驚きましたが…。

スターリン博物館の見どころ

スターリンという人物像やその生涯、ミュージアム設立の背景はぼんやりとつかめたはず。

ここからは、スターリン博物館内の見どころを解説していきます。

ミュージアムの建物は2階建てですが、1階はエントランスと職員用のスペースで、展示コーナーは2階部分のみ。
館内の展示は、幼少期→革命家時代→最高指導者時代→晩年と、スターリンの生涯を順番にたどる構成となっています。

スターリン博物館見学の際には基本的にガイドがついてきます。(料金は入場料に含まれている / 詳細は後述)

ガイドに従っていけば、おのずと当記事で解説している順番に見学することになるはず！

①エントランスホール

スターリン博物館は、典型的なスターリン様式の建造物。

「スターリン様式」とは、ジョージアの都市部で現在でも多く見られる建築様式のこと。
「社会主義の発展を摩天楼で表現し、労働者を鼓舞することを狙った」のだそう。(いやはや…)

四角形の高層建築が特徴的で、摩天楼のような尖塔や巨大アーチなどの装飾が見られることが多く、スターリン博物館はそのあたりも忠実に造られています。

内部に一歩足を踏み入れると、そこはまるでソ連時代に逆戻りしたかのような雰囲気でした ▼

エントランスホールで旅行者を出迎えるのが、レッドカーペットの先に堂々と立つスターリン像。

ステンドグラスから射しこむ光に照らされ、もはや神々しさまで感じるほどです…。

エントランスホールには、チケットブースに併設された売店があるのですが、販売されていたのは一つの例外もなくスターリングッズでした ▼

スターリンボールペンやスターリンTシャツ、スターリンワインなど、とにかく全てにスターリンの顔、顔、顔。

興味のある人はチェックしてみては。(のぶよはスルーしました)

②スターリンの幼少期～革命家時代

スターリン像の前を通って二階へと階段を上ると、展示コーナーに入ります。

最初の部屋は、スターリンの幼少期～青年革命家になるまでの時代に関する展示。

1878年にゴリ郊外の小さな集落で誕生したのが、後にスターリンとなるヨセフ・ベサリオニス・ゼ・ジュガシヴィリ。
靴職人であった父ヴィッサリオンと母ケテワンの間の3人目の息子として生まれました。

ヨセフの家は裕福ではなく、父親のヴィッサリオンは自宅の地下に作った小さな靴工場で働く毎日。

事業の失敗からアルコール依存症となったヴィッサリオンは、妻のケテワンや息子のヨセフにたびたび暴力をふるうようになり、ある日、ケテワンは幼いヨセフを連れて家を出てしまいます。

ケテワンは息子のヨセフにまっとうな学校教育を受けて聖職につくことを強く願っており、地元ゴリの学校に入学させます。

いっぽうで、当時のヨセフの将来の夢は歌手だったそう。
ガイドいわく「それはそれは美しい声の持ち主だった」そうで、教会の聖歌隊としても活動していたそうです。

学校でのヨセフの成績の良さは群を抜いており、1894年(16歳)にはトビリシの神学校への入学を許可され、寮生活が始まりました。

トビリシの神学校でもヨセフは文句なしの優秀な成績をおさめます。
読書を趣味としてあらゆる書籍を読みふけりましたが、彼に大きな影響を与えたのがマルクスの「資本論」。

マルクス主義に傾倒した結果、それまでの神学への興味を失ってしまったヨセフ。
神学校での礼拝の拒否や規則違反を繰り返し、1899年(21歳)にとうとう退学して革命家へと転身を果たします。

革命家となったヨセフは、トビリシで社会主義の宣伝活動を秘密裏に行っていました。

最も有名なのは、1903年～1906年の間に秘密の地下印刷所でプロパガンダ紙を印刷していたこと。
周辺住民に社会主義思想を広める活動に熱心に取り組んでいました。

当時のロシア帝国では、こうした政権転覆を企てるのは犯罪行為。
ヨセフは逮捕され、シベリアへの3年間の流刑に処されました。

その後も各地を転々としながら放免→逮捕→流刑を繰り返したヨセフ。
1913年(34歳)に発表した論文が高く評価され、その時に用いた「スターリン」というペンネームが広く知られるようになり、ヨセフ自身も好んでこの名前を用いるようになりました。

ここに、後にソ連の最高指導者となる「ヨセフ・スターリン」が初めて誕生することになったのです。

トビリシ観光の正しい楽しみ方！旧ソ連建造物をまわる旅のすすめ。

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2020.07.19

③ソ連最高指導者時代

ミュージアムの二つ目の部屋は、ソ連の最高指導者となる前後のスターリンについての展示。

第一次世界大戦、ロシア革命、第二次世界大戦…と激動の時代にソ連を超大国へと導いたスターリンという人物を讃えるものとなっています。

このコーナーに多く展示されているのが、レーニンとの姿を描いたもの ▼

レーニンは、1917年(スターリン38歳)に勃発したロシア革命によってロシア・ソビエト社会主義連邦を成立させた人物で、いわば「ソ連の生みの親」。

1922年(スターリン43歳)には東欧～中央アジアまでの広い範囲を支配下に置くソビエト社会主義連邦が成立し、スターリンはレーニンの下で要職に就きました。

1924年(スターリン45歳)にレーニンが死去。
後継者争いを見事に勝ち抜いたスターリンはソ連の最高指導者となる書記長に就任し、その権力を絶対的なものとします。

ソ連の経済を大きく成長させて共産党の権力を維持するためには、農業の集団化と国の工業化が必須だと考えたスターリン。
さまざまな政策を打ち出して国家の近代化に努めつつ、共産党支配を絶対的なものとします。

のぶよが一つ気になったのが、スターリンがソ連の最高指導者となる前後の歴史的な展示が明らかに少ない点。

・1921年の赤軍によるグルジア民主共和国(現在のジョージア)の侵攻→併合
・1936年～1938年の間に政敵や反体制派を弾圧した「大粛清」

に関する展示はいっさいありません。

スターリンの幼少期～ロシア革命～レーニンとの蜜月までの展示はかなり充実しており、ガイドの説明も詳細に及んでいました。

いっぽうで、ジョージアがソ連支配になるきっかけとなった赤軍侵攻やスターリンがその権力を確かなものとした1930年代のアレコレに関しては完全にスルーされていました。

「スターリン博物館を見学した感想」の項で後述していますが、黒い歴史には触れないようにしているのが見え見え…ちょっと偏った印象を持ちました。

ともかく。ソ連内での権力を確固なものとしたスターリンとともに時代は1940年代へ…第二次世界大戦の混乱が幕を開けるのです。

④第二次世界大戦

三つ目の部屋には展示はほとんどなく、第二次世界大戦中に演説したスターリンの写真や戦地で戦う兵士の写真が、まるで一つの芸術作品のように飾られているだけの空間。
ガイドからの説明もほとんどなく、ほぼ素通りといった感じでした。

というのも、第二次世界大戦におけるスターリンの政策は、お世辞にも褒められたものではなかったからかもしれません。

第二次世界大戦初期は、スターリン率いるソヴィエト連邦はナチス・ドイツと手を組み、ポーランド侵攻などを成功させていました。
ところが1941年(スターリン62歳)にドイツが条約を破ってソ連に侵攻し、独ソ戦に突入します。

初めこそナチス・ドイツ軍有利に進んでいた戦局でしたが、結局はソ連軍がドイツ軍を撃退。
1945年には連合国の一部として降伏間際の大日本帝国へと侵攻し、北方領土や樺太を支配下におきます。

こうして、いちおうは戦勝国となったソ連ですが、スターリンは軍事の才能に恵まれてはいなかったよう。

戦時中の彼の政策が二転三転したことが一つの原因となり、ソ連側の犠牲者数は2800万人にも及んだそうです。

⑤晩年～死去

第二次世界大戦に関する説明はほとんどないままに、急かされるようにガイドに案内された四つ目の部屋が、スターリンの晩年に関する展示。

終戦後、資本主義圏と共産主義圏の間で起こった東西冷戦の真っ只中の1953年のこと。
夕食後に自分の寝室で倒れたスターリンは、74歳でその生涯に幕を下ろしました。

スターリンの死因は脳卒中であったとされていますが、不審な点もいくつかあったそう。

政敵によって毒を盛られたという説や、あえて病院に運ぶのを遅らせたとする説など陰謀論もささやかれてはいますが、真相はもう闇の中です。

当時の超大国の最高指導者の突然の死はソ連全体はもちろん、世界にも大きな衝撃を与えました。

大規模な葬儀が行われ、彼の遺体はモスクワのレーニン・スターリン廟に安置されます ▼

スターリンの死後、ソ連の最高指導者の座についたフルシチョフは、それまでの数十年間におよぶスターリン時代の政策やスターリンへの個人崇拝を真っ向から批判(いわゆる「スターリン批判」)し、世界に衝撃を与えます。

その影響もあってか、1961年にスターリンの遺体はレーニン・スターリン廟内から移動され、別の場所に埋葬されることとなりました。

スターリン博物館の四つ目の部屋はとても小さく、展示物はかなり少なめですが、見逃せないものが一つ。
それが部屋の中央にあるスターリンのデスマスクです ▼

デスマスクの周囲にはまるで神殿を思わせるような白い柱が十数本設置されており、なんだか神々しささえ感じさせる雰囲気。

およそ70年前にこの世を去ったソ連の指導者の魂がこの場所に息づいているかのよう。
何とも言えないほどにピンと張りつめた空気がただよっていました。

⑥各国首脳陣からの贈呈品コーナー

デスマスクを見学した後は、各国の首脳陣がスターリンに贈った品々が展示されているコーナーに案内されます。

どれも大変貴重なものだそうで、当時のスターリンがどれほど世界的な影響力を持っていた人物であったのか理解できます。

東ヨーロッパ地域や中国など当時の共産主義陣営に入っていた国々からの贈呈品が多いですが、それ以外の首脳陣もスターリンとの交流はあったよう。

世界史の教科書で習ったような有名人物とスターリンを写した写真も多く展示されており、一つの時代を築いた人物であったことを改めて感じさせます。

⑦スターリンの愛用品展示コーナー

博物館内で最後に案内されるのが、スターリンの愛用品や嗜好品などを展示した小部屋。

部屋の一角には、当時のクレムリン内部でスターリンが使用していた部屋が再現されており、椅子や机もオリジナルのものなのだそうです。

「スターリン＝煙草」のイメージがある人も多いと思いますが、彼が生涯吸い続けた銘柄である”Герцеговина Флорゲルツェガヴィーナ・フロール“や、直筆のメモ書き、愛用していた万年筆なども展示されています。

小部屋内の見学を終えると、博物館のエントラス部分へいったん戻り、外へ出るように指示が。
そう、とうとうスターリンが生まれた家の見学です！

⑧スターリンの生家

博物館の建物の正面にあるのが、スターリンの生家。

スターリンが生まれた家はもともとはこの場所ではなく、ゴリ近郊の村に建っていました。
それをそっくりそのまま博物館の敷地内に移設したものです。

スターリンの生家は木製テラスを備えた石造りの平屋建てで、ゴリが位置するシダ・カルトリ地方の典型的な建築様式。

スターリンの父・ヴィッサリオンが仕事場としていた自宅地下の靴工房も完璧な状態で保存されています。

家の敷地はとても小さく、ここでソ連の最高指導者が生まれたとは信じられないほどに粗末なたたずまい。

ガイドが入口の鍵を開け、内部の様子を見せてくれます ▼

ジョージア地方部ではどこもそうなのですが、スターリンの生家でもトイレやキッチンなどの水回りは建物内にはなく、外に設置されていたのだそう。

家具や調度品なども展示されてはいますが、どれもやや新しめで小綺麗。
オリジナルのものではなく、博物館内に移築された際に持ち込まれたのではないかと思いました。(ソ連最高指導者の家にボロボロのベッドは似つかない！等の理由かと邪推)

⑨ヤルタ会談出席時の列車

最後に案内されたのが、スターリンがヤルタ会談に出席する際に乗車した列車。

ヤルタ会談とは、1945年に第二次世界大戦の連合国(アメリカ・イギリス・ソビエト連邦)が行ったもの。
ナチス・ドイツ降伏後の領土分割や、ソ連が対日本戦に参戦することを協議したもので、クリミア半島のヤルタという町で開かれました。

ミュージアムの裏側の一角にひっそりと展示されているのが、モスクワからヤルタへの移動の際にスターリンが実際に利用した列車なのです。

ガイドが列車の入口の扉の鍵を開け、中に案内してくれます。
そこはまるで、80年前から時が止まっているかのような空間が広がっていました。

推理小説の舞台になってもおかしくないほどにレトロで、窓枠やシャンデリアなど細部にまでこだわられた装飾。

この空間で数日間スターリンが過ごしたと考えると、なんだか不思議な気持ちになります。

列車内でスターリンが宿泊していたという部屋もそのままに残されていますが、こちらは意外にも質素。
もう少し仰々しい装飾があるかと思っていたので、少し拍子抜けしました。

ここまでで、スターリン博物館のすべてを見学したことになります。
熱心に色々と説明してくれたガイドでしたが、最後は特に笑顔を見せるでもなく、颯爽と去っていきました。

スターリン博物館観光のアドバイス＆見学した感想

スターリン博物館の基本情報

スターリン博物館は、年中無休で開場している(月曜日も！)のが旅行者にとっては嬉しいポイント。

ゴリ中心街のど真ん中に位置しており、ゴリ市内観光と組み合わせて訪問することも可能です。

入場料金にはガイド代が含まれており、一組に一人ガイドがついて館内を案内してくれるスタイルでチップ等も必要なし。
ガイドは英語/ロシア語/フランス語/ジョージア語のみの対応となります。

スターリン博物館観光のアドバイス・注意点

スターリン博物館見学は午前中に！

スターリン博物館を見学するなら、絶対に午前中がおすすめ。

ゴリを訪れる旅行者の大半は、トビリシ発の団体日帰りツアーでやって来るのが定番。
ツアー客にかぶってしまうと博物館の見学がゆっくり楽しめないかもしれません。

ほとんどの日帰りツアーは、午前中にウプリスツィヘ洞窟住居群観光→ランチ→午後にスターリン博物館見学 というスケジュールなので、この裏をかいた時間帯の訪問が良いでしょう。

ジョージアの月面世界！ウプリスツィヘ観光完全ガイド【見どころ・行き方】

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2021.06.20

ガイドの写真撮影は禁止

スターリン博物館内の写真撮影は自由ですが、ガイドとして案内してくれる人の写真撮影は禁止されています。

「スターリン博物館で働いている」ということを知られたくない人もいるのか…？と勝手に考えています。

ガイドなしでの見学も可能

スターリンの生涯や功績を、こと細かく(情熱有り余るほど熱心に)説明してくれるガイドの存在はとても心強いもの。

いっぽうで、自分のペースで見学することができなかったり、言葉が分からない人にとってはガイドと行動を共にするメリットは少なめ。

スターリン博物館は、ガイドなしで自分でまわることも可能です(料金は変わらず15GEL)
言葉が分からない人でも個人で見学することができるようにこの記事を書いているので、ぜひとも見学のお供に！

とはいえ、博物館の建物の外にある⑧スターリンの生家と⑨ヤルタ会談の列車には鍵がかかっているため、内部を見学するにはガイドの同伴が必要となります。

スターリン博物館を見学した感想

スターリン博物館は、かなり見ごたえがあります。
ゴリ最大の観光名所としてポピュラーなのも納得なほどに、展示品の多さが際立っています。

スターリンの私物や愛用品などの貴重な展示はもちろん、彼の生涯を追体験できるような素晴らしい展示方法も印象的でした。

しかしながら、展示の内容が少し偏っているのが気になった点。

スターリンの功績や指導者としての才能を放つエピソードなどを通して、「スターリンがどれだけ偉大な人物だったか」が博物館全体のテーマとなっています。(つまり、「キラキラスターリン」ってところ)

いっぽうで、スターリンによる大粛清に関する展示や、グルジア民主共和国がソ連に組み込まれることになった赤軍侵攻などに関する展示はほとんどありません。

ガイドもあえてそこに触れずに「いかにスターリンが素晴らしかったか」を語っており(少なくとものぶよのガイドはそうでした)、この博物館の展示だけでスターリンという人物＆ジョージアの近代史を正しく理解できるかと言われると疑問です。

より多角的にスターリンという人物を知り、当時のジョージアでどのような事が起こっていたかを知りたいなら、トビリシにある「ソ連占領時代博物館」も訪れるのがベストだと思います。
(名前から分かるように、こちらもこちらでやや偏った展示ではあるけど)

トビリシのソビエト占領博物館で学ぶ、ジョージアのソ連時代。

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2020.07.18

おわりに

ゴリ観光最大の目玉と言えるスターリン博物館の展示に関する情報と、実際の見学を通して見えたスターリンという人物像や歴史について解説しました。

ジョージアという国の運命を大きく変えたスターリンに関する展示の数々は、事前知識がゼロで見学しても無意味。
あらかじめ最低限の知識をつけておいてからの訪問がおすすめです！

ジョージア国内のソ連時代のスポットやミュージアムには他にも色々と訪れて記事にしているので、そちらもあわせてチェックしてください！

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2022.03.13

「ジョージア」記事一覧へ

「エレバンに滞在している」と言うたびに、「ここは絶対に行った方が良い！」と多くの人におすすめされる場所があります。

行こう行こうと思いつつも、ついつい後回しにしていたその場所へとうとう行ってきました。

それがセルゲイ・パラジャーノフ・ミュージアム。

セルゲイ・パラジャーノフとは、ソ連時代に活躍したアルメニア人映画監督。

エレバンはもちろん、トビリシ(ジョージア)やキエフ(ウクライナ)など、当時一つの国であったソビエト連邦の各地をベースにしながら、独特の世界観を放つ作品を世に発した人物です。

日本でもかなり有名な人物だそうで、パラジャーノフ作品のファンもけっこう多いのだとか。
(のぶよは全く知りませんでした…)

そんな鬼才の功績を讃えるミュージアムが、エレバンの中心街北部にあります。

実際にミュージアムに足を運んでみた感想は、素晴らしいのひとことでした。

映画監督としての名声や華々しい功績は彼の一つの側面でしかなく、激動のソ連時代を生きた「セルゲイ・パラジャーノフ」という人物の半生を追体験しているかのような気分になったからです。

ミュージアム内の小さな空間は、パラジャーノフの息づかいが今にも聞こえてきそうなほどに情念で満ちたもの。
激動の時代を駆け抜けた一人の表現者の生きた痕跡を、展示作品の一つ一つから感じ取ることができます。

今回の記事では、エレバンのセルゲイ・パラジャーノフ・ミュージアムの魅力をたっぷりと解説していきます。

ミュージアム内の展示作品を通して、「銀幕のマジシャン」と称された人物の生き様にせまっていくスタイル。
写真たっぷりでお届けするので、きっと実際に訪れた気分になれるはずです！

セルゲイ・パラジャーノフとは

セルゲイ・パラジャーノフ(Sergei Parajanov / Սերգեյ Փարաջանով)は、1924年にトビリシ(現在のジョージア)で生まれた映画監督/アーティストです。

アルメニア人の両親のもとに生まれたアルメニア人でありながら、トビリシで少年時代を過ごしたパラジャーノフ。

1945年(21歳)にモスクワの映画学校に入学し、1950年(26歳)にキエフ(ウクライナ)に移ったことをきっかけに映画監督としてのキャリアをスタートさせます。

1960年代半ばから、その類たぐいまれな才能がソ連のみならずヨーロッパでも知られることとなり、のちに「代表作」とされる二つの作品が生み出されました。

秀逸なカメラワークと映像世界の美しさは、もちろんパラジャーノフ作品の最大の魅力。

同時に、ソ連という多民族国家を背景とした「異文化への興味・多文化共生」というテーマは作品全体に共通しており、パラジャーノフ作品を唯一無二の存在にしています。

当時のソ連では社会主義の名のもとに、民族主義を生み出しかねない歴史観や宗教観などのテーマはタブー。

政府にとって都合が悪い文学・芸術作品や映画などはすべて検閲・制限の対象となり、パラジャーノフにとっても自由な表現ができない不遇の時代が続きました。

彼の人生を大きく変えることになった出来事が、1973年～1977年(49歳～53歳)の4年間にわたり投獄されたこと。
獄中で彼が発揮したのが、アートやクラフトなど芸術の才能でした。

エレバンのパラジャーノフ・ミュージアム内の展示のメインは、投獄時代以降に作られたアート作品の数々。

「銀幕のマジシャン」と呼ばれた鬼才の映画監督が持ちあわせていた、繊細で前衛的な世界観がいっぱいに詰まった空間となっており、その人物像を感じることができるようになっています。

パラジャーノフ・ミュージアムの基本情報

エレバンでセルゲイ・パラジャーノフ・ミュージアムを開設する計画が固まったのは1988年のこと。
当時エレバンに滞在しながら、最後の作品「告白」の製作に励んでいたパラジャーノフ自身がこの場所を選び、オープンに向けた準備が進められていました。

その矢先の1988年12月7日に発生したのが、スピタク大地震。
アルメニア北部地域が壊滅的な被害を受けることとなり、ミュージアムのオープン準備も一時的に中止されることになりました。

ようやくミュージアムがオープンできたのは、パラジャーノフ死去から1年後の1991年のこと。

ソビエト連邦はもちろん、欧州にもその才能を存分に知らしめた鬼才は、自身の人生の集大成となるミュージアムをその目で見ることなくこの世を去ったのです。

恥ずかしながら、「セルゲイ・パラジャーノフ」という名前すら知らなかったのぶよ。

ミュージアム訪問前にザックリと彼の功績や映像作品の解説を予習してから訪れたのですが、正直、映画監督としてのパラジャーノフの功績を一切知らない人でも楽しめると思います。

というのも、ミュージアム内の展示は、彼の映画監督としての華々しいキャリアや作品の世界観等に焦点を当てたものではないため。

彼が制作したアート作品の展示がメインとなっており、それらを通して「セルゲイ・パラジャーノフとはどんな人物だったのか」を伝えるような展示内容になっているのです。

ミュージアム内に展示されている200点以上の作品は、とにかくパラジャーノフ・ワールド全開。

もしも彼が映画監督として名声を得ていなかったとしても、その独特のセンスや世界観は別の道でも評価されていたのではないかと感じました。

ミュージアムは年中無休で営業しているのも旅行者的にはポイント高め。(月曜日でも開館しています！)
また、館内の写真撮影は自由である点も嬉しいです。

見学に必要な時間は人それぞれ変わってくる(パラジャーノフ作品のファンなのか、ザックリ見るだけで良いのかetc…)でしょうが、ミュージアム自体は二階建てのこじんまりとしたものなので、そこまで多くの時間はかかりません。

最低でも1時間/ゆっくり見ても2時間ほどあればOKなので、エレバン観光の途中に立ち寄ることも可能です！

パラジャーノフ・ミュージアム内の展示でたどる鬼才の半生

セルゲイ・パラジャーノフという人物の半生と、その魂が息づくミュージアムの概要が分かったら、いよいよ実際に見学するとき。

二階建てのミュージアム内部では、少年時代～映画監督としての活躍～投獄時代～死去まで、66年間に渡る彼の激動の人生を追体験できるようになっています。

先述の通り、彼の映像作品に関しての展示はやや少なめ。
投獄時代を通して開花したアート・クラフト作品の展示が主なものとなっています。

①トビリシでの少年時代～モスクワでの学生時代(1924年～1945年)

セルゲイ・パラジャーノフがトビリシで誕生したのは、1924年1月9日のこと。
当時のジョージア地域はソ連に併合されて3年足らずで、社会はまだ不安定な状態にありました。

トビリシのソビエト占領博物館で学ぶ、ジョージアのソ連時代。

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2020.07.18

ジョージアという国が独立した現在なら、セルゲイ・パラジャーノフは「アルメニア系ジョージア人」という括くくりになるのでしょう。

しかしながら、当時はアルメニアもジョージアもソビエト連邦という一つの国の一部であったため、両親のどちらもアルメニア人であるセルゲイは、「トビリシで生まれたアルメニア人」というアイデンティティーとともに生きていくことになります。

当時のトビリシは、アルメニア人やアゼルバイジャン人、ロシア人などの多くの民族が居住する「民族のるつぼ」でした。

宗教も文化も言葉も異なる様々な民族が、それぞれのコミュニティーに属して生活しながら「トビリシ」という一つの共同体をゆるやかに形成している…
そんな不思議な町の独特な環境こそが、セルゲイ少年の身近にあったものでした。

誕生から20年余りを過ごしたトビリシでの生活こそが、のちの映像作品や、一見バラバラな物体を組み合わせたコラージュなどの芸術作品にみられるパラジャーノフの美学の根幹にあるものと言えるのかもしれません。

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

セルゲイの家庭は比較的裕福で、父・サルギスが営んでいた骨とう品店も盛況。

自宅には古今東西の骨とう品がずらりと並び、セルゲイは小さなころから音楽や芸術、演劇などの習い事に通うことができていました。

1945年(21歳)に旅行で訪れたモスクワに感動したセルゲイは、翌1946年に国立モスクワ映画大学に入学。

映画監督・劇作家としての基礎を学び、大学教授の助監督としても高い評価を得ます。

モスクワ芸術大学在学中の1947年、セルゲイは逮捕され投獄されることに。

他の学生と酒を飲んで悪ふざけをしたことが明るみになり、同性愛行為の嫌疑をかけられてのことでした。

当時のソ連政府では、同性愛は反社会的行為とされて犯罪でした。
実際にそうした行為があったのかどうかは定かではないまま、翌1948年までセルゲイは人生初の獄中生活を送ることとなります。

彼が同性愛者であったのかどうかは、最期までその口から語られることはありませんでした。

のちに二度の結婚をし子供も授かることとなるセルゲイでしたが、その後も同性愛の嫌疑をかけられ、ソ連当局による数回の逮捕・拘留を経験することに。
「おそらくバイセクシャルだったのではないか」というのが定説となっています。

1952年にモスクワ芸術大学を卒業したセルゲイは、翌1953年にキエフ(現在のウクライナ)へ居を移すことを決意。
ここから、短編作品やドキュメンタリー作品の制作を通した下積み時代が始まります。

②キエフ在住時代(1953年～1964年)

セルゲイが「映画監督セルゲイ・パラジャーノフ」として独り立ちするための下積み時代を過ごしたのが、ウクライナの首都・キエフでした。

1953年にモスクワからキエフへと移ったパラジャーノフは、いくつかの長編劇作品を完成させ、ウクライナの映画界において徐々にその知名度を上げていきます。

10年以上の間、キエフでキャリアを積み続けたパラジャーノフ。

彼がソビエト連邦内はもとより、欧州においてもその名を一躍有名なものにした作品が、1965年(41歳)に発表された”Shadows of Forgotten Ancestors”(邦題：「火の馬」)でした。

ウクライナの地方部に暮らす少数民族の生活を背景にした作品で、極彩色のシーンやカメラワークが欧米圏で一躍注目を浴びることに。

「火の馬」は全編ウクライナ語で、土着の宗教や民族的な伝統がテーマになった作品。

当時のソ連では「社会主義リアリズム」のもとで、宗教色や民族色が強い作品の上映は厳しく制限されていたため、ウクライナの民族感情を煽りかねない「火の馬」が全国公開されることはありませんでした。

ソ連当局はパラジャーノフに「火の馬」内の問題のシーンをカットして再編集することを強いましたが、彼はそれを拒否。
こうして、すでにウクライナで製作予定だった別の作品は中止に追い込まれ、パラジャーノフはエレバンへと居を移すことを決意します。

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2019.04.08

③エレバン在住時代(1968年)

自身のルーツであるアルメニアの首都・エレバンに戻ったパラジャーノフは、1969年(45歳)に、18世紀のアルメニアに実在した吟遊詩人の人生をテーマにした“Sayat Nova“という作品を完成させます。

しかしながら、アルメニアの歴史に忠実に製作したことが「反ソ連的」という批判にさらされ、当初はこの作品が大きな成功を呼ぶことはありませんでした。

パラジャーノフにとって大きな転機となったのが、”Sayat Nova“の発表から2年後の1971年(47歳)のこと。
同作品を短縮・リメイクして改題した”The Color of Pomegranates“(邦題：「ざくろの色」)がソ連政府にも受け入れられ、首都・モスクワでの公開とともに大きな話題になります。

「ざくろの色」は欧州の映画界でも高く評価され、現在でも「パラジャーノフ作品の最高傑作」と評価されているほど。
日本でもこの作品を通してパラジャーノフという人物を知った人も多いかもしれません。

「ざくろの色」の成功とともに、パラジャーノフにとって映像制作がしやすい環境になるのかと思いきや、そうはいきませんでした。

これまでの作品の中で反体制的な思想を表現してきたこともあり、ソ連政府から許可が下りずに自由な作品を作れない不遇の時代が続きます。

④ウクライナでの投獄時代(1973年～1977年)

反体制的な思想を表現しつづけていたパラジャーノフに手を焼いたソ連政府によって、1973年(49歳)、パラジャーノフは逮捕・投獄されることに。

その主な罪状はまたも「同性愛行為」でしたが、それは表向きの体裁。
本音では「反体制的な問題児」であったパラジャーノフの活動を制限しようという当局の意図があったのでしょう。

こうしてウクライナの強制労働収容所に送還されたパラジャーノフは、1977年(53歳)までの4年間にわたる獄中生活を強いられることとなりました。

投獄期間中にはもちろん映画の制作はできなかったのですが、有り余る情熱を持て余したパラジャーノフが牢獄内で発揮したのが、アートやクラフトなど芸術の才能でした。

彼の「表現すること」に対する情念はすさまじかったよう。

収容所の職員たちや収容所の仲間たちにゴミをとっておいてもらっては、ひたすら何かを作る姿に「あいつは頭が狂っている」と噂されていたほどだそうです。

当時のパラジャーノフが生み出した作品を見ていると、厳しく劣悪な環境でも自身のインスピレーションを形にして表現しようという天性のアーティストらしい気質や情念が感じられます。

パラジャーノフは強制労働に従事している期間でも、その反権力的な姿勢は曲げていなかったよう。
それを象徴するのが、こちらのクラフト作品にまつわるエピソードです ▼

清掃労働の際に、収容所の職員に「お前の仕事には情熱の”炎”がない！」と叱責されたパラジャーノフ。

その収容所の職員が再び彼の前を通ったときに、自身が使っていた箒を火で燃やして「”炎”を燃やしながら仕事している」ことを見せつけたのだとか。
(たぶんこういうところ、のぶよと気が合うと思う)

反抗的な態度をしていたこともあってか、独居房に入れられることもしばしばあったパラジャーノフ。

仕事に対する情熱の炎には乏しかったものの、制作に対する情熱の炎は独居房の暗闇の中でも消えることはありませんでした ▼

収容所時代のアート作品を見学していると、どんな環境におかれようとも自分を貫き通して自己表現をし続けるパラジャーノフという人物の強さが感じられます。

外界から隔絶されたウクライナでの4年間の収容所時代は、もともとその片鱗を見せていたパラジャーノフの芸術的な才能をさらに確かなものとしたはず。

収容所という物資が限られた環境にもかかわらず、4年間で800以上ものコラージュ作品やクラフト作品を生み出したというのだから驚きです。

⑤トビリシ在住時代(1977年～1988年)

1977年(53歳)で刑期を終えて出所したパラジャーノフは、生まれ育ったトビリシ(ジョージア)を拠点に映像制作に励むかたわら、4年間の収容所時代に情熱を注ぎこんだアート・クラフト作品を次々と制作し続けました。

パラジャーノフがトビリシで暮らした家の内部は、オリジナルの家具や調度品とともにミュージアム内にそのまま再現されています ▼

ミュージアムの展示品の多くは、このトビリシ時代に制作されたもの。

どれもかなり前衛的で、宗教や民族による分断・対立を望まない「多言語・多民族共存」というパラジャーノフの映像作品に共通するテーマが感じられる展示品が目立ちます。

それまでは映画監督として自由な表現ができずにいたパラジャーノフにとって、1980年代は追い風となった時代。

その最大の要因が、当時のゴルバチョフ政権が掲げたペレストロイカ(改革)路線でした。
それまで厳しく制限されていた芸術面における表現が、ある程度自由にできる社会になってきていたのです。

こうして映像作品の制作を再開することができたパラジャーノフの活躍の場は、トビリシだけにとどまりませんでした。

当時はソ連支配の下で一つの国であったアゼルバイジャンやアルメニアにも活躍の場を広げ、コーカサス地域の歴史や伝統文化を題材にした作品を発表します。

これらの作品は、いずれもパラジャーノフにとっての永遠のテーマである「多文化共存」がベースとなっているもので、国際的にも高い評価を得ることに成功しました。

1988年には、トビリシの自宅を売り払い、母国・アルメニアのエレバンへ居を移すことにしたパラジャーノフ。

ようやく自由な表現ができるようになった中で、どうしてわざわざ自身が生まれ育った町・トビリシを離れ、アルメニアへ移住する決断をしたのか。

その最大の理由が、初となる自叙伝的作品を自身のルーツがあるアルメニアを舞台に完成させるためでした。

⑥エレバンで自伝的作品「告白」の製作(1988年～1990年)

1988年(64歳)にエレバンへ移ったパラジャーノフは、自身のアート作品を展示するミュージアムを開設する話を快諾。
エレバン中心街北側の一角の土地を自ら選び、オープンに向けた準備が始まります。

同時に、映画監督としての活動にも精を出します。
不遇の時代に脚本を書いていた自叙伝作品 “The Confession“(邦題「：告白」) の撮影が、ここエレバンを舞台に始まりました。

しかし、パラジャーノフの映画監督としての運命は、最後まで神に味方されることはありませんでした。

「告白」の撮影が始まって間もなく、ガンに蝕まれていることが判明。
エレバンの病院に入院するもむなしく、1990年7月20日、「銀幕のマジシャン」と呼ばれた鬼才は66歳でその生涯に幕を下ろしました。

パラジャーノフがこの世を去ってから30年余りが経ちますが、彼の遺した映像作品は色褪せることなく、現在でも多くの人々に感動を与え続けています。

本人はその目で見ることがとうとう叶わなかった、エレバンのフラズダン渓谷を望む高台にぽつりと建つ小さなミュージアム。
その内部は、パラジャーノフが遺した200点以上のアート作品がごちゃごちゃに詰め込まれた異空間のように思えるかもしれません。

しかしながら、何を表しているのか見当もつかないほどに前衛的な作品の一つ一つが、セルゲイ・パラジャーノフという人物の生きた証を訪問者に語ろうとしている…そんな情念に満ちあふれており、まるでミュージアムの空間全体が一つの芸術作品のようでした。

苦難の日々を過ごしながらも、自身の信条や感覚をありのままに表現することに憑りつかれていた一人のアーティスト。
彼がこの世に遺したメッセージは、言葉がわからなくとも五感を通してひしひしと伝わってくるはずです。

おわりに

エレバン観光でぜひとも訪れたいセルゲイ・パラジャーノフ・ミュージアムを紹介しました。

パラジャーノフ作品が好きな人は絶対に訪れるべきだと思いますし、そうでない人でも彼の独特なセンスが光るアート作品の数々には感銘をうけるはずです。

アルメニア国内やジョージアのトビリシには、パラジャーノフが実際に作品のロケ地とした場所や彼ゆかりの場所も多くある点も見逃せません。

パラジャーノフ関連のスポットには他にもいくつか訪れたので、今後記事にできたらと思います！

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「水かけ祭り」と聞いて多くの人がまず思い浮かべるのは、タイの「ソンクラーン」ではないでしょうか。
旧正月を祝う行事で、ソンクラーン目当てにタイへ旅行する人もいるほどにポピュラーなお祭りとなっています。

いっぽうで、タイから遠く離れたアルメニアにも「水かけ祭り」が存在することはほとんど知られていません(のぶよも実際来るまで知りませんでした)。

その名も「ヴァルダヴァル(Vardavar / Վարդավառ)」。

春先に開催されるタイのソンクラーンとは異なり、アルメニアの水かけ祭りは真夏の恒例行事。

老若男女問わず、都市部でも地方部でも…
見知らぬ人々同士がとにかく水をぶっかけ合うクレイジーな一日。という点は共通しています。

今回の記事は、全アルメニアの人々が熱狂するヴァルダヴァルの一日を紹介するもの。
日本ではあまり知られていない、この国の新たな一面が見られるかもしれません！

アルメニアの水かけ祭り「ヴァルダヴァル」とは？

ヴァルダヴァル(方言によってはヴァルタヴァル/ヴァルテヴォルとも言う)とは、アルメニアの国教であるキリスト教における祭日のことで、イエス・キリストの変容を祝う日とされています。

…が、実はそれは後付け。

アルメニアはおよそ1700年前(301年)に世界ではじめてキリスト教を国教に定めた国として有名ですが、それ以前は精霊信仰やその他の宗教が根付いていました。

キリスト教伝来以前のアルメニアで信仰されていたのが、「アストギク(Astghik / Աստղիկ)」という豊穣と愛と水の女神。
もともとのヴァルダヴァルは、アストギクを讃えるための宗教的なお祭りだったと考えられています。

およそ2000年前に起源を持つヴァルダヴァルですが、現在では宗教的な面はほとんど見られません。
人々が狂ったように笑顔で水をかけまくるという、クレイジーな行事となっているのです。

アルメニアの水かけ祭り「ヴァルダヴァル」に参加してみた。

ヴァルダヴァル当日の朝、町は普段と変わらぬ静けさ…ではありません。

朝9時頃になって気温が上がってくると、この日を待ちに待った子供たちが町に続々とやってきます。

彼ら彼女らの手には、例外なく巨大な水鉄砲やバケツが。
そう。近くを通る人に容赦なく水攻撃をしてくるのです。

ヴァルダヴァルを楽しみにしているのは子供たちだけではありません。

大人たちもバケツやペットボトル、タライなど水が入る容器は全て持参で、ちびっこギャングたちに負けないほどのエネルギーで参戦します。(むしろ大人の方が楽しんでいるかも…)

午前中は比較的静かなヴァルダヴァルですが、アルメニア人が本気を出してくるのは午後1時頃から。

腹ごしらえを済ませた人々が噴水や池がある場所に一挙に集まり、とにかく誰彼構わず水をかけまくるヴァルダヴァルの本番のスタートです。

より多くの人に水をかけようと、バケツに汲んだ大量の水を広範囲にまき散らす人もいれば、狙いを定めた標的一人にピンポイント攻撃する人まで ▼

スマホを持っていようが、外国人だろうが、男も女も関係ありません。
バケツを持った人と目が合ったらもう最後。容赦なく大量の水を浴びせられます。

↑クレイジーすぎるアルメニアの水かけ祭り。実は2000年以上前に起源をもつ由緒正しいもの🇦🇲

キリスト教伝来以前に信仰されていたアストギクという水の女神を讃えるものなんだそう。

…とはいえ現在では宗教色はほぼなく、みんな笑顔で水をかけまくるというエクストリームな日😇 pic.twitter.com/tMm7Vw9NDL

— 小山のぶよ🇵🇹世界半周中の翻訳してる人 (@nobuyo5696) July 11, 2021

水をかける側もかけられる側もとにかく本気です。
それでも、全員が満面の笑顔で楽しむのがアルメニアのヴァルダヴァル。

そんなわけで、10分も経ったらもう全身びしょびしょ。
エレバンの夏はかなりの暑さになるので、逆に気持ちよく感じるほどです。

ヴァルダヴァルの一日は本当に何でもありなよう。

・走行中の車の窓から通行人に水鉄砲を撃ってくる人
・見知らぬ人もお構いなしに、噴水や池の中に投げ込む人
・デリバリーのバイク(走行中)に水をぶっかける人
・仕事そっちのけで通行人に水をかけるレストランの人
・アパートの高層階からホースで大量の水を撒く人

など、「いったいこの国はどうなってんの…？」と感じるほどの狂気に満ちた時間が流れます。

ヴァルダヴァルがようやく終了するのが、気温が下がってくる夕方6時頃。
みんな全身ずぶ濡れのままで町を練り歩いて、飲みに行ったりディナーをとったりするのです。

ヴァルダヴァル参加のポイント

ネット上にはほとんど情報がないヴァルダヴァル。
(というか、アルメニアに関する情報自体が限られているのが現状かも)

参加する際は、いくつか覚えておくべきポイントがあります。

ヴァルダヴァルの日程

現在、(いちおうは)アルメニア正教の祝日とされているヴァルダヴァル。
1年に1回、1日限定の特別な日ですが、日程が年ごとに変わる点に注意が必要。

アルメニア正教のイースターにあたる日から98日後の日曜日がヴァルダヴァルの日にあたります。

これはあくまでもエレバンでの開催日。
地域によっては多少前後することもあるそうなので、事前の確認はお忘れなく！

多くの人が集まるエリア

ヴァルダヴァル開催日に最も賑わうのは、町の中心街にあたるエリア。

住宅街や郊外でも、各家庭から水鉄砲で通行人を狙ってくる人も多いですが、お祭りの雰囲気を味わうならやはり中心街が◎
なかでも噴水がある広場や池がある公園などがメインとなります。

首都のエレバンで、ヴァルダヴァルの水かけがもっとも白熱するのが以下の3か所。

いずれも噴水や人工池があるため、「エンドレス・水かけ祭り」といったカオスな雰囲気が味わえます(笑)

これら以外の場所でも、気を抜いてはいけません。

上から水が降ってきたり、すれ違いざまに水をかけられたりするので「町全体がウォーター・ワールドの最前列」と考えておきましょう。(USJに行ったことがある人ならわかるはず)

ヴァルダヴァルの持ち物

ヴァルダヴァルの持ち物は超シンプル。
濡れても良い服＆靴とバケツ。以上！

水をかけられてばかりでなく、自分から見知らぬ人にじゃんじゃん水をかけてしまうのが楽しむコツです。

逆に持って行かない方が良いものは、

・スマートフォン
・カメラ
・財布
・パスポート

など、濡れたら困る電子機器や紙、カード類。

スマホを持っていようがなんだろうがお構いなしに水をかけてくるので、どうしても写真が撮りたい場合は防水対策を念入りにしていくのが◎
(池に体ごと投げ込まれたりしたらどうしようもないですが)

のぶよはスーパーの袋を3重にしてスマホを持参し、周囲360°を警戒しながら写真を撮りました。
(数回、大量の水をかけられて「あ…ここまで一緒に旅してきたiPhone5、とうとう終わった…」と思ったけどしぶとく生きてた)

余談ですが、ヴァルダヴァルの翌日は携帯修理店が大盛況となるそうです(笑)

おわりに

アルメニアを夏に旅するなら絶対にチェックしたい、水かけ祭り・ヴァルダヴァルを紹介しました。

普段は素朴でおとなしいアルメニア人ですが、この日はまるでみんな別人格になったかのよう。
それほどに、クレイジーで熱狂的な一日となります。

不思議に満ちたアルメニアの文化を知るきっかけにもなると思うので、もっと多くの人に知ってほしいと思います。

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「コーカサスの小国」と呼ばれることが多いジョージア。
面積は日本の5分の1、人口はなんと30分の1しかありません。

アメリカのジョージア州と間違えられることもしばしば…。
地理的にもアジアとヨーロッパの境目という微妙な場所に位置しており、「アジアだ！」「いや！ヨーロッパだ！」と(不毛な)議論になることも。

当ブログでも以前「ジョージアはアジア？ヨーロッパ？」という(不毛な)テーマの記事を書いたことがあります。

結論から言います。ジョージアはアジアでした。

「ジョージアはアジア？ヨーロッパ？」問題に決着をつけたい件。

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2020.07.04

近年では観光ブームや移住ブームの波が来ていて、少しずつ注目を浴びつつあるジョージアですが、小さな国土の東西で大きく文化が異なっていることは意外と知られていません。

今回の記事は、ジョージアを東と西に分け、各地域の違いを10のテーマで紹介するもの。

トビリシだけに閉じこもっていてはもったいない！
この国が持つバラエティー豊かで奥深い魅力をお伝えできれば嬉しいです。

そもそも、ジョージアの東西って？

ジョージアをザックリ東と西に分けると、こんな感じ ▼

・首都のトビリシがあるジョージア東部
・第二の都市クタイシや、黒海沿いのリゾート都市・バトゥミがあるジョージア西部

となります。

ジョージアの地理がなんとなく理解できたなら、いよいよ東西対決十本勝負といきましょう！
(別に勝負でもなんでもないけど)

ジョージア東西対決①：自然の風景

ジョージアと聞いて多くの人がイメージするのは、コーカサスの山々が織りなす大自然の風景ではないでしょうか。

・東部：カズベキ / ヘヴスレティ / トゥシェティ
・西部：スヴァネティ / ラチャ

など、国土の北側に連なるコーカサス山脈の風景は、ジョージア東西のいずれでも見ることができます。

ジョージアのコーカサス山脈地域のおすすめは？3つのエリアを比較してみた。

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2021.02.25

いっぽうで、コーカサス山脈地域以外の自然風景は、東西で大きく変わるのがポイントです。

東部：荒涼とした大地

ジョージア東部の自然風景をひとことで表すなら「茶色」。
降水量が少ない地域が多く、岩肌がむき出しの荒涼とした山々の風景が特徴的です。

首都のトビリシ南東部には、なんと砂漠地帯が広がっているほど。

世界遺産に指定されているダヴィット・ガレジ修道院は、砂漠地帯の岩山を利用して掘られたものです ▼

西部：緑あふれる山々

荒涼とした茶色の風景が目立つ東部とは対照的に、ジョージア西部には緑の大地が広がります。

渓流や滝も数多く、どちらかというと日本の地方部に近い山々の風景が見られるのも特徴的。

また、ジョージア西部の人が「これだけはぜったいに東に負けない！」と誇りに思う自然の恵みが黒海。

ジョージアの黒海沿岸のビーチのほとんどは、砂浜ではなく小石がゴロゴロ転がっているタイプ。

海水浴向きではなく、水質も地中海や大西洋には遠く及びませんが、海沿い特有の開放的な雰囲気はジョージア西部でしか味わえないものです。

ジョージア東西対決②：食文化

ところ変われば食文化だって変わるもの。
最近日本でも話題になりつつあるジョージア料理ですが、実は東部と西部で大きく食文化が異なることを知っている人は少ないのではないでしょうか。

交通や輸送技術の発達により、現在でこそジョージア国内での食文化の差は縮まりつつあります。
しかし旅をして各地域をまわっていると、いまだに大きな違いが存在することを舌で感じられるはず。

ジョージアの人たちの間でしばしば議題に上り、ヒートアップして喧嘩に発展することもある(まじで)ほどの「東と西、どっちがメシが旨いか」問題。

東西で驚くほどに異なる食文化を見ていきましょう。

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

東部：スパイス多用の肉食文化

ジョージア東部の食文化の一番の特徴は、羊や牛肉、豚肉を中心とした肉類や野菜、ハーブなど豊富な材料を用いて、各種スパイスを多用して調理する点。

日本人が食べて「エキゾチックで美味しい！」と感じるのは、間違いなくジョージア東部の料理だと思います。

トビリシの南部に位置するクヴェモ・カルトリ地方は肥沃な大地を持つことで知られ、野菜や芋、ハーブ類の多くがここからトビリシへ直送されています。
新鮮な食材が手に入りやすい点も、ジョージア東部の食文化の豊かさの理由かもしれません。

またジョージア東部は、モンゴルや中央アジア、ペルシア帝国など数多くの異民族による侵攻や支配を経験した地域。

スパイス文化に代表されるように、アジアや中東の食文化が複雑に入り混じって、現在の食文化が形成されたのでしょう。

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2020.11.14

西部：小麦粉・チーズ・いも類のシンプル素材

エキゾチックでバラエティー豊かな食文化の東部に対して、ジョージア西部の食文化はかなり質素でシンプル。

平地が少なく、農業や牧畜にあまり適していない土壌の場所が多いジョージア西部では、小麦粉生地 + チーズ + じゃがいも あたりを組み合わせて作られた料理のオンパレードです。

ジョージア西部の食文化の代表的存在がハチャプリ。
地域によって形や材料が異なるハチャプリですが、その多くは西部発祥のものです ▼

日本ではやたらと持ち上げられている感があるハチャプリは、「チーズ+小麦粉生地」のパンの総称。
どれもかなり塩辛くてボリュームがあり、間違いなく途中で飽きます(笑)

また、日本で大きな話題となったシュクメルリの発祥は、実は西部山岳地域のラチャ地方。

日本では「鶏肉のガーリックシチュー」なんて当たり障りのない味のものとして受け入れられつつあるようですが、本場・ジョージア西部のシュクメルリは大量の油に大量のニンニクとフライドチキンを入れただけの、豪快にも程がある料理です。

トラウマ級の油っこさ＆しつこさなので、のぶよ的には「これはちょっと…」といった感じ.。

若干味気ない＆おおざっぱにに思えるジョージア西部の食文化ですが、例外はサメグレロ地方。

黒海に面して高温多湿なサメグレロ地方では、かつてマラリヤが流行した際に「辛い物を食べれば予防できる」という噂が広まったそうで、ものすごい激辛文化が根付いています。

今ではジョージア全土に広がったアジカ(Ajika)という激辛練りスパイスの発祥の地の一つとされるのもサメグレロ地方 ▼

とにかくどこで何を食べても辛いサメグレロ地方。
激辛好きの方はぜひ、訪れてみては？

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2025.12.08

ジョージア東西対決③：気候

近年大きな流れになってきている「ジョージア移住ブーム」。
この国に世界中の人が惹かれる理由は多々あるのでしょうが、一つだけ言っておきます。

穏やかな気候を求めている人は、東西関係なくジョージアに住むのは無理。

というのも、ジョージアは全国的にかなりエクストリームな気候であるためです。

東部：夏は灼熱・冬は極寒

ジョージア東部は、夏は灼熱/冬は極寒と過ごしにくさ100％。

山々に囲まれた谷のような地形のトビリシは、熱の逃げ場がない盆地のような気候。
そのため6月～9月にかけては、もはや地獄谷のような暑さになります。

さらに、ジョージア東部には海がありません。
水辺も限られているため、クールダウンできる場所が限られるのも残念なところ。

もともとの降水量が少ないジョージア東部では雪が積もることこそ珍しいですが、冬場の寒さは尋常ではありません。

実はトビリシは、「風の町」と呼ばれるほどに風が強い日が多い町。
冬場でも待ったなしで強風が吹き荒れるため、体感気温の低さは相当なものとなります。

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2021.02.27

西部：まあ温暖だけど雨、雨、雨

エクストリームな気候の東部に比べると、ジョージア西部はまだまし。
一年を通して温暖湿潤な気候です。

①自然風景の項で「ジョージア西部は緑の風景が多い」と書きましたが、緑が多い＝降水量が多いということ。

何を隠そう、黒海沿岸のバトゥミは東ヨーロッパで最も降水量が多い町なのです。
(この国がヨーロッパかどうかは置いておくとして)

特に冬場の毎日毎日毎日、雨＆灰色の空の日が延々と続く感じには、絶望感すら覚えるほど。
湿度が高いため、気温は10℃ほどあっても体感温度は意外と低く感じられるので、普通に寒いです。

というわけで、バトゥミの高層タワマンから撮った青空と青い海の写真を見て「バトゥミに住みたい！」なんて考えている人は、まじで現実を知った方が良いと思います(笑)

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ジョージア東西対決④：歴史

2015年にグルジアからジョージアへと国名変更がされたジョージア。
この国の歴史は、東西で大きく異なるものだったことは意外に知られていません。

実はジョージアという国が一つの国としてまとまっていたのは、古代から今日までの合計でたったの350年ほど。

それ以外の時期は、東西が別々の国であったり大国の支配下にあったり…と複雑な歴史を送ってきました。

ここまで東西ではっきりと歴史が異なる国も珍しいのではないでしょうか。

現在の東西の文化の違いに大きく影響を与えているのは、おそらく16世紀～18世紀の200年以上にわたる支配国の違いだと思います。

・東部：サファーヴィー朝(現在のイラン)
・西部：オスマン帝国(現在のトルコ)

と、いずれもイスラム系の国ではあるものの、文化は全く別のもの。
食文化や建築様式などの東西の違いに、その影響がいまだに見られます。

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2021.02.13

ジョージア東西対決⑤：民族音楽

伝統文化が現代に息づくジョージアでは、「ジョージアン・ダンス」と呼ばれる民俗舞踊や、「ポリフォニー」と呼ばれる混声合唱など様々な文化が継承されており、いずれも地域色がかなり豊かなものです。

ここでは、ジョージア伝統の音楽において東西でどう違うのか見ていきましょう。

東部：弦楽器を多用/宴会の席で歌われる

こちらはジョージア東部・カヘティ地方のシグナギという町のスタイル。

基本の主旋律は一人ずつ交代で歌われ、サビの副旋律はその場にいる全員で歌われています。

東部で特徴的なのが、パンドゥリ(Panduri)という弦楽器が使われる点。
カヘティ地方のみならず、東部の山岳部エリアでもこの楽器を使用して演奏されるものが多いようです。

ジョージア東部では、こうした伝統的な音楽が宴会の場(「スプラ(Supra)」と呼ばれる)で演奏されることが多く、その場にいる人全員で歌うのが伝統だそうです。

西：打楽器・吹奏楽器多用/祝いの場で歌われる

こちらはジョージア西部、アジャラ地方の村での伝統的なお祭りの風景。

全員が手を叩いてリズムをとり、踊りながら歌っている姿が印象的です。

ジョージア西部の伝統的な音楽は、弦楽器の他にグダストヴィリ(gudastviri)と呼ばれる大きな笛のような楽器やドリ(doli)と呼ばれる太鼓を用いて演奏されるものが多いそう。

曲調も明るくてリズム感もあるため、ただ歌うというよりも踊るのに適した曲が多いのが特徴的。

東部(特に山岳地域)では日常的に宴会の場で演奏されていましたが、西部では結婚式など特別な祝いの場での踊りのために演奏されるといった性格が強いようです。

ジョージア東西対決⑥：温泉

ジョージアには温泉が湧いているのは有名な話。
それも、ヨーロッパによくあるプールのような生温かい温泉ではなく、硫黄の匂いがぷんぷん漂う熱い温泉。

コーカサス山脈のふもとで極楽体験…素敵ですよね。
しかし、温泉に対する概念は東部と西部で大きく異なるようです。

東部：整備された温泉施設で入浴

ジョージア東部では温泉が湧いている場所はかなり限られています。

首都のトビリシにあるアバノトゥバニ地区(Abanotubani)は、もしかしたら唯一の入浴可能な温泉が湧く場所かもしれません。

「トビリシ」という町の名前の由来は、ジョージア語の「トビリ(=温かい)」であるのは有名な話。

そもそも1600年前にこの町が首都と定められたのも、この地で湧く温泉の神秘的な効能が注目されたから。という説まであるほどです。

古くからの温泉文化が根付くトビリシですが、露天風呂は存在しません。
ハマムのような温泉施設での内湯が中心となり、日本の銭湯のような雰囲気なので日本人には親しみやすいかも。

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2020.06.21

西部：野良温泉パラダイス

トビリシ限定＆整備された温泉施設での入浴に限られる東部に比べると、ジョージア西部の温泉はとにかくワイルドでバラエティー豊か。

人里離れた場所に湧く野良温泉や野良露天風呂がけっこう多く点在しているのです。

地元の人が温泉に浸かりながら酒盛りをするのもジョージア西部の定番の風景。
(トビリシの温泉施設内は飲食禁止)

開放的で気の良い人が多いジョージア西部。
地元の人達に囲まれて、ローカル文化にどっぷりとひたれるのも面白い点です。

ジョージア東西対決⑦：言語

ジョージアの公用語はもちろんジョージア語。
どんな山奥に行こうとジョージア語が通じますし、ソ連統治の影響で30代以上の人ならロシア語も100％通じます。

ジョージア語は、カルトヴェリ語族という独自の言語グループに属するもの。

「カルトヴェリ＝”カルトリ地方の”」という意味で、ジョージア東部のカルトリ地方発祥。
ジョージア東部全域では99％、このジョージア語が話されています。

いっぽうのジョージア西部。
同じ国なのでもちろんジョージア語が話されてはいるのですが、地域によっては別の言葉が使われる場合があるのが面白い点。

代表的なのが、サメグレロ地方のメグレル語とスヴァネティ地方のスヴァン語です。

この全然違う感、いかがでしょうか。

メグレル語(Mingrelian / მარგალური ნინა)は、サメグレロ地方全域とアブハジア共和国の一部で話されているもので話者数は50万人ほど。

ジョージア語と同じカルトヴェリ語族の一つなので、「ジョージア語のいち方言」と言っても良いのですが、文法や表現はかなり異なるそうです。

スヴァン語もジョージア語と同じカルトヴェリ語族。
とはいえ、驚くほどに語彙の共通点がありません。

子音が多くカクカクした響きのジョージア語に対して、長母音が多いスヴァン語はどこか柔らかい響きを持つのも特徴的。
ジョージア語に関して赤ちゃんレベルの知識しかないのぶよでさえ、一発で「これはジョージア語じゃない…？」と聞き分けられるほど異なった響きでした。

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2020.06.18

ジョージア東西対決⑧：建築様式

ジョージア東部と西部で大きく異なるのが、建物の建築様式。

都市部の建築も一目でわかるほどに異なりますし、地方部の伝統建築はもはや同じ国とは思えないほどに異なります。

東部：ペルシア風装飾/石造り

トビリシを代表する風景が、カラフルな木造テラスを持つ家々。

細部までこだわったエキゾチックな装飾に、ペルシア建築の影響が強く感じられます。

トビリシを出て地方部に足をのばすと、重厚な雰囲気の石造りの民家が多いことに気が付くはず。

ジョージア東部で石造りの民家が好まれた最大の理由は、すでに③気候の項で説明した通り、夏は灼熱/冬は極寒という極端な気候であるため。

断熱性に優れた石の壁に囲まれた屋内は、一年を通して気温があまり変わることがないもの。
実際に中に入ると、夏場でも涼しさを冠るほどでした。

西部：木造/高床式倉庫

クタイシやバトゥミなどジョージア西部の都市を歩くと、トビリシによく見られる木製テラスを持つ建物がほとんどないことに気が付くでしょう。

町並みはロシア帝国の優雅で重厚な雰囲気のものとソ連時代の無機質なものが混ざった感じ。
トビリシとは完全に雰囲気が異なります。

ジョージア西部の地方部の建築は、木造が主流なのもポイント。

西部で木造建築が好まれる理由も、年間を通して高温多湿な気候のため。

風通しが良い木造の民家には広い庭があり、食料を保存するための高床式倉庫が現役で利用されていたりします。

ジョージア西部地域(の地方部)を旅していると、必ず見かける高床式倉庫。

「湿度が高い＝食料が腐りやすい」ということで、少しでも風通しが良い場所に食料を保存しようとした先人の知恵の素晴らしさが感じられます。

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2020.06.30

ジョージア東西対決⑨：人の気質

ジョージアの地元の人に「東部と西部の一番の違いは？」と尋ねると、結構な確率で返ってくるのが「人の気質が全然違う」という答え。

ジョージア全国をまわったのぶよ自身も、東部と西部で人の気質がかなり違うことを肌で感じて驚きました。

東部：閉鎖的

ジョージア東部は、概して閉鎖的な気質の人が多いと言われます。

首都であり最大の町であるトビリシで生活している限りは、あまり感じる機会は多くないかもしれません。
しかし少し地方部へと足をのばせばすぐに実感するはず。(めっちゃジロジロ見られます)

個人的な経験ですが、地元の人の家に招かれて酒をごちそうになったり…といったことは、ジョージア東部では一度もありません。(ジョージア西部ではかなりの頻度であった)

のぶよ的にジョージア東部の人々の気質が閉鎖的と言われる一番の原因は、絶えず異民族の侵攻に悩まされた歴史のためではないかと感じます。

南にペルシアとアルメニア、北にはイスラム教徒であるコーカサスの諸民族(ダゲスタン人/チェンチェン人etc)。
中世にモンゴル帝国やティムール朝などが相次いで侵略してきたのも、ジョージア東部でした。

首都のトビリシも、数えきれないほどに異民族によって侵略＆破壊されて来た町。
こうした歴史的な背景から、どこから来たかわからない＆得体の知れない人間を、もてなす前にまずは警戒する風土であってもおかしくないと思います。

西部：開放的

ジョージア西部、とくにアジャラ地方やサメグレロ地方などの田舎に行くと、人々のホスピタリティーに驚くはず。

手招きされて行ってみると自宅に招かれ、次から次へと料理やお酒がでてきた(もちろん無料で)ことも一度や二度ではありません。

ジョージア国内の移動手段であるマルシュルートカ(乗り合いミニバス)の車内も、ジョージア西部エリアでは常に誰かと誰か(お互いに知らない人)が楽しそうに喋っているのがデフォルト。
東部ではまず見られない光景だと思います。

異民族・異教徒の土地に囲まれた東部とは対照的に、黒海という天然の防衛線がある西部。
こうした地理的な要因もあり、東部ほどには異民族の侵入に悩まされてはいなかったことも、こうしたホスピタリティー文化が根強く残る理由なのかもしれません。

ジョージア東西対決⑩：都市生活

ジョージア東西対決最後のテーマが、「都市生活」。
東のトビリシと西のバトゥミで、ライフスタイルは大きく異なってきます。

東部(トビリシ)：インフラ抜群の快適シティーライフ

トビリシの生活はとにかく便利。
地下鉄・路線バスなどの公共交通手段が発達しているため、市内のどこへでもアクセスしやすいのが大きなメリットだと思います。

近年の移住ブームのおかげか、ジョージア料理以外にも多国籍料理のお店が充実しつつあるのも嬉しい点。

タイ料理、韓国料理、インド料理、果ては日本式のラーメンを出すお店もあるので、食事面で不便を感じることはないでしょう。

谷間に開けたトビリシは、ハイキングコースも充実。
中心街から30分ほどで、町を一望する絶景ポイントにアクセスできるので、手軽に自然を感じながら気分転換するにはぴったりです。

都市らしい便利さと、手軽に味わえる自然、様々なものが手に入りやすい点など、総合的にトビリシはジョージアの中で最も生活しやすい町であることは事実。
「さすが首都！」と実感するような便利なシティーライフが送れると思います。

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2020.07.25

西部(バトゥミ)：のんびり過ごせるシーサイドライフ

トビリシに比べると、地下鉄が走っていないバトゥミは交通インフラ面ではやや不便。
いっぽうで、平坦な地形であるため自転車で移動するにはぴったりの町です。

食事面の充実度に関しては、やはりトビリシにはおよびません。
しかしバトゥミには魚市場があるので、新鮮な魚介類を入手しやすいのは嬉しい点です。

ごちゃっとした雑多な雰囲気がトビリシだとしたら、バトゥミはかなりスッキリした開放的な雰囲気。

海のそばでのんびりした滞在を送りたい人にはおすすめです。(先述の通り雨の多さは半端ないですが)

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2022.09.06

おわりに

食文化も、町並みも、人の気質も異なる、ジョージアの東部と西部。

こんなに小さな国の中にこんなにも違いが多くあることに、自分でも改めて驚きました。

どうしてもトビリシばかりが注目されがちですが、それ以外の地域も独自の伝統や文化が息づいているのがジョージアという国。

これからジョージアに来る予定の人には、この小国の奥深い魅力を余すことなく堪能してほしいです！

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