「初めてのジョージア旅行でコーカサス山岳地域を訪問したいんだけど、どこがおすすめ？」と問われたら、のぶよは迷わず即答します。
「とにかくスヴァネティ地方へ行け…！」と。

コーカサスの山々の大自然と、中世から時が止まったような石造りの村々、山岳地域の伝統文化に温かなホスピタリティー…
「ジョージア」と聞いて多くの人が思い浮かべるような要素がギュッと詰まった地域であるからです。

これほどに「コーカサスの秘境感」が漂う山岳エリアでありながら、アクセスや観光面のインフラはかなり整備されているのもスヴァネティ地方の素晴らしい点。
自分の足で歩きたいアドベンチャー派にも、大自然を手軽に味わいたいファミリー派にも、ゆっくり過ごしたいリゾート派にも…とにかく、全ての旅行スタイルに適した楽しみ方ができるのもおすすめする理由です。

また、スヴァネティ地方は「観光」という面以外の文化面や歴史面に関してもかなり独特のエリア。
「ジョージアにありながらジョージア文化ではない」というのがスヴァネティ地方最大の特徴なので、訪問前にはこの地域のカルチャー面のアレコレを知っておく必要があります。

というわけで今回の記事は、のぶよが愛してやまないスヴァネティ地方の観光に必要な知識や情報をぎゅっと詰め込んだもの。
定番から穴場までの見どころはもちろん、旅をより奥深いものとするスヴァネティ文化に関する解説もたっぷりでお送りします。

これさえ読んでおけば、スヴァネティ旅行が充実したものとなること間違いなし！
ここまで細かくスヴァネティ地方を周った日本人も他にいないでしょうし、ここまで詳細な情報を残してくれる人ものぶよ以外にはいないはずなので、ぜひとも役立ててもらえれば嬉しいです。

スヴァネティ地方を理解するための基本情報

スヴァネティ地方は、ジョージアという国の中で最も異色のエリアのひとつ。
辿ってきた歴史や文化をはじめ、言語や人々のメンタリティーに加えて村の風景まで、ありとあらゆる面で「ジョージア文化」とは一線を画した独自の山岳地域らしさが感じられます。

スヴァネティ地方を特徴づけるのが、コーカサスの大自然に伝統的な文化が複雑に入り混じっていること。
一般的な山岳地域であれば、歴史や文化の事前知識なしでも大自然を堪能すれば良いだけなのですが、スヴァネティ地方に関しては事前に文化面の知識を得ておくことが必須となります。

ここでは、スヴァネティ地方がどんな地域であるのかをザックリと理解するために、スヴァネティ旅行前に知っておきたい基本的な情報を解説していきます。
以下9つのテーマに分かれているので、気になるところからチェックしてください。▼

スヴァネティ地方の地理

スヴァネティ地方が位置しているのは、ジョージア北西部の山岳地域。

エリアの北側には標高3000m～4000m級の大コーカサスの山々が連なり、その向こうはもうロシア領。
エリア南側にも3000m級の山々が聳えており、四方を深い山に囲まれているのが特徴です。

現在でこそ車両通行可能な舗装道路が敷かれてアクセスは飛躍的に改善されましたが、かつてはジョージアの中でも最も訪問しにくい地域の一つだったスヴァネティ地方。
トビリシやバトゥミなど下界の都市からは距離があり、移動にかなりの時間を要するため、現在でも日程に限りがある短期旅行者はスヴァネティ訪問をスキップしてしまいます。

こうした地理的な隔絶によって、スヴァネティ地方は長い歴史においてジョージア中央政府の統治が及びにくかった地域。
これが、スヴァネティ地方がジョージア他エリアとは文化的に大きく異なる最大の要因となっています。

スヴァネティ地方内に目を向けると、大きく二つのエリアに分けることができます。

最大の町であるメスティアよりも東側の一帯は、訪れる旅行者が多くかなりひらけているエリア。
「スヴァネティ地方の定番スポット」とされる村や自然スポットの全ては、東側エリアにあります。

いっぽう、メスティアよりも西側一帯はほとんどの人に素通りされてしまいがち。
定番スポットの類こそないものの、観光地化の波に呑まれていないピュアなスヴァネティ文化が感じられます。

スヴァネティ地方の歴史

スヴァネティ地方の村々を訪問すると、中世そのままの雰囲気に驚かされるはず。
中世以降は数々の異民族の侵攻を受けてきたジョージアという国において、数百年前の風景がここまでオリジナルのままに残っている地域は他に存在せず、この点もスヴァネティ地方の独自性を象徴しています。

いったいどうして、スヴァネティ地方では中世の雰囲気がそのままに残っているのか…その秘密は、この地域が辿ってきた独自の歴史が深く関係しています。

元々のスヴァネティ地方で根付いていたのは、山岳地域らしく土着の精霊信仰。
4世紀初頭(1700年前)にジョージアがキリスト教を受容すると、徐々にキリスト教化が進みます。

興味深いのが、スヴァネティの人々はキリスト教をそのまま受容するのではなく、元々の精霊信仰に適応させて受容した点。
例えば、「五穀豊穣の神＝聖母マリア」「月の神＝聖ギオルギ」といったように、精霊信仰の各神をキリスト教の聖人と同一視することで、独自の宗教観が生み出されたのです。

こうして、ジョージア他地域とはやや異なる形ながらもキリスト教文化が浸透していったスヴァネティ地方。
11世紀初頭(1000年前)に中世ジョージア王国が成立するとその領土に入ることとなり、さらにキリスト教化が進みます。

中世ジョージア王国の衰退期にあたる13世紀半ば(800年前)になると、モンゴル帝国やティムール朝をはじめとする異民族の襲来を恐れたジョージア各地域の人々によって、貴重なイコン画や資料がスヴァネティ地方に運ばれて保護されるように。
その後、ジョージア地域一帯は完全に異民族の支配下に入ってしまい、15世紀(600年前)にはとうとう中世ジョージア王国が崩壊してしまいますが、山深いスヴァネティ地方にだけは異民族の支配は及ばなかったのです。

異民族の支配も中央政府による統治もなく、力の空白地帯となったスヴァネティ地方。
住民たちは「自由スヴァネティ軍」と称される自治組織を形成し、自分たちで各村のあれこれを管理するようになりました。

驚くべき点が、この独自の自治システムによる統治が19世紀半ばまで四百年間も続いたこと。
この自治期間の長さと、中世からずっと異民族による統治が及ばず戦乱に巻き込まれることがなかった点こそが、現在のスヴァネティ地方に中世そのままの独自の文化や景観が残る最大の理由だと言えます。

スヴァネティ地方で四百年間続いた自治を終焉させたのが、19世紀後半(150年前)にコーカサス地域へ進出してきたロシア帝国でした。

スヴァネティの人々が素直に大国の統治を受け入れるはずもなく、幾度となく蜂起が起こりますが、結局は大国の支配下に。
20世紀に入りロシア帝国が崩壊した後は、そのままソ連の統治下に入ります。

1991年にソ連が崩壊しジョージアが独立してから十年ほどのスヴァネティ地方は、まさに暗黒の時代。
その地理的な隔絶と貧困による不満から、法の統治が及ばぬ無法地帯と化しており、誘拐や山賊による襲撃が多発していたのです。

現在でもジョージア他地域には「スヴァネティの人は攻撃的だ」などと言う人も少なくないのですが、その偏見はこの暗黒時代のイメージによるもの。
2004年にジョージア軍による犯罪者の一掃が行われると治安は劇的に改善し、ようやく観光地としてのスヴァネティ地方の魅力が注目されはじめることになります。

現在でこそ「ジョージア観光の定番エリア」とされるスヴァネティ地方ですが、実は観光開発が始まってからまだ二十年ほど。
カズベギ周辺地域などかなり開発が進んでいる他の山岳エリアに比べて、スヴァネティ地方がややのんびりとした雰囲気なのは、観光エリアとしての歴史の浅さに要因があるのかもしれません。

スヴァネティ地方の伝統文化＆工芸品

地理的に他地域との関わりが薄く、独自の歴史を辿ってきたスヴァネティ地方。
ジョージアの他地域とは異なる伝統的な文化が色濃く残っており、伝統が人々の日々の生活の中にも強く息づいている印象を持ちます。

スヴァネティ地方の人々の多くは元々、林業や牧畜業で生計を立ててきたため、木工細工や羊毛を加工した工芸品が名産。
中でも有名なのが「スヴァン帽」と呼ばれる羊毛の帽子です。

球体を半分に切ったような形のスヴァン帽にはいくつかの色のバリエーションがあり、男性のみが被るもの。
かつてはその人の村における地位などによって、どの色のスヴァン帽を身に着けるかが決まっていたのだそうです。

また、スヴァネティと言えば木工細工でも有名。
椅子やテーブルなどの家具類はもちろん、民家の木製テラスに施された装飾の細かさを見ると、スヴァネティの人々の手先の器用さに驚かされることでしょう。

また、スヴァネティ地方はポリフォニーと呼ばれる混声合唱も有名。
スヴァネティ地方でのポリフォニーは基本的に宴うたげの場において男性のみで歌われるのが独特で、スヴァネティ独自の言語であるスヴァン語で歌われる場合も多いです。

ジョージア他地域では乾杯の際に様々な祝辞を言葉で述べるのが定番ですが、スヴァネティ地方の乾杯はこのポリフォニーとともに行われるのも興味深い点。
歌っては飲み、また歌っては飲み…を延々と繰り返すわけで、なかなかにエクストリームな状況となります。

こうしたスヴァネティならではの伝統文化や工芸文化を深く理解したいなら、メスティアにあるスヴァネティ歴史民俗博物館を訪問するのがおすすめ。

こスヴァネティ地域での出土品や中世の武器などの展示から始まり、かつて実際に使用されていた家財道具や民族衣装などの展示まで、スヴァネティ地方の伝統文化に関する展示がとても充実しています。

スヴァネティ地方の伝統建築

標高が高いスヴァネティ地方の伝統建築は、長く厳しい冬との戦いそのもの。
地面に浅い穴を掘って生活スペースを半地下に設置することで冷気を遮断し、断熱性の高い石を何重にもなるように積み上げて厚い壁を作ることで保温性を高めるような住居が作られました。

その内部は独特で、半地下の生活スペースの中央部には火を起こして暖をとるための囲炉裏が。
囲炉裏を取り囲むような四角形の空間がリビングルーム兼寝室となっており、まるで日本昔ばなしのような生活スタイルに不思議と親近感が湧きます。

▲スヴァネティ地方の伝統的な家屋内で必ず見られるのが、この独特の細長い家具。
家具の内側は空洞となっており物置として利用され、家具の上はベッド代わりになっていました。

また、スヴァネティ地方では伝統的に家族内の序列が存在するのもユニーク。
一家の長のみが座ることが許された「サクルツヒル」と呼ばれる木彫りの立派な椅子がどこの家庭にも備わっており、このあたりの家父長制的な家族観もひと昔前の日本とどこか共通するものが感じられます。▼

かつてのスヴァネティ地方では、衣食住のすべてがこのリビング兼食堂兼寝室のような空間で行われ、家族全員がこの空間で就寝していたそう。
家によっては別に小部屋が一室設置されている場合もあり、これは家族内に若い男子が居た場合に嫁となる女子を迎えて契りを交わすための空間だったそうです。

以上がスヴァネティ地方の伝統的な建築ですが、民家によっては「復讐の塔」が併設されている場合も。
塔へは室内からの通路を利用して外に出ることなく直接アクセスすることができ、非常時に立て籠もれるように備蓄品などを保管していたそうです。

スヴァネティ地方のライフスタイル

近年アクセスが良くなり観光地化が進みつつあるスヴァネティ地方では、インフラ面や物流面が急速に改善されつつある状況。
最大の町であるメスティアに限れば、ジョージアの他地域と変わらないレベルでの滞在が可能であるほどです。

しかしながら、小さな村々では現在でも山の伝統を色濃く残した生活が営まれているのがポイント。
物資に限りがあるこれらの村では基本的に自給自足の生活が基本であり、自家製の作物や家畜由来の原料を利用した食材が使用されています。

標高が高く寒冷なスヴァネティ地方は農業に適しておらず、収穫できる作物もじゃがいもとビーツと人参とりんごくらい。
かねてから冬場のビタミン不足が大きな課題だったそうで、人々は春から秋にかけての期間にジャムや漬物などの保存食を作り、長い冬に備えるのです。

しかしながら、いくら自給自足が基本とはいえ、完全に貨幣経済から抜け出すことはできないもの。
スヴァネティ地方の小さな村で暮らす人々の多くは、自家製のチーズや保存食をズグディディなど下界の都市へと出荷することで現金収入を得ているのだそうです。

また、スヴァネティ地方のライフスタイルを特徴づけるのが、ものすごい薪文化であること。
スヴァネティ地方には電気は通っているものの都市ガスは通っていないため、冬場の暖房＆調理用を兼ねてとにかく大量の薪が消費されます。

そんなスヴァネティの薪文化の象徴が、「ペチ」と呼ばれる薪ストーブ。▼

スヴァネティの一般家庭ならどこにでもあるペチは、暖房用と調理用を兼ねたもの。
ペチの中でハチャプリを焼いたり、ペチの上で煮込み料理を作ったりする光景は、スヴァネティ地方の風物詩だと言えます。

スヴァネティ地方の石塔と「血の復讐」

スヴァネティ地方の風景を独特なものにしているのが、黒っぽい石で造られた高さ20mを超える塔の存在。
これらの塔は「復讐の塔」と呼ばれ、スヴァネティ地方内のどこの集落でも必ず見られるものです。

一見すると、カズベギやトゥシェティ地方などジョージアの山岳地域によくある見張り用の石塔のように思えますが、スヴァネティ地方の「復讐の塔」は内部の造りも建設された目的も大きく異なります。

ジョージア語でコシュキ(koshki / კოშკი)と呼ばれる石塔のほとんどは、コーカサスの山を越えて侵入してくる異民族から自分たちの村や家族を守るために建設されたもの。そのため、普通は敵の侵入を見張ることができる高台などに位置しています。

しかしながらスヴァネティ地方の石塔は高台ではなく、一般の民家に石塔が併設されているのが独特。
これには、15世紀～19世紀にかけてどこの国にも属さず、村ごとに自治が行われていたスヴァネティ地方独自の事情が関係しています。

かつてのスヴァネティ地方では、村の掟を破る者や他の村人を侮辱したり暴力をふるう者には「血の復讐」と呼ばれる制裁がなされ、本人はもちろんその家族も復讐の対象とされました。
一応、「血の復讐」は村の偉い人の決定により行われるというルールがあったのですが、しばしばそれは破られ、個人的な怨恨などで復讐が実行されることも多かったのだそうです。

「何がきっかけで他の村人に復讐されるかわからない」という恐怖は、人々に見張りと防衛を兼ねた塔を自宅に作らせ、家族が数か月間塔の内部で籠城生活を送ることを可能にしたのです。
いわば「エクストリーム村八分に備えた避難生活用の塔」と理解するのが分かりやすいかもしれません。

現在では「血の復讐」の風習は廃れ、人々は塔の外の自宅で生活を送るように。
これらの塔はいつしか「血の復讐の塔」と呼ばれるようになり、スヴァネティ地方独自の風習や歴史を現在に伝え続けているのです。

そんな恐ろしい歴史を持つ「復讐の塔」ですが、現在は観光客向けに開放されているものもちらほら。
スヴァネティ地方ならではの体験なので、ぜひとも最上部まで登ってみましょう。

実際に復讐の塔に登ってみると、この場所でかつて人々が生活していたということに改めて驚かされるはず。
復讐の塔の最上部からは、例外なく周囲360°を見渡す絶景が広がりますが、当時の人々は日々「血の復讐」を恐れながらこの風景を見張っていたわけで、なんとも言えない気持ちになります。

スヴァネティ地方には全体的に「陰」の空気が漂っているような気がするのですが、この復讐の塔が放つ不気味さもその要因なのかもしれません。

スヴァネティ地方の言語

スヴァネティ地方の住民の大半は、ジョージア語とスヴァン語の二言語話者。
スヴァン語とはジョージア語と同じカルトヴェリ語族の言語であるものの、文法や語彙、発音などにおいてほとんど共通点がありません(例えるなら同じゲルマン語族である英語とドイツ語がお互いに意思疎通が不可能であるようなもの？)。

スヴァン語の最大の特徴が、表記するための文字を持っていない点。
数百年以上に渡って父・母から子へ口頭で伝えられて現在にまで残っているわけで、現在では便宜上ジョージア文字を用いて表記されはするものの「文字を持たない言語」である点は覚えておきましょう。

スヴァネティ地方を旅すると、スヴァン語を耳にする機会は頻繁にあるはず。
メスティアでは使用頻度は減少傾向にあるものの、ウシュグリやその他の小さな村における家族間・村人間の共通語は現在でもスヴァン語です。

一般の旅行者にはジョージア語とスヴァン語を聞き分けることは難しいかもしれませんが、スヴァン語はとにかく長母音が多いのが特徴的。
硬い子音の連続が多いジョージア語に比べると柔らかく聞こえ、スヴァン語独特の抑揚にはまるで歌っているかのような美しさが感じられます。

スヴァン語は文字を持たないこともあり、消滅の危機にあるとして保護が叫ばれているのが現状。
話者人口は年々減少傾向で、スヴァネティ生まれのスヴァン人でありながら片言のスヴァン語しか話せない若者も増えているのだそうです。

私たち外国人が少しだけでもスヴァン語を使えば、現地の人にとても喜ばれるはず。
挨拶フレーズくらいは覚えた上でスヴァネティ地方を訪問するのがおすすめです。▼

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2020.06.18

スヴァネティ地方の食文化

スヴァネティ地方を旅する際の楽しみのひとつが、ここでしか食べられないスヴァネティ料理に挑戦すること。
地理的にも気候的にも恵まれているとは言えないスヴァネティ地方ですが、限られた食材を最大限に活かした郷土料理の数々に、人々の涙ぐましい努力が感じられます。

全体的に、スヴァネティの名物料理はかなり質素。
小麦粉・じゃがいも・チーズなど、地域内で入手しやすい材料を最大限に利用したものが目立ちます。

厳しい自然環境の中で生きていくために、昔から受け継がれてきた伝統の味。
豪華さや彩りとは無縁な飾らない素朴な味わいの料理の数々は、なんだか心が温かくなるようなほっとする味わいのものばかりです。

スヴァネティ地方の食文化や郷土料理の世界はとにかく奥が深いので、別記事でガッツリと解説しています。▼

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2025.11.14

スヴァネティ地方のゲストハウス文化とホスピタリティー

のぶよ的に、スヴァネティ地方を旅する際に絶対に体験するべきだと思うのが、人々のホスピタリティー。
ジョージアという国自体がホスピタリティーで有名ですが、スヴァネティ地方の人々のホスピタリティー精神は群を抜いていると思います。

そんなホスピタリティー文化にどっぷりと浸かることができるのが、家族経営のゲストハウス。
スヴァネティに来てゲストハウスに泊まらなければ何の意味もない！」と断言できるほどに、伝統や文化や人の温かさが詰まった空間です。

「ゲストハウス」とひとことで言っても様々なタイプがあり、モダンな設備が自慢のお洒落なものから、本当に普通の民家でしかないものまで。
好みや予算に合わせて自分に合った宿を選ぶことができますが、せっかくなら家族の一員になったかのように温かなおもてなしが受けられる小規模＆ローカルなゲストハウスがおすすめです。

また、スヴァネティ地方のゲストハウスで驚かされるのが食事の量と品数のあまりの多さ。
「バラエティー豊かな食事を大量に提供する＝おもてなしの印」という感覚が強く根付いていることもあり、物資の限られた山岳地域であるにもかかわらず色々と出してくれる優しさに感動させられます(が、とにかく量がやばいので心の準備を)。

そんなわけで、観光地を周ることだけではなく、滞在面でも楽しめるのがスヴァネティ地方の素晴らしさ。
小さな村のゲストハウスに数日滞在しながら、山村暮らし体験をするのもおすすめです！

スヴァネティ地方の見どころ

スヴァネティ地方がどんな場所であるのかをザックリと理解したら、いよいよ実際に旅するとき。
メスティアとウシュグリの二大観光地はもちろんのこと、エリア内にはコーカサスの大自然が五感で感じられる場所や伝統的な風情を強く残した村まで、感動間違いなしのスポットが点在しています。

ここでは、スヴァネティ地方旅行で訪問したい見どころを一挙公開していきます。
各スポットの詳細情報についてはそれぞれ別記事へのリンクを貼っているので、気になった場所はぜひともチェックを！

①スヴァネティ地方の玄関口！【メスティア】

スヴァネティ地方で旅行者が最初に足を踏み入れる町が、メスティア(Mestia / მესტია)。
スヴァネティ地方最大の人口を有し、観光・滞在の中心となる町で、宿泊施設やレストラン、チェーンのコンビニなど旅行者に必要な物はひと通りそろいます。

中心街こそ小奇麗に整備されているメスティアですが、少し散策するとスヴァネティ地方独特の「復讐の塔」を持つ石造りの建物が並ぶ光景に気が付くはず。
THE・観光地といった雰囲気ではあるものの、山の伝統が香る風景の数々もちゃんと残っており、それらがちょうど良いバランスで混ざっているような印象を受けます。

コーカサスの山々を背景に昔ながらの風景が広がるメスティアは、スヴァネティ地方の旅のスタート地点としてもゴール地点としてもぴったりな場所。
スヴァネティ地方の伝統文化や歴史に触れることができるミュージアム施設も充実しているので、天候にかかわらず楽しめる点も魅力的です。

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2022.09.15

②メスティアから気軽に行ける氷河！【チャラアディ氷河】

メスティアから簡単にアクセス可能な自然スポットとして知られるチャラアディ氷河(Chalaadi Glacier / ჭალაადის მყინვარი)は、観光客に人気の日帰りスポット。
氷河の一部がえぐれてできた洞窟のような地形が特徴的で、「チャラアディ・ブルー」と称される氷河内部の神秘的な青の世界が見られます。

氷河自体への立ち入りはリスクをともなうため推奨されませんが、間近で眺める自然の造形物のダイナミックさは感動もの。
メスティア中心街から個人でもアクセスしやすい点も含め、滞在中にぜひとも足をのばしたいスポットです。

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2020.11.26

③天空の湖の鏡張りの風景に感動！【コルルディ湖群】

メスティア滞在中に絶対に訪れたいのが、標高3000mほどの地点にあるコルルディ湖群(Koruldi lakes / კორულდის ტბები)。
人里離れた場所で肩を寄せ合うようにして点在するいくつかの氷河湖のことで、周辺のコーカサス山脈を反射した湖面の鏡張りの風景が見られるのです。

メスティアからコルルディ湖群まではトレッキングでのアクセスが定番で、そのコース自体もかなりの絶景続き。
ただ、トレッキングコースの高低差はかなり大きく、傾斜も急な場所が多いので、スヴァネティ地方のトレッキングの中では最もハードな部類に入ります。

湖へ至るトッキングコースの途中まではタクシーでもアクセス可能で、その場合は最後のゆるやかな数kmほどを歩くだけ。
体力に自信がない人でも(お金さえかければ)、スヴァネティ地方屈指の絶景が堪能できるのが嬉しいです。

ジョージアの天空の湖に感動！コルルディ湖群トレッキング

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2020.11.28

④メスティアから簡単に行ける絶景ポイント！【ハツヴァリ展望台】

「自分の足で歩くのは厳しいけど、コーカサスの絶景が見たい！」という人におすすめなのが、メスティア中心街の南側の山の頂上にあるハツヴァリ展望台(Hatsvali viewpoint / ხაცვალის ხედვის წერტილი)。
メスティア中心街からチェアリフトで簡単にアクセスすることができ、観光客に大人気のスポットとなっています。

ハツヴァリ展望台はメスティアからの単純往復でも良いのですが、展望台の先にあるツヴィルミ村までハイキングするのもおすすめ。
ハツヴァリ展望台～ツヴィルミ間の道のりはほぼ全てが下り坂なので、体力に自信のない人でも問題なく歩けます。

スヴァネティで一番ピュアな村！ツヴィルミを訪ねるズルルディ山脈絶景トレッキング

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2020.11.21

⑤スヴァネティの原風景に出会える村！【ツヴィルミ】

メスティアからズルルディ山脈を隔てた南側の谷間にあるツヴィルミ(Tsvirmi / წვირმი)は、のぶよ個人的にイチ押しの村。
ツヴィルミは観光客に人気の村ではないため、目立った見どころは少なく、旅行者向けのインフラも整ってはいないのですが、それこそがツヴィルミを特別な場所にしています。

近年、観光地化が激しいスヴァネティ地方では、だんだんと伝統的な村の風景や人々の生活が失われつつあるのが現状。
一方で、他の観光エリアから地理的にやや離れたツヴィルミでは、観光客がほとんどやってこないこともあり、「古き良きスヴァネティ地方の村」という雰囲気が色濃く残っているのです。

ツヴィルミへはメスティアを起点にハツヴァリ展望台を経由しての日帰りトレッキングで訪れることも可能ですし、後述するメスティア～ウシュグリ間4日間トレッキングと組み合わせて訪問することも可能。
村にはゲストハウスとして営業する民家も数軒点在しているので、宿泊や食事に困ることはありません。

あまり多くの観光客が訪れて観光地化されてしまうのは嫌ですが、ツヴィルミの素朴で懐かしい風景の素晴らしさはもっと多くの人に知られるべき。
観光地っぽい場所が好きではない人や、スヴァネティ地方リピーターの旅行者には、心からおすすめしたい場所です。

スヴァネティで一番ピュアな村！ツヴィルミを訪ねるズルルディ山脈絶景トレッキング

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2020.11.21

⑥観光ハイライトとなる世界遺産の村！【ウシュグリ】

スヴァネティ地方を旅する旅行者のほぼ全員が訪れるのが、エリア内で最も奥に位置するウシュグリ(Ushguli / უშგული)という山村。
人口千人ほどの小さな村は中世の姿をそのままに残した屋外民俗博物館さながらの雰囲気で、UNESCOの世界文化遺産にも指定されています。

はっきりと言いましょう。
ウシュグリへ行かないのなら、わざわざスヴァネティ地方に来る意味はありません。

桃源郷のような現実離れした雰囲気のウシュグリは、村全体が絶景ポイントと言っても過言ではないほど。
村を見守るように堂々と聳えるシュハラ山の雄大な姿を背景に、石造りの復讐の塔がにょきにょきと生えたような集落は、まるで昔ばなしの世界をそのまま具現化したかのようなファンタジー感です。

ウシュグリを訪れる旅行者の多くはメスティアからの日帰りの行程なのですが、正直日帰りではウシュグリの魅力を100％堪能することはできません。
日帰り観光客が去った後の夕暮れ時の村の風景や、朝の静寂に包まれた集落の雰囲気を味わうことこそが、ウシュグリ観光のハイライトだと思います。

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2022.10.06

⑦ウシュグリから訪れる最果ての地！【シュハラ氷河】

ウシュグリから日帰りで訪問できる自然スポットが、シュハラ氷河(Shkhara Glacier / შხარის მყინვარი)。
ロシアとの国境まで目と鼻の先という最果ての地は、絶えず解けつづける氷河が発する「ピキピキッ」という音に大地の息吹が感じられる場所です。

ウシュグリ～シュハラ氷河間にはハイキングコースが敷かれており、徒歩や馬に乗ってのアクセスが可能。
距離こそやや長めではあるもののアップダウンはほとんどない初心者向けのコースなので、ウシュグリ滞在中にぜひとも挑戦してみましょう。

ウシュグリから日帰りOK！シュハラ氷河トレッキング情報

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2020.11.05

⑧スヴァネティで最も隔絶された村【アディシ】

メスティアとウシュグリのちょうど中間にあたる場所に位置するアディシ(Adishi / ადისში)は、かつて「スヴァネティ地方で最も隔絶された村」と呼ばれた場所。
現在でこそ車両通行可能な道が敷かれていますが、かつては深い山の中を歩くか馬に乗って移動するかしかなかったため、山岳集落ならではの風情が現在でも色濃く残っているのです。

アディシ集落はゆっくりと一周しても20分もかからないような規模ですが、この場所に漂う中世そのままの雰囲気は本物。
メスティア～ウシュグリ間4日間トレッキングで必ず経由することになる村でもあるので、トレッキングに挑戦する人はきっと独特の雰囲気に魅了されるはずです。

メスティア～ウシュグリ4DAYSトレッキング②【ジャベシ～アディシ間】

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2020.11.15

⑨スヴァネティ旅行最大の冒険！【メスティア～ウシュグリ間4日間トレック】

スヴァネティ地方の二大観光地であるメスティアとウシュグリ間は、マルシュルートカや現地ツアーで移動するのがポピュラー。
車では2時間ほどで移動できる二つの村ですが、体力と日程が許すならぜひ挑戦してほしいのがトレッキングで移動することです。

総歩行距離70km/4日間に及ぶ複数日トレッキングとなりますが、コース自体は初心者でも問題なく歩けるほどのレベル。
各日の宿泊＆食事は山の中の村にあるゲストハウスで済ませることができるので、特別な装備やテントなどは全く必要ありません。

手軽＆難易度低めのトレッキングであるにも関わらず、コース上で見られる風景の素晴らしさには言葉を失ってしまうほど。
ぽっかりと口を開ける氷河に、伝統の石造りの集落、谷間で家畜たちがのんびりと過ごす風景…など、スヴァネティ地方の魅力を全身で体験することができるのです。

なによりも、4日間に渡って歩き続けた先にあるウシュグリに到着した時の達成感は言葉にならないものがあるはず。
のぶよ的に、この4日間トレッキングこそがスヴァネティ地方観光における真のハイライトだと思います。

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2020.11.24

⑩復讐の塔が聳える山村を歩く！【裏スヴァネティ絶景街道】

ジョージア他地域からメスティアに至る道路を走っていると、メスティアに到着するよりも前に小さな集落がいくつも点在していることに気が付くはず。
いずれの集落にも観光地化の波は一切到達しておらず、スヴァネティ地方の原風景がそのままに広がっています。

のぶよはこのエリアを「裏スヴァネティ絶景街道」と名付け、定番以外のスヴァネティ地方の見どころを探している旅行者に布教しています。

裏スヴァネティ絶景街道沿いに点在する十数ヶ所の集落は、その名の通りどれも絶景ばかり。
伝統的な家屋を改装したゲストハウスも点在しており、観光地とはひと味違うピュアなスヴァネティ地方の雰囲気が存分に感じられます。

コーカサスの大自然と石造りの村。「裏スヴァネティ絶景街道｣徒歩旅のすゝめ。

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2022.09.23

⑪ウシュバ山に抱かれた隠れ里！【マゼリ】

スヴァネティ地方の中でも穴場の村を探している人におすすめなのが、マゼリ(Mazeri / მაზერი)という小さな集落です。

周囲三方を深い山に囲まれたマゼリは、まるで隠れ里のような雰囲気。
村のすぐ背後には雪を被ったウシュバ山が堂々と聳えており、村のどこを見渡しても感動ものの絶景が広がっています。

マゼリへのアクセスは、メスティアからタクシーなどを利用しての日帰りも可能ですが、裏スヴァネティ絶景街道や裏スヴァネティ山村街道の各村と組み合わせて訪問するのがベスト。
観光地化の波とは無縁のスヴァネティ地方西部地域ならではの素朴な風景を、余すところなく満喫することができます。

スヴァネティ地方の絶景隠れ里！マゼリ村でしたい6つのこと。

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2022.09.22

⑫ピュアな山村で極上の山暮らし体験【裏スヴァネティ山村街道】

忙しく動き回るような旅ではなく、山村に住んでいるような気分で滞在するスタイルの旅がしたい人におすすめなのが、ファリ集落あらエツェリ集落にかけてのスヴァネティ地方西部エリア。
メスティアなどスヴァネティ地方東部に比べて驚くほどに観光客の数は少なく、コーカサス山岳地域ならではの伝統的な生活が現在でも営まれています。

のぶよはこの宝石のようなエリアを「裏スヴァネティ山村街道」と命名し、スヴァネティ地方の山岳文化や人々の生活に興味がある旅行者に向けて布教しています(が、いまだに効果はあまりなさそう…)。

いずれの集落も、観光してまわるよりものんびりと過ごすのに適している場所。
昔ながらの生活スタイルで生活する家族が営むゲストハウスも点在しており、スヴァネティ地方ならではの山岳文化にどっぷりとひたることができます。

本物のジョージア山岳エリア暮らしに感動！｢裏スヴァネティ山村街道｣滞在ガイド

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2025.11.11

⑬ジョージアで最も旅行者が訪れない穴場エリアへ！【クヴァモ・スヴァネティ地方】

ここまで紹介してきた見どころの全ては、厳密には「ゼモ・スヴァネティ地方」と呼ばれる地域に属するもの。
実はスヴァネティにはもう一つ「クヴェモ・スヴァネティ地方」というエリアがあるのですが、旅行者にも観光局にも完全にスルーされているのが現状で、ジョージアで最も旅行者が訪れないエリアの一つとされます。

クヴェモ・スヴァネティ地方にいったい何があるのか…その答えは「何もない」です。
しかしながらこの「何もなさ」こそがこのエリアの魅力であり、スレていない山岳地域本来の魅力が多く残っているのです。

クヴェモ・スヴァネティ地方があるのは、ウシュグリからさらに奥にあるザカリ峠を越えた先。
公共交通手段は一切存在せず、自分の足で歩いて各集落に宿泊しながら旅するしかないのですが、その不便さが逆に旅の醍醐味を感じさせてくれます。

ジョージアの中でもここまで観光地化とは縁がないようなエリアは、もはやクヴェモ・スヴァネティ地方くらい。
美しい自然風景や素朴な集落での滞在、名物グルメや温かな人々との出会いなど、旅することの楽しさがぎゅっと詰まった「ジョージア最後の未知エリア」へぜひとも足をのばしてみてはいかがでしょうか。

ジョージア最後の未知エリア！クヴェモ・スヴァネティ地方観光でしたい15のこと。

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2022.10.15

スヴァネティ地方観光のベストシーズン

スヴァネティ地方へは、年間を通してアクセスが可能です。

とはいえ、ここはコーカサスの山々に囲まれた山岳部エリア。
平野部とは気候が大きく異なりますし、もちろん冬場は一面雪で覆われるため、一般的な観光には不向きです。

「スヴァネティ地方のベストシーズン」は、何を目的に訪問するかによって変わってくるものですが、大まかに言うと次の通りです。▼

このように、季節ごとにそれぞれの楽しみ方があるのもスヴァネティ地方の魅力ですが、何を目的にするにかかわらず避けた方が良い時期も。

それは、4月～6月にかけての春から初夏の季節。
ジョージア全体が梅雨のような気候となる時期で、山岳地域であるスヴァネティではとにかく雨に降られる可能性が高いためです。

各季節ごとのスヴァネティ地方の気候の詳細は、以下のタブ内にまとめているので参考にしてください。

ジョージア旅行のおすすめ時期は？地域別気候＆観光ベストシーズン

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2021.01.12

スヴァネティ地方へのアクセス・行き方

「スヴァネティ地方観光のベストシーズン」の項で解説した通り、スヴァネティ地方へは通年のアクセスが可能です。

ジョージア他都市から来た旅行者が最初に足を踏み入れることになるのは、100％メスティア。
各都市～メスティア間のアクセス方法は以下の3通りとなります。▼

*メスティアまでは鉄道が走っていないため、各都市から直接鉄道でアクセスすることは不可能。
トビリシから鉄道でズグディディ(Zugdidi)→マルシュルートカに乗り換えてメスティアという行程となり、結局最後の区間はマルシュルートカ利用となります。

メスティアへの玄関口！ズグディディの観光情報まとめはこちら！

ジョージア旅行の穴場！ズグディディ観光完全ガイド【見どころ/アクセス/レストラン】

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2025.12.06

スヴァネティ地方はジョージア他都市からかなり距離があるため、マルシュルートカだと移動が長時間となってしまうのがネック。
トビリシやクタイシを拠点にアクセスする場合は、たった1時間ほどで移動可能な飛行機の利用も選択肢の一つとなります(が、欠航率の高さなど注意すべき点は多い…)。

ジョージア各都市～メスティア間の詳細な移動情報に関しては別記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください！▼

【2025年最新】ジョージアの絶景街道！メスティアのアクセス・行き方(バス/鉄道/飛行機)完全ガイド

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2022.09.13

スヴァネティ地方旅行のプランニングのコツ(必要日数 / 宿の選び方)

見どころがたくさんあるスヴァネティ地方の旅行は、時間をたっぷりと使ってのんびりと楽しみたいもの。
とはいえ、のぶよのように数週間の滞在×3回もできる人はそれほど多くないでしょう(笑)

最低何日間あればスヴァネティ地方を満喫できるのか…宿泊先は予約しておく方が良いのか…など、初めて訪問する人は色々と未知な部分も多いはず。
この項では、スヴァネティ地方の旅行のプランニングに役立つ情報を解説していきます！

スヴァネティ地方旅行の必要日数

初めてのスヴァネティ地方旅行なら、どの場所にどれくらいの日数が必要なのか、なかなかイメージが湧きにくいものです。

多くの観光客が訪れるメスティアとウシュグリの二大観光地に最低限必要な日数は以下の通りです。

以下は、各スポット観光に必要な日数に関しての詳細情報です！

【メスティア：1泊2日】

メスティアの中心エリア自体には、あまり見どころの数は多くはないので、限られた時間でも観光が可能。
しかし、他都市からメスティア入りする旅の1日目は、ほとんどの場合午後遅くなってからの到着となるため、観光する時間はほとんどありません。

午後に到着してからウシュグリへと移動しようと思っても、タクシー以外の手段がないのが現状。
日程がかなり限られている場合以外は、到着日はメスティアに宿泊するのがベターでしょう。

1泊2日の日程であればメスティアの主要な見どころは全てまわることができますが、ミュージアムを訪れたり名物グルメに挑戦したり…と楽しみ方が色々とあるのもメスティアの魅力。
のぶよ的には、最低でもメスティアに2泊はして、スヴァネティ地方らしいのんびりとした雰囲気を味わうのがおすすめです。

【メスティア周辺スポット：それぞれ+半日～1日】

メスティアの周辺には数多くの見どころが点在しており、足をのばす場合はそれぞれ半日～丸一日の時間を要します。
自分の足で歩くのか、タクシーや現地ツアー等を利用して快適にアクセスするのかによって、各スポット観光の所要時間は変わってきます。

トレッキングの場合は、体力面も考えて1日1か所にしておくのが基本。
(ハツヴァリ展望台とツヴィルミは組み合わせ可能)
トレッキングで全ての場所を訪れる場合、プラス4日間は必要になります。

反対に、タクシーなどを利用する場合は、1日でいくつかの見どころをセットでまわることも可能。
2日間～3日間あれば、全ての見どころをくまなく訪問するできるでしょう。

また、裏スヴァネティやマゼリなどスヴァネティ地方西部エリアは日帰りしやすい距離ではないため、メスティア滞在とは切り離して考えるのが◎
いずれの村にもゲストハウスがあるので、村から村へと宿泊しながら移動するプランが良いでしょう。

【ウシュグリ：1泊2日】

世界遺産のウシュグリへは、メスティアからの日帰りで訪れる旅行者がかなり多いのですが、絶対に1泊はすることをおすすめします。

というのも、ウシュグリは東西に細長い地形で意外と面積が大きく、見どころも広範囲に散らばっているため。
ウシュグリ村内での交通手段は馬くらいしかないので、日帰りで主要スポットを全てまわるのは至難の業です。

のぶよ的には、最低でも1泊2日、理想的には2泊3日の日程がおすすめ。
急ぐことなく、桃源郷のような世界遺産の村の雰囲気を味わってほしいです。

また、ウシュグリ近郊のシュハラ氷河へと足をのばす場合は、トレッキングで往復6時間 / 馬で往復3時間ほどの時間が必要。
シュハラ氷河を訪問したい場合は、必ずウシュグリに宿泊することとなります。

スヴァネティ地方の宿泊先の選び方

スヴァネティ地方に滞在する際は、各町や村での宿泊先の選び方がとても大切。
山がちな地形＆村内の交通が発達していない場所が多いので、一歩間違えるとかなり不便を感じながらの滞在となってしまうためです。

スヴァネティ地方での宿泊先選びのポイントや注意点は、エリアによって大きく変わります。

・メスティア
・ウシュグリ
・それ以外の村

の3つに分けて見ていきましょう。

メスティア：中心街ならどこでも！予算や好みに合わせてチョイス

スヴァネティ地方最大の町であるメスティアは、宿泊先の選択肢も比較的豊富。
高級リゾートホテルのような施設こそないものの、快適な中級ホテルから格安ゲストハウスまで、予算や好みに合わせた滞在が可能です。

メスティアの宿泊先選びのポイントは、中心街に位置する宿を選ぶこと。
南北を山に挟まれた谷にひらけた町なので、中心街を外れると坂道が多くなり、ちょっとした移動が不便になるためです。

スーパーマーケットやレストラン、バスステーションなど、旅行者が利用する施設は全て中心街の半径200m以内の狭いエリアにあるため、ここから離れれば離れるほど移動に不便を感じることに。
中心街であろうとそれ以外の地区であろうと宿代相場はほとんど変わらないので、特別な事情がないなら中心街の宿での滞在がベストです。

ウシュグリ：基本ゲストハウス泊。中央部の集落が便利

ウシュグリは人口千人ちょっとの小さな村。
ホテル等の大規模な宿泊施設は存在しないため、基本的にゲストハウスでの宿泊となります(改築をして近代的な設備＆雰囲気のゲストハウスならある)。

ウシュグリのゲストハウスを選ぶ際に覚えておきたいのが、村内は4つの集落に分かれている点。

最も端に位置する2つの集落間の距離は2kmほど離れており、集落間を結ぶ交通手段も(馬以外には)ないため、行ったり来たりするのは結構大変なのです。

おすすめは、中央に位置するチャジャシ / チュヴィビアニのどちらかの集落の宿を選ぶこと。

村全体で2軒しかない商店もこれらの集落にありますし、メスティアからの観光マルシュルートカが停車するバス停もこれら集落の中間地点に位置しています。

その他の村：宿泊予約サイトに載っている宿には注意

メスティアとウシュグリ以外のスヴァネティ地方の村は、どれも人口数十人～百人ほど。
もちろんホテルなどの設備はなく、一般の家の一部の部屋を旅行者に開放したゲストハウス泊が基本となり、どの村もかなり小さいので特に立地を気にする必要もありません。

しかしながら、観光地化が激しいスヴァネティ地方の一部の村では、宿泊先となるゲストハウスの当たり外れがかなり激しい点に注意が必要です。

疑ってかかった方がいいのが、Booking.comなどの宿泊予約サイトに掲載されている宿。
こうした宿は多くの外国人観光客が予約して訪れるため、宿の人が観光ボケしてしまったところも少なくないのです。

特に、メスティア～ウシュグリ間の4日間トレッキングの宿泊拠点となる村で、この傾向は顕著。

トレッキング客のコースはほぼ決まっており、みんながみんな「トレッキング→1泊→翌朝には出発」という流れでこれらの村に滞在することから、「温かくもてなしたところで、どうせ1泊して朝には出ていく→適当にあしらっておけば良い」という残念な意識が蔓延しつつあるのです。

もちろん、全ての宿がそうであるわけではありませんが、せっかくの旅行なら気持ちよく過ごせる宿に泊まりたいもの。
のぶよが実体験で学んだのは、小さな村では予約なし(飛び込み)で部屋を見学させてもらうのがベストということでした。

小さな村ではゲストハウスの設備や料金などはどこも同じようなものなので、決め手になるのは宿の家族の人柄以外にはありません。
部屋の下見をしながらオーナー家族の感じを見て決めるのが、最も失敗しにくい方法だと思います。

おわりに

ジョージア観光のハイライトとなるエリアの一つであるスヴァネティ地方の観光・滞在に必要な情報を全て解説しました。

独自の歴史や文化面はもちろん、珠玉の見どころの数々やプランニングに役立つ情報まで…
この記事を読んで実際にスヴァネティ地方を旅してもらえたなら、何より嬉しいです。

スヴァネティ地方は、日本ではまだまだ知られていないエリアですが、ジョージア当地では超定番のエリア。
欧米人旅行者たちによって「もう見つかってしまった感」が感じられ、そう遠くない未来には一大観光地として開発されて団体ツアーなども多く訪れるようになるかもしれません。

そうなる前にの今こそ、ピュアな魅力が残る村々の素晴らしい風景や、人々の間に息づく伝統のホスピタリティー文化を体験するチャンス。
ジョージア旅行のハイライトとなるコーカサスの桃源郷のような地域の魅力を、余すところなく堪能しに行ってはいかがでしょうか。

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スヴァネティ地方と言えば、コーカサスの山々を望む小さな村々の風景が有名。
多くの観光客がトレッキングや乗馬体験、伝統的な村の散策などを目的に訪れる、ジョージア旅行のハイライトとされるエリアです。

観光面も素晴らしいスヴァネティ地方ですが、忘れてはいけないのが、この地域でしか食べられない名物グルメの数々。

地理的に孤立していて、ジョージアの他地域とは異なる歴史を辿ってきたスヴァネティ地方では、独自の食文化が現在にまで根付いているのです。

｢ジョージアという小さな国で、そこまで食文化に違いなんてないのでは？｣と思っている人へ…ぜひ一度スヴァネティ地方に実際に足を運んでみてください。
ジョージアの一般的な食事とは大きく異なる、ヘビーでスパイシーな郷土料理の数々にきっと驚くはずですから。

また、ジョージア各地で食べられるハチャプリ(チーズが入ったパンの総称/地域によってバリエーションは様々)が変化したような料理も多いので、ハチャプリ好きならきっと満足できるはずです！(逆にハチャプリ苦手な人にとってスヴァネティは修行そのもの)

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そんなわけで今回特集するのは、日本人にはあまり知られていないスヴァネティ地方の郷土料理や名物グルメ。
伝統的な定番料理からB級感ただようローカルグルメまで、合計15種類を紹介しています。

「せっかくはるばるスヴァネティまで行ったのに食べ忘れてた…」とならないように、旅行前に予習しておきましょう！

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スヴァネティ地方の食文化の3つの特徴

スヴァネティ地方は、近代に至るまでジョージアの統治を受けてこなかった地域。
深い山々で平野部と隔絶されているという地理的条件もあり、ジョージアの他エリアとは大きく異なる食文化が根付いています。

まずは、スヴァネティ地方の料理がどういったものなのかを知るために、スヴァネティ地方の食文化の特徴を知っていきましょう。

①徹底的な小麦粉&乳製品文化

スヴァネティ地方の食文化を語る上でまず最初に知っておくべきことは、ありとあらゆる料理において小麦粉と乳製品が多用されること。
スヴァネティ料理は基本的に、小麦粉(もしくはトウモロコシ粉)の生地+チーズがベースとなっており、そこに麻の実やじゃがいもを加えたり、バターを足したりすることでバリエーションを出します。

つまり、大袈裟でなく｢何を食べても小麦粉とチーズ｣というわけ。
日本とはあまりに食文化が違いすぎて、戸惑う旅行者もきっと多いと思います。

スヴァネティ地方は長らく下界とのアクセスがとても不便だったこともあり、高地では育たない野菜や果物は貴重品。
現在でこそジョージア他地域のようにトマトときゅうりのサラダなども食べられますが、そもそもスヴァネティの郷土料理には野菜をメインに使用するものは存在しないのです。

②携帯食文化の乏しさ&できたて熱々信仰

スヴァネティ地方は、コーカサスの山々に囲まれた山岳地域に広がるエリア。
｢コーカサス山岳地域の料理｣と聞くと、羊飼いや牛飼いたちの間で代々伝えられてきた｢遊牧民風の携帯食｣を想像する人も多いのではないでしょうか。

実際、ジョージア東部のコーカサス地域であるトゥシェティ地方の郷土料理は、羊飼いたちの携帯食文化の影響が強く見られるもの。
持ち運びしやすく、日持ちし、そのままの冷たい状態で食べられる料理が目立ちます。▼

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では、同じくコーカサス山岳地域に広がるスヴァネティ地方ではどうなのかと言うと、携帯食文化はほとんど存在しません。

スヴァネティ地方ではそもそも羊を放牧するという文化がなく、人々は移動しながら生活するのではなく、自分の生まれ育った村で家畜とともに定住する生活スタイルが古くから営まれてきました。

そのため、スヴァネティ地方の郷土料理は保存食という性格こそあれど、どれも火を通して温かい状態で食べるものばかり。
チーズを溶かしてパンにつけて食べるものや、じゃがいもとチーズを混ぜて液体状の食感を楽しむものなど、火がある場所で時間をかけて調理されるものが多いです。

同じような気象条件・地理的条件であるコーカサス地域でも、人々のライフスタイルの違いによって食文化に大きな違いが出るというのは、なかなかに興味深い点。

ジョージア東部の山岳地域では定番料理であるヒンカリ(＝携帯食にもなる)がスヴァネティ地方ではほとんど食されないという点も、スヴァネティ地方の定住文化を象徴しているように思えます。

③味つけはとにかく全てスヴァネティ塩

スヴァネティ地方の人々が誇る名産の調味料が、スヴァネティ塩(Svanetian salt / სვანური მარილი)。
ただの塩ではなく、岩塩に各種ハーブやスパイス、ニンニクを独自に調合した「味付け塩」といった感じで、かつてはスヴァネティ地方でのみ生産されていました。

各家庭によってハーブの種類や調合が異なるため、一つとして同じ味のスヴァネティ塩は存在しないのがポイント。
大きく分けて、赤い色をしたものと黄色がかったものの二種類が存在し、赤い色のスヴァネティ・ソルトはややスパイシーです。

スヴァネティ地方では、とにかくありとあらゆる料理の味つけにこのスヴァネティ塩が使用されるのが特徴的。
スープや煮込み料理、肉の下味をつける際はもちろん、パンにかけたりチーズにまぶしたり…と万能調味料のような扱いです。

スヴァネティ塩の味を一言で表すなら｢華やか｣。
ニンニクとクミンの風味が強く感じられつつも、その他独自のハーブやスパイスの複合的な風味が追いかけてくるような感じで、素材の風味をぐっと引き立ててくれます。

現在ではジョージア全国でポピュラーになったスヴァネティ塩は、どこのスーパーでも普通に売られていますが、やはり本場スヴァネティ地方の手作りのものが一番。

スヴァネティ地方各村のお土産屋や露店、ゲストハウスなどで小分けした状態で売られていることも多いので、お土産にもぴったりだと思います！

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スヴァネティ地方名物グルメ①：ただの肉汁おばけ！【クブダリ】

「スヴァネティ地方と言えばクブダリ。クブダリと言えばスヴァネティ地方。」
と断言できるほどの超名物グルメがジョージア語 クブダリ(Kubdari / კუბდარი)です。
【 スヴァン語クブダァル(Kubdaar / კუბდაარ)】

小麦粉で作られた薄い生地に、スパイスやニンニクで味付けした牛肉と玉ねぎを挟んだもので、「ステーキパイ」といった感じです。

クブダリの発祥はスヴァネティ地方なのですが、現在ではジョージア全土で食されるようになりました。

しかしながら、やはり本場のクブダリは最強…！

生地はかなり薄めでサクッとした食感で、寒い地域らしく中の具の味付けもしっかり目。
そして驚くべきが、具からじゅわ～りと染み出す肉汁です。▼

見てください、この肉汁おばけ具合。

じっくり炒めた玉ねぎと牛肉の旨味がたっぷりの肉汁…
手を汚さずに食べるのはまず不可能ですが、こんなの美味しくないわけがありません。

また、｢クブダリ｣とひとことで言っても、地域ごとにバリエーションが存在するのも面白い点。
スヴァネティ地方最東部に位置するウシュグリでは、牛ではなく豚肉を使ったクブダリもポピュラーです。▼

牛肉にせよ豚肉にせよ、焼きたてが最強なのは言うまでもなし。
クブダリを食さずにスヴァネティ地方を去ることなど許されません！

スヴァネティ地方名物グルメ②：のびればのびるほど◎【タシュムジャアブ】

熱々のマッシュドポテトに地元産のチーズを溶かして豪快に混ぜ合わせたスヴァン語タシュムジャアブ(Tashm’jaab / თაშ’მ’ჯააბ)も絶対に外せないスヴァネティ名物の一つ。
【ジョージア語タシュミジャビ(Tashmijabi / თაშმიჯაბი)】

じゃがいもとチーズなんて黄金の組み合わせでしかないのですが、タシュムジャアブの凄い点はとにかくのび～ることです。

通常のチーズ入りマッシュドポテトに比べて、かなり大量のチーズが溶け込んでいるタシュムジャアブ。
現地では「のびればのびるほど良い」とされており、トルコアイスと同じ哲学に基づいています(笑)

食感はかなり濃厚でネットリした感じ。
味付けも良い感じに濃い目なので、ワインにも合いそうです。

ジョージア他地域ではまず見かけない一品なので、スヴァネティ地方に来たなら一度は挑戦してみましょう！

本来のタシュムジャアブ

現在スヴァネティ地方全体で食されるタシュムジャアブは、じゃがいもとチーズ半々くらいの割合のものがほとんどです。

しかし、スヴァネティ地方の本来のタシュムジャアブにはじゃがいもは入らないそう。
現在でもスヴァネティ西部のレンジェリやエツェリなどの村では｢タシュムジャアブ＝溶かしたチーズのみ｣というオリジナルのレシピが基本となっています。

どうしてタシュムジャアブにじゃがいもを入れるようになったのかについては諸説あるもの。
メスティアのレストランで、別の郷土料理である｢シュシャ｣と混同されたものが提供されて広まった結果、オリジナルのチーズのみのタシュムジャアブではなく、じゃがいも入りがポピュラーになってしまったという話が有力です。

スヴァネティの地元の人でも、シュシャとタシュムジャアブをごっちゃにしている人は少なくありません。

スヴァネティ地方名物グルメ③：中にとろーりチーズが！【チシュドヴァアル】

スープ系の料理のお供にぴったりなのが、トウモロコシ粉を使った生地を揚げたスヴァン語チシュドヴァアル(Chishdvaar / ჭიშდვაარ)。
【 ジョージア語 チュヴィシュタリ(Chvishtari / ჭვიშტარი)】

ジョージア全土でポピュラーなムチャディ(Mchadi)というトウモロコシ粉生地のパンと見た目は同じですが、一口かじると中からチーズがとろけだすのが最大の違いです。
(ムチャディはただトウモロコシ粉の生地を揚げただけ)

おやつ感覚でも、煮込み料理のお供にも食べられる万能グルメですが、作り置きのものはチーズが固まってしまっていることも。

とろけるチーズこそがチシュドヴァアル最大の魅力なので、一度はレストランで出来立てを食べることをおすすめします！

スヴァネティ地方名物グルメ④：ミルキーなハチャプリ！【フェトヴラアル】

ジョージアの国民食・ハチャプリ(チーズパン)好きにぜひおすすめしたいのが、スヴァネティ地方伝統のハチャプリであるスヴァン語 フェトヴラアル(Fetvraal / ფეტვრაალ)。
【 ジョージア語 フェトヴィアニ・ハチャプリ(Fetviani Khachapuri / ფეტვიანი ხაჭაპური)】

見た目はよくある円形のハチャプリですが、中のチーズは固体というよりも液体でとってもミルキーなのがポイント。
トウモロコシ粉や麻の実がチーズに混ぜられているのも特徴的です。

零れ落ちんばかりのミルキーなチーズはかなりあっさりとした味付けで、濃い味＆重たい料理が多いスヴァネティ地方のグルメの中では異色の存在。
たっぷりと入った麻の実の香ばしさも良いアクセントとなっています。

フェトヴラアルが最も美味しく食べられるのはもちろん焼き立てですが、一般的なハチャプリに比べて、冷めても結構美味しく食べられるのが嬉しい点。
冷めた状態でも麻の実の香ばしさがしっかりと感じられ、風味の豊かさを補ってくれるのです。

スヴァネティ地方名物グルメ⑤：ポテトとチーズの黄金コンビ！【カルトプラアル】

スヴァネティ地方の食文化の象徴である「小麦粉・チーズ・じゃがいも」が全て使われたスヴァン語 カルトプラアル(Kartoplaar / კარტოფლაარ)は、大人も子供も大好きなスヴァネティの家庭の味。
【ジョージア語 カルトピリアニ・ハチャプリ(Kartopiliani Khachapuri / კარტოფილიანი ხაჭაპური)】

チーズを溶かし込んだマッシュドポテトを薄めの生地に挟んで焼き上げたシンプルな料理ですが、これがとても美味しいのです。

家庭によってレシピは多少変わるそうですが、かなりたっぷりと具を入れるのが特徴的。

例のごとく味付けは濃い目でボリュームもたっぷりなので、数切れ食べるだけでお腹いっぱいになります。

スヴァネティ地方名物グルメ⑥：インパクト抜群！【川マスのクブダリ】

すでに紹介した、スヴァネティ地方の定番グルメ・クブダリ。
その進化形のようなグルメが、川マスのクブダリ(Trout Kubdari / კალმახის კუბდარი)です。

通常のクブダリは小麦粉生地の中に牛肉のステーキがゴロゴロ入っていますが、川マスのクブダリはその名の通り、牛肉の代わりに「カルマヒ」と呼ばれる川マスが入っています。

注文すると、きっと驚くはず。もはや生地から魚の形という直球勝負なのですから…

川マスは特にスライスされたりほぐした身であるわけではなく、あくまでも丸ごと一尾。
そのインパクトはものすごいものがあります…

見た目では度肝を抜かれますが、その味は間違いなしの美味しさ。

ほわっほわの川マスの身は淡白で上品な味わい。レモンとスヴァネティ塩で味がつけられており、さっぱり＆エキゾチックな風味が楽しめます。
手作りの生地のふわふわ感も素晴らしく、魚から出た脂が染み込んで極上の味わいに…

川マスのクブダリは、スヴァネティ地方の中でもマゼリという村でしか食べることができない、激レアのご当地グルメ。
なかなかマゼリまで足をのばす旅行者も多くはないでしょうが、機会があればぜひお忘れなく！

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2022.09.22

スヴァネティ地方名物グルメ⑦：窯焼き＆エキゾチックな風味！【スヴァネティ風ロビアニ】

ジョージア全国的にポピュラーな軽食といえば、ロビアニ(Lobiani / ლობიანი)。
豆をすりつぶしたペーストを挟み、オーブンで焼き上げたパンのことで、円形か四角形であることが普通です。

スヴァネティ地方最奥部のウシュグリには、村で唯一のパン屋があり、そこで作られているロビアニがかなり独特でした。

一見すると、短剣を思わせる細長い形をしたジョージアの窯焼きパン「ショティ」のよう。
しかし、中にはちゃんと豆のペーストが入っており、立派なロビアニなのです。

窯焼きの細長い形をしたロビアニ、というだけでかなり珍しいのですが、極めつけは中の豆ペーストの味つけにスヴァネティ塩が使用されていること。

ニンニクやスパイスの香りが芳醇で、奥深い味わいが楽しめる絶品です。

ジョージアの他エリアではまず食べられないスヴァネティ風ロビアニ。
ウシュグリ村観光のおともに、ぜひ購入してみてください！

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2022.10.06

スヴァネティ地方名物グルメ⑧：牛肉文化の結晶！【牛肉のムツヴァディ】

ジョージア他地域に比べ、スヴァネティ地方では牛肉をよく食すのが特徴的。
そんなスヴァネティならではの牛肉文化の象徴が、牛肉のムツヴァディ(Sakonlis mtsvadi / საქონლის მცვადი)です。

ムツヴァディ＝肉を串刺しにして炭火焼きにするBBQの総称。
ジョージアでは一般的に、ムツヴァディの肉と言えば豚か鶏がメインで、地域によっては羊を使用する場合もあるのですが、なぜか牛肉を使用することはほとんどありません。

ジョージアでは｢牛肉＝煮込んで食べるもの｣という感覚がものすごく強いのですが、スヴァネティ地方では、牛肉を炭火やオーブンで焼いたものが比較的ポピュラーです。

牛肉のムツヴァディは、肉の柔らかさやジューシーさではやはり豚肉には叶いません。
しかし、臭み消しに使用されるハーブやスパイスの風味が独特で、一度は挑戦してみる価値があります。

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2023.10.27

スヴァネティ地方名物グルメ⑨：スヴァネティの家庭の味！【シュシャ】

スヴァネティ地方の中でも西部エリアの家庭で親しまれているのがシュシャ(Shusha / შუშა)。
茹でたじゃがいもをマッシュポテト状に潰してチーズを溶かしこんだもので、サイドメニューとしてよく食されます。

すでに紹介したタシュムジャアブと似ていますが、シュシャはチーズ感よりも芋感がメイン。
ねっとり質感こそあれど、タシュムジャアブのようにのび～る質感ではありません。

シュシャの味つけは家庭によって多少異なるものの、基本的にバターを少し加えるくらいのシンプルなもの。
スヴァネティ塩をかけて食べるのも定番です。

スヴァネティ地方の名物料理⑩：山の貴重なビタミン源！【メルヘリ】

野菜や果物が育ちにくいスヴァネティ地方における貴重なビタミン源となる食材といえば、メルヘリ(Merkheli / მერხელი)。
コーカサスの山々に自生するイラクサの一種を指す山菜で、春から夏にかけて採取されて多くの料理に使われます。

メルヘリを使用する代表的な料理が、サッと茹でたメルヘリを生玉ねぎやニンニクと和えたおひたし。
他にもスープにしたり、ハチャプリの具に入れて｢メルフラアル｣という主食にしたりと、春から夏のスヴァネティの家庭で大活躍します。

スヴァネティ地方名物グルメ⑪：安定の美味しさ！【じゃがいものクリームスープ】

じゃがいもと乳製品を多用するスヴァネティらしい一品が、じゃがいものクリームスープ(Kartopilis krem supi / კარტოფილის კრემ სუპი)。
ネーミングそのままに、じゃがいもと牛乳、バターをクリームスープにしたものです。

一見すると、ジョージアのどこでも手に入る食材のみを使用しているため、どこでも食べられそうな定番料理に思えます。
しかし実際は、ジョージア他地域でじゃがいもをクリームスープにすることはあまりなく、なかなか出会うことのできない料理だと言えます。

じゃがいものクリームスープのお味は、おそらくみなさんが想像している通りのもの。
じゃがいもの風味とバターの芳醇さが感じられる安定の美味しさで、味付けに使用されるスヴァネティ塩の風味がエキゾチックさを感じさせてくれます。

スヴァネティ地方名物グルメ⑫：体の芯から温まるスタミナスープ！【ルツペク】

スヴァネティ地方の冬の定番料理であり、栄養満点で体温まるスープがルツペク(Ltspek / ლცფექ)。
大麦とニンニクを細かく砕いたものにお湯を加えて煮込んだ｢麦のスープ｣といった料理です。

独特のとろ～りたした舌触りと大麦本来の風味、たっぷりと入ったニンニクのガツンと来る味わいが特徴的で、結構クセになるかも。
スヴァネティ塩や赤唐辛子で味付けされた少しスパイシーな味も、厳しい冬を乗り越えるためのエネルギーを与えてくれます。

ルツペクは、｢風邪をひいたときにはこれ！｣という位置づけの料理でもあり、例えるなら日本の生姜たっぷりのお粥のよう。
スヴァネティ滞在中にエネルギーチャージしたいなら、ぜひとも挑戦してみましょう。

スヴァネティ地方名物グルメ⑬：感動の旨味！【キノコのクブダリ】

スヴァネティ地方に来たなら何がなんでも味わってほしい料理の一つが、キノコのクブダリ(Mushroom Kubdari / სოკოს კუბდარი)。

クブダリとはすでに紹介した牛肉ステーキパイのことですが、その肉の代わりに各種きのこをたっぷりと挟んで焼いたものです。

普通のクブダリの肉汁も素晴らしいのですが、キノコのクブダリのキノコ汁の旨味はもはや異次元。
ハーブやスパイスで味つけされた具のキノコはややスパイシーで、ふわふわサクサクの小麦粉生地の風味を引き立ててくれます。

スヴァネティ地方名物グルメ⑭：スバイシーなマッシュド豆！【ゲルギル】

珍しいスヴァネティ地方の郷土料理に挑戦したい人には、ゲルギル(Ghergil / ღერღილ)がおすすめ。
豆とじゃがいもをお湯で茹でてねっとりとした質感になるまで潰し、ハーブやスパイスをたっぷり加えて和えたものです。

味つけはかなりスパイシーで、舌先にピリリと残るスパイスの複合的な風味が特徴的。
その後に豆本来の風味が追いかけてくるような感じで、他にはない独特の味わいです。

ゲルギルは、野菜の漬け物やムチャディ(とうもろこし粉のパン)とセットで食べるのが定番だそう。
また、スヴァネティ地方ではお葬式の際に振る舞われる料理の一つとしても知られており、レストランのメニューにあることはかなり珍しいです。

スヴァネティ地方名物グルメ⑮：和を感じる絶品スイーツ！【ツァンディリ】

スヴァネティ地方の郷土料理特集のラストを飾るのは、のぶよが心からおすすめしたいスイーツ。
その名も、ツァンディリ(Tsandili / წანდილი)です。

ツァンディリとは、大麦を牛乳で炊いたものに蜂蜜をたっぷりと混ぜ、くるみや干しブドウを加えて、仕上げにベリー類のジャムをかけたもの。
各素材が持つ独特な食感と風味が蜂蜜の甘さにふんわりと包まれ、素朴な甘さがとても美味しいです。

ツァンディリは基本的に温かい状態で食されるのも面白い点。
お店で提供されるものにはアイスがのっていたりしますが(このアイスのせがめっちゃ美味しい)、家庭で食べられるものはアイスなしのシンプルなものが基本だと思います。

ツァンディリのなんとも言えない和の味わいは、緑茶が欲しくなること必須。
日本でも上手くやれば流行りそうな気もしないでもないのですが…どうでしょうか(無理か)。

ジョージア他エリアではまず食べることができない、スヴァネティの山の食文化が生んだ極上スイーツ。
これ一つでも結構ボリュームがあるので、おやつにはぴったりです。

おわりに

スヴァネティ地方を訪れたら絶対に挑戦したい名物グルメをどどんと紹介しました。

飾り気こそなく、シンプルな原料を使ったものばかりですが、それもまたスヴァネティ地方の歴史や文化の結晶。
その土地でしか味わえない料理を食しながら、その食文化が形成されるまでの背景に思いを馳せるのも、なかなかオツなものです。

トビリシなどジョージア他エリアではスヴァネティ料理を提供するレストランはほとんどないため、本場の伝統の味を食べるならやはり現地が一番！
独特な歴史と文化を誇るスヴァネティ地方の旅が、よりいっそう思い出深いものとなるはずです。

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

ジョージア郷土料理で感じる食文化！地域別ご当地名物グルメ30選

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2023.01.17

ジョージアの中でも、定番観光エリアとして名高いスヴァネティ地方。
コーカサスの山々によって他地域と隔てられたこの地域には、独自の歴史や伝統に育まれた村が点在しており、中世そのままの雰囲気やダイナミックな自然風景が旅行者に大人気となっています。

そんな｢ジョージア屈指の一流観光エリア｣であるスヴァネティ地方ですが、人によっては｢ちょっと観光地化が進みすぎてるような…｣といった印象を持つかも。
しかし、有名どころから少し外れるだけで、観光地化の波しぶきさえ到達していないような素朴な村も多く存在していることは意外と知られていません。

今回紹介するエツェリとファリの二つの村を中心とする｢裏スヴァネティ山村街道｣も、そんな穴場のエリアのひとつです。

エツェリやファリの村が位置するのは、東西に細長い形をしたスヴァネティ地方の中でも西側一帯。
スヴァネティ地方最大の町であるメスティアや、世界遺産のウシュグリ村など有名な見どころは全てスヴァネティ地方の東側一帯に位置しているため、西側エリアはほぼ全ての旅行者に素通りされてしまいがちです。

華やかで写真映えするスヴァネティ地方東部の数々の有名スポットとは対照的に、スヴァネティ地方西部エリアは｢裏スヴァネティ｣といった言葉がぴったりな日陰の存在。
しかしながらこのスポットライトの当たらなさこそが、本来のスヴァネティ地方の魅力が失われることなく存分に詰まっている最大の要因であると言えます。

観光客がほとんどやって来ないということは、人々が観光業で生計を立てていないということ。
裏スヴァネティ山村街道の各村では、自給自足を基本とした生活が現在でも営まれており、コーカサス山岳地域の伝統的な生活スタイルが色濃く残っている点も見逃せません。

こうした伝統的な生活を旅行者でも体験できるのが、裏スヴァネティ山村街道の素晴らしい点。
各村には自宅の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスが数軒あり、山の日常生活に溶け込みながらのローカル滞在を楽しむことができるのです。

のぶよはファリ村に二泊、エツェリ村に二泊しましたが、どちらの村での滞在もとにかく素晴らしいの一言でした。
宿泊したゲストハウスも良かったですし、人々の温かさや山の伝統を存分に満喫しながらの時間は一生の思い出です。

そんなわけで今回の記事は、ジョージア山間部のリアルな日常を体験したい人向けに、｢裏スヴァネティ山村街道｣での滞在に関するアレコレを解説するもの。
エツェリとファリそれぞれの村での極上ゲストハウス情報も掲載しているので、実際に訪問したい人(おらんか)の役に立つはずです。

裏スヴァネティ山村街道では観光よりも何よりも、各ゲストハウスでその土地の暮らしを体験することこそがハイライト。
日帰りで訪問する意味はゼロなので、数日間の日程を確保したプランでの訪問を強くおすすめします！

裏スヴァネティ山村街道マップ

エツェリ集落

メスティアからおよそ20kmほど。
幹線道路から北に広がる丘陵地帯に点在する集落の総称がエツェリ村(Etseri / ეწერი)です。

エツェリは、南北3kmほどの広い土地を占めており、最も低い地点と最も高い地点の標高差は300mほどとかなりのもの。
標高が高い集落へ行けば行くほどに、周囲の山々の風景がよりダイナミックに見えます。

エツェリ村で最も多くの人口を有するのは、学校がある中心部からやや上に位置するチェリリ(Cheliri)という集落。
チェリリには数十の民家が寄り添うように建ち並び、村で唯一完璧な状態で残る｢復讐の塔｣がシンボルです。

スヴァネティ地方独自の「復讐の塔」って？
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ジョージアの山岳部地域ではどこでも見られる見張り塔。

ジョージア語でコシュキ(koshki / კოშკი)と呼ばれ、そのほとんどはコーカサスの山を越えて侵入してくる異民族から、自分たちの村や家族を守るために建設されたもので、敵の侵入を見張ることができる高台などに位置しているのが普通です。

しかしながら、スヴァネティ地方では高台以外にも、一般の民家に見張り塔が併設されているのが独特。

ここには、15世紀～19世紀にかけてどこの国にも属さず、村ごとに自治が行われていたスヴァネティ地方独自の事情が関係しています。

村の掟を破る者や、他の村人を侮辱したり暴力をふるう者には「血の復讐」と呼ばれる制裁がなされ、本人はもちろんその家族も復讐の対象とされました。
(日本の村八分のエクストリームバージョンだと思ってください)

一応、「血の復讐」は村の偉い人の決定により行われるというルールがあったのですが、しばしばそのルールは破られ、個人的な怨恨などで復讐が実行されることも多かったそうです。

「何がきっかけで他の村人に復讐されるかわからない」という恐怖は、人々に見張りと防衛を兼ねた塔を自宅に作らせ、数か月間塔の内部で籠城生活を送ることを可能にしたのです。

現在ではその風習は廃れ(たとされてはいます)、人々は塔の外の自宅で生活を送るようになりました。

これらの塔はいつしか「血の復讐の塔」と呼ばれるようになり、スヴァネティ地方独自の風習や歴史を現在に伝え続けています。

チェリリ集落は、だだっ広い土地に民家がバラバラに点在するエツェリ村の中で唯一、石造りの伝統的な民家が密集しているのが特徴的。
集落内の風景はまさに｢中世のスヴァネティ地方の山村｣といった感じで、石壁が連なる小道を家畜たちが自由に歩き回る姿には、まるでタイムスリップしたかのような感覚を覚えます。

チェリリ集落以外にも、伝統的な石造りの民家が並ぶ小さな集落はたくさん。
アップダウンがややあるので全部まわるのはなかなかに骨が折れますが、お気に入りの風景を探しながらのんびりと散策しましょう。

エツェリ村を東西から挟むように連なる小高い山まで行くと、村の全景を望むことができます。

観光客の姿は全くなく、目の前に広がるのは手つかずのスヴァネティ地方の山村らしい素朴な風景。
薪を割る音や家畜の鳴き声など、生活音だけが山々に響き渡ります。

エツェリ村には特に｢必見の見どころ｣のようなものがあるわけではなく、丘陵地帯に点在する各集落を気の向くままに散策するのが◎
周囲のコーカサスの山々のダイナミックな姿も含め、絵になる風景がたくさん見られるでしょう。

エツェリの宿情報

エツェリ村の各集落にはいくつかのゲストハウスがあり、ハイキング目的の旅行者や村でのんびりと過ごしたい旅行者の滞在拠点として機能しています。

のぶよが宿泊したのは、エツェリ村の中でも最も標高が高い場所に位置するゲストハウス。
立地はお世辞にも便利とは言えませんが、この宿がとにかく良宿でした。▼

【Gujejiani Guesthouse】

オーナー家族が住む民家がそのまま宿になっており、エツェリ村での日常生活にどっぷりと溶け込んだ滞在ができるのが◎
お洒落ゲストハウスやブティックホテルのような快適な滞在とはいきませんが、｢お見せする用ではない本物のホスピタリティー｣に触れたい人には心からおすすめです。

Gujejiani Guesthouseはとにかく宿の家族がみんな良い人で、ジョージア山岳地域のリアルな生活にお邪魔させてくれます。

設備面などを考えると万人向けではありませんが、｢本物のジョージア地方部体験｣がしたい人には心からおすすめ。
正直、この宿に泊まるためだけにでもエツェリ村を訪問する価値があると思います。

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・部屋タイプ：トリプルルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：30GEL(＝￥1500)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食20GEL(＝￥1000)

・立地：3/10

この宿最大のネックとなるのが立地。
エツェリ村で最も高い場所にぽつりと位置しており、商店などがある幹線道路沿いとの標高差は300mほどあります。

ちょっとした買い物のためにもかなりの坂を上り下りすることになり、お世辞にも便利とは言えません。

しかし、エツェリ～マゼリ間のトレッキングに挑戦する人にとっては、トレッキングコースの起点に位置しているため便利です。

・アクセス：10/10

他の民家からやや離れた場所にぽつりと建っていますが、建物には看板が出ているので分かりやすいです。

常に宿の家族がいるので、スムーズにチェックイン可能です。

・スタッフ：10/10

40代の夫婦と85歳のおばあさんが三人で暮らす民家の二階部分が旅行者向けの部屋となっています。

この宿の家族がとにかく温かく、英語は全く通じないものの人柄の良さは伝わってくるはず。
旅行者を精一杯もてなそうとする気持ちがひしひしと感じられます。

奥さんは寡黙な感じながら、ことあるごとに色々と食べさせてくれたりと気にかけてくれるタイプ。
お喋り好きのおじさんは旅行者が来るのが嬉しいようで、ワインを一緒に飲んだりと楽しい時間が過ごせます。

宿の一階部分は家族の生活スペースとなっているのですが、旅行者でも自由に立ち入って寛げるのも◎
宿の家族と宿泊客の空間が曖昧な宿というのは、一昔前のジョージア地方部ではよくあるスタイルでしたが、昨今は急速に消えつつあるのでかなり貴重です。

・清潔さ：9/10

建物自体は古いものの、部屋や共用スペースなどかなり清潔に保たれています。

シャワー&トイレは宿泊客専用のものが一ヶ所。
宿の人の私物があり少しごちゃっとしてはいるものの、掃除はしっかりとされています。

その他、客室や共用リビングなども清潔に保たれています。

・設備：7/10

リノベーションされたお洒落ゲストハウスなどと比べると、設備面はどうしても見劣りしてしまいます。

しかし、お湯はちゃんと熱々のものが出ますし、寒い時期には電気ヒーターも提供してくれるので、特に不便なく滞在できました。

・ベッド&部屋：9/10

部屋は広々としており、大きな窓からはエツェリ村全体を眺めることができます。

ベッドは古いものの快適で、まくらの硬さも問題なし。
部屋の設備は最低限といった感じですが、ずっと部屋にいるわけではないので特に気になりません。

・Wi-Fi：0/10

この宿にはインターネットがありません。

とはいえスマートフォンの電波は問題なく届きますし、SIMカード利用者であればさほど不便はないはず。
反対に、PC作業などしたい人には向かないかもしれません。

・雰囲気：10/10

何度か触れた通り、この宿の魅力はオーナー家族の人柄とホスピタリティー、そしてジョージア山間部の日常にお邪魔できることにあります。

観光客用にお見せするための｢地方部の生活疑似体験｣ではなく、宿の家族が毎日過ごしている日常をそのままに味わうことができるというわけで、とても貴重な体験です。

自然に囲まれた宿の雰囲気自体ものんびりしていて素敵ですし、｢ペチ｣と呼ばれる薪ストーブを中心に回る生活の様子にはスヴァネティ地方ならではの文化も感じられます。

ジョージアの田舎の生活そのままを味わいたい！という人には、これ以上なくぴったりの雰囲気です。

・食事：8/10

オプションでつけられる食事はいずれも20GELで、現在のジョージアの物価を考えるとかなり良心的。
食事の内容は、宿の家族が食べるものと同じものを食べるといった感じで、飾り気や豪華さとは無縁なものの、リアルな山村の食卓が体験できます。

夏場以外のこの地域は野菜の入手が困難であるため、食事メニューは家畜由来の肉や乳製品をメインにしたもの。
どれも一から手作りされており、スヴァネティ地方らしい食文化が存分に感じられます。

・総合：7.3/10

インターネットがないことと立地にやや難ありなことから、点数的にはやや微妙に見えますが、それ以外の部分がとにかく素晴らしい良宿です。

居心地の良さも、自然いっぱいな雰囲気も、宿の家族の感じもとにかく素敵。
ピュアな山村暮らしにどっぷり浸りたい人には、心からおすすめしたいです。

エツェリ～ファリ間ハイキングコース

エツェリ～ファリの二つの村間の移動は、基本的に徒歩。
幹線道路沿いに歩くのも良いですが、より距離が短いハイキングコースを歩くのがおすすめです。

▲このようにとても簡単なコースで、エツェリ→ファリ方向はほとんど下り坂なので楽。
反対にファリ→エツェリ方向はやや登り坂が多くなり、2時間ほどかかると考えておきましょう。

エツェリ村を出て未舗装の道をしばらく行くと、道は完全なる山道に。
標識やマーキングはないので、地図アプリ等を頼りに歩きましょう。

エツェリとファリを隔てる川には木製の橋が架かっており、素足で渡る必要はないので安心です。

橋を越えると少し登り坂となり、登りきったあたりからは周辺の山々の絶景が。
ファリ集落も遠くに望むことができ、美しい風景に感動します。

ファリ村の手前からは再び未舗装の道路を歩くことになり、ここまで来ればもうゴールはすぐそこ。
ファリを正面に緩やかな下り坂が続いていきます。

こんな感じで、ゆっくり歩いても1時間半ほどのミニハイキング。
難易度はかなり低く初心者向きのコースですが、途中でみられる風景のダイナミックさはかなりのものです。

ファリ集落

エツェリから山を越えた西側の丘陵地帯にあるのが、ファリ(Phari / ფარი)という村。
同名のファリ集落を中心として、周辺には小さな集落が点在しています。

ファリ集落は民家が数十軒建ち並ぶだけの小さなものですが、村としての機能はちゃんと有しているのが特徴的。
家畜が村の道を自由に歩き回る風景は、典型的なジョージア地方部の山村そのものです。

ファリの人口は数十人しかないそうで、朽ちてゆくのを待つだけの空き家もたくさん。
どれもスヴァネティ地方らしい伝統的な石造りの民家で、放置されているのがもったいなく思えます。

スヴァネティ地方の小さな集落はどこも人口の流出が問題となっていますが、人口減はここファリでもかなり深刻なようです。

ファリの集落は端から端まで歩いても10分ほどの規模。
集落の散策を終えたら、周辺に点在するさらに小さな集落を徒歩でまわるのも良いでしょう。

ファリ～周辺の集落間には未舗装の道が敷かれており、気ままに散策を楽しむことができます。

ファリ集落から少し離れると民家はまばらになり、コーカサスの山々に抱かれるような丘陵地帯の絶景が360°広がります。

丘陵地帯には人口数人しかない小さな集落がいくつか点在しており、どれも圧倒的な秘境感。
中には一家族しか残っていないような超限界集落も多く、人が住まなくなって廃集落となつてしまうのも時間の問題なのかもしれません。

ファリ周辺の集落にはスヴァネティ地方らしい｢復讐の塔｣はほとんど残っていませんが、ジョージア山間部らしい素朴な美しさを放つ風景はたくさん。
小さな集落をいくつか巡りながら、自分だけの絶景を探しましょう。

ファリの宿情報

ファリは民家が十数軒点在するだけの小さな集落ですが、民家のうち三軒ほどはゲストハウスとして営業しています。

のぶよが宿泊したのは、そのうちオフシーズンでも営業していた以下の宿。
総合的にかなり素晴らしい宿で、数泊のんびりと滞在したくなるような魅力に溢れています。

【Melen Guesthouse】

・部屋タイプ：ツインルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：42GEL(＝￥2100)　※朝食付き
・食事オプション：夕食40GEL(＝￥2000)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます

・立地：9/10

ファリ集落で最も低い場所にあるゲストハウスで、他の民家とは少しはなれた場所にぽつりとあります。
そのため、遮るもののない開放的な眺めが敷地内どこからでも見られるのが◎

宿までの道は未舗装の土の道であるため、雨が降った後数日はどろどろ状態になるのが少しマイナスかもしれません。

・アクセス：8/10

宿には看板は出ておらず、見つけるのにやや苦労するかも。村人に場所を訪ねる際は宿名の｢メレン｣ではなく、ジョージア語風に｢メレニ・ゲストハウス｣と言わないと伝わりません。

宿には基本的にオーナー家族がいるので、場所さえ見つければ簡単にチェックインが可能です。

・スタッフ：9/10

宿のたいていのことはお母さんが一人でやっており、お父さんと息子はノータッチといった感じ。
お母さんは少し英語が話せ、とても朗らかな感じなのでコミュニケーションがとりやすいです。

お父さんには英語は通じないものの、こちらものんびりした感じの人柄。息子はやや無愛想でぶすっとしています。

そこまでオーナー家族とがっつり絡むような宿ではありませんが、全体的に気持ちの良い対応をしてくれます。

・清潔さ：7/10

良くも悪くも｢ジョージア地方部のゲストハウス｣といった感じ。
一階が家族のスペース、二階が宿泊客用スペースとなっていますが、全体的にかなり生活感が感じられます。

部屋や共用ダイニングなどは綺麗に掃除されていますが、私物が多くややごちゃごちゃした印象を持つかも。
バスルームも清潔にされていて、お湯の出や温度も問題ありません。

・設備：9/10

ゲストハウスとして改装してからまだ数年しか経っていないようで、全体的に設備はしっかりしています。

共用ダイニング兼キッチンは宿泊客が自由に使用することができ、お湯を沸かしたり気兼ねなくできるのが◎
コーヒーや紅茶を自由に飲める点も嬉しいです。

また、冬場は各部屋に専用のヒーターを用意してくれるのが素晴らしい点。
スヴァネティ地方の安いゲストハウスでは暖房設備が薪ストーブのみであることが多く、ストーブが設置されている居間スペース以外は極寒になるのが普通なので、ヒーター貸出はかなり嬉しいです。

・ベッド：10/10

ベッドはもう快適のひとこと。
柔らかさもちょうど良く、枕の感じも良かったです。

・Wi-Fi：9/10

敷地内どこでも問題なく接続可能です。
速度に関しても問題ないので、作業などしたい場合でもストレスなくできるでしょう。

・雰囲気：10/10

この宿で最大の魅力と言えるのが、宿の敷地内からの絶景。
パリ村を取り囲む山々の美しい風景が一望でき、開放的な雰囲気に心から癒されます。

また、宿では人懐っこい犬が二匹と猫が二匹飼われており、動物好きには天国。
庭のハンモックでのんびり過ごしたり、共用ダイニングのソファーでくつろいだりと、素敵な山時間が過ごせます。

・食事：7/10

宿代に込みの朝食も、オプションの夕食も、とにかく素晴らしいのひとこと。
品数も量もものすごいことになっており、物資の限られた山岳地域とは思えないほどに豪華です。

味つけも濃すぎず、自家製の素材をメインに使用した料理の数々はどれも絶品ばかり。
欲を言うなら、夕食40GELはジョージアの中でも最高値レベルなので、もう少し価格を安くして量を減らしてくれても良いかなあと感じました。

・総合：8.9/10

ファリ村でのんびり過ごしたいなら、こ以上の宿はない！と断言できるほどの良宿です。

観光地エリアの宿ではないのに、設備などがかなりしっかりしているのが嬉しい点。
ヒーターがあるため、夜間でもオフシーズンでもぬくぬくと過ごせる点がとにかくポイント高いです。

観光目的というよりも、数日間のんびりと過ごす拠点として適した宿だと思います。

裏スヴァネティ山村街道のアクセス・行き方

今回特集したエツェリやファリには、公共交通機関は一切走っていません。
そのため、スヴァネティ地方の滞在拠点となるメスティアからタクシーを利用するのが最も簡単なアクセス方法となります。

個人で移動したい場合は、ジョージア各都市→メスティア方面へと走るマルシュルートカ(乗り合いミニバス)をエツェリ/ファリで途中下車することも可能。
もしくは、メスティアから徒歩でアクセスすることもできます。

①メスティアからタクシー

最もシンプルなのが、メスティアからタクシーを利用すること。
スヴァネティ地方ではタクシー料金の相場はだいたい決まっており、メスティア～エツェリ/ファリまでは以下の通りです。

注意したい点が、メスティアの客待ちタクシーの中には悪徳ドライバーも少なくない点。
スヴァネティ地方(というかジョージア全体)ではタクシーはメーター制ではなく乗車前の言い値が基本となるのですが、こちらが外国人観光客だとかなりふっかけてくる人も存在します。

乗車前に同意した料金以上を後から請求してくるといったケースは稀ではあるものの、昨今の急激な観光地化によってそんな状況も変わりつつあるのが現状。
タクシーで移動する場合は、とにかくしっかりと交渉した上での利用が絶対です。

②ジョージア各都市からのマルシュルートカを途中下車

個人で公共交通手段を利用してエツェリやファリにアクセスする場合は、ジョージア各都市～メスティア間を結ぶマルシュルートカを途中下車することも可能。
エツェリもファリも、メスティアまでの幹線道路沿いに位置しており、どのマルシュルートカ便も必ず通過するため、あらかじめドライバーに降りる場所を伝えておけばOKです。

ジョージア各都市～メスティア間のマルシュルートカ情報は以下の通り。
ファリやエツェリで途中下車する場合でも料金は変わりません。▼

もちろんメスティア→各都市方面へのマルシュルートカを途中下車してのアクセスも可能ですが、その場合でも料金はフル区間分を支払わなければいけないのがネック。
距離の短さを考えると、フル区間分の運賃はかなり割高で悔しいので、できれば各都市→メスティア方面への移動がてらエツェリ/ファリに立ち寄るプランがおすすめです。

【2025年最新】ジョージアの絶景街道！メスティアのアクセス・行き方(バス/鉄道/飛行機)完全ガイド

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2022.09.13

③メスティアから徒歩(裏スヴァネティ絶景街道経由)

エツェリ～メスティア間は25kmほど、ファリ～メスティア間は30kmほどの距離なので、体力と時間があるなら徒歩で移動することも可能。
幹線道路沿いをひたすら歩いていくだけのコースが基本となり、道中は｢裏スヴァネティ絶景街道｣という小さな集落が点在するエリアとなります。

裏スヴァネティ絶景街道を経由しながら幹線道路沿いを歩く場合は、メスティアの方がエツェリやファリよりも少し標高が高いものの、傾斜はそれほど気にならないレベル。
とても緩やかな道のりで風景も美しいので、楽しみながら歩くことができます。

メスティア～エツェリ/ファリ間は頑張れば一日で歩ききることも可能ですが、距離的にやや長いためかなり疲れるはず。
途中の裏スヴァネティ絶景街道沿いの各村にはゲストハウスが点在しているので、どこかで一泊して観光しながら歩くのがおすすめです。

コーカサスの大自然と石造りの村。「裏スヴァネティ絶景街道｣徒歩旅のすゝめ。

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2022.09.23

④マゼリからトレッキング

メスティア方面から徒歩でエツェリやファリまでアクセスする場合、上記の裏スヴァネティ絶景街道からマゼリというドルラ渓谷最奥部の村を経由することも可能。

マゼリ～エツェリ間にはトレッキングコースが敷かれており、片道5時間～6時間ほどで歩くことができます。

このコースは標高2400m越えのバク峠を越えるものであるため、難易度は中級～上級レベル。
特別な装備などは必要ありませんが、道がかなり分かりにくかったり急勾配も多いので、挑戦する場合は地図アプリ等をしっかりと確認しながら歩きましょう。

また、このコースで峠越えができるのは例年5月～11月に限られる点に注意。
のぶよが挑戦した11月2週目にはすでにバク峠付近には少し雪が積もっており、ギリギリ通行できる感じでした。

個人的には、数日間の日程でメスティア～裏スヴァネティ絶景街道～マゼリ～エツェリ～ファリとハイキングしながら移動するのがベスト。
観光客で溢れ返るメスティアやウシュグリなど定番どころとは全く異なる、ピュアなスヴァネティの山村の魅力を存分に感じられるはずです。

スヴァネティ地方の絶景隠れ里！マゼリ村でしたい6つのこと。

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2022.09.22

おわりに

エツェリ村とファリ村を中心とした｢裏スヴァネティ山村街道｣のアレコレを解説しました。

正直、これを読んで｢山村街道に行ってみよう！｣となる人はいるのでしょうか…(いなそう)
日本人旅行者はどうしても限られた日程に定番どころの訪問をあれこれ詰め込みまくって上辺だけをなぞって去っていってしまう人が多いので、なかなかこうしたマイナーな地域に腰を据えて滞在する人というのは多くないのが現状だと思います。

エツェリ村もファリ村も、観光的な魅力ではメスティアやウシュグリなどには敵いません。
しかし、｢滞在｣という意味ではかなり素敵な時間が過ごせると思いますし、観光地化とは無縁の本来のスヴァネティ地方の良さを感じたい人には心からおすすめしたいです。

今回紹介した｢裏スヴァネティ山村街道｣があるスヴァネティ地方西部の周エリアには、マゼリや裏スヴァネティ絶景街道など他にも知られざる極上の村が多く点在しているのがポイント。
メスティアやウシュグリなど観光客に人気のスヴァネティ地方東部とは大きく異なる、手付かずのスヴァネティ地方らしさを感じたいなら、これ以上のエリアは他にありません。

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2025.12.27

「ジョージア」記事一覧へ

近年、これまでにないほどに盛り上がりを見せるジョージアという国。
かつては「バックパッカーの聖地」なんて呼ばれていたコーカサス山脈の麓の小国は、徐々に人々に知られる存在となり、観光ブームや移住ブームに沸きつつあります。

ジョージアはかつてグルジアと呼ばれていた国。
つい30年前まで、ソヴィエト連邦(ソ連)の構成国でした。

ソ連からの独立直後の1990年代には暗黒時代を経験し、政治的混乱や犯罪率の高さ(誘拐などが多発していたそう…)が社会問題に。
そもそも「旧ソ連」というだけで「なんだかよく分からないけど危なそう…」なんて思ってしまう人もいるのではないでしょうか。

トビリシのソビエト占領博物館で学ぶ、ジョージアのソ連時代。

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2020.07.18

しかしながら、現在のジョージアの治安は全体的にかなり良好。
当時の暗黒時代を知る人からすると驚くほどに、安全に旅行＆滞在ができる国となりました。

2014年に旧名のグルジアからジョージアへと国名変更をし、「旧ソ連の国」というイメージも少しずつ変わってきている気がします。

とは言え、安全神話が根付いた日本と同じ感覚で訪れてしまうと、思わぬ危険に巻き込まれたりする可能性もゼロではありません。
同じ都市でもエリアによって雰囲気の悪い場所もありますし、観光客を狙った詐欺や犯罪などの話も耳にします。

また、2022年以降は外国人旅行者が爆増したこともあり、それ以前にはなかった手口の犯罪や、外国人をターゲットにした悪質な事件もしばしば聞かれるように。
「ジョージアは夜でも女一人で道を歩けるほどに治安が良い」というのはこの国の大きな魅力であり、変なノマド系みたいな人々が殊更にアピールして養分を増やそうとしていた要素の一つでしたが、ここ1～2年ほどはちょっとそんな甘いことは言っていられない状況となりつつあります。

というわけで今回の記事は、ジョージアの治安面について徹底的に解説していくもの。
旅行者が訪れる機会が多い三都市の治安と危険なエリア情報をシェアしていきます。

記事後半では、ジョージア旅行の前に知っておきたい注意点やアドバイスも解説しています。

全てのぶよ自身が実際に感じた「このエリアちょっと嫌な感じ…」や「これは事前に知っておきたかった！」というリアルな治安情報やアドバイスなので、ジョージア旅行を計画している人にはきっと役に立つはず。(キラキラした面だけではなく「ここほんと危ないから気を付けて」「甘ったれた考えでジョージア来んな」とちゃんと言ってあげるのぶよのような人間が報われる世界、早よ)

まあ、そんな感じで、「これさえ読めば安心してジョージア旅行＆滞在が楽しめる」といった内容の記事となっています！

ジョージアの現在の治安状況は？2025年最新情報

ある国や町の治安というものは、周辺国の情勢や旅行者の増減などの要因によって日々変化するもの。

ここ数年のコロナ禍や周辺国の情勢の影響も大きく、2025年のジョージアの治安状況は、数年前に比べて大きく変化していると感じる場面も少なからずあり、残念ながら全体的にジョージアの治安は急激に悪化しています。

ここでは、2025年のジョージア旅行・滞在の安全面において知っておきたい8つのテーマについて解説していきます。
あらかじめ犯罪の手口やパターンを知っておくことで防げる被害もあるので、どうかこれ以上の日本人旅行者の被害を出さないためにも、旅行者一人一人に気を引き締めてほしいです。

①ウクライナ情勢のジョージアへの影響は？

「ジョージア」と聞いた人の多くが真っ先にイメージするのが、ウクライナ情勢の影響ではないでしょうか。

黒海のすぐ対岸にはクリミア半島やウクライナがあり、ロシアとも国境を接しているジョージア。
もちろんウクライナ情勢の影響は小さなものではなく、2022年2月の侵攻当初は「次はジョージアがターゲットにされるのではないか」と危惧する声も多く聞かれましたし、緊張感もものすごいものがありました。

しかしながら2025年現在、日常生活や旅行する上では戦争の影響を感じる機会はほとんどありません。

旅行者にとって戦争の最も大きな影響となるのは、ガスや原油価格の高騰によりジョージアの物価が急騰したことくらいでしょうか。
そんな物価の急騰も、2024年に入って落ち着いてきた気もしますが。

月5万円復活？ジョージアの2024年最新の物価について語りたい件【1か月の出費＆旅行の予算】

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2024.01.04

物価面以外で、ウクライナ情勢の影響を直接感じる場面はなし。

状況がどのように変化していくかによる部分はありますが、2025年のジョージア旅行/滞在においては、あまり心配しすぎる必要はないと思います。

ウクライナ戦争開始後、ジョージアに「移住」したロシア人について思うこと。

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2022.12.29

②コロナ禍の影響は？アジア人差別は？

2年間に渡って世界で猛威をふるった新型コロナウイルス。
ここジョージアでも2020年3月から2022年7月に渡ってさまざまな制限が課せられていましたが、2025年現在はすべての制限が撤廃されており、以前と同じように自由な渡航＆旅行が可能です。

各制限が撤廃されたことにより、コロナウイルスの影響を感じる場面こそ激減しましたが、ひとつ注意しておきたいのが(コロナをきっかけとした)アジア系に対する差別。
コロナ禍中のジョージアでは差別が日常茶飯事で、それはそれはひどいものでした。

2025年現在は、こうしたあからさまなアジア系に対する差別を受けることはほとんどありません。
しかしながら、ジョージアの人々から差別意識が消えたわけではないので、「そうしたことも起こり得る」と考えておく方が良いかと思います。

"ジョージアは親日国！"らしいから、コロナ禍での差別体験をリアルに語りたい。

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2021.01.30

③トビリシの治安は急激に悪化している

ジョージアの首都・トビリシは、人口百万人を有する大都市。
コロナ禍で外国人が消え去ったときの世紀末感が嘘だったかのように、現在では観光客の姿が多く見られるようになりました。

観光客が増えてくると、それを狙った軽犯罪がどうしても横行してしまいがちなもの。
特に、2年以上続いたコロナ禍により生活に困窮する人も増えたトビリシでは、「外国人旅行者＝お金を持っているカモ」と捉えられる可能性もゼロとは言えません。

ここ2年ほどの間のトビリシで起こった、外国人がターゲットとなった主な犯罪は以下の通りです。

などなど。これ以外にも未解決のままの事件や強姦事件などが発生しています。

2020年や2021年初頭は、そもそもロックダウン中で外国人の数が限られていたこともあり、外国人をターゲットに絞った犯罪の話はほとんど耳にしませんでした。

以前は夜でもイヤホンで音楽を聴きながら歩けるほどに治安が良かったトビリシですが、2021年7月の国境開放以降に外国人旅行者が戻って来たことにより、ぼったくりや詐欺、暴力行為などが多く報告されるようになっています。
(特に、お金を持っているイメージのアジア系やアラブ系がターゲットにされている感も強い)

こう書くと、なんだかトビリシが怖そうな町に思えてきてしまいますが、海外旅行における最低限の注意さえ怠らなければ大丈夫。
パリやローマ、バルセロナなど、日本人御用達の西欧の大都市に比べると、まだまだトビリシは安全な町です。

いずれも海外旅行の基本中の基本ではありますが、これさえできない日本人旅行者が昨今のジョージアには増えてきているのが現状。
せっかく当ブログをお読みの人には安全なトビリシ滞在を楽しんでほしいので、ぜひとも最低限の注意は怠らないようにしてください。

④セクハラと性被害

2022年から2025年にかけて、旅行者の数が順調に戻りつつあるジョージア。
同時に、日本人女性旅行者がセクハラ(というか性被害)に遭うという話をとてつもなく多く耳にするようになりました。

正直、日本人旅行者の母数がそこまで多くないジョージアという国で、ここまで頻繁に嫌な思いをする女性旅行者が出てくるというのは異常事態。
外国人だからといってなめられているという要因もあるでしょうし、「言葉のできない旅行者だから泣き寝入りするだろう」なんて最低最悪な考えもあるのでしょう。

セクハラ被害が多く聞かれるのが、女性一人で夜間にタクシーを利用する場合や、地元の男しか行かないような店に女性だけで行った…なんて場合。

もちろん加害側が悪いのは当たり前ですが、あなたが女性であるならこうした状況に身をおかないためにあらかじめ対策を練っておくのも大切です。

正直ジョージアは、旅慣れていない女性が一人でローカルなスポットに入り込んでも大丈夫なほどには、旅するハードルが低い国ではありません。
「女性一人旅でもヨーロッパや東南アジアのようなスタイルで滞在できる！」などと想像していると、思わぬところで嫌な思いをしてしまうことも考えられます。

良い人とやましいことを考えている人を見分けるのはとても難しいと思いますが、被害に遭ってからでは後の祭り。
周辺諸国を旅して来た女性でさえ「ジョージアがここまでセクハラがひどいとは思わなかった…」と言うくらいなので、あなたが女性の場合はとにかく気を付けて。

また、2025年9月には、日本人女性旅行者がタクシー運転手に暴行・強姦されるという衝撃的な事件が発生しました。
アゼルバイジャンからジョージアへと陸路国境越えした直後に利用したタクシーで、知らない山奥に連れ去られ…といった恐ろしすぎる話で、正直これまでの「セクハラ大国ジョージア」からフェーズが変わったような印象さえ受けます。

近年は配車アプリなどの普及によって、気軽にタクシー移動する旅行者も増えてきていますが、よくよく考えて見れば、知らない人と密室空間で時間を共有するというのはリスクを伴うもの。
他の乗客の存在があるマルシュルートカ(乗り合いミニバス)など公共交通機関の方が確実に安全ですし、在ジョージア日本国大使館も公共交通機関の利用を勧告しています。

そんなわけで。都市部であっても地方部であっても、昼間であろうが夜間であろうが、女性だけでのタクシー利用は極力控えるようにしましょう(もちろん男性が被害に遭わない保証はないので、男性でも気を付けて)。
「配車アプリを使えば大丈夫では？」なんて甘い考えの人は、トビリシ市内で配車アプリを利用したにもかかわらずドライバーにセクハラされた日本人女性のケースもいくつかあるという点をお忘れなく。

のぶよ的には、嫌な思いをしないためにも「ジョージアでは配車アプリであろうと流しのタクシーであろうと、一人で(or女性だけで)タクシーに絶対に乗らない」をマイルールにして旅するのが良いと思います。

⑤ホスピタリティー詐欺

よく「ジョージアには伝統のホスピタリティーがある」と耳にしますし、それは真実。
ジョージアでは「客人は神が与えた使い」と考える伝統があり、客人に見返りを求めることなくもてなす文化はちゃんと残っています。

地方部のゲストハウスに宿泊すれば、食べきれないほどの食事やワインが出てきてもてなしてくれるのは至って普通のこと。
道端で宴会をしていたおじさんグループに手招きされ、さんざん飲み食いさせてもらう…なんてこともよくありますし、道を歩いていたら家に招かれてそのまま泊まらせてもらえることも実際に何回もありました。

そんな懐ふところの広いジョージア流のおもてなしは、この国が誇る美徳の一つに違いありません。

しかしながら、この伝統も近年の観光ブームによって少し変化してきているよう。

外国人観光客の増加によって、それまでは「せっかく来た客人をもてなしたい」の一心で色々と世話を焼いたりもてなしてくれていたのが、「外国人をもてなすとお金になる」と考える人も出てきているように思います。

一般的な手口としては「温かく歓迎している態度を見せながら、結局は法外な料金を請求する」というもので、のぶよは「ホスピタリティー詐欺」と呼んでいます。

幸運にも、こうした「ホスピタリティー詐欺」にのぶよ自身は遭遇したことはありません。

しかしながら、ジョージアを短期で旅する外国人(特に2023年)は結構な割合でこうした場面に遭遇して、言い合いになったりした経験があるのだとか…

もちろん、ほとんどの人は「旅行者からお金をせしめよう！」なんて考えておらず、物珍しさから旅行者に声をかけてきたり、純粋なホスピタリティーであれこれと世話を焼いてくれる人ばかり。
しかしながら、中には金に目がくらんでしまった人も存在するのが今のジョージアの現状なのかもしれません。

お金などにあまりこだわらない、良い意味でのどんぶり勘定さがジョージアの良いところだと思うので、昨今のこの傾向はとても残念…

誰が純粋なおもてなし心で、誰が金目当てなのかを見た目や態度だけで判断するのはほぼ不可能ですし、対策しようがないのが実情です。
かといって「声をかけてくる人＝全員金目当て」と割り切って無視してしまうのも、せっかくの温かなおもてなしの機会を無下にしてしまって、もったいないように思います。

最終的には自分の人を見る目を養うしかないのですが、少なくとも「ジョージアは良い人ばかりだけど、中には悪い人もいる」と理解しておくのが良いでしょう。(まあ世界中どこでも当たり前だけど)

⑥トビリシ国際空港は魔境

ここ数年よく聞くようになったのは、トビリシ国際空港でのぼったくり被害。
特に、ジョージアに初渡航する日本人旅行者の被害が驚くほどに増加しています。

まず気を付けなければならないのは、トビリシ空港～トビリシ市内間の移動時に利用するタクシー。
近年日本人旅行者でぼったくりタクシー被害に遭う人が後を絶たず、向こうも日本人をカモにしようとしている感さえあります。

海外旅行が初めてなのにわざわざジョージアに来た！なんてライト層が増えた結果、最低限の交渉や自己防衛すらできず、到着早々見事にぼったくりタクシーに引っ掛かる日本人たち。
法外な値段を支払ってしまう→味を占めたドライバーが次の日本人を狙う…といった感じで、正直なめられてます。

トビリシ国際空港～トビリシ市内間のタクシー料金の相場は、時間帯や市内のどこまで行くかにもよるものの、30GEL～50GEL(＝￥1500～￥2500)。
空港の到着ロビーにある正規のエアポートタクシーを利用した場合はもう少し相場が上がり、60GEL～100GEL(＝￥3000～￥5000)ほどです。

ジョージア到着早々のトラブルを防ぐためにも、トビリシ国際空港～市内の移動では流しの客待ちタクシーは絶対に利用しないように心がけましょう。
配車アプリでタクシーを呼ぶ、正規のエアポートタクシーを利用するなどが安心ですし、トビリシ市内路線バスの空港路線を利用すれば1GEL(＝￥50)で移動でき、絶対にぼったくられることはないので、個人的には路線バスを利用しない手はないと思います。

トビリシ空港～市内の移動は路線バスが格安！利用時のポイントまとめ【タクシー利用の場合は要注意！】

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2020.02.12

また、トビリシ国際空港での日本人旅行者のぼったくり被害が多く聞かれるのが、空港ロビー内の両替所。
米ドルやユーロはもちろん、ジョージアでは珍しく日本円の両替にも対応していて便利なのですが、ここの両替所はかなり評判が悪いです。

お札一枚～数枚分少ない額を渡されたという旅行者の話が後を絶えないので、どうしても利用する場合は両替直後にその場で正しい額がもらえているかの確認を忘れずに。
そもそもトビリシ国際空港の両替所はレートがかなり悪いので、大きな額を両替するのはやめておくのが良いでしょう。

トビリシ以外の国際空港(クタイシやバトゥミなど)では、幸いにも日本人旅行者がぼったくりや詐欺被害に遭ったという話はあまり聞きません。

しかしながら、昨今の旅行者の増加とともに、外国人をターゲットに悪徳な商売をするタクシードライバーは湧いてくるもの。
トビリシかそれ以外の町かにかかわらず、空港～市内の移動時には十分すぎるくらいに注意するのがベストです。

⑦スリ被害の急増

つい数年前のジョージアでは、欧州の大都市のようなスリ被害はあまり報告されていませんでした。
スマホ片手に町を歩いても特に問題はありませんでしたし、地下鉄やバスの車内でもそれほど周囲に警戒する必要はないほど、軽犯罪とは無縁な状況でした。

しかしながら、2023年あたりからトビリシ市内に2路線ある地下鉄の車内における子供の集団による強盗事件が多く報告されるように。

強盗集団は子供数人のグループで行動しており、地下鉄が混雑する時間帯にターゲットを取り囲むようにして金品を盗むのが定番の手口。
中には、堂々と羽交い絞めにして力づくでバッグを奪うといったケースも発生しています。

地下鉄車内以外でも、街中のバス停でバスを待っている際に自転車に乗って近づいてくる強盗に気が付かず、手に持っていたスマートホンを盗られたという被害もいくつか起きており、盗難の手口も欧州化している印象です(政治はEU離れ＆ソ連回帰しつつあるのになんとも皮肉…)。

また、上記のような力づくの強盗ではなくとも、地下鉄やバスの車内で財布やスマホなどの貴重品がいつの間にか抜き取られているという被害も、ここ数年多発しています。
トビリシの地下鉄はもちろんのこと、2025年にはバトゥミの路線バス車内でスリ被害に遭った日本人の話もありました。

スリ被害に遭うのは、圧倒的にアジア系の旅行者ばかり。
犯罪者側も「アジア人＝警戒心が薄いカモ」のように考えているようで、日本人は格好のターゲットとなってしまいます。

こうした基本的なスリ対策は、現在のジョージアでは必須。
数年前にSNSなどでアピールされていた安全神話はもう過去の話であるということを改めて認識し、被害に遭わないような自己防衛を心掛けるしかありません。

トビリシ市内交通(地下鉄・バスステーション)完全ガイド【メトロカード購入・チャージ方法】

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2020.02.17

バトゥミの市内交通・長距離交通完全ガイド【路線バス・バスステーション・鉄道】

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2022.08.29

⑧反政府デモの影響

2024年10月のジョージアの議会選挙における不正を追及することを目的に、現在に至るまでトビリシを中心に反政府デモが続いています。

現在のジョージア政府はGeorgian Dream党(＝「ジョージアの夢党」とも)が与党となっており、ロシア寄りの政策を次々と打ち出していることや、EUへの加盟交渉を凍結するという決定などに怒った民衆が連日デモを行っており、規模の増減こそあれど2025年に至るまで休みなく抗議活動が続けられています。

2025年に入ってからはデモの勢いはやや下火になりつつありますが、選挙前後の期間や現政権による新しい政策の発令後には多くの人が集まる傾向があり、暴力的な一面を帯びる場合も多々。
治安部隊によるデモ隊の強制排除や、デモ隊による放火なども頻繁に発生しており、旅行者が巻き込まれる事態も十分に考えられます。

2025年現在、反政府デモが行われるのは基本的にトビリシのみで、市内最大のメインストリートであるルスタヴェリ通り沿いがメイン。
具体的には、ルスタヴェリ通り北端の英雄広場(Heros’ Square)～地下鉄リバティー・スクエア駅間の3kmほどの区間です。▼

デモの規模が大きくなればなるほど、暴力沙汰や強制排除などの状況になりやすいのがポイント。
また、デモ隊によってトビリシの大動脈であるルスタヴェリ通りの周辺が封鎖されてしまうと、路線バスやタクシーなど地上交通は迂回を強いられることとなるため、深刻な交通渋滞が起こります。

デモに巻き込まれないためにも、交通渋滞にはまってしまわないためにも、現状ではトビリシでの滞在エリアはルスタヴェリ通り沿い周辺を避けるのがベター。
マルジャニシュヴィリ地区(Marjanishvili)など、ムトゥクヴァリ川の東岸地区を拠点にする方が安心ですし、市内観光にもそこまで不便を感じないと思います。

ジョージアの都市別治安情報

ジョージア全体を通して治安は概おおむね安定しており、旅行時に必要な最低限の注意さえ払っておけば問題なく旅行することができます。

しかしながら、世界中どこでも大きな都市には色々な種類の人が集まるのも事実。
一人で出歩くには向かないような雰囲気のエリアや、観光客の足元を見てくるぼったくりが蔓延まんえんしているスポットもあります。

ここでは、日本人旅行者の多くが足を運ぶであろうジョージアの三大都市の治安状況と、各都市で注意が必要な危険エリア情報を解説していきます。

トビリシの治安＆危険エリア

ジョージアの首都であるトビリシ(Tbilisi)は、100万人が暮らす同国最大の都市。
各地への交通のハブとなる町でもあるので、旅行者は必ず訪れることになるでしょう。

その歴史は5世紀(1600年前)にまで遡さかのぼり、帝政ロシア時代の美しい建物やペルシア(現在のイラン)支配時代の雰囲気が残る旧市街がとても絵になる、「文明の交差点」の称号にふさわしい町です。

しかしながら、インターネットやSNS上でよく発信されている「トビリシの美しい町並み」は、実はごくわずかな部分を切り取ったもの。
町の9割は、半世紀以上続いたソ連統治時代の町並みで構成されています ▼

のぶよは、このソ連の香りが漂う町並みこそがトビリシの本質だと考えているのですが、初めて訪れた人は、なんとなく陰惨で退廃的な町だという印象を受けるかもしれません。

誤解しないでほしいのですが、「ソ連的な雰囲気＝治安が悪い」というわけではありません。
(もしそうなら、トビリシの9割以上のエリアは治安が悪いことになってしまいます)

むしろ、トビリシで注意すべきエリアのほとんどは、中心街や旧市街など外国人観光客が多く集まるキラキラ地区に集中しています。

ぼったくりや地元民同士の喧嘩こそ日常茶飯事ですが、観光客を狙った強盗や傷害事件などの話はパリやローマなど西ヨーロッパの大都市に比べると少なめ。
そう、トビリシの治安は大都市にしてはかなり良い方なのです。

とはいえ、やはり最低限の注意は必要。
近年の観光ブームによって、外国人相手の詐欺なども出てきていますし、なんとなく雰囲気が悪いエリアも点在しています。

トビリシのエリア別治安マップ

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

トビリシの危険エリア①：スタジアム周辺

トビリシの観光エリアからは少し離れてはいるものの、多くの旅行者が訪れる機会があるトビリシ中央市場周辺。

トビリシ中央駅前の広大なスペースを占める市場は、喧騒と活気に満ちた空間。
ローカルになった気分で見学を楽しみたい場所です。

市場自体には特に危険はないのですが、注意したいのは市場の敷地の北西側にある巨大なスタジアムの周辺 ▼

昼間はそれなりに車も通り、人も多いので全く問題がありませんが、日が暮れると人通りがとても少なくなるので一人で歩くのは怖いかも。

夜になると怪しげな人が集まり、売春目的の人も多く集まるポイントとなっています。

市場の敷地自体も昼の活気が嘘のように人通りが少なくなり、野犬が闊歩し出す世紀末な雰囲気となるので、暗くなってから一人で訪れるにはあまりおすすめできないエリアです。

トビリシで最もディープな場所。中央市場が結構なカオスだった件

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2020.07.23

トビリシの危険エリア②：ピース・ブリッジ周辺

トビリシ旧市街と、クラ川を挟んだ対岸のリケ公園を結ぶピース・ブリッジは、トビリシ観光の目玉の一つとなる場所。

リケ公園内には観光ハイライトのナリカラ砦に上るロープウェイ乗り場もあり、旧市街からもすぐなので、旅行者は必ず一度は通ることになる橋です。

ピース・ブリッジで注意が必要なのは、しつこいツアー勧誘や物売り。

橋の近くから遊覧船ツアーが催行されているのですが、このツアーの勧誘が本っっっつ当にしつこいのです。

学生がアルバイトで勧誘していて、おそらく観光客を呼び込めばコミッションでお金がもらえるシステムであるためだと思うのですが、とにかく声をかけまくっています。

反応してしまうともう最後。
どこまでも着いてきて、遊覧船ツアーの素晴らしさを語られます(笑)

興味があれば参加したら良いと思いますが、のぶよは「もう前に利用したから！」と言って足早に立ち去るようにしています。

また、香水や偽ブランド品を売りつけようとする若者も多く、中には葉っぱを売るような人もいるのが現状。

「ピース・ブリッジで英語で話しかけてくる現地人＝面倒くさい」と考えておきましょう。

トビリシ旧市街の珍スポット？リケ公園観光が結構面白い。

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2020.06.08

トビリシの危険エリア③：ルスタヴェリ通り南側(リバティー・スクエア駅周辺)

トビリシのメインストリートであるルスタヴェリ通りは、帝政ロシア時代の重厚な建物が建ち並ぶお洒落な雰囲気。

通り沿いにはミュージアムやショッピングセンター、レストランなどが多く建ち並び、旅行者は必ず足を運ぶことになるでしょう。

ルスタヴェリ通り自体の雰囲気は全く悪くなく、治安が悪い印象も受けないと思います。

このエリアで注意が必要なのは地元の人ではなく、観光客相手に声をかけてくる外国人。
(特に、ルスタヴェリ通り南側の地下鉄リバティースクエア駅周辺 ▼)

「どこから来たの？」
「俺は○○(ドバイ/アメリカなどが多い)から来た！」
「知り合えてうれしい！外国人仲間欲しかったんだ！」
「今からおすすめのバーに行くんだけど、一緒に行かない？」

はい、もうわかりますね。
ぼったくりバーに連れて行かれて法外な料金を請求される詐欺です。

トルコの首都・イスタンブールでかつて(今も？)横行していた手口と全く同じで、ある程度旅をしている人ならまずひっかからないでしょう。

イスタンブールで詐欺にあうのは大富豪か馬鹿か日本人だけらしい件について語りたい。

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2019.11.07

いっぽうで、近年のジョージアブームに乗ってこの国に来た人は、「初海外がジョージア」なんてこともザラ(すごすぎ)。

危険を察知できる肌感覚が身についていない人は、「外国人の友達ができるチャンス！」なんて安易について行って、痛い目を見ることになります。

日本で同じ状況になった場合、見ず知らずの外国人に誘われて、果たして同じようについて行くのでしょうか…いま一度、海外旅行の基本的な注意事項について考えてほしいです。

また2023年になって、ルスタヴェリ通り最南端に位置する地下鉄リバティー・スクエア駅(Liberty Square)の出口付近で、複数人の少年強盗団が力ずくで観光客から金目のものを強奪するという事件も複数報告されており、日本国大使館から注意喚起がされています。

リバティー・スクエア駅周辺はトビリシ中心街の心臓部分にあたる場所であり、旅行者であっても必ず足を運ぶことになる場所。
貴重品などには十分に注意し、周囲への警戒を怠らないようにしましょう。

トビリシの危険エリア④：モエダニ広場北側のナイトライフストリート

トビリシ旧市街の中心となるのが、モエダニ広場(Moedani Square)と呼ばれる広場。
ナリカラ要塞とおもちゃのような町並みが望めることで人気で、いつ行っても多くの観光客で賑わう場所です。

このエリアで注意したいのは、モエダニ広場北側に位置するカフェやシーシャバーが連なる狭いストリート。

エキゾチックな雰囲気のナイトライフエリアといった雰囲気で、ラグジュアリー感を前面に押し出したテラス席が魅力的なのですが、このエリアの飲食店にはぼったくり店が多いことで有名。

以前は自分が気を付けていれば防げたような手口でも、時を追うごとにどんどん巧妙化しているのでご注意を。
中国人観光客がカモにされているという話もよく聞くので、外見が似ている日本人観光客も被害に遭いかねません。(実際に被害に遭った日本人の話も聞いたことがある)

良い噂はひとつも聞かない、モエダニ広場北側のナイトライフストリート。
現地で知り合った人(ジョージア人の場合も外国人の場合も)が「このエリアに食事/飲みに行きたい！」などと言い出したら、まず疑ってかかるべきだと思います。

トビリシの危険エリア⑤：ダヴィット・アグマシュヴィリ通り

マルジャニシュヴィリ地区の南部に連なるダヴィット・アグマシュヴィリ通り(Davit Aghmashvili)は、近年リノベーションが完了したばかりの歩行者専用ストリート。
ヨーロッパ調の美しい町並みが観光客に人気で、レストランやカフェが連なる華やかな雰囲気です。

ここで注意したいのは、外国人観光客に対するぼったくりや詐欺。

ダヴィット・アグマシュヴィリ通り沿いのお店の8割以上は、コロナ禍中のロックダウンによって一時は閉鎖され、ロックダウン終了後に新しいオーナーに買い取られたお店がほとんど。

以前は良心的な商売をしていたお店であっても、新しいオーナーの下で「ぼったくり飲食店」として再オープンしたようなお店もいくつかあると言われています。

そもそもこのエリアの飲食店は外国人向けのお店ばかりで、高い＆美味しくないと良いところは皆無＆利用価値はゼロ。
ぼったくられるリスクを背負ってまで足を運ぶ意味はないと思いますし、北方向の地下鉄マルジャニシュヴィリ駅方面に500mほど歩くだけで、ローカルで良心的な絶品店はいくらでもあります。

トビリシの危険エリア⑥：トビリシ国際空港

トビリシの空の玄関口であるトビリシ国際空港は、多くの旅行者にとってジョージアで初めて足を踏み入れる施設。
どこの国でもそうなのですが、一国の首都の国際空港には右も左も分からない旅行者を狙った犯罪が多く発生する傾向があり、トビリシ国際空港はその最たるものです。

この場所で最も悪名高いのが、ぼったくりタクシー。

こぢんまりとした空港の建物を出て、いざトビリシ市内へ…！と意気揚々としている旅行者を最初に待ち受けるのが、ターミナル前のタクシーの客引き。
正規のタクシーもあるにはあるのですが、大半は白タク(自家用車を使って無許可でタクシー業務をしている一般人)です。

白タクであろうと良心的なドライバーは多いのですが、そもそもジョージアではタクシーはメーター制ではなく、乗車前の言い値が基本となる点に要注意。
この国のタクシーのシステムや料金相場を知らない観光客に対して、相場の数倍～数十倍をふっかけてくる悪徳ドライバーも多く存在します。

トビリシ国際空港～トビリシ市内間のタクシー料金の相場はだいたい30～50GEL(＝￥1500～￥2500)と決まっています。
しかしながら、こちらが外国人(しかも英語もロシア語もできない金持ちそうなアジア系)だと見るや否や、「中心街まで300GEL！！(＝￥15000)どのタクシーもそうだ！！」とふざけ散らかした価格をふっかけてくるのもザラです。

しかし、乗車前にぼったくり価格をふっかけてくるドライバーはまだましな方。
中には、乗車前の交渉で30GELと決定したのに、トビリシ市内に到着して降車時に支払おうとしたら「300GELだ！！俺はそう言った！お前が間違って理解した！」とゴネるような糞ドライバーまで存在するそうです。(まじ滅びろ)

日本人旅行者で「勢いよく言われて怖くて1万円以上も払ってしまった…」なんて話をちらほら聞きま
すが、絶対に払ってはダメです。
万が一こうしたケースに遭遇してしまった際は、必ず警察を呼びましょう。(誰かがぼったくり価格を払ってしまう＝日本人ちょろいと思われる＝次に来た日本人が被害に遭う…の悪循環が実際に生まれていて、「日本人＝カモ」という認識になっています。)

こうした被害に遭わないためには、あらかじめ空港～市内の移動手段をちゃんと考えておくのが最重要。
トビリシ国際空港～トビリシ市内間の移動には、以下の選択肢があります。

トビリシ国際空港～トビリシ市内間のエアポートタクシー利用法や、トビリシ市内路線バスでの格安移動方法に関しては別記事で詳細に解説しています。▼

どうか、トビリシ到着早々に嫌な思いをする日本人が一人でも減りますように…

トビリシ空港～市内の移動は路線バスが格安！利用時のポイントまとめ【タクシー利用の場合は要注意！】

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2020.02.12

バトゥミの治安＆危険エリア

黒海沿岸のリゾート都市・バトゥミ(Batumi)。

「市街地のすぐ目の前に海」という絶好のロケーションから、移住者による人気が高まってきている町です。

雑多な雰囲気のエリアが多いトビリシに比べると、海がすぐそばにあるバトゥミはかなり開放的な雰囲気の町。
治安面の問題は全くなく、夜でも安心して出かけられるほどです。

特に夏場は多くの人がビーチ沿いや町中で夜が更けるまで楽しい時間を過ごす「フェスティバル・シティー」さながらの雰囲気となります。

バトゥミのエリア別治安マップ

ジョージアのビーチシティー！バトゥミ観光情報まとめ【見どころ/名物料理/市内移動/宿泊/治安/注意点】

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2022.09.06

バトゥミの危険エリア①：旧市街南側エリア(オールド・バスステーション周辺)

「バトゥミ」と検索してヒットするような情報の多くは、観光エリアとなる旧市街～シーサイドエリアのものか、その南にあるタワーマンションが建ち並ぶ「キラキラバトゥミエリア」のいずれか。

これらのエリアなら夜中でも問題なく歩けるのですが、旧市街の南側にあるバザールエリアだけは少々注意が必要 ▼

地元の人々が集まる商店が所狭しと並ぶローカルな雰囲気で、ソ連時代の町並みが連なる面白いエリアではあるのですが、夜になると全ての店が閉まって人通りがほぼゼロとなります。
女性が夜に一人歩きするのにはかなり怖い雰囲気だと思います。

犯罪などが横行しているという話は聞きませんでしたが、特にこのエリアに夜に行く理由もないので、わざわざ近づく必要もないでしょう。

バトゥミの危険エリア②：チャヴチャヴァゼ通りの交差点

バトゥミのメインストリートであるチャヴチャヴァゼ通り(Chavchavadze St.)は、いつでも多くの車が行き交う大通り。
片側3車線ずつのこの通りを渡るためには、信号待ちをしなければならないことが多いです。

この信号待ちの数十秒の時間に、気を抜かないように要注意。
というのも、信号待ち中にスマホに夢中の歩行者を狙った強盗事件が数件報告されているためです。

強盗犯は単体であることもあれば、物陰に仲間が隠れている場合も。
中には、力ずくで服をつかんでくるような場合もあります。

最も気をつけるべき交差点は、バトゥミ市内東部のトビリシ・スクエア(Tbilisi Square)のすぐ西側の交差点。▼

この場所は、信号待ちの車に物乞いをする人が数人集まるポイントとなっているのですが、中には歩行者を狙った強盗が紛れ込んでいます。(のぶよも実際に子供に洋服をつかまれたことがある)

また、バトゥミ市内西部のブラックシー・ゲートの周りの交差点でも強盗が発生しているそう。▼

このあたりはキラキラタワーマンションやカジノ併設ホテルが多く建つエリアで、お金持ち外国人を狙った強盗が数件報告されています。

バトゥミはトビリシに比べてのんびりとした開放的な雰囲気が特徴的で、治安も概して良好。
しかしながら、気をつけるべきところは気をつけながら滞在しなければなりません。

バトゥミの危険エリア③：プーシキン通り以南

バトゥミのメインストリートであるチャヴチャヴァゼ通り(Chavchavadze St.)の一本南を走るプーシキン通り(Pushkin St.)。
バザールエリアにも旧市街にも徒歩圏内で、ローカル食堂や安宿が多く点在しているストリートで、旅行者にとってはバトゥミの滞在拠点となる場合も多いです。

プーシキン通り自体には特に危険はなく、夜間でもある程度の人通りがあるのですが、注意すべきはプーシキン通りより南のエリア一帯。
昼間、夜間を問わず人の影はあまり多くなく、ガラの悪い地元の若者がたむろしているような感じで、お世辞にも安全な雰囲気ではありません。▼

プーシキン通りより南側のエリアには特に見どころはなく、旅行者がわざわざ足を運ぶ理由はありません。
宿を選ぶ際は、できるだけこのエリアを避けてプーシキン通りよりも海側の立地の宿を選びましょう。

バトゥミの危険エリア④：聖母降誕教会東側の公園

バトゥミ旧市街の南端に堂々とたたずむ聖母降誕教会は、バトゥミ観光のハイライトの一つともなる建造物。
キリスト教の祭祀などが行われる場所でもあり、比較的多くの人が行き交う場所です。

交通量の多いチャヴチャヴァゼ通り沿いに位置していることもあり、教会周辺には常に人の姿があるため、特に昼間であれば何の問題もなく観光＆散策が可能です。
注意したいのは、教会のすぐ東側(裏側)にある小さな公園。▼

実際に公園内に足を踏み入れてみると分かるのですが、なんとも言えない退廃的な空気と、訳ありっぽい人たちが常に溜まっている光景が見られます。

実際にこの場所を拠点に寝泊まりしている人もおり、地元の人の話では違法薬物の取引や売春の拠点となってしまっているという話も。
昼間であれば特に問題ないですが、夜間はとにかく雰囲気が良くないので、公園内には入らず外側の通りを歩くようにしましょう。

バトゥミの危険エリア⑤：旧鉄道駅前(現TBC銀行)

バトゥミのメインストリート・チャヴチャヴァゼ通り沿いにある美しい建物は、旧バトゥミ中央駅の建物。
かつてはトビリシからの鉄道はこの場所まで乗り入れていたのですが、現在ではジョージア最大手の銀行であるTBC Bankのオフィスとなっています。

この旧鉄道駅の建物の裏側(＝チャヴチャヴァゼ通り沿い)は、浮浪者のたまり場となっているエリア。
昼間でも暇そうな男たちが数人集まって飲酒しているような感じで、歩行者をじろじろと値踏みするような視線で眺めてきたりと、とにかく雰囲気が良くないです。

また、浮浪者エリアからチャヴチャヴァゼ通りを挟んだ反対側の歩道は、売春婦が集まるエリア。
午後遅い時間になると数人の女性がたむろするようになり、道行く男性に声をかけたりしてきます。

強盗などの被害は聞きませんが、この100mほどの区間だけかなり雰囲気が悪いのは、旅行者であろうと肌で感じられるはず。
特に夜間は薄暗くなるので、できれば別の通りを歩いてこの区間を避けるのが安心でしょう。

クタイシの治安＆危険エリア

トビリシに次ぐ大都市であるクタイシ(Kutaisi)は、ジョージア中央部～西部観光の拠点となる町。

お洒落な雰囲気の旧市街とこぢんまりとした新市街は、どちらもヨーロッパ風の美しい町並み。
それらを見下ろす高台に、バグラティ大聖堂が凛と佇んでいます。

クタイシは大都市の割にものすごくのんびりした雰囲気が漂っているのが特徴的。
トビリシやバトゥミに比べると治安の問題も少なく、安心して観光を楽しめる町です。

トビリシとはまた異なる喧騒に満ちた市場を散策したり、近郊に点在する観光スポットをまわったり…
ゆっくりと流れる時間を味わいながらの滞在が楽しめるでしょう。

クタイシのエリア別治安マップ

クタイシの危険エリア①：バスステーション周辺

クタイシで唯一注意が必要なエリアが、中心街から4kmほど離れた中央バスステーション周辺。

トビリシやバトゥミなど、ジョージアの他都市とを結ぶマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が発着する場所なので、多くの旅行者がクタイシで最初に目にする光景でもあります。

中心街のスッキリとまとまった雰囲気とは対照的に、市場が併設されたバスステーションの建物の周りには安定のカオスな雰囲気が漂っているのがポイント。

その辺の路上でビニールシートを広げて謎の雑貨や野菜を売っている人たちが集まり、ジョージアという国を象徴するような光景です。

治安面では全く問題はないように感じましたが、こうしたローカル感極まりない場所では外国人は注目の的。
クタイシにはあまり多くの観光客が訪れないこともあってか、トビリシやバトゥミに比べて良くも悪くも視線を感じたように思います。

だからと言って特に何かされたりするわけではないので、ご安心を。
他都市からクタイシにやって来て初めて経験することが「ジロジロ見られまくる」なので、気になる人は心の準備をしておきましょう(笑)

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

こ...

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2022.11.20

ふと、そう思った。

人間の記憶ほど不確かで、不安定で、都合の良いものはない。

初めて体験する異文化への興奮。写真でしか見たことがなかった景色を目の前にしたときの非現実感。右も左もわからぬ町で途方に暮れる経験。言葉の通じぬ国で出会った人々との何気ない談笑。

もちろん、全部ちゃんと記憶に残っている。それがどんなに昔の旅であろうとも。

でも。すっと目を閉じて、あのキラキラと輝く記憶たちを再びたどろうと試みたところで、何かがうまくいかなかったりする。

ところどころでぼやけていたり、いったいどうやってその場所にたどり着いたのか見当もつかなかったり、どんな気持ちであの景色を眺めていたのか完全には思い出せなかったり。
まるでピースがいくつか足りない状態のジグソーパズル。

旅は、水物だ。

もちろん命あるものにとっては毎日、毎時間、毎秒が水物ではあるのだけれど。

誰もが感動するような名所だったり、絶景ポイントだったり、そうした「分かりやすいもの」は、後からでも写真を見返せば、少しは記憶を鮮明に蘇えらせる助けになるかもしれない。

でも、そこに至るまでの道のりだったり、何気ない移動中にふと感じた思いだったり、そういった旅の過程にあったものは、いつしか記憶の中からさらさらと零れ落ちていってしまう。
目的地に到着して感動に包まれている時間よりも、圧倒的に長い時間をかけているにもかかわらず。

山歩きというものは、その最たるものだと思う。

毎日「寝床」という名の目的地があり、その途中には息を呑むような絶景ポイントがあり、現実離れした光景の山村がある。どこを写真に収めても、まばゆいばかりの大自然の美しさや、先人の築き上げた美しい村の風景が、心を惹きつけてやまない。
多くの人は、目的地に到着することを最大の目標に定め、山を歩くものだ。

しかしながら、山歩きの一日の大半を占めるのは、地味でありふれた泥まみれの風景だ。

写真に収めようとも考えつかないほどにありふれた山道の風景だったり、そもそも写真を撮る余裕すらないような険しい上り坂だったり。

そんな地味でありふれた風景の中を歩いているときの気持ちだって、旅を構成するたいせつな要素だ。

時代は便利になったもので、スマホのメモ機能を用いて、紙もペンもなしにリアルタイムで文章が書ける。

たとえ電波が届かない山奥の森の中であろうが、書かれた文章は自動で下書き保存され、また好きな時に続きを書くことができる。

「山男日記」は、その繰り返しだった。

山を歩く際はだいたい一時間、長くて二時間に一回は休憩をとるようにしていたのだけれど、その隙間のような数十分の時間にメモ書きを重ねていった。

つい先ほどまでヒイヒイ言いながら登ってきた山道で考えていたこと。休憩ポイントに到着したときの開放感。大自然の風景を眺めたときの純粋な感動。再び歩きはじめるまでのちょっとした心の葛藤…

ありとあらゆる新鮮な気持ちや経験したばかりの出来事を、極力リアルタイムで書き連ね、一日の終わりにつなぎ合わせたもの。それが「山男日記」だ。

普段は、ある場所をある程度訪れて土地勘や知識が多少なりともついてきた頃に、ようやく物を書いて形にするスタイルでやっているが、この数週間はとにかく「新鮮さ」にこだわり続けた。

それが良いことなのかそうでないのかは、今はまだ分からない。

しかし、感じたての興奮や感動をその場その場で書き連ねたものを、その一日の終わりに宿のベッドの上で、しばしば寒さに凍えながらも繋ぎあわせ、撮りたての写真を加えて一つの物語にする作業は、とても楽しかった。

なにより、その日経験したばかりの山歩きを、鮮度の落ちぬうちにもう一度、なぞりながら愛でることができる。
すると、自分だけが感じられる奥行きのようなものが、旅に生まれるような気がした。

旅が長くなればなるほど、良くも悪くも、日々の出来事に慣れてくるものだ。

非日常だった風景はいつしか日常のものになり、最初はいちいち驚いていた文化の違いにも徐々に鈍感になり、ときには自分がいったいどこを目指して旅を続けているのか分からなくなることだって、ある。

だからこそ、自分の足で山を歩いてみようと決心したのだ。
昔抱いだいた、達成感や純粋な感動を、もう一度思い出したくて。

しかし結局は、ちょっと特別な旅を数週間したからといって、常識なんてそう覆されない。

心を揺さぶられるような感情だって、泡のように溶けていき、やがては無くなっていく。
あんなに毎日感動していた山の風景は、物理的にも心理的にもあっという間に遠いものとなり、気がついたときには、物で溢れ返った下界の生活に慣れきっている。

食料の残りを心配する必要もないし、天気をいちいちチェックしなくても良い。これはこれで、ものすごく快適な旅だ。

今思えば儚はかない白昼夢のような日々における、些細な出来事や心の機微を、こうした形で記録しておいて良かったと感じている。

あの延々と続く上り坂で流した汗や、雨が降る前のひんやりした独特の匂いや、世界に独りぼっちになってしまったかのような無音や、夕食の残りをせっせと溜めて昼食として食いつないだひもじい思いや、数日前のかぴかぴのパンの不味さや、大雨でぐちゃぐちゃに濡れた靴の気持ち悪さや。

ありとあらゆる「表には出てこない旅の思い出」を構成する一つ一つの小さな要素は、いつの日かこれを読み返すときに、この日々を追体験しているようなリアルさを、未来の自分自身に思い出させてくれる。そう信じている。

山を数週間歩いたところで、結局、私たちは何者にもなれない。

ちょっとした不便な生活だって日を追うごとに忘れていくし、キラキラした山の風景はいつしか写真の中の思い出に成り下がってしまう。

結局、下界の便利さや豊かさからは離れられないことに気づかされる。すると、山でのあの日々が、少しずつ、でも確実に遠ざかっていく。
どんな興奮も感動も満足感も幸福感も、すべては過去のものとなっていく運命だ。誰一人として、それに逆らえない。

でも。この数週間は決して無駄ではなかった。
むしろ、本当にあの山々を歩いて良かった。

何年かあと、もしかしたら何十年かあとに、ジョージアという国に滞在していたときのことをふと思い出す日が来るのだろう。

そのとき真っ先に頭に思い浮ぶのはきっと、この数週間スヴァネティの山を歩いていた日々のことだと思う。それくらいに鮮烈で、濃くて、貴重な時間だったから。

さあ。愛おしい山々の稜線に、出会った人々の笑顔に、もうすぐ雨を齎もたらす雲の仰々しさに、色づいた葉を揺らす風の匂いに、そっと窓を閉じようじゃないか。

いつかふたたびこの窓を開けるときも、あのコーカサスの山たちは、何食わぬ顔で悠然とそこに佇んでいるに違いない。

だから何も心配することなんてない。過ぎた日々に目を細めて懐かしむのは爺じじいになってからで良い。そのときのためにこそ、あの山での最高の思い出をこうして書き連ねてきたのだから。

次の窓を開こう。思いっきり強い勢いで。その先に広がる風景に、溢れんばかりの期待を込めて。

【山男日記⑤】光ではなく、影が観たくなる村。(ウシュグリ村)

前...

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2022.10.05

ウシュグリ村には、結局六日間も滞在することになった。

天気がいまいちパッとしなかった、というのが一番の理由のつもりだった。
でも実際は、時が止まったかのようなこのコーカサスの奥地の村から離れたくない気持ちが、日に日に強まっていったから。それが本音だと思う。

鶏や牛の鳴き声で目覚め、ひょっとしたら数百年前から変わっていない風景をぼうっと眺め、牛糞だらけの小道を歩き、気に入りの食堂やパン屋に立ち寄り、宿に戻る。

たった一日で、秋の気配が色濃く、冬の匂いが少しずつ強まっていくこの村の、風景の中に自分が存在している。それが好きでたまらなかった。

気に入りの場所ができると、どうしても長居してしまいたくなる性だ。予定も期限もない旅をしているからこその、特権かもしれない。

でも、そろそろ行かなきゃな。

再びコーカサスの山へと出発する日のウシュグリの朝は、雲ひとつない青空で、なんだか決心がついたような気がした。

今日歩くのは、ザガリ峠を越える山道だ。

標高2900mほどの場所に位置するザガリ峠。
ウシュグリ村があるゼモ・スヴァネティ地方とクヴェモ・スヴァネティ地方を隔てる場所だ。

いずれもスヴァネティ文化圏に属する地域ではあるが、「ゼモ」は高い、「クヴェモ」は低いの意味だ。その名の通り、二つの地域の標高差は600mから1000mも異なる。

一般的に「スヴァネティ地方」というのは、メスティアやウシュグリなどが位置するゼモ・スヴァネティ地方を指すことが多く、ほぼすべての旅行者はこの地域だけを旅して去る。

いっぽうのクヴェモ・スヴァネティ地方は完全に忘れられた存在と言えるほどにマイナーで、インターネット上にも渡航した人の記録はほぼない。

商店があるのか、宿があるのか、どんな地域なのか…何一つ情報がなく、未知のベールに包まれている。

なんとも、ワクワクするではないか。

荷造りを済ませ、朝の柔らかな日の光を浴びながら、これから歩いていく方角を眺め、胸が高鳴るのを感じる。

情報がないなら、自分の足で歩いて、自分の目で確かめて、自分の心で感じれば良い。旅することなんて、案外とてもシンプルだ。

もう二度と、目にすることがないであろう美しい風景。小さく別れを告げ、歩きだす。
最後に見えたラマリア教会に、心の中で旅の無事を祈った。

ウシュグリ村からは、東へ続く一本道をひたすら歩いていくだけだ。

最高地点のザガリ峠までは7kmほど。高低差500mほどなので、そこまで険しい道のりではない。

緩やかな上り坂が続く砂利道。単調な道のりなのかと思っていたが、周囲の光景に圧倒される。
ここではもう、秋真っ盛りなのだ。

燃えるような紅色。透き通るような黄色。季節の移ろいに必死に抵抗するかのような薄緑色。
それらが混ざり合い、グラデーションのように山肌を覆う。

紅葉のピークとは、まさにこんな風景のことを言うのだろう。
あと数日ずれていたら、ここまでの彩りは見られなかったかもしれない。

それにしても、想像していた以上に歩きやすい道だ。
車両通行可能な道であることは知っていたが、相当な悪路だと聞いていたのに。

少し拍子抜けしたような気持ちになるが、周囲の風景の美しさは道のりの退屈さを感じさせない。

ウシュグリを出発してちょうど二時間。
緩やかな上り坂が平坦になり、目の前に雪をかぶった山が姿を現す。

ここがザガリ峠。二つのスヴァネティ地域を隔てる境界だ。

それまでの秋真っ盛りの風景はいつの間にか、すぐそばに迫る冬を待つ大地の風景へと変貌していた。
命を失った草の侘わびしげな茶色と、物音一つ聞こえない静寂。それだけが峠一帯を支配する。

この世界に、たった独りぼっちになってしまった。そう感じた。

ザガリ峠を越え、クヴェモ・スヴァネティ地方に人生で初めて足を踏み入れる。
何か標識のようなものがあるのかと思っていたが、期待は外れた。(そもそもこの道を通る人や車は恐ろしいほどに少ないので当然かもしれない)

峠を越えてすぐの場所。小高い丘の上に教会がぽつりと建っていると聞いていた。
予想以上にスムーズに上りの区間をこなせたので、足をのばしてみることにする。

丘を登ること10分足らず。目の前に現れた光景が現実のものであると、にわかには信じられなかった。

雪をかぶったコーカサスの峰々に対峙するかのように、石造りの教会が堂々とたたずんでいた。

見た感じ、さほど古いものではないように思える。
歴史的価値は薄いのかもしれないが、それを軽く凌駕する絶景が広がっていた。

そして、再びの静寂。

誰が、いつ、何故、ここに教会を立てたのかは見当もつかない。しかし、この場所を選んだ理由がなんとなく解る気がした。

教会からは、ザガリ峠の先へと下っていく道も一望できる。
いま立っている場所の寂しげな色の風景とは対象的に、赤や黄色の木々に彩られている。

峠から最初の人が住む村までは、12kmほどの距離で900mもの高低差をひたすらに下る道のりだ。
クヴェモ(低い)・スヴァネティの名の通り、下界へと少しずつ近づいていくのだ。

それを自分の足で、一瞬一瞬を感じながら歩けることに、改めて興奮と喜びを抱く。

さあ、下りていこうじゃないか。下界へ。

ザガリ峠の真っ茶色の風景が、徐々に色彩を取り戻してゆく。だんだんと黄色や赤が濃くなっていき、はじめはぽつりぽつりとしか見えなかった緑色が、いつの間にか増えていく。

この紅葉を眺めながら、ずっと何かに似ていると思っていた。
それが何なのかようやく分かった。マーブルチョコレート。

子供のとき、あの色とりどりの楕円形のチョコレートをこぼしたことをふと思い出す。
赤、茶色、黄色、緑…あの毒々しいくらいの原色の粒たち。

コーカサスの紅葉がマーブルチョコレートに見える自分の感性の幼稚さに、思わず笑いがこぼれる。
少なくとも、今目の前に広がる色彩は、マーブルチョコレートのように人工的に色づけられたものではない。

自然の色が変化していくのを目で感じると同時に、気温が少しずつ上がっていくのを肌で感じる。

冬を目前に控えた寒々しさから、秋真っ只中のひんやりとした空気、夏の名残の汗ばむ暑さへと、ほんの少しずつ。

まるで一歩進むごとに、季節の流れに逆らっているみたいに。

周囲の風景の美しさに夢中になっていたら、後ろからクラクションを鳴らされた。

このボコボコの道を延々と走るには心許ない風情の乗用車。
運転席のおじさんが窓を開け、「乗っていけ」と手で合図する。

少し迷う。ここで車に乗せてもらうことができれば、目的地のさらに先にある大きな町まで今日中にたどり着けるかもしれない。なにより、体力的にかなり楽なのは言うまでもない。

しかし、この美しい風景を、季節に逆行している不思議な感覚を、車窓越しに眺め去ってしまうのは、なんだかすごくもったいない気がした。

なにより、最後まで自分の足で歩ききりたい。そんな小さなプライドやこだわりのようなものが頭をよぎる。

せっかくの提案を丁寧に断ると、おじさんは後部座席からおもむろに柘榴を取り出し、差し出した。

真っ赤ででっぷりとした秋の味覚。おじさんがどこから来たのかはわからないが、もう秋はそこら中で始まっているのだ。

ガタゴトと音を立てつつ、でこぼこ道を遠ざかっていく乗用車を眺めながら、ふたたび下界へと一歩ずつ下っていく。

ザカリ峠を出発してニ時間ほど。
九十九つづら折りのような山道を下りきった先にあるコルルダシという集落に到着した。

コルルダシは、かつてソ連時代に砒素ひそを生産する工場が建てられ、多くの雇用を生んだ場所だった。
工場で働く従業員やその家族が数組居住し、かつてはクヴェモ・スヴァネティ地方最奥の村として成り立っていたのだそうだ。

しかし、ソ連崩壊とともに工場は閉鎖。村人は全員出て行ってしまい、工場も集落も全て放置されることとなった。大量の砒素を残したままに。

砒素とは、言わずもしれた劇薬の一つだ。

かつてカレーに砒素を混入させて多くの人を死に至らしめた事件があったことは、多くの日本人の記憶に残るものだろう。

コルルダシに残るかつての砒素工場周辺の土壌は、現在でも致死量の砒素に汚染されているという。そこを流れる水も同様だ。

人間の作り出したもののせいで、人間が住めない土地となる。なんとも皮肉なことだ。

そんな人間の愚行などお構いなしとばかりに、コルルダシの廃村を取り囲む大自然は、非現実的な美しさを見せてくれる。

まさに人間の住むことのできない「死の楽園」。

朽ちていくかつての工場と、燦然と命を輝かせる木々の姿があまりに対照的で、どこか不気味な雰囲気さえ感じさせる。
いっぽうで、この絶妙なアンバランスさが、どうにも心をとらえて仕方がなかった。

コルルダシから今日の目的地であるツァナという村までは、4kmほどの道のりだ。

「死の楽園」を後にして歩きはじめたころには、谷間はすでに山影にすっぽりと覆われて薄暗い。
相変わらず人の気配はまったくないし、人間の生活の営みを感じさせる風景すら、いっさい見えない。

大自然の中に身を置いているのに、人間の生活の香りが無性に恋しくなるのはなぜだろう。
「死の楽園」で感じた不気味なまでの孤独感を、まだ引きずっているからだろうか。

たった4kmの道のりが、永遠に続くように感じる。

林道を歩き続けてどれくらいが経っただろうか。ようやく、クヴェモ・スヴァネティ地方で人が住む最奥部にあたるツァナの村が視界に入る。

思ったよりも大きな村だ。十数軒の民家がぽつりぽつりと建ち並び、それまではなかった電線が張り巡らされているのが遠目にもわかる。

あそこまで行けば、人がいる。

これほどの安堵感に包まれる瞬間も、なかなかに珍しいのかもしれない。

しかし、ツァナ村に到着してみると、その安堵感は幻想であったことに気づかされることになる。

人がまったくいないのだ。

遠目では人が住んでいそうに見えた家々には、人影はない。

窓ガラスは割れ、木製テラスは朽ち、庭には雑草が生え放題。
なにより、人が生活する場に必ずこびりついている「匂い」のようなものが、ここにはいっさい感じられない。

唯一、村の高台にある教会らしきものの辺りで、何やら木を切っているような音が聞こえるだけだ。

まだ日没までは一時間ほどあるはずなのに、太陽はもう深い山々の向こうに呑み込まれ、薄暗闇が辺りを支配する。
不気味なほどに静まり返った道を、教会を目指して、ただ歩いた。

教会の目の前。ツァナ村を一望する高台には一軒の家が立っていた。
軒先に積まれた薪、煙突から流れ出る煙。庭を走りまわる鶏たち。

ようやく人の営みが感じられる場所に来た。

扉をノックすると、老夫婦とその息子の三人家族が出迎えてくれた。

いちおうゲストハウスとして宿泊客を迎え入れているのだという。願ってもないことだ。

料金を尋ね、部屋に案内してもらう。
まるでソ連時代にタイムスリップしたかのような空間。暖房やインターネットなどはもちろん無いが、電気が通っているだけましだ。食事も用意してくれるという。

ここに泊まらないという選択肢は、ない。

ツァナ村に定住しているのは、この三人家族たった一組だけなのだという。

かつては、4km先のコルルダシの工場で働く人々や、他の村人も住んでいたそうだが、1986年の豪雪によってインフラの大部分が破壊されてしまった。

それをきっかけに、村人のほとんどは最寄りの大都市であるクタイシに居を移してしまい、このゲストハウスを営む家族だけが残されたそうだ。

十一月から三月までは、ツァナ村に至る道は雪で寸断されてしまう。
しかし、たった一家族のためだけに除雪をするほど、ジョージアという国は裕福ではない。

商店も飲食店も存在せず、インターネットも通じず、携帯の電波さえ届かないこの僻地で冬を越すのは難しいそうで、この家族も初雪の頃にはクタイシの別宅へと山を下りるのだそうだ。

まさに「死にゆく村」ではないか。
この家族が村での生活に終止符を打つと決めたその瞬間から、もう村としての命は尽きてしまうのだから。

家族の息子が、シャワー用のお湯を沸かしてくれている。
屋外に設置されたボイラーを、薪を燃やして温めるのだという。

この場所にはガスなど通っていないから、考えてみれば当たり前なのだけれど、なんだかとても新鮮な光景に映る。

シャワーから出て(熱すぎるぐらいの良い湯だった)母屋に入ると、ふさふさの毛がついたままの立派な雄鶏が、息絶えた状態で薪ストーブの脇に鎮座していた。ストーブの上にはグラグラと煮立ったお湯。

たったの数分前まで雄鶏だった物体を、熱湯に数十秒浸けて取り出し、素手で羽を剥いでいく。
つるりと薄黄色の肌を現したそれは、市場でよく売られている丸鶏と同じだ。

生き物が、食べ物になっていく。

当たり前のことながらも、食品加工技術や運輸ネットワークが発展した現代では、実際に目にしてみないとなかなか実感が湧かないことでもある。

その点、山での暮らしには人間の原点がある。すべては、生きるためなのだ。

夕食は質素ながらも、家庭的な味わいの温かみがあるものだった。

お隣のラチャ地方でわざわざ買ってきたワイン(この地域では寒すぎてブドウが育たないためワインは作れないそう)をわざわざ開けてくれ、村での生活について話が弾む。

「冬のクタイシの生活と、村での生活と、どちらが好き？」なんて尋ねると、全員一致で「村に決まっている。」と即答される。「ここは世界で最も美しい場所。”楽園”だ。」と。

そう答える家族の表情は、どこか誇らしげで、一見すると不便でしかないこの地での生活を心から愛していることが伝わってきた。

そうか。ここは死にゆく村ではなく、「死にゆく楽園」なのかもしれないな。

でも、その寿命はまだしばらくは尽きることはなさそうだ。だって、この人たちがまだここに居るのだから。

なんの縁もゆかりもない、村に到着してたったの数時間しか過ごしていない旅行者ながらも、不思議と安心感を覚えた。

この儚さに満ちた美しい風景が、どうかずっと残っていてほしい。家族に笑顔で相槌をうちながら、そう願った。

このエリアを実際に旅する人向け。お役立ち情報

この区間のトレッキング情報

この区間を歩く際の注意点

コルルダシ以降の水は飲まない

記事内でも触れたとおり、コルルダシにあるかつての砒ひ素工場周辺は、放置されたままの砒素が流出していると言われています。

土壌はもちろん、工場周辺にある湧き水は絶対に口にしないようにしましょう。
また、コルルダシから下流へと流れるコルルダシ川にも微量ながら工場由来の砒素が含有されているそうなので、こちらも飲用は厳禁。

ツァナ村にはコルルダシ川とは水源を別にする湧き水があり、そちらは安全だそうです。

明るいうちに到着する＆野宿は厳禁

ザカリ峠から少し標高が低い地域の山林には、熊が多く生息していると言われています。

昼間は姿を現すことはなく危険はないそうですが、暗くなってからの山歩きは危険。
また、ウシュグリ～ツァナ(～その先のメレ)の区間は極端に人口が少ないエリアなので、野生動物の王国であると言えます。

キャンプ等、屋外で夜を明かす行為は絶対にやめましょう。

現金は十分に用意しておく

この区間のみならず、ゼモ・スヴァネティ地方(メスティアやウシュグリがあるエリア)～クヴェモ・スヴァネティ地方に共通する注意点なのですが、ATMの数にものすごく限りがある点に要注意。

それぞれの地方で最寄りのATMがある町は以下の通り。

この二つの町以外には、銀行はおろかATMは一台もありません。
また、クレジットカードの通用度はほぼ絶望的なので、現金がなければ詰みます。

スヴァネティ地方を観光する場合は、必要な現金をあらかじめ計算し、余裕を持って下ろしておくのが絶対です。

インターネットはない

ウシュグリを出て10分ほどで携帯電話の電波は圏外となり、それ以降の区間もいっさい電波が入らなくなります。(人がほぼ住んでいないので当然といえば当然ですが)

ツァナ村に入っても携帯の電波は圏外のまま。
インターネットケーブルすら敷かれていない村なので、当然Wi-Fiも存在しません。(電気は通っています)

次に携帯の電波が入るのは、ツァナ村から18km先のメレ(Mele)という村の手前あたり。
それまでネットの接続は絶望的なので、調べもの等は事前に済ませておきましょう。

徒歩以外のアクセス情報

記事内では、実際に徒歩で歩いたようすをレポートしていますが、この区間は他の移動手段を利用することも可能です。

ウシュグリ〜ザガリ峠

ウシュグリ村～ザカリ峠までの上り坂をスキップして、峠から下り坂のトレッキングをしたい場合は、馬か4WD車をチャーターすることも可能です。

とはいえ、正直ここの登りの区間はたいした傾斜はなく、緩やかな坂道がずっと続くだけのもの。

個人的には、わざわざ別の交通手段を利用して峠まで行くなら、頑張って歩けば良いと思います。

ウシュグリ〜ザガリ峠〜ツァナ

今回の記事の道のり全てを、徒歩ではなく車に乗って移動したい場合は、4WDのチャーターのみ可能です。(馬のレンタルは距離が長すぎるため、拒否されるでしょう)

このオプションが利用可能なのは、本記事と同じウシュグリ→ツァナへ抜ける場合のみ。
ツァナ村には4WD車どころか人口がほとんどないため、ツァナ→ウシュグリ方面の場合は徒歩での移動に限られます。

クタイシ/レンテヒ〜ツァナ

ウシュグリからではなく、ツァナ村へジョージア他都市から直接アクセスしたい場合は、クタイシかレンテヒ(Lentekhi)のいずれかの町が拠点となります。

クタイシの中央バスステーションから1日1本、レンテヒ経由メレ(Mele)行きのミニバスが出ています。(クタイシ発15:00 / 20GEL)

メレ～ツァナ間を結ぶ公共交通手段は存在せず、18kmほどの道のりを歩くか、ヒッチハイクするかになります。(メレにはタクシー等はありません)

ツァナ村の宿情報

【Tsana Guesthouse】

・料金：50GEL ※夕・朝食付
・部屋タイプ：ドミトリー
・注意点：オーナー家族は毎年3月後半～11月に初雪が降る期間しか村にいないそうなので注意。

コーカサスの山々に抱かれた小さな村々が点在する、スヴァネティ地方。

色々とおすすめしたい場所はたくさんあるのですが、観光のハイライトとなるのが、この地域の最も奥に位置するウシュグリ村(Ushguli / უშგული)でしょう。

ウシュグリは常に雪に覆われたシュハラ山を背景に、この地方独特の「復讐の塔」が建ち並ぶ小さな村。

標高は2060m～2200mほどの場所に位置しており、「ヨーロッパで人が定住する、最も標高が高い場所にある村」と称されます。(ジョージアがヨーロッパなのかどうかは別として)

「ジョージアはアジア？ヨーロッパ？」問題に決着をつけたい件。

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2020.07.04

息を呑むほどの絶景ポイントや、数々の見どころが点在するウシュグリはまさに、「コーカサスの麓の国・ジョージア」というイメージが目の前に広がる場所。

観光客に大人気となっているのにも納得ですし、ジョージアで色々な場所を訪れたのぶよにとっても、言葉が出て来ないほどに圧倒されたのはウシュグリくらいかもしれません。

今回の記事は、ウシュグリの観光情報を徹底解説したもの。

見どころやアクセス、宿泊時のアドバイスや注意点まで…「とにかくこれを読んでおけばウシュグリ観光は完璧！」という内容になっています。
(ものすんごいボリュームなので、2つのページに分けました。興味があるところからどうぞ！)

とにかく村全体が絶景・絶景・絶景の連続であるウシュグリは、ジョージア旅行の総仕上げとしてもおすすめな場所。
むしろ、ここに行かずしてジョージアという国を語るのはナンセンスかもしれません。

絶対に後悔はさせません。コーカサス最奥部の村への旅路へ、いざ…！

ジョージア旅行のハイライト！スヴァネティ地方観光情報総まとめ【歴史/文化/見どころ/必要日数】

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2025.12.27

ウシュグリのエリア別観光スポット＆絶景ポイント

ウシュグリ観光マップ

ウシュグリの観光4エリア

ウシュグリ観光の前に絶対に知っておきたいのが、村は4つの地区に分かれている点。

エングリ川が形成する狭い谷間にひらけた村なので、集落が東西に広がっているのです。

ウシュグリを象徴する復讐の塔とコーカサスの山々の絶景が見られるのはどの地区でも共通していますが、それぞれ独自の特徴があるのもポイント。

ここからは、ウシュグリ村の見どころや絶景ポイントを4つのエリア別に解説していきます！

ウシュグリを象徴する風景！ジビアニ地区

ウシュグリ村最東端に位置するジビアニ地区(Zhibiani / ჟიბიანი)は、シュハラ山を間近に望む小さな集落に数々の見どころが点在する観光の中心となるエリア。

4つの地区の中で最も観光客が訪れる地区ではあるものの、ハイシーズン以外の村の風景はどこまでも素朴なままです。

他の3つの地区とは異なり、緩やかな斜面に伝統的な石造りの建築が建ち並ぶジビアニ地区の散策は、体力的に少しキツく感じるかもしれませんが、高台からは絵葉書のような美しい風景が見られます。

後述するシュハラ氷河へと続くハイキングコースの入口があるのもこの地区。
ウシュグリ滞在中は必ず足を運ぶこととなるでしょう。

ラマリア教会

数多くの見どころが点在するウシュグリ村の最も奥の高台に建つラマリア教会(Lamaria / ლამარია)は、訪れた者誰もに感動を与える観光のハイライトの一つ。【マップ 青①】

丘の上に佇む絶景の教会と言えば、「天国に一番近い教会」と称されるカズベキのゲルゲティ三位一体教会が有名ですが、ラマリア教会もそれに負けない絶好のロケーションです。

ラマリア教会の設立は12世紀(800年前)に遡ります。

「ラマリア」というのは、スヴァネティ地方の伝統的な信仰において「五穀豊穣と牛の搾乳、縫物を司る」とされる、最も神位が高い存在の神のこと。
後にキリスト教が受容されると、聖母マリアと同一視されるようになりました。

18世紀にスヴァネティ地方一帯に勢力を誇った貴族・ダデシュケリアニ家がウシュグリを支配下に置こうとした際には、それに抵抗した村人が貴族の一人を殺害したと言われる場所でもあり、長い間ウシュグリの人々の精神的な柱としての役割を担ってきました。

現在でも現役の修道僧が生活している場所で、教会内部の壁には建設当時のフレスコ画がそのままに残されており圧巻でした。

高台にあるラマリア教会周辺からは、シュハラ山の全景を望むことができます。▼

遥か昔からそこにある山々と、中世の趣を残す教会…
大自然の雄大さと山岳地域に残る伝統を同時に感じることができる場所です。

ジュグラーグ教会(聖ギオルギ教会)

ラマリア教会が建つ丘にぽつりと佇むもう一つの教会が、12世紀建造のジュグラーグ教会(Jgraag / წმ. ჯგრაგ)。【マップ 青②】

「ジュグラーグ」とはスヴァネティ地方で話されるスヴァン語での呼び名で、ジョージア語だと「聖ギオルギ(St. Giorgi)」という聖人を指します。

ジュグラーグはかつてこの地域で信仰の対象となっていた「月」を象徴する神とされ、キリスト教受容後に聖ギオルギと同一視されるようになりました。

ジュグラーグ教会裏手からは、谷間に広がるウシュグリ村の大部分を一望することができます。

ウシュグリ民俗博物館

スヴァネティ地方の伝統文化に興味があるなら、ウシュグリ民俗博物館に立ち寄ってみるのもおすすめ。【マップ 青③】

ジビアニ地区の集落内にひっそりと建つ石造りの建物内部を博物館に改装したもので、この地域の伝統的な家屋の様子が再現されています。

絶景ポイント①：ラマリア教会を望む高台

ラマリア教会とその背後にそびえるシュハラ山を同時に眺めたいなら、ジビアニ地区南側の高台にある道沿いがおすすめ。【マップ 緑①】

静寂の中に家畜の鳴き声だけが響き渡る中、ただ凛とたたずむ中世の教会の姿には、宗教は違えど神々しさを感じるほどです。

シュハラ山がはっきりと見える、晴れた日の朝の風景は言葉が出ないほどの美しさなので、ぜひ早起きして立ち寄ってみましょう。

観光・滞在の拠点！チュヴィビアニ地区

ウシュグリ村の4つの地区の中で最も多くの民家が建つチュヴィビアニ地区(Chvibiani / ჩვიბიანი)は、どのエリアにもアクセスしやすいため、観光・滞在の拠点として便利なエリア。

見どころはそこまで多くはないものの、素朴な村の風景の中を当てもなく散策したい地区です。

チュヴィビアニ地区内の民家は、石造りと木造が半々といったところ。
ウシュグリのどこででも見られる「復讐の塔」と呼ばれる見張り塔も多く、その風景を独特のものにしています。

チュヴィビアニ地区で最も印象に残るかもしれないのが、やたら豚が歩き回っていること。

スヴァネティ地方ではどの村でも豚が放し飼いにされているのが普通なのですが、チュヴィビアニ地区の豚率はものすごいです(笑)

可愛い豚の家族に誘われるがままに、素朴な風景の村を散策しましょう。

プスド教会

チュヴィビアニ地区の東側、民家が建ち並ぶエリアから少々離れた場所にぽつりと建つのが、11世紀建造のプスド教会(Pusd / ფუზდ)。【マップ 青④】

「プスド」というのはスヴァネティ地方に独特とされる神の一人(＝キリスト教受容後もそれに対応する聖人がいない)で、スヴァン語では「支配者」を意味するそう。
素朴ながらも堅強な外観で、村人たちの信仰の地として愛され続けています。

デデのシネマ

チュヴィビアニ地区の一角にある「デデのシネマ」は、ウシュグリ観光のマスト。【マップ 青⑤】

『デデ(Dede / დედე)』とは、ここウシュグリ村を舞台にしたジョージア映画で、全編ウシュグリ村で撮影されたものです。

古くからの山のしきたりと、自身の恋愛の間で揺れ動く女性の姿が描かれており、スヴァネティ地方の美しくも厳しい自然風景が彩りを添える傑作。
国際的にも高く評価された作品です。

チュヴィビアニ地区のデデのシネマでは、毎日13時から2時間おきに、デデを放映しています。

すごいのが、1100年前に建てられた建物がそのままシネマとして利用されていること。
たたずまいからすでに雰囲気があり、映画の世界に存分にひたることができます。

歴史ある建物の中でその土地を舞台にした映画を鑑賞するなんて、ここでしかできない体験。

作品内で描かれる村の歴史や伝統に思いを馳せながら散策したり、映画に登場するシーンをまわったり…ウシュグリ村の観光がより深みを増すこと間違いなしです！

絶景ポイント②：地区南側の高台

チュヴィビアニ地区最西端に位置する丘の中腹付近は、チュヴィビアニ地区とジビアニ地区の町並みを一望できるポイント。【マップ 緑②】

丘をさらに登ると、お隣チャジャシ地区のタマル女王の塔に至ります。

世界遺産の町並みと絶景ポイント！チャジャシ地区

伝統的な石造りの家々と見張り塔に象徴されるウシュグリ。
中でも最も「ウシュグリらしさ」が感じられるのがチャジャシ地区(Chazhashi / ჩაჟაში)でしょう。

地区内の建物はほぼ全て石で作られており、その統一感は圧巻のひとこと。
建物すべてがユネスコの世界遺産において景観保護文化財に指定されているほどです。

地区の東側の丘の頂上には、ウシュグリのシンボルの一つであるタマル女王の塔もあり、周辺に絶景ポイントも多く点在しているエリアです。

世界遺産の村を散策＆「復讐の塔」に思いを馳せる

チャジャシ地区に一歩足を踏み入れた旅行者は、独特の風景に息を呑むはず。
周囲360°全て、石造りの建物や塔に取り囲まれている町並みが広がっているのですから。【マップ 青⑥】

ウシュグリ全体で見ても、スヴァネティ地方全体で見ても、ここまで全ての建物が石造りで統一されている場所は他にありません。

各建物が肩を寄せ合うように建ち並び、まるで村自体が一つの要塞であるかのよう。

現在でもこの建物の中で生活をしている人々がいて、千年前と同じような光景が現在でも見られる「生きた博物館」のような光景が広がります。

チャジャシ地区の民家の多くには「復讐の塔」と呼ばれる石塔が併設されているのも特徴的。

スヴァネティ地方のどこの村でも見られるこの塔。
ほとんどが200年～500年ほど前のものですが、中には1000年前のものまであるそうです。

現在ではその役割を終えて荒廃が進んでしまっている塔も多いのですが、チャジャシ地区では完璧な状態の塔がそのままに残されているのが特徴です。

スヴァネティ地方独自の「復讐の塔」って？
(タップで開きます)

ジョージアの山岳部地域ではどこでも見られる見張り塔。

ジョージア語でコシュキ(koshki / კოშკი)と呼ばれ、そのほとんどはコーカサスの山を越えて侵入してくる異民族から、自分たちの村や家族を守るために建設されたもので、敵の侵入を見張ることができる高台などに位置しているのが普通です。

しかしながら、スヴァネティ地方では高台以外にも、一般の民家に見張り塔が併設されているのが独特。

ここには、15世紀～19世紀にかけてどこの国にも属さず、村ごとに自治が行われていたスヴァネティ地方独自の事情が関係しています。

村の掟を破る者や、他の村人を侮辱したり暴力をふるう者には「血の復讐」と呼ばれる制裁がなされ、本人はもちろんその家族も復讐の対象とされました。
(日本の村八分のエクストリームバージョンだと思ってください)

一応、「血の復讐」は村の偉い人の決定により行われるというルールがあったのですが、しばしばそのルールは破られ、個人的な怨恨などで復讐が実行されることも多かったそうです。

「何がきっかけで他の村人に復讐されるかわからない」という恐怖は、人々に見張りと防衛を兼ねた塔を自宅に作らせ、数か月間塔の内部で籠城生活を送ることを可能にしたのです。

現在ではその風習は廃れ(たとされてはいます)、人々は塔の外の自宅で生活を送るようになりました。

これらの塔はいつしか「血の復讐の塔」と呼ばれるようになり、スヴァネティ地方独自の風習や歴史を現在に伝え続けています。

絶景ポイント③：タマル女王の塔

チャジャシ地区の東側の丘の上に目をやると、他の見張り塔から離れたところに一本の塔がぽつりと建っていることに気が付くでしょう。

これが、タマル女王の塔(Queen Tamar tower / სუპარ)。【マップ 青⑦】

もともとはタマル女王が夏場にやってくる離宮兼要塞として建設されたもので、4本の塔と1つの教会がありましたが、現在では塔と教会が一つずつ残るだけとなっています。

タマル女王とは、中世ジョージア王国(1008年～1490年)において最初で最後の女性国王となった人物。

スヴァネティ地方を気に入ったタマル女王は、たびたびこの要塞で夏を過ごしたとされ、ジョージアの他地域とは異なる歴史を辿ったスヴァネティ地方においても、人々から愛されている存在です。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

この地域で話されるスヴァン語では、「スパル(Supar / სუპარ)」と呼ばれるこの場所。

地理的に隔絶されたスヴァネティ地方は、中世ジョージア王国崩壊～近世に至るまで各村で自治が行われていた地域。
かつては村中の男たちがスパルに集まり、外敵の侵入への備えや集落での揉め事への対応(＝先述の「血の復讐」の決定)などについて話し合いが行われたそうです。

絶景ポイント③：タマル女王の塔

歴史的な背景も興味深いのですが、多くの旅行者にとってタマル女王の塔の最大の魅力は、ウシュグリを代表する絶景が見られることではないでしょうか。【マップ 緑③】

よく観光案内のポスターなどに見られるウシュグリの写真は、ほとんどここで撮られているということもあり、文句なしの絶景が見られます。

この場所からの風景が特に美しいのが、早朝の時間帯。▼

山に雲さえかかっていなければ、村の家々とシュハラ山が朝日によって淡い色に包まれる風景が目の前に…
きっと一生の思い出となるはずです！

タマル女王の塔の西側の眺めもかなりのもの。

石造りの家々と塔がにょきにょきと生えたようなチャジャシ地区の全景と、その先にあるムルクメリ地区の遠景を一望することができ、こちらもウシュグリで有名な風景の一つとなっています。

絶景ポイント④：商店の庭

まるで一つの巨大要塞のようなチャジャシ地区を真横から眺めたいなら、川を渡った反対側にある商店の庭がおすすめ。【マップ 緑④】

太さも高さも様々な塔が、地面からにょきにょきと生えたようにたたずむ、独特の景観が広がります。

この商店は、ウシュグリ全体で2軒しかないお店の一つ。
庭にはちょっとしたテラス席も設置されているので、ビールでも飲みながら絶景を楽しむのがおすすめです！

絶景ポイント⑤：未舗装道路

個人的に美しいと感じたのが、お隣のムルクメリ地区へと続く未舗装道路から眺めるチャジャシ地区の風景。【マップ 緑⑤】

にょきにょき建つ復讐の塔＆澄み切ったエングリ川を見下ろすように、タマル女王の塔が建つ風景が見られます。

絶景ポイント⑥：ウシュグリ要塞ハイキングコース入口

チャジャシ地区独特の石造りの家々の風景と、その奥にそびえるシュハラ山を一緒に眺めたいなら、地区南側の丘の斜面からがおすすめ。【マップ 緑⑥】

この場所はウシュグリ要塞へと続くハイキングコースへの分岐点にあたるため、要塞へのトレッキング＆観光ついでに眺めることも可能です。

素朴な村の風景と要塞！ムルクメリ地区

ウシュグリ村の最西端に位置するムルクメリ地区(Murkmeli / მურყმელი)は、メスティア方面からやってきた旅行者が最初に目にする集落です。

他の3つの地区と少々距離があるため観光客がかなり少ないのが特徴で、垢ぬけないながらもピュアな「一昔前のウシュグリ」の魅力が詰まったエリアです。

時が止まった村の風景

ムルクメリ地区に足を踏み入れた旅行者は、他の3つの集落に比べるとどこか土臭くて田舎っぽい印象を持つかもしれません。

裏を返せば、ムルクメリ地区の町並みは観光地化の波に呑まれておらず、時が止まったような風景が見られるということでもあります。【マップ 青⑧】

多くの観光客はムルクメリ地区まで足をのばすことなく、他の3つのエリアだけをサッと見学して帰っていくのが現状。
そのため、一大観光地となったウシュグリ村に位置していながらも、観光マネーに目が眩みきっていない人々の生活感が強く残っているのが最大の魅力かもしれません。

お隣のチャジャシ地区ほどではないものの、多くの家屋が伝統的な石造りなのも特徴的。
「復讐の塔」も多く残っており、素朴な集落の風景を独特なものとしています。

ムルクメリ地区は、ウシュグリの中で最も住人の減少が激しい集落だそう。

人が住まなくなって放置された結果、石の壁だけが残ったようなかつての民家の跡も多く見られます。

いっぽうで、現在でもこの場所で生活をする人々の姿も見られ、農作業や家畜の世話に精を出していました。

多くの人の生活が観光客マネーで成り立っているウシュグリですが、この地区では少々事情が異なるように感じます。

絶景ポイント⑦：ムルクメリ地区を川の対岸から眺める

ムルクメリ地区を一通り散策したら、集落の南側を流れるエングリ川を越えて対岸へと渡ってみましょう。

集落の全景と美しい清流が眺められるポイントがあります。【マップ 緑⑦】

実はこの絶景ポイントは、次に紹介するウシュグリ要塞へ登る徒歩ルートの起点となる地点でもあります。

ウシュグリ要塞

ムルクメリ地区の南側にある山の頂上にひっそりとたたずむウシュグリ要塞は、観光客はまずやって来ない穴場スポット。【マップ 青⑨】

結構な上り坂を歩く必要がありますが、頂上からの景色は感動ものです。

ウシュグリ周辺の観光スポット

シュハラ氷河

ウシュグリを訪れた観光客にとって定番のデイトリップ先が、村の北東9kmほどの場所にあるシュハラ氷河(Shkhara Glacier / შხარის მყინვარი)。【マップ 青⑩】

間近で広大な氷河が見られることで大人気の場所となっています。

シュハラ氷河までのアクセスは、平坦な道のりを片道2時間半歩いて行くハイキングが定番。
他にも4WDをチャーターしたり馬をレンタルすることも可能です。

氷河までの道沿いの風景も含めてコーカサスの大自然が感じられる、アクティブ派にはぜひおすすめしたいスポットです。

ウシュグリから日帰りOK！シュハラ氷河トレッキング情報

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2020.11.05

ウシュグリ要塞

ウシュグリ最西端のムルクメリ地区の南側の山の頂上に建つウシュグリ要塞も、数時間あればハイキングで十分アクセス可能なスポット。【マップ 青⑨】

角度的にウシュグリ村自体を望むことはできないものの、村を取り囲む山々やダイナミックな谷間の絶景が広がります。

ムルクメリ地区～ウシュグリ要塞～チャジャシ地区と一筆書きのように歩くことができるのもポイント。
山の頂上まで登るので高低差はある程度あるものの、全部で2時間ほど見ておけば十分歩けるほどです。

ウシュグリ要塞ハイキングコース詳細
(タップで開きます)

ムルクメリ地区～ウシュグリ要塞～チャジャシ地区間コース詳細

・所要時間：1時間半
・距離：2.5km
・高低差：▲270m ▼270m

ムルクメリ地区から川を渡ると、南方向に向かってトレイルがのびています。
基本的にはこれを登っていくだけの超簡単なコースですが、一部道が草に覆われて分かりにくい場所もあります。

要塞がある山を南にぐるりと周るように登っていくと、だんだん要塞内の塔が目に入ってきます。
坂を登りきった場所が分岐点となるので、塔に向かって300mほど進んでいくだけ。

要塞観光後は、同じ道を300mほど戻り、先ほどの分岐点をまっすぐ(東方向)に進みます。

城塞を出発して10分ほどで、チャジャシ地区へと下る道(北方向)へと分岐する地点があり、あとは坂を下っていくだけなのですが、この坂がかなり急＆湧き水で常に地面が濡れているのでご注意を。

ここを登るのはかなりきついと思うので、チャジャシ地区→要塞→ムルクメリ地区というルートはおすすめしません。

チャジャシ地区を望む絶景ポイント⑥まで来たら、ゴールはもう目の前です。

ウシュグリのおすすめレストラン

ウシュグリで食事をするなら、宿泊するゲストハウスで夕食と朝食をつけるのが断然おすすめ。

リーズナブルな料金で、家庭的な味わいの料理をたらふく食べることができるためです。

しかしながら、ゲストハウスでは昼食の用意はない場合がほとんど。
また、日帰りでウシュグリを訪れる場合には、村内に数軒あるレストランを利用することになるでしょう。

ここでは、のぶよが実際に訪れた飲食店を2軒紹介します。
山プライスのお店が目立つウシュグリですが、比較的良心的な値段で食事できる場所を探している人はぜひ！

Cafe Koshki

ウシュグリの中心部にあたるチュヴィビアニ地区を望む高台に位置するCafe Koshkiは、旅行者にもウシュグリの村人にも評判のお店。【マップ 赤】

内部はややがらんとした印象で、サービスはやや素っ気ないですが、リーズナブルな料金で美味しい料理が食べられることで人気です。

Cafe Koshkiのメニューはこちら。▼

ジョージアの一般的なレストランより1割～2割ほど高いかな？といったくらい。

ウシュグリの地理や食材輸送の手間を考えると、かなり良心的だと思いますし、おそらくウシュグリ内では最安値の価格帯です。

けっこう豊富なメニューがそろっているCafe Koshkiですが、おすすめはなんといってもクブダリ(Kubdari / კუბდარი)。

スヴァネティ地方伝統の、牛肉ステーキパイです。

Ｃafe Koshkiのクブダリは、ちょうど良い塩加減の味つけと相変わらずの肉汁お化け具合が絶品。
これ一つでウシュグリ散策のエネルギーチャージはバッチリです！

他にもスープ・ハルチョー(牛肉とお米のスープ)やオジャフリ(豚肉とじゃがいものグリル)も、かなりの絶品でした。

価格も味も文句なし！総合的に満足度高めのレストランだと思います。

橋のそばのパン屋

もっと安く、手軽に食事を済ませたい人におすすめなのが、橋のそばのパン屋(正式名称不明)。【マップ 赤】

その名の通り、ウシュグリのど真ん中にある橋(メスティアからのマルシュルートカが到着するポイント)【マップ 黄色】のすぐそばにある商店兼パン屋といったお店です。

グヴェゼリ(具入り揚げパン)やクブダリ(牛肉パイ)など数種類のパンが売られていますが、おすすめが豆のペーストを詰めたパンであるロビアニ(Lobiani / ლობიანი)。▼

一般的なロビアニといえば、円形や長方形の生地の中に豆のペーストを詰めてオーブンで焼き上げたもの。

しかしこのパン屋のロビアニは独特。
「ショティ」と呼ばれる細長い剣のような形の生地の中に、豆のペーストを詰め、「トネ」と呼ばれる窯の中で焼き上げる「窯焼きロビアニ」なのです。

豆のペーストは、スヴァネティ地方の伝統調味料であるスヴァネティ・ソルトで味付けされているのも独特。
エキゾチックで香ばしい味わいが、口の中いっぱいに広がります。

ジョージアの他のエリアではあまり見たことがない窯焼きロビアニ。
ウシュグリ観光のお供に、いかがでしょうか。

ジョージアの食文化の象徴！伝統のパン文化の秘密にせまる。

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2021.05.02

【山男日記④】山の神に捧ぐ歌。(イプラリ～ウシュグリ)

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2022.10.04

じめっとした冷たい風が頬に当たる。反射的に、ぶるっと身を震わす。

顔を上げると、緑色とも黄色ともつかない色の大地に、白く薄い雲がいくつか浮かんでいる。その下には、黒い石塔を備えたこれまた黒い石造りの家々がずらり。

まるで映画の中の光景を眺めているようだ。白黒とまではいかないけど、色褪せた色彩のシーンが延々と続く、古い映画の。
ジャンルはたぶん、ミステリー。もしくはサスペンス。

何かよからぬことが起こる前ぶれのような、仄暗さと不気味さを帯びた静寂。それが今、視界の先に広がっている。吸い込まれそうになる。

コーカサスの山々と聞くと、色彩豊かなイメージを持つ人が多いだろう。

べルベットのように滑らかな緑。透き通るような青空。峰々の純白の頂いただき。高山植物の赤や青や黄色…
確かに、夏のコーカサスの山々はあらゆる美しい色を見せてくれる。

しかし実は、一年の半分以上の期間は、暗い色たちが峻険な山々を支配する。
落ち葉が雨に濡れたような焦茶こげちゃ色や、植物の命が尽きたことを伝える灰汁あく色、黒い絵の具を薄めたような鈍にび色…

色彩だけではない。コーカサスの山には、どこか「陰」の要素が漂っているように感じられてならない。

数日前からウシュグリ村に滞在している。

標高2200m以上の山奥にぽつねんと在る、小さな村。
千年以上前の石造りの民家や石塔がずらりと建ち並ぶ光景を見ると、観光地としての人気が高いことにも頷ける。

「コーカサスの秘境」なんて呼ばれることもあるらしいが、正直、秘境かどうかは疑問だ。マーケティングの匂いを感じないこともない。

道路が通っているので車で来られるし、ガスはないものの、電気も水道も下水もちゃんと整備されている。インターネットだってある。(だからこうして日記を書けている)

もっとリモートで、不便で、下界から隔絶された村なんて、東西千キロ以上に渡って連なるコーカサス山脈の深部にたくさんあるのではないだろうか。

ただ、この場所を「秘境」と呼びたくなる気持ちは、すごくわかる。

今まさに目にしている光景は、あまりにも美しい。それこそ、非現実的なまでに。

晴れた日のウシュグリはもちろん格別だが、どんよりとした曇りの日の雰囲気も好きだ。
千年以上前から変わらない風景の、伝統が渦巻くコーカサスの山村。その絶妙な閉塞感が、この場所をより「秘境」らしくしているように思えるからだ。

どんよりとした曇り空の下、淡く暗い色に包まれたウシュグリ村を散策することにした。

隅から隅まで。ウシュグリ村にはでっぷりとした四角錐の石塔が建ち並び、恐ろしい名前で呼ばれる。

「血の復讐の塔」。

普通、見張り塔というものは、外敵の侵入から村を守るために築かれるものだ。
だから、村を一望する丘に建てられたり、谷間を俯瞰する高台に戦略的に建てられるのが理にかなっている。敵の襲来をいち早く察知できるからだ。

いっぽう、ウシュグリの夥おびただしい数の石塔は、高台ではなく平地に、それも各々おのおのの民家に併設される形で築かれている。つまり、(古い)民家の数だけ石塔があるのだ。
だから、そこら中の家からにょきにょきと石塔が生えているかのような、不可思議で非現実的な光景が見られる。

深い山々に囲まれ、外界から隔絶された山岳地域ではどこも、独自の風習やしきたりが根付いているものだ。

日本の山村にだって、それが言える。
都会人は理解しがたい言い伝えや習慣が現在にもあったり、呪まじないや儀式めいた風習がつい昭和の時代まで残っていた、なんてことも珍しくないと読んだことがある。

ここウシュグリをはじめとするスヴァネティ地方には、「血の復讐」という因習が存在していた。

コーカサスの深い山々に隔てられ、長らく中央政府の統治が及んでいなかったこの地。
人々の生活を支配していたのは、法律や道徳ではない。村の掟だった。

都会出身者にはいまいちピンと来ないものなのかもしれないが、世界中どこでも村の人間関係というものは良くも悪くも、濃い。

地方移住なんかを夢見る都会の人間は「田舎は人が優しくて、助け合いの精神が根付いていて…」なんて思うのかもしれない。
それは正しいが、村という独自の共同体における一面でしかない。

裏を返せば、人と人との上手な付き合いなしでは、村での生活は成り立たないということだ。
そして、狭い共同体の中で他人同士がうまくやっていくには、共通のルールが絶対的に必要となる。

ここ、スヴァネティ地方にも村ごとに掟や決まり事のようなものが当然あり、人々はそれを守りながら生活することを強いられてきた。
それもこれも、共同体として団結し、厳しい自然環境を生き抜くためだ。

しかし、掟があれば、それを破る者が必ず現れる。

そうした掟破りに対して行われたのが「血の復讐」。
文字通り、掟を破った者や他の村人を侮辱した者を、その一族もろとも村ぐるみで血祭りにあげる。なんともおどろおどろしい因習だ。

血の復讐の標的とされる側も、一族抹殺を指をくわえて待っているわけにもいかない。

彼らは予あらかじめ自宅の横に巨大な石塔を築き、その中に籠城できるようにした。
自分たち家族の身を守り、他の村人を監視するために。そしてあわよくば、返り討ちにするために。

現在でこそ、この悍おぞましい因習は廃れ、村には石造りの塔だけが残った。

遠くから眺めると、なんとも伝統的で統一感があり、美しく見える石塔たち。しかし近づいてみると、その印象は一変する。

禍々しいまでに圧倒的な存在感に、畏怖のような感情を抱く。かつての血生臭い歴史が、まるで塔を成す石の一つ一つにこびりついているかのように。

古来から、土地には「気」のようなものが存在すると言われる。
日本でも、かつて沼だった場所や病院の跡地に家を建てることは忌まれるし、自殺の名所とされてしまう場所にはマイナスの気が集まるとも聞く。

スピリチュアルにはとんと疎いけれども、コーカサス山脈の奥地のこの小さな村にも、どことなく「陰」の気が漂っている。
滞在も数日になると、それがだんだんと肌で感じられるようになる。

どんよりとした曇り空のウシュグリ村の散策を終え、宿でのんびりと食事を済ませる。
再び外に出てみると、厚い雲の隙間から柔らかな日差しが降り注いでいた。

山の天気とは、本当にわからないものだ。
人工衛星や気象予報技術がこれだけ発展した現代であろうが、気分屋の山の神の采配の前にはまったく歯が立たない。

太陽の光をいっぱいに受けたウシュグリ村は、やはり美しい。
先ほどまでの陰鬱な雰囲気は影をひそめ、観光客が「この瞬間を待っていた！」とばかりに写真撮影に励む。

ある場所の光の部分を観ようとすることが「観光」なのであれば、その光が作り出す影の部分を観ようとすることはなんと呼ぶのだろうか。

一見いっけん、真っ暗闇にしか見えない影の中にだってちゃんと濃淡があり、光とともにその場所を構成している重要な存在であるというのに。

午後の終わりの儚はかなげな光に照らされたウシュグリ村を彩る紅葉は、息を呑むほどに美しかった。

千年以上前から変わらぬ石造りの村の美しさを、最大限に引き立てようとするかのように、黄色い葉を燦々と輝かせる。

しかし、光に照らされた美しい風景で人間を惑わすと同時に、木々たちは暗に示唆しているに違いない。
もうすぐ、長く暗い冬がお前たちの村に影をおとすのだ。と。

ジョージア最強の絶景村！ウシュグリ村観光完全ガイド【行き方・宿情報】

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2022.10.06

【山男日記③】最高の一日に、最高の絶景を。(アディシ～イプラリ)

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2022.10.03

窓から差し込む朝の光で目を覚ます。
前日の長く険しい峠越えの疲れのせいか、快適なベッドのおかげか、なんだかとてもよく眠れた気がする。

朝の甘美なまどろみの途中。ふと窓の外に目をやり、途端に気分が高揚する。

文句なしの快晴だ。

外に出てみると、朝の光に照らされたイプラリ村が目の前に広がる。

昨日の夕方に到着したときには気が付かなかったが、すでにこの辺りの山も紅葉がぽつりぽつりと始まっている。
それを背景とした小さな集落。なんだかとても絵になる。

早く歩きたい。そう思った。

はやる気持ちに従うように荷造りを済ませ、宿の家族に挨拶をし、村を後にする。

今日はメスティアからの四日間トレッキングの最終日。
スヴァネティ地方の最奥部に位置するウシュグリ村を目指して歩く日だ。

これまで歩いてきた三日間のコースに比べると、今日の道のりは山歩きとしての魅力はやや少ない。
ウシュグリ村までは車両も通行できる未舗装の道路が敷かれており、それに沿って歩いていくだけだからだ。

とはいえ、スヴァネティ地方観光におけるハイライトとして名高いウシュグリ村が目的地となるのだ。
それも自分の足で到達するのだから、到着の瞬間の感動は計り知れないものがあるだろう。

山の中腹に位置するイプラリ村からは、急な坂道を下って、谷底に位置するラルホリという村に向けて歩いて行く。
ラルホリ村からウシュグリ村までは、未舗装道路を9kmほど延々と歩いていくだけだ。

かなり急な下り坂をしばらく歩くと、朝の柔らかな光に包まれたラルホリ村が見えてくる。

谷底にひろがるラルホリ村は、十数軒の民家が建ち並ぶだけの小さな集落といった雰囲気。
メスティアとウシュグリを結ぶ唯一の道路沿いに位置しており、たまに旅行者を乗せた満員のミニバンが走り過ぎていく。ウシュグリへ日帰り観光に向かうのだろう。

旅のスタイルや移動手段に優劣などない。好きなように旅すれば良い。

そんなことは分かっていながらも、高いお金を払って車でさっと移動してしまう「ツーリスト」(あえてそう呼ぼう)たちには到底見られない風景を、到底味わえない経験や感動を、自分は現在進行形で味わえていることを、なんだかちょっと嬉しく感じた。

ラルホリ村のすぐ先にはダヴベリという美しい村がある。
ダヴベリから先、ウシュグリまでの7kmほどの区間には村は存在せず、人は住んでいない。

緩やかな傾斜をともなった未舗装の悪路が延々と続いているだけだ。

未舗装道路は渓谷に沿って敷かれており、自然の美しさは存分に感じられる。
しかし正直なところ、これまでの三日間で感じてきた「山歩きの楽しさ」のような魅力には乏しい。

車は十分に一台通るかどうかという交通量。イヤホンを取り出し、音楽でも聴きながら歩くことにする。

こんなときのために予あらかじめ作っておいた、お気に入りのジョージア伝統音楽プレイリスト。
ギターのような木製の伝統楽器・パンドゥリのエキゾチックな音色にのった力強い歌声が、コーカサスの山の中を歩く気分を盛り上げてくれる。

車も通れる未舗装道路ということもあり、これまでの山道とは比べ物にならないほど歩きやすい。

とはいえ、ウシュグリ村までは高低差が400mほどある。
緩やかとはいえ、上り坂が休みなしに続いていくのは、意外と体力を消耗する。

三十分に一回ほど休憩を挟みながら、のんびりと歩く。
時間はまだ午後一時過ぎ。余裕だ。

緩やかな上り坂がほぼ平坦になり、放牧された牛たちの姿が目に入るようになる。
家畜がいるということは、人が住む場所、つまりウシュグリ村が近いということだ。

イプラリ村から歩きはじめて四時間弱。とうとう待ち焦がれていた瞬間が訪れた。

ウシュグリ村の境界にあたる場所に立てられた標識。
ここから先は、スヴァネティ地方最奥の村の敷地となる。

標識に貼られたカラフルなステッカーたちが、旅の情緒を演出しているように思える。

自分と同じようにここまで歩いてきた人たちだろうか。サイクリストだろうか。きっとみんな、この場所に到達したときには、言葉では言い表せないほどの感動や興奮を抱いたのだろう。
今まさに、この心が達成感に包まれているのと同じように。

標識から少し先。小高い丘の上に、何かが建っているのが見える。

あれは、村の防衛拠点としての役割を担ってきた要塞。
村の入口にあたる場所に建っており、そのすぐ先にウシュグリ村が広がる。

標識から丘の上の要塞を正面に歩を進めると、とうとうウシュグリ村がその姿を現した。

二年前。はじめてこの場所を訪れたときも、まったく同じ道のりを四日間かけて歩いた。
ようやくウシュグリに到着し、まさにこの景色を眺め、心を打たれた。

二年後の今、あの瞬間の気持ちを追体験しているような、深い感動に駆られる。

いや、もしかしたら、二年前よりも感動が深まっているような気がする。
初めて見る風景ではないのに。初めて味わう瞬間ではないのに。なぜだろう。

旅は、ほんとうに不思議だ。

ウシュグリは、実は単体の村ではない。
それぞれ数百メートルほど離れた場所に位置する、四つの集落の総称。それが「ウシュグリ」だ。

村の入口にあたるムルクメリ地区。古い石塔や石造りの民家がひしめき合うチャジャシ地区。中心部にあたるチュヴビアニ地区。最も高い場所に広がるジビアニ地区。

村の背後に堂々とそびえるシュハラ山の氷河から解け出たエングリ川の流れに沿って、四つの集落が細長く広がっている。

それにしても、何と美しい村だろうか。
千年以上前に建てられた石塔や石造りの民家が、形一つ変えずに残り、旅行者を出迎える。

早く、この美しい風景の中に身を置きたい衝動に駆られる。
しかし重たいバックパックを持ったまま散策するのは得策ではない。

はやる気持ちをどうにか抑えながら、中心部のチュヴビアニ地区にあるゲストハウスへと一直線に向かう。

ウシュグリで宿泊するゲストハウスには、目星をつけてあった。
二年前の訪問時に滞在し、とても素敵な思い出となった宿だ。

いつものように予約なしで飛び込みで泊まろうとしたのだが、到着すると驚きの答えが返ってきた。
なんと今年は改装中でゲストハウスとしての営業をしていないというのだ。

記憶と寸分違わないゲストハウスの建物の半分にはカバーがかけられ、確かに工事の真っ最中。
少なくとも宿泊できるような状態ではない。

申し訳なさそうにするおばさんは、すぐ隣のゲストハウスの家族に声をかけてくれ、そちらに泊まることになった。

完全なる普通の民家のたたずまいではあるが、二階部分は宿泊客向けに改装されている。
居心地も悪くないし、ウシュグリの中心部に位置するため何かと便利だ。

一階部分は家族が暮らすスペースだが、宿泊客も自由に出入りして良いという。

絵に描いたような「おじいちゃんおばあちゃんの家」そのままの雰囲気で、ゲストハウスというよりも「民家」だ。

調理用と暖房用を兼ねた薪ストーブ。食卓に放置されたままの朝食の残り。収納しきれずにその辺に置かれた衣類や靴。

こうした飾らない雰囲気が嫌いではない。というか、好みだ。
その場所で暮らす人の日常の一部にお邪魔しているような感覚になれる宿は、貴重だと思っている。

案内された部屋でバックパックを下ろした瞬間、文字通り「肩の荷が下りた」気がした。

少なくとも今日から数日間は、重い荷物を背負って山歩きをすることはないのだ。
宿探しをする必要はない。翌日歩く道のりを逆算して起きる時間を決めなくてもよい。食べ物にも困らない。インターネットもちゃんとある。

山歩きは好きで好きでたまらないのだけれど、英気を養う期間だって必要だ。

十月とは思えないような暖かい日差しに照らされた木製ベンチでコーヒーを一杯飲んでから、宿の目と鼻の先にあるタマル女王の塔へと向かうことにした。

タマル女王とは、およそ八百年前に中世ジョージア王国を治めた、最初で最後の女性国王のことだ。
彼女の治世中の王国は黄金時代を謳歌しており、長らく支配が及んでいなかったスヴァネティ地方にもある程度の影響力を及ぼしたのだという。

タマル女王は、まさにこのウシュグリ村を訪れた。その記念に建てられたのがこの古い石塔なのだという。

小高い丘の上にたたずむ石塔は、ウシュグリきっての絶景ポイントとしても知られる。

西側には、屈強な石造りの民家と塔がひしめき合うチャジャシ地区と、遠くにムルクメリ地区を望む。
ウシュグリにやって来たことを実感する、とても美しい風景だ。

しかし、楽しみにしていたのはタマル女王の塔の東側に広がる風景だった。

二年前にこの地を訪れたとき、一番の感動を覚えたあの風景。
今はどう見えるのだろうか。二年前と変わっていないだろうか。

塔の反対側へとまわりながら、視界の向こうにすでに広がっているその眺めから、あえて目線を逸らしながら歩く。
なんだか、楽しみは最後にとっておきたくて仕方がない子供みたいだ。客観的に見たらさぞ滑稽な姿だろうな。

目線を足元に向けたまま、深く息を吸い込み、吐き出し、また吸い込み…を数回繰り返し、とうとう目線を正面に向ける。

そこにあったのは、二年前に見たものと同じ、ウシュグリの風景だった。

変わっているものといえば、山肌が少しばかり茶色みを増していること。正面のシュハラ山を覆う雪が少なめであること。それくらいだ。

肩を寄せ合うようにひしめき合う民家。民家からにょきにょきと生えた石塔たち。午後の太陽の光を受けて黄金色に輝く山々。それらすべてを抱くように白く泰然と聳そびえるシュハラ山。

この景色をもう一度、ずっと見たかったんだ。

タマル女王の塔に寄りかかりながら、ぼうっと目の前の風景を眺めた。
気が付けいたときには、もう小一時間ほどが経っていた。

このまま村の散策を続けても良かったのだが、宿に戻ることにした。
あまりの感動の後に別の美しい風景を見ても、どうしても見劣りしてしまう。そんな気がして。

宿に戻り、手短にシャワーを済ませて食堂に入ると、すでに薪ストーブが焚かれていた。
パチパチと木がはじける音に呼応するように、暖かな空気がじわりじわりと空間を満たしていく。

家族の一員だという男性数人が食堂にやって来て、挨拶をする。
しばらくすると、その友人らしき人たちが数人。あっという間に小さな食堂は人でいっぱいになった。

男の一人が、台所の奥から硝子瓶を引っさげて食卓に就き、「飲むか？」と不敵な笑みとともに問いかけてくる。

チャチャ。アルコール度数40％とも60％とも言われる、ジョージア伝統の葡萄の蒸留酒だ。

酒には強い方だ。誘われた酒は断らないというのもポリシーだ。
蒸留酒は好みではないが、せっかくなのでいただくことにする。

チャチャを囲んでの飲み会には、一種のパターンのようなものがある。

乾杯の音頭(「～に感謝！～にも感謝！」をひたすら長々と述べる)からはじまり、全員クイっと一気に飲み干しては新たに注がれ、また別の何かに感謝を述べる乾杯の音頭がとられ…
こんな感じなので、三十分もすれば場の雰囲気が完全にできあがる。

言葉がわからなかろうが、関係ない。こうした場にただよう楽しさは、世界中どこへ行こうとも変わらないのではないかと思う。

薪ストーブで温まった部屋。そこで飲むチャチャ。
体の外側からも内側からも温まっていくのを感じる。

きっとこの地の人々は、昔からずっと、長く厳しい冬をこうして乗り越えてきたのだろう。

煙草を吸いに外へ出た男たちが、なにやら歌っているのが聞こえる。

ポリフォニー(混声合唱)だ。
しかも、聞き慣れたジョージア語ではない。スヴァネティ地方独自の言語である、スヴァン語の。

その節はとても神々しくて、のびやかで、酒飲みの男たちの発する声色とは思えないほどに澄みきっていて。いつの間にか夜の帳とばりが下りつつあるコーカサスの山々に、染み渡るかのように消えていく。

まるで山の神に捧げられた歌みたいだ。

その音色の神聖さが、男たちの真剣さが、目の前の山の屹然きつぜんさが。
この瞬間を構成するすべての要素があまりに圧倒的で、他所者が邪魔するのはひどく悪いように思えた。

だから、男たちから少し離れた場所で煙草を吸うことにした。
どうやら、先ほどとは別の歌が始まったようだ。

男たちが奏でる音色が、徐々に繊細さを帯びながら、小さく響いている。
煙草をすうっとふかし、藍色の山影を眺めながら、それを遠くに聴いている。

メスティア～ウシュグリ4DAYSトレッキング④【イプラリ～ウシュグリ間】

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2020.11.19

【山男日記②】中世の村を目指して。(チュヴァビアニ～アディシ)

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2022.10.02

朝のアディシ村には、どうしようもなくコーヒーが合う。

鼻腔を刺激するひんやりとした空気。だんだんと谷間を照らしていく朝日。いつもと変わらずにそびえる石塔。しんと寝静まった村に響く鳥たちのさえずり。

「スヴァネティ地方で地理的に最も隔絶された村」を五感で感じながら、温かなコーヒーをずずっと啜る。
これ以上に山の朝を感じられる瞬間など、きっと他にない。

さあ、そろそろ出発。
今日のコースは、メスティアからウシュグリまでの四日間の山歩きの中で最もハードなコースだ。

17kmの道のりは、四日間のトレッキングの中でも最長。600mほどの高さを登って峠を越えねばならない場面もある。

心の準備を整えながら、朝のアディシ村を散策する。
どんよりとした曇り空だった昨日とは打って変わり、すがすがしい青空が広がる。

朝の光に照らされた中世の村は、曇り空の下とは異なる表情を見せる。

昨日、村全体を包み込んでいた陰鬱さや不気味な雰囲気はどこかへ立ち消え、村全体がつかの間の暖かな陽気を楽しもうと生き生きしているように感じられる。

もう少しこの美しき中世の村でのんびりと時間を過ごしたい…そんな気持ちがふつふつと湧いてくる。
でも、もう行かなくちゃ。

朝日にキラキラと輝くアディシ村を背にして、名残り惜しむようにちらちらと振り返りながら、歩く。

何度見ても、どの角度から見ても、まるでこの世のものではない美しさ。
でも、きっともう、訪れることはないだろう。

振り返るたびに少しずつ小さくなっていく桃源郷に、心の中で「さようなら」と呟いた。

アディシ村から5kmほどの区間は、アディシチャラ川に沿って歩いていくだけの簡単なコースだ。
高低差もほとんどなく、秋の色を深めつつある渓谷をひたすら歩いていく。

雲ひとつない青空が気持ち良い。川の流れる音が心地良い。
自分は今、コーカサスの大自然の中に確かに存在している。

山を歩くことの醍醐味を噛みしめながら歩いていくと、正面に真っ白な山肌が目に入ってくる。

あれがアディシ氷河だ。

氷河から流れ出た水は川となり、轟々とした水音をたてながら流れ、やがて人々の命の水となっていく。

ダイナミックな風景に心を奪われていたのもつかの間。今日の山歩きにおいて最大の難関が訪れる。

このアディシチャラ川を渡らねばならない。

トレッキングコースは川の向こうに続いているのだが、幅3〜4メートルほどの川には橋などは設置されていない。自分の足で渡る必要がある。

もしくは、「これぞ商売どころ」とばかりに目をつけ、馬とともに川辺で待機するアディシの村人にお金を払い、馬に乗って川渡りするかだ。

たった十秒の乗馬の川渡りに25ラリ(￥1250)なんて足元を見てくる魂胆が大嫌いなので、馬に乗るなんて選択肢はない。

この持って生まれた肉体をして、川の流れに対峙してやろうではないか。

威勢良く靴と靴下を脱ぎ、携帯をバックパックにしまい、試しに川の水に足をちょこんとつけてみる。
…恐ろしいほどに冷たい。

しかしもう行くしかないのだ。

できるだけ流れが緩やかそうなポイントを見定め、意を決して足を踏み入れる。

アドレナリンが出ていたのか、冷たさに体が慣れたのか、川を渡っている数十秒の間は冷たさをあまり感じない。というか、必死すぎてあまり覚えていない。
川の流れというものは目で見るより急で危険なものなのだ。

ようやく渡りきって、川の水から足を出した瞬間、冷たさかじんじんと足の指先から、爪の間から入ってくるような感覚にとらわれる。

バックパックを放り出し、草むらに横たわる。煙草をふかしながら、両足が乾くのを待つ。

最大の難所を越えたことによる達成感のせいか、周囲の風景はより色彩を増してキラキラと輝いて見える気がする。

山歩きにおいては絶景を眺めることも好きだが、なんでもない場所で休憩するこうした時間も、すこぶる好きだ。

足も乾いたことだし、再び歩きはじめる。
ここから2kmほどはずっと急な坂が続いていく。

秋の始まりの風景の先に鎮座する氷河を目指して歩いていくと、少し開けた広場のようなポイントがある。

ここから眺めるアディシ氷河は、メスティア〜ウシュグリ間の四日間トレッキング全体で最も素晴らしいもののひとつだ。

まるで月のクレーターのような灰色の巨大な窪み。その上に立ちはだかるような氷の壁。地球上の風景ではないかのような、圧倒的な大自然。

ときおり、腹の底に響き渡るような「どどどどぉっ」という音とともに、氷河が崩れていく。それを除けば、この場所は果てしなく無音だ。

まるで世界に独りぼっちになってしまったかのような、圧倒的な孤独感に身を包まれる。そうだ、大自然とはこういうものだった。

これほどまでに、自分という存在の小ささを突きつけられる瞬間など、普通に生きていてあまり訪れるものではないのかもしれない。

そう思わせるほどに、目の前の風景と周囲にただよう雰囲気は、ただひたすらに強烈だった。

大自然の造形に心から圧倒されたあとは、いよいよ峠へと向かって登る。
たったの2kmほどの距離で500mほどの高低差があるのだから、なかなかの急坂が続いていく。

急坂を登るのはしんどいものだ。体力的にも、肉体的にも。
しかし、今はそこまで苦に感じない。

なぜなら、登りながら眺める景色があまりに美しすぎるからだ。

登れば登るほどに、秋の色彩を濃くしていく木々たちと、徐々にひんやりとした肌触りになっていく空気。

アディシ氷河を背景に、今朝歩いてきたアディシ村からの渓流沿いの道を横目に、言葉にならないほどの美しい風景が広がる。

山登りとは不思議なものだ。
どう考えてもしんどいはずの道のりでも、それを凌駕する感動の波に呑まれながら歩いていると、苦労を苦労と感じなくなる。

本日最も標高が高い地点にあたる峠に到着するまで、さほど時間はかからなかった。

峠からは、今日歩いてきた道のすべてを見渡すことができる。

先ほどまで登ってきた急坂。雄大なアディシ氷河。意を決して越えた川。深く刻まれた渓谷。遠くに見える中世の村。

先ほどまで自分の足で歩いてきた道を、今こうして遥か高い位置から俯瞰している現実に、心が高鳴る。
「達成感」とは、こんな感覚のことを言うのだろう。

景色も素晴らしいことだし、この峠で昼食にすることにした。

山歩き一日目の宿でお弁当に持たせてくれた野菜と、二日目の宿でくれたハチャプリ(チーズ入りのパン)。

粗末だろうが、温かい食事じゃなかろうが、山を登りきったあとに口にするものは総じて極上でしかない。

弾けるほどに瑞々しいトマトときゅうり。塩気が体に染み渡るようなハチャプリ。
ありふれた食べ物が、山ではごちそうになる。

この瞬間だけは、「自分が今、世界で一番幸せな経験をしている人間だ」と胸を張って断言できる。
最高の昼食だった。

峠で十分に休息をとったあとは、反対側へと斜面を下っていき、目的地のイプラリ村まで渓流沿いを歩いていくだけ。
距離にして10km弱とやや長いが、体力的には楽勝だ。

峠を越えた先はコースが簡単なことに加え、風景だって登っているときに負けじと美しい。
コーカサスの山々の多種多様な表情に見とれているうちに、あっという間に歩ききってしまうだろう。

黄金色に輝く斜面の向こうに、紅葉が徐々に進みつつある山肌。そして雪をかぶった山頂。

まるでCGで作られたかのようにも見える風景の中を、順調に下っていく。

高低差500mほどの坂を下りきった先には、木造の小さな小屋がいくつか散らばっている不思議な光景があった。

この小屋は、かつて牛飼いたちが夏の間の放牧の拠点にしていたものらしい。

彼らはこの場所から4kmほど離れたハルデという村の住人だったそうだが、その多くは村を後にしてしまったため、小屋だけが残されたのだという。

コーカサスの厳しい四季にさらされながら朽ちていくのを待つだけの牛飼い小屋。

昔話の舞台になってもおかしくないような風景は、迫りくる秋の気配もあいまってか、どこか寂しげで哀愁に満ちた雰囲気を醸し出していた。

かつての牛飼いの小屋からは、渓流沿いに平坦な道がずっと続いていく。
秋の足音が渓谷沿いで小さく木霊こだましているかのように、この辺りでもぽつぽつと紅葉が始まっている。

牛飼い小屋からちょうど一時間ほどで、ハルデ村に到着した。

現在のハルデ村に年間を通じて定住しているのは、たったの一家族だけ。

もともとのハルデ村は、伝統的な石造りの民家群に数十組の家族が暮らす、典型的なスヴァネティ地方の山村だった。

およそ百五十年前のこと。当時のロシア帝国による支配に反旗を翻した村人が一致団結し、村に十一基あった石塔に立て篭もってロシア軍の砲撃を耐えようとした。

しかし、大国が送った軍隊に山奥の村人が敵うはずもなく、五日間に及ぶ戦いによって村は廃墟と化す。

生き残った村人たちは全てシベリアに送還され、後の時代になってハルデ村に戻って来られたのはたったの二人だけだったという。

ハルデ村の人々の勇敢さもむなしく、ロシア帝国の支配下となったスヴァネティ地方。

しかしながら、大国に果敢にも立ち向かおうとした人々の故郷であるハルデ村は、スヴァネティ地方の人々の誇りそのもの。
村は「スヴァネティの白き頂いただき」と称されるようになり、現在でも語り継がれているのだそうだ。

現在のハルデ村はほぼ廃墟と化してはいるものの、当時シベリアから生還してこの地に戻った村人の子孫にあたる家族が、小さなゲストハウスを経営している。

ここに泊まっても良かったが、翌日のことを考えるともう少し距離を稼いでおいた方が良い。
まだ日が暮れるまで二時間ほどはあるし、そもそもハルデ村にはこのゲストハウス以外は何もないのだ。

歴史が詰まったハルデ村の風景に後ろ髪を引かれつつも、再び緩やかな砂利道を歩きはじめる。
四十分ほどで、今日の目的地であるイプラリ村に到着した。

日没まではまだ時間が残っているが、いまにも山影に隠れようとしている太陽。
民家が十軒ほどあるだけの小さな村を黄金色に染め、一日の山歩きのフィナーレにふさわしい光景を見せてくれた。

イプラリ村では宿の予約はしていなかったものの、そもそも二、三軒のゲストハウスがあるだけの小さな村だ。
どこに泊まっても良かったのだが、たまたま最初に声をかけられた村人が所有するというゲストハウスに宿泊することにした。

何一つ期待していなかっただけに、驚いた。
ここまでの山歩きで宿泊したゲストハウスの中でも、群を抜いて綺麗でモダンだったからだ。

景色も良く、部屋もベッドも快適で、料金も夕食付きで60ラリとお手頃な部類。
全く期待していなかったシャワーのお湯や水圧も完璧で、長い一日の疲れを十分に癒すことができた。

シャワーの後は、食堂に呼ばれて夕食をいただく。
人口十数人の小さな村とは思えないほどに快適な宿自体も素晴らしいのだが、食事でさえもなんだか洗練されている気がする。

見た目にも彩り豊かで、生野菜たっぷりで栄養バランスも良さそう。
味も申し分ないほどの美味しさで、気分は極上のひとことだった。

もはやゲストハウスというか、ミニホテルのような感じの宿。
とても快適で居心地の良さを感じるとともに、昨日まで宿泊してきた「普通の民家」そのものなゲストハウスへの恋しさも少しばかり感じる。

人間とは、どこまでも贅沢なものなのだ。

比較的早い時間に食事を済ませることができ、まだ夕闇に包まれる前のイプラリ村が宿のテラスから見える。

この風景を眺めながらビールでもクイっといきたいところだが、あいにくこの村には商店は見当たらないし、あったとしても山プライスに違いない。

ここは我慢するときだ。早めに寝よう。

ベッドにもぐりこむと、最大の難所を越えた達成感に胸が躍り、明日への期待に胸が膨らむのを感じる。

そう。明日はいよいよ、スヴァネティ地方最奥部に位置するウシュグリ村まで歩く日だ。

天気はどうだろうか。紅葉は進んでいるだろうか。二年前に初めて訪問したときの感動を再び味わうことできるだろうか。

そんなことを考えながら、ふかふかのベッドに包み込まれるように眠りに就いた。

メスティア～ウシュグリ4DAYSトレッキング③【アディシ～イプラリ間】

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2020.11.17