クタイシの町に滞在しながら、近郊の見どころを制覇しようとしている今日この頃。
これまであえて行かずにいた有料のスポットにもいくつか足をのばしているのですが、今回訪問したのもまたまた有料のスポット…ジョージア経済にほんの少し貢献してきましたよ…

それが、サタプリア自然保護区(Sataplia Managed Reserve /
სათაფლიის აღკვეთილი)です。

サタプリア自然保護区は、太古の昔からの自然の営みが五感で感じられる場所。
貴重な原生林に覆われた敷地内では、数千万年前の地球に生息していた恐竜の足跡や、長い時間をかけて自然が作り出した洞窟を見学することができ、どれも他ではなかなか見られないものとなっています。

21世紀に居ながらにして、気が遠くなるほどに大昔の地球を体感できるサタプリア自然保護区。
いつしか｢ジョージアのジュラシックパーク｣と呼ばれるようになり、観光PRが進められています。

また、サタプリア自然保護区はクタイシ近郊に点在する五大定番スポットの一つとされており、定番どころを制覇したい旅行者にとってはぜひとも訪問したいものでしょう。

ただの自然スポットというよりも、地球の歴史の壮大さが感じられるサタプリア自然保護区。
しかしながらクタイシ近郊の他の見どころと同様に有料のスポットとなっており、行こうか迷っている旅行者も少なくないのではないかと思います。

入場料を払ってまで行く価値があるかどうかについては後述するとして、本記事を読めばサタプリア自然保護区がどういった場所なのかイメージが湧くはず。
以下の内容で観光に必要な情報をまとめているので、参考にしてもらえれば。

はじめに言ってしまうと、実際にサタプリア自然保護区を訪問してみての率直な感想は、思っていたよりも楽しめたというもの。
そもそもあまり期待していなかったというのもあるのですが、個人的には太古の昔の地球浪漫にどっぷりとひたることができて、結構好きなタイプの観光地でした。

サタプリア自然保護区の基本情報

サタプリア自然保護区は定番スポットではあるものの、なぜかネット上に観光情報が少なめ。
この場所の何がそんなに特別なのか、何が見られるのか…など、あまりちゃんと知られていないのが現状です。

ここではまず、サタプリア自然保護区観光の基本的な情報を解説していきます。

サタプリア自然保護区とは？

サタプリア自然保護区は、クタイシの北西に位置する広大な森林地帯。
太古の昔に休火山となったサタプリア火山の溶岩が形成したカルスト地形の上に広がっており、｢コルキスの原生林｣と呼ばれる貴重な植生が見られます。

サタプリアの歴史はとても古く、人類の出現よりも遥か前に遡るもの。
1億2000万年前～6千万年前にかけて、この地では様々な種類の恐竜が生きていたことが分かっており、その足跡がいくつも残っているのです。

貴重な原生林の自然的価値と、恐竜の足跡の考古学的な価値があるサタプリア自然保護区ですが、地質学的な価値も見逃せません。

1925年に発見されたサタプリア洞窟は、まさに休火山が作り出した地底芸術。
規模はそこまでではないものの、ユニークな形の鍾乳石が連なる洞窟内の光景はとても神秘的で、訪れる旅行者を圧倒します。

このように、バラエティーに富んだ見どころが一ヶ所にぎゅっと集まっているのがサタプリア自然保護区最大の特徴。
気が遠くなるほどの昔からこの地で少しずつ形成されてきた自然の芸術を、五感を通して感じることができます。

サタプリア自然保護区の営業時間・料金

サタプリア自然保護区は365日無休で開場しており、入場は有料。

オンラインで事前のチケット購入も可能ではあるものの混雑するスポットではないので、当日現地のチケットオフィスでの購入で問題ありません。

入場料には自然保護区敷地内の全ての見どころの見学料金とガイド料金が含まれているため、これ以外に追加で何かを支払うことはありません。

サタプリア自然保護区の観光システム

サタプリア自然保護区の観光において独特なのが、自由に観光するシステムではない点。
訪問客用の徒歩ルートが定められており、ルートに沿って順番に各見どころを見学していくことになります。

ルートの前半(恐竜の足跡→コルキスの原生林→サタプリア洞窟)はガイドと一緒に少人数グループで周るようになっており、後半(ジュラシックパーク→展望台)はガイドなしで周ることに。
ガイドツアーはジョージア語/英語/ロシア語のいずれかの言語で行われます。

ルート前半部分のガイド料金は入場料に含まれており、ガイドの質は運次第。
人によってはかなり早いペースで周って訪問客を急かす場合もあるそうで(さっさと仕事を終わらせたいんだと思う)、ガイドの質によって満足度が変わってくる点は否めません。

ガイドツアーは自然保護区入口ゲートからの開始で、ある程度人が集まってからの不定期スタート。
どれくらいの人数が集まるかにもよりますが、30分に1グループは出発しているそうです。

のぶよの訪問時は他にもう一人の参加者がいただけでしたが、チケット購入後15分ほど待機した後すぐにツアーが始まりました。

サタプリア自然保護区の見どころ

入口のチケットオフィスでチケットを購入したら、いよいよサタプリア自然保護区を探検するとき。
前半はガイドと一緒に周ることになり、色々と説明を受けながら知識を深めていけます。

それではいざ、ジョージアのジュラシックパークへ…！

恐竜の足跡

入口ゲートから緩やかな坂道を登ること5分ほど。
最初の見どころである恐竜の足跡が保存されている建物に到着します。

建物を入ると、むき出しの石灰岩の上に遊歩道が敷かれている異様な光景が。
石灰岩には大小さまざまな恐竜の足跡が残っており、その保存状態の良さに驚かされます。

この足跡が発見されたのは1933年のこと。
サタプリア一帯に道路を通す計画が立ち、地質調査が行われた際に偶然発見されたものなのだそうです。

どの種類の恐竜の足跡かについては判明していないものも多く、資金難から研究が行き詰まっているのが現状。
体長2m～6mほどの小型草食恐竜の足跡がメインであると考えられており、そこに猛禽類など別の種族の足跡が交ざっているのだそうです。

入場からいきなりの観光ハイライトとなる恐竜の足跡。
数千万年前への時空を越えたタイムトラベル気分が味わえ、大人でもかなりワクワクできます。

コルキスの原生林遊歩道

恐竜の足跡の建物から出ると、一面の林の中をしばらく歩いていくルートに。
この林は｢コルキスの原生林｣と呼ばれるもので、年間を通して温暖湿潤な気候であるジョージア西部地域ならではの貴重な植生です。

原生林を抜けると、断崖絶壁に敷かれた遊歩道をしばらく歩きます。

途中にはちょっとした展望台があり、サタプリア自然保護区の山林を一望する絶景が。
展望台付近にある崖には、サタプリア固有種の蜂が岩肌を利用して作った巣の跡が残っています。▼

そもそも、｢サタプリア｣とはジョージア語で｢蜂蜜の里｣の意味。
1933年に恐竜の足跡が見つかるよりも前から、サタプリア周辺では良質の蜂蜜が生産されることで有名だったそうで、こうして岩肌を利用しての蜂蜜採集がポピュラーだったのだそうです。

サタプリア洞窟

サタプリア自然保護区において、恐竜の足跡やラストの展望台に並ぶハイライトと言えるのが、サタプリア洞窟。

洞窟が発見されたのは恐竜の足跡の発見よりも前の1925年と、今からちょうど百年前のこと。
クタイシの歴史博物館の館長だったピョートル・チャブキアニという人物による発見であり、この地域の地質学的研究を大きく進めることとなりました。

サタプリア洞窟の全長は309m。
決して大規模ではありませんが、そのほとんど全ての区間が見学者に開放されています。

洞窟内の気温は年間を通して14℃と一定だそうで、常に地下水が滴っていることから湿度はかなり高め。
この地上とは大きく異なる洞窟内の環境が、独特の形の鍾乳石の形成のカギとなったのです。

のぶよがサタプリア洞窟内を見学した際に洞窟内にいたのは、参加者もう一人とガイドの合計三人だけ。
そのため、ただひたすらに静かな空間に地下水がぽたぽたと落ちる音や水の流れる音だけが響き渡っていて、なんとも言えないミステリアスな雰囲気に圧倒されました。

洞窟内の鍾乳石はライトアップがされており、色合いの感じや光の当て方も結構きれい。
360°不思議な形の鍾乳石に囲まれていると、まるでディズニーランドのアトラクションの世界にいるような気分になります。

▲洞窟内のハイライトとなるのが、終盤に姿を現す巨大な円形の鍾乳石。
形が人間の心臓にそっくりであることから｢心臓の鍾乳石｣と呼ばれており、願い事が一つだけ叶うと言われているのだそうです(まあこれはガイドの後付けかもしれないけど)。

かなり圧倒的だったサタプリア洞窟の見学を終えて地上へ戻ったら、ガイドツアーはそこで終了。
ここより先は個人で歩いて周ることとなります。

ジュラシックパーク&ミュージアム

洞窟出口から100mほど先にあるのが、｢ジュラシックパーク｣と呼ばれるエリア。
その名の通り、恐竜の模型が林の中に設置されており、どれも結構リアルな作りとなっています。

びっくりしたのが、この恐竜の模型は鳴き声を上げながらくねくねと動くこと。
ディズニーランドのアトラクションと同様のオーディオアニマトロニクスという技術が利用されており、意外と精巧な動きをします。

子供ならもう楽しいこと間違いないでしょうし、人影のない林で恐竜たちがくねくね動くシュールな光景は大人にとってもなかなか面白いもの。
模型は全部で十数基あるので、お気に入りの恐竜がきっと見つかるはずです。

そしてこのジュラシックパークにはミュージアムが併設されているのもポイント。
恐竜の化石の模型や学術的な展示がされているのですが、なんとのぶよの訪問日はピンポイントで閉鎖されているという運のなさでした…

なんでもこの日は1925年にサタプリア洞窟が発見されてからちょうど百年という記念日の前日だったそうで、翌日のセレモニーの準備のために閉鎖されていたとのこと。
とても残念ですが、まあ仕方ないと諦めるしかありません(入場料ちょっと割引してくれたら良いのに…)。

というわけで、これからサタプリア自然保護区を訪問するみなさんは、ジュラシックパーク横のミュージアムをのぶよの分まで楽しんでください…！

サタプリア展望台

サタプリア自然保護区でラストの見どころであり、ハイライトのひとつとされるのが、サタプリア展望台。
ジュラシックパークから緩やかな坂道を登った先に位置するガラス張りの展望台は、観光パンフレットにもよく使用される有名なビューポイントです。

展望台の造りはそこはかとないソ連感がぷんぷんしますが、完成は2010年代のことだそう。
それにしてはかなりくたびれた印象を与える展望台ですが、ここからの眺めはとにかく素晴らしいのひとことです。

サタプリアの山を覆うコルキスの原生林と、その奥に見えるクタイシ市街地。
さらに先には小コーカサス山脈の山々までを一望することができ、大迫力のパノラマには思わず声が出るはずです。

絶景を堪能したあとは、入口ゲートまで下り坂を300mほど歩いていくだけ。
太古の昔の地球の息吹を感じる旅から、無事生還です！

サタプリア自然保護区へのアクセス

サタプリア自然保護区はクタイシから30分ほどの場所にあり、アクセスはとても簡単。
個人で公共交通手段を利用する場合も移動の難易度は低めで、誰でも簡単に日帰りできます。

①タクシー

最もシンプル&効率的なアクセス方法が、クタイシからタクシーを利用すること。
料金の相場は以下の通りです。▼

サタプリア自然公園には客待ちタクシーはないので、基本的には往復で利用することになるはず。

タクシーを一日チャーターすれば、マルトヴィリ渓谷やプロメテウス洞窟、オカツェ渓谷などクタイシ近郊の他の見どころもセットで訪問でき、かなり効率的に周れると思います。

②現地ツアー

一人旅の場合は、タクシーよりも現地ツアーに参加する方が安く済むはず。
サタプリア自然保護区は｢クタイシからのデイトリップの定番中の定番｣といった場所なので、クタイシ発着の少人数グループツアーが多く催行されています。

ツアーの中にはサタプリア自然保護区訪問に加えて、マルトヴィリ渓谷やプロメテウス洞窟の訪問がセットになったツアーも。
ツアー料金もリーズナブルなので、一人旅の人にとっては強い味方となるでしょう。

③路線バス7番

クタイシ～サタプリア自然保護区間には2025年に新しいバス路線が開通しており、旅行者にとってかなり便利になりました。
新型のバスが1日4往復しており、サタプリア自然保護区の入口までダイレクトに行くことができます。

クタイシ側の発着ポイントはバスステーションではなく、中心街の観光案内所前のロータリーから。
バス番号は7番で、出発時刻の30分ほど前からロータリーで待機しています。▼

路線バス7番の終点はサタプリア自然保護区入口なので、乗り過ごしてしまうリスクはなし。
サタプリア→クタイシ方面の帰りのバスは、行きで終点となったサタプリア自然保護区入口の駐車場からの出発なので分かりやすいです。

7番路線バスの料金支払いはクレジットカードを専用の端末にタッチするシステム。
現金の使用は不可能である点に注意です。

ジョージアの銀行カードはもちろん、日本の銀行発行のクレジットカード/デビットカードでも問題なく支払いできました。

サタプリア自然保護区観光の注意点&アドバイス

サタプリア自然公園の観光の難易度はかなり低く、特に注意すべき点というものもなし。
自然スポットとはいえ観光インフラが整備されているので、特別な準備なしで楽しむことができます。

いっぽうで、効率的に観光したいならしっかりとプランニングしておくのが◎
うまく計画すれば、サタプリア自然保護区に加えてプロメテウス洞窟も周ることができます。

サタプリア自然保護区観光の所要時間

サタプリア自然保護区内の見どころを周るための所要時間は、1時間半ほどみておけばOK。
前半のガイド付きで周るゾーンは約45分ほどで、後半の個人で周るゾーンは30分～45分ほどです。

個人で路線バスでアクセスした場合、2時間に1本という運行スケジュールに合わせて行動する必要がありますが、どんなにゆっくりと観光しても帰りのバス出発時刻には間に合うので、あまり考えすぎなくてもOKです。

20ラリの価値はある？

すでに触れた通り、サタプリア自然保護区への入場は有料。
入場料は20GEL(＝￥1000)とジョージア的にはやや高額なこともあり、｢お金を払ってまで行く価値ある…？｣と思う人もいるのではないでしょうか(のぶよもまさにそう思ってた)。

単刀直入に言うと、サタプリア自然保護区は入場料を払う価値があると思います。

貴重な原生林の美しさや、歴史的価値がある恐竜の足跡、異世界の雰囲気な洞窟探検など、バラエティーに富んだ魅力を手軽に味わえることがその理由。
ガイドの料金も含まれての20GELなので、決して高すぎるわけではないと思います。

サタプリア自然保護区は、子連れの旅行者には特におすすめ。
ジュラシックパークは、子供なら絶対に楽しいと思います。

反対に、手つかずの大自然を楽しみたい人や、ガイド付きで行動するのが苦に感じる人にとっては、サタプリア自然保護区は向かないかも。
内容を考えると、料金ももう少し安くても良いかなとも思います(12GELくらいだったらもっと大声でおすすめできるかも)。

サタプリア自然保護区観光の持ち物

サタプリア自然保護区は数時間で観光できるので、特に持ち物などの準備も必要なし。
しかし現地には本当に何もないので、飲料水や軽食などは持参するのが良いでしょう。

敷地内は遊歩道が整備されていて歩きやすいものの、合計2.4kmと結構な距離を歩く&アップダウンも少しあるので、歩きやすい靴での訪問が絶対です。

サタプリア自然保護区は雨の日でも営業はしていますが、雨宿りできるような場所はほとんどない&サタプリア展望台は雨天時に閉鎖されるため、できれば天気の良い日を狙うのがおすすめです。

プランニングのコツ

サタプリア自然保護区は数時間で観光できるので、近郊の他の見どころとセットで周るのもポピュラー。
クタイシ近郊には｢定番｣とされる見どころがいくつかあり、好みや時間に合わせて好きな場所を訪問できます。

▲上記の見どころの中で、個人で公共交通を利用してサタプリア自然保護区と組み合わせてアクセスしやすいのは、プロメテウス洞窟。
それ以外の見どころはタクシーをチャーターすればセットで周りやすいですか、個人で一日で周るのは難しいです。

おわりに

一風変わったデイトリップができるサタプリア自然保護区の観光情報を解説しました。

クタイシから簡単にアクセスすることができるので、市内観光とはひと味違う一日を過ごしたい人にはおすすめです。

クタイシ近郊には有料/無料問わず、見ごたえたっぷりのスポットが他にも盛りだくさん。
時間の許す限り色々と足をのばして、このエリアの魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。

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ジョージアという国を語る上で切っても切れないのが、世界最古の歴史を誇るワイン文化。
実際にジョージアを旅すればすぐに分かるのですが、この国の人たちにとってワインとは、血であり水でもある必要不可欠なものです。

名物のワイナリーをいくつか周るワイナリーツアーは「ジョージア旅行のマスト体験」とされており、トビリシから日帰りでいくつかのワイナリー見学をする旅行者も多いはず。
ワイナリー見学自体は年間を通していつでも可能ですが、ジョージアには一年のうちで数週間だけしか体験できない幻のワインアクティビティーが存在します。

それが、毎年秋に行われるルトヴェリ(Rtveli/რთველი)です。

ルトヴェリをひとことで表すなら、「ぶどうの収穫とワイン作り」のこと。
世界に誇るジョージアワインの要となるぶどうを一つ一つ手作業で収穫し、丁寧に果汁を搾って発酵させるプロセスの総称が「ルトヴェリ」となります。

遥か昔から現在に至るまで受け継がれてきたルトヴェリは、ジョージアの歴史や伝統が詰まった瞬間の連続。
ジョージア人のアイデンティティーを構成するワインができるまでを生で追うのは、私たち旅行者にとっても大変貴重な体験となります。

昨今では日本でのジョージアワインの知名度が少しずつ上がってきていることもあり、ワイナリー見学に訪れる日本人旅行者は徐々に増えています。
しかし、そのワイン文化の根幹を成すルトヴェリに参加したという旅行者の声はそれほど多くありません。

その最大の理由は、天候やエリアなどによって毎年時期が変動するルトヴェリならではの不確定要素の大きさ。
個人で参加するための情報もほとんどなく、「〇月〇日に行われる」といったスケジュールもないため、短い日程でのジョージア旅行に組み込むのはやや難しいという点は否めません。

しかし…！こういうときこそ、当ブログの本領発揮。
すでに3回ルトヴェリに参加したことがある「ルトヴェリ教祖」であるのぶよが、自分の体験をベースにしながら、個人でルトヴェリに参加するためのアレコレをどどんと解説していこうではありませんか！

というわけで今回の記事は、ジョージアに秋に訪問するなら絶対に見逃せないルトヴェリ体験に関する情報を解説するもの。
最大のネックであるぶどう収穫の時期やエリアの予想から、ルトヴェリ当日の流れ、どうやって参加すれば良いのかなど、ジョージアのワイン文化をどっぷりと味わいたい人向けの内容となっています。

こんな感じで、ジョージアのぶどう収穫に参加してみたい人にはもちろん、収穫～ワインができるまでのプロセスを知りたい人にもきっと役に立つはず。
一年のうち限られた時期だけ体験できるジョージアのワイン文化の真髄を、余すところなく満喫しましょう！

ジョージアのルトヴェリとは？基本情報

そもそも、日本人にとって「ジョージアでのぶどう収穫＆ワイン作り体験」と言われてもあまりピンと来ないもの。
ぶどうの時期である秋に行われることくらいはイメージが湧くでしょうが、それ以外の詳細に関する情報は少なく、いつ、どこで、どのようにして体験できるのかは謎に包まれているのが現状かもしれません。

まずは、ジョージアのルトヴェリに参加する際に理解しておきたい基本的な知識をざっくりと解説していきます。

ルトヴェリとワイナリー見学の違い

ジョージアにやって来る日本人旅行者の多くが勘違いしているのですが、ルトヴェリとワイナリー見学は完全なる別物の体験です。

ルトヴェリは、「ぶどうを収穫して果汁を搾ってワインを作る」というイベント。
対するワイナリー見学は、「すでに完成したワインの試飲やワイン作りの施設を見学する」ためのイベントです。

そのため、ワイナリー見学は一年中いつでも可能。
一方のルトヴェリは、ジョージア各地でぶどうの収穫がされる秋の時期にしか体験できません。

そんなわけで、「秋の収穫期にワイナリー見学ツアーに参加すれば、ついでにルトヴェリの体験もできるかも？」という可能性はゼロ。
ワイナリー見学ツアーはあくまでもワイナリーの施設見学＆試飲ができるだけのもので、ルトヴェリ体験をしたい場合はルトヴェリ体験専用のツアーに参加する(or個人でワイナリーに飛び込みする)必要があります。

ルトヴェリの時期とエリア

すでに触れた通り、ジョージアのルトヴェリは秋のぶどう収穫期のみに体験できる季節限定のイベント。
ジョージアは地域によって気候が大きく異なるため、エリアによってぶどう収穫の時期は大きく変化し、早い地域で9月半ば/遅い地域で11月前半と開きがあります。

旅行者にとって最大のハードルとなるのが、「〇月〇日からルトヴェリ」と日付が決まっているわけではなく、その年の気候やぶどうの生育状態によってルトヴェリの時期が大きく変わる点。
こればかりはその年になってみないと分からないのですが、いちおうエリアごとにルトヴェリが行われる時期の目安のようなものはあります。▼

このように、ジョージアのルトヴェリは東から始まり西で終わるのが普通。
最も収穫時期が早い東部のカヘティ地方では9月、温暖湿潤な西部グリア地方などでは11月がシーズンとなります。

マップ内に記載した各地域のルトヴェリ期間の目安(例：カヘティ地方9月3週～10月1週)は、その間ずっとルトヴェリが行われるという意味ではなく、「この期間のうちのどこか数日間でルトヴェリが行われる」というものなのでお間違えないよう。
同じ地域内でもぶどうの品種や各農家の判断によって、ルトヴェリの日付は変化します。

ルトヴェリ時期の予想

このようにある程度の目安はあるものの、なかなか確定した日程を紹介しにくいルトヴェリ。
しかしルトヴェリが行われる正確な日付に関してはいくつかの手がかりがあり、ある程度見当を付けることはできます。

つまり、先の項で紹介した各エリアのルトヴェリ期間のうち、晴れ予報が数日間続く週末が狙い目ということです。

ルトヴェリが何日間に渡って行われるかはぶどう畑の規模や当日の天候にもよりますが、ほとんどの場合は丸一日か二日間。
ぶどう畑の規模が大きく収穫に時間がかかる場合でも、三日ほどですべてのぶどうを収穫します。

ルトヴェリ参加の報酬

ジョージアの伝統的なルトヴェリは、近所の住民同士の助け合いによって成り立ってきたもの。
ぶどうの収穫は機械ではできず、人の手で一つ一つ摘む必要があり、さらに短い期間で大量に収穫する必要があるため、人手が必要不可欠なのです。

大規模商業ワイナリーでは、その年のルトヴェリの日付が決まると近隣の村から住民を集めて大規模な収穫を行い、一日の終わりに報酬として現金を渡す場合も。
小規模ワイナリーや家族経営のぶどう園ではお金は絡まず、｢今日はうちの畑で収穫を手伝ってもらったから、明日は○○さん家の畑の収穫を手伝いに行く｣といった感じの相互補助で回っています。

私たち外国人旅行者がルトヴェリに参加する場合、多くは後者のような小規模ワイナリーのお手伝い。
そのため金銭の授受が発生することはあまりなく、あくまでも｢お手伝い｣と考えておくのが良いでしょう。

報酬はもらえないにせよ、お礼として食事に招待されたり、ワインを大量にもらえたり、ゲストハウスの場合は無料で泊めてもらえたりする場合も。
こればかりはそのワイナリー/ゲストハウスの人の人柄によりけりなので｢絶対に食事を出してもらえる｣とは言えないので、あまり期待しすぎるのもどうかなと思います。

ルトヴェリ参加時の注意点

ルトヴェリに参加する際には、特別な持ち物などは必要ありません。
はさみやバケツなど収穫に必要な道具は全て現地で用意されていますが、軍手などが必要な場合は持参するようにしましょう。

また、ルトヴェリは想像以上の力仕事であり、ツアーで数時間体験するだけでもかなり疲れるもの。
ぶどうの果汁で洋服はどろどろになるので、汚れても良い服や着替えを持参するのがベストです。

ぶどう収穫からワインができるまで！ルトヴェリの流れ

ルトヴェリがどんな感じなのかなんとなく分かったところで、次は実際に参加するとき。
ルトヴェリの参加方法にはいくつかのパターンがあり、どのくらいの時間収穫体験ができるか/食事は付くのか…など細かい点は異なってきますが、基本的な流れはどこも以下の通りです。

①ぶどう収穫

まずは何といってもぶどうの収穫から。
特に収穫の方法やコツを教えてもらえるわけではなく、バケツとはさみを渡されて広大なぶどう畑に放り出されるのが定番です(さすがジョージアといった大雑把さ)。

たわわに実ったぶどうの枝をちょんと切り、手のひらにずっしりとした重みを感じる瞬間はとても感動的。
しかし、最初の数分は新鮮な体験を楽しめますが、徐々にルーティーンに疲れてくるはずなので、そのあたりは覚悟しておきましょう。

ぶどう収穫体験がどれくらいの時間できるかは、畑の規模や参加手段によりけり。
ツアーの場合は20分～30分ほどちゃっちゃとうわべだけ体験するのが定番ですが、個人の場合は「疲れたからもうやめたい…」とは言えないような雰囲気があります(笑)

収穫した数百kgに及ぶ大量のぶどうは、まさに圧巻の光景。
多くの場合、ぶどう畑と｢マラニ｣と呼ばれるワイン作り用のスペースは離れた場所に位置しているので、車などに乗せてもらって移動します。

②ぶどうを搾る

ぶどう畑からマラニへと移動したら、さっそく収穫したてのぶどうを搾るステップ。
ワイン作りにはぶどうの鮮度がとても大切なので、どこのワイナリーでも時間を置くことなく収穫当日に果汁を搾るのが鉄則です。

ぶどうを搾る方法は、ワイナリーによって大きく分けて二通りあります。

▲一度に大量のぶどうを搾る大規模ワイナリーでは、専用の巨大圧搾器がある場合もあれば、伝統に則って巨大な浴槽のようなスペースにぶどうを入れて足で踏みつけて搾る場合も。

ルトヴェリツアー参加の場合はこの｢足で踏んでぶどうを搾る伝統体験｣をウリにしたものも多く、観光客にも人気となっています。

いっぽうで、小規模ワイナリーや各家庭にはモダンな巨大圧搾器や足踏みスペースがないため、ぶどう専用の小さな圧搾器を用いて果汁を搾ります。▼

各家庭の圧搾器は、ソ連時代からずっと使用されてきた年季の入ったもの。
収穫したぶどうの量にもよりますが、一度に大量に搾ることができないため、この作業は夜通し行われることも珍しくありません。

足で踏んで果汁を搾る場合と、圧搾器で搾る場合で、特にできあがるワインの味や質に変化は出ないそう。

ぶどうの種を粉砕することなく果汁を搾ることが最も大切なのだそうで、だからこそ人間の足や、種が砕かれないくらいの絶妙な隙間がある圧搾器が用いられるというわけです。

ぶどうの果汁を搾り終えたら、ひとまずルトヴェリ自体の体験はここまで。
日帰りツアーの場合はこのまま⑤スプラor食事のステップに移るのが定番ですが、個人の場合は果汁を熟成させるステップなどを見学することも可能です。

③熟成

続いては、搾った果汁を熟成させるステップ。
ジョージア伝統のワイン製法のワイナリーであれば｢クヴェヴリ｣と呼ばれる巨大な素焼きの壺に果汁を入れて地中で熟成させますが、クヴェヴリ設備がない多くの家庭ではプラスチックの樽にぶどう果汁を皮ごと投入して熟成させます。

熟成させる期間は、ぶどうの品種やワイナリーによりけり。
収穫して搾ったぶどうがワインの状態になるまで、早くても10日～2週間はかかります。

この熟成期間はただ放っておけば良いというものではなく、定期的にクヴェヴリ(やプラスチック容器)をかき混ぜて空気を行き渡らせる必要があるそう。
特に収穫から数日間は数時間に一回の頻度でかき混ぜなければならず、かなりの力仕事＆手間となります。

この熟成期間にのみ味わえるのが、｢マチャリ｣と呼ばれる赤ちゃんワイン。
ぶどう果汁ではなくワインでもないという発酵途中の状態を指し、微炭酸微アルコールの独特の風味が特徴的です。

マチャリは常に同じ味というわけではなく、発酵の度合いによって味わいが大きく変化するもの。
搾りたて～数日間のものはぶどうの甘さがふんだんに感じられ、発酵から1週間ほど経ったものは酸味や渋みが前面に出た大人の味わいとなります。

マチャリは市販されることはまずなく、ルトヴェリの時期にワインが作られる家庭やワイナリーに長期間滞在した人のみが味わえる｢幻の赤ちゃんワイン｣。
自分が収穫したぶどうが日を追うごとに少しずつ味を変化させていく過程を舌で味わえるのは、これ以上なく貴重な体験となるでしょう。

④チャチャ&チュルチュヘラ作り

ジョージアでは、ワイン作りに平行して副産物となる飲み物や食べ物も生産されます。

その代表格がチャチャ。
ワインが完成した後に、本来は廃棄物となるぶどうの皮や種などを利用して蒸留されるアルコールのことです。

ワイン用の果汁を搾る際はぶどうの種を粉砕しないようにしますが、チャチャ作りではこの種こそがポイント。
ワイン用の圧搾器とは別の機材を用いて、ぶどうの皮と種を極限まで搾り、二回に分けて蒸留ステップを経ることでチャチャが完成します。

チャチャのアルコール度数は、40℃～60℃とかなり強め。
味やクオリティーは本当にばらばらですが、美味しいチャチャはぶどうらしい味わいがほのかに感じられ、とても芳醇で風味豊かです(しかし不味いチャチャはとことん不味い)。

ジョージア、特に地方部では外国人を見かけると自家製チャチャを飲ませたがるおじさんたちがうようよ蔓延っているので、旅行者でも飲ませてもらう機会が多いでしょう。

また、ルトヴェリの際に生産されるのは飲み物だけではありません。
ジョージアの国民的スイーツ｢チュルチュヘラ｣も平行して作られることが多く、ルトヴェリツアーでもチュルチュヘラ作り体験がセットになったものもあります。

チュルチュヘラは、ぶどう(や、その他フルーツの果汁)に小麦粉を混ぜて煮込んだ液体に、たこ糸にナッツ類を通したものを浸して天日干しにしたもの。
ジョージア全国どこの市場でも売られる定番のスイーツで、旅行していると何度も見かけることになるでしょう。

チュルチュヘラの天日干しステップは一回のみではなく、乾いたらまた果汁につけて天日干しして…が数回繰り返されるもの。
完成には数日間を要し、意外にも手間暇かがかかっています。

チュルチュヘラはジョージアのどこでも市販されており、安く購入することができますが、できたての新鮮なものは感動の美味しさ。
果汁が完全に乾ききっていない｢むにっ｣とした質感と、フレッシュなぶどうの風味が革命的です。

また、家庭によっては、チュルチュヘラ以外にもぶどう果汁を用いるスイーツが作られる場合も。
代表的なのが、タタラとペラムシです。▼

タタラは、主にジョージア東部のカヘティ地方で作られるスイーツ。
ぶどうの果汁に小麦粉を混ぜて固めるまではチュルチュヘラと同じですが、それをお湯で茹でてから冷やすというのが特徴的です。

ペラムシは、ジョージア西部のラチャ地方やレチュフミ地方の定番。
タタラに比べて小麦粉の量が少なく、茹でるのではなく蒸して作られる点が異なります。

東のタタラも、西のペラムシも、まるで羊羮を思わせるねっとりした食感と、ぶどう本来の甘味が口内でぶわあんと広がる絶品。
完全なる家庭料理という位置付けでレストランではまず食べられないのですが、ルトヴェリの時期に各地のゲストハウスで食事を注文すると出してくれることも多いです。

⑤スプラor食事

ルトヴェリで存分に働いた後は、お楽しみの腹ごしらえタイム。
ジョージアではルトヴェリに参加してくれた人たちにはお礼として食事を振る舞うのが伝統であり、現在でもその文化は強く残っています。

ツアー参加の場合はワイナリー敷地内での食事がセットになっていることがほとんど。
個人でルトヴェリに参加した場合は、食事を無料で出してもらえるかはそのワイナリー/宿の人によります。

こうした豪華な食事を囲む宴会はジョージアでは｢スプラ｣と呼ばれ、とても大切にされている文化。
大皿にどーんと盛られた料理の数々と飲みきれないほどの大量のワインで、ルトヴェリの疲れが労われます。

こんな感じで、ぶどうの収穫から始まったルトヴェリ体験は終了。
スプラではとにかく大量に飲むことになるので、心しておきましょう(笑)

⑥ワイン完成(約2週間後)

収穫したぶどうの発酵が完了してワインとなるのは、およそ2週間後のこと。

ほとんどの旅行者は、2週間も同じ場所に滞在しながら自分が収穫したぶどうがワインになるまでを観察するなんてできないでしょうが、のぶよは暇なのでそれができました(笑)

この出来立てのワインはお世辞にも美味しいものではなく、一応｢ワイン｣という定義はクリアしているという状態。
ここからさらに時間をかけて熟成させることで、ジョージアが誇る絶品ワインへと変化していくのです。

とはいえ、自分が収穫したぶどうがちゃんとワインになるプロセスを体験できるのはとても貴重なこと。
子を見守る親のような気持ちで飲んだワインは、お高級銘柄ワインやヴィンテージワインとは比べ物にならない特別な味わいでした(そう、ワインとは舌でなく心で味わうもの…！)。

ルトヴェリの参加方法

ここまで読んだ人は、｢ジョージアが誇るワイン文化をぜひぜひ体験してみたい…！｣とうずうずしているのでは。
のぶよは数回ルトヴェリに参加したことがありますが、これ以上にジョージアのワイン文化を五感で感じられる機会もなかなかないですし、秋にジョージアを旅するならぜひ参加してみてほしいです。

というわけでここからは、どうやったらルトヴェリに参加できるのかという点について。
ルトヴェリの時期やエリアなど基本的なことは踏まえた上で、ルトヴェリ参加方法に絞って解説していきます。

①日帰りツアー参加

最も簡単&効率的なのは、ルトヴェリ体験をウリにする日帰りツアーに参加すること。
ツアーの拠点となるのはトビリシがメインで、訪問先はカヘティ地方の大規模～中規模ワイナリー所有のぶどう畑が多いです。

ツアーとは言っても、大型バスを貸し切るようなスタイルは稀。
基本はマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)をチャーターして移動するスタイルのもので、少人数グループツアーとなる場合が多いです。

現地ツアーでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

日帰りツアーでのルトヴェリ参加は、とにかくメリットだらけ。
ルトヴェリ最大のネックである｢いつどこで開催されるか分からない｣という点を、全てツアー会社側に丸投げした状態で参加できるのがとても大きいです。

また、ぶどう収穫+チュルチュヘラ作りだったり、ぶどう収穫+ワイン試飲+ランチだったりと、ツアーの内容があらかじめ決まっているため、自分がしたい体験が確実にできるのもツアーの良さ。

個人だと、ぶどう収穫以外に何が体験できるかは訪問先によってばらばらで運の要素が強いので、余すところなく定番の体験がしたい人はツアー一択だと思います。

しかしながら、便利で効率的なツアーというのは値が張るもの。
本来地元の人たちはお金をもらって「参加してあげる」ルトヴェリですが、観光客は逆にお金を払って「参加させてもらう」という謎の資本主義が発揮されています(しかもルトヴェリツアーは一人＄200～とかなり高額)。

また、ルトヴェリツアーは基本的にグループでどっと押し寄せて、短い時間でうわべだけを体験するタイプの｢THE・観光｣といった感じになりがち。
ワイナリー側も流れ作業のように対応しますし、ルトヴェリ後の食事も大量調理された質の微妙なものが出される場合もあります。

なんといっても、ツアーでのルトヴェリは｢観光客がちょっと文化に触れるためのもの｣といった感じ。
本来のルトヴェリが持つピュアさやアットホーム感は、ツアーでは味わえない可能性が大きいです。

おすすめ日帰りルトヴェリツアー会社

トビリシ拠点でルトヴェリツアーに参加する場合、最も定評なのはEat This! Tourという会社。
ジョージアのワインや食に関するグルメツアーやエコツーリズムを強みにしている会社で、年にもよりますが9月～11月の比較的長期間にわたってルトヴェリ体験ツアーを企画＆開催しています。

ルトヴェリ体験ツアーの料金は、最安でランチ付き一人410GEL(＝￥20500)～とかなり高額ではありますが、確実にぶどうの収穫ができ、行きと帰りの交通も込みなので、確実性と効率を重視する場合には良いでしょう。

Eat This! Tourの公式サイトではルトヴェリ体験以外にも、一般的なワイナリー見学ツアーやグルメツアーのオファーもたくさん。
ネット上で空席確認や予約ができる便利さも含めて、安心して利用できる会社だと思います。

②小規模ワイナリーを個人で訪問

ルトヴェリは、ツアーではなく個人で各ワイナリーを訪問して体験することも可能です。

その場合、大規模ワイナリーよりも家族経営の小規模ワイナリーの方が狙い目。
向こうも猫の手も借りたいほどの忙しさなので、大手を広げて参加を歓迎してくれます。

小規模ワイナリー個人訪問でのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

個人で各ワイナリーのルトヴェリに参加する最大のメリットは、基本的に参加費がかからないこと。
ワイナリーによっては15GEL～20GEL(＝￥750～￥1000)ほどのルトヴェリ参加費を取る場合もありますが、ルトヴェリツアーの高額な費用に比べれば微々たるものです。

デメリットとしては、やはりルトヴェリ独自の事情である日付の予想の難しさが最大のネック。

事前にぶどうの様子を尋ねたり、いつ収穫がされるのか/参加させてもらえるか…などを自分で確認しなければいけない点もハードルが高いかもしれません。

個人でのルトヴェリ体験を受け入れているワイナリー

個人でワイナリーを訪問してルトヴェリに参加する場合、基本的にはどこのワイナリーでもOK。
しかし初心者にとっては、あまりローカルすぎるワイナリーよりも、ある程度旅行者を受け入れた経験があるようなワイナリーの方が安心です。

のぶよが知る限り、個人旅行者も簡単にルトヴェリに参加できるワイナリーは以下の通り。▼

各エリアのルトヴェリ時期直前にこれらのワイナリーに直接コンタクトをとり、ルトヴェリの正確な日付や詳細をあらかじめ確認したのち、当日個人で訪問すればOK。
上で挙げたワイナリー以外にも、小規模ワイナリーは星の数ほどあるので、好みのエリア＆雰囲気が良さそうなところを自分で探してみるのもありです。

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

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2025.09.27

③ワイナリー併設ゲストハウスに宿泊

ルトヴェリに参加する方法のもう一つは、ワイナリーを備えたゲストハウスに宿泊すること。

「ワイナリー併設の宿」と言うと、なんともモダンで広大なお洒落ブティックホテルのような宿(キラキラジョージアノマドみたいな人たちが団体で訪問して笑顔で #ジョージア最高 的な投稿をしているような、あれ)を想像してしまい虫酸が走りますが、実際はそうした宿は少数派。
ジョージア地方部では一般の民家の敷地内に小さなワイナリーを備えたゲストハウスタイプの宿が多く点在しており、宿泊しながらワイン文化を存分に感じることができるのです。

ゲストハウスでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

ゲストハウスでルトヴェリに参加する場合の最大のメリットは、「観光客にお見せする用」ではない生のワイン作りに触れられること。
またゲストハウスという性質上、一度チェックインした後は自分で移動したりする必要はなく、午前中はのんびり過ごして午後はワイン造りを見学して…と、気の向くままにワイン文化にひたれるのも嬉しいです。

また、完全無料でぶどう収穫～ワイン作りまでを全て体験できるのは嬉しい点。
長期間滞在することで、自分が収穫したぶどうがワインになっていく様子を追うことができるのも、ゲストハウスならではの素敵な体験となるはずです。

デメリットは個人で小規模ワイナリーを訪問する場合と似ており、とにかく全て自分で予約＆手配しなければならない面倒さ。
また、チュルチュヘラ作りやチャチャ作りなどを行う家庭とそうでない家庭があるため、こうしたオプション的な体験が確実にできるかどうかは微妙なところです。

加えて、ジョージアのゲストハウスというのは、設備よりも何よりもオーナー家族の人柄が全て。
オーナー家族が良い感じの宿ならルトヴェリを含めて素晴らしい体験となるでしょうが、そうではない場合はなんとも微妙な居心地の中で数日間過ごす修行となることもあり得ます。

この辺りは宿泊予約サイトのコメントなどを見ても分からない(欧米人が絶賛している宿でも実際にアジア人が一人で訪問したら微妙な対応だったり…はジョージアあるある)ので、運の要素が強い点は否めません。

ルトヴェリ体験ができるゲストハウス

「ルトヴェリ体験ができるゲストハウス＝自宅の庭や近隣にぶどう畑を所有している」ということ。
宿泊予約サイトで「○○ Wine Guesthouse」などの名前で掲載されているところはまずワイナリーを持っていますし、各宿の写真でぶどう畑やワイナリーの様子が掲載されていればほぼ確実です。

のぶよ個人的な経験で、時期さえ合えばルトヴェリ体験ができる宿は以下の通り。
いずれも敷地内や近郊にぶどう畑を有しており、敷地内で自家製ワインを細々と作っている民家兼ゲストハウスのような宿です。▼

どの宿においてもオーナー家族の感じは悪くないのですが、特におすすめなのがテラヴィのGuesthouse Ekaterina。
家族がみんな抜群に優しくてとにかく居心地が良い上に、立派なクヴェヴリ部屋も備えており、朝から晩までワインづくしの滞在ができます(ただし食事はつかない)。

西部なら、クヴェヴリは有しておらずアクセスは不便なものの、ライラシ村のLailashi Guesthouseも素敵。
特に宿の旦那さんがとても気が良い人で、食事も素朴ながら美味しい郷土料理を出してくれるので、ジョージアのゲストハウス初心者にもおすすめです！

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2022.11.11

おわりに

ジョージアのワイン文化を五感で体感できるルトヴェリについてのアレコレを解説しました。
おそらく、実際にルトヴェリを個人で体験した人による日本語の記事というものは他に存在しないので、のぶよと同様のローカルなルトヴェリ体験がしてみたい人にはきっと役に立つはずです。

9月から11月の秋の時期にジョージアを訪れるなら、絶対にはずせないルトヴェリ体験。
この国が8000年もの長い間守り抜いてきた世界最古のワイン作り文化を味わうのは、普通の観光地めぐりとはまた違うジョージア旅行のハイライトとなること間違いありません！

コーカサス山岳地域の奥地にあるトゥシェティ地方を訪問したのは、今回で2回目。
その魅力をひとことで表すなら、「死ぬまでに自分の目で見たい、ジョージアの原風景が残る”最後の秘境”」です。

「最後の秘境」だの「死ぬまでに見たい」だの使い古されたキラキラ表現を使いやがって…
とお思いの方、その気持ちはもう！とてつもなく！ものすごい勢いで！よ～く分かります。

ちょっと車に数時間乗って行ける山の中で、バーベキューでもしながらSNSに写真をアップできるくらいの場所が「秘境」だったら、そもそもこのジョージアという山国の80%くらいは秘境となりますからねえ。

ご安心を。
今回紹介するトゥシェティ地方は、2025年現在でも電気すら通っておらず、数々の山の掟が現在にも息づいている、文字通りの「秘境」です。

トゥシェティ地方は、コーカサスの深い山々によってジョージアの他エリアとは隔てられているため、独自の文化や建築様式、宗教観などが現在にまで強く息付いており、風景も雰囲気も流れる時間も完全なる異世界。
大自然の素晴らしさも民俗学的な面白さも同時に味わえる、ジョージア国内でも異色の山岳地域なのです。

…と、色々書き連ねて来ましたが、トゥシェティ地方へは本当にできる限り早いうちに行った方が良いです。

「ジョージア最後の秘境」にも観光ブームの波は年々到達しつつあり、のぶよが訪れた2020年と2025年のたった5年間という短い期間でさえ、かなり旅行者向けに一気に開かれた印象を持ったため。
今こうしてのぶよが推しに推しまくっている「トゥシェティ地方」がずっとこのままであり続ける保証は、どこにもないのです。

というわけで今回の記事は、トゥシェティ地方の旅行＆観光に必要な情報を全てまとめたもの。
こんなコーカサス山脈の奥地までわざわざやってくる旅行者は限られているので、(おそらく)日本初のトゥシェティ旅行ガイド記事だと思います。

こんな感じで、1ページ目は【トゥシェティ地方をざっくりと知りたい人向け】の内容 / 2ページ目は【実際にトゥシェティ地方への旅行を考えている人向け】の内容になっているので、気になるところからチェックしてみてください(いかんせん、かなりのボリュームなので)。

単に観光情報やアクセス情報をまとめただけの記事にはしたくないのはもちろん、文化面を知らずにトゥシェティに行ったところで金と時間をどぶに捨てているようなもの。
そのため、トゥシェティ地方ならではの伝統や文化、歴史などに関しても、できる限り幅広くスポットライトを当てた濃ゆ～い内容となっています。

日本語でも英語でも情報が少ないトゥシェティ地方ですが、旅行に必要な情報は全て網羅しているはず。
とにかくもう、トゥシェティ地方は全てにおいて魅力が異次元なので、ぜひとも一人でも多くの日本人旅行者に興味を持ってもらい、この場所の素晴らしさに感動してほしいです。

コーカサスの大自然と山の民が育んできた伝統が見事に混ざり合った「ジョージア最後の秘境」へ……いざ！

トゥシェティ地方とは？旅行の前に知っておきたい基本情報

そもそも、日本人にとってはトゥシェティ地方なんて未知of未知。
ジョージアという国自体がまだまだマイナーですし、そのさらに奥地にある山岳エリアのことなど、99％の人にとっては何の知識もイメージもないはずです。

まずは、トゥシェティ地方とはいったいどんなエリアなのか、数あるジョージアの山岳地域の中で何がそんなに特別なのか…など、基本的な情報をどどっと解説していきます。
正直、これらの知識なしでトゥシェティ地方を旅しても意味がないので、美しい観光スポットをチェックする前にしっかりと理解しておきましょう。

ジョージアで最もアクセスしづらい地域？【トゥシェティ地方の地理】

トゥシェティ地方があるのは、ジョージア北東部のコーカサス山脈の南麓にあたるエリア。
周囲を3000ｍ～4000ｍ級の山々に囲まれており、すぐ北側には現在ロシア領であるチェチェン共和国やダゲスタン共和国などのイスラム教徒が多数派の地域があります。

首都のトビリシからトゥシェティ地方までの距離は200kmほどと、地図上ではそこまでアクセスが不便なようには感じません。
しかし実際は車両通行可能な山道が1本通っているだけで、これがトゥシェティ地方とジョージア他地域を繋ぐ唯一の道です。

この唯一の道は、夏場の4ヶ月間しか通行不可能＆「世界一危険な道」と称されるほどに事故や自然災害が多発するというなかなかの曲者。
こうした条件から、ジョージア国内で最もアクセスが難しい地域の一つに数えられます。

かつてのソ連時代にはトゥシェティ地方に電力を引く計画があり、送電線が整備されていたのですが、あまりの険しい地形と厳しい気候条件で工事は難航し、ソ連崩壊とともに計画自体が頓挫。
トゥシェティ地方へ続く道では、朽ち果てた送電線の残骸をいくつも目にすることができます。

ジョージアなのに豚肉がNG？【トゥシェティ地方独自の宗教観】

トゥシェティ地方では古くからアニミズム(精霊信仰)が盛んで、中世初期にジョージアでキリスト教が導入された後はそれらをミックスした独自の信仰が発展していきました。

そこに加わったのが、イスラム教のエッセンス。
トゥシェティ地方からコーカサスの山々を越えた北側には、現在ロシア領となっているダゲスタン共和国やチェチェン共和国などのイスラム圏があります。

トゥシェティの人々は中世以降、これらの異民族の侵攻に悩まされながらも文化的には大きな影響を受け、キリスト教が主であるジョージア他地域とは異なる独自の宗教観や文化が形成されたのです。

トゥシェティ地方の素晴らしい点が、この独自の宗教観や信仰が現在でも色濃く残っている点。
各村には「ハティ」と呼ばれる精霊信仰の祠が必ず存在し、独自の宗教観に基づく女人禁制の概念も現役です。

ジョージアでも唯一無二であるトゥシェティ地方での宗教文化は、旅行前に絶対に理解しておきたいもの。
詳細は、「トゥシェティ地方の信仰に触れる」の項で解説しています！

二つの異なる民族が存在？【トゥシェティ地方の民族と言語】

トゥシェティ地方にルーツを持つ人々は「トゥシュ」と呼ばれ、誰もが自身のルーツに誇りを持っているもの。
中には数十世代前まで遡っても先祖全員がトゥシュ(＝ジョージア他地域の人の血が混ざっていない)という人も少なくはなく、「国籍的にはジョージア人でありながらジョージア人ではない」という意識があります。

トゥシュの人々がいつ、どこからやって来たのかは謎に包まれているのが現状。
チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域にルーツを持つナフ系民族が古代に分離して、トゥシュの人々が形成されたと現時点では考えられています。

その後、長い歴史の中で他の山岳民族やジョージア他地域の人々との混血が進み、現在のトゥシュ人は民族的にはジョージア人に分類されるようです。

現在のトゥシェティ地方の人口の圧倒的多数派は、ジョージア民族との混血が進んだトゥシュ人。
その一方で、混血することなく北コーカサスのイングーシ地域由来のルーツを保持したバツビ人もごくわずかに居住しています。

こうして古くからの他民族との交流・混血が進んだ結果、トゥシェティ地方には二つの異なる言語が存在しています。

それぞれの言葉は全く言語グループが異なり、お互いに意思疎通は全く不可能だそう(おそらく、日本語とインドネシア語くらいには違うはず)。

現在のトゥシェティ地方で話されているのは基本的にチャグマ方言で、バツビ語は消滅危機言語。
歴史的にバツビ人が居住していたインドゥルタなどの奥地出身の人の中には、バツビ語を話す人もいるそうですが、そのほぼ全員は高齢者となっています。

このように、コーカサスの山を越えてやってきた異民族の侵入と交流が長い間繰り返され、独自の民族構成や言語が形成されたトゥシェティ地方。

外敵から村を防衛するために各村に築かれた見張り塔は、現在ではトゥシェティ地方を象徴する景観となっています。

一年中山に住んでいるわけではない？【独自のライフスタイル】

現在、トゥシェティ地方で人が住む村は50余りあるのですが、ほとんどの村人は一年中トゥシェティに住んでいるわけではありません。

というのも、雪が降る10月～5月の間は下界とをつなぐ唯一の道路が通行不可能となってしまい、エリア全体が完全に孤立してしまうため。
トゥシェティ地方の住民のほとんどは、6月～9月の夏季のみ生まれ育ったトゥシェティの村に戻って生活し、それ以外の季節は麓の町に構えた別宅で生活する…というライフスタイルを貫いています。

この独自のライフスタイルは、もともとトゥシェティ地方に根付いていた遊牧文化の影響もありますが、ロシア帝国統治時代の移住政策の影響も大きいです。

かつてのトゥシェティの人々は年間を通して山に居住し、季節によって場所を移動しながら家畜を放牧させることで生活していました。

数百年や数千年続いてきたトゥシェティの人々の山での生活が大きく変わったのが、今からおよそ150年前のロシア帝国統治時代のこと。

山岳地域の住民を標高の低い地域に移住させる政策が敷かれ、山の麓にトゥシェティの人々が冬を越すための村が造成されることになったのです。

こうして形成されたのが、トゥシェティの人々が冬を越すための別宅を持つクヴェモ・アルヴァニ村というわけ。
つまり、現在のトゥシェティの人々の「夏は山で過ごして冬は下界で過ごす」という半ノマド的な独自のライフスタイルは、比較的新しいものだと言えます。

トゥシェティ地方の歴史

トゥシェティ地方がジョージアの中でも独特な文化を現在にまで残しているのは、この地域がたどった歴史の影響によるもの。
トゥシェティ地方の長い歴史をひとことでまとめるなら、「歴史上ずっとさまざまな民族にとっての隠れ里だった」という点です。

ここでは、トゥシェティ地方を旅する前に知っておきたい歴史をざっくりと見ていきましょう。

時は今からおよそ1700年前の4世紀初頭のこと。
当時のトゥシェティ地方はジョージア東部地域を治めたイベリア王国の支配下にありました。

イベリア王国は321年にキリスト教を受容して、お隣アルメニア王国に次ぐ「世界で二番目のキリスト教国」となり、支配地域のキリスト教化が進みます。
しかし、山深いトゥシェティにはキリスト教の波は到達せず、太古からの精霊信仰が強く息づき続けたのです。

そのため、キリスト教化から逃れた周辺のジョージア系民族がトゥシェティに集まるようになり、民族間の混血が進みます。

長らく独自の精霊信仰を守り抜いてきたトゥシェティ地方に、とうとうキリスト教がもたらされたのは9世紀(1200年前)のこと。
当時のジョージア一帯はイスラム教徒であるアラブ人の支配下におかれており、今度はイスラム化から逃れてきたキリスト教徒のジョージア人が、イスラム勢力が及ばない山奥のトゥシェティに避難してきました。

しかしながら、当時のトゥシェティのキリスト教化はとても限定的なもので、住民の大半は伝統の精霊信仰にキリスト教を混合させた独自の信仰を持つように。

キリスト教の祈りの場として教会などが建設されることは、中世～近代全体に渡って一切ありませんでした。
トゥシェティ地方に現存する最古の教会であるシェナコ村の聖ギオルギ教会は、19世紀に入ってからの建造と、ジョージア的にはかなり新しいものです。

10世紀～13世紀半ばにかけての中世ジョージア王国時代が終焉すると、ジョージア一帯はモンゴル帝国をはじめとする異民族の度重なる侵攻に悩まされることになります。

山深いトゥシェティにまでは異民族の手は及ばなかったものの、状況が一変したのが1400年のこと。
中央アジアからジョージアに襲来したティムール朝が、なんと深い山を越えてトゥシェティ地方にまで到達したのです。

ティムール朝はトゥシェティ地方においても破壊の限りを尽くしました。
現在のオマロにあるケセロ城塞もティムール朝による焼き討ちに遭ってしまい、その痕跡は現在でも城壁の一部に残されています。

15世紀半ば(550年前)には、異民族の侵攻によってとうとう中世ジョージア王国が崩壊。
その後17世紀(400年前)までにはジョージア東部のほぼ全域がペルシア帝国(現在のイラン)の支配下となり、イスラム化が進みます。

しかしさすがのペルシア帝国の支配も山岳地域にまでは及ばず、16世紀～17世紀にかけてのトゥシェティ地方は、イスラム教化を恐れたキリスト教徒たちの避難先として一種の黄金時代を経験します。

同時期に、トゥシェティ地方は隣接するダゲスタンやチェチェンの諸民族による侵攻をたびたび受けるように。

古代には精霊信仰が盛んで良き交易相手だった北コーカサス両地域の住民たちは、15世紀頃までにはすでにイスラム化しており、トゥシェティの人々にとっては「異なる宗教の外敵」となっていました。
山を越えてトゥシェティに侵攻してきては、家畜や物資の略奪を繰り返すこれらの外敵から村を守るために、トゥシェティの人々は石造りの見張り塔を有する城塞を各村に建設し、その敷地内に居住するようになったのです。

19世紀前半(200年前)にトゥシェティ地方を含むジョージア東部地域の領有権がロシア帝国に移ると、トゥシェティは一気に戦乱の時代に突入します。

ロシア帝国が、ダゲスタンやチェチェンなど北コーカサスのイスラム地域一帯を統治下に置こうとしたことをきっかけに、反発する住民たちとの間で大規模な戦闘(大コーカサス戦争)が発生。
トゥシェティ地方の住民は、ロシア帝国側について北コーカサス地域のムスリム住民と戦うことになります。

数十年続いたこの戦乱の時代において、トゥシェティ地方はダゲスタン人による数回の侵攻を受け、シェナコやディクロなどの国境に近い村が陥落するなど、甚大な被害を受けました。
最終的には、ロシア帝国が圧倒的な軍事力で北コーカサス地域を支配下に置くことに成功し、トゥシェティもダゲスタンもチェチェンも「同じ国」となります。

19世紀半ば(150年前)には、ロシア帝国による「山岳地域の住民に山麗地域の土地を与える」という政策によって、トゥシェティを後にして麓のカヘティ地方へ移住する住民が急増。
トゥシェティの人にとっての「移住」とは、一年のうち半分の冬の期間だけを麓で過ごし、残りの半分はトゥシェティの山に戻って羊を放牧させながら過ごすというものでした。

19世紀末までにはこの「半ノマド」のようなライフスタイルがトゥシェティの人々の間で一般的となり、それが現在にまで残っているのです。

20世紀になり、ロシア帝国に代わってソ連がジョージアの支配者となると、社会主義政策の一環でこの僻地にも大きな変化が訪れることに。
オマロ村には学校や診療所も建設され、1981年には下界のクヴェモ・アルバニ村とオマロ村をつなぐ車両通行可能な未舗装道路が開通し、これが現在の「世界一危険な道」となります。

トゥシェティ地方に電気を通す計画もあり、送電線の建設も行われてはいたものの、夢半ばで1991年にソ連が崩壊。
独立後のジョージア政府の下では資金難などを理由に、工事の継続が進まずにいる状態です。

こうして見ると、トゥシェティ地方の歴史はジョージアの他地域とは一線を画したもの。
いつの時代も人々にとっての隠れ里であり避難先であったという稀有な歴史が、この山深い地のミステリアスな雰囲気を形成しているような気がします。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

トゥシェティ地方の観光スポット13選

歴史や文化面だけを見ても、ジョージアの他の地域とは一線を画しているトゥシェティ地方。
しかしながら、「単純に美しい風景が見たい！」という目的であっても、その期待に100％応えてくれます(文化面を知っておいた方が確実に充実した旅になるけど)。

トゥシェティ地方内のいくつかの村はUNESCOの世界遺産の暫定リストにも登録されており、独自の伝統文化と景観が世界的に認められつつあるのもポイント。
コーカサスの大自然に人々が織りなす伝統文化が溶け込んだような、独特の魅力こそがトゥシェティ地方の誇りです。

ここでは、トゥシェティ地方に何があるのかをザックリと知るために、トゥシェティ地方で必ず訪れたい13の観光スポットを紹介していきます。
各スポットの詳細な見どころやアクセス方法などを解説した記事へのリンクも貼っているので、気になった場所は要チェック！

トゥシェティ地方見どころマップ

①オマロ

トゥシェティ地方に足を踏み入れた旅行者が最初に到着するのが、この地域最大の村であるオマロ(Omalo / ომალო)。

にょきにょきと生えたような見張り塔が形成するオマロ城塞に抱かれた素朴な村の風景は、トゥシェティ地方を代表するものです。

オマロの村は、高台に位置するアッパー・オマロと、その下のロウワー・オマロの二つの地区に分かれており、それぞれの地区で異なる風景が見られます。

絵に描いたようなジョージア山岳部らしい村の風景と、周囲を取り囲むコーカサスの山々を一望する絶景ポイントも数知れず。
トゥシェティ地方の旅の始まりにふさわしい場所と言えるでしょう。

オマロ自体もかなり魅力的な村ですが、周辺にはさらに小さな村が点在しており、さらなる「秘境感」を味わうことも可能。

ダルトロやピリキタ・ヴァレーなど、さらに山奥の村へ向かう中継地点としても便利な場所にあるので、トゥシェティ地方観光＆滞在の拠点として考えるのが良いでしょう。

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

②ダルトロ

オマロから未舗装道路を北へ10kmほど。
さらにもう一つ山を越えた先にあるダルトロ(Dartlo / დართლო)は、全ての建物がこの地域でとれる黒ずんだ石を利用して築かれた、圧巻の景観を誇る村です。

その現実離れした風景は、まさにコーカサスの桃源郷さながらの美しさ。
文句なしの「トゥシェティ地方観光のハイライト」となる場所であり、わざわざトゥシェティ地方に来たのにダルトロに行かないというのは、正直金をどぶに捨てているようなものです。

村の周囲に広がるのは、コーカサスの大自然のみ。
オマロに比べるとかなり小さくまとまっているダルトロの風景は、「地上の楽園」という表現がしっくりくるほどに現実離れしています。

ダルトロ周辺には他にも見どころが点在しているのも嬉しい点。
日帰りハイキングはもちろん、馬に乗って観光することも可能です。

現実世界から切り離されて、コーカサスの最果てに息づく伝統を感じながらの滞在をしたいなら、ダルトロ以上の場所は他にないでしょう。

ジョージアの地上の楽園が素敵すぎた！トゥシェティ地方・ダルトロ観光完全ガイド【アクセス/レストラン/宿情報】

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2020.10.27

③クヴァヴロ

ダルトロ村の北側にある丘の頂上に残る廃村が、クヴァヴロ(Kvavlo / ყვავლო)と呼ばれる場所。

ダルトロは、山を越えてやってくる異民族の侵攻にかねてから悩まされてきた地。
いざという時に、家族を連れて避難できる場所として築いた集落がクヴァヴロでした。

国境が引かれ、異民族の侵攻を恐れる必要がなくなった現代では、その立地の不便さが災いして村は放置されることとなりました。

かつて人々が生活をしていた石造りの民家や、谷間を一望できる立派な見張り塔だけが、当時のクヴァヴロの様子を現在に伝えます。

トゥシェティ地方の伝統を感じる｢石の村｣。ダノ村＆クヴァヴロ観光ガイド

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2020.10.29

④ダノ

クヴァヴロとセットで訪れたいのが、トゥシェティ地方の原風景が見られるダノ村(Dano / დანო)。

村の風景自体はダルトロのように総石造りなわけではありませんが、人々の生活感が漂う素朴な雰囲気が一番の魅力です。

ダノ村で絶対に見逃せないのが、ハティ(Khati)という祠。
山羊や牛の角が飾られた石造りの祠は、かねてから村人の信仰を一身に集めてきた場所です。

トゥシェティ地方独自の精霊信仰を象徴するハティはどこの村にも最低一つはあるのですが、ここダノ村のものが一番立派に感じました。

トゥシェティ地方の伝統を感じる｢石の村｣。ダノ村＆クヴァヴロ観光ガイド

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2020.10.29

⑤ピリキタ・バレー

トゥシェティ地方の最奥部に位置するピリキタ・バレー(Pirikita Gorge / პირიქითა)は、「これより先に人が住む村は存在しない」という、文字通りの「南コーカサスの最果て」たる場所。

ピリキタ・アラザニ川が形成する深い渓谷沿いには、時間の流れから取り残されたような村々がぽつんと点在するだけ。
雄大なコーカサスの大自然の景観はもちろんのこと、伝統的なライフスタイルを貫く人々の生活にお邪魔することができるのです。

ピリキタ・ヴァレーの村々の素晴らしさは、言葉で表現できるものでは到底ありません。
現代社会から完全に隔絶されたような場所で、伝統文化や人々の生活が現在でも残っているのですから。

日本人だけではなく、ここまでやってくる旅行者は本当に限られているのですが、だからこそ昔ながらの風景や文化が色濃く残されているのでしょう。

ダルトロ村から日帰りハイキングで訪れることも可能なピリキタ・ヴァレー。
深い山々と清流が織りなす絵葉書のような風景の中を、自分の足で一歩一歩、南コーカサス最果ての村へと歩いていくことの感動を噛みしめながらのハイキングは、きっと一生の思い出となるでしょう。

のぶよ的に、トゥシェティ地方観光で最もおすすめしたい見どころと言っても過言ではありません。

ジョージアの最果てを歩く旅。ピリキタ・ヴァレーの珠玉の村々へ。【ギレヴィ/パルスマ/チェショ】

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2020.10.31

⑥シェナコ

オマロを拠点に日帰りハイキングで訪れることができるシェナコ(Shenako / შენაქო)は、「トゥシェティ地方で最も伝統的な建築が残っている」と言われる小さな村。

その評判に偽りはなく、人口数十人の小さな村では、美しい装飾が施された木製のテラスを持つ石造りの家々が肩を寄せ合うようにたたずんでいます。

シェナコ村を見下ろす高台には、見る角度によって色が変わる不思議な教会が。
完璧な状態で残る現役のキリスト教教会としては、トゥシェティ地方全体で唯一のものとなっています。

伝統建築が並ぶ美しい村を見守るように建つ教会の風景を眺めていると、いち旅行者であろうともこの場所の神聖さを感じずにはいられません。

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2025.09.11

⑦ディクロ

シェナコからさらに4kmほど先に位置するディクロは、ロシア領であるダゲスタン共和国との国境までたったの3kmという立地の｢国境の村｣。

かつてはダゲスタン人に攻め込まれて占領されていた時期もあり、村はずれのディクロ要塞がこの村の象徴です。

ディクロはシェナコとセットで訪問するのが定番。
オマロからの日帰りも可能ですが、できれば宿泊してのんびりと観光するのがおすすめです。

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2025.09.11

⑧ボチョルナ

オマロの城塞からも見えるボチョルナ(Bochorna/ბოჭორნა)という小さな集落は、｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣を自称している村。

ジョージアが果たしてヨーロッパなのか？という大前提はひとまず置いておくとして、ボチョルナの標高は2345m。
冬場は完全に無人となる点は無視できないものの、確かにヨーロッパの人が住む村においてここ以上に標高が高い場所はないかもしれません。

ボチョルナは典型的なトゥシェティ地方の山村といった雰囲気で、石造りの民家が山の斜面に点在する美しい風景が魅力的。

村には民家兼カフェがあり、絶景を眺めながら絶品のトゥシェティ風ヒンカリを食べることもできます。

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2025.09.09

⑨ドチュ

ゴメツァリ渓谷の深い谷間を一望する場所に開けたドチュ(Dochu/დოჭუ)は、｢トゥシェティ地方で最も美しい村｣とされる地。
地形的に山の上からも谷底からも村の全体を見ることはできず、隠れ里のようなミステリアスな雰囲気が漂います。

ドチュの村人はかつて外敵がトゥシェティ地方に侵攻してきた際に、一番最初に敵を発見し戦いに向かう使命に駆られていたそう。
そのため｢戦士の村｣という異名をも持ちます。

ほぼ全ての建物が総石造りとなっている統一感は、まるで異世界。
観光客が少なめの穴場の村を探している人にはおすすめです。

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2025.09.09

⑩ジュワルボセリ

ゴメツァリ渓谷の最奥部に位置するジュワルボセリ(Jvarboseli/ჯვარბოსელი)は、まるで絵画のような美しい光景が見られる村。
渓谷沿いの山の斜面にひらけた小さな集落は、観光地化が進みつつあるトゥシェティ地方において｢最後の秘境｣の称号にふさわしい雰囲気です。

ジュワルボセリは、ゴメツァリ渓谷における観光・滞在の拠点となる村。
質の良いゲストハウスもあるので、数日間のんびりと滞在しながら周辺を観光するのがベストです。

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2025.09.09

⑪インドゥルタ

ゴメツァリ渓谷からさらに奥へと入ったツォヴァタ渓谷は、｢これ以上先には人間の営みの痕跡すらない｣といった、文字通りのコーカサス最果ての地。

そんなツォヴァタ渓谷の最も奥にあるのが、インドゥルタ(Indurta/ინდურთა)というかつての集落跡です。

インドゥルタはジョージア人の村ではなく、北コーカサスのイングーシ系民族だと考えられているバトゥビ人が暮らしていた場所。
言語もルーツも異なる山の民たちが築いた石造りの集落は住人を失い、なんともいえない哀愁に包まれています。

ここまで到達するのはかなり大変ではあるものの、トゥシェティ地方全体を見てもここまて現世から隔絶された雰囲気の場所にはインドゥルタだけ。
世界にたった一人取り残されてしまったかのような、極上の孤独感に酔うことができます。

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2025.09.09

⑫アバノ峠

トゥシェティ地方へアクセスする際に、誰もが必ず通ることとなるのがアバノ峠(Abano Pass / აბანოს უღელტეხილი)。

山の稜線にへばりつくように敷かれた悪路を越えた先にある、コーカサス地域で車両通行可能な最も標高が高い地点(2826m)で、ここがトゥシェティ地方とカヘティ地方の境界線となります。

このアバノ峠を通る未舗装道路は、トゥシェティ地方へアクセスするための唯一の道です。

数年前に比べればややましにはなりましたが、依然としてかなりの悪路で、車一台がやっと通れるほどの道幅の狭さ。
「世界で最も危険な道の一つ」と称されるのにも納得です。

とはいえ、トゥシェティ地方を訪れるなら100％通らなければならないのがこの道。(しかも行きも帰りも)
行く前から恐怖で尻込みしていてもアレなので、「スリリングな観光体験の一つ」と割り切ってしまうのが良いかもしれません(笑)

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2025.09.17

⑬アツンタ峠(シャティリ～オマロ間5日間トレック)

トゥシェティ地方と、その東隣にあるヘヴスレティ地方を隔てる境界線となっているのが、アツンタ峠(Atsunta Pass/უღ. აწუნთა)。
標高3510mの高地に位置するこの場所は、自分の足で歩いた人だけが見られるトゥシェティ地方とヘヴスレティ地方の大パノラマが最大の魅力です。

アツンタ峠を越える道は、「シャティリ～オマロ間5日間トレッキング」として徐々に知名度が上がりつつあり、山を愛する全ての人にとってあこがれのルート。
道のりはかなり険しいものでキャンプ装備や食料を持参しなければならないため、万人向けではありませんが、コーカサスの山々が有するピュアな魅力を全身で感じたいならこれ以上のトレッキングはありません。

アツンタ峠の向こう側に広がるヘヴスレティ地方も、トゥシェティ地方とはひと味違う自然風景や伝統文化が残る山岳エリア。
コーカサスの山岳エリアの魅力を味わい尽くしたい人には、心からおすすめしたいです。

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2025.08.31

観光だけじゃない！トゥシェティ地方で絶対したい9つの伝統文化体験

観光スポットをサクッと見てまわるだけでも、大自然や村々が作り出す素晴らしい風景に魅了されること間違いなしのトゥシェティ地方。
しかしながらトゥシェティ地方は、「観光スポットを順番に周って、写真を撮って満足！」…というスタイルの旅で満喫できるようなエリアでは到底ありません。

というのも、この地域はジョージア国内で最も強く、山岳民族由来の伝統的な文化が残っている地域であるため。
トゥシェティ地方の魅力はコーカサスの大自然や異世界感溢れる村の散策だけではなく、この地で人々が受け継いできた文化を五感で感じることにもあるのです。

ここでは、ジョージアの中でも異色の伝統が息づくトゥシェティ地方でぜひ挑戦したい文化体験を9つ紹介していきます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験①：乗馬

どんなにテクノロジーが発展しようとも、どんなに大量輸送が可能となろうとも、トゥシェティ地方で最もポピュラーな移動・運輸手段は馬です。

古くからから常にトゥシェティの人々の生活を支えてきた馬。
日常生活のみならず、異民族が侵攻してきた際の戦いの道具としても、馬が活躍してきました。

そんなトゥシェティ地方では、村人が飼う馬を借りての乗馬体験が可能。
それも牧場の柵の中をぐるりと一周するだけのような観光向けのショボいものではなく、他の村への移動手段も兼ねて馬を1日レンタルするというガチなものです。

各村間の交通はかなり不便なトゥシェティ地方。
馬を借りれば、伝統文化に触れながら交通の便が確保できて一石二鳥です！

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験②：(たぶん)ジョージアで最も美しい！星空観賞

標高が高く、空気が澄んでいるトゥシェティ地方は、満天の星空が見られることで知られています。

その美しさはとにかく半端なものではありません。
天気が安定した夏場～秋口の晴れた夜なら、毎日のように天の川が見られるほどです。

トゥシェティ地方の中でも特に星空が美しいとされるのが、ダルトロ村やそのさらに奥に位置するピリキタ・ヴァレーの小さな村々。
3Dメガネをかけているかのごとく爛々と輝く無数の星には、人生観が変わるほどの感動を覚えるはずです。

ジョージア国内には星空の美しさをウリにする山岳リゾートが多々ありますが、どう頑張ってもトゥシェティ地方の星空が最高峰。

というのも、トゥシェティ地方には2025年現在でも電気が通っておらず、各家庭の電力は全て太陽光発電でまかなわれているため。
ダルトロやその奥の村では、節電のために夜9時以降は村の電気が一斉に消されることも多く、明かり一つない村からは零れんばかりの星空が見られるのです。

どこに行っても天気にだけは恵まれることが取り柄であるのぶよ。
毎晩のように燦々と煌めく星空を鑑賞することができ、その美しさはこれまで人生で見た星空の中でもトップを争うほどのものでした。

トゥシェティ地方の伝統文化体験③：幻の地ビール｢アルディ｣を飲む

のぶよがトゥシェティ地方を知ったきっかけは、「ここでしか作られない地ビールがある」という情報を得たことでした。

だてに毎日2.5ℓのペットボトルビールを消費して、ジョージア経済に貢献しているわけではありません(笑)
トゥシェティ地方を訪れたら、この名産の地ビールを絶対に味わいたいと思っていました。

そのビールの名は「アルディ」(Aludi / ალუდი)。
ジョージアの中でもここトゥシェティ地方で、しかも限られた期間しか味わえない「幻のビール」です。

トゥシェティ地方では、ジョージア正教の復活祭(イースター)の日から数えて100日後に「アトゥニゲノバ」(Atnigenoba / ათნიგენობა)という祭りが開かれ、騎馬レースや男女共同での歌や踊り、村人総出の食事など数多くの伝統的な催し物が行われます。

その祭りの際に、村人全員で協力して醸造するのがこのアルディ。
大きな樽で大量に作ったビールを祭りで飲んだ後、残った分が各家庭に分け与えられるのです。

どこの村も標高が高いために、普通のビールのような発酵過程にはならないアルディ。
その味わいはかなり独特なものでした。

砂糖を大量に混ぜるなど独自の工程で作られるため、かなり甘め＆炭酸も薄めで、アルコール度数も2％ほどとかなり低いので、お酒が苦手な人でもジュース感覚で味わうことができると思います。

アルディは、7月のアトゥニゲノバ(お祭り)の後～8月にかけてしか味わうことができない「幻のビール」。
この時期にトゥシェティ地方を旅するなら、一度は味わってみるのがおすすめです！

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験④：トゥシェティ地方の郷土料理を制覇

トゥシェティ地方まではるばるやって来たなら、山岳地域独自の食文化を舌でも感じたいもの。

物資に限りがあり気候が厳しいトゥシェティ地方では、限られた食材を最大限に活用した独自の郷土料理がたくさん存在しており、ジョージア他エリアとは大きく異なる食文化が根付いています。

レストラン等がない地域であるため、基本的にゲストハウスで食事を提供してもらうことになるのですが、これがもうとにかく絶品。

高級レストランのような気取った一皿こそありませんが、山の恵みや家畜由来の乳製品がふんだんに使われた素朴な料理でのおもてなしは、旅の思い出を彩るものとなるはずです。

トゥシェティ地方の郷土料理に関しては別記事で詳細にまとめているので、ぜひこちらもチェックを！▼

ジョージアの異色グルメエリア！トゥシェティ地方の食文化&郷土料理16品

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2025.09.12

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑤：伝統工芸・音楽の美しさに感動する

トゥシェティ地方を旅していると、この山深い地で人々が守り抜いてきた文化に触れる機会が多くあるでしょう。

数世代に渡って使用されてきた伝統の家具や工芸品の数々は、どれも凝った意匠が施された美しいもの。
石造りの壁に木工細工のアイテムが並ぶ光景は、とてもトゥシェティらしいものだと言えます。

トゥシェティ地方には、｢パンドゥリ｣と呼ばれる伝統の弦楽器を用いた音楽文化が根付いているのもポイント。
トゥシェティの伝統音楽は短調がメインのノスタルジックかつ力強い曲調のものが多く、コーカサス山岳地域ならではのミステリアスな雰囲気を象徴しているかのようです。

雨が降りそうで降らない空の下。石造りの家の木製テラスで何をするでもなく、お姉さんが奏でる伝統楽器の憂鬱げな音色に耳を傾けながら、夕食が準備される心地よい音と美味しそうな香りに包まれつつ、石造りの村をぼうっと眺めるだけの時間の極上さ。ジョージアの山時間って、こんなにも素敵なの。 pic.twitter.com/yYNQCXC1Lb

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) September 3, 2025

また、トゥシェティ地方と言えば羊毛を使用した製品が名産。
かつてほどではないにせよ、多くの家では羊を飼育しているため、刈った毛を丁寧に染めて手袋や衣類を編んだり、｢キリム｣と呼ばれる絨毯を作ったりと、やはりトゥシェティの人々の生活は羊と共にあるのです。

トゥシェティ地方のゲストハウスに行くと、宿の人が編んだ羊毛製品が売られているコーナーが必ずあるもの。
手袋ならだいたい20GEL(＝￥1000)ほどからで購入できるので、お土産にもぴったりです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑥：独自の信仰を理解する

大自然の風景だけを考えるなら、ジョージアにはトゥシェティ地方よりもダイナミックな自然の景観が見られる場所も多くあります。

・ジョージア最高峰を有する山岳リゾート・カズベキ
・数々の氷河を間近に望むスヴァネティ地方

これらの名だたる山岳観光地に比べてもトゥシェティ地方が特別である理由の一つが、この地域だけに根付いた独自の宗教観・信仰に基づいた伝統文化でしょう。

「トゥシェティ地方独自の宗教観」の項で少し触れましたが、この地域の人々の宗教観は、元々の精霊信仰にキリスト教やイスラム教などが混ざりあって独自に発展したもの。

その信仰の対象とされるのが「ハティ」(Khati)と呼ばれる石造りの祠です。▼

どこの村にも最低一つはあるハティには、村ごとに崇められる神の子供が祀られているとされ、女性が近づくことは一切許されていません。

また、トゥシェティ地方に住む閉経前の女性は、月経時に特別な聖地にお参りする必要があるそう。
この聖地には男性が立ち入ることは許されず、その場所も村人だけの秘密となっています。

のぶよがダルトロ村で宿泊したゲストハウスの娘(30代)が、「明日(その聖地に)行くんだ～」と、さも「ちょっと買い物に行くんだ～」くらいのノリで普通に話していて、若い世代においてもその伝統が至って普通のこととして根付いていることにとても驚きました。

私たち観光客にも無縁ではない、トゥシェティ地方独自の信仰や宗教観。
年に一回の祭りや地ビール醸造、豚を忌む習慣など、この地域の人々の生活の細部にまで影響を及ぼしているものなので、きちんと理解して尊重することが大切だと思います。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑦：伝統建築を観察する

かつてのトゥシェティ地方の人々は、村を一望する高い場所に石造りの要塞を建設し、その敷地の中に住んでいました。

これは、外敵の侵入時に即座に対応できるようにするため。
かつての要塞住宅は数層構造で、一階が家畜用スペース兼水回り/中階が女性の生活スペース/最上階が男性の生活スペースと、完全に男女が分かれた状態で日常生活が営まれていました。

そんな要塞住宅での生活ががらりと変わったのが19世紀(150年前)のこと。
当時のトゥシェティ地方はロシア帝国の支配下になり、異民族の侵入リスクがなくなったため、人々は不便な要塞住宅を捨てて少し離れた場所に新たに集落を形成するようになったのです。

こうして出来上がったのが、現在のトゥシェティ地方の各地で見られる集落。
黒い石を積み上げて壁を作り、二階部分の壁は白い漆喰で塗り、木製テラスを設けたトゥシェティ地方の伝統的な村の風景は、実は意外にも歴史が浅いものなのです。

現在でこそ、屋根だけトタンを用いた住宅が主流になってはいますが、伝統的な古い様式の民家も多く残っているもの。
特にシェナコ村は｢トゥシェティ地方で最も古い建物が多く残っている｣と称され、タイムスリップしたかのような雰囲気が感じられます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑧：スプラに参加する

ジョージア全国に息づく伝統の宴といえば、スプラ。
直訳すると｢宴会｣となり、食べきれないほどの大量の料理が並ぶ食卓を囲んで、飲みきれないほどに大量のワインをとにかく飲みまくる…という、エクストリームな場です。

トゥシェティ地方のスプラは、ジョージア他地域のスプラに比べて特別感がかなり強いのが特徴的。

スプラの食卓にはヒンカリや羊肉料理などトゥシェティの名物料理が多く並び、巨大なペットボトルに入ったワインが用意され、色とりどりの野菜やスイカやメロンなどのフルーツが並びますが、よく考えてみるとこれは普通ではないこと。

ワインはもちろん、野菜やフルーツなどは標高が高いトゥシェティ地方ではどれも手に入らないため、食卓に並ぶ食材の多くが下界からわざわざ運ばれてきたものなのです。

どうしてトゥシェティ地方内で手に入る食材を用いた料理ではなく、手間もお金もかかる下界からの食材が重宝されるのかというと、特別感を演出するため。
普段の山での生活では手に入らない食材を並べることで、普段とは違う｢特別な日｣であるということをその場の全員て共有するという精神から来ているのです。

また、トゥシェティ地方のスプラは基本的に男性のみが参加を許されるもの。
女性はとにかくずっと料理を作り、調理場の奥で女性同士集まって細々と食事をしている光景は、良し悪しは別としても独特の男女観が強く息づくトゥシェティらしいものです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑨：ゲストハウスで極上の山時間を過ごす

トゥシェティ地方での宿泊は、基本的に一般家庭の一部で旅行者を受け入れているゲストハウスとなります。

人によっては｢宿＝観光の拠点で寝るための場所｣と考えている旅行者もいるかもしれませんが、トゥシェティ地方においてはこのゲストハウス宿泊自体も旅の醍醐味。
伝統的な石造りの家屋をそのまま利用した宿だったり、レストランでは味わえない家庭料理を食べられたり…と、トゥシェティ地方の人々の日常に息づく伝統にどっぷりとひたることができるのです。

日本語の｢ゲストハウス｣や｢民泊｣という言葉の概念とはやや異なるのが、トゥシェティ地方の宿。
家族が暮らす空間に数日間お邪魔するような感じなので、｢ホームステイ｣と言った方がイメージ的に近いかもしれません。

トゥシェティの人々は旅行者の受け入れにある程度慣れており、みんな穏やかで温かな態度の人ばかり。
英語こそ通じない場合がほとんどですが、言語や文化の壁を越えた山のホスピタリティーに心暖まる滞在ができるはずです。

2025年夏のコーカサス山旅において文句なしのハイライトとなったのが、ジョージア北東部のトゥシェティ地方(Tusheti / თუშეთი)。

2025年現在でも電気もガスも通っていないこのエリアは、「ジョージア最後の秘境」と称されるほどの圧倒的な大自然の風景と、山岳地域ならではの伝統文化が色濃く息づいているエリアです。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

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2025.09.21

そんなトゥシェティ地方ですが、カズベギやメスティアなどジョージアの名だたるコーカサス山岳エリアに比べると、訪れる旅行者の数はかなり少なめ。
その最大の理由となっているのが、アクセスの難易度の高さかもしれません。

トビリシなどジョージア平野部とトゥシェティ地方を結ぶ道路はたったの一本しか存在せず、しかもこの唯一の道路は「世界で最も危険な道の一つ」として知られるほどの悪路なのです。

ぼっこぼこでがったがたの悪路を4時間ほど走らなければ、トゥシェティ地方へアクセスすることは不可能。
しかも事故や自然災害のリスクも少なくないというわけで、このあたりがトゥシェティ地方が旅行者に敬遠されがちな要因でしょう。

しかしです。
「世界一危険な道」は、本当にそんなに危険なのでしょうか。

実はのぶよがトゥシェティ地方を訪問するのは、2020年に次いで今回(2025年)が2回目。
もちろんいずれの訪問時にも「世界一危険な道」を通り、無事に生還しています(だから今こうしてこの記事が書けている)。

2020年の初回訪問時にも「世界一危険な道」の移動レポートを書いたのですが、正直あの時はまじで無理かと思いました。
前評判通りのものすごい悪路＆道幅の狭さで、本当に命の危険を感じる場面も数度あったためです。

ジョージアの「世界一危険な道」でトゥシェティ地方への旅【トビリシ～オマロのアクセス方法】

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2020.09.15

しかし、この5年間で「世界一危険な道」を取り巻く状況は大きく変化しました。
結論から言ってしまうと、2025年現在の「世界一危険な道」はかつてほどの危険度ではなく、意外にも余裕で移動することが可能です。

とはいえ、やはり現在でも想像を絶するほどの悪路ではありますし、件数こそ減ったものの死亡事故も発生しているのは事実。
移動の際に利用する交通手段もかなりトリッキーであるため、事前に知っておかなければならないことは多くあります。

というわけで今回の記事は、「世界一危険な道」を通ってのトゥシェティ地方へのアクセス情報を徹底解説するもの。
交通手段の選択肢や、移動前の基本知識はもちろん、多くの旅行者にとって需要があるトビリシ～オマロ間の移動レポートまで詳細に解説しています。

「世界一危険な道」と言われると、やっぱりためらってしまうもの。
しかしながら、長くハードな移動の先には、トゥシェティ地方の素晴らしい風景が待っています！

ジョージア・トゥシェティ地方の｢世界一危険な道｣とは？

「世界一危険な道」とは、ジョージア東部カヘティ地方のクヴェモ・アルヴァニ村と、トゥシェティ地方のオマロ村を結ぶ、全長72kmに及ぶ未舗装道路のこと。
標高2826mの場所に位置するアバノ峠を越える山道で、ジョージア他地域～トゥシェティ地方を結ぶ唯一の道路です。

だいたいこういった「世界で最も○○な××」という枕詞がつくものは、実際には大したことがない場合も多いもの。

しかし、トゥシェティ地方へ続くこの道は、イギリスのニュース局BBCによって「世界で最も危険な道10選」と実際に報道されたこともあるほど。
そのように取り上げられた大きな理由が、土砂崩れなどの自然災害の多さと、年間数十人が命を落とすという事故の多さでした。

「世界一危険な道」は、急峻なコーカサスの山々の急斜面を縫うように敷かれたもの。
道幅はかなり狭く車一台が通行するのがやっとという箇所も少なくありませんし、ガードレールなどはいっさい存在しないためほんの少しハンドル操作を誤れば数百メートル下の谷底にどーん…というわけです。

また、標高が高い地域に位置していることもあり、冬季は完全に雪に閉ざされて通行不可能となるのも厄介。
雪がない夏季でも、雨によって緩んだ地盤が崩れたり、谷底に流れ落ちる滝が増水して通行できなくなったりと、予測不可能な自然災害のリスクが常に存在しています。

トゥシェティ地方と下界を結ぶ道はこの一本しか存在せず、現在でもトゥシェティの人々にとってはこの道が生命線となっているのですが、人間はどうしても自然には勝てないもの。

ソ連時代には社会主義的政策の下でトゥシェティ地方へ電気を引く計画もあり、「世界一危険な道」に沿うように送電線が設置されたのですが、あまりの工事の難航具合に計画は頓挫。
結局現在に至るまでトゥシェティ地方に電気が引かれることはなく、現在でも朽ち果てた送電線が緑の山々の中にたたずむ姿が見られます。

かつての｢世界一危険な道｣

のぶよが初めてこの「世界一危険な道」を通ってトゥシェティ地方にアクセスしたのは、2020年のこと。
当時の道はとにかくやばすぎるくらいの悪路が延々と続くもので、柵も何もない断崖絶壁ギリギリをゆっくりゆっくりと進むような移動でした。

当時は、4WD車以外でこの道を走るのは不可能だったもの。
「道を熟知しているトゥシェティ地方出身者の運転以外では絶対に移動するな」というのが、旅行者の間でも地元の人の間でも鉄則でした。

実際に、2020年当時の「世界一危険な道」では、死亡事故がかなりの頻度で発生していたもの。
夏場の4ヶ月間しか通行不可能な道であるにもかかわらず、数十人単位が毎年この道で命を落としていたそうです。

事故を起こしたドライバーの99％は、トゥシェティ地方以外の出身で危険箇所の知識がない人だったり、4WDではない車でツアー客を運んでいたトビリシの闇ツアー会社だったり、飲酒運転をしていた人だったり…といった感じ。
当時のこの道は、大袈裟でも何でもなく「世界一危険な道」だったのです。

ジョージアの「世界一危険な道」でトゥシェティ地方への旅【トビリシ～オマロのアクセス方法】

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2020.09.15

現在の｢世界一危険な道｣

あの恐ろしい記憶から5年…再びこの道を通って移動するときがやって来ました。

正直、5年前の移動の恐怖と乗り心地の悪さと移動時間の長さが若干トラウマになっていたのぶよ。
しかし、トゥシェティの地元の人はみんな口を揃えて「前ほどは危険じゃなくなった」と言います。

「世界一危険な道」の危険度が下がったと言われる最大の理由が、2022年に完了した道路の拡張工事。
それまでは車1台通るのがやっとだった道幅は1.5倍ほどに拡張され、事故が多発していた箇所には迂回路が設置され、全体的にかなり通行しやすくなったのです。

もちろん道の大半は断崖絶壁を通るものではありますが、「道幅が広くなった＝対向車が来てすれ違う際のリスクが激減＝事故件数の減少」という流れになっているそう。

2025年現在でも未舗装のがったがた＆ぼっこぼこ状態の道ではあるのですが、2022年以前に比べればこれでもかなり改善された方。
なんと、4WD車以外でも(頑張れば)アクセス可能という水準となっており、以前はトゥシェティ地方には存在しなかった軽トラや乗用車を見かけるようになりました。

2022年を境に、リスクが大きく減少した「世界一危険な道」。
しかしながら、事故件数はゼロとはいきません。

普通車があまりの悪路に立ち往生してしまう事案や、地面の段差に激突して走行不可能となる事案、対向車とすれ違う際にぶつかる事案など、軽い事故なら1週間に1回ほど。
落石に巻き込まれたり、谷底に滑り落ちて車が大破したり…など死亡者が出ないような大きな事故なら1ヶ月に1～2回ほど、2025年現在でも発生しています。

死亡事故に関しては、2024年に発生したのが最後だそう。
こちらはトビリシ出身の3人組ジョージア人が夜間に飲酒状態で運転していて谷底に落下して2人が死亡したもので、道路状況のせいと言うべきかどうかは微妙なところです。

移動のリスクはどれくらい？

というわけで「世界一危険な道」の移動は、以前に比べてかなりリスクが下がりました。

トビリシなど下界から普通車でやって来るジョージア人国内旅行者の数も近年は右肩上がりで、天気の良い日＆道路状態が良い日であれば「なあんだ、ゆうほど危険じゃないなあ」という印象を持つかもしれません。

しかし先述の通り、事故は定期的に発生していますし、現在でもトゥシェティの人々はこの道を通る前には絶対にお酒を飲みません(他の道でもそうしてくれたら良いのに…)し、地元の人の運転以外では絶対に移動しません。

また、まとまった雨が急に降り出したり、濃い霧が発生することも多いのが山岳地域であるトゥシェティ地方。
雨や霧で視界が悪い中を無理して移動するのがとてつもないリスクなのはもちろん、雨が降った翌日などに地盤が緩んで路肩が崩れたり、土砂崩れが発生することも珍しくありません。

というわけで、のぶよ的に「世界一危険な道」を通ってトゥシェティ地方へアクセスする際の鉄則は以下の3点。

あとは、山の神に祈るか、当ブログを熟読しまくりあげてのぶよの幸運のお裾分けにあずかるくらいしかありません。

トビリシ発着のトゥシェティ地方ツアーは安全？

近年、観光客数がうなぎ上りのトゥシェティ地方。
10人～15人ほどのジョージア人団体観光客が4WDやマルシュルートカ(！)を貸し切り、エリア内の小さな村を周るようなトビリシ発着のグループツアーもよく見かけます。

外国人グループツアーも増えてきており、トビリシにはトゥシェティ旅行を扱う旅行会社もいくつか存在しています。
移動手段や旅のプランを自分で考えなくて良い点と、トゥシェティ地方の各村間の移動に苦労しなくて済む点が、ツアー利用の最大のメリットと言えるでしょう

しかしながら、のぶよ的には現地ツアーを利用してトゥシェティ地方にアクセスするのはNG。

というのも、「そもそも現地ツアーでトゥシェティ地方の各村を30分ずつ順番に見て薄～く回ったところで何の意味もない」というのは前提として、日程上悪天候でも移動するしかなかったり、自分でドライバーを選べないなど、前の項で挙げた三か条を守れないため。
また、「ツアー＝参加者が多い＝総重量が上がって車両が不安定に＝事故のリスクが上がる」と、物理的にもリスクが跳ね上がるでしょう。

「世界一危険な道」を通行する際に何よりも大切なのは、自分で減らせるリスクは極力自分で減らすこと。

ツアーは一見効率的で便利そうですし、もちろん多くの場合は何事もなく済むでしょう(だからツアーとして成り立っているわけで)。
しかしながら、天候や道路状態と相談しながら自分で判断してアクセスする場合よりも、事故リスクが跳ね上がることは承知しておくべきです。

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WD利用時のアドバイス＆注意点

というわけで、トゥシェティ地方へのメインのアクセス手段となるのが4WDのシェアライド。
「シェアライド」と簡単に書いていますが、いったいどういうシステムで運行されているのかイメージがつかみにくい人もいるかもしれません。

ここでは、トゥシェティ地方への4WDシェアライドの基本情報を解説していきます。

料金/所要時間/システム

トゥシェティ地方の中心的な村であるオマロへの4WDシェアライド利用の基点は、麓に位置するクヴェモ・アルヴァニという小さな村。
クヴェモ・アルヴァニへの行き方や、何故この村の発着なのか…などは後述しますが、とにかく「トビリシ発着ではない」という点だけは覚えておきましょう。

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WDシェアライドの料金や所要時間は以下の通り。

所要時間に関しては、天候や道路状況によって大きく変わります。
中には「6時間以上かかってようやく到着した…」なんて旅行者もいるので、こればかりは運です。

また、シェアライドに使用される4WD車の定員は車種によって変わり、4人～7人。
以前は乗客の人数によって一人当たりの料金が大きく変わるシステムだったのですが、2025年現在は一人100GEL～150GELの固定価格帯が主流となっています。

4WDの運行時間帯&シーズン

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WDシェアライドは、トゥシェティ地方への道が通行可能となる時期限定の運行。
年によって多少前後するものの、だいたい6月1週目から9月最終週の丸4か月間しか走っていません。

そもそも、トゥシェティ地方自体が冬場は村人が山を下りてしまうため、夏以外の季節は旅行自体が不可能です。

4WDシェアライドには決まったスケジュールがあるわけではありませんが、クヴェモ・アルヴァニ→オマロ方面もオマロ・クヴェモ・アルヴァニ方面も、基本的には午前中に出発するのがメイン。
正午を過ぎるとこの区間を移動する4WDシェアライドは激減し、16時以降の移動は絶望的だと考えておきましょう。

道中の休憩

以前は「世界一危険な道」には何もなかったため、クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4時間前後をぶっ通しで移動するのが定番でした。

しかし2025年現在は、最高標高地点であるアバノ峠に小さな掘っ立て小屋カフェができたこともあり、ちょうど中間地点となるこの場所で10分ほどの休憩時間をとるドライバーがほとんどです。

このカフェ以外に飲食ができる場所は存在せず、トイレが利用できるのもここだけ。
軽食を持参する＆トイレは出発前に済ませておくなどの対策は必須です。

荷物スペース

4WDシェアライドはいわば一般の車であるため、荷物スペースがあることは稀。
基本的に自分の荷物を自分の足元に置くか、車の屋根の上にくくりつけた状態で移動することになります。

問題となるのが、悪天候時に4WDシェアライドで移動する場合(まあそもそも悪天候時にこの道を移動することをのぶよは心からおすすめしない)。

屋根の上の荷物はびしょびしょになってしまいますが、スーツケース等の場合はスペースがないため、大雨だろうと車内に置くことは不可能。
トゥシェティ地方にスーツケースで行くような馬鹿な旅行者もまあいないと信じていますが、最悪の場合でも自分が抱えた状態で移動できるバックパックでの移動が鉄則となります。

クヴェモ・アルヴァニ出発前に買い物&現金を下ろしておく

4WDシェアライドとは直接関係ないのですが、とても大切なことなのでここに書いておきましょう。
クヴェモ・アルヴァニを出発する前に、トゥシェティ地方旅行中に必要となる食糧や物資はすべて購入しておきましょう。

トゥシェティ地方では物資のほぼ全てをここクヴェモ・アルヴァニからの輸送に頼っているため、ありとあらゆる物の価格がジョージアの一般価格の2倍～3倍と目が飛び出るような値段。
また、商店の数や手に入る物の種類にもかなり限りがあるので、クヴェモ・アルヴァニ以降はちょっとした買い物にも困るレベルです。

また、出発前に絶対に忘れてはいけないのが、現金を大量に下ろしておくこと。

トゥシェティ地方には銀行もATMも存在せず、宿や飲食店やシェアライド自体もとにかく全てが現金支払いのみ。
つまり、「現金がなくなる＝詰む」というわけです。

トゥシェティ地方到着後に残りの現金を常に考えながら旅するのは、正直かなりのストレスを伴うもの。
節約バックパッカースタイルの旅であろうと、最低でも1日100GEL～150GEL×滞在日数分の現金は必ず持参することを強くおすすめします(まあおそらくそんなに使わないけど、念のため多めに)。

クヴェモ・アルヴァニ村の中心部にはBank of GeorgiaのATMが一台あり、最悪ここでも何とかなりますが、ハイシーズンは同じ考えの旅行者たちがトゥシェティ地方への移動前に大量に現金を下ろした結果、ATM内に現金がなく下せない…という状況も。
やはり、トビリシなど大きな都市であらかじめ下ろしておくのが最も安心だと思います。

4WDシェアライド移動How To

どの町からオマロ＆トゥシェティ地方を目指すにしても、基点となるのはクヴェモ・アルヴァニ(Kvemo Alvani / ქვემო ალვანის)という小さな村。
オマロへの4WDシェアライドは基本的に、この小さな村の発着となります。

どうしてこんな小さな田舎町から4WDが発着しているのかというと、クヴェモ・アルヴァニの人口のほとんどはトゥシェティ地方出身者で構成されており、人や物資の往来が多くあるため。

トゥシェティ地方への道は雪が積もると通行不可となり、冬季は完全に孤立してしまうもの。
それを避けて、トゥシェティの人々が冬を越すための別宅を作ることで形成された村がクヴェモ・アルヴァニなのです。

クヴェモ・アルヴァニへは、トビリシはもちろん、カヘティ地方最大の都市であるテラヴィからのマルシュルートカが発着しているので、個人でのアクセスも難しくありません。

トビリシ→オマロ方面の移動

多くの場合は、首都のトビリシからオマロを目指すはず。
トビリシ～オマロ間を直接結ぶ交通手段は存在しないため、トビリシからクヴェモ・アルヴァニへ移動→クヴェモ・アルヴァニからオマロへ移動…と、2ステップで移動する必要があります。

①オルタチャラ・バスステーションへ

トビリシ〜クヴェモ・アルヴァニ間のマルシュルートカは、トビリシ市内南部のオルタチャラ・バスステーション(Ortachala /ორთაჭალის ავტოსადგური)の発着。
旅行者にとってよりポピュラーなディドゥベ・バスステーションの発着ではない点に要注意です。

オルタチャラ・バスステーションにはトビリシ地下鉄は乗り入れておらず、最寄りの地下鉄イサニ駅(Isani)から徒歩(20分)か、市内路線バスを利用してのアクセスとなる点にも注意が必要です。

ジョージアの移動はこれでOK！トビリシ発着バス情報まとめ【5つのバスステーション】

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2021.02.03

②クヴェモ・アルバニ行きマルシュルートカに乗車

トビリシ～アルヴァニを直接結ぶマルシュルートカは1日3往復のみのスケジュール。

いずれもトビリシ〜テラヴィ〜クヴェモ・アルヴァニを結ぶルートですが、テラヴィでは中心街のバスステーションを経由せずに幹線道路沿いを通るだけなので、道を知らない旅行者がテラヴィで途中乗車/下車するのは難しいでしょう。

こんな感じで、トビリシ～クヴェモアルヴァニ間の移動からしてすでに色々と不便な香りが…
数人で行動するなら、トビリシ→クヴェモ・アルヴァニ間はタクシーでサクッと移動してしまうのもアリだと思います。

トビリシ～クヴェモ・アルヴァニ間のタクシー料金相場は、片道1台で100GEL～150GEL(＝￥5000～￥7500)ほど。
トビリシ市内どこからでも乗車できるので、不便な立地のオルタチャラ・バスステーションまでわざわざ行かなくても良い＆早朝でも移動できるので、クヴェモ・アルヴァニに早い時間に到着できて4WDシェアライドを見つけやすいという大きなメリットがあります。

③クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WDシェアライドに乗車

無事にクヴェモ・アルヴァニに到着した旅行者は、みんな同じ感想を持つはず。
「な、何もない…」と。

クヴェモ・アルヴァニの町には数軒の商店があるだけで、人影もまばらで何とも寂しい雰囲気です。
(夏場は多くの住人がトゥシェティ地方にある自宅へ戻って過ごすので、冬を越すための別宅が並ぶクヴェモ・アルヴァニの町はゴーストタウンのようになるため)

クヴェモ・アルヴァニの中心にある交差点付近が、オマロ行きの4WD車のシェアライド乗り場となっています。▼

とはいえ、オマロへの4WDシェアライドは公式なものではなく、常に4WDが待機しているわけでもないのが難点。
「4WDシェアライドの時間帯」の項で触れた通り、多くの4WD車のドライバーは午前中にクヴェモ・アルヴァニを出発してオマロへの長い道のりを走りたがるためです。

一般的に、朝早いほどオマロ行きの4WD車に乗れる確率が高いと言われていますが、トビリシを始発のマルシュルートカ(9:10発)で出発してもクヴェモ・アルヴァニ着は正午ごろとやや微妙な感じも…
ここからは運になってしまいますが、大抵の場合はまあ何とかなります。

他にオマロへ向かいそうな観光客の姿があれば声をかけてみるのも良いですし、交差点付近で4WDのジープを見かけたなら、かなりの確率でオマロへ行く乗客を待っていると考えて良いでしょう。

特に、7月や8月のハイシーズンに関しては、旅行客の需要にこたえてなのか午後でも4WDが発着しているそうなので、まず間違いなく乗れるはず。
反対に、6月や9月のローシーズンに関しては4WDシェアライドの数が激減するため、できるだけ午前中の早い時間にクヴェモ・アルバニへ到着しておかないと乗れない可能性が高いです。

④オマロ到着

かなりの悪路を走り切ったあと、ようやく到着するのがオマロ村。
天候や運転手の腕にもよりますが、だいたい4時間前後の道のりです。

オマロはアッパー・オマロとロウワー・オマロという二つの集落に分かれており、それぞれ徒歩30分ほど離れているのがポイント。
クヴェモ・アルヴァニからの4WDシェアライドは基本的に宿泊先まで送ってくれるので、運転手にゲストハウスの名前を伝えておきましょう(オマロでは全員が知り合いなので、ゲストハウス名だけで必ず通じます)。

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

オマロ→トビリシ方向の移動

オマロへのアクセスに関して厄介なのは、行きに関してのみと考えてOK。
トゥシェティ地方の観光を終え、オマロ→クヴェモ・アルヴァニ(もしくはテラヴィやトビリシetc)へと山を下る際は、確実に4WDのシェアライドに乗ることができます。

先述の通り、オマロ(というか、トゥシェティ地方全体)は、人々は全員が全員のことを知っているという、超・密なネットワークが構築されている土地。
物資が限られているこの地域では、「いつ/誰が/何時ごろに山を下るか」ということを住民全員が把握していて、クヴェモ・アルヴァニでの買い物を頼んだり、乗せてもらったりすることで生活が成り立っています。

なので、オマロで宿泊しているゲストハウスの人に希望の日にちを伝えておけば、その日にオマロ→クヴェモ・アルヴァニ間を移動する運転手に確実につないでくれるというわけ。
しかしながら、当日の朝起きて「今からクヴェモ・アルヴァニへ戻りたい！」と言っても、4WDの席はすでに埋まってしまっている可能性が高いです。

遅くとも、オマロを出発する前日までには、帰りの4WDのシェアライドを確保しておくのがおすすめです。

オマロから山を下る4WDがクヴェモ・アルヴァニ止まりなのか、その先の大きな町であるテラヴィまで行ってくれるかは運転手の予定次第。
テラヴィまで行ってもらえる場合は、所要時間+1時間ほど＆基本的には追加料金なしで行ってくれます(が、中には追加で20GEL！とか言ってくる運転手もいるらしい)。

正直、クヴェモ・アルヴァニには何もないので、テラヴィまで行ってしまって宿泊 or そのままトビリシ行きマルシュルートカに乗り換えてトビリシへ直接戻る方が効率的。
4WDがクヴェモ・アルヴァニ止まりだったとしても、クヴェモ・アルヴァニ～テラヴィ間には1時間に1本の頻度でマルシュルートカが運行(所要30分/3GEL＝￥150/最終瓶16:00)しているので、個人で移動するのも簡単です。

テラヴィ～オマロ間の4WDシェアライド

オマロへのアクセス拠点となるのは基本的にクヴェモ・アルヴァニ一択。
しかし、カヘティ地方最大の町であるテラヴィから直接4WDを利用することも不可能ではありません。

テラヴィを拠点にオマロへとアクセスする場合は、テラヴィでの宿泊先に4WD車を手配してもらう or オマロの宿泊先にあらかじめ連絡してテラヴィ～オマロ間を移動するドライバーがいないか確認してもらうことになります。

テラヴィは大きな町なので、全ての宿の人がドライバーとのコネクションがあるわけではないのと、クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間に比べるとマイナーなルートなため人が集まりにくいのがデメリット。

しかしテラヴィにもトゥシェティ地方出身者は比較的多くいるそうなので、タイミングが合えばオマロの自宅に戻る村人や他の観光客とのシェアライドに乗せてもらえるかもしれません。

希望の日時にシェアライドが走るかどうかは微妙で、こちらも一か八か。
しかし、どう考えてもクヴェモ・アルヴァニよりもテラヴィの方が格安な宿泊施設や見どころなどが豊富です。

テラヴィは、およそ200年前にジョージア東部で栄えたカルトリ＝カヘティ王国の都だったという豊かな歴史もあり、美しい街並みと美食文化が魅力的な町。
4WDシェアライドの人数が集まるのを1日や2日待ちながら、テラヴィ市内や周辺を観光するプランもアリだと思います！

「世界一危険な道」実際の移動レポート

というわけで、ここまで読んだ人はおそらく実際にトゥシェティ地方へ4WDシェアライドを利用しての移動を考えている人のはず。
知識はもうOKですが、実際の移動がどんな感じなのか気になるのではないでしょうか。

ここでは、2025年の9月中旬に実際にこの道を移動した際のレポートを解説します。
のぶよの場合、今回は往復ではなく片道のみの利用(オマロ→テラヴィ方向)＆4WDシェアライドではなくオマロ村で出会った旅行者に乗せてもらった(タダ移動わーいわーい！)という条件となりますが、道の感じなどはシェアライド利用時と全く変わりません。

オマロ村～アバノ峠間

オマロ村のゲストハウスで4WDシェアライドを手配してもらった場合、だいたい朝10:00が出発時刻の目安。
ドライバーは宿の前まで迎えに来てくれるので、荷物をのせていざ出発です！

オマロ村を出てからしばらくは、渓流に向かって平坦な道が延々と続くだけのルート。
ここではまだ「世界一危険な道」の雰囲気はいっさいありませんが、徐々に未舗装道路は上り坂となっていき、道幅がぐっと狭くなってきます。

とはいえ、このあたりはまだまだ余裕。
見通しも良いですし、車窓の先に広がるトゥシェティ地方の山の美しい風景を楽しむ余裕もあるほどです。

オマロ村を出発しておよそ1時間ほどで、目の前には山の斜面をグネグネと蛇行しながら上る急坂の風景が。
この坂の先にあるのが、アバノ峠です。

アバノ峠までの上り坂は、かなりの傾斜のヘアピンカーブの連続。
道の凹凸もものすごく、縦に横にとものすごい勢いで揺られながら走ることになります(ディズニーシーのインディージョーンズのアトラクションに乗ったことがある人は、あの状態で延々と走ると考えるのが一番近いかも)。

ヘアピンカーブを登れば登るほどに、車窓からはトゥシェティ地方側の美しい風景の全体を一望できるように。
こうして見ると、今自分がものすごい場所にいることに改めて感動させられます。

アバノ峠

オマロ村を出発しておよそ2時間ほどで、標高2826mのアバノ峠に到着します。

すでにかなりの揺れで若干グロッキー状態だったのですが、峠からの風景を一目見ると気分は一気に回復。
これまで走ってきたトゥシェティ地方側の道のりと、これから走っていくカヘティ地方側の道のりを、峠の南北それぞれに望むことができるのです。

クヴェモ・アルヴァニがあるカヘティ地方側は、地形的な要因なのか雲が発生しやすいそう。
この時もカヘティ地方側だけ雲に覆われており、峠を挟んだトゥシェティ地方側は雲一つない晴天という、不思議なコントラストが見られました。

アバノ峠付近では道はかなり広くなっており、車を停めるのも余裕。
峠を一望する場所には木製の十字架がたたずんでおり、絵になる風景が見られます。▼

十字架からすぐ近くには石造りの教会もあり、こちらも威厳が漂うたたずまい。
眼下に広がる雲の波と青い空を背景に、この危険な道を移動する人々を静かに見守っているかのようです。

十字架と教会は2020年当時にもこの場所にあったのですが、2025年のアバノ峠には何やら見慣れない建物が。

標高3000m近いこの場所には似つかない粗末なプレハブ小屋が掘っ立て小屋カフェとなっており、コーヒーや紅茶などの温かい飲み物から、コトリ(トゥシェティ風ハチャプリ)やスイーツなどの軽食類までを購入できます。

この掘っ立て小屋カフェは昨年(2024年)にオープンしたばかりだそう。
長い道のりのちょうど中間地点に位置していることもあり、この道を移動する車の大半がここで休憩をしていきます(ここで商売するの、結構スマートかもしれない)。

カフェからの眺めはとにかく最高のひとことで、トゥシェティ地方側の山々もカヘティ地方側の山々も一望する絶景がウリ。
ドリンクやフード類の料金も立地を考えるとかなり良心的な方なので、何か購入してほっこりしていくのも良いかもしれません。

なにより驚かされたのが、この掘っ立て小屋カフェを一人で経営している若い女の子は、なんとこの小屋の中に住んでいるのだそう。
小屋の中には生活感がただよい、外に山積みになった薪の量を見るだけでもかなり過酷な住環境であることは間違いありませんが、人とは違うビジネスで成功するためには仕方のないことなのかもしれません…

アバノ峠～クヴェモ・アルヴァニ間

アバノ峠の絶景と掘っ立て小屋カフェでの時間を楽しんだら、いよいよカヘティ地方側へと下っていくとき。
トゥシェティ地方側とは異なる、深い谷間となっている地形のためか、こちら側は霧の発生率が高いことで知られています。

のぶよが移動した際も、アバノ峠から30分ほどの区間は結構な霧が立ち込めており、なかなかに恐怖でした。

霧が薄まった後も、油断は禁物。
トゥシェティ地方側に比べて、道路の状態はましではあるものの道幅が狭い箇所がかなり多いため、対向車が来た際などはヒヤリとさせられます。

実際に「世界一危険な道」における死亡事故の半分以上は、このカヘティ側で発生しているのだとか。
車窓のすぐ先でぽっかりと口を開ける深い谷間を眺めていると、「一寸先は闇」という言葉が頭に浮かんできます。

アバノ峠を出発してからおよそ1時間。
それまでのがったがた＆ぼっこぼこの道が急にスムーズになり、すいすいと走れるようになります。

そう。以前はなかった舗装道路区間に入ったのです。▼

もうここからクヴェモ・アルヴァニまでの15kmほどの区間は完全に舗装道路。
全区間が舗装されるのはまだまだ先のことでしょうが、たったの5年で大きくインフラ面が向上していることに驚かされました。

トゥシェティ地方が「ジョージア最後の秘境」と呼ばれなくなる日もそう遠くはないんじゃないかと、嬉しいような寂しいような気分に…

のぶよの場合は、乗せてくれた旅行者がクヴェモ・アルヴァニではなくテラヴィに行くというので、そのまま乗せてもらうことに。
アバノ峠での15分ほどの休憩も含め、オマロを出発してからテラヴィに到着するまでだいたい4時間半ほどの旅でした。

おわりに

トゥシェティ地方への唯一の道である「世界一危険な道」に関する最新情報アレコレと、実際にこの区間を移動したい人向けの超詳細な情報をまとめてきました。

以前なら「トゥシェティ地方へ行くなら命の覚悟を…」とややネガティブ気味に言っていたのですが、2025年になった今は「トゥシェティ地方、格段に行きやすくなったのでぜひ！」と大声でおすすめできます。

かつては、この道のスリルやリスクも含めてのトゥシェティ地方旅行だったのですが、もはや「世界一危険な道」とは呼べないような気も。
それほどに、つい5年前とは比較にならないレベルで道路状況は改善しています。

というわけで、「トゥシェティ地方、行ってみたいけど事故で死にたくない…」とためらっていた人へ…今はもう(たぶん)大丈夫です！

しかしながらリスクはゼロではないので、本記事で解説したアドバイスや注意点はしっかりと理解した上で、ジョージアに残る秘境エリアの旅を存分に満喫してください！

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

コーカサスの山奥に位置するヘヴスレティ地方をあちこちうろうろすること、すでに10日ほど。
とうとうやって来ました…2025年の夏のジョージア旅のハイライトの一つとなる旅が…！

それが、ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方の間を歩く、シャティリ～オマロ間5日間トレッキングです。

「5日間..トレッキング….？」とびっくりする人もいるでしょう(のぶよも「5日間歩く…？無理無理絶対できない！」と思ってた)。
ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも知名度は高い方で、山を愛する多くの人がいつかは挑戦することを夢見ているコースです。

実際にこの区間を5日間以上かけて歩いたのですが、もうとにかく素晴らしかったです。
よく「山歩きは人生観を大きく変える」なんて言ったりしますが、それも大袈裟じゃないのかもしれないなあと思えるほどに、素晴らしい体験となりました。

ヘヴスレティ地方に位置するシャティリの村から、トゥシェティ地方に位置するオマロの村までは、70km以上もある長い道のり。
途中にはこれら二つの山岳地域を隔てる、標高3500m越えのアツンタ峠があり、峠までの上り坂を歩くのはかなり大変です。

しかし、自分の足で歩いた人だけが見られる風景や達成感は、これ以上ない感動的な思い出として心に刻まれるもの。
人がいっさい住まない高地を歩くこともあり、テント泊が必須だったり、不安定な天候に振り回されたり…と大変な場面も少なくないですが、そうした苦労も含めて全てが素敵な経験となるはずです。

そんなわけで今回の記事は、日本語情報がほとんどないシャティリ～オマロ間のトレッキング情報を超細かく解説していくもの。
トレッキング各日の道のりのレポートはもちろん、実際に歩いた経験からのアドバイスなど、この極上トレッキングに挑戦しようと考えている人のバイブルとなっています！

ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも難易度は高めで、万人向きではもちろんありません。
しかし、準備さえしっかりとしておけば意外と多くの人がすんなりと歩けてしまうのもこのコースの特徴です。

コーカサスの山々が見せる厳しくも美しい自然風景の中へ…いざ！

ジョージア最果ての「谷の王国」へ...へヴスレティ地方旅行でしたい15のこと【観光スポット/文化体験/グルメ】

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2025.08.26

シャティリ～オマロ間トレックの基本情報

シャティリ～オマロ間のトレッキングは、「気軽にサクッとコーカサスの大自然が味わえる…！」といったものではありません。

カズベキ周辺の日帰りトレッキングや、メスティア～ウシュグリ間の4日間トレッキングなど、ジョージアで｢定番｣とされるトレッキングコースをイメージしていると、確実に痛い目を見ます。

まずは、トレッキングコースの概要を理解するための基本情報をどどんと解説していきます！

距離・所要日数・難易度

シャティリ～オマロ間トレックの基本情報は以下の通りです。▼

距離の合計は74km、最高標高地点であるアツンタ峠の標高は3510mもあり、一日で歩ききることはもちろん不可能です。

この長い道のりを歩くのに必要な日数は、最低でも5日間。
人によっては4日間で歩く猛者もいるにはいるものの、相当な山の経験と妖怪並みの体力がない場合は不可能です。

難易度的には中級～上級といったところで、登山まではいかないもののある程度のハイキング・トレッキング経験がない人には厳しいです。

トレッキングコース上には、シャティリ側/オマロ側のいずれにもぜひとも立ち寄りたい見どころがいくつも点在しているのがポイント。

本記事では基本の5日間の行程に絞って解説していきますが、日程や体力に合わせて途中の見どころの観光&滞在日数を追加するようにしましょう。

歩く方向

本記事ではのぶよが実際に歩いた道のり通り、シャティリをスタート地点/オマロをゴール地点…という方向のトレッキングを解説していますが、もちろん逆方向で歩くことも可能。

どちらの方向に歩くのがベストかは、その人のプランニングによります。

のぶよの場合は、未訪問だったヘヴスレティ地方をがっつりと周ってからトレッキングに挑みたかったので、シャティリ→オマロ方向で歩くことにしました。

難易度的には、逆方向のオマロ→シャティリで歩く方が若干低くなるでしょう。
というのもアツンタ峠に至る急坂は、オマロ→シャティリ方向の方が少しだけ傾斜が緩やかであるためです。

しかしながら、シャティリ→オマロ方向で歩いた方が、上り坂となる前半2日間の宿泊オプションの選択肢が増える点もお忘れなく。

シャティリ側には、ムツォやホニスチャラ、ヒドタニといった集落があり、天候や体力によって宿泊地をその日に選ぶことが可能です。
オマロ→シャティリ方向だと、上り坂となる前半(ギレビ村以降)には集落がなく、宿泊ポイントの選択肢は限られるため、｢ちょっと今日はしんどいからここまでにしておこう｣などの融通が効きにくいです。

キャンプ装備は必要？

シャティリ～オマロ間トレック上には、いくつかのゲストハウスがあります。
ゲストハウスでは食事をつけることも可能で、快適に一晩を過ごすことができます。

しかしながら、いずれの方向で歩く場合でも、トレッキングの2日目と3日目の宿泊は必ずテント泊となる点に注意。
いずれの宿泊ポイントも標高がかなり高く(2400m～2900m)、真夏でも夜は気温一桁であることが普通なので、暖かい服装が必須となります。

この｢テント泊が必要 ｣という点が、シャティリ～オマロ間トレックの難易度(と荷物の重量)をグッと上げているのですが、そんな状況も変わりつつあります。
なんと、2日目の経由ポイントとなるヒドタニと、3日目の宿泊ポイントとなるクヴァヒディの2ヵ所に、山小屋が設置されたのです。

しかし2025年現在は、いずれの山小屋の建物もすでに完成してはいるものの、正式オープンはしていおらず無人の状態。
ですが、山小屋には基本的に鍵がかかっておらず、無料で休憩&滞在することが許可されている状態です(※ヒドタニ・ハットは閉鎖中)。

これらの山小屋がいつ正式オープンするのかは誰にも分からない状態ですが(ウェルカム・トゥー・ジョージア！)、オープン後にはテントなしで5日間トレックを歩けるようになるはずです。

2025年現在の状態でも、これらの山小屋で寝られるように上手にプランを組めば、テントなし/寝袋のみでも歩くことは理論上可能。
しかし、いつ山小屋に鍵がかけられてしまうか分かりませんし、不確定要素が多すぎるので、現状では｢山小屋で寝るからテントは要らないかもしれないけど念のため…｣といった考えで、テント持参の上で歩くことを強くおすすめします。

トレッキングを少しでも楽にする方法

シャティリ～オマロ間のトレックは、自分の足で歩くしか楽しむ方法はありません(トレッキングなんだからそりゃそうだ)。

しかし、多くの日本人にとっては異国の地で複数日に渡るトレッキングなんて夢のまた夢のアクティビティー。
難易度もやや高めですし、｢少しでも楽して歩きたい！｣という人もいるのではないでしょうか。

基本的には自分で荷物を背負って5日間の行程を全て歩ききるのが原則となりますが、少しでも体力的に楽できる｢裏技｣のような手段はいくつか存在します。

①4WDジープ

トレック1日目のシャティリ～ムツォ～ホニスチャラ間と、トレック5日目のギレヴィ～ダルトロ～オマロ間には車両通行可能な未舗装道路が敷かれています。

そのため、村の人に4WD車を手配してもらうことで、この合計二日間をスキップすることが可能なのです。

4WD車の料金相場は、シャティリ～ホニスチャラ間もギレヴィ～オマロ間も共通で1台400GEL(＝￥20000)～。
どの区間を利用する場合でも、宿泊先のゲストハウスの人に車を手配してもらうのが基本となります。

②馬で荷物を運んでもらう

トレック2日目/3日目/4日目にあたるホニスチャラ～ギレヴィ間は車両の通行は不可能ですが、馬の通行は可能。
この点に目をつけた村人たちは、自分が飼っている馬に旅行者の荷物を載せて、峠の反対側に位置する村まで運んであげるサービスを行っています。

これが結構人気のようで、特に金にものを言わせた欧米人ハイカーの間では｢重い荷物なしで長い道のりを歩ける｣として話題。
料金は荷物の数や重量にもよるものの、馬一頭分なら300GEL(＝￥15000)+馬乗りの人の給料100GEL(＝￥5000)ほどだそうです。

のぶよ的には正直、｢自分の荷物くらい自分で運べばーかばーか｣という感じなのですが、数十kgの荷物がないだけで格段に歩きやすくなるのは事実。
体力面で自信がない人は、一考の価値ありかもしれません。

馬の手配は、ホニスチャラやギレヴィなど山道の始まりとなる村で行うのが基本(シャティリやオマロでも可能ですが、料金は上がります)。
こちらも宿泊先ゲストハウスの人を通して手配してもらうことになるでしょう。

シャティリ～オマロ間トレッキングMap

トレック1日目：シャティリ～ムツォ～ホニスチャラ

トレッキング初日は、ヘヴスレティ地方の中心的な村であり拠点となるシャティリをスタートし、ヘヴスレティ地方で人が住む最後の村であるホニスチャラを目指すルート。

距離はやや長めではあるものの、コースの大半が車両も通行できる未舗装道路を歩いていくだけの簡単なもの。
アップダウンもそれほどなく、トレック初日のウォーミングアップのような感覚で歩けるでしょう。

ルート上には、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つとなるムツォ要塞があり、こちらもぜひ立ち寄りたいところ。
ムツォ要塞の観光を含めて歩く場合、+1時間半～2時間ほどの時間を確保しましょう。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

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2025.08.18

シャティリ～ムツォ間のコース

まずは、5日間トレックにおけるヘヴスレティ地方側の起点であるシャティリ(Shatili/შატილი)の村を出発します。【マップ 青①】

シャティリから次のポイントとなるムツォまでは、未舗装道路がずっと通っているため、山道を歩く場面はなし。
峡谷の底を流れる川沿いにひたすら歩いていくだけの道のりなので、やや退屈かもしれません。

シャティリより先は、もはや電気すら通っていないエリア。
それでも人は住んでおり、太陽光発電を利用して生活が営まれています。

どこまで歩いても深い峡谷が延々と連なっている風景はまさに「谷の王国」。
ヘヴスレティ地方ならではの峡谷風景の美しさを堪能しながら、奥へ奥へと進んでいきます。

シャティリを出発してから、およそ3時間ほど。
未舗装道路の先に聳える岩山の頂上に、何やら人工物が見えてきます。▼

これが、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つでもあるムツォ(Mutso/მუცო)。【マップ 青②】

中世に起源を持つ要塞村の跡で、つい数十年ほど前まではこの石造りの住宅で住人たちが肩を寄せ合って暮らしていた場所です。

ムツォ要塞村はここまで歩いてきた未舗装道路よりも160mほど高い場所に位置しており、かなりの急坂を登らなければなりません。
しかし、わざわざ立ち寄る価値は十分にあります。

壁から屋根に至るまで、黒い石造りで統一された建物がびっしりと並ぶ光景はとにかく圧巻。
要塞村の敷地内から眺める峡谷の風景も圧倒的で、絵画のように美しい風景に思わず感動の声が漏れてしまうかも。

麓の未舗装道路～ムツォ要塞を往復する場合、最低でも1時間半はほしいところ。
後述するムツォの民家カフェに荷物を置かせてもらって歩くのがベストだと思います！

ジョージア・ヘヴスレティ地方の天空の要塞村！ムツォ観光ガイド【見どころ/行き方】

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2025.08.20

ムツォの飲食店&宿泊情報

ムツォ要塞村に現在住むのは一家族のみなのですが、その家族が夏場のみ経営しているのが、要塞村の麓にある民家カフェ。【マップ 赤】
トレッキング1日目のルート上で唯一飲食できる場所であり、唯一インターネットが使用できる場所です。

こういった立地にある飲食店というのは、どこにおいてもぼったくり価格だったり手抜き料理だったりするものですが、ムツォの民家カフェはかなり良心的なのもポイント。
食事の価格はトビリシと同等か若干高いくらいで、物資の一つもないこの山奥でこのクオリティーの温かい料理が食べられるなんて、まさにコーカサスのオアシスのような店です。

インターネットも無料で使用させてくれ(スピードも問題なし)、長居しても嫌な顔されないあたりも素敵。
経営している家族はみんな(山の人とは思えないほどに)愛想が良く柔らかな態度で、外国人にも優しく接してくれました。

民家カフェがある場所からムツォ要塞村まではかなりの急坂であるため、大きな荷物をカフェに置かせてもらって2時間ほど観光にいくことも可能。
その場合は、観光後に何かしら飲食してお金を使っていくのがマナーです。

また、ムツォ要塞村の麓には一軒だけゲストハウスとして営業している民家があり、ここで一晩を過ごすプランも可能。
Mutso Guesthouse【マップ 紫】というストレートな名前のこの宿は、民家カフェからシャティリ方面に300mほど戻った場所にあります。

のぶよは当初この宿に泊まろうと計画していたのですが、実際に訪れてみると宿の人がおらず宿泊できない羽目に…
ムツォ周辺は傾斜がある峡谷地帯ですが、要塞村の麓から200mほど先にキャンプに適した平坦なスポットがあります。▼

このあたりであればムツォの集落からすぐの場所なので、熊などのリスクもなし。
しかもちょっと歩けば民家カフェのWi-Fiに接続できるのでとても便利です。

ムツォ～ホニスチャラ間のコース

ムツォで宿泊せずさらに先へと進む場合は、ムツォから3kmほど先に位置するホニスチャラが次のポイントになります。
のぶよ的には、翌日(トレック2日目)がかなり大変な道のりであるため、少しでも距離と高低差を埋めるためにホニスチャラまで行って宿泊するのがおすすめかもしれません。

ムツォ要塞村から未舗装道路を南へ600mほど進んだ場所には、国境管理所【マップ 灰色】が設置されています。
このあたりからはロシアとの国境ギリギリの地帯であるため、国境警備隊が常駐してパトロールを行っているのです。

この国境管理所が未舗装道路の分岐点となっており、左の道がホニスチャラへ/右の道がアルドティやハハボ方面へと続きます。▼

ヘヴスレティ地方最奥部にある楽園の、愛の物語。アルドティ&ハハボ滞在のすすめ【ゲストハウス/トレッキング情報】

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2025.08.23

以前は、この国境管理所でパスポートを提示し、特別な許可証を発行してもらわないと先へ進めなかったそう。
しかし2025年現在、特別な許可証の発行はこのポイントではなく、トレック2日目のルート上にあるヒドタニにある別の国境管理所にて行うように変更されています。

なので、現在はこの国境管理所は素通りしてOK。
いちおう念のために、管理所の人にこの場所での許可証の発行が必要ないか確かめてから先へ進みましょう。

国境管理所からは、再び未舗装道路が続いていきます。
国境管理所すぐの場所で道が分岐しますが、川沿いの方(写真右側)へと進みます。▼

ホニスチャラ村までの道のりは2.5kmほどで、ずっと上り坂が続くもの。
ホニスチャラ手前800mほどの場所には川を渡る箇所があり、新しい橋を渡ったところで山道に入ります。▼

こうして、ムツォから歩くことちょうど1時間ほどで、峡谷地域の小さな平地にひらけたホニスチャラ(Khonischala/ხონისჭალა)【マップ 青③】に到着しました。▼

ホニスチャラは、「村」というよりも「家々」と呼んだ方が良いほどの小さな集落。
人が住む民家は4～5軒ほどしかなく、完全なる限界集落の風情が漂います。

ホニスチャラには特にこれといった見どころはないものの、ここがヘヴスレティ地方側で人が住む最後の村。
これより先には定住している人はおらず、ホニスチャラの住民が夏場のみオープンするヒドタニのカフェを除いて、もう人間の営みはトレック4日目の宿泊ポイントであるギレヴィ村まで存在しません。

村ではキャンプ泊に適したポイントも多くありますが、翌日からはテント泊二連続がマストとなるので、できればちゃんとしたベッドで寝て英気を養っておきたいもの。
ホニスチャラの民家のうち二軒がゲストハウスとして営業しており、食事をつけることも可能です。

ホニスチャラのゲストハウス

ホニスチャラ村には二軒のゲストハウスが隣接するようにあり、モダンな外観の方がGuesthouse Shete。
内部はリノベーションが済んでおり、Booking.comなど予約サイトにも対応しているのですが、料金が高め(部屋代だけで100GEL＝￥5000ほど)なのがネックです。

価格重視の人やベーシックな設備で問題ない人は、すぐ隣のGuesthouse Griloでの宿泊も選択肢となります。【マップ 紫】

Guesthouse Griloは数年前にオープンしたばかりだそう。
石造りの伝統的な外観とは反対に、水回りなどの設備はかなりしっかりしています。

宿を経営しているのは30代前半の若い夫婦で、英語はそこまで達者ではないもののとても温かく迎えてくれます。

▲部屋はかなりベーシックな感じで、必要最低限のものしかありませんが、一泊するだけならまったく問題なし。
コンセントが一つしかない＆ベッドから遠い場所にあるのがマイナスと言えばマイナスかもしれません(まあジョージアでは高級な宿でさえこういう配線など考えられてない場合も多いので、のぶよは慣れっこ)。

▲トイレとシャワーは別々に設置されており、いずれも新しい設備となっています。
清潔さはまあ…といった感じでしたが、シャワーのお湯が熱々だったのは高ポイントです(太陽光発電なので天候によっては熱々ではないかもしれないけど、それはヘヴスレティ地方の宿どこでも同じこと)。

そして、驚かされたのがオプションで付けられる夕食の量。
物資が限られた山奥でありながらもできる限り多くの食材を利用した、素朴ながら温かみのある料理(もれなく品数と量がおかしい)が堪能できます。

オープンしてまだ間もないこともあり、「もうちょっとここがこうだったらなあ…」といった惜しい点もありますが(二階のテラスに椅子がほしい/とにかく蝿が多いので対策してほしいetc…)、一泊していくには文句なしの良宿。
価格的にもリーズナブルですし、ホニスチャラの宿泊拠点にはぴったりだと思います！

トレック2日目：ホニスチャラ～ヒドタニ・ハット～アツンタ峠の麓

トレック2日目はかなりハードな日。
10kmほどの道のりの中で高低差1000m以上をカバーすることとなり、かなりの急坂を登る場面が多くあります。

また、トレック2日目の宿泊ポイントとなるアツンタ峠の麓には人工物がなく、標高2900mと高地に位置しているため、天候が悪いと夜はかなりの寒さとなるはず。

体力や天気に合わせて、少し標高が低くカフェもあるヒドタニ・ハット付近で宿泊→翌日アツンタ峠の麓へ…と、2日目の行程を分割して歩くプランもありです。

ホニスチャラ～ヒドタニ・ハット間のコース

トレック2日目のスタート地点となるのはホニスチャラ村。
まずは未舗装道路を川沿いに歩いていきましょう。

ホニスチャラ村を出発して2kmほどの区間は、アップダウンがほぼない未舗装道路が続くだけなので楽勝。

歩きはじめて30分ほどで未舗装道路と山道の分岐点に至り、ここから地獄の上り坂が始まります。▼

この地獄の上り坂は2kmほどの短い距離で高低差650mほどをカバーするもので、とにかくハード。

傾斜がかなりきつい坂道が延々と続き、トレック全体においても指折りの難所となります。

▲この地獄の上り坂には、給水可能な水場は一ヶ所しかない点にも注意。

未舗装道路との分岐点から山道を登りはじめて400mほどの地点で、コースからほんの少し離れて奥に行った場所にある小さな滝なのですが、ここを逃すともうヒドタニ・ハットまで水場はありません。

延々と続くつづら折りのジグザグ上り坂ですが、大半は林の中を歩くので、日陰が多いのが唯一の救い。

林ゾーンを抜けると視界が一気に開け、地獄の上り坂の終わりが見えてきます。

ホニスチャラを出発して、休憩を挟みつつ歩くことちょうど3時間ほど。
休憩ポイントに最適なヒドタニ・ハットの建物が見えてきます。

このポイントはヒドタニ(Khidotani)【マップ 青④】と呼ばれ、羊飼いが夏場に家畜を放牧させる拠点として利用されてきた場所。

定住している人はいませんが、夏の数ヶ月間だけこの場所で牛を放牧しながら滞在する親子がおり、彼らの滞在拠点である小屋をカフェ兼キャンプ場としてハイカーを受け入れています。

このカフェ兼キャンプ場が、トレック2日目の宿泊ポイント。

ホニスチャラ村からおよそ2時間ほどで到着します。

ヒドタニの飲食店＆宿泊スポット情報

ヒドタニにあるカフェは、シャティリ～オマロ間トレックにおいて最後の飲食店であり、文字通りの最果てカフェ。【マップ 赤】

物資がかなり限られていることもあり、食事メニューはハチャプリくらいしかありませんが、こんな人里離れた山奥で手作りの温かい料理が食べられるだけでも奇跡的だと思います。

ハチャプリは作り置きではなく、注文を受けてから生地をこねて焼き上げてくれるもの。

外側パリパリ/中はチーズがとろ～りの絶品で、山歩きで疲れた体にエネルギーがみなぎってくる美味しさです。

ハチャプリは10GEL(＝￥500)と、立地を考えると信じられない良心的な価格なのも嬉しいです。

ヒドタニの最果てカフェの親子はとても柔らかな態度で、薪ストーブで沸かしたお湯を自由に使わせてくれたり、店の敷地で無料でキャンプさせてくれたりと、至れり尽くせり。

資本主義的価値観で生きていない人たちのような、懐の広さに心が暖まります。

そして何よりもびっくりしたのが、最果てカフェにはWi-Fiがあり無料で利用できること。

速度はまあ…といった感じでしたが、普通に調べものするくらいなら全く問題なし。
こんな恐ろしいほどの僻地にネットがあるということだけでも、テクノロジーの進歩に感謝です。

また、ヒドタニには完成したばかりのヒドタニ・ハットという山小屋もあり、ハイカーを受け入れる準備が着々と進んでいます。

しかし2025年現在、ヒドタニ・ハットはまだ正式オープンしておらず無人の状態。
以前は鍵が開いており自由に内部に立ち入り&滞在できていたそうですが、今は鍵が閉められて立ち入り禁止となっている状態です。

このヒドタニ・ハットが正式オープンすれば、キャンプ泊をしなくても済むようになるため、シャティリ～オマロ間トレックの難易度は格段に下がるはず。
いつ旅行者の受け入れが開始されるのかは未定ですが、おそらくそう遠くない未来だと思います。

というわけで現状では、ヒドタニ付近での宿泊は、先述の最果てカフェ敷地内でテント泊をするしか選択肢がありません。

とはいえ、カフェの庭でもネットに接続できますし、トイレや水場もあって悪天候時にはカフェの建物内に避難できるわけで、無料のキャンプ地としてはこれ以上なく良い条件。

トレック2日目は通しで歩くとかなり難易度が高いので、ヒドタニで泊まって2日間に分けて上り坂をゆっくり歩くプランもありです。

ヒドタニ・ハット～アツンタ峠の麓間のコース

ヒドタニに宿泊せずにそのまま歩き続ける場合は、さらに先に位置するアツンタ峠の麓が2日目のゴール地点。

500m近くの高低差をカバーすることになりますが、2日目前半の地獄の上り坂に比べれば勾配は緩やかなので、そこまで大変な道のりではありません。

ヒドタニを出発する前に絶対に忘れてはいけないのが、国境管理所で通行許可書を発行してもらうこと。

最果てカフェの建物から200mほどの場所にある建物が国境管理所となっており、24時間365日係員が常駐しています。

通行許可証と言っても大変なものではなく、パスポートを係員に手渡して20分ほど待機するだけ。
小さな紙とともにパスポートが返却されますが、この紙を絶対に失くさないように注意しましょう。

ここから先の区間ではジョージアの国境警備隊がパトロールしていたり、チェックポイントがあったりして、場合によってはパスポートと通行許可証の提示を求められます。

無事に許可証の発行を終えたら、再びトレッキングのスタート。
ヒドタニからは山の稜線に沿って緩やかな上り坂が続きます。

2日目前半の地獄の上り坂に比べると、楽勝レベルの緩やかさ。
1kmほど上り坂が続いたあとはさらに傾斜は緩やかになり、美しい山々の風景に周囲360°を囲まれた気持ちの良いルートが続きます。

コース終盤になると、それまでずっと緩やかな上りだった道が下りになり、また上りになり…と、微妙なアップダウンが始まります。

何てことはないアップダウンなのですが、せっかく登ったのに下って、今度はまた登って…というのは精神的にちょっときついかも。
このアップダウンの連続を終えた先に、本日の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓に到着します。【マップ 青⑤】

この時点ではヒドタニを出てから2時間半ほどでまだまだ歩けそうな気もしますが、アツンタ峠の麓以降にはテント泊できるような場所も水場も存在しません。

次にテント泊が可能な場所は、アツンタ峠を越えてトゥシェティ側に入った後の地点。
アツンタ峠の麓からは5kmほどの距離ですが、ここから標高差500m以上を上り下りするハードな道のりなので、(前日の宿泊ポイントがヒドタニでない限り)時間的にも体力的にも現実的ではないと思います。

アツンタ峠の麓の宿泊ポイント

アツンタ峠の麓には、完全な平地ではないもののテントが張れる野原があります。

理想的な条件ではないものの、ここ以外に2日目の宿泊ポイントはありません。

アツンタ峠の麓は標高2950mほどとかなり高い場所に位置しており、夜はかなり冷え込む点に要注意。
風が強い場合も多く、気温以上に体感温度は下がります。

また、アツンタ峠の麓は山の中腹の露出した場所にあり、木も生えてないため、雷が発生しているときは特に注意が必要。
この2日目の宿泊がトレッキング全体で最もハードかつリスクがある一晩となるはずなので、この日だけは絶対に雨予報が全く出ていない日を狙うようにしましょう。

アツンタ峠の麓には湧き水が湧いており飲用も可能ですが、水の量はかなり心細いほどにちょろちょろ。
しかしこのポイント以降はアツンタ峠を越えた先まで水場は一切存在しないので、ここが最後の補給地点となります。

トレック3日目：アツンタ峠の麓～アツンタ峠～クヴァヒディ間

トレッキング3日目は、2日目に引き続きハードな一日。
コース全体で最高標高地点となるアツンタ峠を越えて、ヘヴスレティ地方からトゥシェティ地方に入っていきます。

最もしんどいのは、2日目の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓をスタートしてすぐに始まる、アツンタ峠までのエンドレス上り坂。

アツンタ峠到達以降はずっと下り坂となるため、体力的にはかなり楽に歩けます。

アツンタ峠の麓～アツンタ峠間のコース

3日目のスタートはアツンタ峠の麓から。
ここからアツンタ峠までは1.7kmほどの距離しかありませんが、高低差はなんと550mほどもあります。

そのため、ものすごい傾斜の坂道を歩くこととなり、3日目だけでなくトレック全体でも最大の難所の一つとなるでしょう(もう一つの難所は2日目前半のホニスチャラ～ヒドタニ間の地獄の上り坂)。

重要なことなのでもう一度書きますが、アツンタ峠の麓のちょろちょろ湧き水がヘヴスレティ地方側で最後の水場。
標高がかなり高い地点では想像以上の早さで水分が消費されるので、必ず出発前に最大限の量を給水した状態で歩きはじめましょう。

アツンタ峠の麓を出発してすぐに標高は3000mを越え、周囲はだんだんと草も生えない大地へと変貌していきます。

標高3200mを越えた辺りからは、大きな石がごろごろと転がっている中を延々と登るコースとなり、世界の終わりのような荒涼とした風景がアツンタ峠までずっと続きます。

傾斜はかなりのもので、滑りやすい平たい石の上を歩かなければならないジグザグ道。
とにかくしんどい道のりですが、後ろを振り返ってみると、これまで歩いてきた道のりとヘヴスレティの山々を一望する絶景が広がり、この風景の美しさだけが唯一の救いかもしれません。

のぶよの場合は、本来1日で済むはずのトレック2日目の行程を2日間に分割して歩いた(ホニスチャラ→ヒドタニ/ヒドタニ→アツンタ峠の麓)のですが、まじで分割して良かったと思いました。

というのも、本来の行程通り1日通しで歩いた場合、2日目のホニスチャラ～ヒドタニ～アツンタ峠の麓間の長くハードな日の後に、3日目のアツンタ峠越えに挑むことになります。
ハードな日が二連続となるため、体力が回復しきっていない状態でこの地獄の上り坂を登ることとなり、本来の行程だとさらにしんどい思いをしていたに違いありません。

そんなわけで、ひいひい言いながら荒涼とした風景の中をひたすら登ること2時間少々。
ジグザグ道の最後の曲がり角を曲がった先に、人工のポールが数本立っているのが見えてきます。

あれがアツンタ峠。
今回のトレッキング全体において最も標高が高い地点です。

アツンタ峠～クヴァヒディ間のコース

ようやく到着したアツンタ峠(Atsunta Pass/უღ. აწუნთა)【マップ 青⑥】は、標高3510mの場所に位置するもの。
ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方の境界線となっており、それぞれの地域のパノラマを望むことができます。

この場所に立ったときの感動は、同じように自分の足で歩いた人にしか理解できないもの。
まるで自分が世界の覇者になったかのように感じられる圧倒的な風景は、まさにトレッキング全体のハイライトとなるものです。

ここまで歩いてきたヘヴスレティの山々を縫うように連なる長い道のりと、これから歩いてゆくトゥシェティの深い谷間に続く長い道のりを一望することができます。

アツンタ峠は、のぶよのようにヘヴスレティ側から歩いてきた人と、反対方向のトゥシェティ側から歩いてきた人が出会う場所。
距離的に、いずれの方向から歩いてきた場合でもだいたい昼過ぎの時間帯にこの場所に到達するため、それぞれの方向のコースの状態やゲストハウス情報などの話題に花が咲きます。

アツンタ峠での休憩&ランチ時間の1時間ほどで、8人ほどのハイカーがトゥシェティ側から到達しました。
やはりトゥシェティ→ヘヴスレティ方向へ歩く人が圧倒的に多いようで、このときはヘヴスレティ→トゥシェティ方向で歩くのはのぶよ一人だけでした。

アツンタ峠の風景を満喫して体力を少し回復したら、ヘヴスレティ地方に別れを告げ、いよいよトゥシェティ地方へと入っていきます。

アツンタ峠からはいきなりものすごい下り坂が始まり、滑りやすい土の上を下っていく道に。
谷底を流れるクヴァヒディツカリ川沿いまで距離3.5kmほどで1000m近くの高低差を下るわけで、特にアツンタ峠から2kmほどの区間の傾斜は鬼のようです。

下りなので体力的には楽であるものの、膝など肉体的には結構しんどいもの。
急勾配で滑りやすいためゆっくりとしか歩けないので、意外と時間がかかります。

クヴァヒディツカリ川沿いまで下ると、それまでの急坂から一転。
川沿いに緩やかな下り坂が続くコースとなり、ここからは一気に歩きやすくなります。

ペースを上げて歩いていこうとしたところで現れるのが、第一の川越え。▼

普段は水の量はそこまで多くはなく、膝下まで水に浸かりながらも余裕で渡れる水位だそうですが、このときは上流で前日に降った雨のためかかなりの濁流となっていました。

とはいえ、水位は膝くらい。
流れは早いものの、ゆっくりと渡れば問題ないレベルです。

濁流を越えると、コースは再びクヴァヒディツカリ川沿いを緩やかに下っていくものに。
途中には湧き水が至る所で湧き出しており、給水に困ることはありませんが、コースをどろどろのべちゃべちゃにしているのでやや歩くのにストレスを感じます。

そして、注意したいのが、本日の宿泊ポイントであるクヴァヒディまであと2.8kmほどという地点。
コースが二つに分岐するポイントがあり、左は川沿いから離れて丘を登っていくコースに/右は引き続き川沿いを歩くコースになります。▼

どちらのコースを選んでもクヴァヒディで合流するのですが、悪いことは言いません。
左の丘を登っていくコースへ進みましょう。

のぶよは｢え…せっかく下ってきたのにまた登るの無理…川沿いに行けば下っていくだけだろ！｣と安易に右のコースを選んだのですが、これが大失敗でした。

川沿いを進む右のコースは最初こそ緩やかな下りの楽勝な道のりなのですが、途中で本日二回目の川渡りを挟みます。

この川は一回目の濁流よりも水量が多く流れも早いため、正直かなりの怖さ。
膝上まで水に浸かるレベルで、足をとられそうになりながらどうにか渡れたくらいなので、かなりリスクがあります。

また、二回目の川渡りの後はコースが草で隠れてかなり分かりにくい点もストレス。
肉体的・精神的に疲れ果てているこのタイミングでコースが見えずに行ったり来たりさせられるのは相当イライラします。

というわけで、皆さんは分岐点から左の丘を登るコースへと進みましょう。
のぶよは実際にこちらのコースを歩いたわけではないですが、地図で見る限り川を渡る場面はなさそうですし、コースも分かりやすいものだと思います。

そんなわけで、アツンタ峠を出発して4時間ほどで、本日の宿泊ポイントであるクヴァヒディに到着しました(このときののぶよは疲れ果てて虫の息)。

クヴァヒディの宿泊ポイント情報

クヴァヒディ(Kvakhidi)【マップ 青⑦】は、クヴァヒディツカリ川沿いに形成された平地に羊飼いが放牧拠点としている小屋がある場所。
民家やゲストハウスはありませんが、夏の間は一人の羊飼いが小屋に滞在しており、周辺に自由にテントを張ることができます。

この羊飼いはハイカー向けにパンやチーズなど最低限の食料や、ビールやコーラなどの缶飲料を販売しており、山での伝統的な暮らしが資本主義に染まりつつある状況が感じられます。

食料や飲料はもちろん山プライス(コーラ5GEL/パン&チーズ5GEL…)ではありますが、ここまでの運搬の手間を考えると決して高すぎるというわけではなく、むしろ良心的だと思います。

また、クヴァヒディの羊飼い小屋から200mほどの場所には｢クヴァヒディ・ハット｣と呼ばれる山小屋が建設中。
2025年現在はまだ完成しておらず、正式オープンがいつなのかも決まっていないそうです。

ヒドタニ・ハットは完全に無人で鍵も閉まっていましたが、クヴァヒディ・ハットには建設作業員が常駐しており、声をかければ中で一晩過ごさせてもらうことも可能だそう。
このときののぶよは疲れ果てていて他人と話すモードではなかったので、ちゃっちゃとテントを張って寝てしまいましたが、山小屋泊もありだと思います。

トレック4日目：クヴァヒディ～ギレビ間

クヴァヒディで朝を迎えたら、いよいよトゥシェティ側で人が住む最初の村であるギレヴィへと歩いてゆく日。

歩く距離こそ14kmほどと長いですが、一部を除いてほぼ緩やかな下り坂が続くだけの簡単なコースであるため、これまでの厳しい道のりを考えると余裕です。

クヴァヒディの平地からクヴァヒディツカリ川を渡ると、いきなり始まるのが上り坂。
ここまで下ってきたのにまた登るのはなかなかに悔しいですが、これがラストの上り坂となるのでまあ…気合いで頑張りましょう。

上り坂を越えると、あとはギレヴィまで基本的には緩やかな下り坂が続く快適なコース。
トゥシェティ地方最奥部の谷間の風景を堪能しながら、歩を進めていきます。

どうして｢基本的には｣緩やかな下り坂なのかと言うと、物事には何でも基本以外のものがあるため。
全体的にはクヴァヒディから高低差350mを下ってギレヴィまで至るこの道、微妙に登ったり下ったりを無限に繰り返すのです。

せっかく登ったのにまた下って、今度はまた登って…を何回も何回も繰り返すので、どれも大した傾斜ではないものの精神的にかなりきついかも。
それに加えて、この区間は岩場を越えたり土が乾いていて滑りやすい箇所が多くあったりと、結構歩きにくいのもなかなかしんどいものがあります。

また、クヴァヒディ～ギレヴィ間でハイカーを悩ませるのが牧羊犬。
この区間では頻繁に羊の放牧が行われており、誰もが必ず牧羊犬に吠えられる経験をすることになるでしょう。

羊の群れにはできるだけ近寄らないようにするしか対処法はないのですが、コースは一本しかないため距離をとるにも限界があるもの。
かなり遠くを歩いていても、牧羊犬はこちらを見つけると吠えながら近寄ってきますし、無視して通りすぎるしか正直対処法はありません。

微妙なアップダウンと超絶歩きにくい道、そして羊の群れ&牧羊犬(のぶよは運良く？1回しか遭遇しなかった)というトゥシェティ地方の洗礼に悪態をつきまくりながら歩くこと3時間ほど。
チョンティオというかつてトゥシェティ地方最奥部だった廃村に到達します。▼

チョンティオ集落は、かつて17世紀～19世紀頃にかけて、ギレヴィなど周辺の5つの集落を合わせて一つの村として機能していた場所。
山を越えた先にあるチェチェンとの人の行き来が活発だったそうで、住民はジョージア人とチェチェン人の混血である場合も多かったのだそうです。

ソ連時代にはチョンティオは無人となり、近くのギレヴィに村の機能が全て移されることになり、その後は放置された状態となっています。

トゥシェティ地方の伝統的な石造りの民家の跡と、敵の襲来を見張るための石塔が残っており、かつてこの場所にも人の暮らしがあったことをイメージさせます。

チョンティオ集落跡からゴールのギレヴィまでは、4kmほどの道のり。
相変わらず微妙なアップダウンを繰り返す歩きにくい道が続きます。

ギレヴィは地形的にトレッキングコース上からは見えにくくなっており、歩いても歩いても村が見えてこないのはなかなか精神的にハード。
しかしとうとう、その美しい姿を現します。

これが、トゥシェティ地方で最も奥に位置する村・ギレヴィ(Girevi/გირევი)【マップ 青⑧】

数日間無人のコーカサス山脈地域を歩いてきたこともあってか、久々に眺める人間の生活の香りが漂う村の風景には、心からの安心感と感動を覚えます。

ギレヴィはとても小さな村ではあるものの、電気やガスなどのインフラはある程度整っているのも◎
村ではどこでも無料でテント泊が可能ですが、せっかくなら歩き疲れた体を休めるためにもゲストハウス泊&ちゃんとした食事を堪能するのがおすすめです！

ギレビのゲストハウス情報

ギレヴィにはゲストハウスとして営業している民家が数軒あります。

宿の質は本当にピンキリで、宿としての体をなしていない場末の民家のようなところもあるので、ギレヴィに関しては飛び込みよりもちゃんとした宿を予約しておくのがおすすめ。
｢連日のテント泊で疲れていてようやくゲストハウス泊なのにお湯が出ないしネットもない…｣なんて状況は避けたいものです。

ギレヴィ村で旅行者からの口コミが抜群に良い&のぶよ個人的にも快適に滞在できた宿が、Shio’s Stone House。▼

その名の通り、トゥシェティ伝統の石造りの民家をモダンに改装した宿で、おそらくギレヴィ村で最も快適&リーズナブルな滞在ができます。

木製のテラスは開放感ばっちりで、部屋も清潔。
一階にはカフェレストランも併設されており、夕食や朝食はここでとります。

Wi-Fiも安定しており、速度もこの僻地としては文句無しのレベル。
シャワーのお湯も熱めで、トレッキングで疲れた体を存分に癒すことができます。

また、夕食のクオリティーや味の美味しさも文句無し。
40GELという価格設定はやや高めで、量はやや控えめ感があるものの、この物資やインフラの限られた山奥でたっぷりの野菜を使った温かい料理が食べられるなんて…数日間の山でのひもじい食事の後なのでさらに感動が増します。

また、Shio’s Stone Houseではトゥシェティ地方独自のビールであるアルディも販売しており、山ならではの飲酒体験も可能。
アルディはアルコール度数2%ほどで砂糖を入れて発酵させるため、かなり甘めの口当たりが特徴的です。

清潔さも、設備も、宿の家族の柔らかな感じも…とにかく値段以上の満足感が得られるShio’s Stone House。

どちらかと言うとビジネスとして割り切っている感があり、アットホームさにはやや欠けるかもしれませんが、ギレヴィの宿泊はもう迷わずここ一択です！

トレック5日目：ギレビ～ダルトロ～オマロ間

トレック最終日の5日目は、ギレヴィからトゥシェティ地方最大の村であるオマロを目指すルート。
距離はかなり長く、高低差も結構なものなので、難易度は想像以上に高めです。

多くの人はこの長い道のりを丸一日かけて歩いてゴールしますが、のぶよ的にはこの日は二日間に分割して歩くのがベストだと思います。

というのも、途中のピリキタ・バレーにはパルスマやダルトロなどの美しい村が点在しており、一日では観光する時間がほぼないため。

特にダルトロはトゥシェティ地方観光全体におけるハイライトとなる村なので、ぜひダルトロに一泊しながら二日間かけて歩くプランがおすすめです(ダルトロは距離的にもちょうどギレヴィ～オマロの中間なので便利)。

ギレヴィ～ダルトロ間

ギレヴィを出発すると、ピリキタ・アラザニ川に沿って続くピリキタ・バレーをずっと歩いていくコース。
コースは全て未舗装道路で緩やかな下り坂なので、とても快適に歩けます。

途中にはパルスマやチェショなど小さな村が点在し、特にパルスマ村は一見の価値あり。
未舗装道路沿いからは見えませんが、山の上まで登ると伝統的な石造りの美しい集落が姿を表します。

ジョージアの最果てを歩く旅。ピリキタ・ヴァレーの珠玉の村々へ。【ギレヴィ/パルスマ/チェショ】

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2020.10.31

ギレヴィから歩くこと3時間ほどで到着するのが、ダルトロ(Dartlo/დართლო)。【マップ 青⑨】

トゥシェティ地方の中でも指折りの美しい村は、全ての建物が黒い石造りで統一された桃源郷のようなたたずまいです。

ダルトロ村の観光自体は数時間あれば済みますが、周辺にはダノやクヴァヴロといった見どころも。

できればぜひ一泊して、この地上の楽園を満喫するのがおすすめです！

ジョージアの地上の楽園が素敵すぎた！トゥシェティ地方・ダルトロ観光完全ガイド【アクセス/レストラン/宿情報】

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2020.10.27

ダルトロ～オマロ間

ダルトロでの観光or宿泊を終えたら、いよいよゴールのオマロへ向かって歩いていきます。

ダルトロ～オマロ間はちょっとした峠越えのようになっており、前半は上り坂/後半は下り坂。
全ての区間が未舗装道路を歩くだけなので、トレッキング的な醍醐味は薄いかもしれません。

ダルトロを出発して4時間ほど。
｢ケセロ｣と呼ばれる城塞に抱かれるようなオマロ(Omalo/ომალო)が見えてきます。【マップ 青⑨】

オマロはアッパー・オマロとロウワー・オマロの二つの集落に分かれており、各集落間にはやや高低差があるため、宿選びのエリアには注意。
標高が少し低めのロウワー・オマロに泊まる場合は+20分ほど余分に歩くことになります。

というわけで、これにて5日間に渡るシャティリ～オマロ間トレッキングも終了。

オマロを拠点にして伝統が色濃く残る小さな村へ足をのばしたり、トゥシェティ地方らしい郷土料理を楽しんだり…と、下界へと戻る前にやりたいことは目白押しです！

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

シャティリ～オマロ間トレック拠点へのアクセス

今回のトレッキングにおいてスタートorゴール地点となるのが、シャティリとオマロ。
いずれの村もコーカサス山脈の山奥に位置しており、トレッキング以前にこれらの村へアクセスするだけでもひと苦労なのが現状です。

ここではシャティリとオマロへのアクセス方法の概要をざっくりと解説します。
実際に移動する人向けに、それぞれの村への詳細なアクセス情報の別記事リンクを貼っているので、そちらも参考にしてください！

シャティリへのアクセス

シャティリへのアクセス拠点となるのは、首都のトビリシ。
4WD車チャーター(1台片道で350GEL＝￥17500～)か、夏季のみ週2便運行するマルシュルートカを利用してのアクセスとなります。

いずれにしても、シャティリに到着するのは午後遅い時間となるため、移動日にトレックをスタートするのは無謀。
シャティリに一泊した翌日からトレッキング開始することになるでしょう。

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

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2025.08.17

オマロへのアクセス

オマロへのアクセス方法は、麓のクヴェモ・アルヴァニという村からの4WD車シェアライド一択。
①トビリシからクヴェモ・アルヴァニへ移動(タクシーorマルシュルートカ)→②クヴェモ・アルヴァニからオマロへ4WD車で移動…という流れとなります。

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WD車シェアライドは、乗客が集まらないと出発しない＆午後には運行されない場合が多いなど、かなり不確定要素が多いのがネック。
この区間の移動情報は別記事にて詳細に解説しているので、ぜひしっかりとプランニングしておきましょう。

ジョージアの｢世界一危険な道｣は今...？トゥシェティ地方のアクセス完全ガイド【トビリシ～オマロ4WDシェアライド利用法&移動記】

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2025.09.17

シャティリ～オマロ間トレックの注意点・アドバイス10か条

ここまで、シャティリ～オマロ間トレックを実際に歩いた様子をレポートしてきました。
簡単な道のりではないものの、苦労に見合った美しい風景に出会えることがお分かりいただけたのでは。

｢自分もコーカサスの最果てを歩いてみたい！｣と思った人、ようこそ。
しかしながら、シャティリ～オマロ間トレックはなめてかかると命に関わるので、とにかく事前の情報収集や準備は怠らないようにしましょう。

ここでは実際にこのルートを歩いた経験から、絶対に知っておきたい注意点やアドバイスを10のポイント別にどどっと解説していきます。

①ベストシーズン

シャティリ～オマロ間のトレッキングは一年中歩けるわけではありません。
そもそも下界からシャティリやオマロへのアクセスに使用する唯一の道も、それぞれ6月～10月の限られた時期しか通行できず、標高が高いトレッキングコースにおけるシーズンはさらに短い期間となります。

年にもよるものの、アツンタ峠付近で雪が解けて問題なく通行できるようになるのは、6月最終週～10月一週目。
7月は天候が不安定&川の水量が増すため、まだトレッキングには少し早いですし、9月半ば以降は夜がかなり冷え込むため、キャンプ泊の難易度が上がります。

というわけで、シャティリ～オマロ間トレックのベストシーズンは8月～9月頭。
中でも天候が最も安定し、川の水量が最も少なくなる8月後半が最も快適に歩けると思います。

②天候と歩く時間帯

山の天気が変わりやすいということは誰もが知るところ。
標高3500m以上のアツンタ峠も例外ではなく、雲一つない青空だったのが急変して大雨に…なんてことも珍しくありません。

8月であっても雹ひょうが突然降りだしたり、雷雨となることも。
夜間や午前中の天候は比較的安定していますが、午後は天候が不安定になることも多いため、できるだけ早い時間に歩き始めるのがベストです。

また、トレッキングコースは標高2000m～3500mの高地にあるため、太陽光の強さが尋常ではありません。
紫外線対策は必須ですし、気温の関係からもやはり早い時間に歩くのがおすすめです。

③夜はどれくらい冷える？

シャティリ～オマロ間のトレッキングコースの大半は、標高2000m以上の高地に位置しています。
そのため、夏場であっても夜間はかなり冷え込む点に要注意。

特に、トレッキング2日目の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓(標高2962m)と、3日目の宿泊ポイントであるクヴァヒディ(標高2466m)はいずれも標高がかなり高く、風が強い日も少なからずあるため、キャンプで夜を明かす場合はそれ相応の防寒対策が必要となります。

反対に、それ以外の宿泊ポイントの標高は1500m～2050mほどの場所にあり、キャンプ泊でもそこまで寒さはないはず。
それに加えてどこもゲストハウス泊が可能なので、1日目(ホニスチャラ)/4日目(ギレヴィ)/5日目(オマロ)の宿泊に関しては防寒についてそこまで考える必要はありません。

④野生動物リスク

「コーカサスの山の中をトレッキング」と聞くと心配になるのが、野生動物との遭遇リスク。
シャティリ～オマロ間トレッキングコース周辺には、熊やオオカミ、毒ヘビなどリスクのある生物が棲息しています。

しかしながら、太陽が出ている時間帯にはこれらの動物は基本的に活動しないため、昼間のトレッキング中に遭遇するリスクは限りなくゼロに近いです。

心配なのは、キャンプ泊しか選択肢がない2日目の夜と、3日目の夜。
しかしこれらの夜の宿泊ポイントは森林限界を超えたエリアに位置しているため、熊やオオカミは棲息できないことから、夜間のキャンプ中に遭遇するリスクはゼロです。

むしろ気をつけたいのは、1日目のシャティリ～ホニスチャラ間や、5日目のギレヴィ～ダルトロ～オマロ間など、標高が低い森林地帯を歩く区間。
いずれもトレッキングのシーズンである夏の昼間はハイカーの姿や車両が多いため、動物側からあえて近づいてくる可能性はとても低いですが、この区間でキャンプ泊をする場合は注意が必要です。

のぶよ的に、野生動物よりも注意が必要だと思うのが、牧羊犬の存在。
コーカサス原産のオオカミのような巨大な牧羊犬が羊の群れを守っていることが多く、近づく人間＝敵とみなしてものすごい勢いで吠えかかってきます。

正直、牧羊犬への対処法はなく、無視して通りすぎるくらいしかないのですが、今にも噛みつかんばかりの攻撃性なのでかなり怖いはず。
羊飼いがいる場合は牧羊犬を止めてくれますが、そうでない場合もあるので要注意です。

牧羊犬の姿がよく報告されているのは、ヘヴスレティ地方側ではほとんどなく、基本的にトゥシェティ地方側。
アツンタ峠を越えた後は、羊や牛の群れを見かけたらできる限り遠くを歩くようにしましょう。

⑤コース上のインフラ(ネット/飲食店/飲料水)

シャティリ～オマロ間のトレッキングコースのインフラは、想像を絶するほどの不便さです。

ネットに関しては、拠点となるシャティリとオマロの村内であれば、ジョージア最大手の通信会社MagtiのSimカードが接続できますが、それ以外の通信会社だとこれらの村でさえ電波はありません。
シャティリとオマロ以外のエリアではデータ回線はないと考えておきましょう。

いっぽう、宿やカフェにはWi-Fiが設置されている場所がほとんどなので、基本的にはこちらを利用することになるはず。
速度は難ありな場合が多いですが、調べものくらいであれば問題なく可能です。

シャティリ～オマロ間には、商店は一軒も存在しません。

オマロには個人商店が数軒あり最低限のものくらいなら購入できますが、シャティリにはそうした店すらゼロ。
必要なものは全て、シャティリ/オマロ入りする前に購入しておくのが原則となります。

いっぽうで、コース上にはいくつか飲食店が点在しており軽食を注文することは可能。
ムツォの民家カフェやヒドタニのカフェなどでは、ものすごい僻地ながらも温かい料理が食べられるので、トレッキングの強い味方となります。

飲料水に関しては、コース上に湧き水や小川が点在しているのでそこまで考えなくてもOK。
最低でも2Lのペットボトル容器を持参し、水場を見つけ次第補給するように心がけましょう。

⑥装備・持ち物

キャンプ用の装備や防寒用品が必要であることはすでに触れた通りですが、複数日のトレッキングということで、他にもあると便利な持ち物はいくつかあります。

のぶよが持参して良かったと感じたのは、簡易ガスコンロ。
トビリシの市場で25GEL(=￥1250)で購入したちゃっちいものに、1本4GEL(＝￥200)のガス缶を合わせて使うものですが、これ一つで簡単にお湯を沸かしたりちょっとした調理をすることができます。

また、3日目の川を越える箇所のことを考えると、サンダルも持参しておくのがおすすめ。
トレッキング用が理想ですが、のぶよは普通のクロックスのまがいもので挑みました。

他には、大容量のモバイルバッテリーや、悪天候時のためのカッパなどはもはや必需品。
ビニール袋はいくつあっても重宝しますし、トイレットペーパーも必需品です。

食料に関しては、ゲストハウスで食事をつける場合でも丸2日分～3日分は絶対に必要。
スナック菓子ひとつ手に入らないエリアなので、現地入りして「これ買っておけばよかった…」と後悔しないためにも準備はぬかりなく行いましょう。

⑦現金はかなり多めに持参

トレッキング中には、ゲストハウス以外お金を使う場面はほとんどありません。
しかしながら、拠点となるシャティリやオマロを含め、ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方にはATMが一台も存在しない点に要注意です。

クレジットカード払いができる飲食店/宿はとてつもなく限られているため、とにかくこのエリア滞在中は現金がすべて。
現金が足りなくなる＝終了ということになります。

山岳地域であるため、ヘヴスレティ地方/トゥシェティ地方のいずれも物価はかなり高め。
節約スタイルの旅であっても、1日100GEL(＝￥5000)～150GEL(＝￥7500)×滞在日数を目安に、「こんなに必要…？」と疑問に思うくらいに多めの現金を持参しておくのが安心です。

⑧宿は予約？飛び込み？

シャティリ～オマロ間にはゲストハウスがいくつか点在しており、Booking.com等の宿泊予約サイトに対応している宿も少なからず存在します。

シャティリとオマロに関しては多くのゲストハウスがあるため、「どこも満室で泊まれない…」といった状況にはなりにくいはず。
逆に、ホニスチャラやギレヴィなど小さな村では、ゲストハウスの数自体が限られており、夏場の超ピークシーズン(特に8月末がやばい)にはすでに他の宿泊客で満室となっていることも珍しくありません。

予約しておくのがやはり安心ではありますが、予約サイトに対応していない宿も多くあり、そういった宿の方が良宿である場合が多いのもこのエリア。
飛び込みで宿泊する場合は、他のハイキング客が到着するより前の早い時間帯を狙って到着するようにするのがスマートです。

⑨通行許可証は絶対に無くさない

シャティリ～オマロ間トレッキングコースはロシアとの国境地帯に位置しているため、歩く際には国境管理所での登録＆通行許可証の発行が必要です。

許可証の発行ができるのは、シャティリ側から歩く場合だとトレック2日目のヒドタニの国境管理所 / オマロ側から歩く場合はトレック2日目のギレヴィの国境管理所にて。
いずれの国境管理所にも軍の係員が駐在しており、通行しようとする旅行者に声をかけてくるのでまず見逃してしまうことはありません。

許可証の発行は無料で、パスポートを提示して15分ほど待つだけ。
この際に係員から手渡される通行許可証は、パスポートとともに常に携帯し、絶対に無くさないようにしましょう。

⑩プランBを考えておく

シャティリ～オマロ間トレックに限らず、山歩きの常識ではあるのですが、トレッキングの際は常にプランBを用意しておくようにしましょう。

山岳地域であるため、天気予報とは裏腹に大雨となることもありますし、自然災害等でトレッキング自体ができなくなってしまうケースも考えられます。

のぶよの場合は、当初1泊だけの予定だったトレック1日目のホニスチャラに2泊したのですが、それもこれも翌日の天気予報が急変して雨予報になったため。
結局翌日は大雨となり、ホニスチャラに延泊せずにさらに標高が高い場所でキャンプ泊なんてしていたら…と考えると恐ろしくなりました。

そんなわけで、本記事で紹介している5日間の行程はあくまでも「理想プラン」として考えておきましょう。
天候や体力に合わせて、その日歩く距離やその日の宿泊ポイントをフレキシブルにずらせるよう、日数にも現金にも余裕を持って計画するのがベストです。

おわりに

のぶよの長年の夢であったシャティリ～オマロ間のトレッキングに関して、実際に歩ききった体験をこれでもか！とばかりの詳しさでシェアしてきました。

正直、日本人でトレッキングを好む旅行者はかなり少ないような気がしますし、複数日＆キャンプ泊必須となるとさらに需要は絞られてくるかもしれません。

しかし…言わせてください。
本っっっ当に、苦労して歩いた甲斐がありました。

ジョージアで色々な場所へ行き、さまざまなトレッキングコースに挑戦してきましたが、おそらくこのコースは3本の指に入るほどに感動的なもの。
コーカサス山脈の厳しくも美しい大自然の素晴らしさや、宿泊したゲストハウスでの温かなおもてなし、伝統文化が色濃く残る小さな村の散策…などなど、不便さやしんどさなんて軽く凌駕するほどの体験が目白押しでした。

誰にでも歩けるような簡単な道のりではありませんし、体力面も日程面も金銭面も普通のジョージア旅行とは比べ物にならないほど余裕が必要である点は言わずもがな。
しかし、この長い道のりを歩き遂げた人だけが今ののぶよの気持ちをちゃんと理解してくれるはずです。

さあ、勇気を出してコーカサスの最奥部へ。
この記事が挑戦に迷っている人の背中を押すものとなれば、何よりも嬉しいです！

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2025.08.18

シャティリに至る道はたったの一本しかなく、移動も含めてアドベンチャー感が感じられるもの。
このアクセスの不便さもまた、この場所の特別感を演出しているようです。

そんなわけで今回の記事は、シャティリへのアクセスを徹底解説するもの。
日本語での情報がほとんどない地域なので、実際のミニバス移動レポートも含めて詳細に解説していきます。

シャティリへの移動を考えているならまず意識しておきたいのが、ジョージアの一般的な山岳地域への移動とは色々と異なるという点。
移動前の準備や移動時に気を付けたいことも解説しているので、実際にこの区間を移動する人の役に立つはずです！

シャティリへのアクセス方法3通り

そもそもシャティリがどこに位置しているのかというと、トビリシから北に150kmほどのコーカサスの山の中。
Google Mapだと「車で3時間半」と表示されますが、実際は4時間半～5時間半ほどの時間がかかります。▼

地図で見るとカズベキなど他の山岳地域と近いように見えますが、カズベキ～シャティリ間を結ぶ道路は存在しないため、直接これらの地域を移動することは不可能。
シャティリへのアクセス拠点となる町は基本的にトビリシ一択となり、以下3種類のアクセス手段があります。

①4WDタクシーチャーター

トビリシからシャティリへの移動で最も便利なのが、4WD車をチャーターしてのアクセス。
シャティリまでの道路は半分ほどが舗装済みではあるものの、残り半分は想像を絶するほどの悪路であるため、一般車のタクシーではまず行ってくれません。

トビリシで4WD車のタクシーを探すのはかなり大変なので、シャティリで宿泊する宿に連絡してドライバーを紹介してもらうのが手っ取り早いかもしれません。

料金相場は交渉次第ではあるものの、1台片道で350GEL(＝￥17500)～/往復で600GEL(＝￥30000)～といったところでしょうか。

②トビリシ～シャティリ間マルシュルートカ

個人でシャティリまで移動する場合、トビリシ～シャティリ間を夏季限定で週2便のみ走るマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が利用可能です。

運行期間は年によって微妙に変わるものの、だいたい6月第3週～10月第1週の3ヶ月半ほどの期間。
トビリシ出発が水曜日と土曜日、シャティリ発が木曜日と日曜日となっており、それ以外の曜日には運行がありません。(つまり、スケジュール的に日帰りは絶対に不可能)

トビリシ側の発着ポイントは、地下鉄駅に直結したディドゥベ・バスステーション(Didube Bus Station)。
シャティリ行きは、カズベキ行きやムツヘタ行きのマルシュルートカと同じポイントの出発です。▼

トビリシ～シャティリ間のマルシュルートカは座席予約を受け付けておらず、当日バスステーションに出向いて早い者勝ちで座席を確保するシステム。
利用者の大半はシャティリの村人ですが、8月の観光ハイシーズンには旅行者の姿も増えて満席になる可能性も高いので、出発時刻の30分～40分前にはバスステーションに到着して座席を確保しておくことを強くおすすめします。

荷物に関しては、車内の収容スペースが限られているため、混雑している場合は大きなスーツケースは乗せられないと考えておくべき。
バックパックくらいであれば何とかなるので、この区間をマルシュルートカ移動するならスーツケースは避けた方が無難です。

また、実際の乗車レポートの項で解説しますが、シャティリまでの道はとにかくガッタガタの悪路。
それに加えて、標高400mほどしかないトビリシから標高2677mのダトヴィスジュワリ峠を越えるルートを走るので、揺れと高低差のダブルパンチで体調面でかなりハードかもしれません。(まあそれはタクシーを使おうが一緒なのだけど)

③オマロ～シャティリ間トレッキング

シャテイリを訪れる旅行者の半数ほどは、オマロ～シャティリ間を4日間～5日間かけて歩くトレッキングが目的。

オマロは、シャティリが位置するヘヴスレティ地方から山を越えた東側に広がるトゥシェティ地方に位置する村のこと。
標高3510mのアツンタ峠を越える険しい道のりで、コース上の大半の区間には人が住んでいないため、長く厳しい複数日トレッキングとなります。

トビリシ～シャティリ間ミニバス移動レポート

シャティリ行きのマルシュルートカは、トビリシ中心街北部のディドゥベ・バスステーションの発着。
カズベキ行きやムツヘタ行きなどと同じターミナルの一角からの出発です。

このときは、山のベストシーズンに当たる8月半ばの土曜日。
出発時刻である10:00の約30分前に到着しましたが、すでにマルシュルートカが待機しており、座席も八割方埋まっている状態でした。

乗客は外国人旅行者が数人いるものの、大半はシャティリの地元の人々。
この週2便のマルシュルートカはシャティリにとっての生命線であるようで、旅客輸送とともに物資の輸送も兼ねているようです。

シャティリには商店が存在しないため、トビリシで大量に購入したパンや野菜などの食料品やトイレットペーパーなどの日用品が所狭しと積まれており、ただでさえ限られたマルシュルートカ車内のスペースをさらに窮屈なものにしています。

シャティリ行きのマルシュルートカにはチケットの購入や事前の料金支払いはなく、空いている座席に座ってOKというシステム。
このときの乗車率は9割ほどでしたが、場合によっては満席となることもあり得ると思います。

地元の人々の物資がかなりのスペースを占めており、旅行者が荷物を載せるスペースはほぼゼロ。
車内の通路に置くか、自分の座席の前に置くか…とにかくどうにかしなければならず、かなりぎゅうぎゅうの状態です。

定刻通りに出発したマルシュルートカはトビリシの市街地を抜け、ジョージア軍用道路を北へと進んでいきます。
途中にあるジンバリ湖南岸でジョージア軍用道路と分岐し、引き続き舗装された田舎道を北へと走ります。

トビリシを出発し、どんどん山岳部らしい風景になってゆく車窓を眺めることおよそ2時間ほど。
シャティリが位置するヘヴスレティ地方の玄関口にあたるコルシャという村で、マルシュルートカは15分ほどの休憩を取ります。

コルシャ村の休憩ポイントには、一軒の商店とその横でパン類などを(鬼のような高価格で)売る露店、そしてトイレが設置されています。

この商店がシャティリへの道のりにおけるラストの店となり、この先に何かを購入できる場所は存在しません。
なので、何か必要なものや買い忘れたものがあるならここで購入するようにしましょう(値段は高め＆品揃えも超限りがあるので、あまり期待しない方が良いけど)。

また、この場所のトイレ使用は2GEL(＝￥100)と、のぶよがこれまでジョージアで見てきた中でも最も高いぼったくり価格(普通は0.5GEL＝￥25で高くても1GEL＝￥50が相場)。
しかもその激高トイレは屋外に設置された掘っ立て小屋のような粗末なものでお世辞にも綺麗とは言えないものなので、こんなものに2GELも払うのはやっぱり悔しい…

というわけで、トイレはできるだけ出発前に済ませておきましょう。
ディドゥベ・バスステーションのシャティリ行き発着ポイント近くにあるトイレは0.4GEL(＝￥20)で使用可能です。

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2025.08.10

コルシャ村でのトイレ休憩を終えると、マルシュルートカは再び北へとのびる道を走っていきます。

コルシャから15分ほど走ったところで、道路はそれまでの舗装道路から未舗装の山道に。
ここからの2時間半ほどが、シャティリへの移動における鬼門となります。

それまでスイスイと舗装道路を走っていたマルシュルートカは、未舗装道路に入ったとたん一気にスピードを減速。
がったがたの道の上で車体を縦に横に大きく揺らしながら、ひたすらに続く坂を登っていきます。

はじめこそ「まあ、かなりの悪路だけど我慢我慢…」といった具合でしたが、終わりなき縦揺れ横揺れはかなりのもの。
三半規管が強めで車酔いとは無縁なタイプののぶよですが、若干気分が悪くなるくらいの悪路でした。

そうこうしているうちに、マルシュルートカはルート上の最高標高地点であるダトヴィスジュワリ峠に到着します。

ジョージア語で「熊の十字架」を意味するダトヴィスジュワリ峠の標高は2677ｍ。
峠付近はまあまあな強さの風が吹いており、8月半ばだというのにかなりの寒さを感じます。

ダトヴィスジュワリ峠に至ったマルシュルートカは、ここで再びの休憩時間に。
時間は14時少し前で、ランチ休憩のようです(店など何もないけど)。

ダトヴィスジュワリ峠は、これまで走ってきたコルシャ方面とシャティリ方面を隔てる場所に位置しており、峠の両側の美しい山並みが一望できるポイント。
周囲の険しい山々に曲がりくねった山道がのびる大パノラマは、コーカサス山岳地域に来たことを実感させてくれます。

結構な風が吹きつけるダトヴィスジュワリ峠ですが、乗客のジョージア人たちは慣れっこな様子。
ペットボトルに入った自家製のチャチャ(蒸留酒)や、ここヘヴスレティ地方の名物であるプフロヴァニ(ほうれん草入りのパン)をお供に、ちょっとした宴会が始まりました。

このときののぶよは結構なグロッキー状態だったのですが、プフロヴァニを餌付けされチャチャを飲まされ、なんだか微妙に体調が復活(チャチャ飲んで体調良くなるの、今思い返してもすごい)。
峠の先に依然として続く曲がりくねった山道をゆくための心の準備ができました。

ダトヴィスジュワリ峠で20分ほど停車したマルシュルートカは、いよいよシャティリ方面へと向かって走っていきます。
峠からの道は下り坂となっており、相変わらずのものすごい悪路をゆっくりと進んでいきます。

実は、このダトヴィスジュワリ峠～シャティリ間が、地滑りや崖崩れが最も多く発生する区間なのだそう。
峠を越えてすぐにそれまでの青空が一転して小雨が降りはじめ、山の気候の厳しさを改めて感じさせられます。

そんなこんなで、トビリシを出発してから5時間半。
ようやくシャティリの村に到着しました。

シャティリはかなり小さな村ですが、二つの集落に分かれているのがポイント。
川沿いに数軒の民家が並ぶエリアがロウワー・シャティリ、その北側の山の中腹に広がるアッパー・シャティリと呼ばれます。

マルシュルートカはまずロウワー・シャティリの集落をぐるりと一周しながら乗客を降ろしていき、続いて坂を登ってアッパー・シャティリの集落に停車。
そしてアッパー・シャティリのはずれに位置する小学校前の広場に至り、そこが終点となります。

ロウワー・シャティリとアッパー・シャティリ間は歩いても10分ほどですが、高低差がある点に注意。
宿泊するゲストハウスに最も近い場所で降ろしてもらうのがベストです(運転手にゲストハウス名を告げれば最寄りのポイントで降ろしてくれるはず)。

のぶよがアッパー・シャティリの宿にようやく到着したのが、15:30頃のこと。
まだまだ日は長いので、さっそく村の散策に行くのも良いですし、宿でのんびりとコーカサスの山村らしい雰囲気を感じながら休憩するのもありです。

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2025.08.18

シャティリへの移動の注意点・アドバイス

シャティリまでどの移動手段でアクセスするかは、各旅行者のスタイルによって変わります。

しかし、どの移動手段を利用するにしても、恐ろしいほどの悪路を延々と走らなければならないのは共通。
こればかりはどうしようもないのですが、修行だと思って耐えるしかありません(笑)

シャティリへの移動前に特に気にしておきたいのが、移動日前日と当日の天候です。

雨の日は移動しない

実際にシャティリまで移動してみると一目瞭然なのですが、シャティリまでの道は今にも崩れそうな崖に敷かれたぼっこぼこの山道が延々と続きます。

実際、この区間は崖崩れや地滑りなどの自然災害がものすごく多いことで知られており、毎年数回は崖崩れで道がブロックされて数日間通行止めとなるほど。
それだけでなく、悪天候での視界不良や路肩の崩落による死亡事故も毎年起こっているのが現状です。

こうした事故のリスクが大幅に上がるのが、雨の日。
多少の雨ならまあ問題ないでしょうが、嵐のような天候の日の移動は避けるようにしましょう(いのちたいせつ)。

また、移動当日だけではなく、前日に大量の雨が降った場合も崖崩れリスクが大きく上がるため、できれば控えた方が良さそうです。

酔い止め＆高地順応の準備を

すでに何回か触れている通り、シャティリに至る道は想像を絶する悪路。
曲がりくねった山道＆ぼっこぼこの道路状態というわけで、車酔いしやすい人には地獄のような時間となります。

また、シャティリの標高は1400mほどとそこまでではありませんが、途中のダトヴィスジュワリ峠は標高2600m越えの高地に位置しています。
トビリシなど標高が低いところから一気にこの峠を越えることとなるので、体が高度順応しきれずにプチ高山病のような状態になるリスクも。

車酔いしやすい人は酔い止めを飲んでおくべきですし、体調不良を防ぐためにも水分や食事をしっかりと摂っておくのが重要です。

物資は全て用意した状態で移動

シャティリへの道沿いはおろか、シャティリの村内にも商店は一軒もありません。
そのため、食料や飲料水、その他必要なものなどとにかく全てを、トビリシで購入して持参する必要があります。

また、シャティリは完全なる現金社会ですが、もちろんこんな僻地にATMや両替所などあるわけもなし。
まとまった額の現金は必ず持参するようにしましょう。

おわりに

シャティリへの移動情報を詳しく解説してきました。

シャティリは、観光地化が一気に進みつつあるジョージアの山岳地域においては、まだまだ穴場感が強く漂う村。
村自体にも周辺にも見どころが多く、旅行先としてのポテンシャルの高さは計り知れません。

「カズベキやメスティアなどの定番コーカサス山岳地域はひと通り制覇した！」という人には、シャティリは心からおすすめ。
有名になって多くの人が押し寄せる前に、ぜひとも訪問してみてほしいです！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

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2025.08.18

連日35℃以上の猛暑が続く灼熱のトビリシを抜け出し、目指すは実に3年ぶりとなる大コーカサス山脈地域。
最初の目的地に選んだのが、トビリシから北に70kmほどの場所に位置するグダウリの町です。

グダウリと言えば、ジョージアを代表するスキーリゾート。
お洒落な外観のリゾートホテルやコテージが点在し、かなり開発過剰な印象を与えます。

冬場は連日多くのウインタースポーツ客で賑わうグダウリですが、夏場は人の姿はまばら。
実はのぶよは5年前にグダウリを訪れたことがあり、エリア内の主な見どころはすでに制覇しています。

ジョージア軍用道路の絶景を歩く！グダウリ周辺エリア観光ガイド

こ...

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2022.03.03

かなり開発過剰で、物価も高めなグダウリは、決してのぶよの好みではない町。
ではどうしてわざわざ再訪したのかと言うと、新しくオープンしたケーブルカーに乗るためです。▼

正式名称を「グダウリ・コビケーブルカー」というこちらのケーブルカー。
その名の通り、グダウリの町から標高2900mほどの峠を越えた先のコビ村までを結ぶ四路線のケーブルカーの総称です。

グダウリ・コビケーブルカーは、ウインターリゾートとして名を馳せるグダウリでスキー客のアクセス利便性向上のために開通したものですが、冬だけでなく夏場も運行しているのがポイント。
夏場のケーブルカーでは、一面のコーカサスの緑に抱かれながらの空中散歩が楽しめるのです。

ケーブルカーからの眺めはとにかく極上で、最初から最後までコーカサス地域らしいダイナミックな絶景の連続。
遥か上空からジョージア軍用道路を眺めることができ、陸路での移動とはひと味異なる移動体験ができます。

というわけで今回の記事は、グダウリ・コビケーブルカーの利用方法と実際に乗車した様子をレポートするもの。

まだオープンして間もないこともあり、しっかりとした情報があまりないグダウリ・コビケーブルカー。
単にアトラクションとしても楽しめますし、トビリシ～カズベキ間の移動手段の一つとしても利用価値が高いです！

単なる観光スポットではない！グダウリのケーブルカーとは？

グダウリ・コビケーブルカー(以降「グダウリのケーブルカー」)のメイン客層は、冬場にグダウリの町を訪れるスキー客。
夏場の運行は「ついで」と言った感じですが、個人的には人が少なくコーカサスらしい緑の風景が見られる夏場の利用こそがハイライトだと思います。

グダウリのケーブルカーは単なるアトラクションではなく、さらに北に位置するカズベキ地域とグダウリ地域を結ぶアクセス手段としての顔も。

トビリシからグダウリを経てカズベキ地域に至る道路は「ジョージア軍用道路」と呼ばれる幹線道路一本しかないのが現状なのですが、冬季は積雪のために通行止めとなってしまうこともしばしば。
唯一の道路が閉鎖されてしまうと陸の孤島となってしまうカズベキ地域にとって、冬でも運行されるケーブルカーはジョージア他地域とのアクセスを真冬でも可能にする最後の生命線なのです。

グダウリケーブルカーマップ

グダウリケーブルカーの営業期間&料金

グダウリのケーブルカーは年間を通して運行されていますが、運行時間や料金は時期によって異なります。

10日間乗り放題チケットや1区間チケットなどいくつかの種類があるのですが、旅行者が利用するのはグダウリ～コビ間の往復チケット一択。
グダウリからコビまでを結ぶ四路線のケーブルカー移動(往復)がすべて含まれた料金です。

片道だけで利用したい場合でも片道料金はないため、往復チケットを購入して復路は捨てることとなります。

注意したいのが、上記の運行スケジュール以外の時期(＝5月～6月や10月～11月)。
これらの時期は、グダウリのケーブルカーはメンテナンス目的のために完全に運行停止となります。

ケーブルカーがメンテナンス運休となる正確な日付は年によって多少変わるので、この微妙な時期の旅行の際は事前のチェックをお忘れなく。
ちなみに、2024年の秋は9月16日～12月20日まで運休/2025年の春は4月17日～7月5日まで運休というスケジュールでした。

ケーブルカー利用のシステム

グダウリのケーブルカーの利用方法はとても簡単。
グダウリ側/コビ側のいずれにも設置されているチケットオフィスで往復チケットを購入し、各乗り場に設置されているゲートにカードをピッとタッチするだけです。

あとは、最新式のケーブルカー四路線を順番に乗り継いでいけばOK。
各ケーブルカー路線の降り場/乗り場は隣接しているので、迷うことはまずありません。

各ゴンドラは10人乗りの大きなもので、透明なアクリル窓に囲まれている造り。
窓は開けることができないため、アクリル板越しに風景を楽しむこととなります。

多くのスキー客で混雑する冬場は他の利用客と相席となる場合が多いでしょうが、夏場はガラガラなので他の利用客と相席になることはまずなし。
自分だけでゴンドラの空間を独り占めすることができ、誰の目を気にすることもなく自由に空中散歩が楽しめます。

グダウリのケーブルカー所要時間＆悪天候時の対応

グダウリのケーブルカーは合計四本の路線で構成されており、各ケーブルカーでの移動にかかる時間はそれぞれ10分～15分ほど。
単純計算では、グダウリ～コビの片道で45分～1時間ほどみておけばOKです。

しかしながら、各ケーブルカー乗り場周辺には絶景ポイントなどもあるため、少し余裕を持ったプランニングがおすすめです。

また、悪天候時でもケーブルカーは運行していますが、風が強い日は運休となることもあるので注意。
ケーブルカー乗車中であろうと、風が強いと安全装置が作動して数十秒～数分間運行が停止されることもしばしばあるので、キツキツのスケジュールではなく余裕を持って利用するようにしましょう。

移動手段としてのグダウリケーブルカー

グダウリのケーブルカーは基本的に往復で利用する観光客向けの料金設定となっているのですが、片道で移動手段として利用することも可能です。

つまり、トビリシ～グダウリ間を車で移動し、グダウリ～コビ間をケーブルカー移動、コビから先のカズベキ方面へは再び車で移動…といった感じ。
トビリシ～カズベキ間はマルシュルートカ(乗り合いミニバス)やタクシーでサクッと移動するのが定番ではあるものの、ケーブルカー利用を絡めることで空中からの絶景を楽しみながら移動も済ませるという、定番とはひと味違う移動体験ができます。

ジョージア旅行のハイライト！カズベキ観光情報総まとめ【見どころ/アクセス/必要日数/季節/宿泊/注意点】

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2022.07.27

グダウリケーブルカーに乗ってみた

というわけでここからは、実際にグダウリのケーブルカーがどんな感じなのか、どんな風景が見られるのか…など実体験をレポートしていきます。

のぶよの場合は、グダウリのケーブルカーを片道で移動手段として利用し、カズベキ方面へと抜けました。
以下の乗車レポートは、同じようにトビリシ～カズベキ方面の移動手段としてグダウリのケーブルカーに乗りたい人向けのものとなっています。

トビリシからグダウリへ移動

コーカサスの空中散歩旅におけるすべての起点となるのが、トビリシのディドゥベ・バスステーション(Didube Bus Station)。
トビリシ最大のバスステーションとして機能する場所で、トビリシ地下鉄のディドゥベ駅に直結しているので便利です。▼

ディドゥベ・バスステーションの敷地はかなり広くカオスなのですが、いちおう方面別に出発ターミナルが分かれています。
グダウリ行きのマルシュルートカが出るのは、カズベキやムツヘタなどへのマルシュルートカが発着するポイントの一角です。

グダウリ行きのマルシュルートカは1日4往復と、便利なスケジュールとは言えません。
グダウリよりさらに先に位置するカズベキ行きのマルシュルートカを利用して途中下車することも可能ではありますが、カズベキ便はとにかく常に混雑する＆グダウリのケーブルカー乗り場前までは行ってくれないため、個人的にはグダウリ行きを利用する方がおすすめかもしれません。

グダウリのケーブルカー乗り場へ

トビリシからグダウリ行きマルシュルートカを利用した場合、グダウリ中心街に位置するバスステーション【マップ 茶色】を経由した後、ケーブルカー乗り場があるアハリ・グダウリのバス停【マップ 黄色】が終点。
念のため運転手に「ケーブルカー(ジョージア語で「サバギロ」)に乗りたい」と伝えておくのが安心です。

アハリ・グダウリはジョージア語で「新グダウリ」の意味。
比較的新しいリゾートホテルがずらりと建ち並ぶ地区で、グダウリの中心街よりも標高が高い場所に位置しています。

アハリ・グダウリのバス停付近にはSpar(コンビニ)もあるので、軽食などを購入しておくことも可能です。

トビリシからカズベキ行きマルシュルートカを利用した場合

トビリシからグダウリ行きではなくカズベキ行きのマルシュルートカを利用した場合、アハリ・グダウリのバス停までは行ってくれません。
幹線道路沿いにあるグダウリバスステーション【マップ 茶色】で降ろされることになります。

グダウリのバスステーションがある中心街～ケーブルカー乗り場まではかなりの距離があり、高低差も結構なもの。
1時間ほど余分に歩かなければならないので、個人的にはやはりグダウリ行きのマルシュを利用するのが◎

また、グダウリ→トビリシへ戻るマルシュルートカは、このグダウリバスステーションからの出発。
本記事とは逆方向(コビ→グダウリ)でケーブルカーを利用した場合、グダウリ到着後にケーブルカー乗り場～バスステーション間を1時間ほど歩かなければならない点にご注意を(まあこちらは下り坂なので体力的には楽だけど)。

アハリ・グダウリのバス停から第一ケーブルカー乗り場【マップ 青①】は、徒歩2分ほどとすぐそば。
近代的な建物のケーブルカー乗り場とチケット売り場の建物が隣接しています。▼

チケットオフィスでは英語が問題なく通じ、支払いも現金/カードのいずれにも対応しています。
コビまでの往復チケット(35GEL)を購入したら、いよいよ空中散歩に出発…！

第一ケーブルカー

グダウリ側からの最初のケーブルカーが、第一ケーブルカー。
「グダウラ」(Goodaura)という愛称で呼ばれるこの路線は、アハリ・グダウリからグダウリレクリエーション地区までの2360mの距離を10分ほどで結びます。

最新型のゴンドラに乗車するとすぐに、アハリ・グダウリのホテル群の全景が見えてきます。
出発から2分ほどでグダウリの町はかなり小さく見えるようになり、一面の緑の山々をびゅーんと登っていくのはとてつもない気持ち良さです。

第一ケーブルカーの車窓からの風景は、正直そこまで感動するものではありません。
コーカサスの緑の山の斜面がただずっと続いていく感じで、乗車後半はちょっと退屈かも。

そんな感じで、第一ケーブルカーの降り場であるグダウリレクリエーション地区に到着です。▼

グダウリレクリエーション地区は、主に冬場のスキー客向けのアクティビティーが開催されるスポット。
数軒のカフェが点在しているのですが、夏場は営業していないようで閑散としています。

▲レクリエーション地区のすぐ西側には、神秘的な青色の湖水を讃える小さな湖があるので、時間があるなら立ち寄ってみるのも◎
第一/第二ケーブルカー乗り場から徒歩5分もかからずにアクセスできます。

第二ケーブルカー

第一ケーブルカーを降りてすぐの場所にあるのが、第二ケーブルカー乗り場。【マップ 青②】
第二ケーブルカーは「コビ」(Kobi)という愛称で呼ばれ、グダウリレクリエーション地区から標高2900mのコビ峠までを結ぶ全長2271mの路線です。

第二ケーブルカーはかなり標高が高めな場所を走るため、周囲の風景はだんだんと緑が少ない荒涼とした風景に。
かなりの急勾配の斜面をすいすいと登っていきます。

乗車から10分ほどで、終点のコビ峠に到着。
第二ケーブルカー降り場と第三ケーブルカー乗り場【マップ 青③】は同じ建物内に設置されています。▼

コビ峠付近には一軒のレストラン(夏季は閉鎖)があるだけで、なんとも荒涼とした雰囲気。
標高が高く風が強いため、真夏でも結構寒かったので長居は不要かもしれません。

第三ケーブルカー

コビ峠からトルソ・ビューポイントまでを結ぶ第三ケーブルカーは「フィルニ」(Firni)の愛称で呼ばれ、全長1992mでグダウリのケーブルカー四路線の中では最短の区間。
しかしながら、この区間の眺めはとにかく素晴らしく、グダウリのケーブルカー全体のハイライトと言える路線です。

第三ケーブルカーは、遥か下方に深い谷間を望みながら進んでいき、晴れた日であれば正面に雪を被ったカズベキ山もどーんと見られます。
10分ほどの乗車の後、トルソ・ビューポイントと呼ばれるスポットに到着します。▼

トルソ・ビューポイントには一軒のカフェ(夏季も営業)と、ちょっとしたベンチなどが設置されており、気が済むまで絶景を堪能できるのが◎
眼下には深い谷間にジョージア軍用道路がのびる風景が広がり、周囲の緑もとても美しいです。

グダウリのケーブルカー全体でも最も美しい絶景を堪能したら、いよいよ最後の区間へと進んでいきましょう！

第四ケーブルカー

トルソ・ビューポイントの端にあるのが、第四ケーブルカー乗り場。【マップ 青④】
トルソ・ビューポイントからコビ村までを結ぶ路線は「トルソ」(Truso)の愛称で呼ばれ、全長2837mとグダウリのケーブルカー最長の区間となっています。

第四ケーブルカー乗車中の風景も、第三ケーブルカーに負けず劣らずの絶景。
進行方向左側にはジョージア軍用道路が望め、ジョージアの物流を支える大型トラックが車列を作っているのを尻目に空の旅が楽しめます。

乗車後半は、だんだんと近くに見えてくるコビ村とカズベキ方面の風景が見事。
出発から15分ほどかかって、ゴール地点である第四ケーブルカー乗り場(コビ)【マップ 青⑤】に到着しました。▼

コビに到着

グダウリを出発して、各ケーブルカー乗り場周辺の観光も含めて1時間半ほど。
グダウリのケーブルカーの北側の拠点であるコビ村に到着です。

コビのケーブルカー乗り場周辺にはびっくりするほどに何もなく、チケット売り場と軽食を売る売店が2軒、簡易トイレが数個設置されているだけ。
ケーブルカー乗り場周辺にはすでにダイナミックな山々の風景が広がっており、グダウリ側の開発過剰具合とのあまりの格差に驚かされます。

コビに何があるのかというと、何っっっにもありません。

コビ村には飲食店はおろか商店もなく、一軒だけあるKobi Houseというゲストハウスは冬季のみの営業。
村はずれにはジョージア全国でポピュラーなミネラルウォーター”Kobi”の工場があり、この工場で働く人のために作られた村といった雰囲気です。

というわけで、コビにこのままとどまっていても何の意味もないので、ここから次の目的地へと移動することになるでしょう。

コビから先の移動＆おすすめプラン

①そのままグダウリに戻る

最も単純なのは、コビからケーブルカーを再度利用してグダウリへ戻るプラン。
チケットは往復分なので余分にお金を払う必要はなく、往路とまったく同じ要領でケーブルカーを乗り継いでいけばOKです。

グダウリに宿をとっている場合や、グダウリ周辺の見どころ(ロシア・ジョージア友好モニュメントなど)をまだ訪れていない場合は、このプランがおすすめ。
しかし個人的には、せっかくここまで来てまた同じ区間を戻るのはなんだか悔しい気がします。

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2022.03.03

②カズベギ方面へ移動

多くの旅行者にとっては、コビからカズベキ方面へと移動するのが最も効率的なプランとなるはず。
コビ～カズベキ間はおよそ20kmほどの距離で、車なら40分ほどで移動できてしまいます。

しかしここで問題となるのが、コビ～カズベキを結ぶ公共交通手段が存在しない点。
コビのケーブルカー乗り場の人に頼んでタクシーを呼んでもらうことは可能ですが、この区間のタクシー料金相場は片道1台80GEL～100GEL(＝￥4000～￥5000)と、ジョージアの一般的なタクシー料金の相場の数倍です(他に移動手段がない観光客の足元を見た殿様商売なんだと思う)。

個人的には、コビのケーブルカー乗り場前に駐車されている車の運転手に声をかけて、カズベキまで乗せてもらうのがおすすめ。
この場所に停まっている車＝ケーブルカーでコビからグダウリまで往復観光している観光客のレンタカーなので、タイミングと空席次第で乗せてもらえる確率はかなり高いと思います。

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③トルソ・バレーへ移動

時間と体力がある人におすすめなのが、コビからトルソ・バレーへと移動＆観光するプラン。
コビ村はトルソ・バレーへのハイキングコースの拠点の一つでもあり、歩く距離はやや長くはなるものの、いちいちカズベキまで行かずとも直接トルソ・バレーへと行けるのが最大のメリットです。

グダウリのケーブルカー利用→トルソ・バレーハイキングを一日で済ませるのは、距離的＆時間的に不可能。
トルソ・バレー内に一泊することになりますが、最奥部のアバノ村には修道院に併設された宿坊＆食堂があるので、滞在面での心配は少な目です。

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2020.08.15

④裏カズベギエリアに移動

コビからの移動先としてもう一つおすすめなのが、裏カズベキ。
観光客であふれるカズベキ中心街から10kmほど離れたエリアで、ハイシーズン真っ只中であろうと旅行者がほぼいない、完全にピュアなカズベキ地域の魅力が体感できる超穴場エリアです。

コビ～裏カズベキの滞在拠点となるゴリスツィヘ村(Goristsikhe)までは公共交通手段はないものの、平坦な道を10km/2時間ほど歩くだけなので、比較的アクセスは簡単。
裏カズベキにはコーカサスの三大伝説宿「ザザの家」があり、隠れた見どころも多くあるので、きっと長く滞在したくなること間違いなしです！

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おわりに

コーカサス山脈地域を楽しむアトラクションとしても、カズベキまでの移動手段としても使えるグダウリのケーブルカーについて解説しました。

現状ではほとんど知られておらず、利用する人も限られているのですが、だからこそ逆に自分のペースでコーカサスの大自然を堪能できるのでおすすめ。
この厳しい自然環境の土地にケーブルカーを設置した人々の苦労を考えれば、35GELで利用できるのはかなり良心的ではないかと思います。

多くの旅行者が移動するトビリシ～カズベキ間において、革命的なアクセス手段となりうるグダウリのケーブルカー。
カズベキへの移動の片道は、ぜひケーブルカーを利用してみては？

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一週間に渡って旅した、ジョージア西部の小コーカサス山脈エリア。
あの夢のような日々を総まとめするときがやって来ました…！

それが、今回の記事テーマであるバフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングです。

舞台となるのは、黒海と小コーカサスの山々に挟まれたグリア地方と、イスラムのエッセンス香るアジャラ地方。
このジョージア西部2エリアの境界を成す山々を縫うように歩く、アドベンチャー感あふれるトレッキングです。

トレッキングの拠点となるバフマロやゴミスムタの村のファンタジー感いっぱいの山村風景や、人の手の及ばない小コーカサスの圧倒的な大自然、厳しい自然環境の中で生きる人々との温かな出会い…
とにかく、ジョージアの山岳地域が有する魅力がぎゅっと詰まったエリアで、自分の足で歩いた人だけが見られる風景の数々は感動ものです。

「2日間のトレッキング」と聞くと、多くの日本人は二の足を踏んでしまうもの。
確かに初心者向けのルートではありませんし、インフラ面や宿泊施設の乏しさなど、ジョージア他エリアに比べてもかなり不便さが感じられます。

しかし…！実際に歩いて旅したのぶよ的には、本当に本当に本当におすすめ。
山が好きな人にはもちろんですし、「観光客だらけの定番山岳リゾートではない場所を旅したい！」という人にも心からおすすめです。

そんなわけで今回の記事は、バフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングの情報を総まとめしたもの。
基本となる2日間のコース詳細はもちろん、さらに先へと進みたい人向けのオプショナルルートや、実際に歩いたからこそ分かる注意点やアドバイスなど、大ボリュームの記事となっています。

ネット上には情報はほとんどなく、知名度も完全にゼロなエリアではあるものの、この場所の「ジョージアの山岳地域ならではの魅力」はまさに本物。
決して万人向けのルートではありませんが、日程や体力が許すならぜひとも挑戦してほしいです。

いっぽう「やっぱり歩くのは無理…」という人でも、この記事でのぶよの冒険を追体験できるはず。
さあ、誰も知らない小コーカサスの雲海の上へと旅立ちましょう！

バフマロ～ゴミスムタ2日間トレッキング基本情報

今回紹介するバフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレックは、その名の通りグリア地方の山岳避暑地として知られるバフマロと、ダイナミックな雲海の風景が有名なゴミスムタの二つの村を結ぶコース。
歩く距離の合計は30kmほどでアップダウンもあるため、1日で歩ききることは不可能です。

まずは、トレッキングのイメージをつかむために、このルートの基本情報を解説していきます。

トレッキングのルート＆マップ

バフマロ～ゴミスムタ間2日間トレックの基本となるのは、1日目のバフマロ～メリア・ケリ村間(15km)と2日目のメリア・ケリ～ゴミスムタ間(17km)。
標高はコース全域が2000m～2500mの間に位置しており、高地ならではの美しい自然風景が最大の魅力です。

バフマロ/ゴミスムタのいずれの村も、夏季限定でマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)が下界とを結んでいるので、この2日間トレックだけを楽しんで下界へと戻ることが可能です。

いっぽう、日程や体力、天候が許すのであれば、ゴミスムタから南へと山を下り、アジャラ地方のハベラシュヴィレビ村まで+2日間かけて歩くオプショナルコース(13km+13km)もおすすめ。
このオプショナルコースは未舗装道路に沿って延々と歩くだけのものでトレッキング的な醍醐味は少な目ではあるものの、周囲の風景の美しさや絶景コテージでの宿泊体験が味わえます。

トレッキングコース上の主な見どころ

バフマロ～ゴミスムタ間2日間トレックの最大の見どころとなるのは、スタート/ゴール地点となる二つの村。
グリア地方最奥部に位置する「雲の上の村」・バフマロと、雲海発生率の高さで知られる「雲の王国」・ゴミスムタです。

バフマロ/ゴミスムタのいずれも、夏場の間だけ住人が戻ってくる避暑地としての性格が強い村。
いずれもグリア地方山間部伝統の木造建築が緑の丘陵地帯に点在する風景がとにかく美しく、トレッキングの拠点としてだけでなく観光目的での滞在も充実したものとなるでしょう。

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バフマロ/ゴミスムタ以外にも、トレッキングコース上には小コーカサスの大自然と山岳地域ならではの伝統が織りなす美しい風景がたくさん。
コース全体を通して雲海が見られる確率がとても高いため、下界とは隔絶された地らしい非現実的な風景を24時間堪能することができます。

また、ゴミスムタから南のアジャラ地方方面へと歩を進めるオプショナルコースもおすすめ。
雲海を見渡すポイントに整備されたジュワリミンドリの無料コテージでの宿泊体験や、中世の姿をそのままに残すハベラシュヴィレビの木橋など、小コーカサスの山々ならではの穴場スポットも点在しています。

トレッキングの必要日数

「2日間トレック」と題している通り、バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキング自体に必要な日数は2日間。
しかし2日間だけの日程だと、1日目の朝に下界からバフマロ入りしてすぐに歩く→2日目の夕方にゴミスムタに到着してすぐに下界へ戻るという行程となるため、ハイライトとなるバフマロ＆ゴミスムタの村を楽しむ時間はほぼありません。

というわけで、この2日間というトレッキング自体の必要日数に加え、前後に1日ずつバフマロ/ゴミスムタを観光する日を設けて4日間確保するのが理想的です。

ゴミスムタからオプショナルコースを歩いてジュワリミンドリ方面へと抜ける場合は、ゴミスムタ～ジュワリミンドリ間に1日/ジュワリミンドリ～ハベラシュヴィレビ間に1日の、計2日間追加が必要。
つまり、オプショナルコースを含めて制覇したい場合、合計で6日間の日程が必要です。

ちなみに、のぶよの実際の行程は以下の通り。
悪天候に備えて予備日を1日確保して、合計7日間かけて旅しました。▼

トレッキングの難易度

バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキングの難易度は、中級レベルといったところ。
コース自体は多くが未舗装の道に沿って歩いていくだけの簡単なもので、山道を歩く区間や岩場を登る区間はほぼありません。

ではなぜこのトレッキングの難易度が初級ではないのかと言うと、高低差が結構あるのと、時期によっては残雪の上を通る危険な箇所もいくつかあるため。

コースの高低差は500mくらいと一見大したことなさそうですが、登ったと思ったら下ってまた登って…を繰り返すので(特に2日目)、体力的にも精神的にも少しハードに感じられます。

また、のぶよが歩いた7月中旬であってもコースが残雪でブロックされている箇所があり、傾斜のある滑りやすい雪の上を歩く場面(バランス崩したら谷底へさようなら)もいくつかあり、結構危険だと思いました。

というわけで、全く山を歩いた経験のない初心者には、このトレッキングは不向き。
ある程度山歩きをしたことがある人であれば、まあ問題なく歩けるはずです。

トレッキングの歩く方向

バフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングは、バフマロスタート/ゴミスムタスタートのいずれで歩くことも可能。
バフマロ/ゴミスムタのいずれの村も標高は2000mほどと同じような高さの場所に位置しており、いずれの方向で歩いても最終的な高低差はほぼ変わりません。

しかしのぶよ的には、本記事で紹介している通りの順番でバフマロ→ゴミスムタの方向で歩くのが断然おすすめ。

理由はいくつかあるのですが、ゴミスムタをゴール地点にした方がその後のプランの選択肢が増える(マルシュルートカでそのまま下界へ下りるorオプショナルコースを歩いてジュワリミンドリ方面へ抜けるorキントリシ国立公園方面へ抜ける…)のが最大のポイント。
小コーカサスのどん詰まりのような場所にあるバフマロをゴールにしてしまうと、到着後はマルシュルートカで下界に下る一択となってしまいます。

また、バフマロの方がゴミスムタよりも村として発展している点も重要。
バフマロであれば、軽食類やパン類などトレッキング中に必要なものが入手しやすいですが、ゴミスムタではそうした手段がかなり限られている(電気すらない)ので、トレッキング前に必要なものを準備できるという意味でもバフマロスタートの方が何かと安心だと思います。

トレッキングの装備

すでに触れた通り、バフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングコース上には本当に何もありません。
拠点となるバフマロとゴミスムタであれば、商店や飲食店、宿泊施設もいちおうあるので何とかなりますが、1日目の宿泊ポイントとなるメリア・ケリ村には商店も宿泊施設も何も存在しないのです。

そのため、このトレッキングに挑戦する場合に絶対に必要なのは、テントや寝袋などのキャンプ装備。
これらを担いだ状態で歩くことになる点も、このトレッキングが初心者には難しい理由かもしれません。

また、コース上で食料を入手することは不可能であるため、日持ちする食べ物or簡易コンロなどの自炊器具も欠かせません。
飲料水に関しては、各宿泊ポイントやコース上に飲用可能な湧き水が多くあるため、心配はないでしょう。

また、残雪の上を渡る場面が多くあるため、トレッキングシューズなどの装備も不可欠。
橋の架かっていない川を渡る場面も無数にあるので、サンダルを持参するのがおすすめです(のぶよは気合で裸足で渡ったけど、絶対サンダルがあった方が安心)。

1日目：バフマロ～メリア・ケリ

トレッキング1日目は、バフマロからメリア・ケリまでの峠越えを含むコース。
距離も高低差もコースで最大となり、初日にして結構な難関となります。

トレッキングのスタート地点となるバフマロ【マップ 緑①】は、ジョージア人が憧れる山岳避暑地としての性格が強い村で見どころもあるため、トレッキングとは別に1泊はするのがベスト。
標高1900m～2100mほどの地点に可愛らしい木造コテージや民家が散らばる風景は、まるでおとぎ話の世界のような美しさです。

バフマロから最高標高地点となるサコルディア峠まで延々と登り坂が続き、峠を越えるとメリア・ケリまで緩やかな坂道を下っていくようなコース。
1日目のゴールとなるメリア・ケリ村の素朴な風景も楽しみです。

ジョージアの「雲の上の村」に感動！バフマロ観光でしたい10のこと【アクセス/食堂/宿情報】

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2025.07.16

バフマロ～グリア側最後の集落

絵画のような風景が広がるバフマロの村に別れを告げたら、村の中心部に架かる唯一の橋を渡ってトレッキングコースへと入ります。

しばらくは川沿いに延々と未舗装道路を歩いていくだけのシンプルなルートで、だんだんと建物は少なくなり、最終的には森の中を抜けていくコースに。

渓谷沿いを抜けると、本格的な上り坂のはじまり。
ここからサコルディア峠まではずっとこんな感じで上り坂が続いていきます。▼

どんどん小さくなってゆくバフマロの村を背にひたすらに登っていくと、傾斜は徐々に急なものに。
この辺りまではまだ木々も生えていますが、さらに登ると森林限界を超えて一面の草原が広がる風景になっていきます。

バフマロを出発して5km/2時間ほどの地点で、サコルディア峠のグリア地方側最後の集落【マップ 緑②】に到着。
一面の緑を背景に伝統の木造民家が散らばるだけの小さな集落ですが、いちおう住人の姿はありました。▼

グリア側最後の集落～サコルニア峠

グリア地方側最後の集落には特に名前などはないのですが、ここがサコルディア峠前で水を補給できる最後のポイント。
集落には湧き水もありますが、住人に頼んで水を補給してもらうのもアリです。

集落を出て南へと続く未舗装道路を登っていくと、そこは完全に無人の小コーカサスの山々。
サコルディア峠までの道は傾斜がきつめで、地図で見る以上に時間がかかります。

…と、こんな感じで順調に歩いていたのですが、何やら空が急に雲で覆われはじめ、ものすごい雷鳴がどんどん近づいてくるおどろおどろしい雰囲気に。

そう、嵐がやって来たのです。

はじめこそぽつりぽつりと降り始めた雨はいつの間にか大降りとなり、とうとう雹ひょうが大量にどわぁ～っと降りだす始末。
さすがにこの状態で歩くことはできないのですが、周囲には民家どころか木の一本さえなく、雷のことを考えるとかなり危険です。

ヒイヒイ言いながらも前に進んでいると、なんと目の前に小さな掘っ立て小屋が。
あまりの大量の雹で視界真っ白の中、小屋まで無我夢中で走ると、そこにはすでに先客がひとりいました。

それが、こちらのおじさん。
なんでも峠の向こうにある自宅(夏場だけ住んでいるらしい)に戻る途中で嵐に遭い、この小屋で雨宿りしていたのだそうです。

ペチカ(ソ連式の暖炉)に薪で火を灯し、びしょびしょになった服や靴を少しでも乾かし、つかの間の暖を取る幸せ…
外では嵐が想像以上に長く続いており、ものすごい轟音とともに粗末な小屋の屋根を雨粒が叩きます。

「もしもこの小屋を見つけていなかったら…もし小屋の鍵が閉まっていて無人だったら…」と考えるとなんとも恐ろしくなりますが、それもこれもコーカサスの山の神の思し召しだったのかもしれません。

2時間以上雨宿りしてようやく嵐が去ると、外では太陽の淡い光が差し、鳥たちのさえずりが聞こえるように。
地獄から一転しての天国のような風景を前に、おじさんはこう言います。

「馬、乗れるか？」と。

なんとおじさん、バフマロから馬を連れて自宅へ戻る途中だったようで、小屋の外には滑らかな毛並みの馬が留めてありました。しかもなぜか二頭。

そういうわけで、空いている一頭に乗ってこのまま峠を越えようということだそう。
しかしながら、のぶよは乗馬経験がいっさいありません。

とはいえ、雨宿りでかなり時間をロスしてしまったため、このまま歩いて峠越えをするのはかなりハード。
「まあメリーゴーランドは乗ったことあるしな…」と謎の理論で自分を勇気づけて、いざ人生初の乗馬…！

まさか人生初の乗馬が、こんなジョージアのコーカサスの山奥で、しかも観光乗馬体験ではなく純粋な移動手段として、しかも無料ですることになるとは夢にも思っていませんでしたが、いざ馬にの乗ってみると意外となんとかなるもの(運動神経良いタイプ)。
手綱の引き方など全く知らないままに見よう見まねで、必死にスイスイと進むおじさんの後をついていきます。

はじめこそ振り落とされないように必死だったのですが、徐々に慣れてきて周囲の風景を楽しむ余裕も。
よくよく考えてみると、コーカサスの一面の緑の山々を馬に乗って移動するなんて、旅の浪漫が詰まりまくった体験に他なりません。

言葉を失うような非現実的な情景に感動しっぱなしで到着したのが、この日の最高標高地点であるサコルニア峠【マップ 緑③】。▼

標高2500mを越える高地に位置する峠付近は、まだ雪が多く残っている初夏の風情。
これまで辿ってきたグリア地方側の山々と、これから目指していくアジャラ地方側の山々の両方を見渡すことができ、開放感にあふれる風景に癒されます。

サコルニア峠～メリア・ケリ

おじさんの家があるのはサコルニア峠を越えて少し下った先だということで、引き続き馬に乗っての移動が続きます。

峠を越えると道は緩やかな下り坂となり、高山植物も多く見られる楽園のような雰囲気に…
もはや見るものすべてが夢の中の光景のように美しく幻想的で、このままずっと馬に乗っていたいなんて思ってしまったほどです。

こうしてようやく辿りついたのが、おじさんの家があるポイントとメリア・ケリ村までの道が分岐する地点。
おじさんは「うちに泊まっていけ」と何度も提案してくれたのですが、それはあまりに申し訳ない＆翌日のルート的に不便になるためお断りし、ここからは自分の足で歩いていきます。

この地点からメリア・ケリ村まではあと3kmほどで、遥か彼方に集落の遠景が望めるほど。
緩やかなアップダウンの道をひたすらに歩いていきます。

メリア・ケリ村の北側には川が流れており、いったん川まで下って再び村まで登るというルート。
この川がグリア地方とアジャラ地方の境界となっているようで、川の向こうのメリア・ケリ村はアジャラ地方となります。

そんなこんなで、ようやく到着したメリア・ケリ村【マップ 緑④】。
ここも夏場だけ住人が戻ってくる山村で、7月前半はまだ村人の姿はあまりなくとても静かな雰囲気でした。

メリア・ケリ村の宿泊

メリア・ケリ村には宿泊施設は一つも存在しないため、基本的にはキャンプすることになります(冬場だけオープンするドイツ人経営のマウンテン・ハットがあるけど、夏場は閉鎖されている)。

キャンプは村の全域で自由にできますが、野生動物などのことを考えるとできるだけ民家が見える範囲の場所を探すのが◎
のぶよはメリア・ケリ入口にある空き地にテントを張りましたが、ここからの夕景がとにかく素晴らしくて大満足でした。

これまで馬＆自分の足で歩いてきた山々に沈んでいく夕日は、感動的なほどの美しさ。
日が沈んだ後の村は完全なる静寂と深い闇だけに支配され、頭上に広がる一面の星空がとにかく綺麗でした。

2日目：メリア・ケリ～ゴミスムタ

2日目のコースは、メリア・ケリ村からゴミスムタまでの標高が高い地点を歩いていくコース。
コース前半だけガッツリと登り、あとは基本的に下りとなりますが、登ったり下りたりのアップダウンが結構激しいので意外と疲れるかもしれません。

のぶよが一晩を明かしたメリア・ケリの村はずれから中心部方面へと坂を登っていくと、徐々に建物が増えていきます。▼