ジョージア北西部に位置するサメグレロ地方に居座っている今日この頃。
伝統的な木造建築が残る村々や、神秘的な滝や渓谷など、まだ観光客に知られていない穴場スポットが多く点在するエリアです。

ジョージアで最も地味なエリアは魅力だらけ！サメグレロ地方観光情報まとめ【歴史/文化/言語/アドバイス】

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2025.12.08

そんなサメグレロ地方の最大都市であり、観光・滞在の拠点となるのがズグディディ(Zugdidi / ზუგდიდი)。
市内の人口だけでおよそ4万人ほどを有する、ジョージア国内で6番目に大きな町です。

ズグディディは、17世紀から19世紀にかけてサメグレロ地方が半独立状態にあった際に発展した歴史を持つ町。
特に19世紀のズグディディはダディアニ一族という諸侯の統治下で黄金時代にあり、当時文化的先進国であったフランス風の宮殿や庭園が整備されました。

そんなわけでズグディディは、ダディアニ家との繋がりが強かったフランスのエッセンスが感じられるのが最大の特徴。
ズグディディ随一の見どころであるダディアニ宮殿やその周辺は、およそ二百年前の黄金時代を今に伝える優雅で上品な雰囲気です。

…とまあ、ジョージアの観光局はズグディディの｢フランスのエッセンス｣をウリにPRしようと頑張っているのですが、正直ズグディディの魅力はそこではありません。

ダディアニ家のさゔぁびあ～んなお統治から半世紀後にこの町が経験したソ連時代の雰囲気こそが、ズグディディという町の本質だと思います。

また、ズグディディはジョージアでは珍しい亜熱帯気候の町。
年間を通して温暖で湿度の高い気候がこの町独特のゆるさや開放感を育んでおり、南国情緒漂う建築様式やオープンな人の気質などにもその影響が感じられます。

暖かな気候は食文化にも影響するようで、ズグディディはこの地域独自のサメグレロ料理の聖地という一面も。
とにかく激辛な味つけが特徴的な郷土料理の数々を提供する飲食店が充実しているズグディディは、なぜかやたらと個性が強めな店が多いのも面白いです。

ズグディディ市内の見どころには限りがあるため、多くの旅行者に素通りされてしまうのが現状。
しかしながら、ジョージアの中でも唯一無二の文化を誇るサメグレロ地方の最大都市の魅力は、スルーしてしまうにはもったいなさすぎるほどに大きなものです。

そんなわけで今回の記事は、ズグディディ観光に必要な情報をひとまとめにしたもの。
以下のトピックで大ボリュームでお送りします。

観光客はほとんど訪れない町ですが、「素顔のジョージア」を感じることができますよ！

ズグディディ市内の観光スポット

かつてズグディディを初めて訪問した際、のぶよはこう思いました。

｢え…なにこの何もない町…｣と。

確かにズグディディにはいわゆる｢観光スポット｣のような場所は少なめ。
見どころに限りがあるため、多くの旅行者はズグディディを素通りしてしまう(良くて数時間散策して去ってゆく)のです。

しかし！
久しぶりにズグディディを訪問してどっぷりとこの町の雰囲気にひたっていると、かつてののぶよには見えなかった不思議な魅力がたくさんあることに気がついたのです。

ダディアニ家のシックで上品なセンスが香る町並みと、アーティスティックな風景が点在する中心街。アジア的喧騒にまみれたバザールに、隠しきれないソ連時代の雰囲気…
これらのちぐはぐな魅力を、亜熱帯気候のゆったりとした空気が包み込む唯一無二の町、それがズグディディなのです。

そんなわけで、まずはズグディディ市内の見どころをチェックしていきましょう！

ズグディディ市内観光マップ

ダディアニ宮殿

ズグディディ髄一の見どころであり、町の象徴でもあるのが、中心街北側に堂々と立つダディアニ宮殿(Dadiani Palace /დადიანების სასახლე)。【マップ 青①】
19世紀初頭に、当時のサメグレロ王国の王子であったダヴィット・ダディアニという人物によって建設された宮殿を起源とするものです。

ズグディディはもちろん、サメグレロ地方を旅していると何度も耳にすることになる｢ダディアニ｣というワード。
ダディアニとは、17世紀～19世紀にかけてサメグレロ地方を収めたダディアニ一族のことを指します。

当時のジョージア地域には統一政府が存在せず、サメグレロ地方含むジョージア西部地域はオスマン帝国(現在のトルコ)の強い影響力にありながらも、半独立状態を保っていました。
このサメグレロ王国のトップに君臨し、絶大な権力と富を誇っていたのが、ダディアニ家というわけです。

現在のダディアニ宮殿がある場所には元々別の宮殿があり、｢ダヴィット・ダディアニ宮殿｣と王自身の名を関していました。

ダヴィット王は、王位に就く前に王子だった時期から領内の貴重な工芸品や芸術作品を収集するのが趣味だったそう。
彼のコレクションは計45000点にも上り、オリジナルの宮殿内で展示されていたのだそうです。

しかし、1835年にオリジナルの宮殿は焼失。
その跡地に1878年に建てられたのが現在に残る宮殿の建物であり、ダヴィット王の妻であるエカテリネ王妃の名を冠した｢エカテリネ・ダディアニ宮殿｣が正式名称とされています。

ダディアニ宮殿内部は二層構造となっており、そのうち二階部分がミュージアムとして訪問客に開放されています。

ミュージアム内にはダヴィット・ダディアニ王がサメグレロ地方各地から集めさせたイコン画や、一族が実際に使用していた家具や食器などがそのままに展示されており、なかなかの見ごたえ。
いくつもある部屋は全体的にシックで上品にまとめられており、サメグレロ王家ならではのセンスが感じられます。

ダディアニ宮殿の内部は、ヨーロッパを強く意識して作られたもの。
特に、当時は文化の最先端地域だったフランスの影響を強く感じることができ、フランス製の調度品の数々や家具などがシックな雰囲気によく合っています。

宮殿の正式名称にもなっている王妃エカテリネ・ダディアニは、｢いつか自分の趣味だけを反映した宮殿を作りたい｣とずっと考えていたのだそう。
彼女は贅沢三昧の日々を送っており、夫のダヴィット国王亡き後は、息子であるニコ・ダディアニを連れてフランスやイタリアなどヨーロッパ諸国を旅行するという日々を送っていました。

エカテリネがヨーロッパで育んだ美的センスが凝縮された傑作が、1878年にようやく完成したこのダディアニ宮殿というわけです。

ダディアニ宮殿を見学していると、とにかく｢フランス｣が重要なキーワードとなっていることが感じれるはず。
ダディアニ家とフランスとの繋がりが最も強く感じられる展示品が、1833年に製作されたナポレオンのデスマスクでしょう。▼

｢デスマスク｣とは、権力者が没した際に石膏や蝋で死者の顔の型を取ったもの。
ダディアニ宮殿に展示されているナポレオンのデスマスクのはなんとレプリカではなくオリジナルで、世界に四つしか現存していない非常に貴重なものです。

ナポレオンといえばご存知、18世紀末のフランス革命後の混乱の時代に現れた英雄のような人物。
ダディアニ家のサロメという人物がフランスの有力貴族と結婚したことをきっかけに、フランスとサメグレロの友好の証として贈られたものだそうです。

ダディアニ宮殿内の展示には、英語での解説があるものとジョージア語のみのものが半々といったところ。
ガイドを付けることも可能ではありますが、ダディアニ家の各人物についての知識や当時の時代背景を最低限知った上での訪問がおすすめです(なので当ブログをとにかくよく読んでから行くべし！)

聖母マリア教会

ダディアニ宮殿のすぐ横にあるのは、白壁が美しい聖母マリア教会。【マップ 青②】

ダヴィット・ダディアニ王の父にあたるレヴァン5世の統治時代だった1830年に、お隣ロシア帝国の皇帝・アレクサンドル1世による資金援助によって建設された由緒正しい聖地です。

教会内部は比較的最近リノベーションされており、外壁同様に一面の白い壁が印象的。
ズグディディの人々の日常的な祈りの場として現役で機能しており、厳かな雰囲気に包まれています。

ニコ・ダディアニ宮殿

ダディアニ宮殿の敷地内東側にたたずむ優雅な建物が、ニコ・ダディアニ宮殿(Palace of Niko Dadiani / ნიკო დადიანის სასახლე)。【マップ 青③】

ニコ・ダディアニとは、19世紀前半にダディアニ家の黄金時代を築いたダヴィット・ダディアニ王とその妻エカテリネ・ダディアニの息子にあたる人物。
彼の名を関した宮殿は1880年代に建設が進められ、広々としたダンスホールが特徴となっています。

ニコ・ダディアニは、結果的にダディアニ家最後の王となった人物。
父のダヴィット王が没した後は自動的に王位を継承したものの、政治の実権は母であるエカテリネに握られていたそうです。

1867年にサメグレロ地方がロシア帝国領に編入されることが決まると、ダディアニ家のサメグレロ地方統治自体も終焉することに。
その後ニコ・ダディアニはサンクト＝ペテルブルクに移り住み、ズグディディに戻ることなく没したので、1880年代に完成したこの宮殿に住んでいたわけではなかったとされています。

そんな数奇な運命をたどったニコ・ダディアニの肖像画や彼が生前集めたコレクションは、宮殿内で現在でも見ることができます。

19世紀らしいシックで落ち着いた雰囲気の空間には多くの絵画が飾られており、華やかさはないものの上品な雰囲気が漂います。

ニコ・ダディアニは、6歳で王位を継承した後も政治は母のエカテリネが行っていたため、パリやサンクト＝ペテルブルグに留学しながらの青年時代を過ごした経歴を持つ人物。
当時文化的に最先端だった都市で、豪勢な生活を送るコーカサスの小国のぼんぼん…といったところでしょうか。

ニコ・ダディアニはオブシェや調度品をフランスからズグディディに取り寄せてコレクションしていたそう。
宮殿内に展示された彼のコレクションの数々に、フランス文化への傾倒や憧れのようなものが感じられます。

ニコ・ダディアニ宮殿の入場&見学は無料で、誰でも自由にダディアニ家の栄光の時代を感じられるのも◎
無料の割に展示は結構充実しており、なにより建物内部の雰囲気も素敵なので、ぜひとも立ち寄ってみましょう。

ズグディディ植物園

ダディアニ宮殿やニコ・ダディアニ宮殿で文化的な香りを感じたあとは、すぐ隣に広がる広大なズグディディ植物園(Botanical garden / ბოტანიკური ბაღი)を散策するのが◎【マップ 青④】

かつては誰でも無料で入場できたのですが、2025年現在は有料に。
｢植物園｣というよりも｢きれいに整備された公園｣といった感じなので、個人的にはわざわざお金を払って公園を散歩するのはなあ…と思ってしまいます。

この植物園は、ダディアニ宮殿の建設を命じたダヴィット・ダディアニの妻であるエカテリネ王妃が、イタリアから専門家を招いて造成させたもの。
ヴェルサイユ宮殿やミラノからわざわざ運ばせた植物を植えさせるという徹底ぶりだったそうで、当時のダディアニ家の権力がいかに大きなものだったかイメージできます。

ズグディディ・ブールヴァール

ズグディディ中心街を南北に連なるメインストリートが、ズグディディ・ブールヴァール。【マップ 青⑤】
｢ブールヴァール｣とはフランス語で｢大通り｣の意味で、文字通りズグディディで一番の繁華街となっています。

ブールヴァールの名を関するストリートはジョージアにいくつか存在し、有名なのはバトゥミの海沿いに7kmほど敷かれたもの。
一方のズグディディのブールヴァールは整然と整備されてはいるものの、どこか垢抜けない感じが漂っているのも味わい深いです。

ブールヴァールの中央部分は歩行者専用の公園通りとなっており、背の高い木々がずらりと並ぶ風景が見事。
公園から車道を挟んだ両側には近年リノベーションされた綺麗な建物が建ち並び、ブティックやカフエなどが点在しています。

ズグディディ・ブールヴァールの面白い点が、整然と整備されたストリートにソ連時代の建物や伝統的な家屋が点在している点。
南側一帯にはソ連時代の建物が多く残り、北側には｢オダ｣と呼ばれるサメグレロ地方伝統の造りの建物がちらほら点在しています。

ズグディディのブールヴァールは、端から端まで歩いても15分ほどで済んでしまうほどの規模。
滞在中に何度も足を運ぶことになる場所ですが、訪れるたびに新しい発見があって面白いです。

ズグディディ・バザール

ダディアニ家の栄光が香る宮殿に、おフランスの香り漂う調度品、整然と整備されたブールヴァール…
これらだけを見ると｢あらまあなんて優雅な町ざんしょ！東欧ジョージア万歳ざます！｣なんて思う人が出てきそうなので、はっきりと言います。

上で紹介したスポットはどれも｢お見せする用｣のズグディディ。
ズグディディという町の真髄というものは、ダディアニ家だのおフランスの香りだのよりもだいぶ後、ソ連時代に形成された町の雰囲気にこそあります。

そんなソヴィエト・ズグディディを代表する場所が、ズグディディ中央市場(Zugdidi central market / ზუგდიდის აგრარული ბაზარი)。【マップ 青⑥】
ジョージアのある程度の町であれば必ずある｢バザーリ｣と呼ばれる巨大市場ですが、ズグディディの市場のカオス感と熱気はおそらくジョージアNo.1かもしれません。

ズグディディの市場は、サメグレロ地方はもちろん、お隣のスヴァネティ地方などからもあらゆる食材が集まる場所。
地方都市にしてはかなりの規模で、迷路のような屋内市場と場末感150%の屋外市場で構成されています。

朝も昼も夕方も、とにかくいつ訪れても人が多くて活気があるのもズグディディ市場の特徴。
ジョージアで色々な町の市場を訪れましたが、ここまで市場が地元の人の日々の買い物の場所として機能している町はズグディディ以外にないかもしれません。

また、ズグディディを訪れる観光客がそもそも少ないこともあってか、市場の価格帯は完全なる地元プライス&人の感じもスレていないのが素敵。
市場の人たちは外国人慣れしていない感じがぷんぷんで、ちょっと立ち止まって商品を見ていると周りの露店の人たちがわらわらと集まってきて質問攻め(メグレル語で)…なんてこともよくあります。

そんなわけで、ただ歩いているだけでもむんむんとした熱気やアジア的なカオス感が感じられて楽しいズグディディ市場。
売られている品物に注目してみると、ここサメグレロ地方ならではの食材も多く見られ、ご当地感が強く感じられるのも素晴らしいです。

ズグディディ市場は全体的にとても強いスパイスの香りが漂っているのですが、その原因はアジカ(唐辛子ペースト)などサメグレロならではの激辛調味料たち。
サメグレロ地方ではとにかく全ての料理を激辛にすることで知られているのですが、そんな激辛王国の根幹を成すスパイス類の豊富さにびっくりします。

調味料以外にも、サメグレロ地方ならではの珍しい食材はたくさん。
お店の人たちも、自分たちの誇りである伝統食材に興味を持った様子の外国人が面白いらしく、とにかく色々と話しかけてきます(メグレル語で)。

そんな感じで、ズグディディの市場はこの町の垢抜けない魅力がぎゅっと詰まった場所。
サメグレロ地方の人々の温かさや、飾らないジョージア地方部の良さが五感で感じられます。

こうした熱気と喧騒に溢れた市場は昨今のジョージアでは縮小傾向にあるのが現状。
重要文化財として保護してほしいほどに素敵なこの空間を、視覚と嗅覚、聴覚すべてフル活用しながら散策しましょう！

ORKOL陶器スタジオ

他地域に住むジョージア人にとってズグディディと言えば、ダディアニ宮殿、激辛料理、そして陶器。
現在でこそジョージア全国区となったオルコルという陶器ブランドの工房がズグディディにあることで知られ、買い付け目的に訪問する人も珍しくありません。

そんな｢陶器の町｣ズグディディの聖地のような場所が、住宅街の一角にひっそりとあるORKOL STUDIOです。【マップ 青⑦】

ジョージアでは知らぬ者はいないほどに有名なオルコル陶器。
さぞ立派な工房を構えているのだろうと思いきや、普通の民家のようなたたずまいのこぢんまりとした建物となっています。

工房の奥では現在進行形で陶器の色づけをする光景が見られ、声をかけるとギャラリー兼ショップを開けてくれます。

オルコル陶器は、ズグディディ周辺で採れる土を利用して作られるもの。
黒っぽい色や焦げ茶色をベースに鮮やかな色をあしらうのが特徴的で、各モチーフにはちゃんとそれぞれ意味があるのだそうです。

質の高さと美しさが高く評価されたオルコル陶器は、現在ではトビリシのブティックやお土産屋でも見かけることがあるほどにポピュラー。
その本家本元であるORKOL STUDIOでも気に入った作品をその場で購入することができるのですが、なんとトビリシの半額以下の価格帯で販売してくれます。

各作品のモチーフはかなり凝られたもので、ざくろやレモンなどの色合いはとても鮮やか。
しかしながら派手な感じではなくどこかシックで上品さが感じられるあたりは、ダディアニ家由来の優雅さが香るズグディディの町の雰囲気を反映しているかのようです。

こうした工房系は、｢買え買え圧｣のようなものがあったりする場合も多いのですが、ORKOL STUDIOはそういった感じではなかったのも素敵。
案内してくれたおばちゃんは、どう考えても陶器など買っていきそうにないのぶよにも色々と説明してくれ、自分たちの作品を心から誇りに思っていることが伝わってきました。

ズグディディらしいシックな美意識と、これまたズグディディらしいのんびり感が味わえる陶器工房。
見学だけでも快く受け入れてくれるので、市内散策の途中に立ち寄ってみるのもおすすめです(本当にお値打ち価格なのでお買い物していくのももちろん◎)。

ソヴィエト・ズグディディな町歩き

2020年にズグディディを初訪問した際は、あまりのソ連感に驚いたもの。
中心街にはぼろっぼろのソ連共同住宅がずらりと建ち並び、町全体に｢限界｣な雰囲気がぷんぷんと漂っていました。

しかしながら、2025年現在のズグディディは町をあげての再開発プロジェクトで大きく生まれ変わりました。

かつてのソ連住宅は(外壁のみ)モダンにリノベーションされ、パッと見では整然とした雰囲気の町になったように思えます。▼

しかしながら、いくら外壁だけモダンアパートのようにしたところで、ここはズグディディ。
かつて｢ジョージアで最もソ連っぽい町｣だった過去の遺物は現在でも残っており、変わりゆく町並みの中に取り残されたかのようにたたずんでいるのです。

▲のぶよの中で｢これぞズグディディ！｣と思う風景が、旧郵便局の建物に掲げられた巨大レリーフ。【マップ 青⑧】
2020年から変わらずに同じ場所で歴史を刻みつづけており、ズグディディ中心街のシンボルとなっています。

ズグディディのソ連感は中心街のブールヴァールから離れるほどに色濃くなっていき、特にダディアニ宮殿や植物園の東側エリアはなかなかのレトロさ。
かつて町の玄関口であった旧バスステーションは閉鎖されてから長らく放置されており、果てしない場末の雰囲気が漂います。【マップ 青⑨】

旧バスステーションから少し北側には、アブハジア難民が暮らす建物も。【マップ 青⑩】
アブハジアの国旗に描かれた手のモチーフが使用されたウォールアートが目を引きます。▼

1990年代に勃発したアブハジア紛争では、アブハジアを追われた民族的ジョージア人の多くが難民としてジョージア本国に流入してきました。
アブハジアとの境界までたったの10kmほどしかないズグディディには特に難民の流入が多く、現在でも政府の支援を受けられないままこうした古い建物に住んでいる人も少なくないのです。

こんな感じで、ズグディディにはソ連時代を感じさせるスポットがまだまだたくさん。
変わりゆく町並みと変わらないものの対比を感じながら散策するのも、なかなかオツなものです。

ズグディディ近郊の観光スポット

ズグディディの市内観光だけなら、数時間～半日ほどで済んでしまう規模。
いっぽうでズグディディの周辺には個性あふれる見どころが点在しており、日帰りで一つ一つ周るのもおすすめです。

ここでは、ズグディディを拠点に個人でもアクセスしやすい近郊スポットを紹介します。

エングリ・ダム

ズグディディの北に位置するエングリ・ダム(Enguri Dam / ენგურის კაშხალი)は、ソ連時代に建設された広大なダム。

当時は世界で二番目の高さを誇ったそうで、コバルトブルーの湖面と無機質なアーチ壁のコントラストが面白い場所です。

ジョージア政府主導の「キラキラ観光地化計画」が進められているエングリ・ダム。
もしかしたら将来は、ジョージア旅行の必見スポットの一つとして名を連ねているかもしれません。(絶対にないけど)

【ジョージア】世界で二番目のエングリ・ダム。コバルトブルーのキラキラ世界へようこそ【アクセス情報】

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2020.12.05

インツラの滝

サメグレロ地方内陸部にあるインツラの滝(Intsra waterfall / ინწრას ჩანჩქერი)も、ズグディディ滞在中にぜひ訪れたい場所です。

エメラルドグリーンの滝つぼは、ダディアニ家の王族たちにスイミングスポットとして愛された地。
神秘的な雰囲気の中で流れ落ちる滝は、サメグレロ地方でも指折りの自然スポットです。

インツラの滝周辺は、なんだかちょっと怖い雰囲気があるのもポイント。
のぶよはそういうオカルト的なものを信じるタイプではありませんが、何となく背筋がゾクゾクするような体験をしました。

ジョージアのインツラの滝が、神秘的すぎて怖い件。【行き方・トレッキング情報】

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2020.12.06

ルヒ城塞

ズグディディから北西に7kmほど幹線道路を走ったところにあるルヒ城塞(Rukhi castel / რუხის ციხე)もダディアニ家によって建設されたもの。

オスマン帝国の侵攻に備えて築かれましたが、現在では放置された廃城塞となっています。

一見するとよくある廃城塞なのですが、実はルヒ城塞はアブハジア共和国との境界線まで1kmにも満たない立地なのがポイント。

特別なビザの手続き(や危険)など一切なく、通常は簡単に立ち入れないアブハジアの風景を一望することができるのです。

【ジョージア】未承認国家・アブハジアを望むルヒ城塞へ【アクセス】

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2020.12.08

アナクリア

ズグディディから行ける黒海ビーチとして有名な町がアナクリア(Anaklia / ანაკლია)。
ヤシの木が並ぶ海沿いの遊歩道に青い黒海が南国情緒を醸し出しているのですが、アナクリアは一般的なビーチリゾートとはやや異なります。

その理由が、開発途中で放棄された廃墟ビーチリゾートであるため。
ジョージアの現代史に翻弄された海沿いの町は、そこはかとない哀愁と人影のないビーチで訪問客が来るのを待っています。

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

ズグディディのおすすめレストラン&食堂7選

ズグディディの観光とともに楽しみたいのが、この町独自のグルメ。
ズグディディが位置するサメグレロ地方は独自のグルメの宝庫として知られており、激辛の味つけにも定評があるのです。

ズグディディには、ちょっとお洒落なレストランから場末の食堂、謎のコンセプトの飲食店まで、なかなかに個性が強い店が点在しているのも面白い点。
ここではのぶよがズグディディで実際に利用した中から｢ぜひとも！｣とおすすめしたい飲食店を紹介していきます。

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

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2025.12.04

①サメグレロ料理が楽しめるお洒落店！The Host

｢ある程度ちゃんとしたお店でちゃんとしたものが食べたい！｣という人におすすめなのが、中心街南側にあるThe Host。
ジョージア語では｢メンゼリ｣(Mendzeli / მენძელი)と呼ばれるこのお店はズグディディで一番良いレストランの一つとして知られており、地元民支持がとても高いです。【マップ 赤①】

三階建ての店内は、サメグレロ地方の伝統が演出された素敵な空間。
古くさいわけでもなく、レトロながらもスタイリッシュさが感じられる絶妙なセンスです。

The Hostのメニューはこちら。
価格帯はズクディディの中では最も高い部類ではありますが、雰囲気を考えればまあ納得がいくものです。▼

特筆すべきが、サメグレロ地方の郷土料理の豊富さ。
くるみたっぷりのサメグレロ風ハルチョーや、とうもろこし粉を使用したゴミやエラルジなどの郷土料理まで、この地域ならではの料理が揃っているのです。

店員の対応も良く、注文してから料理が出てくるまで早いのも◎
ジョージアでは珍しくプロフェッショナルな感じがします。

のぶよが注文したのは、キノコのクチュマチ(激辛炒め)とサメグレロ風のくるみロビオ(豆の煮込み)。
いずれも味つけはガツンと来る辛さで、サメグレロ地方の激辛文化が存分に感じられます。

料理のレベルもかなり高く、お洒落な雰囲気の中で伝統料理を味わうにはぴったりなThe Host。
ズグディディの地元の人たちに愛されるのも納得の、素敵なお店でした。

初めての訪問が大満足だったので、間髪入れずに再訪することに(気に入った店には通い詰めるタイプ)。
今回は店で一番人気のメニューだという｢仔牛のスペアリブのアジカ和え｣なる料理を注文してみました。▼

注文が入ってからじっくりと焼き上げるため提供まで45分ほどかかるとのことだったのですが、正直待つ価値は大いにあり。
たっぷりのアジカ(激辛ペースト)で下味が付けられてから焼かれたスペアリブは、辛味と香味が見事に混じりあった絶品で、柔らかな仔牛肉のジューシーさも際立っています。

まさに、The Hostを訪問したらぜひとも食べたい一品。
かなり辛くてボリュームもすごいので、できれば複数人でシェアするのが理想です(まあのぶよは一人でむさぼり食いまくりあげたけど)。

②ピザ屋で食べるメグルリ・ハチャプリ！Leo d’oro

ズグディディと言えば、メグルリ・ハチャプリ。
名産のスルグニチーズをたっぷりと用いたハチャプリのことで、市内のレストランであればどこでもメニューにあります。

メグルリ・ハチャプリを食べるなら、中心街にあるLeo d’oroというピザ屋がおすすめ。【マップ 赤②】

なんでも「ズグディディで一番美味しいピザ屋」と評判のお店だそうで、もちろんピザもおすすめなのですが、ハチャプリ系も間違いなしの美味しさです。

メグルリ・ハチャプリは生地の中にも上にもスルグニチーズが使用された｢Wチーズハチャプリ｣のような存在。
チーズ好きにはたまらないでしょうし、焼き立てのとろ～り濃厚なチーズの味わいと小麦粉の芳醇な香りは、一度は体感したいものです。

また、この店はピザ屋ということもありピザ窯を使ってハチャプリを焼き上げる点も独特。
火の通りが抜群のふんわり&さっくりした生地の食感も含めて、一度は味わいたい絶品です。

③激辛煮込み料理の居酒屋！Dariali+

ズグディディ中心街にありながら、果てしないローカル感が漂う居酒屋のような店が、Dariali+。【マップ 赤③】

Darialiとは、かつてズグディディにあったお高級レストランのことで、この居酒屋食堂のすぐ裏で営業していました(2024年に閉店して今は別の店になっている)。
本家Darialiのお洒落で気取った雰囲気を好まない地元のおじさんたち向けに、食堂スタイル&割安価格で営業を始めたのがこのDariali+で、本家の店名に｢+｣をつけるというなかなかの大胆さです。

Dariali+のメニューは、完全なる食堂価格&食堂らしいラインナップ。
お洒落な前菜などはなく、大鍋でどーんと調理された煮込み系がメインとなっています(ごめんメニューの写真撮り忘れた…)。

このお店も味つけは概して辛めなのですが、注文したオーストリ(牛肉トマトシチュー)もやはり目を見開くほどの辛さ。
リーズナブルな値段の割に味は結構良く、かつてのズグディディNo.1のレストランの名を冠するだけあるなあといった感想でした。

店のおばちゃんの対応もまあまあで、立地的にも便利なDariali+。
テラス席もあるので、ちょっと一杯飲んでいくような利用法もできます。

④ピリ辛ヒンカリと珍しい水餃子！Mozoji

ズグディディ最大の観光名所とされるダディアニ宮殿の裏側。
幹線道路沿いにある小さな食堂Mozojiは、地元の人たちに大人気のお店です。【マップ 赤④】

ムツヴァディやカバビなど炭火BBQから、食堂料理の定番である煮込み系までが一通り揃っていますが、看板メニューはヒンカリだそう。
価格帯もかなり良心的な部類で、ローカル食堂でありながら入りやすい雰囲気も嬉しいです。

どれも美味しそうですが、せっかくなのでヒンカリなどの餃子系料理を注文するのが◎
サメグレロ地方の郷土料理のチーズ餃子｢クヴェラ｣もあり、巨大さとチーズの芳醇な風味は感動ものです。▼

Mozojiのヒンカリは、個人的には激旨というほどでもなく、まあ普通に美味しいヒンカリといった感じ。
具の挽き肉はピリ辛ながらも塩気あっさりめなので、ぱくぱく食べられます。

お店の人の対応も良くサービスも迅速だった点も◎
ローカル食堂初心者でも気兼ねなく利用できる感じなので、ズグディディ滞在中に一度は足をのばしてみましょう。

⑤果てしないローカル感を味わう！市場の謎食堂

カオス感と熱気に満ち溢れたズグディディ・バザール。
敷地内にも敷地外にも名もなき食堂がいくつか点在しており、どれもまあかなりの場末な雰囲気です(つまりのぶよの大好物)。【マップ 赤⑤】

いずれの食堂も初心者には入りにくい雰囲気ではあるのですが、勇気を出して一歩店内へ…
意外と普通に対応してくれますし、価格の安さにもびっくりさせられます。

基本的に外国人が来ることなど想定していないため、メニューはジョージア語で書かれたもののみ。
せっかくならスープハルチョーやオーストリなど煮込み系料理を注文してみるのが良いでしょう。

ローカル食堂の定番であるスープハルチョーは、ごろっごろの牛肉と油膜に覆われたスープが｢THE食堂飯｣といった感じ。
サメグレロ地方ならではの激辛な味つけもあいまって、ご当地感が感じられます。

気取らない庶民的な料理が食べられるのはもちろん、他の利用客とのふれあいも楽しめるのがローカル食堂の良いところ。
ズグディディ・バザール内外に食堂は数軒あるので、好みの雰囲気の店を探訪するのもおすすめです！

⑥南国ムードの最強民家カフェ！Panama

ズグディディの飲食店界の異端児のようなお店が、中心街すぐの住宅街の一角にあるPanama。
この店がもうとにかく色々と面白い&最高なので、ズクディディに来たなら問答無用で訪問してほしいです。【マップ 赤⑥】

Panamaの最大の特徴は、中米のパナマをイメージした謎コンセプトの店内。
民家の二階部分に手作りのテラス席を設け、南国っぽい雰囲気を頑張って演出しているのです(それにしてもジョージアで何故パナマ？)。

さらにすごいのが、このお店は民家併設である点。
敷地内に住むおばさんが自宅のキッチンで作った料理を客に提供しているというわけで、民家食堂のような不思議なスタイルなのです。

Panamaのメニューはジョージア料理でもパナマ料理でもなく、｢カフェ飯｣といった感じ。
価格帯はかなりリーズナブルで、どれもかなり美味しそうです。▼

一階で注文を済ませて二階のテラス席に上り、待つこと10分ほど。
がこがこがこっという限界音とともに、手作りのエレベーター(？)にのった料理が提供されました(おそらくおばちゃん、いちいち二階まで上り下りして料理を運ぶのが面倒なのだと推測)。

とまあ、手作りやっつけテラスも、謎のコンセプトも、限界エレベーターもなかなかパンチの効いたPanama。
しかしこの店の食事のボリュームの多さと味のレベルの高さは文句なしで、良い意味で期待を裏切られます。

豚肉のシュニッツェリや川マスのフライなどを注文しましたが、ポテトやライス、サラダまで付いてきてとても満足感が高いです。

リーズナブルにがっつりと美味しいものが食べたいなら、迷わずに行くべき。
謎のパナマコンセプトも含め、なんだか一周回って愛おしく感じられる手作り感あふれる空間は、ズグディディのオアシスと呼べると思います。

⑦激辛ローカル料理を食べるなら！Ulevi

ズグディディならではの激辛風味の食堂料理を味わいたいなら、Ulevi(ულევი)がおすすめ。
中心街から徒歩5分ほどの、ソ連的な雰囲気が漂うエリアでひっそりと営業しています。【マップ 赤⑦】

お店は｢ドゥカニ｣と呼ばれるジョージア地方部によくある居酒屋スタイル。
客層のほとんどは地元の人のようで、ログハウス風の個室席からは昼間から楽しそうに飲み食いしているらしきジョージア人軍団の声が聞こえてきます。

Ulaviのメニューはこんな感じ。
食堂っぽいラインナップでありながら、サメグレロ地方の伝統料理も置いてあります。▼

このお店に来たならぜひとも食べてほしいのが、ビフシュテクシなる不思議な料理。
英語の｢ビーフステーキ｣が訛ってジョージア語化されたネーミングの料理で、ここサメグレロ地方やお隣イメレティ地方の食堂では定番メニューとなっています。

ビフシュテクシの正体はステーキではなく、コトレティ(揚げ焼きにしたハンバーグ)をたっぷりの煮汁とともに煮込んだもの。
いわば煮込みハンバーグ目玉焼きのせのような料理で、マッシュポテトとグリーチカ(蕎麦の実)がデフォルトでソースの海にどーんしています。

クタイシなどお隣のイメレティ地方と、ここサメグレロ地方のビフシュテクシにおける最大の違いは、サメグレロ版はとにかく激辛なこと。
ハンバーグを煮込んだソースはトマトと唐辛子が半々という恐ろしい分量のレシピで作られており、脳にガツンと来る辛さにノックアウトされます。

とにかく辛さが全面に出てはいるものの、玉ねぎやトマトのコクもしっかりと感じられるのが、このお店のビフシュテクシソースの素晴らしい点。
半熟の目玉焼きと肉との相性も抜群で、病みつきになる辛旨さはまるでメキシコ料理のような華やかでホットな味わいです。

ローカル食堂ではあるものの席は個室がメインであるため、初心者でも比較的利用しやすいのが嬉しい点。
ズグディディが誇る激辛文化を象徴する一品はもちろん、他のサメグレロ料理に挑戦する際にも利用価値が高いお店です。

ズグディディの交通・アクセス情報

ズグディディの市内観光に関しては全て徒歩でカバーできるため、特に移動手段を考える必要はありません。

いっぽうで、近郊スポットへ足をのばす際にはマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が主な移動手段となりますが、ズグディディの交通網のオーガナイズされていなさが旅行者を悩ませるところです。

・他都市～ズグディディ間のアクセス(＝長距離移動)
・ズグディディ～近郊のアクセス(＝短距離移動)

ここでは上記二つの項目に分けて、複雑怪奇なズグディディの移動情報を解説します。

ジョージア他都市～ズグディディ間の移動・アクセス

ジョージア国内の各都市～ズグディディ間の長距離移動手段は以下の二つのみ。

・マルシュルートカ(乗り合いミニバス)
・鉄道(トビリシ発着のみ)

トビリシ発着の場合のみどちらも利用可能ですが、それ以外の都市を発着する場合はマルシュルートカの一択となります。

マルシュルートカ(各都市～ズグディディ)

公式なバスステーションが存在しないズグディディですが、その代わりとして機能しているのが鉄道駅前の広場。【マップ 黄色】

長距離移動のマルシュルートカは全てこの場所の出発/到着となりますし、鉄道利用の場合はもちろん鉄道駅の発着です。

「他都市～ズグディディ間の移動のズグディディ側の拠点は鉄道駅」と、とりあえず覚えておくのが◎
鉄道駅～ズグディディ中心街間は市内路線バス1番で移動できますが、距離にして700mほどなので、徒歩でも十分に移動可能です。

トビリシ～ズグディディ間の移動情報

トビリシ～ズグディディ便のトビリシ側の発着ポイントは、市内北部のディドゥベ・バスステーション。
1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

複雑なトビリシのバスステーション情報を徹底解説しています！

ジョージアの移動はこれでOK！トビリシ発着バス情報まとめ【5つのバスステーション】

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2021.02.03

もしくは、トビリシ中央駅近くの路上からもズグディディ行きの便が出ており、こちらはある程度人数が集まり次第の不定期運行です。

トビリシ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：5時間
・料金：25GEL(=￥1250)

トビリシの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

クタイシ～ズグディディ間の移動情報

ジョージア西部最大の都市・クタイシ～ズグディディ間も、直行のマルシュルートカが30分～1時間に1本と頻発しています。

クタイシの中央バスステーションの、マクドナルドの裏手の一角からの出発です。

マクドナルドの真裏(南西側)の一角からの出発です！

クタイシ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間半
・料金：10GEL(=￥500)

クタイシ＆周辺エリアの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

バトゥミ～ズグディディ間の移動

バトゥミ～ズグディディ間のマルシュルートカは、バトゥミ旧市街近くのミニバス・ターミナル(オールドバスステーション)の発着。

1日3本運行していますが、こちらはある程度乗客が集まり次第の出発となり、決まったスケジュールはありません。

バトゥミ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：2時間半
・料金：15GEL(=￥750)

バトゥミの観光情報や市内交通情報はこちら！

ジョージアのビーチシティー！バトゥミ観光情報まとめ【見どころ/名物料理/市内移動/宿泊/治安/注意点】

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2022.09.06

メスティア～ズグディディ間の移動

ズグディディは、旅行者に大人気であるスヴァネティ地方の玄関口となる町で、中心の町であるメスティア(Mestia)を結ぶマルシュルートカが1日数本走っています。

この区間の移動は、方向によって注意が必要。
ズグディディ→メスティア方面は、マルシュルートカの出発時間帯が限られるためです。

【メスティア→ズグディディ】

メスティアの中心部の一角から、1日4本(8:00/10:00/12:00/14:00)のマルシュルートカが出ています(冬季は8:00/12:00のみに減便)。

【ズグディディ→メスティア】

メスティアへの玄関口として便利なズグディデですが、実はズグディディ～メスティア間の移動には注意が必要なことも。

バスステーションという概念が存在しないズグディディ。
基本的にメスティア行きのマルシュルートカは、ズグディディ鉄道駅前のスペースからの出発(他都市への便と同様)です。

注意したいのが、鉄道駅前からのメスティア行きマルシュルートカの出発の時間帯は、トビリシからの鉄道が到着する午後の時間に集中している点。

決まったスケジュールがあるわけではなく、ある程度乗客が集まり次第の出発となるため、鉄道が到着して30分もすれば、メスティアに行く旅行者の姿は見られなくなります。

ズグディディ鉄道駅前からのメスティア行きマルシュルートカは、トビリシからの鉄道到着時間以外は運行されていないと考えておきましょう。

ズグディディ～メスティア間マルシュルートカ

・所要時間：3時間
・料金：35GEL(=￥1750)

一方で、「午後しかズグディディ→メスティア間の移動はできない」というわけではありません。

鉄道駅から東に500mほどの場所にあるズグディディの中心街の一角から、不定期(人数が集まり次第/だいたい正午過ぎに出発)でメスティア行きのマルシュルートカが出ています。

だいたいこの辺り。ローマ字で”Mestia”と書かれた看板があったので行けばわかります。

メスティアへの移動に関しては、こちらの記事で徹底解説しています！

【2025年最新】ジョージアの絶景街道！メスティアのアクセス・行き方(バス/鉄道/飛行機)完全ガイド

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2022.09.13

鉄道(トビリシ～ズグディディ)

トビリシ～ズグディディ間の移動なら、鉄道を利用することも可能です。

マルシュルートカ利用時よりも安く、ゆったりとした座席で快適に移動ができるのもメリット。
所要時間もさほど変わらないので、スケジュールさえ合えば断然鉄道利用がおすすめです。

Official Georgian Railway tickets online. Train schedule

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tre.ge

トビリシ～ズグディディ間にはかつて夜行列車が走っていて旅行者にも人気だったのですが、2020年のパンデミックで運休。
それ以降もずっと運行は再開されておらず、2025年現在でも上記の1日1本の鉄道が走るのみとなっています。

ジョージアの国内移動に！鉄道チケット予約＆利用方法

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2021.03.13

ズグディディ～近郊の見どころの移動・アクセス

「ズグディディ近郊の見どころ」の項で紹介しましたが、ズグディディはサメグレロ地方のどこへ行くにも便利な交通の要所。

しかしながら、一つ旅行者を悩ませる問題が…
それは、ズグディディにはバスステーションという概念が存在しないことです。

長距離移動の場合はとりあえず鉄道駅前に行けば良いのですが、近郊の町へ向かう場合は行き先によってどこからマルシュルートカが発着するか大きく変わるのです。
のぶよが知っているだけでも、市内に6か所の発着地があるほど(たぶんもっとありそう)なので…

他にもズグディディの旅行者泣かせっぷりはすさまじく、

という状況。
地元の人ですらわからないことを、旅行者が把握できるわけありません(笑)

のぶよが実際に利用した(=確実な)ズグディディ～近郊間のマルシュルートカの発着地は以下のタブ内で確認してください。

ズグディディ～ジュワリ間の移動
(→エングリ・ダム / インツラの滝)

ズグディディ近郊で最も見ごたえがあるのが、エングリ・ダムとインツラの滝という二つのスポット。

ズグディディ中心街からタクシーで快適に移動するのもOKですが、よりこれらのスポットに近いジュワリ(Jvari / ჯვარი)という小さな町までマルシュルートカで移動→ジュワリからタクシー/徒歩 という選択肢もあります。

ジュワリ行きのマルシュルートカは、ズグディディの中心街西側のロータリー付近から30分に1本の頻度で出発してます。

“Beeline” となっていますが、この辺りがジュワリ行きのマルシュルートカの出発地。

ズグディディ～ジュワリ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：6GEL(=￥300)

ズグディディ～ルヒ城塞間の移動

ズグディディからルヒ城塞を観光する際に便利なのが、マルシュルートカの47番。

ズグディディ中心街の市場脇から20分～30分に1本の割合で出発しており、結構遅い時間(～19時頃)まで往復しているので、帰りの心配も要りません。

バザールの北東部、ルスタヴィ通りと脇道が交差する地点(橋の手前)が発着地です。

ズグディディ～ルヒ城塞間マルシュルートカ47番

・所要時間：15分
・料金：1.5GEL(=￥75)

ズグディディ～セナキ間の移動
(→マルトヴィリ渓谷)

サメグレロ地方で最も有名な観光スポットであるマルトヴィリ渓谷。
その入口となるマルトヴィリ(Martvili / მარტვილი)の町へは、ズグディディからの直行マルシュルートカは走っていないため、アクセスはやや不便です。

ズグディディ→サメグレロ地方東部のセナキ(Senaki / სენაკი)という町まで行き、マルトヴィリ行きのマルシュルートカに乗り換える必要があります。

セナキ行きのマルシュルートカは、ズグディディ中心街南側の自由広場西側のマクドナルド付近から1時間に1本ほど出発しています。

セナキは、ズグディディ～クタイシ間の幹線道路沿いに位置しているので、ズグディディ鉄道駅前発のクタイシ行きマルシュルートカを途中下車してのアクセスも可能。
その場合、バスステーションと線路を挟んだ反対側の鉄道駅入口付近で降ろされるのでご注意を。

ズグディディ～セナキ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：5GEL(=￥250)

セナキのバスステーションからは、マルトヴィリ行きのマルシュルートカが1日5本(10:00/13:00/15:00/17:00/18:30)走っています。

セナキ～マルトヴィリ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：5GEL(=￥250)

マルトヴィリの観光情報はこちら！

ジョージア旅行定番の渓谷を無料で楽しむ！マルトヴィリ観光まとめ【レストラン/宿情報/アクセス/注意点】

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2025.11.27

ズグディディ～アナクリア間の移動

ズグディディ～アナクリア間は、個人で公共交通機関を利用しての移動も簡単。
ズグディディ市内路線バスとミニバス(マルシュルートカ)の2種類の交通機関が走っており、合計で1時間～1時間半に1本の割合で運行されています。

ズグディディ～アナクリア間路線バス/ミニバス

・所要時間：45分
・料金：路線バス1GEL(=￥50)/ミニバス2GEL(=￥100)

アナクリアの観光情報まとめはこちら！

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

ズグディディの宿情報

ズグディディはサメグレロ地方で最大の都市ということもあり、宿泊先の選択肢に困ることはなし。
中級ホテルから個人のゲストハウス、ホステルなど様々なタイプの宿があり、料金も比較的リーズナブルなのが嬉しいです。

ズグディディ中心街は全てが徒歩圏内なので、宿の立地にそこまでこだわる必要はありませんが、やはりメインストリートであるブールヴァールに近いエリアがベスト。
バザールやレストラン、市内の見どころは全てブールヴァール近くにありますし、近郊へのマルシュルートカ発着ポイントにも近いため何かと便利です。

【Guesthouse Tall Rooms】

・部屋タイプ：シングルルーム1名利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：30GEL(=￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

ブールヴァールから徒歩5分もかからない好立地の宿です。

中心街にありながら周辺は住宅街となっており、落ち着いた雰囲気なのが◎
すぐ近くには激安スーパーや各種コンビニも数軒あり、滞在中に困ることはありません。

・アクセス：10/10

宿の入口には看板が出ており、簡単に見つけることができます。
宿の建物の一階にオーナーのおじさん家族が住んでおり、声をかければ簡単にチェックインできるのも良かったです。

・スタッフ：8/10

サメグレロ地方らしい気の良いおじさんがメインで対応してくれます。

そこまで宿泊客とがっつり絡むわけではないものの、こちらを気にかけてくれている感じがありなかなか好印象。
適度な距離感を保ちつつも温かな雰囲気が味わいたい人にはおすすめです。

・清潔さ：4/10

建物は全体的に古く、家具などもかなり年季が入っています。

キッチンは比較的清潔に保たれていましたが、トイレとシャワーの場末感は結構なものなので人を選ぶかも(お湯はちゃんと出るのでその辺は大丈夫)。
部屋はまあ普通に掃除されてはいますが、こちらもピカピカというわけではありません。

全体的に、そこまで潔癖でない人なら問題なく過ごせるかな？といった感じでした(のぶよは余裕)。

・設備：8/10

二階が宿泊客専用スペースとなっているのですが、必要なものは一通り揃っています。

キッチンには冷蔵庫やガスコンロがあり、自炊派でも問題なし。
電子レンジや電気ポットがあればさらに良いかなあと思いました。

洗濯機も無料で使用することができ、部屋にはエアコンが完備されている点も◎
屋外には広々とした庭やテラスもあり、自由にくつろぐことができます。

・ベッド&部屋：6/10

部屋は狭めですが、大きな窓があるのが◎
電気がやや薄暗めだったことと、ベッドがかなり古いものだったのがマイナスと言えばマイナスかもしれません。

マットレスは意外にも柔らかくて快適だったのですが、枕がちょっと柔らかすぎたのも個人的に気になったところ。
シーツもがっさがさ質感の謎素材のものを渡されたりと、細かい部分で微妙な点はいくつかありました。

・Wi-Fi：9/10

建物全体で問題なく接続でき、速度も申し分なし。
キッチンや外のテラスでは電波が弱まってしまうのがマイナスかもしれません。

・雰囲気：8/10

他の宿泊客と絡むタイプの宿ではないのて、静かに過ごしたい人にはおすすめ。
全体的に果てしないソ連っぽい雰囲気が感じられるのですが、それも含めて体験としてはアリだと思います。

晴れた日であれば、屋外にのんびりできるスペースがたくさんあるのでとても快適なはず。
逆に悪天候の際には自室かキッチンくらいしか居場所がなく、共用エリアにソファーなどあれば良いのになあと感じました。

・総合：7.6/10

ズグディディ最安値レベルの個室宿ですが、個人的にはまあまあ居心地良く過ごせました。
色々と細かい面で気になる部分はありはしたものの、この立地でこの価格なら文句はありません。

シャワー&トイレの場末感だけどうにかしてくれれば、万人におすすめできる宿になるかも。
全体的に広々としており、窮屈な感じがなく過ごせるのも良かったです。

おわりに

刺さる人には刺さるかもしれない、ズグディディの観光情報を解説しました。
市内の観光に関しては「必見！」とまでは言えませんが、周辺の見どころにはかなり恵まれている町なので、滞在拠点としてはぴったりです。

ズグディディは、ジョージア西部～中部の他エリアへのアクセスも良いのがポイント。

・ジョージア観光のハイライトとなるスヴァネティ地方
・中世の修道院が点在するイメレティ地方
・黒海の暖かな雰囲気が魅力的なアジャラ地方

など、ジョージア西部の多くの町へ短時間で簡単に移動することが可能です。

…と色々と書いてきましたが、ズグディディは観光して周るスタイルよりも、サメグレロ地方ならではの独自の文化にひたりながら滞在するスタイルがおすすめ。
滞在すればするほどに｢なんかこの町良いなあ…｣と感じさせてくれる不思議な小都市の魅力が、もっと多くの人に伝われば嬉しいです！

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

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2025.12.04

ジョージアの中でも、定番観光エリアとして名高いスヴァネティ地方。
コーカサスの山々によって他地域と隔てられたこの地域には、独自の歴史や伝統に育まれた村が点在しており、中世そのままの雰囲気やダイナミックな自然風景が旅行者に大人気となっています。

そんな｢ジョージア屈指の一流観光エリア｣であるスヴァネティ地方ですが、人によっては｢ちょっと観光地化が進みすぎてるような…｣といった印象を持つかも。
しかし、有名どころから少し外れるだけで、観光地化の波しぶきさえ到達していないような素朴な村も多く存在していることは意外と知られていません。

今回紹介するエツェリとファリの二つの村を中心とする｢裏スヴァネティ山村街道｣も、そんな穴場のエリアのひとつです。

エツェリやファリの村が位置するのは、東西に細長い形をしたスヴァネティ地方の中でも西側一帯。
スヴァネティ地方最大の町であるメスティアや、世界遺産のウシュグリ村など有名な見どころは全てスヴァネティ地方の東側一帯に位置しているため、西側エリアはほぼ全ての旅行者に素通りされてしまいがちです。

華やかで写真映えするスヴァネティ地方東部の数々の有名スポットとは対照的に、スヴァネティ地方西部エリアは｢裏スヴァネティ｣といった言葉がぴったりな日陰の存在。
しかしながらこのスポットライトの当たらなさこそが、本来のスヴァネティ地方の魅力が失われることなく存分に詰まっている最大の要因であると言えます。

観光客がほとんどやって来ないということは、人々が観光業で生計を立てていないということ。
裏スヴァネティ山村街道の各村では、自給自足を基本とした生活が現在でも営まれており、コーカサス山岳地域の伝統的な生活スタイルが色濃く残っている点も見逃せません。

こうした伝統的な生活を旅行者でも体験できるのが、裏スヴァネティ山村街道の素晴らしい点。
各村には自宅の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスが数軒あり、山の日常生活に溶け込みながらのローカル滞在を楽しむことができるのです。

のぶよはファリ村に二泊、エツェリ村に二泊しましたが、どちらの村での滞在もとにかく素晴らしいの一言でした。
宿泊したゲストハウスも良かったですし、人々の温かさや山の伝統を存分に満喫しながらの時間は一生の思い出です。

そんなわけで今回の記事は、ジョージア山間部のリアルな日常を体験したい人向けに、｢裏スヴァネティ山村街道｣での滞在に関するアレコレを解説するもの。
エツェリとファリそれぞれの村での極上ゲストハウス情報も掲載しているので、実際に訪問したい人(おらんか)の役に立つはずです。

裏スヴァネティ山村街道では観光よりも何よりも、各ゲストハウスでその土地の暮らしを体験することこそがハイライト。
日帰りで訪問する意味はゼロなので、数日間の日程を確保したプランでの訪問を強くおすすめします！

裏スヴァネティ山村街道マップ

エツェリ集落

メスティアからおよそ20kmほど。
幹線道路から北に広がる丘陵地帯に点在する集落の総称がエツェリ村(Etseri / ეწერი)です。

エツェリは、南北3kmほどの広い土地を占めており、最も低い地点と最も高い地点の標高差は300mほどとかなりのもの。
標高が高い集落へ行けば行くほどに、周囲の山々の風景がよりダイナミックに見えます。

エツェリ村で最も多くの人口を有するのは、学校がある中心部からやや上に位置するチェリリ(Cheliri)という集落。
チェリリには数十の民家が寄り添うように建ち並び、村で唯一完璧な状態で残る｢復讐の塔｣がシンボルです。

スヴァネティ地方独自の「復讐の塔」って？
(タップで開きます)

ジョージアの山岳部地域ではどこでも見られる見張り塔。

ジョージア語でコシュキ(koshki / კოშკი)と呼ばれ、そのほとんどはコーカサスの山を越えて侵入してくる異民族から、自分たちの村や家族を守るために建設されたもので、敵の侵入を見張ることができる高台などに位置しているのが普通です。

しかしながら、スヴァネティ地方では高台以外にも、一般の民家に見張り塔が併設されているのが独特。

ここには、15世紀～19世紀にかけてどこの国にも属さず、村ごとに自治が行われていたスヴァネティ地方独自の事情が関係しています。

村の掟を破る者や、他の村人を侮辱したり暴力をふるう者には「血の復讐」と呼ばれる制裁がなされ、本人はもちろんその家族も復讐の対象とされました。
(日本の村八分のエクストリームバージョンだと思ってください)

一応、「血の復讐」は村の偉い人の決定により行われるというルールがあったのですが、しばしばそのルールは破られ、個人的な怨恨などで復讐が実行されることも多かったそうです。

「何がきっかけで他の村人に復讐されるかわからない」という恐怖は、人々に見張りと防衛を兼ねた塔を自宅に作らせ、数か月間塔の内部で籠城生活を送ることを可能にしたのです。

現在ではその風習は廃れ(たとされてはいます)、人々は塔の外の自宅で生活を送るようになりました。

これらの塔はいつしか「血の復讐の塔」と呼ばれるようになり、スヴァネティ地方独自の風習や歴史を現在に伝え続けています。

チェリリ集落は、だだっ広い土地に民家がバラバラに点在するエツェリ村の中で唯一、石造りの伝統的な民家が密集しているのが特徴的。
集落内の風景はまさに｢中世のスヴァネティ地方の山村｣といった感じで、石壁が連なる小道を家畜たちが自由に歩き回る姿には、まるでタイムスリップしたかのような感覚を覚えます。

チェリリ集落以外にも、伝統的な石造りの民家が並ぶ小さな集落はたくさん。
アップダウンがややあるので全部まわるのはなかなかに骨が折れますが、お気に入りの風景を探しながらのんびりと散策しましょう。

エツェリ村を東西から挟むように連なる小高い山まで行くと、村の全景を望むことができます。

観光客の姿は全くなく、目の前に広がるのは手つかずのスヴァネティ地方の山村らしい素朴な風景。
薪を割る音や家畜の鳴き声など、生活音だけが山々に響き渡ります。

エツェリ村には特に｢必見の見どころ｣のようなものがあるわけではなく、丘陵地帯に点在する各集落を気の向くままに散策するのが◎
周囲のコーカサスの山々のダイナミックな姿も含め、絵になる風景がたくさん見られるでしょう。

エツェリの宿情報

エツェリ村の各集落にはいくつかのゲストハウスがあり、ハイキング目的の旅行者や村でのんびりと過ごしたい旅行者の滞在拠点として機能しています。

のぶよが宿泊したのは、エツェリ村の中でも最も標高が高い場所に位置するゲストハウス。
立地はお世辞にも便利とは言えませんが、この宿がとにかく良宿でした。▼

【Gujejiani Guesthouse】

オーナー家族が住む民家がそのまま宿になっており、エツェリ村での日常生活にどっぷりと溶け込んだ滞在ができるのが◎
お洒落ゲストハウスやブティックホテルのような快適な滞在とはいきませんが、｢お見せする用ではない本物のホスピタリティー｣に触れたい人には心からおすすめです。

Gujejiani Guesthouseはとにかく宿の家族がみんな良い人で、ジョージア山岳地域のリアルな生活にお邪魔させてくれます。

設備面などを考えると万人向けではありませんが、｢本物のジョージア地方部体験｣がしたい人には心からおすすめ。
正直、この宿に泊まるためだけにでもエツェリ村を訪問する価値があると思います。

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・部屋タイプ：トリプルルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：30GEL(＝￥1500)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食20GEL(＝￥1000)

・立地：3/10

この宿最大のネックとなるのが立地。
エツェリ村で最も高い場所にぽつりと位置しており、商店などがある幹線道路沿いとの標高差は300mほどあります。

ちょっとした買い物のためにもかなりの坂を上り下りすることになり、お世辞にも便利とは言えません。

しかし、エツェリ～マゼリ間のトレッキングに挑戦する人にとっては、トレッキングコースの起点に位置しているため便利です。

・アクセス：10/10

他の民家からやや離れた場所にぽつりと建っていますが、建物には看板が出ているので分かりやすいです。

常に宿の家族がいるので、スムーズにチェックイン可能です。

・スタッフ：10/10

40代の夫婦と85歳のおばあさんが三人で暮らす民家の二階部分が旅行者向けの部屋となっています。

この宿の家族がとにかく温かく、英語は全く通じないものの人柄の良さは伝わってくるはず。
旅行者を精一杯もてなそうとする気持ちがひしひしと感じられます。

奥さんは寡黙な感じながら、ことあるごとに色々と食べさせてくれたりと気にかけてくれるタイプ。
お喋り好きのおじさんは旅行者が来るのが嬉しいようで、ワインを一緒に飲んだりと楽しい時間が過ごせます。

宿の一階部分は家族の生活スペースとなっているのですが、旅行者でも自由に立ち入って寛げるのも◎
宿の家族と宿泊客の空間が曖昧な宿というのは、一昔前のジョージア地方部ではよくあるスタイルでしたが、昨今は急速に消えつつあるのでかなり貴重です。

・清潔さ：9/10

建物自体は古いものの、部屋や共用スペースなどかなり清潔に保たれています。

シャワー&トイレは宿泊客専用のものが一ヶ所。
宿の人の私物があり少しごちゃっとしてはいるものの、掃除はしっかりとされています。

その他、客室や共用リビングなども清潔に保たれています。

・設備：7/10

リノベーションされたお洒落ゲストハウスなどと比べると、設備面はどうしても見劣りしてしまいます。

しかし、お湯はちゃんと熱々のものが出ますし、寒い時期には電気ヒーターも提供してくれるので、特に不便なく滞在できました。

・ベッド&部屋：9/10

部屋は広々としており、大きな窓からはエツェリ村全体を眺めることができます。

ベッドは古いものの快適で、まくらの硬さも問題なし。
部屋の設備は最低限といった感じですが、ずっと部屋にいるわけではないので特に気になりません。

・Wi-Fi：0/10

この宿にはインターネットがありません。

とはいえスマートフォンの電波は問題なく届きますし、SIMカード利用者であればさほど不便はないはず。
反対に、PC作業などしたい人には向かないかもしれません。

・雰囲気：10/10

何度か触れた通り、この宿の魅力はオーナー家族の人柄とホスピタリティー、そしてジョージア山間部の日常にお邪魔できることにあります。

観光客用にお見せするための｢地方部の生活疑似体験｣ではなく、宿の家族が毎日過ごしている日常をそのままに味わうことができるというわけで、とても貴重な体験です。

自然に囲まれた宿の雰囲気自体ものんびりしていて素敵ですし、｢ペチ｣と呼ばれる薪ストーブを中心に回る生活の様子にはスヴァネティ地方ならではの文化も感じられます。

ジョージアの田舎の生活そのままを味わいたい！という人には、これ以上なくぴったりの雰囲気です。

・食事：8/10

オプションでつけられる食事はいずれも20GELで、現在のジョージアの物価を考えるとかなり良心的。
食事の内容は、宿の家族が食べるものと同じものを食べるといった感じで、飾り気や豪華さとは無縁なものの、リアルな山村の食卓が体験できます。

夏場以外のこの地域は野菜の入手が困難であるため、食事メニューは家畜由来の肉や乳製品をメインにしたもの。
どれも一から手作りされており、スヴァネティ地方らしい食文化が存分に感じられます。

・総合：7.3/10

インターネットがないことと立地にやや難ありなことから、点数的にはやや微妙に見えますが、それ以外の部分がとにかく素晴らしい良宿です。

居心地の良さも、自然いっぱいな雰囲気も、宿の家族の感じもとにかく素敵。
ピュアな山村暮らしにどっぷり浸りたい人には、心からおすすめしたいです。

エツェリ～ファリ間ハイキングコース

エツェリ～ファリの二つの村間の移動は、基本的に徒歩。
幹線道路沿いに歩くのも良いですが、より距離が短いハイキングコースを歩くのがおすすめです。

▲このようにとても簡単なコースで、エツェリ→ファリ方向はほとんど下り坂なので楽。
反対にファリ→エツェリ方向はやや登り坂が多くなり、2時間ほどかかると考えておきましょう。

エツェリ村を出て未舗装の道をしばらく行くと、道は完全なる山道に。
標識やマーキングはないので、地図アプリ等を頼りに歩きましょう。

エツェリとファリを隔てる川には木製の橋が架かっており、素足で渡る必要はないので安心です。

橋を越えると少し登り坂となり、登りきったあたりからは周辺の山々の絶景が。
ファリ集落も遠くに望むことができ、美しい風景に感動します。

ファリ村の手前からは再び未舗装の道路を歩くことになり、ここまで来ればもうゴールはすぐそこ。
ファリを正面に緩やかな下り坂が続いていきます。

こんな感じで、ゆっくり歩いても1時間半ほどのミニハイキング。
難易度はかなり低く初心者向きのコースですが、途中でみられる風景のダイナミックさはかなりのものです。

ファリ集落

エツェリから山を越えた西側の丘陵地帯にあるのが、ファリ(Phari / ფარი)という村。
同名のファリ集落を中心として、周辺には小さな集落が点在しています。

ファリ集落は民家が数十軒建ち並ぶだけの小さなものですが、村としての機能はちゃんと有しているのが特徴的。
家畜が村の道を自由に歩き回る風景は、典型的なジョージア地方部の山村そのものです。

ファリの人口は数十人しかないそうで、朽ちてゆくのを待つだけの空き家もたくさん。
どれもスヴァネティ地方らしい伝統的な石造りの民家で、放置されているのがもったいなく思えます。

スヴァネティ地方の小さな集落はどこも人口の流出が問題となっていますが、人口減はここファリでもかなり深刻なようです。

ファリの集落は端から端まで歩いても10分ほどの規模。
集落の散策を終えたら、周辺に点在するさらに小さな集落を徒歩でまわるのも良いでしょう。

ファリ～周辺の集落間には未舗装の道が敷かれており、気ままに散策を楽しむことができます。

ファリ集落から少し離れると民家はまばらになり、コーカサスの山々に抱かれるような丘陵地帯の絶景が360°広がります。

丘陵地帯には人口数人しかない小さな集落がいくつか点在しており、どれも圧倒的な秘境感。
中には一家族しか残っていないような超限界集落も多く、人が住まなくなって廃集落となつてしまうのも時間の問題なのかもしれません。

ファリ周辺の集落にはスヴァネティ地方らしい｢復讐の塔｣はほとんど残っていませんが、ジョージア山間部らしい素朴な美しさを放つ風景はたくさん。
小さな集落をいくつか巡りながら、自分だけの絶景を探しましょう。

ファリの宿情報

ファリは民家が十数軒点在するだけの小さな集落ですが、民家のうち三軒ほどはゲストハウスとして営業しています。

のぶよが宿泊したのは、そのうちオフシーズンでも営業していた以下の宿。
総合的にかなり素晴らしい宿で、数泊のんびりと滞在したくなるような魅力に溢れています。

【Melen Guesthouse】

・部屋タイプ：ツインルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：42GEL(＝￥2100)　※朝食付き
・食事オプション：夕食40GEL(＝￥2000)

宿泊レポートをみる！
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・立地：9/10

ファリ集落で最も低い場所にあるゲストハウスで、他の民家とは少しはなれた場所にぽつりとあります。
そのため、遮るもののない開放的な眺めが敷地内どこからでも見られるのが◎

宿までの道は未舗装の土の道であるため、雨が降った後数日はどろどろ状態になるのが少しマイナスかもしれません。

・アクセス：8/10

宿には看板は出ておらず、見つけるのにやや苦労するかも。村人に場所を訪ねる際は宿名の｢メレン｣ではなく、ジョージア語風に｢メレニ・ゲストハウス｣と言わないと伝わりません。

宿には基本的にオーナー家族がいるので、場所さえ見つければ簡単にチェックインが可能です。

・スタッフ：9/10

宿のたいていのことはお母さんが一人でやっており、お父さんと息子はノータッチといった感じ。
お母さんは少し英語が話せ、とても朗らかな感じなのでコミュニケーションがとりやすいです。

お父さんには英語は通じないものの、こちらものんびりした感じの人柄。息子はやや無愛想でぶすっとしています。

そこまでオーナー家族とがっつり絡むような宿ではありませんが、全体的に気持ちの良い対応をしてくれます。

・清潔さ：7/10

良くも悪くも｢ジョージア地方部のゲストハウス｣といった感じ。
一階が家族のスペース、二階が宿泊客用スペースとなっていますが、全体的にかなり生活感が感じられます。

部屋や共用ダイニングなどは綺麗に掃除されていますが、私物が多くややごちゃごちゃした印象を持つかも。
バスルームも清潔にされていて、お湯の出や温度も問題ありません。

・設備：9/10

ゲストハウスとして改装してからまだ数年しか経っていないようで、全体的に設備はしっかりしています。

共用ダイニング兼キッチンは宿泊客が自由に使用することができ、お湯を沸かしたり気兼ねなくできるのが◎
コーヒーや紅茶を自由に飲める点も嬉しいです。

また、冬場は各部屋に専用のヒーターを用意してくれるのが素晴らしい点。
スヴァネティ地方の安いゲストハウスでは暖房設備が薪ストーブのみであることが多く、ストーブが設置されている居間スペース以外は極寒になるのが普通なので、ヒーター貸出はかなり嬉しいです。

・ベッド：10/10

ベッドはもう快適のひとこと。
柔らかさもちょうど良く、枕の感じも良かったです。

・Wi-Fi：9/10

敷地内どこでも問題なく接続可能です。
速度に関しても問題ないので、作業などしたい場合でもストレスなくできるでしょう。

・雰囲気：10/10

この宿で最大の魅力と言えるのが、宿の敷地内からの絶景。
パリ村を取り囲む山々の美しい風景が一望でき、開放的な雰囲気に心から癒されます。

また、宿では人懐っこい犬が二匹と猫が二匹飼われており、動物好きには天国。
庭のハンモックでのんびり過ごしたり、共用ダイニングのソファーでくつろいだりと、素敵な山時間が過ごせます。

・食事：7/10

宿代に込みの朝食も、オプションの夕食も、とにかく素晴らしいのひとこと。
品数も量もものすごいことになっており、物資の限られた山岳地域とは思えないほどに豪華です。

味つけも濃すぎず、自家製の素材をメインに使用した料理の数々はどれも絶品ばかり。
欲を言うなら、夕食40GELはジョージアの中でも最高値レベルなので、もう少し価格を安くして量を減らしてくれても良いかなあと感じました。

・総合：8.9/10

ファリ村でのんびり過ごしたいなら、こ以上の宿はない！と断言できるほどの良宿です。

観光地エリアの宿ではないのに、設備などがかなりしっかりしているのが嬉しい点。
ヒーターがあるため、夜間でもオフシーズンでもぬくぬくと過ごせる点がとにかくポイント高いです。

観光目的というよりも、数日間のんびりと過ごす拠点として適した宿だと思います。

裏スヴァネティ山村街道のアクセス・行き方

今回特集したエツェリやファリには、公共交通機関は一切走っていません。
そのため、スヴァネティ地方の滞在拠点となるメスティアからタクシーを利用するのが最も簡単なアクセス方法となります。

個人で移動したい場合は、ジョージア各都市→メスティア方面へと走るマルシュルートカ(乗り合いミニバス)をエツェリ/ファリで途中下車することも可能。
もしくは、メスティアから徒歩でアクセスすることもできます。

①メスティアからタクシー

最もシンプルなのが、メスティアからタクシーを利用すること。
スヴァネティ地方ではタクシー料金の相場はだいたい決まっており、メスティア～エツェリ/ファリまでは以下の通りです。

注意したい点が、メスティアの客待ちタクシーの中には悪徳ドライバーも少なくない点。
スヴァネティ地方(というかジョージア全体)ではタクシーはメーター制ではなく乗車前の言い値が基本となるのですが、こちらが外国人観光客だとかなりふっかけてくる人も存在します。

乗車前に同意した料金以上を後から請求してくるといったケースは稀ではあるものの、昨今の急激な観光地化によってそんな状況も変わりつつあるのが現状。
タクシーで移動する場合は、とにかくしっかりと交渉した上での利用が絶対です。

②ジョージア各都市からのマルシュルートカを途中下車

個人で公共交通手段を利用してエツェリやファリにアクセスする場合は、ジョージア各都市～メスティア間を結ぶマルシュルートカを途中下車することも可能。
エツェリもファリも、メスティアまでの幹線道路沿いに位置しており、どのマルシュルートカ便も必ず通過するため、あらかじめドライバーに降りる場所を伝えておけばOKです。

ジョージア各都市～メスティア間のマルシュルートカ情報は以下の通り。
ファリやエツェリで途中下車する場合でも料金は変わりません。▼

もちろんメスティア→各都市方面へのマルシュルートカを途中下車してのアクセスも可能ですが、その場合でも料金はフル区間分を支払わなければいけないのがネック。
距離の短さを考えると、フル区間分の運賃はかなり割高で悔しいので、できれば各都市→メスティア方面への移動がてらエツェリ/ファリに立ち寄るプランがおすすめです。

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2022.09.13

③メスティアから徒歩(裏スヴァネティ絶景街道経由)

エツェリ～メスティア間は25kmほど、ファリ～メスティア間は30kmほどの距離なので、体力と時間があるなら徒歩で移動することも可能。
幹線道路沿いをひたすら歩いていくだけのコースが基本となり、道中は｢裏スヴァネティ絶景街道｣という小さな集落が点在するエリアとなります。

裏スヴァネティ絶景街道を経由しながら幹線道路沿いを歩く場合は、メスティアの方がエツェリやファリよりも少し標高が高いものの、傾斜はそれほど気にならないレベル。
とても緩やかな道のりで風景も美しいので、楽しみながら歩くことができます。

メスティア～エツェリ/ファリ間は頑張れば一日で歩ききることも可能ですが、距離的にやや長いためかなり疲れるはず。
途中の裏スヴァネティ絶景街道沿いの各村にはゲストハウスが点在しているので、どこかで一泊して観光しながら歩くのがおすすめです。

コーカサスの大自然と石造りの村。「裏スヴァネティ絶景街道｣徒歩旅のすゝめ。

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2022.09.23

④マゼリからトレッキング

メスティア方面から徒歩でエツェリやファリまでアクセスする場合、上記の裏スヴァネティ絶景街道からマゼリというドルラ渓谷最奥部の村を経由することも可能。

マゼリ～エツェリ間にはトレッキングコースが敷かれており、片道5時間～6時間ほどで歩くことができます。

このコースは標高2400m越えのバク峠を越えるものであるため、難易度は中級～上級レベル。
特別な装備などは必要ありませんが、道がかなり分かりにくかったり急勾配も多いので、挑戦する場合は地図アプリ等をしっかりと確認しながら歩きましょう。

また、このコースで峠越えができるのは例年5月～11月に限られる点に注意。
のぶよが挑戦した11月2週目にはすでにバク峠付近には少し雪が積もっており、ギリギリ通行できる感じでした。

個人的には、数日間の日程でメスティア～裏スヴァネティ絶景街道～マゼリ～エツェリ～ファリとハイキングしながら移動するのがベスト。
観光客で溢れ返るメスティアやウシュグリなど定番どころとは全く異なる、ピュアなスヴァネティの山村の魅力を存分に感じられるはずです。

スヴァネティ地方の絶景隠れ里！マゼリ村でしたい6つのこと。

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2022.09.22

おわりに

エツェリ村とファリ村を中心とした｢裏スヴァネティ山村街道｣のアレコレを解説しました。

正直、これを読んで｢山村街道に行ってみよう！｣となる人はいるのでしょうか…(いなそう)
日本人旅行者はどうしても限られた日程に定番どころの訪問をあれこれ詰め込みまくって上辺だけをなぞって去っていってしまう人が多いので、なかなかこうしたマイナーな地域に腰を据えて滞在する人というのは多くないのが現状だと思います。

エツェリ村もファリ村も、観光的な魅力ではメスティアやウシュグリなどには敵いません。
しかし、｢滞在｣という意味ではかなり素敵な時間が過ごせると思いますし、観光地化とは無縁の本来のスヴァネティ地方の良さを感じたい人には心からおすすめしたいです。

今回紹介した｢裏スヴァネティ山村街道｣があるスヴァネティ地方西部の周エリアには、マゼリや裏スヴァネティ絶景街道など他にも知られざる極上の村が多く点在しているのがポイント。
メスティアやウシュグリなど観光客に人気のスヴァネティ地方東部とは大きく異なる、手付かずのスヴァネティ地方らしさを感じたいなら、これ以上のエリアは他にありません。

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2025.12.27

「ジョージア」記事一覧へ

秋も間もなく終わりを迎え、冬の気配が漂いはじめたジョージア。
冬が来る前にもうひと旅！とばかりに、ジョージア中西部に位置するラチャ地方へとやって来ました。

ラチャ地方を訪問するのはこれで三回目となり、だいたいの場所には行ったつもりでいたのですが、一つ行きそびれていた地が。
それが、ラチャ地方北東部のコーカサス山岳地域にぽつりとあるゲビ(Ghebi / ღები)という村です。

ゲビは、人口300人足らずの小さな村。
村の中心部にはジョージア西部地域にとって母なる川であるリオニ川の源流が流れ、ここから壮大な旅をした水はクタイシなどの大都市を通って黒海へと至ります。

コーカサスの険しい山々を間近に望むゲビは、｢ジョージアで最も美しい村の一つ｣と称されるのだそう。
石造りの伝統的な家屋が山々を背景に建ち並ぶゲビの風景は確かにとても美しく、観光地化とは無縁のコーカサス本来の山村といった風情が素晴らしいです。

また、ゲビはラチャ地方の山岳地域における滞在拠点としても便利。
村にはゲストハウスとして旅行者を受け入れている民家もいくつかあり、この村を拠点としてさらに奥地にある集落へと足をのばすことができるのです。

ゲビの風景は、遥か昔から何一つ変わっていないかのよう。
コーカサスの圧倒的な大自然の風景の素晴らしさや、重厚な造りの伝統建築の美しさはもちろんのこと。観光地化された村とは異なり、村人たちの控えめながらも温かな感じがまだちゃんと残っている点も素敵です。

そんなわけで今回の記事は、ゲビと周辺の観光情報を解説するもの。
ゲビ拠点で訪問したい見どころはもちろん、ゲビとセットでまわりたいラチャ地方山岳エリアの他の村についても紹介しています。

ゲビは観光開発の手が及んでいないこともあり、アクセスの不便さや観光インフラの乏しさが大きなネック。
しかしながらそれが逆に、手つかずのコーカサスの山村らしい本来の魅力を感じさせてくれます。

｢カズベキやウシュグリなど有名どころの山岳地域にはもう行った！｣という、ジョージア旅行中級以上の人にはぴったりです！

ジョージア最後の穴場エリア！ラチャ＝レチュフミ地方観光でしたい25のこと

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2023.08.26

ゲビ周辺の見どころ

ゲビを楽しむポイントは、観光スポットを周るというよりも、ラチャ地方山岳地域の山村らしい雰囲気を感じること。
ゲビにはラチャ山岳地域ならではの独自の伝統建築が多く残っており、気ままに村を散策しつつ、ゴナやチオラなど周辺の集落に足をのばすのがメインとなります。

また、ゲビは村の中心を流れるリオニ川を挟んで二つの集落に分かれているのもポイント。
川の北岸がメインのゲビ集落/南側がパタラ・ゲビ集落となっており、それぞれ雰囲気が微妙に異なるのが面白いです。

ゲビ観光マップ

ゲビ集落

リオニ川の北岸一帯に広がるのがゲビ集落(Ghebi / ღები)。
こちらの集落がより古い歴史を有しており、人口面も集落としての機能面も｢ゲビ全体の中心｣といったエリアです。

ゲビ集落に住む人々は、遥か昔にさらにコーカサスの山奥からこの地に下って来て定住した人の末裔。
地形的にジョージア他地域と隔てられていることもあり、ゲビ集落は長い間村単体で自治国のように機能していたそうです。

コーカサス山岳地域の古い集落はどこもそうなのですが、ゲビ集落は各民家が肩を寄せ合うようにぎっしりと並んでいるのが特徴的。
ゲビ集落よりも後から築かれたパタラ・ゲビ集落では各民家がバラバラに点在していることを考えると、目と鼻の先の二つの集落の微妙な雰囲気の違いにも納得がいきます。

そんなゲビ集落におけるシンボルが、マツホヴァリ教会(Matskhovari Church / მაცხოვრის ეკლესია)です。▼【マップ 青①】

石造りの古い集落には似つかわしくない白亜の教会は、比較的新しいもの。
ゲビの人々の日々の祈りの場として機能しています。

教会自体はまあよくある造りのものですが、その西側一帯のエリアには、ゲビ集落でも最も古い民家が建ち並んでいるので要チェック。
分厚い石壁を基礎に、木製の大きな窓を設置した家々が密集する風景がかなり絵になります。

ゲビの石壁の路地には、村人の生活感が強く漂っているのも素敵。
｢観光客にお見せする用の素朴な村(素朴っぽく見せながらも村人はゲストハウス経営で儲かってウハウハラグジュアリー生活)｣といった感じではなく、本来のコーカサス山岳地域での暮らしが脈々と息づいていることを肌で感じることができます。

中世に迷い込んでしまったかのような石壁の路地を抜けると、これまたひと昔前感がぷんぷん香る古い車が。
スヴァネティ地方の定番観光地であるウシュグリ村とほんの少し似た雰囲気を感じますが、ゲビは全く観光地化されておらず人影がほぼない点が最大の違いかもしれません。

ゲビ集落内はとにかく静かで、何とも言えないゴシック感というか白黒映画感というか、絶妙な｢陰｣の風情が感じられるのも面白い点。
ジョージアのコーカサス地域全体が本来有する｢陰｣の風情がむんむんと漂う村は、観光地化が進んだ現在ではなかなか出会えなくなってきているため、ゲビの雰囲気はとても貴重かもしれません。

ゲビ集落の北側には、ロシアとの国境を成すコーカサスの峻険な山が聳えており、晴れた日であればとてもダイナミックな風景が。
コーカサスの圧倒的な大自然に対峙するかのような石造りの伝統建築の風景は、言葉にならないほどの感動を与えてくれるはずです。

パタラ・ゲビ集落

ゲビ集落からリオニ川を挟んで対岸に広がるのがパタラ・ゲビ集落(Patara Ghebi / პატარა ღები)。

ゲビ集落に比べるとやや後の時代に築かれた集落だそうで、住人は遥か昔にジョージア他地域からこの地に移住してきた人の末裔が多いと言われています。

民家が密集していたゲビ集落に比べて、パタラ・ゲビ集落では各民家が広々とした敷地にぽつりぽつりと点在しているのが特徴的。
どの家も広大な庭を有しており、ゲビ集落よりも開放的な雰囲気が漂います。

パタラ・ゲビも山の斜面にひらけているため、集落の上部へと登ればゲビ全体のパノラマが。
コーカサスの山々とゲビの美しい村の風景を同時に眺めるなら、ゲビ集落よりもこちらの方がおすすめです。

パタラ・ゲビ集落は広々とした土地があるためか、家畜として飼われている動物たちが自由に闊歩しているのも印象的。
牛や鶏、豚に馬まで…ストレスフリーな環境でのびのびと歩き回っており、とても癒されます。▼

そして、パタラ・ゲビ集落で絶対に訪問したいのが、集落の最も西の小高い丘の上に立つ石塔【マップ 青②】

木々で隠れていてやや見つけにくい場所にあり、塔まではまあまあな傾斜がありますが、わざわざ訪問する価値は大いにあります。▼

この石塔は、ラチャ地方のさらに北に位置するスヴァネティ地方の様式で建てられたもの。
実はゲビなどラチャ地方山岳地域では、かつて山を越えた先にあるスヴァネティ地方から移住して来てこの地に定住した人々も多く、スヴァネティ文化がほんの少し残っているのです。

｢復讐の塔｣とも称されるスヴァネティ地方の石塔は、人々が塔の内部に籠城できるように生活スペースを兼ねているもの。
対するパタラ・ゲビの石塔の内部は、現在はチャペルとして使用されており、石塔教会として独特の存在感を放ちます。

ゲビ集落にはスヴァネティの塔のような建造物がもう一つありますが、あちらは個人が近年に建てたもので歴史的価値はゼロ。
いっぽうで、ここパタラ・ゲビ集落の石塔は中世に建てられた本物です。

パタラ・ゲビの石塔教会で見逃せないのが、敷地内からの絶景。
高台に位置しているため、ゲビの村全体を一望することができるのです。▼

リオニ川を挟んだ対岸に位置するゲビ集落の全景と、石塔の麓に広がるパタラ・ゲビ集落の全景、そしてリオニ川が形成する渓谷の美しい流れと、それらを見守るように聳えるコーカサスの山々。
いつまでも眺めていたくなる、この世の楽園のような風景を満喫しましょう。

ゲビの眺めは北向きにひらけているため、一日中どの時間帯でも美しい風景が見られるのも嬉しい店。
朝よりも午後の時間帯の方が周囲の山々がくっきりと見渡せる場合が多いので、天気の良いタイミングを狙って訪れるのがおすすめです！

ゴナ

ゲビ観光におけるハイライトとなるのが、さらに山奥に位置するゴナ(Gona / გონა)という集落への訪問です。【マップ 青③】

ゲビの北8kmほどの場所に位置するゴナは、人口十数人だけの小さな集落。
集落のすぐ北にはダイナミックなコーカサスの山が聳え、その向こうはもうロシア領という｢最果ての村｣です。

標高1700m近い場所に位置するゴナは、｢ジョージアのスイス｣とも称されるのだそう。
石造りと木造が混ざった伝統的な民家が山々を背景にして点在する風景は、確かにスイスっぽいような、そうでもないような…

ゴナには電気もガスも通っていないため、この地に住む人々の生活は自給自足が基本。
薪を燃やして燃料にし、コーカサスの山から流れ出る湧き水を生活用水としています。

ゴナの村人は雪がない時期のみこの場所で生活し、初雪から春までの数ヶ月間はオニなど標高の低い町の別宅で過ごすのだとか。
冬場は唯一の道路が雪で寸断されてしまうこともあり、この山深い地で越冬するのはほぼ不可能なのだそうです。

のぶよが訪問した10月末は、まだ数組の家族がゴナに残っていましたが、大半はすでに山を下ってしまった後。
静寂に包まれた山村の寂しげな風景は、周囲の山々の色褪せた紅葉風景と絶妙にマッチしていました。

ゴナには特にこれと言った観光スポットがあるわけではなく、最果ての村らしい雰囲気を味わいながら点在する伝統的な造りの家屋を見学するのがメイン。
夏場はハイキング客の姿もちらほらあるそうで、夏限定でカフェとして営業している民家も数軒あります。

ゴナが本当に｢ジョージアのスイス｣なのかどうかは個人の判断に任せるとして、スイスとはまた異なるゴナの素朴な山村風景はとても魅力的。
村の小道では家畜が自由に闊歩し、こんな山深い地でもちゃんと人の生活があることを実感させてくれます。

ゴナへのアクセスは、ゲビの入口近くにある分岐点から車両通行可能な未舗装道路を歩いていくだけ。
まあまあな悪路なので一般車のタクシーは基本的に行ってくれない点に注意しましょう。

ゲビ～ゴナ間は高低差も少なめで緩やかな道がずっと続くだけの簡単なコースなので、徒歩でも片道2時間ほど。
コース上の風景はとても美しいので、ぜひとも自分の足で歩くのがおすすめです！

ゲビ～ゴナハイキングコース詳細
(タップで開きます)

ゲビ～ゴナ間は、未舗装道路をひたすら歩いていくだけの簡単なコース。
高低差は300mほどありますが、距離があるおかげで傾斜はかなり緩やかで登っている実感が湧かないほどなので、初心者でも問題なく歩けます。

コース詳細

・距離：片道8.0km
・所要時間：片道２時間
・高低差：▲321m ▼0m
・難易度：★☆☆☆☆

▲まずは、ゲビ村からオニ方面へとのびる幹線道路を少し東へと向かいます。
500mほど歩くとゴナ方面への分岐点に差し掛かり、ここからがゴナへのハイキングコースとなります。

分岐点からは車両通行可能な未舗装の砂利道をずっと歩いていくだけ。
コンスタントに標高が上がっていきますが、傾斜はかなり緩やかなので楽勝です。

ゴナまでの道のりは、眼前にコーカサスの山々を望みながらの絶景ルート。
チュヴェシュラ川が形成する渓谷の風景も美しく、大自然を堪能しながら歩くことができます。

途中にはいくつかチュヴェシュラ川を渡る箇所がありますが、いずれにもちゃんと橋があるので安心。
靴を脱いで川を渡る箇所は一つもありません。

ゲビを出発してちょうど2時間ほど。
正面に赤い屋根の木造コテージのような建物が見えてきます。

ここがゴナ集落の入口。
そのまま道なりに歩けば、集落の中心部に至ります。▼

ゲビ～ゴナ間にはいくつか湧き水があるので、飲料水の心配は無用。
夏場であればゴナの一軒のカフェが営業していますが、それ以外の時期には何一つ営業していないので、軽食など必要なものは全て持参しましょう。

また、ゴナの最も北側の村はずれには国境警備隊の基地があり、これより先に進むには特別な許可証を申請する必要があります(ゴナ集落までは許可証等は必要なし)。

チオラ

ゲビから幹線道路をオニ方面に5kmほど。
徒歩なら1時間少々でアクセスできるチオラ(Chiora / ჭიორა)は、ゲビとはひと味異なるラチャ地方山岳部の風景が見られる村です。【マップ 青④】

チオラは山の斜面に沿って広がっており、一階部分が石造りで二階部分が木造という伝統建築がずらりと並ぶ美しい集落。
村の南側、リオニ川を挟んだ対岸には、まるでスイスのマッターホルンを彷彿とさせる切り立った山が堂々と聳えています。

すでに紹介した｢ジョージアのスイス｣と称されるゴナ村よりも、むしろマッターホルン的な山を有するチオラの方がスイスっぽい気も…？
しかしながら集落内の風景は完全に｢ジョージア地方部の山村｣といった感じで、目の前に聳えるマッターホルン的な山の風景とのギャップがまた面白いです。

また、現在のチオラの住人の先祖は遥か昔、南北オセチア地域の深い山に住んでいたのだそう。
彼らはゲビの集落が形成されたよりも後の時代にこの地域に移住して来て、ルーツが異なるゲビの住人と混ざらないように、少し離れた場所にチオラ集落を築いたのだそうです。

5kmほどしか離れていないゲビとチオラの二つの村ですが、雰囲気や建築様式がかなり異なっているのは、数百年前に各村を築いた人々のルーツの違いも関係しているのかもしれません。

チオラ集落はぐるりと一周しても30分ほどの小さなものですが、アップダウンがまあまああるので結構大変。
村の一番高い場所には山奥とは思えないほどに立派な教会が立っており、ジョージアでは珍しく鐘楼部分に自由に登ることができます。

この教会の鐘楼部分からの眺めは息を呑むほどの美しさ。
チオラ集落の全景とリオニ川が形成する渓谷、さらに奥にはシンボルのマッターホルン的な山を一望することができます。

ゲビ～チオラ間は緩やかな舗装道路が続くだけの簡単な道のりで、徒歩で簡単にアクセスできるので、日帰りの往復も余裕。
もしくは、ゲビ観光後にショヴィ/グローラ方面やウツェラ/オニ方面へ移動する際に立ち寄るのも効率的です。

ゲビとセットで訪問したい！周辺の見どころ

ゲビは、単体で滞在&観光してもかなり楽しめる場所。
しかしせっかくこんな山奥まで来たなら、周辺に点在する他の山村へと足をのばすのもおすすめです。

ゲビが位置するラチャ地方山岳部には、他にも素朴で美しい村がたくさん。
それぞれ雰囲気や見られる風景が大きく異なるので、ラチャ山岳部全制覇を目指すのもアリです。

ここでは、ゲビ旅行とセットでプランニングしたいラチャ山岳部の小さな村をいくつか紹介します。
いずれも交通手段に乏しくゲビからの日帰りは難しいので、それぞれの村で宿泊しながら周るのがおすすめです。

ショヴィ

ラチャ地方の最も奥、あと数kmで南オセチアというギリギリの場所にあるのがショヴィ(Shovi / შოვი)。【マップ 緑①】

ソ連時代に山岳保養地として開発されたものの、ソ連崩壊とともに半ば放置されることになった｢廃マウンテンリゾート｣といった場所です。

ショヴィ自体はかなり小さな村なので、3kmほど手前のグローラ村からの日帰り観光が基本。
廃リゾートならではのミステリアスな雰囲気と、コーカサスの大自然の融合を楽しみましょう。

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2022.10.28

グローラ

ショヴィの3kmほど手前に位置するグローラ(Glola / გლოლა)は、滞在拠点として便利な村。【マップ 緑②】

グローラの集落は東西に細長く広がっており、美しい渓谷美と飾らないラチャの山村風景が素晴らしいです。

グローラにはジョージア全体でも指折りのホスピタリティーを誇る小さなゲストハウスがあり、ここに泊まるためだけにでも訪れる価値があるというもの。

ゲビ～グローラ間を直接結ぶ交通手段は存在しませんが、距離にして20kmほどしか離れていないので、1日かけてハイキングがてら歩いて移動するのもおすすめです。

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2022.10.28

ウツェラ

オニ～ゲビ間を結ぶ幹線道路の中間あたりの地点にある村が、ウツェラ(Utsera / უცერა)。【マップ 緑③】

まあまあ開けた集落で、伝統的な家屋と観光客向けのコテージ風の宿が混在しています。

ウツェラは、｢万病に効く｣と言われるナペルツカラのミネラルウォーターが湧くことでも有名。

鉄っぽい味の微炭酸の水は、ミネラルたっぷりで確かに健康に良さそうな味がするような…そうでもないような…
まあジョージアにはこうした｢万病に効く｣系の湧き水は津々浦々にあり、人々はみんなその効能を信じてやまないので、ここはとりあえず信じておくことにしましょう。

また、ウツェラはゲビやショヴィなどの最奥部の村へオニから徒歩で移動する場合の宿泊ポイントとしても便利。

村にはいくつかゲストハウスとして営業している民家があり、伝統的な日常生活にお邪魔することができます。

ウツェラにはこれといった見どころがあるわけではないものの、ちょっと一泊休憩がてらのんびりするにはぴったりな村。

ゲビとはまた異なるラチャ地方山間部の風情を満喫できますし、ゲストハウスの質も高いので、きっと満足のゆくジョージア地方部じかんが過ごせるはずです。

ゲビの宿情報

ゲビには大型ホテルは存在せず、宿泊は民家の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスとなります。

オーナー家族が住む建物の中の一部屋を使わせてもらうスタイルの宿もあれば、宿泊客用の建物が母屋から完全に独立したタイプの宿まで、｢ゲストハウス｣とひとことで言っても様々な種類がある点が、ゲビの宿の特徴だと言えるでしょう。

多くの宿では朝食や夕食をオプションで付けることができ、どこも地元の素材を使用した郷土料理がメイン。
ゲビにはレストランとして営業する店は存在しないため、基本的には宿で食事をすることとなります。

注意したいのが、冬場はゲビの宿の大半が閉鎖される点。
11月～3月は積雪があり旅行者もほとんど来ないので、宿探しに苦労するかもしれません。

ここでは、のぶよが実際にゲビで宿泊したゲストハウスを紹介します！

【Brili Guesthouse】

・部屋タイプ：独立コテージツインルーム一人利用　※シャワー・トイレ付き
・料金：65GEL(＝￥3250)
・食事オプション：朝食25GEL(＝￥1250)/夕食30GEL(￥1500)

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(タップで開きます)

・立地：8/10

パタラ・ゲビ集落の最も奥に位置する宿です。

ゲビの中心部までは徒歩10分ほどかかりますが、そもそもが小さな村なので特に不便はなし。
宿までの道が未舗装で若干のアップダウンがある点のみ注意。

・アクセス：9/10

表には看板が出ており、とてもわかりやすいです。
宿には常にオーナー家族がいるので、簡単にチェックインできます。

・スタッフ：8/10

ジョージア人家族が自宅の敷地内の一部に宿泊客用のコテージを建てて営業している宿です。

家族の住む家は同じ敷地内にありますが、宿泊客のコテージは独立しているため、あまり絡みは多くありません。

オーナー家族はいずれも物腰柔らかく温かな感じで、こちらの要望にちゃんと応えてくれるのが◎
個人的にはもう少し絡みが多くあっても良いかなと感じました。

・清潔さ：10/10

コテージ内の部屋は、ベッドもソファーもとにかく清潔。
木の温もりが感じられる素敵な雰囲気で、自分専用のトイレ&シャワーもかなり清潔に保たれています。

食事スペースとなる共用ダイニングも清潔で温かな雰囲気。
全体的にかなり気を遣って掃除されている印象でした。

・設備：9/10

コテージ客室内には、宿泊客が必要な設備が全て揃っています。

清潔なタオルやお湯の熱さなど基本的な部分は完璧。
さらに使い捨てスリッパやシャンプーなどのアメニティー類も用意されているのが嬉しいです。

客室内にはテーブルと椅子、ソファーがあるので、作業したりくつろいだりするスペースがちゃんと考えられている点も◎
食事スペースとなるダイニング棟のキッチンを自由に使える点も素晴らしいです。

一つ難点を上げるなら、部屋には小さなヒーターしかないこと。
10月後半の夜間は氷点下まて気温が下がるので、やや心もとない感じがしました(しかし個人的には別に寒さを感じなかったので問題なし)

・ベッド：10/10

ベッドの質はかなり高く、ちょうど良い柔らかさ&ぎしぎし音がならないという、ジョージア地方部のゲストハウスでは珍しい快適さ。
枕の硬さもちょうど良く、ぐっすりと眠ることができました。

・Wi-Fi：0/10

ネックとなるのが、宿泊客用のコテージにはインターネットの電波が届かないこと。
スマホの電波はちゃんとあり、速度も問題なく接続できますが、SIMカードがない旅行者にはかなり不便だと思います。

・雰囲気：10/10

独立コテージのプライバシー完璧感も、広々とした庭の開放的な雰囲気も、とにかく全体的にかなりの居心地の良さ。
のんびりと長居したくなる雰囲気が漂っており、実際に数週間滞在しながらワーケーションをする旅行者もいるのだそうです。

宿からはゲビ村を取り囲む山々の美しい風景が一望でき、とにかく五感で癒される感じ。
観光目的のみならず、山岳リゾート的な長期滞在スタイルでの滞在も楽しめると思います。

・食事：6/10

食事に関しては、正直イマイチというのが率直な感想。
ジョージア地方部のゲストハウスでの食事にしてはかなり質素で、値段を考えるとあと一品や二品あっても良いかなあと言ったところです。

味は美味しく量も問題ないのですが、スープ類など温かいものがメインに欲しい&もうちょっとがっつり肉料理があっても良さそう。
また、食事の際に宿のお母さんがずっと共用ダイニングに座っていて見張っている(？)のも微妙に居心地が悪かったです。

・総合：7.7/10

Wi-Fiに接続できないことと食事がちょっと微妙な点以外は、かなり居心地が良く素敵な宿です。

おそらくゲビに点在するゲストハウスの中でも、価格に対して得られる質の高さは最上位。
プライベートな時間を大切にしながらのんびりと過ごしたい旅行者にはぴったりです。

個人的にはもう少しローカル感が強めで宿の人とも絡む宿の方が好みではありますが、これはこれでアリ。
ラチャ地方の山村らしいのどかな雰囲気を感じながら、設備面には快適さを求める人にはおすすめです。

ゲビへのアクセス・行き方

ゲビへのアクセス拠点となるのは、30kmほど南に位置するオニの町一択。

オニは、ラチャ地方山岳部エリアの中心的な町として機能しており、ジョージア各都市からのマルシュルートカ便やチェーンのコンビニ、銀行ATMなど、旅行者に必要なインフラが整っています。

オニ～ゲビ間にはマルシュルートカも存在してはいるものの、1週間に1日だけの運行なのでスケジュール的にかなり不便。
移動に関しては綿密なプランニングが必須となります。

ラチャ地方の文化香る町！オニ観光・グルメ情報まとめ

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2022.12.05

①オニからタクシー

ゲビへの最も簡単＆快適な移動方法は、タクシーを利用すること。

ラチャ地方の山岳地域の玄関口となるオニの町か、ラチャ地方最大の町であるアンブロラウリの町からのタクシー利用が現実的です。

②オニからマルシュルートカ

オニ～ゲビ間には、週に1日(水曜日)のみ2往復の路線バスが走っています。

これは、毎週水曜日にオニの中心街で開催される市場に向かう村人のための路線バス。
そのため、水曜日以外の運行はいっさいありません。

オニでの発着地は町の入口のバスステーション(橋のたもとのロータリー)ではなく、市場が開かれる中心街のストリート沿いである点にもご注意を。▼

もしゲビへの移動日を水曜日にできるなら、路線バスは格安のアクセス手段ですが、プランニング的にはやや不便。

・水曜日にオニから日帰り往復
・ゲビに宿泊して帰りは別のアクセス方法で移動

のいずれかとなってしまいます。

▲ゲビ側のマルシュルートカ発着ポイントは、ゲビ集落中心部の広場。【マップ 黄色】

オニ→ゲビ方面の移動の場合は、宿泊先の宿まで送ってくれる場合が多いですが、ゲビ→オニ方面は基本的に上記の広場発着です。

③オニから徒歩

のぶよのように「自分の足で行けない場所などない！」と信じてやまないタイプの人は、オニ～ゲビ間を徒歩で移動することも可能です。

距離30km / 高低差600mほどの道のりで、7時間～8時間ほど。
山道を歩く場面はいっさいなく、舗装道路が延々と続くだけの簡単な道のりです。(距離はかなり長いけど)

ゲビ村の手前12kmほどの場所に分岐点が一ヶ所ある以外は完全なる一本道なので、迷う可能性はゼロ。
交通量も意外とあるので、ヒッチハイクも余裕です。(のぶよの場合は途中で2回拾ってもらいました)

全行程を歩く場合は距離が長いため、途中のウツェラ村に立ち寄って一泊するのもアリ。
名水の村としても知られるウツェラにはゲストハウスもあり、中継地点としてはぴったりです。

おわりに

日本語はおろか、英語での情報もほとんど存在しないゲビの観光情報をがっつりと解説しました。

果たして、この記事を読んでわざわざラチャ地方のさらに最奥にある小さな村まで行こうと思う人はいるのでしょうか…(いなそう)
もはや需要など完全にないような気もしないではないものの、ジョージアを隅々まで周り尽くしたい！という人の参考となれば嬉しいです。

ラチャ地方のコーカサス山岳エリアには、他にも魅力的な小さな村がいくつか点在しているのもポイント。
また、拠点となるオニの町の西側一帯のロウワー・ラチャ地域も素敵なので、ぜひとも時間をかけてラチャ地方の魅力を堪能してほしいです！

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2022.12.05

「ジョージア」記事一覧へ

コーカサス山岳地域の奥地にあるトゥシェティ地方を訪問したのは、今回で2回目。
その魅力をひとことで表すなら、「死ぬまでに自分の目で見たい、ジョージアの原風景が残る”最後の秘境”」です。

「最後の秘境」だの「死ぬまでに見たい」だの使い古されたキラキラ表現を使いやがって…
とお思いの方、その気持ちはもう！とてつもなく！ものすごい勢いで！よ～く分かります。

ちょっと車に数時間乗って行ける山の中で、バーベキューでもしながらSNSに写真をアップできるくらいの場所が「秘境」だったら、そもそもこのジョージアという山国の80%くらいは秘境となりますからねえ。

ご安心を。
今回紹介するトゥシェティ地方は、2025年現在でも電気すら通っておらず、数々の山の掟が現在にも息づいている、文字通りの「秘境」です。

トゥシェティ地方は、コーカサスの深い山々によってジョージアの他エリアとは隔てられているため、独自の文化や建築様式、宗教観などが現在にまで強く息付いており、風景も雰囲気も流れる時間も完全なる異世界。
大自然の素晴らしさも民俗学的な面白さも同時に味わえる、ジョージア国内でも異色の山岳地域なのです。

…と、色々書き連ねて来ましたが、トゥシェティ地方へは本当にできる限り早いうちに行った方が良いです。

「ジョージア最後の秘境」にも観光ブームの波は年々到達しつつあり、のぶよが訪れた2020年と2025年のたった5年間という短い期間でさえ、かなり旅行者向けに一気に開かれた印象を持ったため。
今こうしてのぶよが推しに推しまくっている「トゥシェティ地方」がずっとこのままであり続ける保証は、どこにもないのです。

というわけで今回の記事は、トゥシェティ地方の旅行＆観光に必要な情報を全てまとめたもの。
こんなコーカサス山脈の奥地までわざわざやってくる旅行者は限られているので、(おそらく)日本初のトゥシェティ旅行ガイド記事だと思います。

こんな感じで、1ページ目は【トゥシェティ地方をざっくりと知りたい人向け】の内容 / 2ページ目は【実際にトゥシェティ地方への旅行を考えている人向け】の内容になっているので、気になるところからチェックしてみてください(いかんせん、かなりのボリュームなので)。

単に観光情報やアクセス情報をまとめただけの記事にはしたくないのはもちろん、文化面を知らずにトゥシェティに行ったところで金と時間をどぶに捨てているようなもの。
そのため、トゥシェティ地方ならではの伝統や文化、歴史などに関しても、できる限り幅広くスポットライトを当てた濃ゆ～い内容となっています。

日本語でも英語でも情報が少ないトゥシェティ地方ですが、旅行に必要な情報は全て網羅しているはず。
とにかくもう、トゥシェティ地方は全てにおいて魅力が異次元なので、ぜひとも一人でも多くの日本人旅行者に興味を持ってもらい、この場所の素晴らしさに感動してほしいです。

コーカサスの大自然と山の民が育んできた伝統が見事に混ざり合った「ジョージア最後の秘境」へ……いざ！

トゥシェティ地方とは？旅行の前に知っておきたい基本情報

そもそも、日本人にとってはトゥシェティ地方なんて未知of未知。
ジョージアという国自体がまだまだマイナーですし、そのさらに奥地にある山岳エリアのことなど、99％の人にとっては何の知識もイメージもないはずです。

まずは、トゥシェティ地方とはいったいどんなエリアなのか、数あるジョージアの山岳地域の中で何がそんなに特別なのか…など、基本的な情報をどどっと解説していきます。
正直、これらの知識なしでトゥシェティ地方を旅しても意味がないので、美しい観光スポットをチェックする前にしっかりと理解しておきましょう。

ジョージアで最もアクセスしづらい地域？【トゥシェティ地方の地理】

トゥシェティ地方があるのは、ジョージア北東部のコーカサス山脈の南麓にあたるエリア。
周囲を3000ｍ～4000ｍ級の山々に囲まれており、すぐ北側には現在ロシア領であるチェチェン共和国やダゲスタン共和国などのイスラム教徒が多数派の地域があります。

首都のトビリシからトゥシェティ地方までの距離は200kmほどと、地図上ではそこまでアクセスが不便なようには感じません。
しかし実際は車両通行可能な山道が1本通っているだけで、これがトゥシェティ地方とジョージア他地域を繋ぐ唯一の道です。

この唯一の道は、夏場の4ヶ月間しか通行不可能＆「世界一危険な道」と称されるほどに事故や自然災害が多発するというなかなかの曲者。
こうした条件から、ジョージア国内で最もアクセスが難しい地域の一つに数えられます。

かつてのソ連時代にはトゥシェティ地方に電力を引く計画があり、送電線が整備されていたのですが、あまりの険しい地形と厳しい気候条件で工事は難航し、ソ連崩壊とともに計画自体が頓挫。
トゥシェティ地方へ続く道では、朽ち果てた送電線の残骸をいくつも目にすることができます。

ジョージアなのに豚肉がNG？【トゥシェティ地方独自の宗教観】

トゥシェティ地方では古くからアニミズム(精霊信仰)が盛んで、中世初期にジョージアでキリスト教が導入された後はそれらをミックスした独自の信仰が発展していきました。

そこに加わったのが、イスラム教のエッセンス。
トゥシェティ地方からコーカサスの山々を越えた北側には、現在ロシア領となっているダゲスタン共和国やチェチェン共和国などのイスラム圏があります。

トゥシェティの人々は中世以降、これらの異民族の侵攻に悩まされながらも文化的には大きな影響を受け、キリスト教が主であるジョージア他地域とは異なる独自の宗教観や文化が形成されたのです。

トゥシェティ地方の素晴らしい点が、この独自の宗教観や信仰が現在でも色濃く残っている点。
各村には「ハティ」と呼ばれる精霊信仰の祠が必ず存在し、独自の宗教観に基づく女人禁制の概念も現役です。

ジョージアでも唯一無二であるトゥシェティ地方での宗教文化は、旅行前に絶対に理解しておきたいもの。
詳細は、「トゥシェティ地方の信仰に触れる」の項で解説しています！

二つの異なる民族が存在？【トゥシェティ地方の民族と言語】

トゥシェティ地方にルーツを持つ人々は「トゥシュ」と呼ばれ、誰もが自身のルーツに誇りを持っているもの。
中には数十世代前まで遡っても先祖全員がトゥシュ(＝ジョージア他地域の人の血が混ざっていない)という人も少なくはなく、「国籍的にはジョージア人でありながらジョージア人ではない」という意識があります。

トゥシュの人々がいつ、どこからやって来たのかは謎に包まれているのが現状。
チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域にルーツを持つナフ系民族が古代に分離して、トゥシュの人々が形成されたと現時点では考えられています。

その後、長い歴史の中で他の山岳民族やジョージア他地域の人々との混血が進み、現在のトゥシュ人は民族的にはジョージア人に分類されるようです。

現在のトゥシェティ地方の人口の圧倒的多数派は、ジョージア民族との混血が進んだトゥシュ人。
その一方で、混血することなく北コーカサスのイングーシ地域由来のルーツを保持したバツビ人もごくわずかに居住しています。

こうして古くからの他民族との交流・混血が進んだ結果、トゥシェティ地方には二つの異なる言語が存在しています。

それぞれの言葉は全く言語グループが異なり、お互いに意思疎通は全く不可能だそう(おそらく、日本語とインドネシア語くらいには違うはず)。

現在のトゥシェティ地方で話されているのは基本的にチャグマ方言で、バツビ語は消滅危機言語。
歴史的にバツビ人が居住していたインドゥルタなどの奥地出身の人の中には、バツビ語を話す人もいるそうですが、そのほぼ全員は高齢者となっています。

このように、コーカサスの山を越えてやってきた異民族の侵入と交流が長い間繰り返され、独自の民族構成や言語が形成されたトゥシェティ地方。

外敵から村を防衛するために各村に築かれた見張り塔は、現在ではトゥシェティ地方を象徴する景観となっています。

一年中山に住んでいるわけではない？【独自のライフスタイル】

現在、トゥシェティ地方で人が住む村は50余りあるのですが、ほとんどの村人は一年中トゥシェティに住んでいるわけではありません。

というのも、雪が降る10月～5月の間は下界とをつなぐ唯一の道路が通行不可能となってしまい、エリア全体が完全に孤立してしまうため。
トゥシェティ地方の住民のほとんどは、6月～9月の夏季のみ生まれ育ったトゥシェティの村に戻って生活し、それ以外の季節は麓の町に構えた別宅で生活する…というライフスタイルを貫いています。

この独自のライフスタイルは、もともとトゥシェティ地方に根付いていた遊牧文化の影響もありますが、ロシア帝国統治時代の移住政策の影響も大きいです。

かつてのトゥシェティの人々は年間を通して山に居住し、季節によって場所を移動しながら家畜を放牧させることで生活していました。

数百年や数千年続いてきたトゥシェティの人々の山での生活が大きく変わったのが、今からおよそ150年前のロシア帝国統治時代のこと。

山岳地域の住民を標高の低い地域に移住させる政策が敷かれ、山の麓にトゥシェティの人々が冬を越すための村が造成されることになったのです。

こうして形成されたのが、トゥシェティの人々が冬を越すための別宅を持つクヴェモ・アルヴァニ村というわけ。
つまり、現在のトゥシェティの人々の「夏は山で過ごして冬は下界で過ごす」という半ノマド的な独自のライフスタイルは、比較的新しいものだと言えます。

トゥシェティ地方の歴史

トゥシェティ地方がジョージアの中でも独特な文化を現在にまで残しているのは、この地域がたどった歴史の影響によるもの。
トゥシェティ地方の長い歴史をひとことでまとめるなら、「歴史上ずっとさまざまな民族にとっての隠れ里だった」という点です。

ここでは、トゥシェティ地方を旅する前に知っておきたい歴史をざっくりと見ていきましょう。

時は今からおよそ1700年前の4世紀初頭のこと。
当時のトゥシェティ地方はジョージア東部地域を治めたイベリア王国の支配下にありました。

イベリア王国は321年にキリスト教を受容して、お隣アルメニア王国に次ぐ「世界で二番目のキリスト教国」となり、支配地域のキリスト教化が進みます。
しかし、山深いトゥシェティにはキリスト教の波は到達せず、太古からの精霊信仰が強く息づき続けたのです。

そのため、キリスト教化から逃れた周辺のジョージア系民族がトゥシェティに集まるようになり、民族間の混血が進みます。

長らく独自の精霊信仰を守り抜いてきたトゥシェティ地方に、とうとうキリスト教がもたらされたのは9世紀(1200年前)のこと。
当時のジョージア一帯はイスラム教徒であるアラブ人の支配下におかれており、今度はイスラム化から逃れてきたキリスト教徒のジョージア人が、イスラム勢力が及ばない山奥のトゥシェティに避難してきました。

しかしながら、当時のトゥシェティのキリスト教化はとても限定的なもので、住民の大半は伝統の精霊信仰にキリスト教を混合させた独自の信仰を持つように。

キリスト教の祈りの場として教会などが建設されることは、中世～近代全体に渡って一切ありませんでした。
トゥシェティ地方に現存する最古の教会であるシェナコ村の聖ギオルギ教会は、19世紀に入ってからの建造と、ジョージア的にはかなり新しいものです。

10世紀～13世紀半ばにかけての中世ジョージア王国時代が終焉すると、ジョージア一帯はモンゴル帝国をはじめとする異民族の度重なる侵攻に悩まされることになります。

山深いトゥシェティにまでは異民族の手は及ばなかったものの、状況が一変したのが1400年のこと。
中央アジアからジョージアに襲来したティムール朝が、なんと深い山を越えてトゥシェティ地方にまで到達したのです。

ティムール朝はトゥシェティ地方においても破壊の限りを尽くしました。
現在のオマロにあるケセロ城塞もティムール朝による焼き討ちに遭ってしまい、その痕跡は現在でも城壁の一部に残されています。

15世紀半ば(550年前)には、異民族の侵攻によってとうとう中世ジョージア王国が崩壊。
その後17世紀(400年前)までにはジョージア東部のほぼ全域がペルシア帝国(現在のイラン)の支配下となり、イスラム化が進みます。

しかしさすがのペルシア帝国の支配も山岳地域にまでは及ばず、16世紀～17世紀にかけてのトゥシェティ地方は、イスラム教化を恐れたキリスト教徒たちの避難先として一種の黄金時代を経験します。

同時期に、トゥシェティ地方は隣接するダゲスタンやチェチェンの諸民族による侵攻をたびたび受けるように。

古代には精霊信仰が盛んで良き交易相手だった北コーカサス両地域の住民たちは、15世紀頃までにはすでにイスラム化しており、トゥシェティの人々にとっては「異なる宗教の外敵」となっていました。
山を越えてトゥシェティに侵攻してきては、家畜や物資の略奪を繰り返すこれらの外敵から村を守るために、トゥシェティの人々は石造りの見張り塔を有する城塞を各村に建設し、その敷地内に居住するようになったのです。

19世紀前半(200年前)にトゥシェティ地方を含むジョージア東部地域の領有権がロシア帝国に移ると、トゥシェティは一気に戦乱の時代に突入します。

ロシア帝国が、ダゲスタンやチェチェンなど北コーカサスのイスラム地域一帯を統治下に置こうとしたことをきっかけに、反発する住民たちとの間で大規模な戦闘(大コーカサス戦争)が発生。
トゥシェティ地方の住民は、ロシア帝国側について北コーカサス地域のムスリム住民と戦うことになります。

数十年続いたこの戦乱の時代において、トゥシェティ地方はダゲスタン人による数回の侵攻を受け、シェナコやディクロなどの国境に近い村が陥落するなど、甚大な被害を受けました。
最終的には、ロシア帝国が圧倒的な軍事力で北コーカサス地域を支配下に置くことに成功し、トゥシェティもダゲスタンもチェチェンも「同じ国」となります。

19世紀半ば(150年前)には、ロシア帝国による「山岳地域の住民に山麗地域の土地を与える」という政策によって、トゥシェティを後にして麓のカヘティ地方へ移住する住民が急増。
トゥシェティの人にとっての「移住」とは、一年のうち半分の冬の期間だけを麓で過ごし、残りの半分はトゥシェティの山に戻って羊を放牧させながら過ごすというものでした。

19世紀末までにはこの「半ノマド」のようなライフスタイルがトゥシェティの人々の間で一般的となり、それが現在にまで残っているのです。

20世紀になり、ロシア帝国に代わってソ連がジョージアの支配者となると、社会主義政策の一環でこの僻地にも大きな変化が訪れることに。
オマロ村には学校や診療所も建設され、1981年には下界のクヴェモ・アルバニ村とオマロ村をつなぐ車両通行可能な未舗装道路が開通し、これが現在の「世界一危険な道」となります。

トゥシェティ地方に電気を通す計画もあり、送電線の建設も行われてはいたものの、夢半ばで1991年にソ連が崩壊。
独立後のジョージア政府の下では資金難などを理由に、工事の継続が進まずにいる状態です。

こうして見ると、トゥシェティ地方の歴史はジョージアの他地域とは一線を画したもの。
いつの時代も人々にとっての隠れ里であり避難先であったという稀有な歴史が、この山深い地のミステリアスな雰囲気を形成しているような気がします。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

トゥシェティ地方の観光スポット13選

歴史や文化面だけを見ても、ジョージアの他の地域とは一線を画しているトゥシェティ地方。
しかしながら、「単純に美しい風景が見たい！」という目的であっても、その期待に100％応えてくれます(文化面を知っておいた方が確実に充実した旅になるけど)。

トゥシェティ地方内のいくつかの村はUNESCOの世界遺産の暫定リストにも登録されており、独自の伝統文化と景観が世界的に認められつつあるのもポイント。
コーカサスの大自然に人々が織りなす伝統文化が溶け込んだような、独特の魅力こそがトゥシェティ地方の誇りです。

ここでは、トゥシェティ地方に何があるのかをザックリと知るために、トゥシェティ地方で必ず訪れたい13の観光スポットを紹介していきます。
各スポットの詳細な見どころやアクセス方法などを解説した記事へのリンクも貼っているので、気になった場所は要チェック！

トゥシェティ地方見どころマップ

①オマロ

トゥシェティ地方に足を踏み入れた旅行者が最初に到着するのが、この地域最大の村であるオマロ(Omalo / ომალო)。

にょきにょきと生えたような見張り塔が形成するオマロ城塞に抱かれた素朴な村の風景は、トゥシェティ地方を代表するものです。

オマロの村は、高台に位置するアッパー・オマロと、その下のロウワー・オマロの二つの地区に分かれており、それぞれの地区で異なる風景が見られます。

絵に描いたようなジョージア山岳部らしい村の風景と、周囲を取り囲むコーカサスの山々を一望する絶景ポイントも数知れず。
トゥシェティ地方の旅の始まりにふさわしい場所と言えるでしょう。

オマロ自体もかなり魅力的な村ですが、周辺にはさらに小さな村が点在しており、さらなる「秘境感」を味わうことも可能。

ダルトロやピリキタ・ヴァレーなど、さらに山奥の村へ向かう中継地点としても便利な場所にあるので、トゥシェティ地方観光＆滞在の拠点として考えるのが良いでしょう。

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2025.09.15

②ダルトロ

オマロから未舗装道路を北へ10kmほど。
さらにもう一つ山を越えた先にあるダルトロ(Dartlo / დართლო)は、全ての建物がこの地域でとれる黒ずんだ石を利用して築かれた、圧巻の景観を誇る村です。

その現実離れした風景は、まさにコーカサスの桃源郷さながらの美しさ。
文句なしの「トゥシェティ地方観光のハイライト」となる場所であり、わざわざトゥシェティ地方に来たのにダルトロに行かないというのは、正直金をどぶに捨てているようなものです。

村の周囲に広がるのは、コーカサスの大自然のみ。
オマロに比べるとかなり小さくまとまっているダルトロの風景は、「地上の楽園」という表現がしっくりくるほどに現実離れしています。

ダルトロ周辺には他にも見どころが点在しているのも嬉しい点。
日帰りハイキングはもちろん、馬に乗って観光することも可能です。

現実世界から切り離されて、コーカサスの最果てに息づく伝統を感じながらの滞在をしたいなら、ダルトロ以上の場所は他にないでしょう。

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2020.10.27

③クヴァヴロ

ダルトロ村の北側にある丘の頂上に残る廃村が、クヴァヴロ(Kvavlo / ყვავლო)と呼ばれる場所。

ダルトロは、山を越えてやってくる異民族の侵攻にかねてから悩まされてきた地。
いざという時に、家族を連れて避難できる場所として築いた集落がクヴァヴロでした。

国境が引かれ、異民族の侵攻を恐れる必要がなくなった現代では、その立地の不便さが災いして村は放置されることとなりました。

かつて人々が生活をしていた石造りの民家や、谷間を一望できる立派な見張り塔だけが、当時のクヴァヴロの様子を現在に伝えます。

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2020.10.29

④ダノ

クヴァヴロとセットで訪れたいのが、トゥシェティ地方の原風景が見られるダノ村(Dano / დანო)。

村の風景自体はダルトロのように総石造りなわけではありませんが、人々の生活感が漂う素朴な雰囲気が一番の魅力です。

ダノ村で絶対に見逃せないのが、ハティ(Khati)という祠。
山羊や牛の角が飾られた石造りの祠は、かねてから村人の信仰を一身に集めてきた場所です。

トゥシェティ地方独自の精霊信仰を象徴するハティはどこの村にも最低一つはあるのですが、ここダノ村のものが一番立派に感じました。

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2020.10.29

⑤ピリキタ・バレー

トゥシェティ地方の最奥部に位置するピリキタ・バレー(Pirikita Gorge / პირიქითა)は、「これより先に人が住む村は存在しない」という、文字通りの「南コーカサスの最果て」たる場所。

ピリキタ・アラザニ川が形成する深い渓谷沿いには、時間の流れから取り残されたような村々がぽつんと点在するだけ。
雄大なコーカサスの大自然の景観はもちろんのこと、伝統的なライフスタイルを貫く人々の生活にお邪魔することができるのです。

ピリキタ・ヴァレーの村々の素晴らしさは、言葉で表現できるものでは到底ありません。
現代社会から完全に隔絶されたような場所で、伝統文化や人々の生活が現在でも残っているのですから。

日本人だけではなく、ここまでやってくる旅行者は本当に限られているのですが、だからこそ昔ながらの風景や文化が色濃く残されているのでしょう。

ダルトロ村から日帰りハイキングで訪れることも可能なピリキタ・ヴァレー。
深い山々と清流が織りなす絵葉書のような風景の中を、自分の足で一歩一歩、南コーカサス最果ての村へと歩いていくことの感動を噛みしめながらのハイキングは、きっと一生の思い出となるでしょう。

のぶよ的に、トゥシェティ地方観光で最もおすすめしたい見どころと言っても過言ではありません。

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2020.10.31

⑥シェナコ

オマロを拠点に日帰りハイキングで訪れることができるシェナコ(Shenako / შენაქო)は、「トゥシェティ地方で最も伝統的な建築が残っている」と言われる小さな村。

その評判に偽りはなく、人口数十人の小さな村では、美しい装飾が施された木製のテラスを持つ石造りの家々が肩を寄せ合うようにたたずんでいます。

シェナコ村を見下ろす高台には、見る角度によって色が変わる不思議な教会が。
完璧な状態で残る現役のキリスト教教会としては、トゥシェティ地方全体で唯一のものとなっています。

伝統建築が並ぶ美しい村を見守るように建つ教会の風景を眺めていると、いち旅行者であろうともこの場所の神聖さを感じずにはいられません。

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2025.09.11

⑦ディクロ

シェナコからさらに4kmほど先に位置するディクロは、ロシア領であるダゲスタン共和国との国境までたったの3kmという立地の｢国境の村｣。

かつてはダゲスタン人に攻め込まれて占領されていた時期もあり、村はずれのディクロ要塞がこの村の象徴です。

ディクロはシェナコとセットで訪問するのが定番。
オマロからの日帰りも可能ですが、できれば宿泊してのんびりと観光するのがおすすめです。

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2025.09.11

⑧ボチョルナ

オマロの城塞からも見えるボチョルナ(Bochorna/ბოჭორნა)という小さな集落は、｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣を自称している村。

ジョージアが果たしてヨーロッパなのか？という大前提はひとまず置いておくとして、ボチョルナの標高は2345m。
冬場は完全に無人となる点は無視できないものの、確かにヨーロッパの人が住む村においてここ以上に標高が高い場所はないかもしれません。

ボチョルナは典型的なトゥシェティ地方の山村といった雰囲気で、石造りの民家が山の斜面に点在する美しい風景が魅力的。

村には民家兼カフェがあり、絶景を眺めながら絶品のトゥシェティ風ヒンカリを食べることもできます。

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2025.09.09

⑨ドチュ

ゴメツァリ渓谷の深い谷間を一望する場所に開けたドチュ(Dochu/დოჭუ)は、｢トゥシェティ地方で最も美しい村｣とされる地。
地形的に山の上からも谷底からも村の全体を見ることはできず、隠れ里のようなミステリアスな雰囲気が漂います。

ドチュの村人はかつて外敵がトゥシェティ地方に侵攻してきた際に、一番最初に敵を発見し戦いに向かう使命に駆られていたそう。
そのため｢戦士の村｣という異名をも持ちます。

ほぼ全ての建物が総石造りとなっている統一感は、まるで異世界。
観光客が少なめの穴場の村を探している人にはおすすめです。

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2025.09.09

⑩ジュワルボセリ

ゴメツァリ渓谷の最奥部に位置するジュワルボセリ(Jvarboseli/ჯვარბოსელი)は、まるで絵画のような美しい光景が見られる村。
渓谷沿いの山の斜面にひらけた小さな集落は、観光地化が進みつつあるトゥシェティ地方において｢最後の秘境｣の称号にふさわしい雰囲気です。

ジュワルボセリは、ゴメツァリ渓谷における観光・滞在の拠点となる村。
質の良いゲストハウスもあるので、数日間のんびりと滞在しながら周辺を観光するのがベストです。

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2025.09.09

⑪インドゥルタ

ゴメツァリ渓谷からさらに奥へと入ったツォヴァタ渓谷は、｢これ以上先には人間の営みの痕跡すらない｣といった、文字通りのコーカサス最果ての地。

そんなツォヴァタ渓谷の最も奥にあるのが、インドゥルタ(Indurta/ინდურთა)というかつての集落跡です。

インドゥルタはジョージア人の村ではなく、北コーカサスのイングーシ系民族だと考えられているバトゥビ人が暮らしていた場所。
言語もルーツも異なる山の民たちが築いた石造りの集落は住人を失い、なんともいえない哀愁に包まれています。

ここまで到達するのはかなり大変ではあるものの、トゥシェティ地方全体を見てもここまて現世から隔絶された雰囲気の場所にはインドゥルタだけ。
世界にたった一人取り残されてしまったかのような、極上の孤独感に酔うことができます。

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2025.09.09

⑫アバノ峠

トゥシェティ地方へアクセスする際に、誰もが必ず通ることとなるのがアバノ峠(Abano Pass / აბანოს უღელტეხილი)。

山の稜線にへばりつくように敷かれた悪路を越えた先にある、コーカサス地域で車両通行可能な最も標高が高い地点(2826m)で、ここがトゥシェティ地方とカヘティ地方の境界線となります。

このアバノ峠を通る未舗装道路は、トゥシェティ地方へアクセスするための唯一の道です。

数年前に比べればややましにはなりましたが、依然としてかなりの悪路で、車一台がやっと通れるほどの道幅の狭さ。
「世界で最も危険な道の一つ」と称されるのにも納得です。

とはいえ、トゥシェティ地方を訪れるなら100％通らなければならないのがこの道。(しかも行きも帰りも)
行く前から恐怖で尻込みしていてもアレなので、「スリリングな観光体験の一つ」と割り切ってしまうのが良いかもしれません(笑)

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2025.09.17

⑬アツンタ峠(シャティリ～オマロ間5日間トレック)

トゥシェティ地方と、その東隣にあるヘヴスレティ地方を隔てる境界線となっているのが、アツンタ峠(Atsunta Pass/უღ. აწუნთა)。
標高3510mの高地に位置するこの場所は、自分の足で歩いた人だけが見られるトゥシェティ地方とヘヴスレティ地方の大パノラマが最大の魅力です。

アツンタ峠を越える道は、「シャティリ～オマロ間5日間トレッキング」として徐々に知名度が上がりつつあり、山を愛する全ての人にとってあこがれのルート。
道のりはかなり険しいものでキャンプ装備や食料を持参しなければならないため、万人向けではありませんが、コーカサスの山々が有するピュアな魅力を全身で感じたいならこれ以上のトレッキングはありません。

アツンタ峠の向こう側に広がるヘヴスレティ地方も、トゥシェティ地方とはひと味違う自然風景や伝統文化が残る山岳エリア。
コーカサスの山岳エリアの魅力を味わい尽くしたい人には、心からおすすめしたいです。

ジョージアの最果てを歩く大冒険！シャティリ～オマロ間5日間トレッキング完全ガイド【宿情報/注意点/アクセス】

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2025.08.31

観光だけじゃない！トゥシェティ地方で絶対したい9つの伝統文化体験

観光スポットをサクッと見てまわるだけでも、大自然や村々が作り出す素晴らしい風景に魅了されること間違いなしのトゥシェティ地方。
しかしながらトゥシェティ地方は、「観光スポットを順番に周って、写真を撮って満足！」…というスタイルの旅で満喫できるようなエリアでは到底ありません。

というのも、この地域はジョージア国内で最も強く、山岳民族由来の伝統的な文化が残っている地域であるため。
トゥシェティ地方の魅力はコーカサスの大自然や異世界感溢れる村の散策だけではなく、この地で人々が受け継いできた文化を五感で感じることにもあるのです。

ここでは、ジョージアの中でも異色の伝統が息づくトゥシェティ地方でぜひ挑戦したい文化体験を9つ紹介していきます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験①：乗馬

どんなにテクノロジーが発展しようとも、どんなに大量輸送が可能となろうとも、トゥシェティ地方で最もポピュラーな移動・運輸手段は馬です。

古くからから常にトゥシェティの人々の生活を支えてきた馬。
日常生活のみならず、異民族が侵攻してきた際の戦いの道具としても、馬が活躍してきました。

そんなトゥシェティ地方では、村人が飼う馬を借りての乗馬体験が可能。
それも牧場の柵の中をぐるりと一周するだけのような観光向けのショボいものではなく、他の村への移動手段も兼ねて馬を1日レンタルするというガチなものです。

各村間の交通はかなり不便なトゥシェティ地方。
馬を借りれば、伝統文化に触れながら交通の便が確保できて一石二鳥です！

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験②：(たぶん)ジョージアで最も美しい！星空観賞

標高が高く、空気が澄んでいるトゥシェティ地方は、満天の星空が見られることで知られています。

その美しさはとにかく半端なものではありません。
天気が安定した夏場～秋口の晴れた夜なら、毎日のように天の川が見られるほどです。

トゥシェティ地方の中でも特に星空が美しいとされるのが、ダルトロ村やそのさらに奥に位置するピリキタ・ヴァレーの小さな村々。
3Dメガネをかけているかのごとく爛々と輝く無数の星には、人生観が変わるほどの感動を覚えるはずです。

ジョージア国内には星空の美しさをウリにする山岳リゾートが多々ありますが、どう頑張ってもトゥシェティ地方の星空が最高峰。

というのも、トゥシェティ地方には2025年現在でも電気が通っておらず、各家庭の電力は全て太陽光発電でまかなわれているため。
ダルトロやその奥の村では、節電のために夜9時以降は村の電気が一斉に消されることも多く、明かり一つない村からは零れんばかりの星空が見られるのです。

どこに行っても天気にだけは恵まれることが取り柄であるのぶよ。
毎晩のように燦々と煌めく星空を鑑賞することができ、その美しさはこれまで人生で見た星空の中でもトップを争うほどのものでした。

トゥシェティ地方の伝統文化体験③：幻の地ビール｢アルディ｣を飲む

のぶよがトゥシェティ地方を知ったきっかけは、「ここでしか作られない地ビールがある」という情報を得たことでした。

だてに毎日2.5ℓのペットボトルビールを消費して、ジョージア経済に貢献しているわけではありません(笑)
トゥシェティ地方を訪れたら、この名産の地ビールを絶対に味わいたいと思っていました。

そのビールの名は「アルディ」(Aludi / ალუდი)。
ジョージアの中でもここトゥシェティ地方で、しかも限られた期間しか味わえない「幻のビール」です。

トゥシェティ地方では、ジョージア正教の復活祭(イースター)の日から数えて100日後に「アトゥニゲノバ」(Atnigenoba / ათნიგენობა)という祭りが開かれ、騎馬レースや男女共同での歌や踊り、村人総出の食事など数多くの伝統的な催し物が行われます。

その祭りの際に、村人全員で協力して醸造するのがこのアルディ。
大きな樽で大量に作ったビールを祭りで飲んだ後、残った分が各家庭に分け与えられるのです。

どこの村も標高が高いために、普通のビールのような発酵過程にはならないアルディ。
その味わいはかなり独特なものでした。

砂糖を大量に混ぜるなど独自の工程で作られるため、かなり甘め＆炭酸も薄めで、アルコール度数も2％ほどとかなり低いので、お酒が苦手な人でもジュース感覚で味わうことができると思います。

アルディは、7月のアトゥニゲノバ(お祭り)の後～8月にかけてしか味わうことができない「幻のビール」。
この時期にトゥシェティ地方を旅するなら、一度は味わってみるのがおすすめです！

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験④：トゥシェティ地方の郷土料理を制覇

トゥシェティ地方まではるばるやって来たなら、山岳地域独自の食文化を舌でも感じたいもの。

物資に限りがあり気候が厳しいトゥシェティ地方では、限られた食材を最大限に活用した独自の郷土料理がたくさん存在しており、ジョージア他エリアとは大きく異なる食文化が根付いています。

レストラン等がない地域であるため、基本的にゲストハウスで食事を提供してもらうことになるのですが、これがもうとにかく絶品。

高級レストランのような気取った一皿こそありませんが、山の恵みや家畜由来の乳製品がふんだんに使われた素朴な料理でのおもてなしは、旅の思い出を彩るものとなるはずです。

トゥシェティ地方の郷土料理に関しては別記事で詳細にまとめているので、ぜひこちらもチェックを！▼

ジョージアの異色グルメエリア！トゥシェティ地方の食文化&郷土料理16品

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2025.09.12

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑤：伝統工芸・音楽の美しさに感動する

トゥシェティ地方を旅していると、この山深い地で人々が守り抜いてきた文化に触れる機会が多くあるでしょう。

数世代に渡って使用されてきた伝統の家具や工芸品の数々は、どれも凝った意匠が施された美しいもの。
石造りの壁に木工細工のアイテムが並ぶ光景は、とてもトゥシェティらしいものだと言えます。

トゥシェティ地方には、｢パンドゥリ｣と呼ばれる伝統の弦楽器を用いた音楽文化が根付いているのもポイント。
トゥシェティの伝統音楽は短調がメインのノスタルジックかつ力強い曲調のものが多く、コーカサス山岳地域ならではのミステリアスな雰囲気を象徴しているかのようです。

雨が降りそうで降らない空の下。石造りの家の木製テラスで何をするでもなく、お姉さんが奏でる伝統楽器の憂鬱げな音色に耳を傾けながら、夕食が準備される心地よい音と美味しそうな香りに包まれつつ、石造りの村をぼうっと眺めるだけの時間の極上さ。ジョージアの山時間って、こんなにも素敵なの。 pic.twitter.com/yYNQCXC1Lb

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) September 3, 2025

また、トゥシェティ地方と言えば羊毛を使用した製品が名産。
かつてほどではないにせよ、多くの家では羊を飼育しているため、刈った毛を丁寧に染めて手袋や衣類を編んだり、｢キリム｣と呼ばれる絨毯を作ったりと、やはりトゥシェティの人々の生活は羊と共にあるのです。

トゥシェティ地方のゲストハウスに行くと、宿の人が編んだ羊毛製品が売られているコーナーが必ずあるもの。
手袋ならだいたい20GEL(＝￥1000)ほどからで購入できるので、お土産にもぴったりです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑥：独自の信仰を理解する

大自然の風景だけを考えるなら、ジョージアにはトゥシェティ地方よりもダイナミックな自然の景観が見られる場所も多くあります。

・ジョージア最高峰を有する山岳リゾート・カズベキ
・数々の氷河を間近に望むスヴァネティ地方

これらの名だたる山岳観光地に比べてもトゥシェティ地方が特別である理由の一つが、この地域だけに根付いた独自の宗教観・信仰に基づいた伝統文化でしょう。

「トゥシェティ地方独自の宗教観」の項で少し触れましたが、この地域の人々の宗教観は、元々の精霊信仰にキリスト教やイスラム教などが混ざりあって独自に発展したもの。

その信仰の対象とされるのが「ハティ」(Khati)と呼ばれる石造りの祠です。▼

どこの村にも最低一つはあるハティには、村ごとに崇められる神の子供が祀られているとされ、女性が近づくことは一切許されていません。

また、トゥシェティ地方に住む閉経前の女性は、月経時に特別な聖地にお参りする必要があるそう。
この聖地には男性が立ち入ることは許されず、その場所も村人だけの秘密となっています。

のぶよがダルトロ村で宿泊したゲストハウスの娘(30代)が、「明日(その聖地に)行くんだ～」と、さも「ちょっと買い物に行くんだ～」くらいのノリで普通に話していて、若い世代においてもその伝統が至って普通のこととして根付いていることにとても驚きました。

私たち観光客にも無縁ではない、トゥシェティ地方独自の信仰や宗教観。
年に一回の祭りや地ビール醸造、豚を忌む習慣など、この地域の人々の生活の細部にまで影響を及ぼしているものなので、きちんと理解して尊重することが大切だと思います。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑦：伝統建築を観察する

かつてのトゥシェティ地方の人々は、村を一望する高い場所に石造りの要塞を建設し、その敷地の中に住んでいました。

これは、外敵の侵入時に即座に対応できるようにするため。
かつての要塞住宅は数層構造で、一階が家畜用スペース兼水回り/中階が女性の生活スペース/最上階が男性の生活スペースと、完全に男女が分かれた状態で日常生活が営まれていました。

そんな要塞住宅での生活ががらりと変わったのが19世紀(150年前)のこと。
当時のトゥシェティ地方はロシア帝国の支配下になり、異民族の侵入リスクがなくなったため、人々は不便な要塞住宅を捨てて少し離れた場所に新たに集落を形成するようになったのです。

こうして出来上がったのが、現在のトゥシェティ地方の各地で見られる集落。
黒い石を積み上げて壁を作り、二階部分の壁は白い漆喰で塗り、木製テラスを設けたトゥシェティ地方の伝統的な村の風景は、実は意外にも歴史が浅いものなのです。

現在でこそ、屋根だけトタンを用いた住宅が主流になってはいますが、伝統的な古い様式の民家も多く残っているもの。
特にシェナコ村は｢トゥシェティ地方で最も古い建物が多く残っている｣と称され、タイムスリップしたかのような雰囲気が感じられます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑧：スプラに参加する

ジョージア全国に息づく伝統の宴といえば、スプラ。
直訳すると｢宴会｣となり、食べきれないほどの大量の料理が並ぶ食卓を囲んで、飲みきれないほどに大量のワインをとにかく飲みまくる…という、エクストリームな場です。

トゥシェティ地方のスプラは、ジョージア他地域のスプラに比べて特別感がかなり強いのが特徴的。

スプラの食卓にはヒンカリや羊肉料理などトゥシェティの名物料理が多く並び、巨大なペットボトルに入ったワインが用意され、色とりどりの野菜やスイカやメロンなどのフルーツが並びますが、よく考えてみるとこれは普通ではないこと。

ワインはもちろん、野菜やフルーツなどは標高が高いトゥシェティ地方ではどれも手に入らないため、食卓に並ぶ食材の多くが下界からわざわざ運ばれてきたものなのです。

どうしてトゥシェティ地方内で手に入る食材を用いた料理ではなく、手間もお金もかかる下界からの食材が重宝されるのかというと、特別感を演出するため。
普段の山での生活では手に入らない食材を並べることで、普段とは違う｢特別な日｣であるということをその場の全員て共有するという精神から来ているのです。

また、トゥシェティ地方のスプラは基本的に男性のみが参加を許されるもの。
女性はとにかくずっと料理を作り、調理場の奥で女性同士集まって細々と食事をしている光景は、良し悪しは別としても独特の男女観が強く息づくトゥシェティらしいものです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑨：ゲストハウスで極上の山時間を過ごす

トゥシェティ地方での宿泊は、基本的に一般家庭の一部で旅行者を受け入れているゲストハウスとなります。

人によっては｢宿＝観光の拠点で寝るための場所｣と考えている旅行者もいるかもしれませんが、トゥシェティ地方においてはこのゲストハウス宿泊自体も旅の醍醐味。
伝統的な石造りの家屋をそのまま利用した宿だったり、レストランでは味わえない家庭料理を食べられたり…と、トゥシェティ地方の人々の日常に息づく伝統にどっぷりとひたることができるのです。

日本語の｢ゲストハウス｣や｢民泊｣という言葉の概念とはやや異なるのが、トゥシェティ地方の宿。
家族が暮らす空間に数日間お邪魔するような感じなので、｢ホームステイ｣と言った方がイメージ的に近いかもしれません。

トゥシェティの人々は旅行者の受け入れにある程度慣れており、みんな穏やかで温かな態度の人ばかり。
英語こそ通じない場合がほとんどですが、言語や文化の壁を越えた山のホスピタリティーに心暖まる滞在ができるはずです。

2025年夏のコーカサス山旅において文句なしのハイライトとなったのが、ジョージア北東部のトゥシェティ地方(Tusheti / თუშეთი)。

2025年現在でも電気もガスも通っていないこのエリアは、「ジョージア最後の秘境」と称されるほどの圧倒的な大自然の風景と、山岳地域ならではの伝統文化が色濃く息づいているエリアです。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

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2025.09.21

そんなトゥシェティ地方ですが、カズベギやメスティアなどジョージアの名だたるコーカサス山岳エリアに比べると、訪れる旅行者の数はかなり少なめ。
その最大の理由となっているのが、アクセスの難易度の高さかもしれません。

トビリシなどジョージア平野部とトゥシェティ地方を結ぶ道路はたったの一本しか存在せず、しかもこの唯一の道路は「世界で最も危険な道の一つ」として知られるほどの悪路なのです。

ぼっこぼこでがったがたの悪路を4時間ほど走らなければ、トゥシェティ地方へアクセスすることは不可能。
しかも事故や自然災害のリスクも少なくないというわけで、このあたりがトゥシェティ地方が旅行者に敬遠されがちな要因でしょう。

しかしです。
「世界一危険な道」は、本当にそんなに危険なのでしょうか。

実はのぶよがトゥシェティ地方を訪問するのは、2020年に次いで今回(2025年)が2回目。
もちろんいずれの訪問時にも「世界一危険な道」を通り、無事に生還しています(だから今こうしてこの記事が書けている)。

2020年の初回訪問時にも「世界一危険な道」の移動レポートを書いたのですが、正直あの時はまじで無理かと思いました。
前評判通りのものすごい悪路＆道幅の狭さで、本当に命の危険を感じる場面も数度あったためです。

ジョージアの「世界一危険な道」でトゥシェティ地方への旅【トビリシ～オマロのアクセス方法】

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2020.09.15

しかし、この5年間で「世界一危険な道」を取り巻く状況は大きく変化しました。
結論から言ってしまうと、2025年現在の「世界一危険な道」はかつてほどの危険度ではなく、意外にも余裕で移動することが可能です。

とはいえ、やはり現在でも想像を絶するほどの悪路ではありますし、件数こそ減ったものの死亡事故も発生しているのは事実。
移動の際に利用する交通手段もかなりトリッキーであるため、事前に知っておかなければならないことは多くあります。

というわけで今回の記事は、「世界一危険な道」を通ってのトゥシェティ地方へのアクセス情報を徹底解説するもの。
交通手段の選択肢や、移動前の基本知識はもちろん、多くの旅行者にとって需要があるトビリシ～オマロ間の移動レポートまで詳細に解説しています。

「世界一危険な道」と言われると、やっぱりためらってしまうもの。
しかしながら、長くハードな移動の先には、トゥシェティ地方の素晴らしい風景が待っています！

ジョージア・トゥシェティ地方の｢世界一危険な道｣とは？

「世界一危険な道」とは、ジョージア東部カヘティ地方のクヴェモ・アルヴァニ村と、トゥシェティ地方のオマロ村を結ぶ、全長72kmに及ぶ未舗装道路のこと。
標高2826mの場所に位置するアバノ峠を越える山道で、ジョージア他地域～トゥシェティ地方を結ぶ唯一の道路です。

だいたいこういった「世界で最も○○な××」という枕詞がつくものは、実際には大したことがない場合も多いもの。

しかし、トゥシェティ地方へ続くこの道は、イギリスのニュース局BBCによって「世界で最も危険な道10選」と実際に報道されたこともあるほど。
そのように取り上げられた大きな理由が、土砂崩れなどの自然災害の多さと、年間数十人が命を落とすという事故の多さでした。

「世界一危険な道」は、急峻なコーカサスの山々の急斜面を縫うように敷かれたもの。
道幅はかなり狭く車一台が通行するのがやっとという箇所も少なくありませんし、ガードレールなどはいっさい存在しないためほんの少しハンドル操作を誤れば数百メートル下の谷底にどーん…というわけです。

また、標高が高い地域に位置していることもあり、冬季は完全に雪に閉ざされて通行不可能となるのも厄介。
雪がない夏季でも、雨によって緩んだ地盤が崩れたり、谷底に流れ落ちる滝が増水して通行できなくなったりと、予測不可能な自然災害のリスクが常に存在しています。

トゥシェティ地方と下界を結ぶ道はこの一本しか存在せず、現在でもトゥシェティの人々にとってはこの道が生命線となっているのですが、人間はどうしても自然には勝てないもの。

ソ連時代には社会主義的政策の下でトゥシェティ地方へ電気を引く計画もあり、「世界一危険な道」に沿うように送電線が設置されたのですが、あまりの工事の難航具合に計画は頓挫。
結局現在に至るまでトゥシェティ地方に電気が引かれることはなく、現在でも朽ち果てた送電線が緑の山々の中にたたずむ姿が見られます。

かつての｢世界一危険な道｣

のぶよが初めてこの「世界一危険な道」を通ってトゥシェティ地方にアクセスしたのは、2020年のこと。
当時の道はとにかくやばすぎるくらいの悪路が延々と続くもので、柵も何もない断崖絶壁ギリギリをゆっくりゆっくりと進むような移動でした。

当時は、4WD車以外でこの道を走るのは不可能だったもの。
「道を熟知しているトゥシェティ地方出身者の運転以外では絶対に移動するな」というのが、旅行者の間でも地元の人の間でも鉄則でした。

実際に、2020年当時の「世界一危険な道」では、死亡事故がかなりの頻度で発生していたもの。
夏場の4ヶ月間しか通行不可能な道であるにもかかわらず、数十人単位が毎年この道で命を落としていたそうです。

事故を起こしたドライバーの99％は、トゥシェティ地方以外の出身で危険箇所の知識がない人だったり、4WDではない車でツアー客を運んでいたトビリシの闇ツアー会社だったり、飲酒運転をしていた人だったり…といった感じ。
当時のこの道は、大袈裟でも何でもなく「世界一危険な道」だったのです。

ジョージアの「世界一危険な道」でトゥシェティ地方への旅【トビリシ～オマロのアクセス方法】

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2020.09.15

現在の｢世界一危険な道｣

あの恐ろしい記憶から5年…再びこの道を通って移動するときがやって来ました。

正直、5年前の移動の恐怖と乗り心地の悪さと移動時間の長さが若干トラウマになっていたのぶよ。
しかし、トゥシェティの地元の人はみんな口を揃えて「前ほどは危険じゃなくなった」と言います。

「世界一危険な道」の危険度が下がったと言われる最大の理由が、2022年に完了した道路の拡張工事。
それまでは車1台通るのがやっとだった道幅は1.5倍ほどに拡張され、事故が多発していた箇所には迂回路が設置され、全体的にかなり通行しやすくなったのです。

もちろん道の大半は断崖絶壁を通るものではありますが、「道幅が広くなった＝対向車が来てすれ違う際のリスクが激減＝事故件数の減少」という流れになっているそう。

2025年現在でも未舗装のがったがた＆ぼっこぼこ状態の道ではあるのですが、2022年以前に比べればこれでもかなり改善された方。
なんと、4WD車以外でも(頑張れば)アクセス可能という水準となっており、以前はトゥシェティ地方には存在しなかった軽トラや乗用車を見かけるようになりました。

2022年を境に、リスクが大きく減少した「世界一危険な道」。
しかしながら、事故件数はゼロとはいきません。

普通車があまりの悪路に立ち往生してしまう事案や、地面の段差に激突して走行不可能となる事案、対向車とすれ違う際にぶつかる事案など、軽い事故なら1週間に1回ほど。
落石に巻き込まれたり、谷底に滑り落ちて車が大破したり…など死亡者が出ないような大きな事故なら1ヶ月に1～2回ほど、2025年現在でも発生しています。

死亡事故に関しては、2024年に発生したのが最後だそう。
こちらはトビリシ出身の3人組ジョージア人が夜間に飲酒状態で運転していて谷底に落下して2人が死亡したもので、道路状況のせいと言うべきかどうかは微妙なところです。

移動のリスクはどれくらい？

というわけで「世界一危険な道」の移動は、以前に比べてかなりリスクが下がりました。

トビリシなど下界から普通車でやって来るジョージア人国内旅行者の数も近年は右肩上がりで、天気の良い日＆道路状態が良い日であれば「なあんだ、ゆうほど危険じゃないなあ」という印象を持つかもしれません。

しかし先述の通り、事故は定期的に発生していますし、現在でもトゥシェティの人々はこの道を通る前には絶対にお酒を飲みません(他の道でもそうしてくれたら良いのに…)し、地元の人の運転以外では絶対に移動しません。

また、まとまった雨が急に降り出したり、濃い霧が発生することも多いのが山岳地域であるトゥシェティ地方。
雨や霧で視界が悪い中を無理して移動するのがとてつもないリスクなのはもちろん、雨が降った翌日などに地盤が緩んで路肩が崩れたり、土砂崩れが発生することも珍しくありません。

というわけで、のぶよ的に「世界一危険な道」を通ってトゥシェティ地方へアクセスする際の鉄則は以下の3点。

あとは、山の神に祈るか、当ブログを熟読しまくりあげてのぶよの幸運のお裾分けにあずかるくらいしかありません。

トビリシ発着のトゥシェティ地方ツアーは安全？

近年、観光客数がうなぎ上りのトゥシェティ地方。
10人～15人ほどのジョージア人団体観光客が4WDやマルシュルートカ(！)を貸し切り、エリア内の小さな村を周るようなトビリシ発着のグループツアーもよく見かけます。

外国人グループツアーも増えてきており、トビリシにはトゥシェティ旅行を扱う旅行会社もいくつか存在しています。
移動手段や旅のプランを自分で考えなくて良い点と、トゥシェティ地方の各村間の移動に苦労しなくて済む点が、ツアー利用の最大のメリットと言えるでしょう

しかしながら、のぶよ的には現地ツアーを利用してトゥシェティ地方にアクセスするのはNG。

というのも、「そもそも現地ツアーでトゥシェティ地方の各村を30分ずつ順番に見て薄～く回ったところで何の意味もない」というのは前提として、日程上悪天候でも移動するしかなかったり、自分でドライバーを選べないなど、前の項で挙げた三か条を守れないため。
また、「ツアー＝参加者が多い＝総重量が上がって車両が不安定に＝事故のリスクが上がる」と、物理的にもリスクが跳ね上がるでしょう。

「世界一危険な道」を通行する際に何よりも大切なのは、自分で減らせるリスクは極力自分で減らすこと。

ツアーは一見効率的で便利そうですし、もちろん多くの場合は何事もなく済むでしょう(だからツアーとして成り立っているわけで)。
しかしながら、天候や道路状態と相談しながら自分で判断してアクセスする場合よりも、事故リスクが跳ね上がることは承知しておくべきです。

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WD利用時のアドバイス＆注意点

というわけで、トゥシェティ地方へのメインのアクセス手段となるのが4WDのシェアライド。
「シェアライド」と簡単に書いていますが、いったいどういうシステムで運行されているのかイメージがつかみにくい人もいるかもしれません。

ここでは、トゥシェティ地方への4WDシェアライドの基本情報を解説していきます。

料金/所要時間/システム

トゥシェティ地方の中心的な村であるオマロへの4WDシェアライド利用の基点は、麓に位置するクヴェモ・アルヴァニという小さな村。
クヴェモ・アルヴァニへの行き方や、何故この村の発着なのか…などは後述しますが、とにかく「トビリシ発着ではない」という点だけは覚えておきましょう。

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WDシェアライドの料金や所要時間は以下の通り。

所要時間に関しては、天候や道路状況によって大きく変わります。
中には「6時間以上かかってようやく到着した…」なんて旅行者もいるので、こればかりは運です。

また、シェアライドに使用される4WD車の定員は車種によって変わり、4人～7人。
以前は乗客の人数によって一人当たりの料金が大きく変わるシステムだったのですが、2025年現在は一人100GEL～150GELの固定価格帯が主流となっています。

4WDの運行時間帯&シーズン

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WDシェアライドは、トゥシェティ地方への道が通行可能となる時期限定の運行。
年によって多少前後するものの、だいたい6月1週目から9月最終週の丸4か月間しか走っていません。

そもそも、トゥシェティ地方自体が冬場は村人が山を下りてしまうため、夏以外の季節は旅行自体が不可能です。

4WDシェアライドには決まったスケジュールがあるわけではありませんが、クヴェモ・アルヴァニ→オマロ方面もオマロ・クヴェモ・アルヴァニ方面も、基本的には午前中に出発するのがメイン。
正午を過ぎるとこの区間を移動する4WDシェアライドは激減し、16時以降の移動は絶望的だと考えておきましょう。

道中の休憩

以前は「世界一危険な道」には何もなかったため、クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4時間前後をぶっ通しで移動するのが定番でした。

しかし2025年現在は、最高標高地点であるアバノ峠に小さな掘っ立て小屋カフェができたこともあり、ちょうど中間地点となるこの場所で10分ほどの休憩時間をとるドライバーがほとんどです。

このカフェ以外に飲食ができる場所は存在せず、トイレが利用できるのもここだけ。
軽食を持参する＆トイレは出発前に済ませておくなどの対策は必須です。

荷物スペース

4WDシェアライドはいわば一般の車であるため、荷物スペースがあることは稀。
基本的に自分の荷物を自分の足元に置くか、車の屋根の上にくくりつけた状態で移動することになります。

問題となるのが、悪天候時に4WDシェアライドで移動する場合(まあそもそも悪天候時にこの道を移動することをのぶよは心からおすすめしない)。

屋根の上の荷物はびしょびしょになってしまいますが、スーツケース等の場合はスペースがないため、大雨だろうと車内に置くことは不可能。
トゥシェティ地方にスーツケースで行くような馬鹿な旅行者もまあいないと信じていますが、最悪の場合でも自分が抱えた状態で移動できるバックパックでの移動が鉄則となります。

クヴェモ・アルヴァニ出発前に買い物&現金を下ろしておく

4WDシェアライドとは直接関係ないのですが、とても大切なことなのでここに書いておきましょう。
クヴェモ・アルヴァニを出発する前に、トゥシェティ地方旅行中に必要となる食糧や物資はすべて購入しておきましょう。

トゥシェティ地方では物資のほぼ全てをここクヴェモ・アルヴァニからの輸送に頼っているため、ありとあらゆる物の価格がジョージアの一般価格の2倍～3倍と目が飛び出るような値段。
また、商店の数や手に入る物の種類にもかなり限りがあるので、クヴェモ・アルヴァニ以降はちょっとした買い物にも困るレベルです。

また、出発前に絶対に忘れてはいけないのが、現金を大量に下ろしておくこと。

トゥシェティ地方には銀行もATMも存在せず、宿や飲食店やシェアライド自体もとにかく全てが現金支払いのみ。
つまり、「現金がなくなる＝詰む」というわけです。

トゥシェティ地方到着後に残りの現金を常に考えながら旅するのは、正直かなりのストレスを伴うもの。
節約バックパッカースタイルの旅であろうと、最低でも1日100GEL～150GEL×滞在日数分の現金は必ず持参することを強くおすすめします(まあおそらくそんなに使わないけど、念のため多めに)。

クヴェモ・アルヴァニ村の中心部にはBank of GeorgiaのATMが一台あり、最悪ここでも何とかなりますが、ハイシーズンは同じ考えの旅行者たちがトゥシェティ地方への移動前に大量に現金を下ろした結果、ATM内に現金がなく下せない…という状況も。
やはり、トビリシなど大きな都市であらかじめ下ろしておくのが最も安心だと思います。

4WDシェアライド移動How To

どの町からオマロ＆トゥシェティ地方を目指すにしても、基点となるのはクヴェモ・アルヴァニ(Kvemo Alvani / ქვემო ალვანის)という小さな村。
オマロへの4WDシェアライドは基本的に、この小さな村の発着となります。

どうしてこんな小さな田舎町から4WDが発着しているのかというと、クヴェモ・アルヴァニの人口のほとんどはトゥシェティ地方出身者で構成されており、人や物資の往来が多くあるため。

トゥシェティ地方への道は雪が積もると通行不可となり、冬季は完全に孤立してしまうもの。
それを避けて、トゥシェティの人々が冬を越すための別宅を作ることで形成された村がクヴェモ・アルヴァニなのです。

クヴェモ・アルヴァニへは、トビリシはもちろん、カヘティ地方最大の都市であるテラヴィからのマルシュルートカが発着しているので、個人でのアクセスも難しくありません。

トビリシ→オマロ方面の移動

多くの場合は、首都のトビリシからオマロを目指すはず。
トビリシ～オマロ間を直接結ぶ交通手段は存在しないため、トビリシからクヴェモ・アルヴァニへ移動→クヴェモ・アルヴァニからオマロへ移動…と、2ステップで移動する必要があります。

①オルタチャラ・バスステーションへ

トビリシ〜クヴェモ・アルヴァニ間のマルシュルートカは、トビリシ市内南部のオルタチャラ・バスステーション(Ortachala /ორთაჭალის ავტოსადგური)の発着。
旅行者にとってよりポピュラーなディドゥベ・バスステーションの発着ではない点に要注意です。

オルタチャラ・バスステーションにはトビリシ地下鉄は乗り入れておらず、最寄りの地下鉄イサニ駅(Isani)から徒歩(20分)か、市内路線バスを利用してのアクセスとなる点にも注意が必要です。

ジョージアの移動はこれでOK！トビリシ発着バス情報まとめ【5つのバスステーション】

こ...

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2021.02.03

②クヴェモ・アルバニ行きマルシュルートカに乗車

トビリシ～アルヴァニを直接結ぶマルシュルートカは1日3往復のみのスケジュール。

いずれもトビリシ〜テラヴィ〜クヴェモ・アルヴァニを結ぶルートですが、テラヴィでは中心街のバスステーションを経由せずに幹線道路沿いを通るだけなので、道を知らない旅行者がテラヴィで途中乗車/下車するのは難しいでしょう。

こんな感じで、トビリシ～クヴェモアルヴァニ間の移動からしてすでに色々と不便な香りが…
数人で行動するなら、トビリシ→クヴェモ・アルヴァニ間はタクシーでサクッと移動してしまうのもアリだと思います。

トビリシ～クヴェモ・アルヴァニ間のタクシー料金相場は、片道1台で100GEL～150GEL(＝￥5000～￥7500)ほど。
トビリシ市内どこからでも乗車できるので、不便な立地のオルタチャラ・バスステーションまでわざわざ行かなくても良い＆早朝でも移動できるので、クヴェモ・アルヴァニに早い時間に到着できて4WDシェアライドを見つけやすいという大きなメリットがあります。

③クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WDシェアライドに乗車

無事にクヴェモ・アルヴァニに到着した旅行者は、みんな同じ感想を持つはず。
「な、何もない…」と。

クヴェモ・アルヴァニの町には数軒の商店があるだけで、人影もまばらで何とも寂しい雰囲気です。
(夏場は多くの住人がトゥシェティ地方にある自宅へ戻って過ごすので、冬を越すための別宅が並ぶクヴェモ・アルヴァニの町はゴーストタウンのようになるため)

クヴェモ・アルヴァニの中心にある交差点付近が、オマロ行きの4WD車のシェアライド乗り場となっています。▼

とはいえ、オマロへの4WDシェアライドは公式なものではなく、常に4WDが待機しているわけでもないのが難点。
「4WDシェアライドの時間帯」の項で触れた通り、多くの4WD車のドライバーは午前中にクヴェモ・アルヴァニを出発してオマロへの長い道のりを走りたがるためです。

一般的に、朝早いほどオマロ行きの4WD車に乗れる確率が高いと言われていますが、トビリシを始発のマルシュルートカ(9:10発)で出発してもクヴェモ・アルヴァニ着は正午ごろとやや微妙な感じも…
ここからは運になってしまいますが、大抵の場合はまあ何とかなります。

他にオマロへ向かいそうな観光客の姿があれば声をかけてみるのも良いですし、交差点付近で4WDのジープを見かけたなら、かなりの確率でオマロへ行く乗客を待っていると考えて良いでしょう。

特に、7月や8月のハイシーズンに関しては、旅行客の需要にこたえてなのか午後でも4WDが発着しているそうなので、まず間違いなく乗れるはず。
反対に、6月や9月のローシーズンに関しては4WDシェアライドの数が激減するため、できるだけ午前中の早い時間にクヴェモ・アルバニへ到着しておかないと乗れない可能性が高いです。

④オマロ到着

かなりの悪路を走り切ったあと、ようやく到着するのがオマロ村。
天候や運転手の腕にもよりますが、だいたい4時間前後の道のりです。

オマロはアッパー・オマロとロウワー・オマロという二つの集落に分かれており、それぞれ徒歩30分ほど離れているのがポイント。
クヴェモ・アルヴァニからの4WDシェアライドは基本的に宿泊先まで送ってくれるので、運転手にゲストハウスの名前を伝えておきましょう(オマロでは全員が知り合いなので、ゲストハウス名だけで必ず通じます)。

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

オマロ→トビリシ方向の移動

オマロへのアクセスに関して厄介なのは、行きに関してのみと考えてOK。
トゥシェティ地方の観光を終え、オマロ→クヴェモ・アルヴァニ(もしくはテラヴィやトビリシetc)へと山を下る際は、確実に4WDのシェアライドに乗ることができます。

先述の通り、オマロ(というか、トゥシェティ地方全体)は、人々は全員が全員のことを知っているという、超・密なネットワークが構築されている土地。
物資が限られているこの地域では、「いつ/誰が/何時ごろに山を下るか」ということを住民全員が把握していて、クヴェモ・アルヴァニでの買い物を頼んだり、乗せてもらったりすることで生活が成り立っています。

なので、オマロで宿泊しているゲストハウスの人に希望の日にちを伝えておけば、その日にオマロ→クヴェモ・アルヴァニ間を移動する運転手に確実につないでくれるというわけ。
しかしながら、当日の朝起きて「今からクヴェモ・アルヴァニへ戻りたい！」と言っても、4WDの席はすでに埋まってしまっている可能性が高いです。

遅くとも、オマロを出発する前日までには、帰りの4WDのシェアライドを確保しておくのがおすすめです。

オマロから山を下る4WDがクヴェモ・アルヴァニ止まりなのか、その先の大きな町であるテラヴィまで行ってくれるかは運転手の予定次第。
テラヴィまで行ってもらえる場合は、所要時間+1時間ほど＆基本的には追加料金なしで行ってくれます(が、中には追加で20GEL！とか言ってくる運転手もいるらしい)。

正直、クヴェモ・アルヴァニには何もないので、テラヴィまで行ってしまって宿泊 or そのままトビリシ行きマルシュルートカに乗り換えてトビリシへ直接戻る方が効率的。
4WDがクヴェモ・アルヴァニ止まりだったとしても、クヴェモ・アルヴァニ～テラヴィ間には1時間に1本の頻度でマルシュルートカが運行(所要30分/3GEL＝￥150/最終瓶16:00)しているので、個人で移動するのも簡単です。

テラヴィ～オマロ間の4WDシェアライド

オマロへのアクセス拠点となるのは基本的にクヴェモ・アルヴァニ一択。
しかし、カヘティ地方最大の町であるテラヴィから直接4WDを利用することも不可能ではありません。

テラヴィを拠点にオマロへとアクセスする場合は、テラヴィでの宿泊先に4WD車を手配してもらう or オマロの宿泊先にあらかじめ連絡してテラヴィ～オマロ間を移動するドライバーがいないか確認してもらうことになります。

テラヴィは大きな町なので、全ての宿の人がドライバーとのコネクションがあるわけではないのと、クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間に比べるとマイナーなルートなため人が集まりにくいのがデメリット。

しかしテラヴィにもトゥシェティ地方出身者は比較的多くいるそうなので、タイミングが合えばオマロの自宅に戻る村人や他の観光客とのシェアライドに乗せてもらえるかもしれません。

希望の日時にシェアライドが走るかどうかは微妙で、こちらも一か八か。
しかし、どう考えてもクヴェモ・アルヴァニよりもテラヴィの方が格安な宿泊施設や見どころなどが豊富です。

テラヴィは、およそ200年前にジョージア東部で栄えたカルトリ＝カヘティ王国の都だったという豊かな歴史もあり、美しい街並みと美食文化が魅力的な町。
4WDシェアライドの人数が集まるのを1日や2日待ちながら、テラヴィ市内や周辺を観光するプランもアリだと思います！

「世界一危険な道」実際の移動レポート

というわけで、ここまで読んだ人はおそらく実際にトゥシェティ地方へ4WDシェアライドを利用しての移動を考えている人のはず。
知識はもうOKですが、実際の移動がどんな感じなのか気になるのではないでしょうか。

ここでは、2025年の9月中旬に実際にこの道を移動した際のレポートを解説します。
のぶよの場合、今回は往復ではなく片道のみの利用(オマロ→テラヴィ方向)＆4WDシェアライドではなくオマロ村で出会った旅行者に乗せてもらった(タダ移動わーいわーい！)という条件となりますが、道の感じなどはシェアライド利用時と全く変わりません。

オマロ村～アバノ峠間

オマロ村のゲストハウスで4WDシェアライドを手配してもらった場合、だいたい朝10:00が出発時刻の目安。
ドライバーは宿の前まで迎えに来てくれるので、荷物をのせていざ出発です！

オマロ村を出てからしばらくは、渓流に向かって平坦な道が延々と続くだけのルート。
ここではまだ「世界一危険な道」の雰囲気はいっさいありませんが、徐々に未舗装道路は上り坂となっていき、道幅がぐっと狭くなってきます。

とはいえ、このあたりはまだまだ余裕。
見通しも良いですし、車窓の先に広がるトゥシェティ地方の山の美しい風景を楽しむ余裕もあるほどです。

オマロ村を出発しておよそ1時間ほどで、目の前には山の斜面をグネグネと蛇行しながら上る急坂の風景が。
この坂の先にあるのが、アバノ峠です。

アバノ峠までの上り坂は、かなりの傾斜のヘアピンカーブの連続。
道の凹凸もものすごく、縦に横にとものすごい勢いで揺られながら走ることになります(ディズニーシーのインディージョーンズのアトラクションに乗ったことがある人は、あの状態で延々と走ると考えるのが一番近いかも)。

ヘアピンカーブを登れば登るほどに、車窓からはトゥシェティ地方側の美しい風景の全体を一望できるように。
こうして見ると、今自分がものすごい場所にいることに改めて感動させられます。

アバノ峠

オマロ村を出発しておよそ2時間ほどで、標高2826mのアバノ峠に到着します。

すでにかなりの揺れで若干グロッキー状態だったのですが、峠からの風景を一目見ると気分は一気に回復。
これまで走ってきたトゥシェティ地方側の道のりと、これから走っていくカヘティ地方側の道のりを、峠の南北それぞれに望むことができるのです。

クヴェモ・アルヴァニがあるカヘティ地方側は、地形的な要因なのか雲が発生しやすいそう。
この時もカヘティ地方側だけ雲に覆われており、峠を挟んだトゥシェティ地方側は雲一つない晴天という、不思議なコントラストが見られました。

アバノ峠付近では道はかなり広くなっており、車を停めるのも余裕。
峠を一望する場所には木製の十字架がたたずんでおり、絵になる風景が見られます。▼

十字架からすぐ近くには石造りの教会もあり、こちらも威厳が漂うたたずまい。
眼下に広がる雲の波と青い空を背景に、この危険な道を移動する人々を静かに見守っているかのようです。

十字架と教会は2020年当時にもこの場所にあったのですが、2025年のアバノ峠には何やら見慣れない建物が。

標高3000m近いこの場所には似つかない粗末なプレハブ小屋が掘っ立て小屋カフェとなっており、コーヒーや紅茶などの温かい飲み物から、コトリ(トゥシェティ風ハチャプリ)やスイーツなどの軽食類までを購入できます。

この掘っ立て小屋カフェは昨年(2024年)にオープンしたばかりだそう。
長い道のりのちょうど中間地点に位置していることもあり、この道を移動する車の大半がここで休憩をしていきます(ここで商売するの、結構スマートかもしれない)。

カフェからの眺めはとにかく最高のひとことで、トゥシェティ地方側の山々もカヘティ地方側の山々も一望する絶景がウリ。
ドリンクやフード類の料金も立地を考えるとかなり良心的な方なので、何か購入してほっこりしていくのも良いかもしれません。

なにより驚かされたのが、この掘っ立て小屋カフェを一人で経営している若い女の子は、なんとこの小屋の中に住んでいるのだそう。
小屋の中には生活感がただよい、外に山積みになった薪の量を見るだけでもかなり過酷な住環境であることは間違いありませんが、人とは違うビジネスで成功するためには仕方のないことなのかもしれません…

アバノ峠～クヴェモ・アルヴァニ間

アバノ峠の絶景と掘っ立て小屋カフェでの時間を楽しんだら、いよいよカヘティ地方側へと下っていくとき。
トゥシェティ地方側とは異なる、深い谷間となっている地形のためか、こちら側は霧の発生率が高いことで知られています。

のぶよが移動した際も、アバノ峠から30分ほどの区間は結構な霧が立ち込めており、なかなかに恐怖でした。

霧が薄まった後も、油断は禁物。
トゥシェティ地方側に比べて、道路の状態はましではあるものの道幅が狭い箇所がかなり多いため、対向車が来た際などはヒヤリとさせられます。

実際に「世界一危険な道」における死亡事故の半分以上は、このカヘティ側で発生しているのだとか。
車窓のすぐ先でぽっかりと口を開ける深い谷間を眺めていると、「一寸先は闇」という言葉が頭に浮かんできます。

アバノ峠を出発してからおよそ1時間。
それまでのがったがた＆ぼっこぼこの道が急にスムーズになり、すいすいと走れるようになります。

そう。以前はなかった舗装道路区間に入ったのです。▼

もうここからクヴェモ・アルヴァニまでの15kmほどの区間は完全に舗装道路。
全区間が舗装されるのはまだまだ先のことでしょうが、たったの5年で大きくインフラ面が向上していることに驚かされました。

トゥシェティ地方が「ジョージア最後の秘境」と呼ばれなくなる日もそう遠くはないんじゃないかと、嬉しいような寂しいような気分に…

のぶよの場合は、乗せてくれた旅行者がクヴェモ・アルヴァニではなくテラヴィに行くというので、そのまま乗せてもらうことに。
アバノ峠での15分ほどの休憩も含め、オマロを出発してからテラヴィに到着するまでだいたい4時間半ほどの旅でした。

おわりに

トゥシェティ地方への唯一の道である「世界一危険な道」に関する最新情報アレコレと、実際にこの区間を移動したい人向けの超詳細な情報をまとめてきました。

以前なら「トゥシェティ地方へ行くなら命の覚悟を…」とややネガティブ気味に言っていたのですが、2025年になった今は「トゥシェティ地方、格段に行きやすくなったのでぜひ！」と大声でおすすめできます。

かつては、この道のスリルやリスクも含めてのトゥシェティ地方旅行だったのですが、もはや「世界一危険な道」とは呼べないような気も。
それほどに、つい5年前とは比較にならないレベルで道路状況は改善しています。

というわけで、「トゥシェティ地方、行ってみたいけど事故で死にたくない…」とためらっていた人へ…今はもう(たぶん)大丈夫です！

しかしながらリスクはゼロではないので、本記事で解説したアドバイスや注意点はしっかりと理解した上で、ジョージアに残る秘境エリアの旅を存分に満喫してください！

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

トゥシェティ地方の小さな村をこまごまと周ること2週間。
どこもコーカサスの奥地らしい美しい風景の村ばかりで毎日が感動の連続なのですが、その中でも圧倒的な秘境感漂うエリアを旅してきました。

それが、ゴメツァリ渓谷(Gometsari gorge/გომეწრის ხეობ)です。

ゴメツァリ渓谷とは、トゥシェティ地方滞在の中心となるオマロ村から北西方向を流れるトゥシュリ・アラザニ川が形成する深い渓谷地帯のこと。

標高1800m～2300mほどの地点には伝統的な趣を強く残した小さな村が点在しており、どの村もそれぞれ個性溢れるたたずまいです。

ゴメツァリ渓谷において何よりも素晴らしい点が、観光地化の波がまだ到達しきっていない点。

かつては｢ジョージア最後の秘境｣と称されたトゥシェティ地方ですが、ここ数年で一気に観光客向けにひらけ、有名どころの村には多くの旅行者の姿が見られるようになりました。

しかしゴメツァリ渓谷は知名度が高くない&アクセスにやや難ありなため、限られた日程で訪問する人は少ないのです。

そんなわけで、ゴメツァリ渓谷の村々ではトゥシェティ地方のピュアな魅力が強く感じられるもの。
旅行者向けにお見せする用ではない、本物のトゥシェティ地方らしさを感じたい人には、ここ以上のエリアはもう残っていないかもしれません。

のぶよはゴメツァリ渓谷エリアに合計3日間滞在したのですが、｢ここを訪れずに秘境なんて言葉を使うのは甘え！やれ秘境それ秘境と言いたがるキラキラ旅界隈は滅びろ！｣と常に感じていましたから。

ゴメツァリ渓谷の各村や各見どころへは基本的に自分の足で歩くしかなく、正直絶望的に不便な場面も多々あります。

しかしそれが逆に、｢体力と時間に余裕がある人だけが楽しめる極上の秘境｣といった特別感を演出しているのかもしれません。

というわけで今回の記事は、トゥシェティ地方最後の秘境かもしれないゴメツァリ渓谷の観光情報を徹底解説するもの。

見逃せない見どころから宿情報、絶景カフェまで…この素晴らしいエリアを旅するバイブルのような大ボリューム記事となっています！

日本語でも英語でもいっさい情報がないゴメツァリ渓谷。

おそらくこんな需要皆無ながらも魅力は無限大なエリアを特集した記事は世界初だと思うので、これを無料で&日本語で読める幸せを噛み締めながらお読みいただければ(笑)

ゴメツァリ渓谷観光マップ

ヨーロッパで最も標高が高い村？ボチョルナの見どころ

オマロ方面からゴメツァリ渓谷エリアに入って最初の村がボチョルナ(Bochorna/ბოჭორნა)。【マップ 青①】

深い山々を一望する山の中腹にひらけた小さな集落で、村の遠景からすでに美しさが感じられます。

実はボチョルナ、｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣を自称(？)しており、その標高はなんと2345m。
同じく｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣とされるスヴァネティ地方最奥部のウシュグリ村(標高2200mほど)と比べても、ボチョルナの標高の高さは際立っています。

しかし、年間を通して住人がいるウシュグリに対して、ボチョルナはトゥシェティ地方の他の村と同様に冬季は無人になる村。

そのあたりが｢最も標高の高い”村”｣の定義的に微妙と言えば微妙なのかもしれません。

石造りの村を散策

ボチョルナの集落に入ると、多くの建物が黒っぽい石を積み上げて作られていることに気がつきます。

現在でこそ屋根だけトタンの建物も多いですが、かつては屋根まで全て石造りだったそう。
この山奥で石を積み上げて建物を造った人々の苦労に、頭が下がります。

ボチョルナには合計で十数軒の建物があり、人が住んでいる気配があるのは半分ほど。

残りはすでに廃屋となっており、ひっそりとした雰囲気が小さな村を覆っています。

村からはゴメツァリ渓谷を一望できることもあり、かつて敵の侵入に備えて建設された見張り塔も残っています。

集落は山の斜面にひらけているため、散策して周るのもなかなか大変。
村人はこの斜面を毎日登ったり下りたりしているわけで、生活の不便さは想像を絶するものかもしれません。

ボチョルナは、村の遠景も村から眺める風景も素晴らしい村。

東側にはオマロ村のシンボルであるケセロ城塞が、西側にはゴメツァリ渓谷の深い谷間が見え、山々に浮かび上がるかのような集落の風景は｢天空の村｣そのものです。

ボチョルナの集落は、ぐるりと周っても30分ほどの規模。
天空感を十分に満喫したなら、ボチョルナ名物の民家カフェに立ち寄ってみましょう。

ボチョルナの絶景民家カフェ

観光自体はすぐに住んでしまうボチョルナですが、この村では見逃せないスポットがひとつあります。

それが、集落の中で最も低い場所にある民家に併設されたカフェ。【マップ 赤】

飲み物はもちろんフード類も置いてあり、ちょっとしたショップも兼ねている、トゥシェティ地方の村でよくある形態のお店です。

この民家カフェのウリは、何と言っても極上の眺め。

(自称)ヨーロッパで最も標高が高い村から眺める山々の風景を目の前に、のんびりとくつろぐことができます。

メニュー類は限られておりどれも山プライスではあるものの、ヒンカリ(1個3GEL＝￥150)やトゥシェティ風ハチャプリのコトリ(10GEL＝￥500)など定番系が食べられます。

柔らかな態度で笑顔が素敵な、店のおばちゃんおすすめのヒンカリを注文することにしました。▼

このお店のヒンカリは、完璧な見た目の山岳地域風。
ぺちゃっと潰れた形に厚めの小麦粉生地が特徴的で、ひだひだの折り方も美しいです。

トゥシェティの山々を眺めながら名物のヒンカリが食べられる幸せを噛み締めながら、茹でたて熱々のヒンカリちゃんをひと口…

！！！！！！！！！！！めっちゃくちゃ美味しいです！！！

トゥシェティ地方ならではの羊と牛の挽き肉は配合がパーフェクトで、牛の旨味も感じられつつ羊の風味も味わえる絶妙さ。

挽き肉に混ぜられたみじん切りの玉ねぎも良いアクセントとなっており、とにかく肉のジューシーさと旨味が異次元です。

手作りの生地の厚さやもっちりした質感も素晴らしく、全体的にものすごいレベルの高さ。
正直、こんな山奥の村でこんなに美味しいヒンカリに出会えるとは期待していませんでした…

自家製ヒンカリの感動的な美味しさはもちろん、眺望もお店の人の気さくで柔らかな感じも素敵な、ボチョルナのカフェ。

ゴメツァリ渓谷にはここ以外に飲食店は存在しませんし、観光の際の腹ごしらえにはぴったりです！

｢戦士の村｣と呼ばれる隠れ里！ドチュの見どころ

ボチョルナから緩やかな下り坂の未舗装道路を歩いていくと、遥か眼下に小さく見えてくる集落があります。

それが、ゴメツァリ渓谷全体の観光ハイライトとなるドチュ村(Dochu/დოჭუ)。【マップ 青②】

人目を憚るように見えにくい場所に広がる集落は、まるで隠れ里のような印象を与えます。

未舗装道路～ドチュ村間は直線距離ではたったの数メートルしかありませんが、高低差は300m近くあるのがポイント。

ドチュ村まではものすごい傾斜の下り坂を下っていくしかなく、帰りは同じ坂を登る必要があります。

未舗装道路から眺めるドチュの遠景も素敵ですが、ここまで来たなら集落内まで足を運びたいもの。

｢急坂を歩くのは無理！｣という人でも、次に紹介するビューポイントまでは車両通行が可能なのでぜひとも…！

ドチュ村ビューポイント

ドチュ村の美しい風景を堪能したいなら、未舗装道路の分岐点からつづら折りの坂道を800mほど下った先のビューポイントまで行くのがおすすめ。【マップ 青③】

深い谷間に隠れるようなドチュ集落のミステリアスな風景を近くで眺めることができ、石造りの民家の厳めしいたたづまいなど、ディテールまで確認できます。

車両でアクセス可能なのはこのビューポイントまで。
ドチュ集落自体まではさらに300mほどの険しい山道を徒歩で下る必要があります。

現在でも道路が敷かれていないドチュ村では、荷物の運搬にロープウェイが現役で使用されているのも独特。

村での生活は想像を絶するほどの不便さだと思いますが、今でも数十人の住人がおり、生活の香りもちゃんと感じられます。

ドチュの集落内を散策

体力と時間が許すなら、ビューポイントからやばすぎる傾斜の急坂を徒歩で下って集落内へと歩を進めましょう(帰りはこのやばすぎる急坂を登らないといけない点はお忘れなく！)。

ドチュは、山の急斜面に寄り添うようにして石造りの民家が建ち並ぶ美しい村。
東側の集落と西側の集落に分かれており、二つの集落の間を滝から流れ出た小川が隔てています。

正直｢どうしてこんなところに村を作ったんだろう…｣と感じてしまうほどの不便な立地なのですが、ドチュ村の独特な立地にはちゃんと理由があります。

ドチュ村が位置するゴメツァリ渓谷は、かつて外敵がトゥシェティ地方へと侵攻して来る際の定番ルートだったそう。

山の中腹にあるドチュ村は、山の上からは影になって見えにくく谷底からは村の姿が全く見えないのですが、逆にドチュからは眼下に広がる渓谷を一望することができます。

このドチュ独特の立地は外敵からの防衛拠点としてぴったりだったよう。
トゥシェティ地方に外敵が侵入してきた際に、ドチュの男たちは最初にそれを発見して迎え撃つことを使命だと考えていたのだそうです。

そんな歴史から、ドチュは｢戦士の村｣との異名を持つように。
現在でこそ外敵に悩まされることはなくなりましたが、トゥシェティ地方を守るという使命に駆られた戦士らしい気高さは、今でもドチュ村にほんのりと漂っているような気もします。

そんな誇り高きドチュの集落内に足を踏み入れると、人影がほとんどないひっそりとした雰囲気に包まれます。

集落内の建物は、もう3分の2ほどが廃屋になっているよう。
ちゃんと手入れされている民家から半壊している民家までが混在しています。

ドチュ集落内もアップダウンが結構激しいのですが、どの角度からも美しい村の風景が広がるのが素晴らしい点。

全ての建物が、トゥシェティ地方伝統の三層構造の石造り住宅となっており、真っ黒な塔のような建物がずらりと並ぶ光景は圧巻です。

また、固い印象の黒い石造りの民家群に温かみを添えるのが、木製のバルコニー。
ドチュの民家の大半に木製バルコニーが設置されており、景観を独特なものとしています。

ドチュ集落内の聖地をめぐる

トゥシェティ地方のどの村にも存在する、古来からの精霊信仰とキリスト教がミックスされた聖地。
民家と同様に石を積み上げて作られた祠は｢ハティ｣と呼ばれ、現在でも村人の信仰の対象として機能しています。

ドチュ村にはのぶよが確認しただけで3ヵ所のハティがあり、人口規模を考えると異例なこと。

｢戦士の村｣らしく、戦いに駆り出される機会が多かったことも、信仰心の篤さや聖地の多さと関係しているのかもしれません。

ドチュに点在するハティは、こぢんまりとしたものから、動物の骨が飾られた威厳たっぷりなものまでさまざま。

どのハティも見晴らしの良い場所に設置されており、蝋燭を供えた跡や飲み会の跡(トゥシェティの男たちはハティの前で酒盛りをする)が見られ、現役の聖地として人々の生活に密接していることが感じられます。

ドチュだけではなく、トゥシェティ地方のハティは女人禁制である場合が多いので、女性はご注意を(ドチュでは特に表示などなかったけど、たぶんここも女人禁制)。

女性は祠に近づくだけでもNGで、万が一それを村人が見つけると相当の怒りをかいます。

渓谷沿いの絶景村！ジュワルボセリ周辺の見どころ

ゴメツァリ渓谷の最奥部にある小さな村がジュワルボセリ(Jvarboseli/ჯვარბოსელი)。【マップ 青④】

ゴメツァリ渓谷を形成するトゥシュリ・アラザニ川と、さらに奥のツォヴァタ渓谷を形成するツォヴァティスツカリ川が合流する地点に位置しており、周辺には小さな集落がいくつも点在しています。

ジュワルボセリの村自体もかなり美しく、とてつもない秘境感がただよう村の遠景は必見。
雄大な渓谷美も、各集落の伝統的な雰囲気も楽しむことができます。

ジュワルボセリには、ゴメツァリ渓谷全体で数軒しかないゲストハウスがあるのもポイント。
周辺にはみどころがたくさんあるので、この村に宿泊しながら観光するプランがおすすめです。

ジュワルボセリ村の絶景

ボチョルマやドチュ方面から延々と未舗装道路を歩いた先に、ようやく見えてくるジュワルボセリの村。

トゥシュリ・アラザニ川が形成する渓谷に沿った山の中腹にひらけた集落の風景は、まるで楽園のような雰囲気を放ちます。

遠くから見ても、近くで見ても、それぞれ異なる美しさがあるジュワルボセリ。
背景となる山々の雄大な姿も含めて、とても絵になる風景が見られます。

しかしながら、｢美しい薔薇には棘がある｣とはよく言ったもの。

ジュワルボセリ集落までは車両の乗り入れができず、渓谷の底を経由する山道を歩かなければならないのです。

秘境らしくアクセスは大変！ジュワルボセリ集落への道

ここまで歩いてきた未舗装道路は、ジュワルボセリ村がある山の中腹とトゥシュリ・アラザニ川を隔てた対岸に敷かれています。

そのため、ジュワルボセリの村内に行くためには、川をわたる必要があります。

しかしながら、川には車両が通行可能な橋が架かっておらず、徒歩でしか渡れない恐怖の木橋があるだけ。
しかもこの橋は谷底部分にあるため、未舗装道路から急斜面を一度下って橋を渡り、再び斜面を登ってジュワルボセリ村まで歩く必要があるのです。

無事に橋を渡っても、ジュワルボセリ側の上り坂はかなりのもの。

これしか村へのアクセスルートはないため、周辺を観光する際にはいちいち谷底への上り下りを繰り返すことになります。

ジュワルボセリ村内を散策

どうにかしてジュワルボセリの集落に到達したら、斜面に家々が林立する風景の中を散策しましょう。

多くの家が伝統的な黒い石造りで、重厚な雰囲気がただよっています。

このときは9月前半だったのですが、すてに村人の大半は山を下ってしまっていたよう。
集落には人影はほとんどなく、静寂が石造りの家々を覆っていましま。

ヴェルホヴァニの滝

ジュワルボセリ集落から西に1kmほど。
ヴェルホヴァニという別の集落がある断崖絶壁から流れ落ちる美しい滝があります。

これがヴェルホヴァニの滝(Verkhovani Waterfall/ვერხოვნის ჩანჩქერი)。【マップ 青⑤】

ジョージア人旅行者の間では結構有名なスポットなのだそうです。

ヴェルホヴァニの滝の規模はそこまで大きなものではありませんが、数段に分かれて流れ落ちる水の優雅なフォルムは印象的。

晴れた日であれば、滝壺となっているトゥシュリ・アラザニ川の清流でひと泳ぎすることも可能です。

ヴェルホヴァニ村

ジュワルボセリ村からも見えるヴェルホヴァニ村(Verkhovani /ვერხოვნი)は、ゴメツァリ渓谷において人の営みがある最後の集落。【マップ 青⑥】

現在、ここより先に人は住んでおらず、かつての集落跡や羊飼いの放牧拠点となる小屋がいくつか点在するのみとなっています。

ヴェルホヴァニむは、トゥシュリ・アラザニ川が流れる谷底から見てかなり高い位置にひらけており、ヴェルホヴァニの滝がある谷底からのアクセスは不可能。

ジュワルボセリ村側の岸から続く山道を歩いてのアクセスとなります。

ゴメツァリ渓谷最奥部&谷底よりもかなり高い場所にあるというヴェルホヴァニ村の立地は、外敵の侵入を見張るにはぴったり。

村には完璧な状態の見張り塔が残っており、なんと内部に入って最上階まで上ることも可能です。

ヴェルホヴァニ村の見張り塔は四層構造となっており、各階には比較的新しいベッドや机などの家具も。
一階部分には水洗トイレまで設置されており、かなり最近まで誰かが住んでいたような形跡があります。

その他周辺の小さな村へ

ジュワルボセリ周辺にはさらに規模の小さな村が点在しており、時間と体力が許す限りめぐってみたいもの。

ジュワルボセリ村からも遠景が見られるアリスゴリ村(Alisgori / ალისგორი)【マップ 青⑦】や、ジュワルボセリからひがしに3kmほどの場所にあるベゲラ村(Beghela / ბეღელა)【マップ 青⑧】など、どの集落も絵になる風景です。

いずれの村も渓谷部分からはかなり高い場所に広がっているため、ご想像のとおりアクセスはかなり大変。

しかし、苦労して到達した小さな村の秘境らしい雰囲気と、村から眺めるゴメツァリ渓谷の絶景は、忘れられない旅の思い出となるでしょう。

ゴメツァリの吊り橋

ジュワルボセリ村とベゲラ村のちょうど中間あたりには、トゥシュリ・アラザニ川の急流の上に架かるゴメツァリの吊り橋(Gometsari bridge / გომეწრის ხიდი)があります。【マップ 青⑨】

…もうすでに写真からして伝わっていると思いますが、この橋がもう恐怖すぎて大号泣。

谷底から高さ数十メートルの地点に架かる橋は、細いワイヤーで木の板を吊るして並べただけのもの。
いつ設置されたのかも、いつ最後にメンテナンスされたのかも不明で、デフォルトの状態から斜めにひん曲がっています。

踏み板と踏み板の間は数十cmあり、手すりもないため、バランスを崩したら谷底へさようなら…
しかも一歩進むごとにものすごい勢いでたわむので、高所恐怖症の人には(というか普通の感覚の人にも)絶対に無理だと思います。

ゴメツァリの吊り橋は、必ず渡らなければいけないものではないのでご安心を。
これを渡らずともジュワルボセリまではちゃんとアクセス可能ですが、スリルを求める人はぜひとも挑戦してみては？

バフビ人の文化香る最果ての地！ツォヴァタ渓谷の見どころ

ジュワルボセリ村付近のトゥシュリ・アラザニ川とツォヴァティスツカリ川が合流する地点からさらに奥は、ツォヴァタ渓谷(Tsovata gorge / წოვათას ხეობა)と呼ばれるエリアです。

比較的広めの渓谷地帯が続き開放感があるゴメツァリ渓谷に比べ、ツォヴァタ渓谷は山々が谷底近くまで聳えた地形で奥まった感じ。
秘境っぽさという意味では、ゴメツァリ渓谷の上をいきます。

ツォヴァタ渓谷エリアは、ジュワルボセリから日帰りで往復ハイキングするのがベスト。

最奥部にあるインドゥルタ村までへ片道2時間半ほどでアップダウンもそこまで激しくないため、滞在中のアクティビティーにぴったりです。

ツォヴァタ渓谷はその自然美も去ることながら、廃村となった各集落の芸術的なたたずまいも素敵。

かつてはバツビ人という、ジョージア人とは系譜が異なる&出自が謎に包まれている民族が居住していた地域でもあり、最果ての地でミステリアスな雰囲気に存分にひたれます。

ツァロ

ジュワルボセリからツォヴァタ渓谷に入り、最初に現れる集落跡がツァロ(Tsaro / წარო)です。【マップ 青⑩】

ツァロ集落は、小高い山の斜面から頂上にかけて、石を積み上げた民家の残骸がびっしりと並ぶ風景が圧巻。
集落跡がある山の斜面は黒っぽい石でびっしりと覆われており、まるで別の惑星に来てしまったかのような印象さえ持ちます。

ツァロ集落は、ジョージア人ではなくバツビ人が住んでいた場所。

集落がある山の頂上には城塞の名残と、精霊信仰の祠が二基残っており、かつてのバツビの人たちの日々の営みを現在に伝えています。

インドゥルタ

ツォヴァタ渓谷の最も奥。
｢もうここから先には人間が残した痕跡はない｣といった、最果ての中の最果てに位置するのがインドゥルタ(Indurta / ინდურტა)という集落跡です。【マップ 青⑪】

ジュワルボセリからインドゥルタまでの道のりは決して険しいものではないものの、人間の香りがいっさい漂っていない渓谷を歩くのはかなり不思議な気持ちになるもの。

最後にようやくインドゥルタの集落跡の遠景が目に入った瞬間の感動は、言葉にできないほどのものです。

すでに触れた通り、インドゥルタはジョージア人が住んでいた集落ではなく、バツビ人という民族が築き、居住してきた村。

バツビ人のルーツには諸説あり、古代にナフ人(現在のトゥシェティ地方の人々の大半の祖先)から分岐した民族であるという説や、17世紀頃(400年前)に北コーカサスのイングーシ地域(現在ロシア領)からこの地にやって来た異民族であるという説があります。

バツビ人が話していた言語は、北コーカサス系言語であるイングーシ語に近いバツビ語。
ジョージア語とは言語グループ自体が完全に異なり、互いに意志疎通は全く不可能です(例えるなら日本語とアラビア語くらい違う)。

しかし、ツォヴァタ渓谷に住むバツビ民族とゴメツァリ渓谷に住むジョージア民族は、文化や言語、民族の違いによって敵対することはなく、この山深い地に暮らす民として協力し合いながら仲良くやっていたのだそうです。

ジョージア東部地域がロシア帝国の支配下にあった1850年代には、ツォヴァタ渓谷に住むバツビ人の人口は2000人を越えたそう。

しかしその後に数度に渡って発生した大規模な土砂崩れによって、人々は徐々にツォヴァタ渓谷から出て行くようになり、インドゥルタをはじめとするバツビ人の村々はとうとう完全に無人となってしまいました。

現在のバツビ人はもうトゥシェティ地方には住んでおらず、大半は麓にあるゼモ・アルバニ村で小さなコミュニティーを形成しています。

ジョージア民族との同化もかなり進んでおり、アイデンティティーであるバツビ語を話せる人はもう数人しか存命していないそう。
立派な消滅危機言語であるバツビ語とバツビ人の文化ですが、ジョージア政府による保護政策などは全く行われておらず、あと十年もすれば完全に途絶えてしまう運命にあります。

バツビ人のミステリアスな一面と、彼らの生活の営みが確かに存在していたインドゥルタ集落跡。

現在は、夏の間だけここを拠点に家畜を放牧させる羊飼いが一人いるだけで、基本的には完全に無人となっています。

集落の最も高い場所に聳えるかつての城塞&見張り塔からは、住む人を失った集落跡とツォヴァタ渓谷の美しい景観が。

およそ150年前までこの地で暮らしたバツビの人たちも、同じ風景を毎日眺めていたのでしょう。

インドゥルタにあるのは、集落跡と城塞跡、ただそれだけ。

しかし、文字通りの最果ての地に漂うなんともいえない異世界な雰囲気は、いつまでも堪能していたいと思うほどに極上のものです。

ゴメツァリ渓谷の宿情報

ゴメツァリ渓谷は東西20km以上に及ぶ広いエリアなので、オマロからの日帰りはかなりの難易度。

4WDをチャーターしてボチョルナやドチュなどエリア東側の村だけ訪問するなら余裕ですが、ジュワルボセリやツォヴァタ渓谷などエリア西側まで行くなら、一日では絶対に足りません。

自分の足で歩いて周る場合はさらに多くの時間が必要になりますし、いずれにしてもゴメツァリ渓谷を訪問する際は宿泊をともなうこととなるでしょう。

しかし、ゴメツァリ渓谷は観光地としてのインフラが整っているわけではなく、エリア内の宿泊施設は限られているのが現状。
現在ゲストハウスとして旅行者を受け入れているのは、ボチョルナに一軒とジュワルボセリに一軒のみです。【いずれもマップ 紫】

ここでは、のぶよが実際に宿泊したジュワルボセリ村のゲストハウスを紹介します。

【Pocholi Guesthouse】

・部屋タイプ：ツインルーム一人利用
・料金：50GEL(＝￥2500)
・食事：朝食20GEL(＝￥1500)/夕食30GEL(＝￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップでひらきます)

・立地：2/10

すでに触れた通り、宿までは車の乗り入れができず、数百mは徒歩となります。

この数百mの道は川を越えるえげつない山道で、いちいち登ったり下りたりしなければなりません。

・アクセス：10/10

ジュワルボセリ村入口の未舗装道路には看板が出ています。

宿自体には宿名が書かれた看板などはありませんが、ジュワルボセリ村に入って最初の建物でありゲストハウスっぽい雰囲気満載なので、迷うことはないでしょう。

宿には常にオーナー家族がいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：7/10

オーナー夫妻と住み込み？の女性ふたりで切り盛りしています。

客の対応などメインのおばさんははつらつとした感じで笑顔。
とはいえ、ビジネスライクっぼさが強く感じられるかもしれません。

全体的に、宿の人たちが旅行者と絡む機会は多くはなく、あくまでも｢旅行者は旅行者｣といった線引きが色濃い印象でした。

それもそれで楽なのですが、個人的にはこんな最果ての村で宿をやるなら、もう少しアットホームでローカルな感じだったら良かったです。

・清潔さ：9/10

一日数回掃除がされているため、部屋も食堂部分も中庭もすごく綺麗です。

トイレ&シャワーは若干掃除が甘い感じもありましたが、熱めのお湯も出ますしトイレットペーパーなども十分に補充されていました。

・設備：8/10

宿全体がリノベーションされており、山奥の村とは思えないくらいの充実した設備がこの宿のウリ。

トゥシェティ地方全体に言えることなのですが、発電が太陽光パネルのみであるため、悪天候の際には電気自体使えなくなります。

また、コンセントは部屋にはなく、2階の共用エリアに1ヵ所だけ(これもトゥシェティあるある)。
これがかなり不便で、充電のためにいちいち外に出て階段を上り下りして…というのはなかなかにストレスでした。

また、太陽光パネルの数に対して部屋数が多すぎるためなのか、各部屋の電気はLEDライトのような薄暗いものしかなかったのもマイナス。
結構色々な面で電気を節約してる感が漂っていたのですが、正直｢リノベされたおしゃれな宿｣としてやってるならまずは太陽光パネルを増設すれば良いのでは…？と。

・ベッド：9/10

ベッドは文句無しの快適さで、ぐっすりと眠れます。
若干きしむ音がした点が、マイナスと言えばマイナスかも。

・Wi-Fi：7/10

基本的には宿全体で問題なく接続できますし、大きなファイルのアップ等もサクサクできます。

しかし時間帯によっては接続自体が途切れることもあり、常に電波が安定しているわけではないようです。

・雰囲気：6/10

清潔で、ウッド調の温もりある感じで、決して雰囲気は悪くありません。
敷地内からはゴメツァリ渓谷を一望することができ、のんびりと好きなように過ごすことができます。

しかし何故なのか、のぶよ的には微妙に居心地の悪さを感じたのが不思議。
あまりにきっちりしすぎた感じと言うか、ジョージア地方部ならではのゆるさのようなものがなかったためかもしれません。

宿泊客はキッチンを使用できないため、コーヒーや紅茶用のお湯はいちいち食堂のスタッフにお願いしなければいけないも面倒。
電気ポットにお湯を沸かしておいてくれれば良いのに…と常に思っていました。

・食事：8/10

この宿の最大のウリは、バラエティー豊かな食事。
山奥の村とは思えないほどに、様々な素材を用いた自家製料理を楽しむことができ、味はもちろん品数の多さも素晴らしいです。

しかし、作り置きの料理がやや多めだったのがマイナス。
大量に作っておいて旅行者に流れ作業で出すといった感じも少しありました。

・総合：7.3/10

ジュワルボセリで唯一のゲストハウスですが、問題なく滞在することができます。

宿の綺麗さや食事のクオリティーは素晴らしいですし、立地を考えるとこの値段はかなりお得だと思います。

しかしとにかくマイナスなのが立地。
ジュワルボセリ村自体の立地の問題なので宿のせいではないのですが、正直建物をピカピカにリノベする前に対岸との橋を架けてくれ…

アットホームさについては完全にのぶよの好みですが、｢ただ泊まってご飯食べて寝るだけ｣という考えの人には問題にならないはず。
総合的に、なかなか悪くない宿です。

ゴメツァリ渓谷へのアクセス

ゴメツァリ渓谷の各村へのアクセス拠点となるのは、トゥシェティ地方最大の村であるオマロ。

ゴメツァリ渓谷のみならずトゥシェティ地方内には公共交通機関が存在しないため、アクセス手段はかなり限られてきます。

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

①オマロから4WDチャーター

最も快適なアクセス手段が、オマロで4WDジープをチャーターすること。

料金の相場は以下の通りです。▼

大人数で移動するならまあまあお得感がある4WDチャーター。
手配に関しては、オマロの宿泊先の人に相談すれば都合に合うドライバーに必ず繋いでくれます。

注意したいのが、ゴメツァリ渓谷には4WDでさえ通行不可能な道が多くあり、結局最後は自分の足で(えげつない山道を)歩かなければならない場合もあることです。

ドチュ村の集落までの道や、ジュワルボセリ村までの道は、いずれも急坂であるにもかかわらずアクセス手段は徒歩のみです。

②オマロから徒歩

体力と時間に余裕があるなら、オマロからジュワルボセリまで徒歩で移動しながら各見どころに立ち寄るのもアリ。

オマロ～ジュワルボセリ入口間には未舗装道路がずっと続いているので、比較的楽に歩くことができます。

オマロ～ジュワルボセリ間の未舗装道路は、渓谷沿いの絶景ルート。
高低差はまあまあありますが、ゴメツァリ渓谷の最果て感を感じながら歩くことができます。

個人的にこのルートを歩いてみてしんどかったのが、ジュワルボセリまであと3kmほどの区間。
未舗装道路が何度も何度もアップダウンを繰り返す&靴を脱いで川を渡らないといけない箇所があるなど、長い距離を歩いたラストに大変な思いをさせられました。

③パルスマからトレッキング

オマロ以外から直接ジュワルボセリまで行きたい場合は、ピリキタ・バレーにあるパルスマ村～ジュワルボセリの少し先にあるヴェルホヴァニ村間を結ぶトレッキングコースを歩くこともも可能。

しかし、途中で標高2900m以上ある峠を越えるルートであるため、高低差が上り/下りともに1000m以上あり、難易度はかなり高いです。

ジョージアの最果てを歩く旅。ピリキタ・ヴァレーの珠玉の村々へ。【ギレヴィ/パルスマ/チェショ】

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2020.10.31

おわりに

ジョージアの中でも｢秘境｣と言われるトゥシェティ地方。
その中でもおそらく最高レベルの秘境であるゴメツァリ渓谷の観光情報をがっつり解説しました。

日本語はおろか英語での情報すらいっさい出てこないエリアですが、正直本当に足を運んで良かったです。

ここ数年で一気に旅行者向けにひらけた感があるトゥシェティ地方において、｢まだ見つかっていない感｣がこれほどに強く感じられるのは、ゴメツァリ渓谷以外にはほぼありません。

この最果ての地の村々にも観光ブームの波が到達するのは時間の問題(まあアクセスの不便さが解消されるのは嬉しいことだけど)。
ピュアなトゥシェティ地方の山村をめぐりながらの渓谷旅をするなら、今がチャンスかもしれません！

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2025.09.21

「ジョージア」記事一覧へ

コーカサスの山奥に位置するヘヴスレティ地方をあちこちうろうろすること、すでに10日ほど。
とうとうやって来ました…2025年の夏のジョージア旅のハイライトの一つとなる旅が…！

それが、ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方の間を歩く、シャティリ～オマロ間5日間トレッキングです。

「5日間..トレッキング….？」とびっくりする人もいるでしょう(のぶよも「5日間歩く…？無理無理絶対できない！」と思ってた)。
ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも知名度は高い方で、山を愛する多くの人がいつかは挑戦することを夢見ているコースです。

実際にこの区間を5日間以上かけて歩いたのですが、もうとにかく素晴らしかったです。
よく「山歩きは人生観を大きく変える」なんて言ったりしますが、それも大袈裟じゃないのかもしれないなあと思えるほどに、素晴らしい体験となりました。

ヘヴスレティ地方に位置するシャティリの村から、トゥシェティ地方に位置するオマロの村までは、70km以上もある長い道のり。
途中にはこれら二つの山岳地域を隔てる、標高3500m越えのアツンタ峠があり、峠までの上り坂を歩くのはかなり大変です。

しかし、自分の足で歩いた人だけが見られる風景や達成感は、これ以上ない感動的な思い出として心に刻まれるもの。
人がいっさい住まない高地を歩くこともあり、テント泊が必須だったり、不安定な天候に振り回されたり…と大変な場面も少なくないですが、そうした苦労も含めて全てが素敵な経験となるはずです。

そんなわけで今回の記事は、日本語情報がほとんどないシャティリ～オマロ間のトレッキング情報を超細かく解説していくもの。
トレッキング各日の道のりのレポートはもちろん、実際に歩いた経験からのアドバイスなど、この極上トレッキングに挑戦しようと考えている人のバイブルとなっています！

ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも難易度は高めで、万人向きではもちろんありません。
しかし、準備さえしっかりとしておけば意外と多くの人がすんなりと歩けてしまうのもこのコースの特徴です。

コーカサスの山々が見せる厳しくも美しい自然風景の中へ…いざ！

ジョージア最果ての「谷の王国」へ...へヴスレティ地方旅行でしたい15のこと【観光スポット/文化体験/グルメ】

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2025.08.26

シャティリ～オマロ間トレックの基本情報

シャティリ～オマロ間のトレッキングは、「気軽にサクッとコーカサスの大自然が味わえる…！」といったものではありません。

カズベキ周辺の日帰りトレッキングや、メスティア～ウシュグリ間の4日間トレッキングなど、ジョージアで｢定番｣とされるトレッキングコースをイメージしていると、確実に痛い目を見ます。

まずは、トレッキングコースの概要を理解するための基本情報をどどんと解説していきます！

距離・所要日数・難易度

シャティリ～オマロ間トレックの基本情報は以下の通りです。▼

距離の合計は74km、最高標高地点であるアツンタ峠の標高は3510mもあり、一日で歩ききることはもちろん不可能です。

この長い道のりを歩くのに必要な日数は、最低でも5日間。
人によっては4日間で歩く猛者もいるにはいるものの、相当な山の経験と妖怪並みの体力がない場合は不可能です。

難易度的には中級～上級といったところで、登山まではいかないもののある程度のハイキング・トレッキング経験がない人には厳しいです。

トレッキングコース上には、シャティリ側/オマロ側のいずれにもぜひとも立ち寄りたい見どころがいくつも点在しているのがポイント。

本記事では基本の5日間の行程に絞って解説していきますが、日程や体力に合わせて途中の見どころの観光&滞在日数を追加するようにしましょう。

歩く方向

本記事ではのぶよが実際に歩いた道のり通り、シャティリをスタート地点/オマロをゴール地点…という方向のトレッキングを解説していますが、もちろん逆方向で歩くことも可能。

どちらの方向に歩くのがベストかは、その人のプランニングによります。

のぶよの場合は、未訪問だったヘヴスレティ地方をがっつりと周ってからトレッキングに挑みたかったので、シャティリ→オマロ方向で歩くことにしました。

難易度的には、逆方向のオマロ→シャティリで歩く方が若干低くなるでしょう。
というのもアツンタ峠に至る急坂は、オマロ→シャティリ方向の方が少しだけ傾斜が緩やかであるためです。

しかしながら、シャティリ→オマロ方向で歩いた方が、上り坂となる前半2日間の宿泊オプションの選択肢が増える点もお忘れなく。

シャティリ側には、ムツォやホニスチャラ、ヒドタニといった集落があり、天候や体力によって宿泊地をその日に選ぶことが可能です。
オマロ→シャティリ方向だと、上り坂となる前半(ギレビ村以降)には集落がなく、宿泊ポイントの選択肢は限られるため、｢ちょっと今日はしんどいからここまでにしておこう｣などの融通が効きにくいです。

キャンプ装備は必要？

シャティリ～オマロ間トレック上には、いくつかのゲストハウスがあります。
ゲストハウスでは食事をつけることも可能で、快適に一晩を過ごすことができます。

しかしながら、いずれの方向で歩く場合でも、トレッキングの2日目と3日目の宿泊は必ずテント泊となる点に注意。
いずれの宿泊ポイントも標高がかなり高く(2400m～2900m)、真夏でも夜は気温一桁であることが普通なので、暖かい服装が必須となります。

この｢テント泊が必要 ｣という点が、シャティリ～オマロ間トレックの難易度(と荷物の重量)をグッと上げているのですが、そんな状況も変わりつつあります。
なんと、2日目の経由ポイントとなるヒドタニと、3日目の宿泊ポイントとなるクヴァヒディの2ヵ所に、山小屋が設置されたのです。

しかし2025年現在は、いずれの山小屋の建物もすでに完成してはいるものの、正式オープンはしていおらず無人の状態。
ですが、山小屋には基本的に鍵がかかっておらず、無料で休憩&滞在することが許可されている状態です(※ヒドタニ・ハットは閉鎖中)。

これらの山小屋がいつ正式オープンするのかは誰にも分からない状態ですが(ウェルカム・トゥー・ジョージア！)、オープン後にはテントなしで5日間トレックを歩けるようになるはずです。

2025年現在の状態でも、これらの山小屋で寝られるように上手にプランを組めば、テントなし/寝袋のみでも歩くことは理論上可能。
しかし、いつ山小屋に鍵がかけられてしまうか分かりませんし、不確定要素が多すぎるので、現状では｢山小屋で寝るからテントは要らないかもしれないけど念のため…｣といった考えで、テント持参の上で歩くことを強くおすすめします。

トレッキングを少しでも楽にする方法

シャティリ～オマロ間のトレックは、自分の足で歩くしか楽しむ方法はありません(トレッキングなんだからそりゃそうだ)。

しかし、多くの日本人にとっては異国の地で複数日に渡るトレッキングなんて夢のまた夢のアクティビティー。
難易度もやや高めですし、｢少しでも楽して歩きたい！｣という人もいるのではないでしょうか。

基本的には自分で荷物を背負って5日間の行程を全て歩ききるのが原則となりますが、少しでも体力的に楽できる｢裏技｣のような手段はいくつか存在します。

①4WDジープ

トレック1日目のシャティリ～ムツォ～ホニスチャラ間と、トレック5日目のギレヴィ～ダルトロ～オマロ間には車両通行可能な未舗装道路が敷かれています。

そのため、村の人に4WD車を手配してもらうことで、この合計二日間をスキップすることが可能なのです。

4WD車の料金相場は、シャティリ～ホニスチャラ間もギレヴィ～オマロ間も共通で1台400GEL(＝￥20000)～。
どの区間を利用する場合でも、宿泊先のゲストハウスの人に車を手配してもらうのが基本となります。

②馬で荷物を運んでもらう

トレック2日目/3日目/4日目にあたるホニスチャラ～ギレヴィ間は車両の通行は不可能ですが、馬の通行は可能。
この点に目をつけた村人たちは、自分が飼っている馬に旅行者の荷物を載せて、峠の反対側に位置する村まで運んであげるサービスを行っています。

これが結構人気のようで、特に金にものを言わせた欧米人ハイカーの間では｢重い荷物なしで長い道のりを歩ける｣として話題。
料金は荷物の数や重量にもよるものの、馬一頭分なら300GEL(＝￥15000)+馬乗りの人の給料100GEL(＝￥5000)ほどだそうです。

のぶよ的には正直、｢自分の荷物くらい自分で運べばーかばーか｣という感じなのですが、数十kgの荷物がないだけで格段に歩きやすくなるのは事実。
体力面で自信がない人は、一考の価値ありかもしれません。

馬の手配は、ホニスチャラやギレヴィなど山道の始まりとなる村で行うのが基本(シャティリやオマロでも可能ですが、料金は上がります)。
こちらも宿泊先ゲストハウスの人を通して手配してもらうことになるでしょう。

シャティリ～オマロ間トレッキングMap

トレック1日目：シャティリ～ムツォ～ホニスチャラ

トレッキング初日は、ヘヴスレティ地方の中心的な村であり拠点となるシャティリをスタートし、ヘヴスレティ地方で人が住む最後の村であるホニスチャラを目指すルート。

距離はやや長めではあるものの、コースの大半が車両も通行できる未舗装道路を歩いていくだけの簡単なもの。
アップダウンもそれほどなく、トレック初日のウォーミングアップのような感覚で歩けるでしょう。

ルート上には、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つとなるムツォ要塞があり、こちらもぜひ立ち寄りたいところ。
ムツォ要塞の観光を含めて歩く場合、+1時間半～2時間ほどの時間を確保しましょう。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

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2025.08.18

シャティリ～ムツォ間のコース

まずは、5日間トレックにおけるヘヴスレティ地方側の起点であるシャティリ(Shatili/შატილი)の村を出発します。【マップ 青①】

シャティリから次のポイントとなるムツォまでは、未舗装道路がずっと通っているため、山道を歩く場面はなし。
峡谷の底を流れる川沿いにひたすら歩いていくだけの道のりなので、やや退屈かもしれません。

シャティリより先は、もはや電気すら通っていないエリア。
それでも人は住んでおり、太陽光発電を利用して生活が営まれています。

どこまで歩いても深い峡谷が延々と連なっている風景はまさに「谷の王国」。
ヘヴスレティ地方ならではの峡谷風景の美しさを堪能しながら、奥へ奥へと進んでいきます。

シャティリを出発してから、およそ3時間ほど。
未舗装道路の先に聳える岩山の頂上に、何やら人工物が見えてきます。▼

これが、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つでもあるムツォ(Mutso/მუცო)。【マップ 青②】

中世に起源を持つ要塞村の跡で、つい数十年ほど前まではこの石造りの住宅で住人たちが肩を寄せ合って暮らしていた場所です。