一週間に渡って旅した、ジョージア西部の小コーカサス山脈エリア。
あの夢のような日々を総まとめするときがやって来ました…！

それが、今回の記事テーマであるバフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングです。

舞台となるのは、黒海と小コーカサスの山々に挟まれたグリア地方と、イスラムのエッセンス香るアジャラ地方。
このジョージア西部2エリアの境界を成す山々を縫うように歩く、アドベンチャー感あふれるトレッキングです。

トレッキングの拠点となるバフマロやゴミスムタの村のファンタジー感いっぱいの山村風景や、人の手の及ばない小コーカサスの圧倒的な大自然、厳しい自然環境の中で生きる人々との温かな出会い…
とにかく、ジョージアの山岳地域が有する魅力がぎゅっと詰まったエリアで、自分の足で歩いた人だけが見られる風景の数々は感動ものです。

「2日間のトレッキング」と聞くと、多くの日本人は二の足を踏んでしまうもの。
確かに初心者向けのルートではありませんし、インフラ面や宿泊施設の乏しさなど、ジョージア他エリアに比べてもかなり不便さが感じられます。

しかし…！実際に歩いて旅したのぶよ的には、本当に本当に本当におすすめ。
山が好きな人にはもちろんですし、「観光客だらけの定番山岳リゾートではない場所を旅したい！」という人にも心からおすすめです。

そんなわけで今回の記事は、バフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングの情報を総まとめしたもの。
基本となる2日間のコース詳細はもちろん、さらに先へと進みたい人向けのオプショナルルートや、実際に歩いたからこそ分かる注意点やアドバイスなど、大ボリュームの記事となっています。

ネット上には情報はほとんどなく、知名度も完全にゼロなエリアではあるものの、この場所の「ジョージアの山岳地域ならではの魅力」はまさに本物。
決して万人向けのルートではありませんが、日程や体力が許すならぜひとも挑戦してほしいです。

いっぽう「やっぱり歩くのは無理…」という人でも、この記事でのぶよの冒険を追体験できるはず。
さあ、誰も知らない小コーカサスの雲海の上へと旅立ちましょう！

バフマロ～ゴミスムタ2日間トレッキング基本情報

今回紹介するバフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレックは、その名の通りグリア地方の山岳避暑地として知られるバフマロと、ダイナミックな雲海の風景が有名なゴミスムタの二つの村を結ぶコース。
歩く距離の合計は30kmほどでアップダウンもあるため、1日で歩ききることは不可能です。

まずは、トレッキングのイメージをつかむために、このルートの基本情報を解説していきます。

トレッキングのルート＆マップ

バフマロ～ゴミスムタ間2日間トレックの基本となるのは、1日目のバフマロ～メリア・ケリ村間(15km)と2日目のメリア・ケリ～ゴミスムタ間(17km)。
標高はコース全域が2000m～2500mの間に位置しており、高地ならではの美しい自然風景が最大の魅力です。

バフマロ/ゴミスムタのいずれの村も、夏季限定でマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)が下界とを結んでいるので、この2日間トレックだけを楽しんで下界へと戻ることが可能です。

いっぽう、日程や体力、天候が許すのであれば、ゴミスムタから南へと山を下り、アジャラ地方のハベラシュヴィレビ村まで+2日間かけて歩くオプショナルコース(13km+13km)もおすすめ。
このオプショナルコースは未舗装道路に沿って延々と歩くだけのものでトレッキング的な醍醐味は少な目ではあるものの、周囲の風景の美しさや絶景コテージでの宿泊体験が味わえます。

トレッキングコース上の主な見どころ

バフマロ～ゴミスムタ間2日間トレックの最大の見どころとなるのは、スタート/ゴール地点となる二つの村。
グリア地方最奥部に位置する「雲の上の村」・バフマロと、雲海発生率の高さで知られる「雲の王国」・ゴミスムタです。

バフマロ/ゴミスムタのいずれも、夏場の間だけ住人が戻ってくる避暑地としての性格が強い村。
いずれもグリア地方山間部伝統の木造建築が緑の丘陵地帯に点在する風景がとにかく美しく、トレッキングの拠点としてだけでなく観光目的での滞在も充実したものとなるでしょう。

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2025.07.17

バフマロ/ゴミスムタ以外にも、トレッキングコース上には小コーカサスの大自然と山岳地域ならではの伝統が織りなす美しい風景がたくさん。
コース全体を通して雲海が見られる確率がとても高いため、下界とは隔絶された地らしい非現実的な風景を24時間堪能することができます。

また、ゴミスムタから南のアジャラ地方方面へと歩を進めるオプショナルコースもおすすめ。
雲海を見渡すポイントに整備されたジュワリミンドリの無料コテージでの宿泊体験や、中世の姿をそのままに残すハベラシュヴィレビの木橋など、小コーカサスの山々ならではの穴場スポットも点在しています。

トレッキングの必要日数

「2日間トレック」と題している通り、バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキング自体に必要な日数は2日間。
しかし2日間だけの日程だと、1日目の朝に下界からバフマロ入りしてすぐに歩く→2日目の夕方にゴミスムタに到着してすぐに下界へ戻るという行程となるため、ハイライトとなるバフマロ＆ゴミスムタの村を楽しむ時間はほぼありません。

というわけで、この2日間というトレッキング自体の必要日数に加え、前後に1日ずつバフマロ/ゴミスムタを観光する日を設けて4日間確保するのが理想的です。

ゴミスムタからオプショナルコースを歩いてジュワリミンドリ方面へと抜ける場合は、ゴミスムタ～ジュワリミンドリ間に1日/ジュワリミンドリ～ハベラシュヴィレビ間に1日の、計2日間追加が必要。
つまり、オプショナルコースを含めて制覇したい場合、合計で6日間の日程が必要です。

ちなみに、のぶよの実際の行程は以下の通り。
悪天候に備えて予備日を1日確保して、合計7日間かけて旅しました。▼

トレッキングの難易度

バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキングの難易度は、中級レベルといったところ。
コース自体は多くが未舗装の道に沿って歩いていくだけの簡単なもので、山道を歩く区間や岩場を登る区間はほぼありません。

ではなぜこのトレッキングの難易度が初級ではないのかと言うと、高低差が結構あるのと、時期によっては残雪の上を通る危険な箇所もいくつかあるため。

コースの高低差は500mくらいと一見大したことなさそうですが、登ったと思ったら下ってまた登って…を繰り返すので(特に2日目)、体力的にも精神的にも少しハードに感じられます。

また、のぶよが歩いた7月中旬であってもコースが残雪でブロックされている箇所があり、傾斜のある滑りやすい雪の上を歩く場面(バランス崩したら谷底へさようなら)もいくつかあり、結構危険だと思いました。

というわけで、全く山を歩いた経験のない初心者には、このトレッキングは不向き。
ある程度山歩きをしたことがある人であれば、まあ問題なく歩けるはずです。

トレッキングの歩く方向

バフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングは、バフマロスタート/ゴミスムタスタートのいずれで歩くことも可能。
バフマロ/ゴミスムタのいずれの村も標高は2000mほどと同じような高さの場所に位置しており、いずれの方向で歩いても最終的な高低差はほぼ変わりません。

しかしのぶよ的には、本記事で紹介している通りの順番でバフマロ→ゴミスムタの方向で歩くのが断然おすすめ。

理由はいくつかあるのですが、ゴミスムタをゴール地点にした方がその後のプランの選択肢が増える(マルシュルートカでそのまま下界へ下りるorオプショナルコースを歩いてジュワリミンドリ方面へ抜けるorキントリシ国立公園方面へ抜ける…)のが最大のポイント。
小コーカサスのどん詰まりのような場所にあるバフマロをゴールにしてしまうと、到着後はマルシュルートカで下界に下る一択となってしまいます。

また、バフマロの方がゴミスムタよりも村として発展している点も重要。
バフマロであれば、軽食類やパン類などトレッキング中に必要なものが入手しやすいですが、ゴミスムタではそうした手段がかなり限られている(電気すらない)ので、トレッキング前に必要なものを準備できるという意味でもバフマロスタートの方が何かと安心だと思います。

トレッキングの装備

すでに触れた通り、バフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングコース上には本当に何もありません。
拠点となるバフマロとゴミスムタであれば、商店や飲食店、宿泊施設もいちおうあるので何とかなりますが、1日目の宿泊ポイントとなるメリア・ケリ村には商店も宿泊施設も何も存在しないのです。

そのため、このトレッキングに挑戦する場合に絶対に必要なのは、テントや寝袋などのキャンプ装備。
これらを担いだ状態で歩くことになる点も、このトレッキングが初心者には難しい理由かもしれません。

また、コース上で食料を入手することは不可能であるため、日持ちする食べ物or簡易コンロなどの自炊器具も欠かせません。
飲料水に関しては、各宿泊ポイントやコース上に飲用可能な湧き水が多くあるため、心配はないでしょう。

また、残雪の上を渡る場面が多くあるため、トレッキングシューズなどの装備も不可欠。
橋の架かっていない川を渡る場面も無数にあるので、サンダルを持参するのがおすすめです(のぶよは気合で裸足で渡ったけど、絶対サンダルがあった方が安心)。

1日目：バフマロ～メリア・ケリ

トレッキング1日目は、バフマロからメリア・ケリまでの峠越えを含むコース。
距離も高低差もコースで最大となり、初日にして結構な難関となります。

トレッキングのスタート地点となるバフマロ【マップ 緑①】は、ジョージア人が憧れる山岳避暑地としての性格が強い村で見どころもあるため、トレッキングとは別に1泊はするのがベスト。
標高1900m～2100mほどの地点に可愛らしい木造コテージや民家が散らばる風景は、まるでおとぎ話の世界のような美しさです。

バフマロから最高標高地点となるサコルディア峠まで延々と登り坂が続き、峠を越えるとメリア・ケリまで緩やかな坂道を下っていくようなコース。
1日目のゴールとなるメリア・ケリ村の素朴な風景も楽しみです。

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2025.07.16

バフマロ～グリア側最後の集落

絵画のような風景が広がるバフマロの村に別れを告げたら、村の中心部に架かる唯一の橋を渡ってトレッキングコースへと入ります。

しばらくは川沿いに延々と未舗装道路を歩いていくだけのシンプルなルートで、だんだんと建物は少なくなり、最終的には森の中を抜けていくコースに。

渓谷沿いを抜けると、本格的な上り坂のはじまり。
ここからサコルディア峠まではずっとこんな感じで上り坂が続いていきます。▼

どんどん小さくなってゆくバフマロの村を背にひたすらに登っていくと、傾斜は徐々に急なものに。
この辺りまではまだ木々も生えていますが、さらに登ると森林限界を超えて一面の草原が広がる風景になっていきます。

バフマロを出発して5km/2時間ほどの地点で、サコルディア峠のグリア地方側最後の集落【マップ 緑②】に到着。
一面の緑を背景に伝統の木造民家が散らばるだけの小さな集落ですが、いちおう住人の姿はありました。▼

グリア側最後の集落～サコルニア峠

グリア地方側最後の集落には特に名前などはないのですが、ここがサコルディア峠前で水を補給できる最後のポイント。
集落には湧き水もありますが、住人に頼んで水を補給してもらうのもアリです。

集落を出て南へと続く未舗装道路を登っていくと、そこは完全に無人の小コーカサスの山々。
サコルディア峠までの道は傾斜がきつめで、地図で見る以上に時間がかかります。

…と、こんな感じで順調に歩いていたのですが、何やら空が急に雲で覆われはじめ、ものすごい雷鳴がどんどん近づいてくるおどろおどろしい雰囲気に。

そう、嵐がやって来たのです。

はじめこそぽつりぽつりと降り始めた雨はいつの間にか大降りとなり、とうとう雹ひょうが大量にどわぁ～っと降りだす始末。
さすがにこの状態で歩くことはできないのですが、周囲には民家どころか木の一本さえなく、雷のことを考えるとかなり危険です。

ヒイヒイ言いながらも前に進んでいると、なんと目の前に小さな掘っ立て小屋が。
あまりの大量の雹で視界真っ白の中、小屋まで無我夢中で走ると、そこにはすでに先客がひとりいました。

それが、こちらのおじさん。
なんでも峠の向こうにある自宅(夏場だけ住んでいるらしい)に戻る途中で嵐に遭い、この小屋で雨宿りしていたのだそうです。

ペチカ(ソ連式の暖炉)に薪で火を灯し、びしょびしょになった服や靴を少しでも乾かし、つかの間の暖を取る幸せ…
外では嵐が想像以上に長く続いており、ものすごい轟音とともに粗末な小屋の屋根を雨粒が叩きます。

「もしもこの小屋を見つけていなかったら…もし小屋の鍵が閉まっていて無人だったら…」と考えるとなんとも恐ろしくなりますが、それもこれもコーカサスの山の神の思し召しだったのかもしれません。

2時間以上雨宿りしてようやく嵐が去ると、外では太陽の淡い光が差し、鳥たちのさえずりが聞こえるように。
地獄から一転しての天国のような風景を前に、おじさんはこう言います。

「馬、乗れるか？」と。

なんとおじさん、バフマロから馬を連れて自宅へ戻る途中だったようで、小屋の外には滑らかな毛並みの馬が留めてありました。しかもなぜか二頭。

そういうわけで、空いている一頭に乗ってこのまま峠を越えようということだそう。
しかしながら、のぶよは乗馬経験がいっさいありません。

とはいえ、雨宿りでかなり時間をロスしてしまったため、このまま歩いて峠越えをするのはかなりハード。
「まあメリーゴーランドは乗ったことあるしな…」と謎の理論で自分を勇気づけて、いざ人生初の乗馬…！

まさか人生初の乗馬が、こんなジョージアのコーカサスの山奥で、しかも観光乗馬体験ではなく純粋な移動手段として、しかも無料ですることになるとは夢にも思っていませんでしたが、いざ馬にの乗ってみると意外となんとかなるもの(運動神経良いタイプ)。
手綱の引き方など全く知らないままに見よう見まねで、必死にスイスイと進むおじさんの後をついていきます。

はじめこそ振り落とされないように必死だったのですが、徐々に慣れてきて周囲の風景を楽しむ余裕も。
よくよく考えてみると、コーカサスの一面の緑の山々を馬に乗って移動するなんて、旅の浪漫が詰まりまくった体験に他なりません。

言葉を失うような非現実的な情景に感動しっぱなしで到着したのが、この日の最高標高地点であるサコルニア峠【マップ 緑③】。▼

標高2500mを越える高地に位置する峠付近は、まだ雪が多く残っている初夏の風情。
これまで辿ってきたグリア地方側の山々と、これから目指していくアジャラ地方側の山々の両方を見渡すことができ、開放感にあふれる風景に癒されます。

サコルニア峠～メリア・ケリ

おじさんの家があるのはサコルニア峠を越えて少し下った先だということで、引き続き馬に乗っての移動が続きます。

峠を越えると道は緩やかな下り坂となり、高山植物も多く見られる楽園のような雰囲気に…
もはや見るものすべてが夢の中の光景のように美しく幻想的で、このままずっと馬に乗っていたいなんて思ってしまったほどです。

こうしてようやく辿りついたのが、おじさんの家があるポイントとメリア・ケリ村までの道が分岐する地点。
おじさんは「うちに泊まっていけ」と何度も提案してくれたのですが、それはあまりに申し訳ない＆翌日のルート的に不便になるためお断りし、ここからは自分の足で歩いていきます。

この地点からメリア・ケリ村まではあと3kmほどで、遥か彼方に集落の遠景が望めるほど。
緩やかなアップダウンの道をひたすらに歩いていきます。

メリア・ケリ村の北側には川が流れており、いったん川まで下って再び村まで登るというルート。
この川がグリア地方とアジャラ地方の境界となっているようで、川の向こうのメリア・ケリ村はアジャラ地方となります。

そんなこんなで、ようやく到着したメリア・ケリ村【マップ 緑④】。
ここも夏場だけ住人が戻ってくる山村で、7月前半はまだ村人の姿はあまりなくとても静かな雰囲気でした。

メリア・ケリ村の宿泊

メリア・ケリ村には宿泊施設は一つも存在しないため、基本的にはキャンプすることになります(冬場だけオープンするドイツ人経営のマウンテン・ハットがあるけど、夏場は閉鎖されている)。

キャンプは村の全域で自由にできますが、野生動物などのことを考えるとできるだけ民家が見える範囲の場所を探すのが◎
のぶよはメリア・ケリ入口にある空き地にテントを張りましたが、ここからの夕景がとにかく素晴らしくて大満足でした。

これまで馬＆自分の足で歩いてきた山々に沈んでいく夕日は、感動的なほどの美しさ。
日が沈んだ後の村は完全なる静寂と深い闇だけに支配され、頭上に広がる一面の星空がとにかく綺麗でした。

2日目：メリア・ケリ～ゴミスムタ

2日目のコースは、メリア・ケリ村からゴミスムタまでの標高が高い地点を歩いていくコース。
コース前半だけガッツリと登り、あとは基本的に下りとなりますが、登ったり下りたりのアップダウンが結構激しいので意外と疲れるかもしれません。

のぶよが一晩を明かしたメリア・ケリの村はずれから中心部方面へと坂を登っていくと、徐々に建物が増えていきます。▼

多くの家屋にはまだ住民が戻って来ていないようでしたが、生活の香りが漂う建物もいくつか。
メリア・ケリより先にはゴミスムタまで水を補給できる場所は一つもない(チンチャオ湖の湖水はあるけど飲めるか微妙)ので、住民に頼むなどして必ず飲料水の確保をしておきましょう。

メリア・ケリ～チンチャオ湖

緩やかな山の斜面にひらけたメリア・ケリ村を中心部へと登っていくと、T字路に突き当たります。
ここを左(南)に曲がるとそのままアジャラ地方方面へと下りる山道に、右(西)に曲がるとゴミスムタ方面へと続く未舗装道路になります。

今回はゴミスムタ方面へ向かうのでT字路を右に曲がりるルート。
住人たちに笑顔で手を振られながら、小さくも美しい村を背にひたすら歩いていきます。

傾斜はそこまできつくはなく、見通しの良い丘陵地帯を歩くだけなので、この辺りは余裕。
だんだんと小さくなってゆくメリア・ケリ村を望みながら、さらに標高の高い地点へと登っていきます。

マップを見ると延々と登りが続くのかと思いきや、意外とアップダウンがあるのが2日目の前半。
登ってはまた下って…を数回繰り返すことになるので、「また登るの…?」と感じながらも、前に進むしかありません。

メリア・ケリ村を出発して約30分くらい、標高2300mを越えるあたりでは、7月前半だというのにまだ残雪が多く残る箇所がいくつもあります。
未舗装道路が雪で覆われていて進路がわからない＆シャーベット状になった雪が滑りやすいというわけで、かなり危険を感じました。

残雪を避けることができればベストなのでしょうが、基本的に迂回ルートはなくすぐ横は谷底。
山の斜面を覆うように残っている雪の上を歩くしかないのですが、とにかく危ないので要注意です。

こんな感じの残雪を越えること数回、ようやく本日の最高標高地点となる峠に到着しました。【マップ 青①】

▲峠付近には、かつてこの道を歩いた冒険者たちが積み上げた石の山が。
近くにある石をひとつ上にのせ、自分も確かにこの場所に到達したという証を刻みます。

峠を越えた後はアップダウンは少なめとなり、基本的に緩やかな下り坂が続くので、体力的にはかなり楽。
次のポイントであるチンチャオ湖まで、開放感あふれる風景の中を快適に歩いていきます。

チンチャオ湖～ゴミスムタ

メリア・ケリ村を出て1時間半ほど。
トレッキング2日目の休憩ポイントにぴったりなチンチャオ湖に到着しました。【マップ 青②】。

チンチャオ湖は標高2500m付近にあるアルピンレイクで、湖水は全て湖の底に湧く水で占められているそう。
湖に流れ込む川はなく、そのためなのか湖水の透明度がとても素晴らしいです。

夏のハイシーズンになると、ゴミスムタからオフロード車でやって来るジョージア人観光客で大いに賑わうらしいチンチャオ湖。
しかしこのときはまだシーズン前だからなのか、人影はいっさいありませんでした。

人里離れた山の中にぽつりとある湖を、たった一人ぼんやりと眺めながらの極上のランチ休憩。
十分にエネルギーをチャージして、再び歩きはじめます。

チンチャオ湖～ゴミスムタ間は10kmほどの道のりで、ほとんどは下り坂なのでかなり楽。
だんだんと近づいてくるゴミスムタの村の風景を前に、ひたすら歩いていきます。

ゴミスムタに至る道はいくつかあるのですが、のぶよは村の東側をぐるりと周って中心部に至るルートを歩きました。
一面の緑に包まれた村の美しい風景は、ここまで歩いた人だけが見られるものです。

こうして到着したのが、2日間トレッキングのゴール地点となるゴミスムタ。【マップ 青③】
「雲の王国」と称されるこの小さな村は雲海発生率の高さで知られ、まるで村を呑み込まんばかりに迫る雲が織りなす圧巻の風景が見られます。

ゴミスムタの美しさは期待以上のもので、「頑張って歩いて良かった…」と感動を覚えるはず。
点在する木造コテージや民家のたたずまいも含め、おとぎ話の世界観を具現化したような風景が見られます。

ゴミスムタの宿泊

ゴミスムタはバフマロと同様に、住人の多くが夏場だけこの地に戻ってくる村。
村には旅行者向けにコテージを一棟貸ししているところもいくつかありますが、ゲストハウスのような手頃な宿は基本的にないのがネックです。

のぶよの場合、ゴミツムタ到着日はそのまま村はずれでテントを張りましたが、ゴミスムタ2日目は村中心部の民家兼ゲストハウスに泊まれることに。
スマホを充電させてもらおうと道端にいたおばちゃんに声をかけたところ、「電気通ってないけど無料で泊まって良い」とのことで、またもやミラクルが起きました。

おばちゃんの民家は一階が住居/二階が旅行者向けの宿泊スペースとなっており、昨年二階部分を改装したばかりだそう。
木の温もりが感じられる明るい空間で、正直こんな良いところで寝られるとは思っていなかったのでびっくりです。

そんなわけで、電気もインターネットもお湯もないながらも快適な宿泊ができたゴミスムタ。
ムツヴァディ(豚肉BBQ)をお裾分けしてもらったり、宿泊先の向かいにある絶景カフェで数日ぶりの生ビール(しかも3GEL＝￥150と激安)に感動したりと、トレッキングの疲れを存分に癒すことができました。

ゴミスムタをトレッキングのゴール地点とする場合、ここから下界方面へのマルシュルートカを利用することも可能。
のぶよはさらに2日間追加して、アジャラ地方側へと歩いていくオプショナルプランへと進みました。

ジョージア西部の「雲の王国」！ゴミスムタ観光ガイド【見どころ/アクセス/注意点】

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2025.07.17

3日目&4日目(オプション)：ゴミスムタ～ジュワリミンドリ～ハベラシュシュヴィレビ

ゴミスムタからさらにトレッキングを続ける場合、南のアジャラ地方方面へと下るのがおすすめ。
ゴミスムタから、マルシュルートカ便がある最初の村であるハベラシュヴィレビまで、約25kmほどの道のりです。

最初の13kmほどは緩やかな上りとなりますが、道のりの大半は下り坂であり、距離的にも1日で歩ききることは可能。
しかし、のぶよ的には2日間かけて歩くのが断然おすすめです。

▲2日間の日程を勧める最大の理由が、ジュワリミンドリというポイントにある無料コテージの存在。
この場所に宿泊して、一面の雲海を前にのんびりと滞在することこそが、このオプショナルコースを歩く最大のハイライトとなるためです。

ゴミスムタ～ジュワリミンドリ

ゴミスムタ～3日目の宿泊地となるジュワリミンドリまでは、南へとのびる未舗装道路をずっと歩いていくだけ。
全体的に上り坂とはなっているものの、アップダウンは少ないので、かなり快適に歩くことができます。

ゴミスムタを出発して歩いていくと、途中にはいくつも名もなき集落の風景が。
おそらく人が住んでいるような感じでしたが、この山奥での暮らしはかなり不便なのではないかと思います。

未舗装道路は車両の通行も可能ではあるのですが、この道を通る車はほとんどなし。
ごくごくたまに車が通ると、ほぼ100％の確率で「乗るか？」と向こうから提案してくれます。

せっかくなので自分の足で歩きたい派ののぶよは、この好意を丁重にお断りしてひたすら歩き続けるのみ。
ゴミスムタを出て約3時間半ほどで、アジャラ地方側の山々を望むちょっとした平地のようなポイントに到着しました。▼

ここがジュワリミンドリ(Jvarimindori)と呼ばれるポイント。【マップ オレンジ①】
村ではなく基本的に無人の場所であるため、マップアプリには地名の記載はないものの、地元の人に「ジュワリミンドリ」と言えば100％通用します。

ジュワリミンドリは、下界の人々の日帰りピクニックスポットとして機能しているような場所。
敷地内には炭火BBQをするためのスペースやピクニックエリアが整備されており、土日の昼間であれば仲間内でワイワイ楽しむジョージア人たちの姿が見られるかもしれません。

ジュワリミンドリの宿泊

のぶよはジュワリミンドリでテントを張って泊まろうと考えていたのですが、いざ実際に到着してみるとそこには4基の木造コテージのような建物が。
コテージの扉は開け放たれており、内部に自由に立ち入ることができます。

「え…？なにこれ…？」と戸惑っていると、ちょうどすぐそばでBBQをしていたジョージア人のおじさんが「ああ、ここ無料で泊まって良いんだぞ」との神情報をくれました。

どうやら、アジャラ地方の政府観光局(※アジャラ地方は自治権を有しており、ジョージア政府から半独立している)が山間部の観光インフラ整備の一環として、これらのコテージを旅行者向けに無料開放しているのだそう。

いやもう…まじですか…太っ腹がすぎるのでは…
正直この3日目のキャンプ泊は野生動物との遭遇リスクが最も高いだろうと考えて怯えていたのぶよにとって、コテージに泊まれるなんてまさにコーカサスの山の神からの贈り物に他なりません。

そんなわけで、アジャラ地方の太っ腹観光局に心の中で感謝しまくりながらも荷物を下ろし、コテージ周辺のピクニックエリアからの絶景を堪能。
すぐ目の前にはアジャラ地方の深い山々が広がり、それらを覆うように一面の雲海が広がります。

ピクニックエリアでは、先ほど話したジョージア人おじさん二人組が連れて来たというロシア人日帰りピクニック観光客グループの姿が。
おじさんたちはバトゥミでミニバスの運転手をしているそうで、こうして下界から少人数グループを山間部に連れて来るツアーでお小遣い稼ぎをしているのだそうです。

ロシア人観光客グループはちょうどこの場所で腹ごしらえをする行程のようで、ジョージア人おじさんたちはムツヴァディ(炭火豚肉BBQ)をひたすらに焼いていました。
辺りには肉を焼くあの良い香りが漂い、なんとも食欲が刺激されます…

といったところで、おじさんが近づいてきては「ほれ！」と手渡してきたのが巨大な肉塊とパン。
なんというか、ここまで来ると「あ、ぜったいこれお裾分けしてくれるパターンだわ」と半ば予想できていたのですが(卑しい)、やっぱりジョージア人にとってシェアしないという選択肢はないようです。

自分のコテージと、その先に広がる一面の雲海を眺めながら食べるBBQは、言うまでもなく絶品のひとこと。
なんだか毎日誰かに餌付けしてもらっているような気もしますが、旅の恥はかき捨て。ありがたくいただいておくことにします。

こんな感じでお腹は満たされ、おじさんたちはロシア人観光客を連れてミニバスで去っていき、ようやくジュワリミンドリのコテージ広場にも夕方の静寂が…訪れませんでした。

日没まであと1時間ほど…といったタイミングでやって来たのが、ジョージア人五人組。
さらに山奥で道路工事の仕事をした帰りにこの場所で飲んでいこうと立ち寄ったのだそうですが、もうすでにべろんべろんに酔っぱらっています。

ジョージア地方部をある程度旅している外国人なら、この状況はもはや確実に巻き込まれて飲まされるパターンだと即座に察知できるものですが、やはり予想通りの流れに。
「一杯だけ」と言われて注がれたチャチャ(度数60％の蒸留酒)を飲み干すと、さらにグラスが満たされ、さあ飲めさあ食えの大合唱となります。

…ジョージアでは「一杯だけ」なんていう概念はやはり存在しないのかも。

そんなわけで、謎の外国人に散々飲み食いさせて満足したらしいジョージア人五人組はボロボロのソ連ワゴン車で颯爽と去っていき(どう考えても飲酒運転すぎるけど法律だいじょぶそ？)、とうとうジュワリミンドリにも静寂が訪れます。

周辺には民家の一つもない山奥であり、ジュワリミンドリ自体にも電気は通っていないので、光の一つもない闇空には一面の星空が広がります。

先ほどまでは常に誰かがいて、わいわいと楽しんでいたのが嘘だったかのように、今この場所にいるのは自分だけという極上の孤独感。
驚くほどに温かいコテージの中から闇夜を眺めながら、いつの間にか眠りについていました。

ジュワリミンドリには、飲用可能な湧き水を引いた水道と、簡易トイレ(もちろん水洗ではない)が設置されています。
今後さらに整備を進める計画もあるそうですが、個人的にはこれくらいの規模で十分なのではないかと思います。

ジュワリミンドリ～キントリシ国立公園方面へのルート

本記事ではジュワリミンドリから南へと続く未舗装道路を下っていくコースを掲載していますが、実はジュワリミンドリからはもう一つ別のルートが存在します。
それが、西に位置するキントリシ国立公園方面へと抜けるルート。

ジュワリミンドリのコテージ広場には分岐点(標識あり)があり、ここを西へと進めばキントリシ国立公園。
必要な日数は+2日間で、途中のヒノ(Khino)という村に一軒のゲストハウスが、ゴールのチャハティ(Chakhati)という村からはマルシュルートカ便が運行されています。

チャハティのアクセス情報へジャンプ ▼

のぶよは元々こちらのルートへと進む予定だったのですが、あいにく天気予報は下り坂。
今回はキントリシ国立公園は諦めて、素直にハベラシュヴィレビ方面へと下ることにしました。

ジュワリミンドリ～ハベラシュヴィレビ

ジュワリミンドリからオプショナルコースのゴール地点となるハベラシュヴィレビ村までは、未舗装道路を延々と下っていくだけ。
最初の数kmは雲海を眺めながら歩くことができますが、後半は雲海の中～下へと入ってただひたすらに九十九折りの山道を下っていくだけなので、正直退屈だと思います。

13kmの距離で1440mの標高差を下ることとなるので、コース後半は結構な下り坂が延々と続き、体力的には楽でも肉体的には結構ハード。
また、下れば下るほどに湿度が上がってくるため、一歩進むごとに一つ暑さが増していくような、かなりの不快感を感じながら歩くことになるでしょう。

というわけで、4日目のコース(特に後半)はヒッチハイクで移動してしまうのもアリ。
車の量は相変わらず絶望的に少なくはあるものの、通る車はほぼ100％停まってくれます。

のぶよの場合は頑固なので(みんな知ってる)、せっかく停まってくれたおじさんの車を「最初から最後まで歩きたいから」と断ったのですが、結局はおじさんの車に乗せてもらうことに。

というのも、歩き続けていたら天気が急に下り坂になってきて「おうちかえりたいいいい」と半泣きで歩いていたところで、偶然先ほどのおじさんの車がエンストして止まっていたのです。▼

ミラクルだったのが、のぶよがおじさんと再会するやいなや、なぜか車のエンジンがかかって動きはじめたこと。
おじさんは車が直ってハッピー、のぶよは雨の中歩かずに済んでハッピー…世界ってうまいことできていますね(どういうこと？)。

というわけで、最後は車にがったんごっとん揺られて目的地のハベラシュヴィレビ村に到着しました。

ハベラシュヴィレビ村は想像以上に小規模で、山の斜面に民家が十数軒点在しているだけ。
村の中心部には二軒の商店があるものの、この日は日曜日で休業していました(ゴール地点でビールをプシューっとやりたかったのぶよ、涙目)。

どうしてわざわざこの小さな村をゴール地点にしたのかというと、ハベラシュヴィレビ村からバトゥミ方面へと抜けるマルシュルートカ便があるため。
それに加えて、ジョージアの国指定重要文化財であるハベラシュヴィレビの木橋に立ち寄りたかったためです。

ハベラシュヴィレビの木橋

商店があるハベラシュヴィレビ村の中心部から村の南側を流れる渓流へと下る道を500mほど歩くと、ハベラシュヴィレビの木橋が姿を現します。【マップ オレンジ②】

深い緑の渓流地帯に凛とたたずむ風景は、まるで絵画のよう。
湿度の高い空気も相まってか、どこか日本の山間部にありそうな風景をほうふつとさせます。

この場所にこの橋が架けられたのは約300年前のこと。
村に住む一人の男性が周辺で採れた木を加工し、長さ26mに及ぶ総木造の屋根付き橋を完成させたのです。

ハベラシュヴィレビの木橋に使用されているのは、樫やヘーゼルナッツ、ライムなどの樹木。
アジャラ地方山間部にはかつてこうした木橋が多くありましたが、多発する増水でその大半は流されてしまい、オリジナルがそのまま残っているのはなんとここだけなのだそうです。

その文化的・歴史的価値が高く評価され、ジョージアの国指定重要文化財にも指定されているハベラシュヴィレビの木橋。
これまで見てきた山のダイナミックな風景の数々の後だと少し地味に映ってしまう点は否めませんが、貴重な文化財として一見の価値があります。

木橋の見学を終えたらふたたびハベラシュヴィレビ村の中心部へと戻りましょう。
毎日15時頃にバトゥミ方面へと向かうマルシュルートカがこの場所を通過するので、時間に合わせて待機していればOKです。

こんな感じで、グリア地方とアジャラ地方をまたいで旅したトレッキングも終了。
数日ぶりの下界の空気はなんだかとても新鮮で、「好きな時に好きな物が手に入る」とぃう当たり前のことにさえ感動を覚えるはずです。

バフマロ～ゴミスムタ間トレッキングの拠点へのアクセス

バフマロ～ゴミスムタ間トレックの拠点となるのは、バフマロとゴミスムタのいずれかの村。
どちらの村へも、同じグリア地方のオズルゲティから夏季限定でマルシュルートカが運行されており、個人で安く移動することが可能です。

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2025.12.26

もし3日目＆4日目のオプショナルルートを歩く場合は、アジャラ地方山間部のハベラシュヴィレビ村やキントリシ国立公園の入口となるチャハティ村が交通の拠点。
この場合でもマルシュルートカ便が運行されているので、個人での移動も可能です。

タクシーでサクッと移動するのもアリではありますが、注意したいのはトレック拠点となるいずれの村にも客待ちのタクシーは存在しない＆配車アプリは使えない点。
行きはバトゥミやオズルゲティなどの大きな町からタクシーで移動することが可能ですが、トレックを終えた帰りに各村からタクシーを利用することは不可能だと考えておきましょう。

バフマロへのアクセス

個人でバフマロへアクセスする場合、最も便利なのが同じグリア地方の中心的な町であるオズルゲティを基点とすること。
オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーションから、夏季限定で1日1本のマルシュルートカがバフマロまでを結んでいます。▼

もしくは、バトゥミ～バフマロを直接移動することも可能。
バトゥミ～バフマロ間には、夏季限定で直行のマルシュルートカが1日1往復しています。

バトゥミ側の発着ポイントは、中心街東側のオールド・バスステーション。
バスステーションの建物南側の一角からの出発です。▼

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2025.07.16

ゴミスムタへのアクセス

個人でゴミスムタへアクセスする場合に最も便利なのが、同じグリア地方の中心的な町であるオズルゲティを基点とすること。
オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーションから、夏季限定で2日に1本のマルシュルートカがゴミスムタまでを結んでいます。▼

このマルシュルートカ便の最大のネックが、運行スケジュールが2日に1本と不確定要素が大きい点。
ゴミスムタに到着してマルシュで下界に下ろうと考えていても、その日は運悪くマルシュの運行がない…なんてケースも考えられます。

ゴミスムタ→オズルゲティへマルシュで移動する場合、ドライバーに直接電話してスケジュールを確認しておくのが良いでしょう。

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2025.07.17

ハベラシュヴィレビのアクセス

オプションとなる3日目＆4日目のルートを経由した場合、ゴール地点となるのはハベラシュヴィレビ村。
ハベラシュヴィレビ～バトゥミ間は1日1往復のマルシュルートカが運行しているので、簡単に移動することができます。

この便はハベラシュヴィレビ始発ではなく、さらに山奥の村からバトゥミまでを結ぶルート。
バトゥミ行きの便がハベラシュヴィレビを通過するのは、平日＆土日のいずれも15:00過ぎです(のぶよが乗ったときは15:10分くらいにマルシュが来ました)。

もし1日1本というスケジュールが不便な場合は、ハベラシュヴィレビからさらに10kmほど山道を下り、メインの幹線道路沿いにあるヒチャウリ(Khichauri)という村まで下りるのも一つの手。▼

バトゥミ～フロを結ぶこの幹線道路沿いには、バトゥミ方面/フロ方面のいずれにもマルシュルートカが頻発しているので途中乗車しやすいです。
直接バトゥミに戻っても良いですし、幹線道路沿いにあるアジャラワイン街道やフロなど、アジャラ地方山間部エリアへと足をのばしても良いでしょう。

チャハティへのアクセス

ジュワリミンドリからキントリシ国立方面へと抜けるルートを歩く場合、他都市とを結ぶ公共交通機関がある最初の村がチャハティ(Chakhati/ჭახათი)。
この小さな村から黒海沿いのコブレティとを結ぶマルシュルートカが1日4往復運行しています。

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2023.06.10

バフマロ～ゴミスムタ間トレッキングの注意点・アドバイス

バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキングに挑戦する際は、「ここは大自然が支配する地」ということを理解しておかなければなりません。
いくら綿密に計画しても山の天気は読めませんし、すべてが計画通りに行くわけではないことも承知の上で訪問することになります。

とはいえ、あらかじめ知っておけばどんな状況にも対応ができるというもの。
ここでは、実際にこのコースを歩く人向けに、プランニングに役立つ注意点やアドバイスを解説していきます。

ベストシーズン

一般的にジョージア山岳部のベストシーズンとされるのは、6月～9月の3ヶ月間。
天候が比較的安定している夏場の時期にあたり、美しい風景が見られます。

バフマロ～ゴミスムタのトレッキングに関してはベストシーズンはさらに短く、7月半ば～9月半ばの2か月間ほど。
6月はまだ雪が多く残っていてリスクが大幅に増しますし、9月後半になると夜間はかなり冷え込むためキャンプが難しくなる点が理由です。

のぶよが旅したのは7月前半～半ばにかけてでしたが、残雪の感じなどを見るに「あと1～2週間後くらいがベストかな」といった感想。
気温に関しては特に問題なく、最低気温12℃ほどだったので、テント泊でも寒い思いをすることはありませんでした。

総合的に、残雪リスクが最小限＆天候が安定している＆夜間でもそこまで冷えないというベストofベストの時期はズバリ8月だと思います。

インフラ

プランニングの際に大切なのが、トレッキングに必要なインフラ面をしっかりと理解しておくこと。
どこで何ができるのかできないのかを知っておくことで、準備を完璧にすることができます。

バフマロ～ゴミスムタ間における各種インフラをまとめると、以下の通りです。▼

こんな感じで、このエリアのインフラの不便さは下界とは比べ物にならないほど。
バフマロやゴミスムタでは最低限のものならまあ購入できますが、それ以外のエリアでは本当に何一つ手に入らないので、準備はぬかりなく！

ネット環境

旅行者にとって最も不便なのが、バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキングコース上ではネットの接続ができない場面が多いこと。

ジョージアのスマホ会社最大手のMagtiであれば、バフマロやゴミスムタの村内でネットにつながりますが、それ以外の会社の回線は電波が超絶弱いorまったくつながらないことがほとんどです。

また、バフマロ以外ではそもそも電気が通っていない場合がほとんどである点も要注意。
ある程度の集落であるゴミスムタでさえ基本的に電気は不通なので、電子機器の充電ができないという状況も考えられます。

各民家では夜間の数時間のみラジエーターで自家発電したりしてしのいでいるのですが、発電量にはかなり限りがあるため、大容量のモバイルバッテリーなどを持参するのが安心です。

服装・持ち物

トレッキングの服装に関しては、一般的な山歩きにふさわしいものを用意すればOK。
藪の中などを歩く場面はほぼないので半ズボンでも問題ないですが、メリア・ケリ村やハベラシュヴィレビ村などアジャラ地方に属する山村は住人の大半がイスラム教徒であるため、半ズボンやタンクトップなど露出の多い服装が厭われる点にも注意しましょう。

持ち物に関しても一般的な山歩きを想定して準備すればOKなのですが、キャンプ泊があるため自炊できる環境が作れれば便利。
コース上にはゴミ箱等はないため、自分の出したゴミを持ち帰るためのビニール袋などもお忘れなく。

野生動物

今回紹介しているコースに限らず、山岳地域旅で気になるのが野生動物。
小コーカサス山脈には熊やコーカサスオオカミなど危険な動物が棲息していますが、トレッキングコース上には多くの区間が標高2000m以上で森林限界を超えていることもあり、トレッキング中に熊に遭遇するというケースはほぼ考えられません。

野生動物との遭遇リスクが上がるのは夜間となりますが、バフマロやゴミスムタ、メリア・ケリ村など人が住んでいる場所周辺であればリスクは限りなくゼロに近いです。

ジュワリミンドリなど基本的に無人のエリアに関してが怖いですが、昼間にわざわざ野生動物側から出てくるリスクは低い＆夜間はコテージ内に泊まれるということで、そこまで恐れることもないでしょう。

また、ジョージア他地域では注意が必要な牧羊犬ですが、このエリアでは基本的に牛の群れを人が放牧しているため、心配は不要。
まれに無人の家畜の群れを犬が率いている場合もありますが、他のコーカサス山岳地域の攻撃的な牧羊犬とは異なり、ハイカーを敵とはみなしていないようです。

おわりに

のぶよの5年間に渡るジョージア滞在の中でも、トップレベルに印象的で素敵な思い出となった、バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキング。
正直とっっっても不便ですし、途中でギブアップしようかと思う瞬間もありましたが、それらも含めて良い思い出です。

今回紹介したトレッキングは複数日に渡って山を歩く＆キャンプ必須とあって、多くの日本人にとってはハードルが高く感じられるもの。
しかし、実際に歩いた人だけが体験できる極上の風景の数々や、スレていない山の人々の温かさは、きっとジョージアという国に対する感覚を大きく変えてくれるものだと思います。

「歩くのは無理だけど、バフマロやゴミスムタには行きたい！」という人でも楽しめるのがこのエリアの魅力。
プランニングの選択肢は無限大なので、ぜひ自分に合ったスタイルで小コーカサスの隠れた桃源郷を満喫してみてはいかがでしょうか。

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2025.07.17

「ジョージア」記事一覧へ

アジャラ地方は黒海の目の前に広がるため、どこもビーチ天国。
バトゥミのシティービーチから、のんびりとしたコブレティのビーチまで…好みに合った雰囲気の海辺の風景に必ず出会うことができます。

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2023.12.17

そんなビーチ天国のアジャラ地方で、最も美しい海辺の風景が見られるエリアがツィヒスジリ(Tsikhisdziri/ციხისძირი)。
アジャラ地方の最大都市であるバトゥミと二番目に大きな町コブレティの中間に位置している小さな村の周辺は、亜熱帯の気候に育まれた南国ムードたっぷりの景観が魅力的です。

ツィヒスジリ周辺は起伏の激しい地形となっていますが、海沿いにはちょっとしたハイキングコースが敷かれ、アップダウンなしで歩けるのがポイント。
途中にはバナナの木が生い茂る小道があったり、ほとんど知られていないビーチがあったりと、黒海の大自然を五感で感じることができます。

トロピカルな空気と海沿いならではの開放感がただようツィヒスジリ。
バトゥミ在住の外国人は、このエリアをこう呼びます。

…「ジョージアのバリ島」と。

…ツィヒスジリがバリ島なのかどうなのかはいったん置いておくとして、南国ムードいっぱいの素晴らしい風景の数々は一見の価値あり。
バトゥミから格安＆手軽に足をのばせる点も嬉しいです。

というわけで今回の記事は、ツィヒスジリのシーサイドハイキングコースを紹介するもの。
バトゥミ滞在中に半日ほど時間があれば満喫できますし、びっくりするほどに亜熱帯の雰囲気が楽しめるので、心からおすすめです！

ツィヒスジリのシーサイドハイキング概要

今回紹介するツィヒスジリのハイキングコースは、ペトラ要塞をスタートしてブクナリ村に至る合計3kmほどのコース。
ペトラ要塞→ペトラビーチ間のみ下り坂となっており、その他の区間はアップダウンがほぼない平坦な道となっており、子供から大人まで誰でも楽しめます。

ハイキングコースを歩く時間と各見どころに立ち寄る時間を含めても、所要時間は2時間半～3時間ほど見ておけば十分。
Cafe Bananaで食事をする場合やペトラ要塞に入場して観光する場合は、1時間～1時間半ほど足して4時間前後見ておけば十分です。

ツィヒスジリマップ

ツィヒスジリ シーサイドハイキングの注意点・アドバイス

ツィヒスジリのシーサイドハイキングコースは誰でも問題なく歩けるレベルの簡単なコースですが、道のりの大部分は海沿いに敷かれた線路沿いを歩くことになります。

日本では線路への立ち入りは基本的にできませんが、ジョージアでは完全に自由。
しかしこの線路は現役で列車が通るものでもあるので(本数はとても少ないけど)、線路沿いを歩く区間では列車が来ないかどうかよく注意しながら歩きましょう。

また、記事内で紹介するCafe Banana以外には飲食店はなく、商店は一つも存在しません。
飲料水など必要なものは全て持参した上で歩きましょう。

ツィヒスジリ シーサイドハイキングの見どころ

ペトラ要塞

ツィヒスジリのシーサイドハイキングのスタート地点におすすめなのが、エリア最北端に位置するペトラ要塞(Petra Fortress/პეტრას ციხე)。【マップ 青①】
海にせり出すように聳える小高い丘の上にたたずむ城塞都市の跡で、建造は535年と今から1500年ほど前のことです。

ペトラ要塞建設当時のジョージア西部地域は、ビザンツ帝国の属国として栄えたラジカ王国によって支配されていました。
黒海を見渡す絶好のロケーションが注目され、防衛拠点として築かれたのがペトラ要塞のはじまりです。

ペトラ要塞の黄金時代はラジカ王国と同様に短く、10世紀(1100年前)にはもう城塞都市としての機能を失っていたことがわかっています。

その後、中世ジョージア王国の黄金時代やオスマン帝国による統治の中でその存在が忘れ去られ、要塞は荒廃。
ソ連時代の20世紀にようやく発掘作業が開始され、現在では観光地としての整備も完了して人気のスポットとなっています。

今回はシーサイドハイキングがメインなのでペトラ城塞には入場していませんが、時間が許すなら入場＆見学していくのがおすすめ。
敷地上部からはツィヒスジリ周辺の風景を一望できますし、この地の歴史が詰まった海辺の要塞の浪漫が感じられます。

さてさて。ペトラ城塞からは、敷地の奥へと続くハイキングコースのスタート。
標識もいくつか出ていますが、一本道を海に向かって歩いていくだけなので簡単です。

ペトラ要塞～ペトラビーチ間はずっと下り坂。
ビーチの手前100mほどの場所に階段が設置されており、それを下りればビーチに到着です。

ペトラビーチ

ペトラ要塞が建つ丘の真下に広がるのが、ペトラビーチ。【マップ 青②】
車両でのアクセスが一切不可能であるため、アジャラ地方に数あるビーチの中でも髄一の穴場感ただよう雰囲気です。

ペトラビーチの水質は抜群に良く、静かな雰囲気も相まってまるで楽園のよう。
波はやや高めで子供連れには向かないかもしれませんが、ガッツリ泳ぎたい人はきっと満足できるでしょう。

ペトラビーチの美しい風景を満喫したら、さらに南へと歩いていきます。
ビーチからは階段が続いており、かなりの絶景の中を歩くことができます。▼

200mほど続いた階段は、ジョージア鉄道の線路にぶつかります。
ここからは主に線路沿いを歩くことになるので、電車には注意しましょう(1時間に1本通るか通らないか)。

黒海沿いに敷かれた線路上は、とにかく絶景の宝庫。
亜熱帯気候らしい植物が大地を覆い、なんとも言えない南国ムードがただよいます。▼

線路沿いを歩いていて電車が近づいてきた場合、音が響いてくるのですぐにわかるはず。
線路から少し離れて、電車の通過を待てばOKです。

こんな感じで線路沿いを南へ歩くこと500mほど。
ツィヒスジリのシークレットビーチに到着します。

シークレットビーチ

黒海に突き出した断崖絶壁に隠れるような場所にある小さなビーチは、「ツィヒスジリ・シークレットビーチ」と呼ばれる観光ハイライト。【マップ 青③】

知らなければその存在に気づけないような立地にあるのですが、近年ではその美しさが口コミで広まり、多くの人が訪れるようになりました。

シークレットビーチには海へ突き出すような木製のテラスが設置されており、確かにこのテラス周辺の風景はバリ島あたりにありそう。
木製テラス周辺には岩場が連なり、抜群の水質の良さを誇る海で自由に泳ぐことができます。

シークレットビーチの南側には小さな滝が流れ落ち、訪問客に人気の撮影スポット。
北側には中央に穴が空いた奇岩もあり、どこか日本の海辺の景勝地を思い起こさせる風景です。

シークレットビーチの木製テラスは、夏場のハイシーズンになると多くの人で混み合います。
午前中であれば人の数はかなり少ないので、できるだけ早い時間に訪れるのがおすすめ！

バナナの小道＆Cafe Banana

シークレットビーチから少し内陸側に入った場所には、「ジョージアのバリ島」を象徴する風景が。
それが、バナナの小道です【マップ 青④】

その名の通りバナナ林の中に敷かれた遊歩道で、ここだけ切り取るともはやジョージアの風景ではないかのよう。
トロピカルムードでいっぱいの小道を抜けた先には、小さな掘っ立て小屋があります。

ここが、ツィヒスジリエリアで唯一の飲食店であるCafe Banana。【マップ 赤】
店名の通りバナナ林に囲まれたロケーションの家族経営の食堂で、南国感と海辺の開放感がただよう雰囲気が人気です。

Cafe Bananaは近くに住むジョージア人家族が経営しており、ドリンク類はもちろん家庭的なフードメニューも提供しています。

値段は平均よりちょっと高めではありますが、抜群のロケーション＆雰囲気代金と考えれば納得のいくもの。
フードメニューの種類は限られてはいますが、BBQやヒンカリ、小麦粉系料理など何かしら食べたいものが見つかるはずです。▼

迷った挙句、のぶよが注文したのがアチャルリ・ハチャプリ。
ここアジャラ地方発祥のハチャプリ(チーズ入りのパン)で、日本人の間でもポピュラーになりつつある料理です。

アチャルリ・ハチャプリはとにかくチーズが塩辛く胃に重たいので、のぶよが食すのはなんと3年以上ぶり。
正直あまり好みの料理ではないのですが、Cafe Bananaの雰囲気にのまれて注文してみました。

こういったロケーションの飲食店にしては珍しく、生地からちゃんと手作りされたハチャプリ。
小麦の香ばしさとバターの芳醇さ、とろっとろのチーズの風味が結構美味しいです。

しかしながら、やはり塩気と重たさは健在。
他の客が注文していたムツヴァディ(豚肉BBQ)の方が断然美味しそうだったので、そちらにしておけば良かったかもしれません。

というわけで、バナナ林の中でローカルなグルメが楽しめるCafe Banana。
気取らない雰囲気も素敵でローカルな感じもあり、「ジョージアのバリ島」にひたりながらの南国ランチにはぴったりです！

バナナの小道＆Cafe Bananaでバリ島気分を満喫したら、再び南へと歩いていきましょう。
線路沿いをひたすらに歩いていくだけの簡単なコースです。▼

途中にあるトンネルを抜けてすぐの場所に、線路から海の方向に分岐する階段があります。
この階段を下れば、ブクナリビーチに至ります。

ブクナリ村

ツィヒスジリから岬を隔てた南側は、ブクナリという別の村になります。【マップ 青⑤】

村の西側にはブクナリビーチが数kmに渡って連なり、こちらの水質も抜群。
ビーチ沿いを1kmほど南に行くとブクナリの集落があり、こちらも素朴で南国情緒が漂う素敵な雰囲気です。

今回紹介するハイキングコースは、ここブクナリが終点。
ビーチでのんびりしながら黒海に沈む夕日を待つのも良いですし、さらに南に位置するチャクヴィの町に向けてハイキングを続けるのもアリです。

本記事で特集しているペトラ要塞～ブクナリのシーサイドハイキングは、長くとも所要時間3時間～4時間ほど。
お昼過ぎまでにブクナリ村に到着すれば、午後いっぱいを利用してチャクヴィの観光を済ませるのも余裕です。

「ジョージアのお茶栽培発祥の地」として知られるチャクヴィには、海沿いの風景以外にも歴史的な見どころが点在。
ツィヒスジリのシーサイドハイキングとはまた異なる魅力があるので、時間と体力が許すならぜひセットで観光を！

ツィヒスジリへのアクセス

ツィヒスジリが位置するのは、バトゥミから北に10kmほどの場所。
アクセスの基本ばもちろんバトゥミ拠点となります。

ツィヒスジリのすぐ南にあるブクナリ村まではバトゥミ市内交通でのアクセスが可能ですが、ツィヒスジリの北側にあるペトラ要塞まではバトゥミ市内交通でのアクセスができないという点がやや複雑です。

ここでは、本記事で紹介しているハイキングのスタート/ゴール地点であるペトラ要塞＆ブクナリ村までのアクセスを解説します。

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バトゥミ～ペトラ要塞間：コブレティ行きマルシュルートカ利用

シーサイドトレッキングのスタート地点となるペトラ要塞までは、バトゥミの市内交通でのアクセスは不可能。
ペトラ要塞のさらに北にあるコブレティへ向かう近郊マルシュルートカを利用して、ペトラ要塞前で途中下車することになります。

決まった時刻表はなく座席が埋まり次第の出発となりますが、この区間を移動する人はかなり多いので20分～30分に1本の頻度で運行しています。

注意したいのが、コブレティ行きのマルシュルートカはバトゥミのバスステーション発着ではない点。
バトゥミ中心街の入口となるArgoケーブルカー乗り場から徒歩5分ほどの、教会の前が発着ポイントとなっています。▼

バトゥミを出発しておよそ30分ほどで、マルシュルートカはペトラ要塞の入口付近のバス停を通過します。【マップ オレンジ】
ここで運転手に停車してもらって途中下車すれば、ペトラ要塞はすぐ目の前です。

バトゥミ～ブクナリ間：バトゥミ市内路線バス/市内マルシュルートカ利用

シーサイドハイキングのゴール地点となるブクナリ村～バトゥミ間は、バトゥミの市内交通で移動することが可能です。

市内路線バス/市内マルシュルートカのいずれも、バトゥミ中心街(Chavchavadze St.)を縦断し、トビリシ広場→Argoケーブルカー前などのバス停を経由して黒海沿いを北に走り、ブクナリ村中心部の広場【マップ 黄色】が終点。

路線バス6番は20分に1本/マルシュは2路線合わせて10分に1本と頻発しているので、簡単に移動できます。

バトゥミの市内路線バス利用は現金での支払いはできず専用のICカードが必要となる点にご注意を。
バトゥミ市内交通利用法の詳細は別記事にて解説しています！▼

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2022.08.29

おわりに

黒海の大自然を五感で満喫できるツィヒスジリのシーサイドハイキング情報を解説しました。
バトゥミから格安で簡単にアクセスすることができ、都市の喧騒とは無縁の開放感あふれる雰囲気に手軽にひたれるのがツィヒスジリの最大の良さです。

ハイキング後はビーチでのんびりするのも良し、さらに南のチャクヴィ周辺までハイキングを続けるも良し。
体力や気分に合わせて、さまざまなプランと組み合わせられる自由さも魅力的です。

バトゥミに滞在しているだけではもったいない！
アジャラ地方が誇る亜熱帯の大自然を全身で感じに行きましょう。

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「バトゥミ」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、「ビーチ！海沿いタワーマンション！サマーパーティー！」あたりではないでしょうか。

実際、夏場になるとジョージア他地域から大挙してやってくるジョージア人観光客にとっても、それは同様であるよう。
どうしてもギラギラしたイメージが根付いてしまっている町であるような気がします。

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しかしのぶよ的には、バトゥミといえば、ビーチよりも旧市街よりも謎デザインの建造物群よりも、「食いだおれの町」。

バトゥミにはとにかく多くのローカル食堂やレストランが点在しており、人口規模からは考えられないほどの外食文化の充実具合を誇るのです。

バトゥミが位置するアジャラ地方の外食文化は、ジョージアの他地域からやって来た旅行者をびっくりさせるはず。
それもこれも、首都のトビリシではもはや消えつつあるローカル食堂文化が健在であるからです。

地元の人々が気軽に外食する文化が強く根付いており、それを支える低めの価格設定も魅力的。
すぐお隣の外食大国・トルコの影響も強いのかもしれません。

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2025.01.02

というわけで、今回の記事はバトゥミのおすすめレストラン＆ローカル食堂を一挙紹介するもの。
すべてのぶよが自分の足で見つけ、実際に食事をした場所です。

…え？なんですか？

「バトゥミらしく、黒海が見えるお洒落レストランのテラスでワイン片手にシーフードざんまい」…？

そんなものはこの記事の中には存在しません。

「蒸し蒸しした灼熱の気候の中で、地元のおじさんたちが汗を拭いながら飯を掻き込むチープなローカル食堂」を探している人にこそ、役立つ記事です(笑)

バトゥミは、トルコからジョージアに入国した旅行者にとって、初めて見るジョージアの町。

ジョージアに4年以上居座っているのぶよの意見ですが、ここまでリーズナブルに＆美味しく＆ローカルな雰囲気でジョージア料理を堪能できる町は、バトゥミ以外には存在しません。

価格帯がガッと上がる＆外食文化に乏しいトビリシでは安食堂を探すのにひと苦労しますし、それ以外の地方都市ではそもそも外食のオプション自体が限られていることも多いので。

しかも、バトゥミが位置するアジャラ地方には、この土地独自の食文化が根付いている点にも注目。
バトゥミでアジャラ料理がリーズナブルに食べられるおすすめのお店もいくつか掲載しています。

ジョージア・アジャラ地方(バトゥミ周辺)の名物グルメ・郷土料理26品全部見せ。

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2022.09.03

星の数ほど存在するローカル食堂に、独自に発達したストリートフード文化、オスマン帝国由来の喫茶文化に、バトゥミならではの地ビールや郷土料理の数々、それらが全てジョージア最安値の価格帯で体験できる…それこそが、バトゥミの素晴らしい点。

この記事を読めば、どうしてのぶよが「バトゥミはジョージアの食いだおれの町！」と主張しているかがきっと分かってもらえるはずです(というか、黒海より何より「食」こそがバトゥミ滞在のメインイベント)。

そんなわけで、おすすめの飲食店について有り余る熱量で書き連ねてみたら、なんと合計35店の特大ボリュームとなりました(定期)
少しでも見やすくするために、各飲食店をタイプ別に以下4つのカテゴリーに分けて紹介しています。

おファンシーなおしゃれレストランで高いお金を払う必要はまったくなし！
地元の人が通うリーズナブルなお店で、本場のジョージア料理を堪能するための参考となれば嬉しいです！

それではいざ、ジョージアが誇る「食いだおれの町」を食べ歩きまくりましょう！

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

バトゥミのおすすめレストラン＆食堂マップ

バトゥミのおすすめレストラン：食堂系

のぶよがバトゥミを「ジョージアの食いだおれの町！！！」と吹聴しまくりあげている最大の理由は、ローカル食堂の多さ。

市内東部のバザール地区はもちろん、謎デザインのタワマンやホテルが立ち並ぶキラキラバトゥミ地区でさえ、一つのブロックに必ず一軒はローカル食堂が存在しているのです。

食堂の類がほとんどなくなってしまい、お洒落カフェだのベジタリアンカフェだのになってしまったトビリシと比べると、バトゥミの食堂文化の発達は異常なほど。
それほどに「ちょっと外でご飯を食べていく」というのが、人々の間に定着しているというわけです。

ここでは、バトゥミに星の数ほどあるローカル食堂の中から、のぶよが実際に訪問してその雰囲気や地元感やディープさに感動したお店を厳選して紹介していきます！
食堂だからといってあなどることなかれ。どこも料理の味は確かです…！

①バトゥミ名物グルメ発祥の食堂！【アチャルリ・ハチャプリ】

「ジョージア料理」と聞いて多くの人がイメージするハチャプリ。
直訳すると「チーズパン」となり、ジョージアでも地域によって具材や形のバリエーションが豊富な料理です。

日本で「ハチャプリ」として定着しつつある船型の生地に卵が落とされたタイプのものは、実はバトゥミが位置するアジャラ地方発祥。
現地では「アチャルリ・ハチャプリ」(アジャラ風ハチャプリ)と呼ばれ、多くの人に愛されています。

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2022.09.03

そんなハチャプリ界の王様的存在の一品の発祥の店とされるのがこちら。
なんともストレートなネーミングの「アチャルリ・ハチャプリ」(აჭარული ხაჭაპური)という小さな食堂です。【マップ 青①】

店内はテーブル席が数卓あるだけのこじんまりとしたもので、ハチャプリの到着を待つ地元の人がぐで～っと座っている、なんとものんびりとした雰囲気。

元祖アチャルリ・ハチャプリの店としての誇りなのかはわかりませんが、このお店のメニューはハチャプリ一択という潔さです。

アチャルリ・ハチャプリは卵入りでなければアチャルリ・ハチャプリたりえないので、ここはぜひとも卵入りのものを注文しましょう！

1人なら小サイズで十分すぎるほどの大きさですが、大サイズを数人でシェアするのもアリだと思います。

注文してから一つ一つ焼き上げるため、10分ほどの待ち時間の後に到着したのがこちら。 ▼

地産のチーズと半熟の卵、大量のバターをこれでもか！とばかりに混ぜ合わせて、船型の生地をひたしながら食べるのが流儀。

程良い塩気のチーズとバターの豊潤さ、卵のまろやかさが見事に混ざり合っていて、驚くほどに美味しいです。さすがハチャプリ一本で勝負している店は格が違う…！

とにかく絶品のアチャルリ・ハチャプリですが、ご想像の通りかなり重たいので覚悟のほどを。
バトゥミ滞在時にまずは挑戦したい定番のローカルグルメを楽しみましょう！

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2020.02.03

②バトゥミ名物の巨大ヒンカリ！【ズリス・ヒンカリ】

「ジョージア風小籠包」といえば、ヒンカリ。
もともとはジョージア東部の山岳地域発祥とされる料理ですが、現在では全国的にポピュラーな国民食のようになっています。

バトゥミでヒンカリを食べるなら、ヒンカリを専門に提供している食堂がおすすめ。
喧騒に包まれた市場エリアの一角に位置するズリス・ヒンカリ(Zuris Khinkali)に立ち寄ってみましょう。【マップ 青②】

ズリス・ヒンカリの店内はかなり狭く、四卓しかないテーブル席は常に地元の人で賑わっています。

市場エリアに位置しているため働き盛りの男性客の姿も目立ちますが、家族連れ客も多いです。
ローカルな雰囲気がかなり強いですが、意外と入りやすい点も◎

この店の食事メニューは、1個1GEL(=￥50)のヒンカリただひとつ。
他にはビールやレモネードなどのドリンク類があるだけです。

ヒンカリ一本で勝負しているとだけあって、味に対する自信がうかがえます。

注文から10分ほどでやってきたヒンカリがこちら。で、でかい…

まずは大きさに圧倒されますが、その味も確かなもの。

ヒンカリの皮は、手包みであることが一発でわかるチュルチュル食感。
中の具は牛ひき肉とハーブ、スパイスを少々効かせたエスニックな風味で、塩気はやや控えめに感じます。

そして、ひと口かじると滴り落ちる肉汁…たまりません。

地元客は数十個単位で山盛りのヒンカリを注文していますが、サイズが大きいのでせいぜい5個くらいにしておくのが◎

ヒンカリ自体も美味しいですが、お店のアットホームな雰囲気も素敵。
愛想の良い店のおばちゃんや、常連客らしき人々も温かく迎え入れてくれ、まったりとした空気がただようお店でした。

③明るい雰囲気の心温まる店！【Family Kitchen】

バトゥミ中心街の西側。黒海沿岸に謎デザインの高層ビルやタワーマンションが連なる「キラキラバトゥミ」と呼ばれる(というかのぶよが勝手にそう呼んでいる)エリアがあります。

「人工的」「開発過剰」「作り物感がやばい」と旅行者の評判は芳しくないこのエリアですが、実は昔ながらの食堂がいくつか点在している点はあまり知られていません。

そのうちの一つが、キラキラ建造物に呑み込まれそうなソ連住宅の一階部分で営業するFamily Kitchen。【マップ 青③】

建物の外観的にやや躊躇してしまうかもしれませんが、食堂内部はリノベーションされたよう。

明るく開放的な雰囲気で、見方によればおしゃれカフェに見えないこともないかもしれません。▼

Family Kitchenという店名の通り、昔ながらの家族経営の食堂といった雰囲気も◎

メニューは、ジョージア料理の定番系がひと通りそろったもので、どれもかなりリーズナブルです。▼

のぶよが注文したのは、以下の2品。

・スープ・ハルチョー(Sup Kharcho)：鶏肉、くるみ、トマト、お米のシチュー
・テヴゼ・コトレティ(Tevze Kotleti)：魚のカツレツ

スープ・ハルチョーはジョージア全国的に食べられる定番料理ですが、魚のカツレツは海に近いバトゥミならではの料理です。

そのお味は文句なしの絶品でした。

スープ・ハルチョーは、鶏肉の旨味がこれでもか！とばかりに染み出した味わい深いもので、トマトの甘味と絶妙なハーモニー。

魚のカツレツは、日本のメンチカツの中身を魚の身にした感じで、表面はサクサク/中はほわっほわの極上食感でした。

リーズナブルな値段の割に、質はかなり高めだったことに驚くこと間違いなし。
毎日のランチ利用に通いたくなる…そんな良い感じの店内の雰囲気も含めて、お気に入りのお店です！

④キラキラタワマン地区の最安店！【謎のスタローヴァヤ】

続いて紹介するのも、キラキラバトゥミエリアに位置する穴場の食堂。

例に漏れずソ連住宅の一階部分で営業する謎のスタローヴァヤ(店名等不明)は、おそらくバトゥミ最安値で食事ができるお店だと思います。【マップ 青④】

地元の人が集まってくる感じの雰囲気がのぶよの好みどストライクなのですが、びっくりしたのはその値段。どれもかなりリーズナブルなのです。

豊富なメニューの中からのぶよがチョイスしたのが、以下の2品。

・カトミス・チャシュシュリ(Katmis chashushuli)：鶏肉のトマト煮込み
・コトレティ(Kotleti)：ハンバーグ

合計で8.4GEL(=￥420)はかなりお得だと思います。

まずは、鶏肉のトマト煮込み「カトミス・チャシュシュリ」。
マッシュドポテトがデフォルトで付けられ、野菜と鶏の旨味がギュッと詰まった煮込みと合わせると、もはや肉じゃがのような美味しさです。

コトレティ(ハンバーグ)も手作り感あふれる味わいで、無料でついてくる自家製のサツェベリソース(トマト・ニンニク・ハーブのピリ辛ソース)との相性も抜群でした。▼

常に多くの人が入れ替わり立ち替わり食事をしていて、かなり人気があることがうかがえますが、それにも納得。
この値段で、こんなにクオリティーの高い料理が食べられるお店は、バトゥミ広しといえどもさほど多くはないためです。

黒海ビーチから徒歩3分ほどの場所にあるロケーションも魅力的。
ビーチ休憩のランチにも、ビーチを堪能した後のディナーにもおすすめです！

⑤悶絶級のアジャラ風ハシュラマ！【ハシュラマの食堂】

キラキラバトゥミエリアから一転。土ぼこり舞うソ連時代そのままの雰囲気がただようのがバトゥミ市場を周辺としたエリア。
この町の奥深すぎる魅力がギュッと詰まっていて、のぶよが一番好きなエリアです。

バトゥミ市場には、「食いだおれの町・バトゥミ」を象徴するかのようなローカル食堂＆酒場の宝庫。
「旅行者も歩けば食堂にあたる」といった具合に、多くの食堂がひしめき合っているのです。

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2022.08.09

バトゥミ市場の食堂にはいくつかおすすめしたいお店があるのですが、個人的にその頂点に君臨するのがハシュラマの食堂。【マップ 青⑤】

他にもメニューはいくつかあるようですが、どの人もみんなハシュラマを注文するという「半専門店」のようになっています。
地元民にならってハシュラマを注文してみると、人気の理由がすぐにわかるはずです。

ジョージアで一般的な「ハシュラマ」とは、牛肉をお湯で茹でたものに大量の生ニンニクをかけただけの料理のこと。

この「普通のジョージアのハシュラマ」はお世辞にも絶品！というわけではありません。(牛肉の旨味が逃げてしまっていて、ニンニクの味しかしない)

いっぽう、バトゥミを中心とするアジャラ地方では、牛肉をニンニクとともに長時間煮込んだスープ料理として提供される「アジャラ風ハシュラマ」がポピュラー。
これがものすごく美味しいのです。▼

牛骨から染み出した旨味とニンニク、油の組み合わせは…まるでラーメンのスープを飲んでいるかのような奥深い風味。
こんなのずるい…確実にビールに合うに決まっているじゃないですか…

店によって味付けはやや異なりますが、このバトゥミ市場内のハシュラマの食堂のものがとにかく最強。
市場らしくどローカルな雰囲気も含めて、バトゥミらしさが五感で味わえるのでおすすめです！

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2022.08.09

⑥料理上手の姉妹の食堂で絶品オジャフリを！【Chveni Kutkhe】

町工場が連なるオールド・バスステーション周辺にあるChveni Kutkheは、周辺住民に愛されるローカルな食堂。【マップ 青⑥】

安定の場末感漂う外観からは内部のようすが見えず、はじめはやや躊躇ちゅうちょするかも…
しかし内装はリノベーションされた様子で、ちょっとしたカフェバーのような雰囲気です。▼

メニューは、ジョージア料理の定番系はひと通り揃ったもの。

価格もバトゥミの食堂の平均くらいで、お洒落な内装からは信じられないほどに良心的な値段です。▼

Chveni Kutkheは、バトゥミ出身の姉妹が切り盛りしている小さなお店。

冷凍食品は極力使わず、注文を受けてから一つ一つ調理してくれるので、提供まではやや時間がかかります。

姉妹の料理の腕は確かなもので、とりあえず頼んでみたオジャフリは絶品でした。

しっかりとマリネされたことが舌で感じられる豚肉や、抜群の揚げ具合のポテト…もう最高です…

客層は周辺の町工場や市場エリアで働く労働者が多いよう。(店の内装からは想像できないけど)
彼らの舌に合わせたやや濃い目の味つけがビールに合います。

定番のジョージア料理は何を食べてもはずしませんが、ここアジャラ地方の郷土料理もいくつか提供している点も見逃せません。

シノリ(薄い小麦粉生地をチーズとバター、牛乳でひたしてオーブンで焼いたもの)やボラノ(溶かしチーズとバターのフォンデュ)など、ジョージア他地域ではお目にかかれないグルメは、できたら挑戦してみたいもの。

個人的には、アジャラ地方山岳部のケダという町発祥の「ケダ風ボラノ」(メニュー内にはPotato Boranoと記載)が、他の店ではほとんどメニューにないものなのでイチオシです！

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2023.01.20

⑦数十年前から変わらぬ雰囲気！【花市場のローカル食堂】

バトゥミ市内東側のバザール地区の一角には、各種生花を売る店が並ぶフラワーマーケットのようなストリートがあります。

色とりどりの花々に目を奪われていると、ふと飾り気のない店が一軒あることに気が付くはず。
これが、花市場のローカル食堂です。【マップ 青⑦】

食堂の内部は、広めの空間に立派なテーブル席が6卓ほどあるだけ。
奥が調理場となっており、愛想の良いおばさんが注文をとってくれます。

それにしても、なんともレトロで味わいのある雰囲気の店内。
おそらく数十年前からこの場所で、何も変わることなく営業し続けているのでしょう。

メニューは「THE・ジョージアのローカル食堂」といった感じの限られた品揃え。
ハルチョーやオーストリ、コトレティなど食堂の定番系料理が揃っています。

それにしても、価格が安すぎてびっくり。
ハルチョー7GEL(＝￥350)なんて、外食費が安めのバトゥミでもなかなか出会えない安さですし、生ビールは1杯2GEL(＝￥100)、瓶のレモネードは1本1GEL(＝￥50)と、価格面も昔ながらのままです。

このお店のハルチョーは、香辛料が効いたピリ辛で奥深い風味。
ごろごろっと入った牛肉と、各種野菜の旨味がしっかりと感じられて美味しいです。

周辺のバザール地区で働く人や買い物帰りの人がふらりと立ち寄っていくような感じも素敵。
ローカル感は強めとはいえ、入りにくい雰囲気ではないので、時が止まったような空間でのランチにはおすすめです！

⑧心温まる家庭料理食堂【Saojakho Samdzareulo】

「せっかくバトゥミに来たから地元の食堂に挑戦したい！でもあまりにローカル過ぎる雰囲気はちょっと…」という、ローカル食堂初心者におすすめなのがこちら。
バトゥミ旧市街の南側の外れに位置する、Saojakho Samdzareuloです。【マップ 青⑧】

店名を日本語にするなら「家庭料理の店」といったところ。
その名の通り、この店は一軒屋の一階部分の空間で営業しており、家の人が自宅で作った料理を提供しているという、ジョージアでもバトゥミでしか見られないスタイルの飲食店です。(さすが食いだおれの町)

店というよりも家なので、店内はかなり狭め。
テーブル席が所狭しと3卓あるのみで、外の通り沿いにも2卓のテーブルが設置されています。

このお店のメニューは、とにかくすべてが自家製の家庭料理。
特に定評があるのはバラエティー豊かなスープ類で、4GEL(＝￥200)～という訳の分からぬ低価格で食事することができます。

ジョージアの飲食店にしては、量はそこまで多くないのも特徴。
お腹を減らして行けば、一人二品くらい注文しても食べられそうです(し、それでも10GEL＝￥500ほどで済む)。

▲コトレティなどの食堂定番メニューはもちろん、アジャラ地方ならではの郷土料理もいくつか揃っているのがポイント。

鶏肉をじっくり煮込んだスープにくるみペーストを加えた濃厚シチュー「デドルディ」は、ジョージアでもバトゥミ周辺でしか食べられない珍しいグルメなのでぜひ！

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2022.09.03

低価格＆質の高い家庭料理というわけで、バトゥミで暮らすロシア人にも人気のこのお店。
ボルシチ(5GEL＝￥250)の美味しさにも定評があり、じっくりと煮込まれた各種野菜の甘味が口内に広がる優しい味わいです。

店を切り盛りするおばさん三人組の明るい感じも、この小さな食堂の魅力。
ローカルな店ではあるものの一人でふらりと利用しやすい雰囲気なので、バトゥミの食堂めぐりの際にはぜひ立ち寄ってみてください。

⑨食いだおれの町の天然記念物食堂！【Megobroba】

「バトゥミ＝ジョージアの食いだおれの町」というのは、のぶよが数年前からしつこいほどに言いまくっているのですが、この食いだおれの町が食いだおれの町である全ての理由が詰まったような店を紹介しましょう。

バトゥミ市内東部のバザールエリアの喧騒に包まれるように営業するMegobrobaという食堂です。【マップ 青⑨】

▲もはや写真を見てもらった方が早いのですが、普通に散策していてここが飲食店であるとは気が付けないはず。
店内に入ると、ソ連時代から何一つ変わっていないような内装＆雰囲気の小さな酒場らしき空間が広がっているのです。

店名になっているMegobrobaとは、ジョージア語で「友情」の意味。

その名の通り、近くの住民たちや市場で働く男たちがその日稼いだお金を友人たちとの飲み食いにパァ～ッと使いにくる店…そんな絵に描いたような「ジョージアのローカル食堂」といった雰囲気です。

このレトロを極めたような空間も、ソ連式対応の店のおばちゃんたちも、外国人に興味津々な客のおじさんたちも、もはやすべてが天然記念物だと思うのですが、この食堂のすごいところのはその料理。

まじで、何を食べても、びっくりするほどに美味しいのです。
しかもどれだけ食べても激安価格なのですから…

食堂の料理だからといってあなどることなかれ。
アジャラ風のハシュラマは牛の旨味が200％染み出した絶品ですし、この店のオーストリは文句なしでジョージアNo.1です。(まじで実際に食べて感動してほしい)

料理はどれも6GEL～8GEL(＝￥300～￥400)ほどの価格帯で、いつも地元の人たちで賑わっているのも納得のリーズナブルさ。
さらにパンやサツェベリソースなどは無料でついてきますし、ビールは一杯2GEL(＝￥100)というびっくり価格です。もはや永遠に飲めるわ…

メニューはそれほど種類が多いわけではないものの、とにかくどれを食べても絶対に美味しいのでご安心を。
もはや、この店のメニュー全種類制覇を目指してバトゥミに居座るのも良いかもしれません。

そして、のぶよがこの店でもう一つおすすめしたいのが、オジャフリ。
9GEL(＝￥450)というトビリシの人たちが効いたら腰を抜かしそうな低価格ながら、この店のオジャフリは量も味もとにかく完璧なのです。▼

下味をつけてマリネされた豚肉と、さくさくほっくりなじゃがいも、味のアクセントとなるパプリカの甘味と玉ねぎやハーブの清涼感、それらを優しく包み込むニンニクの風味…
とにかく完璧なオジャフリだと思います。

あまりにこの店が好きすぎて、ものすごい熱量で色々語ってきましたが、まじで一度行ってみてください。
外国人にはかなり入りにくい雰囲気ではありますが、超ローカルな雰囲気と絶品料理が待ち受けているので。

バトゥミのおすすめレストラン：ファストフード＆スイーツ系

バトゥミの食文化の素晴らしい点は、手軽に安く食べられるストリートフードやファストフード類の豊富さにもあります。

海がすぐそばという開放的な気候のおかげなのか、「ちょっと立ち寄ってテイクアウトして海辺でランチ」という習慣が色濃く根付いているのはバトゥミらしい点。

ジョージア他都市では「手軽なファストフード＝シャウルマ」くらししかないのが現状ですが、バトゥミではシャウルマ以外の選択肢がとても豊富なのも素晴らしい点です。

また、トルコ国境からほど近く、歴史的にもジョージアで最も長い期間オスマン帝国の支配下にあったバトゥミでは、スイーツ文化や喫茶文化が発達しているのも特徴的。
このエリアならではの伝統スイーツを格安で提供する店も多くあり、街歩きの途中にひと休みしていくにはぴったりです！

⑩バトゥミっ子に愛されるB級グルメ！【ハンブルゲリ屋】

なぜだかバトゥミ関連のネット情報でいっさい出てこないのですが、この町のB級グルメといえば、「ハンブルゲリ」(Hanburgeri / ჰამბურგერი)と呼ばれるファストフード。

バトゥミ中心街にはいくつか露店が出ていて手軽に食べられるのですが、のぶよのおすすめが市場エリアに位置するハンブルゲリ屋です。【マップ 黄色①】

「ハンブルゲリ＝ハンバーガー」だと思って注文するとビックリするはず。

バトゥミのハンブルゲリは、パンを開いて牛肉サラミと玉ねぎみじん切り、各種ハーブにケチャップ＆マヨネーズを大量にかけ、地産のチーズをふんだんに入れて挟み焼きにしたものなのです。▼

いわば、ホットサンドイッチやパニーニのようなジャンクフードで、ぺちゃんこになった状態で提供されます。▼

ハンブルゲリの味は、ご想像の通り果てしないジャンキーさ。
ケチャップとマヨネーズの味が主ですが、牛肉サラミの香ばしさや玉ねぎとハーブのフレッシュな風味も口の中に広がります。

ジョージアの中でもなぜかバトゥミでしか売られていないのは、ハンブルゲリのミステリー。

隠れたB級グルメ的な存在なのかもしれませんが、バトゥミの若者たちのソウルフードとして愛されているようです。

手軽に食事を済ませたいときにはもちろん、テイクアウトしてビーチでかぶりつくのも「THE・バトゥミ」な体験となってオツだと思います！

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2022.09.03

⑪バトゥミで一番美味しいシャウルマ！【バスステーション前のシャウルマ屋】

バトゥミ～他都市を結ぶマルシュルートカが発着する、市内東部のオールド・バスステーション。
その敷地のすぐ南側の通り沿いには数軒のシャウルマ店が並んでいるのですが、そのうちの一軒がのぶよ的にバトゥミで一番美味しいシャウルマ店です。【マップ 黄色②】

店はかなり狭く、飲食スペースにはテーブルが四卓ほどあるだけ。
店の大部分は調理スペースとなっており、その端で巨大な塊の豚肉が炭火でじゅうじゅうと焼かれています。▼

このお店のシャウルマは豚肉のみで、小/中/大のサイズでそれぞれ8/10/12GEL。
数年前に比べるとやや値上がりしてしまいましたが、それでもクオリティーと量を考えると文句なしです。

美味しいシャウルマというものは、もはや焼かれる肉の匂いから異なる気がするのですが、この店のシャウルマも例外なくとても良い香り。
たっぷりと詰まったジューシーな豚肉はとてつもなく香ばしく、肉汁がじゅんわりと感じられます。▼

ケチャップやマヨネーズはとても少なめで、あくまでも「炭火で焼かれた豚肉の旨さを味わうためのシャウルマ」といった感じ。
やはりシンプルに敵うものなどないのです…

バトゥミには星の数ほどのシャウルマ店がありますが、価格も味もこの店が暫定一位。
シャウルマ店には珍しく家族経営であるという点も、推す理由になります。

バスステーションの目と鼻の先にあるので、バトゥミ～他都市に移動する際の腹ごしらえにもぴったりです！

⑫サンクト・ペテルブルグ風シャウルマならここ！【Dissident Cafe】

上で紹介した「バトゥミで一番のシャウルマ」はもちろん食べてほしいのですが、少し方向性が違うシャウルマ店もあります。

それが、Dissident Cafe。【マップ 黄色③】
このお店はサンクト＝ペテルブルグ風のシャウルマを提供することで、主にバトゥミに滞在するロシア人に人気のお店です。

サンクト＝ペテルブグルのシャウルマが、ジョージアの一般的なシャウルマと何が異なるのか…多くの日本人はそんなの知ったこっちゃないでしょう(のぶよも「どうせ同じやろ」と思ってた)。

なんでも、ペテルブルグ風の最大の特徴は、ケチャップやマヨネーズ等ではなく、たっぷりとニンニクを使ったガーリッククリームソースを用いる点なのだそう。
そもそもペテルブルグでは「シャウルマ」ではなく「シャヴェルマ」と区別して呼ぶそうで、並々ならぬ自信が感じられます…

▲Dissident Cafeのシャヴェルマはサイズを選ぶことができず、13GEL(＝￥650)のものだけ。

薄めの生地とたっぷり入った野菜、ちょうど良い焼き加減の鶏肉と、それらをまるっと包み込むクリーミーでコク深いガーリックソース…
ジョージアの一般的なシャウルマ(ケチャップ＆マヨネーズをべちゃあ)に比べると、確かに全く違う食べ物に感じられます。

のぶよ個人的には、先述の「バトゥミで一番のシャウルマ」の方が肉を食べてる感があって好みでしたが、このペテルブルグ風も上品で悪くありません。
シャウルママニアなら、ぜひとも食べ比べてみては…？

⑬激安なのに激うまのピザ！【Pizza Mizza】

様々なストリートフードやファストフードがあるバトゥミですが、リーズナブルに美味しいピザを食べるならここ。
バトゥミ旧市街の北端、黒海まですぐそばという立地にあるPizza Mizzaです。【マップ 黄色④】

Pizza Mizzaの店内はかなり狭く、飲食スペースが申し訳程度にあるだけ。
表の通り沿いにもテーブル席が2卓設置されていますが、基本的には持ち帰りの客が多いようです。

ジョージアでちゃんとしたピザを食べようと思うと、結構な出費を覚悟しなければならないもの。
しかしこのPizza Mizza、びっくりするくらいに価格が安いのです。▼

各ピザにはSMALL(20cm)とLARGE(30cm)の二つのサイズがありますが、一人ならSMALLで十分な量。
ほとんどの種類が10GEL(＝￥500)以下という、ジョージアのピザ界に革命を起こしかねない低価格です。

あまりに安いためにクオリティーが心配になるかもしれませんが、その点も大丈夫。
どのピザもソースや具材にはちゃんとしたものが使われており、ジョージアによくある「ケチャップとマヨネーズのなんちゃってピザ」ではありません。

これだけ手ごろな値段で、これだけのクオリティーのピザが食べられるのですから、バトゥミの若者に大人気なのも納得。

のぶよ的には、アルフレッドソース(牛乳ベースのホワイトソース)を使った種類のピザがとにかく美味しくておすすめです！

⑭バトゥミの二大パニーニ屋①【Panini Grill】

ここ数年のバトゥミで、地元の若者たちに密かな人気となっているのが、パニーニ。
イタリア発祥のサンドイッチのような料理で、硬めのパンにサラミやチーズや野菜を挟んだ、アレです。

バトゥミにはパニーニをメインに提供する店が二軒存在しており、いずれも旧市街エリアにあります。
バトゥミっ子の間では、どちらのパニーニが好みかきっぱり分かれるそうです。

そんなバトゥミの二大パニーニ店の一つが、こちらのPanini Grill。【マップ 黄色⑤】
旧市街の北端、黒海沿い最大の通りであるルスタヴェリ通り沿いに位置していおり、すぐ並びにはすでに紹介したPizza Mizzaがあります。

▲Panini Grillのメニューは、こんな感じ。
メインのパニーニはチキン/サラミ/ツナの三種類あり、どれも20cm×15cmという巨大なパンを使ったものです。

ハーフサイズには対応しておらずフルサイズのみの販売という点が、小食な人にはネックかもしれません。

常に多くの若者で賑わうPanini Grill。
ストリート沿いに設置された小窓から注文すると、5分ほどで名物のパニーニが提供されます。

写真で伝わるか分かりませんが、この店のパニーニはとにかく巨大でずっしり。
中には具がみっちりと詰まっており、断面もかなりきれいです。

イタリアのパニーニを想像していた人には「これがパニーニ？」となるかもしれませんが、バトゥミでパニーニといえばこれ。
パンに具材を挟んでホットサンドメーカーで押し焼きにしたもので、すでに紹介したバトゥミのソウルフードであるハンブルゲリに影響を受けていることが感じられます。

のぶよが注文したグリルチキンのパニーニは、チキンの香ばしさと野菜の瑞々しさが、こんがりサクッと焼かれたパンとの相性抜群。
ソースの量はやや少な目で、素材の味をメインに味わうタイプのパニーニでした。

正直、フルサイズは一人には多すぎる気はするので、一つ頼んで誰かとシェアするor残り半分は持ち帰るのが良いかも。
店の人にお願いすれば、持ち帰り用のボックスを無料で提供してくれるのも嬉しいです。

⑮バトゥミの二大パニーニ店②【Yummi Panini】

上で紹介したPanini Grillと人気を二分する、バトゥミの二大パニーニ店もう一つが、こちらのYummy Panini。【マップ 黄色⑥】

旧市街の南端、バトゥミ最大のメインストリートであるチャヴチャヴァゼ通りから少し入った場所に位置しており、周囲は繁華街と言うより住宅街といった感じ。
立地的にはPanini Grillに引けをとっているものの、周辺に住む住民を中心に根強い支持を受けています。

Yummy Paniniのメニューは結構豊富。
定番のチキンパニーニやサラミパニーニはもちろん、豚肉のパニーニなる珍しいものまで揃っています。

Yummy Paniniが素晴らしいのが、どのパニーニもハーフサイズで提供してくれる点。
一人ならハーフサイズでも十分な量なので、小食な人には嬉しいです。

▲Yummy Paniniのチキンパニーニは、グリルした鶏肉ではなく、茹でた鶏肉をマヨネーズで和えたものを具にしたもの。
これは好みによりますが、個人的にはGrill Paniniのグリルチキンが入ったパニーニの方が好きでした。

しかし、Yummy Paniniオリジナルらしい豚肉のパニーニは絶品。
少しスパイスを効かせたポークグリルがたっぷりと入っており、芳醇な肉の風味がパンによく合います。▼

他にも「ピザ・パニーニ」なる不思議なメニューも。
トマトやモッツァレラチーズ、サラミを具にしたもので、むしろ本場イタリアのパニーニに少し近づいたような…？▼

Yummy Paniniは、ファストフード店には珍しい家族経営である点も推しポイント。
お母さんと娘さんが切り盛りしているアットホームな雰囲気で、居心地の良い店内席もあるので、天気が良くない日でも快適に利用できます。

バトゥミの二大パニーニ店…正直どちらがよりおすすめかを断言するのは難しいので、ぜひとも自分の舌で二軒とも味わってみて、お気に入りを決めてみては？

⑯バトゥミで大人気のバーガー店！【Posh Nosh】

バトゥミの旧市街観光における拠点となるヨーロッパ広場。
広場にはKFCやマクドナルドなどの世界的チェーンが並んでいるのですが、そんな資本主義ファストフードチェーンに真っ向勝負を挑むかのようなハンバーガー店がPosh Noshです。【マップ 黄色⑦】

ハンバーガーをメインに、メキシカンなファストフードやナゲットなどのサイドメニュー類を提供するお店なのですが、Posh Noshのすごい所はその立地。

すぐ目の前にはあのマクドナルドという、ローカル店にとって逆境すぎる場所にあるにもかかわらず、地元のバトゥミっ子たちに絶大な支持を受け続けて今日まで営業をしているのです。(大好きこういう店)

ポップな雰囲気の店内は常に多くの客でいっぱい。
注文システムは一般的なファストフード店と同じで、先にカウンターで注文→出来上がったらレシートの番号で呼ばれるというセルフサービスです。

価格帯は、マクドナルドなど競合店に比べるとかなり安め。
ちゃんとしたハンバーガーが10GEL(＝￥500)以下で食べられるのは、今のジョージアではなかなかないことです。

▲看板メニューの一つだというGinger Chicken Burgerは、ざっくざく衣をまとったジューシーな鶏肉とスパイシーなソース、チーズの濃厚なコクが絶妙の組み合わせ。
8GEL(￥400)やそこらでこのクオリティーのハンバーガーが食べられるのですから、バトゥミっ子たちに根強い人気があるのも納得です。

⑰肉汁お化けなチェブレキ専門店！【Cheburek N1】

さてさて。ここまでバトゥミのストリートフードやファストフードのおすすめ店を色々と紹介してきました。

トビリシやクタイシなど他の町とは比べ物にならないほどに、手軽で激安価格の絶品グルメが食べ放題だという点はお分かりいただけてると思うのですが、まだまだバトゥミの食いだおれ文化はこんなものではありません。

次に紹介するのは、Cheburek N1。【マップ 黄色⑧】
バトゥミ市内に数軒展開するチェーンの店で、なんとメニューはチェブレキのみという男気溢れる(？)お店です。

▲のぶよが足しげく通っていたのが、宿からすぐ近くにあるプーシキン通りの支店。
謎センスでデザインされた看板とともに、愛想の良いおばちゃんたちが出迎えてくれます。

チェブレキとは、ウクライナのクリミア半島が発祥とされる料理のこと。
平たくのばした小麦粉生地に挽き肉を挟んで二つ折りにして閉じ、油でサクッと揚げて調理される巨大揚げ餃子のようなグルメです。

ソ連時代に各地域に広まったチェブレキですが、バトゥミ以外のジョージア他都市ではあまり食されないのはコーカサスミステリー。

トビリシのベーカリーなどでたまに売られていることもありますが、99％作り置きされた冷めたもの。
揚げたてのチェブレキとは比較するのが失礼なほどです。

▲その点、食いだおれの町のチェブレキ専門店は気合いが入っています。
なんと、注文を受けてから生地をのばして挽き肉などの具を包み、油で揚げたてを提供してくれるのですから。

しかも…！このCheburek N1の素晴らしい点はその激安価格。
各種チェブレキは5GEL(＝￥250)～という価格崩壊設定なのです。

▲挽き肉の種類によってバリエーションがいくつかあり、チーズをトッピングしたりもできるのですが、まず挑戦してほしいのが豚ひき肉のチェブレキ。

いわば豚肉の餃子を10倍以上の大きさにして揚げたようなものです。美味しくないわけがない…

揚げたてをそのまま提供してくれるので、ザックザクの生地をひと口かじると、火傷しそうなほどの湯気がぶわあ～っと出てくるので注意。
こんがり揚がった生地の中からは、ハーブで味付けされた豚ひき肉と溢れ出た肉汁がどーんと顔を出します。

具材の味付けはかなり優しめで、塩加減もきつくないのが高ポイント。
ジョージアでこういった揚げ物を頼むと、塩がきつすぎる場合がかなり多いので、Cheburek N1はそのあたり「分かっているな…」といった感じです。

▲+2GEL(＝￥100)で、好みの種類のチェブレキにモッツァレラチーズを入れてもらうのもおすすめ。
肉の果てしない旨味とハーブの味わいがとろっとろのチーズのコクとマッチして、もう病みつきになる旨さです。

Cheburek N1で使用される各種挽き肉は、冷凍のものではなく新鮮な挽き肉が使用されているのも特筆すべき点(食べれば挽き肉が新鮮であるのが舌で分かるレベル)。

この低価格でこのクオリティーのチェブレキを、しかも揚げたてアッツアツで提供してくれる店は、食いだおれの町バトゥミの食文化の豊かさを再認識させてくれる存在です。本当に心からおすすめ！

⑱絶品のトルコ風チョコレートパン！【ARAS UNLU MAMÜLLERI】

バトゥミ旧市街の南側、黄金のドーム屋根が美しいオルタ・ジャーミィ(バトゥミ中央モスク)の周辺には、トルコ料理店やシーシャ屋が連なるトルコ人街が広がっています。

そんな異国情緒漂うエリアの一角にあるARAS UNLU MAMÜLLERIは、旧市街散策の際にぜひ立ち寄ってほしいトルコ式ベーカリーです。【マップ 黄色⑨】

トルコ風のごまパン「スィミット」や、チーズ入りのパンなどがずらりと並ぶ店頭。
とても香ばしい香りが漂っており、どれにしようか迷うかもしれませんが、このベーカリーで買うべきパンはチョコレートパン(3GEL＝￥150)一択！

見た目はたっぷりのごまをまとったまん丸のTHE・トルコ風パン。
外側は結構硬めなのですが、一口かじるときっと驚くことでしょう。

硬めなのは外側の薄い生地のみで、中はほわっほわ食感の生地。そしてたっぷりのチョコレートソースがぶわっと染み出してくるチョコレート爆弾そのものなのですから…▼

中のチョコレートソースは決して甘すぎず、パン自体の香ばしい小麦の風味を引き立ててくれる上品な味わい。
たっぷりとまぶされたゴマの食感も楽しく、散策時の休憩のおともにはこれ以上なくぴったりです。

店のトルコ人のおじさんの陽気な感じも、このベーカリーの魅力に花を添えるもの。
サクッと購入できるので、ぜひともテイクアウトして海辺でチョコレート爆弾に感動してみては？

⑲アジャラ伝統のスイーツ！【Koklozina Adjarian Sweets】

バトゥミに滞在するなら、アジャラ地方伝統のスイーツに一度は挑戦したいもの。

レストランではやや値が張る場合が多いのですが、バトゥミ中心街西側にあるKoklozina Adjarian Sweetsならとてもリーズナブル。【マップ 黄色⑩】

手作りのアジャラン・スイーツを手軽にテイクアウトすることができるのです。

オスマン帝国(現在のトルコ)支配時代の影響が色濃いアジャラ地方のスイーツ文化は、お隣トルコの食文化の特徴を色濃く感じるもの。

たっぷりと糖蜜を染み込ませた焼き菓子の数々は、どこかエキゾチックな甘さの絶品ばかりです。

Koklozina Adjarian Sweetsでは各スイーツを1個から購入することができるのも嬉しい点。
「量はたくさん食べられないけど色々な種類を食べたい！」という人にはピッタリです！

ジョージア・アジャラ地方(バトゥミ周辺)の名物グルメ・郷土料理26品全部見せ。

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2022.09.03

⑳ジョージアでここだけの豆乳スイーツ専門店！【豆乳ソフトクリーム屋台】

スイーツ系にも色々な店があるバトゥミですが、中でも日本人歓喜のスポットがこちら。
オルタ・ジャーミィ(バトゥミ中央モスク)南側の小さな広場の真ん中にある、豆乳ソフトクリームの屋台です。【マップ 黄色⑪】

ジョージア広しと言えども、豆乳を使ったソフトクリームが売られているのはここだけ。
日本人経営なのか？と思ってしまいますが、ジョージア人家族が経営しており、地元のバトゥミっ子たちに大人気となっています。

豆乳ソフトクリームは100gで1.3GEL＝￥65と激安で、重さによって料金が変動するシステム。
小さなカップか大きなカップか選ぶことができ、小さなカップの場合はだいたい1.4GEL～1.6GELくらいです。

そのお味はもう天国そのもの。
バニラとチョコのミックスしか選べないのですが、どちらもちゃんと豆乳の奥深い風味が強く感じられます。

甘さは控えめなので、小サイズと言わずにどーんと大サイズを食べるのも良いかも…
値段も激安ですし、毎日通いたくなってしまいます。

豆乳ソフトの他にも、自家製の豆腐や豆乳を使ったケーキなども売られているこの屋台。
バトゥミで豆腐難民になることは、これでもうありません！

㉑若者に大人気の激安カフェ【ONE LARI】

バトゥミっ子たちのお気に入りの散策コースとして名高い、中心街の5月6日公園。
公園から少し南に下った路地の角で営業するONE LARIは、特に地元の若い子たちを中心に絶大な人気を誇るカフェです。【マップ 黄色⑫】

このカフェの何がすごいかって、店名の通りメニューのほぼ全てが1GEL均一であること。
コーヒーも、アイスも、パンケーキも…とにかく全部1GEL(＝￥50)なので、激安でカフェタイムが過ごせるのです。

看板メニューの1ラリパンケーキは、もっちりとした食感のほどよい甘さの生地が絶品。
同じく1ラリのアイスをのせても合計2GEL(＝￥100)なので、かなりお得感があります。

店内には飲食スペースはなく、店の外のテーブル席を利用するしかないのがネックと言えばネック。
しかしすぐ近くに広大な5月6日公園があるので、テイクアウトして公園でゆっくりするのがむしろ良さそうです。

朝8時からの営業と、バトゥミ的にはかなり早い時間から開いているのも嬉しい点。
朝の散策途中のひと休みにもピッタリだと思います！

バトゥミのおすすめレストラン：居酒屋系

ジョージアで最も温暖湿潤な気候だと言われるバトゥミは、飲み文化も広く浸透している町。
半屋外席を設けた居酒屋のような店や、昔ながらの風情を残したローカル酒場のような店も多く存在しています。

バトゥミの素晴らしい点は、何と言ってもビールの安さ。
バトゥミで製造されている地ビール”Batumuri”が主流ということもあり、多くの店で1杯2GEL～2.5GEL(＝￥100～￥125)と、トビリシの3分の1ほどという訳のわからぬ激安価格で飲みまくることができるのです。

また、Batumuri以外にも自家製ビールをウリにした店がいくつかある点もバトゥミに独特。
湿度が高めの気候で飲む、キンキンに冷えた地ビール…ビール好きにはたまらない町です！

㉒ローカルな雰囲気でのちょい飲みに！【Paradise Bar】

夏場は蒸し蒸しとした気候が延々と続くバトゥミ。
ビーチでのんびりと過ごす一日の締めくくりにぴったりなローカルバーが、旧市街エリアに位置するParadise Barです。【マップ 緑①】

日本人的にはものすごくバブリーなたたずまいに見える食堂兼バーは、南国っぽい雰囲気を演出しようとしているよう。(「パラダイス」ですし…)
ちょっとセンスが微妙にズレている気がするのも、ジョージアあるあるです(笑)

店内での飲食ももちろん可能ですが、おすすめは広々とした庭にざっくばらんにテーブルが置かれた屋外席。
湿度の高いバトゥミの気候と対峙するかのように、生ビールをグイッと喉に流し込む瞬間…天国です。

ドリンクだけでの利用もおすすめですが、食事系メニューも結構充実しています。▼

旧市街という場所柄かもしれませんが、価格帯は本記事内で紹介しているローカル食堂に比べるとほんの少し高いくらい。
とはいえ、メインが8GEL～10GEL(=￥400～￥500)ほどなので、良心的だと思います。

いくつかの料理を試しましたが、お酒に合うやや濃い目の味付けも特徴的。
食事メニューを数品注文して、ちょっとした居酒屋的な利用もおすすめです！

ちょい飲みや食事にはもちろんおすすめなParadise Barですが、旧市街観光の休憩として利用するのもおすすめ。

紅茶一杯でも嫌な顔されませんし、開放感あふれる屋外席でのんびりと地元の人々を観察するのも面白いです！

㉓雰囲気抜群のビアレストラン！【Ardagani Cafe Restaurant】

黒海沿いのキラキラバトゥミエリアから少し内陸部に入った場所に位置するArdagani Cafe Restaurantは、地元の人たちに根強い支持を受ける穴場のビアパブ。【マップ 緑②】

明るくモダンな雰囲気の室内席と、広々とした屋外テラス席があり、ウッド調で開放的な空間が素敵です。▼

「食堂」というより「レストラン」という言葉がしっくりくるような良い感じのお店ではありますが、肩肘張るような雰囲気ではないのでご安心を。

本記事内で紹介している食堂系のお店に比べると価格帯はほんの少し高めではあるものの、それでもかなり良心的だと思います。

メニューの種類はかなり豊富で、アジャラ地方の郷土料理もいくつかあります。▼

こんな良い感じの雰囲気で、生ビールは1杯2.5GEL(=￥125)と割安なのも◎
ほとんどの客がビール片手にそれぞれの時間を楽しんでいました。

豊富なメニューの中から、「今日は何を食べようかな…」と考えるのも楽しいもの。
飲み会をする地元民に交じって、冷たいビールと美味しい料理を楽しむにはもってこいのお店です。

㉔どローカルなビール文化にひたる！【バトゥムリ・ルディ直売所】

のぶよのようにビールが好きでたまらない人に心からおすすめしたいのが、バトゥムリ・ルディ直売所。【マップ 緑③】

バトゥミの地ビール「バトゥムリ・ルディ」を醸造している工場で、リットル単位で生ビールのお持ち帰り販売も受け付けています。

巨大な樽から注がれたフレッシュなバトゥミの地ビール…
湿度が高く蒸し暑い気候に合わせた、キリッとしたのど越しが特徴的で、日本人の舌にも合うと思います。

ビールの直売所自体もおすすめなのですが、のぶよ的にぜひ立ち寄ってほしいのが、工場の周辺にある「飲兵衛ストリート」(勝手に名づけた)▼

バトゥミ中から飲兵衛たちが集まるこの一角。
場末感100％な雰囲気のビアパブが点在し、路上で売られている魚の燻製のにおいが漂い、昼間っからビールを一気飲みするローカル達が行き交い…

バトゥミのディープさを凝縮したような場所です。

どの場末ビアパブでも、生ビールは1杯2GEL(=￥100)の共通価格。

料理の値段もかなり安く設定されており、カバビ(棒状ひき肉BBQ)やムツヴァディ(串焼き豚肉)など、酒場の定番系料理が激安価格で食べられます。

かなりディープでどローカルな雰囲気ですが、バトゥミの奥深い飲み文化を肌で感じたい人にはおすすめです！

㉕気の利くおばさんが営むローカル居酒屋【Mtis Artsibebi】

すでにバトゥミの奥深すぎる食いだおれ＆飲みだおれ文化に驚愕しているかもしれませんが、この町が本領発揮するのはまだまだこれから。

中心街から少し離れた住宅街エリアの一角にあるMtis Artsibebiは、どことなく南国風の外観が特徴的のローカル居酒屋＆食堂です。【マップ 緑④】

店名のMtsi Artsibebiとは、「山の鷲」の意味なのだそう。
黒海目の前のバトゥミという町で、どうしてあえて山っぽいネーミングにしたのか謎が深まりますが、謎なのは店内の装飾のセンスに関しても、です。▼

確かに、どこかジョージアの山あいの町にありそうなローカル酒場的な雰囲気が漂っていますが、ここはバトゥミ。
このお店のメニューは、ジョージア料理の基本的なものからバトゥミ周辺のアジャラ地方の郷土料理までが揃ったものです。▼

Mtis Artseibebiの料理は、だいたい何を頼んでもはずれないのが嬉しい点。
居酒屋なのに味付けはあっさり目で、アルコールなしの食堂的な利用にも良さそうです。

せっかくなのでアジャラ地方の味に挑戦したい人には、こちらのシノリがおすすめ。▼

シノリとは、アジャラ地方山間部発祥の料理。
「ラヴァシ」と呼ばれる薄い小麦粉生地でチーズやバターをくるくると巻いたものを器に敷き詰め、牛乳を入れてオーブンで焼いたもので、「トマトの入らないラザニア」のような感じです。

ご想像の通り、かなり胃に重たくカロリーお化けなシノリ。
一人で食べきるのはきついので、どうか数人で挑戦してみてください。

ジョージア・アジャラ地方(バトゥミ周辺)の名物グルメ・郷土料理26品全部見せ。

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2022.09.03

Mtis Artsibebiの店のおばさんはとても物腰柔らかで料理上手。
ジョージアの飲食店では珍しく、とても気を遣ってくれてテキパキ動くタイプだったのも好印象でした。

㉖自家製ビールがウリのディープ居酒屋【Kozlovich】

バトゥミには、自家製の地ビールをウリにした飲食店がいくつか存在しています。

すでに紹介したBatumuri Ludiの工場周辺の飲み屋や、後で紹介するクラフトビアガーデンKaseliなどがそうなのですが、バトゥミ旧市街にももう一軒自家製ビールを出す店が。
それが、オルタ・ジャーミィ(バトゥミ中央モスク)から少し南のストリート沿いにある、Kozlovichです。【マップ 緑⑤】

入口を入ってすぐの所には、数種類のビールサーバーを備えたカウンターが。
こちらでは自家製の生ビールKozlovichをペットボトルに詰めて量り売りしています。

また、ビールだけ飲みたい場合はグラスに直接注いでもらい、店の外の樽をテーブル代わりに飲むことも可能です。

ここだけ見ると、ジョージアによくあるビールの量り売り専門店なのかと思ってしまいますが、この店が本領発揮するのはここから。
ビール売り場のカウンターの奥に続く階段を下っていくと、地下に広大な飲食スペースがあり、居酒屋のような空間となっているのです。

地下空間はどことなくうらぶれた雰囲気で、なんと2025年でも店内喫煙可能という時代に逆行してる感(法律的にOKなのだろうか…？)。
旧市街エリアのローカル居酒屋としてはかなり遅い時間まで営業していることもあってか、すでに他のところで飲んできた酔っ払いたちが流れ着くカオスな雰囲気となっている場合も多いです。

この謎空間で提供されるビールは、もちろん自家製のKozlovich一択。
1杯2GEL(＝￥100)という激安価格とは裏腹に、キレのある風味とのど越しが心地よいラガーで、ホップの苦みがやや強めに感じられてとても美味しいです。

周りの客を見ていると、ほとんどが自家製ビールをただひたすらに飲んでいるだけなのですが、Kozlovichはフードメニューも充実しています。▼

地下の居酒屋エリア担当らしき店のおばちゃんは、フードメニューが出ると喜びをあらわにして調理してくれる(それほどに、フード系を頼む客が少ないのかもしれない)ので、せっかくなら何か注文するのがおすすめ。

言葉を失うほどの美味しさ！というわけではないものの、どれも手作り感あふれる味わい深い料理の数々です。

▲色々あるフード系の中でのぶよがおすすめしたいのが、豚肉BBQムツヴァディ(6GEL＝￥300)。

トビリシなどジョージア東部では、「ムツヴァディ＝大きな串に刺した豚肉を塩だけで味付けして炭火焼きにする」という認識ですが、バトゥミ周辺のアジャラ地方のムツヴァディは少し様子が異なります。

小さな串に豚肉の赤身を刺して蒸留酒やスパイスに漬け込んだものを、多めの油とともにフライパンで揚げ焼きにした「漬けムツヴァディ」がバトゥミの定番。
アルコールの効能なのか柔らかい口当たりになった豚肉の奥深い味わいは、トビリシとはひと味違った美味しさがあるのです。

しっかりとスパイスが効いたジューシーなムツヴァディは、自家製のビールに合いまくること間違いなし。
おばちゃんも自分の調理の腕には自信があるようで、「美味しい！」と言うと破顔で喜んでくれます。

極上自家製ビールも、隠れた名物料理も、ディープな雰囲気も魅力的な隠れ酒場Kozlovich。
初心者はおそらく入るのに躊躇するかもしれませんが、意外とウェルカムな感じで対応してくれるので、勇気を出して挑戦してみましょう！

㉗フード系も抜群に旨い地ビールガーデン！【Kaseli】

ビール党のみなさんに心からおすすめしたいのが、バトゥミ市内西のはずれにあるKaseliというビアレストラン。【マップ 緑⑥】

「バトゥミには自家製の地ビールをウリにした店がいくつかある」とはすでに触れていますが、このKaseliもその一つ。
数種類のビールが敷地内で醸造されており、いずれも一般的なビールとは一線を画したクラフトビールなのです。

クラフトビールと聞くと、なんだかお高そうなイメージがどうしてもあるもの。
トビリシでクラフトビールなんて注文した日には、一杯10GEL(＝￥500)くらいするのが普通ですからねえ…

その点、食いだおれの町のクラフトビールは料金もやっぱり良心的。
1杯3GEL(＝￥150)～という、「本当にそんなに安くて良いの…？」と心配になってしまうほどの低価格で極上のクラフトビールがいただけるのです。天国すぎる…

Kaseliの素晴らしい点は、ビールの美味しさだけではありません。
この店はフード系メニューもかなり充実しており、どれもかなりレベルが高いのです。(「どうせビールがメインで料理は片手間で、味はそれなりだろう」なんて思っていた自分をぶっとばしたい)

肉汁たっぷりなヒンカリ各種や、じゃがいもより肉の量が多い出血大サービスのオジャフリはマスト。
仔牛肉とスパイスのホイル焼き「チャコンドリリ」に、黒海でとれたムール貝の炊き込みご飯…など。ここアジャラ地方ならではの郷土料理まで充実しており、味も抜群に良いです。

ジョージア・アジャラ地方(バトゥミ周辺)の名物グルメ・郷土料理26品全部見せ。

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2022.09.03

客層はほぼ全て地元のジョージア人というローカルな店ではあるものの、ビアガーデンらしい半屋外の広々とした空間はとても開放的で、外国人が一人で訪れても問題なく利用しやすいのも◎

中心街からやや離れた立地だけがネックですが、バトゥミの市内交通を利用すれば簡単にアクセスが可能。
一人でしっぽり飲むにも、数人で飲み会するにも、とにかくおすすめです！

ジョージアの絶品地ビール！バトゥミのビアガーデン【Kaseli】が素晴らしい。

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2024.06.27

バトゥミのおすすめレストラン：レストラン系

バトゥミには、庶民的なレストランからキラキラ感MAXのお高級レストランまで、様々なタイプのレストランが存在しています。

レストラン訪問の際に注意したいのが、その店が観光客向けなのか地元客向けなのかをあらかじめ見極めておくこと。
観光客向けの店は、この町に来る外国人(主に金持ちアラブ人やロシア人バケーション客)をターゲットにしているため、質の割にかなり割高なのです。

こうした事情を知らずに、GoogleMapの評価だけを見て観光客ホイホイなレストランに行った日本人旅行者が「バトゥミは高い！」なんて言っているのが見受けられたりしますが、それはもう自業自得(まじでのぶよのブログ読めばーか)。
バトゥミの地元客向けのレストランに関しては、トビリシなどに比べて価格がかなり抑えられており、店の雰囲気や料理の質を考えるとかなりリーズナブルに食事ができるのです。

食堂系や居酒屋系と異なり、メニューの種類が豊富な店も多いので、一軒行くだけでもジョージア料理の基本が制覇できてしまうのがレストランの良いところ。
ここでは、バトゥミで地元客向けに誠実に商売をしてくれている、リーズナブルなレストランに絞って一挙紹介します。

㉘地元民に愛される名店！【Kiziki】

「あまりディープすぎるローカル食堂はちょっと…ちゃんとしたレストランが知りたい！」という人もいるでしょう。
(いやたぶんこんな記事読んでいないで、キラキラバトゥミ系の人の記事読んだ方がいいのでは？と思うけれども)

本記事内で紹介している店の中で、最も格式が高い(？)というか、普通の「レストラン」といったたたずまいのお店が、バトゥミ中心街に位置する“Kiziki”。【マップ 赤①】

店内は伝統的な内装＆温かな雰囲気で、「THE・ジョージアのレストラン」といった雰囲気です。

店の雰囲気的にややお高そうに思えますが、実はメニューは意外とリーズナブル。
地元の人が「バトゥミのリーズナブルかつ美味しいレストランならここ！」とおすすめしてくるだけのことはあります。

ジョージア料理の定番系はほぼ揃った豊富なメニューも嬉しい点。
何を食べてもハズれませんが、個人的にKizikiでおすすめなのがヒンカリとシュクメルリです。▼

特に、このお店のヒンカリは、ジョージア全体を見渡してもBEST5に入るほどの絶品。
「ジョージアに居る外国人全員の中で最も多くのヒンカリを食べてきた」と自負しているのぶよが言うのだから、間違いありません！

ゆったりとした雰囲気でくつろぎながら食事できる点も◎
ちゃんとしたレストランですが肩肘張る雰囲気ではないので、一人での利用にも数人での利用にもおすすめな万能店だと思います！

ジョージア料理が全てそろう！バトゥミのおすすめレストラン

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2020.02.05

㉙アジャラ地方の郷土料理も充実！【Khinkali House Salkhino】

落ち着いた雰囲気の空間でアジャラ地方の郷土料理が食べたいなら、Khinkali House Salkhinoがおすすめ。【マップ 赤②】
店内の飲食スペースは二つの階に分かれており、中規模なレストランといった感じです。

店名こそ「ヒンカリハウス」を謳っているものの、このお店のウリはそれだけではありません。

メニューがとても豊富で、前菜からメインまで様々な料理がずらり。
アジャラ地方でしか食べられない郷土料理もいくつか置いてあります。

何を食べようか迷うこと必至ですが、「とりあえずまあ看板メニューのヒンカリを食べてみるか」なんて考える人は多いでしょう。

…それ、やめておいた方が良いと思います。

Khinkali House Salkhinoのヒンカリは、とにかく微妙。
皮はかなり分厚く、具の肉も旨味がほとんど感じられず、中のスープには大量の油が入っていてとにかく重たいのです。

しかし、ヒンカリだけで判断してしまうのはあまりにもったいない！
このお店の真髄は、ヒンカリ以外の料理にこそあるのですから…！(絶対に店名を変えるべきだと思う)

▲ハチャプリやプハリなどジョージア料理の定番系は、とにかくどれを食べてもはずしません。

正直、「ヒンカリの美味しくなさが何かのバグだったのでは…？」と感じるくらいに、すべての料理のレベルが高いのです。

そしてこのお店の真骨頂となるのが、バトゥミ周辺のアジャラ地方の郷土料理の数々。▼

▲アジャラ地方山間部でよく食べられるドルマは、6GELという激安価格とは裏腹にかなりの絶品。
挽き肉とお米にスパイス等で味付けしたものをぶどうの葉でくるくると巻き、トマトベースのスープで煮込んだ手間のかかった料理です。

このドルマのためだけにでも、わざわざこの店に行く価値がある！と断言できるほどに美味しいのでぜひ…！

また、アジャラ地方でポピュラーなハシュラマもなかなかの美味しさでした。▼

トビリシなどジョージア東部では、「ハシュラマ＝牛肉をお湯で茹でただけのものに生ニンニクをかけて食べる料理」ですが、バトゥミを中心としたアジャラ地方では完全なる別物。

骨付きの牛肉をじっくりと煮込んで出汁をとり、仕上げにパクチーを大量に入れたあっさりスープ料理がアジャラ風のハシュラマなのです。

▲また、ジョージア他地域ではなかなか出会えないチャラガジもかなりの絶品。

豚のリブロース肉に下味をつけて豪快に炭火焼きにした料理で、炭火ならではの香ばしさと旨味が詰まった肉の味わい、絶妙な塩加減まで含めてとにかくパーフェクトでした。

そんなわけで、Khinkali House Salkhinoはのぶよ的にはヒンカリ店ではなく、「アジャラ地方らしいグルメを味わうための店」。
価格もリーズナブルでお店の人の対応も悪くないので、一人でサクッとランチにも数人でわいわい飲み食いするにももってこいです！

ジョージア・アジャラ地方(バトゥミ周辺)の名物グルメ・郷土料理26品全部見せ。

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2022.09.03

㉚バトゥミでウクライナ料理！【Georgian-Ukrainian Cuisine】

バトゥミには、ジョージア料理以外にもさまざまな国の料理を提供する小さなレストランが点在しています。

そのうちの一つが、ウクライナ料理を提供する”Georgian-Ukrainian Cuisine“。(この町の食堂の名前はやたらと直球なものが多い気がする…)【マップ 赤③】

店のたたずまい的には、ここがレストランであるとはなかなかイメージがつかないはず。
地下に位置する食事スペースに足を踏み入れると、店主らしきウクライナ人のおばちゃんが笑顔で迎えてくれます。

この地下空間が、ジョージアにありながらもジョージアではないかのよう。

・おばちゃんはロシア語しか通じない
・メニューは手書きのロシア語のもののみ
・食事スペースのテレビで大音量で流れるロシア語のドラマ

などなど…もはやこの空間がどこなのかわからなくなります。

ロシア語(しかも筆記体)が読めない人にとってはちんぷんかんぷんでしょうが、おばちゃんが説明してくれるので(ロシア語で)、きっと大丈夫…！

「THE・ウクライナ料理」のボルシチ(10GEL)やヴァレニキ(1個2GEL)、キエフ風カツレツ(12GEL)あたりを注文しておけば、ひとまずウクライナ料理感は味わえるはずです。

のぶよの中でのウクライナ/ロシア料理店のルールとして「餃子系が美味しい店はすべて美味しい」というものがあるのですが、ここでもそのルールに従ってみることにしました。

注文から10分ほどして提供された、定番の水餃子・ペリメニがこちら。▼

ちゅるちゅるの皮とジューシーなお肉は、ひと口で手作りだとわかる感じ。
仕上げにかけられたバターの芳醇な味わいとディル(香草)のフレッシュな風味もよく合います。

驚いたのは、マヨネーズがトッピングされていたこと。
家庭によっては「ペリメニ＝マヨネーズ」という場合も多いのだそうです。

ペリメニ以外にも、定番のウクライナ料理がひと通り揃った穴場の食堂。
ジョージア料理とは少し違ったものを食べたくなったときに、訪問してみてはいかがでしょうか。

トビリシでウクライナ＆ロシア料理！おすすめ食堂が平和の象徴だった件。

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2022.06.05

㉛地元民にも旅行者にも大人気のレストラン！【Sachashnike】

バトゥミの中心街的な役割を持つズラブ・ゴルギラジェ通り(Zurab Gorgiladze St.)沿いには、お洒落なカフェから気取らないレストランまで、あらゆる飲食店が点在しています。

中でも、地元民におすすめを尋ねると高確率で挙げられるのが、Sachashnike。【マップ 赤④】
いつ訪れても多くの客で賑わっており、その人気がうかがえます。

▲店内は結構広く、ややモダンな感じの空間と伝統的な内装の空間に分かれています。
どちらに座ってもメニューは同じなので、好みの雰囲気の席を選びましょう。

Sachashnikeのメニューは、ジョージア料理の定番系はほぼ全て揃ったもの。
価格はレストランにしてはかなり安めで、食堂価格と言っても過言ではないほどにリーズナブルなのが嬉しいです。▼

とにかくメニューの種類が多いので、何を頼めば良いか迷ってしまうこと間違いなしですが、とりあえずはオジャフリをば。▼

バトゥミはオジャフリの本場と言えるほどに、安くて美味しいオジャフリを提供する店がしのぎを削っている町。

Sachashnikeオジャフリは、さすがに殿堂入りレベルではありませんが、柔らかな豚肉とほくほくのじゃがいもの食感と優しめの味付けは合格点。
これで9GEL(＝￥450)はかなりお得だと思います。

▲ヒンカリに関しては個人的には微妙に思ったものの、バトゥミ周辺地域で多く食べられるチャナヒはかなりの絶品。
羊肉ならではの風味は残しながら臭みはいっさいなく、旨味が詰まった煮汁が絶品でした。

Sachashnikeのメニューは、他にもとにかく多種多様。
レストランではありますが一人でも入りやすい雰囲気ですし、価格もかなり安めなので、バトゥミ滞在中に何度も通いたくなる魅力があります。

㉜アジャラ地方の珍しい料理がそろう！【Maspindzeli Restaurant】

「せっかくバトゥミに来たんだから、この地域の名物料理を食べまくりたい！」というグルメ派旅行者におすすめなのが、バトゥミ旧市街に位置するMaspindzeli Restaurant。【マップ 赤⑤】

おそらく、このお店以上にアジャラ地方の郷土料理のメニューが豊富なお店は、バトゥミには他にありません。

観光の中心的なエリアであるバトゥミ旧市街に位置するため、ローカルエリアの食堂系のお店に比べると価格帯はやや高め。

それでも、珍しいアジャラ料理が食べられると考えれば納得の料金です。

シノリやボラノなど、「定番」とされるアジャラ料理は他の食堂でも食べられるので、ここはレア度が高いアジャラ料理に挑戦するのがおすすめ。

他のお店ではあまり置かれていない、プハロビオ(ビーツの葉とくるみと豆のシチュー)とアチュマ(アジャラ風ラザニア)を注文することにしました。

旧市街にある観光客向けのレストランだとあなどることなかれ。
見た目にも美しく、味も抜群に良い料理は、ちゃんと手をかけて作られていることが感じられる素晴らしいものでした。

観光エリアど真ん中のロケーションで、このクオリティーの料理が食べられるのはとても嬉しい点。
お店の雰囲気も伝統的な内装かつ開放的で入りやすいので、万人向けのお店だと思います。

ジョージア・アジャラ地方(バトゥミ周辺)の名物グルメ・郷土料理26品全部見せ。

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2022.09.03

㉝バトゥミで感じるエーゲ海の風！【Cafe Ellada】

「短いバトゥミ滞在日数でもここだけは絶対に行ってみてほしい！」と懇願するレベルでおすすめしたいお店がいくつかあるのですが、このCafe Elladaもその一つ。【マップ 赤⑥】
バトゥミ旧市街南側にある小さなお店は、バトゥミでおそらく唯一のギリシャ料理をメインに提供する飲食店です。

青と白に統一された店内は決して広くはなく、レストランというよりもギリシャの町食堂といった雰囲気。
一人でも気軽に入れる雰囲気なのも嬉しいですし、何より驚かされるのがその安すぎる価格です。

ギリシャ料理各種が7GEL(￥350)～というローカル食堂もびっくりな低価格で提供されており、しかもどの料理もクオリティーはトップレベル。
経営が大丈夫なのか心配になるレベルです…

ギリシャ料理のメニューだけでも十数種類あってどれにしようか迷ってしまいますが、ジョージア料理やロシア料理なんかも置いてあります。

どれも価格はローカル食堂そのもので、味は抜群。
何度も通って、この店のメニューを全制覇したくなること間違いありません！

とにかく何を食べても美味しくて安いCafe Ellada。
おすすめしたいメニューは数あれど、ぜひ一度騙されたと思って食べてほしいのが、ボルシチです。

バトゥミで暮らすロシア人の間では「ここのボルシチはバトゥミで一番」と密かに噂されているほどだそうで、実際に食べてみるとその信じられないほどの美味しさに衝撃を受けるはずです。

ギリシャ料理の枠だけにとらわれず、安くて美味しいものをボリュームたっぷりで提供してくれるCafe Ellada。
その他の料理やメニュー詳細については別記事で解説しているので、気になる人はぜひともチェックを！▼

ジョージア・バトゥミで感じるエーゲ海の風！ギリシャ料理レストランがすてき。

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2023.07.01

㉞バトゥミ旧市街でヴィーガン味噌ラーメン！【Vegan Bro】

ジョージア料理もバトゥミ周辺の郷土料理も美味しいですが、たまにはガラッと気分を変えたくなるもの。
バトゥミには残念ながらちゃんとした日本食を提供する店は存在していないのですが、昨今の移住者増加(主に都市部出身のロシア人)によって、日本の味に近いものを低価格で提供する店もちらほら出てきています。

その一つが、旧市街にあるVegan Bro。【マップ 赤⑦】
その名の通り、ヴィーガン料理をメインに掲げるカフェのようなお店で、ファラフェルやキムチ、肉なしビビンバなど多国籍なメニューが魅力です。

このお店で挑戦したいのが、一番人気だというヴィーガン味噌ラーメン(15GEL＝￥750)。

▲「動物性食材を使わないラーメンとは…？」と日本人的には疑問に思ってしまうかもしれませんが、これが結構ちゃんと美味しいラーメンなのには驚き。

やや濃い目の味噌味のスープに、自家製の小麦粉麺、たっぷりとのった具材。
挽き肉のように見える茶色い物体は豆腐を揚げて細かく切ったものだそうで、徹底しています。(のぶよの場合は+1GELで味玉をトッピング)

ヴィーガン料理だとは信じられないほどに奥深い味わいと、味噌の濃厚なコクが意外と当たり。
日本のラーメンそのままとはいかないものの、かなり頑張っている印象です。

他にも坦々味噌うどんなど新メニューも時々登場しているそうなので、日本っぽい味が恋しくなったら訪問してみてはいかがでしょうか。

バトゥミのラーメンカフェVegan Broに行ってきた件。

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2024.06.21

㉟迷ったならとにかくここへ行け！【Dzveli Ambari】

バトゥミのおすすめグルメスポットを紹介すること、すでに34軒。
「いっぱいありすぎてどこへ行けばいいかわからん…」なんて人もいるのではないでしょうか(そりゃそうだろう)。

もしあなたが、バトゥミに1日や2日の短い期間しか滞在できないのだとしたら、これまで紹介してきた店は全部すっ飛ばしてOK。
バトゥミ市内西側にあるDzveli Ambariに問答無用で行きましょう。【マップ 赤⑧】

Dzveli Ambariは、すでに紹介したバトゥムリ・ルディのビール工場の道を挟んだ向かいにあるレストラン。
このお店をひとことで表すなら「バトゥミ最安値で、バトゥミで最高レベルのジョージア料理が味わえる店」です。

Dzveli Ambariの豊富なメニューは、ジョージア料理の基本的なものから、ここアジャラ地方ならではの郷土料理までが揃ったもの。
何より驚くべきがその価格で、トビリシの同じような雰囲気の店の半額/バトゥミ平均と比較しても2割ほど安い価格であらゆる料理を提供してくれるのです。

もはや価格だけを見ると食堂レベルかそれより安いくらいなのですが、店の雰囲気はちゃんとしたレストランというのも嬉しいポイント。
さらに、この店の料理の質は確かなもので、何を食べてもはずれないのが特徴です。

▲Dzveli Ambariで絶対に挑戦してほしいのが、1個1.2GEL(＝￥60)という信じられない激安価格のヒンカリ。
断言します。この店のヒンカリがバトゥミで断トツトップの旨さです。(ジョージア全国で見ても五本の指に入る)

つるつるの薄い生地と、ほろほろの挽き肉。
たっぷり詰まった肉汁スープの塩気は控えめで、肉の旨味を存分に感じることができます。

とにかく、のぶよの中でバトゥミと言えばDzveli Ambari(もう20回以上は行ってる)。
ジョージアが誇る食いだおれの町の豊かな食文化を象徴する神店です。

バトゥミの最安ジョージア料理レストラン【Dzveli Ambari】を全力でおすすめしたい。

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2024.07.05

おわりに

食いだおれの町・バトゥミのおすすめグルメスポットを一挙公開しました。

いずれも肩肘張らず、一人でも気軽に入れる雰囲気なのも魅力的。
バトゥミに根付く外食文化にどっぷりと浸ることができるはずです。

この記事を参考に、「実際に紹介した店に訪れた！」という物好きな人がいましたら、ぜひともご連絡を！
奥深いバトゥミの食いだおれ文化について語り合いましょう(笑)

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2022.09.06

「ジョージア」記事一覧へ

さてさて。今年もこの時期がやって来ました…ジョージアはバトゥミにある場末宿でのあれやこれやの思い出を、ひとまとめに一挙公開するときが…！

「場末宿」が何かわからない初見の人は、どうぞ「場末宿めもりーず」からチェックしてみてください。
本記事「場末宿るぼわーる」は、続編となっているので。

場末宿めもりーず

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2023.07.07

バトゥミ最安値レベルということもあり、場末の人々が集まるカオスな宿。
のぶよはこの場所を「場末宿」と呼ぶことにし、そこに滞在する場末民たちとの交流を深めてきたのが去年(2022年11月～2023年7月)のこと。

そんなカオスな場に再び舞い戻り、2023年11月から2024年10月までの約11か月間を過ごすことになるとは…いったい誰が予想できたでしょうか…

というわけで今回の記事は、場末宿ファン待望の続編！
場末宿とそこに泊まる(というか「暮らす」)民たちとの思い出を総まとめしたものです。

名付けて「場末宿るぼわーる」！
るぼわーる＝Revoirとは、フランス語で「再会」を意味します。まさに場末宿2年目ののぶよにぴったり。

楽しい思い出も、喧嘩も、日々のドラマも…
去年に負けず劣らずのドラマの数々や爆笑エピソード、場末の民たちとの心温まるエピソードまで。異国の地でできた「ホーム」を舞台にしたのぶよの日常を、ぜひともお楽しみあれ！

(2023年8月)konekonano、誕生

【速報】場末宿でKonekonano、生まれる pic.twitter.com/MyAKTUFcjj

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) August 2, 2023

帰還

ただいま、場末宿。 pic.twitter.com/9oQJ5lNDn7

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 24, 2023

変わりゆくものと変わらないもの

バトゥミを離れて5ヶ月ほど経ち、もちろん宿のメンバーはがらりと変わっているのだが、いまだにワイが名付けたnekonanoはnekonano呼称だし、その子供のkonekonanoはkonekonano呼称が受け継がれているという中学の部活みたいな謎伝統が息づく空間、それが場末宿。 pic.twitter.com/eXQ1Bvf9ez

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 25, 2023

遺伝子って不思議

←2023年2月のnekonano
2023年11月のkonekonano(1号)→

血は争えない。 pic.twitter.com/0OvdLWzqrR

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 25, 2023

nekonanoの一族

こういう何気ない光景を人は平和と呼びます。 pic.twitter.com/BrQFADeuo1

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 26, 2023

さっそく始まった場末宿感

↑ワイは気に食わないこと黙ってられないタイプなのでもちろん凸って消させたのだけど、ああそういや去年も冷蔵庫の中の他人のもの勝手に食いさらしやがる奴に凸ってたなあ…これぞ場末宿だなあ…そうそうやっぱこうでなくっちゃ！と一人楽しくなってる朝5時(脳のニューロン、スーパーポジティブ)

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 27, 2023

いやまじで二年連続場末宿はやばいと思う

去年の冬を共に過ごした場末民たちに現在の場末宿の写真を無言で送りつけるという謎行動をしているのだけど、皆もうバトゥミには、というかジョージアにすら居らずそれぞれの新天地に羽ばたいていて、いっぽうのワイはいまだに一年前の世界線の延長を彷徨ってるみたいで、何も進歩してないのやばみ。 pic.twitter.com/MOtiukjKsB

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 28, 2023

日本人の食へのこだわり、場末民には通じず

ワイがどうにかしてジョージアの米の中でも日本のに近いちょい高いやつを選び美味しく食べようと試行錯誤しながら調理してたら場末宿のロシア人が「なんで米に味つけたり野菜炒めたりそんなにこだわれるの？蕎麦の実炊けば楽なのに！」とか言ってきたんだけど、あんたはまじで何もわかってない！！！！ https://t.co/N2dTu4hzH1

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 29, 2023

妖精のぶよちゃん

宿の共用キッチンで、洗った後にこんな置かれ方されたナイフを見るたびに「まったくもう…誰かが手え切ったらえらいこっちゃ」と思って柄の部分が上に来るようになおしてあげるワイ、場末宿の妖精かもしれない。 pic.twitter.com/eC1QDtFDK6

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 30, 2023

令和のろくろっ首

nekonanoの前世、ろくろっ首って説ある。 pic.twitter.com/jDN61ot82g

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 30, 2023

武士道

宿のロシア人がビール飲みたそうにしてるからあげたら"от души!!"(＝心から/魂から)と言ってきて「たかがビールをそんな気合い入魂して飲まなくても…」と思ったのだが、どうやら「スパシーバ」(＝ありがとう)の代わりに使う表現なんだとな。魂からのお礼、武士道みあってかっけえから使ってこ。

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 30, 2023

らあめん場末(ちな、この新しいラーメン店一瞬で潰れた)

↑いやむしろラーメンならワイも作れるし、この店にスパイとして潜入して中華麺や豚骨の仕入れ元をそれとなく聞き出して、場末宿のキッチンで調理して、日本人が作る本格ラーメンって感じで売り出してぼろ儲けしたろか説出てきた。店名は「らあめん場末」

※謎の毛筆の看板で
※場末民は餃子作り担当

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) December 3, 2023

バトゥミのレストランや食堂の開拓に励んでいる今日この頃。
おすすめのお店を発見しては記事にして紹介してきました。

ジョージア最強のグルメな町！バトゥミのおすすめレストラン＆ローカル食堂まとめ

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2025.01.04

しかし実は。のぶよがバトゥミにおいて最も多く足を運んでいるお店を(あえて)紹介していませんでした。
人間、本当に気に入っているスポットはなんだか出し惜しみしてしまうものです。

今回の記事は、そんな「バトゥミで心からおすすめしたいジョージア料理のレストラン」をとうとう紹介するもの。
その店の名はズヴェリ・アンバリ(Dzveli Ambari)です。

Dzveli Ambariをひとことで表すなら、「バトゥミで最も安く美味しいジョージア料理が食べられるレストラン」。
リーズナブルな価格と料理の質の高さはもちろん、ジョージア料理の基本がほぼ全て揃った豊富なメニューも、とにかくどこを切り取っても素晴らしいお店です。

バトゥミは、食堂やレストランが数多く存在する「ジョージアの食いだおれの町」。
どこのお店に行こうか迷ってしまったときは、とりあえずDzveli Ambariに行っておけば間違いなしです。

メニューやおすすめの料理、店の雰囲気など、この国宝級のお店の魅力をがっつりと解説していきます！

Dzveli Ambariの外観・雰囲気

Dzveli Ambriが位置しているのは、バトゥミ中心街の西側。
ビーチ沿いにタワマンやホテルが立ち並ぶキラキラバトゥミエリアの、内陸に500mほど入った辺りに位置しています。

バトゥミの地ビールであるBatumuriを製造している工場の周辺に場末の飲み屋が並ぶ「飲兵衛ストリート」のど真ん中に位置していますが、Dzveli Ambariは食堂や酒場ではなくちゃんとしたレストラン。
「ローカル過ぎる雰囲気はちょっと…」という人でも安心して入れる雰囲気です。

入口の扉を開けると、まず目に入るのは半屋外のテラス席。
地元のジョージア人グループがわいわいと飲み食いしているような雰囲気で、大きなガラス張りの窓が開放感を演出しています。

テラス席からさらに奥へ進むと、広々とした店内席エリアが。▼

内装はかなりこだわられており、間接照明に照らされた空間が温かみのある雰囲気。
席数も十分あり、座り心地の良いソファーを備えた席もあります。

ここだけ見ると、なんだかちょっとお高いレストランのように思えなくもないですが、Dzveli Ambariの価格帯は完全なる食堂価格なのでご安心を。
適当な服でも問題なく食事できる感じで、店内の雰囲気とは裏腹にかなりカジュアルなお店です。

▲店内最奥部には男女別のトイレもあり、低価格帯の店にしては信じられないほどに清潔に保たれているのも嬉しい点。
総合的に、ちょっと良い感じのレストランっぽい雰囲気が感じられます。

Dzveli Ambariのメニュー

店の雰囲気は文句なしに良いDzveli Ambariですが、驚くべきはここから。
たたずまいこそ「THE・レストラン」といった感じで食堂感はゼロですが、メニューの価格帯は完全にローカル食堂そのものなのです。

前菜にスープにハチャプリ、グリル系や煮込み料理など、ジョージア料理の定番はすべて揃っている豊富なメニューで、その大半が10GEL(＝￥500)以下という驚異の低価格。
いまどきヒンカリ1個1.2GEL(＝￥60)で提供してくれるレストランなど、もうバトゥミでも珍しくなってきているほどですから…

バトゥミの飲食店ではどこも生ビール1杯2GEL(＝￥100)が基本なのですが、Dzveli Ambariも最も安い銘柄は2GEL。
レストランとしてのみならず、居酒屋的な利用にもぴったりです。

メニューの種類がとにかく豊富なので、初訪問では何を注文すれば良いのか迷ってしまうはず。
のぶよが十数回の訪問で食した料理を中心に、おすすめを紹介していいきます！

Dzveli Ambariのジョージア料理

「安かろう、悪かろう」という言葉がありますが、Dzveli Ambariには当てはまりません。
ローカルの人でも通いやすい低価格ながら、盛り付けの美しさや味の質がかなり高い水準に保たれているためです。

おすすめしたいメニューはいくつもありますが、まずはロビオ(6GEL＝￥300)。▼

ジョージア全国で食される豆の煮込み・ロビオですが、地域によって味付けや材料が大きく異なるのが特徴的。
ここDzveli Ambariのロビオは、じっくりと煮込んだ豆の旨味とがっつりと効かせたスパイスの風味が絶妙のハーモニーです。

また、この店のグリル系料理はどれもかなりレベルが高いので、ぜひ一度は挑戦したいもの。▼

9GEL(＝￥450)と驚きの低価格であるオジャフリ(豚肉とじゃがいものグリル)は、鉄の器でアツアツで提供されます。
しっかりと下味がついた豚肉の柔らかさと、ほくほくしたじゃがいもの食感が最高で、塩加減も絶妙でした。

ジョージア料理と言えばこれ！といった定番料理であるキノコとスルグニチーズのグリル(10GEL＝￥500)も、素材の旨味が最大限に活かされた絶品。値が張るスルグニチーズをこれでもか！とばかりに大量にのせてくれている大盤振る舞いさも嬉しいです。

▲バトゥミをはじめとするジョージア西部地域でポピュラーな、ポークリブのアジカ和え(10GEL＝￥500)にもぜひ挑戦してほしいもの。

「アジカ」とは、ペースト状にした唐辛子にニンニクやハーブ、各種スパイスを加えて練り上げた激辛ペーストのこと。
完璧な焼き加減のポークリブのジューシーさを、アジカの複合的な辛みが包み込んで、これ以上なく芳醇な味わいでした。ビールが止まらん…

こんな感じで、どの料理を注文してもハズれないのがDzveli Ambariの素晴らしい点。
全体的に塩加減が完璧で、しょっぱすぎず薄すぎずといった絶妙な味付けに感動させられます。

そんなDzveli Ambariでのぶよが「本当にこれだけは食べてみてくれ…！」と懇願したいメニューがこちら。
そう、ヒンカリです。▼

ヒンカリとは、ご存じジョージアの水餃子のような料理のこと。
店によって、そして調理する人によって当たり外れがものすごく激しい料理の一つです。

Dzveli Ambariのヒンカリは、1個1.2GEL(＝￥60)とジョージア全国的にみてもかなりの低価格。
トビリシでは今1.8GEL(＝￥90)とかしますからねえ…

そんな低価格ながら、Dzveli Ambariのヒンカリはとにかく非の打ち所がない完璧な芸術作品。
薄くちゅるりとした皮の食感も、中の挽き肉のほろほろした舌触りも、たぷんたぷんに詰まった肉汁スープの芳醇さも、具の旨味を最大限に引き出したハーブとスパイスの使い方と絶妙な塩加減も…

断言します。
間違いなく、バトゥミ全体で一番美味しいヒンカリです。

Dzveli Ambariのヒンカリにはいくつか種類があるものの、おすすめはKalakuri KhinkaliとMtiuluri Khinkaliのいずれか。
いずれも牛豚の合挽き肉が具に入ったものですが、前者はパクチーなどのハーブ入り/後者はハーブなしというのが違いです。

キノコのヒンカリ(1個1GEL＝￥50)も美味しかったのですが、とにかく絶品な挽き肉のヒンカリに比べるとややランクが落ちるかもしれません。

ジョージアの飲食店ではどこもそうですが、ヒンカリの注文は最低5個から。
それ以下の個数では注文できないのが小食の人にはネックかもしれませんが、後悔はさせません！とにかく一度はこのお店のヒンカリを食べてみてほしいです…！

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2024.01.07

おわりに

これまで紹介してこなかったバトゥミで一番おすすめしたいレストラン・Dzveli Ambariの魅力を徹底解説してきました。

とにかくメニューが豊富でどれもリーズナブル、そして味のクオリティーも総じて高いのが嬉しい点。
一度や二度の訪問では到底すべてを制覇することは不可能なので、何度も通いたくなること間違いありません。

客層の9割以上は地元のジョージア人かバトゥミに長期で住んでいるロシア人で、観光客の姿はまったく見られないのもこの店の魅力。
一度訪問すれば、なぜこの店が地元の人たちに愛されているのか納得するでしょう。

のぶよ的にDzveli Ambariの最大の推しポイントが、常に料理の味が安定していること。

ジョージアの飲食店は価格帯にかかわらず毎回同じ味を提供してくれるわけではないのが現状。調理担当の人によって(もしくは同じ人でも機嫌の良し悪しによって)味付けが大きく変わることもしばしばなので、「美味しい！」と思った店を再訪してみると「あれ…？前の方が美味しかったぞ…？」なんてなることも珍しくありません。

その点、Dzveli Ambariは常に安定の美味しさでいつ訪ねても同じ味を提供してくれるのです。もう10回はこの店で食事していますが、一度も期待を裏切られたことがないくらいなので。

バトゥミには他にもおすすめしたい店がいくつもあるのですが、迷ったらとりあえずDzveli Ambariへ！
「限られた日程のバトゥミ滞在だから店選びに失敗したくない！」という人でもきっと満足のいく、素敵な食体験が得られるはずです。

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2024.06.27

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当ブログで推しに推しまくっている、ジョージアの黒海ビーチシティー・バトゥミ。
中心街のすぐ目の前が海という抜群なロケーションや温暖な気候、開放的な雰囲気など、滞在すればするほどにハマっていく不思議な魅力がこの町にはあります。

そんなバトゥミは、ジョージアの食いだおれの町という一面も。
安価で美味しい料理を提供するローカル食堂が星の数ほど点在しており、バトゥミならではの郷土料理も種類豊富であるためです。

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2025.01.04

そんなバトゥミでおすすめの食堂やレストランを見つけては紹介しているのですが、またもや見つけてしまいました…ものすごいお店を。
その名も、Kaseli。

Kaseliは、自家醸造のクラフトビールが看板メニューのビアガーデンのような施設。
2022年にオープンしたばかりですが、地元バトゥミでは徐々にその知名度を確かなものとしています。

「ジョージアのビアガーデン」と聞くとまず頭に浮かぶのがトビリシのLudi Kazbegiですが、あちらはクラフトビールではなく、ジョージア全国的に販売されているKazbegiという銘柄のビールを売っているだけ。
バトゥミのKaseliでは、正真正銘の「ここでしか飲めない地ビール」を売っているわけで、そもそものコンセプトが異なる気がします。

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2020.07.16

というわけで、前置きはここまで。
今回の記事では、バトゥミに来たなら絶対に訪れたいローカルビアガーデン“Kaseli”の魅力を徹底解説するものです。

ビール好きならもう有無を言わずに行くべき…！
亜熱帯性気候のバトゥミで飲む極上の地ビールは最高のひとことですし、ビールに合いまくるフード類の美味しさも格別。食いだおれの町の聖地たる店の素晴らしさをぜひ体験してください！

Kaseliの店内の雰囲気

Kaseliが位置しているのは、バトゥミ観光の中心となる旧市街やシーサイドエリアとはやや離れた地区。
海沿いにタワマンや高級ホテルが立ち並ぶ「キラキラバトゥミエリア」から少し内陸に入った場所にあります。

その位置のおかげなのか、バトゥミを訪れる観光客やリゾート客、大量に移住してきたロシア人にはまだあまりこの店の存在は知られていないよう。
客層のほとんどが地元のジョージア人でロシア語はほとんど聞こえてこないという、現在のバトゥミにおいては珍しい雰囲気の店です。

Kaseliの店内に一歩入ると、その内装に驚くはず。
壁には一面のシダ植物、そこかしこに配置された植木鉢…第一印象は「温室」さながらなのですから。▼

店内は半屋外のようになっており、高い天井と大きな窓が開放感を演出しています。

ジョージアでは店内スペースでの喫煙が禁止されていますが、この店の場合は半屋外なので適用外のよう。
全席喫煙可能なので、煙草が苦手な人は他に客がいないエリアに案内してもらうのが良いでしょう。

2022年のオープンからまだ2年ほどとあって、店内は新しくて清潔。
一人でも気兼ねなく利用できる開放的な雰囲気も嬉しいです。

Kaseliのメニュー

Kaseliのメニューはかなり豊富で、ジョージア料理の基本的なものはほぼ網羅されていると言えるほど。
特に、ビールのおつまみとして愛されるグリル系メニューの充実度は素晴らしいです。

価格帯は、こうしたスタイルの店としてはかなり手頃。
いまどきヒンカリ1個1.3GEL(＝￥65)というのは、トビリシではもう見られないような低価格です。

そして注目すべきが、アジャラ地方の郷土料理やシーフード料理も豊富である点。▼

黒海に面したバトゥミには魚市場があり、その周辺にはシーフードをウリにしたレストランも点在しているのですが、正直Kaseliの方が値段はリーズナブルな気がします。

また、バトゥミを中心としたアジャラ地方の郷土料理も一度は試してみたいもの。
シノリやボラノといったカロリーお化け料理から、かなり珍しいチャコンドリリというホイル焼き料理まで揃っています。

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2022.09.03

そして忘れてはいけないのが、このお店オリジナルのクラフトビール。
店名と同じKaseliという銘柄で、3種類が用意されています。▼

3種類のビールは最も安いもので3GEL(＝￥150)～と、かなり良心的な価格。
バトゥミで最も一般的な銘柄であるBatumuriビールが1杯2GELなので、それに比べるとやや値段が上がるものの、現在のジョージアで自家製ビールを3GELで飲める店というのは国宝級の珍しさだと思います。

のぶよはもちろん3種類すべてを制覇するためにこの店に来たので、Let’s 飲み比べ！
上から順番に堪能していくことにします。

Kaseliのビール三種類を全制覇

まずは、一般的なラガーで最も人気だというkaseli Filterd(3.5GEL＝￥175)から。

すっきりとした口あたりと麦の芳醇な風味、やや控えめなホップの苦みが絶妙で、とてつもなく美味しいです。
どちらかというとあっさりした後味で、日本のキレが強いラガーに比べるとやや物足りなさも感じるかも。

一杯目を一瞬で飲み干し、続いては最も値段が安いKaseli Unfilterd(3GEL＝￥150)をば。
一杯目と製造工程は同じながら、無濾過の状態で飲むビールです。

グラスに口を近づけると、ふわりと漂うビールの芳醇な香り。一杯目の濾過済みのビールに比べて、かなり強めの風味とコクが感じられます。
爽快な後味とホップの心地よさは健在で、個人的には全体のバランスがとてもよく感じました。

ラストは3種類の中で最も値段が高いKaseli Black(＝￥250)。

個人的にはドイツの黒ビールなどはあまり好みではないのですが、このお店のものは黒というよりも赤っぽい色合いで飲みやすいのがポイント。
他の2種類に比べると濃厚さやコクはケタ違いに強く感じられるものの、黒ビール特有の風味はかなり抑えられています。

後味もしつこくなく、爽やかなのど越しは健在。
とても美味しく飲めましたが、黒ビールファンの人には物足りないかもしれません。

というわけで、Kaseliが提供する3種類のビールの中でのぶよのハートを最も強く掴んだのは、2つ目のKaseli Unfilterdでした。
最も価格が安いにもかかわらず、最もビールらしい風味が強く感じられたため。決してのぶよの舌が安いためではありません…！

というわけで、「全種類飲んでみたいけど一人で三杯は無理！」という酒よわな皆さんは、Kaseli Unfilterdをとりあえず飲んでおきましょう！(値段も安いですし)

Kaseliのフード類

さてさて。ビールに欠かせないのが、お供となるフード類。
すでにKaseliのメニューは紹介しましたが、かなり種類が豊富なので何を注文すれば良いか迷ってしまうかもしれません。

お店の人にオススメを尋ねたら「ヒンカリ！」とのことだったので＆他のテーブルのジョージア人団体も一心不乱にヒンカリを貪り食っていたので、アドバイスに従って注文してみることにしました。

ヒンカリは最低5個からの注文ということで、カラクリ・ヒンカリ(合挽き肉とハーブのヒンカリ)とキノコのヒンカリをそれぞれ5個ずつ。
…見てください、このヒンカリたちの美しさを！▼

カラクリ・ヒンカリは新鮮な挽き肉が使用されていて、味付けはあっさり目。
ハーブが結構多めに入っており、爽やかな風味と肉の芳醇さが絶妙でかなり美味しいです。

…でもまあ、バトゥミで一番のヒンカリ店には及ばないかも。

そしてのぶよが気に入ったのがキノコのヒンカリ。
たっぷりのキノコと旨味が染み出したスープ、これでもか！と投入されたパクチーのクセのある風味が見事に調和しており、あっさりした味付けながらもかなり食べごたえがあります。

一般的なジョージアのキノコのヒンカリにはとにかく大量のスパイスが入るのですが、Kaseliのものはスパイスがかなり控えめ。
素材のフレッシュな風味を100％感じられて、個人的にはすごく好みでした。

ジョージアの定番料理は謎だらけ！ヒンカリの七不思議にせまる。【歴史/起源/種類/食べ方/作り方】

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2024.01.07

そしてそして。
のぶよ的にビールときたらはずせないオジャフリも！(どんだけ食うねん)▼

オジャフリとは、ジョージア全国で定番の豚肉とじゃがいものグリルのこと。
ニンニクとスパイスをたっぷりで味付けされ、もう間違いなくビールに合う一品です。

Kaseliのオジャフリは、なんとじゃがいもの量より豚肉の量の方が多いという出血大サービス。
ヒンカリとは対照的に味付けは結構しっかり目で、ニンニクの果てしない香りと風味が器全体を包み込んでいます。

豚肉の焼き加減も絶妙で(たぶん炭火で焼いてる)、ジューシーで香ばしい肉の味わいがほっくほくの芋とこれ以上ないほどのコンビネーションを発揮してくれます。かなり美味しいぞ…！

実はのぶよがジョージアのありとあらゆる料理の中で最も好きなのが、オジャフリ。
全国津々浦々で食べまくってきましたが、ここKaseliを含めアジャラ地方(バトゥミ周辺)のオジャフリの美味しさは頭一つ抜きん出ています。

Kaseliのオジャフリは「ジョージアでダントツ一番！」というわけではないものの、かなり上位に来るほどの絶品でした。ぜひともお試しあれ…

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2023.01.20

さらに！
後日再訪した際に「何か定番とは違うものを…」と思って頼んでみたのが、チャコンドリリ。

おそらくジョージア料理にある程度精通している人でもまず耳にしたことない料理ではないでしょうか。

チャコンドリリとは、ここアジャラ地方でのみ食される郷土料理の一つ。
仔牛肉や玉ねぎに大量のスパイスで下味をつけてアルミホイルで包み、オーブンでじっくり焼き上げたホイル焼きのような料理です。

ジョージア広しと言えども、ホイル焼きという調理法が用いられるのはこのチャコンドリリのみ。
バトゥミのいくつかの飲食店で提供されています。

Kaseliのチャコンドリリは、定番のスパイスはもちろん、コンダリやマジャラムなどジョージア独自のハーブを乾燥させたものをふんだんに使用して味付けされたもの。ローストされたニンニクと玉ねぎの香ばしい風味が、とろとろ柔らかな仔牛肉を包み込みます。

塩気は意外にも控えめで食べやすいですが、とにかく量が多いので注文するときはご注意を(というか、この店は総じて一皿の量が多め)。

珍しいチャコンドリリの他にも、ヤフニ(牛肉とくるみとマリーゴールドのシチュー)など、ここアジャラ地方以外ではまず目にすることのない郷土料理も。

極上ビールとともにアジャラ料理ざんまい！なんてバトゥミならではの食体験ができるのも、Kaseliの魅力かもしれません。

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2022.09.03

おわりに

食いだおれの町・バトゥミの豊かな外食文化を象徴するビアガーデンKaseliを紹介しました。

看板メニューの自家製クラフトビールの美味しさと安さはもちろん、フード類のレベルが総じて高めであるのも嬉しい点。
また、近年外国人旅行者や移住者の数が激増したジョージア都市部においては珍しい、100％のローカル感が漂う雰囲気というのも推しポイントです。

この店を訪れる外国人がどれだけ珍しいかというと、一人で飲んでいたら近くの席の知らないジョージア人たちになぜかビールをご馳走になるほど。

以前のジョージアでは「飲食店で外国人を見かけたらおもてなしの気持ちを込めて奢ってあげる」という文化が比較的強く根付いていましたが、昨今の観光地化の波とともに現在はその文化は衰退。
トビリシではもうほぼ体験できなくなってしまいましたし、バトゥミでもあまり遭遇する機会は多くありません。

のぶよがKaseliを訪問したのは3回。
その3回のうち2回も、誰かがビールを奢ってくれるという謎のイベントが発生したのですから…なんと恐ろしい店でしょうか。

というわけで、ビール好きにはもうとにかく心からお勧めしたい聖地のような店がKaseli。
のぶよのように一人でしっぽり飲みに行くのも良いですし、グループでワイワイ楽しむのも良いでしょう。

暑いバトゥミの夏に合わせたような後味スッキリの地ビールと、ボリューム満点の絶品料理たち。
朝から深夜まで営業しているので、ビーチ前の一杯にも観光の途中のランチにも夕日鑑賞後の一杯にもとにかくおすすめです！

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2024.06.21

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もう二年ほど前から「バトゥミはジョージアの食いだおれの町だ！」としつこく言い続けてきました。

というのも、安くて気取らないローカル食堂が星の数ほど存在しており、どこも総じて味のレベルが高いため。
バトゥミでの外食に慣れてしまうと、二倍近い価格を支払って当たり外れがものすごく激しいトビリシの飲食店で食事をするのがもったいなく感じてしまうレベルで、バトゥミの外食文化はもうとにかく素晴らしいのです。

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2025.01.04

「バトゥミ＝ジョージア料理を食べるための町＝ジョージア料理以外を食べる旅行者なんてナンセンス」と思ってやまない過激派ののぶよですが、ついこの間バトゥミ旧市街を歩いていると、不意に日本語が目に入ってきました。

https://twitter.com/nobuyo5696/status/1801862525916434453

twitter.com

カタカナで「ラーメン、」(この謎の句点が気になってしょうがない)。

よくよく見てみると、ヴィーガン料理を売りにしたカフェのようで、看板メニューが味噌ラーメンであるようです。

日本食不毛地帯であるジョージアの、さらに地方都市であるバトゥミでは、ラーメンなんてまずお目にかかれないもの。
醤油こそ近頃では色々な場所で買えるようになったジョージアですが、味噌に関してはその存在すら知られておらず、ほとんど入手することができない状態です。

そんな国で、しかもヴィーガンメニューとして味噌ラーメンをウリにするとは…しかも”Home made noodle”と書かれており、自家製の麺を使用しているようです。
まさに巡り合うべくして巡り合ったような気がしてなりません。

…というわけで、ジョージア料理食いだおれの町アドバイザー(自称)のプライドをかなぐり捨てて行ってきました。例のラーメンカフェへ。

果たして、近頃ジョージアでも微妙に流行りつつあるヴィーガン料理としての味噌ラーメンは、遠く極東の島国からやって来たのぶよのお口に合うのでしょうか…

Vegan Broの店内の雰囲気とメニュー

のぶよはこの店を「ラーメンカフェ」と呼んでいますが、正式名称はVegan Bro。

「ヴィーガンたるものみんな兄弟！」的なノリなのでしょうか…
ヴィーガンやらベジタリアンやら馬っ鹿でい！と思ってやまないのぶよ的には、ラーメンを提供していなければまず縁がないようなお店です。

Vegan Broの店内はかなり狭く、2～3人用の小さな机が5つだけ。
昔はバーだったのか、店の奥には謎のバーカウンターが設置されているものの、現在は使われていない様子。無駄にスペースを圧迫しています。

店内の照明はほとんど間接照明であるためやや薄暗く、やっつけ仕事感丸出しの豆電球が逆に良い感じ。
店の奥から流れる謎のヨガ的な音楽も相まって、なかなか不思議な雰囲気が漂います(正直、コンセプトが見えない…)。

午後4時という微妙な時間ながら、薄暗い店内には他に2組の客がいました。

いずれも若い女性客で、ロシア語で話していることからおそらくロシア人。
ヴィーガン料理などというものは、肉食王国・ジョージアではほとんど受け入れられていないのが現状で、モスクワやサンクト・ペテルブルクなど都市部出身のロシア人でジョージアに移住してきた人たちによって、ヴィーガン文化やカフェ文化が支えられているように思えます。

適当に空いている席に座ろうとすると、何やらもふっとしたものが姿を現しました。▼

客席で昼寝していたのは、なんと黒猫。
招き猫に徹するでもなく、客席ど真ん中でお昼寝中でした。なんかもう、すでに色々と自由すぎる…

Vegan Broはテーブルサービスは行っておらず、厨房につながる小窓から先に注文してお会計を済ませるシステム。
支払いは現金/カードのいずれでも可能で、メニューはジョージア語とロシア語と英語の三種類が壁に張り出されています。▼

看板メニューである味噌ラーメンは15GEL(＝￥750)と、外食費が高めなジョージアにおいてはまあまあ良心的。
坦々うどん(12GEL＝￥600)なるメニューもあり、どうやらこちらも自家製のうどん麺を使用しているようで気になります。

ヴィーガン料理の定番であるファラフェルやフムス、韓国料理のビビンバまで揃っており、決してラーメンだけで勝負しているわけではないようです。

ほんの少し迷ったものの、ここはやっぱりラーメンを注文することに。
味つけ卵のトッピング(+1GEL＝￥50)も追加して、あとは待つだけです…！

店の雰囲気やメニューの内容、そこはかとないやっつけ仕事感のおかげで半ば予想はついていたものの、やはりこの店はロシア人経営でした。
注文時にはロシア語しか通じず(簡単な英語くらいならいけるかも)、おそらく客層もほとんどがロシア人なのでしょう。

2022年のウクライナでの戦争勃発以降にジョージアに逃れてきたロシア人の数は数十万人に及び、ビジネスを開業している人も多いのですが、おそらくこの店もそのうちの一つ。
みんな新しい国で活路を見出すために、色々頑張っているんですねえ。

ウクライナ戦争開始後、ジョージアに「移住」したロシア人について思うこと。

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2022.12.29

人生初のヴィーガン・ラーメンのお味は…？

注文から5分少々で、カウンターから「味噌ラーメン！」との声がかかります。
注文を取りに行くのもセルフサービス。少ない人件費で小さな店を回すための工夫が感じられます。

さてさて…お待ちかねのヴィーガン・味噌ラーメンがこちら…どどん！▼

お？結構良い感じなのでは…？
具だくさんでほとんどスープや麺が見えませんが、恥ずかしそうにちらちらと具の影から顔を覗かせる黄金色に輝くスープからは、そこはかとない味噌の良い香りが漂ってきます。

具は、細かく刻んだ海苔、ゴマ、ネギ、コーン、ガーリックオイル、そして味玉(これは追加で注文した分)。

そして上の写真手前に、何やら見慣れない茶色い物体が大量に。
一見するとそぼろのようにも見えますが、ここはヴィーガンカフェ。肉でないことは確かです。

まあ細かいことは後にして、とりあえずひと口…
ん？？お…！結構美味しいぞ？

▲ラーメンの命であるスープは、白味噌をコンソメのような野菜のブイヨンで割ったもの。
日本で一般的な味噌ラーメンの味に比べるとかなり味噌の風味が強めで、結構な量の味噌を使用しているような気がします。

ガーリックオイルが仕上げに用いられているようで、香ばしさも加わったスープはなかなかに美味。
動物由来の食材がいっさい使用されていないとは信じられないほどに芳醇で、クリーミーささえ感じる奥深い風味があります(豆乳でも使っているのだろうか…？)。

ただ、あっさり風味が好みののぶよ的には若干塩気が強めだったのがマイナス。
ご飯のお供にはちょうど良いかもしれませんが、ラーメン単体だと結構塩分がきつめな気がします(とはいえ、のぶよは日本のラーメンですら塩がきついと思うタイプなので、普通の日本人にはちょうど良い塩気かも)。

また、海外のラーメンあるあるなのですが、スープがアツアツの状態ではなく微妙に冷めた状態で提供されるのも人によってはマイナスかもしれません。
のぶよ的には、バトゥミという蒸し暑い亜熱帯性気候の町でアツアツのラーメンはまず受け入れられないと思うので、仕方ないかなという部分もあります。

麺をすくいあげてみると、かなり太めのちぢれ麺が姿を現します。

ロシア人経営ということで「グデングデンになるまで茹でられた柔らか麺」を恐れていたのですが(彼らはスパゲッティーなどを極限までぐぢゅぐぢゅに茹でたがる)、杞憂だったよう。
自家製の麺ということで、形がやや不揃いで長さが短めではあるものの、コシは結構しっかりしています。

スープがやや濃い味付けであるため、太め＆ちぢれ麺との相性は抜群。
もしや、麺との相性まで考えてスープをこの塩気の強さにしているのだろうか…だとしたらすごすぎるのでは…(まあこうした食の細かいところにまでこだわりを持つロシア人などほとんどいないので、成り行きでこうなったに違いないけど)

トッピングされた具材もそれぞれ異なる食感が楽しく、それぞれの量が多め。
ヴィーガン料理とは思えないくらいに満腹感が感じられるのも嬉しいです。

最初に触れたそぼろのような茶色い物体は、豆腐を揚げて細かく刻んだものなのだそう。
まるで肉を食べているようなむっちりとした食感で、これはこれでラーメンの具材としてありかも…？

▲嬉しいのが、各種トッピングを無料で好きなだけかけられる点。

上の写真の左側から、シラチャ(辛いソース)/ガーリックオイル/ごま/漬物/フライドガーリック/自家製ラー油と並んでおり、ラーメンのみならず他の料理であっても自分好みの味にカスタマイズすることができるのです。
どれも材料費がかかるというのに、かなり太っ腹なサービス…

追加でトッピングした味玉は、ぷるぷるとろとろの完璧な茹で加減。
こちらも味付けはかなりしっかり目でやや塩気が強いですが、完成度は高いです。

Vegan Broで働く若きロシア人たちも、こちらが日本人である(そしてロシア語が通じる)ことを知ると興味津々なようす。

普通に美味しくいただいたので、退店時に「とても美味しかった！」と声をかけると、「日本のラーメンとどっちが美味しかった？(キラキラお目々)」と問われましたが、そこははっきりと「もちろん日本！」と答えておきました(笑)

よく考えれば、店の外の看板の「ラーメン、」の謎の句点を指摘して訂正させ、お節介してあげれば良かったなあとちょびっと後悔しています。

おわりに

というわけで、バトゥミに新しくできたラーメンカフェ”Vegan Bro”の訪問レポートをお送りしました。

「日本の味そのままのラーメン！」というわけではもちろんないものの、このアジア食材不毛地帯で、そしてヴィーガンという制約の下で、あそこまでラーメンの味が再現できるのはすごいことだと思います(「なーにがヴィーガンじゃ！偉そうに！芋食っとけ！」とか馬鹿にしててごめん)。

個人的には、やや塩気がきつめだった点と、麺の長さがもう少し長くなるように頑張ってほしい点はあるものの、十分に合格点。
何より、15GEL(＝￥750)という低価格でラーメンを提供してくれていること自体が、近年物価上昇が止まらないジョージアという国における最後の良心のような気がしてなりません(大袈裟)。

Vegan Broは、バトゥミ観光の中心となる旧市街エリアに位置しており、一人でもふらりと気軽に立ち寄れる感じなのも魅力的。
連日のジョージア料理ざんまいに疲れてしまったときに、訪れてみてはいかがでしょうか。(のぶよは坦々うどんが気になって仕方ないので、またそのうち再訪する予定)

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2023.07.01

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黒海沿岸らしい開放的な雰囲気が漂う、ジョージア第二の都市バトゥミ。
海も山もすぐそばにある環境で、不自由のないシティーライフを送ることができ、近年は長期滞在向きの町としても人気が沸騰しつつあります。

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2022.09.06

バトゥミで何かに不自由することはほとんどないのですが、たまには少し違う場所の空気を吸いたくなるもの。

あまり時間をかけずにアクセスできる近場で、バトゥミよりものんびりした雰囲気が流れていて、できれば美味しいものも食べられて…
バトゥミ滞在中に極上の休日が過ごせるスポットを探している人もいるのではないでしょうか。

そんな人にぴったりな村が、マヒンジャウリ(Makhinjauri / მახინჯაური)です。

マヒンジャウリ村は、バトゥミから北に5kmほどの黒海沿岸に位置する小さな村。
バトゥミから車でたったの15分足らずですが、雰囲気は大きく変わります。

海の水質は跳ね上がるほどに良くなり、緑でいっぱいの美しい自然風景もたくさん。
開発の波はすでに到達しつつあるものの、まだまだ素朴な雰囲気も色濃く残っているのが素敵です。

またマヒンジャウリには、村の規模を考えると信じられないほどに多くの飲食店が点在しているのも魅力的。
「ジョージアの食いだおれの町」として名を馳せるバトゥミも食堂のレベルはかなり高いのですが、マヒンジャウリも負けてはいません。

黒海の美しいビーチも、素朴な風景も、極上グルメも…さらには隠れた天然温泉まであるマヒンジャウリ。
バトゥミからたった15分で(しかも15円で)アクセスできる場所に、こんなに極上の休日を楽しめる村があるのは奇跡的だと思います。

というわけで、今回の記事はマヒンジャウリの観光情報を解説するもの。

マヒンジャウリは観光目的で訪れるよりも、都市を抜け出してのんびりと一日を過ごす目的で訪れるのに向いている場所。
バトゥミ滞在中にちょっと気分転換したくなったときに、サクッと足をのばしてみるのがおすすめです！

マヒンジャウリの見どころ

数年前までは、バトゥミのすぐそばにありながらも開発の波がやって来ていなかったマヒンジャウリ。
しかしここ数年で状況は大きく変わり、道路沿いにはタワーマンションが何棟も同時進行で建設中です。

村には素朴な雰囲気がいまだに漂ってはいますが、これがいつまで残ってくれるかは未知数。
「バトゥミの新都心」として一躍脚光を浴びてしまう前の今こそ、この村の良さを味わうのにぴったりなタイミングなのかもしれません。

マヒンジャウリ観光マップ

亜熱帯な南国風景！緑の岬＆バトゥミ植物園

マヒンジャウリ村の最も北に位置するのが、バトゥミ植物園。【マップ 青①】
敷地はかなり広大で、亜熱帯性気候の地域らしい植物が多く植えられて南国ムードを演出します。

バトゥミ植物園は「バトゥミの必見観光スポット」として紹介されることも多いのですが、個人的にはそこまでして入園するべきかどうかは微妙だと思います。

その理由が、あまりに高すぎる入場料。
外国人は1人20GEL(=￥1000)と、ジョージアの物価を考えるとかなりふっかけてきているためです。

確かに、植物園は広大で半日ほどかけて散策できるので見ごたえはあるのですが、正直20GELも払って草花を見ても…というのがどケチなのぶよの意見です。

この超高額な入園料のバトゥミ植物園における最大の見どころが、緑の岬(Green Cape / მწვანე კონცხი)。
その名の通り、亜熱帯の植物に覆われた岬のことで、真っ青な黒海とのコントラストがとにかく絵になることで観光客に人気となっています。

「バトゥミで一番の絶景」とされる緑の岬を一望する展望台は植物園の敷地内にあるのですが、敷地外からでも十分に緑の岬の美しさは感じられるので、個人的にはこちらがおすすめ。▼

バトゥミ植物園の入口ゲートから緩やかな下り坂を黒海方面に歩いていくと、ムツヴァネ・コンツヒビーチ(＝緑の岬のビーチ)に到着します。

ムツヴァネ・コンツヒビーチは、緑の岬を目の前に青い黒海がどーんと広がる絶景ビーチ。
水質はバトゥミ市内に比べると格段に向上するため、夏場は多くの海水浴客で大賑わいとなります。

マヒンジャウリ桟橋

ムツヴァネ・コンツヒビーチには、マヒンジャウリ桟橋と呼ばれる古いコンクリート製の橋があります。【マップ 青②】

真っ青な黒海に向かってのびる橋は、マヒンジャウリのシンボルのような存在。
見渡す限りの雄大な海の風景と、頭上を飛び交うかもめたち…どこか郷愁を誘うレトロな雰囲気が漂います。

マヒンジャウリ桟橋の上から眺める浜辺の風景はとても美しく、マヒンジャウリ村全体が見渡せるダイナミックなもの。
遠くにはバトゥミ中心街の高層建造物も見えます。

また、マヒンジャウリ桟橋は二層構造になっているのですが、この下側はムール貝が大量にとれるスポットとして有名。
春頃になると、桟橋の土台の部分にこびりついたムール貝を地元の子供たちが我先に！と剥がしとる光景が風物詩となっています。

ムール貝は、ジョージアの黒海沿岸地域の名物として知られる海の幸。
しかしながら、バトゥミのレストランでムール貝料理を注文すると、微妙な調理法で提供されることもしばしばあります。

のぶよたちはとれたムール貝を自分たちでワイン蒸しにして食べましたが、旨味が大爆発してものすっごく美味しかったです。
これはもう、日本人の腕の見せどころ！ムール貝狩りからの魚介三昧をしてみては？

マヒンジャウリ・ビーチ

緑の岬からマヒンジャウリ桟橋、さらに南へと海沿いを歩いてマヒンジャウリ中心部方面へと向かいましょう。
マヒンジャウリ中心部ど真ん中にある鉄道駅を越えてさらに海側に出た先に広がるのがマヒンジャウリ・ビーチです。

ビーチ自体は何の変哲もない普通の黒海ビーチなのですが、ここでぜひ見ておきたいのがソ連モザイク。【マップ 青③】▼

真っ青な黒海を目の前に望む場所に建てられた、謎の建造物。
その壁に描かれたソ連時代のモザイクは、青を基調として黒海の海沿いの村らしい雰囲気が表現されたものです。

建造物自体は完全に放置されているようすだったのが、なんとももったいないところ。
海とソ連モザイクを眺められるカフェでも開いたら流行りそうなのですが…(そんなことはない)

そして、このマヒンジャウリ・ビーチにはもう一つの顔があります。

それは、黒海に沈む夕日に照らされる時間帯の夕景。
のぶよ的には、マヒンジャウリの夕景はジョージアで最も美しいと思います。▼

ジョージアの黒海沿いの町はどこも西向きに開けているため、どこからでも極上の夕日が見られるのですが、マヒンジャウリから眺める夕日は格別。
バトゥミの摩天楼が漆黒の影となり、燃えるようなオレンジ色の空を背景にした絵画のような風景となるためです。

また、マヒンジャウリ・ビーチ付近には野生のイルカが生息しているのもポイント。
イルカたちは夕方になると回遊する習性があるそうで、運が良ければ極上の夕景を背景にジャンプするイルカの群れ…という映画のような光景が見られるかもしれません。

マヒンジャウリ温泉

マヒンジャウリの幹線道路沿いから内陸方面に入っていくと、海沿いの町とは思えないほどの山岳部らしい緑あふれる風景になっていきます。

中心部から歩くこと15分。数軒の家があるだけの集落にぽつりとあるのが、マヒンジャウリ温泉。【マップ 青④】
「え…これが温泉…」と驚愕すること間違いなしの、限界掘っ立て小屋の中に湧いています。

掘っ立て小屋の中は湯けむりと温泉特有の香りが充満しており、着替え用のスペースと浴槽(というか、大き目のタライ)があるだけの二畳ほどの激狭空間。
鍵もかからず、道路そいにぼろぼろの小屋があるだけなので、入るのはかなり勇気が要ります。

雰囲気こそ完全なる世紀末ですが、マヒンジャウリ温泉の泉質は文句なし。
湯温は38℃ほどの適温＆無色透明のぬめっとした湯ざわりが特徴的で、かなり強めの硫黄臭が、温泉気分を盛り上げてくれます(まあ、湯舟から眺める風景は完全に終わっているけど)。

温泉の利用は無料ですが、果たして入浴用なのかどうかは謎。
着替えスペースや衣類をかけるハンガーが設置されていたのでたぶん大丈夫だと思うのですが…気になる人は足湯だけにしておくのが良いかもしれません。

マヒンジャウリ中心街から温泉までは、1.2kmほどの平坦な田舎道を歩いていくだけ。
途中の小学校の校庭にはソ連時代のモザイクアートが残っているので、こちらも必見です！

マヒンジャウリのグルメスポット

マヒンジャウリ中心部には、小さなベーカリーやローカル食堂がいくつか点在しており、食事や休憩に困ることはありません。

どのお店も価格は安く、食事のレベルが高いのもマヒンジャウリの素晴らしい点。
ここでは、のぶよがマヒンジャウリで心からおすすめしている2軒のお店を紹介します。

Cafe Bar Kolkhida

「マヒンジャウリで知らぬ者はいない」と断言できるレベルで有名なカフェが、Cafe Bar Kolkhida。【マップ 赤】

マヒンジャウリ中心部の少し南、ソ連時代の集合住宅の1階部分でひっそりと営業しています。

入口には小さな目立たない看板が一つあるだけでとても分かりにくく、ものすごいソ連臭ただよう建物に圧倒されます。
「え…本当にこんなところにカフェが…？」と思ってしまいますが、ちゃんと営業しているので勇気を出して入ってみましょう。

内装は綺麗にリノベーションされており、洗練されていながらも温かみが感じられる雰囲気。
店内には合計で10席ほどが設置され、ふかふかのソファー席もいくつかあります。

Cafe Bar Kolkhidaのメニューがこちら(ロシア語かジョージア語しかなかった…)。▼

驚くべきが、カフェとは思えない低価格。
ジョージア都市部のカフェは一般的にかなり値段が高めに設定されており、もはや地元民が利用できるレベルではないことも多いのですが、このお店は完全なるジョージアン・プライスです。

大容量のティーポット入りの紅茶が5GEL(＝￥250)/食事メニューは8GEL～12GEL(＝￥400～￥600)と、かなりリーズナブル。
この雰囲気のお店でこの価格帯というのは、現在のジョージアでは奇跡的かもしれません。

フード類は、イングリッシュ・ブレックファストやサンドイッチ系などをメインに、ジョージア料理やボルシチなどロシア料理まで揃ったインターナショナルなラインナップ。
味もかなり美味しく、値段を考えるとかなりクオリティーが高いと思います。

他にも、ちょっとした気遣いやサービス心も嬉しいポイント。

正直、ジョージアでこうした細やかな気遣いが感じられる店はものすごく珍しいため、感動してしまいました。

地元産の紅茶や素材にこだわっていることが感じられる点も、この店の素晴らしい点。
こうして地域に根差したスモールビジネスを展開している店は、無条件に応援したくなってしまいます。

居心地も良くて低価格、細やかなサービス…と、非の打ちどころのない極上カフェ。
マヒンジャウリでのんびりと休日を過ごす際は、立ち寄らずにはいられないスポットです！

Cafe Bar Lena

もう一軒、マヒンジャウリ中心部ど真ん中で営業するCafe Bar Lenaもおすすめ。【マップ 赤】

店名にもなっているレナおばあちゃんとその娘のおばさんが、女二人で切り盛りするローカル食堂です。

Cafe Bar Lenaのメニューはこちら。▼

ジョージア料理の定番系がずらりと揃ったメニューですが、アジャラ地方の郷土料理をアレンジした珍しいものもいくつか置いてあります。

海沿いの町のローカル食堂感あふれる店のたたずまいからして素敵なのですが、このお店の料理の味はかなりのもの。
特におすすめなのが肉料理で、下ごしらえがしっかりとされているので何を食べても外れません。

絶対に食べたいのが、アチャルリ・ハチャプリの生地にオーストリ(牛肉のトマトシチュー)をたっぷりと詰めて焼き上げた創作ハチャプリです。▼

のぶよはあまりハチャプリや小麦粉生地系の料理が得意ではないのですが、このビーフシチューハチャプリは大好物。
ふわふわ＆さっくり食感の香ばしい生地を、やや濃い目の味付けのビーフシチューに絡めて食べた日には…もう飛べます。

他にもジョージア料理の定番系が色々と揃っているのですが、この店のオジャフリはジョージア全国的に見ても上位に食い込むレベルの絶品。▼

見た目からして絶対に美味しいことがもう確定しているのですが、味も完璧。
ほくほくのじゃがいもの甘味と、しっかりと下味がつけられた柔らかな豚肉、フレッシュハーブと生玉ねぎの清涼感…すべてのバランスが完璧なのです。

食堂のたたずまい的には信じられないほどに、高いレベルの食事を提供するCafe Bar Lena。
店の女性陣も気さくで気持ちよく対応してくれるので、マヒンジャウリにお越しの際はぜひ立ち寄ってみてほしいです！

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2023.01.20

マヒンジャウリへのアクセス・行き方

マヒンジャウリへのアクセス拠点となるのは、南に5kmほど離れたバトゥミ一択です。

気が向いたときにタクシーでサクッと移動するのも良し。
格安で移動したい場合は、バトゥミ市内交通のいくつかの路線がマヒンジャウリまで乗り入れていて、料金もバトゥミ市内と同額なのでとても便利です。

①バトゥミからタクシー

マヒンジャウリへの最も手軽なアクセス方法が、バトゥミ市内からタクシーを利用すること。

バトゥミ市内のどのエリアから乗車するかによって異なりますが、市内東部のArgoケーブルカー周辺からなら片道5GEL(=￥250)ほどが相場です。

マヒンジャウリ中心街には客待ちのタクシーも多くおり、配車アプリもバトゥミ市内と同様に利用できるので、帰りも困ることはありません。

②バトゥミ市内路線バスor市内マルシュルートカ

バトゥミ～マヒンジャウリ間はバトゥミの市内交通を利用してのアクセスも可能です。

バトゥミの市内交通には路線バスとマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)の二種類があり、マヒンジャウリ方面へ向かうのは以下の路線です。▼

いずれも、バトゥミ中心街の最も東に位置するArgoケーブルカー前のバス停を経由するので、こちらからの乗車が便利です。▼

本記事と同じ順番で、バトゥミ植物園＆緑の岬→マヒンジャウリ中心街方面と観光していきたい場合は、バトゥミ植物園前が終点となる路線バス10番/10a番を利用するのが便利。

その他の路線は植物園前までは行かず、数百メートル手前の分岐点付近から植物園入口まで歩かなければなりません。(とはいえ歩いても10分ほどなのでそこまで気にしなくても良いかも)

バトゥミの市内交通はGoogleMapの経路案内に非対応だったり、専用のICカードが必要だったりと、初めて利用する場合は事前の知識が必要となります。

バトゥミ市内交通利用法や便利なアプリ、ICカード入手方法などは別記事でまとめているので、バトゥミ初心者の人はぜひチェックを！

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2022.08.29

おわりに

バトゥミ滞在中に時間があるならぜひ足をのばしたい、マヒンジャウリの見どころやグルメスポットを紹介しました。

一日のんびりと過ごすことができますし、バトゥミ市内よりも静かな環境で黒海の潮騒を感じたい人にはおすすめ。
路線バスを利用すれば、片道0.3GEL＝￥15と激安価格でアクセスできるのも、嬉しい点です。

バトゥミ周辺には、日帰りで足をのばせるデイトリップ先が他にもたくさん。
観光客はあまり多くない穴場ばかりなので、ぜひこの魅力あふれるエリアを心ゆくまで満喫してみては？

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合計で3年半ほどになるジョージアでの滞在ですが(どんだけおんねん)、丸2年間滞在したトビリシに次いでのぶよが長期間滞在しているのが、ジョージア西部に位置するアジャラ地方。

ジョージア第二の都市であるバトゥミを中心に、青く輝く黒海と緑の山々に抱かれた風光明媚なエリアです。

「アジャラ地方」と聞いて、何らかのイメージが浮かぶ日本人はごくごく少数なはず。
ちょっとジョージアに詳しい人でも「ああ、バトゥミがあるところでしょ？」くらいではないでしょうか。

ジョージアの地元の人にとっても、「アジャラ地方＝バトゥミがあって黒海に面したところ」という認識は同様。
裏を返せば、バトゥミと黒海以外でアジャラ地方に何があるのか壊滅的に知られていないというわけです。

ジョージア国内でもそんな感じなので、外国人旅行者でアジャラ地方をガッツリと旅する人などほぼゼロ。
バトゥミの市内観光と黒海の風景に満足し、みんな足早に次の町へと去ってしまいます。

のぶよは、その現状を変えたいのです…！

海も山も快適なシティーライフもあるアジャラ地方は、実はジョージアでも髄一の観光的な見どころに恵まれたエリア。

独自の歴史を持ち、独自の伝統文化が強く根付くことから、知れば知るほどに「ジョージアにありながらジョージアではない」といったアジャラ地方独自の魅力に気が付くはずです。

というわけで今回の記事は、アジャラ地方のアレコレを余すところなく解説するもの。

絶対に知っておきたいアジャラ地方の5つのヒミツや、「アジャラ地方旅行時にしたい48のこと」と題した観光＆文化体験の紹介まで…
アジャラ地方の旅行＆観光に役立つ情報の総まとめ記事のようになっています！

そもそも、ジョージアをガッツリと旅する日本人の数など限られているのが現状。

せっかくこんなマニアックな国に来てくれた旅行者であっても、そのうちのほとんどはトビリシやコーカサス山岳地域など「分かりやすい魅力」がある地域にばかり行ってしまうため、アジャラ地方の詳細な観光情報はほとんどネット上に出回っていません。

この記事を「アジャラ地方旅行のもくじ」のように活用して、実際に訪れる際に大いに役立ててもらえれば何より。
もちろん、今すぐジョージアを旅行する予定がない人にも「こんなに面白いエリアがあるんだ…！」と知ってもらえるだけでも嬉しいです！

ジョージアの異色エリア！アジャラ地方の5つのヒミツ

「アジャラ地方」と聞いて、具体的なイメージがパッと浮かぶ人はかなりの少数派でしょう。
ジョージア南西部に位置する小さなエリアで、佐賀県をひとまわり大きくしたくらいの面積しかありません。

そんなアジャラ地方は、あらゆる面においてジョージアの中でも異色のエリア。

ジョージアという国に対して多くの人が思い浮かべる「コーカサスの山々」「キリスト教」「エキゾチックな町並み」などは、アジャラ地方では少し事情が異なる場合が多いのです。

まずは、ほとんど知名度がないアジャラ地方のアレコレについてサクッと知っていきましょう。
「アジャラ地方のヒミツ」と題して、5つのテーマからこの不思議なエリアを徹底解剖しています。

アジャラ地方のヒミツ①：ジョージアなのにジョージアではない？アジャラ地方の歴史と基本情報

アジャラ地方は、ジョージア南西部の黒海沿岸に位置する風光明媚なエリア。
隣国のトルコとの国境を成すエリアでもあり、トルコ方面から陸路でジョージアに入った旅行者が最初に訪れる地域でもあります。

そんなアジャラ地方の基本情報は以下の通り。

つまり、佐賀県くらいの土地に奈良市くらいの人数が住んでいるわけで、日本人からすると面積も人口もかなり小規模なエリアに思えることでしょう。(ちなみに鹿はいない)

しかし、ジョージアの中では首都トビリシ、イメレティ地方に次いで3番目に大きい人口が多いエリアです。

それよりなにより、気になるのは「アジャラ自治共和国」という正式名称ではないでしょうか。
なんとなくきな臭そうな印象を持ってしまいそうなネーミング…

実は、アジャラ地方はジョージアという国に属していながらも独自の自治政府を持ち、教育システムや司法システムもジョージア本国とは異なるという、なかなかに複雑なエリアなのです。

現在のアジャラ地方を取り巻く複雑な事情は、ジョージアの他地域とは少し異なる歴史や宗教の違いによるもの。

ソ連崩壊とともにジョージアが独立することになった1991年には、アジャラ地方はジョージア領内に自治共和国として残ることが決められますが、一時はアジャラ独立派がジョージア中央政府と対立し、紛争直前の一触即発状態にまで至ったこともあります。

そんな時代も今や昔。現在のアジャラ地方は完全に平和であり、ジョージアの一部という意識が強く根付いているように思います。
もちろん、ジョージア他地域からアジャラ地方に訪れる際はパスポートチェックや検問などはないのでご安心を。

現在のアジャラ地方は、ジョージアで二番目に多い人口を有するバトゥミを中心に、好調な経済と観光ブームによる地域発展の真っ只中。

海のすぐそばで快適なシティーライフが遅れるバトゥミは、夏場のビーチ客はもちろん、長期滞在している外国人からの人気も高いです。

黒海の美しい海岸沿いの風景が多くの人を魅了しするアジャラ地方ですが、少し内陸部に目を向ければ山の大自然だってすぐそば。
特に、アジャラ地方山間部を訪れる旅行者は多くなく観光地化も進んでいないため、手つかずでスレていない地方部の良さがふんだんに感じられます。

山も海も大都市も…ジョージアの中で最もバラエティーに富んだ魅力がいっぱいのアジャラ地方。
これから注目を浴びること間違いありません！

アジャラ地方のヒミツ②：ジョージアで最も温暖な気候とオープンな気質

ジョージアと言うと、なんとなく寒い国であるような気がしてしまうもの。
雪をまとったコーカサス山脈のイメージだったり、ソ連時代の寒々しいイメージのせいかもしれませんが、実際にジョージアの冬は全国的にまあまあの寒さとなります。

いっぽうのアジャラ地方周辺の黒海沿岸地域は、大半が大陸性気候であるジョージア国内では珍しい亜熱帯性気候に属する地域。
日本だと沖縄県が亜熱帯性気候に分類されるそうなので、アジャラ地方の温暖な気候がイメージしやすいのではないでしょうか。

アジャラ地方は年間を通して温暖湿潤であることで知られ、冬場でも気温が0℃を下回ることはまずありません。
山々を覆う植生も他地域とは大きく異なり、ヤシの木やシダ植物などがジョージア東部からやって来た人に南国感を感じさせます。

温暖な地域ということは、果物の生育に適しているということ。

実際、ジョージアの他エリアでは寒すぎて育たないレモンやみかん、キウイフルーツやお茶などが多く栽培されており、ジョージアのフルーツ天国さながらです。

そんな温暖な気候に育まれたアジャラ地方の人々の気質は「ジョージアで最も開放的」だと言われるほど。
何事においても「自分の地域が一番！」と疑ってやまないジョージア各地域の人々が、みんな口を揃えて「アジャラの人はとにかく明るい」と言うのですから…個人的にはかなり信ぴょう性がある話だと思います。

ジョージアには他所の人間に対して閉鎖的な態度の人も少なくないのですが、アジャラ地方の人々はかなりオープン。
実際に滞在していると、この地域独自の明るさや人の良さ、海辺のエリアらしい気性の荒さなどは毎日のように感じられ、県民性のようなものは確かに存在するような気もします。

アジャラ地方のヒミツ③：キリスト教国なのにイスラム香る雰囲気

アジャラ地方がジョージアの中でも唯一無二の存在となっている最大の理由の一つが、住民のおよそ半数がイスラム教徒であること。
オスマン帝国(現在のトルコ)による統治がジョージア国内で最も長く続いた地域なので、元々キリスト教徒であった住民の多くはイスラム教に改宗したのです。

1991年にジョージアがソ連から独立すると、他エリア出身のキリスト教徒人口が増え、アジャラの住民の中でもキリスト教へ改宗する人が続出。
イスラム教徒の人口は年々緩やかに減少しており、現在ではアジャラ地方の総人口のうち40％～45％ほどだと言われています。

大都市バトゥミでは圧倒的にキリスト教徒の割合が多いため、イスラムの香りが感じられる機会は限られています。

いっぽうで、バトゥミを出て少し内陸部に入っただけで、各村にモスクが備わっている風景に驚くはず。
さらに奥に進んだ先のアジャラ山間部エリアのイスラム教徒住民の割合は8割～9割以上とも言われ、伝統的な生活にイスラム教が根付いた独自の文化が現在にも受け継がれています。