コーカサス山岳地域の奥地にあるトゥシェティ地方を訪問したのは、今回で2回目。
その魅力をひとことで表すなら、「死ぬまでに自分の目で見たい、ジョージアの原風景が残る”最後の秘境”」です。

「最後の秘境」だの「死ぬまでに見たい」だの使い古されたキラキラ表現を使いやがって…
とお思いの方、その気持ちはもう！とてつもなく！ものすごい勢いで！よ～く分かります。

ちょっと車に数時間乗って行ける山の中で、バーベキューでもしながらSNSに写真をアップできるくらいの場所が「秘境」だったら、そもそもこのジョージアという山国の80%くらいは秘境となりますからねえ。

ご安心を。
今回紹介するトゥシェティ地方は、2025年現在でも電気すら通っておらず、数々の山の掟が現在にも息づいている、文字通りの「秘境」です。

トゥシェティ地方は、コーカサスの深い山々によってジョージアの他エリアとは隔てられているため、独自の文化や建築様式、宗教観などが現在にまで強く息付いており、風景も雰囲気も流れる時間も完全なる異世界。
大自然の素晴らしさも民俗学的な面白さも同時に味わえる、ジョージア国内でも異色の山岳地域なのです。

…と、色々書き連ねて来ましたが、トゥシェティ地方へは本当にできる限り早いうちに行った方が良いです。

「ジョージア最後の秘境」にも観光ブームの波は年々到達しつつあり、のぶよが訪れた2020年と2025年のたった5年間という短い期間でさえ、かなり旅行者向けに一気に開かれた印象を持ったため。
今こうしてのぶよが推しに推しまくっている「トゥシェティ地方」がずっとこのままであり続ける保証は、どこにもないのです。

というわけで今回の記事は、トゥシェティ地方の旅行＆観光に必要な情報を全てまとめたもの。
こんなコーカサス山脈の奥地までわざわざやってくる旅行者は限られているので、(おそらく)日本初のトゥシェティ旅行ガイド記事だと思います。

こんな感じで、1ページ目は【トゥシェティ地方をざっくりと知りたい人向け】の内容 / 2ページ目は【実際にトゥシェティ地方への旅行を考えている人向け】の内容になっているので、気になるところからチェックしてみてください(いかんせん、かなりのボリュームなので)。

単に観光情報やアクセス情報をまとめただけの記事にはしたくないのはもちろん、文化面を知らずにトゥシェティに行ったところで金と時間をどぶに捨てているようなもの。
そのため、トゥシェティ地方ならではの伝統や文化、歴史などに関しても、できる限り幅広くスポットライトを当てた濃ゆ～い内容となっています。

日本語でも英語でも情報が少ないトゥシェティ地方ですが、旅行に必要な情報は全て網羅しているはず。
とにかくもう、トゥシェティ地方は全てにおいて魅力が異次元なので、ぜひとも一人でも多くの日本人旅行者に興味を持ってもらい、この場所の素晴らしさに感動してほしいです。

コーカサスの大自然と山の民が育んできた伝統が見事に混ざり合った「ジョージア最後の秘境」へ……いざ！

トゥシェティ地方とは？旅行の前に知っておきたい基本情報

そもそも、日本人にとってはトゥシェティ地方なんて未知of未知。
ジョージアという国自体がまだまだマイナーですし、そのさらに奥地にある山岳エリアのことなど、99％の人にとっては何の知識もイメージもないはずです。

まずは、トゥシェティ地方とはいったいどんなエリアなのか、数あるジョージアの山岳地域の中で何がそんなに特別なのか…など、基本的な情報をどどっと解説していきます。
正直、これらの知識なしでトゥシェティ地方を旅しても意味がないので、美しい観光スポットをチェックする前にしっかりと理解しておきましょう。

ジョージアで最もアクセスしづらい地域？【トゥシェティ地方の地理】

トゥシェティ地方があるのは、ジョージア北東部のコーカサス山脈の南麓にあたるエリア。
周囲を3000ｍ～4000ｍ級の山々に囲まれており、すぐ北側には現在ロシア領であるチェチェン共和国やダゲスタン共和国などのイスラム教徒が多数派の地域があります。

首都のトビリシからトゥシェティ地方までの距離は200kmほどと、地図上ではそこまでアクセスが不便なようには感じません。
しかし実際は車両通行可能な山道が1本通っているだけで、これがトゥシェティ地方とジョージア他地域を繋ぐ唯一の道です。

この唯一の道は、夏場の4ヶ月間しか通行不可能＆「世界一危険な道」と称されるほどに事故や自然災害が多発するというなかなかの曲者。
こうした条件から、ジョージア国内で最もアクセスが難しい地域の一つに数えられます。

かつてのソ連時代にはトゥシェティ地方に電力を引く計画があり、送電線が整備されていたのですが、あまりの険しい地形と厳しい気候条件で工事は難航し、ソ連崩壊とともに計画自体が頓挫。
トゥシェティ地方へ続く道では、朽ち果てた送電線の残骸をいくつも目にすることができます。

ジョージアなのに豚肉がNG？【トゥシェティ地方独自の宗教観】

トゥシェティ地方では古くからアニミズム(精霊信仰)が盛んで、中世初期にジョージアでキリスト教が導入された後はそれらをミックスした独自の信仰が発展していきました。

そこに加わったのが、イスラム教のエッセンス。
トゥシェティ地方からコーカサスの山々を越えた北側には、現在ロシア領となっているダゲスタン共和国やチェチェン共和国などのイスラム圏があります。

トゥシェティの人々は中世以降、これらの異民族の侵攻に悩まされながらも文化的には大きな影響を受け、キリスト教が主であるジョージア他地域とは異なる独自の宗教観や文化が形成されたのです。

トゥシェティ地方の素晴らしい点が、この独自の宗教観や信仰が現在でも色濃く残っている点。
各村には「ハティ」と呼ばれる精霊信仰の祠が必ず存在し、独自の宗教観に基づく女人禁制の概念も現役です。

ジョージアでも唯一無二であるトゥシェティ地方での宗教文化は、旅行前に絶対に理解しておきたいもの。
詳細は、「トゥシェティ地方の信仰に触れる」の項で解説しています！

二つの異なる民族が存在？【トゥシェティ地方の民族と言語】

トゥシェティ地方にルーツを持つ人々は「トゥシュ」と呼ばれ、誰もが自身のルーツに誇りを持っているもの。
中には数十世代前まで遡っても先祖全員がトゥシュ(＝ジョージア他地域の人の血が混ざっていない)という人も少なくはなく、「国籍的にはジョージア人でありながらジョージア人ではない」という意識があります。

トゥシュの人々がいつ、どこからやって来たのかは謎に包まれているのが現状。
チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域にルーツを持つナフ系民族が古代に分離して、トゥシュの人々が形成されたと現時点では考えられています。

その後、長い歴史の中で他の山岳民族やジョージア他地域の人々との混血が進み、現在のトゥシュ人は民族的にはジョージア人に分類されるようです。

現在のトゥシェティ地方の人口の圧倒的多数派は、ジョージア民族との混血が進んだトゥシュ人。
その一方で、混血することなく北コーカサスのイングーシ地域由来のルーツを保持したバツビ人もごくわずかに居住しています。

こうして古くからの他民族との交流・混血が進んだ結果、トゥシェティ地方には二つの異なる言語が存在しています。

それぞれの言葉は全く言語グループが異なり、お互いに意思疎通は全く不可能だそう(おそらく、日本語とインドネシア語くらいには違うはず)。

現在のトゥシェティ地方で話されているのは基本的にチャグマ方言で、バツビ語は消滅危機言語。
歴史的にバツビ人が居住していたインドゥルタなどの奥地出身の人の中には、バツビ語を話す人もいるそうですが、そのほぼ全員は高齢者となっています。

このように、コーカサスの山を越えてやってきた異民族の侵入と交流が長い間繰り返され、独自の民族構成や言語が形成されたトゥシェティ地方。

外敵から村を防衛するために各村に築かれた見張り塔は、現在ではトゥシェティ地方を象徴する景観となっています。

一年中山に住んでいるわけではない？【独自のライフスタイル】

現在、トゥシェティ地方で人が住む村は50余りあるのですが、ほとんどの村人は一年中トゥシェティに住んでいるわけではありません。

というのも、雪が降る10月～5月の間は下界とをつなぐ唯一の道路が通行不可能となってしまい、エリア全体が完全に孤立してしまうため。
トゥシェティ地方の住民のほとんどは、6月～9月の夏季のみ生まれ育ったトゥシェティの村に戻って生活し、それ以外の季節は麓の町に構えた別宅で生活する…というライフスタイルを貫いています。

この独自のライフスタイルは、もともとトゥシェティ地方に根付いていた遊牧文化の影響もありますが、ロシア帝国統治時代の移住政策の影響も大きいです。

かつてのトゥシェティの人々は年間を通して山に居住し、季節によって場所を移動しながら家畜を放牧させることで生活していました。

数百年や数千年続いてきたトゥシェティの人々の山での生活が大きく変わったのが、今からおよそ150年前のロシア帝国統治時代のこと。

山岳地域の住民を標高の低い地域に移住させる政策が敷かれ、山の麓にトゥシェティの人々が冬を越すための村が造成されることになったのです。

こうして形成されたのが、トゥシェティの人々が冬を越すための別宅を持つクヴェモ・アルヴァニ村というわけ。
つまり、現在のトゥシェティの人々の「夏は山で過ごして冬は下界で過ごす」という半ノマド的な独自のライフスタイルは、比較的新しいものだと言えます。

トゥシェティ地方の歴史

トゥシェティ地方がジョージアの中でも独特な文化を現在にまで残しているのは、この地域がたどった歴史の影響によるもの。
トゥシェティ地方の長い歴史をひとことでまとめるなら、「歴史上ずっとさまざまな民族にとっての隠れ里だった」という点です。

ここでは、トゥシェティ地方を旅する前に知っておきたい歴史をざっくりと見ていきましょう。

時は今からおよそ1700年前の4世紀初頭のこと。
当時のトゥシェティ地方はジョージア東部地域を治めたイベリア王国の支配下にありました。

イベリア王国は321年にキリスト教を受容して、お隣アルメニア王国に次ぐ「世界で二番目のキリスト教国」となり、支配地域のキリスト教化が進みます。
しかし、山深いトゥシェティにはキリスト教の波は到達せず、太古からの精霊信仰が強く息づき続けたのです。

そのため、キリスト教化から逃れた周辺のジョージア系民族がトゥシェティに集まるようになり、民族間の混血が進みます。

長らく独自の精霊信仰を守り抜いてきたトゥシェティ地方に、とうとうキリスト教がもたらされたのは9世紀(1200年前)のこと。
当時のジョージア一帯はイスラム教徒であるアラブ人の支配下におかれており、今度はイスラム化から逃れてきたキリスト教徒のジョージア人が、イスラム勢力が及ばない山奥のトゥシェティに避難してきました。

しかしながら、当時のトゥシェティのキリスト教化はとても限定的なもので、住民の大半は伝統の精霊信仰にキリスト教を混合させた独自の信仰を持つように。

キリスト教の祈りの場として教会などが建設されることは、中世～近代全体に渡って一切ありませんでした。
トゥシェティ地方に現存する最古の教会であるシェナコ村の聖ギオルギ教会は、19世紀に入ってからの建造と、ジョージア的にはかなり新しいものです。

10世紀～13世紀半ばにかけての中世ジョージア王国時代が終焉すると、ジョージア一帯はモンゴル帝国をはじめとする異民族の度重なる侵攻に悩まされることになります。

山深いトゥシェティにまでは異民族の手は及ばなかったものの、状況が一変したのが1400年のこと。
中央アジアからジョージアに襲来したティムール朝が、なんと深い山を越えてトゥシェティ地方にまで到達したのです。

ティムール朝はトゥシェティ地方においても破壊の限りを尽くしました。
現在のオマロにあるケセロ城塞もティムール朝による焼き討ちに遭ってしまい、その痕跡は現在でも城壁の一部に残されています。

15世紀半ば(550年前)には、異民族の侵攻によってとうとう中世ジョージア王国が崩壊。
その後17世紀(400年前)までにはジョージア東部のほぼ全域がペルシア帝国(現在のイラン)の支配下となり、イスラム化が進みます。

しかしさすがのペルシア帝国の支配も山岳地域にまでは及ばず、16世紀～17世紀にかけてのトゥシェティ地方は、イスラム教化を恐れたキリスト教徒たちの避難先として一種の黄金時代を経験します。

同時期に、トゥシェティ地方は隣接するダゲスタンやチェチェンの諸民族による侵攻をたびたび受けるように。

古代には精霊信仰が盛んで良き交易相手だった北コーカサス両地域の住民たちは、15世紀頃までにはすでにイスラム化しており、トゥシェティの人々にとっては「異なる宗教の外敵」となっていました。
山を越えてトゥシェティに侵攻してきては、家畜や物資の略奪を繰り返すこれらの外敵から村を守るために、トゥシェティの人々は石造りの見張り塔を有する城塞を各村に建設し、その敷地内に居住するようになったのです。

19世紀前半(200年前)にトゥシェティ地方を含むジョージア東部地域の領有権がロシア帝国に移ると、トゥシェティは一気に戦乱の時代に突入します。

ロシア帝国が、ダゲスタンやチェチェンなど北コーカサスのイスラム地域一帯を統治下に置こうとしたことをきっかけに、反発する住民たちとの間で大規模な戦闘(大コーカサス戦争)が発生。
トゥシェティ地方の住民は、ロシア帝国側について北コーカサス地域のムスリム住民と戦うことになります。

数十年続いたこの戦乱の時代において、トゥシェティ地方はダゲスタン人による数回の侵攻を受け、シェナコやディクロなどの国境に近い村が陥落するなど、甚大な被害を受けました。
最終的には、ロシア帝国が圧倒的な軍事力で北コーカサス地域を支配下に置くことに成功し、トゥシェティもダゲスタンもチェチェンも「同じ国」となります。

19世紀半ば(150年前)には、ロシア帝国による「山岳地域の住民に山麗地域の土地を与える」という政策によって、トゥシェティを後にして麓のカヘティ地方へ移住する住民が急増。
トゥシェティの人にとっての「移住」とは、一年のうち半分の冬の期間だけを麓で過ごし、残りの半分はトゥシェティの山に戻って羊を放牧させながら過ごすというものでした。

19世紀末までにはこの「半ノマド」のようなライフスタイルがトゥシェティの人々の間で一般的となり、それが現在にまで残っているのです。

20世紀になり、ロシア帝国に代わってソ連がジョージアの支配者となると、社会主義政策の一環でこの僻地にも大きな変化が訪れることに。
オマロ村には学校や診療所も建設され、1981年には下界のクヴェモ・アルバニ村とオマロ村をつなぐ車両通行可能な未舗装道路が開通し、これが現在の「世界一危険な道」となります。

トゥシェティ地方に電気を通す計画もあり、送電線の建設も行われてはいたものの、夢半ばで1991年にソ連が崩壊。
独立後のジョージア政府の下では資金難などを理由に、工事の継続が進まずにいる状態です。

こうして見ると、トゥシェティ地方の歴史はジョージアの他地域とは一線を画したもの。
いつの時代も人々にとっての隠れ里であり避難先であったという稀有な歴史が、この山深い地のミステリアスな雰囲気を形成しているような気がします。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

トゥシェティ地方の観光スポット13選

歴史や文化面だけを見ても、ジョージアの他の地域とは一線を画しているトゥシェティ地方。
しかしながら、「単純に美しい風景が見たい！」という目的であっても、その期待に100％応えてくれます(文化面を知っておいた方が確実に充実した旅になるけど)。

トゥシェティ地方内のいくつかの村はUNESCOの世界遺産の暫定リストにも登録されており、独自の伝統文化と景観が世界的に認められつつあるのもポイント。
コーカサスの大自然に人々が織りなす伝統文化が溶け込んだような、独特の魅力こそがトゥシェティ地方の誇りです。

ここでは、トゥシェティ地方に何があるのかをザックリと知るために、トゥシェティ地方で必ず訪れたい13の観光スポットを紹介していきます。
各スポットの詳細な見どころやアクセス方法などを解説した記事へのリンクも貼っているので、気になった場所は要チェック！

トゥシェティ地方見どころマップ

①オマロ

トゥシェティ地方に足を踏み入れた旅行者が最初に到着するのが、この地域最大の村であるオマロ(Omalo / ომალო)。

にょきにょきと生えたような見張り塔が形成するオマロ城塞に抱かれた素朴な村の風景は、トゥシェティ地方を代表するものです。

オマロの村は、高台に位置するアッパー・オマロと、その下のロウワー・オマロの二つの地区に分かれており、それぞれの地区で異なる風景が見られます。

絵に描いたようなジョージア山岳部らしい村の風景と、周囲を取り囲むコーカサスの山々を一望する絶景ポイントも数知れず。
トゥシェティ地方の旅の始まりにふさわしい場所と言えるでしょう。

オマロ自体もかなり魅力的な村ですが、周辺にはさらに小さな村が点在しており、さらなる「秘境感」を味わうことも可能。

ダルトロやピリキタ・ヴァレーなど、さらに山奥の村へ向かう中継地点としても便利な場所にあるので、トゥシェティ地方観光＆滞在の拠点として考えるのが良いでしょう。

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

②ダルトロ

オマロから未舗装道路を北へ10kmほど。
さらにもう一つ山を越えた先にあるダルトロ(Dartlo / დართლო)は、全ての建物がこの地域でとれる黒ずんだ石を利用して築かれた、圧巻の景観を誇る村です。

その現実離れした風景は、まさにコーカサスの桃源郷さながらの美しさ。
文句なしの「トゥシェティ地方観光のハイライト」となる場所であり、わざわざトゥシェティ地方に来たのにダルトロに行かないというのは、正直金をどぶに捨てているようなものです。

村の周囲に広がるのは、コーカサスの大自然のみ。
オマロに比べるとかなり小さくまとまっているダルトロの風景は、「地上の楽園」という表現がしっくりくるほどに現実離れしています。

ダルトロ周辺には他にも見どころが点在しているのも嬉しい点。
日帰りハイキングはもちろん、馬に乗って観光することも可能です。

現実世界から切り離されて、コーカサスの最果てに息づく伝統を感じながらの滞在をしたいなら、ダルトロ以上の場所は他にないでしょう。

ジョージアの地上の楽園が素敵すぎた！トゥシェティ地方・ダルトロ観光完全ガイド【アクセス/レストラン/宿情報】

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2020.10.27

③クヴァヴロ

ダルトロ村の北側にある丘の頂上に残る廃村が、クヴァヴロ(Kvavlo / ყვავლო)と呼ばれる場所。

ダルトロは、山を越えてやってくる異民族の侵攻にかねてから悩まされてきた地。
いざという時に、家族を連れて避難できる場所として築いた集落がクヴァヴロでした。

国境が引かれ、異民族の侵攻を恐れる必要がなくなった現代では、その立地の不便さが災いして村は放置されることとなりました。

かつて人々が生活をしていた石造りの民家や、谷間を一望できる立派な見張り塔だけが、当時のクヴァヴロの様子を現在に伝えます。

トゥシェティ地方の伝統を感じる｢石の村｣。ダノ村＆クヴァヴロ観光ガイド

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2020.10.29

④ダノ

クヴァヴロとセットで訪れたいのが、トゥシェティ地方の原風景が見られるダノ村(Dano / დანო)。

村の風景自体はダルトロのように総石造りなわけではありませんが、人々の生活感が漂う素朴な雰囲気が一番の魅力です。

ダノ村で絶対に見逃せないのが、ハティ(Khati)という祠。
山羊や牛の角が飾られた石造りの祠は、かねてから村人の信仰を一身に集めてきた場所です。

トゥシェティ地方独自の精霊信仰を象徴するハティはどこの村にも最低一つはあるのですが、ここダノ村のものが一番立派に感じました。

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2020.10.29

⑤ピリキタ・バレー

トゥシェティ地方の最奥部に位置するピリキタ・バレー(Pirikita Gorge / პირიქითა)は、「これより先に人が住む村は存在しない」という、文字通りの「南コーカサスの最果て」たる場所。

ピリキタ・アラザニ川が形成する深い渓谷沿いには、時間の流れから取り残されたような村々がぽつんと点在するだけ。
雄大なコーカサスの大自然の景観はもちろんのこと、伝統的なライフスタイルを貫く人々の生活にお邪魔することができるのです。

ピリキタ・ヴァレーの村々の素晴らしさは、言葉で表現できるものでは到底ありません。
現代社会から完全に隔絶されたような場所で、伝統文化や人々の生活が現在でも残っているのですから。

日本人だけではなく、ここまでやってくる旅行者は本当に限られているのですが、だからこそ昔ながらの風景や文化が色濃く残されているのでしょう。

ダルトロ村から日帰りハイキングで訪れることも可能なピリキタ・ヴァレー。
深い山々と清流が織りなす絵葉書のような風景の中を、自分の足で一歩一歩、南コーカサス最果ての村へと歩いていくことの感動を噛みしめながらのハイキングは、きっと一生の思い出となるでしょう。

のぶよ的に、トゥシェティ地方観光で最もおすすめしたい見どころと言っても過言ではありません。

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2020.10.31

⑥シェナコ

オマロを拠点に日帰りハイキングで訪れることができるシェナコ(Shenako / შენაქო)は、「トゥシェティ地方で最も伝統的な建築が残っている」と言われる小さな村。

その評判に偽りはなく、人口数十人の小さな村では、美しい装飾が施された木製のテラスを持つ石造りの家々が肩を寄せ合うようにたたずんでいます。

シェナコ村を見下ろす高台には、見る角度によって色が変わる不思議な教会が。
完璧な状態で残る現役のキリスト教教会としては、トゥシェティ地方全体で唯一のものとなっています。

伝統建築が並ぶ美しい村を見守るように建つ教会の風景を眺めていると、いち旅行者であろうともこの場所の神聖さを感じずにはいられません。

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2025.09.11

⑦ディクロ

シェナコからさらに4kmほど先に位置するディクロは、ロシア領であるダゲスタン共和国との国境までたったの3kmという立地の｢国境の村｣。

かつてはダゲスタン人に攻め込まれて占領されていた時期もあり、村はずれのディクロ要塞がこの村の象徴です。

ディクロはシェナコとセットで訪問するのが定番。
オマロからの日帰りも可能ですが、できれば宿泊してのんびりと観光するのがおすすめです。

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2025.09.11

⑧ボチョルナ

オマロの城塞からも見えるボチョルナ(Bochorna/ბოჭორნა)という小さな集落は、｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣を自称している村。

ジョージアが果たしてヨーロッパなのか？という大前提はひとまず置いておくとして、ボチョルナの標高は2345m。
冬場は完全に無人となる点は無視できないものの、確かにヨーロッパの人が住む村においてここ以上に標高が高い場所はないかもしれません。

ボチョルナは典型的なトゥシェティ地方の山村といった雰囲気で、石造りの民家が山の斜面に点在する美しい風景が魅力的。

村には民家兼カフェがあり、絶景を眺めながら絶品のトゥシェティ風ヒンカリを食べることもできます。

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2025.09.09

⑨ドチュ

ゴメツァリ渓谷の深い谷間を一望する場所に開けたドチュ(Dochu/დოჭუ)は、｢トゥシェティ地方で最も美しい村｣とされる地。
地形的に山の上からも谷底からも村の全体を見ることはできず、隠れ里のようなミステリアスな雰囲気が漂います。

ドチュの村人はかつて外敵がトゥシェティ地方に侵攻してきた際に、一番最初に敵を発見し戦いに向かう使命に駆られていたそう。
そのため｢戦士の村｣という異名をも持ちます。

ほぼ全ての建物が総石造りとなっている統一感は、まるで異世界。
観光客が少なめの穴場の村を探している人にはおすすめです。

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2025.09.09

⑩ジュワルボセリ

ゴメツァリ渓谷の最奥部に位置するジュワルボセリ(Jvarboseli/ჯვარბოსელი)は、まるで絵画のような美しい光景が見られる村。
渓谷沿いの山の斜面にひらけた小さな集落は、観光地化が進みつつあるトゥシェティ地方において｢最後の秘境｣の称号にふさわしい雰囲気です。

ジュワルボセリは、ゴメツァリ渓谷における観光・滞在の拠点となる村。
質の良いゲストハウスもあるので、数日間のんびりと滞在しながら周辺を観光するのがベストです。

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2025.09.09

⑪インドゥルタ

ゴメツァリ渓谷からさらに奥へと入ったツォヴァタ渓谷は、｢これ以上先には人間の営みの痕跡すらない｣といった、文字通りのコーカサス最果ての地。

そんなツォヴァタ渓谷の最も奥にあるのが、インドゥルタ(Indurta/ინდურთა)というかつての集落跡です。

インドゥルタはジョージア人の村ではなく、北コーカサスのイングーシ系民族だと考えられているバトゥビ人が暮らしていた場所。
言語もルーツも異なる山の民たちが築いた石造りの集落は住人を失い、なんともいえない哀愁に包まれています。

ここまで到達するのはかなり大変ではあるものの、トゥシェティ地方全体を見てもここまて現世から隔絶された雰囲気の場所にはインドゥルタだけ。
世界にたった一人取り残されてしまったかのような、極上の孤独感に酔うことができます。

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2025.09.09

⑫アバノ峠

トゥシェティ地方へアクセスする際に、誰もが必ず通ることとなるのがアバノ峠(Abano Pass / აბანოს უღელტეხილი)。

山の稜線にへばりつくように敷かれた悪路を越えた先にある、コーカサス地域で車両通行可能な最も標高が高い地点(2826m)で、ここがトゥシェティ地方とカヘティ地方の境界線となります。

このアバノ峠を通る未舗装道路は、トゥシェティ地方へアクセスするための唯一の道です。

数年前に比べればややましにはなりましたが、依然としてかなりの悪路で、車一台がやっと通れるほどの道幅の狭さ。
「世界で最も危険な道の一つ」と称されるのにも納得です。

とはいえ、トゥシェティ地方を訪れるなら100％通らなければならないのがこの道。(しかも行きも帰りも)
行く前から恐怖で尻込みしていてもアレなので、「スリリングな観光体験の一つ」と割り切ってしまうのが良いかもしれません(笑)

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2025.09.17

⑬アツンタ峠(シャティリ～オマロ間5日間トレック)

トゥシェティ地方と、その東隣にあるヘヴスレティ地方を隔てる境界線となっているのが、アツンタ峠(Atsunta Pass/უღ. აწუნთა)。
標高3510mの高地に位置するこの場所は、自分の足で歩いた人だけが見られるトゥシェティ地方とヘヴスレティ地方の大パノラマが最大の魅力です。

アツンタ峠を越える道は、「シャティリ～オマロ間5日間トレッキング」として徐々に知名度が上がりつつあり、山を愛する全ての人にとってあこがれのルート。
道のりはかなり険しいものでキャンプ装備や食料を持参しなければならないため、万人向けではありませんが、コーカサスの山々が有するピュアな魅力を全身で感じたいならこれ以上のトレッキングはありません。

アツンタ峠の向こう側に広がるヘヴスレティ地方も、トゥシェティ地方とはひと味違う自然風景や伝統文化が残る山岳エリア。
コーカサスの山岳エリアの魅力を味わい尽くしたい人には、心からおすすめしたいです。

ジョージアの最果てを歩く大冒険！シャティリ～オマロ間5日間トレッキング完全ガイド【宿情報/注意点/アクセス】

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2025.08.31

観光だけじゃない！トゥシェティ地方で絶対したい9つの伝統文化体験

観光スポットをサクッと見てまわるだけでも、大自然や村々が作り出す素晴らしい風景に魅了されること間違いなしのトゥシェティ地方。
しかしながらトゥシェティ地方は、「観光スポットを順番に周って、写真を撮って満足！」…というスタイルの旅で満喫できるようなエリアでは到底ありません。

というのも、この地域はジョージア国内で最も強く、山岳民族由来の伝統的な文化が残っている地域であるため。
トゥシェティ地方の魅力はコーカサスの大自然や異世界感溢れる村の散策だけではなく、この地で人々が受け継いできた文化を五感で感じることにもあるのです。

ここでは、ジョージアの中でも異色の伝統が息づくトゥシェティ地方でぜひ挑戦したい文化体験を9つ紹介していきます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験①：乗馬

どんなにテクノロジーが発展しようとも、どんなに大量輸送が可能となろうとも、トゥシェティ地方で最もポピュラーな移動・運輸手段は馬です。

古くからから常にトゥシェティの人々の生活を支えてきた馬。
日常生活のみならず、異民族が侵攻してきた際の戦いの道具としても、馬が活躍してきました。

そんなトゥシェティ地方では、村人が飼う馬を借りての乗馬体験が可能。
それも牧場の柵の中をぐるりと一周するだけのような観光向けのショボいものではなく、他の村への移動手段も兼ねて馬を1日レンタルするというガチなものです。

各村間の交通はかなり不便なトゥシェティ地方。
馬を借りれば、伝統文化に触れながら交通の便が確保できて一石二鳥です！

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験②：(たぶん)ジョージアで最も美しい！星空観賞

標高が高く、空気が澄んでいるトゥシェティ地方は、満天の星空が見られることで知られています。

その美しさはとにかく半端なものではありません。
天気が安定した夏場～秋口の晴れた夜なら、毎日のように天の川が見られるほどです。

トゥシェティ地方の中でも特に星空が美しいとされるのが、ダルトロ村やそのさらに奥に位置するピリキタ・ヴァレーの小さな村々。
3Dメガネをかけているかのごとく爛々と輝く無数の星には、人生観が変わるほどの感動を覚えるはずです。

ジョージア国内には星空の美しさをウリにする山岳リゾートが多々ありますが、どう頑張ってもトゥシェティ地方の星空が最高峰。

というのも、トゥシェティ地方には2025年現在でも電気が通っておらず、各家庭の電力は全て太陽光発電でまかなわれているため。
ダルトロやその奥の村では、節電のために夜9時以降は村の電気が一斉に消されることも多く、明かり一つない村からは零れんばかりの星空が見られるのです。

どこに行っても天気にだけは恵まれることが取り柄であるのぶよ。
毎晩のように燦々と煌めく星空を鑑賞することができ、その美しさはこれまで人生で見た星空の中でもトップを争うほどのものでした。

トゥシェティ地方の伝統文化体験③：幻の地ビール｢アルディ｣を飲む

のぶよがトゥシェティ地方を知ったきっかけは、「ここでしか作られない地ビールがある」という情報を得たことでした。

だてに毎日2.5ℓのペットボトルビールを消費して、ジョージア経済に貢献しているわけではありません(笑)
トゥシェティ地方を訪れたら、この名産の地ビールを絶対に味わいたいと思っていました。

そのビールの名は「アルディ」(Aludi / ალუდი)。
ジョージアの中でもここトゥシェティ地方で、しかも限られた期間しか味わえない「幻のビール」です。

トゥシェティ地方では、ジョージア正教の復活祭(イースター)の日から数えて100日後に「アトゥニゲノバ」(Atnigenoba / ათნიგენობა)という祭りが開かれ、騎馬レースや男女共同での歌や踊り、村人総出の食事など数多くの伝統的な催し物が行われます。

その祭りの際に、村人全員で協力して醸造するのがこのアルディ。
大きな樽で大量に作ったビールを祭りで飲んだ後、残った分が各家庭に分け与えられるのです。

どこの村も標高が高いために、普通のビールのような発酵過程にはならないアルディ。
その味わいはかなり独特なものでした。

砂糖を大量に混ぜるなど独自の工程で作られるため、かなり甘め＆炭酸も薄めで、アルコール度数も2％ほどとかなり低いので、お酒が苦手な人でもジュース感覚で味わうことができると思います。

アルディは、7月のアトゥニゲノバ(お祭り)の後～8月にかけてしか味わうことができない「幻のビール」。
この時期にトゥシェティ地方を旅するなら、一度は味わってみるのがおすすめです！

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験④：トゥシェティ地方の郷土料理を制覇

トゥシェティ地方まではるばるやって来たなら、山岳地域独自の食文化を舌でも感じたいもの。

物資に限りがあり気候が厳しいトゥシェティ地方では、限られた食材を最大限に活用した独自の郷土料理がたくさん存在しており、ジョージア他エリアとは大きく異なる食文化が根付いています。

レストラン等がない地域であるため、基本的にゲストハウスで食事を提供してもらうことになるのですが、これがもうとにかく絶品。

高級レストランのような気取った一皿こそありませんが、山の恵みや家畜由来の乳製品がふんだんに使われた素朴な料理でのおもてなしは、旅の思い出を彩るものとなるはずです。

トゥシェティ地方の郷土料理に関しては別記事で詳細にまとめているので、ぜひこちらもチェックを！▼

ジョージアの異色グルメエリア！トゥシェティ地方の食文化&郷土料理16品

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2025.09.12

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑤：伝統工芸・音楽の美しさに感動する

トゥシェティ地方を旅していると、この山深い地で人々が守り抜いてきた文化に触れる機会が多くあるでしょう。

数世代に渡って使用されてきた伝統の家具や工芸品の数々は、どれも凝った意匠が施された美しいもの。
石造りの壁に木工細工のアイテムが並ぶ光景は、とてもトゥシェティらしいものだと言えます。

トゥシェティ地方には、｢パンドゥリ｣と呼ばれる伝統の弦楽器を用いた音楽文化が根付いているのもポイント。
トゥシェティの伝統音楽は短調がメインのノスタルジックかつ力強い曲調のものが多く、コーカサス山岳地域ならではのミステリアスな雰囲気を象徴しているかのようです。

雨が降りそうで降らない空の下。石造りの家の木製テラスで何をするでもなく、お姉さんが奏でる伝統楽器の憂鬱げな音色に耳を傾けながら、夕食が準備される心地よい音と美味しそうな香りに包まれつつ、石造りの村をぼうっと眺めるだけの時間の極上さ。ジョージアの山時間って、こんなにも素敵なの。 pic.twitter.com/yYNQCXC1Lb

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) September 3, 2025

また、トゥシェティ地方と言えば羊毛を使用した製品が名産。
かつてほどではないにせよ、多くの家では羊を飼育しているため、刈った毛を丁寧に染めて手袋や衣類を編んだり、｢キリム｣と呼ばれる絨毯を作ったりと、やはりトゥシェティの人々の生活は羊と共にあるのです。

トゥシェティ地方のゲストハウスに行くと、宿の人が編んだ羊毛製品が売られているコーナーが必ずあるもの。
手袋ならだいたい20GEL(＝￥1000)ほどからで購入できるので、お土産にもぴったりです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑥：独自の信仰を理解する

大自然の風景だけを考えるなら、ジョージアにはトゥシェティ地方よりもダイナミックな自然の景観が見られる場所も多くあります。

・ジョージア最高峰を有する山岳リゾート・カズベキ
・数々の氷河を間近に望むスヴァネティ地方

これらの名だたる山岳観光地に比べてもトゥシェティ地方が特別である理由の一つが、この地域だけに根付いた独自の宗教観・信仰に基づいた伝統文化でしょう。

「トゥシェティ地方独自の宗教観」の項で少し触れましたが、この地域の人々の宗教観は、元々の精霊信仰にキリスト教やイスラム教などが混ざりあって独自に発展したもの。

その信仰の対象とされるのが「ハティ」(Khati)と呼ばれる石造りの祠です。▼

どこの村にも最低一つはあるハティには、村ごとに崇められる神の子供が祀られているとされ、女性が近づくことは一切許されていません。

また、トゥシェティ地方に住む閉経前の女性は、月経時に特別な聖地にお参りする必要があるそう。
この聖地には男性が立ち入ることは許されず、その場所も村人だけの秘密となっています。

のぶよがダルトロ村で宿泊したゲストハウスの娘(30代)が、「明日(その聖地に)行くんだ～」と、さも「ちょっと買い物に行くんだ～」くらいのノリで普通に話していて、若い世代においてもその伝統が至って普通のこととして根付いていることにとても驚きました。

私たち観光客にも無縁ではない、トゥシェティ地方独自の信仰や宗教観。
年に一回の祭りや地ビール醸造、豚を忌む習慣など、この地域の人々の生活の細部にまで影響を及ぼしているものなので、きちんと理解して尊重することが大切だと思います。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑦：伝統建築を観察する

かつてのトゥシェティ地方の人々は、村を一望する高い場所に石造りの要塞を建設し、その敷地の中に住んでいました。

これは、外敵の侵入時に即座に対応できるようにするため。
かつての要塞住宅は数層構造で、一階が家畜用スペース兼水回り/中階が女性の生活スペース/最上階が男性の生活スペースと、完全に男女が分かれた状態で日常生活が営まれていました。

そんな要塞住宅での生活ががらりと変わったのが19世紀(150年前)のこと。
当時のトゥシェティ地方はロシア帝国の支配下になり、異民族の侵入リスクがなくなったため、人々は不便な要塞住宅を捨てて少し離れた場所に新たに集落を形成するようになったのです。

こうして出来上がったのが、現在のトゥシェティ地方の各地で見られる集落。
黒い石を積み上げて壁を作り、二階部分の壁は白い漆喰で塗り、木製テラスを設けたトゥシェティ地方の伝統的な村の風景は、実は意外にも歴史が浅いものなのです。

現在でこそ、屋根だけトタンを用いた住宅が主流になってはいますが、伝統的な古い様式の民家も多く残っているもの。
特にシェナコ村は｢トゥシェティ地方で最も古い建物が多く残っている｣と称され、タイムスリップしたかのような雰囲気が感じられます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑧：スプラに参加する

ジョージア全国に息づく伝統の宴といえば、スプラ。
直訳すると｢宴会｣となり、食べきれないほどの大量の料理が並ぶ食卓を囲んで、飲みきれないほどに大量のワインをとにかく飲みまくる…という、エクストリームな場です。

トゥシェティ地方のスプラは、ジョージア他地域のスプラに比べて特別感がかなり強いのが特徴的。

スプラの食卓にはヒンカリや羊肉料理などトゥシェティの名物料理が多く並び、巨大なペットボトルに入ったワインが用意され、色とりどりの野菜やスイカやメロンなどのフルーツが並びますが、よく考えてみるとこれは普通ではないこと。

ワインはもちろん、野菜やフルーツなどは標高が高いトゥシェティ地方ではどれも手に入らないため、食卓に並ぶ食材の多くが下界からわざわざ運ばれてきたものなのです。

どうしてトゥシェティ地方内で手に入る食材を用いた料理ではなく、手間もお金もかかる下界からの食材が重宝されるのかというと、特別感を演出するため。
普段の山での生活では手に入らない食材を並べることで、普段とは違う｢特別な日｣であるということをその場の全員て共有するという精神から来ているのです。

また、トゥシェティ地方のスプラは基本的に男性のみが参加を許されるもの。
女性はとにかくずっと料理を作り、調理場の奥で女性同士集まって細々と食事をしている光景は、良し悪しは別としても独特の男女観が強く息づくトゥシェティらしいものです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑨：ゲストハウスで極上の山時間を過ごす

トゥシェティ地方での宿泊は、基本的に一般家庭の一部で旅行者を受け入れているゲストハウスとなります。

人によっては｢宿＝観光の拠点で寝るための場所｣と考えている旅行者もいるかもしれませんが、トゥシェティ地方においてはこのゲストハウス宿泊自体も旅の醍醐味。
伝統的な石造りの家屋をそのまま利用した宿だったり、レストランでは味わえない家庭料理を食べられたり…と、トゥシェティ地方の人々の日常に息づく伝統にどっぷりとひたることができるのです。

日本語の｢ゲストハウス｣や｢民泊｣という言葉の概念とはやや異なるのが、トゥシェティ地方の宿。
家族が暮らす空間に数日間お邪魔するような感じなので、｢ホームステイ｣と言った方がイメージ的に近いかもしれません。

トゥシェティの人々は旅行者の受け入れにある程度慣れており、みんな穏やかで温かな態度の人ばかり。
英語こそ通じない場合がほとんどですが、言語や文化の壁を越えた山のホスピタリティーに心暖まる滞在ができるはずです。

2025年夏のコーカサス山旅において文句なしのハイライトとなったのが、ジョージア北東部のトゥシェティ地方(Tusheti / თუშეთი)。

2025年現在でも電気もガスも通っていないこのエリアは、「ジョージア最後の秘境」と称されるほどの圧倒的な大自然の風景と、山岳地域ならではの伝統文化が色濃く息づいているエリアです。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

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2025.09.21

そんなトゥシェティ地方ですが、カズベギやメスティアなどジョージアの名だたるコーカサス山岳エリアに比べると、訪れる旅行者の数はかなり少なめ。
その最大の理由となっているのが、アクセスの難易度の高さかもしれません。

トビリシなどジョージア平野部とトゥシェティ地方を結ぶ道路はたったの一本しか存在せず、しかもこの唯一の道路は「世界で最も危険な道の一つ」として知られるほどの悪路なのです。

ぼっこぼこでがったがたの悪路を4時間ほど走らなければ、トゥシェティ地方へアクセスすることは不可能。
しかも事故や自然災害のリスクも少なくないというわけで、このあたりがトゥシェティ地方が旅行者に敬遠されがちな要因でしょう。

しかしです。
「世界一危険な道」は、本当にそんなに危険なのでしょうか。

実はのぶよがトゥシェティ地方を訪問するのは、2020年に次いで今回(2025年)が2回目。
もちろんいずれの訪問時にも「世界一危険な道」を通り、無事に生還しています(だから今こうしてこの記事が書けている)。

2020年の初回訪問時にも「世界一危険な道」の移動レポートを書いたのですが、正直あの時はまじで無理かと思いました。
前評判通りのものすごい悪路＆道幅の狭さで、本当に命の危険を感じる場面も数度あったためです。

ジョージアの「世界一危険な道」でトゥシェティ地方への旅【トビリシ～オマロのアクセス方法】

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2020.09.15

しかし、この5年間で「世界一危険な道」を取り巻く状況は大きく変化しました。
結論から言ってしまうと、2025年現在の「世界一危険な道」はかつてほどの危険度ではなく、意外にも余裕で移動することが可能です。

とはいえ、やはり現在でも想像を絶するほどの悪路ではありますし、件数こそ減ったものの死亡事故も発生しているのは事実。
移動の際に利用する交通手段もかなりトリッキーであるため、事前に知っておかなければならないことは多くあります。

というわけで今回の記事は、「世界一危険な道」を通ってのトゥシェティ地方へのアクセス情報を徹底解説するもの。
交通手段の選択肢や、移動前の基本知識はもちろん、多くの旅行者にとって需要があるトビリシ～オマロ間の移動レポートまで詳細に解説しています。

「世界一危険な道」と言われると、やっぱりためらってしまうもの。
しかしながら、長くハードな移動の先には、トゥシェティ地方の素晴らしい風景が待っています！

ジョージア・トゥシェティ地方の｢世界一危険な道｣とは？

「世界一危険な道」とは、ジョージア東部カヘティ地方のクヴェモ・アルヴァニ村と、トゥシェティ地方のオマロ村を結ぶ、全長72kmに及ぶ未舗装道路のこと。
標高2826mの場所に位置するアバノ峠を越える山道で、ジョージア他地域～トゥシェティ地方を結ぶ唯一の道路です。

だいたいこういった「世界で最も○○な××」という枕詞がつくものは、実際には大したことがない場合も多いもの。

しかし、トゥシェティ地方へ続くこの道は、イギリスのニュース局BBCによって「世界で最も危険な道10選」と実際に報道されたこともあるほど。
そのように取り上げられた大きな理由が、土砂崩れなどの自然災害の多さと、年間数十人が命を落とすという事故の多さでした。

「世界一危険な道」は、急峻なコーカサスの山々の急斜面を縫うように敷かれたもの。
道幅はかなり狭く車一台が通行するのがやっとという箇所も少なくありませんし、ガードレールなどはいっさい存在しないためほんの少しハンドル操作を誤れば数百メートル下の谷底にどーん…というわけです。

また、標高が高い地域に位置していることもあり、冬季は完全に雪に閉ざされて通行不可能となるのも厄介。
雪がない夏季でも、雨によって緩んだ地盤が崩れたり、谷底に流れ落ちる滝が増水して通行できなくなったりと、予測不可能な自然災害のリスクが常に存在しています。

トゥシェティ地方と下界を結ぶ道はこの一本しか存在せず、現在でもトゥシェティの人々にとってはこの道が生命線となっているのですが、人間はどうしても自然には勝てないもの。

ソ連時代には社会主義的政策の下でトゥシェティ地方へ電気を引く計画もあり、「世界一危険な道」に沿うように送電線が設置されたのですが、あまりの工事の難航具合に計画は頓挫。
結局現在に至るまでトゥシェティ地方に電気が引かれることはなく、現在でも朽ち果てた送電線が緑の山々の中にたたずむ姿が見られます。

かつての｢世界一危険な道｣

のぶよが初めてこの「世界一危険な道」を通ってトゥシェティ地方にアクセスしたのは、2020年のこと。
当時の道はとにかくやばすぎるくらいの悪路が延々と続くもので、柵も何もない断崖絶壁ギリギリをゆっくりゆっくりと進むような移動でした。

当時は、4WD車以外でこの道を走るのは不可能だったもの。
「道を熟知しているトゥシェティ地方出身者の運転以外では絶対に移動するな」というのが、旅行者の間でも地元の人の間でも鉄則でした。

実際に、2020年当時の「世界一危険な道」では、死亡事故がかなりの頻度で発生していたもの。
夏場の4ヶ月間しか通行不可能な道であるにもかかわらず、数十人単位が毎年この道で命を落としていたそうです。

事故を起こしたドライバーの99％は、トゥシェティ地方以外の出身で危険箇所の知識がない人だったり、4WDではない車でツアー客を運んでいたトビリシの闇ツアー会社だったり、飲酒運転をしていた人だったり…といった感じ。
当時のこの道は、大袈裟でも何でもなく「世界一危険な道」だったのです。

ジョージアの「世界一危険な道」でトゥシェティ地方への旅【トビリシ～オマロのアクセス方法】

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2020.09.15

現在の｢世界一危険な道｣

あの恐ろしい記憶から5年…再びこの道を通って移動するときがやって来ました。

正直、5年前の移動の恐怖と乗り心地の悪さと移動時間の長さが若干トラウマになっていたのぶよ。
しかし、トゥシェティの地元の人はみんな口を揃えて「前ほどは危険じゃなくなった」と言います。

「世界一危険な道」の危険度が下がったと言われる最大の理由が、2022年に完了した道路の拡張工事。
それまでは車1台通るのがやっとだった道幅は1.5倍ほどに拡張され、事故が多発していた箇所には迂回路が設置され、全体的にかなり通行しやすくなったのです。

もちろん道の大半は断崖絶壁を通るものではありますが、「道幅が広くなった＝対向車が来てすれ違う際のリスクが激減＝事故件数の減少」という流れになっているそう。

2025年現在でも未舗装のがったがた＆ぼっこぼこ状態の道ではあるのですが、2022年以前に比べればこれでもかなり改善された方。
なんと、4WD車以外でも(頑張れば)アクセス可能という水準となっており、以前はトゥシェティ地方には存在しなかった軽トラや乗用車を見かけるようになりました。

2022年を境に、リスクが大きく減少した「世界一危険な道」。
しかしながら、事故件数はゼロとはいきません。

普通車があまりの悪路に立ち往生してしまう事案や、地面の段差に激突して走行不可能となる事案、対向車とすれ違う際にぶつかる事案など、軽い事故なら1週間に1回ほど。
落石に巻き込まれたり、谷底に滑り落ちて車が大破したり…など死亡者が出ないような大きな事故なら1ヶ月に1～2回ほど、2025年現在でも発生しています。

死亡事故に関しては、2024年に発生したのが最後だそう。
こちらはトビリシ出身の3人組ジョージア人が夜間に飲酒状態で運転していて谷底に落下して2人が死亡したもので、道路状況のせいと言うべきかどうかは微妙なところです。

移動のリスクはどれくらい？

というわけで「世界一危険な道」の移動は、以前に比べてかなりリスクが下がりました。

トビリシなど下界から普通車でやって来るジョージア人国内旅行者の数も近年は右肩上がりで、天気の良い日＆道路状態が良い日であれば「なあんだ、ゆうほど危険じゃないなあ」という印象を持つかもしれません。

しかし先述の通り、事故は定期的に発生していますし、現在でもトゥシェティの人々はこの道を通る前には絶対にお酒を飲みません(他の道でもそうしてくれたら良いのに…)し、地元の人の運転以外では絶対に移動しません。

また、まとまった雨が急に降り出したり、濃い霧が発生することも多いのが山岳地域であるトゥシェティ地方。
雨や霧で視界が悪い中を無理して移動するのがとてつもないリスクなのはもちろん、雨が降った翌日などに地盤が緩んで路肩が崩れたり、土砂崩れが発生することも珍しくありません。

というわけで、のぶよ的に「世界一危険な道」を通ってトゥシェティ地方へアクセスする際の鉄則は以下の3点。

あとは、山の神に祈るか、当ブログを熟読しまくりあげてのぶよの幸運のお裾分けにあずかるくらいしかありません。

トビリシ発着のトゥシェティ地方ツアーは安全？

近年、観光客数がうなぎ上りのトゥシェティ地方。
10人～15人ほどのジョージア人団体観光客が4WDやマルシュルートカ(！)を貸し切り、エリア内の小さな村を周るようなトビリシ発着のグループツアーもよく見かけます。

外国人グループツアーも増えてきており、トビリシにはトゥシェティ旅行を扱う旅行会社もいくつか存在しています。
移動手段や旅のプランを自分で考えなくて良い点と、トゥシェティ地方の各村間の移動に苦労しなくて済む点が、ツアー利用の最大のメリットと言えるでしょう

しかしながら、のぶよ的には現地ツアーを利用してトゥシェティ地方にアクセスするのはNG。

というのも、「そもそも現地ツアーでトゥシェティ地方の各村を30分ずつ順番に見て薄～く回ったところで何の意味もない」というのは前提として、日程上悪天候でも移動するしかなかったり、自分でドライバーを選べないなど、前の項で挙げた三か条を守れないため。
また、「ツアー＝参加者が多い＝総重量が上がって車両が不安定に＝事故のリスクが上がる」と、物理的にもリスクが跳ね上がるでしょう。

「世界一危険な道」を通行する際に何よりも大切なのは、自分で減らせるリスクは極力自分で減らすこと。

ツアーは一見効率的で便利そうですし、もちろん多くの場合は何事もなく済むでしょう(だからツアーとして成り立っているわけで)。
しかしながら、天候や道路状態と相談しながら自分で判断してアクセスする場合よりも、事故リスクが跳ね上がることは承知しておくべきです。

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WD利用時のアドバイス＆注意点

というわけで、トゥシェティ地方へのメインのアクセス手段となるのが4WDのシェアライド。
「シェアライド」と簡単に書いていますが、いったいどういうシステムで運行されているのかイメージがつかみにくい人もいるかもしれません。

ここでは、トゥシェティ地方への4WDシェアライドの基本情報を解説していきます。

料金/所要時間/システム

トゥシェティ地方の中心的な村であるオマロへの4WDシェアライド利用の基点は、麓に位置するクヴェモ・アルヴァニという小さな村。
クヴェモ・アルヴァニへの行き方や、何故この村の発着なのか…などは後述しますが、とにかく「トビリシ発着ではない」という点だけは覚えておきましょう。

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WDシェアライドの料金や所要時間は以下の通り。

所要時間に関しては、天候や道路状況によって大きく変わります。
中には「6時間以上かかってようやく到着した…」なんて旅行者もいるので、こればかりは運です。

また、シェアライドに使用される4WD車の定員は車種によって変わり、4人～7人。
以前は乗客の人数によって一人当たりの料金が大きく変わるシステムだったのですが、2025年現在は一人100GEL～150GELの固定価格帯が主流となっています。

4WDの運行時間帯&シーズン

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WDシェアライドは、トゥシェティ地方への道が通行可能となる時期限定の運行。
年によって多少前後するものの、だいたい6月1週目から9月最終週の丸4か月間しか走っていません。

そもそも、トゥシェティ地方自体が冬場は村人が山を下りてしまうため、夏以外の季節は旅行自体が不可能です。

4WDシェアライドには決まったスケジュールがあるわけではありませんが、クヴェモ・アルヴァニ→オマロ方面もオマロ・クヴェモ・アルヴァニ方面も、基本的には午前中に出発するのがメイン。
正午を過ぎるとこの区間を移動する4WDシェアライドは激減し、16時以降の移動は絶望的だと考えておきましょう。

道中の休憩

以前は「世界一危険な道」には何もなかったため、クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4時間前後をぶっ通しで移動するのが定番でした。

しかし2025年現在は、最高標高地点であるアバノ峠に小さな掘っ立て小屋カフェができたこともあり、ちょうど中間地点となるこの場所で10分ほどの休憩時間をとるドライバーがほとんどです。

このカフェ以外に飲食ができる場所は存在せず、トイレが利用できるのもここだけ。
軽食を持参する＆トイレは出発前に済ませておくなどの対策は必須です。

荷物スペース

4WDシェアライドはいわば一般の車であるため、荷物スペースがあることは稀。
基本的に自分の荷物を自分の足元に置くか、車の屋根の上にくくりつけた状態で移動することになります。

問題となるのが、悪天候時に4WDシェアライドで移動する場合(まあそもそも悪天候時にこの道を移動することをのぶよは心からおすすめしない)。

屋根の上の荷物はびしょびしょになってしまいますが、スーツケース等の場合はスペースがないため、大雨だろうと車内に置くことは不可能。
トゥシェティ地方にスーツケースで行くような馬鹿な旅行者もまあいないと信じていますが、最悪の場合でも自分が抱えた状態で移動できるバックパックでの移動が鉄則となります。

クヴェモ・アルヴァニ出発前に買い物&現金を下ろしておく

4WDシェアライドとは直接関係ないのですが、とても大切なことなのでここに書いておきましょう。
クヴェモ・アルヴァニを出発する前に、トゥシェティ地方旅行中に必要となる食糧や物資はすべて購入しておきましょう。

トゥシェティ地方では物資のほぼ全てをここクヴェモ・アルヴァニからの輸送に頼っているため、ありとあらゆる物の価格がジョージアの一般価格の2倍～3倍と目が飛び出るような値段。
また、商店の数や手に入る物の種類にもかなり限りがあるので、クヴェモ・アルヴァニ以降はちょっとした買い物にも困るレベルです。

また、出発前に絶対に忘れてはいけないのが、現金を大量に下ろしておくこと。

トゥシェティ地方には銀行もATMも存在せず、宿や飲食店やシェアライド自体もとにかく全てが現金支払いのみ。
つまり、「現金がなくなる＝詰む」というわけです。

トゥシェティ地方到着後に残りの現金を常に考えながら旅するのは、正直かなりのストレスを伴うもの。
節約バックパッカースタイルの旅であろうと、最低でも1日100GEL～150GEL×滞在日数分の現金は必ず持参することを強くおすすめします(まあおそらくそんなに使わないけど、念のため多めに)。

クヴェモ・アルヴァニ村の中心部にはBank of GeorgiaのATMが一台あり、最悪ここでも何とかなりますが、ハイシーズンは同じ考えの旅行者たちがトゥシェティ地方への移動前に大量に現金を下ろした結果、ATM内に現金がなく下せない…という状況も。
やはり、トビリシなど大きな都市であらかじめ下ろしておくのが最も安心だと思います。

4WDシェアライド移動How To

どの町からオマロ＆トゥシェティ地方を目指すにしても、基点となるのはクヴェモ・アルヴァニ(Kvemo Alvani / ქვემო ალვანის)という小さな村。
オマロへの4WDシェアライドは基本的に、この小さな村の発着となります。

どうしてこんな小さな田舎町から4WDが発着しているのかというと、クヴェモ・アルヴァニの人口のほとんどはトゥシェティ地方出身者で構成されており、人や物資の往来が多くあるため。

トゥシェティ地方への道は雪が積もると通行不可となり、冬季は完全に孤立してしまうもの。
それを避けて、トゥシェティの人々が冬を越すための別宅を作ることで形成された村がクヴェモ・アルヴァニなのです。

クヴェモ・アルヴァニへは、トビリシはもちろん、カヘティ地方最大の都市であるテラヴィからのマルシュルートカが発着しているので、個人でのアクセスも難しくありません。

トビリシ→オマロ方面の移動

多くの場合は、首都のトビリシからオマロを目指すはず。
トビリシ～オマロ間を直接結ぶ交通手段は存在しないため、トビリシからクヴェモ・アルヴァニへ移動→クヴェモ・アルヴァニからオマロへ移動…と、2ステップで移動する必要があります。

①オルタチャラ・バスステーションへ

トビリシ〜クヴェモ・アルヴァニ間のマルシュルートカは、トビリシ市内南部のオルタチャラ・バスステーション(Ortachala /ორთაჭალის ავტოსადგური)の発着。
旅行者にとってよりポピュラーなディドゥベ・バスステーションの発着ではない点に要注意です。

オルタチャラ・バスステーションにはトビリシ地下鉄は乗り入れておらず、最寄りの地下鉄イサニ駅(Isani)から徒歩(20分)か、市内路線バスを利用してのアクセスとなる点にも注意が必要です。

ジョージアの移動はこれでOK！トビリシ発着バス情報まとめ【5つのバスステーション】

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2021.02.03

②クヴェモ・アルバニ行きマルシュルートカに乗車

トビリシ～アルヴァニを直接結ぶマルシュルートカは1日3往復のみのスケジュール。

いずれもトビリシ〜テラヴィ〜クヴェモ・アルヴァニを結ぶルートですが、テラヴィでは中心街のバスステーションを経由せずに幹線道路沿いを通るだけなので、道を知らない旅行者がテラヴィで途中乗車/下車するのは難しいでしょう。

こんな感じで、トビリシ～クヴェモアルヴァニ間の移動からしてすでに色々と不便な香りが…
数人で行動するなら、トビリシ→クヴェモ・アルヴァニ間はタクシーでサクッと移動してしまうのもアリだと思います。

トビリシ～クヴェモ・アルヴァニ間のタクシー料金相場は、片道1台で100GEL～150GEL(＝￥5000～￥7500)ほど。
トビリシ市内どこからでも乗車できるので、不便な立地のオルタチャラ・バスステーションまでわざわざ行かなくても良い＆早朝でも移動できるので、クヴェモ・アルヴァニに早い時間に到着できて4WDシェアライドを見つけやすいという大きなメリットがあります。

③クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WDシェアライドに乗車

無事にクヴェモ・アルヴァニに到着した旅行者は、みんな同じ感想を持つはず。
「な、何もない…」と。

クヴェモ・アルヴァニの町には数軒の商店があるだけで、人影もまばらで何とも寂しい雰囲気です。
(夏場は多くの住人がトゥシェティ地方にある自宅へ戻って過ごすので、冬を越すための別宅が並ぶクヴェモ・アルヴァニの町はゴーストタウンのようになるため)

クヴェモ・アルヴァニの中心にある交差点付近が、オマロ行きの4WD車のシェアライド乗り場となっています。▼

とはいえ、オマロへの4WDシェアライドは公式なものではなく、常に4WDが待機しているわけでもないのが難点。
「4WDシェアライドの時間帯」の項で触れた通り、多くの4WD車のドライバーは午前中にクヴェモ・アルヴァニを出発してオマロへの長い道のりを走りたがるためです。

一般的に、朝早いほどオマロ行きの4WD車に乗れる確率が高いと言われていますが、トビリシを始発のマルシュルートカ(9:10発)で出発してもクヴェモ・アルヴァニ着は正午ごろとやや微妙な感じも…
ここからは運になってしまいますが、大抵の場合はまあ何とかなります。

他にオマロへ向かいそうな観光客の姿があれば声をかけてみるのも良いですし、交差点付近で4WDのジープを見かけたなら、かなりの確率でオマロへ行く乗客を待っていると考えて良いでしょう。

特に、7月や8月のハイシーズンに関しては、旅行客の需要にこたえてなのか午後でも4WDが発着しているそうなので、まず間違いなく乗れるはず。
反対に、6月や9月のローシーズンに関しては4WDシェアライドの数が激減するため、できるだけ午前中の早い時間にクヴェモ・アルバニへ到着しておかないと乗れない可能性が高いです。

④オマロ到着

かなりの悪路を走り切ったあと、ようやく到着するのがオマロ村。
天候や運転手の腕にもよりますが、だいたい4時間前後の道のりです。

オマロはアッパー・オマロとロウワー・オマロという二つの集落に分かれており、それぞれ徒歩30分ほど離れているのがポイント。
クヴェモ・アルヴァニからの4WDシェアライドは基本的に宿泊先まで送ってくれるので、運転手にゲストハウスの名前を伝えておきましょう(オマロでは全員が知り合いなので、ゲストハウス名だけで必ず通じます)。

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

オマロ→トビリシ方向の移動

オマロへのアクセスに関して厄介なのは、行きに関してのみと考えてOK。
トゥシェティ地方の観光を終え、オマロ→クヴェモ・アルヴァニ(もしくはテラヴィやトビリシetc)へと山を下る際は、確実に4WDのシェアライドに乗ることができます。

先述の通り、オマロ(というか、トゥシェティ地方全体)は、人々は全員が全員のことを知っているという、超・密なネットワークが構築されている土地。
物資が限られているこの地域では、「いつ/誰が/何時ごろに山を下るか」ということを住民全員が把握していて、クヴェモ・アルヴァニでの買い物を頼んだり、乗せてもらったりすることで生活が成り立っています。

なので、オマロで宿泊しているゲストハウスの人に希望の日にちを伝えておけば、その日にオマロ→クヴェモ・アルヴァニ間を移動する運転手に確実につないでくれるというわけ。
しかしながら、当日の朝起きて「今からクヴェモ・アルヴァニへ戻りたい！」と言っても、4WDの席はすでに埋まってしまっている可能性が高いです。

遅くとも、オマロを出発する前日までには、帰りの4WDのシェアライドを確保しておくのがおすすめです。

オマロから山を下る4WDがクヴェモ・アルヴァニ止まりなのか、その先の大きな町であるテラヴィまで行ってくれるかは運転手の予定次第。
テラヴィまで行ってもらえる場合は、所要時間+1時間ほど＆基本的には追加料金なしで行ってくれます(が、中には追加で20GEL！とか言ってくる運転手もいるらしい)。

正直、クヴェモ・アルヴァニには何もないので、テラヴィまで行ってしまって宿泊 or そのままトビリシ行きマルシュルートカに乗り換えてトビリシへ直接戻る方が効率的。
4WDがクヴェモ・アルヴァニ止まりだったとしても、クヴェモ・アルヴァニ～テラヴィ間には1時間に1本の頻度でマルシュルートカが運行(所要30分/3GEL＝￥150/最終瓶16:00)しているので、個人で移動するのも簡単です。

テラヴィ～オマロ間の4WDシェアライド

オマロへのアクセス拠点となるのは基本的にクヴェモ・アルヴァニ一択。
しかし、カヘティ地方最大の町であるテラヴィから直接4WDを利用することも不可能ではありません。

テラヴィを拠点にオマロへとアクセスする場合は、テラヴィでの宿泊先に4WD車を手配してもらう or オマロの宿泊先にあらかじめ連絡してテラヴィ～オマロ間を移動するドライバーがいないか確認してもらうことになります。

テラヴィは大きな町なので、全ての宿の人がドライバーとのコネクションがあるわけではないのと、クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間に比べるとマイナーなルートなため人が集まりにくいのがデメリット。

しかしテラヴィにもトゥシェティ地方出身者は比較的多くいるそうなので、タイミングが合えばオマロの自宅に戻る村人や他の観光客とのシェアライドに乗せてもらえるかもしれません。

希望の日時にシェアライドが走るかどうかは微妙で、こちらも一か八か。
しかし、どう考えてもクヴェモ・アルヴァニよりもテラヴィの方が格安な宿泊施設や見どころなどが豊富です。

テラヴィは、およそ200年前にジョージア東部で栄えたカルトリ＝カヘティ王国の都だったという豊かな歴史もあり、美しい街並みと美食文化が魅力的な町。
4WDシェアライドの人数が集まるのを1日や2日待ちながら、テラヴィ市内や周辺を観光するプランもアリだと思います！

「世界一危険な道」実際の移動レポート

というわけで、ここまで読んだ人はおそらく実際にトゥシェティ地方へ4WDシェアライドを利用しての移動を考えている人のはず。
知識はもうOKですが、実際の移動がどんな感じなのか気になるのではないでしょうか。

ここでは、2025年の9月中旬に実際にこの道を移動した際のレポートを解説します。
のぶよの場合、今回は往復ではなく片道のみの利用(オマロ→テラヴィ方向)＆4WDシェアライドではなくオマロ村で出会った旅行者に乗せてもらった(タダ移動わーいわーい！)という条件となりますが、道の感じなどはシェアライド利用時と全く変わりません。

オマロ村～アバノ峠間

オマロ村のゲストハウスで4WDシェアライドを手配してもらった場合、だいたい朝10:00が出発時刻の目安。
ドライバーは宿の前まで迎えに来てくれるので、荷物をのせていざ出発です！

オマロ村を出てからしばらくは、渓流に向かって平坦な道が延々と続くだけのルート。
ここではまだ「世界一危険な道」の雰囲気はいっさいありませんが、徐々に未舗装道路は上り坂となっていき、道幅がぐっと狭くなってきます。

とはいえ、このあたりはまだまだ余裕。
見通しも良いですし、車窓の先に広がるトゥシェティ地方の山の美しい風景を楽しむ余裕もあるほどです。

オマロ村を出発しておよそ1時間ほどで、目の前には山の斜面をグネグネと蛇行しながら上る急坂の風景が。
この坂の先にあるのが、アバノ峠です。

アバノ峠までの上り坂は、かなりの傾斜のヘアピンカーブの連続。
道の凹凸もものすごく、縦に横にとものすごい勢いで揺られながら走ることになります(ディズニーシーのインディージョーンズのアトラクションに乗ったことがある人は、あの状態で延々と走ると考えるのが一番近いかも)。

ヘアピンカーブを登れば登るほどに、車窓からはトゥシェティ地方側の美しい風景の全体を一望できるように。
こうして見ると、今自分がものすごい場所にいることに改めて感動させられます。

アバノ峠

オマロ村を出発しておよそ2時間ほどで、標高2826mのアバノ峠に到着します。

すでにかなりの揺れで若干グロッキー状態だったのですが、峠からの風景を一目見ると気分は一気に回復。
これまで走ってきたトゥシェティ地方側の道のりと、これから走っていくカヘティ地方側の道のりを、峠の南北それぞれに望むことができるのです。

クヴェモ・アルヴァニがあるカヘティ地方側は、地形的な要因なのか雲が発生しやすいそう。
この時もカヘティ地方側だけ雲に覆われており、峠を挟んだトゥシェティ地方側は雲一つない晴天という、不思議なコントラストが見られました。

アバノ峠付近では道はかなり広くなっており、車を停めるのも余裕。
峠を一望する場所には木製の十字架がたたずんでおり、絵になる風景が見られます。▼

十字架からすぐ近くには石造りの教会もあり、こちらも威厳が漂うたたずまい。
眼下に広がる雲の波と青い空を背景に、この危険な道を移動する人々を静かに見守っているかのようです。

十字架と教会は2020年当時にもこの場所にあったのですが、2025年のアバノ峠には何やら見慣れない建物が。

標高3000m近いこの場所には似つかない粗末なプレハブ小屋が掘っ立て小屋カフェとなっており、コーヒーや紅茶などの温かい飲み物から、コトリ(トゥシェティ風ハチャプリ)やスイーツなどの軽食類までを購入できます。

この掘っ立て小屋カフェは昨年(2024年)にオープンしたばかりだそう。
長い道のりのちょうど中間地点に位置していることもあり、この道を移動する車の大半がここで休憩をしていきます(ここで商売するの、結構スマートかもしれない)。

カフェからの眺めはとにかく最高のひとことで、トゥシェティ地方側の山々もカヘティ地方側の山々も一望する絶景がウリ。
ドリンクやフード類の料金も立地を考えるとかなり良心的な方なので、何か購入してほっこりしていくのも良いかもしれません。

なにより驚かされたのが、この掘っ立て小屋カフェを一人で経営している若い女の子は、なんとこの小屋の中に住んでいるのだそう。
小屋の中には生活感がただよい、外に山積みになった薪の量を見るだけでもかなり過酷な住環境であることは間違いありませんが、人とは違うビジネスで成功するためには仕方のないことなのかもしれません…

アバノ峠～クヴェモ・アルヴァニ間

アバノ峠の絶景と掘っ立て小屋カフェでの時間を楽しんだら、いよいよカヘティ地方側へと下っていくとき。
トゥシェティ地方側とは異なる、深い谷間となっている地形のためか、こちら側は霧の発生率が高いことで知られています。

のぶよが移動した際も、アバノ峠から30分ほどの区間は結構な霧が立ち込めており、なかなかに恐怖でした。

霧が薄まった後も、油断は禁物。
トゥシェティ地方側に比べて、道路の状態はましではあるものの道幅が狭い箇所がかなり多いため、対向車が来た際などはヒヤリとさせられます。

実際に「世界一危険な道」における死亡事故の半分以上は、このカヘティ側で発生しているのだとか。
車窓のすぐ先でぽっかりと口を開ける深い谷間を眺めていると、「一寸先は闇」という言葉が頭に浮かんできます。

アバノ峠を出発してからおよそ1時間。
それまでのがったがた＆ぼっこぼこの道が急にスムーズになり、すいすいと走れるようになります。

そう。以前はなかった舗装道路区間に入ったのです。▼

もうここからクヴェモ・アルヴァニまでの15kmほどの区間は完全に舗装道路。
全区間が舗装されるのはまだまだ先のことでしょうが、たったの5年で大きくインフラ面が向上していることに驚かされました。

トゥシェティ地方が「ジョージア最後の秘境」と呼ばれなくなる日もそう遠くはないんじゃないかと、嬉しいような寂しいような気分に…

のぶよの場合は、乗せてくれた旅行者がクヴェモ・アルヴァニではなくテラヴィに行くというので、そのまま乗せてもらうことに。
アバノ峠での15分ほどの休憩も含め、オマロを出発してからテラヴィに到着するまでだいたい4時間半ほどの旅でした。

おわりに

トゥシェティ地方への唯一の道である「世界一危険な道」に関する最新情報アレコレと、実際にこの区間を移動したい人向けの超詳細な情報をまとめてきました。

以前なら「トゥシェティ地方へ行くなら命の覚悟を…」とややネガティブ気味に言っていたのですが、2025年になった今は「トゥシェティ地方、格段に行きやすくなったのでぜひ！」と大声でおすすめできます。

かつては、この道のスリルやリスクも含めてのトゥシェティ地方旅行だったのですが、もはや「世界一危険な道」とは呼べないような気も。
それほどに、つい5年前とは比較にならないレベルで道路状況は改善しています。

というわけで、「トゥシェティ地方、行ってみたいけど事故で死にたくない…」とためらっていた人へ…今はもう(たぶん)大丈夫です！

しかしながらリスクはゼロではないので、本記事で解説したアドバイスや注意点はしっかりと理解した上で、ジョージアに残る秘境エリアの旅を存分に満喫してください！

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

こ...

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2025.09.15

ジョージア北東部・コーカサス山脈の険しい山々に囲まれたトゥシェティ地方。
他エリアとは深い山々で地理的に隔てられているため、「ジョージア最後の秘境」と呼ばれるほどに美しい自然や伝統的な生活が残っている地域です。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

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2025.09.21

そんなトゥシェティ地方で最大の人口を有し、観光・滞在の中心となる村が、オマロ(Omalo /ომალო )です。

石造りの塔がそびえ立つ丘を背景にして、これまた石造りの民家がひしめき合うように並ぶ小さな村は、標高1800mの場所に位置する「雲の上の村」。
どこを切り取っても絵になるような風景が見られ、近年は外国人旅行者にもジョージア人国内旅行者にも人気の村となりつつあります。

オマロは、トゥシェティ地方にやってくる旅行者が最初に到達する村。
トゥシェティ地方観光の拠点でもあるため、ゲストハウスなどの施設やインターネットなどの滞在インフラが(トゥシェティ地方の中では)最も整っており、オマロに滞在しながら周辺へ足をのばすスタイルがトゥシェティ地方旅行の大原則となります。

今回の記事は、トゥシェティ地方観光・宿泊の拠点となるオマロの観光情報を解説するもの。
見どころからグルメ、アクセスに滞在時のアドバイスまで…｢これさえ読んでおけば大丈夫！｣といった内容になっているはず。

オマロは、99%の旅行者がトゥシェティ地方で訪れる最初の村。
トゥシェティ地方自体が他のジョージア地方部とはいろいろと勝手が異なる面が多いので、初訪問の人向けに｢これだけはトゥシェティ旅行前に絶対知っておくべき！｣といった基本のアドバイスや注意点も解説しています。

オマロの見どころ

オマロの観光・宿泊のプランを立てる前に知っておきたいのが、村は二つのエリアに分かれている点。

二つのエリアは2kmほど距離が離れているだけでなく、アッパー・オマロはロウワー・オマロより200mほど標高が高い場所にあるため、行ったり来たりするのは結構大変なのです。

大まかに分けると、

・ロウワー・オマロ：ゲストハウスが多くある滞在の中心
・アッパー・オマロ：見どころが多くある観光の中心

といったところ。
行ったり来たりしなくても良いように、上手に観光プランを立てましょう。

オマロ観光マップ

オマロ要塞(ケセロ要塞)

オマロ最大の観光スポットであり、村のシンボル的存在であるオマロ城塞は、丘の上のアッパー・オマロ地区の最も高い場所に建つ中世の要塞跡。

地元ではケセロ要塞(Keselo / კესელო)という呼び方の方がポピュラーなようです。【マップ 青①】

もともとのケセロ要塞は1230年代に建設されたもので、当初は13もの石造りの塔が立てられていたそう。
当時は東方からモンゴル帝国が侵攻してきていた時であり、外敵の襲来から村を守る役割を担っていたと考えられています。

モンゴル帝国の脅威がおさまった後は、チェチェン人やダゲスタン人(いずれも現在ロシア領)による侵攻の危機に幾度となくさらされてきたトゥシェティ地方。
数百年間に及ぶ数多くの攻防戦の末に、オマロ要塞は荒廃してしまいました。

2003年に、オランダ人の手によってかつての姿に復元されたオマロ城塞。
現在では7つの塔のみが復元された状態となっており、村のシンボルとして観光客の注目を集めつつあります。

トゥシェティ地方の伝統的な建築様式を表すように、平たい石を積み上げて築かれた塔は圧巻。

外側から見るとただ石が積み重ねられただけのように見えますが、実は内側でしっかりと固められているので頑丈なのです。

実はこれらの塔、単に外敵の侵入を見張るためのものではありません。
およそ二百年前まで、オマロの人々は要塞の塔の中に居住していたそうで、塔の中は数層に分かれていました。

塔の中は、一階部分が炊事と家畜用スペース、中央階が女性の生活スペース、最上階が男性の生活スペースとなっていたそう。
女性は炊事や家畜の世話がしやすいように/男性は敵の侵入を四六時中見張れるように、伝統的な男女観に基づく役割分担が考えられた造りが特徴的です。

要塞自体も素晴らしいのですが、特筆すべきなのが敷地内から眺めるアッパー・オマロ地区の絶景。

都市部の喧騒とは無縁な、時おり動物の鳴き声が聞こえてくるだけの静寂が支配した風景は、後ろにそびえるコーカサスの高い山々の姿も相まって「秘境」と呼ぶにふさわしいもの。
「はるばるここまでやって来て良かった！」と感じられるはずです。

アッパー・オマロ集落を散策

オマロ要塞の観光を済ませたら、丘のふもとに位置するアッパー・オマロ地区を散策してみましょう。【マップ 青②】

民家が数十軒建ち並ぶだけの小さな地区で、端から端まで歩いても10分もかからないほどの規模ですが、伝統的なスタイルの家々が多く残っているのがポイントです。

オマロをはじめとするトゥシェティ地方の建築様式はとても独特。

ケセロ城塞の塔に見られたように平たい石を積み重ねて壁を作り、二階部分には木製のテラスが設けられます。

木製のテラス部分には精巧な装飾が施され、各家屋によって微妙にデザインが異なるのも特徴的です。

いわば石を積み上げただけの家なので、長く寒い冬場はいったいどうするのか心配になりますが、実はオマロ村の人々は一年中この場所に住んでいるわけではありません。

オマロだけでなくトゥシェティ地方全体に言えることなのですが、10月頃に一度雪が降ると、麓へ通じる唯一の道路が通行不可能となり、翌年の6月頃まで完全な陸の孤島となってしまうのです。

物資の輸送はほぼ不可能な上、そもそも電気すらも通っていないこの場所で冬を越す住民はほとんどいません。
トゥシェティ地方の人々の多くは、山を下った場所にあるクヴェモ・アルヴァニという村に冬を越すための別宅を持っており、秋になると続々と山を下りてしまうのです。

トゥシェティの人々が再び故郷に戻ってくるのは、雪が解けて道が通行可能になる6月頃。
人々は再び山に登り、3～4ヶ月に渡るつかの間のトゥシェティ地方での生活を送るのです。

長い冬の間に積もった雪の重みで毎年のように修理する必要があるため、現在では多くの家の屋根が重みに強いトタンなどになっていますが、一部の家ではいまだに伝統的な石造りの屋根を見ることも可能です。

ケセロ城塞を望む絶景ポイント

アッパー・オマロのシンボルであるケセロ城塞は、近くで見るとその迫力に圧倒されますが、遠くから眺めても素晴らしいもの。

時が止まったようなアッパー・オマロ地区の風景も含めて、ケセロ城塞の絶景が見られるポイントをいくつか紹介します。

アッパー・オマロ地区東側の高台

ケセロ城塞を正面に望む絶景が広がるのが、アッパー・オマロ地区東側にある高台の上。【マップ 青③】

丘の頂上に7つの塔が密集した独特な形のオマロ要塞の全景はもちろん、静寂に包まれたアッパー・オマロ地区の家々を一望することができます。

墓地付近

ケセロ城塞を望むもう一つの絶景ポイントが、アッパー・オマロ地区の北東に位置する墓地付近。【マップ 青④】

墓地は小高い丘の中腹に位置しており、異なる角度からの絶景が見られます。

このポイントからは城塞と村の全景はもちろん、その背後に堂々とそびえるコーカサスの山々も一望することができます。

ロウワー・オマロを望む絶景ポイント

オマロ城塞とゼモ・オマロ地区があるエリアから、墓地がある丘を挟んだ東側。
オマロ村とダルトロ村を結ぶ未舗装道路沿いにあるのが、ロウワー・オマロ地区を望む絶景ポイントです。【マップ 青⑤】

ロウワー・オマロ地区は、周囲を深い谷に囲まれた台地の上に広がっており、まるでお皿の上にプリンを逆さまに入れたよう。
このポイントからはその独特の地形に位置する村の風景を一望することができます。

ベゾアール山羊展望台

「オマロ観光の定番の絶景は全て制覇した！もう少し穴場の絶景ポイントはないの？」という人におすすめしたいのが、アッパー・オマロ地区から2kmほど歩いたクエという場所にある展望台。【マップ 青⑥】

オマロ村を取り囲む深い谷間の緑あふれる風景が見られる場所なのですが、この場所で特別なのはベゾアール山羊(Bezoar goat)という野生の山羊の群れが見られる点です。

ベゾアール山羊とはコーカサス山脈一帯に生息する山羊の一種で、独特の形をした大きな角を持つのが特徴です。

その角の大きさを狙った狩猟のターゲットとされてきたため、一時は絶滅が危惧されていたものの、積極的な保護活動によって現在では少しずつ頭数が回復してきていると言われています。

展望台の下にある山の斜面でベゾアール山羊の群れが見られることが多いそうなのですが、相手は動物なので見られるかどうかは運しだい。
(のぶよが訪れたときは一頭も見られず…)

山羊の姿が見られなくても、トゥシェティ地方らしい大自然の雄大な風景が見られるので、ハイキング気分で訪れてみる価値はあると思います。

ベゾワール山羊展望台へはオマロ～クエ～ゲレ間の日帰りトレッキングコース上に位置しており、ダルトロへ移動する際に立ち寄ることも可能です。

ロウワー・オマロ集落を散策

オマロ観光のハイライトとなるアッパー・オマロ集落よりも200mほど標高が低いエリアが、ロウワー・オマロ。
なだらかで広々とした山の傾斜に沿って民家が点在しており、開放的な雰囲気が感じられます。【マップ 青⑦】

ロウワー・オマロには｢観光スポット｣のようなものはなく、コーカサスの山村らしい風景を気ままに散策するのが唯一のアクティビティー。
アッパー・オマロに比べると伝統的な石造りの建物は少なめですが、人々の生活の香りが強く感じられる点が素敵です。

のぶよ個人的には、アッパー・オマロよりもロウワー・オマロの雰囲気の方が断然好み。
良い雰囲気のゲストハウス兼カフェでのんびり過ごしたりと、観光というよりもオマロという場所での滞在自体を楽しむようなスタイルがおすすめです。

また、ロウワー・オマロは深い谷のすぐ近くに広がっているため、谷底の川から雲が湧き上がり雲海が形成されることが多いのもポイント。
特に朝の静謐な風景は極上で、まるで雲の上にいるようなミステリアスな風景が見られるのも素晴らしいです。

ビジターセンター

ロウワー・オマロ地区のはずれ。下界からオマロへとアクセスする際に最初に通りかかる場所にあるのが、トゥシェティ地方全体を管轄するビジターセンター。【マップ 青⑧】

近年オープンしたばかりのようで、木造と石造りがミックスされた立派な造りです。

ビジターセンター内には、トゥシェティ地方の自然や歴史、文化に関する展示コーナー(無料)があり、旅行の前に事前知識を持っておきたい人には便利。

いっぽうでビジターセンターの職員の質は高くなく、こちらの質問に的確に答えてくれるかと言われると微妙です(ジョージアはまじで建物とかの見た目にお金をかけるばかりじゃなくて人材などのソフト面をどうにかするべき)。

ビジターセンターのすぐ南側には小さなビューポイントが設置されているので、こちらにも立ち寄ってみましょう。▼

下界とオマロを結ぶ唯一の道と、深い山々が織り成すパノラマはなかなかのもの。
鳥の鳴き声が響くだけの静かな雰囲気も良かったです。

オマロ発お手軽日帰りハイキングコース

せっかくオマロに滞在するなら、周囲に広がるコーカサスの大自然を堪能したいもの。
オマロ周辺には多くのトレッキングコースがあり、日帰りから複数日まで、日程と体力に合わせたコースを歩くことができます。

ここでは、ハイキングやトレッキング初心者でも問題なく歩けるレベルのオマロ発日帰りトレッキングコースをいくつか紹介していきます！

クエ～ベゾアール山羊ビューポイント～ゲレ

オマロから気軽にトゥシェティのを感じにいくなら、村の北側の山を目指すのが◎
クエ(Kue)と呼ばれるポイントでベゾアール山羊展望台に立ち寄り、ゲレ(Ghele)という峠まで登るルートで、コースの全てが未舗装道路沿いに歩くだけの簡単なものです。【マップ 緑線】

ゴール地点となるゲレには小さなカフェがあり、そこで休憩&ランチにするプランがおすすめ。
トゥシェティ地方にしてはかなり割安な価格で、気取らない郷土料理を食べることができます。【マップ 赤】

ゲレの峠はオマロ～ダルトロ間のちょうど中間に位置しているため、オマロから日帰りで往復するよりも、ダルトロへの移動を兼ねて歩くのが効率的。
ゲレ→ダルトロ方面6kmほど下り坂が続くだけの簡単な道のりです。

ボチョルナ～ドチュ

オマロから日帰りで行ける穴場の村を探している人には、ボチョルナとドチュを訪問するトレッキングがおすすめです。【マップ 黄線】

ボチョルナは｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣とされる小さな集落で、ドチュは｢戦士の村｣と呼ばれた隠れ里のような集落。
いずれの村も観光客が少ない穴場で、かなり見ごたえがあります。

オマロ～ボチョルナ～ドチュを日帰りで往復トレッキングするのも良いですが、複数日かけてさらに先のゴメツァリ渓谷まで足をのばすのも◎
トゥシェティ地方の中でも断トツの秘境感が味わえます。

ジョージアの本当の秘境はすごかった...！トゥシェティ地方・ゴメツァリ渓谷観光ガイド【アクセス/宿情報】

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2025.09.09

シェナコループトレイル

オマロからの日帰りトレッキングとしておそらく最も人気があるのが、シェナコループトレイル。【マップ オレンジ線】

その名の通り、オマロから深い谷を挟んだ反対側の山にあるシェナコの集落を目指し、ぐるりと回るように敷かれたコースです。

まるで屋外博物館のようなシェナコ村の観光はもちろん、コース上には愛の城塞やアゲウルタといった穴場の絶景スポットがあるのも◎

急斜面を上り下りする場面が多く山道を歩くことになるので若干難易度は上がりますが、ゆっくり歩けば初心者でも問題ありません。

トゥシェティ地方の屋外博物館村と国境の村へ。シェナコ&ディクロ観光ガイド【トレッキング/ゲストハウス情報】

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2025.09.11

オマロから足をのばして！周辺の観光スポット

オマロの見どころをまわり終えたら、周辺のさらに小さな村へと足をのばすとき。
トゥシェティ地方の玄関口&最大の村であるオマロからであれば、多くの場所にアクセスがしやすいです。

ここでは、オマロからぜひ足をのばしたいエリアや村を紹介していきます。

いずれの場所もオマロからの日帰りよりも宿泊を含めたプランの方が格段に満喫できるので、オマロの宿に大きな荷物を置かせてもらって数日間かけて訪問するのがおすすめです。

トゥシェティ地方唯一の教会と伝統建築の村！シェナコ

オマロから日帰りハイキングで訪れることができるシェナコ村(Shenako)は、数十軒の民家が建ち並ぶだけの小さな村。

「トゥシェティ地方で最も伝統的な家屋が残っている」と称される村の風景には、まるで時が止まったかのような印象を受けます。

シェナコ村のシンボルが、村を一望する高台に立つ教会。

トゥシェティ地方で完全な状態で残る唯一の教会であり、神秘的な雰囲気をまとった立派なたたずまいに心を打たれます。

トゥシェティ地方の屋外博物館村と国境の村へ。シェナコ&ディクロ観光ガイド【トレッキング/ゲストハウス情報】

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2025.09.11

ロシアまで3kmの国境の村！ディクロ

シェナコからさらに4kmほど先に位置するディクロは、ロシア領であるダゲスタン共和国との国境までたったの3kmという立地の｢国境の村｣。

かつてはダゲスタン人に攻め込まれて占領されていた時期もあり、村はずれのディクロ要塞がこの村の象徴です。

ディクロはシェナコとセットで訪問するのが定番。
オマロからの日帰りも可能ですが、できれば宿泊してのんびりと観光するのがおすすめです。

トゥシェティ観光のハイライト！ダルトロ

「これぞ、トゥシェティ地方！」という圧倒的な秘境感ただようダルトロ村(Dartlo)は、このエリアの観光のハイライトとなる場所。

中世に築かれた見張り塔と、石造りの家々が肩を寄せ合う村の風景は、21世紀のものとは信じられないような絵画の世界そのものです。

ダルトロは4WDをチャーターすればオマロからの日帰り観光も可能なものの、できれば1泊はしてほしいところ。

ダルトロ周辺には他にも魅力的な小さな村々が点在しているのはもちろん、現世から隔絶されたような村で満天の星空を眺めながら過ごす夜は、きっと一生の思い出となります。

ジョージアの地上の楽園が素敵すぎた！トゥシェティ地方・ダルトロ観光完全ガイド【アクセス/レストラン/宿情報】

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2020.10.27

トゥシェティ地方最後の秘境エリア！ゴメツァリ渓谷

観光地化の波が到達しつつあるトゥシェティ地方において、最後に残ったピュアなエリアのひとつがゴメツァリ渓谷。

すでに紹介したボチョルナやドチュなどの村を含む、オマロの北西に連なる渓谷地帯で、トゥシェティ地方の中でも断トツの秘境感が漂う穴場エリアです。

ゴメツァリ渓谷へのアクセスはかなり不便で、日程と体力に余裕がある人向け。
しかし、苦労に見合った極上の風景と素敵な思い出に出会えることを保証します！

ジョージアの本当の秘境はすごかった...！トゥシェティ地方・ゴメツァリ渓谷観光ガイド【アクセス/宿情報】

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2025.09.09

オマロのグルメスポット情報

オマロには｢レストラン｣として飲食専門で営業している店はなく、ゲストハウスが片手間にやっているカフェがメインとなります。

価格帯はどこも似たり寄ったりですが、料理の質は本当にピンキリ。
トゥシェティ地方の中でも食事の当たり外れがかなり激しいので、限られた日程でハズレを引いてしまうとなかなか残念な気持ちになってしまいます。

ここではのぶよが実際に数軒訪問したオマロの飲食店の中から、｢ここで食事すれば満足できる！｣と感じた場所を紹介します。

オマロで良い食体験をするためのポイントは、伝統的なジョージア料理を出すゲストハウスではなく、カフェ飯の要素が強めのゲストハウスを選ぶこと。

伝統的なジョージア料理やトゥシェティ料理なら他の小さな村のゲストハウスに滞在する際に飽きるほど食べられますし、伝統料理に関しては小さな村のゲストハウスの方がオマロのゲストハウスよりも格段に当たりの場合が多いためです。

ジョージアの異色グルメエリア！トゥシェティ地方の食文化&郷土料理16品

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2025.09.12

ケセロ城塞を眺めながら食べる家庭料理！Guesthouse Shina

アッパー・オマロ観光の際にランチやディナーをとりたい場合に便利なのが、集落の中心広場に面したGuesthouse Shina。【マップ 赤】

伝統的な木製テラスを有する家族経営の宿で、庭からはアッパー・オマロ集落とケセロ城塞を一望することができます。

この宿では単品の注文も可能ですし、ランチセットやディナーセットを飛び込みで注文することができる点も◎
食事の内容は伝統的なジョージア料理がメインで、あっさり目の味つけがとても美味しいです。

料理は全て宿のお母さん自家製の手作りで、家庭的な温かみある感じにほっこり。
宿の家族にはある程度の英語が通じ、飛び込みランチでもみんな柔らかな態度でウェルカムだった点も素晴らしく、トゥシェティ地方初心者の旅行者的でもかなり利用しやすいです。

オマロの多くのゲストハウスでの食事に共通しているのですが、Guesthouse Shinaの食事の量は(ジョージア的には)やや控えめ。
ハイキング後などだとちょっと物足りないかなという気もします。

お洒落カフェごはんなら！Nadiani Hostel&Bar

本記事内でこの後に何度も登場する、ロウワー・オマロ地区にあるNadiani Hostel&Bar。
宿としても最強なのですが、カフェとしてもかなり高レベルな食事を提供しています。【マップ 赤】

カフェエリアの雰囲気はトゥシェティ地方の伝統をベースにしつつも、都会的なセンスも感じられる素敵なもの。
ロウワー・オマロの美しい風景を眺めながらのんびりと食事が楽しめます。

朝食/昼食/夕食のいずれも宿泊客以外でも飛び込みで注文可能で、見た目にもこだわられたお洒落なカフェごはんのような食事が楽しめます。

コトリ(10GEL＝￥500)やヒンカリ(1個3GEL＝￥150)など、トゥシェティ地方ならではの料理を単品で注文することも可能で、バーを併設しているためアルコール類を楽しむのも◎

味はとても良くクオリティーも高いのですが、量がやや少なめなのがマイナスといえばマイナスかもしれません。

クセつよだけどハマっちゃうガチのトゥシェティ風ヒンカリ！Tishe Guesthouse

ロウワー・オマロ地区で(たぶん)最大規模の商店を併設したTishe Guesthouseは、飛び込みで食事だけの注文ももちろん受け付けています。【マップ 赤】

この宿のウリは、自家製のトゥシェティ風ヒンカリ。
一般的にトゥシェティ地方のヒンカリは羊挽き肉100%か羊と牛の合挽きを具に使用するのが鉄則で、Tisheでももちろんヒンカリの具には羊肉が使用されています。

しかし、この宿のヒンカリが他の場所と大きく異なるのが、羊肉に山羊肉を混ぜている点。
ジョージア広しといえども、山羊の挽き肉をヒンカリに使う店はおそらくここだけなのではないかと思います。

日によって羊と山羊の割合は変わるらしいのですが、のぶよが訪問した際は他の地元客軍団(オマロの地元の人はここにヒンカリだけ食べに来る)のリクエストで山羊肉多めの日だったそう。
羊の旨味と山羊の独特のクセが混じり合い、唯一無二の味わいのヒンカリが食べられました。

Tisheでも他のゲストハウス同様に、ランチセットやディナーセットを注文することも可能。
しかし正直セット系は、出来合いの野菜サラダを皿に盛っただけのものや残り物ぶちこみスープが付くだけなので、価格の割にクオリティーが微妙なので個人的にはナシです。

しかし、ヒンカリは(山羊のクセ強めだけど)かなり美味しい&珍しい味わいなので、この宿ではヒンカリのみを注文するのがおすすめです。

ヒンカリは作り置きでなく常に作りたてを提供しているため、ヒンカリ目的の場合はあらかじめ宿に訪問して｢○時にヒンカリ○個食べに来るから！｣と予約しておくのがベスト。
ものすごい早口&とにかくよく喋るTisheの名物おばさんがチャキチャキと対応してくれます。

オマロへのアクセス・行き方&エリア内交通

トビリシ～オマロ間のアクセス

トゥシェティ地方を訪問する際の最大のネックとなる点がアクセスの悪さ。

ジョージアの他地域からトゥシェティ地方の中心であるオマロ村への唯一の道は、「世界一危険な道」と呼ばれる、アバノ峠を越える未舗装道路のみなのです。

2022年に拡張工事が行われ、それ以前に比べるとだいぶましにはなったこの道。

普通車でも頑張れば走れないことはないレベルにはなりましたが、現在でもアクセスの基本は4WD車両。
ミニバスなどの公共交通手段が存在しないのも、旅行者的には不便です。

個人でオマロへアクセスするためには、トゥシェティ地方の人々が冬を越すための別宅が並ぶクヴェモ・アルバニ(Kvemo Alvani)という町から4WDのシェアライドを利用するしか方法がありません。

そのため、トビリシ→クヴェモ・アルバニとクヴェモ・アルバニ→オマロで二段階の移動が必要となり、移動時間の合計は6時間～8時間ほどとかなりの長時間となります。

不確定要素が多く、ジョージアの中でもアクセスは最難関となりますが、意外と行ってみるとどうにかなるもの。
実際にこの区間を個人で移動した経験や詳細なアクセス方法は別記事にまとめているので、そちらを参考にしてください！

ジョージアの｢世界一危険な道｣は今...？トゥシェティ地方のアクセス完全ガイド【トビリシ～オマロ4WDシェアライド利用法&移動記】

こ...

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2025.09.17

オマロ～トゥシェティ地方内の移動

オマロはトゥシェティ地方観光における拠点となる村。
多くの場合はここに宿泊しながら、近郊の小さな村へと足をのばすことになるでしょう。

しかしながら、オマロ(というかトゥシェティ地方)には公共交通機関は一切存在しません。

なので、基本的には4WDをチャーターするか、自分の足で歩いて移動することになります。

4WDチャーターの相場は行き先によってだいたい決まっており、以下の通り。▼

片道だけ利用したい場合でも、基本的に往復分の料金となります(ドライバーはどのみち同じ道を戻らなければならないため)。

もし乗馬経験がある場合は、オマロ村で馬をレンタルするという手もあります。

各ゲストハウスでは馬の手配をお願いすることも可能で、こちらも料金相場はどこもほぼ固定。
1日1頭100GEL(＝￥5000)+ガイドの給料150GEL(＝￥7500)ほどです。

オマロ滞在時の注意点&アドバイス

オマロは、トゥシェティ地方の中では最も人口が多く、インフラ面においても他の小さな村に比べるとかなり発展しています。

しかしここはトゥシェティ地方。
近年いろいろとかなり便利になったとはいえ、｢ジョージア最後の秘境｣と呼ばれるだけの不便さは依然として存在しています。

ジョージアの他の山岳エリアと同じように考えていると、いざ現地入りした際に困ってしまうことも。
ここでは、オマロ滞在の前に知っておきたいことやアドバイスを解説していきます。

オマロ観光&滞在の季節

とにかく何よりもまず知っておかなければならないのは、オマロを含めトゥシェティ地方へアクセスできる時期はとても限られている点。

トゥシェティ地方への唯一の道が通行可能なのは、例年5月末から10月頭にかけてのみ。
それ以外の時期は積雪のために通行ができず、誰一人としてアクセスすることはできません。

夏の4ヶ月ほどの期間において、最も天候が安定しているのは8月。
ハイキング目的なら絶好の時期ですが、旅行者の数も他の月とは比べ物にならないほどに多く、ちょっと忙しすぎる雰囲気かもしれません。

新緑の風景が美しい6月と7月も素敵ですが、降水量がとても多いのがネック。
トレッキング目的の場合は外した方が良いかもしれません。

9月に入るとトゥシェティ地方は一気に冬の気配を感じる気候になり、天候も不安定な日が目立つように。
しかし8月の大賑わいとは対照的に人の数もぐっと減るため、のんびりと滞在したい人にはぴったりです。

のぶよ個人的には、オマロ含めトゥシェティ地方を旅するなら8月末～9月2週目がベスト。
風景はやや黄色がかって物寂しげになりますが、ハイキングやトレッキングにもまだ遅くはなく、ピークシーズンの喧騒とは無縁の山岳地域らしさが味わえるためです。

9月の2週目を過ぎると、トゥシェティの村人は続々と山を下りてしまう点にだけ要注意。
9月末になるとオマロでさえゲストハウスなどの大半が閉鎖されるので、現地での宿泊に困ってしまう可能性が高いです。

オマロでの宿泊エリアは、宿からの景色で決める！

すでに触れた通り、オマロ村はアッパー・オマロとロウワー・オマロの二つのエリアに分かれています。

いずれの村にも商店があり、ゲストハウスも点在しているので、好みの雰囲気のエリアに滞在するのが◎

オマロへのアクセス時に利用する4WDのシェアライドも基本的に宿泊先前まで乗り入れてくれるので、どちらのエリアに宿泊しても不便を感じることは少ないでしょう。

どちらのエリアに宿泊するかの一番の決め手は、宿からの眺めだと思います。

・オマロ城塞を間近に望みながらの滞在：アッパー・オマロ
・山々の雄大な風景を望みながらの滞在：ロウワー・オマロ

といった感じ。

アッパー・オマロの方が、家々が密集していて「村」という感じがしますし、すぐそばにケセロ城塞の美しい風景が望めるのはメリット。
しかしながら、各家々が離れて立っているロウワー・オマロの方が、「トゥシェティの大自然の中での滞在」という気分になると思います。

また、ロウワー・オマロの方が全体的にローカル感がやや強めで、宿代の相場もほんの少し安めな印象を受けました。

電気・ネットは？オマロ村滞在のインフラ面

トゥシェティ地方に訪れる旅行者の心配事の一つが、電気やお湯、インターネット環境などの生活インフラ面についてではないでしょうか。

つい10年ほど前までは、「ネットなし、電気なし、商店なし」と、現世から完全に取り残されていたトゥシェティ地方ですが、ここ数年でインフラ面が大きく改善されました。

ロウワー・オマロの中心には、巨大なアンテナが設置されており、エリア内に携帯の電波やWi-Fiを供給しています。
ほとんどのゲストハウスではWi-Fi設備があり、インターネット環境に関して困ることは基本的にないでしょう。

しかしながら、問題となるのは電気。

トゥシェティ地方には2025年現在でも電気・ガスが通っていません。
そのため、全ての電力は太陽光発電で、ガスは昔ながらの家庭用ガスタンクでまかなわれています。

太陽光発電は、自然の力に大きく左右されるもの。
山の天気はとても不安定で、曇りや雨の日が続くとたちまち電力が足りなくなり、停電状態となってしまうのです。

オマロのゲストハウスでは価格帯や宿のランクに関わらず、コンセントが各部屋ではなく共用エリアにしかない場合がほとんど。
スマホの充電などはすべてそこで済ませることになります。

また、発電量に限りがあるため、多くの宿ではPCの充電やドライヤーなど電気を多く消費する製品の充電&使用が禁止されている点にも要注意です。

また、晴れの日が続くような期間であっても、宿泊客の人数が多くなればなるほど電力の消費も増えるため、太陽光発電ではカバーしきれなくなることも…

電気が切れてしまうと、明かりはおろか、インターネットやお湯も使えなくなってしまいます。

こればかりは宿泊先のせいではなく、どんなにお洒落なゲストハウスに宿泊しようと条件は同じこと。

「数日間電気なんてなくても大丈夫！」と割り切ってしまうのが一番ですが、大容量のモバイルバッテリーを持参するなどの対策が必要かもしれません。

オマロの物価は高い

ありとあらゆる物資が下界から運ばれてくるトゥシェティ地方では、一般的なジョージア旅行よりもかなり出費がかさみます。

だいたい全てのものがトビリシの二倍～三倍の価格なので、バックパッカー的な節約旅にはどうしても不向き。
必要なものはすべて持参しての訪問を強くおすすめします。

オマロには数軒の商店がありますが、どこも割高で品揃えにはかなり限りがあるのが現状。
しかし、オマロ以外のさらに小さな村にあるミニ商店ではさらに割高となるため、トゥシェティ地方内で何かが必要になった場合や食料を調達したい場合は、オマロの商店で購入するのが一番です。

オマロにいくつかある商店のうち、最もまともな価格なのがTisheというゲストハウス併設の店。【マップ 茶色】

品揃えもおそらくオマロでは最も充実しており、インスタント麺からスナック菓子、煙草や自家製のパン類まで意外と色々手に入ります。

食事はゲストハウスで！

オマロだけではなくトゥシェティ地方全体に言えることなのですが、レストランの類はほぼないと考えておきましょう。

GoogleMapなどで「レストラン」等と表示されていても、それはただ食事を提供しているゲストハウスだった…なんてことはザラにあります。

トゥシェティ地方での食事面に関して旅行者ができることは、

・食材を全て持参(か現地の商店で購入)してキッチンを使わせてもらって自炊
・宿泊先のゲストハウスで朝食や夕食を提供してもらう
・宿泊先ではないゲストハウスに飛び込みで食事だけお願いする

のいずれか。
宿泊していないゲストハウスに飛び込みでランチやディナーだけお願いすることもできるのが嬉しいです。

のぶよ的には、せっかくなのでオマロ滞在中に数回はゲストハウスの食事(特に夕食)をつけるのがおすすめ。

宿によって多少変わってくるものの、食事オプションの価格の相場は以下の通り。
「この価格でこんなに色々美味しいものを出してくれるの？！」と驚くほどの量と質がウリの宿もあります。

トゥシェティ地方独自の食文化を反映した絶品料理が味わえるのはもちろん、とにかく食べきれないほどの量を出してくれる場所が多いので、残った分は次の日の朝食や昼食のためにとっておくことも可能です。
(ジョージアでは普通のことなので、別に遠慮することもありません)

しかし中には、いわゆる｢ハズレ｣も。
個人的な経験では、トゥシェティ地方のさらに小さな村の宿に比べて、オマロのゲストハウスの食事は量がやや少なめである場合が多く、流れ作業でちゃっちゃと作ってる感が拭えない場合も少なくありません。

各ゲストハウスでは単品でハチャプリやヒンカリだけを注文することもできる(だいたい10GEL～15GELほど)ので、オマロでの食事は最低限にしておいて他の村のゲストハウスでがっつり食事を楽しむというのも一つの手かもしれません。

オマロでは現金しか使えない&ATMはない

トゥシェティ地方では、宿もレストランも移動費も全てが現金しか使えないのが基本。
最大の村であるオマロであってもそれは同様で、ATMも存在しません。

つまりトゥシェティ地方では｢現金が尽きる＝詰み｣ということ。
オマロへのアクセス拠点となるクヴェモ・アルバニ村には数台のATMがあるので、最悪でもオマロへ移動する前までにできる限り多くの現金を用意しておきましょう。

もしどうしてもトゥシェティ地方旅行の途中で現金が足りなくなってしまった場合は、オマロで唯一(というかトゥシェティ地方全体で唯一)クレジットカード払いを受け付けているNadiani Hostelに行くのが◎【マップ 紫】

宿泊代や食事代などもカード払い可能ですし、キャッシュバック(カードでまとまったお金を払ってその場で現金をもらう)にも対応してくれます。

カード払いの手数料だけこちらもちとなりますが、支払金額合計に(たしか)0.2%上乗せされるだけという良心的さも◎
別料金等もぼったくりもないので、とにかくオマロで困ったときの駆け込み寺として、Nadiani Hostelの名前は覚えておいて損はないです！

オマロのおすすめゲストハウス情報

Nadiani Guesthouse

・部屋タイプ：ドミトリー ※トイレ&シャワー共用
・料金：38GEL(＝￥1900)
・食事：朝食20GEL(＝￥1000)/昼食25GEL(＝￥1250)/夕食35GEL(＝￥1750)

この宿の宿泊レポートを見る！
(タップで開きます)

・立地：9/10

ロウワー・オマロ集落の中でも最も低いエリアにある宿。
宿からの風景は素晴らしく、オマロを取り囲む山々を一望することができます。

宿から徒歩3分ほどの場所には商店があるので、ちょっとした買い物にも便利です。

・アクセス：10/10

宿の入口には看板が出ており、簡単に見つけることができます。

宿には常にスタッフがいるので、チェックインもとてもスムーズです。

・スタッフ：10/10

この宿を経営しているのは、トゥシェティ生まれでトビリシ育ちの若いジョージア人女性サロメと、その両親。
両親はジョージア語かロシア語のみですが、サロメは完璧な英語を話します。

家族はみな柔らかな態度で、旅行者ウェルカムな感じが素敵。
宿泊客に対する気遣いと、近すぎず遠すぎずの絶妙な距離感も素晴らしかったです。

サロメはトビリシ育ちらしくオープンマインドで、旅行者のニーズをしっかり把握している感。
それでいてトゥシェティの伝統文化の知識も豊富であるため、旅行者の質問にも的確に答えてくれます。

・清潔さ：9/10

共用エリア、部屋、トイレなど、どこもしっかりと掃除されています。

シーツ類も清潔ですし、隅々までちゃんと目が行き届いている印象でした。

・設備：10/10

インフラに限りがあるオマロにおいて、おそらくこの宿はトップレベルの設備を誇ります。

電気は太陽光発電のみですが蓄電池を備えているため、悪天候の日が続いても問題なくお湯が使える点が最大のメリット。
トゥシェティ地方で悪天候時でも熱いシャワーが浴びられる宿はかなり珍しいです。

また、共用エリアには薪ストーブが設置されており、夜の冷え込みも問題ない点が◎
コーヒーや紅茶を自由に好きなだけ飲めるという、物資の限られたトゥシェティ地方ではありがたすぎるサービスも嬉しいです。

そして、最強なのがクレジットカードでの支払いが可能である点。

トゥシェティ地方は飲食店も商店も宿も支払いは完全に現金社会なのですが、おそらくこの宿はトゥシェティで唯一カード払いに対応している施設です。

宿泊代金はもちろん、食事代などもすべてカード払いが可能なので、残りの現金を考えるストレスから解放されるのは特大のメリットだと思います。

・ベッド：8/10

ベッドはとても柔らかくて快適ですが、軋む音がやや強めだった点がマイナスといえばマイナス。
掛け布団も山岳地域にしてはやや薄めのものだったので、寒い時期は少し苦労するかもしれません。

・Wi-Fi：10/10

宿全体どこにいても高速で接続が可能です。
大きなファイルのアップロードも全く問題なくでき、ストレスフリーで使用できます。

・雰囲気：10/10

この宿の素晴らしい点が、トゥシェティの伝統とお洒落なモダンさがミックスされた雰囲気。
トゥシェティならではの工芸品が飾られている横にはトビリシのお洒落カフェにありそうな小物が置かれていたりと、とにかく全てが良いバランスなのです。

開放的な共用テラスは最高の居心地ですし、薪ストーブの存在も大きなプラス。
宿泊客が自然と集まって会話が始まるような、温かな雰囲気が宿全体に漂っています。

・食事：7/10

食事はオマロでの平均～ほんの少し高めといった価格帯ですが、かなりレベルの高い料理が食べられます。

伝統的なジョージア料理ではなく、カフェごはんのようなお洒落なものがメイン。
毎日異なるメニューを出してくれるのも嬉しい点です。

ただ、食事の量はかなり控えめな印象で、男性だと少し物足りないかも。
価格を考えると、もう一品くらい何かがっつり食べられるものを加えてくれればさらにパーフェクトだと感じました。

・総合：9.2/10

間違いなくオマロで一番のホステル。ジョージア全体でも、かなりレベルの高い宿の一つです。

設備面、居心地の良さ、旅行者向けのサービスなど全てにおいて、オマロの他の宿とは一線を画しています。

ピークシーズンの8月は連日満室となるそうでかなり賑やかだそうですが、それ以外の時期は基本的にまったり過ごせるのも◎
ドミトリーではなく個室を予約することもできるので、プライバシー重視派でも快適に滞在できるはず。とにかくおすすめです！

おわりに

トゥシェティ地方観光・滞在の中心となるオマロの見どころやアクセス・滞在時のアドバイスを解説しました。

日本語での情報には(英語でも)限りがあるエリアで、まだまだポピュラーな旅先とはなっていないのが現状ですが、だからこそ手つかずの自然や伝統的な文化が残っている穴場として、その独特の存在感が光っている場所です。

オマロの周辺には、小さな村々や日帰りハイキングができる場所など魅力的な見どころがたくさん。
日程に余裕を持って滞在しながら、ジョージア最奥部の美しい風景を最大限に満喫するのがおすすめです！

ジョージアの地上の楽園が素敵すぎた！トゥシェティ地方・ダルトロ観光完全ガイド【アクセス/レストラン/宿情報】

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2020.10.27

さてさて、いよいよこの記事を世に出す日がやってきました…

三週間に渡って旅したトゥシェティ地方の食文化や郷土料理をまるっとまとめた、山グルメ大特集をお見せする日が…！

トゥシェティ地方とは、ジョージア東部のコーカサス山脈エリアの中で最も東に位置する地域のこと。

標高1800m～2300mの高地に伝統的な趣を残す村が点在しており、ジョージアの山岳地域の中でも独特の景観や文化が強く感じられるエリアです。

そんなトゥシェティ地方の食文化は、一般的な｢ジョージア料理｣とは大きく異なるもの。
険しい山々で下界と隔絶されており、現在でもアクセスの難易度が高いこともあり、古くから受け継がれてきた山ならではの食文化が現在でも息づいているのです。

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

トゥシェティ地方を旅するなら、この地域ならではの郷土料理や名物グルメをできる限りたくさん堪能したいもの。

日本語でトゥシェティ料理にスポットライトを当てた記事などまったく存在しませんが、そんなときこそ当ブログの出番！…というわけです。

というわけで今回の記事は、日本人はおろかジョージア他地域の人ですらほとんど知らないトゥシェティ地方の食文化と郷土料理を解説するもの。

トゥシェティでしか食べられない山グルメの数々を、合計で16品紹介しています。

全制覇するのは時間的に&胃の容量的になかなか大変かもしれませんが、ジョージアの奥深く地域性豊かな食文化を知る手がかりとなれば嬉しいです！

ジョージア郷土料理で感じる食文化！地域別ご当地名物グルメ30選

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2023.01.17

トゥシェティ地方の食文化の特徴

トゥシェティ地方の食文化を語る上で欠かせない要素が、この場所の地理的な特性。

コーカサスの深い山々に広がるトゥシェティ地方では標高が高いため、野菜や果物はほとんど育たず、肉や乳製品など家畜由来の食材がメインで使用されるのです。

それ以外にも、宗教的な理由だったり半ノマド生活を送る人々のライフスタイルだったり、トゥシェティの食文化を独特なものにしている要素はたくさん。

まずは、トゥシェティ地方の食文化がどういったものなのか知っていきましょう！

①小麦粉と乳製品を多用

トゥシェティ地方の人々が主食としているのは、小麦粉から作られる生地を使ったパン料理。

ジョージア他地域の主食ももちろんパンですが、トゥシェティ地方では小麦粉の使用率がさらに高め。
小麦粉生地を茹でたり焼いたりしたものをベースに、山で手に入る乳製品や肉類を組み合わせたものが多く食されます。

トゥシェティ地方で使用される乳製品は、牛乳に加えて羊の乳を使用したものも多数。
｢マツォーニ｣と呼ばれるヨーグルトや、｢ギー｣と呼ばれるバターの一種もポピュラーで、あらゆる料理に使用されます。

②羊肉を多用

トゥシェティ地方で食される肉の圧倒的第一位は、鶏でも牛でもなく羊肉。

ヒンカリの中の具も羊挽き肉ですし、煮込みも炭火焼きも基本的には羊肉が使用されるのが鉄則です。

ジョージアの中でもここまで羊肉文化が強いエリアはトゥシェティ以外には存在せず、古くからの羊飼い文化の影響を感じます。

それに加えて、トゥシェティ地方では宗教的な影響から豚肉が禁忌となっているのもポイント。
ジョージア他地域では豚肉が使用される料理は、すべて羊肉か牛肉で代用される点も興味深いです。

③シンプルな味付けの携帯食文化

トゥシェティ地方の人々は古くから、羊や牛などの家畜を放牧させながら拠点を移す生活を営んできました。

そのライフスタイルは現在でも残っており、夏はトゥシェティ地方で家畜を放牧させながら滞在し、冬は山を下りて麓の別宅に滞在するというのが、トゥシェティの人々の生活となっています。

そんな独特のライフスタイルが生んだのが、携帯食文化。

チーズや干し肉などの日持ちしやすく持ち運びしやすい料理が重宝され、現在でもその名残が見られます。

また、トゥシェティ地方では地理的&歴史的にスパイス文化が流入してこなかった点もポイント。
｢ジョージア料理＝スパイス｣というイメージが強いですが、ここトゥシェティ地方ではスパイスはほぼ使われません。

日持ちしやすく、スパイスを使わないシンプルな味付けというのが、トゥシェティ料理における大原則。
そのため、全体的に塩気がやや強めなのも特徴だと言えます。

トゥシェティ地方の郷土料理①：トゥシュリ・ヒンカリ

トゥシェティ地方に来たなら絶対食べたいのが、トゥシュリ・ヒンカリ(Tushuri khinkali / თუშური ხინკალი)

ヒンカリとはご存知、ジョージアの小籠包のような水餃子のような料理。
全国どこででも食べられますが、トゥシェティ地方をはじめとする東部の山岳地域が本場だとされています。

｢トゥシュリ＝トゥシェティ風の｣という意味ですが、トゥシェティ地方のヒンカリは独特。

一般的にはヒンカリの具は牛と豚の合挽き肉が使用されますが、トゥシェティ地方では羊と牛の合挽きか、羊挽き肉100%のヒンカリが食されます。

その味は、トビリシの店で食べるヒンカリとは大きく異なるもの。

羊肉ならではの風味とジューシーな味わいで、やや厚めの生地のもっちりとした食感もたまりません。

具の味付けは塩とみじん切りにした玉ねぎ、場合によっては｢ジラ｣というキャラウェイの一種がほんの少し入ることもありますが、ハーブ類はいっさい入りません。

ジョージア他エリアでは、羊肉を用いたヒンカリはなかなか食べる機会がないもの。
作りたての美味しさは格別なので、トゥシェティ地方滞在中に一度は食してみたいものです。

トゥシェティ地方のゲストハウスに宿泊する際に、運が良ければ作りたてのヒンカリを提供してくれるはず。
もしくは、オマロなど大きな村のゲストハウス兼カフェのメニューに必ずあるので、ぜひとも挑戦を！

ジョージアの定番料理は謎だらけ！ヒンカリの七不思議にせまる。【歴史/起源/種類/食べ方/作り方】

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2024.01.07

トゥシェティ地方の郷土料理②：ヤギ肉のハルチョー

トゥシェティ地方以外ではまず巡り会えない珍しい料理が、山羊肉のハルチョー(Tkhis kharcho / თხის ხარჩო)。

｢ハルチョー｣とはジョージア全国で定番の牛肉と各種野菜を煮込んだスープ料理のこと。
トゥシェティ地方でも牛肉のハルチョーはポピュラーですが、山羊肉を使うバージョンも存在します。

また、一般的にはハルチョーにはスパイスを多く使用して味付けしますが、トゥシェティ地方のハルチョーにはスパイスは使用されず、トマトや玉ねぎなどの野菜の旨味メインとなっています。

山羊肉とはいえ、ちゃんと調理されたものは臭みやクセはほぼなし。
肉は少し硬めの食感ながら、スープの旨味と相まってとても美味しいです。

トゥシェティ地方の郷土料理③：コトリ

トゥシェティ地方には｢これぞトゥシェティ！｣といった定番料理がいくつかありますが、その一つがコトリ(Kotori / კოტორი)。

｢トゥシェティ風ハチャプリ｣といったところで、小麦粉生地にチーズを挟んで焼いたものです。

円形の生地はイメレティ地方のイメルリ・ハチャプリのよう。
しかしコトリは外側の小麦粉生地がかなり薄めで、フライパンやペチ(薪ストーブ)の上で焼かれるため全体的にかりっとした食感で、もっちりふんわりしたイメルリ・ハチャプリとは食感が大きく異なります。

また、コトリは焼き上げた後にギー(バターを作るときにできる上澄みを集めたもの)がたっぷりと塗られるのも独特。

ギーのおかげで一般的なハチャプリよりも芳醇さが際立っており、特に焼きたてはかなり美味しいです。

トゥシェティ地方のゲストハウスで食事をつけると、かなりの高確率で出てくるコトリ。

とにかく焼きたてのコトリは昇天級の美味しさなので、ぜひとも食してほしいです！

あなたがまだ知らない、ジョージア料理・ハチャプリの世界への誘い。【作り方・種類】

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2022.12.20

トゥシェティ地方の郷土料理④：グダ

トゥシェティ地方ならではのチーズがグダ(Guda / გუდა)。

羊の乳を発酵させて作られるチーズで、かなり塩辛いのが特徴です。

トゥシェティ地方でチーズと言えばグダのこと。
前菜として単体でもパンのお供としても食べられますし、他の小麦粉料理にトッピングされることも多く、トゥシェティ滞在中に一度は食べる機会があるはずです。

羊のチーズとはいえ、羊臭さやクセは完全にゼロなのでご安心を。
古くから受け継がれてきた伝統製法で作られる山の味を堪能しましょう。

トゥシェティ地方の郷土料理⑤：ゴルディラ

トゥシェティ地方の人々のライフスタイルを象徴する一品が、ゴルディラ(Gordila / გორდილა)。

小麦粉に重曹を混ぜて成形した生地をお湯で茹でただけの料理で、初めて見るとその何とも言えないビジュアルにびっくりするはずです。

ゴルディラの外側はぬめっとした質感で、中は蒸しパンのようなむっちりした質感。
ゴルディラ自体には生地を作る際に入る塩以外の味はほぼついておらず、グダチーズと合わせて食べたり、ギー(バター)やマツォーニ(ヨーグルト)をかけて食べたりするのが定番です。

かつては羊飼いが山へ行く際に携帯するお弁当の定番だったゴルディラ。
現在は、トゥシェティ地方の小さな村で細々と食べられているややマイナーな家庭料理というポジションです。

トゥシェティ地方の郷土料理⑥：チョバン・カヴルマ

羊文化のトゥシェティ料理のシンボルと言えるのが、チョバン・カヴルマ(Choban kavurma / ჩობან კავურმა)。

チョバン＝羊飼い｣｢カヴルマ＝肉の煮込み｣を意味し、｢羊飼い流カヴルマ｣といったところ。
脂がたっぷりとのった羊を陶器の器で長時間蒸し焼きのようにして調理され、羊自体の脂で肉を煮込むという独特な調理法が特徴的です。

羊の脂の甘味と肉自体の美味しさが見事に調和しており、特に子羊を使ったチョバン・カヴルマは最高のひとこと。
日常的に食される料理ではなく、祭日やお祝い事の際に食卓を彩るメイン料理という性格が強いです。

トゥシェティ地方の郷土料理⑦：アルディ

標高が高いトゥシェティ地方ならではのアルコール飲料が、アルディ(Aludi / ალუდი)。

山岳地域では標高の高さのせいで、平地のような発酵プロセスは不可能。
ワイン王国ジョージアにあるのにワインを作ることができないトゥシェティの人々は、ワインの代わりとして、麦芽に砂糖を入れて発酵させたビールのような飲料を古くから生産してきました。

アルディのアルコール度数は2%ほどとかなり低め。
微炭酸で甘い口当たりは、ビールというよりもソフトドリンクとスパークリングワインの中間のような味わいです。

すっきりした後味なので、夏の暑い日にはぴったり。
ジュース的な感覚で飲めてしまいます。

元々のアルディには宗教的な役割もあり、毎年初夏の精霊信仰の祭りの際に各村の男たちによって大量に醸造され、村人全員に均等に分け合うのが伝統でした。

現在ではトゥシェティ地方の各村の飲食店やゲストハウスで飲める場合も多く、旅行者でも比較的簡単に伝統の味が楽しめます。

トゥシェティ地方の郷土料理⑧：コンダリス・チャイ

トゥシェティ地方では、山で採れるハーブや高山植物を乾燥させたものを煮出したお茶文化が根付いています。

中でも代表的なのが、コンダリス・チャイ(Kondaris chai / კონდარის ჩაი)。
｢コンダリ｣というサマーセイボリーの一種を煮出したもので、トゥシェティ地方でお茶を頼むとかなりの高確率でこれが出てきます。

コンダリ自体はジョージアの他地域でも料理に使うハーブとして使用されますが、お茶として煮出すのはトゥシェティならでは。

また、トゥシェティ地方のコンダリは｢ムティス・コンダリ(＝山コンダリ)｣と呼ばれるもので、普通のコンダリとは種類が異なるそうです。

絶妙なほろ苦さとハーブらしい芳醇な風味は、少し日本の緑茶にも似た味わい。
コンダリは健康効果もものすごいそうで、山の豊かな恵みが体感できます。

トゥシェティ地方の郷土料理⑨：山菜料理

ほとんどの野菜が育たないトゥシェティ地方における貴重なビタミン源となるのが、山で採れる山菜類です。

代表的なのはジョンジョリ(Jonjoli / ჯონჯოლი)という木の芽や、ドド(Dodo / ჯონჯოლი)という野草、ムティス・キトナ(Mtis kitna / მთის კიტნა)という山ミントあたり。

興味深い点が、ジョージアの他の山岳地域では山菜類をお酢につけてマリネすることで長期保存を可能にしますが、トゥシェティ地方では新鮮な山菜類をマリネせずにそのまま茹でて調理すること。

現在のトゥシェティ地方の人々は冬場は山で過ごさずに麓の別宅で過ごすため、他の山岳地域のように冬場の保存食やビタミン源を考えなくても良いことが大きな理由であると考えられます。

トゥシェティ地方のゲストハウスで食事をつけると、まあまあな確率で登場する山菜類。

ここで紹介した以外にも多種多様な種類があり、山の食文化の奥深さが感じられます。

トゥシェティ地方の郷土料理⑩：モスムラ

トゥシェティ地方の小麦粉文化の結晶がモスムラ(Mosmula / მოსმულა)。

小麦粉を平たく短い麺状に成形してお湯で茹で、あらかじめギー(バターの上澄み)で揚げ焼きにしておいた玉ねぎとニンニクの中に入れて軽く炒めたもので、いわば｢トゥシェティ風焼きうどん｣といった料理です。

モスムラは、香味野菜の香ばしい風味ともっちりした生地の食感が絶妙に絡み合う一品。
マツォーニ(ヨーグルト)をかけて食べるのが定番ですが、家庭によっては熱々のモスムラに生卵を落としてグダチーズをまぶしたカルボナーラ風で食べることもあるのだそうです(めっちゃくちゃ美味しそうで垂涎)。

トゥシェティ地方では、ヒンカリを作る際に余った生地でモスムラを作るのが一般的。
食材が限られた山奥での生活の知恵が舌で感じられます。

トゥシェティ地方の郷土料理⑪：トゥシェティ風トルマ

ジョージアの家庭料理の代表格である｢トルマ｣は、葡萄の葉やキャベツで牛挽き肉と米を巻いて煮込んだ料理のこと。

トゥシェティ地方では、羊の挽き肉を用いたトゥシェティ風トルマ(Tushuri tolma / თუშური ტოლმა)が食されます。

羊肉ならではの風味が最大の特徴であるのはもちろん、煮込む際にスパイスが入らないためあっさりした味わいであるのもポイント。
トゥシェティの料理で多用されるコンダリとともに煮込まれることも多く、独特の風味が加わっています。

トゥシェティ地方の郷土料理⑫：トゥシェティ風グプタ

ミートボールをメインの具材としたスープ料理が、トゥシェティ風グプタ(Tushuri gupta / თუშური გუპტა)。

グプタ自体はジョージア全国の家庭で食されますが、ここはトゥシェティ地方。
一般的には牛豚合挽き肉で作られるミートボールも、トゥシェティでは羊挽き肉が使用されます。

トゥシェティ風トルマやハルチョーと同様に、こちらもスパイスは入らずあっさりした味わいで、コンダリとともに煮込まれた独特の風味が特徴的。
ヒンカリ作りで余った挽き肉を使ってミートボールを作る家庭も多いです。

トゥシェティ地方の郷土料理⑬：カギ

トゥシェティの羊文化と携帯食文化が感じられるのが、カギ(Kaghi / კაღი)。

羊肉を小さくカットして一度塩漬けにしてから天日干しにしたもので、お酒のつまみとしてもスープの具材としても使用される万能食材です。

かつては冬場の貴重なタンパク源としてポピュラーだったカギですが、人々が山で冬を越さなくなった現在ではかなりマイナーな存在に。
今では時間と労力をかけてわざわざカギを作る家庭は少なく、幻の名物グルメのようになりつつあります。

トゥシェティ地方の郷土料理⑭：鶏肉のチャカプリ

人々が夏の数ヶ月だけを山で過ごすトゥシェティならではの料理と言えるのが、鶏肉のチャカプリ(Chicken chakapuli / ქათმის ჩაქაფული)。

チャカプリとは、ジョージア東部の山岳地域の郷土料理である羊肉と梅とタラゴンのシチューのこと。
もちろんここトゥシェティ地方でも名物の羊肉を使ったチャカプリが食べられます。

しかし、9月に入り人々が山を下りる計画を立てはじめると、徐々に夏の間のためにストックしてあった食料が底を尽きはじめます。

残り少ない山での生活のために貴重な羊を潰すのではなく、身近な鶏肉を使ってチャカプリを作る家庭が多く、夏の終わりのトゥシェティ地方の家庭ではよく出てくる料理なのだとか。

ジョージアでは一般的に｢チャカプリの肉＝羊か牛｣が絶対であり、鶏肉が使われることはまずありえません。
鶏肉のチャカプリは、トゥシェティならではのライフスタイルが生み出した発展系郷土料理と言えるでしょう。

トゥシェティ地方の郷土料理⑯：カルティ

のぶよ的に、トゥシェティ地方で食したあらゆる料理の中で最も新鮮な感動を覚えたのがカルティ(Kalti / კალტი)。

羊の乳から作られるカッテージチーズを野球ボール大に丸めて固め、長期間熟成させたものです。

その味と食感は、まるでスパイシーなパルメザンチーズのよう。
熟成効果でチーズの塩気が独自のスパイシーな風味になっており、芳醇な風味が際立っています。

カルティの味は熟成具合によって大きく異なってくるようで、美味しいものは衝撃的な美味しさ。
ペチ(薪ストーブ)で炙って食べたり、他の小麦粉料理と合わせて食べたりするのが定番ですが、個人的にどんな料理にも合う万能食材だと思います。

トゥシェティ地方の郷土料理⑰：ハヴィツィ

ラストに紹介するのが、｢これを食べずにトゥシェティは語れない！｣というレベルの、トゥシェティ料理の王様のような存在の一品。

ハヴィツィ(Khavitsi / ხავიცი)という料理で、どこの家庭でも作られる超定番です。

ハヴィツィをひとことで表すなら｢トゥシェティ風チーズフォンデュ｣。
大量のギー(バターの上澄み)をフライパンで熱し、羊のカッテージチーズをどーんと投入して混ぜ合わせるだけの豪快な調理法で、もちろんパンをディップして食べます。

ハヴィツィは調理したフライパンごとどーんと提供されるのが一般的なのですが、その理由が熱々でないと冷えてチーズが固まってしまうため。
チーズのとろっとろ&でろっでろ感こそがハヴィツィの全てなので、5分もすればチーズが固体となってしまうため、できる限り作りたて熱々の状態のものが提供されるのです。

他のトゥシェティ料理同様にかなり重たい料理ではありますが、チーズの濃厚な風味とギーの芳醇な風味は格別。
山歩きのカロリー補給源としても有能で、厳しい気候のトゥシェティで暮らす人々に愛されてきたのも納得です。

おわりに

トゥシェティ地方の知られざる食文化から、現地で挑戦したい山グルメの数々までを紹介しました。

正直、日本人的にはちょっとシンプルすぎる味付けのものも多く、小麦粉&チーズの連続はややしんどいものがあるかもしれません(のぶよは大丈夫なタイプなので問題なかったけど)。

しかしながら、これもコーカサスの山深い地で人々が受け継いできた伝統の一つ。
｢トゥシェティに入りてはトゥシェティに従え｣とよく言われることですし(？)、ジョージア随一の山グルメエリアを舌で楽しみながら滞在したいものです。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

こ...

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2025.09.21

全部で53の小さな村々が点在している、ジョージア最奥部に位置するトゥシェティ地方。
人里離れた山奥で伝統的な生活が息づいており、独自の信仰や建築スタイルにも独自の文化が見られます。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

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2025.09.21

トゥシェティ地方観光・滞在の中心となるオマロ村から、日帰りハイキングで訪れることができるシェナコ村も、伝統を色濃く残した村の一つ。

コーカサス山脈を背景に佇む教会を中心にひらけた村は、まるで屋外博物館さながら。
トゥシェティならではの伝統的な造りの民家が多く残り、集落内には古い映画の世界のような情緒が漂います。

また、シェナコから4kmほど東には、ジョージア側で最後の人が住む村であるディクロの集落があります。▼

現在ロシア領となっているダゲスタン共和国との国境までたったの3kmの場所にあるディクロ。
異民族の侵攻に備えて築かれたディクロ要塞が村のシンボルとなっており、コーカサスの深い山の向こうにあるダゲスタン共和国の風景を間近に眺められ、｢国境の村｣ならではの最果て感にひたることができます。

というわけで今回の記事は、シェナコとディクロの観光情報をまとめたもの。
二つの村の見どころはもちろん、トレッキングコースや極上ゲストハウス情報まで…大ボリュームの記事となっています。

シェナコ&ディクロは、オマロからの日帰りトリップの定番。
日帰りでも十分に満喫できますし、宿泊して山村らしいのんびりとした雰囲気にひたるのもおすすめです。

シェナコ&ディクロ観光マップ

シェナコの見どころ

オマロから深い谷間を挟んだ山の頂上に広がるのが、シェナコ(Shenako / შენაქო)。【マップ 青②】

｢トゥシェティ地方で古い建物がもっとも多く残る｣と言われる村であり、その評判通り村には築二百年を越えるような民家がいくつも点在しています。

また、シェナコのシンボル的存在が、村でもっとも高い場所にある教会。
トゥシェティ地方で唯一、完全な形で現存しているキリスト教会であり、現役の祈りの場としても機能しています。

シェナコのシンボル！聖ギオルギ教会

標高1930mの高地に位置するシェナコ村のシンボル的存在が、村を見下ろす小高い丘の上に建つ聖ギオルギ教会。【マップ 青①】

その古めかしい外観とは裏腹に、建造されたのは19世紀と比較的最近のこと。
トゥシェティ地方では元々精霊信仰が主流であり、ジョージア他地域よりもかなり遅れてキリスト教が入ってきたため、近代に至るまで教会は建設されなかったのです。

キリスト教が人々の間に根付いた現在であっても、トゥシェティ地方にはジョージア正教の教会は二つしかありません。

その一つはダルトロ村入口にある教会ですが、あちらは半壊した状態で、聖地としての機能をほぼ失っています。
残りのもう一つの教会がここシェナコの聖ギオルギ教会であり、完全な形で残っている現役の祈りの場としてはトゥシェティ地方唯一のキリスト教教会となります。

シェナコの教会の特徴的な点は、時間帯や見る角度によって色が変化して見えるという点。

正面は黒っぽく、東側はやや黄色味がかかり、裏側は緑がかった色…と微妙に各側面の石壁の色が異なり、太陽光の当たり方によっても全く異なる印象を与えるのです。

教会内部への入場は自由で、パステルブルーが美しい静かな空間が広がっています。
内部に関しては、比較的最近改装されたような印象を受けます。▼

教会の見学を終えたら、裏手にある｢ハティ｣と呼ばれる聖域へと足をのばしてみましょう。

ジョージアの多くの地域ではジョージア正教が信仰されているのですが、山々によって下界と隔てられたトゥシェティ地方の信仰は独特。

キリスト教と、お隣のチェチェン共和国で信仰されているイスラム教、古くからの精霊信仰などが混ざり合った独自の宗教観が現在でも生き残っているのです。

どこの村でも見られる、こちらの平たい石を重ねた｢ハティ｣という祠が、トゥシェティ地方の人々の信仰の中心となる場所。

シェナコ村の祠の上部には、牛や羊の角が飾られているのが特徴的で、これはジョージア北東部の山岳地帯に共通してみられるものです。

ハティ周辺にはどことなく神聖な雰囲気が漂っているのが感じられ、村の人々が聖地として崇めるのにもきっと納得できるはず。

祠付近から丘を登ると、教会とシェナコ村を一望できるビューポイントがあります(※こちらも女性は立ち入ることはできないので注意！)。

精霊信仰の祠とキリスト教の教会、その先に散らばる古い民家が織り成す風景…
シェナコならではの神秘的な雰囲気を満喫したら、集落内へと足を進めていきましょう。

まるて屋外博物館！伝統建築だらけのシェナコ村を散策

教会がある丘のふもとに広がるシェナコの集落はとても小さく、数十軒の家が建ち並んでいるだけのもの。

端から端まで歩いても15分もかからないほどの規模ですが、建ち並ぶ伝統建築の美しさにはきっと心奪われるはずです。

トゥシェティ地方の伝統的な建築スタイルは、この地域でとれる平たい石を積み上げて壁を造り、その二階部分に装飾を施した木製テラスを設けたもの。
二階部分の外壁は白い漆喰で塗るのが伝統だそうです。

改装されて新しい外見の家屋もいくつかありますが、ほとんどの建物はかなりくたびれた状態。
言ってしまえば「ボロボロ」なのですが、それも逆にシェナコならではの味わいとなっています。

こうした木製のテラスを設ける建築スタイルは比較的新しいもので、19世紀頃に見られるようになったそう。

それまでは、高さ数十メートルの見張り塔に家族そろって居住し、山を越えてやって来る外敵の侵入に備えていたのだそうです。

「比較的新しい」とはいえ、どれも築150年以上の建物。
毎年トゥシェティ地方に訪れる長く厳しい冬は、容赦なく家屋を傷めてしまいます。

ぼろぼろの建物を綺麗に整備すれば、｢屋外博物館村｣として観光の起爆剤となるはず。
しかしそれをせずに(予算的にできずに？)ありのままの雰囲気をそのままに残しているあたりも、シェナコの良いところなのかもしれません。

トゥシェティ地方観光の中心となるオマロやダルトロなど知名度がある村では、多くの古い家屋がリノベーションされていますが、シェナコの家屋は良くも悪くもオリジナルのままの状態。

もはや人が住める状態でないような家も多く見られ、人里離れたこの地で朽ちていくのを待つだけの状態となっていました。

シェナコの集落内はあてもなく散策するのが醍醐味ですが、一つだけ絶対に見逃せない建物がMinimoの家。▼【マップ 青④】

Minimoとは、ソ連時代に公開されたジョージア・アルメニア合作の映画のこと。
興行的に大成功を収め、旧ソ連圏では知らない人はまずいないほどの知名度を誇り、現在でもジョージアでは根強い人気があります。

そんな有名映画のワンシーンが撮影されたのが、シェナコ村に残るこの民家なのです。

Minimoの家には現在住人はおらず、空き家となり放置された状態。
手入れされていない建物はかなり傷んでいますが、それでも映画内に登場するレトロな美しさは健在です。

Minimoの家はシェナコ集落のやや奥まった場所にあり分かりにくいですが、村の人に尋ねれば一発で教えてくれるはず。
数十年前から時が止まったような伝統建築の美しさを堪能しましょう。

ウシャロ・チャイの民家

シェナコの集落内には、Usharoというブランドのハーブティーを生産&販売している民家があります。【マップ 青④】

Usharoで作られているのは、トゥシェティの山で採れるハーブや花を乾燥させたトゥシェティ・ティー。
かつてはトゥシェティ地方内の各家庭で飲まれていただけの｢隠れた名物｣だったのですが、2016年にこの民家の人が初めてジョージア全国向けに販売を始めたのだそうです。

Usharoのお茶の種類は多岐に渡り、トゥシェティ名物のコンダリ(サマーセイボリー)はもちろん、ヤマツツジや山ミントなど山岳地域らしいラインナップ。
プラスチックの小袋に分けられたものから、お土産用の可愛らしい箱に入ったものまであるので、トゥシェティの味を持ち帰るのもありです！

シェナコ周辺の見どころ

村自体も魅力的なシェナコですが、その周辺には隠れたスポットがいくつか点在している点も見逃せません。

いずれの場所もオマロ～シェナコ間ループトレイル上に位置しているので、オマロ～シェナコを移動する際に立ち寄るのが効率的です。

オマロビューポイント

オマロ～シェナコ間を結ぶ未舗装道路沿いには、オマロビューポイントがあります。【マップ 青⑥】

深い谷の向こうに広がるロウワー・オマロの全景を望むことができ、ジオラマのような美しい景観には感動必至。

西向きのビューポイントなので午後はかなりの逆光となるため、訪問は午前中がベストです！

愛の要塞

シェナコ村がある山の斜面にひっそりとたたずむ中世の要塞跡は、｢愛の要塞｣と呼ばれる隠れスポット。【マップ 青⑦】

敷地内には半壊した石造りの見張り塔と、城壁の一部が残るだけ。
眺めは素晴らしいですが、見ごたえ抜群かと問われると、そこまでではないかもしれません。

一見すると、トゥシェティ地方の多くの村にある石造りの要塞跡でしかありませんが、ここにはある伝説が根付いています。

愛の要塞へのアクセス方法は、徒歩のみ。
シェナコを拠点に往復しても良いですが、オマロ～シェナコ間ループトレイルで移動しながら立ち寄るのが最も効率的です。

アゲウルタ

シェナコ村から南に2kmほど。
オマロとシェナコを隔てる深い谷間を見渡す場所にあるのがアゲウルタというかつての集落の跡です。【マップ 青⑧】

山の斜面を利用して石造りの民家が数十軒点在していたアゲウルタ。
現在は完全なる無人となっており、半壊した民家や城塞が残るだけとなっています。

アゲウルタは、地形的に谷底から発生する霧や雲に包まれることが多いそうで、のぶよが訪れた際ももくもくと湧き上がる雲が石造りの廃村を包み込んでゆく風景が見られました。

神秘的な雰囲気とどこか禍々しさすら感じる風景は、なかなかに見ごたえのあるものです。

アゲウルタへは、シェナコからであれば未舗装道路が敷かれているので4WDでアクセスも可能。
オマロ方面からは道路はないのでトレッキングコースを登っていくしかありません。

シェナコから単純往復しても良いですが、オマロ～シェナコ間ループトレイルで移動しながら立ち寄ることも可能です。

ダゲスタンまで目と鼻の先の国境の村！ディクロ

シェナコからさらに東方向へとのびる未舗装道路を4kmほど歩いた先。
ジョージア側で最後の人が住む集落であり、国境の村として知られるのがディクロ(Diklo / დიკლო)です。【マップ 青④】

現在のディクロの村は19世紀(150年前)以降に造成された比較的新しいもので、元々ディクロの人々は現在のディクロ要塞がある岩山に集落を形成して暮らしていました。

国境の村ならではの複雑な歴史と、山村らしいのんびりとした雰囲気が絡み合うディクロ。
この地に立てば、｢とうとうここまでやって来たのかあ…｣と感動を覚えるはずです。

シェナコ～ディクロ間徒歩ルート詳細
(タップで開きます)

シェナコ～ディクロ間には車両通行可能な未舗装道路が敷かれており、簡単に移動することが可能。

ディクロの方がシェナコよりも300m近く標高が高い地点にあるため、行きは上り坂/帰りは下り坂となります。

シェナコ～ディクロ間徒歩コース

・距離：片道3.8km
・所要時間：片道1時間～1時間半
・高低差：▲279m ▼49m
・難易度：★★☆☆☆

シェナコを出発してすぐに、道はがっと下って再びがっと上るルートに。

この最初の上り坂さえ歩ききってしまえば、あとは緩やかな坂道がディクロまでずっと続きます。

往路なら1時間半ほどで、ディクロの集落入口に到着します(復路なら下り坂なので1時間くらい)。

ディクロ村入口からそのまま目と鼻の先の集落内に入っても良いですし、集落観光は後に回してさらに2.5kmほど先にあるディクロ要塞まで40分ほど歩いてもOKです。

ディクロ要塞

ディクロ村のシンボルであり、この地の歴史が詰まっているのが、ディクロ要塞(Diklo fortess / დიკლოს ციხე-სიმაგრე)。【マップ 青⑤】

ディクロの集落からさらに国境方面に2.5kmほど歩いた場所にあり、村からも要塞の遠景が見えます。

以前はディクロ要塞への立ち入りの際には、ディクロ村の国境管理所にて特別な許可証を取得する必要がありました。【マップ 灰色】

しかし2025年現在は許可証の取得もパスポートの提示も必要なくなっており、誰でも要塞まで簡単にアクセスできるように。

ただ、こうした情勢やシステムは流動的である場合があるので、ディクロ要塞訪問前に地元の人に確認しておく/念のためディクロの国境管理所に立ち寄って、職員に許可証が必要ないか確認するようにすることを強くおすすめします。

ディクロ集落から要塞までは、アップダウンがほぼない未舗装道路を40分ほど歩いていくだけ。

最後の100mほどの地点で道路が途切れ、要塞までの山道(といっても大したものではない)が続きます。▼

ディクロ要塞の建設は9世紀(1200年前)に遡るそう。
コーカサスの山々が形成する深い谷間を一望する立地が防衛拠点としてぴったりだったことから、岩山の頂上に石造りの要塞が建設されたのです。

その後中世に入ると、人々は要塞がある岩山の斜面に石を積んで家を建てて居住しはじめるように。
こうして出来上がったのが、ディクロ要塞を頂上にした要塞村・ディクロというわけです。

ディクロの歴史は、目と鼻の先の山を越えてやって来る異民族との戦いの歴史。

ディクロ要塞がある地点からたったの3km先は、北コーカサスのムスリム民族であるダゲスタン人が住むエリアとなっており、何度も侵攻されそうになっては防いできました。

そんな国境の村の状況が大きく変わったのが、19世紀初頭(200年前)のこと。

数千人単位で侵攻してきたダゲスタン人によってとうとうディクロ要塞村は陥落し、占領されてしまったのです。

それまで先祖代々居住してきた要塞村から追い出された人々は、数km離れた山のなだらかな斜面に居を移すことに。
こうして形成されたのが現在のディクロ集落というわけです。

ダゲスタン人によるディクロ占領は長くは続きませんでしたが、ダゲスタン勢力撤退後もディクロの人々が要塞村へふたたび戻ることはありませんでした。

百年以上もの間手入れされることなく放置されたディクロ要塞は廃墟となっており、かつて城塞を構成していた壁の一部と、かつて人々が住んでいた民家の土台が残るだけ。

しかし、この場所から眺める急峻な谷間と山々の風景は、息を呑むほどのダイナミックさです。

折り重なるようにして聳える山々のすぐ向こうは、現在ロシア領のダゲスタン共和国。
ダゲスタン側の山々のディテールも見えますし、ロシア側の国境警備隊の基地まで小さく確認することができます。

ディクロ要塞自体の見ごたえや保存状態はまあ…といった感じではありますが、この唯一無二のロケーションからの圧倒的な眺望のためだけにでも、わざわざ足を運ぶ価値が十分にあります。

ディクロ村を散策

国境の地ならではの歴史に翻弄されてきたディクロの人々が築いた集落は、ロシア領と目と鼻の先という立地にもかかわらず、のんびりとした山村らしい風情。

数十の民家が並びますが、半分ほどは廃屋のようになっており、人口の流出が激しい印象を持ちます。

シェナコと同様に、ディクロにもトゥシェティ地方らしい伝統家屋がいくつか残っています。

しかし状態はあまり良いとは言えず、半壊したような民家もちらほら。
上手に保存すればディクロにも観光客が増えると思うのですが、そこは予算の問題で難しいのかもしれません。

ディクロの集落はどこからでも、ディクロ要塞とその向こうのダゲスタン側の山々が望めます。

現在のディクロの人々の祖先が住んでいた要塞を遠くに眺めると、郷愁のような不思議な気持ちになります。

ディクロには飲食店はありませんが、ゲストハウスとして営業している民家や手作りの羊毛製品を売るお土産屋が数軒。

ディクロはオマロから日帰りでサクッと観光するのが定番なので、わざわざこの村に滞在する旅行者も少ないと思うのですが、旅行者向けの商売もいちおうは成り立っているようです。

ディクロ集落は端から端まで歩いても15分ほどの規模なので、ゆっくり散策しても30分ほどみておけばOK。

国境の村ならではの最果て感を存分に味わいながら、伝統的な村の雰囲気にひたりましょう。

シェナコ/ディクロの宿情報

シェナコとディクロへはオマロから日帰りで訪れる旅行者が大半ですが、のぶよ的には宿泊するのがおすすめ。

シェナコ/ディクロのいずれにも民家を改装したゲストハウスが数軒点在しており、どの宿も飾らない家族経営の暖かな雰囲気。【マップ 紫】

各ゲストハウスの価格帯もトゥシェティ地方の中では平均～やや安めとなっており、払った値段以上の宿泊体験ができます。

シェナコ/ディクロのどちらの村に泊まっても良いのですが、個人的にはどん詰まりにあって見どころが限られているディクロよりも、シェナコ拠点の方が断然おすすめ。
オマロへのアクセスがしやすく、周辺の見どころを訪問する拠点としてもシェナコの方が便利なのはもちろん、シェナコの方が村自体の雰囲気が良いためです。

というわけでここでは、のぶよがシェナコ村で滞在したゲストハウスを紹介します。
宿泊予約サイトには出ていないのですが、かなりの良宿だったので心からおすすめ！

【Guesthouse Old Tusheti】

・部屋タイプ：ツインルーム一人利用 ※トイレ&シャワー付き
・料金：50GEL(＝￥2500)
・食事：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)
・宿泊予約サイト：非対応なので電話して空室確認

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

シェナコ村の入口から100mほどの場所にある宿です。

少し坂を登らなければいけませんが、それはシェナコ全体に言えること。
村の散策にも周辺へ足をのばすにも便利な立地です。

・アクセス：8/10

宿の入口には看板が出ているものの｢カフェ｣と大きく書かれていて、｢ゲストハウス｣の文字はかなり小さめ。
一見すると宿だと分かりにくいかもしれません。

敷地内に入ると宿のおばさんが常にいて、スムーズにチェックインできます。

・スタッフ：8/10

柔らかな態度のおばさんが基本的に一人であれこれ切り盛りしています。

おばさんには英語は通じずジョージア語かロシア語のみとなりますが、まあ人柄でカバーしている感じ。
そこまでがっつり絡んでくるわけではないですが、こちらがお願いしたことにはちゃんと応えてくれます。

・清潔さ：9/10

この宿の素敵なところが、カフェを兼ねた半屋外のスペース。
石造りの空間には伝統のラグやドライフラワーがたくさん飾られており、華やかな雰囲気です。

宿のおばさんは一日数回掃除してきれているので、いつでも清潔感たっぷりなのも◎
部屋も掃除が行き届いていますが、そもそも建物自体の建て付けが悪いようで、壁が歪んでいたり扉の鍵が閉まりにくかったりしますが、その辺りは個人的には気になりませんでした。

・設備：8/10

驚いたのが、各部屋にコンセントがあること。

トゥシェティ地方の宿は例外なくソーラーパネルを利用した太陽光発電で電気をまかなっていて発電量が限られているため、基本的に個室にコンセントはなく共用エリアで充電しないといけない場合がほとんど。
好きなタイミングで自室で充電できるのはかなり珍しいです。

キッチンもあるにはあるのですが、宿泊客は使用できないため、お湯などをもらう際にいちいちおばさんに声をかけないといけない点がマイナス。
電気ポットなどにお湯を貯めておいて自由に使えたら良いのになあと思いました。

・ベッド：9/10

ベッドはかなりふかふかで軋む音もなく、快適に眠ることができます。

枕がちょっと柔らかすぎたのがマイナスと言えばマイナスでしょうか。

・Wi-Fi：10/10

共用エリア、部屋、庭など宿の敷地内どこでも電波が強く、サクサク接続できます。

大きなファイルのアップロードも問題なくでき、ストレスフリーで作業可能です。

・雰囲気：10/10

おばさんがこだわっている宿の雰囲気作りは大成功していて、とにかく居心地が良いのが素敵。
共用エリアとなっているカフェ部分ののんびり感は素晴らしいですし、温かみのあるウッド調の部屋も、周辺の風景を一望する庭も、敷地内すべてが良い感じです。

・食事：10/10

そして、この宿で絶対に付けたいのが食事。
夕食30GEL(＝￥1500)とトゥシェティ地方の平均プライスなのですが、驚くほどに質の高い料理をたくさん出してくれるのです。

カフェを兼ねていることもあってか、料理の味の良さや盛り付けのセンスは確かなもの。
ジョージアの定番料理からここトゥシェティ地方ならではの郷土料理まで堪能でき、こちらのリクエストにこたえてくれるのも嬉しいです。

宿泊せずとも食事のためだけにでも立ち寄る価値があると言えるほど。
ランチやディナーをお願いする場合は調理に時間がかかるため、食事の数時間前までに一度立ち寄って予約しておくのがベストです。

・総合：8.8/10

シェナコで、というかトゥシェティ地方全体でも指折りの良宿です。

専用バスルーム付きでこの部屋代はかなり安いですし、食事もクオリティーを考えるとかなりリーズナブル。
とにかく雰囲気が良く、トゥシェティ地方らしい伝統が香る空間にどっぷりとひたれます。

宿のおばさんの感じや距離感も絶妙で素晴らしく、｢あまり宿の人とがっつり絡む宿は苦手…｣という人でも問題なし。
総合的に、万人におすすめできる天国のようなゲストハウスです！

シェナコ&ディクロへのアクセス

シェナコとディクロは同じ方面にあるため、多くの人がセットで観光するプランを組むことでしょう。

いずれの村も、アクセス拠点となるのはトゥシェティ地方最大の村であるオマロ。
公共交通機関は存在しないため、基本的には歩いてのアクセスとなります。

①オマロで4WDチャーター

歩きたくない人にとってのトゥシェティ地方内での移動手段は、4WDをチャーターするしかありません。

料金の相場は以下の通りです。▼

4WDの手配は、オマロの宿泊先の人に相談してお願いするのが定番。
前日までにドライバーを確保しておくのが安心です。

②オマロから徒歩(未舗装道路)

オマロ～シェナコ間を単に歩いて移動するだけなら、未舗装道路に沿って歩くのが最適解。

トレッキングコースに比べると距離こそやや長くなるものの、谷底までの傾斜はまだましなので、体力的には断然楽です。

オマロから谷底部分のアラザニ川に架かる橋までは、とにかくずつと下り坂。
反対に、この橋からシェナコまではとにかくずっと上り坂が続きます。

延々と続く上り坂はまあまあ体力的にきついものの、道沿いには木が多くあるため影ができるので、夏場でも比較的暑さがましなのは嬉しい点。

オマロを出発しておよそ2時間ほどで、シェナコ村の風景が見えてきます。

③オマロ～シェナコループトレイル

未舗装道路を歩く退屈な道ではなく、自然を感じながらトレッキングして移動したい場合は、シェナコループトレイルと呼ばれるルートを歩いてオマロ～シェナコ間を移動することも可能。

ループトレイルはその名の通り、オマロ～シェナコ～オマロ間に円を描くように敷かれたルート。

オマロから日帰りで歩くことも可能ですが、オマロ～シェナコ間の片道ずつ別のルートを通ることで、このエリアの魅力を余すところなく楽しめます。

行きと帰りのどちらにどのルートを歩くかは完全に自由。

いずれのルートにも途中にちょっとした見どころがあるので、単に移動するだけではなく観光もセットでできる点が嬉しいです。

オマロ～愛の要塞～シェナコルート

オマロ～シェナコループトレイルのうち北側のルートが、愛の要塞を経由するルート。【マップ 緑線】

オマロとシェナコを隔てる深い谷の底まで下り、ふたたび対岸の斜面を登っていく道のりです。

オマロから最初の数百メートルは未舗装道路を下っていきますが、途中に山道への分岐があり、ここがトレイルの入口。

分岐から先は完全なる山道でかなりの急斜面なので、足元に注意しながら歩きましょう。

谷底まで下りきると比較的新しい橋が架かっているので、これを渡ってシェナコ側へ。
ここからは急坂をひたすらに登ります。▼

橋から300mほどの場所には、愛の要塞方面とシェナコ方面に道が分かれるポイントが。▼

ここを左に曲がって微妙なアップダウンが続く山道を片道700mほど行くと愛の要塞に到着します。

愛の要塞分岐点から山道を登っていくと、オマロ～シャティリ間の未舗装道路に合流するので、あとはふたたび未舗装道路沿いに歩いていくだけ。

オマロビューポイントを過ぎたあたりから道は平坦になり、シェナコ村まで気持ちの良い平原の中を歩いていけばOKです。

オマロ～アゲウルタ～シェナコルート

シェナコループトレイルのうち南側にあるのが、アゲウルタを経由するルート。【マップ オレンジ線】

オマロとシェナコを隔てる谷間の絶景を眺めながら歩くことができ、かなりおすすめです。

オマロからは未舗装道路を下っていき、谷底の橋を渡ってシェナコ側の斜面を登っていくと、途中に山道への分岐点が。

ここがアゲウルタへの山道の入口となります。▼

分岐点→アゲウルタ方面は断続的な上り坂となっており、足場が良くない箇所もいくつかあるので注意。

とはいえ難しいコースではなく、マーキングもおおくされているので迷うこともありません。

未舗装道路との分岐点から50分ほどで、アゲウルタの廃集落が見えてきます。▼

アゲウルタで休憩&散策を済ませたら、あとはシェナコまで緩やかな上り坂を歩くだけ。
アゲウルタ～シェナコ間は山道ではなく、車両通行可能な未舗装道路が敷かれているので歩きやすいです。

オマロを出発してからシェナコに到着するまでの所要時間は、約2時間半ほど。

未舗装道路をずっと歩く場合とさほど変わらず、こちらの方が風景がかなり良いので、オマロ～シェナコ間の移動のうち片道はこのルートを歩くのがおすすめです！

おわりに

不思議な教会と伝統建築が美しいシェナコと、最果て感漂う国境の村・ディクロの観光情報を解説しました。

いずれの村にもそれぞれ異なる魅力があり、アクセスも(トゥシェティ地方にしては)そこまで不便ではないので、オマロを拠点としての最初の村めぐりにはぴったりです。

のぶよ個人的にはシェナコのゲストハウスにぜひとも宿泊してほしいところですが、日程が限られている旅行者でもオマロから日帰り可能なのは大きなメリット。
この山深い地の伝統を感じたい人には心からおすすめです！

トゥシェティ地方の小さな村をこまごまと周ること2週間。
どこもコーカサスの奥地らしい美しい風景の村ばかりで毎日が感動の連続なのですが、その中でも圧倒的な秘境感漂うエリアを旅してきました。

それが、ゴメツァリ渓谷(Gometsari gorge/გომეწრის ხეობ)です。

ゴメツァリ渓谷とは、トゥシェティ地方滞在の中心となるオマロ村から北西方向を流れるトゥシュリ・アラザニ川が形成する深い渓谷地帯のこと。

標高1800m～2300mほどの地点には伝統的な趣を強く残した小さな村が点在しており、どの村もそれぞれ個性溢れるたたずまいです。

ゴメツァリ渓谷において何よりも素晴らしい点が、観光地化の波がまだ到達しきっていない点。

かつては｢ジョージア最後の秘境｣と称されたトゥシェティ地方ですが、ここ数年で一気に観光客向けにひらけ、有名どころの村には多くの旅行者の姿が見られるようになりました。

しかしゴメツァリ渓谷は知名度が高くない&アクセスにやや難ありなため、限られた日程で訪問する人は少ないのです。

そんなわけで、ゴメツァリ渓谷の村々ではトゥシェティ地方のピュアな魅力が強く感じられるもの。
旅行者向けにお見せする用ではない、本物のトゥシェティ地方らしさを感じたい人には、ここ以上のエリアはもう残っていないかもしれません。

のぶよはゴメツァリ渓谷エリアに合計3日間滞在したのですが、｢ここを訪れずに秘境なんて言葉を使うのは甘え！やれ秘境それ秘境と言いたがるキラキラ旅界隈は滅びろ！｣と常に感じていましたから。

ゴメツァリ渓谷の各村や各見どころへは基本的に自分の足で歩くしかなく、正直絶望的に不便な場面も多々あります。

しかしそれが逆に、｢体力と時間に余裕がある人だけが楽しめる極上の秘境｣といった特別感を演出しているのかもしれません。

というわけで今回の記事は、トゥシェティ地方最後の秘境かもしれないゴメツァリ渓谷の観光情報を徹底解説するもの。

見逃せない見どころから宿情報、絶景カフェまで…この素晴らしいエリアを旅するバイブルのような大ボリューム記事となっています！

日本語でも英語でもいっさい情報がないゴメツァリ渓谷。

おそらくこんな需要皆無ながらも魅力は無限大なエリアを特集した記事は世界初だと思うので、これを無料で&日本語で読める幸せを噛み締めながらお読みいただければ(笑)

ゴメツァリ渓谷観光マップ

ヨーロッパで最も標高が高い村？ボチョルナの見どころ

オマロ方面からゴメツァリ渓谷エリアに入って最初の村がボチョルナ(Bochorna/ბოჭორნა)。【マップ 青①】

深い山々を一望する山の中腹にひらけた小さな集落で、村の遠景からすでに美しさが感じられます。

実はボチョルナ、｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣を自称(？)しており、その標高はなんと2345m。
同じく｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣とされるスヴァネティ地方最奥部のウシュグリ村(標高2200mほど)と比べても、ボチョルナの標高の高さは際立っています。

しかし、年間を通して住人がいるウシュグリに対して、ボチョルナはトゥシェティ地方の他の村と同様に冬季は無人になる村。

そのあたりが｢最も標高の高い”村”｣の定義的に微妙と言えば微妙なのかもしれません。

石造りの村を散策

ボチョルナの集落に入ると、多くの建物が黒っぽい石を積み上げて作られていることに気がつきます。

現在でこそ屋根だけトタンの建物も多いですが、かつては屋根まで全て石造りだったそう。
この山奥で石を積み上げて建物を造った人々の苦労に、頭が下がります。

ボチョルナには合計で十数軒の建物があり、人が住んでいる気配があるのは半分ほど。

残りはすでに廃屋となっており、ひっそりとした雰囲気が小さな村を覆っています。

村からはゴメツァリ渓谷を一望できることもあり、かつて敵の侵入に備えて建設された見張り塔も残っています。

集落は山の斜面にひらけているため、散策して周るのもなかなか大変。
村人はこの斜面を毎日登ったり下りたりしているわけで、生活の不便さは想像を絶するものかもしれません。

ボチョルナは、村の遠景も村から眺める風景も素晴らしい村。

東側にはオマロ村のシンボルであるケセロ城塞が、西側にはゴメツァリ渓谷の深い谷間が見え、山々に浮かび上がるかのような集落の風景は｢天空の村｣そのものです。

ボチョルナの集落は、ぐるりと周っても30分ほどの規模。
天空感を十分に満喫したなら、ボチョルナ名物の民家カフェに立ち寄ってみましょう。

ボチョルナの絶景民家カフェ

観光自体はすぐに住んでしまうボチョルナですが、この村では見逃せないスポットがひとつあります。

それが、集落の中で最も低い場所にある民家に併設されたカフェ。【マップ 赤】

飲み物はもちろんフード類も置いてあり、ちょっとしたショップも兼ねている、トゥシェティ地方の村でよくある形態のお店です。

この民家カフェのウリは、何と言っても極上の眺め。

(自称)ヨーロッパで最も標高が高い村から眺める山々の風景を目の前に、のんびりとくつろぐことができます。

メニュー類は限られておりどれも山プライスではあるものの、ヒンカリ(1個3GEL＝￥150)やトゥシェティ風ハチャプリのコトリ(10GEL＝￥500)など定番系が食べられます。

柔らかな態度で笑顔が素敵な、店のおばちゃんおすすめのヒンカリを注文することにしました。▼

このお店のヒンカリは、完璧な見た目の山岳地域風。
ぺちゃっと潰れた形に厚めの小麦粉生地が特徴的で、ひだひだの折り方も美しいです。

トゥシェティの山々を眺めながら名物のヒンカリが食べられる幸せを噛み締めながら、茹でたて熱々のヒンカリちゃんをひと口…

！！！！！！！！！！！めっちゃくちゃ美味しいです！！！

トゥシェティ地方ならではの羊と牛の挽き肉は配合がパーフェクトで、牛の旨味も感じられつつ羊の風味も味わえる絶妙さ。

挽き肉に混ぜられたみじん切りの玉ねぎも良いアクセントとなっており、とにかく肉のジューシーさと旨味が異次元です。

手作りの生地の厚さやもっちりした質感も素晴らしく、全体的にものすごいレベルの高さ。
正直、こんな山奥の村でこんなに美味しいヒンカリに出会えるとは期待していませんでした…

自家製ヒンカリの感動的な美味しさはもちろん、眺望もお店の人の気さくで柔らかな感じも素敵な、ボチョルナのカフェ。

ゴメツァリ渓谷にはここ以外に飲食店は存在しませんし、観光の際の腹ごしらえにはぴったりです！

｢戦士の村｣と呼ばれる隠れ里！ドチュの見どころ

ボチョルナから緩やかな下り坂の未舗装道路を歩いていくと、遥か眼下に小さく見えてくる集落があります。

それが、ゴメツァリ渓谷全体の観光ハイライトとなるドチュ村(Dochu/დოჭუ)。【マップ 青②】

人目を憚るように見えにくい場所に広がる集落は、まるで隠れ里のような印象を与えます。

未舗装道路～ドチュ村間は直線距離ではたったの数メートルしかありませんが、高低差は300m近くあるのがポイント。

ドチュ村まではものすごい傾斜の下り坂を下っていくしかなく、帰りは同じ坂を登る必要があります。

未舗装道路から眺めるドチュの遠景も素敵ですが、ここまで来たなら集落内まで足を運びたいもの。

｢急坂を歩くのは無理！｣という人でも、次に紹介するビューポイントまでは車両通行が可能なのでぜひとも…！

ドチュ村ビューポイント

ドチュ村の美しい風景を堪能したいなら、未舗装道路の分岐点からつづら折りの坂道を800mほど下った先のビューポイントまで行くのがおすすめ。【マップ 青③】

深い谷間に隠れるようなドチュ集落のミステリアスな風景を近くで眺めることができ、石造りの民家の厳めしいたたづまいなど、ディテールまで確認できます。

車両でアクセス可能なのはこのビューポイントまで。
ドチュ集落自体まではさらに300mほどの険しい山道を徒歩で下る必要があります。

現在でも道路が敷かれていないドチュ村では、荷物の運搬にロープウェイが現役で使用されているのも独特。

村での生活は想像を絶するほどの不便さだと思いますが、今でも数十人の住人がおり、生活の香りもちゃんと感じられます。

ドチュの集落内を散策

体力と時間が許すなら、ビューポイントからやばすぎる傾斜の急坂を徒歩で下って集落内へと歩を進めましょう(帰りはこのやばすぎる急坂を登らないといけない点はお忘れなく！)。

ドチュは、山の急斜面に寄り添うようにして石造りの民家が建ち並ぶ美しい村。
東側の集落と西側の集落に分かれており、二つの集落の間を滝から流れ出た小川が隔てています。

正直｢どうしてこんなところに村を作ったんだろう…｣と感じてしまうほどの不便な立地なのですが、ドチュ村の独特な立地にはちゃんと理由があります。

ドチュ村が位置するゴメツァリ渓谷は、かつて外敵がトゥシェティ地方へと侵攻して来る際の定番ルートだったそう。

山の中腹にあるドチュ村は、山の上からは影になって見えにくく谷底からは村の姿が全く見えないのですが、逆にドチュからは眼下に広がる渓谷を一望することができます。

このドチュ独特の立地は外敵からの防衛拠点としてぴったりだったよう。
トゥシェティ地方に外敵が侵入してきた際に、ドチュの男たちは最初にそれを発見して迎え撃つことを使命だと考えていたのだそうです。

そんな歴史から、ドチュは｢戦士の村｣との異名を持つように。
現在でこそ外敵に悩まされることはなくなりましたが、トゥシェティ地方を守るという使命に駆られた戦士らしい気高さは、今でもドチュ村にほんのりと漂っているような気もします。

そんな誇り高きドチュの集落内に足を踏み入れると、人影がほとんどないひっそりとした雰囲気に包まれます。

集落内の建物は、もう3分の2ほどが廃屋になっているよう。
ちゃんと手入れされている民家から半壊している民家までが混在しています。

ドチュ集落内もアップダウンが結構激しいのですが、どの角度からも美しい村の風景が広がるのが素晴らしい点。

全ての建物が、トゥシェティ地方伝統の三層構造の石造り住宅となっており、真っ黒な塔のような建物がずらりと並ぶ光景は圧巻です。

また、固い印象の黒い石造りの民家群に温かみを添えるのが、木製のバルコニー。
ドチュの民家の大半に木製バルコニーが設置されており、景観を独特なものとしています。

ドチュ集落内の聖地をめぐる

トゥシェティ地方のどの村にも存在する、古来からの精霊信仰とキリスト教がミックスされた聖地。
民家と同様に石を積み上げて作られた祠は｢ハティ｣と呼ばれ、現在でも村人の信仰の対象として機能しています。

ドチュ村にはのぶよが確認しただけで3ヵ所のハティがあり、人口規模を考えると異例なこと。

｢戦士の村｣らしく、戦いに駆り出される機会が多かったことも、信仰心の篤さや聖地の多さと関係しているのかもしれません。

ドチュに点在するハティは、こぢんまりとしたものから、動物の骨が飾られた威厳たっぷりなものまでさまざま。

どのハティも見晴らしの良い場所に設置されており、蝋燭を供えた跡や飲み会の跡(トゥシェティの男たちはハティの前で酒盛りをする)が見られ、現役の聖地として人々の生活に密接していることが感じられます。

ドチュだけではなく、トゥシェティ地方のハティは女人禁制である場合が多いので、女性はご注意を(ドチュでは特に表示などなかったけど、たぶんここも女人禁制)。

女性は祠に近づくだけでもNGで、万が一それを村人が見つけると相当の怒りをかいます。

渓谷沿いの絶景村！ジュワルボセリ周辺の見どころ

ゴメツァリ渓谷の最奥部にある小さな村がジュワルボセリ(Jvarboseli/ჯვარბოსელი)。【マップ 青④】

ゴメツァリ渓谷を形成するトゥシュリ・アラザニ川と、さらに奥のツォヴァタ渓谷を形成するツォヴァティスツカリ川が合流する地点に位置しており、周辺には小さな集落がいくつも点在しています。

ジュワルボセリの村自体もかなり美しく、とてつもない秘境感がただよう村の遠景は必見。
雄大な渓谷美も、各集落の伝統的な雰囲気も楽しむことができます。

ジュワルボセリには、ゴメツァリ渓谷全体で数軒しかないゲストハウスがあるのもポイント。
周辺にはみどころがたくさんあるので、この村に宿泊しながら観光するプランがおすすめです。

ジュワルボセリ村の絶景

ボチョルマやドチュ方面から延々と未舗装道路を歩いた先に、ようやく見えてくるジュワルボセリの村。

トゥシュリ・アラザニ川が形成する渓谷に沿った山の中腹にひらけた集落の風景は、まるで楽園のような雰囲気を放ちます。

遠くから見ても、近くで見ても、それぞれ異なる美しさがあるジュワルボセリ。
背景となる山々の雄大な姿も含めて、とても絵になる風景が見られます。

しかしながら、｢美しい薔薇には棘がある｣とはよく言ったもの。

ジュワルボセリ集落までは車両の乗り入れができず、渓谷の底を経由する山道を歩かなければならないのです。

秘境らしくアクセスは大変！ジュワルボセリ集落への道

ここまで歩いてきた未舗装道路は、ジュワルボセリ村がある山の中腹とトゥシュリ・アラザニ川を隔てた対岸に敷かれています。

そのため、ジュワルボセリの村内に行くためには、川をわたる必要があります。

しかしながら、川には車両が通行可能な橋が架かっておらず、徒歩でしか渡れない恐怖の木橋があるだけ。
しかもこの橋は谷底部分にあるため、未舗装道路から急斜面を一度下って橋を渡り、再び斜面を登ってジュワルボセリ村まで歩く必要があるのです。

無事に橋を渡っても、ジュワルボセリ側の上り坂はかなりのもの。

これしか村へのアクセスルートはないため、周辺を観光する際にはいちいち谷底への上り下りを繰り返すことになります。

ジュワルボセリ村内を散策

どうにかしてジュワルボセリの集落に到達したら、斜面に家々が林立する風景の中を散策しましょう。

多くの家が伝統的な黒い石造りで、重厚な雰囲気がただよっています。

このときは9月前半だったのですが、すてに村人の大半は山を下ってしまっていたよう。
集落には人影はほとんどなく、静寂が石造りの家々を覆っていましま。

ヴェルホヴァニの滝

ジュワルボセリ集落から西に1kmほど。
ヴェルホヴァニという別の集落がある断崖絶壁から流れ落ちる美しい滝があります。

これがヴェルホヴァニの滝(Verkhovani Waterfall/ვერხოვნის ჩანჩქერი)。【マップ 青⑤】

ジョージア人旅行者の間では結構有名なスポットなのだそうです。

ヴェルホヴァニの滝の規模はそこまで大きなものではありませんが、数段に分かれて流れ落ちる水の優雅なフォルムは印象的。

晴れた日であれば、滝壺となっているトゥシュリ・アラザニ川の清流でひと泳ぎすることも可能です。

ヴェルホヴァニ村

ジュワルボセリ村からも見えるヴェルホヴァニ村(Verkhovani /ვერხოვნი)は、ゴメツァリ渓谷において人の営みがある最後の集落。【マップ 青⑥】

現在、ここより先に人は住んでおらず、かつての集落跡や羊飼いの放牧拠点となる小屋がいくつか点在するのみとなっています。

ヴェルホヴァニむは、トゥシュリ・アラザニ川が流れる谷底から見てかなり高い位置にひらけており、ヴェルホヴァニの滝がある谷底からのアクセスは不可能。

ジュワルボセリ村側の岸から続く山道を歩いてのアクセスとなります。

ゴメツァリ渓谷最奥部&谷底よりもかなり高い場所にあるというヴェルホヴァニ村の立地は、外敵の侵入を見張るにはぴったり。

村には完璧な状態の見張り塔が残っており、なんと内部に入って最上階まで上ることも可能です。

ヴェルホヴァニ村の見張り塔は四層構造となっており、各階には比較的新しいベッドや机などの家具も。
一階部分には水洗トイレまで設置されており、かなり最近まで誰かが住んでいたような形跡があります。

その他周辺の小さな村へ

ジュワルボセリ周辺にはさらに規模の小さな村が点在しており、時間と体力が許す限りめぐってみたいもの。

ジュワルボセリ村からも遠景が見られるアリスゴリ村(Alisgori / ალისგორი)【マップ 青⑦】や、ジュワルボセリからひがしに3kmほどの場所にあるベゲラ村(Beghela / ბეღელა)【マップ 青⑧】など、どの集落も絵になる風景です。

いずれの村も渓谷部分からはかなり高い場所に広がっているため、ご想像のとおりアクセスはかなり大変。

しかし、苦労して到達した小さな村の秘境らしい雰囲気と、村から眺めるゴメツァリ渓谷の絶景は、忘れられない旅の思い出となるでしょう。

ゴメツァリの吊り橋

ジュワルボセリ村とベゲラ村のちょうど中間あたりには、トゥシュリ・アラザニ川の急流の上に架かるゴメツァリの吊り橋(Gometsari bridge / გომეწრის ხიდი)があります。【マップ 青⑨】

…もうすでに写真からして伝わっていると思いますが、この橋がもう恐怖すぎて大号泣。

谷底から高さ数十メートルの地点に架かる橋は、細いワイヤーで木の板を吊るして並べただけのもの。
いつ設置されたのかも、いつ最後にメンテナンスされたのかも不明で、デフォルトの状態から斜めにひん曲がっています。

踏み板と踏み板の間は数十cmあり、手すりもないため、バランスを崩したら谷底へさようなら…
しかも一歩進むごとにものすごい勢いでたわむので、高所恐怖症の人には(というか普通の感覚の人にも)絶対に無理だと思います。

ゴメツァリの吊り橋は、必ず渡らなければいけないものではないのでご安心を。
これを渡らずともジュワルボセリまではちゃんとアクセス可能ですが、スリルを求める人はぜひとも挑戦してみては？

バフビ人の文化香る最果ての地！ツォヴァタ渓谷の見どころ

ジュワルボセリ村付近のトゥシュリ・アラザニ川とツォヴァティスツカリ川が合流する地点からさらに奥は、ツォヴァタ渓谷(Tsovata gorge / წოვათას ხეობა)と呼ばれるエリアです。

比較的広めの渓谷地帯が続き開放感があるゴメツァリ渓谷に比べ、ツォヴァタ渓谷は山々が谷底近くまで聳えた地形で奥まった感じ。
秘境っぽさという意味では、ゴメツァリ渓谷の上をいきます。

ツォヴァタ渓谷エリアは、ジュワルボセリから日帰りで往復ハイキングするのがベスト。

最奥部にあるインドゥルタ村までへ片道2時間半ほどでアップダウンもそこまで激しくないため、滞在中のアクティビティーにぴったりです。

ツォヴァタ渓谷はその自然美も去ることながら、廃村となった各集落の芸術的なたたずまいも素敵。

かつてはバツビ人という、ジョージア人とは系譜が異なる&出自が謎に包まれている民族が居住していた地域でもあり、最果ての地でミステリアスな雰囲気に存分にひたれます。

ツァロ

ジュワルボセリからツォヴァタ渓谷に入り、最初に現れる集落跡がツァロ(Tsaro / წარო)です。【マップ 青⑩】

ツァロ集落は、小高い山の斜面から頂上にかけて、石を積み上げた民家の残骸がびっしりと並ぶ風景が圧巻。
集落跡がある山の斜面は黒っぽい石でびっしりと覆われており、まるで別の惑星に来てしまったかのような印象さえ持ちます。

ツァロ集落は、ジョージア人ではなくバツビ人が住んでいた場所。

集落がある山の頂上には城塞の名残と、精霊信仰の祠が二基残っており、かつてのバツビの人たちの日々の営みを現在に伝えています。

インドゥルタ

ツォヴァタ渓谷の最も奥。
｢もうここから先には人間が残した痕跡はない｣といった、最果ての中の最果てに位置するのがインドゥルタ(Indurta / ინდურტა)という集落跡です。【マップ 青⑪】

ジュワルボセリからインドゥルタまでの道のりは決して険しいものではないものの、人間の香りがいっさい漂っていない渓谷を歩くのはかなり不思議な気持ちになるもの。

最後にようやくインドゥルタの集落跡の遠景が目に入った瞬間の感動は、言葉にできないほどのものです。

すでに触れた通り、インドゥルタはジョージア人が住んでいた集落ではなく、バツビ人という民族が築き、居住してきた村。

バツビ人のルーツには諸説あり、古代にナフ人(現在のトゥシェティ地方の人々の大半の祖先)から分岐した民族であるという説や、17世紀頃(400年前)に北コーカサスのイングーシ地域(現在ロシア領)からこの地にやって来た異民族であるという説があります。

バツビ人が話していた言語は、北コーカサス系言語であるイングーシ語に近いバツビ語。
ジョージア語とは言語グループ自体が完全に異なり、互いに意志疎通は全く不可能です(例えるなら日本語とアラビア語くらい違う)。

しかし、ツォヴァタ渓谷に住むバツビ民族とゴメツァリ渓谷に住むジョージア民族は、文化や言語、民族の違いによって敵対することはなく、この山深い地に暮らす民として協力し合いながら仲良くやっていたのだそうです。

ジョージア東部地域がロシア帝国の支配下にあった1850年代には、ツォヴァタ渓谷に住むバツビ人の人口は2000人を越えたそう。

しかしその後に数度に渡って発生した大規模な土砂崩れによって、人々は徐々にツォヴァタ渓谷から出て行くようになり、インドゥルタをはじめとするバツビ人の村々はとうとう完全に無人となってしまいました。

現在のバツビ人はもうトゥシェティ地方には住んでおらず、大半は麓にあるゼモ・アルバニ村で小さなコミュニティーを形成しています。

ジョージア民族との同化もかなり進んでおり、アイデンティティーであるバツビ語を話せる人はもう数人しか存命していないそう。
立派な消滅危機言語であるバツビ語とバツビ人の文化ですが、ジョージア政府による保護政策などは全く行われておらず、あと十年もすれば完全に途絶えてしまう運命にあります。

バツビ人のミステリアスな一面と、彼らの生活の営みが確かに存在していたインドゥルタ集落跡。

現在は、夏の間だけここを拠点に家畜を放牧させる羊飼いが一人いるだけで、基本的には完全に無人となっています。

集落の最も高い場所に聳えるかつての城塞&見張り塔からは、住む人を失った集落跡とツォヴァタ渓谷の美しい景観が。

およそ150年前までこの地で暮らしたバツビの人たちも、同じ風景を毎日眺めていたのでしょう。

インドゥルタにあるのは、集落跡と城塞跡、ただそれだけ。

しかし、文字通りの最果ての地に漂うなんともいえない異世界な雰囲気は、いつまでも堪能していたいと思うほどに極上のものです。

ゴメツァリ渓谷の宿情報

ゴメツァリ渓谷は東西20km以上に及ぶ広いエリアなので、オマロからの日帰りはかなりの難易度。

4WDをチャーターしてボチョルナやドチュなどエリア東側の村だけ訪問するなら余裕ですが、ジュワルボセリやツォヴァタ渓谷などエリア西側まで行くなら、一日では絶対に足りません。

自分の足で歩いて周る場合はさらに多くの時間が必要になりますし、いずれにしてもゴメツァリ渓谷を訪問する際は宿泊をともなうこととなるでしょう。

しかし、ゴメツァリ渓谷は観光地としてのインフラが整っているわけではなく、エリア内の宿泊施設は限られているのが現状。
現在ゲストハウスとして旅行者を受け入れているのは、ボチョルナに一軒とジュワルボセリに一軒のみです。【いずれもマップ 紫】

ここでは、のぶよが実際に宿泊したジュワルボセリ村のゲストハウスを紹介します。

【Pocholi Guesthouse】

・部屋タイプ：ツインルーム一人利用
・料金：50GEL(＝￥2500)
・食事：朝食20GEL(＝￥1500)/夕食30GEL(＝￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップでひらきます)

・立地：2/10

すでに触れた通り、宿までは車の乗り入れができず、数百mは徒歩となります。

この数百mの道は川を越えるえげつない山道で、いちいち登ったり下りたりしなければなりません。

・アクセス：10/10

ジュワルボセリ村入口の未舗装道路には看板が出ています。

宿自体には宿名が書かれた看板などはありませんが、ジュワルボセリ村に入って最初の建物でありゲストハウスっぽい雰囲気満載なので、迷うことはないでしょう。

宿には常にオーナー家族がいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：7/10

オーナー夫妻と住み込み？の女性ふたりで切り盛りしています。

客の対応などメインのおばさんははつらつとした感じで笑顔。
とはいえ、ビジネスライクっぼさが強く感じられるかもしれません。

全体的に、宿の人たちが旅行者と絡む機会は多くはなく、あくまでも｢旅行者は旅行者｣といった線引きが色濃い印象でした。

それもそれで楽なのですが、個人的にはこんな最果ての村で宿をやるなら、もう少しアットホームでローカルな感じだったら良かったです。

・清潔さ：9/10

一日数回掃除がされているため、部屋も食堂部分も中庭もすごく綺麗です。

トイレ&シャワーは若干掃除が甘い感じもありましたが、熱めのお湯も出ますしトイレットペーパーなども十分に補充されていました。

・設備：8/10

宿全体がリノベーションされており、山奥の村とは思えないくらいの充実した設備がこの宿のウリ。

トゥシェティ地方全体に言えることなのですが、発電が太陽光パネルのみであるため、悪天候の際には電気自体使えなくなります。

また、コンセントは部屋にはなく、2階の共用エリアに1ヵ所だけ(これもトゥシェティあるある)。
これがかなり不便で、充電のためにいちいち外に出て階段を上り下りして…というのはなかなかにストレスでした。

また、太陽光パネルの数に対して部屋数が多すぎるためなのか、各部屋の電気はLEDライトのような薄暗いものしかなかったのもマイナス。
結構色々な面で電気を節約してる感が漂っていたのですが、正直｢リノベされたおしゃれな宿｣としてやってるならまずは太陽光パネルを増設すれば良いのでは…？と。

・ベッド：9/10

ベッドは文句無しの快適さで、ぐっすりと眠れます。
若干きしむ音がした点が、マイナスと言えばマイナスかも。

・Wi-Fi：7/10

基本的には宿全体で問題なく接続できますし、大きなファイルのアップ等もサクサクできます。

しかし時間帯によっては接続自体が途切れることもあり、常に電波が安定しているわけではないようです。

・雰囲気：6/10

清潔で、ウッド調の温もりある感じで、決して雰囲気は悪くありません。
敷地内からはゴメツァリ渓谷を一望することができ、のんびりと好きなように過ごすことができます。

しかし何故なのか、のぶよ的には微妙に居心地の悪さを感じたのが不思議。
あまりにきっちりしすぎた感じと言うか、ジョージア地方部ならではのゆるさのようなものがなかったためかもしれません。

宿泊客はキッチンを使用できないため、コーヒーや紅茶用のお湯はいちいち食堂のスタッフにお願いしなければいけないも面倒。
電気ポットにお湯を沸かしておいてくれれば良いのに…と常に思っていました。

・食事：8/10

この宿の最大のウリは、バラエティー豊かな食事。
山奥の村とは思えないほどに、様々な素材を用いた自家製料理を楽しむことができ、味はもちろん品数の多さも素晴らしいです。

しかし、作り置きの料理がやや多めだったのがマイナス。
大量に作っておいて旅行者に流れ作業で出すといった感じも少しありました。

・総合：7.3/10

ジュワルボセリで唯一のゲストハウスですが、問題なく滞在することができます。

宿の綺麗さや食事のクオリティーは素晴らしいですし、立地を考えるとこの値段はかなりお得だと思います。

しかしとにかくマイナスなのが立地。
ジュワルボセリ村自体の立地の問題なので宿のせいではないのですが、正直建物をピカピカにリノベする前に対岸との橋を架けてくれ…

アットホームさについては完全にのぶよの好みですが、｢ただ泊まってご飯食べて寝るだけ｣という考えの人には問題にならないはず。
総合的に、なかなか悪くない宿です。

ゴメツァリ渓谷へのアクセス

ゴメツァリ渓谷の各村へのアクセス拠点となるのは、トゥシェティ地方最大の村であるオマロ。

ゴメツァリ渓谷のみならずトゥシェティ地方内には公共交通機関が存在しないため、アクセス手段はかなり限られてきます。

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

①オマロから4WDチャーター

最も快適なアクセス手段が、オマロで4WDジープをチャーターすること。

料金の相場は以下の通りです。▼

大人数で移動するならまあまあお得感がある4WDチャーター。
手配に関しては、オマロの宿泊先の人に相談すれば都合に合うドライバーに必ず繋いでくれます。

注意したいのが、ゴメツァリ渓谷には4WDでさえ通行不可能な道が多くあり、結局最後は自分の足で(えげつない山道を)歩かなければならない場合もあることです。

ドチュ村の集落までの道や、ジュワルボセリ村までの道は、いずれも急坂であるにもかかわらずアクセス手段は徒歩のみです。

②オマロから徒歩

体力と時間に余裕があるなら、オマロからジュワルボセリまで徒歩で移動しながら各見どころに立ち寄るのもアリ。

オマロ～ジュワルボセリ入口間には未舗装道路がずっと続いているので、比較的楽に歩くことができます。

オマロ～ジュワルボセリ間の未舗装道路は、渓谷沿いの絶景ルート。
高低差はまあまあありますが、ゴメツァリ渓谷の最果て感を感じながら歩くことができます。

個人的にこのルートを歩いてみてしんどかったのが、ジュワルボセリまであと3kmほどの区間。
未舗装道路が何度も何度もアップダウンを繰り返す&靴を脱いで川を渡らないといけない箇所があるなど、長い距離を歩いたラストに大変な思いをさせられました。

③パルスマからトレッキング

オマロ以外から直接ジュワルボセリまで行きたい場合は、ピリキタ・バレーにあるパルスマ村～ジュワルボセリの少し先にあるヴェルホヴァニ村間を結ぶトレッキングコースを歩くこともも可能。

しかし、途中で標高2900m以上ある峠を越えるルートであるため、高低差が上り/下りともに1000m以上あり、難易度はかなり高いです。

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おわりに

ジョージアの中でも｢秘境｣と言われるトゥシェティ地方。
その中でもおそらく最高レベルの秘境であるゴメツァリ渓谷の観光情報をがっつり解説しました。

日本語はおろか英語での情報すらいっさい出てこないエリアですが、正直本当に足を運んで良かったです。

ここ数年で一気に旅行者向けにひらけた感があるトゥシェティ地方において、｢まだ見つかっていない感｣がこれほどに強く感じられるのは、ゴメツァリ渓谷以外にはほぼありません。

この最果ての地の村々にも観光ブームの波が到達するのは時間の問題(まあアクセスの不便さが解消されるのは嬉しいことだけど)。
ピュアなトゥシェティ地方の山村をめぐりながらの渓谷旅をするなら、今がチャンスかもしれません！

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2025.09.21

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コーカサスの山奥に位置するヘヴスレティ地方をあちこちうろうろすること、すでに10日ほど。
とうとうやって来ました…2025年の夏のジョージア旅のハイライトの一つとなる旅が…！

それが、ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方の間を歩く、シャティリ～オマロ間5日間トレッキングです。

「5日間..トレッキング….？」とびっくりする人もいるでしょう(のぶよも「5日間歩く…？無理無理絶対できない！」と思ってた)。
ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも知名度は高い方で、山を愛する多くの人がいつかは挑戦することを夢見ているコースです。

実際にこの区間を5日間以上かけて歩いたのですが、もうとにかく素晴らしかったです。
よく「山歩きは人生観を大きく変える」なんて言ったりしますが、それも大袈裟じゃないのかもしれないなあと思えるほどに、素晴らしい体験となりました。

ヘヴスレティ地方に位置するシャティリの村から、トゥシェティ地方に位置するオマロの村までは、70km以上もある長い道のり。
途中にはこれら二つの山岳地域を隔てる、標高3500m越えのアツンタ峠があり、峠までの上り坂を歩くのはかなり大変です。

しかし、自分の足で歩いた人だけが見られる風景や達成感は、これ以上ない感動的な思い出として心に刻まれるもの。
人がいっさい住まない高地を歩くこともあり、テント泊が必須だったり、不安定な天候に振り回されたり…と大変な場面も少なくないですが、そうした苦労も含めて全てが素敵な経験となるはずです。

そんなわけで今回の記事は、日本語情報がほとんどないシャティリ～オマロ間のトレッキング情報を超細かく解説していくもの。
トレッキング各日の道のりのレポートはもちろん、実際に歩いた経験からのアドバイスなど、この極上トレッキングに挑戦しようと考えている人のバイブルとなっています！

ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも難易度は高めで、万人向きではもちろんありません。
しかし、準備さえしっかりとしておけば意外と多くの人がすんなりと歩けてしまうのもこのコースの特徴です。

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2025.08.26

シャティリ～オマロ間トレックの基本情報

シャティリ～オマロ間のトレッキングは、「気軽にサクッとコーカサスの大自然が味わえる…！」といったものではありません。

カズベキ周辺の日帰りトレッキングや、メスティア～ウシュグリ間の4日間トレッキングなど、ジョージアで｢定番｣とされるトレッキングコースをイメージしていると、確実に痛い目を見ます。

まずは、トレッキングコースの概要を理解するための基本情報をどどんと解説していきます！

距離・所要日数・難易度

シャティリ～オマロ間トレックの基本情報は以下の通りです。▼

距離の合計は74km、最高標高地点であるアツンタ峠の標高は3510mもあり、一日で歩ききることはもちろん不可能です。

この長い道のりを歩くのに必要な日数は、最低でも5日間。
人によっては4日間で歩く猛者もいるにはいるものの、相当な山の経験と妖怪並みの体力がない場合は不可能です。

難易度的には中級～上級といったところで、登山まではいかないもののある程度のハイキング・トレッキング経験がない人には厳しいです。

トレッキングコース上には、シャティリ側/オマロ側のいずれにもぜひとも立ち寄りたい見どころがいくつも点在しているのがポイント。

本記事では基本の5日間の行程に絞って解説していきますが、日程や体力に合わせて途中の見どころの観光&滞在日数を追加するようにしましょう。

歩く方向

本記事ではのぶよが実際に歩いた道のり通り、シャティリをスタート地点/オマロをゴール地点…という方向のトレッキングを解説していますが、もちろん逆方向で歩くことも可能。

どちらの方向に歩くのがベストかは、その人のプランニングによります。

のぶよの場合は、未訪問だったヘヴスレティ地方をがっつりと周ってからトレッキングに挑みたかったので、シャティリ→オマロ方向で歩くことにしました。

難易度的には、逆方向のオマロ→シャティリで歩く方が若干低くなるでしょう。
というのもアツンタ峠に至る急坂は、オマロ→シャティリ方向の方が少しだけ傾斜が緩やかであるためです。

しかしながら、シャティリ→オマロ方向で歩いた方が、上り坂となる前半2日間の宿泊オプションの選択肢が増える点もお忘れなく。

シャティリ側には、ムツォやホニスチャラ、ヒドタニといった集落があり、天候や体力によって宿泊地をその日に選ぶことが可能です。
オマロ→シャティリ方向だと、上り坂となる前半(ギレビ村以降)には集落がなく、宿泊ポイントの選択肢は限られるため、｢ちょっと今日はしんどいからここまでにしておこう｣などの融通が効きにくいです。

キャンプ装備は必要？

シャティリ～オマロ間トレック上には、いくつかのゲストハウスがあります。
ゲストハウスでは食事をつけることも可能で、快適に一晩を過ごすことができます。

しかしながら、いずれの方向で歩く場合でも、トレッキングの2日目と3日目の宿泊は必ずテント泊となる点に注意。
いずれの宿泊ポイントも標高がかなり高く(2400m～2900m)、真夏でも夜は気温一桁であることが普通なので、暖かい服装が必須となります。

この｢テント泊が必要 ｣という点が、シャティリ～オマロ間トレックの難易度(と荷物の重量)をグッと上げているのですが、そんな状況も変わりつつあります。
なんと、2日目の経由ポイントとなるヒドタニと、3日目の宿泊ポイントとなるクヴァヒディの2ヵ所に、山小屋が設置されたのです。

しかし2025年現在は、いずれの山小屋の建物もすでに完成してはいるものの、正式オープンはしていおらず無人の状態。
ですが、山小屋には基本的に鍵がかかっておらず、無料で休憩&滞在することが許可されている状態です(※ヒドタニ・ハットは閉鎖中)。

これらの山小屋がいつ正式オープンするのかは誰にも分からない状態ですが(ウェルカム・トゥー・ジョージア！)、オープン後にはテントなしで5日間トレックを歩けるようになるはずです。

2025年現在の状態でも、これらの山小屋で寝られるように上手にプランを組めば、テントなし/寝袋のみでも歩くことは理論上可能。
しかし、いつ山小屋に鍵がかけられてしまうか分かりませんし、不確定要素が多すぎるので、現状では｢山小屋で寝るからテントは要らないかもしれないけど念のため…｣といった考えで、テント持参の上で歩くことを強くおすすめします。

トレッキングを少しでも楽にする方法

シャティリ～オマロ間のトレックは、自分の足で歩くしか楽しむ方法はありません(トレッキングなんだからそりゃそうだ)。

しかし、多くの日本人にとっては異国の地で複数日に渡るトレッキングなんて夢のまた夢のアクティビティー。
難易度もやや高めですし、｢少しでも楽して歩きたい！｣という人もいるのではないでしょうか。

基本的には自分で荷物を背負って5日間の行程を全て歩ききるのが原則となりますが、少しでも体力的に楽できる｢裏技｣のような手段はいくつか存在します。

①4WDジープ

トレック1日目のシャティリ～ムツォ～ホニスチャラ間と、トレック5日目のギレヴィ～ダルトロ～オマロ間には車両通行可能な未舗装道路が敷かれています。

そのため、村の人に4WD車を手配してもらうことで、この合計二日間をスキップすることが可能なのです。

4WD車の料金相場は、シャティリ～ホニスチャラ間もギレヴィ～オマロ間も共通で1台400GEL(＝￥20000)～。
どの区間を利用する場合でも、宿泊先のゲストハウスの人に車を手配してもらうのが基本となります。

②馬で荷物を運んでもらう

トレック2日目/3日目/4日目にあたるホニスチャラ～ギレヴィ間は車両の通行は不可能ですが、馬の通行は可能。
この点に目をつけた村人たちは、自分が飼っている馬に旅行者の荷物を載せて、峠の反対側に位置する村まで運んであげるサービスを行っています。

これが結構人気のようで、特に金にものを言わせた欧米人ハイカーの間では｢重い荷物なしで長い道のりを歩ける｣として話題。
料金は荷物の数や重量にもよるものの、馬一頭分なら300GEL(＝￥15000)+馬乗りの人の給料100GEL(＝￥5000)ほどだそうです。

のぶよ的には正直、｢自分の荷物くらい自分で運べばーかばーか｣という感じなのですが、数十kgの荷物がないだけで格段に歩きやすくなるのは事実。
体力面で自信がない人は、一考の価値ありかもしれません。

馬の手配は、ホニスチャラやギレヴィなど山道の始まりとなる村で行うのが基本(シャティリやオマロでも可能ですが、料金は上がります)。
こちらも宿泊先ゲストハウスの人を通して手配してもらうことになるでしょう。

シャティリ～オマロ間トレッキングMap

トレック1日目：シャティリ～ムツォ～ホニスチャラ

トレッキング初日は、ヘヴスレティ地方の中心的な村であり拠点となるシャティリをスタートし、ヘヴスレティ地方で人が住む最後の村であるホニスチャラを目指すルート。

距離はやや長めではあるものの、コースの大半が車両も通行できる未舗装道路を歩いていくだけの簡単なもの。
アップダウンもそれほどなく、トレック初日のウォーミングアップのような感覚で歩けるでしょう。

ルート上には、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つとなるムツォ要塞があり、こちらもぜひ立ち寄りたいところ。
ムツォ要塞の観光を含めて歩く場合、+1時間半～2時間ほどの時間を確保しましょう。

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2025.08.18

シャティリ～ムツォ間のコース

まずは、5日間トレックにおけるヘヴスレティ地方側の起点であるシャティリ(Shatili/შატილი)の村を出発します。【マップ 青①】

シャティリから次のポイントとなるムツォまでは、未舗装道路がずっと通っているため、山道を歩く場面はなし。
峡谷の底を流れる川沿いにひたすら歩いていくだけの道のりなので、やや退屈かもしれません。

シャティリより先は、もはや電気すら通っていないエリア。
それでも人は住んでおり、太陽光発電を利用して生活が営まれています。

どこまで歩いても深い峡谷が延々と連なっている風景はまさに「谷の王国」。
ヘヴスレティ地方ならではの峡谷風景の美しさを堪能しながら、奥へ奥へと進んでいきます。

シャティリを出発してから、およそ3時間ほど。
未舗装道路の先に聳える岩山の頂上に、何やら人工物が見えてきます。▼

これが、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つでもあるムツォ(Mutso/მუცო)。【マップ 青②】

中世に起源を持つ要塞村の跡で、つい数十年ほど前まではこの石造りの住宅で住人たちが肩を寄せ合って暮らしていた場所です。

ムツォ要塞村はここまで歩いてきた未舗装道路よりも160mほど高い場所に位置しており、かなりの急坂を登らなければなりません。
しかし、わざわざ立ち寄る価値は十分にあります。

壁から屋根に至るまで、黒い石造りで統一された建物がびっしりと並ぶ光景はとにかく圧巻。
要塞村の敷地内から眺める峡谷の風景も圧倒的で、絵画のように美しい風景に思わず感動の声が漏れてしまうかも。

麓の未舗装道路～ムツォ要塞を往復する場合、最低でも1時間半はほしいところ。
後述するムツォの民家カフェに荷物を置かせてもらって歩くのがベストだと思います！

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2025.08.20

ムツォの飲食店&宿泊情報

ムツォ要塞村に現在住むのは一家族のみなのですが、その家族が夏場のみ経営しているのが、要塞村の麓にある民家カフェ。【マップ 赤】
トレッキング1日目のルート上で唯一飲食できる場所であり、唯一インターネットが使用できる場所です。

こういった立地にある飲食店というのは、どこにおいてもぼったくり価格だったり手抜き料理だったりするものですが、ムツォの民家カフェはかなり良心的なのもポイント。
食事の価格はトビリシと同等か若干高いくらいで、物資の一つもないこの山奥でこのクオリティーの温かい料理が食べられるなんて、まさにコーカサスのオアシスのような店です。

インターネットも無料で使用させてくれ(スピードも問題なし)、長居しても嫌な顔されないあたりも素敵。
経営している家族はみんな(山の人とは思えないほどに)愛想が良く柔らかな態度で、外国人にも優しく接してくれました。

民家カフェがある場所からムツォ要塞村まではかなりの急坂であるため、大きな荷物をカフェに置かせてもらって2時間ほど観光にいくことも可能。
その場合は、観光後に何かしら飲食してお金を使っていくのがマナーです。

また、ムツォ要塞村の麓には一軒だけゲストハウスとして営業している民家があり、ここで一晩を過ごすプランも可能。
Mutso Guesthouse【マップ 紫】というストレートな名前のこの宿は、民家カフェからシャティリ方面に300mほど戻った場所にあります。

のぶよは当初この宿に泊まろうと計画していたのですが、実際に訪れてみると宿の人がおらず宿泊できない羽目に…
ムツォ周辺は傾斜がある峡谷地帯ですが、要塞村の麓から200mほど先にキャンプに適した平坦なスポットがあります。▼

このあたりであればムツォの集落からすぐの場所なので、熊などのリスクもなし。
しかもちょっと歩けば民家カフェのWi-Fiに接続できるのでとても便利です。

ムツォ～ホニスチャラ間のコース

ムツォで宿泊せずさらに先へと進む場合は、ムツォから3kmほど先に位置するホニスチャラが次のポイントになります。
のぶよ的には、翌日(トレック2日目)がかなり大変な道のりであるため、少しでも距離と高低差を埋めるためにホニスチャラまで行って宿泊するのがおすすめかもしれません。

ムツォ要塞村から未舗装道路を南へ600mほど進んだ場所には、国境管理所【マップ 灰色】が設置されています。
このあたりからはロシアとの国境ギリギリの地帯であるため、国境警備隊が常駐してパトロールを行っているのです。

この国境管理所が未舗装道路の分岐点となっており、左の道がホニスチャラへ/右の道がアルドティやハハボ方面へと続きます。▼

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2025.08.23

以前は、この国境管理所でパスポートを提示し、特別な許可証を発行してもらわないと先へ進めなかったそう。
しかし2025年現在、特別な許可証の発行はこのポイントではなく、トレック2日目のルート上にあるヒドタニにある別の国境管理所にて行うように変更されています。

なので、現在はこの国境管理所は素通りしてOK。
いちおう念のために、管理所の人にこの場所での許可証の発行が必要ないか確かめてから先へ進みましょう。

国境管理所からは、再び未舗装道路が続いていきます。
国境管理所すぐの場所で道が分岐しますが、川沿いの方(写真右側)へと進みます。▼

ホニスチャラ村までの道のりは2.5kmほどで、ずっと上り坂が続くもの。
ホニスチャラ手前800mほどの場所には川を渡る箇所があり、新しい橋を渡ったところで山道に入ります。▼

こうして、ムツォから歩くことちょうど1時間ほどで、峡谷地域の小さな平地にひらけたホニスチャラ(Khonischala/ხონისჭალა)【マップ 青③】に到着しました。▼

ホニスチャラは、「村」というよりも「家々」と呼んだ方が良いほどの小さな集落。
人が住む民家は4～5軒ほどしかなく、完全なる限界集落の風情が漂います。

ホニスチャラには特にこれといった見どころはないものの、ここがヘヴスレティ地方側で人が住む最後の村。
これより先には定住している人はおらず、ホニスチャラの住民が夏場のみオープンするヒドタニのカフェを除いて、もう人間の営みはトレック4日目の宿泊ポイントであるギレヴィ村まで存在しません。

村ではキャンプ泊に適したポイントも多くありますが、翌日からはテント泊二連続がマストとなるので、できればちゃんとしたベッドで寝て英気を養っておきたいもの。
ホニスチャラの民家のうち二軒がゲストハウスとして営業しており、食事をつけることも可能です。

ホニスチャラのゲストハウス

ホニスチャラ村には二軒のゲストハウスが隣接するようにあり、モダンな外観の方がGuesthouse Shete。
内部はリノベーションが済んでおり、Booking.comなど予約サイトにも対応しているのですが、料金が高め(部屋代だけで100GEL＝￥5000ほど)なのがネックです。

価格重視の人やベーシックな設備で問題ない人は、すぐ隣のGuesthouse Griloでの宿泊も選択肢となります。【マップ 紫】

Guesthouse Griloは数年前にオープンしたばかりだそう。
石造りの伝統的な外観とは反対に、水回りなどの設備はかなりしっかりしています。

宿を経営しているのは30代前半の若い夫婦で、英語はそこまで達者ではないもののとても温かく迎えてくれます。

▲部屋はかなりベーシックな感じで、必要最低限のものしかありませんが、一泊するだけならまったく問題なし。
コンセントが一つしかない＆ベッドから遠い場所にあるのがマイナスと言えばマイナスかもしれません(まあジョージアでは高級な宿でさえこういう配線など考えられてない場合も多いので、のぶよは慣れっこ)。

▲トイレとシャワーは別々に設置されており、いずれも新しい設備となっています。
清潔さはまあ…といった感じでしたが、シャワーのお湯が熱々だったのは高ポイントです(太陽光発電なので天候によっては熱々ではないかもしれないけど、それはヘヴスレティ地方の宿どこでも同じこと)。

そして、驚かされたのがオプションで付けられる夕食の量。
物資が限られた山奥でありながらもできる限り多くの食材を利用した、素朴ながら温かみのある料理(もれなく品数と量がおかしい)が堪能できます。

オープンしてまだ間もないこともあり、「もうちょっとここがこうだったらなあ…」といった惜しい点もありますが(二階のテラスに椅子がほしい/とにかく蝿が多いので対策してほしいetc…)、一泊していくには文句なしの良宿。
価格的にもリーズナブルですし、ホニスチャラの宿泊拠点にはぴったりだと思います！

トレック2日目：ホニスチャラ～ヒドタニ・ハット～アツンタ峠の麓

トレック2日目はかなりハードな日。
10kmほどの道のりの中で高低差1000m以上をカバーすることとなり、かなりの急坂を登る場面が多くあります。

また、トレック2日目の宿泊ポイントとなるアツンタ峠の麓には人工物がなく、標高2900mと高地に位置しているため、天候が悪いと夜はかなりの寒さとなるはず。

体力や天気に合わせて、少し標高が低くカフェもあるヒドタニ・ハット付近で宿泊→翌日アツンタ峠の麓へ…と、2日目の行程を分割して歩くプランもありです。

ホニスチャラ～ヒドタニ・ハット間のコース

トレック2日目のスタート地点となるのはホニスチャラ村。
まずは未舗装道路を川沿いに歩いていきましょう。

ホニスチャラ村を出発して2kmほどの区間は、アップダウンがほぼない未舗装道路が続くだけなので楽勝。

歩きはじめて30分ほどで未舗装道路と山道の分岐点に至り、ここから地獄の上り坂が始まります。▼

この地獄の上り坂は2kmほどの短い距離で高低差650mほどをカバーするもので、とにかくハード。

傾斜がかなりきつい坂道が延々と続き、トレック全体においても指折りの難所となります。

▲この地獄の上り坂には、給水可能な水場は一ヶ所しかない点にも注意。

未舗装道路との分岐点から山道を登りはじめて400mほどの地点で、コースからほんの少し離れて奥に行った場所にある小さな滝なのですが、ここを逃すともうヒドタニ・ハットまで水場はありません。

延々と続くつづら折りのジグザグ上り坂ですが、大半は林の中を歩くので、日陰が多いのが唯一の救い。

林ゾーンを抜けると視界が一気に開け、地獄の上り坂の終わりが見えてきます。

ホニスチャラを出発して、休憩を挟みつつ歩くことちょうど3時間ほど。
休憩ポイントに最適なヒドタニ・ハットの建物が見えてきます。

このポイントはヒドタニ(Khidotani)【マップ 青④】と呼ばれ、羊飼いが夏場に家畜を放牧させる拠点として利用されてきた場所。

定住している人はいませんが、夏の数ヶ月間だけこの場所で牛を放牧しながら滞在する親子がおり、彼らの滞在拠点である小屋をカフェ兼キャンプ場としてハイカーを受け入れています。

このカフェ兼キャンプ場が、トレック2日目の宿泊ポイント。

ホニスチャラ村からおよそ2時間ほどで到着します。

ヒドタニの飲食店＆宿泊スポット情報

ヒドタニにあるカフェは、シャティリ～オマロ間トレックにおいて最後の飲食店であり、文字通りの最果てカフェ。【マップ 赤】

物資がかなり限られていることもあり、食事メニューはハチャプリくらいしかありませんが、こんな人里離れた山奥で手作りの温かい料理が食べられるだけでも奇跡的だと思います。

ハチャプリは作り置きではなく、注文を受けてから生地をこねて焼き上げてくれるもの。

外側パリパリ/中はチーズがとろ～りの絶品で、山歩きで疲れた体にエネルギーがみなぎってくる美味しさです。

ハチャプリは10GEL(＝￥500)と、立地を考えると信じられない良心的な価格なのも嬉しいです。

ヒドタニの最果てカフェの親子はとても柔らかな態度で、薪ストーブで沸かしたお湯を自由に使わせてくれたり、店の敷地で無料でキャンプさせてくれたりと、至れり尽くせり。

資本主義的価値観で生きていない人たちのような、懐の広さに心が暖まります。

そして何よりもびっくりしたのが、最果てカフェにはWi-Fiがあり無料で利用できること。

速度はまあ…といった感じでしたが、普通に調べものするくらいなら全く問題なし。
こんな恐ろしいほどの僻地にネットがあるということだけでも、テクノロジーの進歩に感謝です。

また、ヒドタニには完成したばかりのヒドタニ・ハットという山小屋もあり、ハイカーを受け入れる準備が着々と進んでいます。

しかし2025年現在、ヒドタニ・ハットはまだ正式オープンしておらず無人の状態。
以前は鍵が開いており自由に内部に立ち入り&滞在できていたそうですが、今は鍵が閉められて立ち入り禁止となっている状態です。

このヒドタニ・ハットが正式オープンすれば、キャンプ泊をしなくても済むようになるため、シャティリ～オマロ間トレックの難易度は格段に下がるはず。
いつ旅行者の受け入れが開始されるのかは未定ですが、おそらくそう遠くない未来だと思います。

というわけで現状では、ヒドタニ付近での宿泊は、先述の最果てカフェ敷地内でテント泊をするしか選択肢がありません。

とはいえ、カフェの庭でもネットに接続できますし、トイレや水場もあって悪天候時にはカフェの建物内に避難できるわけで、無料のキャンプ地としてはこれ以上なく良い条件。

トレック2日目は通しで歩くとかなり難易度が高いので、ヒドタニで泊まって2日間に分けて上り坂をゆっくり歩くプランもありです。

ヒドタニ・ハット～アツンタ峠の麓間のコース

ヒドタニに宿泊せずにそのまま歩き続ける場合は、さらに先に位置するアツンタ峠の麓が2日目のゴール地点。

500m近くの高低差をカバーすることになりますが、2日目前半の地獄の上り坂に比べれば勾配は緩やかなので、そこまで大変な道のりではありません。

ヒドタニを出発する前に絶対に忘れてはいけないのが、国境管理所で通行許可書を発行してもらうこと。

最果てカフェの建物から200mほどの場所にある建物が国境管理所となっており、24時間365日係員が常駐しています。

通行許可証と言っても大変なものではなく、パスポートを係員に手渡して20分ほど待機するだけ。
小さな紙とともにパスポートが返却されますが、この紙を絶対に失くさないように注意しましょう。

ここから先の区間ではジョージアの国境警備隊がパトロールしていたり、チェックポイントがあったりして、場合によってはパスポートと通行許可証の提示を求められます。

無事に許可証の発行を終えたら、再びトレッキングのスタート。
ヒドタニからは山の稜線に沿って緩やかな上り坂が続きます。

2日目前半の地獄の上り坂に比べると、楽勝レベルの緩やかさ。
1kmほど上り坂が続いたあとはさらに傾斜は緩やかになり、美しい山々の風景に周囲360°を囲まれた気持ちの良いルートが続きます。

コース終盤になると、それまでずっと緩やかな上りだった道が下りになり、また上りになり…と、微妙なアップダウンが始まります。

何てことはないアップダウンなのですが、せっかく登ったのに下って、今度はまた登って…というのは精神的にちょっときついかも。
このアップダウンの連続を終えた先に、本日の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓に到着します。【マップ 青⑤】

この時点ではヒドタニを出てから2時間半ほどでまだまだ歩けそうな気もしますが、アツンタ峠の麓以降にはテント泊できるような場所も水場も存在しません。

次にテント泊が可能な場所は、アツンタ峠を越えてトゥシェティ側に入った後の地点。
アツンタ峠の麓からは5kmほどの距離ですが、ここから標高差500m以上を上り下りするハードな道のりなので、(前日の宿泊ポイントがヒドタニでない限り)時間的にも体力的にも現実的ではないと思います。

アツンタ峠の麓の宿泊ポイント

アツンタ峠の麓には、完全な平地ではないもののテントが張れる野原があります。

理想的な条件ではないものの、ここ以外に2日目の宿泊ポイントはありません。

アツンタ峠の麓は標高2950mほどとかなり高い場所に位置しており、夜はかなり冷え込む点に要注意。
風が強い場合も多く、気温以上に体感温度は下がります。

また、アツンタ峠の麓は山の中腹の露出した場所にあり、木も生えてないため、雷が発生しているときは特に注意が必要。
この2日目の宿泊がトレッキング全体で最もハードかつリスクがある一晩となるはずなので、この日だけは絶対に雨予報が全く出ていない日を狙うようにしましょう。

アツンタ峠の麓には湧き水が湧いており飲用も可能ですが、水の量はかなり心細いほどにちょろちょろ。
しかしこのポイント以降はアツンタ峠を越えた先まで水場は一切存在しないので、ここが最後の補給地点となります。

トレック3日目：アツンタ峠の麓～アツンタ峠～クヴァヒディ間

トレッキング3日目は、2日目に引き続きハードな一日。
コース全体で最高標高地点となるアツンタ峠を越えて、ヘヴスレティ地方からトゥシェティ地方に入っていきます。

最もしんどいのは、2日目の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓をスタートしてすぐに始まる、アツンタ峠までのエンドレス上り坂。

アツンタ峠到達以降はずっと下り坂となるため、体力的にはかなり楽に歩けます。

アツンタ峠の麓～アツンタ峠間のコース

3日目のスタートはアツンタ峠の麓から。
ここからアツンタ峠までは1.7kmほどの距離しかありませんが、高低差はなんと550mほどもあります。

そのため、ものすごい傾斜の坂道を歩くこととなり、3日目だけでなくトレック全体でも最大の難所の一つとなるでしょう(もう一つの難所は2日目前半のホニスチャラ～ヒドタニ間の地獄の上り坂)。

重要なことなのでもう一度書きますが、アツンタ峠の麓のちょろちょろ湧き水がヘヴスレティ地方側で最後の水場。
標高がかなり高い地点では想像以上の早さで水分が消費されるので、必ず出発前に最大限の量を給水した状態で歩きはじめましょう。

アツンタ峠の麓を出発してすぐに標高は3000mを越え、周囲はだんだんと草も生えない大地へと変貌していきます。

標高3200mを越えた辺りからは、大きな石がごろごろと転がっている中を延々と登るコースとなり、世界の終わりのような荒涼とした風景がアツンタ峠までずっと続きます。

傾斜はかなりのもので、滑りやすい平たい石の上を歩かなければならないジグザグ道。
とにかくしんどい道のりですが、後ろを振り返ってみると、これまで歩いてきた道のりとヘヴスレティの山々を一望する絶景が広がり、この風景の美しさだけが唯一の救いかもしれません。

のぶよの場合は、本来1日で済むはずのトレック2日目の行程を2日間に分割して歩いた(ホニスチャラ→ヒドタニ/ヒドタニ→アツンタ峠の麓)のですが、まじで分割して良かったと思いました。

というのも、本来の行程通り1日通しで歩いた場合、2日目のホニスチャラ～ヒドタニ～アツンタ峠の麓間の長くハードな日の後に、3日目のアツンタ峠越えに挑むことになります。
ハードな日が二連続となるため、体力が回復しきっていない状態でこの地獄の上り坂を登ることとなり、本来の行程だとさらにしんどい思いをしていたに違いありません。

そんなわけで、ひいひい言いながら荒涼とした風景の中をひたすら登ること2時間少々。
ジグザグ道の最後の曲がり角を曲がった先に、人工のポールが数本立っているのが見えてきます。

あれがアツンタ峠。
今回のトレッキング全体において最も標高が高い地点です。

アツンタ峠～クヴァヒディ間のコース

ようやく到着したアツンタ峠(Atsunta Pass/უღ. აწუნთა)【マップ 青⑥】は、標高3510mの場所に位置するもの。
ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方の境界線となっており、それぞれの地域のパノラマを望むことができます。

この場所に立ったときの感動は、同じように自分の足で歩いた人にしか理解できないもの。
まるで自分が世界の覇者になったかのように感じられる圧倒的な風景は、まさにトレッキング全体のハイライトとなるものです。

ここまで歩いてきたヘヴスレティの山々を縫うように連なる長い道のりと、これから歩いてゆくトゥシェティの深い谷間に続く長い道のりを一望することができます。

アツンタ峠は、のぶよのようにヘヴスレティ側から歩いてきた人と、反対方向のトゥシェティ側から歩いてきた人が出会う場所。
距離的に、いずれの方向から歩いてきた場合でもだいたい昼過ぎの時間帯にこの場所に到達するため、それぞれの方向のコースの状態やゲストハウス情報などの話題に花が咲きます。

アツンタ峠での休憩&ランチ時間の1時間ほどで、8人ほどのハイカーがトゥシェティ側から到達しました。
やはりトゥシェティ→ヘヴスレティ方向へ歩く人が圧倒的に多いようで、このときはヘヴスレティ→トゥシェティ方向で歩くのはのぶよ一人だけでした。

アツンタ峠の風景を満喫して体力を少し回復したら、ヘヴスレティ地方に別れを告げ、いよいよトゥシェティ地方へと入っていきます。

アツンタ峠からはいきなりものすごい下り坂が始まり、滑りやすい土の上を下っていく道に。
谷底を流れるクヴァヒディツカリ川沿いまで距離3.5kmほどで1000m近くの高低差を下るわけで、特にアツンタ峠から2kmほどの区間の傾斜は鬼のようです。

下りなので体力的には楽であるものの、膝など肉体的には結構しんどいもの。
急勾配で滑りやすいためゆっくりとしか歩けないので、意外と時間がかかります。

クヴァヒディツカリ川沿いまで下ると、それまでの急坂から一転。
川沿いに緩やかな下り坂が続くコースとなり、ここからは一気に歩きやすくなります。

ペースを上げて歩いていこうとしたところで現れるのが、第一の川越え。▼

普段は水の量はそこまで多くはなく、膝下まで水に浸かりながらも余裕で渡れる水位だそうですが、このときは上流で前日に降った雨のためかかなりの濁流となっていました。

とはいえ、水位は膝くらい。
流れは早いものの、ゆっくりと渡れば問題ないレベルです。

濁流を越えると、コースは再びクヴァヒディツカリ川沿いを緩やかに下っていくものに。
途中には湧き水が至る所で湧き出しており、給水に困ることはありませんが、コースをどろどろのべちゃべちゃにしているのでやや歩くのにストレスを感じます。

そして、注意したいのが、本日の宿泊ポイントであるクヴァヒディまであと2.8kmほどという地点。
コースが二つに分岐するポイントがあり、左は川沿いから離れて丘を登っていくコースに/右は引き続き川沿いを歩くコースになります。▼

どちらのコースを選んでもクヴァヒディで合流するのですが、悪いことは言いません。
左の丘を登っていくコースへ進みましょう。

のぶよは｢え…せっかく下ってきたのにまた登るの無理…川沿いに行けば下っていくだけだろ！｣と安易に右のコースを選んだのですが、これが大失敗でした。

川沿いを進む右のコースは最初こそ緩やかな下りの楽勝な道のりなのですが、途中で本日二回目の川渡りを挟みます。

この川は一回目の濁流よりも水量が多く流れも早いため、正直かなりの怖さ。
膝上まで水に浸かるレベルで、足をとられそうになりながらどうにか渡れたくらいなので、かなりリスクがあります。

また、二回目の川渡りの後はコースが草で隠れてかなり分かりにくい点もストレス。
肉体的・精神的に疲れ果てているこのタイミングでコースが見えずに行ったり来たりさせられるのは相当イライラします。

というわけで、皆さんは分岐点から左の丘を登るコースへと進みましょう。
のぶよは実際にこちらのコースを歩いたわけではないですが、地図で見る限り川を渡る場面はなさそうですし、コースも分かりやすいものだと思います。

そんなわけで、アツンタ峠を出発して4時間ほどで、本日の宿泊ポイントであるクヴァヒディに到着しました(このときののぶよは疲れ果てて虫の息)。

クヴァヒディの宿泊ポイント情報

クヴァヒディ(Kvakhidi)【マップ 青⑦】は、クヴァヒディツカリ川沿いに形成された平地に羊飼いが放牧拠点としている小屋がある場所。
民家やゲストハウスはありませんが、夏の間は一人の羊飼いが小屋に滞在しており、周辺に自由にテントを張ることができます。

この羊飼いはハイカー向けにパンやチーズなど最低限の食料や、ビールやコーラなどの缶飲料を販売しており、山での伝統的な暮らしが資本主義に染まりつつある状況が感じられます。

食料や飲料はもちろん山プライス(コーラ5GEL/パン&チーズ5GEL…)ではありますが、ここまでの運搬の手間を考えると決して高すぎるというわけではなく、むしろ良心的だと思います。

また、クヴァヒディの羊飼い小屋から200mほどの場所には｢クヴァヒディ・ハット｣と呼ばれる山小屋が建設中。
2025年現在はまだ完成しておらず、正式オープンがいつなのかも決まっていないそうです。

ヒドタニ・ハットは完全に無人で鍵も閉まっていましたが、クヴァヒディ・ハットには建設作業員が常駐しており、声をかければ中で一晩過ごさせてもらうことも可能だそう。
このときののぶよは疲れ果てていて他人と話すモードではなかったので、ちゃっちゃとテントを張って寝てしまいましたが、山小屋泊もありだと思います。

トレック4日目：クヴァヒディ～ギレビ間

クヴァヒディで朝を迎えたら、いよいよトゥシェティ側で人が住む最初の村であるギレヴィへと歩いてゆく日。

歩く距離こそ14kmほどと長いですが、一部を除いてほぼ緩やかな下り坂が続くだけの簡単なコースであるため、これまでの厳しい道のりを考えると余裕です。

クヴァヒディの平地からクヴァヒディツカリ川を渡ると、いきなり始まるのが上り坂。
ここまで下ってきたのにまた登るのはなかなかに悔しいですが、これがラストの上り坂となるのでまあ…気合いで頑張りましょう。

上り坂を越えると、あとはギレヴィまで基本的には緩やかな下り坂が続く快適なコース。
トゥシェティ地方最奥部の谷間の風景を堪能しながら、歩を進めていきます。

どうして｢基本的には｣緩やかな下り坂なのかと言うと、物事には何でも基本以外のものがあるため。
全体的にはクヴァヒディから高低差350mを下ってギレヴィまで至るこの道、微妙に登ったり下ったりを無限に繰り返すのです。

せっかく登ったのにまた下って、今度はまた登って…を何回も何回も繰り返すので、どれも大した傾斜ではないものの精神的にかなりきついかも。
それに加えて、この区間は岩場を越えたり土が乾いていて滑りやすい箇所が多くあったりと、結構歩きにくいのもなかなかしんどいものがあります。

また、クヴァヒディ～ギレヴィ間でハイカーを悩ませるのが牧羊犬。
この区間では頻繁に羊の放牧が行われており、誰もが必ず牧羊犬に吠えられる経験をすることになるでしょう。

羊の群れにはできるだけ近寄らないようにするしか対処法はないのですが、コースは一本しかないため距離をとるにも限界があるもの。
かなり遠くを歩いていても、牧羊犬はこちらを見つけると吠えながら近寄ってきますし、無視して通りすぎるしか正直対処法はありません。