「サメグレロ地方」と聞いて何か具体的なイメージが浮かぶ人は、この世界にいったいどれくらいいるのでしょうか…

ジョージア国内においても、かなり地味な存在であるサメグレロ地方。
行政区分的には、お隣の旅行の定番エリア・スヴァネティ地方と同類に扱われ、どうしても日陰の存在となってしまっています。

そんな「ジョージアの鳥取島根(失礼)」的なエリアになぜ何回も通い、1ヶ月も滞在したのか…
それは、単純にサメグレロ地方が素晴らしかったからです。

滝や渓谷など手つかずの大自然や、ジョージアの地方部らしいのどかな村々、ソ連感漂うディープな町並みに黒海ビーチまで…

中世の石塔やコーカサスの山々の絶景など「分かりやすい観光スポット」が無いだけで、サメグレロ地方の観光地としてのポテンシャルは、実はものすごく高いのです。

このジョージアの奥座敷のようなエリアにやって来る日本人旅行者がどれだけいるのか未知数ですが、のぶよ個人的には心からおすすめしたいサメグレロ地方。
特に、ジョージアの定番どころを制覇した人や、カルチャー面やグルメに興味がある人にとっては、サメグレロ地方はジョージアでも屈指の面白いエリアだと思います。

今回の記事では、おそらく日本で初めて(？)この隠れたエリアの魅力を解説するもの。
観光スポットはもちろん、サメグレロ独自の文化や歴史に関してもきつちり解説しているので、きっとこのエリアの魅力を感じてもらえるはずです。

サメグレロ地方は、ジョージアの中でも観光開発が最も進んでいないエリアのひとつ。
スレていない昔ながらのジョージアの良さを感じたい｢本物を求める人｣向きのエリアなので、ぜひゆっくりと滞在してほしいです！

サメグレロ地方とは？訪問前に知っておくべき基礎知識

｢観光｣という観点から見ると、サメグレロ地方はやっぱりどうしても地味なエリア。
コーカサスのダイナミックな山があるわけでも、シルクロードのエキゾチックな隊商宿があるわけでもなく、多くの旅行者はより分かりやすい見どころがあるエリアを目指してしまいます。

しかし…！サメグレロ地方の魅力は観光地ではなく、文化面にこそあるもの。
ジョージアの中でも独自の言語や民族、意表を突く食文化に不思議なライフスタイルが根付くサメグレロは、ジョージアのエスニックカルチャー面に興味がある人にとっては聖地のような場所なのです。

むしろ、この独自の文化的背景を知らずにサメグレロ地方を訪れても意味はないと言えるほど。
サメグレロ地方ならではの独自性を五感を通して感じることが、旅行のハイライトとなります。

そんなわけで、まずはサメグレロ地方を訪問する前に理解しておきたいカルチャー面の基礎知識を解説していきます。
歴史や建築、言語に食文化まで…ここまで詳しくサメグレロ地方にスポットライトを当てた記事は他にないと思うので、じっくりと読んでもらえれば嬉しいです(書くの大変だったわい…)！

サメグレロ地方の風土：亜熱帯気候に育まれたジョージアのフルーツ天国

サメグレロ地方がジョージア他地域と大きく異なる点が、気候。
ジョージアの大部分は大陸性気候に属していますが、サメグレロ地方をはじめとする黒海沿岸地域は亜熱帯気候に分類されます。

そのため、サメグレロ地方は年間を通して温暖。
冬でも雪が降ることはかなり珍しく、気温もそこまで下がることはありません。

このマイルドな気候こそが、サメグレロ地方全体に漂うゆったりとした雰囲気の要因。
冬でも薄着で遊び回る子供たちや、自由に村を歩き回る家畜たちの姿を見ていると、｢古き良きジョージアの田舎｣といった風情が感じられるでしょう。

とにかく気候が良いサメグレロ地方は、フルーツの生産が盛んなことで有名。
みかんやレモンなどの柑橘類、キウイやフェイホアなど南国らしい果物などが多く実り、野生のバナナの木も見られるほどです。

サメグレロ地方の歴史をザックリと

サメグレロ地方は、ジョージア他地域とはやや異なる歴史をたどってきたエリア。
この地域の個性ある魅力を堪能するには、独自の歴史(特に近世)について少しでも知っておくのが絶対です。

ここではできる限りシンプルに、サメグレロ地方の歴史を解説します。
サメグレロ旅行中に何度も耳にすることになるキーワードの数々もしっかり押さえておきましょう。

古代のサメグレロ地方：コルキス王国の黄金郷伝説の舞台

今からおよそ3200年前、サメグレロ地方を含むジョージア西部地域はコルキス王国の領土でした。

ジョージア西部を旅していると必ず耳にする、この｢コルキス王国｣というワード。
コルキス王国とは、当時地中海世界を制していたギリシア人が黒海を渡って来てジョージア西部に築いた王国であるとされています。

なぜギリシア人がわざわざこの地にやって来たのか…全てはコルキスの黄金郷伝説によるものです。

ジョージア西部に伝わる「コルキスの黄金郷伝説」って？
(タップで開きます)

ギリシャ南部を支配していたボエオティア王の息子・フリクソスは、継母ままははによるいじめに悩まされていました。

ある日、とうとう継母の策略に引っ掛かり、フリクソスは絶対絶命の危機に。
彼を救ったのは、どこからともなく現れた、黄金の毛と羽を持つ空飛ぶ羊でした。

ギリシアから空飛ぶ黄金の羊に乗ったフリクソスは、黒海を越えてコルキス(古代の西部ジョージアを治めていた王国)に到着します。

コルキス王アイエトスは、海を越えてやって来たフリクソスを丁重にもてなし、自身の娘であるチャルシオペと結婚させることに。
フリクソスは感謝の印として、海神ポセイドンへの生贄に羊の肉を捧げ、アイエトス王にその黄金の毛皮を献上します。アイエトス王は、黄金の毛皮を聖木に吊るし上げて飾り、飼っていたドラゴンに寝ずの晩をさせたと言います。

コルキス王国に黄金の羊の毛皮があるという話は、黒海を隔てたギリシアで瞬く間に噂となりました。

その噂を聞きつけたある男が、海を越えて黄金の毛皮を盗みに行く旅を計画します。
彼の名はジェイソン。
ジェイソンは「アルゴ」の名を冠する船団の力を借り、黒海の東岸・コルキス王国に到着。
コルキス王アイエトスの娘であり魔力に長けていたメデアの力を借り、とうとう黄金の羊の毛皮を発見します。

ジェイソンとメデアは黄金の毛皮を手にコルキス王国を脱出し、幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。

黄金郷伝説はあくまでも｢伝説｣ではあるものの、実際に当時のジョージア西部地域では金が多く採掘され、黄金細工が生産されていたそう。
その噂を耳にしたギリシア人は｢黒海の向こうに黄金郷があるらしい！｣と活気づき、アルゴ(Argo)と呼ばれる帆船で現在のポティの港に到着。そこからリオニ川を遡り、現在のクタイシに至ったのです。

コルキスの黄金郷伝説の舞台となったサメグレロ地方やお隣のイメレティ地方(クタイシ周辺)には、現在でも当時の黄金郷伝説にまつわるスポットがたくさん。
日本ではまだ縄文時代であった太古の昔に、ジョージア西部地域ではまさに｢黄金時代｣そのものの華々しい時代を謳歌していたのです。

中世のサメグレロ地方：キリスト教文化黄金時代からオスマン帝国支配下に

コルキス王国滅亡後のサメグレロ地方は、それまでのギリシア人の影響下からローマ帝国の影響下に。
5世紀(1600年前)にはノカラケヴィを首都としてローマ系のラジカ王国が成立し、キリスト教を国教に定めます。

その後はジョージア他地域と同様に、アラブ人による支配を受けたサメグレロ地方。
11世紀初頭(1000年前)にクタイシで中世ジョージア王国が成立してサメグレロ地方もその領土となり、再びキリスト教文化の黄金時代が戻ってきました。

しかし、中世ジョージア王国の栄光は長くは続かず、16世紀(500年前)にはジョージア西部地域一帯がオスマン帝国(現在のトルコ)の支配下に。
以後数百年に渡ってキリスト教文化は停滞し、イスラム教化が進むこととなります。

近世：ダディアニ家による黄金時代

ここまでは、ジョージア西部地域と同じような歴史をたどってきたサメグレロ地方。
この地域の歴史が大きく転換したのが、17世紀～19世紀にかけての二百年余りの期間でした。

当時のサメグレロ地方は、南のオスマン帝国と北のロシア帝国に挟まれた力の空白地帯のような地域にありました。
これを背景として有力豪族であるダティアニ一族が権力を拡大し、サメグレロ地方を半独立国として発展させたのです。

ダディアニ一族が代々拠点としたのが、現在のズグディディの町。
ダディアニ一族のサメグレロ統治黄金時代とも言える19世紀(200年前)のズグディディでは、当時結びつきが強かったフランスの影響を強く受けた宮殿が次々に建設されます。

莫大な富とともに独自に発展していたサメグレロ公国でしたが、19世紀後半にはロシア帝国に完全に併合され、その後20世紀にはソ連の支配下に。
肥沃な大地と温暖な気候が注目され、フルーツやとうもろこし等の作物の一大産地として社会主義的な産業開発が進められました。

近現代：紛争、そして貧困

1991年にソ連が崩壊し、独立を達成したジョージアは、暗黒時代を経験します。

象徴的なのが、各地で勃発した民族紛争。
特に、サメグレロ地方と接するアブハジア地域の分離・独立派とジョージア中央政府との対立はアブハジア紛争に発展し、双方に甚大な被害をもたらしました。

アブハジア紛争でアブハジアを追われた人々は難民となってすぐ隣のズグディディに流入し、サメグレロ地方は混乱の時代に。
紛争から30年が経過した現在でもアブハジア問題は未解決のままとなっており、その影響はいまだに感じられます。

また、ソ連崩壊後に経済システムが一気に変わり、工場の閉鎖や計画農業政策の転換などによってそれまでの経済活動が成り立たなくなってしまったのも、サメグレロ地方が抱える大きな問題。
町から少し外に出ると、人々の厳しい生活を目の当たりにする光景が多く見られ、ジョージアの他エリアに比べても｢限界｣な雰囲気が強く感じられるのが現状です。

華やかな時代から混乱の時代までを経験してきたサメグレロ地方。
ジョージアに到来しつつある観光ブームの波に乗り、新たな方向へと進むことができるのか…ポテンシャルはとても高いはずなので、今後が楽しみなエリアです。

サメグレロ地方の民族と気質

サメグレロ地方に住む人々は、ジョージア人でありながらも｢メグレル人｣に分類されるという、やや複雑な状況。

メグレル人とは、ジョージア人と同じ民族グループにありながらも独自の文化や言語を有する人々のこと。
日本で例えるなら、同じ｢日本人｣でありながらも歴史や言語、民族的なルーツが異なる沖縄の人々をイメージすれば分かりやすいかもしれません。

メグレル人の人口はおよそ40万人ほどと言われ、その大半がここサメグレロ地方に居住しており、かつてはアブハジア側にも多くのメグレル人が居住していました。

そもそも｢サメグレロ｣という地名自体が｢メグレル人の土地｣を意味するもの。
サメグレロ地方を旅しているとよく耳にする｢メグルリ～｣という言葉は、｢メグレル人の～｣を意味する形容詞形で、この地域独自の料理名などにも多く見られます。

そんなメグレル人に対するジョージア他地域の人々のイメージは、なかなか興味深いもの。

こんな感じで、｢明るく陽気でのんびりしている｣というイメージは、日本人が沖縄の人々に対して抱くイメージと似たようなものがあるのかも。
実際にこのイメージは結構正しく、サメグレロ地方の人々は柔らかな態度で、旅行者にも話しかけたがる気さくな人が多いように思います。

また、サメグレロ地方の人々はジョージア他地域に比べて、老若男女問わずシュッとした外見の人が多いのも特徴的。
すらりと背が高くて毛深さもなく、髪や肌の色素がやや薄いのが印象的でした。

サメグレロ地方の歴史の項で解説した通り、サメグレロ地方は元々ギリシア人によって拓かれた場所で、中世に多くの民族が行き交ったシルクロードからも外れた場所にあります。
山岳民族との交流やシルクロード交易による混血が進んだジョージア東部地域の人々とサメグレロ地方の人々の外見が大きく異なるのは、このあたりに要因がありそうな気もします。

サメグレロ地方の伝統建築

サメグレロ地方を旅していると、一軒一軒の民家とその敷地がとにかく大きいことに気がつくはず。

どの民家も広い庭を有しており、中には敷地内に別宅を構えているようなお宅も。
特に裕福な家庭というわけでもなく、どの家もデフォルトで大きいのです。

民家の内部に入ってみると、驚かされるのが天井の高さと部屋数の多さ。
十部屋以上を備えた家も珍しくなく、日本だったら数億円の豪邸として売り出せそうなほど、とにかく空間の使い方が贅沢なのです。

こうしたサメグレロ地方の伝統建築は｢オダ｣と呼ばれ、町を出て少し田舎に行けば多く目にすることになるはず。
オダの特徴は、天井を高く設置した二階建ての石造りの建物であることと、美しい意匠を凝らした木製のテラスが設置されていることです。

なぜサメグレロ地方の伝統建築｢オダ｣はこんなに広々としていて、こんなにも多くの部屋数があるのか…
その最大の理由は、客人を自宅に招き入れてもてなすためです。

サメグレロ地方では、結婚式や葬儀などは自宅を利用して行われ、いずれの場合も多くの人を招くのが伝統(なんと数百人単位)。
遠方からやって来る客用の宿泊スペースとして複数の部屋が必要だったり、宴のために広大な庭のスペースが必要だったり…と、客人を招き入れることをメインに家が建てられているというわけです。

この｢客人至上主義｣とも言えるサメグレロ地方ならではの考え方は、ジョージアの中でもホスピタリティー文化が強く残っていることにも間違いなく影響しているはず。
他所の人間に対しても明るくオープンマインドなサメグレロの人々の感じも、常に客人を迎えることで日常が回っている独特のライフスタイルに起因しているのかもしれません。

サメグレロ地方の言語

サメグレロ地方の人々がメグレル人に分類されるという点にはすでに触れましたが、メグレル人がジョージア人と区別される最大の要因が言語。
実は、サメグレロ地方の人々が話すのはジョージア語ではありません。

サメグレロ地方にはメグレル語(Mingrelian / მარგალური ნინა)という独自の言語が存在しており、サメグレロ地方全域とアブハジア共和国の一部で話されているのです。

メグレル語とは、ジョージア語が属するカルトヴェリ語族の四言語のうちの一つ。
つまりジョージア語の仲間と言えば仲間なのですが、文法や表現は驚くほど異なるので、お互いに意思疎通ができるレベルではありません(同じラテン語族であるフランス語とイタリア語で意思疎通ができないのと同じようなこと)。

とまあこんな感じで、「こんにちは＝ガマルチョバ」以外には、ジョージア語とメグレル語の間には全くもって共通点はなし。
ジョージア語の会話であればまあそれなりに意図は汲み取れるレベルののぶよですが、メグレル語の会話は何一つ分からなすぎて完全なる宇宙です。

とはいえ、サメグレロ地方の人々のほとんどは、メグレル語とジョージア語のバイリンガル。
仲間内ではメグレル語で会話し、他所から来た人にはジョージア語で話しかけるのが普通です。

日本でも各地の方言が徐々に消えつつあるように、こうした少数言語というものは消滅の危機にある場合も多いもの。
いっぽうのメグレル語は若い世代の間でも現役で使用されているのが特徴で、メグレル人であることの誇りとともに人々に話されているような気もします。

サメグレロ地方では挨拶程度でもメグレル語を使ってみると、100％喜んでもらえるはず。
まずは「マルディ！(ありがとう)」から。地元の人もきっと笑顔で「デムシャ！(どういたしまして)」と返してくれるはずです。

英語通じない！ジョージア語基本会話表現10選【旅行・長期滞在に必須！】

こ...

ca-voir.com

2020.06.18

サメグレロ地方の食文化

サメグレロ地方と言えば、ジョージア他地域とは大きく異なるサメグレロ料理。

サメグレロ地方の食文化の独特さはジョージアの中でも群を抜いており、サメグレロ料理を食べるためにわざわざ他地域からやって来るジョージア人国内旅行客も珍しくありません。

とうもろこし粉を多用することや、くるみをたっぷりと用いた濃厚な味わいが好まれることなど、サメグレロ料理には多くの特徴があります。
特筆すべきが、とにかくどの料理もかなり辛口に味つけする激辛文化でしょう。

｢サメグレロ料理＝激辛｣というのはジョージアの中では常識となっており、アジカという唐辛子ペーストをふんだんに用いた刺激的な味わいが特徴的。
冗談抜きで何を食べても辛いので、辛いもの好きでない人にとってはやや厳しい面があるかもしれません(のぶよはサメグレロ滞在を通して克服した)。

亜熱帯気候を象徴するかのように、ホットでスパイシーな伝統料理が楽しめるサメグレロ地方。
グルメ目的の旅行者ならきっと大満足できる独自の料理の数々は、滞在中にぜひとも制覇したい絶品ばかりです。

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

こ...

ca-voir.com

2025.12.04

サメグレロ地方観光でしたい12のこと

①優雅さとソ連感の融合？【ズグディディ】のカオス感に包まれる

サメグレロ地方最大の都市で、観光・滞在の拠点となるのがズグディディ(Zugdidi / ზუგდიდი)。

サメグレロ地方最大の町であり、文化や経済の中心的役割を担うズグディディは、滞在の拠点として便利な町。
およそ200年前にサメグレロ地方が半独立状態にあった時代の、ダディアニ家の栄光が香る見どころが点在しており、シックで上品なセンスが町の至る所で感じられます。

ダディアニ家は、当時文化的に先進国であったフランスとの結びつきがとても強かったそう。
そのためなのか、観光ハイライトとなるダディアニ宮殿周辺のエリアは、上品で華麗な雰囲気が漂います。

ダディアニ家にまつわる見どころだけをピックアップすると、「ズグディディ＝優雅な町」というイメージを持つもの。
しかし実際のところは全くそんなことはなく、町の大部分には近年リノベーションされたソ連時代の建物が並び、｢21世紀に蘇ったソ連｣といった独特の雰囲気です。

また、ズグディディ中心街にある巨大なバザール(市場)は、ジョージアの中でも最もカオスで最も熱気溢れる異様な雰囲気が魅力的です。

バザールの人の感じはとても温かく、この地域ならではの珍しい食材の豊富。
のぶよ的に、ジョージア各都市の市場の中でも最も昔ながらの雰囲気を残しているのがズグディディの市場だと思います。

ダディアニ家の歴史スポットめぐりも、ソ連感を感じる散策も、市場のアジア的な熱気も楽しめるズグディディ。
物価も安めで、周辺の見どころへの交通も充実しているので、サメグレロ地方旅行の拠点としてもおすすめな町です。

ジョージア旅行の穴場！ズグディディ観光完全ガイド【見どころ/アクセス/レストラン】

こ...

ca-voir.com

2025.12.06

②【エングリ・ダム】のターコイズブルーに感動する

ズグディディからの日帰りで訪れることができるエングリ・ダム(Enguri Dam / ენგურის კაშხალი)は、ソ連時代に整備された巨大なアーチ式のダム。

コバルトブルーの湖面は、まるで大量の絵の具を溶かしたように鮮やかで、どこか毒々しささえ感じるほどです。

当時、世界で二番目の規模を誇ったエングリ・ダム。
ソ連の技術が凝縮されたものとなっており、実際に見るとその巨大さにびっくりします。

言ってしまえば「ただのダム」なのですが、ダムが好きな旅行者は意外と多いはず。
こうしたニッチな需要を狙ってなのか、現在エングリ・ダムではジョージア政府主導の観光地化プロジェクトが進められています。

ダム・ミュージックフェス、ダム・ケーブルカー、ダム・バンジージャンプ…などなど、キラキラ＆ヨーロピアンなものが大好きなジョージアという国が考えることなので、もう常識の範疇を越えています(し、ケーブルカー以外は実現する可能性はゼロだと思います)。

コバルトブルーの絶景も、そこはかとないB級感も面白いエングリ・ダム。
キラキラ輝く未来を想像しながら散策するのがおすすめです！

【ジョージア】世界で二番目のエングリ・ダム。コバルトブルーのキラキラ世界へようこそ【アクセス情報】

こ...

ca-voir.com

2020.12.05

③【インツラの滝】のミステリアスな雰囲気にひたる

ズグディディの北部に位置するインツラの滝(Intsra waterfall / ინწრას ჩანჩქერი)は、日帰りで自然を感じられるおすすめスポット。

エメラルドグリーンに輝く滝壺と、映画「もののけ姫」さながらの緑に包まれた渓谷美を楽しむことができます。

滝自体はとても美しく癒されるのですが、実はインツラの滝の上部にはちょっと不気味な洞窟があり、周辺の空気もなんとなく異質でした(のぶよはそういうスピリチュアル系とは縁がない人だけど)。

人の姿が全くない滝周辺は、水の音だけが支配する静寂の世界。
周囲の薮からは獣(だと信じたい)が「ガサガサッ」と動く音がしたり、真っ暗な洞窟の入口には赤と白の布が絡まっていたりと、日本のホラー映画もびっくりな雰囲気です。

もしかしたら、ジョージアの山奥で本物の「もののけ」に出会ってしまうかも……

ジョージアのインツラの滝が、神秘的すぎて怖い件。【行き方・トレッキング情報】

こ...

ca-voir.com

2020.12.06

④【ルヒ城塞】からアブハジア共和国を眺める

ズグディディからわずか10kmほど先には、未承認国家として勝手に独立を宣言したアブハジア共和国との境界線があります。

一般の旅行者がアブハジア共和国を訪れる際は、リスクを覚悟しなければいけないもの。

・ジョージア政府の実効支配が及んでいない
・特別なビザが必要

など気を付けるべき点が多く、そもそも2025年現在ジョージア側からアブハジア側への入域は不可能となっており、以前よりもアブハジア渡航のハードルはさらに上がってしまいました。

ジョージア領内に留まりながらアブハジア共和国の風景だけでも見たい人におすすめなのが、ルヒ城塞(Rukhi castel / რუხის ციხე)です。

アブハジア共和国との境界まで1kmという立地の廃城塞で、目の前にはアブハジアの緑あふれる風景が広がります。

「国境」検問所付近に掲げられたアブハジア「国旗」が肉眼でも確認できるほどの近さですが、ここはれっきとしたジョージア領内。
個人でのアクセスも簡単＆危険もないので、ニッチな場所を攻めたい人にはおすすめです。

【ジョージア】未承認国家・アブハジアを望むルヒ城塞へ【アクセス】

こ...

ca-voir.com

2020.12.08

⑤アブハジア目の前の廃ビーチリゾート【アナクリア】で望郷スイミング

ズグディディから行ける黒海ビーチとして有名な町がアナクリア(Anaklia / ანაკლია)。

ヤシの木が並ぶ海沿いの遊歩道に青い黒海が南国情緒を醸し出しているのですが、夏のハイシーズンでも人影はまばら…
そう、アナクリアはビーチリゾートとして開発される途中で放棄されることになった歴史を持つ｢廃ビーチリゾート｣なのです。

また、アナクリアは未承認国家のアブハジア共和国までたったの1kmという絶好の(？)ロケーションも魅力的。
現在はジョージア側から訪れることはできない地を間近に眺めながら、望郷スイミングが楽しめます。

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

こ...

ca-voir.com

2022.12.12

⑥【マルトヴィリ渓谷】の渓谷美を無料で堪能する

サメグレロ地方東部エリアの観光・滞在の中心となるのがマルトヴィリ(Martvili / მარტვილი)の町。
ジョージア西部を代表する景勝地であるマルトヴィリ渓谷で知られ、サメグレロ地方の中では最も多くの観光客が訪れます。

マルトヴィリ渓谷はとても美しくはあるものの、入場料がかなり高額なのが難点。
しかし、渓谷周辺には｢裏マルトヴィリ渓谷｣なるエリアがあり、本家マルトヴィリ渓谷にも劣らない渓谷美が無料で堪能できるのです。

また、マルトヴィリの町を見下ろす丘の上に立つマルトヴィリ修道院も必見。
10世紀建造の聖堂内部は壁から天井までびっしりとフレスコ画に覆いつくされ、神聖そのものな雰囲気が感じられます。

マルトヴィリの町には旅行者に必要な施設が一通り揃っており、サメグレロ地方東部エリアの滞在拠点にぴったり。
周辺には他にも見どころが点在しているので、のんびりと滞在しながら色々と足をのばすのがおすすめてす。

ジョージア旅行定番の渓谷を無料で楽しむ！マルトヴィリ観光まとめ【レストラン/宿情報/アクセス/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.11.27

⑦【バルダ渓谷】の三つの滝をまわる

マルトヴィリ拠点の日帰りトリップにおすすめなのがバルダ渓谷(Balda Canyon / ბალდის კანიონი)。
サメグレロ地方を象徴する渓谷美が見られる場所で、｢バルダ三滝｣と称される三本の美しい滝が点在しています。

バルダ三滝は丸一日あれば全てをまわることが可能ですが、山道をまあまあな距離歩くことになるので、できれは現地に宿泊するのがベスト。
周辺には民家の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスも数軒あり、田舎暮らし気分での滞在ができます。

ジョージア穴場の自然スポット！バルダ渓谷の三滝めぐり(オニオレ/トバ/カグ)【ハイキングコース/宿情報/アクセス】

こ...

ca-voir.com

2025.11.30

⑧【Karma Hostel】で田舎暮らし体験

古き良きジョージア地方部らしい素朴な風景もサメグレロ地方の魅力の一つ。
せっかくここまでやって来たなら、この地域の伝統家屋を改装した宿で田舎暮らし体験をするのも楽しみの一つです。

ゲストハウスやホステルなど様々なタイプの宿泊施設がある中で、のぶよのおすすめはマルトヴィリにあるカルマ・ホステル(Karma Hostel)という宿。
温かみのある雰囲気の中で、他の旅行者との交流が楽しめます。

カルマ・ホステルがあるのは、マルトヴィリ中心街から少々離れた集落で、食事は地産地消のオーガニックフードが基本。
何とも言えない独特の雰囲気も特徴的で、特に欧米人旅行者の間では｢伝説の宿｣として語り継がれているのだそうです。

「THE・ジョージアの田舎」といった感じの集落を散策したり、宿の敷地内を歩き回る動物たちと触れ合ったり、一日中庭のハンモックに揺られたり…
「何か特別なことをしなくても心が満たされる」という地方部ならではの生活の良さに気が付くはずです！

ジョージアの格安ホステルで田舎暮らし体験！おすすめする5つのポイント

こ...

ca-voir.com

2020.12.13

⑨【ノカラケヴィ遺跡】で1500年前にタイムスリップする

サメグレロ地方の豊かな歴史に触れたいなら、ノカラケヴィ(Nokalakevi / ნოქალაქევი)にはぜひ足を運びたいもの。

ジョージア語で「かつて町があった場所」という地名の通り、約1500年前のビザンツ帝国支配時代にこの場所にあった要塞都市の跡地です。

三方を川に、もう一方を山に囲まれたノカラケヴィは、天然の要塞そのもの。

観光のハイライトとなる城壁からの眺めは圧巻で、当時キリスト教が主軸となっていた社会を象徴するかのように、初期キリスト教建築の教会が残っています。

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

こ...

ca-voir.com

2020.12.17

⑩大自然に囲まれた【ノカラケヴィ温泉】でリラックス おすすめ！

ノカラケヴィの遺跡とセットで訪れたいのが、すぐ近くにこんこんと湧く名もなき天然温泉。
のぶよが勝手に「ノカラケヴィ温泉」と名付けたこの場所では、渓流すぐそばで入浴することができ、日本人旅行者にとっては歓喜の舞なスポットです。

石灰を多く含む泉質のお湯はかなり熱く、辺りには温泉特有の硫黄の匂いが立ち込めています。

源泉付近はかなり熱いので、すぐそばに流れる川の水を引き入れて適温にすることで手作り温泉を楽しむのが地元流。
すでに誰かが作った湯船を利用させてもらうのも良いですし、自分だけの露天風呂を一から作るのも楽しいです。

全くもって観光地化されておらず、知る人も少ないたノカラケヴィ温泉は、「ワイルド」という言葉がどこまでも似合う場所。
清流の流れと鳥の鳴き声を聞きながら、極上の時間を過ごすことができる超・超・超おすすめスポットです！

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

こ...

ca-voir.com

2020.12.17

⑪黒海のパリ【ポティ】でとれびあーんな町歩き

サメグレロ地方の最も南、黒海に面した港湾都市がポティ(Poti/ფოთი)です。

古くから黒海交易の重要拠点として栄えたポティは、建築や町の雰囲気がとても独特。
｢黒海のパリ｣と称されるほどに、美しく整備された町に歴史的建造物が建ち並ぶ風景が素敵です。

南国情緒と気品が入り混じった独特のポティらしさは、ジョージアでもここでしか味わえないもの。
町のすぐそばには世界遺産のコルヘティ国立公園があり、サメグレロ地方南部観光の拠点として便利な町です。

ジョージアの「黒海のパリ」！ポティ観光でしたい10のこと【見どころ/歴史/名物グルメ/アクセス】

こ...

ca-voir.com

2025.06.17

⑫世界自然遺産【コルへティ国立公園】で亜熱帯の湿原トリップ

ポティの町の南に広がる広大な湿原地帯が、コルヘティ国立公園(Kolkheti’s National Park/კოლხეთის ეროვნული პარკის სამმართველო)。
UNESCOの世界自然遺産に登録されている場所で、亜熱帯気候に育まれた独特の植生と貴重な鳥類の宝庫として保護されています。

コルへティ国立公園が世界自然遺産に指定されたのは2021年とまだ最近のこと。
そのためなのか、旅行者向けのインフラはまだまだ未発達な状態で、今後の整備に期待したいところです。

ジョージア他エリアでは見られない湿原の自然風景の貴重さはもちろん、亜熱帯ムードに包まれた空気感も素敵。
国立公園すぐそばには黒海ビーチも広がっており、夏のサメグレロ地方旅の素敵な思い出となること間違いなしです。

ジョージアの世界自然遺産！コルへティ国立公園観光ガイド【ボートツアー/ハイキング/アクセス】

こ...

ca-voir.com

2025.06.14

サメグレロ地方旅行のプランニングのポイント&アドバイス

ここまで読んだ人には、きっとサメグレロ地方の魅力が伝わっているのでは。
地味ではあるもののなんだか不思議と居心地が良いこのエリアを、実際に旅してみようと考える人もいるのではないでしょうか(おらんか)。

ここでは、サメグレロ地方を実際に訪問する際に役に立つアドバイスやプランニングのポイントを解説します。

サメグレロ地方旅行におすすめの季節

サメグレロ地方は年間を通して温暖な地域。
冬でも雪が降ることはほぼなく、ジョージア全国的に一般的にオフシーズンとされる12月～2月の時期でも快適に旅が楽しめます。

いっぽうで、黒海からの湿った風が山でブロックされる地形であるため、サメグレロ地方はとにかく湿度が高い点に注意。
夏場はかなりの蒸し暑さとなり、蚊が大量発生することでも知られているので、それなりの対策は必須となります。

サメグレロ地方は年間を通して降水量が多い地域ではあるものの、一日中雨が降り続くことは意外に少なめ。
ザーッと降っては太陽が顔を覗かせるといった、スコールのような感じが多いです。

総合的に、サメグレロ地方を旅するのにおすすめな季節は、夏以外。
特に11月と12月はとても快適なぽかぽか陽気が続き、非常に過ごしやすいです

観光・滞在の拠点は3か所に分ける

サメグレロ地方の見どころを上手にまわるためのポイントは、以下の3都市を中心としたエリアに分けて計画することです。

・ズグディディ(西部エリアの拠点)
・マルトヴィリ(東部エリアの拠点)
・ポティ(黒海沿岸エリアの拠点)

【ズグディディ】

サメグレロ地方最大都市のズグディディは、サメグレロ地方西部＆北部エリアの観光の拠点にピッタリな都市。

トビリシ/クタイシ/バトゥミなど他地域の都市から直行マルシュルートカ/鉄道路線もあるため、アクセスはサメグレロ地方内で最も便利です。

近郊の見どころへのマルシュルートカも全てズグディディ発着なので、この町を拠点に数日滞在するのがおすすめ。

ズグディディは、スヴァネティ地方のメスティアへアクセスする際の拠点になる町でもあるため、移動途中に立ち寄って観光することもできます。

【マルトヴィリ】

アクセス面ではズグディディにかなわないものの、旅行者向けの施設がそろったマルトヴィリは、サメグレロ地方東部エリアの観光拠点として便利な町。

マルトヴィリに滞在しながら、周辺の見どころへマルシュルートカでアクセスすることも可能です。

マルトヴィリからお隣イメレティ地方のクタイシへと抜けることもでき、クタイシ近郊の見どころに立ち寄りながらの移動も可能です。

【ポティ】

黒海沿岸の小都市ポティは、近郊のコルへティ国立公園や黒海ビーチ観光に便利な立地。

地理的にサメグレロ地方内でやや孤立した町ではあるものの、トビリシ方面とは鉄道で結ばれており、アクセスは悪くありません。

ポティの少し南には黒砂ビーチで有名なウレキや、昔ながらのビーチリゾートのコブレティが位置しており、ビーチ目的の旅の拠点にぴったりな町です。

サメグレロ地方旅行の必要日数

上の項で解説した通り、サメグレロ地方旅行は3つのエリアに分けて考えるのが◎
ズグディディ/マルトヴィリ/ポティのいずれかの町を拠点としながら、近郊の見どころに足をのばすスタイルがベストです。

各拠点都市の観光はいずれも数時間～半日あれば十分な規模。
近郊の見どころにどれだけ多く足をのばすかによって必要日数が大きく変化します。

こんな感じ。合計で1週間みておけば、本記事内の見どころすべてを個人で制覇することができます。

他エリアとの組み合わせプランもおすすめ

サメグレロ地方はエリア内交通網が未発達でやや不便。
例えばズグディディ～ポティ間の移動はマルシュルートカの本数が少なかったり、ズグディディ～マルトヴィリ間には直行の交通がなかったり…と、同じ地方内であるのに移動に困ってしまう場面も少なくありません。

すでに紹介したサメグレロ地方での滞在拠点となる三都市は、いずれも隣の地方との交通の方が便利。
なので、サメグレロ地方単体で旅行プランニングするよりも、隣接する地域の観光と合わせて考える方が効率的な場合もあります。

サメグレロ地方と組み合わせて旅行プランニングがしやすいのが、ジョージア西部の3つのエリア。▼

と、どれもそれぞれ異なる魅力を放つ素晴らしいエリアばかり。
旅行がより充実したものとなりそうです！

ジョージア文字は読めた方が良い

「ジョージアの鳥取島根」なサメグレロ地方には、ご想像の通り外国人観光客はほとんどやって来ません。

観光地化されているわけもないので、英語の通用度は絶望的。
ジョージア語(かロシア語)の基本的な表現は覚えておくに越したことはありません。

他にも、ジョージア文字をある程度読めるようにしておくのがおすすめ。

というのも、マルシュルートカの行き先表示やレストランのメニューに至るまで、ほぼすべてがジョージア文字表記オンリーなためです。

こんなところまでやって来る旅行者は、ある程度はジョージアの他地域も訪れた人だろうと思いますが、とにかく文字を読めるか読めないかで旅行のしやすさが天と地ほどの差になります。

サメグレロ地方旅行時の注意点

サメグレロ地方を訪問したい人が気になるのが、すぐ隣にあるアブハジア共和国の存在ではないでしょうか。

アブハジアとは、ジョージア政府の統治が及ばない｢未承認国家｣とされる地域。
およそ30年前、1990年代にはこの地域の帰属を巡りジョージア側とアブハジア側の間で紛争に発展し、双方に甚大な被害をもたらしました。

現在もアブハジア問題は未解決のままとなっているものの、2000年代以降は武力衝突は一度も発生しておらず、緊張もかなり緩和されています。
なので、いち旅行者がサメグレロ地方を旅して危険な目に遭う可能性は限りなくゼロに近いと言えるでしょう。

サメグレロ地方、特にズグディディ周辺にはアブハジアとの境界すぐそばまで近づけるスポットがいくつかありますが、それらも特に問題なく訪問が可能なほど。
しかしながら、さすがに境界付近に近づくことは許されておらず、怪しい人間は当局による尋問や拘束など不測の事態となる可能性もあるので、ルールを守った上での観光は絶対です。

おわりに：サメグレロ地方の最大の魅力とは…

マイナーながらもたくさんの魅力があるサメグレロ地方。
その魅力をとことんお伝えしました。
食文化や独自の言語、旅行計画のコツまで…旅に必要な情報は全て網羅したつもりです。

サメグレロ地方の素晴らしさを色々と解説してきましたが、のぶよ的にこのエリアで最も印象深かったのが、人々のオープンマインドさ。

「ジョージア西部の人は開放的な気質の人が多い」とはよく言われるのですが、サメグレロ地方の人々に関しては群を抜いていると感じました。

言葉は通じなくとも、人々の優しさに触れたことは数知れず…
地元の人々との素晴らしい思い出がたくさんできた、素敵な旅となりました。

温暖な気候がそうさせるのか、のんびりとした地方部らしい雰囲気がそうさせるのかはわかりませんが、のぶよの中ではサメグレロ地方の人々はジョージアで最も温かくて人懐っこかった印象です。

「ジョージアの鳥取島根」・サメグレロ地方を訪れる旅行者は、他のエリアに比べてかなり少ない(というかほぼゼロ)なのが現状。
しかし、自然も歴史も伝統文化も人々の温かさも…派手さはないもののキラリと輝く不思議な魅力があるジョージア最大の穴場エリアであることは間違いありません。

ジョージア旅行の日程が許すなら、ぜひとも訪問してみてほしいサメグレロ地方。
亜熱帯のむんわりとした空気の中で食べる激辛のサメグレロ料理や、昔から何も変わっていない田舎風景が、旅の思い出を彩ってくれるはずです！

カヘティ地方はジョージアで最大の面積を誇るエリア。
地域最大の町であるテラヴィを中心として、歴史ある見どころや名物のワインが楽しめるワイナリーなど、バラエティー豊かなスポットが点在しています。

そんなカヘティ地方の数ある見どころの中でも、トップレベルの知名度を誇るのが、今回紹介するグレミ(Gremi / გრემი)です。

グレミは、およそ550年前にここカヘティ地方で興ったカヘティ王国の都だった町。
町のシンボルである大天使聖堂の圧巻のたたずまいを見れば、往年のグレミの繁栄が伝わってきます。

当時のジョージアは、中世に栄華を誇った中世ジョージア王国が崩壊した直後にあたり、衰退と混乱渦巻く激動の時期。
ジョージアという国が斜陽の時代だったのを尻目に、グレミは黄金時代を謳歌していたという、一風変わった歴史を持ちます。

ジョージア人にとっても外国人観光客にとっても、知名度が高いグレミ。
訪問客のほとんどはメインの大天使聖堂と鐘楼を観光していくだけですが、実はグレミには王都として栄えた時期の建造物も多く残っています。

シルクロード交易の中継地点として莫大な富を得た町らしく、キャラヴァンサライ(隊商宿)やペルシア式浴場など異国情緒ただよう建造物をめぐるのもグレミの楽しみ。
グレミ周辺はワインの産地でもあり、町の周辺に一面のぶどう畑が広がる光景も魅力的です。

今回の記事は、グレミの観光情報をまとめたもの。
定番の聖堂にまつわる歴史はもちろん、シルクロード時代の雰囲気が残る建造物についてもいくつか紹介しています。

ジョージア激動の時代において、シルクロード各方面からの商人が集った｢斜陽の王都｣の魅力を、余すところなく堪能しましょう！

グレミとは？基本情報

グレミは、首都トビリシから約100kmほどの場所にある小さな町。
ジョージアではわりとポピュラーな観光地として知名度がある町ですが、その最大の理由は町を見守るようにたたずむグレミ大天使聖堂と鐘楼の存在にあります。

ほとんどの観光客はトビリシから日帰りで周辺の他の見どころとセットでグレミを訪れるため、聖堂をパッと見ただけで去っていくもの。
しかし、わずか150年の短い間にせよ王都として栄え、シルクロード交易の重要拠点とされてきたグレミには、聖堂以外にもいくつかの見どころがあります。

まずは、グレミ訪問前に知っておきたい基本的な情報を見ていきましょう。

グレミ観光マップ

グレミの基本情報

グレミ観光のメインとなるのは、16世紀建造の大天使聖堂と鐘楼。
城壁に囲まれたこれらの建物の麓には、シルクロード交易時代のバザール(市場)だったエリアが残っています。

ややこしいのが、聖堂とその敷地内、そしてバザール地区への入場は無料ですが、鐘楼とミュージアムへの入場は有料というシステム。

正直ミュージアムの展示はとても微妙なのでわざわざ見学する価値は低め。
しかしミュージアムと鐘楼は共通チケットとなっているため、観光ハイライトとなる鐘楼へ入場するためにはチケットを購入しなければなりません。

また、ミュージアムという特性上、月曜日は休館する(＝鐘楼にも月曜日は入れない)点に要注意。
大天使聖堂自体は曜日に関係なく開いていますが、鐘楼を見学するなら月曜日以外の日に訪問しましょう。

見学に必要な時間は、聖堂だけなら20分ほど/聖堂+鐘楼で45分～1時間/聖堂+鐘楼+旧バザール地区で1時間半～2時間ほどです。

グレミの歴史

グレミの町としての歴史の始まりは、ジョージアという国の歴史が大きく動いた年である1466年のこと。
キリスト教文化を軸に黄金時代を経験した中世ジョージア王国が完全に崩壊し、その400年以上に渡る歴史に終止符が打たれた年です。

崩壊直前の中世ジョージア王国は度重なる異民族の侵攻によって疲弊しており、領土内は各地域で群雄割拠状態でした(日本で言うなら戦国時代みたいなもの)。

そんな中世ジョージア王国最後の国王であったギオルギ8世は、首都のトビリシを追われカヘティ地方に亡命。
彼はここグレミを首都として、カヘティ王国なる小王国を興したのです。

それまではただの山あいの村だったグレミの黄金時代は、王都に制定されてからすぐに訪れます。

東のアゼルバイジャン～中央アジア地域と、南のアルメニア～ペルシア地域を結ぶ十字路のような場所に位置するグレミは、当時盛んだったシルクロード交易の中継地点として絶好のロケーション。
ギオルギ8世亡き後も、後継の王たちによって町の整備が急ピッチで進められ、16世紀前半(500年前)までにはシルクロード交易の一大拠点として名を馳せるようになりました。

当時のグレミは、東西南北各地域からやって来た人々がバザール(市場)に集っては、各地域の特産品を交換する場所として栄えたそう。
商人の割合で特に多かったのが、南のペルシア(現在のイラン)出身の商人でした。

ペルシア商人によって流入したペルシア風の文化は、グレミの旧バザール地区に残る浴場跡や隊商宿の跡に現在でも感じることができます。

グレミの黄金時代を象徴するのが、1565年にレヴァン国王によって建設された大天使聖堂と鐘楼。
煉瓦造りの巨大な聖堂と立派な鐘楼を取り囲むように城壁も設置され、町はほぼ現在の姿となります。

鐘楼内部は住居としても機能していたそうで、数層構造の空間を急な石の階段が繋げているもの。
敵の侵攻に備えて、鐘楼から城壁の内側を通って外へと抜けるための地下通路も設置されており、現在でもその一部に進入することができます。

シルクロード交易による莫大な富がもたらされ、立派な聖堂も完成し、まさに黄金時代にあると思われたグレミ。
しかし、その栄光は長くは続きませんでした。

グレミの町としての歴史が始まってからたった150年ほどの、1615年のこと。
ペルシアのアッバース1世による大規模なコーカサス侵攻によってグレミの町は灰となり、カヘティ王国自体もそのままペルシア帝国の属領となります。

その後、18世紀にペルシア支配が弱まってカヘティ地方が半独立状態を謳歌した時期にも、グレミにかつての栄光が戻ることはありませんでした。

シルクロード交易の拠点としての機能も王都としての機能も、すでに10kmほど離れたテラヴィの町へと移っており、グレミが歴史の表舞台にふたたび登場することは叶わなかったのです。

中世ジョージア王国崩壊直後の斜陽の時代と入れ替わるように、シルクロード交易による黄金時代が急に訪れ、そして一瞬で灰と化したグレミの数奇な歴史。
たった150年ほどの短い繁栄の後に人々に忘れ去られた王都の風景は、エキゾチックな風情と何とも言えない哀愁を漂わせています。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

こ...

ca-voir.com

2021.02.13

グレミの見どころ

グレミ大天使聖堂

グレミのシンボルであり観光ハイライトとなる存在が、グレミ大天使聖堂(Gremi’s Archangels’ Complex
/ გრემის მთავარანგელოზი)。【マップ 青①】

完成は1565年のことで、鐘楼とともに城壁内部の敷地内に堂々とたたずむ姿が印象的です。

大聖堂の外壁は、煉瓦を積み上げて造られたもの。
煉瓦を利用して凹凸のある模様を外壁に描くのは、当時のカヘティ王国で定番だったスタイルで、カヘティ地方以外ではあまり見かけないユニークなものです。

外観のディテールも素晴らしいのですが、グレミ大天使聖堂が圧巻なのは内部。
四方の壁がびっしりとフレスコ画で覆われており、言葉では表せないほどの神聖な雰囲気が漂っているのです。▼

フレスコ画が描かれたのは、聖堂の完成の12年後にあたる1577年のこと。
一部はペルシア軍による侵攻時に消失してしまいましたが、大半はオリジナルのものが良好な状態で残されています。

大天使聖堂は現役の祈りの場として機能しており、平日にもかかわらず礼拝に訪れる人の姿がたくさん。

この神聖な雰囲気に包まれていると、確かに人知を超えたものの存在を信じたくなります。

グレミの大天使聖堂は規模こそ中程度のものですが、保存状態の良さやオリジナルの建築の保持という意味では、ジョージアに数ある聖堂建築の中でもトップクラス。
苦難の歴史を乗り越えて450年前から続く聖地の威厳を、存分に感じましょう。

鐘楼

大天使聖堂と共に城壁内の敷地を構成しているのが、存在感抜群の鐘楼。【マップ 青②】

鐘楼への入場には、旧バザール地区に位置するミュージアムと共通のチケット(10GEL＝￥500)が必要です。

ミュージアムの質は微妙なので(ジョージアあるある)、正直10GELは高いかもしれません。
しかし、ジョージアに星の数ほどある宗教建築の中でもグレミが特別に評価される理由はこの鐘楼の存在にこそあるので、できれば入場するのがおすすめです。

鐘楼内部は三層構造となっており、急な石段で各階が繋がったもの。
各階の部屋にはそれぞれ、カヘティ王に認められた位の高い人物が居住していたそうです。

鐘楼内の空間は、弧を描くようなアーチ天井や窓枠の独特な形など、随所に感じられるペルシア建築のエッセンスが見事。

狭い階段を上っていくと、かつて鐘が設置されていた空間へと出ます。▼

ここが鐘楼の最上部にあたり、かつては外敵を見張るための拠点としても機能していたのだそう。
煉瓦造りの美しい空間からは、大天使聖堂とグレミの緑あふれる風景を一望できます。

鐘楼内部にはいくつか展示品らしきものもあるのですが、説明書きがいっさいないのが残念。
言ってしまえば、最上部からの眺望のために10GELを払うことになるわけで、個人的にはちょっとこの内容にしては高すぎるかなあと感じました(高くても5GELくらいが妥当だと思う)。

旧バザール地区

グレミを訪れる観光客の99%は、大天使聖堂と鐘楼だけを見て30分ほどで次のスポットへと去っていきます。

しかし…グレミの素晴らしい点はここから！

聖堂が整備される数十年前から、シルクロード交易の拠点として栄えたグレミ。
その歴史を象徴するように、かつて商人たちが交易に勤しんだバザール(市場)の跡が残っているのです。【マップ 青③】

この｢旧バザール地区｣とでも言うべきエリアは、大天使聖堂と鐘楼のすぐ西側の一帯。
現在の旧バザール地区は公園のように整備されており、いくつかの建物はリノベーションされていますが、予算が足りなくなったためかほぼ全ての建物が放置された状態となっています。

ジョージアあるあるの｢せっかくの貴重な文化財が放置され荒れ放題｣という残念な状況ではあるのですが、旧バザール地区にはグレミの黄金時代を象徴する建造物が多数。

東西南北の商人たちが寝泊まりしたキャラヴァンサライ(隊商宿)の建物や、当時のグレミの人口の一部を占めたアルメニア人住民向けのアルメニア教会など、様々な文化圏の人々が一堂に会した往年のグレミの風景が目に浮かびます。

▲旧バザール地区に数多く残るシルクロード交易時代の建造物の中でも、最も印象的なのがペルシア風の浴場跡です。

各地からの商人たちが、汗を流して休息をとりながら情報交換をしたであろう空間。
比較的良好な保存状態で残っており、なんとも言えないエキゾチックな雰囲気にうっとりさせられます。

旧バザール地区の中央部分には、小さなミュージアム(※チケットは鐘楼と共通)があるので、時間があれば立ち寄ってみましょう。▼

カヘティ地方の古代の出土品や、グレミが黄金時代にあったカヘティ王国時代の説明が展示のメインとなっていますが、正直あまり質には期待しない方が良いかもしれません。

チャペル

グレミの大天使聖堂と鐘楼の絶景を眺めるなら、聖堂から200m先の丘の中腹に立つチャペルがおすすめ。【マップ 青④】

大天使聖堂の入口にあたる城門から、緩やかな山道を歩くこと5分ほどで到達できます。

まるで塔のような外観のチャペルは、元々見張り塔としての役割も兼ねていたそう。
内部には自由に立ち入ることが可能で、一応現役の祈りの場としての機能もあるようです。

チャペルの建物自体はまあよくある感じのものですが、ここからの眺めは圧巻のひとこと。
城壁に囲まれた大天使聖堂と鐘楼が、グレミの美しい風景のなかに浮かび上がっているかのような、ファンタジーな風景が見られるのです。

グレミがかつて経験した、150年足らずのかりそめの黄金時代。
現在の町の風景からは当時の繁栄の面影を感じることは難しいですが、どことなく王都としての風格が漂っているような気がしました。

グレミとセットで訪れたい見どころ

グレミを訪問する人の多くは、周辺に点在する見どころとセットで旅する計画を立てるでしょう。

グレミを含めたデイトリップ先の定番と言えるのが、10kmほど南に位置するネクレシ修道院。【マップ 緑①】

ネクレシ修道院のすぐ南には、カヘティ地方の中でも有数の大規模ワイナリーがある｢ワインの町｣クヴァレリがあります。【マップ 緑②】

テラヴィからであれば、グレミ観光→ネクレシ修道院観光→クヴァレリでワイナリー見学という日帰りプランも可能。
タクシーチャーターが簡単ですが、個人でマルシュルートカ移動でも一日あれば全てまわれます。

忙しく観光してまわるのではなく、グレミ自体をもっと深く味わいたい場合は、村はずれに位置するTemiというコミュニティーワイナリーの訪問がおすすめ。【マップ 緑③】

Temiは、障害を抱えた人たち向けに雇用とコミュニケーションの機会を与えることを目的に創設されたワイナリー兼レストランのような施設。
美しい自然風景に囲まれた楽園のようなスペースで、リーズナブルな価格でのクヴェヴリワイナリー見学やローカルグルメ体験が可能です。

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

こ...

ca-voir.com

2025.09.27

グレミの行き方・アクセス

グレミへのアクセス拠点として便利なのは、車で20分ほど離れたカヘティ地方最大の町・テラヴィ。
テラヴィからであればマルシュルートカでの個人移動も楽勝ですし、タクシーをチャーターしてグレミ&その他近郊の見どころを一日でまわるのもポピュラーです。

トビリシからグレミへ直接アクセスすることも(タクシーを使うなら)不可能ではありませんが、比較的距離があって移動時間が長くなってしまうため微妙。
のぶよ的には、テラヴィに滞在しながらカヘティ地方の見どころをまわる一環としてグレミを訪問するのが最も効率的だと思います！

①タクシー

最も簡単&快適なアクセス方法が、タクシーを利用すること。
トビリシやテラヴィから往復チャーターして他の見どころとセットでまわるのが定番ですが、グレミには客待ちのタクシーもあるので、行きと帰りで別のタクシーを利用することも可能です。

タクシー料金の相場は、以下の通り。▼

グレミの観光は長くても2時間で済むので、せっかくならタクシーをチャーターして他の見どころもセットで訪問するのが効率的です。

②テラヴィからマルシュルートカ

個人で公共交通を利用してグレミへアクセスするなら、テラヴィからマルシュルートカが利用できます。

グレミが終点の便は存在しないので、グレミの3kmほど先に位置するシルダ(Shilda / შილდ)行きのマルシュルートカに乗って途中乗下車すればOKです。

▲シルダ行きのマルシュルートカは、テラヴィのオールド・バスステーションから1時間に1本の発着。
始発の9:30から10:30、11:30…とスケジュールが決まっており、シルダ到着後すぐにテラヴィへと折り返すルートを取ります。

グレミ→テラヴィ方面へ戻る際は、大天使聖堂入口の分岐点付近のバス停で待機すればOK。【マップ 黄色】

こちらも1時間に1本テラヴィ行きのマルシュルートカが通過するので、手を上げて合図して停車してもらいましょう。

グレミ修道院周辺の宿情報

グレミを訪れる観光客の99%はテラヴィなどからの日帰り。
確かに大天使聖堂と周辺の観光なら2時間もあれば十分なので、わざわざ宿泊する価値は低めです。

しかし、のんびりしたカヘティ地方の田舎町らしい風情を味わいたいなら、あえてグレミに泊まるのもアリ。
この町を拠点として、クヴァレリやネクレシ修道院など近郊の見どころに足をのばすのも良いでしょう。

グレミの町とそのすぐお隣(徒歩5分ほど)のエニセリという集落には数軒のゲストハウスがあり、リーズナブルに滞在することができます。

のぶよが滞在したのは、エニセリ集落のど真ん中にある以下の宿でした。【マップ 紫】

【Guesthouse Gzirishvili】

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※トイレ&シャワー共用
・料金：25GEL(＝￥1250)　※朝食付き
・食事：夕食20GEL(＝￥100)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：10/10

エニセリ集落のど真ん中、幹線道路沿いにある宿。
グレミ大天使聖堂までは徒歩10分弱で、LibreやMagnitiなどチェーンのコンビニまでも徒歩1分ほどなのでとても便利です。

・アクセス：9/10

宿の入口には標識が出ているのですが、少し分かりにくいかも。

宿の入口は常に開いており、宿の家族が常にいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：6/10

宿のおじさんはかなり陽気でウェルカムな感じですが、奥さんは対照的なサバサバした感じ。
決して対応が悪いわけではないのですが、なんというか旅行者が来るのが面倒臭そうな感じが伝わってしまいます。

宿の人のペースで物事が動いているため、自分の時間やリズムを大切にしたい人にはややストレスかもしれません。

・清潔さ：9/10

共用エリア、部屋、トイレなど、どこもしっかりと掃除されています。

シーツ類も清潔ですし、建物は古いながらも隅々までちゃんと目が行き届いている印象でした。

・設備：9/10

設備面も全く問題なしで、家族用とは別のキッチン(中庭にある)を使用できるので、自炊派でも気兼ねなく滞在できます。

ヘアドライヤーなどの貸出もしているそうなので、滞在中に何かで困ることはまずないでしょう。

また、宿の一階にはクヴェヴリを備えたワイン貯蔵庫があり、こちらも必見。
希望すればワインを好きなだけ飲ませてくれます。

・ベッド：10/10

とにかく素晴らしかったのがベッドの質。
固さもちょうど良く、枕も良い感じで、かなり快適に眠れます。

・Wi-Fi：7/10

基本的に問題なく接続できますが、部屋によっては電波が届きにくい場合も。
電波が届く場所であれば、大きなファイルのやり取りなども負荷なくできます。

・雰囲気：9/10

のぶよの部屋には専用のテラスが併設されており、ハンモックまであって最高の居心地。
部屋はレトロな感じで、こちらも居心地が良かったです。

共用部分となる廊下や中庭のテラスもなかなかに雰囲気が良く、カヘティ地方ならではの大きな家の滞在を満喫できます。

・食事：7/10

宿代に込みの朝食はベーシックなものながらも、この価格で無料でついてくるものとしては素晴らしい限り。

オプションで注文できる夕食は日によって(&おばさんの気分によって)クオリティーが大きく変わるので、運任せの要素があるのは否めません。

しかし夕食20GEL(＝￥1000)という価格は現在のジョージアでは破格なので、値段を考えるとかなりお得と言えるかも。
エニセリやグレミにはレストラン施設は存在しないので、宿で夕食をとるのが基本となります。

・総合：8.4/10

価格を考えると、かなりお得感のあるゲストハウスです。

お湯やネット、キッチンなどの設備も問題なく、個室で朝食付きでこの値段というのは、現在のジョージアでは珍しいほどのリーズナブルさ。
食事に関してはまあ値段相応といった感じがするので、あまり期待しすぎない方が良いかもしれません。

宿のおばさんの感じがもう少し気さくであれば、さらに居心地良い宿になりそうなのが残念。
しかし総合的に、1泊や2泊する場所としては満足度が高いです。

おわりに

ジョージアにおける激動の時代に栄えたグレミの観光情報を解説しました。

トビリシからもアクセスしやすい&周辺にも見どころが点在しているグレミは、どちらかと言うと｢定番｣に分類される町。
やはり定番には定番たる理由があるもので、圧巻の見ごたえを誇ります。

見どころが豊富なカヘティ地方の中でも、グレミの豊かな歴史と風景の素晴らしさはトップレベルのもの。
歴史背景を少しでも知った上で訪問すると、より深く楽しめると思います！

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

こ...

ca-voir.com

2025.09.27

トゥシェティ地方の小さな村をこまごまと周ること2週間。
どこもコーカサスの奥地らしい美しい風景の村ばかりで毎日が感動の連続なのですが、その中でも圧倒的な秘境感漂うエリアを旅してきました。

それが、ゴメツァリ渓谷(Gometsari gorge/გომეწრის ხეობ)です。

ゴメツァリ渓谷とは、トゥシェティ地方滞在の中心となるオマロ村から北西方向を流れるトゥシュリ・アラザニ川が形成する深い渓谷地帯のこと。

標高1800m～2300mほどの地点には伝統的な趣を強く残した小さな村が点在しており、どの村もそれぞれ個性溢れるたたずまいです。

ゴメツァリ渓谷において何よりも素晴らしい点が、観光地化の波がまだ到達しきっていない点。

かつては｢ジョージア最後の秘境｣と称されたトゥシェティ地方ですが、ここ数年で一気に観光客向けにひらけ、有名どころの村には多くの旅行者の姿が見られるようになりました。

しかしゴメツァリ渓谷は知名度が高くない&アクセスにやや難ありなため、限られた日程で訪問する人は少ないのです。

そんなわけで、ゴメツァリ渓谷の村々ではトゥシェティ地方のピュアな魅力が強く感じられるもの。
旅行者向けにお見せする用ではない、本物のトゥシェティ地方らしさを感じたい人には、ここ以上のエリアはもう残っていないかもしれません。

のぶよはゴメツァリ渓谷エリアに合計3日間滞在したのですが、｢ここを訪れずに秘境なんて言葉を使うのは甘え！やれ秘境それ秘境と言いたがるキラキラ旅界隈は滅びろ！｣と常に感じていましたから。

ゴメツァリ渓谷の各村や各見どころへは基本的に自分の足で歩くしかなく、正直絶望的に不便な場面も多々あります。

しかしそれが逆に、｢体力と時間に余裕がある人だけが楽しめる極上の秘境｣といった特別感を演出しているのかもしれません。

というわけで今回の記事は、トゥシェティ地方最後の秘境かもしれないゴメツァリ渓谷の観光情報を徹底解説するもの。

見逃せない見どころから宿情報、絶景カフェまで…この素晴らしいエリアを旅するバイブルのような大ボリューム記事となっています！

日本語でも英語でもいっさい情報がないゴメツァリ渓谷。

おそらくこんな需要皆無ながらも魅力は無限大なエリアを特集した記事は世界初だと思うので、これを無料で&日本語で読める幸せを噛み締めながらお読みいただければ(笑)

ゴメツァリ渓谷観光マップ

ヨーロッパで最も標高が高い村？ボチョルナの見どころ

オマロ方面からゴメツァリ渓谷エリアに入って最初の村がボチョルナ(Bochorna/ბოჭორნა)。【マップ 青①】

深い山々を一望する山の中腹にひらけた小さな集落で、村の遠景からすでに美しさが感じられます。

実はボチョルナ、｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣を自称(？)しており、その標高はなんと2345m。
同じく｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣とされるスヴァネティ地方最奥部のウシュグリ村(標高2200mほど)と比べても、ボチョルナの標高の高さは際立っています。

しかし、年間を通して住人がいるウシュグリに対して、ボチョルナはトゥシェティ地方の他の村と同様に冬季は無人になる村。

そのあたりが｢最も標高の高い”村”｣の定義的に微妙と言えば微妙なのかもしれません。

石造りの村を散策

ボチョルナの集落に入ると、多くの建物が黒っぽい石を積み上げて作られていることに気がつきます。

現在でこそ屋根だけトタンの建物も多いですが、かつては屋根まで全て石造りだったそう。
この山奥で石を積み上げて建物を造った人々の苦労に、頭が下がります。

ボチョルナには合計で十数軒の建物があり、人が住んでいる気配があるのは半分ほど。

残りはすでに廃屋となっており、ひっそりとした雰囲気が小さな村を覆っています。

村からはゴメツァリ渓谷を一望できることもあり、かつて敵の侵入に備えて建設された見張り塔も残っています。

集落は山の斜面にひらけているため、散策して周るのもなかなか大変。
村人はこの斜面を毎日登ったり下りたりしているわけで、生活の不便さは想像を絶するものかもしれません。

ボチョルナは、村の遠景も村から眺める風景も素晴らしい村。

東側にはオマロ村のシンボルであるケセロ城塞が、西側にはゴメツァリ渓谷の深い谷間が見え、山々に浮かび上がるかのような集落の風景は｢天空の村｣そのものです。

ボチョルナの集落は、ぐるりと周っても30分ほどの規模。
天空感を十分に満喫したなら、ボチョルナ名物の民家カフェに立ち寄ってみましょう。

ボチョルナの絶景民家カフェ

観光自体はすぐに住んでしまうボチョルナですが、この村では見逃せないスポットがひとつあります。

それが、集落の中で最も低い場所にある民家に併設されたカフェ。【マップ 赤】

飲み物はもちろんフード類も置いてあり、ちょっとしたショップも兼ねている、トゥシェティ地方の村でよくある形態のお店です。

この民家カフェのウリは、何と言っても極上の眺め。

(自称)ヨーロッパで最も標高が高い村から眺める山々の風景を目の前に、のんびりとくつろぐことができます。

メニュー類は限られておりどれも山プライスではあるものの、ヒンカリ(1個3GEL＝￥150)やトゥシェティ風ハチャプリのコトリ(10GEL＝￥500)など定番系が食べられます。

柔らかな態度で笑顔が素敵な、店のおばちゃんおすすめのヒンカリを注文することにしました。▼

このお店のヒンカリは、完璧な見た目の山岳地域風。
ぺちゃっと潰れた形に厚めの小麦粉生地が特徴的で、ひだひだの折り方も美しいです。

トゥシェティの山々を眺めながら名物のヒンカリが食べられる幸せを噛み締めながら、茹でたて熱々のヒンカリちゃんをひと口…

！！！！！！！！！！！めっちゃくちゃ美味しいです！！！

トゥシェティ地方ならではの羊と牛の挽き肉は配合がパーフェクトで、牛の旨味も感じられつつ羊の風味も味わえる絶妙さ。

挽き肉に混ぜられたみじん切りの玉ねぎも良いアクセントとなっており、とにかく肉のジューシーさと旨味が異次元です。

手作りの生地の厚さやもっちりした質感も素晴らしく、全体的にものすごいレベルの高さ。
正直、こんな山奥の村でこんなに美味しいヒンカリに出会えるとは期待していませんでした…

自家製ヒンカリの感動的な美味しさはもちろん、眺望もお店の人の気さくで柔らかな感じも素敵な、ボチョルナのカフェ。

ゴメツァリ渓谷にはここ以外に飲食店は存在しませんし、観光の際の腹ごしらえにはぴったりです！

｢戦士の村｣と呼ばれる隠れ里！ドチュの見どころ

ボチョルナから緩やかな下り坂の未舗装道路を歩いていくと、遥か眼下に小さく見えてくる集落があります。

それが、ゴメツァリ渓谷全体の観光ハイライトとなるドチュ村(Dochu/დოჭუ)。【マップ 青②】

人目を憚るように見えにくい場所に広がる集落は、まるで隠れ里のような印象を与えます。

未舗装道路～ドチュ村間は直線距離ではたったの数メートルしかありませんが、高低差は300m近くあるのがポイント。

ドチュ村まではものすごい傾斜の下り坂を下っていくしかなく、帰りは同じ坂を登る必要があります。

未舗装道路から眺めるドチュの遠景も素敵ですが、ここまで来たなら集落内まで足を運びたいもの。

｢急坂を歩くのは無理！｣という人でも、次に紹介するビューポイントまでは車両通行が可能なのでぜひとも…！

ドチュ村ビューポイント

ドチュ村の美しい風景を堪能したいなら、未舗装道路の分岐点からつづら折りの坂道を800mほど下った先のビューポイントまで行くのがおすすめ。【マップ 青③】

深い谷間に隠れるようなドチュ集落のミステリアスな風景を近くで眺めることができ、石造りの民家の厳めしいたたづまいなど、ディテールまで確認できます。

車両でアクセス可能なのはこのビューポイントまで。
ドチュ集落自体まではさらに300mほどの険しい山道を徒歩で下る必要があります。

現在でも道路が敷かれていないドチュ村では、荷物の運搬にロープウェイが現役で使用されているのも独特。

村での生活は想像を絶するほどの不便さだと思いますが、今でも数十人の住人がおり、生活の香りもちゃんと感じられます。

ドチュの集落内を散策

体力と時間が許すなら、ビューポイントからやばすぎる傾斜の急坂を徒歩で下って集落内へと歩を進めましょう(帰りはこのやばすぎる急坂を登らないといけない点はお忘れなく！)。

ドチュは、山の急斜面に寄り添うようにして石造りの民家が建ち並ぶ美しい村。
東側の集落と西側の集落に分かれており、二つの集落の間を滝から流れ出た小川が隔てています。

正直｢どうしてこんなところに村を作ったんだろう…｣と感じてしまうほどの不便な立地なのですが、ドチュ村の独特な立地にはちゃんと理由があります。

ドチュ村が位置するゴメツァリ渓谷は、かつて外敵がトゥシェティ地方へと侵攻して来る際の定番ルートだったそう。

山の中腹にあるドチュ村は、山の上からは影になって見えにくく谷底からは村の姿が全く見えないのですが、逆にドチュからは眼下に広がる渓谷を一望することができます。

このドチュ独特の立地は外敵からの防衛拠点としてぴったりだったよう。
トゥシェティ地方に外敵が侵入してきた際に、ドチュの男たちは最初にそれを発見して迎え撃つことを使命だと考えていたのだそうです。

そんな歴史から、ドチュは｢戦士の村｣との異名を持つように。
現在でこそ外敵に悩まされることはなくなりましたが、トゥシェティ地方を守るという使命に駆られた戦士らしい気高さは、今でもドチュ村にほんのりと漂っているような気もします。

そんな誇り高きドチュの集落内に足を踏み入れると、人影がほとんどないひっそりとした雰囲気に包まれます。

集落内の建物は、もう3分の2ほどが廃屋になっているよう。
ちゃんと手入れされている民家から半壊している民家までが混在しています。

ドチュ集落内もアップダウンが結構激しいのですが、どの角度からも美しい村の風景が広がるのが素晴らしい点。

全ての建物が、トゥシェティ地方伝統の三層構造の石造り住宅となっており、真っ黒な塔のような建物がずらりと並ぶ光景は圧巻です。

また、固い印象の黒い石造りの民家群に温かみを添えるのが、木製のバルコニー。
ドチュの民家の大半に木製バルコニーが設置されており、景観を独特なものとしています。

ドチュ集落内の聖地をめぐる

トゥシェティ地方のどの村にも存在する、古来からの精霊信仰とキリスト教がミックスされた聖地。
民家と同様に石を積み上げて作られた祠は｢ハティ｣と呼ばれ、現在でも村人の信仰の対象として機能しています。

ドチュ村にはのぶよが確認しただけで3ヵ所のハティがあり、人口規模を考えると異例なこと。

｢戦士の村｣らしく、戦いに駆り出される機会が多かったことも、信仰心の篤さや聖地の多さと関係しているのかもしれません。

ドチュに点在するハティは、こぢんまりとしたものから、動物の骨が飾られた威厳たっぷりなものまでさまざま。

どのハティも見晴らしの良い場所に設置されており、蝋燭を供えた跡や飲み会の跡(トゥシェティの男たちはハティの前で酒盛りをする)が見られ、現役の聖地として人々の生活に密接していることが感じられます。

ドチュだけではなく、トゥシェティ地方のハティは女人禁制である場合が多いので、女性はご注意を(ドチュでは特に表示などなかったけど、たぶんここも女人禁制)。

女性は祠に近づくだけでもNGで、万が一それを村人が見つけると相当の怒りをかいます。

渓谷沿いの絶景村！ジュワルボセリ周辺の見どころ

ゴメツァリ渓谷の最奥部にある小さな村がジュワルボセリ(Jvarboseli/ჯვარბოსელი)。【マップ 青④】

ゴメツァリ渓谷を形成するトゥシュリ・アラザニ川と、さらに奥のツォヴァタ渓谷を形成するツォヴァティスツカリ川が合流する地点に位置しており、周辺には小さな集落がいくつも点在しています。

ジュワルボセリの村自体もかなり美しく、とてつもない秘境感がただよう村の遠景は必見。
雄大な渓谷美も、各集落の伝統的な雰囲気も楽しむことができます。

ジュワルボセリには、ゴメツァリ渓谷全体で数軒しかないゲストハウスがあるのもポイント。
周辺にはみどころがたくさんあるので、この村に宿泊しながら観光するプランがおすすめです。

ジュワルボセリ村の絶景

ボチョルマやドチュ方面から延々と未舗装道路を歩いた先に、ようやく見えてくるジュワルボセリの村。

トゥシュリ・アラザニ川が形成する渓谷に沿った山の中腹にひらけた集落の風景は、まるで楽園のような雰囲気を放ちます。

遠くから見ても、近くで見ても、それぞれ異なる美しさがあるジュワルボセリ。
背景となる山々の雄大な姿も含めて、とても絵になる風景が見られます。

しかしながら、｢美しい薔薇には棘がある｣とはよく言ったもの。

ジュワルボセリ集落までは車両の乗り入れができず、渓谷の底を経由する山道を歩かなければならないのです。

秘境らしくアクセスは大変！ジュワルボセリ集落への道

ここまで歩いてきた未舗装道路は、ジュワルボセリ村がある山の中腹とトゥシュリ・アラザニ川を隔てた対岸に敷かれています。

そのため、ジュワルボセリの村内に行くためには、川をわたる必要があります。

しかしながら、川には車両が通行可能な橋が架かっておらず、徒歩でしか渡れない恐怖の木橋があるだけ。
しかもこの橋は谷底部分にあるため、未舗装道路から急斜面を一度下って橋を渡り、再び斜面を登ってジュワルボセリ村まで歩く必要があるのです。

無事に橋を渡っても、ジュワルボセリ側の上り坂はかなりのもの。

これしか村へのアクセスルートはないため、周辺を観光する際にはいちいち谷底への上り下りを繰り返すことになります。

ジュワルボセリ村内を散策

どうにかしてジュワルボセリの集落に到達したら、斜面に家々が林立する風景の中を散策しましょう。

多くの家が伝統的な黒い石造りで、重厚な雰囲気がただよっています。

このときは9月前半だったのですが、すてに村人の大半は山を下ってしまっていたよう。
集落には人影はほとんどなく、静寂が石造りの家々を覆っていましま。

ヴェルホヴァニの滝

ジュワルボセリ集落から西に1kmほど。
ヴェルホヴァニという別の集落がある断崖絶壁から流れ落ちる美しい滝があります。

これがヴェルホヴァニの滝(Verkhovani Waterfall/ვერხოვნის ჩანჩქერი)。【マップ 青⑤】

ジョージア人旅行者の間では結構有名なスポットなのだそうです。

ヴェルホヴァニの滝の規模はそこまで大きなものではありませんが、数段に分かれて流れ落ちる水の優雅なフォルムは印象的。

晴れた日であれば、滝壺となっているトゥシュリ・アラザニ川の清流でひと泳ぎすることも可能です。

ヴェルホヴァニ村

ジュワルボセリ村からも見えるヴェルホヴァニ村(Verkhovani /ვერხოვნი)は、ゴメツァリ渓谷において人の営みがある最後の集落。【マップ 青⑥】

現在、ここより先に人は住んでおらず、かつての集落跡や羊飼いの放牧拠点となる小屋がいくつか点在するのみとなっています。

ヴェルホヴァニむは、トゥシュリ・アラザニ川が流れる谷底から見てかなり高い位置にひらけており、ヴェルホヴァニの滝がある谷底からのアクセスは不可能。

ジュワルボセリ村側の岸から続く山道を歩いてのアクセスとなります。

ゴメツァリ渓谷最奥部&谷底よりもかなり高い場所にあるというヴェルホヴァニ村の立地は、外敵の侵入を見張るにはぴったり。

村には完璧な状態の見張り塔が残っており、なんと内部に入って最上階まで上ることも可能です。

ヴェルホヴァニ村の見張り塔は四層構造となっており、各階には比較的新しいベッドや机などの家具も。
一階部分には水洗トイレまで設置されており、かなり最近まで誰かが住んでいたような形跡があります。

その他周辺の小さな村へ

ジュワルボセリ周辺にはさらに規模の小さな村が点在しており、時間と体力が許す限りめぐってみたいもの。

ジュワルボセリ村からも遠景が見られるアリスゴリ村(Alisgori / ალისგორი)【マップ 青⑦】や、ジュワルボセリからひがしに3kmほどの場所にあるベゲラ村(Beghela / ბეღელა)【マップ 青⑧】など、どの集落も絵になる風景です。

いずれの村も渓谷部分からはかなり高い場所に広がっているため、ご想像のとおりアクセスはかなり大変。

しかし、苦労して到達した小さな村の秘境らしい雰囲気と、村から眺めるゴメツァリ渓谷の絶景は、忘れられない旅の思い出となるでしょう。

ゴメツァリの吊り橋

ジュワルボセリ村とベゲラ村のちょうど中間あたりには、トゥシュリ・アラザニ川の急流の上に架かるゴメツァリの吊り橋(Gometsari bridge / გომეწრის ხიდი)があります。【マップ 青⑨】

…もうすでに写真からして伝わっていると思いますが、この橋がもう恐怖すぎて大号泣。

谷底から高さ数十メートルの地点に架かる橋は、細いワイヤーで木の板を吊るして並べただけのもの。
いつ設置されたのかも、いつ最後にメンテナンスされたのかも不明で、デフォルトの状態から斜めにひん曲がっています。

踏み板と踏み板の間は数十cmあり、手すりもないため、バランスを崩したら谷底へさようなら…
しかも一歩進むごとにものすごい勢いでたわむので、高所恐怖症の人には(というか普通の感覚の人にも)絶対に無理だと思います。

ゴメツァリの吊り橋は、必ず渡らなければいけないものではないのでご安心を。
これを渡らずともジュワルボセリまではちゃんとアクセス可能ですが、スリルを求める人はぜひとも挑戦してみては？

バフビ人の文化香る最果ての地！ツォヴァタ渓谷の見どころ

ジュワルボセリ村付近のトゥシュリ・アラザニ川とツォヴァティスツカリ川が合流する地点からさらに奥は、ツォヴァタ渓谷(Tsovata gorge / წოვათას ხეობა)と呼ばれるエリアです。

比較的広めの渓谷地帯が続き開放感があるゴメツァリ渓谷に比べ、ツォヴァタ渓谷は山々が谷底近くまで聳えた地形で奥まった感じ。
秘境っぽさという意味では、ゴメツァリ渓谷の上をいきます。

ツォヴァタ渓谷エリアは、ジュワルボセリから日帰りで往復ハイキングするのがベスト。

最奥部にあるインドゥルタ村までへ片道2時間半ほどでアップダウンもそこまで激しくないため、滞在中のアクティビティーにぴったりです。

ツォヴァタ渓谷はその自然美も去ることながら、廃村となった各集落の芸術的なたたずまいも素敵。

かつてはバツビ人という、ジョージア人とは系譜が異なる&出自が謎に包まれている民族が居住していた地域でもあり、最果ての地でミステリアスな雰囲気に存分にひたれます。

ツァロ

ジュワルボセリからツォヴァタ渓谷に入り、最初に現れる集落跡がツァロ(Tsaro / წარო)です。【マップ 青⑩】

ツァロ集落は、小高い山の斜面から頂上にかけて、石を積み上げた民家の残骸がびっしりと並ぶ風景が圧巻。
集落跡がある山の斜面は黒っぽい石でびっしりと覆われており、まるで別の惑星に来てしまったかのような印象さえ持ちます。

ツァロ集落は、ジョージア人ではなくバツビ人が住んでいた場所。

集落がある山の頂上には城塞の名残と、精霊信仰の祠が二基残っており、かつてのバツビの人たちの日々の営みを現在に伝えています。

インドゥルタ

ツォヴァタ渓谷の最も奥。
｢もうここから先には人間が残した痕跡はない｣といった、最果ての中の最果てに位置するのがインドゥルタ(Indurta / ინდურტა)という集落跡です。【マップ 青⑪】

ジュワルボセリからインドゥルタまでの道のりは決して険しいものではないものの、人間の香りがいっさい漂っていない渓谷を歩くのはかなり不思議な気持ちになるもの。

最後にようやくインドゥルタの集落跡の遠景が目に入った瞬間の感動は、言葉にできないほどのものです。

すでに触れた通り、インドゥルタはジョージア人が住んでいた集落ではなく、バツビ人という民族が築き、居住してきた村。

バツビ人のルーツには諸説あり、古代にナフ人(現在のトゥシェティ地方の人々の大半の祖先)から分岐した民族であるという説や、17世紀頃(400年前)に北コーカサスのイングーシ地域(現在ロシア領)からこの地にやって来た異民族であるという説があります。

バツビ人が話していた言語は、北コーカサス系言語であるイングーシ語に近いバツビ語。
ジョージア語とは言語グループ自体が完全に異なり、互いに意志疎通は全く不可能です(例えるなら日本語とアラビア語くらい違う)。

しかし、ツォヴァタ渓谷に住むバツビ民族とゴメツァリ渓谷に住むジョージア民族は、文化や言語、民族の違いによって敵対することはなく、この山深い地に暮らす民として協力し合いながら仲良くやっていたのだそうです。

ジョージア東部地域がロシア帝国の支配下にあった1850年代には、ツォヴァタ渓谷に住むバツビ人の人口は2000人を越えたそう。

しかしその後に数度に渡って発生した大規模な土砂崩れによって、人々は徐々にツォヴァタ渓谷から出て行くようになり、インドゥルタをはじめとするバツビ人の村々はとうとう完全に無人となってしまいました。

現在のバツビ人はもうトゥシェティ地方には住んでおらず、大半は麓にあるゼモ・アルバニ村で小さなコミュニティーを形成しています。

ジョージア民族との同化もかなり進んでおり、アイデンティティーであるバツビ語を話せる人はもう数人しか存命していないそう。
立派な消滅危機言語であるバツビ語とバツビ人の文化ですが、ジョージア政府による保護政策などは全く行われておらず、あと十年もすれば完全に途絶えてしまう運命にあります。

バツビ人のミステリアスな一面と、彼らの生活の営みが確かに存在していたインドゥルタ集落跡。

現在は、夏の間だけここを拠点に家畜を放牧させる羊飼いが一人いるだけで、基本的には完全に無人となっています。

集落の最も高い場所に聳えるかつての城塞&見張り塔からは、住む人を失った集落跡とツォヴァタ渓谷の美しい景観が。

およそ150年前までこの地で暮らしたバツビの人たちも、同じ風景を毎日眺めていたのでしょう。

インドゥルタにあるのは、集落跡と城塞跡、ただそれだけ。

しかし、文字通りの最果ての地に漂うなんともいえない異世界な雰囲気は、いつまでも堪能していたいと思うほどに極上のものです。

ゴメツァリ渓谷の宿情報

ゴメツァリ渓谷は東西20km以上に及ぶ広いエリアなので、オマロからの日帰りはかなりの難易度。

4WDをチャーターしてボチョルナやドチュなどエリア東側の村だけ訪問するなら余裕ですが、ジュワルボセリやツォヴァタ渓谷などエリア西側まで行くなら、一日では絶対に足りません。

自分の足で歩いて周る場合はさらに多くの時間が必要になりますし、いずれにしてもゴメツァリ渓谷を訪問する際は宿泊をともなうこととなるでしょう。

しかし、ゴメツァリ渓谷は観光地としてのインフラが整っているわけではなく、エリア内の宿泊施設は限られているのが現状。
現在ゲストハウスとして旅行者を受け入れているのは、ボチョルナに一軒とジュワルボセリに一軒のみです。【いずれもマップ 紫】

ここでは、のぶよが実際に宿泊したジュワルボセリ村のゲストハウスを紹介します。

【Pocholi Guesthouse】

・部屋タイプ：ツインルーム一人利用
・料金：50GEL(＝￥2500)
・食事：朝食20GEL(＝￥1500)/夕食30GEL(＝￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップでひらきます)

・立地：2/10

すでに触れた通り、宿までは車の乗り入れができず、数百mは徒歩となります。

この数百mの道は川を越えるえげつない山道で、いちいち登ったり下りたりしなければなりません。

・アクセス：10/10

ジュワルボセリ村入口の未舗装道路には看板が出ています。

宿自体には宿名が書かれた看板などはありませんが、ジュワルボセリ村に入って最初の建物でありゲストハウスっぽい雰囲気満載なので、迷うことはないでしょう。

宿には常にオーナー家族がいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：7/10

オーナー夫妻と住み込み？の女性ふたりで切り盛りしています。

客の対応などメインのおばさんははつらつとした感じで笑顔。
とはいえ、ビジネスライクっぼさが強く感じられるかもしれません。

全体的に、宿の人たちが旅行者と絡む機会は多くはなく、あくまでも｢旅行者は旅行者｣といった線引きが色濃い印象でした。

それもそれで楽なのですが、個人的にはこんな最果ての村で宿をやるなら、もう少しアットホームでローカルな感じだったら良かったです。

・清潔さ：9/10

一日数回掃除がされているため、部屋も食堂部分も中庭もすごく綺麗です。

トイレ&シャワーは若干掃除が甘い感じもありましたが、熱めのお湯も出ますしトイレットペーパーなども十分に補充されていました。

・設備：8/10

宿全体がリノベーションされており、山奥の村とは思えないくらいの充実した設備がこの宿のウリ。

トゥシェティ地方全体に言えることなのですが、発電が太陽光パネルのみであるため、悪天候の際には電気自体使えなくなります。

また、コンセントは部屋にはなく、2階の共用エリアに1ヵ所だけ(これもトゥシェティあるある)。
これがかなり不便で、充電のためにいちいち外に出て階段を上り下りして…というのはなかなかにストレスでした。

また、太陽光パネルの数に対して部屋数が多すぎるためなのか、各部屋の電気はLEDライトのような薄暗いものしかなかったのもマイナス。
結構色々な面で電気を節約してる感が漂っていたのですが、正直｢リノベされたおしゃれな宿｣としてやってるならまずは太陽光パネルを増設すれば良いのでは…？と。

・ベッド：9/10

ベッドは文句無しの快適さで、ぐっすりと眠れます。
若干きしむ音がした点が、マイナスと言えばマイナスかも。

・Wi-Fi：7/10

基本的には宿全体で問題なく接続できますし、大きなファイルのアップ等もサクサクできます。

しかし時間帯によっては接続自体が途切れることもあり、常に電波が安定しているわけではないようです。

・雰囲気：6/10

清潔で、ウッド調の温もりある感じで、決して雰囲気は悪くありません。
敷地内からはゴメツァリ渓谷を一望することができ、のんびりと好きなように過ごすことができます。

しかし何故なのか、のぶよ的には微妙に居心地の悪さを感じたのが不思議。
あまりにきっちりしすぎた感じと言うか、ジョージア地方部ならではのゆるさのようなものがなかったためかもしれません。

宿泊客はキッチンを使用できないため、コーヒーや紅茶用のお湯はいちいち食堂のスタッフにお願いしなければいけないも面倒。
電気ポットにお湯を沸かしておいてくれれば良いのに…と常に思っていました。

・食事：8/10

この宿の最大のウリは、バラエティー豊かな食事。
山奥の村とは思えないほどに、様々な素材を用いた自家製料理を楽しむことができ、味はもちろん品数の多さも素晴らしいです。

しかし、作り置きの料理がやや多めだったのがマイナス。
大量に作っておいて旅行者に流れ作業で出すといった感じも少しありました。

・総合：7.3/10

ジュワルボセリで唯一のゲストハウスですが、問題なく滞在することができます。

宿の綺麗さや食事のクオリティーは素晴らしいですし、立地を考えるとこの値段はかなりお得だと思います。

しかしとにかくマイナスなのが立地。
ジュワルボセリ村自体の立地の問題なので宿のせいではないのですが、正直建物をピカピカにリノベする前に対岸との橋を架けてくれ…

アットホームさについては完全にのぶよの好みですが、｢ただ泊まってご飯食べて寝るだけ｣という考えの人には問題にならないはず。
総合的に、なかなか悪くない宿です。

ゴメツァリ渓谷へのアクセス

ゴメツァリ渓谷の各村へのアクセス拠点となるのは、トゥシェティ地方最大の村であるオマロ。

ゴメツァリ渓谷のみならずトゥシェティ地方内には公共交通機関が存在しないため、アクセス手段はかなり限られてきます。

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

こ...

ca-voir.com

2025.09.15

①オマロから4WDチャーター

最も快適なアクセス手段が、オマロで4WDジープをチャーターすること。

料金の相場は以下の通りです。▼

大人数で移動するならまあまあお得感がある4WDチャーター。
手配に関しては、オマロの宿泊先の人に相談すれば都合に合うドライバーに必ず繋いでくれます。

注意したいのが、ゴメツァリ渓谷には4WDでさえ通行不可能な道が多くあり、結局最後は自分の足で(えげつない山道を)歩かなければならない場合もあることです。

ドチュ村の集落までの道や、ジュワルボセリ村までの道は、いずれも急坂であるにもかかわらずアクセス手段は徒歩のみです。

②オマロから徒歩

体力と時間に余裕があるなら、オマロからジュワルボセリまで徒歩で移動しながら各見どころに立ち寄るのもアリ。

オマロ～ジュワルボセリ入口間には未舗装道路がずっと続いているので、比較的楽に歩くことができます。

オマロ～ジュワルボセリ間の未舗装道路は、渓谷沿いの絶景ルート。
高低差はまあまあありますが、ゴメツァリ渓谷の最果て感を感じながら歩くことができます。

個人的にこのルートを歩いてみてしんどかったのが、ジュワルボセリまであと3kmほどの区間。
未舗装道路が何度も何度もアップダウンを繰り返す&靴を脱いで川を渡らないといけない箇所があるなど、長い距離を歩いたラストに大変な思いをさせられました。

③パルスマからトレッキング

オマロ以外から直接ジュワルボセリまで行きたい場合は、ピリキタ・バレーにあるパルスマ村～ジュワルボセリの少し先にあるヴェルホヴァニ村間を結ぶトレッキングコースを歩くこともも可能。

しかし、途中で標高2900m以上ある峠を越えるルートであるため、高低差が上り/下りともに1000m以上あり、難易度はかなり高いです。

ジョージアの最果てを歩く旅。ピリキタ・ヴァレーの珠玉の村々へ。【ギレヴィ/パルスマ/チェショ】

こ...

ca-voir.com

2020.10.31

おわりに

ジョージアの中でも｢秘境｣と言われるトゥシェティ地方。
その中でもおそらく最高レベルの秘境であるゴメツァリ渓谷の観光情報をがっつり解説しました。

日本語はおろか英語での情報すらいっさい出てこないエリアですが、正直本当に足を運んで良かったです。

ここ数年で一気に旅行者向けにひらけた感があるトゥシェティ地方において、｢まだ見つかっていない感｣がこれほどに強く感じられるのは、ゴメツァリ渓谷以外にはほぼありません。

この最果ての地の村々にも観光ブームの波が到達するのは時間の問題(まあアクセスの不便さが解消されるのは嬉しいことだけど)。
ピュアなトゥシェティ地方の山村をめぐりながらの渓谷旅をするなら、今がチャンスかもしれません！

あなたにおすすめの記事

ピリキタ・ヴァレー観光の拠点！ダルトロ村の観光情報はこちら！

ジョージアの地上の楽園が素敵すぎた！トゥシェティ地方・ダルトロ観光完全ガイド【アクセス/レストラン/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2020.10.27

トゥシェティ地方の観光情報まとめはこちら！

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.09.21

「ジョージア」記事一覧へ

これまで5年間に渡ってジョージアに滞在する中で、黒海沿岸から歴史ある町の数々、コーカサスの山岳地域など、バラエティー豊かな各地域を色々と旅してきました。

やっぱりジョージアと言えば、コーカサスの山々。
小さな国土の北側に大コーカサス山脈が聳えるこの国には、観光客に人気のエリアから秘境感いっぱいのエリアまで、個性豊かな山岳エリアがいくつか点在しています。

そんな山岳エリアを旅してきたのぶよにとって最後まで未踏の地だったのが、ヘヴスレティ地方(Khevsureti/ხევსურეთი)でした。

…はじめに言ってしまいましょう。

ヘヴスレティ地方、本当にもう見るもの全てが異次元でした。

ヘヴスレティ地方が位置しているのは、ジョージア北東部のコーカサス山脈の奥地。
西には大人気山岳観光エリアであるカズベキを有するヘヴィ地方が、東には「ジョージア最後の秘境」と称されるトゥシェティ地方があり、すぐ北には現在ロシア領であるチェチェン共和国との国境があります。

そんなコーカサスの最果て感がぷんぷんと漂うヘヴスレティ地方を、人はこう呼びます。

「…谷の王国」と。

ヘヴスレティ地方の山岳風景はジョージアの中でもかなり独特で、切り立った緑の山々が迫る峡谷地帯が縦横無尽にいくつも連なっているもの。

存在感抜群の深い山々を背景にして、今にも山々に呑み込まれそうな小さな村が点在しており、どこも山岳地域らしい伝統を色濃く残した美しい風景を見せてくれます。

また、国境から目と鼻の先に位置する地理的条件から、ヘヴスレティ地方の人々は石造りの要塞を建設し、その中に居住してきたのも他の山岳エリアには見られない独自さ。
エリア内にはほんの数十年前まで人々が居住していた要塞村が多く残り、果てしない異世界感にはただただ圧倒されるばかりです。

さらに、ヘヴスレティ地方の地理的な隔絶は、山岳地域ならではの伝統文化や独自の宗教観が現代にまで強く残っている要因。
まだまだこのエリアを訪れる外国人は少なく、観光地化の波が到達していないことも、ヘヴスレティがピュアな魅力を残しているように感じられる理由なのかもしれません。

コーカサスのダイナミックな自然風景も、非現実的な要塞村の数々も、山岳地域ならではの伝統も…
ジョージアの中でも、ここまでピュアな山岳文化が色濃く感じられるエリアは、もうヘヴスレティ地方以外には残っていないと言えます。

そんなわけで今回の記事は、合計で2週間ほど滞在したヘヴスレティ地方観光の総まとめ。
「ヘヴスレティ地方旅行でしたい15のこと」と題し、見どころから文化、郷土料理に至るまで、この知られざるエリアの魅力をどどんとシェアしていきます。

各スポットには詳細情報の記事リンクを貼っているので、気になった場所は要チェック。
この記事が、ジョージアの隠れた宝石のようなヘヴスレティ地方を知ってもらうきっかけとなれば何よりも嬉しいです！

ヘヴスレティ地方旅行でしたい15のこと

まず知っておきたいのが、ヘヴスレティ地方は大きく二つのエリアに分けられること。

同じ「ヘヴスレティ地方」であっても地理的条件や気候が大きく異なるため、文化には共通点がある程度あるものの、人々のライフスタイルが大きく異なる点が興味深いです。

アクセス面を考慮しても、アッパー・ヘヴスレティとロウワー・ヘヴスレティは別々で訪問するのが効率的。
いずれのエリアにも異なる魅力があるので、できればどちらも制覇してほしいです！

ヘヴスレティ地方観光マップ

①迷路のような石塔住宅群！【シャティリ要塞都市】を探検する

ヘヴスレティ地方最奥部エリアの中心的な村であり、観光・滞在の拠点となるのがシャティリ(Shatili /შატილი)。【マップ 青①】
端から端まで歩いても30分もかからないような小さな村ですが、この場所を訪れる人々の目的は圧巻のシャティリ要塞(Shatili Fortress/შატილის კომპლექსი)にあります。

コーカサスの険しい山々を背景に堂々と立つその姿は、まるで巨大な軍艦を思わせる屈強なたたずまい。
石で造られた塔がごちゃごちゃにくっつき合って一つの要塞都市を形成しており、つい数十年前までシャティリの村人はこれらの石塔住宅の中に住んでいたというのですから、驚きです。

シャティリ要塞都市は、UNESCOの世界文化遺産の暫定リストにも入っているほどに貴重なもの。
その最上部には石塔を利用したカフェ兼レストランがあり、シャティリの美しい風景を一望しながらのんびりと過ごすことができます。

ヘヴスレティ地方旅行で、とにかくまずは問答無用で訪れたいシャティリ。
要塞都市以外の村の風景や雰囲気も独特で、山岳地域らしい絶妙な「陰」の雰囲気もまた魅力的な村です。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

②国境目の前の死者の町！【アナトリのネクロポリス】を訪問する

シャティリからロシア国境がある北西方向におよそ3kmほど。
ロシア領チェチェン共和国まであとたったの700mという場所にぽつりとあるのが、アナトリのネクロポリス(Anatori Necropolis/ანატორი)です。【マップ 青②】

「ネクロポリス」とは、ギリシャ語で「墓地」を意味する言葉。
その名の通りこの場所は、かつてある事情でこの人里離れた場所で死を迎えた人々の墓地となっています。

その事情というのが、かつてヨーロッパを中心に猛威を放ったペスト(黒死病)。
一度感染したら治療法はない伝染性の恐ろしい病は、18世紀(300年前)にこのコーカサスの山奥にまで到達し、シャティリの村人を襲いました。

当時ペストに感染してしまった人は、人口密度が高い城塞都市内で生活することは許されず、さらに山奥に位置するこの場所に自分の意志で移って来たそう。
感染者同士がひたすらに死を待ちながら共同生活を送るための場所として形成されたのが、このアナトリという集落なのです。

アナトリはいわば「死を待つ人々の村」。
ペストに感染してアナトリで自己隔離していた人々の中で生還を果たしたのは、当時12歳の男の子たった一人だけだったそうです。

暗い歴史が影を落とすアナトリのネクロポリスですが、現在は美しい山々を背景に石造りの墓が数個残るだけ。
「恐ろしい伝染病も過去の話」とばかりに悠然と広がる峡谷美が印象的です。

アナトリのネクロポリスのすぐ向こうに見える山々は、もうジョージアではなくロシア領のチェチェン共和国。
国境となる険しい山々は存在せず、ネクロポリスのすぐ真下を流れる川を少し下れば、そこはもう異国の地となります。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

③峡谷に浮かぶ天空の村！【ムツォ要塞村】に圧倒される

シャティリから深い峡谷地帯をさらに奥へと進んだ場所に、突如として姿を現すのがムツォ(Mutso/მუცო)。【マップ 青③】

中世に建設が始められた要塞村で、こちらもつい数十年前まで村人全員が石の要塞住宅内に居住していました。

ムツォの要塞村があるのは、周囲の峡谷地帯に浮かび上がるような岩山の頂上。
まるで天空に浮かんでいるかのようなミステリアスな風景は唯一無二のもので、シャティリの要塞都市と並ぶヘヴスレティ地方観光のハイライトとして人気が上がってきています。

路地や階段、壁から屋根に至るまで、すべてが黒っぽい石造りで統一されているムツォは、どこを見渡しても異次元の美しさ。
コーカサス最奥部の「天空の要塞村」ならではの絶景を、思う存分堪能しましょう。

ジョージア・ヘヴスレティ地方の天空の要塞村！ムツォ観光ガイド【見どころ/行き方】

こ...

ca-voir.com

2025.08.20

④ヘヴスレティ髄一の絶景村！【アルドティ】の風景に感動する

ムツォ要塞村からさらに峡谷沿いを奥へと進んでいくと、人口数人のアルドティ(Ardoti/არდოტი)という村があります。【マップ 青④】

ここも、かつては峡谷を一望する要塞村に住民が住んでいたところ。
現在では要塞村の跡よりさらに上へ登った場所に新集落が形成されており、今にも吸い込まれそうなほどに深い谷間の絶景を望むことができます。

アルドティはとても小さな村で、絶景を眺めながらのんびり過ごすくらいしかすることはありませんが、この場所で過ごす時間はとにかく極上。
村にはゲストハウスもあり、満点の星空の下で快適な滞在をすることもできます。

ヘヴスレティ地方最奥部にある楽園の、愛の物語。アルドティ&ハハボ滞在のすすめ【ゲストハウス/トレッキング情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.23

⑤地上の楽園で極上ステイ！【ハハボの要塞ゲストハウス】で山暮らし体験

ヘヴスレティ地方の中でも最も奥。これ以上先には人は住まないような山奥にあるのが、ハハボ(Khakhabo/ხახაბო)。【マップ 青⑤】
標高2100m以上の場所にあり、ヘヴスレティ地方の中でも最も高い場所に位置している村の一つです。

ハハボに住むのは、一組の夫婦だけ。
彼らは、要塞住宅を改装してゲストハウスを運営しているのですが、この宿がとにかくもう素晴らしすぎるのです。

ヘヴスレティならではの石造りの要塞住宅はとてもきれいにリノベーションされており、伝統を感じながら快適な滞在ができるのが◎
オプションで付けられる食事はヘヴスレティならではの郷土料理がメインで、料理教室や乗馬などの文化体験もさせてくれます。

ハハボ村にはこのゲストハウスがあるだけで、観光スポットなどはありません。

しかしこの「何もしないことを楽しむ」という経験こそが、この場所を訪れる最大の目的となるはず。
電気も商店も物資もないコーカサス最奥部の山奥での暮らしにちょっとだけお邪魔することができるのです。

ハハボへのアクセスは、基本的に徒歩のみ＆結構な山道を歩くことになるので、誰もが到達できるわけではありません。
しかしながら、そんな不便さなど忘れてしまうほどの魅力がぎゅっと詰まっているので、ぜひともヘヴスレティ旅行の数日間をこの地上の楽園で過ごしてみてほしいです！

ヘヴスレティ地方最奥部にある楽園の、愛の物語。アルドティ&ハハボ滞在のすすめ【ゲストハウス/トレッキング情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.23

⑥ヘヴスレティ地域を二分する険しい山々！【ダトヴィスジュワリ峠】に立つ

ヘヴスレティ地方を二分する標高2677mの峠がダトヴィスジュワリ峠。【マップ 青⑥】
ジョージア語で「熊の十字架」を意味するこの場所は、シャティリ方面へと至る唯一の道路において最も標高が高いポイントとなっています。

ダトヴィスジュワリ峠は夏の数か月間しか通行ができず、冬の7か月間は雪に閉ざされて誰一人として通行することができなくなる難所。
真夏であっても吹き付ける風はかなり冷たく、ヘヴスレティ地方の厳しい自然環境を感じさせます。

シャティリ方面へのアクセスの際は必ず経由することになるダトヴィスジュワリ峠。
マルシュルートカ(乗り合いのミニバス)を利用する場合でも休憩ポイントとなっているので、峠の美しく荒涼とした風景を楽しむことができます。

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

⑦ヘヴスレティの最奥部へ！【ホニスチャラ＆ヒドタニ】で最果て感を味わう

ヘヴスレティ地方において、人が居住する最後の村となるのがホニスチャラ(Khonischala/ხონისჭალა)。【マップ 青⑦】

ホニスチャラ村には民家が五軒あるだけで、あとはコーカサスの山々の雄大な風景と清らかな清流の流れがあるだけ。
シャティリ～オマロ間のトレッキングの宿泊ポイントとしてたまにハイキング客が立ち寄るくらいで、旅行者はほとんどやって来ない秘境のような雰囲気です。

ホニスチャラには見どころはありませんが、この最果て感を味わいながらのんびり過ごす時間が全て。
村には二軒のゲストハウスがあり、宿泊面で困ることもありません。

また、ホニスチャラから4kmほど先にはヒドタニという場所があり、元々は羊飼いたちが夏に家畜を放牧する拠点として機能していました。【マップ 青⑧】

現在はホニスチャラ村の住民が夏季限定で小さなカフェを営業しており、トレッキングルート上で温かい料理が食べられる重要な拠点としてハイカーたちに愛されています。

ヒドタニのカフェは、文字通りの最果てカフェ。
基本的にはハチャプリしか置いておらず、あとは飲み物くらい…という限られた品揃えですが、この人里離れた山奥で温かい料理が食べられるだけでも天国でしょう。

最果てカフェの母と息子はどちらも物腰柔らかな感じで温かな人柄だった点も好印象。

お母さんが生地から作るハチャプリはとにかく絶品で、作り置きではなく焼き立てのとろっとろチーズが詰まったものを提供してくれます。

そしてこういう立地のカフェにしては、ハチャプリ10GEL(＝￥500)ととても良心的な値段なのも◎

カフェの敷地からはヘヴスレティの山々を一望する絶景が広がり、気が済むまでのんびりと過ごすことができます。

ヘヴスレティ地方最果ての村ホニスチャラと、最果てカフェがあるヒドタニ。

それぞれ異なった｢最果て感｣がひしひしと感じられるので、端っこ好きなみなさんはぜひとも訪れてみては？

⑧コーカサス最果てを歩く！【シャティリ～オマロ間トレック】に挑戦

アドベンチャー派に強くおすすめしたいのが、シャティリ～オマロ間を結ぶトレッキングに挑戦すること。
ここヘヴスレティ地方とお隣のトゥシェティ地方を結ぶ70kmほどの長い道のりを、最低5日間かけて歩く大冒険です。

途中には標高3510mのアツンタ峠【マップ 青⑨】を越える箇所があり、キャンプ用品や食料の持参が必須ということもあって、難易度はかなり高め。
それでも、自分の足で歩いた人だけが出会える極上のコーカサスの風景の数々は、ヘヴスレティ地方旅のみならずジョージア旅行全体でも最高の思い出として一生残るはずです。

ヘヴスレティ地方側のコーカサスの風景に加えて、山を越えた先のトゥシェティ地方も満喫できるのは大きなメリット。
ヘヴスレティとはまたひと味異なる山の伝統が息づくトゥシェティ地方へと歩を進めたい人には、ぜひとも挑戦してみてほしいルートです。

⑨神秘的な色の湖に感動！【アブデラウリの三色湖】を制覇する

ロウワー・ヘヴスレティ地域における観光ハイライトとして、近年SNSを通してジョージア人に人気となっているのが、アブデラウリの三色湖。【マップ 青⑩】
その名の通り、青、白、緑の異なる色の湖水を讃えるアルピンレイクが点在しているスポットで、ミステリアスな風景がとても美しいです。

アブデラウリの三色湖までは車両が通れる道はないため、拠点となるロシュカ村から自分の足で歩かなければいけない点がネック。
逆に、このアクセスの不便さによって、観光客で溢れかえっていない「隠れた穴場スポット」といった雰囲気を守られているとも言えます。

アブデラウリの三色湖は単体で観光するのも良いですが、山を越えた先にあるカズベキエリアのジュタ・バレーのハイキングとセットで周ることも可能(ただ、難易度はやや高め)。
カズベキ観光を済ませてハイキングでアブデラウリの三色湖へ移動し、ヘヴスレティ地方観光…といったプランも可能なので、旅の選択肢がぐっと広がります。

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

⑩ジョージア髄一の美食ゲストハウス！【ロシュカ村の美食ゲストハウス】に滞在する

ロウワー・ヘヴスレティ地域の中でも標高がやや高い場所に位置するロシュカ村(Roshka/როშკა)。【マップ 青⑪】
アブデラウリの三色湖へのトレッキング拠点として知られる小さな村には、あるゲストハウスが存在しています。

Roshka Guesthouseというそのまんまなネーミングのこの宿。
ロウワー・ヘヴスレティらしい伝統的な造りも、宿自体のクオリティーも素晴らしいのですが、この宿を何よりも特別なものにしているのが、食事。

ジョージアのゲストハウスには珍しく、創作系ジョージア家庭料理をウリにしており、地産の食材をふんだんに用いた他では食べられない独自のメニューが食せるのです。

もちろん全ての料理が手作りで、できるだけ自宅の庭で採れた食材を使用している点も◎
何よりも品数＆量がものすごく、これで30GELはかなり良心的だと思います(トビリシのレストランで同じような注文をしたら間違いなく80GELとかいく)。

素晴らしすぎる料理はもちろんおすすめポイントですが、宿の居心地の良さやロシュカ村の風景も含めて、わざわざ足をのばす価値あり。
のぶよは利用していませんが朝食も素晴らしいそうなので、ぜひとも味わってみては？

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

⑪ジョージア地方部の暖かさ！【バリサホ村の天国ゲストハウス】に癒される

ロウワー・ヘヴスレティ地方の最も南に位置するバリサホ(Barisakho/ბარისახო)は、ヘヴスレティ地方の玄関口として機能する小さな村。【マップ 青⑫】
村にはこれと言った見どころはありませんが、天国を具現化したような素敵な宿があります。

Guesthouse Luluという名前のこの宿は、とってもチャーミングで物腰柔らかなお母さんが自宅の二階部分を改装した小規模なゲストハウス。
部屋、共用エリア、テラスともに清潔＆センス抜群な内装となっており、お母さんの細やかな配慮が至る所に感じられます。

お母さんは料理の腕前も抜群で、オプションで付けられる食事はどれも絶品。
家庭的な優しい味わいの手作り料理の数々は、ジョージア地方部の豊かさを強く感じさせてくれます。

ジョージアで数々のゲストハウスを泊まり歩いてきましたが、この宿の居心地の良さはおそらくベスト3に入るほど。
それもこれも、宿のお母さんの人柄やホスピタリティー精神のたまものでしょう。

わざわざバリサホに観光目的で行く人も少ないかもしれませんが、この宿に数日間滞在するという目的のためだけにでも、足をのばす価値あり。
ジョージア地方部の人の温かさと、美しい山々の大自然に、心からの癒しが感じられること間違いなしです！

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

⑫ヒンカリ発祥の地で極上グルメ：【ヒンカリ作り体験】に参加する

ヘヴスレティ地方と言えば、ジョージアのヒンカリの本場として有名なエリア。
諸説あるものの、ここヘヴスレティ地方(特にロウワー・ヘヴスレティ地域)とその南隣のプシャヴィ地方あたりがヒンカリ発祥の地であるとされ、他エリアとは大きく異なるヘヴスルリ・ヒンカリ(＝ヘヴスレティ風ヒンカリ)を食すことができます。

ヘヴスルリ・ヒンカリの最大の特徴は、スパイスやハーブ類を基本的に用いず、羊肉をメインの具材とする点。
ジョージアのヒンカリで最も一般的なのは牛豚合挽き肉ですが、ヘヴスレティ地方では羊と豚だったり羊と牛だったりと、とにかく羊肉が入るのが基本です。

挽き肉の挽き方もかなり粗めにごろっとさせるのが主流。
肉の質感を残したジューシーな味わいのヒンカリは、まさに本場の風格といった王者感です。

飲食店などでヒンカリを注文するのも良いのですが、せっかく本場に来たならもっとどっぷりとヒンカリ文化に浸りたいもの。
各村のゲストハウスでは宿泊客向けにヒンカリ作り体験をさせてくれるところもあり、ヒンカリ名人とともに一からヒンカリ作りを学ぶことができるのです。

ヒンカリ作りには結構な時間がかかるもので、生地を薄くのばしたり、丁寧に包んだりと結構な作業量。
参加者はやっているうちにだんだんと上達していき、最後に自分たちで作ったヒンカリを食すのがフィナーレとなります。

ヘヴスレティ地方で学ぶ本場のヒンカリ作りは、楽しくて勉強になる体験となること間違いなし。
自分で包んだヒンカリの美味しさはとにかくもう格別なので、ぜひ一度は挑戦を！

ジョージアの定番料理は謎だらけ！ヒンカリの七不思議にせまる。【歴史/起源/種類/食べ方/作り方】

こ...

ca-voir.com

2024.01.07

⑬山岳地域のユニークな文化！【ヘヴスレティ地方の伝統】に触れる

他地域とは険しい山々で隔てられたヘヴスレティ地方には、独自の伝統文化が色濃く残っています。

エリアのすぐ北側がムスリム異民族が住むチェチェンに接しているヘヴスレティ地方。
長い歴史の中で常に異民族の侵攻に悩まされ続け、こうした地理的条件がシャティリやムツォをはじめとする要塞村を形成することに繋がりました。

ヘヴスレティ地方の人々は自身を「ヘヴスリ」と称し、ジョージアでは「ヘヴスリ＝勇敢な戦士」というイメージがいまだに根強いもの。
歴史的に異民族の侵攻を受けては撃退して北方の国境を守ってきたヘヴスレティ地方の男たちには、現在でもその血が脈々と受け継がれているのかもしれません。

そんなヘヴスレティ地方では、山岳地域独自の文化も色濃いもの。
伝統の歌や踊りなどは、猛々しくテンポの速い旋律が特徴的で、見る者を圧倒します。▼

いやもうすごすぎる。生歌で伝統の楽器弾いてるのと手拍子に合わせて、コーカサスの険しい山々を背景に普通に若い子らが踊り狂ってるの。なんかもうイメージするジョージア山岳地域そのまますぎて異世界だし、まじで映画。 https://t.co/vlSnEi7bkW pic.twitter.com/a2x5oMlkjI

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) August 17, 2025

また、エリアの大半を深い山々に囲まれたヘヴスレティでは、木を用いた建築や工芸品が名物。
家屋こそ石造りメインではありますが、多くは木製テラスを備えており、このエリアの建築様式を独特なものとしています。

また、ヘヴスレティ地方のゲストハウスに宿泊すると、木で作られた家具や工芸品の数々を目にする機会も多いはず。
楽器や置物から、椅子にテーブルまで…熟練の職人の技が感じられる素晴らしい木工細工は、山の暮らしならではの豊かさが感じられるものです。

このように、人々の気質から習慣、建築に至るまで、豊かな山岳地域文化が残っているのがヘヴスレティ地方の面白さ。
伝統文化や民俗学に興味がある人にとっては天国のようなエリアです。

⑭ヘヴスレティ独自の文化に圧倒！【山岳信仰】を理解する

ヘヴスレティ地方の中でも標高が高いエリア(シャティリ周辺)では、現在でも古来からの精霊信仰が強く人々の間に根付いています。

ヘヴスレティ地方の精霊信仰は、お隣のトゥシェティ地方のものと共通するルーツを持っているそう。
しかし、ヘヴスレティ地方では長い時間をかけて下界から徐々に流入して来たキリスト教との融合も見られ、「精霊信仰用の祠として作られた建造物がキリスト教の教会になっている」など、不思議な立ち位置の場所も少なくありません。

ヘヴスレティ地方には、キリスト教との融合が見られない純粋な精霊信仰用の祠も数多く残っており、「ハティ」と呼ばれて人々の信仰の対象となっています。

ハティはヘヴスレティ地方の至る所にあり、日本で言うと「お地蔵様」のような感覚。
手入れされているものから完全に放置されたものまでありますが、どれも神聖さをまとった威厳のような雰囲気を放っています。

一般的なハティは、旅行者が近づいても問題はないのですが、各村には儀式を行うための特別なハティが数ヶ所ある点に要注意。
この特別なハティには女性は絶対に近づいてはいけないとされており、男性も年に数日間の祭祀の際しか近づかないのだそうです。

この特別なハティは人目につかない隠れた場所にあり、村人しかその場所を知らないため、旅行者が間違って近づくことはないはず。
しかし念のため滞在先の各村の宿の人に、行ってはいけない場所があるかどうか確認するのが良いでしょう。

⑮素朴な山の味！【ヘヴスレティ地方の郷土料理】を食べる

ジョージアには地域ごとに異なる郷土料理や名物グルメが存在しているもの。
ここヘヴスレティ地方においても例外ではなく、他地域ではまず名前すら見かけることのない珍しいグルメがいくつか存在しています。

ヘヴスレティの食文化の特徴をひとことで言うなら、「限られた食材を最大限に活かしたシンプルな味付け」。

野菜や果物が育たない高地であるため、家畜由来の肉や乳製品、小麦粉やじゃがいもを用いた料理が豊富である点が特徴的で、歴史的に入手が難しかったスパイス類を用いず塩のみで味付けするのも独特です。

また、すでに紹介したヘヴスルリ・ヒンカリをはじめ、ジョージア他地域では牛肉や豚肉が使用される料理に羊肉が多く用いられる点も独特。
ヘヴスレティ地方の羊は新鮮な状態で調理されるため、臭みが少なく柔らかな食感で、羊ならではの脂の旨味がシンプルな味付けの料理を重厚な味わいにしてくれるのです。

ここでは、ヘヴスレティ地方の郷土料理の代表的なものをいくつか紹介します！

ヘヴスレティ地方の郷土料理①：クセルボ

「ヘヴスレティと言えばこれ！」といった代表格の料理が、クセルボ。
じゃがいもを数mmの細さにスライスしたものに地産のチーズと小麦粉を混ぜ、大量のバターで焼き上げたお好み焼きのような料理です。

ご想像の通り、クセルボはかなりのカロリー爆弾。
厳しい気候で食材に限りがある山岳地域だからこそ生まれた、シンプルながらも栄養が摂れるよう工夫されています。

ヘヴスレティ地方のクセルボといえば、このチーズがとろ～り＆じゃがいもがほっくほく…といったものが主流ですが、アッパー・ヘヴスレティの奥地まで行くと異なるバージョンのクセルボも存在しています。▼

このクセルボにはじゃがいもは入らず、小麦粉とバターにチーズを溶かして液体状にしたものに、山で採れるハーブの塩漬けを入れたもの。
いわば「ヘヴスレティ風チーズフォンデュ」のような料理で、塩気強め＆カロリー高めな山岳地域らしい味わい(と重たさ)です。

のぶよ個人的にはじゃがいもお焼きバージョンのクセルボが断然好みですが、せっかくなら二種類制覇したいもの。
とにかく胃に重たいので、注文しすぎには要注意です！

ヘヴスレティ地方の郷土料理②：ムフロヴァニ

ヘヴスレティ地方を含むジョージア東部山岳地帯で愛される定番料理が、ムフロヴァニ。
もっちりと厚めに成形した小麦粉生地の中に、スルグニチーズとビーツの葉をたっぷりと挟んで焼き上げたものです。

いわば「ビーツの葉入りハチャプリ」なのですが、このビーツの葉がムフロヴァニにとってとても重要。
チーズの濃厚な風味と小麦の芳醇な香りに、ビーツの葉独自の苦みが加わって素晴らしいアクセントとなっているのです。

ムフロヴァニが最も美味しいのは、もちろん焼きたてアツアツの状態。
スルグニチーズが冷えて固まってしまうと美味しさが半減してしまうので、ぜひとも焼きたてを食べるようにしましょう。

ちなみに、ジョージア東部には「プフロヴァニ」というよく似た名前の料理も存在しますが、こちらはほうれん草とチーズを具にしたハチャプリのこと。
ジョージア人でもムフロヴァニとプフロヴァニを混同している場合があるので、間違っている人には教えてあげましょう(笑)

ヘヴスレティ地方の郷土料理③：ケツェウリ

ヘヴスレティ地方の料理の中でも、ヒンカリ以外でのぶよがおすすめしたいのが、ケツェウリ。

ケツェウリとは、羊肉と豚肉の合挽きにビーツの葉を混ぜたものを小麦粉生地に厚めに塗りたくり、オーブンで焼き上げたもの。
「山のミートパイ」といった感じで、ずっしりとした肉肉しさが特徴的です。

「小麦粉生地の中に肉」と聞くと、ジョージア西部スヴァネティ地方名物のクブダリが有名ですが、ケツェウリとクブダリは完全なる別物。

スヴァネティ地方のクブダリは、薄めの小麦粉生地に牛か豚のぶつ切り肉が使用され、ニンニクや玉ねぎ、「スヴァネティ塩」と呼ばれるスパイス塩で濃い目の味付けがされるのが特徴。
いっぽうここヘヴスレティ地方のケツェウリは、厚めのもっちりとした小麦粉生地に羊と豚の挽き肉が使用され、ニンニクなどの香味野菜やスパイス類はいっさい入りません。

古来よりスパイスが貴重品であったヘヴスレティ地方において、料理の味付けは塩のみが基本。
ケツェウリもその例に漏れず塩だけで味付けされているのですが、それがかえって肉本来の旨味やジューシーな風味を抜群に引き出しています。

ヘヴスレティ地方の郷土料理④：羊肉のチャカプリ

ジョージアの東部山岳地域における名物料理といえば、チャカプリ。
羊肉をタラゴンなどのハーブや「ツケマリ」と呼ばれる梅とともに煮込んだシチューのことで、主に春先のイースターの伝統料理として食されます。

チャカプリ自体はトビリシなどジョージア東部地域一帯で食されるのですが、現在は牛肉を用いるレシピがポピュラー。
いっぽうのヘヴスレティ地方のチャカプリは、オリジナルに忠実に羊肉を用いるのが絶対となっています。

本場のチャカプリは、臭みの少ない若い羊肉が用いられ、梅の酸味とタラゴンの苦みが複雑に絡み合う極上の味わい。
とろっとろの羊肉から溶け出した油の芳醇な風味も素晴らしく、他ではなかなか味わえない独特の風味はぜひ挑戦してみる価値があります。

ジョージア郷土料理で感じる食文化！地域別ご当地名物グルメ30選

こ...

ca-voir.com

2023.01.17

おわりに

ヘヴスレティ地方の魅力を、観光や文化体験、ハイキングにグルメなどさまざまな観点から解説してきました。

ジョージアの代表的な山岳エリアの中でも、おそらく最も旅行者が少なく知名度が低いヘヴスレティ。
このまま素朴であり続けてほしいという思いもありつつ、ぜひ多くの人にこの宝石のようなエリアで感動してほしいという思いもありつつ…なんだか複雑な気持ちがあります。

ヘヴスレティ地方は、限られた時間で見どころを順番に周るスタイルの旅には全く向きません。
むしろ、時間をたっぷりとかけながら自分の足で歩いて色々と周りたい人にはぴったりです。

近年のジョージアの観光ブームの波は、確実にヘヴスレティ地方にも迫りつつあるのが現状。
見つかってしまう前の今こそ、旅してみてはいかがでしょうか。

あなたにおすすめの記事

シャティリの観光情報総まとめはこちら！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

アブデラウリの三色湖のトレッキング情報はこちら！

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

ヘヴスレティ地方のお隣、トゥシェティ地方の観光情報まとめはこちら！

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.09.21

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージアに数ある山岳地域の中でも最も秘境感が色濃くただようエリアの一つ、ヘヴスレティ地方。
この知られざるエリアの魅力を有り余らんばかりの熱量でお伝えしている今日この頃ですが、またもやものすごい場所を見つけてしまいました。

それが、ヘヴスレティ地方の最も奥に位置する、アルドティとハハボという二つの村です。▼

アルドティとハハボが位置するのは、ヘヴスレティ地方観光・滞在の拠点となるシャティリからさらに20kmほど山奥へと進んだ場所。
チャンチャヒツカリ川が形成する深い峡谷地帯にある、石造りの要塞を中心とした小さな村です。

いずれも想像を絶するほどの山奥に位置しているのですが、いったいこの場所の何が特別なのかと言うと、現代文明から隔絶されたかのような環境と雰囲気。これに尽きます。

いずれの村にも電気は引かれておらず、数組の家族が山岳地域ならではの素朴な暮らしをしているだけ。
観光開発の波はいっさい到達しておらず、圧倒的な大自然の風景の中に昔から変わらないコーカサス地域の生活が残っているのです。

ヘヴスレティ地方自体も、トビリシなど平野部に比べるとありとあらゆるものが異次元の美しさではあるのですが、アルドティとハハボはその中でも最強の異次元さ。
せっかくこのエリアに来たなら、ぜひとも数日間かけて山の暮らしを体験してみたいものです。

というわけで今回の記事は、ヘヴスレティ地方の中でもずば抜けた秘境であるアルドティとハハボの観光・滞在情報を解説するもの。

こんなところまで苦労して訪問する日本人旅行者など皆無でしょうし、需要もない情報であることは百も承知ですが、この天国のような場所をのぶよの記憶の中だけに留めておくのはもったいない！
なかなか実際に訪問するのは難しいかもしれませんが、写真や文章を通してこの場所の美しさを追体験してもらえたら何より嬉しいです。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

アルドティ&ハハボ観光マップ

ヘヴスレティ地方髄一の絶景村！アルドティ

シャティリから未舗装道路を延々と進むこと17kmほど。
ヘヴスレティ地方の中でも「絶景村」として名を馳せるアルドティ(Ardoti/არდოტი)という小さな集落があります。

他のヘヴスレティ地方の村々と同様に、アルドティも中世に建設された要塞がそのまま村として機能していた場所。
現在のアルドティ要塞村は半ば廃墟のようになっていますが、深い峡谷を見下ろす独特の存在感には圧倒されます。

アルドティ墓地

シャティリやムツォ方面からアルドティにやって来ると、まず最初に現れるのがアルドティ墓地。【マップ 青①】

古くからこの人里離れた山村に暮らしてきた人々が眠る場所で、数十の墓やハティ(石造りの祠)が山の斜面に点在しています。

ヘヴスレティ地方は山岳地域らしく独自の葬送文化が現在にも残っており、黒い石で造られた墓の上に白い石をのせるのが伝統であるよう。
他地域ではなかなか見られない独特なスタイルの墓が、コーカサスの緑の山々を背景にたたずむ姿は、なんとも言えないミステリアスな雰囲気です。

アルドティ要塞村

峡谷の底からも望むことができる城塞のような建造物は、アルドティ要塞村。【マップ 青②】
かつてのアルドティの住民は例外なく全てこの石造りの要塞の中で生活していました。

ヘヴスレティ地方の他の要塞村と同様に、ソ連時代の強制移住政策によって住民を失ってしまったアルドティ要塞村。
現在の要塞の敷地内には一家族が住むのみで、他の住民はさらに高い場所にあるアッパー・アルドティで生活しています。

アルドティ要塞村の敷地内は、この唯一の家族が住む場所であるため、勝手に立ち入ることはできません。
しかし要塞の少し上からはその全景を眺めることができ、峡谷を一望する美しい風景に息を呑みます。

さらに数十メートル登った先には半壊した状態の祠も残っており、こちらも必見。
なんとも芸術的な崩れ方をした祠は、異世界の雰囲気をまとっています。▼

かつてアルドティ要塞村に住民がいた時代は、キリスト教の教会として機能していたのがこの祠。
現在は要塞内に住む家族が、主にメンテナンス＆日常の礼拝を行っているようです。

この山深い地においても、人々の信仰の強さが感じられるのもジョージアのコーカサス地域の興味深い点。
歴史ある要塞村の絶景と、山と一体化したようなミステリアスな聖地の雰囲気を存分に感じましょう。

アッパー・アルドティ

アルドティ要塞村からさらに上へ上へと登った先には、アッパー・アルドティという新しい集落があります。【マップ 青③】

「集落」というか、この場所に住むのは一家族のみ。
自宅の敷地の一部を、後述するArdoti GuesthouseとArdoti Innという二つのゲストハウスとして旅行者に開放して生計を立てています。

アッパー・アルドティを訪れるべき最大の理由は、その絶景。
高い場所に位置しているため、アルドティ要塞村やそのさらに下を流れる渓流を一望することができ、周囲の切り立った山々を背景にした姿はまさに「絶景村」の称号にふさわしいものです。

アルドティ村の入口からアッパー・アルドティまでは、距離1.6kmほどの未舗装道路を進んでいくだけ。
簡単に歩けてしまいそうに思いますが、この短い距離に対して標高差が400m以上あるため、ものすごい坂道を登っていくこととなります。

のぶよの場合は、アルドティ村入口から歩きはじめて100mほどの地点で、たまたま通りかかった車(※こんなところを車が通るのは激レア)のお兄さんが乗せてくれたため、このえげつない坂道を登ることなくアッパー・アルドティまでワープ移動できました(まじで自分の強運がこわい)。

下りは自分の足で歩いたのですが「これ登ってたら完全に体力尽きてたわ…」と思ったくらいの坂道なので、自力で歩いて向かう場合は覚悟の上で…！

アルドティのゲストハウス

アッパー・アルドティに住む唯一の家族が営む二つのゲストハウスのうち、のぶよがおすすめしたいのがArdoti Guesthouse。【マップ 紫】

敷地内には宿泊棟や食堂棟などいくつかの建物がありますが、いずれも全て宿のお父さんが自分で建てたものだそう。
素人仕事とは思えない美しい造りと、伝統建築がモダンさと融合した抜群のセンスには脱帽です。

Ardoti Guesthouseの家族は、なんと年間を通してこの場所に住んでいるそう。

ヘヴスレティ地方はトビリシ方面からの唯一の道路が雪で通行不可能となる11月～5月の約7か月間は、完全なる陸の孤島となります。
そのため、ヘヴスレティ地方の住民の大半は長い冬を麓の別宅で過ごすのですが、この家族はアルドティから移動することなく冬を越すのだそうです。

アルドティは、商店も電気もガスもない僻地。
ここで冬を越すのは並大抵の苦労ではないでしょうし、山の人々の強さに感服させられます。

そんなArdoti Guesthouseですが、夏場は冬の厳しさがイメージできないほどに美しい自然風景が見られます。
宿の庭はとても広々としており、宿泊客たちが思い思いの時間をのんびりと過ごしていました。

宿の家族はみんな温かな雰囲気の人たちで、この人たちの人柄もまたこの場所を特別なものとしています。

そしてそして…宿では生後2ヶ月の秋田犬が飼われていてびっくり。
まさかこんなジョージアの山奥で日本っぽさを感じる存在に出会うとは、夢にも思っていませんでした。

のぶよは当初このArdoti Guesthouseに宿泊するプランを考えていたのですが、あいにくこのときは山のベストシーズン真っ只中の8月半ば。
ハイキング目的の団体客で埋まっていて、宿泊することはできませんでした(なのでビールだけ堪能した)。

アルドティでの宿泊に関してもう一つのオプションが、村への入口近くにある無料のキャンプ場。【マップ 紫】
テントや寝袋などの装備さえあれば、自由に夜を明かすことが可能です。▼

キャンプ場からは、遥か上方の山の上に立つアルドティ要塞村を一望でき、周囲の峡谷風景とともに圧巻の眺め。
ハハボ方面へ進む場合のトレッキングコース上に位置しているため、翌日にサッと歩き始められる点もメリットかもしれません(アッパー・アルドティに泊まると、朝から例のえげつない山道を下ることになるので+40分ほど余計にかかる)。

アルドティ～ハハボ間トレッキングコース

アルドティ村～ハハボ間には車両通行ができない山道があるのみ。
車でアクセスする場合でも、行けるのはアルドティから2kmほど南にある分岐点付近までです(もしくは、トビリシ～シャティリを結ぶ道上のダトヴィスジュワリ峠からものすんごい悪路を走るという手もいちおうある)。

そんなわけで、多くの旅行者にとってアルドティ～ハハボ間は自分の足で歩くトレッキングでの移動となるはず。
コースの詳細は以下のとおりです。▼

地図で見るとアルドティとハハボはそれほど離れておらず、簡単に歩けそうな気がするかもしれませんが。実際はかなりの山道をゆくことになります。
草が生い茂る道を歩いたり、つるつるした岩場を歩く場面も多くあるので、必ずトレッキングシューズを着用した状態で歩きましょう。

アルドティ→ハハボ方面は、チャンチャヒツカリ川に沿って緩やかに登っていくコースが大半。
ハハボ村手前2kmほどの区間だけ結構な急坂がありますが、それ以外は体力的には比較的楽に歩けるはずです。

▲車両でのアクセスが可能なのは、アルドティ村から1.5kmほどの分岐点まで。
ここでは道が二方向に分岐し、左の未舗装道路はアンダキ(Andaki)という別の村へ、右の山道はハハボへと続きます。

トレッキングコースは一部わかりにくい箇所もあるものの、基本的にチャンチャヒツカリ川を上流に向けてずっと歩いていくだけなので、迷う可能性はゼロ。
川を渡らなければならないポイントも多くありますが、ほぼ全ての箇所に橋が架けられているため、靴を抜いで渡らなければならない場面はありません。

アルドティ～ハハボ間のトレッキングにかかる時間は、3時間～4時間ほど。
ゴール地点のハハボ村は地形的に最後の最後までその姿を現さないのですが、長い道のりの果てにようやく見える要塞村の風景は、きっと忘れられない旅の思い出となるはずです！

ヘヴスレティ地方最果ての楽園！ハハボ

ヘヴスレティ地方の中でも最も奥。これ以上先には人は住まないような山奥にあるのが、ハハボ(Khakhabo/ხახაბო)。
標高2100m以上の場所にあり、ヘヴスレティ地方の中でも最も高い場所に位置している村の一つです。

ハハボ村にあるのは、かつて人々が住んでいたハハボ要塞村の廃墟のみ。
この要塞村を利用したゲストハウスに宿泊することが、ハハボ訪問のハイライトとなります。

ハハボ要塞村

ハハボが位置するのは、チャンチャヒツカリ川が形成する深い峡谷を一望する高台。
山の斜面を利用して中世に建設されたハハボ要塞村の廃墟が、この場所で唯一の建造物です。【マップ 青④】

アルドティ要塞村やヘヴスレティ地方の他の要塞村と同様に、かつてハハボの住人は全て要塞村の中に住んでいました。
ハハボの場合は、ソ連崩壊直前に完全に村ごと放棄されることとなり、1991年のジョージア独立後にも住民は一人も戻って来ませんでした。

そのため、ハハボ要塞村は誰にもメンテナンスされることなく30年以上放置された状態となり、保存状態はお世辞にも良いとは言えません。

人々に忘れ去られたハハボ村に転機が訪れたのは今から5年前、2020年のこと。
ソ連崩壊前にハハボで生まれて少年時代を過ごした男性と、彼に恋したトビリシ出身の女性がやって来て、男性が育った要塞住宅に住みはじめ、30年ぶりにハハボ村に人間の姿が戻って来たのです。

この男女こそが、後述するゲストハウスを経営する夫婦。
ゲストハウス自体は改修が済んでいますが、それ以外の要塞村部分までは手が回らないようで、宿周辺のかつての村の跡は30年前に住人を失ってからそのままの状態で残されています。

いくつかある要塞村の跡以外には、美しい流れを讃えるチャンチャヒツカリ川と、一面緑のコーカサスの山々の風景があるだけ。
気ままに村を散策することが、ハハボ滞在中最大のアクティビティーとなります。

一点だけ。ハハボ村の目の前に広がる渓谷地帯には、茶色っぽい石で造られた小さな祠があります。
これは「ハティ」と呼ばれる山岳信仰の聖地で、女性は何があろうとも近づいてはいけないとされています。

男性でも近づくことが許されるのは、年に数回ある山岳信仰の祭祀の日のみとされており、普段は視界に入れることさえ忌まれているそう。
旅行者であってもタブーは適用となるので、近づいたリ写真を撮ったりするのは絶対にやめておきましょう(のぶよは遠目から見たけどなんとも禍々しい雰囲気を放っていたので、ルールを破るとがちで呪われそう)。

コーカサスの楽園！ハハボのゲストハウス滞在

ハハボ村で唯一のゲストハウスであり、唯一人間の生活がある場所が、Fortress Tower Khakhaboというゲストハウス。【マップ 紫】
日本語にすると「要塞塔ハハボ」となりますが、その名の通りハハボ城塞村の建物をそのまま利用したものすごい宿です。

苦労して山道を抜けてハハボまでわざわざやって来るべき最大の理由が、このゲストハウスの存在。
もうとにかく「この世の楽園」そのものな時間を過ごすことができ、ジョージア旅行の中でも特別な思い出として心に刻まれること間違いなしです。

かつての要塞住宅を利用した「要塞宿」の設備

Fortress Tower Khakhaboの建物は、中世に建設されたハハボ要塞村の一部をそのまま利用したもの。
ヘヴスレティ地方ならではの石塔住宅に併設された造りとなっており、キッチンも部屋も水回りも、とにかく全てが石造りの要塞の中に設置されています。

「中世の要塞を利用した宿」と聞くと、多くの人が気になるのがトイレやシャワーなどの水回り。
こちらももちろん石造りの空間に設置されているのですが、設備は完全に21世紀のものなので安心です。▼

ハハボ村には電気もガスも通っていないため、この宿では調理用のガス以外は全て太陽光発電でまかなっています。
お湯も太陽光で沸かしているのですが、かなり熱々のシャワーが浴びられることにびっくり＆感激しました。

いっぽうで、天候不順が続くとお湯はおろか電気すら使用できない場合もある点は理解しておきましょう。

また、宿にはWi-Fiもありますが、ネットの速度はやや難ありなので注意(特に雲が多い日は電波が不安定になる)。
こんな天国のような場所まできてネット漬け…なんて人もいないでしょうし、普通に調べものくらいなら問題なく可能です。

宿からの絶景

ゲストハウスからは、ハハボ村の敷地全体と周辺に広がる峡谷の雄大な風景を一望することができます。

どこからの眺めも圧巻で美しいのですが、おすすめは二階のテラス部分。
宿のお母さんが自分で採ってきたハーブのお茶や、他の宿泊客が置いていったというワイン(ハハボは標高が高いのでワインが作れない)などをいただきながら、コーカサス最奥部の秘境風景をひたすらに堪能できます。

ゲストハウス、というかハハボ村にあるのは、この極上の眺めとゆったりと流れる時間だけ。
この「何もないことを楽しむ」というのが、ハハボ村ならではの最高の贅沢なのかもしれません。

ヘヴスレティの名物料理だらけの食事

Fortress Tower Khakhaboでは、オプションで食事を注文することも可能です。

物資が限られた山岳地域＆そのさらに一番奥の僻地村というわけで、ハハボ村では食材の一つや調味料の一つに至るまでが貴重品。
高級レストランのような豪勢な食卓！…とまではいきませんが、素朴ながらも味わい深いヘヴスレティ地方の郷土料理を中心とした食事体験は、一度は挑戦してみる価値アリです。

▲「ヘヴスレティと言えば！」といった定番の郷土料理であるクセルボは、チーズとバターを溶かしたものに小麦粉と水を混ぜて液体状にしたもの。
山で採れる山菜を塩漬けにしたものを入れるのが定番だそうで、濃厚なチーズの風味と山菜独自の風味が見事なコンビネーションです(果てしなくカロリーが高いので胃に重たいけど)。

ジョージア郷土料理で感じる食文化！地域別ご当地名物グルメ30選

こ...

ca-voir.com

2023.01.17

また、ヘヴスレティ地方をはじめジョージア東部山岳地域で食されるムフロヴァニも絶品。
こちらはジョージアのチーズパン「ハチャプリ」の具にビーツの葉を混ぜて焼き上げたもので、でゅるんでゅるんのとろけるチーズと芳醇な小麦粉生地、ビーツの葉独自の苦みがとても良い組み合わせです。▼

さらに、宿のお母さんは色々とあれこれ世話を焼いてくれ、朝食オプションを利用しなかったのぶよにも朝食を作ってくれたりと至れり尽くせり。
卵もチーズも自家製だそうで、山奥の村の恵みが舌で感じられます。▼

▲そして！！！宿のお母さんが朝食に出してくれた壺入りマツォーニが、とにかくものすごく美味しかったです。

マツォーニとは、ジョージアのヨーグルトのこと。
この宿のマツォーニは自家製で、素焼きのかわいらしい壺に入っているのですが、質感も風味も濃厚さもおそらくのぶよがこれまでジョージアで食したマツォーニで断トツでした。

大袈裟でなく、この激うま壺マツォーニを食すためだけにでもハハボまで来る意味があります(さすがに大袈裟か)。
いつも置いてあるわけではないのかもしれませんが、とにかくハハボの宿ではマツォーニ。これだけは覚えておいて損はないはずです！

ヘヴスレティ文化体験

Fortress House Khakhaboでは、宿泊客の希望に応じて各種体験アクティビティーを開催してくれます。

乗馬体験や料理教室など色々とやってくれるそうですが、ぜひとも参加したいのがヒンカリ作り体験。
ヒンカリとはご存じ、ジョージア風小籠包のような料理のことで、ここヘヴスレティ地方をはじめとするジョージア東部の山岳地域が本場だとされています。

宿のお母さんのヒンカリ作りの腕前はまさに名人級。

英語も堪能なので、各ステップごとにわかりやすく工程を説明してくれ、参加者は実際に生地を伸ばしたりヒンカリを包んだりすることができます。

今回作るのは、チーズ入りヒンカリとポテト入りヒンカリ、そして羊と牛の挽き肉を使用したヘヴスルリ・ヒンカリ(＝ヘヴスレティ地方風ヒンカリ)。

生地を捏ねる工程や寝かせる工程は済ませた上で開始されるので、参加者は気軽に伝統料理作りが楽しめます。

ヒンカリ作りの工程は、大きく分けて以下の3ステップ。

①生地を円形に伸ばす
②具をのせて包む
③大量のお湯で茹でる

最も難しいのは、②の具をのせて包むステップですが、宿のお母さんいわく｢①の生地の伸ばし方が一番大切！｣とのこと。

生地が薄すぎると茹でる際に破れてしまい、厚すぎると具の味が感じにくくもっさりとしてしまうのだそうです。

のぶよを含めた参加者4人ははじめこそ苦戦しながらも(特に②の包むステップか難しい)、お母さんの的確なアドバイスによってどんどん上達していきます。

40個ほどのヒンカリを1時間以上かけて包み終え、あとは茹でるステップ。

ぐらぐらと沸騰したお湯で茹でられること10分ほどで、お待ちかねのヒンカリ実食タイムです。

自分たちで作ったヒンカリちゃんたち…そのお味は、まさに格別のひとことでした。

粗めに挽かれた肉の風味は驚くほどに濃く、生地の中に閉じ込められた肉汁がぶしゃあっと滴り落ちるほどのジューシーさ。

本来のヘヴスレティ地方のヒンカリにはパクチー等のハーブは入らないのが基本ですが、お母さんのアレンジによってたっぷり入ったパクチーがとても良い味のアクセントです。

ヒンカリの絶品さはもちろん、山を眺めながら山の料理を食べることの嬉しさや、他の宿泊客たちとワイワイ楽しい時間が過ごせる点も魅力的。

せっかくハハボに来たなら、ヒンカリの作り方くらいはマスターして一人前の山の民への階段を上りましょう！

ジョージアの定番料理は謎だらけ！ヒンカリの七不思議にせまる。【歴史/起源/種類/食べ方/作り方】

こ...

ca-voir.com

2024.01.07

ハハボ村に戻ったある夫婦の愛の物語

最後に。このゲストハウスおよびハハボ村を特別なものにしているのが、ゲストハウスの経営者であり村で唯一の住人である夫婦の存在。
どちらも40代前半くらいの若い夫婦で子供はおらず、この隔絶された地になんと年間を通して住んでいるのだそうです。

旦那さん(ごめん名前忘れた)はもともとハハボで生まれ、11歳までこの要塞住宅で育ったそう。
しかし、ソ連時代の強制移住政策の波はこの山深い場所にまで到達し、同時に雪崩で村が壊滅的な被害を受けたことも重なり、家族とともに親戚の家に移住して数十年間ハハボに戻ることはありませんでした。

この旦那さんの家族が去ったことで、ハハボは完全なる廃村に。
その後30年間、夏場にちらほら元住民が戻ってくるのを除き、誰一人としてこの地に戻り定住することはありませんでした。

そんな状況が大きく変化したのが、今から5年前の2020年のこと。
当時はコロナウイルスの流行により各種規制が敷かれている中で、旦那さんは自身が生まれ育ったこの村でひと夏を過ごすべく、傷んだ要塞住宅の修復やインフラの整備に取り組んでいました。

そこにたまたま訪れたのが、奥さんであるニノ。
彼女はもともとトビリシ出身の都会っ子で、女友達と二人でヘヴスレティを初めて訪れた際にこの最果ての村に到達し、そして旦那さんと出会ったのだそうです。

旦那さんの心の清らかさと、圧倒的な大自然と、ヘヴスレティ地方ならではの伝統文化に魅了されたニノ。
ヘヴスレティ旅行の最終日には、何でも揃う大都会トビリシでの生活を捨ててハハボに移住することを決めて即座に実行に移したそうで、旦那さんと見事にゴールインを果たしました(たぶんかなりのスピード婚)。

夫婦は何度も話し合い、夏場のみならず冬場もハハボ村で生活するライフスタイルを選択したのだそう。
ハイキング客に多少の需要がある夏場は、この美しい山村の自然の恵みや山の伝統文化体験をウリにした体験型ゲストハウスとして旅行者を受け入れています。

すべては偶然と愛から始まった、ハハボのゲストハウスの物語。
現在この夫婦がハハボ唯一の住人であり、一度は捨てられ人々に忘れ去られた村に新たな息吹が吹き込まれつつあるのです。

「トビリシの便利で刺激に満ちた生活が恋しくならないの？電気も食材もなくて冬は想像を絶する厳しさのこの村での生活を、辛いと思ったことはないの？」と尋ねたのぶよに、ニノ夫人はこう言いました。

「何一つ恋しくないし、何一つ辛く思ったことなんてないわ。だって今、私の愛する全てのものはこのハハボにあるのだから」と。

アルドティ&ハハボのアクセス

ご想像の通り、アルドティとハハボへのアクセスは簡単なものではありません。

多くの場合、ヘヴスレティ地方観光・滞在の拠点となるシャティリからのアクセスとなるでしょうが、公共交通機関は一切存在しないため、基本的に自分の足で歩くことになります。

裏を返せば、「自分の足で歩いて人しかいけない本物の秘境」とも言えるはず。
ここでは、アルドティとハハボを実際に訪れようと考えている人(おらんか)向けの移動情報を解説します。

シャティリ/ムツォ方面から(徒歩のみ)

多くの人がヘヴスレティ地方での滞在拠点とするのが、シャティリの村。
シャティリ～アルドティまでは車両通行可能な未舗装道路が通っているため、比較的簡単にアクセスが可能です。

いっぽう、アルドティ～ハハボ間は車両の通行は不可能で、トレッキングをするしか方法がありません。

シャティリから直接アルドティまで移動してしまうのもアリですが、シャティリ～アルドティ間は17kmほど(＆アッパー・アルドティまではさらに1.6km+急坂)とまあまあな距離。
のぶよ的には、シャティリ→途中のムツォでの観光＆宿泊→アルドティ…と二日間に分けて移動するのが効率的＆理想的かなと思います。

ジョージア・ヘヴスレティ地方の天空の要塞村！ムツォ観光ガイド【見どころ/行き方】

こ...

ca-voir.com

2025.08.20

トビリシ方面から(車/徒歩/馬)

「どうしても歩きたくない！でも秘境に行きたい！」という人向けのアクセス手段のおすすめが、トビリシ～シャティリ間を結ぶ唯一の道からハハボ村へ直接アクセスすること。
ダトヴィスジュワリ峠という最高標高地点の峠からハハボ村までは、おそろしいほどの悪路ではありますが、4WD車がどうにか通れるか通れないか…といった道があります。

もしくは、ハハボ村のゲストハウスに事前にコンタクトをとり、ダトヴィスジュワリ峠まで馬で迎えに来てもらうことも可能。
料金は片道一人150GEL(＝￥7500)+馬乗りのおじさんの給料100GEL(＝￥5000)だそうで、意外にもリーズナブルかもしれません。

とはいえ、険しい山道を馬に乗って移動するのは初心者にはかなり難しいもの。
危険もともなうので、乗馬経験がない人は絶対にやめておきましょう。

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

おわりに

天国を具現化したかのように美しい、ヘヴスレティ地方最奥部の二つの村の見どころや、極上の山ステイのようすをお送りしました。

この記事の需要がいったいどこにあるのやら…まあどう考えても需要はないでしょうが、ジョージアの中でも最強レベルの秘境でののぶよの思い出を少しでもシェアできていたら嬉しいです。

ヘヴスレティ地方には他にも見ごたえ抜群なスポットが目白押し。
山の伝統文化やこのエリアならではの郷土料理など、五感のすべてを使って楽しんでもらえたら嬉しいです！

あなたにおすすめの記事

ムツォの観光情報はこちら！

ジョージア・ヘヴスレティ地方の天空の要塞村！ムツォ観光ガイド【見どころ/行き方】

こ...

ca-voir.com

2025.08.20

シャティリの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

シャティリへのアクセス情報詳細＆実際の移動レポートはこちら！

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージアの山岳エリアの中でも、観光地化の波がまだ到達していない数少ない地域であるヘヴスレティ地方を、じっくりと旅して周っている今日この頃。
ヘヴスレティ地方の滞在拠点となるシャティリの村を出て、さらに山奥へとやって来ました。

それが、ムツォ(Mutso/მუცო)。
この山深い峡谷地帯にぽつりとあるこの場所を、人はこう呼びます。

「天空の要塞村」と。▼

ムツォは、中世から長い間人々が居住していた要塞村の跡。
深い峡谷の底を蛇行しながら流れるアンダキツカリ川を一望する岩山の頂上に広がっており、まるでコーカサスの山々に浮かび上がているかのような、唯一無二のロケーションが特徴的です。

現在は住人が全て出て行ってしまったムツォの要塞村は、完全なる廃村の状態。
しかし敷地内には総石造りの民家や見張り用の石塔、ヘヴスレティ地方で受け継がれてきた精霊信仰の祠などが素晴らしい状態で残されており、このエリアの観光ハイライトの一つとして多くの旅行者が訪れます。

というわけで今回の記事は、ヘヴスレティ地方観光で多くの人が訪れるムツォの観光情報を解説するもの。
要塞村内の見どころやアクセス、村に唯一残った家族が営む最強民家カフェまで…この秘境感あふれる地を100％満喫するためのバイブルとなっています！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

ムツォの基本情報

ムツォが位置するのは、このエリアで最大の村であるシャティリからさらに山奥へと12kmほど進んだ峡谷地帯。
地図を見てみると、もうロシア領チェチェン共和国との国境が目と鼻の先であり、最果て感が感じられると思います。▼

現在旅行者の間で使用される「ムツォ」という呼称はロシア語読みで、元々はジョージア語読みの「ミチュ」と呼ばれていたそう。
現在でもこの要塞村にルーツを持つ人々は、「ムツォ」ではなく、かたくなにジョージア語読みの「ミチュ」を使用します。

ムツォ一帯には古代より人が居住していたと推測されていますが、現在判明しているのは10世紀頃(1100年前)に、ある一団がこの場所を拠点としはじめたこと。
彼らは山を越えてやって来る異民族を果敢に追い払い、その褒美としてこの地の所有権を得たとされています。

その後、この一団の子孫がムツォに居住しはじめ、周辺の山で採れる黒っぽい石を用いた住居や見張り用の石塔を建設していき、現在にも残るムツォ要塞村が完成しました。

一見すると、「長い間人が住まずに放置されてきた歴史スポット」のように見えるムツォですが、実はこの場所が放置されたのは極めて最近のこと。
シャティリ城塞都市の歴史と同様に、ソ連時代の強制移住政策によって、代々この要塞村に居住していた住民は全て生まれ育ったこの場所を後にすることを強いられたのです。

シャティリの場合は、ソ連崩壊後にかつての住民の大半が村に戻り、インフラの整った新集落を形成して再び村としての機能が戻りました。

しかしムツォの場合、ソ連崩壊後にこの場所へ戻って来たのはたったの一家族だけ。

現状ではムツォ最後の住人であるこの家族も要塞村内ではなくその麓に住んでおり、要塞村を保存・修復する人手が足りないことから、ジョージア国内の危機遺産に指定されています。

シャティリの要塞都市とムツォの要塞村は、いずれも似たような背景で形成されたものですが、その立地や建築様式は大きく異なります。

川沿いの低い場所に位置するシャティリ城塞都市は「外敵が来た際に住民一丸となって守る」という概念。
いっぽうで、峡谷を一望する岩山の頂上に位置するムツォ要塞村の場合、「外敵の侵入を見張って先制攻撃する」という目的が強く表れています。

また、シャティリ城塞都市に比べると、ムツォには山岳地域ならではの伝統が色濃く感じられるスポットが多くある点も独特。
精霊信仰用の祠や、山岳信仰とキリスト教が混ざり合った礼拝堂など、山深いムツォならではの独特な伝統を肌で感じることができます。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

ムツォ要塞都市を探検してみた

ムツォがどういう場所なのか理解したら、いよいよ実際に訪問するとき。
すでに触れた通り、ムツォ要塞村は切り立った岩山の頂上にあるため、自分の足で登ってのアクセスとなります。

要塞村の麓～最上部の塔までの徒歩ルートは、こんな感じ。▼

「なあんだ、片道600m？楽勝では…？」と思ったそこのあなた、甘いです。

たったの600mの距離で、165mというものすごい高低差を登ることとなるので、想像している以上の急な坂道がずっと続くのですから…

しかも要塞村までの坂には剥き出しの岩場を登る箇所も多くあり、雨などで濡れている場合はかなり危険をともないます。
実際、あまりの急坂にギブアップして麓のカフェに戻って同行者を暇そうに待っているジョージア人旅行者(総じてふくよか体形)の姿もちらほら見られました。

せっかくここまで来たのに要塞村まで行けないというのは、まさに本末転倒。
ムツォ要塞村は、角度的に麓からその全景を一望することができないため、登らないことには満喫できません。

そんなわけで、ムツォ要塞村を観光するならサンダルなどは絶対に不可。
最低でもスニーカー、できればトレッキングシューズを履いて挑みましょう。

また、要塞村内には水場がいっさいないため、飲料水を持参した状態で観光するようにしましょう。

ムツォのネクロポリス

要塞村までの急坂を登りはじめて最初に現れる建造物が、ムツォのネクロポリス。
黒い石を積み上げて作られた直方体の大きな箱のような建造物は、かつて死者を埋葬した墓地の跡です。

シャティリ近郊にも「アナトリのネクロポリス」と呼ばれる墓地群があり、あちらはかつてペスト(黒死病)に感染した人が自己隔離し、死を待っていた場所。
いっぽうのムツォのネクロポリスは、単に要塞村で亡くなった人々の遺骨を納めるための場所として使用されていたそうです。

ムツォのネクロポリス内部には大量の人骨がそのままに残されており、なんとも不気味ながらも神秘的な雰囲気。
かつてこの人里離れた地で生活した人々の「念」のようなものが感じられ、不思議なパワーが満ちているような気がします。

トルグヴァ塔ビューポイント

シャティリ方面からムツォへと向かう際、要塞村がある岩山の中腹あたりに一基の石塔が立っているのが見えるはず。
これはトルグヴァ塔(Torghva tower)と呼ばれ、ヘヴスレティ地方に伝わる民話の主人公の男性の名を冠したものです。

ムツォ要塞村まであと少し…という地点からは、このトルグヴァ塔が深い山々を背景にたたずむ絵画のような風景が見られるのでお見逃しなく。
このビューポイントには石造りの祠と墓地があり、人智を超えたパワーに場が満ちていることが感じられます。▼

この祠には入口はないものの、おそらくムツォの村人の信仰の地として利用されてきたもの。
祠付近からは、さらに少し上に聳えるムツォ要塞村の全景を一望することができます。

このビューポイントからの風景はとにかく素晴らしく、体力に自信がない人であってもここまではぜひとも頑張って登るべき。
ビューポイントから100mほどの場所には、観光ハイライトとなるムツォ要塞村のかつての集落跡が広がります。

ムツォ要塞村中心部

麓から急坂を登った先に広がるのが、ムツォ要塞村の中心部です。

壁から屋根まですべてが黒っぽく平たい石を重ねて造られており、周囲を見渡す限り石だらけ。
なんとも言えない重厚な雰囲気が感じられます。

ムツォ要塞村内の建築様式は独特で、1mmのズレもなく積み上げられた石の階段や、各建物に設置された窓の形など、この村を築いたかつての人々の技術の高さに驚くはず。
石造りの住宅は二層構造の低いものや、三層/四層構造のやや高いものまで、異なる造りのものが混在しています。

各建物がごっちゃごちゃに繋がり合っているシャティリの要塞都市に比べると、ムツォ要塞村はかなりすっきりしており、一つ一つの建物が隣り合わせになりながらも独立しているのが特徴的。
壁などに見られる石の積み上げ方も、シャティリ要塞都市に比べるとかなり上手に思います。

▲要塞村内の建物はほぼ全てが開放されており、自由に立ち入ることが可能。
内部は荒れ放題の建物がほとんどですが、中にはまだ状態が良く上層まで登れる建物もあるので、気の向くままに探検しましょう。

要塞村の中心部から少し登ると、集落を上から眺められるポイントに到達します。

ムツォのシンボルである石の見張り塔を中心に、各建物の石造りの屋根が連なる光景は圧巻のひとこと。
アンダキツカリ川が形成する峡谷の美しい風景も一望できます。

教会

要塞村中心部を抜けてさらに上へと登っていくと、何やら不思議な形をした総石造りの建造物がぽつりと立っています。

これは、かつてムツォの住人の信仰の場として利用されてきた教会。
ぎざぎざの屋根の形がとてもユニークですが、これはキリスト教伝来以前にこの地で信仰されてきた精霊信仰の祠に特徴的な造りです。

おそらく、元々は精霊信仰用の祠として建設されたものが、後に流入してきたキリスト教信仰と混じり合い、どこかのタイミングでキリスト教教会に取って代わられたものでしょう。

こうした精霊信仰の名残は、ヘヴスレティ地方をはじめとするコーカサス山岳地域では多く見られるもの。
しかしムツォの教会のように、元々は精霊信仰用の聖地だったものがそのままキリスト教の聖地になった場所というのは意外に珍しいような気がします。

現在は、聖地としての機能をほぼ失っているムツォの教会は、誰にも整備されることなく朽ち果てるのを待つ状態。
しかし、コーカサスの深い山々を背景にぽつりとたたずむ威厳は健在で、異教徒であっても計り知れないパワーが感じられます。

要塞最上部

ムツォ要塞村において最も高い場所に位置するのが、赤みを帯びた石で造られた見張り塔。
ここまで登ってくるのはなかなかに大変ですが、苦労して歩く価値は十分にあります。

この塔は、外敵の侵入を見張る目的に特化して建てられたもの。
現在は半壊した状態となっていますが、リノベーションプロジェクトが進められているようです。

塔付近からは、かつて城塞として機能していたであろう建造物の名残と、周辺の峡谷を一望する絶景が。
周囲には人っ子ひとりおらず、かすかに聞こえる谷底の川が流れる音と上空を飛び交う鷹の鳴き声がときおり響くだけです。

かつてこの山深い地において、異民族の侵攻に対峙しながらも大自然とともに生きたムツォの人々。
今は無人となった要塞村の頂上に立つと、厳しい環境をもろともせずにこの場所で強く生きていた人々の息遣いが伝わってくるようです。

ムツォの最強カフェ

ムツォ要塞村の麓には一軒の民家があり、夏季限定でカフェとしても営業しています。

ムツォの石造りの民家の伝統をそのままに引き継いだ外観も、店内の雰囲気もなかなかに良い感じ。
ムツォの基本情報の項で触れた、この村に住む唯一の家族が経営しているものです。

物資のない山奥＆比較的訪問者が多いスポット目の前というわけで、「ものすごいぼったくり価格の殿様商売なんだろうなあ…」と思っていたのぶよ。

しかし、実際は(山奥にしては)かなり良心的な価格で、家庭的な温かい料理が食べられるのです。

牛肉のスープ(パン付き12GEL=￥600)は、あっさりとした味わいとごろごろ入った具に身も心も温まる一品。
具材の野菜やハーブ、牛肉は山岳地域ではどれも貴重なものですし、調理するためのガスや電気すらムツォにはないため、トビリシと変わらない価格で料理を出してくれるという時点でもう天国のような店です。

そして、料理の美味しさや価格の良心的さだけではなく、この店を経営するムツォ唯一の家族のメンバーも素敵。
基本的に母と娘が調理しているのですが、いずれも(ジョージアの山岳地域では珍しく)愛想が良く対応も素晴らしかったです。

Wi-Fiも無料で使用でき、山の上にある要塞村まで荷物を背負って往復しなくても良いようにカフェないに荷物を置かせてくれ…と、とにかく良くしてもらったこの店。
こういう店にこそ旅行者からお金が落ちていってほしいので、ムツォを訪れる日本人旅行者のみなさんは要塞村よりもなによりも、まずはとにかくこの店に直行です！

ムツォの宿情報

ムツォに宿泊するプランを考えている場合、要塞村入口から400mほど北に離れたところに一軒のゲストハウスがあります。▼

のぶよはこのゲストハウスに泊まろうと考えていたのですが、予約なしで飛び込みで訪問するとなんと無人。
待てども待てども家の人は現れず、諦めてその辺でテント泊しようと考えていました。

そんなわけで、テント泊前に先述の民家カフェでとりあえず腹ごしらえ。
するとカフェの家族のお父さんに話しかけられ、「ちょっと着いて来い」とカフェの横にある謎の掘っ立て小屋に案内されます。

この掘っ立て小屋は、ムツォ要塞村のリノベーション作業で時折この地にやって来る作業員用の宿舎だそう。
お父さんは「夜は冷えるからここで寝ろ、お金は要らない」と、まさかの神提案をしてくれました。

小屋自体は粗末なものではあるものの、なんと電気が通っており、しかも民家カフェのすぐ隣にあるためWi-Fiもしっかりと入るという最強な環境。
思いがけず屋根のある場所で寝られる喜びを抑えきれず、隣のカフェでビール(こちらは山価格で8GEL＝400)を購入して快適ぬっくぬくな一晩を過ごしました。

のぶよの場合は持ち前の超幸運が発揮されたのですが、普通の旅行者はおそらく先述のゲストハウス泊が無難。
ゲストハウス泊の場合は、あらかじめ電話などでコンタクトして予約しておくのがベストだと思います。(確かFacebookページがあったはず)

ムツォへのアクセス・行き方とプランニングのコツ

ムツォへのアクセス拠点となるのはシャティリ一択。

多くの場合、トビリシからシャティリへ移動→その足でそのままムツォへ向かう or シャティリに一泊して翌日ムツォへ向かう、のいずれかのプランで訪問することになるでしょう。

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

シャティリ～ムツォ間には公共交通は存在せず、タクシーなどもありません。

そのため、車などの移動手段がない旅行者がムツォへアクセスするには、峡谷沿いに敷かれた未舗装道路を延々と歩くしかないのが現状です。

シャティリ～ムツォ間は距離こそ12kmほどと長いものの、アップダウンは少なめ。

体力さえあれば余裕で歩けてしまいます。

途中での休憩時間も含めて、だいたい片道3時間～3時間半くらいが目安。

ムツォでの観光時間は長くとも2時間ほどあればOKなので、シャティリから日帰りで徒歩往復することも不可能ではありません(しかし往復だと相当な距離を歩くことになるので、かなりしんどいと思う)。

そんなわけで、あまり無理したくない場合はムツォに唯一あるゲストハウスに宿泊するか、ムツォのさらに先にあるアルドティ村やハハボ村方面へ抜けるのもアリ。

いずれの村にもゲストハウスがあり、シャティリやムツォとはまたひと味違う山岳地域ならではの滞在ができます。

もしくは、ムツォのすぐ南にある分岐点からアツンタ峠方面へと進むプランも選択肢の一つ。
アツンタ峠はここヘヴスレティ地方と東隣のトゥシェティ地方を隔てる峠で、オマロ～シャティリ間を結ぶトレッキングコース上にあります。

高低差が大きく、テントなどの装備が必須であるため万人向きのプランではないものの、トゥシェティ地方方面へ山越えしたい人にはぜひともおすすめしたいです！

おわりに

ヘヴスレティ地方観光で絶対に訪れたいムツォ要塞村の観光情報を解説しました。

城塞村の敷地自体は小さなもので、数時間あれば問題なく満喫することが可能。
シャティリから単純往復するのも良いですし、トレッキングと組み合わせて立ち寄るプランもありです。

山の伝統がぎゅっと詰まり、この地で生きてきた人々の営みの残り香がただようムツォは、ジョージア全国を見渡しても他に例のない唯一無二の魅力を放つスポット。
こんな山奥まで自力で到達するのはなかなかに大変ではありますが、苦労してやって来る価値は大いにあります！

あなたにおすすめの記事

シャティリの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

シャティリへのアクセス情報詳細＆実際の移動レポートはこちら！

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

「ジョージア」記事一覧へ

5年もジョージアに滞在していると、小さな国土の隅々まで制覇したような気持ちになるもの。
実際、「定番」とされるエリアはすでに制覇してしまいましたし、「穴場」とされるエリアにも多く足を運んできました。

しかし、ジョージアにはまだまだ未知なる秘境エリアが存在しているもの。
その一つであるシャティリ(Shatili/შატილი)を中心とするヘヴスレティ地方は、数年前からのぶよが行こう行こうと思いつつも行けずにいた山岳地域です。

シャティリが位置するのは、標高3000m級のコーカサスの山々に囲まれた峡谷地帯。
村から目と鼻の先にはロシアとの国境があり、これ以上ないほどの最果て感が漂う山村です。

シャティリといえば、中世に建設が始まり、つい最近まで住民が居住していたシャティリ要塞都市がシンボル。
複数の塔住宅がくっつきあって一つの「村」を形成しているユニークな風景は、UNESCOの世界文化遺産の暫定リストに入っているほどに貴重なものです。

…歴史的なアレコレや文化のうんちく云々は後でがっつりと説明するのでここではいったん置いておくとして、単純明快に言ってしまいましょう。

シャティリの城塞都市、まじで本当にものすんごいです。
まるでここだけが異次元に存在しているかのような雰囲気で、自分が冒険ゲームの主人公になったような気分で探検することができるので。

そんなシャティリですが、実際に訪問してみると、この村が有する独特の雰囲気が肌で感じられるはず。
ジョージアの他の山岳地域とは大きく雰囲気が異なり、じめっとした「陰」の空気が漂っていて、歴史と伝統が色濃く残る山岳地域ならではのユニークな体験ができます。

というわけで今回の記事は、シャティリ観光に必要な情報を総まとめしたもの。
訪問前に知っておきたいシャティリの歴史や文化から、見どころやグルメや宿情報まで…日本語情報がほとんどないシャティリ観光を充実したものとするためのバイブル的記事となっています！

ジョージア旅行の日程が限られている場合や、山岳エリア初心者向けではないシャティリですが、「定番以外のエリアを旅したい！」という人にはぴったりの旅行先。
ジョージア山岳地域が誇る貴重な伝統文化が残る美しい山里を、余すところなく満喫しましょう！

ジョージアに残る最後の穴場山岳地域！シャティリの基本情報

そもそも、日本人旅行者の間でシャティリという村の存在を知っている人は限られているもの。
「ジョージアのコーカサス山岳エリアの村」と言うと、カズベキやメスティアなどの有名山岳エリアを想像する人も多いかもしれません。

しかし、シャティリが位置するヘヴスレティ地方は、これら有名山岳エリアの町や村とは大きく性格が異なっているのがポイント。
地形も、文化も、歴史も…あらゆる面において独自性が際立っているので、訪問前にはシャティリがどんな場所であるのかを最低限理解しておくのが絶対となります。

ここではまず、シャティリ訪問前に知っておきたい基本的な情報を、いくつかのポイントに分けて解説していきます。

シャティリの場所と地理

シャティリが位置するのは、ジョージアの首都トビリシから北に150kmほど離れたコーカサス山脈エリア。
現在はロシア領であるチェチェン共和国との国境まであと3km…という国境地帯に位置しており、古来より常に山を越えて襲来してくる外敵の侵入に悩まされ、そして戦い続けてきた歴史があります。

シャティリ村の標高は1450mほどと、(ジョージア的には)そこまで高地に位置しているわけではありません。
しかし、トビリシからシャティリに至る唯一の道路は、途中で標高2700mほどのダトヴィスジュワリ峠を越えることとなり、この峠こそが一つの文化の境界線となっています。

現在でも一年の大半の期間において、ダトヴィスジュワリ峠は積雪のため通行不可能。
道路が敷かれる以前は、この険しい山道をわざわざ越えて徒歩で移動する人は少なく、人の行き来もまばらだったそうです。

そのため、トビリシなど下界の文化が流入することなく、シャティリ周辺地域独自の文化や生活様式が脈々と受け継がれてきたのです。

また、シャティリ村周辺の山々の風景はとても独特。
村を流れるアルグニ川を挟んで峻険な山々がすぐ近くに聳えており、なんともいえない「圧」のようなものが感じられます。

少し日本の山間部に似たようなじめっとした空気が漂うのも、シャティリならでは。
ひとことで言ってしまえば「閉鎖的」ではあるのですが、この感じもまた伝統色濃いコーカサス山岳地域らしいものです。

このように他地域から隔絶されたシャティリの地理的条件こそが、独自の山の伝統を生み出し、そしてその伝統が薄れることなく現代に至るまで色濃く残っている最大の要因。
シャティリ周辺のヘヴスレティ地方にルーツがある人々は自身を「ヘヴスリ」(＝ヘヴスレティ人)と称し、この山の伝統を引き継いだ血筋に強い誇りを持っているのだそうです。

近年、トビリシなど都市部に住むジョージア人の間で人気が上がっているシャティリ。
現在のところ外国人観光客の姿はほとんど見かけないものの、ジョージア人国内旅行者は比較的多く、「ジョージア人に人気の秘境エリア」といった感じが強いです。

他のコーカサス山岳地域と何が違う？シャティリの歴史

シャティリの歴史はとても長く、7世紀(1400年前)には人が居住していたことが判明しています。

現在村の中心部に聳えるシャティリ要塞都市が形成されたのはそれよりも後の時代で、14世紀～18世紀(700年前～300年前)にかけてのこと。
当時の人々は斜面を利用して建設された石塔の中に居住し、それぞれの石塔住宅が完全にくっついた状態で隣接するようにどんどん増築していくことで、現在にも残るシャティリ要塞都市が完成しました。

シャティリの人々は自身を「ヘヴスル」と称しますが、彼らはジョージアの長い歴史において重要な役割を担った人々。
チェチェンなど北コーカサスのイスラム系異民族が住む地域と目と鼻の先に位置する地理的条件から、北方の国境防衛を担っていたのです。

シャティリをはじめとするヘヴスレティ地方の男性は、その勇敢さと戦闘の強さで有名。
ジョージアがロシア帝国領にあった第一次世界大戦時には、戦地において大活躍したという逸話もあります。

他地域とは隔絶された地理的条件と、山岳部独自の文化を長らく守り抜いてきたシャティリですが、今から数十年前に大きな変化が訪れます。
それが、ソ連時代に社会主義政策の一環として中央政府によって推進された、山岳地域の住民の移住政策。

シャティリを中心としたヘヴスレティ地方やお隣のトゥシェティ地方など、アクセスしにくい山岳エリアの住民を都市部の共同住宅に移住させるといった内容で、多くの人々が先祖代々の土地を後にすることを強いられ、都市部で生活することを強いられました。

こうして、数百年に渡って住まれてきたシャティリ城塞都市はほぼ無人となり、数十年間に渡って放置されることとなります。

ソ連が崩壊し、ジョージアが独立を果たした1991年以降になると、ソ連時代に移住させられたかつての村人たちが再びシャティリに戻って来て生活を営むように。
しかしながら、人々はかつてのように城塞都市の石塔内に住むのではなく、インフラがある程度整ったアッパー・シャティリという新しい集落を作り、そこに住むようになりました。

現在シャティリ要塞都市内に居住するのはたったの一家族だけだそう。
要塞都市内のいずれの石塔も先祖から継承した人の所有物となっており、石塔内にゲストハウスを開いたりカフェをオープンしたりと新しい動きも始まっていますが、ほとんどの石塔は放置された状態となっています。

住民全員が要塞都市に居住していたという稀有な歴史と、他に類を見ない要塞都市の構造が高く評価され、2007年にシャティリはUNESCOの世界文化遺産の暫定リストに登録されることに。
近年では「外国人観光客で溢れかえっていないピュアなコーカサスの山岳エリア」として、ジョージア人国内旅行者の間で人気の旅行先となっています。

筋金入りのロシア嫌い

シャティリの近代史は、ロシア帝国やソ連などの超大国に翻弄され続けたもの。
特に、ソ連時代の強制移住政策によって、この地で長く守られてきた伝統や文化が破壊されてしまったと考える人も少なくありません。

こうした背景から、シャティリを中心としたヘヴスレティ地方と、似たような近代史をたどったお隣のトゥシェティ地方では、ロシアという隣国に対する感情がとても悪いことで有名。
40代以上の住民であればソ連時代に中等教育を受けているためロシア語が話せるのですが、「絶対にロシア語なんかで話したくない」という人も少なくありません。

シャティリの嫌露感情はかなり有名で、ロシア人旅行者の中ではウクライナ人であると偽って旅するのが推奨されているという話も(それはそれでどうなん？って感じではあるけど)。
とにかく、シャティリではロシア語はかなり嫌がられる＆かといって英語が通じるわけでもないため、ジョージア語の基本的な単語くらいは覚えていくのが良いかもしれません。

シャティリの石塔のヒミツ

すでに少し触れた通り、シャティリ要塞都市内に聳える石塔は住居として使用されていたもの。
いずれの石塔もでっぷりとした造りで三層構造となっており、一階部分が家畜用スペースと倉庫/二階部分が炊事場と居間スペース/三階部分が寝室スペースとなっています。

いずれの塔にも三階部分には大きな窓の役割を持つ穴が空けられていますが、これは外敵の侵入をいち早く察知するためのもの。
就寝中であっても外敵をすぐに見つけられるように、寝室スペース＆高い位置に窓を設置したのだそうです。

シャティリ要塞都市内には六十ほどの石塔があり、かつては全ての塔に住民がいました。
どの石塔もそれぞれが壁を共有してくっついた状態で建っているのが独特ですが、これは防衛上の理由によるもの。

外敵の襲来時には、それぞれの石塔住宅が合わさって一つの巨大な要塞として機能するように考えられたもので、いわば「一人一人の力は弱くてもスクラムを組んで全員で対抗する」といった感じでしょうか。

また、各石塔住宅はそれぞれが内部の扉や木製の通路でごちゃごちゃに繋がっており、まるで迷路のよう。
万が一外敵が要塞都市内に侵入してしまった場合でも、敵が迷っているうちに隙をついて撃退できるように考えられたものです。

現在では外敵の侵入リスクはなくなり、ソ連時代の強制移住政策もあいまって、人々は不便な石塔住宅での生活を捨ててアッパー・シャティリなどインフラが整った集落で生活するようになりました。

しかし、かつてシャティリの要塞都市での生活で育まれた住人同士の結束の強さや、外敵に対する排他性は現在でも健在。
シャティリにルーツを持つ人の多くは中世からこの地に居住してきたチンチャラウリ一族(Chinchalauri Family)の末裔にあたるそうで、お互いに血の繋がりがある住民がほとんどなのだそうです。

シャティリ村内の見どころ

シャティリの独自性を理解したなら、いよいよ実際に観光するとき。
シャティリの村自体はとても小さく、村内の見どころには限りがありますが、この山深い地の歴史や伝統を肌で感じながら散策しましょう。

シャティリ観光マップ

シャティリ要塞

シャティリが誇るシンボルであり、この村の歴史がぎゅっと詰まっているのがシャティリ要塞(Shatili Fortress/შატილის კომპლექსი)。【マップ 青①】
コーカサスの険しい山々を背景に堂々と立つその姿は、まるで巨大な軍艦を思わせる屈強なたたずまいです。

シャティリ要塞は、どこから眺めるかによって異なる表情を見せるもの。
川の対岸や要塞の東側など色々と足をのばして、お気に入りの風景を見つけましょう。

要塞の敷地内は、かつてシャティリの全村人が住んでいた村の跡。
傾斜がある石造りの路地を中心として、周囲360°に存在感抜群の石塔が建ち並ぶ光景は、完全なる異次元の雰囲気です。

石塔の多くはかつて住居として利用されていたものですが、現在九割以上は無人のまま放置された状態。
多くの石塔には自由に立ち入ることができ、この地での人々の暮らしに思いを馳せることができます。

シャティリの石塔住宅で興味深いのが、全ての石塔がくっつき合って立っている点。
「シャティリの石塔のヒミツ」の項で解説した通り、防衛力と人々の結束力を上げるための工夫なのだそうです。

傾斜のある地形に高さが異なる石塔が建ち並び、さらにそれらがくっつき合っているという独特な造りの城塞都市は、まるで迷路のよう。
石塔の二階から通路を抜けると別の石塔の三階に出たり、木製の橋を渡って空中移動できたりと、まるで敷地全体が巨大なカラクリ屋敷のようです。

無数に敷かれた通路や、塔の上階部分を繋ぐ木製の橋のおかげで、自分がいま屋外にいるのか屋内にいるのか分からなくなってくるはず。
この複雑怪奇な迷路のような造りも、外敵が侵入した際に迷わせるための工夫なのです。

シャティリ城塞都市の敷地はそこまで広くはないものの、アップダウンがある＆足場が悪い箇所が多いため、観光には意外と時間がかかるもの。
塔内部を散策したり、小さな路地を探検したりと細かく見て周るなら、1時間ほどの時間は確保しておきましょう。

シャティリ独自の歴史と文化がぎゅっと詰まった城塞都市は、遠くから眺めても近くから眺めてもとにかく圧巻のひとこと。
この非現実的な風景に迷い込む体験をするためだけにでも、苦労してここまで来る価値が多いにあります。

アナトリのネクロポリス

シャティリ村中心部からロシア国境がある北西方向におよそ3kmほど。
ロシア領チェチェン共和国まであとたったの700mという場所にぽつりとあるのが、アナトリのネクロポリス(Anatori Necropolis/ანატორი)です。【マップ 青②】

「ネクロポリス」とは、ギリシャ語で「墓地」を意味する言葉。
その名の通りこの場所は、かつてある事情でこの人里離れた場所で死を迎えた人々の墓地となっています。

その事情というのが、かつてヨーロッパを中心に猛威を放ったペスト(黒死病)。
一度感染したら治療法はない伝染性の恐ろしい病は、18世紀(300年前)にこのコーカサスの山奥にまで到達し、シャティリの村人を襲いました。

当時ペストに感染してしまった人は、人口密度が高い城塞都市内で生活することは許されず、さらに山奥に位置するこの場所に自分の意志で移って来たそう。
感染者同士がひたすらに死を待ちながら共同生活を送るための場所として形成されたのが、このアナトリという集落なのです。

アナトリはいわば「死を待つ人々の村」。
ペストに感染してアナトリで自己隔離していた人々の中で生還を果たしたのは、当時12歳の男の子たった一人だけだったそうです。

暗い歴史が影を落とすアナトリのネクロポリスですが、現在は美しい山々を背景に石造りの墓が数個残るだけ。
「恐ろしい伝染病も過去の話」とばかりに悠然と広がる峡谷美が印象的です。

アナトリのネクロポリスのすぐ向こうに見える山々は、もうジョージアではなくロシア領のチェチェン共和国。
国境となる険しい山々は存在せず、ネクロポリスのすぐ真下を流れる川を少し下れば、そこはもう異国の地となります。

川沿いに移動しようと思えば簡単にできてしまうくらいなので、かつてチェチェン側から異民族がたびたび襲来してきたというシャティリの歴史にも納得。
日本ではなかなか味わうことができない、国境地帯ならではの独特の雰囲気を堪能しましょう。

カチュ城塞

シャティリの西側の山の中腹には、何やら石造りの建造物があるのが分かります。
これはカチュ城塞(Kachu Fortress/ქაჩუს ციხე)と呼ばれるもので、かつて村の防衛拠点として使用されていたものです。【マップ 青③】

カチュ城塞は下から眺めるとそこまで苦労せずに行けそうに見えますが、実際はかなりの山道をぐるりと周って行かなければならず、体力と時間を消費するもの。
しかし、城塞付近からは登った人だけが見られるシャティリ全体のパノラマが広がります。

カチュ城塞からの眺めはシャティリで唯一、村の全景を一度に見ることができるもの。
険しい山々に今にも呑み込まれそうな小さな村のパノラマは、いつまでも眺めていたくなるほどの美しさです。

アッパー・シャティリ

現在のシャティリにおいて大半の住民が居住しているのが、アッパー・シャティリと呼ばれる集落。【マップ 青④】
「シャティリの歴史」の項ですでに解説した通り、ジョージア独立後にシャティリに戻って来た人々によって新しく造成された集落で、電気や水道などのインフラがちゃんと整っています。

アッパー・シャティリには特に見どころはなく「シャティリ宿泊の拠点」といった感じが強いですが、集落の至るところで生きた山岳地域の伝統が感じられるのがポイント。
コーカサス山岳地域ならではの石造りの墓地や、集落のはずれにある石造りの教会など、ユニークな建造物がいくつか点在しています。

▲特に村はずれにぽつりとたたずむ教会のミステリアスな雰囲気は素晴らしく、険しい山々を背景にした神秘的な姿はまるで一枚の絵画のよう。
シャティリ城塞都市の最上部からアッパー・シャティリ集落までは直接道が繋がっているので、城塞都市見学と合わせてサクッと散策するのがおすすめです。

シャティリ近郊の見どころ(Coming soon!)

シャティリ村内の観光を終えたら、村の周辺に点在するヘヴスレティ地方の小さな村々へと足をのばすのがおすすめ。
シャティリと同様の背景で建設された要塞都市ムツォや、山々の絶景が素晴らしいアルドティなど、見ごたえ抜群のスポットが多く点在しています。

シャティリ周辺の見どころの観光情報に関しては随時追加していく予定なので、ぜひともチェックしてみてください！

シャティリのおすすめレストラン

シャティリ村では、各家庭が自宅の料理を旅行者に提供するスタイルの飲食店(らしきもの)が主流です。

どこも「レストラン」として営業しているわけではなく、あくまでもゲストハウス経営のついでにやっているような感じなので、メニューが存在しない場合もしばしば。
支払いも現金のみであるため、旅行者的にはちょっと利用しづらいかもしれません。

シャティリ村内で唯一「飲食店」としてちゃんと営業している店が、Cafe Firefly。【マップ 赤】
シャティリ城塞都市の最上部近くに立つ塔を利用したカフェのような施設で、城塞都市を上から一望するテラス席と、シャティリならではの石造りの空間が素晴らしいです。

しかしながら、ここは物資の限られたコーカサスの山奥。
想像はしていたのですが、Cafe Fireflyの飲食代相場はひっくり返りそうになるほどに高価です。▼

のぶよはいまだかつて28GEL(＝￥1400)のハチャプリにジョージアでお目にかかったことはなし。
トビリシの食堂であれば10GEL(＝￥500)/ちょっと良い感じのハチャプリ専門店でも16GEL(＝￥800)くらいが相場なので、この店がいかに高いかが分かるはず…

しかし、Cafe Fireflyにはこの高額さに見合うメリットがあります。
それは、カード払いを受け付けていること。

「シャティリ滞在時の注意点」の項で解説しますが、シャティリにはATMはなく基本的にすべてが現金支払いとなるため、現金の尽きは運の尽き。
あまりたくさんの現金を持ってきていない場合は、カード払いがとても助かります。

そんなわけで、まだまだこの先続く山岳地域旅(＝現金しか使えない)においてできるだけ現金を使わずにとっておきたいのぶよにとっては、Cafe Fireflyは救世主。
1杯9GEL(＝￥450)と一般価格の二倍ほどする瓶ビールだって、カードでピッと支払ってぐびっと飲んじゃいます。

すでにメニューの写真を載せましたが、Cafe Fireflyのフード類はかなり高価。
しかし、いったんお金のことは忘れてぜひとも食べてほしい料理があります。

それが、ここヘヴスレティ地方でしか食べられない郷土料理「ケツェウリ」です。▼

ケツェウリとは、羊肉と豚肉の合挽きにビーツの葉を混ぜたものを小麦粉生地に厚めに塗りたくり、オーブンで焼き上げたもの。
「山のミートパイ」といった感じで、ずっしりとした肉肉しさが特徴的です。

「小麦粉生地の中に肉」と聞くと、ジョージア西部スヴァネティ地方名物のクブダリが有名ですが、ケツェウリとクブダリは完全なる別物。

スヴァネティ地方のクブダリは、薄めの小麦粉生地に牛か豚のぶつ切り肉が使用され、ニンニクや玉ねぎ、「スヴァネティ塩」と呼ばれるスパイス塩で濃い目の味付けがされるのが特徴。
いっぽうここヘヴスレティ地方のケツェウリは、厚めのもっちりとした小麦粉生地に羊と豚の挽き肉が使用され、ニンニクなどの香味野菜やスパイス類はいっさい入りません。

古来よりスパイスが貴重品であったヘヴスレティ地方において、料理の味付けは塩のみが基本。
ケツェウリもその例に漏れず塩だけで味付けされているのですが、それがかえって肉本来の旨味やジューシーな風味を抜群に引き出しています。

ケツェウリの具の挽き肉はとにかく量が多く、「これでもか！」とばかりの厚さでぎゅうぎゅうに詰められており、挽き肉なのに肉の質感が強く感じられます。

また、肉以外で唯一の具材として使用されるビーツの葉の独特な苦みも、素晴らしいアクセント。
全体を通してあっさりとした風味で、ボリューミーではあるものの意外とパクパク食べられます。

そんなわけで、シャティリ唯一のちゃんとした(？)飲食店であるCafe Firefly。
価格帯は高めではあるものの、ヘヴスレティ地方の伝統料理もいくつかあるので、「せっかく来たんだから名物料理を食べてみたい！」という人にもおすすめです。

ドリンクだけなら比較的出費を抑えられますし、何より店内の雰囲気やテラスからの風景が素晴らしいので、シャティリ滞在中に一度は足を運んでみるのがおすすめです！

シャティリの宿泊エリア＆宿情報

シャティリには大型ホテルやドミトリーのあるホステルは存在せず、宿泊は一般家庭を旅行者向けに開放したゲストハウスとなります。
シャティリの民家の大半はゲストハウスとして営業しており、普通の民家にお邪魔するタイプの宿から城塞都市の石塔を改装したお洒落な宿まで、選択肢は意外にも少なくありません。

シャティリは小さな村ですが、宿泊するエリアによって滞在や眺めが大きく異なるものとなるのがポイント。
予算や滞在の目的に合わせて宿泊エリアを選ぶのがおすすめです。

▲「せっかくシャティリまで来たんだから、城塞都市の中に泊まりたい！」という人は、城塞都市敷地内の石塔ゲストハウス宿泊がおすすめ。

かつてのシャティリの人々の生活を追体験するかのような総石造りの空間での滞在は、きっと忘れられない思い出となるはずです。

▲城塞都市から川を挟んだ対岸に広がるロウワー・シャティリ集落での宿泊は、眺望重視の人におすすめ。

ロウワー・シャティリには敷地からの眺めの良さをウリにした中規模ゲストハウスも多く、多くは家族経営のレストランを兼ねて営業しているため、食事も満足のゆくものとなるはずです。

▲山の中腹に位置するアッパー・シャティリ集落には、宿代が安めの小規模ゲストハウスが点在しているのが特徴的。

アッパー・シャティリからは角度的に城塞都市を眺めることはできないものの、料金重視の人にはおすすめです。

のぶよが宿泊したのは、アッパー・シャティリの集落にある以下の宿。【マップ 紫】
シャティリ全体でおそらく最安値の宿ですが、問題なく滞在することができました。

【Doktoris Sakhli】

・料金：36GEL(＝￥1800)
・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※専用シャワー＆トイレ付
・食事オプション：朝食30GEL(＝￥1500)/夕食35GEL(＝￥1750)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

アッパー・シャティリの集落の最も西側に位置するゲストハウスです。
シャティリ要塞都市まで徒歩5分ほど、ロウワー・シャティリの集落まで徒歩10分ほどと、村のどこに行くにも便利です。

・宿へのアクセス：8/10

看板などが出ておらず、分かりにくいのが若干マイナス。
宿には常に家族がいるので、声をかければスムーズにチェックインさせてくれます。

・スタッフ：8/10

元・シャティリ村の医者だったお父さんとお母さん、二人の息子の四人家族が宿を経営しています。
息子には問題なく英語が通じ、特に愛想抜群というわけではないものの普通に対応してくれます。

お父さんとお母さんには英語は通じないものの、控えめながらも柔らかな態度でした。

・清潔さ：8/10

宿の一回部分は家族用のスペース、二階部分は宿泊客用のスペースとなっており、宿泊客用のスペースは全てログハウス風となっています。

部屋はとても広々としており、シンプルながらも木の温かみが感じられる雰囲気。
トイレ＆シャワーも含めてとても清潔に保たれています。

のぶよの場合は室内に専用のトイレ＆シャワーがついていましたが、部屋によっては共用のものを利用する場合もあるよう。
お湯の熱さも量もまったく問題なく、山岳部で熱いシャワーが浴びれるというだけでもポイント高いです。

・設備：8/10

宿の一回部分は家族が住むスペースとなっていますが、宿泊客でも自由に使うことができます。

こうしたゲストハウスでは珍しく、キッチンを多少使っても嫌な顔されないのがポイント高め。
しかしシャティリではガスは貴重品なので、必要最低限の使用に留めるのがマナーです。

その他の設備に関しては、本当にベーシックな感じ。
瓶ビールも売られていますが、1本8GEL(＝￥400)の山価格です。

・wi-fi：6/10

基本的には宿のどこででも接続できるのですが、宿泊客が多いとかなりスピードが遅くなるのがマイナス。
おそらく宿のせいではなくシャティリ全体のネット環境の問題だと思うのですが、動画を観たり等は難しいと考えておきましょう。

・雰囲気：7/10

宿の雰囲気は、特にアットホームというわけでもなく、かといって冷たい感じがするわけでもなく、なんとも説明しにくいもの。
宿の家族はこちらにがっつり絡んでくるわけでもなく、基本的に「お金をもらって部屋に泊めてる」と割り切ったような感じです(まあ、それはそれで居心地悪くないのだけど)。

共用エリアのような空間がないため、滞在中は基本的に自室にいることになる点も、なんとも言えない雰囲気の要因かもしれません。

・食事：7/10

のぶよは食事オプションをつけなかったのですが、その理由が「美味しかったけど値段のわりにちょっとしょぼいかも…」という他の宿泊客による口コミを耳にしたため。

実際に他の宿泊客が朝食を摂っている場面を目撃しましたが、確かに「30GELでこれかあ…」と感じてしまうものでした。

食材が限られた山岳地域なので、あまり食事に関して高望みができないのは仕方のないこと。
レストランで食事するよりは確実にお得感があると思いますし、決して高すぎるわけではないと思うので、希望する人はつけてみるのもアリだと思います。

・総合：7.5/10

ひとことで言うなら「普通」という表現がこれ以上なくぴったりな宿です。
「ゲストハウス＝単なる観光の拠点として寝る場所」と考える人にとっては、全く問題ありません。

めっちゃくちゃ良い宿！というわけではないものの、支払った価格に見合った滞在ができるはず。
清潔感も問題なく、設備面でもしっかりとしているので、1泊や2泊なら快適に過ごせると思います。

食事がもう少し充実していて、もう少しアットホームな居心地の良さがあれば、さらに万人向けの良宿になるのではないかなあと。

シャティリへの行き方/アクセス

シャティリが位置しているのは、首都トビリシから北に150kmほどのコーカサスの山の中。
想像の通りそのアクセスにはかなり難ありで、どの移動手段を利用してもかなり時間がかかります。

トビリシ～シャティリ間のアクセス

ほとんどの旅行者にとって、シャティリへのアクセス拠点となるのはトビリシ。
トビリシからは、4WDタクシーチャーターか、夏季限定のマルシュルートカが利用可能です。

運行期間は年によって微妙に変わるものの、だいたい6月第3週～10月第1週の3ヶ月半ほどの期間。
トビリシ出発が水曜日と土曜日、シャティリ発が木曜日と日曜日となっており、それ以外の曜日には運行がありません。(つまり、スケジュール的に日帰りは絶対に不可能)

この区間の移動に関しては注意すべきことや事前に知っておくべきことがいくつかあるので、詳細は別記事にてまとめています！▼

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

その他エリア～シャティリ間のアクセス

シャティリへのアクセス拠点は基本的にトビリシ一択となりますが、いちおう他の町からのアクセスも可能。
旅行のプランによっては、トビリシまで行かなくとも他の山岳地域の村から直接シャティリ入りすることも可能です。

バリサホ/コルシャ～シャティリ

トビリシ～シャティリ間のちょうど中間地点に位置するのが、バリサホとコルシャという二つの隣り合った村。
ここからシャティリ方面へと移動したい場合、週に2便のトビリシ～シャティリ間マルシュルートカに途中乗車することが可能です。

トビリシのディドゥベ・バスステーションを出発したマルシュルートカは、バリサホ村のバス停とコルシャ村のバス停を経由し、シャティリ村中心部の広場へと至るルートをとります。

コルシャ/バリサホは、トビリシから2時間/シャティリから2時間半～3時間ほどの場所に位置しているので、発着時刻から時間を逆算し、マルシュルートカが通過するのを待つようにしましょう。

バリサホとコルシャは、ヘヴスレティ地方の観光ハイライトとなるアブデラウリの三色湖へのアクセス拠点となる村。
さらに奥に位置するカズベキ地域のジュタ・バレー方面へと抜けることも可能で、このエリアを旅する人にとっては重要な拠点となります。

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

トゥシェティ地方～シャティリ

シャテイリ～山を越えた東側に位置するトゥシェティ地方間には道路は通っていないものの、自分の足で歩くトレッキングでアクセスすることが可能。
ジョージアではかなりポピュラーなコースである、オマロ～シャティリ間を4日間～5日間かけて歩くものです。

オマロは、シャティリが位置するヘヴスレティ地方から山を越えた東側に広がるトゥシェティ地方に位置する村。
標高3510mのアツンタ峠を越える険しい道のりで、コース上の大半の区間には人が住んでいないため、長く厳しい複数日トレッキングとなります。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.09.21

シャティリ観光の注意点・アドバイス

シャティリは、おそらく多くの人が想像している以上の僻地。
村にある民家は合計で20軒あるかないか…といったところで、そのうち半数は空き家となっている状態です。

カズベキやメスティアのような「コーカサス山岳地域の観光地」をイメージしていると、実際にシャティリ入りしたとき確実に詰んでしまうので要注意。
ここでは実際にシャティリを訪問する人向けに、アドバイスや注意点を解説していきます。

旅行可能なシーズン

まず知っておきたいのが、シャティリは年間を通してのアクセスができない点。
村に至る唯一の道路に雪がない期間のみ車両でのアクセスが可能で、年にもよるものの6月半ば～10月頭の4ヶ月弱の期間しか訪問することができません。

シャティリの村人の大半は10月には山を下りて麓の別宅へと戻ってしまうため、10月～5月の約8か月間は数人の村人がこの場所に残るだけとなり、誰一人としてこの場所へ立ち入ることができなくなります。

訪問可能な夏場の期間のうち、天候が安定して気温も問題ないほどの暖かさとなるのは、7月半ば～9月半ば。
中でもシャティリに多くの人が訪れるベストシーズンは、8月となります。

夏場のシャティリは意外にも、昼間は暑さを感じる陽気(最高気温25℃とか)で、夜でも極寒と言うほどではなく肌寒さを感じる程度(最低気温13℃とか)。
他のコーカサス山岳地域では真夏でも夜はぐっと冷え込むことが多いのですが、シャティリに関しては防寒の準備はそこまで気にしなくて良いと思います。

旅行に必要な日数

シャティリの村自体には見どころは限られているため、車がある場合は極論日帰りでも満喫することができます。
しかし、シャティリ周辺の見どころまで足をのばす場合はまず日帰りは不可能。車がない場合は結構な日数が必要となります。

個人でマルシュルートカを利用してアクセスする場合は、そもそもスケジュール的に日帰りは不可能。
最低でもシャティリに一泊することになり、シャティリ到着日の午後とシャティリ出発日の午前中を利用して観光することになります(それでもまあ、本記事内の見どころは制覇できると思う)。

というわけでシャティリの村内の見どころに限れば、必要日数は1泊2日。
それ以上の日程でももちろんOKですが、正直2泊以上ずっとシャティリに滞在する意味は薄いので、数日間旅する場合は近郊の見どころも含めて上手に周るプランがおすすめです。

シャティリ観光の時間帯&曜日

シャティリ観光のプランニングにおいて気をつけたいのが、週末の滞在はなるべく避けること。
ハイシーズンの土曜日になると、トビリシから自家用車orミニバス貸し切りで観光に訪れるジョージア人旅行者で村は溢れかえり、かなり忙しい雰囲気となってしまうためです。

トビリシからのジョージア人旅行者の定番プランは、土曜日もしくは日曜日に日帰りでシャティリを往復するもの。
または、土曜日の夜にシャティリに一泊し、日曜にトビリシへ戻る…といったプランもポピュラーなようです(なので、夏場の土曜日はゲストハウスがべらぼうに高かったり満室であることも多い)。

トビリシからの移動時間的に、ジョージア人旅行者がシャティリに到着するのは11時～12時頃。
この時間帯の村(特にシャティリ要塞)はとにかく人でいっぱいになるので、どうしても週末にシャティリ滞在する場合は朝一番や午後遅い時間などうまく時間をずらして観光するのがおすすめです。

逆に、土日以外のシャティリは昼間の時間であっても人の姿は少なく、のんびりと満喫することができるはず。
「外国人観光客が少なく、ジョージア人国内旅行者に人気」というシャティリならではの事情をうまく考慮してプランニングするのがおすすめです。

シャティリのインフラ(ネット/電気)

シャティリには電気がちゃんと通っており、水道も問題なく使用可能です。
しかしガスは通っていないため、各家庭ではトビリシで購入したガスボンベを使用して調理などが行われています。

シャワーなどのお湯は電気で沸かしている宿がほとんどで、基本的に問題なく使用できるはず。
しかし山岳地域という特性上、停電などは頻繁に発生するため、スマホ充電用のモバイルバッテリーを持参するのが良さそうです。

スマホのデータ回線に関しては最大手のMagtiであれば電波が入るものの、それ以外の通信会社のものは一切電波が入らないので注意。
Magtiであってもシャティリ村を一歩外に出ると繋がらなくなります。

各ゲストハウスや飲食店には基本的にWi-Fiが設置されており、こちらは電気さえあれば問題なく使用可能。
しかし、山岳地域あるあるでどこのWi-Fiも不安定なので(おそらくアンテナの問題)、大きなデータのやり取り等はできないと考えておくのが良いでしょう。

シャティリの施設(商店/食材)

絶対に知っておかなければならないのが、シャティリには食料品や日用品を購入できる商店は一軒もないこと。
住民が自宅の敷地内で瓶ビールやチョコレートを売っている場所もあるにはありますが、商店と呼べるようなクオリティーではなく、価格もべらぼうに高いです。

なので、シャティリ入りする前には滞在日数分の食料や日用品はとにかく全部購入しておくのが鉄則。
シャティリ到着後に「ああ、これ買っておけば良かった…」と後悔してもどうしようもありません。

また、シャティリの飲食店やゲストハウスの食事代の相場は、ジョージア全国を見渡しても最も高価な部類。
トビリシならその辺のベーカリーで4GEL(＝￥200)で購入できるハチャプリが25GEL(＝￥1250)で売られているのを見たのぶよは、ひっくり返りそうになりました。

物資に限りがある＆全ての物に輸送費がかかる山岳地域なので理解できないこともないのですが、とにかくありとあらゆるものが明らかに高すぎるのがシャティリ。
無駄な出費を抑えたい場合は、「こんなに色々持っていく必要あるかな…？」と疑問に思うくらいにとにかく全ての物資を多めに持参しましょう。

現金を多めに持参する

シャティリには銀行やATMは存在しません。
クレジットカードが使用できる宿や飲食店もとても限られており、村はかなりの現金社会で成り立っています。

そんなわけで、シャティリや周辺地域を旅する際に現金がないと詰むので、とにかく多めに現金を用意しておきましょう。

目安としては、節約スタイルの旅でなら1日100GEL(＝￥5000)/ある程度快適さを求めるスタイルの旅なら1日300GEL(＝￥15000)ほどは、心の安寧のためにも用意しておくのがおすすめ。
実際にはそんなに使わない場合がほとんどですが、現金がみるみる減っていくときのストレスは結構なものなので(実体験)、念には念を入れて準備はぬかりなく！

おわりに

シャティリの観光に必要な情報を、とにかく全部まるっと詰め込んだ記事をお送りしました。
日本語での情報がほとんどないエリアではありますが、「観光地化された山岳地域とは違う本物のコーカサス山岳地域へ行ってみたい！」という人にはきっと役に立ったはずです。

シャティリは、近郊に点在するさらに小さな村への訪問拠点として便利な村。
ヘヴスレティ地方ならではの美しい自然風景と伝統あふれる山村の雰囲気は、シャティリとはまた違う魅力を放っているので、時間が許す限り色々と周ってみたいものです。

シャティリ滞在中に足をのばしたいヘヴスレティ地方の見どころに関する記事もこれから出していくので、そちらも合わせてチェックしてみてください！

あなたにおすすめの記事

シャティリへのアクセス情報詳細＆実際の移動レポートはこちら！

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

「ジョージア」記事一覧へ

2025年のジョージア滞在では、いまだ訪問したことがないエリアや町を制覇することを目標にかかげているのですが、さっそく初訪問の町を満喫してきました。

それが、ジョージア西部の黒海沿岸地域北部に位置するポティ(Poti/ფოთი)。

ジョージアの人々にとって、ポティと言えば港。
ジョージアの黒海沿岸で最大規模の港を有する港湾都市であり、古代から現在に至るまで黒海の海運の要所として栄え続けてきた歴史があります。

そんなポティに付けられた愛称は…「黒海のパリ」。

約120年前に大規模造成された整然とした街並みには、当時ポティの港に集った富を象徴するように優雅で洗練された建築が建ち並んでいるのです。

ポティがパリっぽいのかどうかはひとまず置いておくとしても、黒海沿岸らしい開放感と、亜熱帯気候に育まれた南国感たっぷりの植生に彩られた町は、落ち着いていて上品で洗練された雰囲気。

ポティの人口は4万人とジョージアの中では比較的大きな町なのですが、中心街はどこかひっそりとしており、ジョージアには珍しく喧騒とは無縁の町となっている点も面白いです。

また、ポティが位置するサメグレロ地方では独自の言語が話されていたり、ジョージア他地域にはない激辛料理文化が根付いていたりするのも見逃せません。
ジョージアという国にある多様性溢れる文化を、五感を通して感じることができるのです。

そんなわけで、今回の記事はポティの観光に必要な情報を徹底解説するもの。
「ポティ観光でしたい10のこと」と題して、観光スポットからグルメ、ポティ独自の歴史や移動情報に至るまで…黒海のパリでの滞在を100％楽しむためのバイブルとなっています。

地理的にジョージア他地域から微妙に離れたポティは、「ちょっとついでに立ち寄ってみよう」となりにくいためか、訪れる旅行者の数はかなり限られているのが現状。
「もうジョージアは結構色々周ったし…」という人にこそおすすめしたい、小さな港町のとれびあ～んな魅力が伝われば嬉しいです！(本記事ではこういうテンションでいく)

なぜ「黒海のパリ」？ポティの歴史をザックリと

そもそもどうしてポティが「黒海のパリ」と称されるのでしょうか。
のぶよは当初「はいはい、ま～たキラキラ山国が観光PRで適当なこと言ってんだろ…」とばかり思っていたのですが、実は意外にも「ポティ＝黒海のパリ説」には根拠があります。

地図を見れば一目瞭然なのですが、ポティの町はポティ大聖堂を中心にストリートが放射状に広がる独特な形。
ジョージアにはこうして計画的に都市開発された町というのは他に存在せず(トビリシやバトゥミ中心街のごちゃごちゃ感を思い出してほしい)、これこそがポティの町がとてもすっきりしていて洗練された印象を与える最大の要因です。

どうしてジョージアでは珍しい放射状の中心街がポティにあるのかというと、ポティの町づくりはおよそ120年前にフランス・パリの都市開発をお手本にして行われたため。
120年前に建設された建物は現在でも見ることができ、独特の建築様式と優雅な雰囲気は確かにパリっぽさが感じられる(気がしないでもない)ものです。

現在のポティの町並みの基本はこの120年前の大規模造成にありますが、実はポティはそれ以前からも黒海東側の海上交通の要所として栄えてきた歴史を持つ町。
訪問前にこの町がたどった歴史を少し知っておけば、「黒海のパリ」をより深く楽しめるはずです！

古代のポティ：黄金郷伝説の舞台

ポティの歴史はとても古く、紀元前7世紀頃(2600年前)にジョージア西部地域にコルキス王国が成立した時代にはすでに町として機能していたそう。
コルキス王国は現在のクタイシ周辺にあたるイメレティ地方を中心としていて、産出される金を用いた黄金細工で莫大な富を得ていました。

そんな「コーカサスの黄金郷」の噂は、黒海を隔てた古代ギリシア世界にも「黄金の羊伝説」として伝わり、とうとう黄金郷を夢見たギリシアの人々が船で黒海を越え、コルキス王国に到達。
当時黒海を渡って来たギリシアの人々が初めて到達した地が、現在のポティであるとされています。

ジョージア西部に伝わる「黄金の羊伝説」って？
(タップで開きます)

ギリシャ南部を支配していたボエオティア王の息子・フリクソスは、継母ままははによるいじめに悩まされていました。

ある日、とうとう継母の策略に引っ掛かり、フリクソスは絶対絶命の危機に。
彼を救ったのは、どこからともなく現れた、黄金の毛と羽を持つ空飛ぶ羊でした。

ギリシアから空飛ぶ黄金の羊に乗ったフリクソスは、黒海を越えてコルキス(古代の西部ジョージアを治めていた王国)に到着します。

コルキス王アイエトスは、海を越えてやって来たフリクソスを丁重にもてなし、自身の娘であるチャルシオペと結婚させることに。
フリクソスは感謝の印として、海神ポセイドンへの生贄に羊の肉を捧げ、アイエトス王にその黄金の毛皮を献上します。

アイエトス王は、黄金の毛皮を聖木に吊るし上げて飾り、飼っていたドラゴンに寝ずの晩をさせたと言います。

コルキス王国に黄金の羊の毛皮があるという話は、黒海を隔てたギリシアで瞬く間に噂となりました。

その噂を聞きつけたある男が、海を越えて黄金の毛皮を盗みに行く旅を計画します。
彼の名はジェイソン。
ジェイソンは「アルゴ」の名を冠する船団の力を借り、黒海の東岸・コルキス王国に到着。
コルキス王アイエトスの娘であり魔力に長けていたメデアの力を借り、とうとう黄金の羊の毛皮を発見します。

ジェイソンとメデアは黄金の毛皮を手にコルキス王国を脱出し、幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。

ポティに到達したギリシア人は、この場所に流れるリオニ川を船で遡ってコルキス王国の中枢であるクタイシを目指したのだそう。
こうして、当時世界で最も発展していた古代ギリシアの技術や文化がコルキス王国にもたらされたのです。

「ポティ」という町の名前の由来も、ギリシア語の「パシス(Phasis)」から。
当時のポティが、黒海～ギリシア世界の海上交易において重要な地とされてきたことがわかります。

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2022.11.20

中世～近世のポティ：重要な港として栄える

黄金郷として繁栄を謳歌した時代から時は流れ、ポティが位置する黒海沿岸地域では激動の時代が続きます。

16世紀(500年前)にオスマン帝国(現在のトルコ)の支配下となった際には、ポティの港が黒海の奴隷交易の重要拠点として利用されるなど、良い意味でも悪い意味でもポティは黒海の重要港としての立場を確固たるものとしていました。

19世紀(200年前)にポティを含むジョージア西部の支配権がオスマン帝国からロシア帝国に移ると、ポティはコーカサス地域全体で最重要の港湾都市とされ、急ピッチで整備が行われます。

1860年代にはポティ灯台がコーカサス地域初の灯台として完成し、ポティの港も近代的に再開発が完了。
1874年にはトビリシ～ポティ間の鉄道が開通し、これはコーカサス地域全体で初めての鉄道路線です。

当時のロシア帝国は南のオスマン帝国との熾烈な覇権争いの真っ只中であり、軍備の増強に注力していました。
コーカサス地域は武器の原料となるマンガンや鉄などの鉱物が豊富に産出されたため、これらをスムーズに陸上輸送＆海上輸送するための経由地として、ポティの町はどんどん発展していったのです。

1901年：「黒海のパリ」のはじまり

ロシア帝国にとって重要な港湾都市とされたポティの黄金時代となったのが、20世紀初頭のこと。
ポティ市長に選出されたニコ・ニコラゼ(Niko Nikoladze)によって、市民インフラの整備や近代的な町づくりに尽力し、ポティの町の大改造が行われたのです。

ニコ・ニコラゼはドイツ人建築家にポティの開発を一任。
建築家はフランスの首都・パリの町づくりや建築様式を参考に道路を敷き、建物を設計することで、「ヨーロッパ風の町並み」を黒海沿岸に再現しようとしたのです。

こうしてできあがったのが、現在にも残るポティの中心街。
ポティの町並みや町自体の造りが、ジョージア他都市と大きく異なる整然としたものである理由は、およそ120年前のこの時代に遡るのです。

現在：人口の減少と貧困率が社会問題に

1910年代にまで続いた大規模開発によって「黒海のパリ」そのものの優雅な雰囲気をまとったポティ。
しかし、その黄金時代は長くは続きませんでした。

1921年にジョージアがソ連の支配下に入ると、社会主義政策の下で巨大な共同住宅が次々と建設されます。
1991年にようやくジョージアが独立を達成した後は、数々の紛争などを背景にしてポティの町は経済的に大きなダメージを受けてしまいました。

トビリシとの直通列車が存在することが災いしてか、若年層の人口の流出や失業率の高さも大きな社会問題に。
2020年～のコロナウイルスパンデミックによってポティ経済の生命線である海運に制限がかかると、それまで港を通した人や物の行き来に支えられてきた個人ビジネスの多くは立ち行かなくなり、多くが廃業を余儀なくされます。

現在のポティの町を歩くと、廃業して放置された飲食店やテナントが入っていないショッピングセンターなど、この町の経済的問題を直に感じさせられる光景を多く目撃するはず。

港を通した人や物の往来が再開された2025年現在、華々しい歴史の残り香ただよう「黒海のパリ」は、町としての方向性を模索しているような印象を与えます。

ポティ観光でしたい10のこと

ポティ観光マップ

①ポティ歴史地区で「黒海のパリ」の美意識を感じる

ポティ観光における最大の目玉となるのが、「黒海のパリ」ならではの美しい建物をめぐりながら優雅で華やかな雰囲気にどっぷりと浸ること。
ポティ最大のメインストリートであるダヴィット・アグマシュネヴェリ通り(Davit Aghmashnebeli St.)【マップ 青①】の両側に、百年以上の歴史を持つ建物が多く点在しています。

ダヴィット・アグマシュヴィリ通りは、ポティの港エリア～ポティ大聖堂を結ぶ2kmほどの大通り。
街路樹のヤシの木が風にそよぐ開放的な雰囲気の大通りは、「ポティのシャンゼリゼ通り」と言えるかもしれません。

▲ダヴィット・アグマシュヴィリ通りの北端、港エリアに建ち並ぶソ連住宅の影に隠れるようにあるこの建物は、1907年完成のもの。
煉瓦造りの外観と塔のような建物を併設しているのが特徴的で、すぐ隣にある似たような様式の建物と合わせて、地元では「トクペビ(＝双子)」と呼ばれています。【マップ 緑①】

トクペビからダヴィット・アグマシュヴィリ通りを中心街方面へと歩くと、何やら正面ファサードのみを残した建造物が。【マップ 緑②】▼

この建物は、かつて通信会社が入っていたもの。
美しい曲線が特徴的なアール・ヌーヴォー様式が見事で、まさに「黒海のパリ」らしい建物です。

このボロボロの状態のまま放置されているのがもったいないほどに、秀逸なデザイン。
ミュージアムか何かに改装すれば良いのに…と思うのですが、予算が追い付かないのかもしれません。

アール・ヌーヴォー様式の建物のすぐ南には、ポティらしいパステルカラーの美しい建物がいくつも点在しています。

いずれの建物も百年以上の歴史を持つものですが、外壁は近年塗り替えられたもの。
人目につくメインストリート側だけではなく、側面や裏側もしっかりとリノベーションされている点に、ポティらしい美意識が感じられます。(ジョージアでは表側だけ綺麗にして裏側はぼろぼろのままという頓珍漢なリノベがとても多い)

ダヴィット・アグマシュネベリ通りをさらに下っていきましょう。
それまでは古い建物がぽつりぽつりと単体で建っていたのが、徐々に建物が密集するようになっていき、中心街に近づいていることが感じられます。

この辺りまで来ると、歴史ある建物を改装したカフェやレストランなどもちらほら。
「ポティの地ビール」の項で紹介するBristolの煉瓦造りの建物は、ポティで最も秀逸な建築とされるものなのでお見逃しなく。

▲ダヴィット・アグマシュネベリ通りがリオニ川に架かる橋にぶつかる交差点付近にある白い建物【マップ 緑③】は、屋上に塔のようなスペースを備えた美しいもの。
この辺りだけ切り取って見れば、確かにパリっぽいような、そうでもないような…

リオニ川に架かる橋を渡り、ダヴィット・アグマシュネベリ通りの南端にあたるポティ大聖堂方面へと歩いていきましょう。

リオニ川南岸地域には大型スーパーやバザールなどがあり、ポティ経済の中心的なエリア。
このエリアにも歴史ある建物がいくつか点在しています。

▲必見なのが、ポティ・バザールの一角にあるオレンジの建物。【マップ 緑④】
パリというよりもバルセロナを彷彿とさせるデザインで、窓枠付近の装飾などが秀逸です。

ポティの建築めぐりのフィナーレを飾るのが、ポティ大聖堂のすぐ東側にある時計塔を有する建物。【マップ 緑⑤】
時計塔の最上部には数本の柱を備えたコロナードがあり、細かなこだわりが感じられます。▼

ポティには、ここで紹介した以外にも美しい建物がたくさん。
気の向くままに散策して、好みの美建築を探してみるのも良いでしょう。

②ポティ大聖堂に圧倒される

ポティの美しい建築を堪能したら、この町の二大ランドマークを見学するとき。
まずはポティ中心街ど真ん中でものすごい存在感を放つポティ大聖堂を訪れましょう。【マップ 青②】

正式名称を「ポティ純潔の聖母大聖堂」(Poti St. Virgin Cathedralფოთის საკათედრო ტაძარი)という巨大な聖堂は、1907年にポティの大開発の目玉として完成したもの。
ジョージア正教の一般的な建築様式とは全く異なる、ネオ・ビザンチン様式の建物は、トルコのイスタンブールにあるアヤ・ソフィア聖堂(現在は「スルタンアフメット・ジャアミィ」と呼ばれるモスク)を模したものです。

【イスタンブール】スルタンアフメット地区の定番～穴場観光スポット【必要な時間・まわり方・宿泊エリア】

こ...

ca-voir.com

2019.11.24

いったいどうして、ジョージア正教の祈りの場であるのに、ジョージア正教の教会建築ではなくネオ・ビザンチン様式が採用されたのか。
その理由は、ポティ大聖堂の建設が行われたロシア帝国支配下の1900年代という時代背景にあります。

当時ポティの大規模開発を主導したポティ市長ニコ・ニコラゼは、「ジョージア正教の伝統様式の大聖堂は、後々ロシア帝国政府と揉めることになる」と考えたよう。
そこで、ロシア正教の教会建築における定番様式であったネオ・ビザンチン様式を採用したというわけです。

ポティの大聖堂の内部は、高い天井から自然光が降り注ぐ、神秘的で明るい空間。

聖堂内部は近年リノベーションされたばかりのようで、白を基調にした壁と薄い茶色の柱が織りなす統一感が素晴らしいです。

圧倒的な存在感も、内部の神聖な雰囲気も、文句なしのポティのシンボルとして人々に愛されるポティ大聖堂。
ポティ滞在中は何度もその姿を目にすることとなりますが、何度見ても圧倒されるたたずまいです。

③ポティ灯台に登って絶景を眺める

ポティ大聖堂に並ぶポティ二大ランドマークのもう一つが、ポティ灯台(Poti lighthouse/ფოთის შუქურა)。【マップ 青③】

完成は1862年と、今から160年以上前のこと。
当時はまだポティの大規模開発が始まる前にあたりますが、トビリシとを結ぶ鉄道の開通をはじめ、港湾都市としてのポティの重要性がロシア帝国政府に認知されて発展が進められた時代です。

高さ36mを誇るポティ灯台は、ジョージア最古の灯台。
現役で機能しており、黒海の海上交通を長らく見守り続けている存在です。

ポティ灯台の素晴らしいポイントは、一般の旅行者でも無料で内部に立ち入ることができる点。
しかも、高さ36mの灯台最上部まで自由にアクセスすることができるのです。

灯台の一階部分と二階部分は小さな展示スペースとなっていますが、それより上はひたすら螺旋階段が続いていくだけ。
階段はスケスケで下が見えるような造りになっており、高所恐怖症の人はまず無理かもしれません。▼

160年前のスケスケ螺旋階段をどうにか登りきると、灯台最上部のスペースに到着します。

西側にはどこまでも広がる黒海の雄大な風景が、北側にはポティの町並みが、南側にはリオニ川が黒海に注ぐポイントが見え、周囲360°を見渡せるマリーアントワネットもびっくりの絶景。

そもそも、一般人が灯台の最上部までアクセスできる場所というのもなかなかないですし、この風景のために恐怖の螺旋階段を上る価値があるというものです。

港湾都市としてのポティの歴史をずっと見守ってきたポティ灯台。
最上部からの絶景はもちろん、「灯台に登る」という珍しいアクティビティーとしてもおすすめです！

④セントラルパークを散策

ポティ大聖堂に隣接する形で広がるのが、セントラルパークと呼ばれる広大な公園。【マップ 青④】
その名の通りポティ中心街のど真ん中を占める公園は、ポティ市民に人気の憩いの場です。

あてもなくぶらぶらと散策するだけでもリフレッシュできるセントラパークですが、敷地内にはいくつかの歴史ある建物やアートが点在しているのも見逃せません。

公園南側に位置する赤い煉瓦造りの建物は、子供用の図書館として現役で機能するものです。▼

また、公園の北側にはニコラゼの塔と呼ばれる時計塔が建っています。【マップ 青⑤】▼

ニコラゼとは、すでに何回も登場しているポティ大開発を主導した市長ニコ・ニコラゼのこと。
元々オスマン帝国統治時代に要塞の一部を成す塔として建設されたこの建物を改装して、ニコ・ニコラゼは居住していました。

塔の上部に設置された時計は、ニコ・ニコラゼがわざわざフランスのパリで作らせて取り寄せたもの。
こんなところからも、彼の並々ならぬ「黒海のパリ」へのこだわり(執念？)が感じられます。

セントラルパークの西側には、旧ソ連圏あるあるのミニ遊園地ゾーンも。
この日は日曜日だというのに人影はまばらで、どこか寂しい雰囲気が漂います。▼

ソ連遊園地の一角には、ドーム状のステージの内側に描かれたソ連モザイクがあるのでお見逃しなく。▼

ちょうど影になる場所に描かれているためか、モザイクの保存状態はかなり良好。
大きな太陽を中心に、伝統的な衣装を身に着けた男性と女性が伝統の楽器を演奏するシーンが描かれています。

⑤ポティ・バザールで名産品探し

洗練された建物が並ぶ中心街に、圧巻の大聖堂に、可愛らしい灯台からの絶景に…
黒海のパリの目玉となる見どころを周った後は、ひと味違うポティの魅力を体感しにいきましょう。

中心街の東側、リオニ川沿いにひらけたポティ・バザールは、ポティの人々が日々の買い物に訪れる市場エリアです。【マップ 青⑥】

ポティ・バザールの規模は結構なもの。
数か所ある屋内バザールを中心に、露店がひしめき合う屋外バザールが広がり、ポティ全体で最も活気が感じられます。

バザール周辺の雰囲気は「黒海のパリ」からはほど遠く、THE・ジョージア地方部らしいごちゃごちゃ感。
しかし、バザールの人々はそこまでがっつり絡んでくるわけではない＆ごちゃごちゃしていながらも騒がしくはない点は、なんともポティらしいような気もします。

ポティのバザールで絶対に見逃せないのが、サメグレロ地方ならではの食材たち。
ジョージアの中でも独特の食文化を有するサメグレロ地方では、他の町のバザールではなかなか見かけない名物食材がたくさん売られているのです。

もってりとした食感のスルグニチーズ(メグルリ・ハチャプリに使用されるのはこのチーズ！)や、大量のスパイスで味付けされたメグルリ・クパティ、サメグレロの料理に欠かせないくるみ…
ご当地感あふれる食材の数々は、ただ見ているだけでも楽しいです。

そして、サメグレロと言えばこれ！といった王様食材がこちら。
「アジカ」と呼ばれる唐辛子ペーストや、「メグルリ塩」と呼ばれるスパイス塩などの調味料です。▼

アジカは、生の唐辛子をペースト状にしたものに各種ハーブと大量のニンニク、スパイスなどを混ぜた激辛ペースト。
ここサメグレロ地方の名産で、スープ料理や煮込み料理、肉につけるソースとしてはもちろん、パンにたっぷりと塗って食べる人も少なくありません。

サメグレロ料理には欠かせない調味料であるアジカ。
日持ちもするので、お土産に買って帰るのもおすすめです。

単に散策するだけでも、サメグレロ地方の名産品をお土産用に購入するのにも、ポティ・バザールはぴったり。
ジョージアのバザールにしてはカオス感が控えめで、人の感じもマイルドなので、散策しやすいのも嬉しいです。

⑥マルタクヴァビーチ&マルタクヴァの森で自然体験

ポティは黒海に面した町ではあるものの、中心街周辺には遊泳可能なビーチはありません。
ポティ中心街から最も近い＆アクセスしやすいビーチとして市民に人気なのが、南に5kmほどの場所に広がるマルタクヴァ・ビーチ(Maltakva beach)です。【マップ 青⑦】

ジョージアの黒海沿岸地域においては珍しく、きめ細やかな砂のビーチである点が、マルタクヴァ・ビーチ最大の特徴。
港からほど近い＆潮の流れ的に浮遊物が流れ着くこともあり、水質はそこまで良いわけではないものの、のんびりとビーチ日和を満喫するにはぴったりです。

また、マルタクヴァ・ビーチの少し内陸側にはマルタクヴァの森と呼ばれる森林地帯が広がり、こちらは手軽な森林浴におすすめ。
マルタクヴァの森は、世界自然遺産のコルヘティ国立公園に隣接する場所に広がっており、亜熱帯気候に育まれた緑の風景に癒されます。

マルタクヴァビーチ周辺までは、ポティ市内路線バス8番かポティ市内マルシュルートカ20番でのアクセスが便利。
ポティの市内交通利用法については後の項で解説しているので、アクセスの際はそちらも参考にしてください！

ジョージアの世界自然遺産！コルへティ国立公園観光ガイド【ボートツアー/ハイキング/アクセス】

こ...

ca-voir.com

2025.06.14

⑦ポティの地ビールを味わう

ポティの町を散策した後は、乾いた体に水分補給をするとき。
実はポティには、ジョージアでもここでしか飲めない地ビールを製造＆提供している飲食店があるのです。

それが、中心街にあるBristolという店。【マップ 赤①】
「ポティで一番お洒落なレストラン」とされますが、一人でも気兼ねなく入れる雰囲気なのが嬉しいです。

Bristolの自家製ビール、その名も”Bristol”は、湿度の高いポティの気候に合わせてか、スッキリとした後味のラガータイプ。
とても飲みやすく上品な口当たりが特徴的で、どんな料理にも合いそうなクセのない味わいが美味しいです。(一杯8GEL＝￥400とかなり強気な値段設定だけど、背に腹は代えられない…)

Bristolがある建物は、煉瓦造りの瀟洒な外観が特徴的。
元々はホテルとして営業していた建物をそのままレストランに改装したもので、ポティ中心街の美しい街並みを象徴するような存在です。

「黒海のパリ」らしい気品を感じる外観＆内装の中で味わう地ビールと、絶品の名物料理は最高のひとこと。
Bristolでの食事やメニュー情報は後述しているので、ぜひポティ滞在中に一度は訪問を！

⑧ローカル食堂をめぐる

さすがは黒海のパリ。ポティには美しい建物を改装したカフェやレストランが多く点在しており、食事に困ることはなし。
しかし、とれびあ～んな雰囲気のグルメ体験だけがポティの魅力ではありません。

ポティには地元の人々に愛されるローカル食堂が意外にも多く点在しており、昔ながらのレトロでディープな雰囲気の中で飾らない食体験が楽しめるのです。

ポティのローカル食堂は、その飾らない雰囲気はもちろんのこと、格安価格で食事ができる点も魅力的。
料理の味付けは「さすがサメグレロ地方…」と唸りたくなるほどに激辛で、ご当地感を存分に感じることができます。

のぶよはポティ滞在中にローカル食堂を発掘しようと色々周ったのですが、どこも個性が光る名店ばかり。
食堂の詳細は「ポティの飲食店＆レストラン5選」の項で後述しているので、時間と胃腸が許す限り堪能してみては？

⑨サメグレロ地方の郷土料理に挑戦

すでに何回か触れた通り、ポティが位置するサメグレロ地方には独特の食文化が根付いています。
アジカを用いた激辛の味付けが最大の特徴で、一般的には辛くしない料理であっても激辛の味付けが好まれるのがサメグレロならではです。

この激辛文化以外にも、サメグレロ地方には独自の郷土料理がたくさん。
名産のスルグニチーズを用いたメグルリ・ハチャプリや、トウモロコシ粉を炊いたゴミ、ゴミにスルグニチーズを混ぜ込んだエラルジなど、サメグレロ地方発祥でジョージア全国に広まった料理はとても多いです。

激辛な味付けともう一つ、サメグレロ料理の特徴と言えるのが、カロリーが高めで胃に重たい料理が多いこと。
使用される油の量もジョージア他地域に比べて多く、毎食サメグレロ名物ばかりというのはややしんどいものがあるかもしれません…

しかしながら、せっかくポティに来たなら、できる限り現地の味を体験したいもの。
トビリシにもサメグレロ料理を出すレストランはあるにはあるのですが、本場の味付けと重たさとは比べ物にならないほどマイルド化されているので、本場のサメグレロ料理はやっぱりサメグレロで食べるべきでしょう。

後述の「ポティのレストラン5選」で紹介する店の多くでは、サメグレロならではの名物料理がメニューに掲載されているので、気になる料理は忘れずに制覇しましょう！