ジョージア中西部にあるイメレティ地方は、緑あふれるジョージア地方部らしい風景と、長い歴史に裏付けられた文化的な香りが魅力的。
中世から続く修道院や数々の自然スポット、国内第二の都市であるクタイシなど、多くの見どころが点在しているエリアです。

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2022.11.20

そんなイメレティ地方の中で今回紹介するのは、一風変わったスポット。
ツカルトゥボ(Tskaltubo / წყალტუბო)というクタイシ近郊の町です。

ツカルトゥボは、ソ連時代に保養地として開発された町。
自然に囲まれ空気が良く、万病に効くとされる温泉水が湧き出していたことがその理由です。

1950年代～1980年代にかけてはサナトリウム(長期療養所)を併設した大型ホテルが次々とオープンし、ソ連の富裕層に人気の一大リゾートでした。

どうして過去形で書いているのかというと、現在のツカルトゥボは保養地としての役割を果たしておらず、かつてのホテルなどはほぼ全て廃墟と化してしまっているため。
数十年前の黄金時代が嘘だったかのように、人の手が及ばなくなった巨大建造物が朽ち果てているツカルトゥボの風景は、廃墟リゾートとして一部の旅行者の間で話題になっています。

一風変わったツカルトゥボは、ジョージアのソ連時代に思いを馳せるにはこれ以上なく最適な町。
贅を尽くした旧サナトリウムの建物を周りながら、廃墟ならではの美を堪能することができます。

のぶよがツカルトゥボを初めて訪問したのは2020年のこと。
あれから5年あまりの時を経て再訪したのですが、建物の老朽化がさらに進んでいたり立ち入れなくなった場所が増えたりと、ツカルトゥボは着実に変化しつつあります。

ツカルトゥボの魅力を堪能するなら、もうあまり長い時間は残っていないのかもしれません。

というわけで今回の記事は、好きな人にはたまらないツカルトゥボの廃墟めぐりを特集したもの。
以下の内容で、ツカルトゥボ観光に必要な情報をすべて網羅しています。

もはやマニアックすぎるテーマで日本語での情報もほぼヒットしませんが、一風変わった場所に行きたい人にはおすすめ。
これらを全て周って記事にするのは本当に大変だったので、まじでありがたく読んでください…

ソ連時代の栄華はどこへ…廃墟温泉リゾート・ツカルトゥボとは？

ツカルトゥボという町を知るには、まずこの場所がいったいどんな歴史をたどってきたのかを理解することが必須。
こうも贅を尽くした一大温泉リゾートが、こうも簡単に衰退し、たった数十年で廃墟となってしまったことには、ソ連時代からジョージア独立までの激動の近代史が深く関係しているのです。

ここではまず、ツカルトゥボ観光前に理解しておきたい基本的な歴史の知識をかいつまんで解説します。

ソ連時代：ツカルトゥボ黄金時代のはじまり

イメレティ地方最大の都市であるクタイシから北西に10kmほど。
緑あふれるエリアにひらけたツカルトゥボの歴史の始まりは、13世紀に遡ります。

羊飼いたちの間で、この地に湧き出す温泉水の効能が口頭で伝えられ、長い間「万病に効果がある」として周辺地域の住民たちに愛されていたのです。

時は流れ、第二次世界大戦前の1930年代後半には、この温泉水の効能や空気の良さにソ連政府が着目。
政府主導でサナトリウム(長期療養所)が建設されはじめ、ツカルトゥボの栄光の歴史が幕を開けます。

第二次世界大戦後に戦勝国となったソ連では、温泉保養地としてのツカルトゥボの開発が一気に進めらることに。
最盛期には20のサナトリウムと9つの浴場を有する一大温泉リゾート地となり、年間10万人以上が訪れる黄金時代を謳歌しました。

当時はモスクワ～ツカルトゥボ間の直行長距離列車が毎日運行されていたほどで、あのスターリンも別荘を構えて幾度となくツカルトゥボへの訪問を重ねたほどに知られた場所だったそうです

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2020.08.22

1991年：ソ連崩壊&ツカルトゥボの凋落

しかしながら、栄光の時代は長くは続かないもの。

ツカルトゥボの凋落のきっかけとなったのは、1991年のソ連崩壊に伴うジョージアの独立と、1993年まで続いたアブハジア紛争でした。

当時、ツカルトゥボを訪れる保養客のほとんどはロシア人富裕層。
ソ連崩壊によって国境が設けられたことにより、ツカルトゥボを訪れる人は激減してしまいます。

当時1990年代のジョージアの国内情勢は混乱を極めており、ジョージア人国内旅行客を呼び込むこともできなかったツカルトゥボ。
こうしてソ連崩壊からたったの数年で深刻な経営難に陥ったサナトリウムやホテルは、続々に廃業することになります。

こうして町には廃墟となったかつてのホテルの建物だけが残され、改修されることもなく放置されることになったのです。

1993年：アブハジア難民の流入

こうして無人となったツカルトゥボのサナトリウムにやって来たのが、アブハジア紛争によって生まれたアブハジア難民たち。
1990年代前半に勃発したジョージア中央政府とアブハジア独立派の間の紛争は凄惨な民族浄化へと繋がり、アブハジアを追われた民族的ジョージア人たちが難民としてジョージア本国に流れ込んできたのです。

難民の一部は、当時廃業したばかりだったツカルトゥボのサナトリウムやホテルの建物に一時的に収容されることに。
その後、ジョージア政府による仮設住宅への移住促進政策が進められていましたが、多くの難民は放置されたサナトリウムの建物に不法に住み続けている状態となっていました。

現在：生まれ変わろうとしているツカルトゥボ

ツカルトゥボのを取り巻く状況が大きく動いたのが、2022年のことでした。

ジョージア政府は老朽化したサナトリウムに居住するアブハジア難民たちの強制立ち退きを推め、大半の建物は無人の状態に。
いくつかの建物にはバリケードが張られ、立ち入ることができないようになりました。

同時に｢ツカルトゥボ再開発プロジェクト｣が発足。
廃墟となったサナトリウムや浴場をリノベーションして、再び温泉リゾートとして開発する計画が持ち上がり、いくつかの施設では現在進行形で工事が進められています。

ツカルトゥボの観光協会によると、かつては年間で10万人もいた観光客数は、2020年にはたったの700人ほどにまで減ったそう。
この数字はホテルに宿泊して療養体験をしに来た旅行者の数であり、日帰りで廃墟巡りをする旅行者は含まれていません。

温泉保養地としての再成功はまだまだ遠い未来のことでしょうが、廃墟リゾートという不思議な魅力がインターネット上で話題となり、クタイシから足をのばす人の数が右肩上がりのツカルトゥボ。

｢廃墟｣という一風変わったコンテンツを活かした観光開発をする案もあるそうですが、安全性などの面から問題も多く、点在する廃墟が今後どのように活用されていくのかはまだ未知数です。

4つのエリア別！ツカルトゥボの廃墟めぐりガイド

ツカルトゥボの町は、大きく4つのエリアに分けることができます。

効率的なまわり方に関しては「ツカルトゥボの廃墟めぐりのポイント」の項で解説するので、まずはこの4つのエリアごとに見どころを一挙に紹介していきます！

ツカルトゥボ観光マップ

①温泉公園エリア

ツカルトゥボの町の大半を占めるツカルトゥボ温泉公園(Tskaltubo mineral water park / წყალტუბოს მინერალური წყლების პარკი)は、ソ連時代に計画的に整備された緑あふれる公園。

その名の通り、有名な温泉の源泉が湧き出す噴水があり、それを引いた浴場施設がいくつも建設されました。

公園内ではかつて7ヶ所の浴場が営業していましたが、その大半は廃墟のまま放置された状態。

いっぽうで、改装されて営業が再開された浴場も2ヶ所(浴場No.6と浴場No.2)あり、改装が済んで営業再開を待つ状態の浴場(浴場No.1と浴場No.3)も。
ヒーリング効果のある温泉体験や、マッサージなどの施術を通して、ソ連時代の保養地らしい過ごし方をすることも可能です。

公園入口(南側)

温泉公園の南側の入口には、ソ連感がひしひしと漂うゲートが構えています。【マップ 青①】

こちらはおそらく当時のままではなく、リノベーションされて塗り替えられたもの。
パステルグリーンの外観が結構良い感じで、ツカルトゥボ観光のスタート地点にぴったりです。

公園内はかなり良く整備されていて、木々の間をのんびりと散策するのもおすすめ。
ツカルトゥボのかつての優雅な雰囲気にひたることができます。

浴場No.6 ハイライト！

温泉公園の中央に位置するのが浴場No.6(Bathhouse No.6)。【マップ 青②】

巨大な柱が印象的な白亜の建物は、ツカルトゥボ観光のハイライトの一つとされます。

この浴場はソ連の超有名指導者・スターリンも好んで利用した場所。
建物内にはスターリンが自分専用に作らせた浴室が残っていますが、2025年現在は残念ながら見学できなくなっています。

浴場No.6は、ツカルトゥボ温泉公園内に2ヶ所ある現役の温泉施設。
建物内は完全にリノベーションされており、優雅な雰囲気の中で温泉体験ができます。

ツカルトゥボ観光協会が本腰を入れて改装した施設ということもあり、浴場No.6は湯治客の姿がちらほら。
ツカルトゥボ全体で最も｢温泉リゾートらしさ｣が感じられる場所かもしれません。

浴場No.8 ハイライト！

のぶよ的に、温泉公園内の建造物で最も驚かされたのが、浴場No.8(Bathhouse No.8)。
円形のドームのような平べったい建物が特徴的で、まるで巨大なUFOのような造りはソ連時代の建築技術の集大成と言えそうです。【マップ 青③】

完全なる廃墟となったかつての浴場は、洗い場や浴槽がそのまま残された空間。
ぽっかりと穴の空いた天井から射す光も相まって、ものすごい異世界感があります。

浴場No.8の建物は崩落の危険があるということで、内部への立ち入りは禁止。
しかしながら外からでも壁の隙間から中を覗くことはできるので、立ち寄ってみる価値は大いにあります。

浴場No.2

ツカルトゥボで現役で営業する二つの浴場のうちもう一つが、浴場No.2。
“BE HEALTHY”という別名も付けられてキラキラ売りされており、ちらほらと利用客の姿が見られます。【マップ 青④】

浴場No.2の建物自体は完全にリノベーションされているので見ごたえはないものの、注目すべきが入口横にあるソ連モザイク。
かなり良好な保存状態で残されており、アーティスティックな香りが漂います。

このソ連モザイクは、浴場の改装前からこの場所にあったもの。
リノベーション時にも取り壊されずに残されたわけで、ツカルトゥボの人々のソ連的センス(？)に感謝したくなります。

ツカルトゥボ温泉の源泉

浴場No.2の建物の裏手には、なにやら不思議なデザインの建造物が。
実はこの場所で湧くのが、ツカルトゥボの保養地としての歴史が花開いたきっかけである、温泉の源泉です。【マップ 青⑤】

ツカルトゥボ温泉の泉質は、世界的にも珍しいラドンを含んだ放射泉。
湯温は33℃～35℃と日本人的にはかなりぬるく感じるものですが、皮膚の炎症を抑える効果をはじめとした効能があるそうで、｢不死の湯｣と称されていたのだそうです。

このポイントから湧き出したお湯が、各浴場やサナトリウムに引かれていたわけで、いわばツカルトゥボの心臓部分にあたる場所。
源泉には自由に触れたりボトルに汲んだりすることができますが、飲用には適していないそうなので注意しましょう。

浴場No.5

温泉公園の北側に建つ立派な建物が、浴場No.5(Bathhouse No.5)。
まるでギリシアの神殿のような柱を有する、パステルブルーの外壁が特徴的です。【マップ 青⑥】

浴場No.5の完成は1939年と、ツカルトゥボでも最古の建造物の一つ。
老朽化がかなり激しく崩落の危険が高いため、内部への立ち入りは固く禁止されています。

見学できるのは長方形の建物の周囲のみとなりますが、草木に覆われて自然に還りつつあるかつての浴場の姿はなんとも印象的です。

一部はすでに屋根が落ちて露天風呂のような状態になっている箇所も。

この建物が廃墟となって早30年。
生い茂る草木の様子に、時の流れを感じさせられます。

②温泉公園西側エリア

浴場が点在していた温泉公園の西側には、かつて多くの人々が保養に訪れたサナトリウムや大規模ホテルが建ち並んでいます。

このエリアの大規模ホテルの跡地の内部には、いずれも立ち入ることが可能。
以前はどの建物にもアブハジア難民が居住していたのですが、2025年現在は立ち退きが進み、半数ほどの建物は完全に無人となっています。

旧ホテル・サカルトヴェロ

かつてツカルトゥボの中でも最も人気があった宿泊施設の一つであったホテル・サカルトヴェロ(Hotel Sakartvelo)は、遠目で見てもその存在感に圧倒されるほどの規模。
完成は1983年とツカルトゥボの黄金時代の末期にあたる時期で、町で最も多くの保養客を収容できたそうです。【マップ 青⑦】

かつては多くの旅行者で賑わったホテル・サカルトヴェロは二つの棟から成り、いずれも完全なる廃墟。
南側の棟は完全に無人となっていますが、北側の棟はアブハジア難民たちが現在でも生活している場所です。

30年ほども補修も改修もされないまま、放置されてきたホテル・サカルトヴェロ。
内部の状態はかなりひどく、安全性には疑問があるものの、自由に立ち入ることができます。

かつては多くのアブハジア難民が暮らす場所として機能しており、敷地内にはちょっとした商店まであったほど。
2020年の訪問時には、学校帰りの子供たちが笑顔で「自宅」に戻る日常そのものの光景が見られたものです。

しかしながら、他のサナトリウム同様に、ホテル・サカルトヴェロに住むアブハジア難民にも立ち退きの波は迫っているよう。
2025年には数家族が残っているだけの状態で、この場所も間もなく完全に無人となる運命なのかもしれません。

▲ホテル・サカルトヴェロの敷地のすぐ北側には、ソ連時代のバス停が現役で使用されているので、こちらも忘れずにチェックを。

微妙に錆び付いているのがかえって味となっており、廃墟とのコントラストが何とも言えない雰囲気です。

旧ホテル・メデア ハイライト！

のぶよ的に、ツカルトゥボで見られる廃墟の中で最も見ごたえがあると感じたのが、かつてホテル・メデア(Hotel Medea)として営業していた巨大な建造物。
優雅な曲線を描くアーチ型の回廊が特徴的で、ツカルトゥボの栄光の歴史を象徴しているかのようです。【マップ 青⑧】

サナトリウム・メデアの完成は、ツカルトゥボ黄金時代真っ只中の1962年。
かつてはこの場所にもアブハジア難民が多く居住していたのですが、2025年現在は完全に立ち退きさせられています。

回廊を越えると、大きな中庭を望むかつての客室ゾーンに。客室がある建物は4階建てとなっており、老朽化が進んでいます。

客室棟の各階は螺旋状の階段で結ばれていますが、こちらは今にも落ちそうな感じで危険。
のぶよ的には回廊から直接アクセスできる2階の客室部分のみの見学にしておくのが良いと思います。

客室部分を抜けた先には、かつて浴場として利用されていたエリアがあり、中庭にいったん出てアクセスすることが可能。
かつては美しい水を讃えていたであろうプールも、30年以上の時を経て完全に淀んでしまっています。

アーチ型回廊をメインとした棟の他にも、ホテル・メデアにはもう一つの入口があり、別棟へと続いています。▼

こちらの建物はかつてアブハジア難民が生活をしていた場所でしたが、2023年に強制立ち退きになり、現在は完全に無人。
彼らが数年前まで居住していた部屋には家財道具などがそのままに残されており、あまりに劣悪な住環境にショックを覚えるかもしれません(こういうの写真に撮るのは気が引けるのでのぶよは見るだけにしておいた)。

旧サナトリウム・ゲラティ ハイライト

1966年完成のサナトリウム・ゲラティ(Sanatorium Gelati)は、コンサートホールを備えた大規模ホテルだったもの。
クタイシ近郊の世界遺産であるゲラティ修道院の名を冠するだけあって、かなり大規模でしっかりとした造りとなっています。【マップ 青⑨】

外観には派手さはなく、どちらかというと武骨な印象を与えるサナトリウム・ゲラティですが、内部の至る所で見られる細かな装飾の美しさが特徴的。
現在でもアブハジア難民が居住している建物でもあるので、配慮しながら見学しましょう。

サナトリウム・ゲラティは、ツカルトゥボのどのサナトリウムよりも状態が良く、おそらく最も安全に探索できる建物。
実はソ連崩壊直前の1991年に改修工事が行われたそうで、ツカルトゥボで最後に人の手が入った建物だと言えます。

サナトリウム・ゲラティの中庭部分には宿泊客用のコンサートホールが残っており、こちらも必見。
円形の敷地とパステルブルーの内壁が特徴的で、かつては毎日のように芸術鑑賞が行われていました。

また、サナトリウムの建物すぐ裏手には子供たちの遊び場として造られた公園の跡地があるので足をのばしてみましょう。▼

滑り台のような謎の遊具をメインとした小さな公園は、びっしりとカラフルなモザイクで覆われていて圧巻。
公園の敷地は小さいものの、とにかく全てがモザイクだらけなのでかなり見ごたえがあります。

ソ連の子供たちは、この謎の遊具でどのように遊んでいたのか…
雑草に呑み込まれそうになっているカラフルなモザイクを眺めていると、当時の子供たちの楽しげな声が聞こえてくるかのようです。

旧サナトリウム・メタルルジスト

ツカルトゥボにある全ての廃墟サナトリウムの中で、内部が最も良好な状態であると言われるのが、サナトリウム・メタルルジスト(Sanatorium Metalurgist)。
THE・スターリン建築といった巨大で角ばった外観が特徴的で、ガラスの張り方などにもこだわりが見られます。【マップ 青⑩】

サナトリウム・メタルルジストの建物内はエレベーターホールなどがかなり素晴らしい状態で残っているそう。
現在でもアブハジア難民が居住している建物ではありますが、自由に見学することができます。

しかしながら、近年は入口で観光客から｢入場料｣と称してお金を取ろうとするばばあが出現。
人によって5ラリとか10ラリとか言ってくるのですが、正直ちょっと感じが悪かったのでのぶよは内部に入りませんでした(こういう人にびた一文払いたくないタイプ)。

しかしながら、サナトリウム・メタルルジストの内部はとにかく荘厳だそうなので、気になる人は交渉の上で入場料を払って見学していくのも◎
他のサナトリウムに比べるとかなり綺麗な状態なので、安全面でのリスクも低めで廃墟探索が楽しめると思います。

旧ホテル・トビリシ ハイライト！

アーチ型の回廊が美しかったホテル・メデアと並んで、ツカルトゥボの廃墟めぐりハイライトとされるのが、ホテル・トビリシ(Hotel Tbilisi)の跡地。
四角形を基本にデザインされたスターリン建築の建物ですが、ところどころに絶妙に見られる曲線の美しさが特徴的です。【マップ 青⑪】

ホテル・トビリシの完成は1952年。
建物は七階建ての大規模なもので、当時のツカルトゥボにおいては最大級のサナトリウムでした。

かつてのホテル・トビリシでは建物全体にアブハジア難民が生活をしている場所だったのですが、2025年現在は完全に立ち退きさせられたようです。

ホテル・トビリシは、ツカルトゥボ再開発プロジェクトにおける最初のリノベーション工事が行われている建物。
将来的にはマリオット系列のホテルに生まれ変わるそうで、2025年時点では外壁部分のリノベーション工事が始まっていました。

ホテル・トビリシの建物内にはまだリノベーション工事は及んでおらず、かつてのまま荒れ放題。
かなりひどい状態ではあるものの、造りがしっかりしているためなのか、意外にもそこまで危険な感じはしません。

建物内部には30年以上前の装飾が多く残っており、凝ったデザインの数々にこだわりが見られます。
この場所がどれだけソ連の富裕層に愛されていたのか、きっとイメージできるはずです。

現在進行形でリノベーション工事がされていることもあり、ホテル・トビリシの見学ができなくなってしまうのはおそらく時間の問題。
2025年現在は自由に立ち入り可能なので、生まれ変わる前のサナトリウムの姿を目に焼き付けておきたいものです。

③温泉公園東側エリア

温泉公園の東側エリアは、公園に沿って舗装道路が敷かれた静かな雰囲気。
中規模サナトリウムがいくつか点在しており、どれも自由に立ち入ることができます。

このエリアで特に圧巻なのは、サナトリウム・アイアの建物内にあるモザイク画。
ツカルトゥボに残るソ連アートの中でも唯一無二の保存状態の良さです。

旧サナトリウム・サヴァネ

舗装道路沿いにひっそりとたたずむサナトリウム・サヴァネ(Sanatrium Savane)は、1947年完成とツカルトゥボの中でも古い歴史を持つもの。
現在は完全に放置された状態で、入口付近はもはや林のようになっています。【マップ 青⑫】

完成からかなり長い時間が経過していることもあってか、サナトリウム・サヴァネの内部はかなりひどい状態。
一階の入口ホール部分はなんとか探索できますが、それ以外は今にも崩れそうなので立ち入らない方が良いと思います。

サナトリウム・サヴァネの規模はそこまで大きくはないものの、衣装を凝らした装飾などはなかなか圧巻。
自然に還ろうとしている外観の感じも含め、とてもミステリアスな雰囲気でした。

旧サナトリウム・サムクルナロ

サナトリウム・サヴァネから少し東にあるのが、サナトリウム・サムクルナロ(Sanatorium Samkurnalo)。
ホテルというよりも巨大なアパートを思わせる無機質な外観が特徴的です。【マップ 青⑬】

サナトリウム・サムクルナロは、現在のツカルトゥボにおいておそらく最も生活感がある場所。
アブハジア難民が現役で生活しており、自給自足用の畑なども見られます。

現役の生活の場として機能しているので、内部への立ち入りは控えるべき。
敷地内へは自由に入れるので、外観だけ見学するようにしましょう。

旧サナトリウム・イメレティ

1961年完成のサナトリウム・イメレティ(Sanatorium Imereti)は、ツカルトゥボがあるイメレティ地方の名を冠した立派なもの。
かなり大規模なサナトリウムだったようで、二棟の客室棟を有する宮殿のような造りが特徴的です。【マップ 青⑭】

1960年代という豊かな時代を反映してか、サナトリウム・イメレティは柱や装飾の一つ一つにこだわりが見られる豪華さが魅力的。
かつては客室棟にアブハジア難民が住んでいましたが、現在は完全に無人となっています。

正面入口を入ってすぐの場所は円形のホールとなっており、大理石の柱と天井の装飾が素敵。
建物内の状態は比較的ましな方で、リスク低めで探索することができます。

二階や三階に上ると、意匠を凝らしたエレベーターホールや優雅な螺旋階段などがそのままに残っており、どれもかなり絵になります。

しかしながら、近年サナトリウム・イメレティの敷地の売却が決定したという話も。
2025年現在は自由に立ち入り可能ですが、遠くない未来にここも見学不可となってしまうのかもしれません。

旧サナトリウム・アイア ハイライト

他のサナトリウムからやや離れた場所にぽつりと立つサナトリウム・アイア(Sanatorium Aia)は、わざわざ足をのばす価値ありの建物。
1985年の完成とツカルトゥボの中では最も新しいサナトリウムのひとつですが、現在は他のサナトリウム同様に完全なる廃墟となっています。【マップ 青⑮】

｢アイア｣というのは、およそ3000年前にジョージア西部で栄えたコルキス王国の都の名前。
完成当初はソ連の政府機関職員向けの宿泊施設として機能していたそうで、敷地内にはカジノ施設まである贅沢さだったのだそうです。

外観からして独特なサナトリウム・アイアですが、この場所を特徴づけるのが二つのソ連モザイクの存在。
本館東側の別棟上部に掲げられたものが一つと、本館西側にあるかつての浴場スペースの壁に描かれたものが一つとなっており、特に後者は抜群の保存状態です。

▲こちらのモザイクは、｢ルトヴェリ｣というジョージア伝統のワイン造りの様子を描いたもの。
色合いもかなり鮮やかなままに残っており、周囲の荒れ果てた風景とのコントラストがとても不思議な美しさとなっています。

④中心街エリア

温泉公園の北側にはツカルトゥボの中心街エリアがあり、こちらは現在でも町として機能している場所。
｢ツカルトゥボ＝廃墟｣というイメージとは裏腹に、中心街は多くの人々が集まって活気があることに驚くかもしれません。

クタイシからのマルシュルートカの発着ポイントであるツカルトゥボ市場を中心に商店や飲食店が点在し、温泉公園方面へと向かうにつれて活気がなくなっていくのが特徴的。
中心街にもいくつかの旧サナトリウムがありますが、どれも現在は立ち入ることができなくなっています。

ツカルトゥボ市場

ツカルトゥボ中心街ど真ん中の広大な敷地に広がるのが、ツカルトゥボ市場。
ジョージア語では｢バザーリ｣と呼ばれ、新鮮な野菜や果物、自家製の食材に衣類までが揃う場所です。【マップ 青⑯】

町の小ささを考えると、ツカルトゥボ市場の規模は異常なほどの大きさ。
二階建ての大きな建物はもちろんソ連時代の建造で、内部の雰囲気も昔のまま時が止まっているかのようです。

市場の人たちは旅行者を見かけると、とにかく何かしら売りつけようと声をかけてくる人が多く、散策するにはなかなかエネルギーが必要。
ツカルトゥボでしか買えない食材はほとんどないものの価格帯は安めなので、何か購入してツカルトゥボ経済にほんの少し貢献するのも良いかもしれません。

旧郵便局

温泉公園の北側の入口を出ると、目の前に現れる巨大な建造物が、かつての郵便局だった建物。【マップ 青⑰】

巨大な建物上部にはソ連お得意のレリーフがあったのでしょうが、現在では取り外され、とにかく寂しい雰囲気です。

郵便局の周りには、かつての店舗スペースらしきものがありますが、こちらも完全に打ち捨てられています。

歩道すら整備されておらず、まるで時が止まったかのような光景が連続します。

旧郵便局の横の道を少し北に進んだところには、ソ連時代のレリーフが残されています。

ソ連のアートはどれも手が込んでいて美しいのですが、何を表しているのかわからないのが基本。
このレリーフはおそらく消防隊員の姿を描いたものなので、かつては消防署として利用されていた建物だったのかもしれません。

旧ウニヴェルマグ(百貨店)

ソ連時代のショッピングセンターであるウニベルマグ(Univermag)の跡地も見逃せません。【マップ 青⑱】

地上二階・地下一階の大規模な商業施設で、開放的な中庭にはかつて噴水が設置されていた人工池の跡が残っています。

現在では全ての商店が閉鎖されており、まるで劇場のような巨大な外観と、人々が行き交ったスペースだけが残されています。

Nektariのソ連レリーフ

温泉公園の北側の入口近くにあるNektariというレストラン横には、かなりの規模のソ連レリーフが残っており必見。
モチーフはツカルトゥボとその周辺エリアの風景と神話となっており、高さ10m以上の巨大な作品に圧倒されます。【マップ 青⑲】

▲レストラン入口の扉の上部にも、小規模ながらも素敵なレリーフがあるので、こちらもお見逃しなく。

旧ホテル・シャフティオリ

がらんとした印象のツカルトゥボ中心街でひときわ存在感を放つホテル・シャフティオリ(Hotel Shakhtiori)は、現在完全に立ち入ることができなくなっています。【マップ 青⑳】

ホテル・シャフティオリの内部はかなり見ごたえがあり、立派な劇場などが残っているのですが、もう中に入ることはできないので見ることも不可能。
現在は敷地ごと個人所有となっており、許可無しで無理矢理立ち入るのは法に触れるのでNGです。

今後この建物がどうなっていくのかは分かりませんが、もしかしたら大規模ホテルに改装されて再営業する日が来るのかもしれません。

旧ホテル・イベリア

古代ジョージア東部にあったイベリア王国の名を冠したホテル・イベリア(Hotel Iberia)は、名実ともにツカルトゥボNo.1だった宿泊施設。
しかし、こちらも時代の移り変わりには勝てずに廃墟と化しました【マップ 青㉑】

外国人廃墟マニアの間ではかなり人気が高く、特にエントランス付近の近未来的な内装が有名。
かつては「ツカルトゥボ廃墟めぐりのハイライト」とまで言われていたそうです。

近年までは自由に立ち入ることができたそうですが、2025年現在は立入禁止に。
敷地の周りに柵が設けられて、立ち入ること自体ができなくなっています。

というわけで、のぶよは外からホテルのまわりをぐるりと一周するだけにしておきました。

一部の柵が壊され、誰かが入ったであろう跡も残っていましたが、安全面からもルール面からも中に入るのはやめておきましょう。

ツカルトゥボのおすすめレストラン

ツカルトゥボの中心街にはいくつか飲食店があり、観光時の食事に困ることはありません。

中でものぶよが心からおすすめしたいのが、Khinkali House+というお店。
ツカルトゥボ市場や温泉公園から徒歩5分もかからない好立地にあります。【マップ 赤】

店内はとても綺麗にまとまっており、テーブルセットなどがきっちりとされている感じはなんだかお高いレストランのよう。
しかしメニューを見ると、もはや食堂価格かそれ以下といった激安の料金にびっくりします。

安かろう悪かろうではなく、ちゃんと調理された料理を提供してくれるのも素晴らしい点。
特に、この店のキノコのスープはとにかく絶品で、ニンニクが強めに効いたがつんとした味わいで観光の疲れを癒してくれます。

他にも、ジョージア料理の基本的なメニューはだいたい揃っている感じ。
店名にもなっているヒンカリは、個人的にはやや微妙でしたが、その他はどれもかなり美味しいです。

このお店があまりに気に入りすぎたのぶよは、訪問のたびに通っているのですが、いつ行っても店の人が温かく迎えてくれるのも◎
店内からは調理場の風景が見える造りになっており、自分が注文した料理が出来上がる様子を見ることができるのもユニークです。

そんなわけで、個人的にはツカルトゥボでの食事ならここ一択。
安くてボリューミーで味も良いと三拍子揃っている良心的な店は、もうあまりジョージアには残っていないため貴重です。

ツカルトゥボ廃墟めぐりのまわり方・注意点

ツカルトゥボ観光の効率的なまわり方

ツカルトゥボは中心街こそ小さいものの、観光のメインとなる温泉公園やその周辺に点在するかつてのホテルをまわるとなると、結構な距離を歩くことになります。

当記事内で紹介しているスポットを一日で効率的にまわるなら、以下の地図の通りに行くのがおすすめ。
南から北へ一筆書きのようなルートで、余すところなく見どころを巡ります。▼

ポイントは、マルシュルートカでツカルトゥボへ向かう際に、終点であるバスステーション(中心街)まで行かずに、温泉公園の南側の入口付近で降車すること。

正規のバス停ではありませんが、運転手に「ここで降りたい」と告げれば問題なく降ろしてくれます。

地図内の順番通りに南から北へと一筆書きで見どころをまわり、最後は中心街のバスステーションからクタイシ行きの始発マルシュルートカを利用しましょう。

ツカルトゥボ観光の所要時間

本記事内で紹介しているサナトリウムや浴場跡を全て制覇する場合は、最低でも丸一日は必要。
時間が限られている場合はハイライトのタグをつけている代表的な建造物だけに絞って周る必要がありますが、それでも半日は絶対に必要となります。

また、各サナトリウムの内部をくまなく散策したい場合は一日では絶対に無理。
クタイシから簡単にアクセスできるため現地泊する必要はないですが、丸二日の日程で挑むのが理想的です。

また、現在でも営業している温泉施設の浴場No.6や浴場No.2で温泉体験をしていく場合は、これに+1時間ほどみておきましょう。

ツカルトゥボの廃墟めぐりはとにかく結構な距離を歩き回ることになるので、歩きやすいスニーカー等を着用していくのが絶対。
歩く距離を考えると、やはり一日に全て詰め込むよりも二日間に分けた方が良いと思います。

ツカルトゥボの温泉で入浴体験

2025年現在、ツカルトゥボで温泉浴場として現役で営業しているのは、温泉公園内に位置する浴場No.6か浴場No.2の二ヶ所。
その他にもいくつかの浴場のリノベーションが完了しているものの、まだ営業はしていない状態です。

いずれの浴場も料金や受けられる施術は共通しており、最安料金の場合は広い湯船の共同浴場が基本。
個室浴場の場合は料金が上がってきます。

タオルなどは現地での貸し出しもありますが、自分の物を持参するのが安心。
水着やサンダルなどもお忘れなく。

ツカルトゥボの温泉は放射泉であるため、長時間の入浴は禁忌とされている点に要注意。
｢温泉でのんびりしにいく｣というよりも｢有名な温泉に入って保養地気分を味わう｣といった体験重視で訪問した方が誤解がないかもしれません。

廃墟巡り時の注意点

ツカルトゥボの廃墟となったホテルやサナトリウムへの立ち入りは、基本的に自由で合法です(崩落の危険があるものや立入禁止と明記されているものは除く)。

しかしながら何度も記載した通り、廃墟となった建物は住民の生活の場であることも。
訪問客側が最低限のマナーを守ることは当然ですし、配慮ができない人はそもそもツカルトゥボに行くべきではありません。

立ち入り禁止の建物には入らない

基本的なことですが、「立入禁止」と表示がある建物内部の立ち入りは控えましょう。

入口や周囲の壁に赤や黄色の貼り紙(英語表記もあり)が貼られている建物は、崩落の危険が大きいため立ち入り禁止となっています。

内部への立ち入りが禁止でも、外から内部の様子が見られる場合もあるので、ルールはきちんと守るようにしましょう。

安全面は完全に自己責任

30年以上に渡って、何の改装もされず放置され続けてきたツカルトゥボの廃墟ホテルやサナトリウム。
特に建物内部はどれもかなりひどい状態となっており、ガラスが散乱していたりと見学時には細心の注意が必要です。

立入禁止の施設に入るのは言語道断としても、立入禁止ではない＝安全が保障されているというわけではありません。

いつ天井が落ちたり、床が抜けたりするとも限らないので、建物内部への立ち入りは完全なる自己責任となります。

住人を尊重する

ツカルトゥボの廃墟で生活している人は、IDP(Internally Displaced Person)と呼ばれるアブハジア難民たちがほとんど。

ジョージア政府的には「不法に居住している」という扱いではあるものの、彼ら/彼女らにとっては大切な生活の場でもあります。

多くの旧サナトリウムでは、住人がいる部分と完全に放置されて無人となっている部分がはっきりと分かれているので、できる限り無人の部分を見学することをおすすめします。

もし、居住部分に立ち入る場合は、

・住人の許可をとる(できれば案内してもらうのが◎)
・写真を撮る場合にはひとこと断る
・挨拶をする

など、ここで生活する人々のプライベートなスペースにお邪魔させてもらっていることを忘れずに行動したいものです。

野犬に注意

ツカルトゥボ観光で注意が必要なのが、野犬。
もはや人より犬の方が多いのでは…？と思うほどに、ツカルトゥボはとにかくどこへ行っても野犬だらけなのです。

野犬はいずれも攻撃的ではなく大人しいものが多いですが、相手は動物。
廃墟となった建物に群れを成して住んでいる場合もあるので、とにかく注意が必要です。

ツカルトゥボへの行き方・アクセス

ツカルトゥボへのアクセス拠点となるのはクタイシ一択。

クタイシ中心街からの距離は10kmほどと近く、タクシーの利用もできますが、安くて便利なマルシュルートカの利用がおすすめです。

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タクシー

最もシンプル&効率的なアクセス方法が、クタイシからタクシーを利用すること。
料金の相場は以下の通りです。▼

ツカルトゥボ中心街には客待ちのタクシーが多く待機しているので、帰りのことを心配する必要はありません。

タクシーを一日チャーターすれば、プロメテウス洞窟やサタプリア自然保護区など近郊の他の見どころもセットで訪問でき、かなり効率的に周れると思います。

クタイシ～ツカルトゥボ間のマルシュルートカ

ツカルトゥボ行きのマルシュルートカは主に2つの路線が存在していて、いずれもかなり頻繁に走っています。

いずれも運行頻度や所要時間、運賃は変わらないので、出発地にアクセスしやすい方のマルシュルートカを利用するのが◎
個人的にはクタイシ中心街のレッドブリッジ発着の30番が便利だと思います。▼

行き先表記は基本的にジョージア語のみなので、読めない場合は一応運転手に確認しておきましょう。

▲30番/34番のいずれの路線も、ツカルトゥボの温泉公園の東側を通って中心街に至り、バザールが終点。
帰りのマルシュルートカもバザール前の駐車場からの出発となります。【マップ 黄色】

ツカルトゥボ～プロメテウス洞窟のアクセス

多くの旅行者がツカルトゥボとセットで訪問しようと考えるスポットが、さらに北7kmほどの場所にあるプロメテウス洞窟。

ツカルトゥボ～プロメテウス洞窟間の移動は簡単で、ツカルトゥボ中心街から1時間に1本走る42番マルシュルートカを利用します。【マップ 茶色】

いっぽう、クタイシ～プロメテウス洞窟間の直行マルシュルートカは存在しないのがネック。

①クタイシ→ツカルトゥボに移動
②ツカルトゥボ→プロメテウス洞窟に移動

と2ステップの移動×往復分となるので、結構面倒くさいです。

もう一点注意したいのが、42番マルシュルートカは冬季(11月～3月)は不定期運行となる点。
そもそもこの便を利用するのは観光客に限られているので、オフシーズンの冬季は乗客がかなり少ないためです。

オフシーズンに42番マルシュルートカを利用してプロメテウス洞窟に個人で行こうとしている人は、最悪の場合かなりの時間待たされるケースが考えられる点に要注意。
ツカルトゥボ～プロメテウス洞窟間はタクシーを利用しても片道10GEL＝￥500ほどなので、この区間の移動はタクシーも選択肢になります。

おわりに

好きな人にはたまらないツカルトゥボの廃墟めぐりに関する情報をこれでもか！と詳細に解説しました。
クタイシからのアクセスも悪くないので、ちょっと変わったデイトリップ先にもぴったりです。

ソ連時代のジョージアの雰囲気が感じられると同時に、当時の建築の素晴らしさや廃墟ならではの退廃的な美が息づくツカルトゥボ。
温泉体験もできるとあって、観光地として返り咲くためのポテンシャルも垣間見える場所だと思います。

すでに何度も触れた通り、ツカルトゥボの廃墟たちがいつまでこのままの状態でいられるのかは未知数。
興味がある人は、ぜひとも行けるうちに行っておくことを強くおすすめします。

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2020.07.19

クタイシの町に滞在しながら、近郊の見どころを制覇しようとしている今日この頃。
これまであえて行かずにいた有料のスポットにもいくつか足をのばしているのですが、今回訪問したのもまたまた有料のスポット…ジョージア経済にほんの少し貢献してきましたよ…

それが、サタプリア自然保護区(Sataplia Managed Reserve /
სათაფლიის აღკვეთილი)です。

サタプリア自然保護区は、太古の昔からの自然の営みが五感で感じられる場所。
貴重な原生林に覆われた敷地内では、数千万年前の地球に生息していた恐竜の足跡や、長い時間をかけて自然が作り出した洞窟を見学することができ、どれも他ではなかなか見られないものとなっています。

21世紀に居ながらにして、気が遠くなるほどに大昔の地球を体感できるサタプリア自然保護区。
いつしか｢ジョージアのジュラシックパーク｣と呼ばれるようになり、観光PRが進められています。

また、サタプリア自然保護区はクタイシ近郊に点在する五大定番スポットの一つとされており、定番どころを制覇したい旅行者にとってはぜひとも訪問したいものでしょう。

ただの自然スポットというよりも、地球の歴史の壮大さが感じられるサタプリア自然保護区。
しかしながらクタイシ近郊の他の見どころと同様に有料のスポットとなっており、行こうか迷っている旅行者も少なくないのではないかと思います。

入場料を払ってまで行く価値があるかどうかについては後述するとして、本記事を読めばサタプリア自然保護区がどういった場所なのかイメージが湧くはず。
以下の内容で観光に必要な情報をまとめているので、参考にしてもらえれば。

はじめに言ってしまうと、実際にサタプリア自然保護区を訪問してみての率直な感想は、思っていたよりも楽しめたというもの。
そもそもあまり期待していなかったというのもあるのですが、個人的には太古の昔の地球浪漫にどっぷりとひたることができて、結構好きなタイプの観光地でした。

サタプリア自然保護区の基本情報

サタプリア自然保護区は定番スポットではあるものの、なぜかネット上に観光情報が少なめ。
この場所の何がそんなに特別なのか、何が見られるのか…など、あまりちゃんと知られていないのが現状です。

ここではまず、サタプリア自然保護区観光の基本的な情報を解説していきます。

サタプリア自然保護区とは？

サタプリア自然保護区は、クタイシの北西に位置する広大な森林地帯。
太古の昔に休火山となったサタプリア火山の溶岩が形成したカルスト地形の上に広がっており、｢コルキスの原生林｣と呼ばれる貴重な植生が見られます。

サタプリアの歴史はとても古く、人類の出現よりも遥か前に遡るもの。
1億2000万年前～6千万年前にかけて、この地では様々な種類の恐竜が生きていたことが分かっており、その足跡がいくつも残っているのです。

貴重な原生林の自然的価値と、恐竜の足跡の考古学的な価値があるサタプリア自然保護区ですが、地質学的な価値も見逃せません。

1925年に発見されたサタプリア洞窟は、まさに休火山が作り出した地底芸術。
規模はそこまでではないものの、ユニークな形の鍾乳石が連なる洞窟内の光景はとても神秘的で、訪れる旅行者を圧倒します。

このように、バラエティーに富んだ見どころが一ヶ所にぎゅっと集まっているのがサタプリア自然保護区最大の特徴。
気が遠くなるほどの昔からこの地で少しずつ形成されてきた自然の芸術を、五感を通して感じることができます。

サタプリア自然保護区の営業時間・料金

サタプリア自然保護区は365日無休で開場しており、入場は有料。

オンラインで事前のチケット購入も可能ではあるものの混雑するスポットではないので、当日現地のチケットオフィスでの購入で問題ありません。

入場料には自然保護区敷地内の全ての見どころの見学料金とガイド料金が含まれているため、これ以外に追加で何かを支払うことはありません。

サタプリア自然保護区の観光システム

サタプリア自然保護区の観光において独特なのが、自由に観光するシステムではない点。
訪問客用の徒歩ルートが定められており、ルートに沿って順番に各見どころを見学していくことになります。

ルートの前半(恐竜の足跡→コルキスの原生林→サタプリア洞窟)はガイドと一緒に少人数グループで周るようになっており、後半(ジュラシックパーク→展望台)はガイドなしで周ることに。
ガイドツアーはジョージア語/英語/ロシア語のいずれかの言語で行われます。

ルート前半部分のガイド料金は入場料に含まれており、ガイドの質は運次第。
人によってはかなり早いペースで周って訪問客を急かす場合もあるそうで(さっさと仕事を終わらせたいんだと思う)、ガイドの質によって満足度が変わってくる点は否めません。

ガイドツアーは自然保護区入口ゲートからの開始で、ある程度人が集まってからの不定期スタート。
どれくらいの人数が集まるかにもよりますが、30分に1グループは出発しているそうです。

のぶよの訪問時は他にもう一人の参加者がいただけでしたが、チケット購入後15分ほど待機した後すぐにツアーが始まりました。

サタプリア自然保護区の見どころ

入口のチケットオフィスでチケットを購入したら、いよいよサタプリア自然保護区を探検するとき。
前半はガイドと一緒に周ることになり、色々と説明を受けながら知識を深めていけます。

それではいざ、ジョージアのジュラシックパークへ…！

恐竜の足跡

入口ゲートから緩やかな坂道を登ること5分ほど。
最初の見どころである恐竜の足跡が保存されている建物に到着します。

建物を入ると、むき出しの石灰岩の上に遊歩道が敷かれている異様な光景が。
石灰岩には大小さまざまな恐竜の足跡が残っており、その保存状態の良さに驚かされます。

この足跡が発見されたのは1933年のこと。
サタプリア一帯に道路を通す計画が立ち、地質調査が行われた際に偶然発見されたものなのだそうです。

どの種類の恐竜の足跡かについては判明していないものも多く、資金難から研究が行き詰まっているのが現状。
体長2m～6mほどの小型草食恐竜の足跡がメインであると考えられており、そこに猛禽類など別の種族の足跡が交ざっているのだそうです。

入場からいきなりの観光ハイライトとなる恐竜の足跡。
数千万年前への時空を越えたタイムトラベル気分が味わえ、大人でもかなりワクワクできます。

コルキスの原生林遊歩道

恐竜の足跡の建物から出ると、一面の林の中をしばらく歩いていくルートに。
この林は｢コルキスの原生林｣と呼ばれるもので、年間を通して温暖湿潤な気候であるジョージア西部地域ならではの貴重な植生です。

原生林を抜けると、断崖絶壁に敷かれた遊歩道をしばらく歩きます。

途中にはちょっとした展望台があり、サタプリア自然保護区の山林を一望する絶景が。
展望台付近にある崖には、サタプリア固有種の蜂が岩肌を利用して作った巣の跡が残っています。▼

そもそも、｢サタプリア｣とはジョージア語で｢蜂蜜の里｣の意味。
1933年に恐竜の足跡が見つかるよりも前から、サタプリア周辺では良質の蜂蜜が生産されることで有名だったそうで、こうして岩肌を利用しての蜂蜜採集がポピュラーだったのだそうです。

サタプリア洞窟

サタプリア自然保護区において、恐竜の足跡やラストの展望台に並ぶハイライトと言えるのが、サタプリア洞窟。

洞窟が発見されたのは恐竜の足跡の発見よりも前の1925年と、今からちょうど百年前のこと。
クタイシの歴史博物館の館長だったピョートル・チャブキアニという人物による発見であり、この地域の地質学的研究を大きく進めることとなりました。

サタプリア洞窟の全長は309m。
決して大規模ではありませんが、そのほとんど全ての区間が見学者に開放されています。

洞窟内の気温は年間を通して14℃と一定だそうで、常に地下水が滴っていることから湿度はかなり高め。
この地上とは大きく異なる洞窟内の環境が、独特の形の鍾乳石の形成のカギとなったのです。

のぶよがサタプリア洞窟内を見学した際に洞窟内にいたのは、参加者もう一人とガイドの合計三人だけ。
そのため、ただひたすらに静かな空間に地下水がぽたぽたと落ちる音や水の流れる音だけが響き渡っていて、なんとも言えないミステリアスな雰囲気に圧倒されました。

洞窟内の鍾乳石はライトアップがされており、色合いの感じや光の当て方も結構きれい。
360°不思議な形の鍾乳石に囲まれていると、まるでディズニーランドのアトラクションの世界にいるような気分になります。

▲洞窟内のハイライトとなるのが、終盤に姿を現す巨大な円形の鍾乳石。
形が人間の心臓にそっくりであることから｢心臓の鍾乳石｣と呼ばれており、願い事が一つだけ叶うと言われているのだそうです(まあこれはガイドの後付けかもしれないけど)。

かなり圧倒的だったサタプリア洞窟の見学を終えて地上へ戻ったら、ガイドツアーはそこで終了。
ここより先は個人で歩いて周ることとなります。

ジュラシックパーク&ミュージアム

洞窟出口から100mほど先にあるのが、｢ジュラシックパーク｣と呼ばれるエリア。
その名の通り、恐竜の模型が林の中に設置されており、どれも結構リアルな作りとなっています。

びっくりしたのが、この恐竜の模型は鳴き声を上げながらくねくねと動くこと。
ディズニーランドのアトラクションと同様のオーディオアニマトロニクスという技術が利用されており、意外と精巧な動きをします。

子供ならもう楽しいこと間違いないでしょうし、人影のない林で恐竜たちがくねくね動くシュールな光景は大人にとってもなかなか面白いもの。
模型は全部で十数基あるので、お気に入りの恐竜がきっと見つかるはずです。

そしてこのジュラシックパークにはミュージアムが併設されているのもポイント。
恐竜の化石の模型や学術的な展示がされているのですが、なんとのぶよの訪問日はピンポイントで閉鎖されているという運のなさでした…

なんでもこの日は1925年にサタプリア洞窟が発見されてからちょうど百年という記念日の前日だったそうで、翌日のセレモニーの準備のために閉鎖されていたとのこと。
とても残念ですが、まあ仕方ないと諦めるしかありません(入場料ちょっと割引してくれたら良いのに…)。

というわけで、これからサタプリア自然保護区を訪問するみなさんは、ジュラシックパーク横のミュージアムをのぶよの分まで楽しんでください…！

サタプリア展望台

サタプリア自然保護区でラストの見どころであり、ハイライトのひとつとされるのが、サタプリア展望台。
ジュラシックパークから緩やかな坂道を登った先に位置するガラス張りの展望台は、観光パンフレットにもよく使用される有名なビューポイントです。

展望台の造りはそこはかとないソ連感がぷんぷんしますが、完成は2010年代のことだそう。
それにしてはかなりくたびれた印象を与える展望台ですが、ここからの眺めはとにかく素晴らしいのひとことです。

サタプリアの山を覆うコルキスの原生林と、その奥に見えるクタイシ市街地。
さらに先には小コーカサス山脈の山々までを一望することができ、大迫力のパノラマには思わず声が出るはずです。

絶景を堪能したあとは、入口ゲートまで下り坂を300mほど歩いていくだけ。
太古の昔の地球の息吹を感じる旅から、無事生還です！

サタプリア自然保護区へのアクセス

サタプリア自然保護区はクタイシから30分ほどの場所にあり、アクセスはとても簡単。
個人で公共交通手段を利用する場合も移動の難易度は低めで、誰でも簡単に日帰りできます。

①タクシー

最もシンプル&効率的なアクセス方法が、クタイシからタクシーを利用すること。
料金の相場は以下の通りです。▼

サタプリア自然公園には客待ちタクシーはないので、基本的には往復で利用することになるはず。

タクシーを一日チャーターすれば、マルトヴィリ渓谷やプロメテウス洞窟、オカツェ渓谷などクタイシ近郊の他の見どころもセットで訪問でき、かなり効率的に周れると思います。

②現地ツアー

一人旅の場合は、タクシーよりも現地ツアーに参加する方が安く済むはず。
サタプリア自然保護区は｢クタイシからのデイトリップの定番中の定番｣といった場所なので、クタイシ発着の少人数グループツアーが多く催行されています。

ツアーの中にはサタプリア自然保護区訪問に加えて、マルトヴィリ渓谷やプロメテウス洞窟の訪問がセットになったツアーも。
ツアー料金もリーズナブルなので、一人旅の人にとっては強い味方となるでしょう。

③路線バス7番

クタイシ～サタプリア自然保護区間には2025年に新しいバス路線が開通しており、旅行者にとってかなり便利になりました。
新型のバスが1日4往復しており、サタプリア自然保護区の入口までダイレクトに行くことができます。

クタイシ側の発着ポイントはバスステーションではなく、中心街の観光案内所前のロータリーから。
バス番号は7番で、出発時刻の30分ほど前からロータリーで待機しています。▼

路線バス7番の終点はサタプリア自然保護区入口なので、乗り過ごしてしまうリスクはなし。
サタプリア→クタイシ方面の帰りのバスは、行きで終点となったサタプリア自然保護区入口の駐車場からの出発なので分かりやすいです。

7番路線バスの料金支払いはクレジットカードを専用の端末にタッチするシステム。
現金の使用は不可能である点に注意です。

ジョージアの銀行カードはもちろん、日本の銀行発行のクレジットカード/デビットカードでも問題なく支払いできました。

サタプリア自然保護区観光の注意点&アドバイス

サタプリア自然公園の観光の難易度はかなり低く、特に注意すべき点というものもなし。
自然スポットとはいえ観光インフラが整備されているので、特別な準備なしで楽しむことができます。

いっぽうで、効率的に観光したいならしっかりとプランニングしておくのが◎
うまく計画すれば、サタプリア自然保護区に加えてプロメテウス洞窟も周ることができます。

サタプリア自然保護区観光の所要時間

サタプリア自然保護区内の見どころを周るための所要時間は、1時間半ほどみておけばOK。
前半のガイド付きで周るゾーンは約45分ほどで、後半の個人で周るゾーンは30分～45分ほどです。

個人で路線バスでアクセスした場合、2時間に1本という運行スケジュールに合わせて行動する必要がありますが、どんなにゆっくりと観光しても帰りのバス出発時刻には間に合うので、あまり考えすぎなくてもOKです。

20ラリの価値はある？

すでに触れた通り、サタプリア自然保護区への入場は有料。
入場料は20GEL(＝￥1000)とジョージア的にはやや高額なこともあり、｢お金を払ってまで行く価値ある…？｣と思う人もいるのではないでしょうか(のぶよもまさにそう思ってた)。

単刀直入に言うと、サタプリア自然保護区は入場料を払う価値があると思います。

貴重な原生林の美しさや、歴史的価値がある恐竜の足跡、異世界の雰囲気な洞窟探検など、バラエティーに富んだ魅力を手軽に味わえることがその理由。
ガイドの料金も含まれての20GELなので、決して高すぎるわけではないと思います。

サタプリア自然保護区は、子連れの旅行者には特におすすめ。
ジュラシックパークは、子供なら絶対に楽しいと思います。

反対に、手つかずの大自然を楽しみたい人や、ガイド付きで行動するのが苦に感じる人にとっては、サタプリア自然保護区は向かないかも。
内容を考えると、料金ももう少し安くても良いかなとも思います(12GELくらいだったらもっと大声でおすすめできるかも)。

サタプリア自然保護区観光の持ち物

サタプリア自然保護区は数時間で観光できるので、特に持ち物などの準備も必要なし。
しかし現地には本当に何もないので、飲料水や軽食などは持参するのが良いでしょう。

敷地内は遊歩道が整備されていて歩きやすいものの、合計2.4kmと結構な距離を歩く&アップダウンも少しあるので、歩きやすい靴での訪問が絶対です。

サタプリア自然保護区は雨の日でも営業はしていますが、雨宿りできるような場所はほとんどない&サタプリア展望台は雨天時に閉鎖されるため、できれば天気の良い日を狙うのがおすすめです。

プランニングのコツ

サタプリア自然保護区は数時間で観光できるので、近郊の他の見どころとセットで周るのもポピュラー。
クタイシ近郊には｢定番｣とされる見どころがいくつかあり、好みや時間に合わせて好きな場所を訪問できます。

▲上記の見どころの中で、個人で公共交通を利用してサタプリア自然保護区と組み合わせてアクセスしやすいのは、プロメテウス洞窟。
それ以外の見どころはタクシーをチャーターすればセットで周りやすいですか、個人で一日で周るのは難しいです。

おわりに

一風変わったデイトリップができるサタプリア自然保護区の観光情報を解説しました。

クタイシから簡単にアクセスすることができるので、市内観光とはひと味違う一日を過ごしたい人にはおすすめです。

クタイシ近郊には有料/無料問わず、見ごたえたっぷりのスポットが他にも盛りだくさん。
時間の許す限り色々と足をのばして、このエリアの魅力を堪能してみてはいかがでしょうか。

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その街というのが、シシアン(Sisian/Սիսիան)。
人口は1万人ほどですが、南部シュニク地方においてはカパン、ゴリスに次ぐ第三の規模の町です。▼

シシアンの町は、一見すると「THE・ソ連の地方都市」という造りではあるものの、伝統的な建築も比較的多く残っているのがポイント。
シシアンの人はなぜかとても柔らかい態度で人懐っこい人が多く、アルメニア地方部らしい人情味が感じられます。

そして！シシアンと言えば、中心街ではなく町の周辺に点在する珠玉の見どころをまわるのが絶対。
近郊には「シシアン周辺四大スポット」とされる見どころがあり、シシアンを拠点に各見どころへと足をのばすのが、この町での滞在のメインとなります。

シシアン周辺の四大スポットは、有名どころから誰も知らないような秘境までさまざま。
どれも個人でのアクセスには難ありですが、苦労して訪れる価値は大いにあります。

そんなわけで今回の記事は、シシアンと周辺観光に必要な情報を全てまとめたもの。
これさえ読んでおけば、シシアンと周辺の観光はすべてOK！という濃い内容になっているはずです。

もはや英語やロシア語でもいっさいの情報が出てこない町ですが、正直かなりおすすめです…！

多くの旅行者は車で40分ほどのゴリスを拠点に、サクッとシシアン周辺を周るのでしょうが、できればシシアンには宿泊してほしいところ。
このピュアなアルメニア地方部の良さがぎゅっと詰まった宝石箱のような町で、時間をかけながら存分に癒されてほしいです！

シシアン観光マップ

シシアン近郊の四大スポット

シシアンを訪問する旅行者にとって最大の目的となるのが、中心街ではなくその近郊に点在する見どころをまわること。
シシアン周辺には「四大観光スポット」とされる見どころが点在しており、スケジュールや好みに合わせてどこまで周るかをプランニングすることになります。

四大スポットの中でも多くの旅行者が訪れるのは、①シャキの滝と②ゾラツ・カレルの二つ。
反対に、③トロルス水中教会と④ヴォロタンまで周る旅行者は限られており、穴場スポット感が漂います。

①シャキの滝

シシアン周辺の見どころの中でも最大級の知名度を誇るのが、シャキの滝(Shaki Waterfall/Շաքի ջրվեժ)。【マップ 青①】
シシアン中心街から北に6kmほど。ヴォロタン川が形成する渓谷に轟轟と流れ落ちる、落差18mの滝です。

シャキの滝は、時期によって水量が大きく変わるのがポイント。
水量が少ない時期は数本に分かれた滝の優雅な風景が見られ、水量が多い時期はそれぞれの滝が一体化して一つの巨大な滝のように流れ落ちる風景が見られます。

このときは4月の末で、ようやく水量が増えはじめた時期。
迫力にはやや欠けるものの、優雅に流れ落ちる数本の滝の姿がとても美しいです。

シャキの滝は、切り立った岩肌に挟まれた場所に位置しているため、一日のうち太陽光が当たる時間が限られている点に注意。
午前中はまったく日が当たらず、午後遅すぎても太陽が影に入ってしまうため、滝が最も美しく見られるのは午後2時～午後4時くらいです。

また、シャキの滝は下から眺めるだけではなく、滝の上部にアクセス可能なのも見逃せません。

滝の右側に敷かれた急坂を上った先には、轟轟と流れ落ちる滝を上部から眺められるポイントが。
かなりの大迫力で、自然の造形美に圧倒されます。

シシアン周辺においてはゾラツ・カレルと並ぶ人気スポットであるシャキの滝。
時間帯によってはエレバンからの団体バスツアー客で大混雑することもあるので、うまくタイミングをずらせれば最高です。

タクシーを利用してアクセスする場合も、駐車場から滝までの500mほどの山道は自分の足で歩かなければならない点にも注意。
とはいえ、アップダウンはほとんどない超簡単な道のりなので、誰でも問題なく歩けます。

シャキの滝への徒歩でのアクセス
(タップで開きます)

シシアン中心街～シャキの滝までは、片道6.1km/徒歩1時間半ほどの道のりです。

徒歩ルートの大半は平坦な舗装道路を歩いていくだけ。
ルート後半は未舗装道路を、滝までのラスト500mほどはちょっとした山道を歩くことになります。

▼シシアンを出て、舗装道路を北へと4kmほど歩いていくと、シャキの滝方面への分岐点に至ります。
標識に従って、渓流沿いに敷かれた未舗装道路を2km弱歩いていきましょう。

未舗装道路の果てには、広々とした駐車スペースがあり、ちょっとした軽食店とお土産露店が出ています。▼

ここから滝までの500mほどの山道は車両の通行が一切できないため、タクシー等でアクセスする場合でも、ここから500mほどの往復は自分の足で歩くことになります。

②ゾラツ・カレル

シシアン近郊においてシャキの滝に並んでポピュラーなのが、ゾラツ・カレル(Zorats Karer/Զորաց քարեր)。【マップ 青②】

アルメニア語で「石の力」を意味するこの場所は、標高1770m地点の何もない荒野にいくつもの巨石が並べられたスポット。
規則的な感覚で並べられた巨石たちは円を描いていたり、一本の線を描いていたりと、「アルメニアのストーンヘンジ」と称されるのも納得のミステリアスな光景が見られます。

これらの巨石は、元々この場所にあったものではありません。
遥か太古の昔の人類がこの場所に巨石を運んで並べたとされ、最も古い石はおよそ二百万年前の石器時代に置かれたことが判明しています。

その後時代が下っても、ゾラツ・カレルは人類に使用され続けてきました。

青銅器時代にあたる紀元前18世紀～紀元前16世紀頃(2100年前～1900年前)には、葬送の儀式が行われていたことも判明。
敷地内には遺体を埋葬した痕跡も発見されており、当時の人類の死生観を知るための重要な手がかりとなっています。

ゾラツ・カレルの巨石には、明らかに人工の穴が空けられたものが見られます。▼

これらの穴は、かつての人類が星の動きを観察するために空けたもの。
望遠鏡のように機能していたようで、それぞれの穴が特定の星座の方向を向くように考えられているのだそうです。

こうしたことから、ゾラツ・カレルは「世界最古の天文観測所」と言われることも。
季節や天候を知る目的はもちろん、星の動きによって未来を占う占星術のようなものも行われていたそうです。

実際にゾラツ・カレルを訪れれば一目瞭然なのですが、周囲には人工物はいっさいありません。
標高が高い場所にあることもあり、星空観察にはぴったりのロケーションだと言えます。

ゾラツ・カレルの発掘作業は現在も続けられており、まだまだこの場所に眠る謎の全容解明はされていないのが現状。

どうして巨石をストーンサークルのように並べたのか。円を描く部分から尾のように伸びる石のラインは何を意味しているのか。巨石に空けられた穴は天体観測目的だけなのか…

謎が謎を呼ぶゾラツ・カレルですが、地元の人たちによってある逸話が囁かれています。
「遥か昔、この場所で巨石を運び設置した民族が遠くヨーロッパに移動してイギリスに到達し、そこで同じようにストーンヘンジを築いた」と。

確かに、ゾラツ・カレルは、イギリスの本家ストーンヘンジよりも前の時代の構造物。
どこまでが真実でどこまでが想像の話なのかは不明ですが、ありえない説ではないのかもしれません。

こうした古代のミステリーも含め、ミステリアスな雰囲気が楽しめるのがゾラツ・カレルの魅力。
荒野のど真ん中に巨石を運んでは並べていった太古の昔の人類の営みに、想いを馳せましょう。

ゾラツ・カレルへの徒歩でのアクセス詳細
（タップで開きます)

シシアン中心街～ゾラツ・カレル間は、4.4km/徒歩1時間ほどの道のり。
シシアン→ゾラツ・カレル方面は上り坂となっており、高低差が200mほどあるため、地図で見るよりも実際には体力を使います。

もし自力で自分の足でアクセスする場合におすすめなのが、シシアンからではなく、エレバン～ゴリス間を結ぶ幹線道路側から歩くこと。
幹線道路→ゾラツ・カレルはたったの1.5kmほど/徒歩20分の道のりで、下り坂となっているためかなり歩きやすいです。▼

▲この幹線道路沿いを通るのは、エレバン～ゴリス間を結ぶマルシュルートカのみ。
つまり、エレバンorゴリスからシシアンへの移動をしながら、ゾラツ・カレルに立ち寄って観光→歩いてシシアンへ…といった行程です。

上の写真の分岐点付近【マップ 茶色】で途中下車させてもらい、あとは20分ほど歩けば、ゾラツ・カレルへの入口が。▼

ゾラツ・カレルへの入場は以前は無料＆自由だったのですが、数年前から有料とされゲートが設置されました。
プレハブ小屋でチケットを購入し、少し坂を上った先に、圧巻のストーンサークルが姿を現します。

ゾラツ・カレル観光後は、シシアンまでの4km少々の道を延々と歩くだけ。
ゾラツ・カレル→シシアン方面は下り坂なので、かなり楽に歩くことができます。

③トロルス水中教会

シシアン周辺四大スポットの中でも最も穴場感があるのが、トロルス水中教会(Tolors church/Տոլորս եկեղեցի)。【マップ 青③】

シシアン中心街の南9kmほど。同名のトロルス湖の湖畔にたたずむ17世紀建造の小さな教会は、屋根や外壁が半壊した不思議な姿を見せます。

実はこの教会、17世紀に建造されて聖地として機能していましたが、20世紀のソ連統治時代に人工湖を作るプロジェクトによって廃墟となったもの。
このプロジェクトによって生まれたのが現在のトロルス湖であり、その湖底に沈む運命となったのがトロルス水中教会なのです。

教会が湖の底に沈んでから約半世紀が経ち、21世紀に入ると、気候変動の影響などでトロルス湖の水位がみるみる減少していきました。
こうして、湖底に沈んでいたトロルス水中教会は再び人々の前に姿を現したというわけです。

現在のトロルス湖の水位は回復傾向にあるそうで、季節によってトロルス水中教会は建物の半分ほどが水中に沈んでしまうそう。
そうでなくとも一年のうち大半は徒歩ではアクセスできないほどに水が教会内部に入り込むそうで、完全に徒歩でアクセス可能＆内部の見学が可能なのは一年のうち数週間しかないのだそうです。

つまり、何も知らずに訪れて普通に教会の内部に入れたのぶよは、かなりの強運の持ち主ということ。
アルメニアのダムの神様に呼ばれていたのかもしれません…

教会の外観は、屋根や外壁が半ば崩落した状態でぼろぼろですが、内部は意外にも綺麗な状態。
水中に完全に沈んでいた期間が約50年ほどと短かったためか、石に施された彫刻の跡や、アーチ式の柱が素晴らしい状態で残っています。

トロルス水中教会があるトロルス湖は、水位が増加する夏場には湖水浴も可能なのだそう。
夏場には半分水中に沈んだ教会へカヌーやカヤックでアクセスするツアーも開催されているそうで、それもそれで面白そうです。

人影のない湖と、荒涼とした大地の風景を背景にたたずむ水中教会。
言ってしまえばそれだけなのですが、なんとも言えない異世界感漂う風景は一見の価値ありです。

トロルス水中教会への徒歩でのアクセス詳細
(タップで開きます)

シシアン中心街～トロルス水中教会間は、7.7km/徒歩1時間半ほどの道のり。
ほぼ全ての区間において舗装された幹線道路が敷かれているので、快適に歩くことができます。

トロルス湖の方がシシアンよりも130mほど標高が高い場所に位置しているため、行きは上り坂多め/帰りは下り坂多めとなります。

湖沿いを走る幹線道路からの風景はとても開放感に満ちたものですが、めっちゃくちゃ絶景か？と言われたら微妙なところ。
交通量は少ないですが、一本道でヒッチハイクもしやすいので(というか、歩いてたら向こうから停まってくれる)、抵抗がないならさっと車で移動するのもアリだと思います。

トロルス水中教会があるトロルス村は、THE・アルメニアの地方部といった感じの寒村。
村を通り抜けて坂を下った先に、水中教会がぽつりとたたずんでいます。

④ヴォロタン

シシアン中心部から南に15kmほど。ヴォロタン川が形成する渓谷に沿ってひらけたヴォロタン(Vorotan/Որոտան)の村は、このエリアの隠れた観光ハイライトとなる見どころが点在するエリア。

約1000年前に建造されたヴォロトゥナヴァンク修道院をはじめ、渓谷美を一望するヴォロトゥナベルド城塞や、秘境感たっぷりのヴォロタン温泉など、バラエティー豊かな見どころがぎゅっと詰まっています。

ヴォロタンは他の四大スポットとはやや離れた場所にあり、見どころが点在しているため、タクシーチャーターの場合でも単体で半日ほどかけて周るのが理想的。
個人でシシアンから日帰りでアクセスすることも(頑張れば)不可能ではありません。

ヴォロトゥナヴァンク修道院

ヴォロタン川が形成する渓谷を一望する立地にひっそりとたたずむヴォロトゥナヴァンク修道院(Vorotnavank/Որոտնավանք)は、千年以上前から続く聖地。【マップ 青④】

元々は、アルメニアが世界初のキリスト教国となった4世紀(1700年前)に小さな教会が建設されたのが始まりでしたが、現在残る建物は11世紀初頭(1000年前)に増築されたものです。

人里離れた山奥にある聖地という特徴から、ヴォロトゥナヴァンク修道院には旅の巡礼者を受け入れるための宿坊があったというのが独特。
宿坊の跡は現在も敷地内の西側の一角に残っており、中世にこの場所がどれほどに繁栄し多くの人が訪れたのかを想像することができます。

修道院の敷地内で最大の建物が、ドーム屋根を有する聖カラペット教会(Surb Karapet church)。
完成は1007年の古都で、当時のアルメニア地域における建築技術の高さを感じさせる緻密で精巧な作りが圧巻です。

聖カラペット教会の内部は、剥き出しの石壁が特徴的の力強さを感じるもの。
装飾はほとんどされていませんが、壁の一部にかつて描かれていたフレスコ画が少しだけ残っています。

聖ステパノス教会に隣接する形で立つのは、敷地内に現存する中では最古の建造物である聖ステパノス教会(Surb Stepanos)。
こちらは1000年ちょうどの完成で、聖カラペット教会よりも7年ほど前にあたります。▼

聖ステパノス教会にはドーム屋根は設置されておらず、シンプルな三角屋根を有するだけの作りですが、教会の入口部分にはガヴィト(拝廊)が設置されています。▼

各聖堂の造りも雰囲気も素晴らしいヴォロトゥナヴァンク修道院ですが、見学のハイライトとなるのは渓谷を一望する絶景。▼

修道院の遥か下方にはヴォロタン川が形成する美しい渓谷を望むことができ、千年前の聖地の建物とのコントラストはもはや異世界の風景のよう。
このときは4月末で、一面の春の緑に包まれた渓谷の風景は言葉も出ないほどの美しさでした。

アルメニア全国に点在する修道院の中でも、穴場感や異世界感は指折りのヴォロトゥナヴァンク修道院。
ヴォロタン周辺観光のハイライトとなる、見ごたえ抜群の聖地です。

ヴォロトゥナヴェルド城塞

\ヴォロトゥナヴァンク修道院から南に3kmほど。小高い山の頂上にある天然の奇岩を利用して造られたのがヴォロトゥナベルド城塞(Vorotnaberd/Որոտնաբերդ)です。【マップ 青⑤】

いつ、誰が、この場所に城塞を築いたのかは定かではないものの、そのロケーションを見れば建設の理由は一目瞭然。
ヴォロタン川に沿って続く渓谷地帯を360°一望することができ、敵の襲来が一目で分かるようになっているためです。

ヴォロトゥナベルド城塞は崩落が激しく、かつての城塞の姿を想像するのが難しいほどに荒れ果てています。

歴史スポットとしての魅力はやや微妙かもしれませんが、城塞からの眺めはとにかく抜群。
かなりの急坂を上ってのアクセスとなりますが、体力のある人はぜひとも挑戦を！

ヴォロトゥナベルド城塞は、3kmほど北にあるヴォロトゥナヴァンク修道院と地下通路で繋がっているそう。
敵が襲来して修道院が包囲されてしまった場合でも、敵に気づかずに逃げられるように工夫されてたのだそうです。

ヴォロトゥナヴァンク修道院～ヴォロトゥナベルド城塞を経由した地下通路はさらに先へと続き、ヴォロトゥナベルド城塞の麓にあるヴォロタン村まで敷かれていたそう。
ヴォロタン村へのアクセスの際に必ず通るメリク・タンギ橋(Melik-Tangi bridge)付近に出られるようになっていたのだそうです。▼

メリク・タンギ橋は、ヴォロタン川の東西を繋ぐ数百年前の石橋。
美しいアーチが特徴的で、橋の上からはヴォロタン川の澄みきった流れと、圧巻の柱状節理を眺めることができます。

ヴォロタン温泉

ヴォロタン村の中心部でこんこんと湧くヴォロタン温泉は、知る人ぞ知る極上の癒しスポット。【マップ 青⑥】
ヴォロタン渓谷の流れをすぐそばに瑠璃色のお湯が溜まったプールがあり、24時間自由に入浴することが可能です。

ヴォロタン温泉は鉄っぽい匂いがする炭酸泉で、湯温は37℃ほど。
日本人的にはちょっとぬるく感じる温度ですが、夏場ならむしろ気持ちよく入浴できそうです。

ヴォロタン温泉の湯ざわりはさらりとしており、炭酸がとにかく強いのが特徴的。
青く澄んだお湯の色と、周囲の渓谷の美しい緑がどうにも映えます。

ヴォロタン温泉はほとんど知られていない見どころということもあり、訪れるのは基本的に近隣の住民か、アルメニア人国内旅行者のみ。
150％アルメニア地方部といった雰囲気はなんともディープですがが、これはこれで一つのローカル体験として良い思い出となるはずです。

ヴォロタン温泉は完全なる野良温泉であるため、シャワーや更衣室などの設備はありません(謎の廃墟のようなところで着替えくらいはできそう)。
タオルや水着、替えの下着など必要なものは全て持参するのがスマートです。

ヴォロタンへの徒歩でのアクセス詳細
(タップで開きます)

シシアン中心部～ヴォロタン間は結構な距離があり、片道15km/徒歩3時間半ほど。
シシアン→ヴォロタン方面が下り坂となっており、標高差は300mほどと結構あります。

そのため、歩くのが得意な人以外は、徒歩で日帰り往復するのは現実的ではありません。
しかしながら、シシアン～ヴォロタン間はずっと一本道で交通量も比較的あるため、歩いていれば確実に車が停まって乗せてくれると思います。

全ての区間を歩いて往復する場合は、シシアンをできるだけ朝早い時間に出発するのが大原則。
朝8時台にシシアンを出れば、夕方7時頃には帰着できるはずです。

シシアン市内の見どころ

本記事で紹介しているシシアン周辺四大スポットへのアクセス拠点となるのがシシアンの町。
人口およそ1万人ほどの小さな町ですが、アルメニア南部のシュニク地方では3番目の町として機能しています。

シシアンの市内には見どころは少なく、中心街の北端の丘の上に立つ聖ホヴァネス修道院を見学するのがマストなくらい。
ソ連的な建物に伝統の木造バルコニーが設置されたシシアン独自の建築を観察しながらの街歩きも楽しいです。

聖ホヴァネス修道院

シシアンの町を一望する、町の北側の小高い丘の上。
中心街からも見える立派な作りの建造物が、聖ホヴァネス修道院(Surb Hovhannes Monastery)です。【マップ 青⑦】

アルメニアの宗教建築を少しでも知っていると、この建物のすごさが遠目から見るだけでもわかるはず。
なんと聖ホヴァネス修道院の建造は530年(1500年前)のことで、アルメニア全土を見渡しても相当古い部類の初期キリスト教建築の聖堂がそのままに残されているのですから。

聖ホヴァネス教会の建築様式は、アルメニアの世界遺産都市エチミアジンにある聖フリプシメ教会(618年完成)にそっくり。
十字架の形の敷地にでっぷりとしたドーム屋根を乗せるのは、6世紀～7世紀のアルメニアにおける定番の様式なのです。

聖ホヴァネス修道院の聖堂内部は、黒い石で統一された無骨でシックな雰囲気。
装飾などはほとんどされておらず、窓から差し込む自然光だけが小さな空間を照らします。

シシアンの町を一望するロケーションも、アルメニア髄一の長い歴史を持つ建物も、聖地らしい威厳に満ちた雰囲気も…規模こそ小さいものの、とにかく素晴らしいのひとこと。
シシアンの中心街からは緩やかな上り坂を15分～20分ほどでアクセス可能なので、ぜひ立ち寄ってみてほしいです。

伝統建築と人情味に触れるシシアン街歩き

シシアンの中心部にある広場の周りこそ果てしないソ連の地方都市感が漂いますが、そこから少し離れると伝統的な様式を残した建物が多く残っています。

シシアンの伝統的な建築は、アルメニア他都市と同様に石を剥き出しの状態で積み上げたもの。
特徴的なのは、木製のバルコニーが設置されている家が多く、独特の風情を醸し出しています。

シシアンで街歩きをしていると、やたらと人と人の距離が近いことに気が付くでしょう。

外国人がほとんど訪れないこともあってか、中心街にいる若者たちは旅行者に興味津々。
商店の人やちょっと目が合っただけの人も、なんだか柔らかな態度で接してくれるのです。

のぶよ的に「アルメニアのコミュニケーション能力お化けな町」殿堂入りがセヴァンなのですが、セヴァンとはまた少し異なるものの、シシアンの人々の感じの良さはアルメニア全国でも髄一のもの。
何がどうしてこうした気質が生まれたのか分かりませんが、とにかくシシアンは人の感じがとても良いです。

アルメニアで最も醜い町？セヴァンの魅力を布教したい件。

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2021.09.28

そんなわけで、特に見どころという見どころがあるわけではないシシアン中心街ですが、絶妙なまったり感と居心地の良さはなかなかのもの。
こればかりはタクシーチャーターで見どころを順番に周るだけでは感じ取れないので、個人的にはぜひシシアンに数日滞在してみてほしいです！

シシアンのレストラン＆グルメ情報

せっかくシシアンに来たなら、ここだけのグルメを体験したいもの。
シシアンでもう何が何でも絶対に一度は味わってほしいのが、シシアン・レモネードです。

シシアン・レモネードとは、ここシシアンで生産されるソフトドリンク。
なんとシシアン以外にはほとんど出回らないという、幻のご当地ドリンクなのです。

アルメニアで一般的なレモネードは、人工のフレイバーで味付けがされた甘い炭酸飲料のこと。
いっぽうのシシアン・レモネードには炭酸は入っておらず、地元で採れる果汁をたっぷりと入れたコンポートのような飲料なのです。

シシアン・レモネードはとにかく果汁感が前面に出されたフレッシュでナチュラルな味わいが特徴的。
甘さもちょうど良く、果汁本来の酸味や甘味が存分に感じられてとれも美味しいです。

シシアン・レモネードは、市内のスーパーや商店ならどこにでも置いてあり、1本250AMD(＝￥100)～と価格も安いので、シシアン滞在中にはぜひ挑戦を！

飲食店に関してですが、シシアンの飲食店の選択肢にはかなり限りがあります。
飲食店としてちゃんと営業している店は数えるほどで、他の町によくあるBBQ店などもありません。

ここでは、のぶよが実際に利用したシシアン中心街の飲食店をいくつか紹介します。
どこも価格は良心的で味も良いので、滞在中のグルメにはぴったりです！

①Van Tavern

シシアン中心街のメインストリート沿いにあるVan Tavernは、家族経営のとても小さなお店。【マップ 赤】
「パンドック」と呼ばれるアルメニア伝統スタイルの居酒屋のようなお店で、町の人たちのたまり場として機能しいます。

Van Tavernのメニューは、前菜やスープからBBQ、メイン料理に至るまで、アルメニア料理の基本的なものが多く揃ったもの。
種類豊富というわけではないですが、食べたいものが必ず見つかるラインナップです。▼

何を食べようか迷った挙句に注文したのが、「ピティ」と呼ばれるひよこ豆と羊肉のシチュー。
伝統的な素焼きの器で提供されたピティは、素材の出汁がしっかりと出ている、濃厚で味わい深い一品でした。▼

味付けのバランスもちょうど良い感じで、店を切り盛りする女性たちの感じも柔らかくてとても好印象。
店内はかなり狭いですが、レトロ感漂う酒場のような雰囲気にも居心地の良さが感じられます。

シシアンには他にちゃんとした飲食店がほとんどないため、実質このVan Tavernの独占状態。
目が飛び出るほど美味しい！とまではいかないものの、アットホームな味わいを良心的な価格で食べられるのでおすすめです。

②Vega cafe

シシアンで唯一のカフェレストランとして営業するのが、Vega cafe。【マップ 赤】
シシアン中心部の広場に面した建物の二階部分で営業する店で、広々とした内部はスタイリッシュで開放感あふれる雰囲気です。

ここがシシアンであることを忘れてしまうほどの洗練された内装ですが、価格帯はかなり安めなのもポイント高め。
メニューはQRコード読み取りしかなく紙に書かれたものはないそうなので、ここにリンクを貼っておきます。

メニューはカフェごはんの定番であるサラダ系やスープ系、スイーツはもちろん、がっつりステーキやピザなども充実。
アルメニアの伝統料理もいくつかあり、どれも価格はかなり良心的です。

▲せっかくなので、アルメニアのTHE伝統料理であるトルマを注文。
挽き肉とお米をぶどうの葉で巻き、煮込んだ料理です。

Vega cafeのトルマは、手作りであることが舌に伝わってくるほどの温かみと抜群の味付けの良さ。
正直、カフェでこのレベルの伝統料理が出てくることに、驚きました。

豊富な食事メニューはもちろん、カフェらしく紅茶やコーヒーなどの飲み物も充実しているのがポイント。
シシアン中心部でのんびり羽を伸ばしたい際や、予算を抑えながら外食したい際にはここ一択です！

シシアンの宿情報

シシアンの宿の選択肢はかなり限られており、大型ホテルも格安ホステルも存在しません。
そのため、宿泊は一般家庭がやっているゲストハウスとなります。

のぶよが宿泊したのは、中心街ど真ん中にある一軒のゲストハウスでしたが、ここがとにかく最高でした。【マップ 紫】
宿泊予約サイト経由よりも直接予約したほうが大幅に安くなる(ロシア語が話せれば)点も嬉しいです。

【Ani Guesthouse】

・料金：5000AMD(=￥2000) ※宿泊予約サイト経由だと8000AMD(＝￥3200)
・部屋タイプ：ツインルーム一人利用 ※バス＆トイレ付

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：10/10

シシアン中心部ど真ん中の広場に沿った場所にあり、これ以上ないほどに抜群の立地の良さです。

宿から徒歩30秒の場所には商店があり、Van Taverneも徒歩1～2分。
エレバン行きのマルシュルートカも、宿の入口すぐの広場の発着です。

・宿へのアクセス：8/10

入口ゲートは常に開いているのですが、ゲートの場所が分かりにくいのがマイナス。
ゲストハウスの北側のストリートにはかつてカフェとして営業していた建物があり、そこに看板が出ているのですが、実際の入口は一本南のメインストリートからとなります。

・スタッフ：10/10

オーナー夫妻はいずれも愛想が良く、いろいろとこちらを気にかけてくれます。洗濯も無料でお願いできますし、キッチンも自由に使わせてくれたのも◎

「ゲストハウス」の名を冠していますが、実際はホテルに近い感じで、オーナー夫妻と宿泊者スペースが完全に分かれているため、プライバシーが守られるのも高ポイント。
誰に気を遣うでもなく羽を伸ばして滞在できます。

・清潔さ：9/10

部屋、共用部分、トイレ…と、どこをとっても完璧な清潔さでした。
シャワーのお湯(39℃～40℃くらい)がもう少し熱々であれば言うことなしなのですが、冬場以外であれば問題ないと思います。

部屋はベーシックなツインルームながら、シーツもタオルも清潔なものが使用されています。
キッチンはやや雑然としてはいるものの、清潔さ自体は全く問題ありません。

・設備：8/10

母屋とは別の棟には、かつてカフェとして営業していた建物があり、そちらの大きなキッチンを自由に使うことができます。
調理器具もひと通り揃っているので、自炊派でも満足できるはず。

キッチンは朝9時～夜9時の間しか使えないのがネックと言えばネックですが、それ以外の時間帯に調理を済ませるようにすれば問題ないでしょう。

・wi-fi：10/10

共驚いたのが、インターネットが爆速だった点。
別棟にあるキッチンでは電波が弱まるものの、部屋がある母屋ではどこでも問題なくネットを利用することができます。

・雰囲気：9/10

リーズナブルな価格とは信じられないほどに、開放的な雰囲気で設備も整っており、自由気ままに滞在することができます。

部屋の居心地自体も良いですし、広々とした庭でのんびりとくつろげる点も◎
かなり居心地が良いので、きっと延泊したくなるはず…(のぶよは結局4泊もした)

・総合：9.1/10

総合的に、かなり満足のゆく滞在ができる宿です。

オーナー家族の態度も気遣いも素晴らしいですし、絶妙な距離感も含めて完璧。
部屋はベーシックながらも必要なものはすべて揃っており、清潔で開放感に溢れる空間での滞在ができます。

立地もこれ以上ないほどに良いですし、シシアンでここ以上の宿というのはおそらく他にないと思います。

シシアン周辺四大スポットの上手な周りかた＆モデルプラン

シシアン周辺の見どころを周るのに必要な日数は、移動手段をどうするかによって大きく変わります。

シシアン～郊外を結ぶミニバス等はいっさい存在しないため、タクシーをチャーターしていくつかの見どころを周るか自力で歩いて周るかのいずれか。
タクシーの場合は、シシアンでチャーターするのもありですが、日帰りの場合はゴリスなど近郊の町からチャーターしてしまう方が効率的かもしれません。

①タクシーで周る場合：半日～丸一日

タクシーをチャーターして各見どころを周る場合、どことどこを組み合わせて周るかを入念にプランニングする必要があります。

以下は、シシアンでタクシーをチャーターした場合の各見どころへの往復移動時間と観光所要時間をまとめたもの。▼

それぞれの見どころが別方向に分散しているため、いちいちシシアンに戻ってまた次の見どころへ…としなければならないのがネック。
頑張れば1日で4か所制覇も可能ではありますが、特に④ヴォロタンを含める場合は早いうちから行動を開始する必要があります。

シシアンでタクシーをチャーターして各スポットを組み合わせて周る場合の、タクシー料金相場は以下の通り。▼

もしゴリスからタクシーをチャーターして各見どころを周る場合は、上記の料金に+5000AMD(＝￥2000)ほど加えた価格が相場となります。
しかしその場合は、④ヴォロタンまで含めて制覇するのは時間的に厳しいかもしれません。

②自力で周る場合：3日間

各見どころを自力で周ってやろう！というのぶよタイプの人は、すべての見どころへ徒歩でアクセスすることとなります。

その場合、最低限必要な日数は3日間。
毎日かなりの距離を歩くことになるので、それ相応の覚悟が必要となります。

のぶよ自身がこのエリアをどう周ったのかというと、こんな感じ。▼

ポイントは、1日目にシシアン入りする際に、ゴリス→エレバン間のマルシュ(朝9:00発)に乗って、シシアン入口の分岐点で途中下車すること。【マップ 茶色】

早い時間に行動を開始することができるので、午前中にゾラツ・カレル観光→いったんシシアンまで行って宿でちょっと休憩→午後にシャキの滝と、個人でも1日2ヶ所をまわることができます。

シシアンへのアクセス・行き方

シシアンへのアクセスは、かなり限られているのが現状。
鉄道は走っていないため、基本的にはタクシー利用かマルシュルートカ(乗り合いミニバス)となります。

①タクシー

アルメニア各都市～シシアン間の移動で最も便利なのがタクシー。
シシアンをはじめアルメニア南部地域は、とにかく公共交通機関が不便なので、時間を節約したい旅行者にはぴったりです。

アルメニアの主な町～シシアン間のタクシー料金相場は以下のとおりです。▼

せっかくタクシーで移動するのなら、単純に片道で移動するだけでなく、シシアン周辺の見どころのいくつかに立ち寄ってもらいながら移動と観光をセットで行うのが効率的。
料金相場はもちろん上がってきますが、交渉次第です。

ゴリスでタクシーをチャーターしてシシアン近郊のスポットをいくつか周り、再びゴリスに戻る…という定番プランであれば、10000AMD(＝￥4000)～が相場です。

②マルシュルートカ

アルメニア各都市～シシアン間における唯一の公共交通手段がマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)。

しかしながら、シシアンと他都市を結ぶマルシュルートカ便は本数がかなり限られている＆不確定要素も高めであるため、かなり不便。
「とりあえずバスステーションに当日行けば、マルシュルートカがある」という考えは、シシアンに関しては通用しません。

ここでは多くの旅行者が利用するであろうエレバン～シシアン便を中心に、シシアンへのアクセス手段となるマルシュルートカ路線を完全解説します。

エレバン～シシアン間マルシュルートカ

エレバン～シシアン間を走るマルシュルートカは、1日1本のみとかなり限られています。

出発時刻はエレバン発13:30/シシアン発9:00で固定。
つまり、朝シシアンを出発したバスがエレバンに到着後するに折り返すというシンプルなスケジュールです。

いずれの方面も、土日祝日は運休となる点に要注意。

エレバン→シシアン方面もシシアン→エレバン方面も、最大で20人ほどしか乗れない小さなミニバスでの運行となるため、ハイシーズンだと当日バスステーションに直接行っても乗れない可能性が高いのがネック。
できれば、前日までに席の予約をしておくのが理想です。

【エレバン→シシアン方面】

エレバンからシシアンに移動する場合、エレバン側の発着地はメインのキリキア・バスステーションです。▼

【シシアン→エレバン方面】

シシアンからエレバンへ向かう603番マルシュルートカを利用する場合も、前日までに席を予約しておくべきであるのは同様。
上の写真の上部に掲載されている電話番号がこの便の予約を担当している女性のものなので、前日までに電話して席を押さえてもらうのが良いでしょう。

電話でなく直接予約する場合は、前日のエレバン行き出発時刻(9:00)前に発着ポイント【マップ 黄色】へ行き、担当のおばさんに自分の電話番号を告げて席を押さえてもらいます。

シシアンからイェゲグナゾール/アレニへ行きたい場合

シシアン～エレバン間を直接移動するのではなく、その途中にある町(イェゲグナゾールやアレニなど)で途中下車したい場合、上記のシシアン～エレバン間の603番マルシュを途中下車することが可能です。

席を予約する際に、担当のおばちゃんにその旨を伝えれば問題ありません。

料金はシシアン～イェゲグナゾール間もシシアン～アレニ間も2300AMD(＝￥920)と、フル運賃の2500AMDではなく、すごく微妙に割引された価格に。
エレバン→シシアン方面でも途中下車自体は可能ですが、料金が割引になるのかどうかは不明です。

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ゴリス～シシアン間マルシュルートカ

シシアンの40kmほど南東に位置するゴリスの町までは、1日1往復のマルシュルートカが走っています。

ゴリス側の発着ポイントは、中心街のマシュトツ通り沿いの眼鏡店前から。
フンゾレクス行きのマルシュルートカと同じ場所からの出発です。

シシアン側の発着ポイントはシシアン中心街の広場です。【マップ 黄色】

ゴリス～エレバン間マルシュルートカを途中下車

シシアンへのアクセスの裏技として使えるのが、ゴリス～エレバン間の607番マルシュルートカを途中下車すること。
この便はシシアン中心街を経由せず、シシアンの北東5kmほどの場所を走る幹線道路を経由するのですが、シシアン中心街方面への分岐点があるポイントで途中下車させてもらうことは可能です。【マップ 茶色】

途中下車したポイントからシシアン中心街までは、5kmほどのゆるやかな下り坂が続くだけの道のり。
歩いても1時間少々ですし、途中にはゾラツ・カレルがあるので、移動しながら観光できるのもメリットです。

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おわりに

シシアンと周辺の魅力を伝えるべく、観光情報をがっつりと解説してきました。

正直、ただでさえ旅行者にスキップされてしまいがちのアルメニア南部の、さらに不便な場所にある地方都市周辺の見どころ情報など、いったい需要はどこにあるのでしょうか…

しかし、本当に予想以上に居心地が良かったシシアン。
近郊の見どころもかなりの見ごたえですし、宿も素晴らしいですし、飲食店も良い店ばかりなので、とにかく声を大にしておすすめしたいです。

アルメニア旅行の限られた日程にシシアン宿泊を含むプランを組み込むのは、多くの人にとってなかなか厳しいものがあるかもしれません。

しかし！後悔はさせません…！
外国人が多く訪れるような町とは全く異なる、アルメニア地方部のピュアな魅力が五感で感じられることを保証します！

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アルメニア南部エリアの観光・滞在拠点となる、ゴリスの町周辺の見どころを発掘している今日この頃。
とうとう、ものすごい場所に出会ってしまいました。

それが今回紹介するフンゾレスク(Khndzoresk / Խնձորեսկ)です。

フンゾレスクとは、天然の岩が風雨によって削られて形成された奇岩地帯に人の手が加わり、洞窟住居群として長い間機能していた村。
古くは数千年前から奇岩の中で住民が生活していたそうですが、なんとつい70年ほど前まで住民が普通に暮らしていたというのですから驚きです。

フンゾレスクの洞窟住居群はとにかくスケールが大きく、見ごたえ抜群。
緑の大地に不思議な形をした奇岩がにょきにょきと生える風景は、まるでRPGゲームの世界を具現化したかのようです。

また、フンゾレスクと言えば、洞窟住居群への入口部分に架かる全長160mに及ぶフンゾレスクの吊り橋が有名。

高さ60m以上の深い谷間に架かる吊り橋は、風が少し吹くだけで右に左に揺れ動き、ものすごいスリル体験ができます。▼

おそらく日本ではほとんど知名度がないであろうフンゾレスク。
実際に言った立場から、言わせてください。

めっちゃくちゃ良かったです！とにかくアルメニアを旅するなら絶対行くべき！

しかしながら、アルメニア地方部あるあるなのですが、アクセスや周り方がなかなかトリッキーなのがフンゾレスク。
何も知らずに行くと、現地で困ってしまう可能性が高いです。

というわけで今回の記事では、アルメニア南部エリア観光のハイライトの一つとなるフンゾレスク観光に関するアレコレを完全解説するもの。
見どころからアクセス、絶対に知っておきたい注意点やアドバイスまで…とにかくフンゾレスクに行くなら絶対に知っておきたい情報たっぷりとなっています。

アルメニア南部旅行の拠点は奇岩に囲まれた美しい町。ゴリス観光情報まとめ【見どころ/レストラン/行き方/注意点】

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2025.04.13

フンゾレスクの見どころ

フンゾレスク観光においてまず理解しておきたいのが、その独特の地形。

洞窟住居群はものすごく深い谷間を見渡す斜面にひらけており、入口に架かるフンゾレスクの吊り橋付近と洞窟住居群エリアの間には300m以上の高低差があるのです。

ここでは、フンゾレスクの敷地を大きく二つのエリアに分けて見どころを紹介していきます。

フンゾレスク観光マップ

ロウワー・フンゾレスクの見どころ

フンゾレスク観光におけるメインの見学エリアとなるのが、敷地内では低い場所に位置するロウワー・フンゾレスク。

フンゾレスクのシンボルである吊り橋を中心に、かつての集落や歴史ある教会が点在しています。

タクシーチャーターでアクセスする場合、見学可能なのはこのロウワー・フンゾレスクのみとなります。

①心臓破りの階段

ロウワー・フンゾレスクの唯一の入口となるのが、心臓破りの階段。【マップ 青①】

もちろんのぶよが勝手に名付けたものですが、実際に行けばその意味がわかるはず。
とにかく急な斜面に木製の階段がどこまでもエンドレスに続いていくのですから…

下りは余裕ですが、上りはとにかくただの苦行。
タクシーを利用してフンゾレスクにアクセスした場合もこの階段を避けることはできないため、それ相応の覚悟をしておきましょう。

▲体力的にはかなりハードな心臓破りの階段ですが、途中から見られる風景は圧巻。
谷の反対側の斜面に点在する洞窟住居群と、こちら側とを結ぶ吊り橋が一望できます。

②フンゾレスクの吊り橋

フンゾレスクのシンボルとして知られるフンゾレスクの吊り橋は、ロウワー・フンゾレスクの集落への唯一の入口。【マップ 青②】

高さ60m以上の深い谷間に架かる橋は、全長160mの巨大なもの。
完成は2012年と比較的最近のことで、それ以前＝フンゾレスクが村として機能していたときには橋は架かっていませんでした。

当時の村人は、この深い谷を一度川まで下って対岸に渡り、また急斜面を登ることで谷の両側を行き来していたのです。
なんというか…21世紀に生きててよかった…

吊り橋の向こう側には、無数の穴が空いた洞窟住居群のミステリアスな光景が。
対するこちら側には一面の緑の谷間の風景が広がり、「現実世界と異世界をつなぐ橋」といった雰囲気に冒険心が湧いてきます。

完成からまだ15年足らずのフンゾレスクの吊り橋ですが、その割にはなんだかやけに古びて見えます。
橋を吊るロープもなんだかほっそりしていて心もとなく、デフォルトの状態で少し傾いているような気も…

渡りはじめてすぐに、見た目の不安は現実のものに。
フンゾレスクの吊り橋は、とにかく激しく揺れるのです。

▲こんな感じで、橋の両側はとにかく絶景。しかし、絶景よりなによりも恐怖が勝ちます。

渡っているのが自分一人のときはまだしも、他に人が渡りだすと途端に揺れが大きくなるのもまた、恐怖ポイント。
左右の手すりの位置もなんだかちょっと低めで、とにかくかなり怖いです。

どうにかこうにか吊り橋を渡り切った先は、かつて人々が暮らしていた洞窟住居群があるエリア。
④シュラン集落跡あたりまで少し登ると、吊り橋の全景を一望することができます。

③ムヒタル・スパラペット墓地

②フンゾレスクの吊り橋を渡る前に時間があるなら足をのばしておきたいのが、ムヒタル・スパラペット墓地(Mkhitar Sparapet tomb)【マップ 青③】
吊り橋の南側の横から、舗装された小道を歩くこと5分ほどでアクセス可能です。

ムヒタル・スパラペットとは、アルメニアがペルシア帝国(現在のイラン)の支配下にあった18世紀に、フンゾレスクを拠点としてペルシア支配への抵抗運動を率いた最高司令官のこと。
当時のフンゾレスクは外敵の目に触れにくい地形が注目され、洞窟住居群としての全盛期を迎えていました。

勇敢な最高司令官が眠る墓地には、半ば自然に還りそうな廃教会と、数十基の墓石が並ぶだけ。
墓地からはフンゾレスクの吊り橋や洞窟住居群を一望することができ、静寂も相まって独特の情緒が漂っています。

④シュラン集落跡

②フンゾレスクの吊り橋を渡ると、道が左右に分かれて伸びています。
この道を右に進んですぐの場所にあるのが、シュラン集落跡(Shuran)です。【マップ 青④】

その名の通りかつての集落の跡で、天然の洞窟を利用した住居が多く残っており、どことなく人間の営みの香りが残っているように感じられます。

シュラン集落はフンゾレスク洞窟住居群の中でも最も谷底に近い場所に位置しており、川までのアクセスが最も容易でした。
そのため、かつてのフンゾレスクにおける水場＆水車を利用した動力小屋で栄えていたのだそうです。

シュラン集落跡内の道は半ば草に覆われており、傾斜もあるので歩き回るのは大変。
しかしいくつかの洞窟住居はかつての姿をそのままに残しており、この場所で生活していた人々の息吹が感じられます。▼

フンゾレスクの人口は、最盛期である20世紀初頭で8300人ほどを数えたそう。
当時は27軒の商店や4つの教会、学校なども設置され、全て天然の奇岩を利用して建設されたものでした。

当時のシュラン地区は庶民が集まる商業の中心として栄えていたそうで、アッパー・フンゾレスクの洞窟住居群などさらに高い場所に住む住民たちにとっては「村の中心部」という位置づけだったのかもしれません。

洞窟住居群として最盛期を謳歌したフンゾレスクでしたが、その長い歴史の終焉はあっけないものでした。

そのきっかけが、アルメニアがソ連統治下にあった1950年代にソ連政府によって行われた洞窟住居群の住民の移住政策。
現在、洞窟住居群の上部にある新フンゾレスク村が造成され、フンゾレスクの住民の移住が促進されたのです。

多くの住民が先祖代々受け継いだ洞窟住居群を捨て、インフラの整った新フンゾレスク村に移ってしまい、1958年には最後の住人が洞窟住居群を去ることに。
こうして、数千年前から人々が住む村として機能してきたフンゾレスクの洞窟住居群は無人となり、現在の姿になったのです。

⑤聖フリプシメ教会

②フンゾレスクの吊り橋を渡ったところにある道を左に進むと、立派な石造りの建造物に至ります。

これが聖フリプシメ教会(Surb. Hripsime)。【マップ 青⑤】
建造は1666年のことで、建設当時オリジナルのままの姿がそのままに残されています。

教会外壁に施された装飾は、当時の技術の高さを象徴するかのような素晴らしさ。
17世紀半ばのアルメニアはすでにペルシア帝国の支配下に入っていましたが、どことなくエキゾチックさを感じるモチーフにその影響が感じられます。

▲教会内部は、白を基調にした明るい雰囲気の空間。
優雅な曲線を描くアーチが特徴的で、彫刻やフレスコ画などの装飾がいっさいないシンプルさが、逆に良い味を出しています。

フンゾレスクにはもう定住している住民は存在しませんが、聖フリプシメ教会はちゃんと手入れがされており、いちおう現役の祈りの場として機能しているよう。
なんでも、かつての洞窟住居群に住んでいた住民(現在70代～80代)やその子孫たちが、現在居住する新フンゾレスク村からときどき教会を訪れては、掃除や補修などを行っているのだそうです。

アッパー・フンゾレスクの見どころ

フンゾレスク観光における真のハイライトとなるのが、谷間を望む急斜面にひらけたアッパー・フンゾレスク。

大小さまざまな洞窟住居が無数に点在し、果てしない異世界の雰囲気にどっぷりと浸ることができます。

アッパー・フンゾレスクの見どころは、マルシュルートカでアクセスする場合のみ見学可能。
自分の足で歩いた人だけが見られる風景の数々を、存分に堪能しましょう！

⑥アッパー・フンゾレスクの洞窟住居群

起伏の激しい地形に点在する天然の奇岩を、人の手で掘って住居にしたアッパー・フンゾレスクの洞窟住居群は、フンゾレスクの敷地全体で最も多くの洞窟住居が密集しているエリア。【マップ 青⑥】

どの洞窟住居も数千年前にはすでに住人がいたそうで、先祖代々受け継いだ洞窟住居に居住するのがフンゾレスクの人々の伝統だったのだそうです。

アッパー・フンゾレスクの洞窟住居群はとにかく高低差が激しい地形に点在しており、ここで日常生活を送るのはかなり大変そう。

実際、大昔のフンゾレスクでは家柄や村での立場などによって居住エリアや住居として使用する岩の大小が定められていたそう。
地形的にロウワー・フンゾレスクよりも不便なアッパー・フンゾレスクですが、かつては身分の高い人とその家族の居住エリアだったと考えられています(どうしていつの時代も金持ちやセレブは高い所に住みたがるのだろうか…)

アッパー・フンゾレスクにはかつて手作りロープウェイのようなものが敷かれていたそう。
住民は④シュラン集落などロウワー・フンゾレスクに位置する中心街まで下りることなく、ローブウェイで物を運んでいたのだそうです。

⑦フンゾレスク絶景ポイント

洞窟住居が密集するエリアを抜けると、フンゾレスク全体を一望するフンゾレスク絶景ポイントに到達します。【マップ 青⑦】

ここからの眺めはとにかく格別。
ダイナミックな奇岩が並ぶアッパー・フンゾレスクの全景と、吊り橋を中心とするロウワー・フンゾレスクの遠景が、目の前にどーんと広がります。

このあたりは野生の鷹の住処になっているようで、巨大な奇岩の上を数羽が群れを成して自由に飛び交う様子が見られます。
周辺の異世界な風景も相まって、まるで物語の中の世界に迷い込んでしまったかのような感覚になりました。

⑧トトロ岩

ビューポイントのすぐ近くにあるのが、こちらのトトロ岩。【マップ 青⑧】
もちろんのぶよが勝手に名付けたものですが、どうです？ぽくないですか？(笑)

トトロ岩の内部ももちろん洞窟住居となっており、内部は二層構造になっています。
手作業で正確に削られた柱の曲線など、まさに宮崎作品！といった芸の細かさが感じられるでしょう(どゆこと？)。

⑨フンゾレスク城塞

アッパー・フンゾレスクの中でも最も高い場所に建つのが、フンゾレスク城塞。【マップ 青⑨】
「城塞」というよりも天然の奇岩を利用した秘密基地のような雰囲気ですが、谷間を見渡す断崖絶壁に建てられていることから、ちゃんと戦略的重要性が考えられたであろうことがわかります。

フンゾレスク城塞がいつ、誰によって建設されたかは解明されていませんが、おそらく13世紀頃であると考えられているそう。

13世紀当時のアルメニアは、モンゴル帝国の襲来をどうにか乗り越えた時期。
異民族の侵入というイレギュラーな事態を経験したのち、次の襲来に備える目的で、この見晴らしの良い場所に城塞が築かれたのでしょう。

13世紀に建設されたフンゾレスク城塞の軍事的重要性が再び注目されたのは、1728年のこと。
当時の支配者・ペルシア帝国に対する反乱を率いたムヒタル・スパラペットが、この城塞に居住することで防衛拠点としたのです。

⑩廃教会

フンゾレスク城塞のすぐそばにある廃教会は、17世紀～18世紀の間に建造されたと考えられているもの。【マップ 青⑩】
城塞と同様にとても見晴らしの良い場所に建てられており、石造りの外観の重厚さと入口部分の緻密な装飾が圧巻です。

教会の後ろ側半分は、まるで地面に埋もれたかのような不思議な建て方。
屋根部分には緑の草が生い茂り、非現実的な雰囲気をよりいっそう強めています。

周囲の一面の緑の風景も含め、半ば自然に還ろうとしているような姿。
ミステリアスな雰囲気を醸し出しながら、誰もいなくなったフンゾレスクの洞窟住居群を見守っているかのようです。

廃教会から少し山道を登れば、アッパー・フンゾレスク側の入口となるポイントが。【マップ 黄色】

ここがゴリス～フンゾレスク間のマルシュルートカの終点ポイントでもあり、マルシュルートカを利用してフンゾレスクにアクセスする際の観光スタート地点でもあります。

フンゾレスク観光の注意点・アドバイス

とにかく情報が少ないフンゾレスク。
地図だけ見ると小さなエリアに見えますし、サクッと観光できそうな気もしますが、実際は結構色々と複雑です。

ここでは、フンゾレスク観光前に絶対に知っておきたい注意点や、実際に訪問したのぶよからのアドバイスをどどんと解説していきます！

フンゾレスクの入場料・営業時間

フンゾレスクへの入場および見学は完全に無料＆自由。
敷地内への立ち入りも24時間365日可能です。

この規模の見どころの入場が自由というのは、さすがアルメニア！といったところ。
個人的には、入場料をとって敷地の整備などに利用すれば良いのになあ…とも感じます。

フンゾレスク観光に向かない人・避けるべき天気

もう何度も触れていますが、フンゾレスク観光においてとにかく意識しておくべきなのが地形。
フンゾレスクは深い谷間の両側の山の斜面にひらけているので、敷地内のほとんどの見どころへのアクセスは足場の悪い急斜面を上り下りすることになります。

特に傾斜がきつめなのが、アッパー・フンゾレスク。
かなりの急斜面に道なき道(しかも結構滑りやすい)が続いているので、足腰の弱い人や体力に自信がない人には無理です。

ロウワー・フンゾレスクだけなら比較的平坦ではありますが、それでも①心臓破りの階段を上り下りする必要がある点に要注意。
想像以上の高低差にず～～～っと階段が続くので、特に上りはかなりしんどいと思います。

また、②フンゾレスクの吊り橋はとにかく揺れが激しく、高所恐怖症の人にはまず無理。
風が強い日は吊り橋の揺れがさらに激しくなりリスクを伴うため、避けるのがベターです。

観光可能な時期・観光におすすめの時間帯

フンゾレスク観光が可能なのは、3月～11月までの雪がない時期に限られます。

一般的に旅行ベストシーズンとされる夏場でももちろん観光可能ですが、とにかく灼熱の日が続くので注意。
正直、7月と8月は観光どころではない暑さになります。

総合的に、4月～5月の初夏と9月～10月の秋にかけてがフンゾレスク観光のベストシーズン。
のぶよが訪れた4月の2週目はすでに一面緑の大地となっており、とても美しい風景が見られました。

フンゾレスクは安全？

地図を見れば一目瞭然ですが、フンゾレスクが位置しているのは旧ナゴルノ＝カラバフ共和国との国境まで4kmほどしかない地点。
国境の先はアゼルバイジャンの統治下となっています。

2022年に勃発したナゴルノ＝カラバフ紛争においてアルメニアは敗北し、それまでアルメニア系住民が居住していたナゴルノ＝カラバフ地域は完全にアゼルバイジャンの統治下となりました。
散発的な戦闘は2022年以降も発生しており、アルメニア・アゼルバイジャン国境地帯では予期せぬ事態となる可能性も低くはありません。

しかしながら、2025年現在のフンゾレスクはこうした有事のリスクは低め。
国境まですぐそばであるにもかかわらず、旅行者でも問題なく立ち入りが可能です。

しかしながら、常に火種を抱えている地域であることはお忘れなく。
フンゾレスクの訪問前にはゴリスの現地の人に尋ねたり、観光案内所を訪問したりして、最新の治安情報を入手するようにしましょう。

フンゾレスクとオールド・ゴリス、どちらがおすすめ？

フンゾレスクよりも有名＆多くの旅行者が訪れるのが、似たような洞窟住居群であるオールド・ゴリス。
ゴリスの町からすぐそばでアクセスしやすいこともあり、ほとんどの旅行者はフンゾレスクまで足を運ぶことなくオールド・ゴリスで簡単なハイキングを済ませるだけで去っていきます。

のぶよも正直、「まあ洞窟住居群だし、どうせ似たようなものだろう」なんて思っていたのですが、正直フンゾレスクとオールドゴリスの見ごたえには天と地の差が。
規模の大きさ、絶景、異世界感…どれをとってもフンゾレスクの圧勝です。

というわけで個人的には、日程や体力的にどちらかの洞窟住居群にしか行けない場合はフンゾレスク一択。
もちろんそれぞれ異なる良さがあるので、どちらも訪問するのが理想です。

アルメニアのカッパドキア？オールド・ゴリス洞窟住居郡ハイキング

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2025.04.07

フンゾレスク観光の持ち物・服装

フンゾレスクには商店は基本的にありません(①心臓破りの階段入口の駐車場に一軒のレストランがあるだけ)。
そのため、必要なものはすべてゴリスから持参することになるでしょう。

特に注意したいのが、飲料水。
フンゾレスク敷地内には水道や湧き水はひとつも見かけなかったので、最低1Lの水は必ず持参しましょう。

服装に関してはその季節ごとに合わせたものでOKですが、靴はできればトレッキングシューズがベター。
特にアッパー・フンゾレスクまで足をのばす場合は、傾斜がきつめで足場が悪い山道を歩くことになるため、スニーカーだと危険だと思います。

フンゾレスクの周り方&観光に必要な時間

フンゾレスク観光に必要な時間は、どのエリアを周るか(＝どの交通手段でアクセスするか)によって大きく変化します。

各見どころの見学にかかる時間自体はそこまでなのですが、問題はタクシーチャーターでもマルシュルートカ利用でも必ず一度は通る①心臓破りの階段。
特に上りはかなり時間がかかるので、時間に余裕を持ったプランニングをしましょう。

フンゾレスクのアクセス・行き方

フンゾレスク観光においてとにかく重要なのが、アクセス方法をどうするかという点。

フンゾレスクを訪れる現地ツアーはあまりないため、基本的にはタクシーチャーターかマルシュルートカのいずれか。
いずれの場合でもアクセス拠点はゴリス一択です。

タクシーかマルシュルートカかによって、現地で歩かなければいけない距離が大きく変化するのは言わずもがな。
フンゾレスクの場合はさらに特殊で、タクシー利用かマルシュルートカ利用かによって、敷地内のどこまで見学できるか変わってくる点にも注意が必要です。

アルメニア南部旅行の拠点は奇岩に囲まれた美しい町。ゴリス観光情報まとめ【見どころ/レストラン/行き方/注意点】

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2025.04.13

①タクシーチャーター

最も簡単なのが、ゴリスからタクシーをチャーターしてフンゾレスクまで往復すること。
ゴリスの町ではYandex等配車アプリは機能しないため、流しのタクシーを事前に料金交渉して利用することになります。

交渉次第ではあるものの、タクシー料金の相場は以下の通りです。

タクシーチャータの場合、運転手が行ってくれるのは100％の確率で、①心臓破りの階段まで。
アッパー・フンゾレスク側には行ってくれません。

心臓破りの階段の入口付近は駐車スペースとなっており、この場所で待機していてくれます。【マップ オレンジ】▼

この場所から心臓破りの階段を下り、吊り橋を渡って、ロウワー・フンゾレスクの見どころを徒歩で周ると、戻る時間も含めて所要時間はだいたい1時間半～2時間ほど。
ロウワー・フンゾレスクからアッパー・フンゾレスク方面へはかなりの上り坂となっており、所要時間が+2時間半ほどと跳ね上がるため、タクシー往復チャーターの場合は諦めることになります。

つまり、タクシー利用の場合はロウワー・フンゾレスクしか周れないということ。
アッパー・フンゾレスクを含めてすべての見どころを訪れたい場合は、マルシュルートカを利用して個人でアクセスする必要があります。

②マルシュルートカ

ゴリス～フンゾレスク間は、マルシュルートカ(乗り合いのミニバス)で移動することが可能です。

ゴリス～フンゾレスク間のミニバスは、ゴリス中心街の広場東側の発着。
マシュトツ通り(Mashtots St.)にある眼鏡店前に、発着時刻が近づくと停車しています。▼

ゴリス～フンゾレスク間のマルシュルートカは、平日は1日6往復/土曜日は1日4往復というスケジュールで旅行者にも使い勝手良し。
日曜は完全に運休となる点に要注意です。

フンゾレスクへのマルシュルートカは、洞窟住居群があるフンゾレスクとは別の「フンゾレスク」という同名の町へ向かうもの。
運転手にあらかじめ「フンゾレスクの洞窟住居群に行きたい！」と伝えておけば、以下で紹介するポイントで下ろしてくれるはずです。

【往路：ゴリス→アッパー・フンゾレスク方面】

▲ゴリスを出発したマルシュルートカは、フンゾレスクの町をぐるりと周って乗客をピックアップし、25分ほどで村はずれの終点に到着します。【マップ 黄色】

この終点こそが、アッパー・フンゾレスク側の入口。
ここから田舎道を50mほど歩いた先から、アッパー・フンゾレスク最上部にあたる山道が始まります。

あとは、本記事とは逆の順序でアッパー・フンゾレスク→ロウワー・フンゾレスクという順番で見どころを見学していけばOK。
見学終盤に②フンゾレスクの吊り橋を渡り、①心臓破りの階段を上れば、ロウワー・フンゾレスク側の入口にある駐車場(＝タクシー利用の場合の待ち合わせポイント)に到着します。

【復路：ロウワー・フンゾレスク→ゴリス方面】

アッパー・フンゾレスク→ロウワー・フンゾレスクの順に見学したら、心臓破りの階段入口の駐車場から帰路につきます。【マップ オレンジ】

ゴリスへ戻るマルシュルートカはこの場所までは来ないため、3kmほど離れた幹線道路まで自分の足で歩くのみ。
道のりは緩やかな上り坂がずっと続く未舗装道路で、45分～1時間ほどかかると考えておきましょう。▼

山々に囲まれた丘陵地帯を抜けると、それまでの未舗装道路が幹線道路と交わるポイントがあります。
ここが、ゴリス方面へのマルシュルートカ途中乗車ポイントです。【マップ 黄色】▼

この場所をゴリス行きのマルシュルートカが通過するのは、フンゾレスクの出発時刻+5分～10分くらい。
心臓破りの階段入口の駐車場からこのポイントまで歩く時間(45分～1時間)を計算に入れて、帰りの交通をプランニングしておきましょう。

フンゾレスク観光の帰りにオールド・ゴリス観光

フンゾレスク～ゴリスのマルシュルートカは、ゴリスの町の東側にあるオ－ルド・ゴリス洞窟住居群ハイキングの拠点となるベルタワー前を通過します。

なので、ベルタワー付近に差し掛かったらマルシュルートカを途中下車し、そこから徒歩でオールド・ゴリスを観光しながらゴリス中心街に戻るというプランも可能です。

オールド・ゴリスのハイキングに必要な時間は、1時間～1時間半ほど。
ベルタワーからスタートすれば道のりのほぼ全てが下り坂となるので、かなり楽に歩けるのも嬉しいです。

フンゾレスク観光自体もかなり歩くので、その帰りに+1時間歩くというのもなかなか体力的にきついですが、一日で二つの見どころを制覇できるのは大きなメリット。
体力や時間と相談しながら、余裕があれば挑戦してみては？

オールド・ゴリスのハイキング情報詳細はこちら！

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2025.04.07

おわりに

非現実的な光景が視界の限りに広がる、フンゾレスクの観光情報を徹底解説しました。

もはや英語で検索してもちゃんとした情報が出てこないような場所ですが、本当に本当に本当に見ごたえ抜群なので、アルメニア南部地域を旅するならぜひ足を運んでほしいです！

アクセス手段や周り方がトリッキー＆恐怖の吊り橋を渡らなければならない＆傾斜のきつい坂道多数…と、万人向きの観光地とは言えないフンゾレスク。
しかし、だからこそこの場所の秘境感や異世界感が守られているのかもしれません。

アルメニア南部には他にも素敵な見どころがたくさんありますが、のぶよ的にフンゾレスクは暫定No.1。
この場所の魅力を共有できていたら嬉しいです！

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アルメニア地方部旅の最初の目的地にしたのが、南部シュニク地方のゴリスという町。
前情報いっさいなしで訪問したのですが、石造り×木製テラスで統一された建物がずらりと並ぶ中心街の美しさに、思わず感動してしまいました。▼

とにかく統一感があり、良い感じの情緒に満ちたゴリスの中心街。
しかしこの中心街はここ200年ほどの間に開発されたもので、それ以前のゴリスの中心街は、川を挟んだ対岸の丘陵地帯に位置していました。

現在のゴリス中心街からでも見られるかつての中心街は「オールド・ゴリス」と呼ばれ、ゴリス観光の要となるエリア。
このオールド・ゴリスを象徴する風景が、大地からにょきにょきと生えたかのような奇岩群です。

オールド・ゴリスの奇岩群は、どれも自然に形成されたもの。
およそ100年ほど前までは岩の中に人々が住んでいたそうで、洞窟住居群としての性格も持ち合わせていました。

そう、まさにお隣のトルコにおける観光ハイライトのであるカッパドキアそっくりなのです。

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2019.12.15

そんなわけで、「アルメニアのカッパドキア」なんて称されることもあるオールド・ゴリス。
のぶよ的にはこうした「アルメニアの○○！」はもう「はいはい、わかったわかった…」といった感じだったのですが、実際に行ってみて驚きました。

トルコのカッパドキアを訪れたことがあるのぶよにとっても、確かにちょっとカッパドキア感が感じられたためです。

オールド・ゴリスはゴリス中心街から単体で訪れることも可能ですが、せっかくなら大自然が作り出した景観を五感で感じたいもの。
オールド・ゴリス周辺には簡単なハイキングコース(しかもほぼ全て下り坂！)が敷かれており、初心者でも問題なく歩くことができるのです。

というわけで今回の記事は、オールド・ゴリスの奇岩地帯を歩くハイキングコースを解説するもの。
アルメニア南部の大自然の美しさと、「アルメニアのカッパドキア」さながらの異世界感を同時に味わえる、超おすすめのコースです！

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2025.04.13

オールド・ゴリス洞窟住居郡ハイキングの概要

オールド・ゴリスのハイキングコースは公式なものではありませんが、ゴリスを訪れる多くの旅行者の間ではとてもポピュラーなもの。
片道でも往復でも楽しむことができ、体力や時間の余裕に合わせて自由にアレンジができる点も嬉しいです。

ここでは、まず知っておきたいオールド・ゴリスのハイキングに関する基本情報をどどんと解説していきます！

オールド・ゴリスのハイキングの基本情報

オールド・ゴリスのハイキングにはいくつかのコースがありますが、今回紹介するのは上のコース。
ゴリスの町を一望する場所に建つベル・タワーを出発し、奇岩地帯を抜けてゴリス中心街がゴールとなるものです。

距離は片道3.5kmと短いですが、高低差は370mと結構なもの。
まあまあな傾斜の坂を下ることとなるので、それなりに健脚である必要はあるかもしれません。

片道？往復？

オールド・ゴリスのハイキングは、ゴリス中心部をスタート地点として往復することももちろん可能です。
しかし、同じ道を往復する(＆行きはずっと上り坂)となるので、歩くのがとてつもなく好きな人以外にはおすすめしません。

コースのほぼ全てを下り坂にして楽に歩きたいなら、本記事で紹介している通りのベルタワー→ゴリス中心街方面で歩くのが断然おすすめ。
ゴリス中心街～ベルタワーまでは、フンゾレスク(Khndzoresk / Խնձորեսկ)行きのミニバスを利用することになります。▼

ゴリス～フンゾレスク間のミニバスは、ゴリス中心街の広場東側の発着。【マップ 黄色】
平日は1日6往復/土曜日は1日4往復していますが、日曜は完全に運休となる点に要注意です。

ゴリス中心街でフンゾレスク行きのミニバスに乗り、ベルタワー付近に差し掛かったら、運転手に言って途中下車すればOK。
途中下車の場合でも、フンゾレスクまでのフル運賃である350AMDを払わなければならない場合が多いです。

ハイキングのおすすめ時期・時間帯

オールド・ゴリスのハイキングは、3月～12月の雪がない期間限定で楽しめます。
夏場なら緑いっぱいの風景に奇岩が映える光景が、秋なら物寂しい色の大地に奇岩が映え、どの時期でも美しい風景が見られるでしょう。

ハイキングの時間帯は、朝9時～午後2時くらいの間がベスト。
午後2時以降はゴリス中心街方面の眺めが完全なる逆光となってしまうためです。

ハイキングの注意点・持ち物

オールド・ゴリスのハイキングコースの難易度は高くなく、初心者が装備なしで歩いても全く問題ないレベルです。

最低限スニーカーさえあればOKですが、一部足場が悪い箇所や傾斜が急な箇所がある点に注意。
トレッキングシューズなどがあるなら、履いた方がもちろん安心です。

コースは片道1時間半ほどの短いものなので、そこまで大量の飲料水や軽食も必要ありません。
途中には商店や飲食店は一つもないので、「ビューポイントでランチしたい！」という場合はゴリスから持参することになります。

マストな地図アプリ

Google Mapは、ハイキングコースを網羅しているとは言い難いです。

のぶよがハイキングの際に使うのが、Maps.Meというアプリ。

オフラインでも地図の表示や近くのスポットの検索ができるだけではなく、ハイキングコースや自転車コースも詳細に表示されます。

また、ハイキングコースの高低差を表示する機能もあってかなり便利。GPSの制度もかなり正確です。

オールド・ゴリスハイキングコース詳細

オールド・ゴリスのハイキングに関する基本情報が分かったら、いよいよ実際に歩くとき。

本記事では最も簡単なベルタワー→ゴリス中心街方面の片道ルートを掲載していますが、ゴリス中心街から往復する場合はこの逆の順序で周ればOKです。

オールド・ゴリスのベルタワー

ハイキングのスタート地点となるのが、オールド・ゴリスのベルタワー。【マップ 青①】
ゴリスの町よりも300mほど標高の高い場所に位置しているモニュメントで、フンゾレスクなどゴリス東部の町に至る幹線道路沿いに建っています。

ベルタワーの建造は1985年のソ連時代のこと。
その後長らく放置されてひどい状態にあったそうですが、2017年のゴリス再開発プロジェクトの際にリノベーションされ、現在の美しい姿となりました。

ベルタワーにはゴリス近郊の山で産出される火山岩が使用されており、ピンクがかった温かな色合いが特徴的。
モチーフとなっているのはもちろん、オールド・ゴリスの奇岩です。

ベルタワー自体の見学は5分～10分もあれば十分ですが、ゴリス市街を一望するパノラマビューはお見逃しなく。
ベルタワーからよりも、100mほど未舗装道路を歩いた先あたりからの方が美しい眺めが見られます。▼

ベルタワーからの道のりは、ほぼ平坦な未舗装の轍を歩いていくだけ。
次の見どころである絶景ポイントまでは1000mほどです。▼

絶景ポイント

ベルタワーから約1km/15分ほど平坦な道が続いた後は、未舗装道路が下り坂になります。
道沿いに下り坂を10分ほど下っていったところにあるのが、ゴリスの町と周囲の山々を一望する絶景ポイントです。【マップ 青②】

このときは4月初めだったのですが、春の始まりを感じる緑の大地に、まだ雪を被った山々、そして咲き誇るアプリコットの白い花の彩りがとても美しく、まるで絵画のような風景が見られました。

▲絶景ポイントから再び未舗装道路を5分ほど歩いたあたりで、山道に分岐するポイント(標識ナシ)があります。
ここからは、山の緩やかな斜面をゴリスの町に向かって下っていくコースとなります。

標識などいっさいなく、道もいくつにも分岐していていてかなり分かりづらいのですが、マップアプリを頼りに歩いていきましょう(分岐は多くあるけど、いずれにせよゴリスの町に向かって下っていけば迷うことはないのでご安心を)。

ある程度下っていくと、それまでの草原のような風景が徐々に変化し、不思議な形の奇岩がにょきにょきと生えたかのような風景になっていきます。
この辺りからが、ハイキングのハイライトとなるオールド・ゴリスです。

洞窟教会

絶景ポイントから斜面を下ること1.2km/20分ほど。
天然の奇岩の中に人工の石壁が包まれているかのような、不思議な光景の場所に到着します。

これは、オールド・ゴリスの洞窟教会と呼ばれるもの。【マップ 青③】
天然の奇岩の内側をくりぬいた空間に、石を積み上げて教会を建設したものです。

▲教会の周辺は崩落が激しく、教会自体へのアクセスは不可能なのが残念。
しかし、ゴリスの中心街を一望する奇岩＆教会という不思議な眺めは、一見の価値アリです。

洞窟教会の周辺には、明らかに人の手が加えられた奇岩も多く点在しています。

そのうちいくつかは、かつて洞窟住居として人が居住していたもの。
内部に入れる奇岩もいくつかあり、手作業で削られた階段や窓などに大昔の人々の息遣いが感じられます。

洞窟教会を越えた辺りからは、まさにオールド・ゴリスの本領発揮！といった風景になってきます。
不思議な形をした奇岩があちらこちらに点在し、まるで別の惑星に来てしまったかのよう…▼

洞窟教会からの道のりは、今回のハイキングコース上で最も傾斜がきつく、足場が悪めな区間。
今回は下りのコースなので体力的には楽ですが、滑らないように気をつけながら歩きましょう。

傾斜がきつい区間が400mほど続いた後は、コースは平坦に。
小さな集落を取り囲むように点在する墓地に入ります。

墓地

ゴリスの町はずれにあたる場所の集落を取り囲むような墓地は、なんとも言えないピクチャレスクな光景が見られるポイント。【マップ 青④】
集落の背景にどーんと聳える奇岩の前に、新旧様々な墓石が点在している風景が圧巻です。

墓地周辺はもうゴリスの中心街まで目と鼻の先ということもあり、ゴリス中心街の風景が間近に眺められます。
町に迫るようにそびえる奇岩と、整然と整備されたストリートが印象的な中心街、ゴリスの町の周囲の緑深い山々まで…まるでミニチュアのようです。

墓地からは、緩やかな山道をヴァララク川沿いまで下っていくだけの簡単なルート。
この区間でもかなりダイナミックな奇岩の風景が見られます。▼

この辺りまでであればゴリス中心街から15分ほどでアクセス可能ですし、上り坂もほとんどありません。
「ハイキングではなく、ゴリスからちょっと散歩がてら奇岩を見たい！」という人でも、中心街からこの辺りまでは足をのばすのがおすすめです。

ヴァララク川沿いの集落

ハイキングをスタートして1時間15分ほどで、ゴリス中心街東側を流れるヴァララク川に到着です。【マップ 青⑤】

川沿いには数軒の民家が点在する集落があるのですが、この集落の風景も美しいのでお見逃しなく。
奇岩が間近に迫った場所に建つ家や、もはや一部が奇岩と一体化した家なんかもあります。▼

ヴァララク川沿いの集落とゴリス中心街の間にはいくつかの橋が架かっているので、川を渡ればもうそこはゴリス中心街。
奇岩風景に別れを告げ、石造りの美しい街並みを見せる中心街へと戻っていきましょう。

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2025.04.13

おわりに

ゴリスに滞在する旅行者の多くが挑戦するであろう、オールド・ゴリスのハイキングコースを紹介しました。
所要時間も短く、スタート地点を本記事の通りベルタワーに設定すれば、誰でも気軽に＆サクッと大自然を堪能できる点が嬉しいです。

ゴリスの町やその周辺には、他にも息を呑むような見どころが目白押し。
発掘したスポットはどんどん記事にして出していくので、どうぞお楽しみに…！

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アルメニアの首都・エレバンは、多くの旅行者が滞在の拠点とする大都市。
主にソ連時代に都市開発が行われたこともあり、町の造りや建造物にソ連時代の雰囲気が色濃く感じられる町です。

ソ連時代の美術や建造物を観察するのが趣味(？)であるのぶよ。
エレバン全域に点在するソ連建造物に関しては、以前ものすごい大ボリュームの記事にてまとめました。▼

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2025.02.15

そんなわけで、もうエレバンのソ連スポットに関しては完全に制覇したつもりでいたのですが、甘かったです。
エレバンにはまだまだ、知られざる＆数あるスポットの中でもトップレベルにソ連な場所が存在していました。

それが、今回紹介するSoviet Clubです。

Soviet Club(ソヴィエト・クラブ)とは、1970年代～1980年代のソ連時代のアルメニアを完全再現した空間。
当時の共同住宅やキッチンなどがそのままに再現されているのはもちろん、100％ソ連でしかない雰囲気の中でソ連料理やソ連アルコールを楽しむことができるのです。

色々と斜め上をゆくアルメニアという国においても、トップレベルで斜め上をゆく空間がSoviet Club最大の特徴。
レーニンの胸像に見守られながら、ソ連時代のヒット曲に合わせて地元の人たちが踊っている…なんて、もはや2025年の光景ではありません。

旧ソ連圏のいくつかの国には、かつてのソ連時代を再現したミュージアムなどが存在していますが、Soviet Clubはそうした数多のソ連ミュージアムとは比較にならないほどの完成度。
細部に至るまで物事をこだわりたがるアルメニア人の気質を反映してなのか、細かなアイテム一つ一つに至るまで、抜かりなく完全にソ連なのですから…

というわけで今回の記事は、エレバンのディープスポットの一つであるSoviet Clubへの潜入レポート。
ソ連時代のアレコレに興味がある人はもちろん必見ですし、そうでない人にとってもミュージアムとしての見ごたえ抜群なので、ぜひエレバン滞在の際に足を運んでみてほしいです！

エレバンのSoviet Clubとは？

Soviet Clubが位置しているのは、エレバン中心街から東に5kmほど離れた郊外エリア。
エレバンっ子たちの間では通称「バングラデシュ」と呼ばれる地区で、同名の「バングラデシュ・マーケット」なるカオスな巨大市場を中心として、ソ連時代の共同住宅が多く建ち並びます。

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2025.02.20

バングラデシュ地区の北端、エレバンらしいピンク色の石造りの建物の一階部分にあるのが、Soviet Club。
名前の通り「ナイトクラブ」という扱いであるためか、営業は17:00～と夜間だけとなっています。

Soviet Clubがいったいどういう位置づけのスポットなのか、定義するのはなかなか難しいもの。
ひとことで言うなら「ソ連時代没入体験型ミュージアム兼レストラン」といったところでしょうか…

Soviet Clubのシステムはシンプル。
まず入場料として1人2000AMD(＝￥800)がかかり、飲食をした場合は飲食費が加算されるというものです。

純粋にミュージアムとしてだけ楽しむことも可能ですし、ソ連時代の飲み物や料理を堪能するのも◎
週末などはイベントも開催されている(しかもテーマが「レーニン・ナイト」とか「大祖国戦争ナイト」とかやばめ)ので、興味のある人はイベントに合わせて訪問するのも良いでしょう。

Soviet Club訪問におすすめの時間帯は、何を目的にするかによって変わるでしょう。

純粋にミュージアムとして見学したいなら、17:00のオープン直後がおすすめ。
客の姿はほとんどなく、ゆっくりと見学ができます。

逆に、いちおう「ディスコ」をメインに掲げているこの空間の真髄を体験したいなら21:00以降など遅めの時間帯が◎
特に週末は不定期にイベントが開かれて多くの人で賑わうので、80年代のソ連ディスコ没入体験ができるはずです。

Soviet Clubに潜入してみた。

さてさて。Soviet Clubという場所の概要がつかめたら、いよいよ実際に潜入するとき。
Soviet Clubの敷地は、建物の一階部分に六部屋と、その奥の中庭の広大な屋外部分に大きく分かれています。

屋内の六部屋はそれぞれが異なるテーマの空間となっており、好きなコーナーで食事や飲酒ができるのがポイント。
本当に信じられないほどに細かい部分にまでこだわられて、ソ連時代が再現されているので、ぜひ時間をかけてゆっくりと見学しましょう！

ソ連ディスコ＆バー

Soviet Clubの入口の扉を抜けてまず目に入るのが、カラフルなライトが照らすソ連ディスココーナー。
ソ連時代の指導者であるレーニンの横顔が影絵になってプロジェクターで投影されており、ソ連時代のPopsやメロウなバラードが流れる異空間です。

いちおう「ナイトクラブ」という大テーマがあるためか、ディスコとなっているのは入口付近だけではありません。
他のテーマの部屋でも時間帯によっては明かりが落とされ、ミラーボールがギラギラとした光を放ち、80年代の気分で踊ることも可能です。▼

ナイトライフに欠かせない要素と言えば、アルコール。
Soviet Clubでは往年のバーがそのまま再現された空間があり、ソ連ミルクシェイクやソ連時代のカクテルを味わうことも可能なのです。▼

なんとも言えないバブリーな雰囲気と、レトロなアイテムの数々。
週末の夜には様々なテーマで踊るイベントも開催され、妖艶なライトに照らされた空間はさらなる熱気を帯びるのでしょう。

ソ連時代の商店

Soviet Clubのメインの部屋の一つが、ソ連時代の商店が再現されたコーナー。
ソ連あるあるのガラスショーケース(これは今でもジョージアやアルメニアで現役だったりする)をメインに、かつてソ連全体どこの町にもあった「プラドゥクティ＝商店」がどーんと姿を現します。

とにかく細かなところまでソ連時代の再現がされているSoviet Clubですが、この商店コーナーでもそれは同じ。
当時のソ連にはコカコーラが普及しておらず、ペプシコーラのみであったことから、ソ連商店コーナーで売られているのもペプシコーラのみというこだわりようです。▼

他にも、アルメニアの名産品としてソ連全域に名を馳せたコニャックやウォッカなどもずらり。
どれもビンテージで貴重な品ですが、実際に注文して飲むことが可能というのがびっくりです。▼

本当に細かすぎるところまで、ソ連時代の商店を意識して造られた空間にはびっくり。
当時を知る世代の人は、きっと懐かしくてたまらなくなるのでしょう…

ソ連時代のキッチン

続いての部屋は、ソ連時代の一般家庭のキッチンがテーマ。
絵に描いたようなソ連の台所が再現されており、年配の女性たちはみんな目を細めながら見学していました。

日本でも同じことですが、1970年代～1980年代のソ連では、新しい家電や調理器具の出現によって「家事」の概念が大きく変わった時期。
豊かになった生活を反映するように、このキッチンにも当時の家電や調理器具が並びます。

ひときわ目を引く冷蔵庫は、もちろんソ連時代のもの。
現在のアルメニアの家庭でも、地方部に行くと現役で使用されていたりするものです。▼

Soviet Clubのソ連冷蔵庫ももちろん現役で使用されており、中にはソ連時代のビール「ジグリ」の瓶がたっぷりと。
ソ連冷蔵庫でキンキンに冷やされたソ連時代のビールをソ連時代そのままの雰囲気のキッチンでぐびり…最高すぎる没入体験ができます。

ソ連時代の部屋

Soviet Clubには、ソ連時代の一般家庭を再現した部屋が二つあります。

そのうち広い方の部屋は、かつての共同住宅のリビングスペースが再現されたもの。
壁紙の感じから置かれた調度品、何気なく置かれたように見える雑貨や小物などすべてにおいて、そこはかとないソ連時代感が感じられます。(たぶんめっちゃくちゃ考えて作られてる)

のぶよのように、アルメニアやジョージアなどの旧ソ連圏の国々で地方部のゲストハウスによく宿泊する人間にとっては、「これこれ！これだよ…！」」と感動すること間違いなし。
2025年現在でも、アルメニアやジョージアの地方部にはこの雰囲気そのまんまのゲストハウスがざらに存在するので…

一般家庭の部屋二か所のうち小さな方は、寝室を模したような小部屋。
こだわられた壁紙に囲まれた空間が、年代物のライトに照らされてとても幻想的です。▼

いやあもうほんっとに…とにかく再現度や一つ一つのこだわりがすごすぎて…
なんてことない椅子のひとつとっても、「THE・ソ連時代」感が滲みだしています。

ソ連ゲームセンター

Soviet Clubの屋内部分で最も奥に位置する部屋は、ソ連時代のゲームセンターが再現されたコーナー。
コインを入れて遊ぶタイプのアーケードゲームや、スティックを上手く回転させながらフィジカルに遊ぶフットボールゲームなど、日本でもかつて大流行したゲームが勢ぞろいしています。

のぶよはソ連時代も日本の昭和時代も知らない世代なのですが、それでもレトロなゲームの数々にはノスタルジーがムンムン。
こうして見ると、国は違えども当時の子供たちは同じような遊び・ゲームに熱中していたのかもしれません。

ソ連美容院

Soviet Clubの屋内部分には、他にもソ連時代のアレコレを忠実に再現したコーナーがいろいろ。
こちらのソ連美容院コーナーでは、1980年代のソ連女性たちが日々通った空間が再現されています。

ソ連式ヘアドライヤーだけでなく、シンプルな鏡のデザインや椅子の感じなども、とてつもないソ連感。
当時の石鹸やシャンプーなどの美容用品も展示されています。▼

美容院コーナーにはソ連時代当時の美容室の様子を伝える写真もいくつ展示されており、どれも現代から見ると不思議なレトロさが感じられるものばかり。
数十人の女性が横にずらりと並び、謎の形のヘアドライヤーに頭を入れている光景…これはもう現在のアルメニアでは見られないものです。

中庭ゾーン

Soviet Clubの屋内部分ぐるりと見学したら、敷地の奥にある屋外エリアに足をのばしましょう。

屋外エリアのテーマは、ソ連時代の車とソ連時代の遊園地。
レトロなソ連車たちに見守られるように、子供向けの遊具がたくさん置かれていると言う、これまた不思議な光景が広がっています。

屋外エリアに置かれた車やオブジェなどはすべて、ソ連時代に使用されていたもの。
いったいどうやってこれだけ色々と集めたのだろうか…

かつての子供たちが楽しんだコイン式の遊具もいくつかあり、どれもいちおう現役で起動するのだとか。
遊具が並ぶ空間の先には、子供向け遊園地らしからぬレーニンもひょっこりしていて、なかなかにカオスなことになっています。▼

また、こうした遊園地で子供が欲しがるものNo.1と言えば、甘～いジュース。
そのあたりもちゃんと再現されており、ソ連時代のジュースなどの自動販売機も設置されています。▼

そして個人的に興味深かったのが、敷地の片隅に置かれたロッカー。
コインを入れてダイヤルを回して暗証番号のようにするシステムだったようです。▼

中庭の敷地はけっこう広々としており、とにかく目に入る様々な要素の一つ一つから「ソ連」が感じられます。
言葉で表すのは難しいのですが、なんというか…絶妙な退廃的な感じというか…

Soviet Clubの中庭は、日没後しばらくすると謎のライトアップがされるのもお見逃しなく。

電飾の色の感じや絶妙にダサいライトアップセンスにも、きっとそこはかとないソ連感が感じられるはず..。
そしておそらく、この絶妙なダサい感じさえも計算された上で演出されているのです。

細部にまで至るこだわりに、現在にも残るソ連時代の名残を感じる

ここまで読んだ人はすでに、Soviet Clubの果てしなすぎるソ連没入体験テーマパーク感に圧倒されていることでしょう。
のぶよももはや「！！！！！！！！」となりながら写真を撮りまくっていましたし、他の見学客たちもみんな非日常の空間を心から楽しんでいるように見えました。

すでに何度も言及していますが、Soviet Clubで本当にすごいなと感動させられた点が、細部に至るまでのこだわり。
何と言うか、2025年の要素を極力排除し、細かな部分の一つ一つまで時代考証がなされているのです。

Soviet Clubに一歩足を踏み入れた人は、誰もが1980年代あたりの「古き良き時代」にタイムスリップしたかのような感覚となるはず。
一般的なミュージアムにおいては、あくまでもそれは「80年代を味わう展示」であり、ふとした瞬間に2025年に心が戻されてしまいます。

しかしSoviet Clubに散りばめられた要素は、ただの展示ではありません。
その空間にいる人を1980年代にタイムスリップさせ、その感覚がふと2025年に戻ってしまうことがないよう、尋常でないほどに細かく色々と工夫されているのです。

また、ソ連時代のキッチンやソ連時代の一般家庭のコーナーでは、現在のアルメニアの一般家庭においても根強く残る「ソ連時代の名残」がぷんぷん感じられるのもポイント。

例えば、無造作に置かれたように見える謎のぬいぐるみたち。
アルメニア地方部のゲストハウスに行けば今も現役で見られる光景なのですが、なぜかソ連世代の人々は子供用のぬいぐるみをリビングの棚の上などに置きたがるのです。▼

他にも「芸が細かすぎる…」と感じる場面は多々。
例えば、こちらの壁に設置された木の箱なんかも「！！！！」となった要素でした。▼

これは、薬箱のような役割を果たしていた家具。
ソ連時代の一般家庭のリビングでは、常備薬や目薬など日常的に使う薬をなぜか壁に取り付けた木箱の中で保管したがる習慣がありました。

現在のアルメニアでもこのソ連薬箱が残っている家庭は多く、かなり再現性が高いなあと感動しました。

▲他にも、ソ連美容院コーナーで鏡の前に置かれた雑誌が全て80年代のものだったり、ソ連キッチンコーナーの紙ナプキンがすべて手で折られたもの＆謎に芸術的な並べ方だったり…と、Soviet Clubのソ連完全再現へのこだわりは半端なものではありません。

特に手折りの紙ナプキンをきれいに並べたがるソ連時代の習慣は、現在のアルメニアやジョージアのローカル食堂でもかなりの頻度で遭遇する光景。
本当に細かいところまで、時代考証が抜かりなくされています。

そして…どんなにこだわったコンセプトをウリにするレストランにおいても、手が抜かれ勝ちなのがトイレ。
伝統的で素敵な内装の店でも、トイレに行ったら無機質殺風景で…なんてことはよくあります。

その点、Soviet Clubはトイレに至るまでプロフェッショナルなこだわりでした。▼

このベージュのタイルがばーっと並ぶ感じは、本当にソ連時代そのままといった感じ。
さらにはハンドドライヤーまでちゃんとソ連時代のものが設置されています。

こんな感じで、1mmの隙もないほどに全てがソ連時代そのままなのがSoviet Clubのすごいところ。
職人気質で完璧主義なアルメニア人らしい、果てしないこだわりに脱帽です。

ソ連そのままの空間でソ連料理を楽しむ

もはやすでにお腹いっぱいになりそうなソ連感ですが、Soviet Clubで体験できるのはこれだけではありません。

この施設のメインはレストランであり、上で紹介した各コーナーや部屋のどこででも飲食を楽しむことができるのです。

ソ連時代そのままの空間で味わえるのは、もちろんソ連時代の定番料理の数々。
アルメニアはもちろん、当時ソ連を構成していた各地域の人々に愛された料理がほぼ全て揃っていると言えるほどに豊富なメニューです。

メニューの価格帯は、エレバンの平均価格よりもかなり高め。
最も安い前菜やサラダ類で2000AMD(＝￥800)～/メイン料理は3000AMD～5000AMD(＝￥1500～￥2500)ほどです。

しかし、この空間でソ連の味を食すと言う体験に価値があるわけで、せっかくなら挑戦してみるのも良いでしょう。
以下、メニューの写真を載せておきます。▼

こんな感じ。
定番のソ連料理であるキエフ風カツレツやビーフストロガノフ、毛皮を着たニシンのサラダ…などどれも美味しそうです。

また、ソ連時代のワインやコニャック、ソ連瓶ビール「ジグリ」も販売されているので、食事はせずに飲みだけでも◎
ちょっと飲んで酔いが回ってくると、完全にソ連時代の一般家庭に迷い込んだような気分になってくるはずです(実体験)。

こうして、完全にタイムスリップしたような感覚になりながら、五感で楽しめたSoviet Club。
満足度500％の状態で、キラキラ輝くミラーボールに後ろ髪を引かれながらも、退店しようと入口の扉を開けた、その瞬間。

目に入ったのは幹線道路をかっ飛ばす車の数々と、現代のエレバンらしいピンク色の石造りの町並みでした。

いままで居たソ連時代の空間こそが現実で、今目の前に広がる2025年のエレバンの風景は非現実なのでは…。
そう思ってしまうほどに、Soviet Clubの没入感はものすごいものがありました。

おわりに：Soviet Clubが地元の人たちに人気の理由

そんなわけで、間違いなくエレバンで最もソ連を感じられるスポット(というか「ソ連時代に迷い込めるスポット」)であるSoviet Clubへの潜入レポートをお送りしました。

率直に言います。
ソ連時代のアレコレに興味があろうとなかろうと、せっかくエレバンに来たなら絶対に行った方が良いです。

ソ連という超大国が崩壊してすでに35年。
かつてソ連の構成国だった国のいくつかには、こうした「社会主義時代の展示」をウリにしたミュージアムがありますが、コンセプトの細かさやこだわり、没入感は完全にSoviet Clubの圧倒的一人勝ちなので。

個人的に興味深かったのが、この日Soviet Clubを訪れていた人たちは全員地元のアルメニア人だった点。

訪問前は「どうせアルメニアに長期滞在や観光で来たロシア人向けにやっているんだろう」なんて思っていたのですが、どうやらSoviet Clubのメインの客層はアルメニア人であるよう。
ソ連時代を経験した40代以上の世代はもちろん、20代や10代などソ連崩壊後に生まれた世代も目立っていました。

ソ連世代はとにかく懐かしそうにノスタルジーに浸りながら各空間を見学しており、若い世代は写真を撮りまくったりアーケードゲームに夢中になったり…と、みんなそれぞれの楽しみ方でこの空間を満喫していたのが印象的でした。

アルメニアという国にとってのソ連時代というのは、決して明るい過去ではないでしょう。
しかしながら、一般の人々にとってはソ連時代、特に70年代～80年代の豊かだった時期というのは、なんとも言えないノスタルジーを想起するものなのかもしれません。

日本人にとってはあまり知られていないことも多い、ソ連時代のアルメニア。
ここまで完璧に当時を再現した場所もSoviet Club以外には他にあまりないので、とても貴重な経験となると思います。

当時のことを理解する目的でも、単にソ連レトロにひたる目的でも、とにかくエレバンに滞在するならマスト。
ソ連を知らない外国人旅行者であっても、五感を通してソ連時代に迷い込めることを保証します！

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そんなのぶよの目に留まったのが、サバドゥリの森(Sabaduri Forest / საბადურის ტყე)。
トビリシ北部の広大な面積を占めるトビリシ国立公園の一部で、地元では「紅葉の名所」として名高いエリアです。

サバドゥリの森は、トビリシからすぐそばとは思えないほどに大自然が広がる山岳地帯。
標高は1200m～1400ｍほどで、トビリシ(標高400mほど)とは完全なる別世界の風景が広がります。

そんなサバドゥリの森に囲まれた唯一の村がツフヴァリチャミア(Tskhvarichamia / ცხვარიჭამია)。
ソ連時代には避暑地として賑わった地ですが、現在では人口の流出によって半ばゴーストタウンのようになっています。

ツフヴァリチャミア村には「ベアーズ・サンクチュアリ」(熊の聖地)と呼ばれる施設があり、コーカサスの山々で生まれた熊やオオカミなどの動物を見ることができる点もポイント。
ソ連時代からそのままの雰囲気を残す建造物やアートの数々も見逃せません。

サバドゥリの森とツフヴァリチャミア村周辺は、トビリシから個人で公共交通手段を利用して簡単にアクセスできます。
しかしながら旅行者の間での知名度は低めで、ほとんど人が訪れないのが現状。

ならば、当ブログで推していこうではありませんか…！

というわけで今回の記事は、サバドゥリの森とツフヴァリチャミア村周辺の日帰り旅行を特集したもの。
エリア内の見どころはもちろん、個人でのアクセス方法もしっかりと解説しています。

秋の紅葉で有名なエリアですが、新緑の春や涼しい気候の夏場に訪れるのも◎
冬場は一面の銀世界となり、ロマンティックな風景が見られることでも知られています。

トビリシの大都会感に疲れた人は、これ以上なく癒されること間違いなし。
理想的な休日を過ごしにいきましょう！

サバドゥリの森＆ツフヴァリチャミア観光マップ

トビリシ近郊髄一の大自然！サバドゥリの森

今回のトビリシ発日帰り旅のメインとなるのが、サバドゥリの森(Sabaduri Forest / საბადურის ტყე)。【マップ 青①】

トビリシの北東部一帯に広がる広大な山地の一部を指し、全域が国立公園に指定されています。

サバドゥリの森の美しさはまさに本物。
人間の手が及ばない大自然の素晴らしさを五感で感じることができます。

サバドゥリの森は年間を通して観光することが可能ですが、特に美しいとされるのが秋の紅葉の時期。
地面はオレンジの落ち葉に覆われ、色が変わった木の葉のパッチワークのような風景には思わず息を呑みます。

年によって多少前後するものの、サバドゥリの森が紅葉のピークとなるのは10月半ば。
のぶよが訪れた10月最終週はすでにピークは過ぎていましたが、まだまだ色づいた木の葉は健在でした。

紅葉の名所として知られるサバドゥリの森ですが、日本のように観光客で大混雑することはまずありません。
広大な森は完全なる静寂に包まれており、どこか神秘的な風景が漂っていました。

サバドゥリの森から、エリア内で唯一人が居住するツフヴァリチャミア村までは、幹線道路を3kmほど下っていくだけの道のり。
この幹線道路自体もとても美しく、人工の道路と自然が見事に調和した風景が見られます。

ツフヴァリチャミア村への道のりの途中には、サバドゥリの森全体と周囲の山々を一望できるポイントもあります。

ツフヴァリチャミア村までゆっくり歩いても45分～1時間ほどの道のりは、開放感と絵画のような風景が目白押し。
ちょっとしたハイキング気分で、大自然を全身で感じながら歩くことができます。

国立公園を一望する森カフェ！Cafe Nebula

サバドゥリの森から幹線道路沿いを歩いていくと、ツフヴァリチャミアの村はずれの高台にぽつりと建つカフェに到着します。

こちらがCafe Nebula。【マップ 青②】
オープンは最近のことで、「森に囲まれながら国立公園を一望できるカフェ」として口コミで話題になっているのだそうです。

Cafe Nebulaの店内は、モダンで落ち着いた雰囲気。
コーヒーや紅茶などの飲み物はもちろん、ケーキや軽食類も販売されています。

こういった立地のお店はぼったくり価格であることもしばしばありますが、Cafe Nebulaはアメリカン4.5GEL(＝￥225)など良心的な値段。
トビリシ中心街で同じものを頼むと5GELほどはするので、ロケーションを考えるとかなり安いと思います。

暖かい日であれば、店のすぐ外にあるテラス席がおすすめ。
すぐ目の前にはサバドゥリの森の木々が迫り、美味しい空気とともに嗜むコーヒーは極上です。

カフェの建物の屋上にも飲食スペースがあり、こちらからはサバドゥリの森全体とツフヴァリチャミア村を一望することができます。

大都会トビリシから目と鼻の先とは信じられないほどの開放的な自然風景を、存分に楽しみましょう。

絶景とコーヒーで休憩したら、次の目的地であるツフヴァリチャミア村はすぐそば。
Cafe Nebulaから幹線道路を下ること5分ほどで、村の中心街に到着します。

退廃的な異空間！ツフヴァリチャミア村

サバドゥリの森エリアにある唯一の村が、ツフヴァリチャミア(Tskhvarichamia / ცხვარიჭამია)です。【マップ 青③】

ツフヴァリチャミアは標高1180m地点に位置し、周囲を深い森に囲まれている小さな村。
空気が良いことと暑すぎない気候が注目され、ソ連時代後期には山岳保養地として大開発するプロジェクトも進められていたそうです。

しかしながらソ連崩壊とともにプロジェクトは立ち消え、現在では多くのヴィラ(別荘)が建設途中のまま放置された状態となっています。

かつては数百人ほどの人口があったそうですが、現在のツフヴァリチャミア村の人口は数十人ほど。
トビリシからすぐそばという立地が災いして、大規模な人口流出に歯止めが効かなくなってしまったそうです。

かつて住民がいた民家の多くは空き家となっており、晩秋の風景も相まってとても物寂しい雰囲気が漂っていました。

ツフヴァリチャミア村自体には観光スポットはありませんが、秋の紅葉に包まれた空き家の風景は独特な情緒を放っています。
サバドゥリの森に比べると300mほど標高が低いためか、ツフヴァリチャミア村付近では10月後半でも比較的紅葉が残っていました。

物憂げで退廃的な空気に包まれたツフヴァリチャミア村のはずれまで歩けば、今回の日帰り旅のハイライトの一つとなるベアーズ・サンクチュアリに到着します。

コーカサスの動物たちに癒される！ベアーズ・サンクチュアリ

ツフヴァリチャミア村を訪れる人のほぼ全てが立ち寄る場所が、ベアーズ・サンクチュアリ(Bears’ sanctuary)。【マップ 青④】

日本語にすると「熊の聖地」となりますが、その名の通り、コーカサスの山々に生息するコーカサス・ベアが数十頭飼育されている施設です。

熊だけでなく、馬や犬、さらにはコーカサスオオカミもこの場所で暮らしており、動物たちを間近で眺めたり餌を与えることができます。

この施設のすごいところは、柵のすぐそばまで近づいて動物たちを観察できる点。
日本の動物園ではありえないレベルの安全管理ですが、まあジョージアなので…

餌をねだる馬たちや、敷地を走り回るコーカサスオオカミを観察したあとは、いよいよ熊ゾーン。
子熊から体長2m越えの恐ろしいいでたちの熊まで、数十頭が暮らしています。

実はこのベアーズ・サンクチュアリは、観光用のクマ牧場や動物園の類ではありません。

ここで暮らす動物たちは皆、もともとは野生でコーカサスの山々で生活していたものばかり。
まだ幼いうちに母親を亡くし、自分で狩りをする方法を学ばぬままに育ってしまった動物たちが保護されているのです。

動物たちが母親を亡くしてこの施設にやって来ることになった理由は様々ありますが、最も多い原因は違法なハンティング。

かつてのジョージアでは、熊やオオカミを違法に狩ったり捕えたりする密漁が横行しており、捕えた熊をレストランやサーカスの見世物として売りさばいたり、毛皮を密輸したりという行為が頻繁になされていました。

そうして捕えられて人間によって飼育された野生動物たちは、自身の力で自然界で生き抜く術を知らずに育ってしまったのです。

こうした可哀想な動物たちを保護し、野生に戻すことを目標としているシェルターのような施設が、このベアーズ・サンクチュアリ。

民間団体による運営で予算が限られているために多少の粗は目立つものの、できる限りの努力とともに動物たちの野生回帰をサポートしています。

「ジョージアの闇」と言える、野生動物の密漁。
この現状を多くの人に知ってもらうことを目的に、ベアーズ・サンクチュアリへの入場は無料となっています。

訪問者は動物の餌となるりんごやニンジンを5GEL(＝￥250)で購入することができ、それがこの施設の運営費の足しになるとのこと。
野生に回帰させようとしている動物に人間が餌を与えることが果たして良いことなのかどうかは微妙ですが、ベアーズ・サンクチュアリの活動を支援するという意味では協力するべきなのだと思います。

ベアーズ・サンクチュアリは野良犬の保護にも力を入れており、敷地内の一角には行き場のない犬たちが生活する一角もあります。

この場所で暮らす犬たちの多くは、元々は飼い主がいたのに捨てられてしまったものが多いのだそう。
そのせいなのか、どこか哀しげな目をした犬ばかりに思いました。

ジョージアでは、動物保護という概念が注目され実践されるようになってから、まだそれほど長い時間が経っていません。
特に地方部では動物に対する扱いの悪さは顕著で、改善されるべき点はまだまだ多いのが現状でしょう。

動物たちとの触れ合いが楽しめるベアーズ・サンクチュアリですが、この国にある社会問題も考えさせられる場。
とはいえ、難しいことは考えずとも、ただ訪問して動物の餌を購入するだけでも施設の活動や理念のサポートとなるはずです。

ソ連モザイク村！ツィスカリ

山々に囲まれた盆地のような場所に位置しているツフヴァリチャミア村からトビリシ方面への幹線道路は、緩やかな上り坂となります。

ツフヴァリチャミア村から2kmほど南に位置するのが、ツィスカリ(Tsiskari / ცისკარი)という小さな集落。
「集落」というか、「かつての村」の方がふさわしいかもしれません。

というのも、現在のツィスカリ集落にはほとんど人が住んでおらず、ソ連時代に建設された集合住宅や町役場の建物が残るだけのゴースト・ビレッジのようになっているためです。

もはや完全に「終わった村」さながらの雰囲気であるツィスカリですが、裏を返せばソ連時代の風景がそのまま残っているということ。
かつての村の入口に設置されたバス停は、そのシンボルのようなものです。【マップ 青⑤】▼

ツィスカリ入口のバス停は、かつてトビリシとの定期バス路線で結ばれていたもの。
現在では定期バスは存在せず、トビリシ～ティアネティ間を走るマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が停車するだけとなっています。

このバス停のすごいところはただ一つ。壁に描かれたモザイクです。

日光によって色褪せたモザイクアートは、どれもソ連感をひしひしと感じさせるもの。
若い学生の姿が描かれていることから、かつては多くのティーンエイジャーがこのバス停を利用していたことを想像させます。

モザイクアートが鮮やかな色を見せていた時代も今や昔。
誰にも利用されなくなったバス停は、ただ朽ちていくのを待つだけとなっています。

このバス停からトビリシ行きのマルシュルートカに途中乗車しても良いのですが、時間と体力が許すならさらに先まで歩くのもおすすめ。
ツィスカリ集落を過ぎると上り坂は終わり、トビリシまでずっと下り坂が続きます。

道が下り坂になってから15分ほどの場所にあるのが、ソ連モザイク街道。【マップ 青⑥】
幹線道路沿いにソ連時代のモザイクがずら～りと300mほど並ぶ謎スポットです。▼

モザイクアートのモチーフは様々ですが、多く見られるのは学生を描いたものと宇宙開発関連のもの。
かつてのソ連が、アメリカと肩を並べるほどの宇宙開発先進国であった時代を思わせます。

▲ こんな感じで、なかなかにモチーフが謎の作品が多いのもソ連モザイクの特徴。
ソ連アートは「理解しようとするのではなく、感じるもの」なのだそうです。(ウクライナに行ったときの現地ガイド談)

かつてはこの場所がツィスカリ集落の入口となっていたようで、ジョージア語とロシア語で「ツィスカリ」と集落名が刻まれたモザイクアートも。
モザイクには「パイオニアの村」なんてフレーズも描かれていますが、そんな大層な村だったのかどうかは謎のままです。

ソ連モザイク街道付近にはバス停は設置されていませんが、トビリシへ戻るマルシュルートカに手を上げて合図すれば途中乗車することも可能。

もしくは、ここから13km/3時間ほどの下り坂を歩けばトビリシ北部のグルダニ地区に到着でき、そこからはトビリシ市内交通を利用して中心街に戻ることも可能です。(のぶよは途中まで歩いてヒッチハイクした)

サバドゥリの森＆ツフヴァリチャミアへのアクセス

サバドゥリの森やツフヴァリチャミア村へのアクセスは、個人でも問題なく可能。

エリア内の各見どころ間の移動は基本的に徒歩となるので、歩きたくない場合はトビリシからタクシーを半日～1日チャーターしてしまうのが便利です。

①トビリシからタクシーチャーター

最もシンプルなのが、トビリシからタクシーをチャーターして移動＆観光を済ませること。
ツフヴァリチャミア側では流しのタクシーは存在しないため、トビリシから半日～1日チャーターするのが基本となります。

料金は交渉によって大きく変わってきますし、どのスポットに立ち寄ってもらうかによっても変動します。

②トビリシからマルシュルートカ

サバドゥリの森＆ツフヴァリチャミアへ個人でアクセスする場合は、マルシュルートカの利用一択です。

発着拠点となるのは、トビリシ市内北部のディドゥベ・バスステーション(Didube Bus Station)。
ツフヴァリチャミアやサバドゥリの森が終点となる便は存在しないため、さらに先に位置するティアネティ(Tianeti / თიანეთი)行きの便を途中乗車/下車することになります。

ディドゥベ・バスステーションはとにかく広大で、行き先別にいくつかのゾーンに分かれているのが初心者泣かせ。
ティアネティ行きのマルシュルートカが発着するのは、バスステーション北東の線路沿いの駐車場付近からです。▼

チケットは、発着ポイントにあるチケットブースで事前購入するスタイル。
現金のみの支払いとなり、途中で下車する場合でもフルの運賃10GELを支払う必要があります。

トビリシ～ティアネティ間の便は1日4本走っていますが、日曜日はすべて運休となる点に要注意。
スケジュールは以下の通りです。▼

帰りのティアネティ→トビリシ方面のマルシュルートカに途中乗車する場合は、ティアネティ発のマルシュルートカが途中乗車ポイントに差し掛かる時間を逆算しておきましょう。(ティアネティ→ツフヴァリチャミアでだいたい1時間15分～1時間半ほど)

トビリシを出発したマルシュルートカは、山道をすいすいと登り、ツフヴァリチャミア村を経由してサバドゥリの森を通過します。
目的のポイントに近づいたら、運転手に停車してもらって途中下車すればOKです。

あとは本記事の通りに順番に観光していき、帰りはトビリシ行きのマルシュルートカに途中乗車すればOK。
スケジュールは頻繁に変更となり得るので、行きのマルシュルートカにて帰りのスケジュールを確認することをお忘れなく。

おわりに

トビリシからすぐそばにあるにもかかわらず、外国人旅行者にはまったく知られていないサバドゥリの森とツフヴァリチャミア周辺のデイトリップについて解説しました。

「定番のデイトリップ先はほとんど制覇した！」というトビリシ上級者にはとにかくおすすめ。
どうしても修道院などの観光が多くなってしまいがちなトビリシ周辺において、気軽に自然が感じられるサバドゥリの森は、トビリシ滞在時の気分転換にも良いと思います。

個人でも手軽に大自然を感じることができ、トビリシとは全く異なる空気に癒される休日。
アクセスの難易度も低めで、ノープランでも結構楽しめるので、トビリシ滞在日数に余裕がある人はぜひ訪れてみてください！

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2022.04.02

やはり定番系は需要があるようで、現在でもかなり読まれています(感謝)

しかし！

ジョージアの魅力は定番観光スポットだけにとどまりません。
知名度は低めながらも見ごたえ抜群な穴場スポットも、小さな国土に点在しているのです。

ジョージアに2年半も滞在していると、定番系はもう制覇しつくしてしまうもの。
当ブログをチェックしてくれている人にはおわかりでしょうが、「どこそれ…？」的なスポットこそが面白いのです。

というわけで、個人的におすすめしたいジョージアの穴場観光スポット10か所を紹介することにしました。

知られざる絶景スポットや、コーカサスに大地に湧き出す天然温泉、文化的な香りただようエリアまで…
定番系を制覇してしまった人には、間違いなく参考になるはず！

穴場スポットとはいえ、個人で公共交通手段を利用してのアクセスも難しくない点もメリット。
「ひと味違うジョージア旅行がしたい！」という人のアイディアとなりますように！

ジョージアの穴場観光スポットマップ

ジョージアの穴場観光スポット①：チアトゥラ周辺

絶景が見たい人も、ジョージアのキリスト教文化に触れたい人も、ソ連時代の町並みを散策したい人も…
どんな旅行者でも満足できるのが、イメレティ地方北東部のチアトゥラ周辺エリア。【マップ ①】

現在でも多くの謎に包まれたままの奇岩の上の聖地・カツヒの柱や、断崖絶壁に作られた洞窟修道院・ムグヴィメヴィ僧院など、見ごたえ抜群のスポットが点在しています。

このエリアの観光の中心となるチアトゥラは、ソ連時代にマンガン鉱山の採掘で栄華を極めた町。
谷底に位置する中心街とマンガン鉱山を結ぶロープウェイ路線が蜘蛛の巣のように敷かれ、ボロボロのレトロなロープウェイが名物となっていました。

現在では安全性の問題から、チアトゥラのロープウェイはすべて新しいものになっていますが、町にただよう独特の哀愁と活気はジョージアの中でも独特です。

生まれ変わるソ連ケーブルカーの町。ジョージア・チアトゥラの今。【観光/行き方/日帰りモデルプラン】

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2022.11.16

ジョージアの穴場観光スポット②：フロ＆タゴ

黒海沿いのシーサイドエリアとしてのイメージが根強い、ジョージア南西部のアジャラ地方。
どうしても海の印象ばかりが先行してしまいがちですが、ジョージアでも屈指の美しさを誇る山岳地域を有することは、意外に知られていません。

アジャラ地方の中心都市・バトゥミから内陸部へ2時間ほど入った場所にあるフロは、アジャラ地方山間部滞在の拠点となる町の一つ。【マップ ②】

高さ数百メートルの谷間を行き来するためにソ連時代に整備された「恐怖のロープウェイ」があることで知られています。

↑「恐怖のロープウェイの車窓から」

いや、絶景よ？絶景だけど、それ以上にジリジリゴトゴトいってる音となぜか半開きのままの扉、風による横揺れが怖すぎてもう…(終始「ゔぅぅー」って変な声出てた) pic.twitter.com/cDawxFTcy6

— 小山のぶよ🇵🇹世界半周中の翻訳してる人 (@nobuyo5696) August 10, 2022

このロープウェイがとにかく恐ろしいのです。

2km近くに渡って支柱がいっさい設置されておらず、谷間に吹く風でぐらんぐらん揺れまくるので、高所恐怖症の人はまず無理なレベル…いろいろと覚悟して乗りましょう。

ジョージアの恐怖のケーブルカー村！フロ観光情報【アクセス・おすすめレストラン】

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2022.08.12

そんな数分間の恐怖のロープウェイ乗車の先には、タゴ村という伝統的な集落が位置しています。

タゴ村は、アジャラ地方山間部独自の伝統が今に残る場所。
住民はすべてイスラム教徒で、カラフルな木造モスクにはお祈りをささげる村人が集まります。

まるでジブリ映画に出てくる風景そのままのタゴ村。
素朴な雰囲気と美しい大自然の風景は、恐怖のロープウェイに挑戦してわざわざ訪れる価値ありです！

ジョージアのジブリの世界！【タゴ村】の美しい風景とイスラムの香りを味わう旅へ。

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2022.08.11

ジョージアの穴場観光スポット③：パサナウリ

ジョージア旅行の定番観光スポットとされる、ジョージア軍用道路。
首都のトビリシと山岳エリアのカズベキを結ぶ道路で、観光客を乗せたミニバスや大型バスが多く行き交います。

ジョージア軍用道路のちょうど中間地点に位置するパサナウリは、なぜか旅行者に見過ごされがちな小さな町。【マップ ③】
コーカサスの山から流れてきた二本の川が合流する地点にあり、白と黒の川の水がグラデーションのように交じり合う不思議な光景が見られます。

パサナウリでもう一つ見逃せないのが、「ジョージア風小籠包」としてこの国のアイコンのような存在になっている料理・ヒンカリ。

実はここパサナウリ、ヒンカリ発祥の地のひとつと言われている村で、村の規模からは考えられないほどに多くのヒンカリ専門店がひしめき合っているのです。

本場のヒンカリは、とにかく感動の美味しさ。トビリシで食べるものとはレベルが違います！

トビリシからミニバスでの往復も余裕なので、日帰りヒンカリ食べ歩きツアーができるのもパサナウリの素晴らしい点。グルメ派旅行者にはおすすめです！

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2021.06.10

ジョージアの穴場観光スポット④：アテニ渓谷

ジョージア中部に位置するゴリといえば、ソ連時代の最高指導者スターリンの生誕地として知られる定番の観光地。
多くの旅行者は、ゴリ中心街のスターリン博物館と近郊の洞窟住居ウプリスツィヘを日帰りで訪れて去っていきますが、ゴリ周辺にはまだまだ知られざる見どころが点在しています。

その一つが、ゴリの南10kmほどの場所にひらけたアテニ渓谷。【マップ ④】
1600年前の建設時からほとんど変わらない姿を残すアテニ・シオニがシンボルの、緑あふれる美しいエリアです。

アテニ渓谷の魅力はとにかく底無し。
中世の城塞やダイナミックな滝、伝統的な建築の民家が並ぶ集落に、昔ながらのクヴェヴリ製法を守り抜くワイナリーなど、日帰りではまわりきれないほどに多くの見どころが点在しています。

どうしてこの場所が観光地としてポピュラーにならないのか不思議に感じるほどに、見るもの・やることがたくさんあるアテニ渓谷。
そのうち観光地としてスポットライトが当たるのは確実だと思うので、今のうちに訪れておくのがおすすめです！

神秘の教会と名産ワインに感動！ジョージアの穴場・アテニ渓谷へ

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2021.06.23

ジョージアの穴場観光スポット⑤：ニコルツミンダ＆シャオリ湖

ジョージアの中でも訪れる旅行者が少ないラチャ地方は、独自の歴史と山々の大自然に育まれた「古き良き地方部の風景」が色濃く残るおすすめエリア。
ジョージア山岳部の自然の美しさと観光地化とは無縁の暮らしに出会える、ジョージアきっての穴場エリアです。

そんなラチャ地方の最南端に位置するのが、人口200人ほどの山あいの集落・ニコルツミンダ村。【マップ ⑤】
昔話の世界そのままの風景が至るところに残り、絵画のように美しい風景が見られます。

ニコルツミンダ村のシンボルが、中心部に堂々とたたずむニコルツミンダ聖堂。▼

外観の統一感からして素晴らしいニコルツミンダ聖堂ですが、驚くべきは内部の壁から天井までをびっしりと覆い尽くすフレスコ画。
なんとそのほとんどはオリジナルだそうで、「ジョージアで最も建設当時の姿をそのままに残した聖堂」と称されることもあるのだそうです。

宗教の違いを超えた感動を与えてくれるニコルツミンダ聖堂はもちろん必見ですが、村の郊外にあるシャオリ湖の雄大な自然風景も見逃せません。▼

シャオリ湖は、標高1200mほどの場所に広がる半人工湖。
四季折々の自然の美しさを見せてくれますが、おすすめはやっぱり秋の時期(9月末～10月半ば)です。

絵の具をこぼしたようにカラフルな紅葉風景とブルーの湖のコントラストには、「ジョージア髄一の紅葉の名所」と称されるのにも納得するはず！

ジョージアの紅葉の名所！ニコルツミンダ聖堂＆シャオリ湖観光ガイド

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2022.11.18

ジョージアの穴場観光スポット⑥：トビリシから日帰り可能なRPG修道院群

トビリシから日帰り可能な教会・修道院といえば、ムツヘタにあるジュワリ修道院が有名です。▼

「RPGの風景そのままの聖地」なんて表現され、今では定番観光スポットとなったジュワリ教会ですが、トビリシ周辺にはこれ以外にもRPGの風景そのままの修道院が点在していることは、旅行者にはほとんど知られていません。

トビリシ周辺にいくつかある修道院の中で、アクセスの良さと見ごたえ面で最もおすすめなのが、ニノツミンダ修道院。【マップ ⑥】

半壊した聖堂部分の異世界のような姿も素晴らしいですが、一面の緑に囲まれた修道院の遠景はまるでゲームの世界のようです。

次点で、マルトコピ修道院とシャヴナバダ修道院もおすすめ。▼

マルトコピ修道院【マップ ⑦】は、かつてこの場所に籠って隠遁生活を送った聖人の伝説が残る聖地。
トビリシからたったの10kmの場所にあるとは信じられないほどに、一面の森に囲まれた修道院の風景は、まるで絵葉書のようです。

トビリシのすぐ南側の山の頂上に建つシャヴナバダ修道院【マップ ⑧】も、負けず劣らずのRPG感。
かつてトビリシの町を異民族の侵攻から守ったとされる「黒衣の騎士伝説」が根付く、由緒正しき聖地です。

▲ 上で紹介した修道院群に比べてアクセス面でやや難易度は上がるものの、絶対に訪れたいのがシオ・ムグヴィメ修道院。【マップ ⑨】

荒涼とした崖を背景にたたずむ聖地は、千年以上前から変わらない風景を今に残す絶景修道院です。

いずれの修道院も、トビリシからミニバス利用で1時間以内でアクセス可能な点もおすすめする理由。
トビリシ滞在中のデイトリップ先候補として考えてみてください！

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2021.05.09

ジョージアの穴場観光スポット⑦：ディハシュホ温泉

ジョージア第二の都市・クタイシからのデイトリップ先としておすすめなのが、ディハシュホ温泉。【マップ ⑩】

周囲2kmほどに渡って何一つ人工物がない荒野のど真ん中にこんこんと湧く、青みがかった乳白色の天然温泉で、なんと無料で利用することができます。

その湯加減は、まさに極上のひとこと。
湯温40℃ほどと適温で、強い硫黄の香りは日本の名湯にも劣らないほどです。

近年では徐々に知名度が上がってきたこともあり、外国人も増えてきたディハシュホ温泉ですが、まだまだ穴場スポット感は健在。
日が暮れる頃になると、地元のおじさん達が集まって酒を飲み交わすディープな雰囲気も健在です！

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2022.11.09

ジョージアの穴場観光スポット⑧：ノカラケヴイ遺跡＆温泉

ジョージア西部のサメグレロ地方は、旅行者に素通りされてしまう地味エリアのひとつ。
裏を返せば、知られていないだけで見ごたえ抜群の穴場スポットが数多く点在しているということでもあります。

そんなサメグレロ地方でおすすめしたいのが、およそ1400年前にこの地で栄えた城塞都市の跡であるノカラケヴィ遺跡。【マップ ⑪】
遺跡の保存状態は素晴らしく、当時の技術に感動させられます。

ノカラケヴィを推す理由は、遺跡だけではありません。
遺跡の近くには天然温泉が湧き出す河原があり、自分だけの露天風呂を掘って入浴する変わった体験ができるのです。

ノカラケヴィ温泉の源泉は90℃ほどと高温。
もちろんそのまま入浴することはできないので、すぐそばを流れる川の水を引き込んで好みの温度に調整して入浴するワイルドなスタイルの温泉です。

素晴らしい遺跡も、天然温泉も楽しめるノカラケヴィ。
個人でミニバスを利用してのアクセスができる点も、おすすめする理由です！

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

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2020.12.17

ジョージアの穴場観光スポット⑨ドマニシ

ジョージア南部のクヴェモ・カルトリ地方は、トビリシから近いにもかかわらず足を運ぶ旅行者が驚くほどに少ない穴場エリア。
その最果てに位置するドマニシは、考古学的にとても重要な価値を持つ場所です。【マップ ⑫】

その理由は、この場所で世界最古とされる180万年前の人骨が発掘されたため。
気の遠くなるような大昔と現代が、見事に交錯する場所なのです。

展示されている古代の出土品の素晴らしさはもちろん、後の時代に築かれた教会や城塞都市の跡も見事。
クヴェモ・カルトリ地方の緑あふれる大地と、人工の建造物が織りなす風景のコントラストは、訪れる人に感動を与えてやみません。

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2021.05.29

ジョージアの穴場観光スポット⑩：オニ

ジョージアの中でも穴場として知られるラチャ地方で、最もアクセスしやすい町の一つがオニ。【マップ ⑬】

2021年に新しい道路が開通したことで、それまでは陸の孤島だったこの地へ、トビリシから3時間半ほどでのアクセスが可能になりました。

オニの町並みは、ラチャ地方の伝統的な家屋が軒を連ねる情緒豊かなもの。
町を見守るように聳そびえるコーカサスの白い峰々の姿も、独特の雰囲気を演出しています。

ジョージアの他地域とは異なる文化的な雰囲気も、町を取り囲む大自然も魅力的なオニですが、ラチャ地方の食文化の中心地としての顔を持ち合わせる点も見逃せません。

シュクメルリやラチャ風ハム、ロビオ(豆の煮込み)など、数多くのジョージアグルメの発祥の地として知られるラチャ地方ですが、個人的におすすめなのがヒンカリ。

これまでジョージアの津々浦々でヒンカリを食べまくってきたのぶよですが、オニにある「伝説のヒンカリ店」のものがダントツNo.1。
感動的な美味しさなので、もはやこのヒンカリを食べるためだけにでもオニまで足をのばす価値があるかも…？

ラチャ地方の文化香る町！オニ観光・グルメ情報まとめ

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2022.12.05

おわりに

個人でも行きやすくて見ごたえ抜群、なのに観光客にはほとんど知られていない…
そんな穴場の観光スポットを10か所紹介しました。

正直、10か所に絞るのはかなり難しかったです。
ジョージアにはまだまだ知られざる見どころが多く点在しているので。

定番観光スポットはもちろん魅力的ですが、知られていない見どころにも魅力があることを知ってもらえたなら嬉しいです！

今回紹介したのは、個人でも比較的行きやすい穴場スポットでしたが、次回はアクセスに難ありの「ジョージアの秘境スポット」についてのまとめ。
ジョージアを隅々まで旅したい！というガチ旅人界隈向けの記事です！(果たして需要あるのだろうか…)▼

日本人は誰も知らない！ジョージア旅行の秘境スポット11選。

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ジョージアの中でもあまり観光客が訪れない、西部のサメグレロ地方。

地味なエリアではありますが、独自の文化や言語を有し、昔ながらの田舎の生活が残っているのは面白い点。
ジョージア地方部らしいのどかな雰囲気も魅力的です。

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2025.12.08

そんなサメグレロ地方の黒海沿岸にある町が、アナクリア(Anaklia / ანაკლია)。

「未承認国家」とされるアブハジア共和国との境界までたったの1km足らずの場所に位置しており、ジョージア側で最もアブハジア側に近づける町のひとつです。

「黒海沿岸の町」と聞くと、夏場は多くの観光客で大いに賑わうビーチリゾートなのかと思うでしょう…が…

アナクリアは「黒海のキラキラビーチリゾート」のイメージの対極にある町。

夏場のハイシーズンでも人の姿はまばらで、雑草に覆われたプロムナードや廃墟と化したホテル、窓ガラスが割れたリゾート施設が建ち並ぶ光景は、「廃ビーチリゾート」そのものです。

「いったいどうしてこんなことに…？紛争？ソ連崩壊？」と勘繰ってしまいますが、アナクリアがこうなってしまったことには、ある理由がありました。

今回の記事は、忘れ去られたビーチリゾート・アナクリアの観光情報を解説するもの。

この記事をきっかけに、アナクリアに多くの人が訪れることを願うばかりです…(まあ、もう手遅れ感があるけど)

ジョージア現代史の闇が詰まった町・アナクリアとは？

アナクリアを訪れた旅行者の第一印象は、「廃すたれたビーチリゾート」でしょう。

夏場の晴れた日でも人影はまばら。リゾートホテル群はほぼ廃墟と化し、潮で錆びついたモニュメントがあちこちに点在。人気ひとけのないプロムナードに寂しそうに並ぶヤシの木…

アブハジアとの境界線まで1kmほどの立地と聞くと「アブハジア紛争のせいで廃れてしまったのでは？」と思ってしまいますが、実はアナクリアがこのような状態になったのはアブハジア紛争が原因ではありません。

もともとは小さな漁村でしかなかったアナクリアにビーチリゾート開発の話が持ち上がったのは、2010年。かなり最近のことです。

親欧米路線のサアカシュヴィリ政権の下で、大型リゾートホテルの建設や、人工のビーチ敷設、海沿いのプロムナードの整備が急ピッチで進められました。

しかし、2010年代前半のジョージアは、政権交代やサアカシュヴィリ元首相の亡命など、まさに激動と混乱の時代。
政権交代によって、アナクリアのリゾート開発は中断＆白紙となり、未完成のホテルやリゾート客向け施設がそのまま放置されることになったのです。

ビーチリゾートとしての発展は叶わなかったアナクリアですが、2016年に新たな希望の光が差します。

それが、ジョージア初の潜水艦港の建設プロジェクト。

ロシア、ウクライナ、トルコ、ブルガリアなどの国がひしめき合う黒海沿岸は、海上防衛における要所。
アブハジアとの境界に近い軍事的な要因と、潜水艦用の港を建設するのに適した地形的な要因から、ここアナクリアに白羽の矢がたったのです。

潜水艦港プロジェクトの発足により、再び盛り上がりを見せたアナクリアの経済。
一時中断されていたリゾート施設の整備も急ピッチで進められ、2016年～2018年にかけては、大型屋外サマーフェスティバルが開催されたほどです。

「潜水艦港の町」として、今度こそ豊かになると思われたアナクリアでしたが、再び苦難が訪れます。

2020年に、潜水艦港プロジェクトの投資家グループとジョージア政府との間で揉め事があり、まさかの計画が白紙に。
アナクリアの住民は、またもやジョージア政府の「絵に描いた餅」な無計画性に振り回されることとなりました。

たった十数年の間に、ビーチリゾート開発から潜水艦港プロジェクトの舞台となり、いずれも失敗に終わってしまったアナクリア。
合計で数億円規模の投資が行われたのですが、すべてが水の泡に…

人々に完全に忘れ去られた「ビーチリゾートになるはずだった町」を支配するのは、そこはかとない哀愁と退廃的な雰囲気のみ。現在のアナクリアの町は、見るも無残な状態となっています。

そんなアナクリアですが、またもや転機が。

2022年に勃発したロシアによるウクライナ侵攻を受け、ジョージアの国防の観点からアナクリアの潜水艦港の必要性が再び議論されはじめるようになったのです。

三度目の正直は、果たしてアナクリアに訪れるのでしょうか…。

アナクリアの見どころ

アナクリア観光マップ

The Golden Fleece Hotel

アナクリアに到着した旅行者を最初に出迎えてくれるのが、The Golden Fleece Hotel(სასტუმრო ოქროს საწმისი)。【マップ 青①】

白亜の外壁に大きなガラス張りの窓、優雅なフォルム…絵に描いたようなリゾートホテルですが、人の姿はなし。
いちおう営業はしているようなのですが、閑古鳥が鳴きわめいているような、なんとも寂しい雰囲気が漂っています。

The Golden Fleece Hotelは、アナクリアのメインストリートであるプロムナードに面して建っているのですが、プロムナードにも人の姿はほとんどなし。

リゾート気分を盛り上げるはずのヤシの木も、なんだか寂しさを感じさせます。

アナクリア中心街

アナクリアの中心街は、開いているかどうか分からないペンションや開店休業状態のレストランがぽつぽつと並ぶ、これまた寂しい雰囲気。【マップ 青②】

建設途中で放置されたままの建物や、リゾートらしい雰囲気を盛り上げるはずだったモニュメントが点在していますが、やはり人影はまばら。
ゴースト・リゾートそのままの雰囲気が感じられます。

中心街ですらこんな状態なので、この先にどんな光景が広がっているのか、なんとなく想像がつくというもの。
ハイシーズンの週末にもかかわらず、両手に収まるほどの数の人しか歩いていないプロムナードを、さらに北へと進んでいきます。

中国風廃墟

アナクリア大橋の南側。海沿いギリギリの場所には、中国風の廃墟がどーんと構えています。【マップ 青③】

いつ、誰が、何のために建てたのかは謎のままですが、おそらく中華料理レストランを作ろうとしたのでは？と予想。
正式にオープンすることは叶わなかったようで、建物の骨組みだけが残っています。

中国風廃墟の建物は、敷地の一部が黒海に突き出しており、おそらく水上レストランになる予定だったもの。

もしもアナクリアがビーチリゾートとしての成功を収めていたならば、優雅な水上テラス席で夕日を眺めながら、エキゾチックな中華料理やなんちゃってSushiに舌鼓を打つお金持ちで賑わっていたのでしょう…

見るも無残な状態となっている中国風廃墟ですが、黒海の水平線を背にたたずむ姿は、なかなか絵になります。

アナクリア・ブリッジ

アナクリア中心街とビーチエリアを結ぶ唯一の橋が、アナクリア・ブリッジ。【マップ 青④】

アナクリアのシンボルとされる建造物の一つで、ゆるやかな曲線を描く優雅なフォルムが印象的。
長さ数百メートルの橋は、歩行者専用のプロムナードの一部を構成しており、夏場はビーチへと向かう家族連れで賑わうはず…だったのですが、ここにも人影はいっさいありません。

アナクリア・ブリッジは、整備されないまま数年間放置されているよう。
黒海からの潮風を受け、腐敗が進んでいる箇所も目立ちます。

橋の上からは、アナクリア中心街を一望することができます。
天気が良い日であれば、コーカサスの山々の遠景がゴースト・リゾートの情緒に華(？)を添えます。

アナクリア・タワー

アナクリアのシンボルのような建造物が、アナクリア・ブリッジの北側にぽつりと建つアナクリア・タワー。【マップ 青⑤】

「いったいなぜこんなデザインに…？」と思うでしょう。

しかしながら、ジョージアにある程度の期間滞在している身からすると「ジョージアらしい」デザインの建物に見えるのが不思議。(この国はこういう謎センスのキラキラデザインの建造物が大好き)

高さ数十メートルのアナクリア・タワーの最上部は展望台となっており、どこまでも広がる黒海の風景を一望できる絶景スポット！
…となるはずでしたが、お察しの通り、こちらも閉鎖されています。

難破船

アナクリア大橋を渡りプロムナードを歩いて行くと、突如として目の前に現れる難破船。【マップ 青⑥】

あえてここに設置されたのか、本当に座礁してしまったのかはわかりませんが、錆びついた船体から漂う哀愁は本物。
色々な意味で「アナクリアらしい」モニュメントとなっています。

難破船周辺から北に広がるのが、アナクリアのビーチエリア。
中心街に比べて、ほんの少しだけ活気が戻ってきているのを感じます。

ガンムフリ円形劇場

ビーチリゾートとして発展するはずだったアナクリアの象徴が、ガンムフリ円形劇場(Ganmukhuri Amphitheater)。【マップ 青⑦】

2016年～2018年の3年間に渡って、サマーフェスティバルが開催された場所です。

ガンムフリ円形劇場はけっこうな規模で、最大で1000人ほどは収容できる規模。
真っ青な黒海の目の前に設置されたステージは、サマーフェスティバルにぴったりのロケーションと雰囲気です。

この場所でフェスティバルが開催されたのは、2018年が最後。
それ以降は整備がされていないようです。

ガンムフリ円形劇場の周辺は、謎のモニュメントの宝庫。
どれも潮風を受けて錆びついたものばかりで、青い海とのコントラストが絵になります。

アナクリア・ビーチ

アナクリアの最果てとなる場所には、アナクリア・ビーチが広がっています。【マップ 青⑧】

アブハジア共和国との境界線まで1kmもない地点で、一般人が立ち入ることが可能なのはこのあたりまで。
境界線に近づけば近づくほど、海水浴客の姿が多くなるのはアナクリア七不思議です。(みんなアブハジアを近くに感じたいのだろうか…？)

アナクリアビーチの水質は、ジョージアの中ではかなり良好な方。
小石がゴロゴロと転がっている箇所も多いですが、一部には細やかな砂浜もあります。

アブハジア側の海岸線が目と鼻の先に望めるのが、アナクリアビーチ最大の特徴。
簡単には行けなくなってしまった「近くて遠い大地」を眺めながら過ごすビーチデイも、なかなか趣おもむきがあるものではないでしょうか。

アナクリアへのアクセス・行き方

アナクリアへのアクセス拠点となる町は、サメグレロ地方の中心都市・ズグディディ(Zugdidi)一択。

ほとんどの場合はズグディディから日帰りでアナクリアに往復することになるはず。
路線バスを利用しての移動も簡単です！

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①ズグディディからタクシー

ズグディディ～アナクリア間の最も簡単＆効率的な移動手段が、タクシー。

アナクリアの中心街には、数は少ないものの客待ちのタクシーもちらほら。
わざわざ往復分のタクシーをチャーターする必要はないと思います。

②ズグディディからバス

ズグディディ～アナクリア間は、個人で公共交通機関を利用しての移動も簡単。

ズグディディ市内路線バスとミニバス(マルシュルートカ)の2種類の交通機関が走っており、合計で1時間～1時間半に1本の割合で運行されています。

ズグディディ側の発着地は、路線バスとミニバスで異なる点に注意。▼

アナクリア側の発着ポイントは路線バス/ミニバス共通で、中心街のバス停です。【マップ 黄色】

おわりに

独特の雰囲気を放つ廃ビーチリゾート、アナクリアを紹介しました。

正直、アナクリアだけを観光するためにトビリシなど他地域からはるばるやってくる意味があるかどうかは疑問。
しかしながら、ズグディディ滞在中のデイトリップ先としてはぴったりな場所だと思います。

今後、この町がどうなっていく運命なのかは、神のみぞ知るといったところ。
もしかしたら一大ビーチリゾートとして日の目を浴びる日がやってくるのかも…(こないか)

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