「サメグレロ地方」と聞いて何か具体的なイメージが浮かぶ人は、この世界にいったいどれくらいいるのでしょうか…

ジョージア国内においても、かなり地味な存在であるサメグレロ地方。
行政区分的には、お隣の旅行の定番エリア・スヴァネティ地方と同類に扱われ、どうしても日陰の存在となってしまっています。

そんな「ジョージアの鳥取島根(失礼)」的なエリアになぜ何回も通い、1ヶ月も滞在したのか…
それは、単純にサメグレロ地方が素晴らしかったからです。

滝や渓谷など手つかずの大自然や、ジョージアの地方部らしいのどかな村々、ソ連感漂うディープな町並みに黒海ビーチまで…

中世の石塔やコーカサスの山々の絶景など「分かりやすい観光スポット」が無いだけで、サメグレロ地方の観光地としてのポテンシャルは、実はものすごく高いのです。

このジョージアの奥座敷のようなエリアにやって来る日本人旅行者がどれだけいるのか未知数ですが、のぶよ個人的には心からおすすめしたいサメグレロ地方。
特に、ジョージアの定番どころを制覇した人や、カルチャー面やグルメに興味がある人にとっては、サメグレロ地方はジョージアでも屈指の面白いエリアだと思います。

今回の記事では、おそらく日本で初めて(？)この隠れたエリアの魅力を解説するもの。
観光スポットはもちろん、サメグレロ独自の文化や歴史に関してもきつちり解説しているので、きっとこのエリアの魅力を感じてもらえるはずです。

サメグレロ地方は、ジョージアの中でも観光開発が最も進んでいないエリアのひとつ。
スレていない昔ながらのジョージアの良さを感じたい｢本物を求める人｣向きのエリアなので、ぜひゆっくりと滞在してほしいです！

サメグレロ地方とは？訪問前に知っておくべき基礎知識

｢観光｣という観点から見ると、サメグレロ地方はやっぱりどうしても地味なエリア。
コーカサスのダイナミックな山があるわけでも、シルクロードのエキゾチックな隊商宿があるわけでもなく、多くの旅行者はより分かりやすい見どころがあるエリアを目指してしまいます。

しかし…！サメグレロ地方の魅力は観光地ではなく、文化面にこそあるもの。
ジョージアの中でも独自の言語や民族、意表を突く食文化に不思議なライフスタイルが根付くサメグレロは、ジョージアのエスニックカルチャー面に興味がある人にとっては聖地のような場所なのです。

むしろ、この独自の文化的背景を知らずにサメグレロ地方を訪れても意味はないと言えるほど。
サメグレロ地方ならではの独自性を五感を通して感じることが、旅行のハイライトとなります。

そんなわけで、まずはサメグレロ地方を訪問する前に理解しておきたいカルチャー面の基礎知識を解説していきます。
歴史や建築、言語に食文化まで…ここまで詳しくサメグレロ地方にスポットライトを当てた記事は他にないと思うので、じっくりと読んでもらえれば嬉しいです(書くの大変だったわい…)！

サメグレロ地方の風土：亜熱帯気候に育まれたジョージアのフルーツ天国

サメグレロ地方がジョージア他地域と大きく異なる点が、気候。
ジョージアの大部分は大陸性気候に属していますが、サメグレロ地方をはじめとする黒海沿岸地域は亜熱帯気候に分類されます。

そのため、サメグレロ地方は年間を通して温暖。
冬でも雪が降ることはかなり珍しく、気温もそこまで下がることはありません。

このマイルドな気候こそが、サメグレロ地方全体に漂うゆったりとした雰囲気の要因。
冬でも薄着で遊び回る子供たちや、自由に村を歩き回る家畜たちの姿を見ていると、｢古き良きジョージアの田舎｣といった風情が感じられるでしょう。

とにかく気候が良いサメグレロ地方は、フルーツの生産が盛んなことで有名。
みかんやレモンなどの柑橘類、キウイやフェイホアなど南国らしい果物などが多く実り、野生のバナナの木も見られるほどです。

サメグレロ地方の歴史をザックリと

サメグレロ地方は、ジョージア他地域とはやや異なる歴史をたどってきたエリア。
この地域の個性ある魅力を堪能するには、独自の歴史(特に近世)について少しでも知っておくのが絶対です。

ここではできる限りシンプルに、サメグレロ地方の歴史を解説します。
サメグレロ旅行中に何度も耳にすることになるキーワードの数々もしっかり押さえておきましょう。

古代のサメグレロ地方：コルキス王国の黄金郷伝説の舞台

今からおよそ3200年前、サメグレロ地方を含むジョージア西部地域はコルキス王国の領土でした。

ジョージア西部を旅していると必ず耳にする、この｢コルキス王国｣というワード。
コルキス王国とは、当時地中海世界を制していたギリシア人が黒海を渡って来てジョージア西部に築いた王国であるとされています。

なぜギリシア人がわざわざこの地にやって来たのか…全てはコルキスの黄金郷伝説によるものです。

ジョージア西部に伝わる「コルキスの黄金郷伝説」って？
(タップで開きます)

ギリシャ南部を支配していたボエオティア王の息子・フリクソスは、継母ままははによるいじめに悩まされていました。

ある日、とうとう継母の策略に引っ掛かり、フリクソスは絶対絶命の危機に。
彼を救ったのは、どこからともなく現れた、黄金の毛と羽を持つ空飛ぶ羊でした。

ギリシアから空飛ぶ黄金の羊に乗ったフリクソスは、黒海を越えてコルキス(古代の西部ジョージアを治めていた王国)に到着します。

コルキス王アイエトスは、海を越えてやって来たフリクソスを丁重にもてなし、自身の娘であるチャルシオペと結婚させることに。
フリクソスは感謝の印として、海神ポセイドンへの生贄に羊の肉を捧げ、アイエトス王にその黄金の毛皮を献上します。アイエトス王は、黄金の毛皮を聖木に吊るし上げて飾り、飼っていたドラゴンに寝ずの晩をさせたと言います。

コルキス王国に黄金の羊の毛皮があるという話は、黒海を隔てたギリシアで瞬く間に噂となりました。

その噂を聞きつけたある男が、海を越えて黄金の毛皮を盗みに行く旅を計画します。
彼の名はジェイソン。
ジェイソンは「アルゴ」の名を冠する船団の力を借り、黒海の東岸・コルキス王国に到着。
コルキス王アイエトスの娘であり魔力に長けていたメデアの力を借り、とうとう黄金の羊の毛皮を発見します。

ジェイソンとメデアは黄金の毛皮を手にコルキス王国を脱出し、幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。

黄金郷伝説はあくまでも｢伝説｣ではあるものの、実際に当時のジョージア西部地域では金が多く採掘され、黄金細工が生産されていたそう。
その噂を耳にしたギリシア人は｢黒海の向こうに黄金郷があるらしい！｣と活気づき、アルゴ(Argo)と呼ばれる帆船で現在のポティの港に到着。そこからリオニ川を遡り、現在のクタイシに至ったのです。

コルキスの黄金郷伝説の舞台となったサメグレロ地方やお隣のイメレティ地方(クタイシ周辺)には、現在でも当時の黄金郷伝説にまつわるスポットがたくさん。
日本ではまだ縄文時代であった太古の昔に、ジョージア西部地域ではまさに｢黄金時代｣そのものの華々しい時代を謳歌していたのです。

中世のサメグレロ地方：キリスト教文化黄金時代からオスマン帝国支配下に

コルキス王国滅亡後のサメグレロ地方は、それまでのギリシア人の影響下からローマ帝国の影響下に。
5世紀(1600年前)にはノカラケヴィを首都としてローマ系のラジカ王国が成立し、キリスト教を国教に定めます。

その後はジョージア他地域と同様に、アラブ人による支配を受けたサメグレロ地方。
11世紀初頭(1000年前)にクタイシで中世ジョージア王国が成立してサメグレロ地方もその領土となり、再びキリスト教文化の黄金時代が戻ってきました。

しかし、中世ジョージア王国の栄光は長くは続かず、16世紀(500年前)にはジョージア西部地域一帯がオスマン帝国(現在のトルコ)の支配下に。
以後数百年に渡ってキリスト教文化は停滞し、イスラム教化が進むこととなります。

近世：ダディアニ家による黄金時代

ここまでは、ジョージア西部地域と同じような歴史をたどってきたサメグレロ地方。
この地域の歴史が大きく転換したのが、17世紀～19世紀にかけての二百年余りの期間でした。

当時のサメグレロ地方は、南のオスマン帝国と北のロシア帝国に挟まれた力の空白地帯のような地域にありました。
これを背景として有力豪族であるダティアニ一族が権力を拡大し、サメグレロ地方を半独立国として発展させたのです。

ダディアニ一族が代々拠点としたのが、現在のズグディディの町。
ダディアニ一族のサメグレロ統治黄金時代とも言える19世紀(200年前)のズグディディでは、当時結びつきが強かったフランスの影響を強く受けた宮殿が次々に建設されます。

莫大な富とともに独自に発展していたサメグレロ公国でしたが、19世紀後半にはロシア帝国に完全に併合され、その後20世紀にはソ連の支配下に。
肥沃な大地と温暖な気候が注目され、フルーツやとうもろこし等の作物の一大産地として社会主義的な産業開発が進められました。

近現代：紛争、そして貧困

1991年にソ連が崩壊し、独立を達成したジョージアは、暗黒時代を経験します。

象徴的なのが、各地で勃発した民族紛争。
特に、サメグレロ地方と接するアブハジア地域の分離・独立派とジョージア中央政府との対立はアブハジア紛争に発展し、双方に甚大な被害をもたらしました。

アブハジア紛争でアブハジアを追われた人々は難民となってすぐ隣のズグディディに流入し、サメグレロ地方は混乱の時代に。
紛争から30年が経過した現在でもアブハジア問題は未解決のままとなっており、その影響はいまだに感じられます。

また、ソ連崩壊後に経済システムが一気に変わり、工場の閉鎖や計画農業政策の転換などによってそれまでの経済活動が成り立たなくなってしまったのも、サメグレロ地方が抱える大きな問題。
町から少し外に出ると、人々の厳しい生活を目の当たりにする光景が多く見られ、ジョージアの他エリアに比べても｢限界｣な雰囲気が強く感じられるのが現状です。

華やかな時代から混乱の時代までを経験してきたサメグレロ地方。
ジョージアに到来しつつある観光ブームの波に乗り、新たな方向へと進むことができるのか…ポテンシャルはとても高いはずなので、今後が楽しみなエリアです。

サメグレロ地方の民族と気質

サメグレロ地方に住む人々は、ジョージア人でありながらも｢メグレル人｣に分類されるという、やや複雑な状況。

メグレル人とは、ジョージア人と同じ民族グループにありながらも独自の文化や言語を有する人々のこと。
日本で例えるなら、同じ｢日本人｣でありながらも歴史や言語、民族的なルーツが異なる沖縄の人々をイメージすれば分かりやすいかもしれません。

メグレル人の人口はおよそ40万人ほどと言われ、その大半がここサメグレロ地方に居住しており、かつてはアブハジア側にも多くのメグレル人が居住していました。

そもそも｢サメグレロ｣という地名自体が｢メグレル人の土地｣を意味するもの。
サメグレロ地方を旅しているとよく耳にする｢メグルリ～｣という言葉は、｢メグレル人の～｣を意味する形容詞形で、この地域独自の料理名などにも多く見られます。

そんなメグレル人に対するジョージア他地域の人々のイメージは、なかなか興味深いもの。

こんな感じで、｢明るく陽気でのんびりしている｣というイメージは、日本人が沖縄の人々に対して抱くイメージと似たようなものがあるのかも。
実際にこのイメージは結構正しく、サメグレロ地方の人々は柔らかな態度で、旅行者にも話しかけたがる気さくな人が多いように思います。

また、サメグレロ地方の人々はジョージア他地域に比べて、老若男女問わずシュッとした外見の人が多いのも特徴的。
すらりと背が高くて毛深さもなく、髪や肌の色素がやや薄いのが印象的でした。

サメグレロ地方の歴史の項で解説した通り、サメグレロ地方は元々ギリシア人によって拓かれた場所で、中世に多くの民族が行き交ったシルクロードからも外れた場所にあります。
山岳民族との交流やシルクロード交易による混血が進んだジョージア東部地域の人々とサメグレロ地方の人々の外見が大きく異なるのは、このあたりに要因がありそうな気もします。

サメグレロ地方の伝統建築

サメグレロ地方を旅していると、一軒一軒の民家とその敷地がとにかく大きいことに気がつくはず。

どの民家も広い庭を有しており、中には敷地内に別宅を構えているようなお宅も。
特に裕福な家庭というわけでもなく、どの家もデフォルトで大きいのです。

民家の内部に入ってみると、驚かされるのが天井の高さと部屋数の多さ。
十部屋以上を備えた家も珍しくなく、日本だったら数億円の豪邸として売り出せそうなほど、とにかく空間の使い方が贅沢なのです。

こうしたサメグレロ地方の伝統建築は｢オダ｣と呼ばれ、町を出て少し田舎に行けば多く目にすることになるはず。
オダの特徴は、天井を高く設置した二階建ての石造りの建物であることと、美しい意匠を凝らした木製のテラスが設置されていることです。

なぜサメグレロ地方の伝統建築｢オダ｣はこんなに広々としていて、こんなにも多くの部屋数があるのか…
その最大の理由は、客人を自宅に招き入れてもてなすためです。

サメグレロ地方では、結婚式や葬儀などは自宅を利用して行われ、いずれの場合も多くの人を招くのが伝統(なんと数百人単位)。
遠方からやって来る客用の宿泊スペースとして複数の部屋が必要だったり、宴のために広大な庭のスペースが必要だったり…と、客人を招き入れることをメインに家が建てられているというわけです。

この｢客人至上主義｣とも言えるサメグレロ地方ならではの考え方は、ジョージアの中でもホスピタリティー文化が強く残っていることにも間違いなく影響しているはず。
他所の人間に対しても明るくオープンマインドなサメグレロの人々の感じも、常に客人を迎えることで日常が回っている独特のライフスタイルに起因しているのかもしれません。

サメグレロ地方の言語

サメグレロ地方の人々がメグレル人に分類されるという点にはすでに触れましたが、メグレル人がジョージア人と区別される最大の要因が言語。
実は、サメグレロ地方の人々が話すのはジョージア語ではありません。

サメグレロ地方にはメグレル語(Mingrelian / მარგალური ნინა)という独自の言語が存在しており、サメグレロ地方全域とアブハジア共和国の一部で話されているのです。

メグレル語とは、ジョージア語が属するカルトヴェリ語族の四言語のうちの一つ。
つまりジョージア語の仲間と言えば仲間なのですが、文法や表現は驚くほど異なるので、お互いに意思疎通ができるレベルではありません(同じラテン語族であるフランス語とイタリア語で意思疎通ができないのと同じようなこと)。

とまあこんな感じで、「こんにちは＝ガマルチョバ」以外には、ジョージア語とメグレル語の間には全くもって共通点はなし。
ジョージア語の会話であればまあそれなりに意図は汲み取れるレベルののぶよですが、メグレル語の会話は何一つ分からなすぎて完全なる宇宙です。

とはいえ、サメグレロ地方の人々のほとんどは、メグレル語とジョージア語のバイリンガル。
仲間内ではメグレル語で会話し、他所から来た人にはジョージア語で話しかけるのが普通です。

日本でも各地の方言が徐々に消えつつあるように、こうした少数言語というものは消滅の危機にある場合も多いもの。
いっぽうのメグレル語は若い世代の間でも現役で使用されているのが特徴で、メグレル人であることの誇りとともに人々に話されているような気もします。

サメグレロ地方では挨拶程度でもメグレル語を使ってみると、100％喜んでもらえるはず。
まずは「マルディ！(ありがとう)」から。地元の人もきっと笑顔で「デムシャ！(どういたしまして)」と返してくれるはずです。

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2020.06.18

サメグレロ地方の食文化

サメグレロ地方と言えば、ジョージア他地域とは大きく異なるサメグレロ料理。

サメグレロ地方の食文化の独特さはジョージアの中でも群を抜いており、サメグレロ料理を食べるためにわざわざ他地域からやって来るジョージア人国内旅行客も珍しくありません。

とうもろこし粉を多用することや、くるみをたっぷりと用いた濃厚な味わいが好まれることなど、サメグレロ料理には多くの特徴があります。
特筆すべきが、とにかくどの料理もかなり辛口に味つけする激辛文化でしょう。

｢サメグレロ料理＝激辛｣というのはジョージアの中では常識となっており、アジカという唐辛子ペーストをふんだんに用いた刺激的な味わいが特徴的。
冗談抜きで何を食べても辛いので、辛いもの好きでない人にとってはやや厳しい面があるかもしれません(のぶよはサメグレロ滞在を通して克服した)。

亜熱帯気候を象徴するかのように、ホットでスパイシーな伝統料理が楽しめるサメグレロ地方。
グルメ目的の旅行者ならきっと大満足できる独自の料理の数々は、滞在中にぜひとも制覇したい絶品ばかりです。

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2025.12.04

サメグレロ地方観光でしたい12のこと

①優雅さとソ連感の融合？【ズグディディ】のカオス感に包まれる

サメグレロ地方最大の都市で、観光・滞在の拠点となるのがズグディディ(Zugdidi / ზუგდიდი)。

サメグレロ地方最大の町であり、文化や経済の中心的役割を担うズグディディは、滞在の拠点として便利な町。
およそ200年前にサメグレロ地方が半独立状態にあった時代の、ダディアニ家の栄光が香る見どころが点在しており、シックで上品なセンスが町の至る所で感じられます。

ダディアニ家は、当時文化的に先進国であったフランスとの結びつきがとても強かったそう。
そのためなのか、観光ハイライトとなるダディアニ宮殿周辺のエリアは、上品で華麗な雰囲気が漂います。

ダディアニ家にまつわる見どころだけをピックアップすると、「ズグディディ＝優雅な町」というイメージを持つもの。
しかし実際のところは全くそんなことはなく、町の大部分には近年リノベーションされたソ連時代の建物が並び、｢21世紀に蘇ったソ連｣といった独特の雰囲気です。

また、ズグディディ中心街にある巨大なバザール(市場)は、ジョージアの中でも最もカオスで最も熱気溢れる異様な雰囲気が魅力的です。

バザールの人の感じはとても温かく、この地域ならではの珍しい食材の豊富。
のぶよ的に、ジョージア各都市の市場の中でも最も昔ながらの雰囲気を残しているのがズグディディの市場だと思います。

ダディアニ家の歴史スポットめぐりも、ソ連感を感じる散策も、市場のアジア的な熱気も楽しめるズグディディ。
物価も安めで、周辺の見どころへの交通も充実しているので、サメグレロ地方旅行の拠点としてもおすすめな町です。

ジョージア旅行の穴場！ズグディディ観光完全ガイド【見どころ/アクセス/レストラン】

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2025.12.06

②【エングリ・ダム】のターコイズブルーに感動する

ズグディディからの日帰りで訪れることができるエングリ・ダム(Enguri Dam / ენგურის კაშხალი)は、ソ連時代に整備された巨大なアーチ式のダム。

コバルトブルーの湖面は、まるで大量の絵の具を溶かしたように鮮やかで、どこか毒々しささえ感じるほどです。

当時、世界で二番目の規模を誇ったエングリ・ダム。
ソ連の技術が凝縮されたものとなっており、実際に見るとその巨大さにびっくりします。

言ってしまえば「ただのダム」なのですが、ダムが好きな旅行者は意外と多いはず。
こうしたニッチな需要を狙ってなのか、現在エングリ・ダムではジョージア政府主導の観光地化プロジェクトが進められています。

ダム・ミュージックフェス、ダム・ケーブルカー、ダム・バンジージャンプ…などなど、キラキラ＆ヨーロピアンなものが大好きなジョージアという国が考えることなので、もう常識の範疇を越えています(し、ケーブルカー以外は実現する可能性はゼロだと思います)。

コバルトブルーの絶景も、そこはかとないB級感も面白いエングリ・ダム。
キラキラ輝く未来を想像しながら散策するのがおすすめです！

【ジョージア】世界で二番目のエングリ・ダム。コバルトブルーのキラキラ世界へようこそ【アクセス情報】

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2020.12.05

③【インツラの滝】のミステリアスな雰囲気にひたる

ズグディディの北部に位置するインツラの滝(Intsra waterfall / ინწრას ჩანჩქერი)は、日帰りで自然を感じられるおすすめスポット。

エメラルドグリーンに輝く滝壺と、映画「もののけ姫」さながらの緑に包まれた渓谷美を楽しむことができます。

滝自体はとても美しく癒されるのですが、実はインツラの滝の上部にはちょっと不気味な洞窟があり、周辺の空気もなんとなく異質でした(のぶよはそういうスピリチュアル系とは縁がない人だけど)。

人の姿が全くない滝周辺は、水の音だけが支配する静寂の世界。
周囲の薮からは獣(だと信じたい)が「ガサガサッ」と動く音がしたり、真っ暗な洞窟の入口には赤と白の布が絡まっていたりと、日本のホラー映画もびっくりな雰囲気です。

もしかしたら、ジョージアの山奥で本物の「もののけ」に出会ってしまうかも……

ジョージアのインツラの滝が、神秘的すぎて怖い件。【行き方・トレッキング情報】

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2020.12.06

④【ルヒ城塞】からアブハジア共和国を眺める

ズグディディからわずか10kmほど先には、未承認国家として勝手に独立を宣言したアブハジア共和国との境界線があります。

一般の旅行者がアブハジア共和国を訪れる際は、リスクを覚悟しなければいけないもの。

・ジョージア政府の実効支配が及んでいない
・特別なビザが必要

など気を付けるべき点が多く、そもそも2025年現在ジョージア側からアブハジア側への入域は不可能となっており、以前よりもアブハジア渡航のハードルはさらに上がってしまいました。

ジョージア領内に留まりながらアブハジア共和国の風景だけでも見たい人におすすめなのが、ルヒ城塞(Rukhi castel / რუხის ციხე)です。

アブハジア共和国との境界まで1kmという立地の廃城塞で、目の前にはアブハジアの緑あふれる風景が広がります。

「国境」検問所付近に掲げられたアブハジア「国旗」が肉眼でも確認できるほどの近さですが、ここはれっきとしたジョージア領内。
個人でのアクセスも簡単＆危険もないので、ニッチな場所を攻めたい人にはおすすめです。

【ジョージア】未承認国家・アブハジアを望むルヒ城塞へ【アクセス】

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2020.12.08

⑤アブハジア目の前の廃ビーチリゾート【アナクリア】で望郷スイミング

ズグディディから行ける黒海ビーチとして有名な町がアナクリア(Anaklia / ანაკლია)。

ヤシの木が並ぶ海沿いの遊歩道に青い黒海が南国情緒を醸し出しているのですが、夏のハイシーズンでも人影はまばら…
そう、アナクリアはビーチリゾートとして開発される途中で放棄されることになった歴史を持つ｢廃ビーチリゾート｣なのです。

また、アナクリアは未承認国家のアブハジア共和国までたったの1kmという絶好の(？)ロケーションも魅力的。
現在はジョージア側から訪れることはできない地を間近に眺めながら、望郷スイミングが楽しめます。

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

⑥【マルトヴィリ渓谷】の渓谷美を無料で堪能する

サメグレロ地方東部エリアの観光・滞在の中心となるのがマルトヴィリ(Martvili / მარტვილი)の町。
ジョージア西部を代表する景勝地であるマルトヴィリ渓谷で知られ、サメグレロ地方の中では最も多くの観光客が訪れます。

マルトヴィリ渓谷はとても美しくはあるものの、入場料がかなり高額なのが難点。
しかし、渓谷周辺には｢裏マルトヴィリ渓谷｣なるエリアがあり、本家マルトヴィリ渓谷にも劣らない渓谷美が無料で堪能できるのです。

また、マルトヴィリの町を見下ろす丘の上に立つマルトヴィリ修道院も必見。
10世紀建造の聖堂内部は壁から天井までびっしりとフレスコ画に覆いつくされ、神聖そのものな雰囲気が感じられます。

マルトヴィリの町には旅行者に必要な施設が一通り揃っており、サメグレロ地方東部エリアの滞在拠点にぴったり。
周辺には他にも見どころが点在しているので、のんびりと滞在しながら色々と足をのばすのがおすすめてす。

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2025.11.27

⑦【バルダ渓谷】の三つの滝をまわる

マルトヴィリ拠点の日帰りトリップにおすすめなのがバルダ渓谷(Balda Canyon / ბალდის კანიონი)。
サメグレロ地方を象徴する渓谷美が見られる場所で、｢バルダ三滝｣と称される三本の美しい滝が点在しています。

バルダ三滝は丸一日あれば全てをまわることが可能ですが、山道をまあまあな距離歩くことになるので、できれは現地に宿泊するのがベスト。
周辺には民家の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスも数軒あり、田舎暮らし気分での滞在ができます。

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2025.11.30

⑧【Karma Hostel】で田舎暮らし体験

古き良きジョージア地方部らしい素朴な風景もサメグレロ地方の魅力の一つ。
せっかくここまでやって来たなら、この地域の伝統家屋を改装した宿で田舎暮らし体験をするのも楽しみの一つです。

ゲストハウスやホステルなど様々なタイプの宿泊施設がある中で、のぶよのおすすめはマルトヴィリにあるカルマ・ホステル(Karma Hostel)という宿。
温かみのある雰囲気の中で、他の旅行者との交流が楽しめます。

カルマ・ホステルがあるのは、マルトヴィリ中心街から少々離れた集落で、食事は地産地消のオーガニックフードが基本。
何とも言えない独特の雰囲気も特徴的で、特に欧米人旅行者の間では｢伝説の宿｣として語り継がれているのだそうです。

「THE・ジョージアの田舎」といった感じの集落を散策したり、宿の敷地内を歩き回る動物たちと触れ合ったり、一日中庭のハンモックに揺られたり…
「何か特別なことをしなくても心が満たされる」という地方部ならではの生活の良さに気が付くはずです！

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2020.12.13

⑨【ノカラケヴィ遺跡】で1500年前にタイムスリップする

サメグレロ地方の豊かな歴史に触れたいなら、ノカラケヴィ(Nokalakevi / ნოქალაქევი)にはぜひ足を運びたいもの。

ジョージア語で「かつて町があった場所」という地名の通り、約1500年前のビザンツ帝国支配時代にこの場所にあった要塞都市の跡地です。

三方を川に、もう一方を山に囲まれたノカラケヴィは、天然の要塞そのもの。

観光のハイライトとなる城壁からの眺めは圧巻で、当時キリスト教が主軸となっていた社会を象徴するかのように、初期キリスト教建築の教会が残っています。

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

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2020.12.17

⑩大自然に囲まれた【ノカラケヴィ温泉】でリラックス おすすめ！

ノカラケヴィの遺跡とセットで訪れたいのが、すぐ近くにこんこんと湧く名もなき天然温泉。
のぶよが勝手に「ノカラケヴィ温泉」と名付けたこの場所では、渓流すぐそばで入浴することができ、日本人旅行者にとっては歓喜の舞なスポットです。

石灰を多く含む泉質のお湯はかなり熱く、辺りには温泉特有の硫黄の匂いが立ち込めています。

源泉付近はかなり熱いので、すぐそばに流れる川の水を引き入れて適温にすることで手作り温泉を楽しむのが地元流。
すでに誰かが作った湯船を利用させてもらうのも良いですし、自分だけの露天風呂を一から作るのも楽しいです。

全くもって観光地化されておらず、知る人も少ないたノカラケヴィ温泉は、「ワイルド」という言葉がどこまでも似合う場所。
清流の流れと鳥の鳴き声を聞きながら、極上の時間を過ごすことができる超・超・超おすすめスポットです！

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

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2020.12.17

⑪黒海のパリ【ポティ】でとれびあーんな町歩き

サメグレロ地方の最も南、黒海に面した港湾都市がポティ(Poti/ფოთი)です。

古くから黒海交易の重要拠点として栄えたポティは、建築や町の雰囲気がとても独特。
｢黒海のパリ｣と称されるほどに、美しく整備された町に歴史的建造物が建ち並ぶ風景が素敵です。

南国情緒と気品が入り混じった独特のポティらしさは、ジョージアでもここでしか味わえないもの。
町のすぐそばには世界遺産のコルヘティ国立公園があり、サメグレロ地方南部観光の拠点として便利な町です。

ジョージアの「黒海のパリ」！ポティ観光でしたい10のこと【見どころ/歴史/名物グルメ/アクセス】

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2025.06.17

⑫世界自然遺産【コルへティ国立公園】で亜熱帯の湿原トリップ

ポティの町の南に広がる広大な湿原地帯が、コルヘティ国立公園(Kolkheti’s National Park/კოლხეთის ეროვნული პარკის სამმართველო)。
UNESCOの世界自然遺産に登録されている場所で、亜熱帯気候に育まれた独特の植生と貴重な鳥類の宝庫として保護されています。

コルへティ国立公園が世界自然遺産に指定されたのは2021年とまだ最近のこと。
そのためなのか、旅行者向けのインフラはまだまだ未発達な状態で、今後の整備に期待したいところです。

ジョージア他エリアでは見られない湿原の自然風景の貴重さはもちろん、亜熱帯ムードに包まれた空気感も素敵。
国立公園すぐそばには黒海ビーチも広がっており、夏のサメグレロ地方旅の素敵な思い出となること間違いなしです。

ジョージアの世界自然遺産！コルへティ国立公園観光ガイド【ボートツアー/ハイキング/アクセス】

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2025.06.14

サメグレロ地方旅行のプランニングのポイント&アドバイス

ここまで読んだ人には、きっとサメグレロ地方の魅力が伝わっているのでは。
地味ではあるもののなんだか不思議と居心地が良いこのエリアを、実際に旅してみようと考える人もいるのではないでしょうか(おらんか)。

ここでは、サメグレロ地方を実際に訪問する際に役に立つアドバイスやプランニングのポイントを解説します。

サメグレロ地方旅行におすすめの季節

サメグレロ地方は年間を通して温暖な地域。
冬でも雪が降ることはほぼなく、ジョージア全国的に一般的にオフシーズンとされる12月～2月の時期でも快適に旅が楽しめます。

いっぽうで、黒海からの湿った風が山でブロックされる地形であるため、サメグレロ地方はとにかく湿度が高い点に注意。
夏場はかなりの蒸し暑さとなり、蚊が大量発生することでも知られているので、それなりの対策は必須となります。

サメグレロ地方は年間を通して降水量が多い地域ではあるものの、一日中雨が降り続くことは意外に少なめ。
ザーッと降っては太陽が顔を覗かせるといった、スコールのような感じが多いです。

総合的に、サメグレロ地方を旅するのにおすすめな季節は、夏以外。
特に11月と12月はとても快適なぽかぽか陽気が続き、非常に過ごしやすいです

観光・滞在の拠点は3か所に分ける

サメグレロ地方の見どころを上手にまわるためのポイントは、以下の3都市を中心としたエリアに分けて計画することです。

・ズグディディ(西部エリアの拠点)
・マルトヴィリ(東部エリアの拠点)
・ポティ(黒海沿岸エリアの拠点)

【ズグディディ】

サメグレロ地方最大都市のズグディディは、サメグレロ地方西部＆北部エリアの観光の拠点にピッタリな都市。

トビリシ/クタイシ/バトゥミなど他地域の都市から直行マルシュルートカ/鉄道路線もあるため、アクセスはサメグレロ地方内で最も便利です。

近郊の見どころへのマルシュルートカも全てズグディディ発着なので、この町を拠点に数日滞在するのがおすすめ。

ズグディディは、スヴァネティ地方のメスティアへアクセスする際の拠点になる町でもあるため、移動途中に立ち寄って観光することもできます。

【マルトヴィリ】

アクセス面ではズグディディにかなわないものの、旅行者向けの施設がそろったマルトヴィリは、サメグレロ地方東部エリアの観光拠点として便利な町。

マルトヴィリに滞在しながら、周辺の見どころへマルシュルートカでアクセスすることも可能です。

マルトヴィリからお隣イメレティ地方のクタイシへと抜けることもでき、クタイシ近郊の見どころに立ち寄りながらの移動も可能です。

【ポティ】

黒海沿岸の小都市ポティは、近郊のコルへティ国立公園や黒海ビーチ観光に便利な立地。

地理的にサメグレロ地方内でやや孤立した町ではあるものの、トビリシ方面とは鉄道で結ばれており、アクセスは悪くありません。

ポティの少し南には黒砂ビーチで有名なウレキや、昔ながらのビーチリゾートのコブレティが位置しており、ビーチ目的の旅の拠点にぴったりな町です。

サメグレロ地方旅行の必要日数

上の項で解説した通り、サメグレロ地方旅行は3つのエリアに分けて考えるのが◎
ズグディディ/マルトヴィリ/ポティのいずれかの町を拠点としながら、近郊の見どころに足をのばすスタイルがベストです。

各拠点都市の観光はいずれも数時間～半日あれば十分な規模。
近郊の見どころにどれだけ多く足をのばすかによって必要日数が大きく変化します。

こんな感じ。合計で1週間みておけば、本記事内の見どころすべてを個人で制覇することができます。

他エリアとの組み合わせプランもおすすめ

サメグレロ地方はエリア内交通網が未発達でやや不便。
例えばズグディディ～ポティ間の移動はマルシュルートカの本数が少なかったり、ズグディディ～マルトヴィリ間には直行の交通がなかったり…と、同じ地方内であるのに移動に困ってしまう場面も少なくありません。

すでに紹介したサメグレロ地方での滞在拠点となる三都市は、いずれも隣の地方との交通の方が便利。
なので、サメグレロ地方単体で旅行プランニングするよりも、隣接する地域の観光と合わせて考える方が効率的な場合もあります。

サメグレロ地方と組み合わせて旅行プランニングがしやすいのが、ジョージア西部の3つのエリア。▼

と、どれもそれぞれ異なる魅力を放つ素晴らしいエリアばかり。
旅行がより充実したものとなりそうです！

ジョージア文字は読めた方が良い

「ジョージアの鳥取島根」なサメグレロ地方には、ご想像の通り外国人観光客はほとんどやって来ません。

観光地化されているわけもないので、英語の通用度は絶望的。
ジョージア語(かロシア語)の基本的な表現は覚えておくに越したことはありません。

他にも、ジョージア文字をある程度読めるようにしておくのがおすすめ。

というのも、マルシュルートカの行き先表示やレストランのメニューに至るまで、ほぼすべてがジョージア文字表記オンリーなためです。

こんなところまでやって来る旅行者は、ある程度はジョージアの他地域も訪れた人だろうと思いますが、とにかく文字を読めるか読めないかで旅行のしやすさが天と地ほどの差になります。

サメグレロ地方旅行時の注意点

サメグレロ地方を訪問したい人が気になるのが、すぐ隣にあるアブハジア共和国の存在ではないでしょうか。

アブハジアとは、ジョージア政府の統治が及ばない｢未承認国家｣とされる地域。
およそ30年前、1990年代にはこの地域の帰属を巡りジョージア側とアブハジア側の間で紛争に発展し、双方に甚大な被害をもたらしました。

現在もアブハジア問題は未解決のままとなっているものの、2000年代以降は武力衝突は一度も発生しておらず、緊張もかなり緩和されています。
なので、いち旅行者がサメグレロ地方を旅して危険な目に遭う可能性は限りなくゼロに近いと言えるでしょう。

サメグレロ地方、特にズグディディ周辺にはアブハジアとの境界すぐそばまで近づけるスポットがいくつかありますが、それらも特に問題なく訪問が可能なほど。
しかしながら、さすがに境界付近に近づくことは許されておらず、怪しい人間は当局による尋問や拘束など不測の事態となる可能性もあるので、ルールを守った上での観光は絶対です。

おわりに：サメグレロ地方の最大の魅力とは…

マイナーながらもたくさんの魅力があるサメグレロ地方。
その魅力をとことんお伝えしました。
食文化や独自の言語、旅行計画のコツまで…旅に必要な情報は全て網羅したつもりです。

サメグレロ地方の素晴らしさを色々と解説してきましたが、のぶよ的にこのエリアで最も印象深かったのが、人々のオープンマインドさ。

「ジョージア西部の人は開放的な気質の人が多い」とはよく言われるのですが、サメグレロ地方の人々に関しては群を抜いていると感じました。

言葉は通じなくとも、人々の優しさに触れたことは数知れず…
地元の人々との素晴らしい思い出がたくさんできた、素敵な旅となりました。

温暖な気候がそうさせるのか、のんびりとした地方部らしい雰囲気がそうさせるのかはわかりませんが、のぶよの中ではサメグレロ地方の人々はジョージアで最も温かくて人懐っこかった印象です。

「ジョージアの鳥取島根」・サメグレロ地方を訪れる旅行者は、他のエリアに比べてかなり少ない(というかほぼゼロ)なのが現状。
しかし、自然も歴史も伝統文化も人々の温かさも…派手さはないもののキラリと輝く不思議な魅力があるジョージア最大の穴場エリアであることは間違いありません。

ジョージア旅行の日程が許すなら、ぜひとも訪問してみてほしいサメグレロ地方。
亜熱帯のむんわりとした空気の中で食べる激辛のサメグレロ料理や、昔から何も変わっていない田舎風景が、旅の思い出を彩ってくれるはずです！

ジョージア北西部に位置するサメグレロ地方に居座っている今日この頃。
伝統的な木造建築が残る村々や、神秘的な滝や渓谷など、まだ観光客に知られていない穴場スポットが多く点在するエリアです。

ジョージアで最も地味なエリアは魅力だらけ！サメグレロ地方観光情報まとめ【歴史/文化/言語/アドバイス】

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2025.12.08

そんなサメグレロ地方の最大都市であり、観光・滞在の拠点となるのがズグディディ(Zugdidi / ზუგდიდი)。
市内の人口だけでおよそ4万人ほどを有する、ジョージア国内で6番目に大きな町です。

ズグディディは、17世紀から19世紀にかけてサメグレロ地方が半独立状態にあった際に発展した歴史を持つ町。
特に19世紀のズグディディはダディアニ一族という諸侯の統治下で黄金時代にあり、当時文化的先進国であったフランス風の宮殿や庭園が整備されました。

そんなわけでズグディディは、ダディアニ家との繋がりが強かったフランスのエッセンスが感じられるのが最大の特徴。
ズグディディ随一の見どころであるダディアニ宮殿やその周辺は、およそ二百年前の黄金時代を今に伝える優雅で上品な雰囲気です。

…とまあ、ジョージアの観光局はズグディディの｢フランスのエッセンス｣をウリにPRしようと頑張っているのですが、正直ズグディディの魅力はそこではありません。

ダディアニ家のさゔぁびあ～んなお統治から半世紀後にこの町が経験したソ連時代の雰囲気こそが、ズグディディという町の本質だと思います。

また、ズグディディはジョージアでは珍しい亜熱帯気候の町。
年間を通して温暖で湿度の高い気候がこの町独特のゆるさや開放感を育んでおり、南国情緒漂う建築様式やオープンな人の気質などにもその影響が感じられます。

暖かな気候は食文化にも影響するようで、ズグディディはこの地域独自のサメグレロ料理の聖地という一面も。
とにかく激辛な味つけが特徴的な郷土料理の数々を提供する飲食店が充実しているズグディディは、なぜかやたらと個性が強めな店が多いのも面白いです。

ズグディディ市内の見どころには限りがあるため、多くの旅行者に素通りされてしまうのが現状。
しかしながら、ジョージアの中でも唯一無二の文化を誇るサメグレロ地方の最大都市の魅力は、スルーしてしまうにはもったいなさすぎるほどに大きなものです。

そんなわけで今回の記事は、ズグディディ観光に必要な情報をひとまとめにしたもの。
以下のトピックで大ボリュームでお送りします。

観光客はほとんど訪れない町ですが、「素顔のジョージア」を感じることができますよ！

ズグディディ市内の観光スポット

かつてズグディディを初めて訪問した際、のぶよはこう思いました。

｢え…なにこの何もない町…｣と。

確かにズグディディにはいわゆる｢観光スポット｣のような場所は少なめ。
見どころに限りがあるため、多くの旅行者はズグディディを素通りしてしまう(良くて数時間散策して去ってゆく)のです。

しかし！
久しぶりにズグディディを訪問してどっぷりとこの町の雰囲気にひたっていると、かつてののぶよには見えなかった不思議な魅力がたくさんあることに気がついたのです。

ダディアニ家のシックで上品なセンスが香る町並みと、アーティスティックな風景が点在する中心街。アジア的喧騒にまみれたバザールに、隠しきれないソ連時代の雰囲気…
これらのちぐはぐな魅力を、亜熱帯気候のゆったりとした空気が包み込む唯一無二の町、それがズグディディなのです。

そんなわけで、まずはズグディディ市内の見どころをチェックしていきましょう！

ズグディディ市内観光マップ

ダディアニ宮殿

ズグディディ髄一の見どころであり、町の象徴でもあるのが、中心街北側に堂々と立つダディアニ宮殿(Dadiani Palace /დადიანების სასახლე)。【マップ 青①】
19世紀初頭に、当時のサメグレロ王国の王子であったダヴィット・ダディアニという人物によって建設された宮殿を起源とするものです。

ズグディディはもちろん、サメグレロ地方を旅していると何度も耳にすることになる｢ダディアニ｣というワード。
ダディアニとは、17世紀～19世紀にかけてサメグレロ地方を収めたダディアニ一族のことを指します。

当時のジョージア地域には統一政府が存在せず、サメグレロ地方含むジョージア西部地域はオスマン帝国(現在のトルコ)の強い影響力にありながらも、半独立状態を保っていました。
このサメグレロ王国のトップに君臨し、絶大な権力と富を誇っていたのが、ダディアニ家というわけです。

現在のダディアニ宮殿がある場所には元々別の宮殿があり、｢ダヴィット・ダディアニ宮殿｣と王自身の名を関していました。

ダヴィット王は、王位に就く前に王子だった時期から領内の貴重な工芸品や芸術作品を収集するのが趣味だったそう。
彼のコレクションは計45000点にも上り、オリジナルの宮殿内で展示されていたのだそうです。

しかし、1835年にオリジナルの宮殿は焼失。
その跡地に1878年に建てられたのが現在に残る宮殿の建物であり、ダヴィット王の妻であるエカテリネ王妃の名を冠した｢エカテリネ・ダディアニ宮殿｣が正式名称とされています。

ダディアニ宮殿内部は二層構造となっており、そのうち二階部分がミュージアムとして訪問客に開放されています。

ミュージアム内にはダヴィット・ダディアニ王がサメグレロ地方各地から集めさせたイコン画や、一族が実際に使用していた家具や食器などがそのままに展示されており、なかなかの見ごたえ。
いくつもある部屋は全体的にシックで上品にまとめられており、サメグレロ王家ならではのセンスが感じられます。

ダディアニ宮殿の内部は、ヨーロッパを強く意識して作られたもの。
特に、当時は文化の最先端地域だったフランスの影響を強く感じることができ、フランス製の調度品の数々や家具などがシックな雰囲気によく合っています。

宮殿の正式名称にもなっている王妃エカテリネ・ダディアニは、｢いつか自分の趣味だけを反映した宮殿を作りたい｣とずっと考えていたのだそう。
彼女は贅沢三昧の日々を送っており、夫のダヴィット国王亡き後は、息子であるニコ・ダディアニを連れてフランスやイタリアなどヨーロッパ諸国を旅行するという日々を送っていました。

エカテリネがヨーロッパで育んだ美的センスが凝縮された傑作が、1878年にようやく完成したこのダディアニ宮殿というわけです。

ダディアニ宮殿を見学していると、とにかく｢フランス｣が重要なキーワードとなっていることが感じれるはず。
ダディアニ家とフランスとの繋がりが最も強く感じられる展示品が、1833年に製作されたナポレオンのデスマスクでしょう。▼

｢デスマスク｣とは、権力者が没した際に石膏や蝋で死者の顔の型を取ったもの。
ダディアニ宮殿に展示されているナポレオンのデスマスクのはなんとレプリカではなくオリジナルで、世界に四つしか現存していない非常に貴重なものです。

ナポレオンといえばご存知、18世紀末のフランス革命後の混乱の時代に現れた英雄のような人物。
ダディアニ家のサロメという人物がフランスの有力貴族と結婚したことをきっかけに、フランスとサメグレロの友好の証として贈られたものだそうです。

ダディアニ宮殿内の展示には、英語での解説があるものとジョージア語のみのものが半々といったところ。
ガイドを付けることも可能ではありますが、ダディアニ家の各人物についての知識や当時の時代背景を最低限知った上での訪問がおすすめです(なので当ブログをとにかくよく読んでから行くべし！)

聖母マリア教会

ダディアニ宮殿のすぐ横にあるのは、白壁が美しい聖母マリア教会。【マップ 青②】

ダヴィット・ダディアニ王の父にあたるレヴァン5世の統治時代だった1830年に、お隣ロシア帝国の皇帝・アレクサンドル1世による資金援助によって建設された由緒正しい聖地です。

教会内部は比較的最近リノベーションされており、外壁同様に一面の白い壁が印象的。
ズグディディの人々の日常的な祈りの場として現役で機能しており、厳かな雰囲気に包まれています。

ニコ・ダディアニ宮殿

ダディアニ宮殿の敷地内東側にたたずむ優雅な建物が、ニコ・ダディアニ宮殿(Palace of Niko Dadiani / ნიკო დადიანის სასახლე)。【マップ 青③】

ニコ・ダディアニとは、19世紀前半にダディアニ家の黄金時代を築いたダヴィット・ダディアニ王とその妻エカテリネ・ダディアニの息子にあたる人物。
彼の名を関した宮殿は1880年代に建設が進められ、広々としたダンスホールが特徴となっています。

ニコ・ダディアニは、結果的にダディアニ家最後の王となった人物。
父のダヴィット王が没した後は自動的に王位を継承したものの、政治の実権は母であるエカテリネに握られていたそうです。

1867年にサメグレロ地方がロシア帝国領に編入されることが決まると、ダディアニ家のサメグレロ地方統治自体も終焉することに。
その後ニコ・ダディアニはサンクト＝ペテルブルクに移り住み、ズグディディに戻ることなく没したので、1880年代に完成したこの宮殿に住んでいたわけではなかったとされています。

そんな数奇な運命をたどったニコ・ダディアニの肖像画や彼が生前集めたコレクションは、宮殿内で現在でも見ることができます。

19世紀らしいシックで落ち着いた雰囲気の空間には多くの絵画が飾られており、華やかさはないものの上品な雰囲気が漂います。

ニコ・ダディアニは、6歳で王位を継承した後も政治は母のエカテリネが行っていたため、パリやサンクト＝ペテルブルグに留学しながらの青年時代を過ごした経歴を持つ人物。
当時文化的に最先端だった都市で、豪勢な生活を送るコーカサスの小国のぼんぼん…といったところでしょうか。

ニコ・ダディアニはオブシェや調度品をフランスからズグディディに取り寄せてコレクションしていたそう。
宮殿内に展示された彼のコレクションの数々に、フランス文化への傾倒や憧れのようなものが感じられます。

ニコ・ダディアニ宮殿の入場&見学は無料で、誰でも自由にダディアニ家の栄光の時代を感じられるのも◎
無料の割に展示は結構充実しており、なにより建物内部の雰囲気も素敵なので、ぜひとも立ち寄ってみましょう。

ズグディディ植物園

ダディアニ宮殿やニコ・ダディアニ宮殿で文化的な香りを感じたあとは、すぐ隣に広がる広大なズグディディ植物園(Botanical garden / ბოტანიკური ბაღი)を散策するのが◎【マップ 青④】

かつては誰でも無料で入場できたのですが、2025年現在は有料に。
｢植物園｣というよりも｢きれいに整備された公園｣といった感じなので、個人的にはわざわざお金を払って公園を散歩するのはなあ…と思ってしまいます。

この植物園は、ダディアニ宮殿の建設を命じたダヴィット・ダディアニの妻であるエカテリネ王妃が、イタリアから専門家を招いて造成させたもの。
ヴェルサイユ宮殿やミラノからわざわざ運ばせた植物を植えさせるという徹底ぶりだったそうで、当時のダディアニ家の権力がいかに大きなものだったかイメージできます。

ズグディディ・ブールヴァール

ズグディディ中心街を南北に連なるメインストリートが、ズグディディ・ブールヴァール。【マップ 青⑤】
｢ブールヴァール｣とはフランス語で｢大通り｣の意味で、文字通りズグディディで一番の繁華街となっています。

ブールヴァールの名を関するストリートはジョージアにいくつか存在し、有名なのはバトゥミの海沿いに7kmほど敷かれたもの。
一方のズグディディのブールヴァールは整然と整備されてはいるものの、どこか垢抜けない感じが漂っているのも味わい深いです。

ブールヴァールの中央部分は歩行者専用の公園通りとなっており、背の高い木々がずらりと並ぶ風景が見事。
公園から車道を挟んだ両側には近年リノベーションされた綺麗な建物が建ち並び、ブティックやカフエなどが点在しています。

ズグディディ・ブールヴァールの面白い点が、整然と整備されたストリートにソ連時代の建物や伝統的な家屋が点在している点。
南側一帯にはソ連時代の建物が多く残り、北側には｢オダ｣と呼ばれるサメグレロ地方伝統の造りの建物がちらほら点在しています。

ズグディディのブールヴァールは、端から端まで歩いても15分ほどで済んでしまうほどの規模。
滞在中に何度も足を運ぶことになる場所ですが、訪れるたびに新しい発見があって面白いです。

ズグディディ・バザール

ダディアニ家の栄光が香る宮殿に、おフランスの香り漂う調度品、整然と整備されたブールヴァール…
これらだけを見ると｢あらまあなんて優雅な町ざんしょ！東欧ジョージア万歳ざます！｣なんて思う人が出てきそうなので、はっきりと言います。

上で紹介したスポットはどれも｢お見せする用｣のズグディディ。
ズグディディという町の真髄というものは、ダディアニ家だのおフランスの香りだのよりもだいぶ後、ソ連時代に形成された町の雰囲気にこそあります。

そんなソヴィエト・ズグディディを代表する場所が、ズグディディ中央市場(Zugdidi central market / ზუგდიდის აგრარული ბაზარი)。【マップ 青⑥】
ジョージアのある程度の町であれば必ずある｢バザーリ｣と呼ばれる巨大市場ですが、ズグディディの市場のカオス感と熱気はおそらくジョージアNo.1かもしれません。

ズグディディの市場は、サメグレロ地方はもちろん、お隣のスヴァネティ地方などからもあらゆる食材が集まる場所。
地方都市にしてはかなりの規模で、迷路のような屋内市場と場末感150%の屋外市場で構成されています。

朝も昼も夕方も、とにかくいつ訪れても人が多くて活気があるのもズグディディ市場の特徴。
ジョージアで色々な町の市場を訪れましたが、ここまで市場が地元の人の日々の買い物の場所として機能している町はズグディディ以外にないかもしれません。

また、ズグディディを訪れる観光客がそもそも少ないこともあってか、市場の価格帯は完全なる地元プライス&人の感じもスレていないのが素敵。
市場の人たちは外国人慣れしていない感じがぷんぷんで、ちょっと立ち止まって商品を見ていると周りの露店の人たちがわらわらと集まってきて質問攻め(メグレル語で)…なんてこともよくあります。

そんなわけで、ただ歩いているだけでもむんむんとした熱気やアジア的なカオス感が感じられて楽しいズグディディ市場。
売られている品物に注目してみると、ここサメグレロ地方ならではの食材も多く見られ、ご当地感が強く感じられるのも素晴らしいです。

ズグディディ市場は全体的にとても強いスパイスの香りが漂っているのですが、その原因はアジカ(唐辛子ペースト)などサメグレロならではの激辛調味料たち。
サメグレロ地方ではとにかく全ての料理を激辛にすることで知られているのですが、そんな激辛王国の根幹を成すスパイス類の豊富さにびっくりします。

調味料以外にも、サメグレロ地方ならではの珍しい食材はたくさん。
お店の人たちも、自分たちの誇りである伝統食材に興味を持った様子の外国人が面白いらしく、とにかく色々と話しかけてきます(メグレル語で)。

そんな感じで、ズグディディの市場はこの町の垢抜けない魅力がぎゅっと詰まった場所。
サメグレロ地方の人々の温かさや、飾らないジョージア地方部の良さが五感で感じられます。

こうした熱気と喧騒に溢れた市場は昨今のジョージアでは縮小傾向にあるのが現状。
重要文化財として保護してほしいほどに素敵なこの空間を、視覚と嗅覚、聴覚すべてフル活用しながら散策しましょう！

ORKOL陶器スタジオ

他地域に住むジョージア人にとってズグディディと言えば、ダディアニ宮殿、激辛料理、そして陶器。
現在でこそジョージア全国区となったオルコルという陶器ブランドの工房がズグディディにあることで知られ、買い付け目的に訪問する人も珍しくありません。

そんな｢陶器の町｣ズグディディの聖地のような場所が、住宅街の一角にひっそりとあるORKOL STUDIOです。【マップ 青⑦】

ジョージアでは知らぬ者はいないほどに有名なオルコル陶器。
さぞ立派な工房を構えているのだろうと思いきや、普通の民家のようなたたずまいのこぢんまりとした建物となっています。

工房の奥では現在進行形で陶器の色づけをする光景が見られ、声をかけるとギャラリー兼ショップを開けてくれます。

オルコル陶器は、ズグディディ周辺で採れる土を利用して作られるもの。
黒っぽい色や焦げ茶色をベースに鮮やかな色をあしらうのが特徴的で、各モチーフにはちゃんとそれぞれ意味があるのだそうです。

質の高さと美しさが高く評価されたオルコル陶器は、現在ではトビリシのブティックやお土産屋でも見かけることがあるほどにポピュラー。
その本家本元であるORKOL STUDIOでも気に入った作品をその場で購入することができるのですが、なんとトビリシの半額以下の価格帯で販売してくれます。

各作品のモチーフはかなり凝られたもので、ざくろやレモンなどの色合いはとても鮮やか。
しかしながら派手な感じではなくどこかシックで上品さが感じられるあたりは、ダディアニ家由来の優雅さが香るズグディディの町の雰囲気を反映しているかのようです。

こうした工房系は、｢買え買え圧｣のようなものがあったりする場合も多いのですが、ORKOL STUDIOはそういった感じではなかったのも素敵。
案内してくれたおばちゃんは、どう考えても陶器など買っていきそうにないのぶよにも色々と説明してくれ、自分たちの作品を心から誇りに思っていることが伝わってきました。

ズグディディらしいシックな美意識と、これまたズグディディらしいのんびり感が味わえる陶器工房。
見学だけでも快く受け入れてくれるので、市内散策の途中に立ち寄ってみるのもおすすめです(本当にお値打ち価格なのでお買い物していくのももちろん◎)。

ソヴィエト・ズグディディな町歩き

2020年にズグディディを初訪問した際は、あまりのソ連感に驚いたもの。
中心街にはぼろっぼろのソ連共同住宅がずらりと建ち並び、町全体に｢限界｣な雰囲気がぷんぷんと漂っていました。

しかしながら、2025年現在のズグディディは町をあげての再開発プロジェクトで大きく生まれ変わりました。

かつてのソ連住宅は(外壁のみ)モダンにリノベーションされ、パッと見では整然とした雰囲気の町になったように思えます。▼

しかしながら、いくら外壁だけモダンアパートのようにしたところで、ここはズグディディ。
かつて｢ジョージアで最もソ連っぽい町｣だった過去の遺物は現在でも残っており、変わりゆく町並みの中に取り残されたかのようにたたずんでいるのです。

▲のぶよの中で｢これぞズグディディ！｣と思う風景が、旧郵便局の建物に掲げられた巨大レリーフ。【マップ 青⑧】
2020年から変わらずに同じ場所で歴史を刻みつづけており、ズグディディ中心街のシンボルとなっています。

ズグディディのソ連感は中心街のブールヴァールから離れるほどに色濃くなっていき、特にダディアニ宮殿や植物園の東側エリアはなかなかのレトロさ。
かつて町の玄関口であった旧バスステーションは閉鎖されてから長らく放置されており、果てしない場末の雰囲気が漂います。【マップ 青⑨】

旧バスステーションから少し北側には、アブハジア難民が暮らす建物も。【マップ 青⑩】
アブハジアの国旗に描かれた手のモチーフが使用されたウォールアートが目を引きます。▼

1990年代に勃発したアブハジア紛争では、アブハジアを追われた民族的ジョージア人の多くが難民としてジョージア本国に流入してきました。
アブハジアとの境界までたったの10kmほどしかないズグディディには特に難民の流入が多く、現在でも政府の支援を受けられないままこうした古い建物に住んでいる人も少なくないのです。

こんな感じで、ズグディディにはソ連時代を感じさせるスポットがまだまだたくさん。
変わりゆく町並みと変わらないものの対比を感じながら散策するのも、なかなかオツなものです。

ズグディディ近郊の観光スポット

ズグディディの市内観光だけなら、数時間～半日ほどで済んでしまう規模。
いっぽうでズグディディの周辺には個性あふれる見どころが点在しており、日帰りで一つ一つ周るのもおすすめです。

ここでは、ズグディディを拠点に個人でもアクセスしやすい近郊スポットを紹介します。

エングリ・ダム

ズグディディの北に位置するエングリ・ダム(Enguri Dam / ენგურის კაშხალი)は、ソ連時代に建設された広大なダム。

当時は世界で二番目の高さを誇ったそうで、コバルトブルーの湖面と無機質なアーチ壁のコントラストが面白い場所です。

ジョージア政府主導の「キラキラ観光地化計画」が進められているエングリ・ダム。
もしかしたら将来は、ジョージア旅行の必見スポットの一つとして名を連ねているかもしれません。(絶対にないけど)

【ジョージア】世界で二番目のエングリ・ダム。コバルトブルーのキラキラ世界へようこそ【アクセス情報】

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2020.12.05

インツラの滝

サメグレロ地方内陸部にあるインツラの滝(Intsra waterfall / ინწრას ჩანჩქერი)も、ズグディディ滞在中にぜひ訪れたい場所です。

エメラルドグリーンの滝つぼは、ダディアニ家の王族たちにスイミングスポットとして愛された地。
神秘的な雰囲気の中で流れ落ちる滝は、サメグレロ地方でも指折りの自然スポットです。

インツラの滝周辺は、なんだかちょっと怖い雰囲気があるのもポイント。
のぶよはそういうオカルト的なものを信じるタイプではありませんが、何となく背筋がゾクゾクするような体験をしました。

ジョージアのインツラの滝が、神秘的すぎて怖い件。【行き方・トレッキング情報】

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2020.12.06

ルヒ城塞

ズグディディから北西に7kmほど幹線道路を走ったところにあるルヒ城塞(Rukhi castel / რუხის ციხე)もダディアニ家によって建設されたもの。

オスマン帝国の侵攻に備えて築かれましたが、現在では放置された廃城塞となっています。

一見するとよくある廃城塞なのですが、実はルヒ城塞はアブハジア共和国との境界線まで1kmにも満たない立地なのがポイント。

特別なビザの手続き(や危険)など一切なく、通常は簡単に立ち入れないアブハジアの風景を一望することができるのです。

【ジョージア】未承認国家・アブハジアを望むルヒ城塞へ【アクセス】

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2020.12.08

アナクリア

ズグディディから行ける黒海ビーチとして有名な町がアナクリア(Anaklia / ანაკლია)。
ヤシの木が並ぶ海沿いの遊歩道に青い黒海が南国情緒を醸し出しているのですが、アナクリアは一般的なビーチリゾートとはやや異なります。

その理由が、開発途中で放棄された廃墟ビーチリゾートであるため。
ジョージアの現代史に翻弄された海沿いの町は、そこはかとない哀愁と人影のないビーチで訪問客が来るのを待っています。

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

ズグディディのおすすめレストラン&食堂7選

ズグディディの観光とともに楽しみたいのが、この町独自のグルメ。
ズグディディが位置するサメグレロ地方は独自のグルメの宝庫として知られており、激辛の味つけにも定評があるのです。

ズグディディには、ちょっとお洒落なレストランから場末の食堂、謎のコンセプトの飲食店まで、なかなかに個性が強い店が点在しているのも面白い点。
ここではのぶよがズグディディで実際に利用した中から｢ぜひとも！｣とおすすめしたい飲食店を紹介していきます。

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

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2025.12.04

①サメグレロ料理が楽しめるお洒落店！The Host

｢ある程度ちゃんとしたお店でちゃんとしたものが食べたい！｣という人におすすめなのが、中心街南側にあるThe Host。
ジョージア語では｢メンゼリ｣(Mendzeli / მენძელი)と呼ばれるこのお店はズグディディで一番良いレストランの一つとして知られており、地元民支持がとても高いです。【マップ 赤①】

三階建ての店内は、サメグレロ地方の伝統が演出された素敵な空間。
古くさいわけでもなく、レトロながらもスタイリッシュさが感じられる絶妙なセンスです。

The Hostのメニューはこちら。
価格帯はズクディディの中では最も高い部類ではありますが、雰囲気を考えればまあ納得がいくものです。▼

特筆すべきが、サメグレロ地方の郷土料理の豊富さ。
くるみたっぷりのサメグレロ風ハルチョーや、とうもろこし粉を使用したゴミやエラルジなどの郷土料理まで、この地域ならではの料理が揃っているのです。

店員の対応も良く、注文してから料理が出てくるまで早いのも◎
ジョージアでは珍しくプロフェッショナルな感じがします。

のぶよが注文したのは、キノコのクチュマチ(激辛炒め)とサメグレロ風のくるみロビオ(豆の煮込み)。
いずれも味つけはガツンと来る辛さで、サメグレロ地方の激辛文化が存分に感じられます。

料理のレベルもかなり高く、お洒落な雰囲気の中で伝統料理を味わうにはぴったりなThe Host。
ズグディディの地元の人たちに愛されるのも納得の、素敵なお店でした。

初めての訪問が大満足だったので、間髪入れずに再訪することに(気に入った店には通い詰めるタイプ)。
今回は店で一番人気のメニューだという｢仔牛のスペアリブのアジカ和え｣なる料理を注文してみました。▼

注文が入ってからじっくりと焼き上げるため提供まで45分ほどかかるとのことだったのですが、正直待つ価値は大いにあり。
たっぷりのアジカ(激辛ペースト)で下味が付けられてから焼かれたスペアリブは、辛味と香味が見事に混じりあった絶品で、柔らかな仔牛肉のジューシーさも際立っています。

まさに、The Hostを訪問したらぜひとも食べたい一品。
かなり辛くてボリュームもすごいので、できれば複数人でシェアするのが理想です(まあのぶよは一人でむさぼり食いまくりあげたけど)。

②ピザ屋で食べるメグルリ・ハチャプリ！Leo d’oro

ズグディディと言えば、メグルリ・ハチャプリ。
名産のスルグニチーズをたっぷりと用いたハチャプリのことで、市内のレストランであればどこでもメニューにあります。

メグルリ・ハチャプリを食べるなら、中心街にあるLeo d’oroというピザ屋がおすすめ。【マップ 赤②】

なんでも「ズグディディで一番美味しいピザ屋」と評判のお店だそうで、もちろんピザもおすすめなのですが、ハチャプリ系も間違いなしの美味しさです。

メグルリ・ハチャプリは生地の中にも上にもスルグニチーズが使用された｢Wチーズハチャプリ｣のような存在。
チーズ好きにはたまらないでしょうし、焼き立てのとろ～り濃厚なチーズの味わいと小麦粉の芳醇な香りは、一度は体感したいものです。

また、この店はピザ屋ということもありピザ窯を使ってハチャプリを焼き上げる点も独特。
火の通りが抜群のふんわり&さっくりした生地の食感も含めて、一度は味わいたい絶品です。

③激辛煮込み料理の居酒屋！Dariali+

ズグディディ中心街にありながら、果てしないローカル感が漂う居酒屋のような店が、Dariali+。【マップ 赤③】

Darialiとは、かつてズグディディにあったお高級レストランのことで、この居酒屋食堂のすぐ裏で営業していました(2024年に閉店して今は別の店になっている)。
本家Darialiのお洒落で気取った雰囲気を好まない地元のおじさんたち向けに、食堂スタイル&割安価格で営業を始めたのがこのDariali+で、本家の店名に｢+｣をつけるというなかなかの大胆さです。

Dariali+のメニューは、完全なる食堂価格&食堂らしいラインナップ。
お洒落な前菜などはなく、大鍋でどーんと調理された煮込み系がメインとなっています(ごめんメニューの写真撮り忘れた…)。

このお店も味つけは概して辛めなのですが、注文したオーストリ(牛肉トマトシチュー)もやはり目を見開くほどの辛さ。
リーズナブルな値段の割に味は結構良く、かつてのズグディディNo.1のレストランの名を冠するだけあるなあといった感想でした。

店のおばちゃんの対応もまあまあで、立地的にも便利なDariali+。
テラス席もあるので、ちょっと一杯飲んでいくような利用法もできます。

④ピリ辛ヒンカリと珍しい水餃子！Mozoji

ズグディディ最大の観光名所とされるダディアニ宮殿の裏側。
幹線道路沿いにある小さな食堂Mozojiは、地元の人たちに大人気のお店です。【マップ 赤④】

ムツヴァディやカバビなど炭火BBQから、食堂料理の定番である煮込み系までが一通り揃っていますが、看板メニューはヒンカリだそう。
価格帯もかなり良心的な部類で、ローカル食堂でありながら入りやすい雰囲気も嬉しいです。

どれも美味しそうですが、せっかくなのでヒンカリなどの餃子系料理を注文するのが◎
サメグレロ地方の郷土料理のチーズ餃子｢クヴェラ｣もあり、巨大さとチーズの芳醇な風味は感動ものです。▼

Mozojiのヒンカリは、個人的には激旨というほどでもなく、まあ普通に美味しいヒンカリといった感じ。
具の挽き肉はピリ辛ながらも塩気あっさりめなので、ぱくぱく食べられます。

お店の人の対応も良くサービスも迅速だった点も◎
ローカル食堂初心者でも気兼ねなく利用できる感じなので、ズグディディ滞在中に一度は足をのばしてみましょう。

⑤果てしないローカル感を味わう！市場の謎食堂

カオス感と熱気に満ち溢れたズグディディ・バザール。
敷地内にも敷地外にも名もなき食堂がいくつか点在しており、どれもまあかなりの場末な雰囲気です(つまりのぶよの大好物)。【マップ 赤⑤】

いずれの食堂も初心者には入りにくい雰囲気ではあるのですが、勇気を出して一歩店内へ…
意外と普通に対応してくれますし、価格の安さにもびっくりさせられます。

基本的に外国人が来ることなど想定していないため、メニューはジョージア語で書かれたもののみ。
せっかくならスープハルチョーやオーストリなど煮込み系料理を注文してみるのが良いでしょう。

ローカル食堂の定番であるスープハルチョーは、ごろっごろの牛肉と油膜に覆われたスープが｢THE食堂飯｣といった感じ。
サメグレロ地方ならではの激辛な味つけもあいまって、ご当地感が感じられます。

気取らない庶民的な料理が食べられるのはもちろん、他の利用客とのふれあいも楽しめるのがローカル食堂の良いところ。
ズグディディ・バザール内外に食堂は数軒あるので、好みの雰囲気の店を探訪するのもおすすめです！

⑥南国ムードの最強民家カフェ！Panama

ズグディディの飲食店界の異端児のようなお店が、中心街すぐの住宅街の一角にあるPanama。
この店がもうとにかく色々と面白い&最高なので、ズクディディに来たなら問答無用で訪問してほしいです。【マップ 赤⑥】

Panamaの最大の特徴は、中米のパナマをイメージした謎コンセプトの店内。
民家の二階部分に手作りのテラス席を設け、南国っぽい雰囲気を頑張って演出しているのです(それにしてもジョージアで何故パナマ？)。

さらにすごいのが、このお店は民家併設である点。
敷地内に住むおばさんが自宅のキッチンで作った料理を客に提供しているというわけで、民家食堂のような不思議なスタイルなのです。

Panamaのメニューはジョージア料理でもパナマ料理でもなく、｢カフェ飯｣といった感じ。
価格帯はかなりリーズナブルで、どれもかなり美味しそうです。▼

一階で注文を済ませて二階のテラス席に上り、待つこと10分ほど。
がこがこがこっという限界音とともに、手作りのエレベーター(？)にのった料理が提供されました(おそらくおばちゃん、いちいち二階まで上り下りして料理を運ぶのが面倒なのだと推測)。

とまあ、手作りやっつけテラスも、謎のコンセプトも、限界エレベーターもなかなかパンチの効いたPanama。
しかしこの店の食事のボリュームの多さと味のレベルの高さは文句なしで、良い意味で期待を裏切られます。

豚肉のシュニッツェリや川マスのフライなどを注文しましたが、ポテトやライス、サラダまで付いてきてとても満足感が高いです。

リーズナブルにがっつりと美味しいものが食べたいなら、迷わずに行くべき。
謎のパナマコンセプトも含め、なんだか一周回って愛おしく感じられる手作り感あふれる空間は、ズグディディのオアシスと呼べると思います。

⑦激辛ローカル料理を食べるなら！Ulevi

ズグディディならではの激辛風味の食堂料理を味わいたいなら、Ulevi(ულევი)がおすすめ。
中心街から徒歩5分ほどの、ソ連的な雰囲気が漂うエリアでひっそりと営業しています。【マップ 赤⑦】

お店は｢ドゥカニ｣と呼ばれるジョージア地方部によくある居酒屋スタイル。
客層のほとんどは地元の人のようで、ログハウス風の個室席からは昼間から楽しそうに飲み食いしているらしきジョージア人軍団の声が聞こえてきます。

Ulaviのメニューはこんな感じ。
食堂っぽいラインナップでありながら、サメグレロ地方の伝統料理も置いてあります。▼

このお店に来たならぜひとも食べてほしいのが、ビフシュテクシなる不思議な料理。
英語の｢ビーフステーキ｣が訛ってジョージア語化されたネーミングの料理で、ここサメグレロ地方やお隣イメレティ地方の食堂では定番メニューとなっています。

ビフシュテクシの正体はステーキではなく、コトレティ(揚げ焼きにしたハンバーグ)をたっぷりの煮汁とともに煮込んだもの。
いわば煮込みハンバーグ目玉焼きのせのような料理で、マッシュポテトとグリーチカ(蕎麦の実)がデフォルトでソースの海にどーんしています。

クタイシなどお隣のイメレティ地方と、ここサメグレロ地方のビフシュテクシにおける最大の違いは、サメグレロ版はとにかく激辛なこと。
ハンバーグを煮込んだソースはトマトと唐辛子が半々という恐ろしい分量のレシピで作られており、脳にガツンと来る辛さにノックアウトされます。

とにかく辛さが全面に出てはいるものの、玉ねぎやトマトのコクもしっかりと感じられるのが、このお店のビフシュテクシソースの素晴らしい点。
半熟の目玉焼きと肉との相性も抜群で、病みつきになる辛旨さはまるでメキシコ料理のような華やかでホットな味わいです。

ローカル食堂ではあるものの席は個室がメインであるため、初心者でも比較的利用しやすいのが嬉しい点。
ズグディディが誇る激辛文化を象徴する一品はもちろん、他のサメグレロ料理に挑戦する際にも利用価値が高いお店です。

ズグディディの交通・アクセス情報

ズグディディの市内観光に関しては全て徒歩でカバーできるため、特に移動手段を考える必要はありません。

いっぽうで、近郊スポットへ足をのばす際にはマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が主な移動手段となりますが、ズグディディの交通網のオーガナイズされていなさが旅行者を悩ませるところです。

・他都市～ズグディディ間のアクセス(＝長距離移動)
・ズグディディ～近郊のアクセス(＝短距離移動)

ここでは上記二つの項目に分けて、複雑怪奇なズグディディの移動情報を解説します。

ジョージア他都市～ズグディディ間の移動・アクセス

ジョージア国内の各都市～ズグディディ間の長距離移動手段は以下の二つのみ。

・マルシュルートカ(乗り合いミニバス)
・鉄道(トビリシ発着のみ)

トビリシ発着の場合のみどちらも利用可能ですが、それ以外の都市を発着する場合はマルシュルートカの一択となります。

マルシュルートカ(各都市～ズグディディ)

公式なバスステーションが存在しないズグディディですが、その代わりとして機能しているのが鉄道駅前の広場。【マップ 黄色】

長距離移動のマルシュルートカは全てこの場所の出発/到着となりますし、鉄道利用の場合はもちろん鉄道駅の発着です。

「他都市～ズグディディ間の移動のズグディディ側の拠点は鉄道駅」と、とりあえず覚えておくのが◎
鉄道駅～ズグディディ中心街間は市内路線バス1番で移動できますが、距離にして700mほどなので、徒歩でも十分に移動可能です。

トビリシ～ズグディディ間の移動情報

トビリシ～ズグディディ便のトビリシ側の発着ポイントは、市内北部のディドゥベ・バスステーション。
1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

複雑なトビリシのバスステーション情報を徹底解説しています！

ジョージアの移動はこれでOK！トビリシ発着バス情報まとめ【5つのバスステーション】

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2021.02.03

もしくは、トビリシ中央駅近くの路上からもズグディディ行きの便が出ており、こちらはある程度人数が集まり次第の不定期運行です。

トビリシ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：5時間
・料金：25GEL(=￥1250)

トビリシの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

クタイシ～ズグディディ間の移動情報

ジョージア西部最大の都市・クタイシ～ズグディディ間も、直行のマルシュルートカが30分～1時間に1本と頻発しています。

クタイシの中央バスステーションの、マクドナルドの裏手の一角からの出発です。

マクドナルドの真裏(南西側)の一角からの出発です！

クタイシ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間半
・料金：10GEL(=￥500)

クタイシ＆周辺エリアの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

バトゥミ～ズグディディ間の移動

バトゥミ～ズグディディ間のマルシュルートカは、バトゥミ旧市街近くのミニバス・ターミナル(オールドバスステーション)の発着。

1日3本運行していますが、こちらはある程度乗客が集まり次第の出発となり、決まったスケジュールはありません。

バトゥミ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：2時間半
・料金：15GEL(=￥750)

バトゥミの観光情報や市内交通情報はこちら！

ジョージアのビーチシティー！バトゥミ観光情報まとめ【見どころ/名物料理/市内移動/宿泊/治安/注意点】

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2022.09.06

メスティア～ズグディディ間の移動

ズグディディは、旅行者に大人気であるスヴァネティ地方の玄関口となる町で、中心の町であるメスティア(Mestia)を結ぶマルシュルートカが1日数本走っています。

この区間の移動は、方向によって注意が必要。
ズグディディ→メスティア方面は、マルシュルートカの出発時間帯が限られるためです。

【メスティア→ズグディディ】

メスティアの中心部の一角から、1日4本(8:00/10:00/12:00/14:00)のマルシュルートカが出ています(冬季は8:00/12:00のみに減便)。

【ズグディディ→メスティア】

メスティアへの玄関口として便利なズグディデですが、実はズグディディ～メスティア間の移動には注意が必要なことも。

バスステーションという概念が存在しないズグディディ。
基本的にメスティア行きのマルシュルートカは、ズグディディ鉄道駅前のスペースからの出発(他都市への便と同様)です。

注意したいのが、鉄道駅前からのメスティア行きマルシュルートカの出発の時間帯は、トビリシからの鉄道が到着する午後の時間に集中している点。

決まったスケジュールがあるわけではなく、ある程度乗客が集まり次第の出発となるため、鉄道が到着して30分もすれば、メスティアに行く旅行者の姿は見られなくなります。

ズグディディ鉄道駅前からのメスティア行きマルシュルートカは、トビリシからの鉄道到着時間以外は運行されていないと考えておきましょう。

ズグディディ～メスティア間マルシュルートカ

・所要時間：3時間
・料金：35GEL(=￥1750)

一方で、「午後しかズグディディ→メスティア間の移動はできない」というわけではありません。

鉄道駅から東に500mほどの場所にあるズグディディの中心街の一角から、不定期(人数が集まり次第/だいたい正午過ぎに出発)でメスティア行きのマルシュルートカが出ています。

だいたいこの辺り。ローマ字で”Mestia”と書かれた看板があったので行けばわかります。

メスティアへの移動に関しては、こちらの記事で徹底解説しています！

【2025年最新】ジョージアの絶景街道！メスティアのアクセス・行き方(バス/鉄道/飛行機)完全ガイド

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2022.09.13

鉄道(トビリシ～ズグディディ)

トビリシ～ズグディディ間の移動なら、鉄道を利用することも可能です。

マルシュルートカ利用時よりも安く、ゆったりとした座席で快適に移動ができるのもメリット。
所要時間もさほど変わらないので、スケジュールさえ合えば断然鉄道利用がおすすめです。

Official Georgian Railway tickets online. Train schedule

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tre.ge

トビリシ～ズグディディ間にはかつて夜行列車が走っていて旅行者にも人気だったのですが、2020年のパンデミックで運休。
それ以降もずっと運行は再開されておらず、2025年現在でも上記の1日1本の鉄道が走るのみとなっています。

ジョージアの国内移動に！鉄道チケット予約＆利用方法

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2021.03.13

ズグディディ～近郊の見どころの移動・アクセス

「ズグディディ近郊の見どころ」の項で紹介しましたが、ズグディディはサメグレロ地方のどこへ行くにも便利な交通の要所。

しかしながら、一つ旅行者を悩ませる問題が…
それは、ズグディディにはバスステーションという概念が存在しないことです。

長距離移動の場合はとりあえず鉄道駅前に行けば良いのですが、近郊の町へ向かう場合は行き先によってどこからマルシュルートカが発着するか大きく変わるのです。
のぶよが知っているだけでも、市内に6か所の発着地があるほど(たぶんもっとありそう)なので…

他にもズグディディの旅行者泣かせっぷりはすさまじく、

という状況。
地元の人ですらわからないことを、旅行者が把握できるわけありません(笑)

のぶよが実際に利用した(=確実な)ズグディディ～近郊間のマルシュルートカの発着地は以下のタブ内で確認してください。

ズグディディ～ジュワリ間の移動
(→エングリ・ダム / インツラの滝)

ズグディディ近郊で最も見ごたえがあるのが、エングリ・ダムとインツラの滝という二つのスポット。

ズグディディ中心街からタクシーで快適に移動するのもOKですが、よりこれらのスポットに近いジュワリ(Jvari / ჯვარი)という小さな町までマルシュルートカで移動→ジュワリからタクシー/徒歩 という選択肢もあります。

ジュワリ行きのマルシュルートカは、ズグディディの中心街西側のロータリー付近から30分に1本の頻度で出発してます。

“Beeline” となっていますが、この辺りがジュワリ行きのマルシュルートカの出発地。

ズグディディ～ジュワリ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：6GEL(=￥300)

ズグディディ～ルヒ城塞間の移動

ズグディディからルヒ城塞を観光する際に便利なのが、マルシュルートカの47番。

ズグディディ中心街の市場脇から20分～30分に1本の割合で出発しており、結構遅い時間(～19時頃)まで往復しているので、帰りの心配も要りません。

バザールの北東部、ルスタヴィ通りと脇道が交差する地点(橋の手前)が発着地です。

ズグディディ～ルヒ城塞間マルシュルートカ47番

・所要時間：15分
・料金：1.5GEL(=￥75)

ズグディディ～セナキ間の移動
(→マルトヴィリ渓谷)

サメグレロ地方で最も有名な観光スポットであるマルトヴィリ渓谷。
その入口となるマルトヴィリ(Martvili / მარტვილი)の町へは、ズグディディからの直行マルシュルートカは走っていないため、アクセスはやや不便です。

ズグディディ→サメグレロ地方東部のセナキ(Senaki / სენაკი)という町まで行き、マルトヴィリ行きのマルシュルートカに乗り換える必要があります。

セナキ行きのマルシュルートカは、ズグディディ中心街南側の自由広場西側のマクドナルド付近から1時間に1本ほど出発しています。

セナキは、ズグディディ～クタイシ間の幹線道路沿いに位置しているので、ズグディディ鉄道駅前発のクタイシ行きマルシュルートカを途中下車してのアクセスも可能。
その場合、バスステーションと線路を挟んだ反対側の鉄道駅入口付近で降ろされるのでご注意を。

ズグディディ～セナキ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：5GEL(=￥250)

セナキのバスステーションからは、マルトヴィリ行きのマルシュルートカが1日5本(10:00/13:00/15:00/17:00/18:30)走っています。

セナキ～マルトヴィリ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：5GEL(=￥250)

マルトヴィリの観光情報はこちら！

ジョージア旅行定番の渓谷を無料で楽しむ！マルトヴィリ観光まとめ【レストラン/宿情報/アクセス/注意点】

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2025.11.27

ズグディディ～アナクリア間の移動

ズグディディ～アナクリア間は、個人で公共交通機関を利用しての移動も簡単。
ズグディディ市内路線バスとミニバス(マルシュルートカ)の2種類の交通機関が走っており、合計で1時間～1時間半に1本の割合で運行されています。

ズグディディ～アナクリア間路線バス/ミニバス

・所要時間：45分
・料金：路線バス1GEL(=￥50)/ミニバス2GEL(=￥100)

アナクリアの観光情報まとめはこちら！

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

ズグディディの宿情報

ズグディディはサメグレロ地方で最大の都市ということもあり、宿泊先の選択肢に困ることはなし。
中級ホテルから個人のゲストハウス、ホステルなど様々なタイプの宿があり、料金も比較的リーズナブルなのが嬉しいです。

ズグディディ中心街は全てが徒歩圏内なので、宿の立地にそこまでこだわる必要はありませんが、やはりメインストリートであるブールヴァールに近いエリアがベスト。
バザールやレストラン、市内の見どころは全てブールヴァール近くにありますし、近郊へのマルシュルートカ発着ポイントにも近いため何かと便利です。

【Guesthouse Tall Rooms】

・部屋タイプ：シングルルーム1名利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：30GEL(=￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

ブールヴァールから徒歩5分もかからない好立地の宿です。

中心街にありながら周辺は住宅街となっており、落ち着いた雰囲気なのが◎
すぐ近くには激安スーパーや各種コンビニも数軒あり、滞在中に困ることはありません。

・アクセス：10/10

宿の入口には看板が出ており、簡単に見つけることができます。
宿の建物の一階にオーナーのおじさん家族が住んでおり、声をかければ簡単にチェックインできるのも良かったです。

・スタッフ：8/10

サメグレロ地方らしい気の良いおじさんがメインで対応してくれます。

そこまで宿泊客とがっつり絡むわけではないものの、こちらを気にかけてくれている感じがありなかなか好印象。
適度な距離感を保ちつつも温かな雰囲気が味わいたい人にはおすすめです。

・清潔さ：4/10

建物は全体的に古く、家具などもかなり年季が入っています。

キッチンは比較的清潔に保たれていましたが、トイレとシャワーの場末感は結構なものなので人を選ぶかも(お湯はちゃんと出るのでその辺は大丈夫)。
部屋はまあ普通に掃除されてはいますが、こちらもピカピカというわけではありません。

全体的に、そこまで潔癖でない人なら問題なく過ごせるかな？といった感じでした(のぶよは余裕)。

・設備：8/10

二階が宿泊客専用スペースとなっているのですが、必要なものは一通り揃っています。

キッチンには冷蔵庫やガスコンロがあり、自炊派でも問題なし。
電子レンジや電気ポットがあればさらに良いかなあと思いました。

洗濯機も無料で使用することができ、部屋にはエアコンが完備されている点も◎
屋外には広々とした庭やテラスもあり、自由にくつろぐことができます。

・ベッド&部屋：6/10

部屋は狭めですが、大きな窓があるのが◎
電気がやや薄暗めだったことと、ベッドがかなり古いものだったのがマイナスと言えばマイナスかもしれません。

マットレスは意外にも柔らかくて快適だったのですが、枕がちょっと柔らかすぎたのも個人的に気になったところ。
シーツもがっさがさ質感の謎素材のものを渡されたりと、細かい部分で微妙な点はいくつかありました。

・Wi-Fi：9/10

建物全体で問題なく接続でき、速度も申し分なし。
キッチンや外のテラスでは電波が弱まってしまうのがマイナスかもしれません。

・雰囲気：8/10

他の宿泊客と絡むタイプの宿ではないのて、静かに過ごしたい人にはおすすめ。
全体的に果てしないソ連っぽい雰囲気が感じられるのですが、それも含めて体験としてはアリだと思います。

晴れた日であれば、屋外にのんびりできるスペースがたくさんあるのでとても快適なはず。
逆に悪天候の際には自室かキッチンくらいしか居場所がなく、共用エリアにソファーなどあれば良いのになあと感じました。

・総合：7.6/10

ズグディディ最安値レベルの個室宿ですが、個人的にはまあまあ居心地良く過ごせました。
色々と細かい面で気になる部分はありはしたものの、この立地でこの価格なら文句はありません。

シャワー&トイレの場末感だけどうにかしてくれれば、万人におすすめできる宿になるかも。
全体的に広々としており、窮屈な感じがなく過ごせるのも良かったです。

おわりに

刺さる人には刺さるかもしれない、ズグディディの観光情報を解説しました。
市内の観光に関しては「必見！」とまでは言えませんが、周辺の見どころにはかなり恵まれている町なので、滞在拠点としてはぴったりです。

ズグディディは、ジョージア西部～中部の他エリアへのアクセスも良いのがポイント。

・ジョージア観光のハイライトとなるスヴァネティ地方
・中世の修道院が点在するイメレティ地方
・黒海の暖かな雰囲気が魅力的なアジャラ地方

など、ジョージア西部の多くの町へ短時間で簡単に移動することが可能です。

…と色々と書いてきましたが、ズグディディは観光して周るスタイルよりも、サメグレロ地方ならではの独自の文化にひたりながら滞在するスタイルがおすすめ。
滞在すればするほどに｢なんかこの町良いなあ…｣と感じさせてくれる不思議な小都市の魅力が、もっと多くの人に伝われば嬉しいです！

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

こ...

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2025.12.04

ジョージア中西部をのんびりと旅している今日この頃。
イメレティ地方から川を越え、お隣のサメグレロ地方へとやって来ました。

ジョージアの各地方の中では最も地味なイメージがあるサメグレロ地方ですが、ちゃんと有名観光地も存在しています。
それがマルトヴィリ(Martvili / მარტვილი)の町の近郊にあるマルトヴィリ渓谷です。

マルトヴィリ渓谷は、サメグレロ地方の東部を流れるアバシャ川が形成する峡谷地帯。
渓谷の両側にせり立った崖と、神秘的な色の川の水が織り成す風景で有名で、｢ジョージア西部を代表する見どころ｣として大人気となっています。

マルトヴィリ渓谷はサメグレロ地方に位置しているものの、お隣イメレティ地方の中心都市・クタイシからのアクセスが最も便利。
クタイシ近郊には他にも自然スポットが点在しており、マルトヴィリ渓谷を含めて｢クタイシ近郊五大スポット｣として人気です。

そんなマルトヴィリ渓谷ですが、入場は無料ではない点がネック。
しかも入場料はジョージア的にはかなり高額に設定されており、｢正直、そんなに払ってまで行く価値ある…？｣と思ってしまう人もいるかもしれません(のぶよもそう)。

マルトヴィリ渓谷に高い入場料を払ってまで行く価値があるのかどうかに関してはいったん置いておくこととして、無料で同じような渓谷美を楽しめるエリアがすぐそばにあることは、ほとんど知られていません。

それが、本記事内でメインで紹介している裏マルトヴィリ渓谷です。▼

裏マルトヴィリ渓谷は、本家マルトヴィリ渓谷(有料)から数十メートル離れただけの場所。
本家と同じアバシャ川が形成する渓谷美がとても美しく、なによりも人で溢れ返っていないので本来の自然美が楽しめるのです(しかも無料で)。

もうはじめにズバリ言ってしまいましょう。
裏マルトヴィリ渓谷を自分で周り、渓谷の美しい自然を満喫することこそが、マルトヴィリ観光のハイライトです。

マルトヴィリ渓谷の玄関口となるマルトヴィリの町にも、歴史ある修道院やサメグレロ地方の郷土料理が食べられるレストランなど、この地域の魅力を感じられる場所がたくさん。
マルトヴィリの宿は個性があって面白いところも多いので、数日間ゆっくりと滞在するにもぴったりだと思います。

そんなわけで今回の記事は、マルトヴィリの観光情報をがっつりと解説するもの。
定番のマルトヴィリ渓谷はもちろん、心からおすすめしたい裏マルトヴィリ渓谷や滞在に役立つ情報などてんこもりでお送りします。

定番とされるマルトヴィリを訪れる日本人旅行者は結構多いはず。
これからこの小さな町にやって来る旅行者のみなさんに、どうか本物のマルトヴィリ渓谷の魅力が伝わりますように…！

マルトヴィリ観光マップ

マルトヴィリ渓谷観光情報

ジョージア西部地域を代表する一流景勝地といえば、泣く子も黙るマルトヴィリ渓谷(Martvili Canyon / მარტვილის კანიონი)。
アバシャ川が形成する石灰岩に挟まれた峡谷地帯で、ジョージアの国指定天然記念物に指定されています。【マップ 青①】

トビリシなどジョージア東部にいる人にはあまりピンと来ないかもしれませんが、クタイシでは｢とにかくまずは行くべき超定番スポット｣とされるのがマルトヴィリ渓谷。
その知名度は年々大きく上がっており、ジョージア人国内旅行者はもちろん、インドやアラブ諸国、中国人のグループ旅行者にも大人気となっています。

マルトヴィリ渓谷の基本情報(料金/営業時間/所要時間)

マルトヴィリ渓谷への入場は有料。
しかも大人20GEL(＝￥1000)とかなり高額で、さらに渓谷内のマストアクティビティーであるボートツアー利用は別途20GELがかかります。

入場チケットの購入はオンラインでも可能ですが、渓谷入口のビジターセンターで直接購入するのが一般的。
夏場のピークシーズン(＝7月半ば～8月半ば)はかなり混み合うそうなのでオンライン事前購入もアリですが、それ以外の時期なら現地で待ち時間無しでチケットの購入が可能です。

料金体系は大きく分けると以下の3種類。▼

ジップラインとは、渓谷と渓谷の間に敷かれたロープをぴゅーんとするアレのことですが、正直ここで挑戦する必要はないでしょう。
しかし、ボートツアーは絶対に込みのチケットにすることをおすすめします(理由は後述)。

マルトヴィリ渓谷敷地内で観光客が立ち入り可能なのは、一周20分～30分ほどの遊歩道のみ。
遊歩道以外のエリアに関してはボートツアーを利用して水上から眺めることになります。

そんなわけで、マルトヴィリ渓谷の観光に必要な時間は、遊歩道20分+ボートツアー10分で、最低30分ほど。
のんびり過ごす場合でも、1時間ほどみておけば十分だと思います。

マルトヴィリ渓谷観光時の注意点

マルトヴィリ渓谷観光にはいくつかのルールが定められており、訪問客は遵守する必要があります。

まず、渓谷全体で遊泳禁止となっている点に注意。
泳ぎたい場合はもはやマルトヴィリ渓谷はスルーで、後述する裏マルトヴィリ渓谷一択です。

マルトヴィリ渓谷の入場自体は雨天でも可能ですが、メインのボートツアーは雨天時や強風時には運行されない点に注意。
また、身長100cmに満たない人はボートツアーへの参加自体が不可とされています。

また、渓谷内の遊歩道はとても簡単なものですが、階段を上り下りする場面があるので、足腰が強くない人には向きません。

観光のメインとなるボートツアーは、手漕ぎゴムボートで渓谷を上流方面百数メートルほど走り、同じルートを戻るだけのもの。所要時間はたったの10分ほどです。
各ボートには係員が乗船しているものの、参加者にもオールが渡されて漕がされるので心の準備をしておきましょう。

ゴムボートと聞くと安全性が気になりますが、ボート上でよっぽどの動きをしない限りは転覆するリスクはなし。
ライフジャケットを着用した状態でのツアーとなるので、安心して自然を楽しめます。

高額な料金の価値はある？

さてさて…気になるのが、｢マルトヴィリ渓谷は高額な入場料を払ってまで入場する価値はあるのか｣という点。
単刀直入に言ってしまうと、入場だけしてボートツアーに参加しないなら、金into theどぶです。

その理由はただ一つ。
マルトヴィリ渓谷敷地内に敷かれた遊歩道とそこから見える風景は、めっちゃくちゃしょぼいためです。

▲この｢ちょっとした小川がある公園感｣、伝わりますでしょうか…
正直、東京や大阪などの大都市にもこれくらいの遊歩道が整備された無料の公園ならいくらでもありますし、これに20ラリ払うのは狂気の沙汰だと思います。

しかしながら｢遊歩道がしょぼいなら行く意味がない｣と単純に考えてしまうのはNG。
ボートツアーに参加すれば、マルトヴィリ渓谷名物の｢川の両側に聳える崖を進む｣といった体験ができますし、言ってしまえばこのボートツアー体験のために99%の観光客はわざわざここにやって来るわけです。

しかしまあ、そのボートツアーが入場+20ラリと高額で、しかもボート乗船はたったの10分ほどとかなり短いもの。
夏場のハイシーズンは多くのボートが狭い渓谷に溢れ返り、｢観光客がボートでぷかぷか浮かぶ人工プール｣のような状態となるそうです(絶対行きたくない)。

▲マルトヴィリ渓谷の入口付近も、THE観光地といった感じで好みが分かれるかも。
量産されたお土産が並び、手抜き料理を高額で売る屋台が点在し、タクシードライバーが旅行者に声をかけ…と、観光地化の波に飲み込まれてしまったスポット感がぷんぷん漂います。

というわけで、たった10分のボートツアーであろうとどうしても有名な風景を見たい人は、合計40GEL(＝￥2000)を払ってでもマルトヴィリ渓谷に行くべき。
逆にボートツアー代をケチって入場だけで済ませようと考えているなら、そもそも行かないことをおすすめします。

正直、マルトヴィリ渓谷の｢作られた自然スポット｣といった感じの場所に高額な料金を払うよりも、後述する裏マルトヴィリ渓谷(完全無料)を訪問する方が、絶対に満足度は高いはずです。

マルトヴィリ市内～マルトヴィリ渓谷間の移動方法

マルトヴィリ渓谷を訪問する旅行者を悩ませるのが、交通手段の乏しさ。
クタイシからマルトヴィリ渓谷まで直行のバスなどがあれば良いのですが、残念ながら存在せず、タクシーや現地ツアーを利用するしかないのが現状です。

公共交通機関でマルトヴィリ渓谷へアクセスしたい場合、拠点となるのは南に6kmほど離れたマルトヴィリの町。
ここでは、マルトヴィリ中心街～マルトヴィリ渓谷間のアクセス情報に絞って解説していきます。

タクシー

マルトヴィリ市内～マルトヴィリ渓谷間の移動の最定番はタクシー。
マルトヴィリ中心街には客待ちのタクシーが多くたむろしており、向こうから｢カニオニ？(＝渓谷？)｣と声をかけてくるので、簡単に利用できます。

市内～渓谷間は6km/10分もかからないほどですが、さすがは一大観光地とあってタクシー料金相場は高めです。▼

正直、片道だけ利用しても帰りに困ってしまうので、基本は往復チャーターすることになるでしょう。
せっかくタクシーを利用するなら半日や一日チャーターして、マルトヴィリ渓谷だけでなく周辺の他の見どころもセットで周るのが効率的です。

マルシュルートカ

マルトヴィリ市内～渓谷を直接結ぶマルシュルートカ路線は存在しないものの、渓谷入口を通過してさらに先の小さな村へ向かうマルシュルートカはいくつか存在しています。

マルトヴィリ中心街南側のバスステーションからディディ・チュコニ(Didi Chkoni / დიდი ჭყონი)行きやサルヒノ(Salkhino / სალხინო)行きなど、渓谷入口のさらに北に位置する村への便を利用して途中下車すればOK。
時間帯にもよりますが、1時間～2時間に1本は運行しています。

このエリアでマルシュルートカを利用する際に注意したいのが、時間帯によって便数が大きく増減すること。
どの路線も小さな村の住民が買い物等でマルトヴィリに出るために利用するものなので、午前中は各村→マルトヴィリ方面/午後はマルトヴィリ→各村方面がメインとなり、その時間を外すと一気に便数が減るのです。

例えば、旅行者は午前中に市内→渓谷へと移動したいものですが、この時間帯にこの方向へと走る便はかなり少なめ。
帰りも同様で、午後に各村→渓谷→市内方面へと向かう便はかなり少ないので、数時間待つ場合も考えられます。

のぶよの場合は、行きは11:00マルトヴィリ発ディディ・チュコニ行きの便に乗れましたが、帰りは1時間半ほど待っていても一台もマルシュルートカが来なかったため、6kmほど歩いて市内へと帰りました。

徒歩

不確かなマルシュルートカのスケジュールにはあまり期待しすぎず、さくっと徒歩で移動してしまうのも◎
マルトヴィリ中心街～マルトヴィリ渓谷間は6kmほどの道のりで、所要時間は片道1時間半ほど。

幹線道路沿いを延々と歩いていくだけの簡単なルートで、アップダウンもほとんどありません。

徒歩で移動するのはまあ疲れはしますが、サメグレロ地方の美しい田舎風景がたくさん見られる点も◎
ハイキング的な醍醐味は全くない道のりではありますが、個人的には片道は徒歩で移動するのもアリだと思います。

心からおすすめ！裏マルトヴィリ渓谷

観光の定番であるマルトヴィリ渓谷のあれこれについて解説してきましたが、本題はここから。
マルトヴィリ観光の真髄が詰まった裏マルトヴィリ渓谷を紹介していきます。

裏マルトヴィリ渓谷は、本家マルトヴィリ渓谷のすぐ南側とすぐ北側に点在する、滝や峡谷地帯のこと。
本家と同じアバシャ川が形成した渓谷で、本家にも負けない(もしかしたら本家以上)の美しい渓谷美が見られます。

裏マルトヴィリ渓谷へのアクセス方法は、本家マルトヴィリ渓谷へのアクセス方法と全く同じ。
以下で紹介するすべての見どころを徒歩で周っても2時間ほどみておけば余裕なので、本家マルトヴィリ渓谷観光とセットで裏マルトヴィリ渓谷を堪能することも可能です。

アブヘシの滝

裏マルトヴィリ渓谷の最も南に位置するのが、アブヘシの滝。
滝周辺ではアバシャ川の美しい流れが見られ、夏場はスイミングスポットとして地元の子供たちが集まるそうです。【マップ 緑①】

アブヘシの滝への行き方は簡単。
マルトヴィリ渓谷へと至る幹線道路沿いにあるミニマーケット付近の分岐から未舗装の道路を百メートルほど下っていくだけです。▼

分岐から未舗装道路を下っていくと、ちょっとした屋外レストランのような施設が。
ここから山道を数十メートル先に進めば滝に到達します。

アブヘシの滝は高さ十メートルほどで、完全に天然の滝ではなく、人工の堰を通って水が流れ落ちるもの。
滝のすぐそばには水力発電所の建物がありますが、機能しているのかどうかは謎です。

滝を流れ落ちた水はアバシャ川の流れに混じり、青とも緑ともつかない不思議な色合いの滝壺を形成しています。

このときは11月の末でさすがに泳ぐことはできませんでしたが、意外にも水はそこまで冷たくありませんでした。

滝自体も結構な迫力なのですが、のぶよ的にすごく良かったのが、滝から少し下流にある峡谷風景。
深い青緑色の水がゆったりと流れてゆく情景は、自然の雄大さを強く感じさせるものです。

他に人の姿はひとつもなく、鳥の鳴き声だけが響き渡る渓谷風景。
すぐそばにある本家マルトヴィリ渓谷と同じ川なのに、体感できる雰囲気は全く異なるものです。

迫力のある滝と神秘的な峡谷風景を満喫したら、アバシャ川を対岸へと渡り、次のスポットへと歩いていきましょう。
水力発電所付近の吊り橋は閉鎖されていて渡ることができませんが、滝入口のミニマーケットから100mほど南へ行ったところに車両も通行可能な橋が架かっています。

絶景の橋

マルトヴィリ渓谷をぐるりと迂回するように歩いた先には、鉄製の橋が架かっています。【マップ 緑②】

ここが、渓谷を上から眺められるポイント。
本家マルトヴィリ渓谷の北端にあたる場所に架けられた橋からは、十数メートル下の渓谷を神の視点で見られるのです。

この橋はマルトヴィリ渓谷のビジターセンターからすぐ近くにあるものの、訪れる人は少なめ。
アブヘジの滝から行く場合は、平坦な舗装道路を15分ほど歩くだけです。▼

高い場所からマルトヴィリ渓谷の自然美が眺められるというだけでも訪問する価値があるのですが、この橋が素晴らしい点はもう一つ。
本家マルトヴィリ渓谷のボートツアーの折り返しポイントとなっているため、渓谷をゆっくりと進むボートの姿が見られるのです。

両側を切り立った崖に挟まれた渓谷地帯をボートが行き交う風景は、宮崎県の高千穂峡を彷彿とさせるもの。
川の神秘的な色合いと崖に生える草木の緑が絶妙にマッチしており、そこを青いボートがゆっくりと進んでいく風景は、まるで浮世絵の世界のようです。

本家マルトヴィリ渓谷で高いお金を払ってボートツアーに参加しても、上からボートを眺めることはできないもの。
正直、｢峡谷をボートが進むマルトヴィリ渓谷らしい風景｣が見たいなら、この橋から眺めるのがベストなのではないかと思います。

ミニ・マルトヴィリ

本家マルトヴィリ渓谷から北に1kmほど。
ガチェディリという集落の手前にあるのが、地元の人に｢ミニ・マルトヴィリ｣と呼ばれる峡谷地帯です。【マップ 緑③】

ミニ・マルトヴィリは幹線道路沿いからアバシャ川へと少し下った場所にあり、入口部分にはゲートが。
以前は完全に自由に立ち入り可能だったのですが、現在は入場料2GEL＝￥100を払うようになっています。

ハイシーズンであれば料金徴収係がいるのでしょうが、このときは誰もおらずゲートは開けっ放し。
有料になってしまったのは残念ではありますが、本家マルトヴィリ渓谷に比べれば2ラリなんて可愛いものです。

2ラリ分の小銭を置いて、いざミニ・マルトヴィリへ…！

…いや、どうですか？素晴らしすぎませんか？

白っぽい色の崖に囲まれた峡谷は、まさにマルトヴィリ渓谷そのままのイメージ。
川の水は信じられないほどの透明度で、川底はおろか地球のマントルまで見通せそうです(何言ってんの？)。

他に人影はいっさいなく、この静寂とピュアな渓谷美を独り占めできるのも◎
幹線道路からすぐそばにあるとは思えないほどの静寂に、心が研ぎ澄まされていくような感覚になります。

ミニ・マルトヴィリは遊泳自由だそうで、夏場は地元の人たちのスイミングスポットとして隠れた人気を誇るそう。
こんなに綺麗な水の中で泳ぐなんて、どう考えても最高すぎる体験になるんじゃないかと思います。

こんな感じで、とにかくもうかなりの感動を覚えたミニ・マルトヴィリ。
裏マルトヴィリ渓谷における文句無しのハイライトだと思いますし、自然の美しさを五感で感じることができる素晴らしい場所だと思います。

ガチェディリ渓谷

ミニ・マルトヴィリからすぐ北にあるガチェディリ渓谷は、裏マルトヴィリ渓谷観光のフィナーレ。
｢渓谷｣と言うよりも、アバシャ川の水量を調整する水門が形成する滝&渓谷といった感じです。【マップ 緑④】

ガチェディリ渓谷自体は半人工であり、｢絶対に見るべき！｣といった場所ではないので、ミニ・マルトヴィリのついでに見学していくのが◎
マルトヴィリ市内方面へ戻るマルシュルートカはガチェディリ渓谷すぐそばを通過するので、待ち時間を利用してサクッと観光しましょう。

マルトヴィリを見守る圧巻の聖地！マルトヴィリ修道院

このエリアの人々の信仰の中心として抜群の存在感を誇るのが、マルトヴィリ修道院(Martvili monastery / მარტვილის მონასტერი)。【マップ 青②】

中心街を見渡す高台に広がる敷地は、マルトヴィリ・チュコンディディ聖堂(Martvili-Chkondidi)を中心とした比較的小さなものです。

もともとこの場所には巨大な楢ならの木があり、サメグレロ地方でキリスト教が受容される以前から民間信仰の象徴として聖地のように扱われてきました。

キリスト教受容後の7世紀頃には楢の木があった場所に最初の聖堂が建てられましたが、アラブ人の侵入によって破壊され、現在の聖堂が建てられたのは10世紀になってからのことです。

マルトヴィリ・チュコンディディ聖堂の内部に一歩足を踏み入れると、壁から天井までをびっしりと覆うフレスコ画に驚くことでしょう。▼

これらは14世紀～17世紀にかけて描かれたもので、すべてがオリジナル。
年月の経過とともに色褪せてしまっていますが、それこそが長い歴史を語っているようです。

ジョージア国内に数ある聖堂の中でも、圧倒的な威厳と神聖さを誇るマルトヴィリ・チュコンディディ聖堂。
フレスコ画のみならず、聖堂の地面にあるエカテリネ・ダディアニが眠る墓にも注目です。▼

エカテリネは、19世紀にサメグレロ地方を治めたダディアニ家の王子・ダヴィットの妻で、当時は大きな影響力を持っていた人物。

夫のダヴィットは、サメグレロ地方最大都市であるズグディディのシンボルであるダディアニ宮殿を建設したのに対し、エカテリネはダディアニ宮殿に併設された植物園を造成させました。
ミラノやヴェルサイユからわざわざ植物を持ってこさせるほどのこだわりだったそうで、当時のダディアニ家がどれほどに強い権力を有していたのか想像できます。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

▲マルトヴィリ修道院の敷地内北側の一角には小さな礼拝堂があり、縦長のフォルムはかなり独特。
ジョージアではあまり見かけることがない様式で、マルトヴィリ修道院を代表する風景を演出しています。

礼拝堂は聖堂よりも後の時代に造られたため、内部のフレスコ画はかなり新しい印象ですが、注目すべきはこの礼拝堂独特の造り。

断崖絶壁の崖に建設されたこの礼拝堂は、崖の下と上の高台を結ぶ塔のような役割を担っており、崖下部分と4階部分(聖堂がある高台の広場)の2か所に入口があって内部を上り下りできるという、とても不思議な構造となっているのです。

マルトヴィリ修道院の独特の地形を利用した小さな礼拝堂。
のぶよは遊園地のトリックハウスを思い浮かべました(笑)

長い歴史を誇るマルトヴィリ修道院は、地元の人はもちろん、ジョージア全国からお祈りに訪れる人が絶えないほどの聖地。
敷地内に漂う空気は異教徒でも神聖さが感じられるものなので、ぜひとも訪問してみましょう。

マルトヴィリの中心街から修道院までは、緩やかな上り坂を2kmほどの距離。
舗装道路でアップダウンもそこまでないので徒歩でも十分にアクセス可能ですが、快適にアクセスするなら中心街からロープウェイを利用するのもおすすめです。【マップ 黄色】

このロープウェイは、ソ連時代末期の1980年代後半に敷かれたもの。
マルトヴィリ中心街から修道院へとお祈りに行く人向けに建設されたもので、現在でも往復1GEL(＝￥50)という破格の料金で空中散歩が可能です。

ソ連ケーブルカーと聞くと、安全性などが気になるところですが、マルトヴィリのケーブルカーに関しては(たぶん)大丈夫。
2012年にリノベーション工事がされたそうで、現在に至るまで特に問題なく運行しています。

中心街の乗り場から修道院までは、およそ3分ほどの空の旅。
楽々移動できるのはもちろん、上空から眺めるマルトヴィリの牧歌的な風景もなかなかに素敵です。

ジョージアのソ連ロープウェイあるあるなのですが、同乗する係員のおじさんは何故か扉を全開にしたままにするのはご愛敬。
ちょっぴりスリルのある空の旅で山上の聖地を訪れるプラン、結構楽しめるのでおすすめです！

マルトヴィリ周辺の観光スポット

マルトヴィリ周辺には、有名ではないものの魅力的な見どころが点在しており、滞在中に足をのばすのがおすすめ。

どれもマルシュルートカでアクセスすることができる場所ですが、マルトヴィリ周辺の公共交通手段はかなり不便な場合が多く、決まった時刻表もないのがネック。

タクシーで移動することももちろん可能ですが、のぶよ的にはマルトヴィリ中心街/宿泊先で自転車をレンタルしてサイクリングがてら観光するのがおすすめです。

バルダ渓谷

悪い意味で観光地化されてしまったマルトヴィリ渓谷を諦めたのぶよが訪れたのが、バルダ渓谷(Balda Canyon / ბალდის კანიონი)。

実はマルトヴィリ渓谷もバルダ渓谷も、同じアバシャ川流域にあるもの。
バルダ渓谷の方が上流に位置しており、ここまでやってくる観光客もほぼいない穴場スポットとなっているのです。

渓谷沿いには簡単なハイキングコースがあり、観光のハイライトとなるカグの滝までの森林浴を楽しむことができます。

入場無料＆他に人の姿はゼロという自然スポットらしい体験をしたいなら、断然おすすめです。

ジョージア穴場の自然スポット！バルダ渓谷の三滝めぐり(オニオレ/トバ/カグ)【ハイキングコース/宿情報/アクセス】

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2025.11.30

ノカラケヴィ

マルトヴィリの西18kmほどの平原に突如として表れるのが、ノカラケヴィ(Nokalakevi / ნოქალაქევი)と呼ばれる遺跡。

サメグレロ地方がビザンツ帝国の支配下にあった4世紀～6世紀頃に栄えた町の跡地で、初期キリスト教の教会や城塞、巨大な城壁が見る者を圧倒します。

現在でも発掘が続けられているノカラケヴィ。
ジョージア語で「かつて町があった場所」を意味する名前の通り、過ぎ去った栄光の時代に思いを馳せられる場所です。

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

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2020.12.17

ノカラケヴィ温泉

ノカラケヴィの遺跡自体も素晴らしいのですが、のぶよ的にかなり良かったのが遺跡から3kmほど先の山の中に湧く温泉でした。

観光地化は全くされておらず、利用も自由。
硫黄の匂いは健在で、温泉成分が凝固した「湯の滝」まで見られます。

源泉はかなり熱いので、近くを流れる川の水をうまく引き込んで自分だけの露天風呂を作るのがこの温泉の入浴スタイル。

童心に還った気持ちで露天風呂作り＆川の流れる音だけが響く静寂でつかる本物の温泉で、きっと心も身体もリラックスできるはず！

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

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2020.12.17

サメグレロ地方の名物を味わう！マルトヴィリのおすすめレストラン3軒

マルトヴィリの中心街には、飲食店の数は少なめ。
数軒ある店はいずれも観光客向けというよりも地元客がターゲットで、どこもローカルな雰囲気が素敵です。

ここでは、マルトヴィリ滞在中に訪問したい飲食店三軒を紹介します。
それぞれタイプが異なる店なので、予算や好みに合わせて選びましょう。

サメグレロの郷土料理を食べるなら！【Katkha Restaurant】

昔ながらの居酒屋らしい雰囲気で食事がしたいなら、Katkha Restaurantがおすすめ。【マップ 赤】

外観はなんとも質素な感じですが、地下にある食事スペースは細部に渡ってこだわられた内装となっています。

店内には個室席もあり、地元の数人組客に大人気。
いつ訪問しても、個室でワイワイと宴会している人たちがおり、根強い支持を受けている店であることが分かります。

Katkha Restaurantのメニューはこんな感じ。
価格帯的には安くもなく高くもなく…といった感じです。▼

このお店の最大の特徴が、マルトヴィリが位置するサメグレロ地方の郷土料理の豊富さ。
せっかくマルトヴィリに来たなら、他の地域では味わえない地元の味に挑戦してみましょう。

まずはサメグレロ地方ど定番のサメグレロ風ハルチョーとエラルジ。
｢この二つの料理はセットで食べるもの｣という感覚が、ここサメグレロ地方ではポピュラーです(日本で言うならご飯と味噌汁的な名コンビ？)。

サメグレロ風のハルチョーは、たっぷりのくるみペーストにこれまたたっぷりのスパイスを入れて牛肉を煮込んだもので、複合的なスパイスの風味と辛味はインドカレーのよう。
ジョージアで一般的なハルチョーは｢スープ｣という扱いであり、くるみは入らないのが普通なので、サメグレロ風ハルチョーはもはやハルチョーとは別の料理だと言えます。

不思議な見た目の白い物体・エラルジはとうもろこし粉を炊いたものに名産のスルグニチーズをたっぷりと混ぜた、のび～る系主食。
これに激辛のサメグレロ風ハルチョーをかけながら食べるのが、この地域での定番となっています。

サメグレロ風ハルチョーもエラルジもなかなかの美味しさで大満足。
店の雰囲気も気に入ったので再訪することにしました。▼

メインは、サメグレロ地方ならではのゲブジャリアという料理と、ヒンカリ。

ゲブジャリアは、スルグニというサメグレロ名産のモッツァレラのような食感のチーズをヨーグルトとミントで軽く煮込んだもの。
スルグニのふわっふわ食感とさっぱりしたミントヨーグルトソースがとてつもなく相性抜群で、目を見開くほどに美味しいです。

ヒンカリの具の挽き肉の味つけは、激辛王国サメグレロらしくかなりのピリ辛具合。
普通ヒンカリを辛く味付けすることはないので、ここにもサメグレロならではの食文化が感じられます。

そんなわけで、サメグレロ地方ならではの味をがっつり堪能できるKatkha Restaurant。
マルトヴィリの店の中ではやや価格帯は高めではあるものの、一度は訪問してみる価値があります。

格安で食事できる食堂！【Sardafi】

予算を抑えながらサクッと食事したいなら、マルトヴィリ中心街でひっそりと営業するSardafiがおすすめ。【マップ 赤】

レストランというよりも食堂といった感じのお店で、価格帯は安め。
地下に広がる店内は結構な広さで、半個室席もいくつかあります。

Sardafiのメニューはかなり豊富で、ジョージア料理の定番系はもちろん、サメグレロ地方の郷土料理もいくつか。
しかし、メニューに書かれていても｢今日はない｣といった料理もかなり多いので(ジョージアの食堂あるある)、結局は定番系を注文することになると思います。

のぶよが注文したのは、｢クチュマチ｣というサメグレロ地方の名物料理。
牛の内蔵を下茹でし、大量の油でじゃっと揚げ焼きにしたものです。

味に関しては｢まあ…｣といった感じでしたが、かなり油が多く使用されていたのが印象的。
他の料理がどうなのかは分かりませんが、こちらもジョージアの食堂あるあるで全体的に油多めな味つけなのではないかと思います。

Sardafiには、マルトヴィリ限定の激レアドリンク｢マルトヴィリ・レモネード｣が置いてあるのも◎
すっきりした味わいとやや強めの甘みが特徴的な炭酸飲料で、マルトヴィリ以外には出回らないので一度は挑戦してみましょう。

地方部の食堂にしては店のおばちゃんたちの対応も良く、なんとなくほんわかした温かな雰囲気なのも◎
味はそこそこですが、安く食事したい人にはぴったりなお店だと思います。

芸術的な美味しさのカバビ！【Alberos Kebab】

マルトヴィリで一風変わった料理が食べたい人が問答無用で行くべきなのが、Alberos Kebab。【マップ 赤】

外観は完全なる掘っ立て小屋ですが、内部は意外とモダンな感じになっています。

この店の名物は、店名にもなっているケバブ(ジョージア語では｢カバビ｣)。
ジョージアで｢カバビ｣というと、棒状に固めた挽き肉を炭火で焼いた料理を指します。

Albero’s Kebabのカバビは牛と羊のミックス挽き肉が使用された珍しいもの。
このカバビにお米、サラダとラバシュ(薄いパン)がセットになって20GEL(＝￥1000)と、まあまあ良心的な価格です。

陽気な店のお兄さんたちに絡まれながら待つこと10分ほど。
なんとも美しい見た目のカバビが到着しました。▼

ジョージア料理というよりも、アルメニア料理やトルコ料理を彷彿とさせる見た目。
メインのカバビの味はもちろん絶品で、ちゃんと羊肉の風味が感じられるものです。

日本人的に何より嬉しいのが、カバビに添えられるお米。
カバビから漏れ出た肉汁を絡めて食べるライス…いやあもう最高の極みです。

お店の人の対応も良く、明るくて気の良い感じなのはサメグレロ地方ならでは。
ジョージアではあまり見かけないスタイルの肉料理を存分に楽しみたい人にはおすすめです。

マルトヴィリへのアクセス・行き方

マルトヴィリへのマルシュルートカが出ているのは、主にクタイシかセナキ(Senaki / სენაკი)の二つの町から。
クタイシ発着の方が便数がかなり多いので便利です。

サメグレロ地方で最大の町であるズグディディからのアクセスは、直行マルシュルートカがないため不便。
ズグディディ～マルトヴィリを移動したい場合、必ずセナキを経由してマルシュルートカを乗り換えることになります。

クタイシ～マルトヴィリ間のアクセス情報

ジョージア西部最大の都市・クタイシ～マルトヴィリ間は、直行のマルシュルートカが1時間に1本と頻発していてかなり便利。

クタイシの中央バスステーションの、マクドナルドの裏手の一角からの出発です。

バスステーションの建物裏手からの出発です！

クタイシ～マルトヴィリ間マルシュルートカ

・運行頻度：1時間に1本
・所要時間：1時間
・料金：7GEL(=￥350)

クタイシ＆周辺エリアの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

ズグディディ～セナキ～マルトヴィリ間のアクセス情報

サメグレロ地方最大の都市であるズグディディ(Zugdidi)方面～マルトヴィリ間の移動はかなり不便。
ズグディディ～マルトヴィリを直接結ぶマルシュルートカは存在せず、途中にあるセナキ(Senaki / სენაკი)という町で乗り換える必要があります。

ズグディディ→セナキ方面のマルシュルートカは、ズグディディ中心街南側の自由広場西側のマクドナルド付近から1時間に1本ほど運行しています。▼

セナキ→ズグディディ方向の便も1時間に1本運行しており、セナキの鉄道駅前にあるバスステーションからの出発です。▼

ズグディディ～セナキ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：5GEL(=￥250)

セナキ～マルトヴィリ間の移動は、1日5本のマルシュルートカを利用します。

セナキのバスステ～ション発/マルトヴィリのバスステーション発のいずれも10:00/13:00/15:00/17:00/18:30と固定されたスケジュールだそうです。

セナキ～マルトヴィリ間マルシュルートカ

・所要時間：45分
・料金：5GEL(=￥250)

ズグディディの観光情報まとめはこちら！

ジョージア旅行の穴場！ズグディディ観光完全ガイド【見どころ/アクセス/レストラン】

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2025.12.06

ジョージア旅行初めての人向け！国内移動のミニバスの乗り方ガイド

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2022.05.20

マルトヴィリの宿情報

マルトヴィリ市内は、家族経営のゲストハウスから都市型の中規模ホテルまで、宿の選択肢が結構豊富。
宿代相場も比較的安めなので、数日間滞在する場合でもぴったりです。

マルトヴィリにはなぜか個性的な宿が目立つのがポイント。
ここではのぶよか実際に泊まった二軒の宿を紹介します。

大自然の中のツリーハウス宿！【Eagle’s nest】

まず紹介する宿が、中心街から徒歩10分ほどの好立地にあるEagle’s nest。
日本語にすると｢鷲の巣｣となりますが、その名の通りツリーハウスをウリにしている独自路線のゲストハウスです。

ツリーハウス内部には寝室やキッチンを備えた部屋があり、格安の料金で宿泊することが可能。
ツリーハウスは宿のオーナーの手作りとあって、なんとも言えないやっつけ仕事感が漂うものですが、その辺はまあ…ジョージアなので…

ツリーハウス部屋はいわば半屋外であるため、快適さの面ではやや微妙。
しかし、木の上の秘密基地で寝泊まりするという経験は、誰もが一度はしてみたいと思ったことがあるのではないでしょうか。

この宿にはツリーハウス部屋の他に木造コテージ部屋も数棟あり、快適さを考えるなら断然こちらがおすすめ。
ツリーハウス&コテージがある敷地はかなり広々としており、アバシャ川の絶景を目の前に望みながらのんびりと過ごすことができます。

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・部屋タイプ：トリプルルーム一人利用　※シャワー&トイレ付き
・料金：30GEL(＝￥1500)

・立地：8/10

マルトヴィリ中心部から徒歩10分ほどの場所にあります。

バスステーションや各コンビニなどまですぐ行ける立地なのでとても便利。
宿の敷地内からはアバシャ川の流れを一望でき、サメグレロ地方の田舎らしいのんびりとした景観も素敵です。

・アクセス：6/10

宿泊予約サイトで表示される場所とは別の場所にあるのがネック。
予約後に宿のオーナーからメッセージが来て正しい住所を送ってくれるのですが、メッセージを見逃してしまうとえらいことになります。

宿には看板等は出ておらず、本当にここで合ってるのか不安になってしまいそう。
しかし場所さえ分かればチェックインはとてもスムーズです。

・スタッフ：7/10

早口のおじさんがほぼ一人で経営しています。
おじさんは英語は話せないものの、なんというか情熱的？な人なので、まあなんとかコミュニケーションできるでしょう。

家族が住む建物と宿泊棟は完全に別であるため、ホームステイ感はかなり薄め。
逆に、プライベートな時間や空間を重視する人には良さそうです。

・清潔さ：4/10

一見すると、木造のコテージなどは綺麗にされている印象ですが、掃除はとてつもなく甘いです。

窓枠に埃が溜まっていたり、前の宿泊客が使った食器がそのまま流しに放置されていたりと、かなり適当。
シャワーなど水回りに関してはまあ問題ないレベルでしたが、こちらもちゃんと清掃されているのかは微妙です。

・設備：7/10

滞在に必要なものは全て揃っており、冷蔵庫やガスコンロ、洗濯機などは自分専用のものを使用できます。
また、コテージにはエアコンがあるので、真夏や冬の滞在でも快適でしょう。

ツリーハウス部屋に関しては、仕方のないことではあるものの設備がかなり劣る点に注意。
すきま風が入ってくるのでかなり寒いですし、いちいち上り下りするのは想像以上に大変です。

・ベッド&部屋：9/10

シーツはかなり清潔で、ベッドもふかふかなのが◎
枕はかなり柔らかめですが、十分快適に眠れます。

総木造で温かみのある雰囲気もなかなかに良かったです。

・Wi-Fi：7/10

インターネットは敷地内全体で接続できますが、電波の強さは場所によって大きく変わります。

宿泊する部屋によっては電波がかなり弱いことも考えられるので、作業などにはあまり向かないかもしれません。

・雰囲気：10/10

この宿で最も素晴らしいのが、広々とした敷地の野趣あふれる雰囲気。
庭はとても広く、ハンモックやBBQコーナーが設置されており、グループでワイワイと楽しむこともできます。

ツリーハウスという独特なアイディアも素敵ですし、目の前のアバシャ川へと下りてのんびり過ごすことも可能。
自然の中で快適な時間を過ごしたい人にはぴったりです。

・総合：7.3/10

総合的に、かなり快適に過ごせる宿です。

清掃が甘いことが大きなマイナスポイントではありますが、そこまで潔癖でない人には気にならないレベル。
モダンで快適なホテル滞在よりも、自然の中でゆったり滞在するのが好きな人向きだと思います。

独特なヴァイヴスのホステルで田舎暮らし体験！【Karma Hostel】

フレンドリーな雰囲気の中で楽しく過ごしたい人におすすめなのが、Karma Hostel。

マルトヴィリ中心街からは少し離れた場所にあり、観光やアクセス面を考えるとやや不便。
しかしこの宿の雰囲気はとても独特で、ハマる人にはハマるはずです(他の人と交流するスタイルでの滞在が苦でないなら)。

サメグレロ地方の魅力の一つである「古き良きジョージアの田舎」感が漂う集落で、伝統家屋を改装した建物に宿泊できるのはもちろんのこと。

他の旅行者と交流したり、動物たちと触れ合ったり、地元産の野菜を使った食事を楽しんだり…と、田舎暮らし体験ができる点も魅力的です。

Karma Hostelの魅力については、別記事で存分に語っているので、興味のある人はぜひ！
正直、「この宿に泊まるためだけにでも、マルトヴィリを訪れる価値がある」と言えるかもしれません。▼

ジョージアの格安ホステルで田舎暮らし体験！おすすめする5つのポイント

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2020.12.13

マルトヴィリ観光の注意点&アドバイス

マルトヴィリはジョージア地方部によくある小さな町といった感じで、インフラ面での不便はなし。
あらかじめ用意しておくもの等も特になく、必要なものはすべて現地で手に入ります。

しかしながら、ノープランでマルトヴィリを訪問するのはリスクが高いかも。
マルトヴィリ観光のメインは渓谷が見せる自然美にあるので、訪れる季節や天気がとても重要となります。

ここでは、マルトヴィリ観光のプランニングの際に役立つアドバイスや注意点について解説していきます。

マルトヴィリ観光におすすめの季節

マルトヴィリがあるサメグレロ地方はジョージアの中でも温暖なエリアとされ、冬でも雪が積もることはほとんどありません。
なので、マルトヴィリ観光は年間を通して可能です。

しかしながら、観光ハイライトとなる渓谷の風景が美しく見えるのは、4月～11月にかけて。
冬場はやはり物寂しい茶色の風景となってしまうので、やはり見劣りしてしまうかもしれません。

夏場の深い緑に囲まれた渓谷も素敵ですが、7月と8月のマルトヴィリ渓谷はとにかく混雑する点に要注意。
本家マルトヴィリ渓谷は大量のボートで芋洗い状態となりますし、裏マルトヴィリ渓谷の穴場の見どころでさえ多くの人が訪れるので、正直かなり疲れると思います。

そんなわけで、緑の渓谷風景なら4月～6月が◎
紅葉風景なら10月半ば～10月末がピークです。

マルトヴィリ観光に必要な時間/日数

マルトヴィリ渓谷の観光に必要な時間は、遊歩道とボートツアーを合わせても40分ほど。
かなりゆっくり歩いた場合でも1時間みておけば十分です。

これに、裏マルトヴィリ渓谷の観光時間(2時間)とマルトヴィリ修道院の観光時間(30分)を合わせると、3時間ほど。
各見どころへの移動時間を考えても、半日もかからずに全てを制覇できます。

あとは、マルトヴィリ近郊の見どころにどこまで足をのばすかによって、日数を追加すればOK。
個人で周るなら一つの場所に一日/タクシーで周るなら丸一日あれば全ての近郊スポットを制覇できます。

ぼったくりタクシーに注意

マルトヴィリはジョージア西部随一の観光地。
渓谷の入口はもちろん、玄関口となるマルトヴィリ中心街でもぼったくり価格のタクシーがまかり通っている点に注意しましょう。

マルトヴィリ中心街～渓谷間のタクシー料金の相場がかなり高めであるのは、観光地の殿様商売であることを考えれば、まあ仕方のないこと。
注意したいのは｢150ラリでマルトヴィリ周辺の秘密の場所を周ろう！｣などと声をかけてくる、自称ツアーガイド兼タクシードライバーです。

本家マルトヴィリ渓谷に加えて、本記事で紹介している裏マルトヴィリ渓谷のいくつかのスポットとバルダ渓谷を周るのが、ぼったくりタクシーツアーの定番。
距離や所要時間を考えてもせいぜい50ラリくらいが相場ですが、何も知らない観光客にはかなりふっかけてきます。

また、マルトヴィリ渓谷入口付近に連なる露店のお土産は、どれもかなり質が低いのに高価なので絶対に買わないように。
渓谷入口エリアではレストランもかなり高価(&手抜き料理)だそうなので、食事や買い物はすべてマルトヴィリ中心街で住ませるようにしましょう。

マルトヴィリ観光とセットで訪問したいクタイシ近郊の見どころ

マルトヴィリはクタイシから単純往復で訪問するのも良いですが、せっかくなら近郊の他の見どころにも足をのばしたいもの。
クタイシ近郊には｢定番5大スポット｣とされる有料の見どころが5ヶ所点在しており、いずれもクタイシから見て北西部のエリアに位置しています。

個人的にはどれも｢わざわざお金を払って入場するような見どころに行かなくても…｣といった感覚が率直なものですが、定番系は制覇しないと気が済まない！という人だっているはず。
これら5大スポットのうち、今回紹介したマルトヴィリと組み合わせて周りやすいのは、オカツェ渓谷とキンチュハの滝です。

いずれもクタイシからすぐの場所で自然を手軽に満喫できることで人気のスポット。
個人的には、いずれのスポットに関しても高い入場料を払う価値は残念ながら見出だせませんでしたが、マルトヴィリ渓谷の観光とセットでまわるには絶好の場所に位置しているので、興味のある人は訪問してみるのも良いでしょう。

行く価値ある？クタイシ近郊の定番日帰りスポット【オカツェ渓谷&キンチュハの滝】観光ガイド

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2025.11.25

おわりに

サメグレロ地方東部エリアの観光・滞在の中心としておすすめなマルトヴィリの観光情報を解説しました。

お隣のイメレティ地方の中心都市・クタイシからの距離も近いのでアクセスしやすく、周辺にも珠玉の見どころが豊富なマルトヴィリ。
渓谷ばかりが有名で、ほとんどの旅行者はそれ以外の場所をスキップしてしまいがちですが、ゆっくり滞在しながら自分のペースで穴場スポットを周るのも楽しいです。

マルトヴィリがあるサメグレロ地方には、他にも美しい自然スポットがたくさん。
独自の郷土料理を食したり、田舎暮らしを体験したりと、一般的な｢観光｣とはひと味違った楽しみ方ができる素敵なエリアです。

ジョージアの中でも、定番観光エリアとして名高いスヴァネティ地方。
コーカサスの山々によって他地域と隔てられたこの地域には、独自の歴史や伝統に育まれた村が点在しており、中世そのままの雰囲気やダイナミックな自然風景が旅行者に大人気となっています。

そんな｢ジョージア屈指の一流観光エリア｣であるスヴァネティ地方ですが、人によっては｢ちょっと観光地化が進みすぎてるような…｣といった印象を持つかも。
しかし、有名どころから少し外れるだけで、観光地化の波しぶきさえ到達していないような素朴な村も多く存在していることは意外と知られていません。

今回紹介するエツェリとファリの二つの村を中心とする｢裏スヴァネティ山村街道｣も、そんな穴場のエリアのひとつです。

エツェリやファリの村が位置するのは、東西に細長い形をしたスヴァネティ地方の中でも西側一帯。
スヴァネティ地方最大の町であるメスティアや、世界遺産のウシュグリ村など有名な見どころは全てスヴァネティ地方の東側一帯に位置しているため、西側エリアはほぼ全ての旅行者に素通りされてしまいがちです。

華やかで写真映えするスヴァネティ地方東部の数々の有名スポットとは対照的に、スヴァネティ地方西部エリアは｢裏スヴァネティ｣といった言葉がぴったりな日陰の存在。
しかしながらこのスポットライトの当たらなさこそが、本来のスヴァネティ地方の魅力が失われることなく存分に詰まっている最大の要因であると言えます。

観光客がほとんどやって来ないということは、人々が観光業で生計を立てていないということ。
裏スヴァネティ山村街道の各村では、自給自足を基本とした生活が現在でも営まれており、コーカサス山岳地域の伝統的な生活スタイルが色濃く残っている点も見逃せません。

こうした伝統的な生活を旅行者でも体験できるのが、裏スヴァネティ山村街道の素晴らしい点。
各村には自宅の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスが数軒あり、山の日常生活に溶け込みながらのローカル滞在を楽しむことができるのです。

のぶよはファリ村に二泊、エツェリ村に二泊しましたが、どちらの村での滞在もとにかく素晴らしいの一言でした。
宿泊したゲストハウスも良かったですし、人々の温かさや山の伝統を存分に満喫しながらの時間は一生の思い出です。

そんなわけで今回の記事は、ジョージア山間部のリアルな日常を体験したい人向けに、｢裏スヴァネティ山村街道｣での滞在に関するアレコレを解説するもの。
エツェリとファリそれぞれの村での極上ゲストハウス情報も掲載しているので、実際に訪問したい人(おらんか)の役に立つはずです。

裏スヴァネティ山村街道では観光よりも何よりも、各ゲストハウスでその土地の暮らしを体験することこそがハイライト。
日帰りで訪問する意味はゼロなので、数日間の日程を確保したプランでの訪問を強くおすすめします！

裏スヴァネティ山村街道マップ

エツェリ集落

メスティアからおよそ20kmほど。
幹線道路から北に広がる丘陵地帯に点在する集落の総称がエツェリ村(Etseri / ეწერი)です。

エツェリは、南北3kmほどの広い土地を占めており、最も低い地点と最も高い地点の標高差は300mほどとかなりのもの。
標高が高い集落へ行けば行くほどに、周囲の山々の風景がよりダイナミックに見えます。

エツェリ村で最も多くの人口を有するのは、学校がある中心部からやや上に位置するチェリリ(Cheliri)という集落。
チェリリには数十の民家が寄り添うように建ち並び、村で唯一完璧な状態で残る｢復讐の塔｣がシンボルです。

スヴァネティ地方独自の「復讐の塔」って？
(タップで開きます)

ジョージアの山岳部地域ではどこでも見られる見張り塔。

ジョージア語でコシュキ(koshki / კოშკი)と呼ばれ、そのほとんどはコーカサスの山を越えて侵入してくる異民族から、自分たちの村や家族を守るために建設されたもので、敵の侵入を見張ることができる高台などに位置しているのが普通です。

しかしながら、スヴァネティ地方では高台以外にも、一般の民家に見張り塔が併設されているのが独特。

ここには、15世紀～19世紀にかけてどこの国にも属さず、村ごとに自治が行われていたスヴァネティ地方独自の事情が関係しています。

村の掟を破る者や、他の村人を侮辱したり暴力をふるう者には「血の復讐」と呼ばれる制裁がなされ、本人はもちろんその家族も復讐の対象とされました。
(日本の村八分のエクストリームバージョンだと思ってください)

一応、「血の復讐」は村の偉い人の決定により行われるというルールがあったのですが、しばしばそのルールは破られ、個人的な怨恨などで復讐が実行されることも多かったそうです。

「何がきっかけで他の村人に復讐されるかわからない」という恐怖は、人々に見張りと防衛を兼ねた塔を自宅に作らせ、数か月間塔の内部で籠城生活を送ることを可能にしたのです。

現在ではその風習は廃れ(たとされてはいます)、人々は塔の外の自宅で生活を送るようになりました。

これらの塔はいつしか「血の復讐の塔」と呼ばれるようになり、スヴァネティ地方独自の風習や歴史を現在に伝え続けています。

チェリリ集落は、だだっ広い土地に民家がバラバラに点在するエツェリ村の中で唯一、石造りの伝統的な民家が密集しているのが特徴的。
集落内の風景はまさに｢中世のスヴァネティ地方の山村｣といった感じで、石壁が連なる小道を家畜たちが自由に歩き回る姿には、まるでタイムスリップしたかのような感覚を覚えます。

チェリリ集落以外にも、伝統的な石造りの民家が並ぶ小さな集落はたくさん。
アップダウンがややあるので全部まわるのはなかなかに骨が折れますが、お気に入りの風景を探しながらのんびりと散策しましょう。

エツェリ村を東西から挟むように連なる小高い山まで行くと、村の全景を望むことができます。

観光客の姿は全くなく、目の前に広がるのは手つかずのスヴァネティ地方の山村らしい素朴な風景。
薪を割る音や家畜の鳴き声など、生活音だけが山々に響き渡ります。

エツェリ村には特に｢必見の見どころ｣のようなものがあるわけではなく、丘陵地帯に点在する各集落を気の向くままに散策するのが◎
周囲のコーカサスの山々のダイナミックな姿も含め、絵になる風景がたくさん見られるでしょう。

エツェリの宿情報

エツェリ村の各集落にはいくつかのゲストハウスがあり、ハイキング目的の旅行者や村でのんびりと過ごしたい旅行者の滞在拠点として機能しています。

のぶよが宿泊したのは、エツェリ村の中でも最も標高が高い場所に位置するゲストハウス。
立地はお世辞にも便利とは言えませんが、この宿がとにかく良宿でした。▼

【Gujejiani Guesthouse】

オーナー家族が住む民家がそのまま宿になっており、エツェリ村での日常生活にどっぷりと溶け込んだ滞在ができるのが◎
お洒落ゲストハウスやブティックホテルのような快適な滞在とはいきませんが、｢お見せする用ではない本物のホスピタリティー｣に触れたい人には心からおすすめです。

Gujejiani Guesthouseはとにかく宿の家族がみんな良い人で、ジョージア山岳地域のリアルな生活にお邪魔させてくれます。

設備面などを考えると万人向けではありませんが、｢本物のジョージア地方部体験｣がしたい人には心からおすすめ。
正直、この宿に泊まるためだけにでもエツェリ村を訪問する価値があると思います。

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・部屋タイプ：トリプルルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：30GEL(＝￥1500)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食20GEL(＝￥1000)

・立地：3/10

この宿最大のネックとなるのが立地。
エツェリ村で最も高い場所にぽつりと位置しており、商店などがある幹線道路沿いとの標高差は300mほどあります。

ちょっとした買い物のためにもかなりの坂を上り下りすることになり、お世辞にも便利とは言えません。

しかし、エツェリ～マゼリ間のトレッキングに挑戦する人にとっては、トレッキングコースの起点に位置しているため便利です。

・アクセス：10/10

他の民家からやや離れた場所にぽつりと建っていますが、建物には看板が出ているので分かりやすいです。

常に宿の家族がいるので、スムーズにチェックイン可能です。

・スタッフ：10/10

40代の夫婦と85歳のおばあさんが三人で暮らす民家の二階部分が旅行者向けの部屋となっています。

この宿の家族がとにかく温かく、英語は全く通じないものの人柄の良さは伝わってくるはず。
旅行者を精一杯もてなそうとする気持ちがひしひしと感じられます。

奥さんは寡黙な感じながら、ことあるごとに色々と食べさせてくれたりと気にかけてくれるタイプ。
お喋り好きのおじさんは旅行者が来るのが嬉しいようで、ワインを一緒に飲んだりと楽しい時間が過ごせます。

宿の一階部分は家族の生活スペースとなっているのですが、旅行者でも自由に立ち入って寛げるのも◎
宿の家族と宿泊客の空間が曖昧な宿というのは、一昔前のジョージア地方部ではよくあるスタイルでしたが、昨今は急速に消えつつあるのでかなり貴重です。

・清潔さ：9/10

建物自体は古いものの、部屋や共用スペースなどかなり清潔に保たれています。

シャワー&トイレは宿泊客専用のものが一ヶ所。
宿の人の私物があり少しごちゃっとしてはいるものの、掃除はしっかりとされています。

その他、客室や共用リビングなども清潔に保たれています。

・設備：7/10

リノベーションされたお洒落ゲストハウスなどと比べると、設備面はどうしても見劣りしてしまいます。

しかし、お湯はちゃんと熱々のものが出ますし、寒い時期には電気ヒーターも提供してくれるので、特に不便なく滞在できました。

・ベッド&部屋：9/10

部屋は広々としており、大きな窓からはエツェリ村全体を眺めることができます。

ベッドは古いものの快適で、まくらの硬さも問題なし。
部屋の設備は最低限といった感じですが、ずっと部屋にいるわけではないので特に気になりません。

・Wi-Fi：0/10

この宿にはインターネットがありません。

とはいえスマートフォンの電波は問題なく届きますし、SIMカード利用者であればさほど不便はないはず。
反対に、PC作業などしたい人には向かないかもしれません。

・雰囲気：10/10

何度か触れた通り、この宿の魅力はオーナー家族の人柄とホスピタリティー、そしてジョージア山間部の日常にお邪魔できることにあります。

観光客用にお見せするための｢地方部の生活疑似体験｣ではなく、宿の家族が毎日過ごしている日常をそのままに味わうことができるというわけで、とても貴重な体験です。

自然に囲まれた宿の雰囲気自体ものんびりしていて素敵ですし、｢ペチ｣と呼ばれる薪ストーブを中心に回る生活の様子にはスヴァネティ地方ならではの文化も感じられます。

ジョージアの田舎の生活そのままを味わいたい！という人には、これ以上なくぴったりの雰囲気です。

・食事：8/10

オプションでつけられる食事はいずれも20GELで、現在のジョージアの物価を考えるとかなり良心的。
食事の内容は、宿の家族が食べるものと同じものを食べるといった感じで、飾り気や豪華さとは無縁なものの、リアルな山村の食卓が体験できます。

夏場以外のこの地域は野菜の入手が困難であるため、食事メニューは家畜由来の肉や乳製品をメインにしたもの。
どれも一から手作りされており、スヴァネティ地方らしい食文化が存分に感じられます。

・総合：7.3/10

インターネットがないことと立地にやや難ありなことから、点数的にはやや微妙に見えますが、それ以外の部分がとにかく素晴らしい良宿です。

居心地の良さも、自然いっぱいな雰囲気も、宿の家族の感じもとにかく素敵。
ピュアな山村暮らしにどっぷり浸りたい人には、心からおすすめしたいです。

エツェリ～ファリ間ハイキングコース

エツェリ～ファリの二つの村間の移動は、基本的に徒歩。
幹線道路沿いに歩くのも良いですが、より距離が短いハイキングコースを歩くのがおすすめです。

▲このようにとても簡単なコースで、エツェリ→ファリ方向はほとんど下り坂なので楽。
反対にファリ→エツェリ方向はやや登り坂が多くなり、2時間ほどかかると考えておきましょう。

エツェリ村を出て未舗装の道をしばらく行くと、道は完全なる山道に。
標識やマーキングはないので、地図アプリ等を頼りに歩きましょう。

エツェリとファリを隔てる川には木製の橋が架かっており、素足で渡る必要はないので安心です。

橋を越えると少し登り坂となり、登りきったあたりからは周辺の山々の絶景が。
ファリ集落も遠くに望むことができ、美しい風景に感動します。

ファリ村の手前からは再び未舗装の道路を歩くことになり、ここまで来ればもうゴールはすぐそこ。
ファリを正面に緩やかな下り坂が続いていきます。

こんな感じで、ゆっくり歩いても1時間半ほどのミニハイキング。
難易度はかなり低く初心者向きのコースですが、途中でみられる風景のダイナミックさはかなりのものです。

ファリ集落

エツェリから山を越えた西側の丘陵地帯にあるのが、ファリ(Phari / ფარი)という村。
同名のファリ集落を中心として、周辺には小さな集落が点在しています。

ファリ集落は民家が数十軒建ち並ぶだけの小さなものですが、村としての機能はちゃんと有しているのが特徴的。
家畜が村の道を自由に歩き回る風景は、典型的なジョージア地方部の山村そのものです。

ファリの人口は数十人しかないそうで、朽ちてゆくのを待つだけの空き家もたくさん。
どれもスヴァネティ地方らしい伝統的な石造りの民家で、放置されているのがもったいなく思えます。

スヴァネティ地方の小さな集落はどこも人口の流出が問題となっていますが、人口減はここファリでもかなり深刻なようです。

ファリの集落は端から端まで歩いても10分ほどの規模。
集落の散策を終えたら、周辺に点在するさらに小さな集落を徒歩でまわるのも良いでしょう。

ファリ～周辺の集落間には未舗装の道が敷かれており、気ままに散策を楽しむことができます。

ファリ集落から少し離れると民家はまばらになり、コーカサスの山々に抱かれるような丘陵地帯の絶景が360°広がります。

丘陵地帯には人口数人しかない小さな集落がいくつか点在しており、どれも圧倒的な秘境感。
中には一家族しか残っていないような超限界集落も多く、人が住まなくなって廃集落となつてしまうのも時間の問題なのかもしれません。

ファリ周辺の集落にはスヴァネティ地方らしい｢復讐の塔｣はほとんど残っていませんが、ジョージア山間部らしい素朴な美しさを放つ風景はたくさん。
小さな集落をいくつか巡りながら、自分だけの絶景を探しましょう。

ファリの宿情報

ファリは民家が十数軒点在するだけの小さな集落ですが、民家のうち三軒ほどはゲストハウスとして営業しています。

のぶよが宿泊したのは、そのうちオフシーズンでも営業していた以下の宿。
総合的にかなり素晴らしい宿で、数泊のんびりと滞在したくなるような魅力に溢れています。

【Melen Guesthouse】

・部屋タイプ：ツインルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：42GEL(＝￥2100)　※朝食付き
・食事オプション：夕食40GEL(＝￥2000)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます

・立地：9/10

ファリ集落で最も低い場所にあるゲストハウスで、他の民家とは少しはなれた場所にぽつりとあります。
そのため、遮るもののない開放的な眺めが敷地内どこからでも見られるのが◎

宿までの道は未舗装の土の道であるため、雨が降った後数日はどろどろ状態になるのが少しマイナスかもしれません。

・アクセス：8/10

宿には看板は出ておらず、見つけるのにやや苦労するかも。村人に場所を訪ねる際は宿名の｢メレン｣ではなく、ジョージア語風に｢メレニ・ゲストハウス｣と言わないと伝わりません。

宿には基本的にオーナー家族がいるので、場所さえ見つければ簡単にチェックインが可能です。

・スタッフ：9/10

宿のたいていのことはお母さんが一人でやっており、お父さんと息子はノータッチといった感じ。
お母さんは少し英語が話せ、とても朗らかな感じなのでコミュニケーションがとりやすいです。

お父さんには英語は通じないものの、こちらものんびりした感じの人柄。息子はやや無愛想でぶすっとしています。

そこまでオーナー家族とがっつり絡むような宿ではありませんが、全体的に気持ちの良い対応をしてくれます。

・清潔さ：7/10

良くも悪くも｢ジョージア地方部のゲストハウス｣といった感じ。
一階が家族のスペース、二階が宿泊客用スペースとなっていますが、全体的にかなり生活感が感じられます。

部屋や共用ダイニングなどは綺麗に掃除されていますが、私物が多くややごちゃごちゃした印象を持つかも。
バスルームも清潔にされていて、お湯の出や温度も問題ありません。

・設備：9/10

ゲストハウスとして改装してからまだ数年しか経っていないようで、全体的に設備はしっかりしています。

共用ダイニング兼キッチンは宿泊客が自由に使用することができ、お湯を沸かしたり気兼ねなくできるのが◎
コーヒーや紅茶を自由に飲める点も嬉しいです。

また、冬場は各部屋に専用のヒーターを用意してくれるのが素晴らしい点。
スヴァネティ地方の安いゲストハウスでは暖房設備が薪ストーブのみであることが多く、ストーブが設置されている居間スペース以外は極寒になるのが普通なので、ヒーター貸出はかなり嬉しいです。

・ベッド：10/10

ベッドはもう快適のひとこと。
柔らかさもちょうど良く、枕の感じも良かったです。

・Wi-Fi：9/10

敷地内どこでも問題なく接続可能です。
速度に関しても問題ないので、作業などしたい場合でもストレスなくできるでしょう。

・雰囲気：10/10

この宿で最大の魅力と言えるのが、宿の敷地内からの絶景。
パリ村を取り囲む山々の美しい風景が一望でき、開放的な雰囲気に心から癒されます。

また、宿では人懐っこい犬が二匹と猫が二匹飼われており、動物好きには天国。
庭のハンモックでのんびり過ごしたり、共用ダイニングのソファーでくつろいだりと、素敵な山時間が過ごせます。

・食事：7/10

宿代に込みの朝食も、オプションの夕食も、とにかく素晴らしいのひとこと。
品数も量もものすごいことになっており、物資の限られた山岳地域とは思えないほどに豪華です。

味つけも濃すぎず、自家製の素材をメインに使用した料理の数々はどれも絶品ばかり。
欲を言うなら、夕食40GELはジョージアの中でも最高値レベルなので、もう少し価格を安くして量を減らしてくれても良いかなあと感じました。

・総合：8.9/10

ファリ村でのんびり過ごしたいなら、こ以上の宿はない！と断言できるほどの良宿です。

観光地エリアの宿ではないのに、設備などがかなりしっかりしているのが嬉しい点。
ヒーターがあるため、夜間でもオフシーズンでもぬくぬくと過ごせる点がとにかくポイント高いです。

観光目的というよりも、数日間のんびりと過ごす拠点として適した宿だと思います。

裏スヴァネティ山村街道のアクセス・行き方

今回特集したエツェリやファリには、公共交通機関は一切走っていません。
そのため、スヴァネティ地方の滞在拠点となるメスティアからタクシーを利用するのが最も簡単なアクセス方法となります。

個人で移動したい場合は、ジョージア各都市→メスティア方面へと走るマルシュルートカ(乗り合いミニバス)をエツェリ/ファリで途中下車することも可能。
もしくは、メスティアから徒歩でアクセスすることもできます。

①メスティアからタクシー

最もシンプルなのが、メスティアからタクシーを利用すること。
スヴァネティ地方ではタクシー料金の相場はだいたい決まっており、メスティア～エツェリ/ファリまでは以下の通りです。

注意したい点が、メスティアの客待ちタクシーの中には悪徳ドライバーも少なくない点。
スヴァネティ地方(というかジョージア全体)ではタクシーはメーター制ではなく乗車前の言い値が基本となるのですが、こちらが外国人観光客だとかなりふっかけてくる人も存在します。

乗車前に同意した料金以上を後から請求してくるといったケースは稀ではあるものの、昨今の急激な観光地化によってそんな状況も変わりつつあるのが現状。
タクシーで移動する場合は、とにかくしっかりと交渉した上での利用が絶対です。

②ジョージア各都市からのマルシュルートカを途中下車

個人で公共交通手段を利用してエツェリやファリにアクセスする場合は、ジョージア各都市～メスティア間を結ぶマルシュルートカを途中下車することも可能。
エツェリもファリも、メスティアまでの幹線道路沿いに位置しており、どのマルシュルートカ便も必ず通過するため、あらかじめドライバーに降りる場所を伝えておけばOKです。

ジョージア各都市～メスティア間のマルシュルートカ情報は以下の通り。
ファリやエツェリで途中下車する場合でも料金は変わりません。▼

もちろんメスティア→各都市方面へのマルシュルートカを途中下車してのアクセスも可能ですが、その場合でも料金はフル区間分を支払わなければいけないのがネック。
距離の短さを考えると、フル区間分の運賃はかなり割高で悔しいので、できれば各都市→メスティア方面への移動がてらエツェリ/ファリに立ち寄るプランがおすすめです。

【2025年最新】ジョージアの絶景街道！メスティアのアクセス・行き方(バス/鉄道/飛行機)完全ガイド

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2022.09.13

③メスティアから徒歩(裏スヴァネティ絶景街道経由)

エツェリ～メスティア間は25kmほど、ファリ～メスティア間は30kmほどの距離なので、体力と時間があるなら徒歩で移動することも可能。
幹線道路沿いをひたすら歩いていくだけのコースが基本となり、道中は｢裏スヴァネティ絶景街道｣という小さな集落が点在するエリアとなります。

裏スヴァネティ絶景街道を経由しながら幹線道路沿いを歩く場合は、メスティアの方がエツェリやファリよりも少し標高が高いものの、傾斜はそれほど気にならないレベル。
とても緩やかな道のりで風景も美しいので、楽しみながら歩くことができます。

メスティア～エツェリ/ファリ間は頑張れば一日で歩ききることも可能ですが、距離的にやや長いためかなり疲れるはず。
途中の裏スヴァネティ絶景街道沿いの各村にはゲストハウスが点在しているので、どこかで一泊して観光しながら歩くのがおすすめです。

コーカサスの大自然と石造りの村。「裏スヴァネティ絶景街道｣徒歩旅のすゝめ。

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2022.09.23

④マゼリからトレッキング

メスティア方面から徒歩でエツェリやファリまでアクセスする場合、上記の裏スヴァネティ絶景街道からマゼリというドルラ渓谷最奥部の村を経由することも可能。

マゼリ～エツェリ間にはトレッキングコースが敷かれており、片道5時間～6時間ほどで歩くことができます。

このコースは標高2400m越えのバク峠を越えるものであるため、難易度は中級～上級レベル。
特別な装備などは必要ありませんが、道がかなり分かりにくかったり急勾配も多いので、挑戦する場合は地図アプリ等をしっかりと確認しながら歩きましょう。

また、このコースで峠越えができるのは例年5月～11月に限られる点に注意。
のぶよが挑戦した11月2週目にはすでにバク峠付近には少し雪が積もっており、ギリギリ通行できる感じでした。

個人的には、数日間の日程でメスティア～裏スヴァネティ絶景街道～マゼリ～エツェリ～ファリとハイキングしながら移動するのがベスト。
観光客で溢れ返るメスティアやウシュグリなど定番どころとは全く異なる、ピュアなスヴァネティの山村の魅力を存分に感じられるはずです。

スヴァネティ地方の絶景隠れ里！マゼリ村でしたい6つのこと。

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2022.09.22

おわりに

エツェリ村とファリ村を中心とした｢裏スヴァネティ山村街道｣のアレコレを解説しました。

正直、これを読んで｢山村街道に行ってみよう！｣となる人はいるのでしょうか…(いなそう)
日本人旅行者はどうしても限られた日程に定番どころの訪問をあれこれ詰め込みまくって上辺だけをなぞって去っていってしまう人が多いので、なかなかこうしたマイナーな地域に腰を据えて滞在する人というのは多くないのが現状だと思います。

エツェリ村もファリ村も、観光的な魅力ではメスティアやウシュグリなどには敵いません。
しかし、｢滞在｣という意味ではかなり素敵な時間が過ごせると思いますし、観光地化とは無縁の本来のスヴァネティ地方の良さを感じたい人には心からおすすめしたいです。

今回紹介した｢裏スヴァネティ山村街道｣があるスヴァネティ地方西部の周エリアには、マゼリや裏スヴァネティ絶景街道など他にも知られざる極上の村が多く点在しているのがポイント。
メスティアやウシュグリなど観光客に人気のスヴァネティ地方東部とは大きく異なる、手付かずのスヴァネティ地方らしさを感じたいなら、これ以上のエリアは他にありません。

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2025.12.27

「ジョージア」記事一覧へ

秋も間もなく終わりを迎え、冬の気配が漂いはじめたジョージア。
冬が来る前にもうひと旅！とばかりに、ジョージア中西部に位置するラチャ地方へとやって来ました。

ラチャ地方を訪問するのはこれで三回目となり、だいたいの場所には行ったつもりでいたのですが、一つ行きそびれていた地が。
それが、ラチャ地方北東部のコーカサス山岳地域にぽつりとあるゲビ(Ghebi / ღები)という村です。

ゲビは、人口300人足らずの小さな村。
村の中心部にはジョージア西部地域にとって母なる川であるリオニ川の源流が流れ、ここから壮大な旅をした水はクタイシなどの大都市を通って黒海へと至ります。

コーカサスの険しい山々を間近に望むゲビは、｢ジョージアで最も美しい村の一つ｣と称されるのだそう。
石造りの伝統的な家屋が山々を背景に建ち並ぶゲビの風景は確かにとても美しく、観光地化とは無縁のコーカサス本来の山村といった風情が素晴らしいです。

また、ゲビはラチャ地方の山岳地域における滞在拠点としても便利。
村にはゲストハウスとして旅行者を受け入れている民家もいくつかあり、この村を拠点としてさらに奥地にある集落へと足をのばすことができるのです。

ゲビの風景は、遥か昔から何一つ変わっていないかのよう。
コーカサスの圧倒的な大自然の風景の素晴らしさや、重厚な造りの伝統建築の美しさはもちろんのこと。観光地化された村とは異なり、村人たちの控えめながらも温かな感じがまだちゃんと残っている点も素敵です。

そんなわけで今回の記事は、ゲビと周辺の観光情報を解説するもの。
ゲビ拠点で訪問したい見どころはもちろん、ゲビとセットでまわりたいラチャ地方山岳エリアの他の村についても紹介しています。

ゲビは観光開発の手が及んでいないこともあり、アクセスの不便さや観光インフラの乏しさが大きなネック。
しかしながらそれが逆に、手つかずのコーカサスの山村らしい本来の魅力を感じさせてくれます。

｢カズベキやウシュグリなど有名どころの山岳地域にはもう行った！｣という、ジョージア旅行中級以上の人にはぴったりです！

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2023.08.26

ゲビ周辺の見どころ

ゲビを楽しむポイントは、観光スポットを周るというよりも、ラチャ地方山岳地域の山村らしい雰囲気を感じること。
ゲビにはラチャ山岳地域ならではの独自の伝統建築が多く残っており、気ままに村を散策しつつ、ゴナやチオラなど周辺の集落に足をのばすのがメインとなります。

また、ゲビは村の中心を流れるリオニ川を挟んで二つの集落に分かれているのもポイント。
川の北岸がメインのゲビ集落/南側がパタラ・ゲビ集落となっており、それぞれ雰囲気が微妙に異なるのが面白いです。

ゲビ観光マップ

ゲビ集落

リオニ川の北岸一帯に広がるのがゲビ集落(Ghebi / ღები)。
こちらの集落がより古い歴史を有しており、人口面も集落としての機能面も｢ゲビ全体の中心｣といったエリアです。

ゲビ集落に住む人々は、遥か昔にさらにコーカサスの山奥からこの地に下って来て定住した人の末裔。
地形的にジョージア他地域と隔てられていることもあり、ゲビ集落は長い間村単体で自治国のように機能していたそうです。

コーカサス山岳地域の古い集落はどこもそうなのですが、ゲビ集落は各民家が肩を寄せ合うようにぎっしりと並んでいるのが特徴的。
ゲビ集落よりも後から築かれたパタラ・ゲビ集落では各民家がバラバラに点在していることを考えると、目と鼻の先の二つの集落の微妙な雰囲気の違いにも納得がいきます。

そんなゲビ集落におけるシンボルが、マツホヴァリ教会(Matskhovari Church / მაცხოვრის ეკლესია)です。▼【マップ 青①】

石造りの古い集落には似つかわしくない白亜の教会は、比較的新しいもの。
ゲビの人々の日々の祈りの場として機能しています。

教会自体はまあよくある造りのものですが、その西側一帯のエリアには、ゲビ集落でも最も古い民家が建ち並んでいるので要チェック。
分厚い石壁を基礎に、木製の大きな窓を設置した家々が密集する風景がかなり絵になります。

ゲビの石壁の路地には、村人の生活感が強く漂っているのも素敵。
｢観光客にお見せする用の素朴な村(素朴っぽく見せながらも村人はゲストハウス経営で儲かってウハウハラグジュアリー生活)｣といった感じではなく、本来のコーカサス山岳地域での暮らしが脈々と息づいていることを肌で感じることができます。

中世に迷い込んでしまったかのような石壁の路地を抜けると、これまたひと昔前感がぷんぷん香る古い車が。
スヴァネティ地方の定番観光地であるウシュグリ村とほんの少し似た雰囲気を感じますが、ゲビは全く観光地化されておらず人影がほぼない点が最大の違いかもしれません。

ゲビ集落内はとにかく静かで、何とも言えないゴシック感というか白黒映画感というか、絶妙な｢陰｣の風情が感じられるのも面白い点。
ジョージアのコーカサス地域全体が本来有する｢陰｣の風情がむんむんと漂う村は、観光地化が進んだ現在ではなかなか出会えなくなってきているため、ゲビの雰囲気はとても貴重かもしれません。

ゲビ集落の北側には、ロシアとの国境を成すコーカサスの峻険な山が聳えており、晴れた日であればとてもダイナミックな風景が。
コーカサスの圧倒的な大自然に対峙するかのような石造りの伝統建築の風景は、言葉にならないほどの感動を与えてくれるはずです。

パタラ・ゲビ集落

ゲビ集落からリオニ川を挟んで対岸に広がるのがパタラ・ゲビ集落(Patara Ghebi / პატარა ღები)。

ゲビ集落に比べるとやや後の時代に築かれた集落だそうで、住人は遥か昔にジョージア他地域からこの地に移住してきた人の末裔が多いと言われています。

民家が密集していたゲビ集落に比べて、パタラ・ゲビ集落では各民家が広々とした敷地にぽつりぽつりと点在しているのが特徴的。
どの家も広大な庭を有しており、ゲビ集落よりも開放的な雰囲気が漂います。

パタラ・ゲビも山の斜面にひらけているため、集落の上部へと登ればゲビ全体のパノラマが。
コーカサスの山々とゲビの美しい村の風景を同時に眺めるなら、ゲビ集落よりもこちらの方がおすすめです。

パタラ・ゲビ集落は広々とした土地があるためか、家畜として飼われている動物たちが自由に闊歩しているのも印象的。
牛や鶏、豚に馬まで…ストレスフリーな環境でのびのびと歩き回っており、とても癒されます。▼

そして、パタラ・ゲビ集落で絶対に訪問したいのが、集落の最も西の小高い丘の上に立つ石塔【マップ 青②】

木々で隠れていてやや見つけにくい場所にあり、塔まではまあまあな傾斜がありますが、わざわざ訪問する価値は大いにあります。▼

この石塔は、ラチャ地方のさらに北に位置するスヴァネティ地方の様式で建てられたもの。
実はゲビなどラチャ地方山岳地域では、かつて山を越えた先にあるスヴァネティ地方から移住して来てこの地に定住した人々も多く、スヴァネティ文化がほんの少し残っているのです。

｢復讐の塔｣とも称されるスヴァネティ地方の石塔は、人々が塔の内部に籠城できるように生活スペースを兼ねているもの。
対するパタラ・ゲビの石塔の内部は、現在はチャペルとして使用されており、石塔教会として独特の存在感を放ちます。

ゲビ集落にはスヴァネティの塔のような建造物がもう一つありますが、あちらは個人が近年に建てたもので歴史的価値はゼロ。
いっぽうで、ここパタラ・ゲビ集落の石塔は中世に建てられた本物です。

パタラ・ゲビの石塔教会で見逃せないのが、敷地内からの絶景。
高台に位置しているため、ゲビの村全体を一望することができるのです。▼

リオニ川を挟んだ対岸に位置するゲビ集落の全景と、石塔の麓に広がるパタラ・ゲビ集落の全景、そしてリオニ川が形成する渓谷の美しい流れと、それらを見守るように聳えるコーカサスの山々。
いつまでも眺めていたくなる、この世の楽園のような風景を満喫しましょう。

ゲビの眺めは北向きにひらけているため、一日中どの時間帯でも美しい風景が見られるのも嬉しい店。
朝よりも午後の時間帯の方が周囲の山々がくっきりと見渡せる場合が多いので、天気の良いタイミングを狙って訪れるのがおすすめです！

ゴナ

ゲビ観光におけるハイライトとなるのが、さらに山奥に位置するゴナ(Gona / გონა)という集落への訪問です。【マップ 青③】

ゲビの北8kmほどの場所に位置するゴナは、人口十数人だけの小さな集落。
集落のすぐ北にはダイナミックなコーカサスの山が聳え、その向こうはもうロシア領という｢最果ての村｣です。

標高1700m近い場所に位置するゴナは、｢ジョージアのスイス｣とも称されるのだそう。
石造りと木造が混ざった伝統的な民家が山々を背景にして点在する風景は、確かにスイスっぽいような、そうでもないような…

ゴナには電気もガスも通っていないため、この地に住む人々の生活は自給自足が基本。
薪を燃やして燃料にし、コーカサスの山から流れ出る湧き水を生活用水としています。

ゴナの村人は雪がない時期のみこの場所で生活し、初雪から春までの数ヶ月間はオニなど標高の低い町の別宅で過ごすのだとか。
冬場は唯一の道路が雪で寸断されてしまうこともあり、この山深い地で越冬するのはほぼ不可能なのだそうです。

のぶよが訪問した10月末は、まだ数組の家族がゴナに残っていましたが、大半はすでに山を下ってしまった後。
静寂に包まれた山村の寂しげな風景は、周囲の山々の色褪せた紅葉風景と絶妙にマッチしていました。

ゴナには特にこれと言った観光スポットがあるわけではなく、最果ての村らしい雰囲気を味わいながら点在する伝統的な造りの家屋を見学するのがメイン。
夏場はハイキング客の姿もちらほらあるそうで、夏限定でカフェとして営業している民家も数軒あります。

ゴナが本当に｢ジョージアのスイス｣なのかどうかは個人の判断に任せるとして、スイスとはまた異なるゴナの素朴な山村風景はとても魅力的。
村の小道では家畜が自由に闊歩し、こんな山深い地でもちゃんと人の生活があることを実感させてくれます。

ゴナへのアクセスは、ゲビの入口近くにある分岐点から車両通行可能な未舗装道路を歩いていくだけ。
まあまあな悪路なので一般車のタクシーは基本的に行ってくれない点に注意しましょう。

ゲビ～ゴナ間は高低差も少なめで緩やかな道がずっと続くだけの簡単なコースなので、徒歩でも片道2時間ほど。
コース上の風景はとても美しいので、ぜひとも自分の足で歩くのがおすすめです！

ゲビ～ゴナハイキングコース詳細
(タップで開きます)

ゲビ～ゴナ間は、未舗装道路をひたすら歩いていくだけの簡単なコース。
高低差は300mほどありますが、距離があるおかげで傾斜はかなり緩やかで登っている実感が湧かないほどなので、初心者でも問題なく歩けます。

コース詳細

・距離：片道8.0km
・所要時間：片道２時間
・高低差：▲321m ▼0m
・難易度：★☆☆☆☆

▲まずは、ゲビ村からオニ方面へとのびる幹線道路を少し東へと向かいます。
500mほど歩くとゴナ方面への分岐点に差し掛かり、ここからがゴナへのハイキングコースとなります。

分岐点からは車両通行可能な未舗装の砂利道をずっと歩いていくだけ。
コンスタントに標高が上がっていきますが、傾斜はかなり緩やかなので楽勝です。

ゴナまでの道のりは、眼前にコーカサスの山々を望みながらの絶景ルート。
チュヴェシュラ川が形成する渓谷の風景も美しく、大自然を堪能しながら歩くことができます。

途中にはいくつかチュヴェシュラ川を渡る箇所がありますが、いずれにもちゃんと橋があるので安心。
靴を脱いで川を渡る箇所は一つもありません。

ゲビを出発してちょうど2時間ほど。
正面に赤い屋根の木造コテージのような建物が見えてきます。

ここがゴナ集落の入口。
そのまま道なりに歩けば、集落の中心部に至ります。▼

ゲビ～ゴナ間にはいくつか湧き水があるので、飲料水の心配は無用。
夏場であればゴナの一軒のカフェが営業していますが、それ以外の時期には何一つ営業していないので、軽食など必要なものは全て持参しましょう。

また、ゴナの最も北側の村はずれには国境警備隊の基地があり、これより先に進むには特別な許可証を申請する必要があります(ゴナ集落までは許可証等は必要なし)。

チオラ

ゲビから幹線道路をオニ方面に5kmほど。
徒歩なら1時間少々でアクセスできるチオラ(Chiora / ჭიორა)は、ゲビとはひと味異なるラチャ地方山岳部の風景が見られる村です。【マップ 青④】

チオラは山の斜面に沿って広がっており、一階部分が石造りで二階部分が木造という伝統建築がずらりと並ぶ美しい集落。
村の南側、リオニ川を挟んだ対岸には、まるでスイスのマッターホルンを彷彿とさせる切り立った山が堂々と聳えています。

すでに紹介した｢ジョージアのスイス｣と称されるゴナ村よりも、むしろマッターホルン的な山を有するチオラの方がスイスっぽい気も…？
しかしながら集落内の風景は完全に｢ジョージア地方部の山村｣といった感じで、目の前に聳えるマッターホルン的な山の風景とのギャップがまた面白いです。

また、現在のチオラの住人の先祖は遥か昔、南北オセチア地域の深い山に住んでいたのだそう。
彼らはゲビの集落が形成されたよりも後の時代にこの地域に移住して来て、ルーツが異なるゲビの住人と混ざらないように、少し離れた場所にチオラ集落を築いたのだそうです。

5kmほどしか離れていないゲビとチオラの二つの村ですが、雰囲気や建築様式がかなり異なっているのは、数百年前に各村を築いた人々のルーツの違いも関係しているのかもしれません。

チオラ集落はぐるりと一周しても30分ほどの小さなものですが、アップダウンがまあまああるので結構大変。
村の一番高い場所には山奥とは思えないほどに立派な教会が立っており、ジョージアでは珍しく鐘楼部分に自由に登ることができます。

この教会の鐘楼部分からの眺めは息を呑むほどの美しさ。
チオラ集落の全景とリオニ川が形成する渓谷、さらに奥にはシンボルのマッターホルン的な山を一望することができます。

ゲビ～チオラ間は緩やかな舗装道路が続くだけの簡単な道のりで、徒歩で簡単にアクセスできるので、日帰りの往復も余裕。
もしくは、ゲビ観光後にショヴィ/グローラ方面やウツェラ/オニ方面へ移動する際に立ち寄るのも効率的です。

ゲビとセットで訪問したい！周辺の見どころ

ゲビは、単体で滞在&観光してもかなり楽しめる場所。
しかしせっかくこんな山奥まで来たなら、周辺に点在する他の山村へと足をのばすのもおすすめです。

ゲビが位置するラチャ地方山岳部には、他にも素朴で美しい村がたくさん。
それぞれ雰囲気や見られる風景が大きく異なるので、ラチャ山岳部全制覇を目指すのもアリです。

ここでは、ゲビ旅行とセットでプランニングしたいラチャ山岳部の小さな村をいくつか紹介します。
いずれも交通手段に乏しくゲビからの日帰りは難しいので、それぞれの村で宿泊しながら周るのがおすすめです。

ショヴィ

ラチャ地方の最も奥、あと数kmで南オセチアというギリギリの場所にあるのがショヴィ(Shovi / შოვი)。【マップ 緑①】

ソ連時代に山岳保養地として開発されたものの、ソ連崩壊とともに半ば放置されることになった｢廃マウンテンリゾート｣といった場所です。

ショヴィ自体はかなり小さな村なので、3kmほど手前のグローラ村からの日帰り観光が基本。
廃リゾートならではのミステリアスな雰囲気と、コーカサスの大自然の融合を楽しみましょう。

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2022.10.28

グローラ

ショヴィの3kmほど手前に位置するグローラ(Glola / გლოლა)は、滞在拠点として便利な村。【マップ 緑②】

グローラの集落は東西に細長く広がっており、美しい渓谷美と飾らないラチャの山村風景が素晴らしいです。

グローラにはジョージア全体でも指折りのホスピタリティーを誇る小さなゲストハウスがあり、ここに泊まるためだけにでも訪れる価値があるというもの。

ゲビ～グローラ間を直接結ぶ交通手段は存在しませんが、距離にして20kmほどしか離れていないので、1日かけてハイキングがてら歩いて移動するのもおすすめです。

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ウツェラ

オニ～ゲビ間を結ぶ幹線道路の中間あたりの地点にある村が、ウツェラ(Utsera / უცერა)。【マップ 緑③】

まあまあ開けた集落で、伝統的な家屋と観光客向けのコテージ風の宿が混在しています。

ウツェラは、｢万病に効く｣と言われるナペルツカラのミネラルウォーターが湧くことでも有名。

鉄っぽい味の微炭酸の水は、ミネラルたっぷりで確かに健康に良さそうな味がするような…そうでもないような…
まあジョージアにはこうした｢万病に効く｣系の湧き水は津々浦々にあり、人々はみんなその効能を信じてやまないので、ここはとりあえず信じておくことにしましょう。

また、ウツェラはゲビやショヴィなどの最奥部の村へオニから徒歩で移動する場合の宿泊ポイントとしても便利。

村にはいくつかゲストハウスとして営業している民家があり、伝統的な日常生活にお邪魔することができます。

ウツェラにはこれといった見どころがあるわけではないものの、ちょっと一泊休憩がてらのんびりするにはぴったりな村。

ゲビとはまた異なるラチャ地方山間部の風情を満喫できますし、ゲストハウスの質も高いので、きっと満足のゆくジョージア地方部じかんが過ごせるはずです。

ゲビの宿情報

ゲビには大型ホテルは存在せず、宿泊は民家の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスとなります。

オーナー家族が住む建物の中の一部屋を使わせてもらうスタイルの宿もあれば、宿泊客用の建物が母屋から完全に独立したタイプの宿まで、｢ゲストハウス｣とひとことで言っても様々な種類がある点が、ゲビの宿の特徴だと言えるでしょう。

多くの宿では朝食や夕食をオプションで付けることができ、どこも地元の素材を使用した郷土料理がメイン。
ゲビにはレストランとして営業する店は存在しないため、基本的には宿で食事をすることとなります。

注意したいのが、冬場はゲビの宿の大半が閉鎖される点。
11月～3月は積雪があり旅行者もほとんど来ないので、宿探しに苦労するかもしれません。

ここでは、のぶよが実際にゲビで宿泊したゲストハウスを紹介します！

【Brili Guesthouse】

・部屋タイプ：独立コテージツインルーム一人利用　※シャワー・トイレ付き
・料金：65GEL(＝￥3250)
・食事オプション：朝食25GEL(＝￥1250)/夕食30GEL(￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

パタラ・ゲビ集落の最も奥に位置する宿です。

ゲビの中心部までは徒歩10分ほどかかりますが、そもそもが小さな村なので特に不便はなし。
宿までの道が未舗装で若干のアップダウンがある点のみ注意。

・アクセス：9/10

表には看板が出ており、とてもわかりやすいです。
宿には常にオーナー家族がいるので、簡単にチェックインできます。

・スタッフ：8/10

ジョージア人家族が自宅の敷地内の一部に宿泊客用のコテージを建てて営業している宿です。

家族の住む家は同じ敷地内にありますが、宿泊客のコテージは独立しているため、あまり絡みは多くありません。

オーナー家族はいずれも物腰柔らかく温かな感じで、こちらの要望にちゃんと応えてくれるのが◎
個人的にはもう少し絡みが多くあっても良いかなと感じました。

・清潔さ：10/10

コテージ内の部屋は、ベッドもソファーもとにかく清潔。
木の温もりが感じられる素敵な雰囲気で、自分専用のトイレ&シャワーもかなり清潔に保たれています。

食事スペースとなる共用ダイニングも清潔で温かな雰囲気。
全体的にかなり気を遣って掃除されている印象でした。

・設備：9/10

コテージ客室内には、宿泊客が必要な設備が全て揃っています。

清潔なタオルやお湯の熱さなど基本的な部分は完璧。
さらに使い捨てスリッパやシャンプーなどのアメニティー類も用意されているのが嬉しいです。

客室内にはテーブルと椅子、ソファーがあるので、作業したりくつろいだりするスペースがちゃんと考えられている点も◎
食事スペースとなるダイニング棟のキッチンを自由に使える点も素晴らしいです。

一つ難点を上げるなら、部屋には小さなヒーターしかないこと。
10月後半の夜間は氷点下まて気温が下がるので、やや心もとない感じがしました(しかし個人的には別に寒さを感じなかったので問題なし)

・ベッド：10/10

ベッドの質はかなり高く、ちょうど良い柔らかさ&ぎしぎし音がならないという、ジョージア地方部のゲストハウスでは珍しい快適さ。
枕の硬さもちょうど良く、ぐっすりと眠ることができました。

・Wi-Fi：0/10

ネックとなるのが、宿泊客用のコテージにはインターネットの電波が届かないこと。
スマホの電波はちゃんとあり、速度も問題なく接続できますが、SIMカードがない旅行者にはかなり不便だと思います。

・雰囲気：10/10

独立コテージのプライバシー完璧感も、広々とした庭の開放的な雰囲気も、とにかく全体的にかなりの居心地の良さ。
のんびりと長居したくなる雰囲気が漂っており、実際に数週間滞在しながらワーケーションをする旅行者もいるのだそうです。

宿からはゲビ村を取り囲む山々の美しい風景が一望でき、とにかく五感で癒される感じ。
観光目的のみならず、山岳リゾート的な長期滞在スタイルでの滞在も楽しめると思います。

・食事：6/10

食事に関しては、正直イマイチというのが率直な感想。
ジョージア地方部のゲストハウスでの食事にしてはかなり質素で、値段を考えるとあと一品や二品あっても良いかなあと言ったところです。

味は美味しく量も問題ないのですが、スープ類など温かいものがメインに欲しい&もうちょっとがっつり肉料理があっても良さそう。
また、食事の際に宿のお母さんがずっと共用ダイニングに座っていて見張っている(？)のも微妙に居心地が悪かったです。

・総合：7.7/10

Wi-Fiに接続できないことと食事がちょっと微妙な点以外は、かなり居心地が良く素敵な宿です。

おそらくゲビに点在するゲストハウスの中でも、価格に対して得られる質の高さは最上位。
プライベートな時間を大切にしながらのんびりと過ごしたい旅行者にはぴったりです。

個人的にはもう少しローカル感が強めで宿の人とも絡む宿の方が好みではありますが、これはこれでアリ。
ラチャ地方の山村らしいのどかな雰囲気を感じながら、設備面には快適さを求める人にはおすすめです。

ゲビへのアクセス・行き方

ゲビへのアクセス拠点となるのは、30kmほど南に位置するオニの町一択。

オニは、ラチャ地方山岳部エリアの中心的な町として機能しており、ジョージア各都市からのマルシュルートカ便やチェーンのコンビニ、銀行ATMなど、旅行者に必要なインフラが整っています。

オニ～ゲビ間にはマルシュルートカも存在してはいるものの、1週間に1日だけの運行なのでスケジュール的にかなり不便。
移動に関しては綿密なプランニングが必須となります。

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2022.12.05

①オニからタクシー

ゲビへの最も簡単＆快適な移動方法は、タクシーを利用すること。

ラチャ地方の山岳地域の玄関口となるオニの町か、ラチャ地方最大の町であるアンブロラウリの町からのタクシー利用が現実的です。

②オニからマルシュルートカ

オニ～ゲビ間には、週に1日(水曜日)のみ2往復の路線バスが走っています。

これは、毎週水曜日にオニの中心街で開催される市場に向かう村人のための路線バス。
そのため、水曜日以外の運行はいっさいありません。

オニでの発着地は町の入口のバスステーション(橋のたもとのロータリー)ではなく、市場が開かれる中心街のストリート沿いである点にもご注意を。▼

もしゲビへの移動日を水曜日にできるなら、路線バスは格安のアクセス手段ですが、プランニング的にはやや不便。

・水曜日にオニから日帰り往復
・ゲビに宿泊して帰りは別のアクセス方法で移動

のいずれかとなってしまいます。

▲ゲビ側のマルシュルートカ発着ポイントは、ゲビ集落中心部の広場。【マップ 黄色】

オニ→ゲビ方面の移動の場合は、宿泊先の宿まで送ってくれる場合が多いですが、ゲビ→オニ方面は基本的に上記の広場発着です。

③オニから徒歩

のぶよのように「自分の足で行けない場所などない！」と信じてやまないタイプの人は、オニ～ゲビ間を徒歩で移動することも可能です。

距離30km / 高低差600mほどの道のりで、7時間～8時間ほど。
山道を歩く場面はいっさいなく、舗装道路が延々と続くだけの簡単な道のりです。(距離はかなり長いけど)

ゲビ村の手前12kmほどの場所に分岐点が一ヶ所ある以外は完全なる一本道なので、迷う可能性はゼロ。
交通量も意外とあるので、ヒッチハイクも余裕です。(のぶよの場合は途中で2回拾ってもらいました)

全行程を歩く場合は距離が長いため、途中のウツェラ村に立ち寄って一泊するのもアリ。
名水の村としても知られるウツェラにはゲストハウスもあり、中継地点としてはぴったりです。

おわりに

日本語はおろか、英語での情報もほとんど存在しないゲビの観光情報をがっつりと解説しました。

果たして、この記事を読んでわざわざラチャ地方のさらに最奥にある小さな村まで行こうと思う人はいるのでしょうか…(いなそう)
もはや需要など完全にないような気もしないではないものの、ジョージアを隅々まで周り尽くしたい！という人の参考となれば嬉しいです。

ラチャ地方のコーカサス山岳エリアには、他にも魅力的な小さな村がいくつか点在しているのもポイント。
また、拠点となるオニの町の西側一帯のロウワー・ラチャ地域も素敵なので、ぜひとも時間をかけてラチャ地方の魅力を堪能してほしいです！

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「ジョージア」記事一覧へ

さてさて。2025年の夏は、ジョージア北東部に広がるコーカサス山岳地域をゆっくりと旅してきました。

ジョージア西部地域をメインの居座り基地にしているのぶよにとって、ジョージア東部はまだまだ未踏の地域だらけ。
知らない風景や、初めて食べる郷土料理、山々に色濃く残る伝統文化の美しさなど、とにかく毎日新鮮な感動がたくさんある素晴らしい日々を送りました。

そんな2025年夏のジョージア旅も、いよいよラストスパート。
ジョージア東部エリアにおけるフィナーレを飾るのが、ジョージア東部カヘティ地方にあるパンキシ渓谷(Pankisis Valley / პანკისის ხეობა)です。

パンキシ渓谷は、コーカサスの山々を源流とするアラザニ川が形成する谷間に広がるエリアで、人口は地域全体で5700人ほど。
渓谷一帯の標高は700mほどと、山の国ジョージアにおいてはそれほど高くはなく、コーカサス山脈エリアのようなダイナミックな高地の自然とは無縁の「よくある山あいのエリア」といった景観です。

一つの町が形成できそうなほどにまあまあ多い人口と、それほど高くはない標高。
これだけを見ると、ジョージア地方部のどこにでもありそうな典型的な田舎エリアのように思えます。

が…

パンキシ渓谷がジョージアの中でも特別なエリアである最大の理由は、この渓谷に住む人々の存在と、彼らが守り抜いてきた文化にあります。

パンキシ渓谷の住民はジョージア人ではなく、コーカサスの山を越えた先に位置するチェチェン共和国(現在ロシア領)から二百年前にこの地にやって来たチェチェン人の末裔。
5700人ほどのパンキシ渓谷の人口のほぼ100％が敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教国であるジョージアの領内にありながらも完全なる異国のような雰囲気が強く感じられるのです。

パンキシ渓谷に根付くチェチェン文化は生半可なものではなく、言語や宗教や文化や食などとにかくありとあらゆる場面において異質。
「ジョージアの中にあるチェチェン」と考えるのが最もわかりやすいかもしれません。

いったいなぜ、キリスト教国ジョージアの地方部に広がる渓谷地帯に、イスラム教徒のチェチェン人住民が居住することになったのか…
そこには、ジョージア及びチェチェン本国が経験した激動の近代史が大きく関係しており、パンキシ渓谷訪問前にはそのあたりの背景を最低限理解しておくことが必須となります。

そう遠くない過去には「イスラム過激派の巣窟」や「テロリストの谷」という烙印を押され、偏見に苦しんできたパンキシ渓谷。
現在でもジョージア人の中には「パンキシは危ないから行っちゃだめだ！」などと言う人も存在しますが、その人は間違いなく実際にパンキシ渓谷を訪問したことはないでしょう。

現在のパンキシ渓谷は、過去の悪いイメージとは完全に別物。
もちろん旅行者でも安心して旅行することができ、ジョージアとは大きく異なるチェチェン文化やイスラムの伝統を肌で感じることができます。

そんなわけで今回の記事は、パンキシ渓谷の観光情報をありとあらゆる観点から徹底解説するもの。

見どころや文化、名物料理にアクセスなど実用的な情報はもちろんのこと。
パンキシ渓谷でいったい何があったのか、パンキシ渓谷の何がそんなに特別なのか…など、多くの日本人にとって馴染みがない「ジョージアの中のチェチェン」を知るための手がかりとなるトピック満載でお送りします。

▲近年のパンキシ渓谷は、2023年に日本で公開された映画『アダミアニ　祈りの谷』の影響もあり、日本人観光客の間でも徐々に知名度が高まりつつあります。
パンキシ渓谷に訪れる旅行者の国籍で最多トップ3の一つが日本人だという噂もあるくらいなので、名実ともに定番の旅行先となりつつあるようにも思います。

しかし残念ながら大半の日本人旅行者は、パンキシ渓谷の背景や文化に関してちゃんと理解しないままに訪れて、映画のロケ地に使われた場所の写真をぱしゃぱしゃ撮って足早に去っていくだけなのが現状。
言葉の壁があり現地の人からの生の話を聞くのが難しいという点はもちろんありますが、そもそもパンキシ渓谷に関してちゃんと書かれた日本語情報があまりにも少なすぎるという点は否めません。

のぶよは、その現状を変えたいのです。

なぜなら、あらかじめパンキシの歴史や文化に関する知識を得た状態で訪問しなければ、パンキシに行く意味は全くないので(自然目的ならトビリシすぐそばの山にでも行っておけばOK)。

おそらく、パンキシ観光におけるあれこれをここまで詳細にまとめた記事は日本語では存在しないはず。
ジョージアの観光局や大使館が絶対に触れたがらない「ジョージアの中のチェチェン」を実際に訪問する際のバイブルとなるはずですし、そうでなくともパンキシ渓谷に興味を持ってもらえるだけでも嬉しいです(いやほんとまじでこの記事書くの大変だったから感謝してほしい)。

パンキシ渓谷とは？訪問前に絶対知っておくべき基本情報

パンキシ渓谷は、ジョージアの中でもかなり特殊な事情を有するエリア。
他エリアのジョージア人にとっても「パンキシ渓谷はジョージアにありながらジョージアではない」といった感覚が広く根付いており、私たち旅行者でもパンキシ渓谷に足を踏み入れればその独特さはすぐに感じられるはずです。

まずは、観光情報よりも何よりも、そもそもパンキシ渓谷がどういった地域なのかを知っていきましょう。
どうしても固い内容になってしまうトピックですが、できる限り分かりやすく解説していきます。

何がそんなに特別？パンキシ渓谷の独自性

コーカサス山脈を遠くに望む広々とした渓谷地帯にひらけたパンキシ渓谷。
この場所の自然風景だけを見ると、良くも悪くも「よくあるジョージア地方部の村」といった印象を持ちます。

冒頭で少し触れましたが、パンキシ渓谷の住民のほとんどは民族的チェチェン人。
ジョージアには、ジョージア人以外の少数民族が多数派という地域がいくつか存在しますが、そのほとんどは長い歴史の中でジョージア民族との混血が進み、言語や習慣、宗教面におけるジョージア文化との同化が進んでいます。

いっぽうのパンキシ渓谷のチェチェン人は、ジョージア人との混血やジョージア文化との同化はほとんどなされず、生活のあらゆる面においてチェチェンの文化がとても強く保持されている点が最大の特徴。
彼らは敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教を軸としたジョージア社会とは一線を画した独自のコミュニティーを形成しています。

パンキシ渓谷、想像してた以上にイスラム色強くてびっくり。挨拶は｢アッサラームアライクム｣だし、美しい石造りのモスクあるし、大音量でアザーン流れるし、女性の頭部カバー率&ローブ着用率100%だし、男性の長ズボン率100%だし、みんなチェチェン語で話してるし、まじでジョージアとは思えない。 pic.twitter.com/3ZIOqbONau

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) October 2, 2025

「ジョージアにありながらジョージア人がいない」という理由もあってか、またはあまりにも壮絶で暗い歴史もあってか、ジョージア政府や観光局、大使館などのオフィシャルな機関によるパンキシ渓谷の観光PRや情報発信はかなり控えめ(少なくとものぶよは見たことがない)。

1990年代のアブハジア紛争や2008年の南オセチア戦争など、独立後の少数民族政策の失敗を根本的要因に数多くの民族紛争を抱えてきたジョージアという国にとって、チェチェン人住民が住み「テロリストの巣窟」という国際的イメージが根強いパンキシ渓谷については「できれば触れられたくないセンシティブな地域」といった事情も垣間見えます。

しかし、弊ブログではパンキシ渓谷のアレコレに触れて触れて触れまくりあげます。
この魅力あふれるエリアが、大人の事情によって半ば「意図的に隠されている」のはあまりにもフェアではないと思うので。

パンキシ渓谷の住民｢キスト｣とは

パンキシ渓谷に居住する5700人ほどの人口のうち圧倒的多数は、チェチェンにルーツを持つチェチェン人です。

チェチェン本国のチェチェン人とパンキシ渓谷のチェチェン人は民族的に完全に同一であり、宗教や言語などもほぼ共通のもの(言語に関しては方言のようなものはあるそう)。
しかし、異なる歴史をたどったチェチェン本国のチェチェン人と区別するために、パンキシ渓谷に住むチェチェン人は「キスト」(Kist)と呼ばれることが多いです。

この「キスト人」という定義がなかなかに難しく複雑なのですが、簡単に言ってしまうと、チェチェン本国から他国に移住したチェチェン人とその子孫のこと(つまりユダヤ人やアルメニア人の「ディアスポラ」と似た概念)。
ジョージアにおけるより厳密な「キスト人」の定義は、19世紀(200年前～150年前)のロシア帝国統治時代にチェチェンからジョージアに移住してきたチェチェン人とその子孫を指し、ジョージア独立後の1990年代以降に移住してきたチェチェン人とは分けて考えられます。

ジョージア国内では、キスト人口のほぼ100％がここパンキシ渓谷に居住しており、チェチェンから持ち込まれた独自の文化や言語、宗教観が守られているのです。

キストの人々がパンキシ渓谷に移住してきたのはおよそ200年前と比較的最近のことですが、そもそものキストの人々の民族的ルーツがどこにあるのかという点は、現在でも多くの部分が謎に包まれています。

キストの人々の出身であるチェチェン本国は、トゥシェティ地方やヘヴスレティ地方などジョージア北東部のコーカサス山岳エリアから山を一つ隔てただけの場所に位置している地域。
これらジョージア山岳エリアの住民とキストの人々は民族的には異なるとはいえ、古来から同じ山岳文化を共有しており、精霊信仰や建築様式、歌や踊りなどの文化に共通点が感じられます。

パンキシ渓谷のキストの人々の多くは、チェチェン本国とお隣イングーシ共和国にまたがるヴァイナフ地域(Vainakh Region)というコーカサス山岳エリアの出身者をルーツに持つそう。
そういった背景もあり、パンキシ渓谷で話されるチェチェン語は、チェチェン本国のチェチェン語とは少し異なるヴァイナフ方言と呼ばれるものだそうです。

パンキシ渓谷はどれくらいイスラム？

チェチェン本国では元々、山岳地域ならではの精霊信仰が盛んであり、ジョージアがキリスト教を軸にした黄金時代を謳歌していた中世の時期においても、チェチェンのキリスト教化は限定的でした。

そんなチェチェン地域に14世紀から15世紀(700年前～600年前)にかけて初めてもたらされたのが、イスラム教。
その後19世紀初頭(200年前)まで長く続いたペルシア帝国(現在のイラン)の支配時代を通して、チェチェンは完全にイスラム化されました。

パンキシ渓谷にキストの人々が移住してきたのは19世紀以降のこと。
つまり、完全にイスラム化が完了したチェチェン本国の宗教観がそのまま持ち込まれたということになります。

イスラム教にはスンニ派とシーア派という二つの大きな宗派があることは、多くの日本人が知っていること。
パンキシ渓谷のキストの人々のイスラム教はスンニ派であり、そこにコーカサス山岳地域の精霊信仰のエッセンスが加わったものとなっています。

「イスラム教」と聞くと気になるのが、パンキシ渓谷ではどれくらいイスラム色が強いのかという点。
世界には多くのイスラム教国がありますが、サウジアラビアのように厳しい戒律が根付いている国から、トルコのようにアルコールにも比較的寛容な社会まで、そのイスラム色の濃さはさまざまです。

パンキシ渓谷のイスラム色は、全体的にかなり強めであると言えます。

豚肉やアルコール類の摂取はもちろんご法度であり、男女ともに服装はイスラムの戒律に則ったものが基本。
一日五回の礼拝の時間には各集落のモスクから大音量のアザーンが流れ、住民は日々の礼拝を欠かさずに行っています。

いっぽうで、服装面などにおいては比較的寛容な部分も。
パンキシ渓谷のキスト女性のほとんどは頭部をスカーフで隠し、体の線が出ないようなローブを着用していますが、ニカブ(目を除く体全体をベールで覆う服装)を着用する女性の姿は見られません。
男性においてもイスラム伝統のローブのような服装はあまり見かけず、ジーンズとシャツなどいわゆる「普通の服装」の場合がほとんどです。

総合的に、トルコやアゼルバイジャンなど戒律があまり厳しくないイスラム教国に比べると、パンキシ渓谷のイスラム色はかなり強め。
いっぽうで、サウジアラビアやイエメンなど戒律がとても厳しいイスラム教国に比べると、かなり寛容な部分も見られます。

パンキシ渓谷のイスラム教に関して特筆すべきが、スーフィズム(神秘主義)が強く根付いているでしょう。

スーフィズムとは、イスラム教における信仰のいち実践形態の総称であり、「自我の意識を脱却して神との一体化を目指す」もの。
具体的には、歌や踊り、体の回転などの同じ行動を長時間ひたすらに繰り返すことによって自身を一種のトランス状態に置き、イスラム教における絶対神であるアッラーを自身の中に投影する…といったところでしょうか。

パンキシ渓谷におけるスーフィズムは、「ズィクル」と呼ばれる儀式を通して現在も実践されています。
パンキシ渓谷のスーフィズムには、ナクシュバンディ(Naqshbandi)とクンタ・ハジ(Kunta Haji)という二つの派閥があるそうで、どんな手段を通して神との一体化を目指すかという点が異なるそうです。

パンキシ渓谷のキスト文化

パンキシ渓谷はかなりイスラム色が強く、イスラム文化を軸にして社会が回っているということは理解できたはず。
しかしながら、「パンキシ渓谷に根付くのは単にイスラム文化だけか」と問われるとそうではなく、チェチェン本国とも共通する山岳地域由来の文化やライフスタイルの影響も感じられる点が興味深いです。

このコーカサス山岳地域のエッセンスのようなものは、パンキシ渓谷で見られる風景や集落の雰囲気にも感じられるもの。
敬虔なムスリムとして生きるキストの人々の日常のあらゆるところに、山岳地域文化ならではのエッセンスが溶け込んでいる…というのが、キスト文化における的確な表現かもしれません。

パンキシ渓谷の各集落を少し散策してみれば、石を積み上げた壁と煉瓦を組み合わせた建築様式の独特さに気が付くはず。
各集落の墓地のスタイルにも、イスラムらしさとコーカサス山岳地域らしさが融合していることが感じられます。

また、キスト人の間に伝わる歌やダンス、羊毛を用いた絨毯や工芸品などは、ジョージアのコーカサス山岳地域との共通性も強く感じられるもの。
食文化に関しても同様で、コーカサス山岳地域らしさが漂うチェチェン料理をベースに、ジョージア料理のエッセンスが加わった独自のキスト料理が食されています。

こんな感じで、パンキシ渓谷の文化をひとことで定義づけるなら、「イスラム教の宗教文化をベースに、チェチェンのコーカサス山岳文化のエッセンスが加わり、さらにジョージア文化の香りがほんのりと漂うもの」といったところ。
トビリシなどジョージア平野部からパンキシ渓谷に来るとあまりの文化の違いに驚くでしょうし、逆にジョージアのコーカサス山岳地域からパンキシ渓谷に来ると共通の山岳文化が感じられるはずです。

パンキシ渓谷の歴史をザックリと

ここまで読んだ人は、「パンキシ渓谷はジョージアにありながらも、住人のほとんどはチェチェンにルーツを持つイスラム教徒」という点は理解できたはず。

では、そもそもなぜこの場所にチェチェンから人々がやって来て定住することになったのか…
パンキシ渓谷は国境のすぐそばというわけでもありませんし、ピンポイントでこの渓谷にだけチェチェン出身の人々が住んでいるというのは、どうにも不可解に感じられるのではないでしょうか。

そこには、ジョージアとチェチェン本国、イランやロシアなど周辺の大国はもちろん、世界中のイスラム社会や西側先進国までを巻き込んだとても複雑で一筋縄では語れない近代史が関係しています。

そもそも日本人にとって、コーカサス地域など遠い異国の地。
チェチェンがどこにあってどういう歴史があるのかをちゃんと知っている人はとても少ないでしょうし、そもそもジョージアの歴史でさえほとんど知られていないのが現状かもしれません。

しかしながら、この美しい渓谷地帯がつい10年ほど前まで「テロリストの巣窟」という烙印を押されていたのは紛れもない事実。
「火のない所に煙は立たぬ」ということわざの通り、残念ながらそこにはちゃんと理由が存在します。

パンキシ渓谷の近代史は語る人によってナラティブが大きく異なり、何を/誰を/何語で書かれたものを情報源とするかによって異なる印象を持ってしまいがちなのですが、できるだけ中立的かつ簡潔に解説してきます。

1830年～1880年：チェチェン人の定住

元々のパンキシ渓谷一帯には、主にジョージア人が居住していました。
11世紀～13世紀半ば(1000年前～750年前)にかけてキリスト教文化の黄金時代を経験していた中世ジョージア王国の領土であり、王国崩壊後の数百年間はペルシア帝国(現在のイラン)の支配下に入り、この時期には北コーカサス地域からオセチア人住民も移住してきて、ジョージア人と共存するようになります。

そんな状況が大きく変化することになったのが、今からおよそ200年前の1830年代のこと。
当時のジョージア東部地域は長く続いたペルシア帝国支配から脱却し、ロシア帝国の支配下に入っていました。

この時期の南北コーカサス地域はまさに激動の時代。

1810年代にジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンの南コーカサス地域を支配下に置くことに成功したロシア帝国は、南北コーカサス地域全体の支配権を得ようと目論みます。

しかし、チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域の人々は、ロシア帝国による侵攻に反抗。
こうして始まったのが、50年近くに渡って続いた大コーカサス戦争(1817年～1864年)でした。

屈強なコーカサスの人々も当時の超大国の軍事力に敵うわけはなく、戦争後には北コーカサス地域はロシア帝国領に入ることに(そういうわけで、現在も北コーカサス地域はロシア領というわけ)。
長く続いた戦争から逃れた一部のチェチェン人は、いわゆる「難民」のような形でパンキシ渓谷へと流れ、1830年代～1880年代にかけて定住が進みます。

こうして形成されたのが、現在にまで続くパンキシ渓谷のキスト社会。
彼らは、大コーカサス戦争でチェチェン本国がロシア帝国領となった後にも帰還することはなく、パンキシ渓谷でジョージア人住民やオセチア人住民と共存する道を選んだのです。

チェチェン人が移住してきた19世紀のパンキシ渓谷では、チェチェン本国と変わらないイスラム社会が営まれるようになりました。

当時チェチェン人によって築かれたパンキシ渓谷の各集落には、「テイプ」(teyp)と呼ばれる部族ごとのリーダーの名前が付けられ(ドゥイシ集落なら「ドゥイ」というテイプ/ジョコロ集落なら「ジョコル」というテイプ…といった感じ)、それ以前のキリスト教民族であるジョージア人とオセチア人による社会が大きく変容したと言います。

パンキシ渓谷のチェチェン人住民の人口は徐々に増加し、1880年代にはとうとうパンキシ渓谷の人口の多数派はチェチェン人に。
少数派となったジョージア人住民とオセチア人住民は徐々に渓谷を後にするようになり、「パンキシのチェチェン化＆イスラム化」が進むことになります。

1994年～2002年：チェチェン紛争とパンキシ危機、そして「テロリストの谷」

激動の19世紀から20世紀に入り、ソ連支配の下で比較的平和なイスラム社会が営まれていたパンキシ渓谷。
しかし1990年代に入ると、ソ連の崩壊とともに再び激動の時代が始まります。

1994年にはソ連の後継者であるロシアへの編入を認めないチェチェン共和国とロシア連邦軍の間で第一次チェチェン紛争が発生。
1年半続いたこの戦争は多くのチェチェン難民を生み出し、その85％がパンキシ渓谷に流れたとも言われます。

このときにパンキシ渓谷に逃れて来たチェチェン人の多くはそのままパンキシ渓谷に残る道を選び、それ以前から居住していたキストの人々と新住民であるチェチェン難民の同化が進みます。

そして、パンキシ渓谷が再び大きく揺れたのが、1999年に勃発した第二次チェチェン紛争の時期。
ロシア連邦政府v.sチェチェン独立派という構図だった第一次とは異なり、第二次チェチェン紛争はチェチェン内での独立派v.sロシア残留派+ロシア連邦軍といった性格が強いです。

チェチェン独立派は徐々に過激派としての性格を帯びるようになり、残留派を支援したロシア連邦政府に対するゲリラ戦を仕掛けるなど、戦局は泥沼状態に。
対するロシア側も、チェチェンの首都グロズヌィにある政府機関を空爆したりと、圧倒的な軍事力を用いての報復的措置に出ます。

大国の軍事力によって劣勢に立たされた一部のチェチェン独立派は、とうとうロシアの首都モスクワでの自爆テロを実行するように。
2002年のモスクワ劇場占拠事件などでは、一般人すらも攻撃対象とする過激さと残酷さを隠さないほどになります。

第二次チェチェン紛争は結局ロシア側の勝利に終わり、チェチェンはロシア領内に残ることに。
本国ではロシア連邦政府によってチェチェン独立過激派の一掃が行われますが、過激派の一部は山を越えてジョージア領内へと逃れ、すでにチェチェン人のコミュニティーがあったパンキシ渓谷に住み着くようになったのです。

「パンキシ危機」とも呼ばれる独立過激派の流入が起こったのは、つい最近の2002年のこと。
当時はすでにチェチェンの首都グロズヌィはロシア連邦によって掌握されており、オフィシャルな終戦ではないものの「第二次チェチェン紛争はロシアの勝利」という状態にありました。

しかし、ロシアによるチェチェン統治を認めない独立過激派は、パンキシ渓谷を拠点にした武装勢力を形成。
ロシアに対する新たなテロを画策していたとされ、対策や取り締まりを行わないジョージア政府に対して国際的な非難が殺到します。

その後もパンキシ渓谷を取り巻く状況はどんどん悪化し、ジョージア政府による統治が及ばない無法地帯のような様相に。
チェチェン人の武装勢力の暗躍はもちろん、ジョージア人マフィアによる武器売買や密輸、さらには国際的テロ組織アルカイダのメンバーがパンキシ渓谷に匿われていたという話もあるほどで、治安は文字通り最悪の状況となります。

当時は「アフガニスタンのウサマ・ビン・ラディンがパンキシ渓谷に潜んでいる」という話まであったほどで、アメリカまで出てきてはジョージア政府を非難するという状況になります。

大国による非難と圧力を受けたジョージア政府はようやく動き、2003年にチェチェン独立過激派のリーダー的な人物を摘発＆追放することに成功。
こうしてパンキシ危機にいったん歯止めがかけられ、その後はジョージア政府による治安政策が功を奏し、徐々にパンキシ渓谷を取り巻く状況は改善するようになりました。

こうして、平和が戻って来たように思えるパンキシ渓谷。
しかし「パンキシ渓谷にチェチェンの独立過激派や他地域のイスラム過激派が流入して潜伏していた」という紛れもない事実は、ジョージア他地域やロシアはもちろん、西側諸国の人々の間でも強い偏見を生み出すこととなります。

泥沼状態となったチェチェン紛争とそれに付随した数々のテロ事件の記憶がまだ新しいロシアでは、「チェチェン＝テロリストやゲリラ」というイメージがどうしても根強いもの。
それに加えて、パンキシ危機当時の西側諸国の一部メディアが「テロリストの巣窟」や「テロリストの谷」というショッキングな見出しとともに報じたため、「パンキシ＝チェチェン人＝イスラム過激派＝テロリスト」というイメージが形成されてしまったのです。

当時の西側メディアによる取材はとにかくずさんなものだったそう。
パンキシ渓谷に住む一般の住民にパンキシ文化について尋ねたインタビュー記事を「過激なイスラム思想の温床」のように書いたり、一般男性の写真をまるでテロリストであるかのように掲載したりと、とにかく偏向と差別意識に満ち溢れたものだったそうです。

こうしたことから、現在でもパンキシ渓谷の住民(特に男性)は、写真に撮られることをひどく嫌がる人が多いです。

「顔が分かる写真を勝手にどこかに載せられてテロリストに仕立て上げられる」というトラウマのようなものは確実にあるはず。
特に2002年のパンキシ危機当時に10代～30代であった男性(＝現在30代～50代)は、写真撮影への忌避感のみならず、他所からの人間に対して心を閉ざしたままの人も少なくありません。

2015年～現在：イスラム過激思想の流行

ものすごく壮絶な近代史を経験してきたパンキシ渓谷ですが、2002年のパンキシ危機以降は目立った動きは少なく、一見すると平和な雰囲気に見えます。

しかしながら、ジョージア他地域や国際社会からの偏見をダイレクトに受けることとなったパンキシ渓谷の人々は、だんだんと自分たちの閉鎖的なコミュニティー内に篭るように。
他地域との関わりが薄まる→人の動きが生まれず雇用が限られてくる→失業率の増加→治安の悪化…という負のスパイラルは確実に存在し、パンキシ渓谷の若年層の失業率は95％という驚愕の数値です。

パンキシの場合は、こうした経済的な困窮にイスラムの過激思想が絡んでくるのがさらに複雑。
閉鎖的なコミュニティーや社会からの孤立感、そして貧困は、宗教的な過激思想と結びつきやすいこともあり、現在のパンキシ渓谷の若年層の間ではイスラム過激思想に傾倒するグループも残念ながら存在するのだそうです。

世界がISIS(イスラム国)によるテロの脅威に瀕していた2015年には、パンキシ渓谷最北部のビルキニシ集落の長である人物がイスラム国の兵士としてシリアへと渡ったことが判明。
この人物に影響を受けたパンキシの若者の一部もシリアへと渡って自爆テロを行い、再びパンキシのキスト人社会に衝撃が走ります。

ジョージア政府は、パンキシの失業率の高さやイスラム過激思想が流行しやすい閉鎖的な社会の問題点を重く捉えており、道路や橋、電気や交通などインフラ面の整備を急ピッチで進めています。

しかしながら、そもそもソ連時代に工場が建設されなかったパンキシ渓谷では、住民の雇用機会は限定的。
山に挟まれた渓谷という地形であるため、農業に適した土地が限られていることもあり、パンキシ渓谷内で経済を回すのにはどうしても限界があります。

こうした状況を受けて、EUやアメリカ、日本などの先進国はパンキシ渓谷に対する金銭的・人的援助を絶えず続けており、2025年現在はそれらの投資が少しずつ形になってきている状態。
パンキシの人々は観光業に活路を見出そうとしており、独自のキスト文化と豊かな自然を最大のウリにしたエコツーリズムを発展させようと尽力しています。

パンキシ渓谷と日本の繋がり

パンキシ渓谷の存在を知っている日本人は、おそらくとてつもないほどに少数派でしょう。

地理的に遠く離れ、歴史的にも何ら関わりがなく、繋がりなど全くないように思えるパンキシ渓谷と日本。
しかしながら実は、パンキシ渓谷と日本の関係は、欧米の大半の国よりもずっと深いと言え、そこには三つの理由があります。

その一つ目が、日本でも知名度が高い渡部陽一氏の存在。
「戦場カメラマン」として名を馳せる渡辺氏は、1999年の第二次チェチェン紛争中にパンキシ渓谷を訪問しており、当時は無名のカメラマンでありながらもパンキシの人々の取材を行ったそうです。

パンキシ渓谷の文化や自然の美しさ、そしてこの地で暮らす人々の強さと温かさに感銘を受けた渡辺氏は、その後2014年にこの場所を再訪。
2014年の訪問は日本のテレビ局製作のドキュメンタリー番組の取材を目的としており、渡辺氏自身が案内する「戦場カメラマンのコーカサスの故郷」の風景が視聴者の間で大きな反響を呼んだのだそうです。

▲当時渡辺氏が滞在拠点としたのが、その前年の2013年にパンキシ初のゲストハウスとして営業を始めたばかりだったNazy’s Guesthouse。
オーナーのナジは取材のコーディネートや人々の紹介など全面的に協力したそうで、日本のテレビ局から寄贈された番組パンフレットは現在でも大切に保管されています。

日本でのドキュメンタリー番組放送後の反響は、パンキシ渓谷にまでちゃんと届いていました。
Nazy’s Guesthouseには視聴者からのeメールが多く届き、その全てがパンキシ渓谷の美しさを称賛するものや、ゲストハウスとしての成功を祈る内容だったのだそうです。

パンキシ渓谷と日本の強い繋がりを感じさせるものの二つ目は、2023年12月公開の『アダミアニ　祈りの谷』という映画。
日本とオランダ合作のドキュメンタリー形式の映画であり、2010年にパンキシ渓谷を訪問した竹岡寛俊監督による作品です

『アダミアニ　祈りの谷』の舞台は、チェチェン紛争やパンキシ危機が過去のこととなりつつあった2010年代のパンキシ渓谷。
Guesthouse Leilaを営むレイラおばさんを主人公に、彼女自身がチェチェン紛争時に経験した壮絶な過去と、2010年代のパンキシでのイスラム過激思想の流行や、テロ活動に走る若者の姿を描いたものです。

映画のテーマはとにかく重たく、これが全て実際に起こったことであるという点も衝撃的。
しかし映画内に登場するパンキシの風景や人々の日常生活の美しさが話題となり、パンキシ渓谷の負の部分も含めてこの場所に興味を持つようになった日本人も多いと言います。

『アダミアニ　祈りの谷』の主人公であり主演しているレイラおばさんは、映画のストーリーそのままに現在進行形でパンキシ渓谷でゲストハウスを営む人物。
「レイラおばさんに会いたくてパンキシ渓谷をわざわざ訪問する」という日本人旅行者も少なくないのだそうです。

そんなわけでパンキシ渓谷訪問前には、『アダミアニ　祈りの谷』を鑑賞しておくのがおすすめ。
パンキシという場所の歴史や事情を視覚的に理解することができますし、映画の中で見た風景を実際に自分の目で見たときの感動は計り知れないほどに大きなものであるためです。

『アダミアニ　祈りの谷』 2023年12月1日より全国順次ロードショー

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そして、パンキシ渓谷と日本の繋がりを感じさせるもののラストは、JICA(国際協力機構)の活躍です。

JICAとは、日本政府が運営する途上国支援を目的とした機関のこと。
「JICA青年協力隊」と呼ばれる若者を現地に派遣し、インフラ整備のお手伝いや教育面でのサポートなど、現地の持続可能な発展を目指して幅広く活動しています。

JICAはジョージア国内でも活動しており、その拠点の一つとなっているのがパンキシ渓谷。
派遣された隊員は何度も足しげくパンキシ渓谷に通い、地元の人々との絆を作りながら、教育面や文化交流面におけるパンキシの発展のために多大な協力を行っているのです。

パンキシ渓谷でのJICAの影響力は想像以上のもので、アジア人が道を歩いていると子供たちに「こんにちは！」と挨拶されるほど。
だいたいのジョージア地方部では「アジア人＝中国人＝ニイハオ」である場合が普通なのですが(まあ人口や存在感が桁違いだから仕方ない)、パンキシ渓谷においては「アジア人＝日本人＝こんにちは」という概念であるわけです。

それほどに、この山あいの渓谷地帯での日本の影響力というものは無視できないもの。
JICAとはなんら関係がない私たち一般の日本人旅行者に対しても、地元の人が良い感情を抱いてくれているというのは、膨大な時間と労力を割いてパンキシで活動するJICA隊員の活動のおかげです。

パンキシ渓谷の運命を変えた女性と、パンキシ渓谷のこれから

壮絶な歴史を経験してきたパンキシ渓谷が、観光客の受け入れに向けて動き出したのは、ここ10年ほどとごく最近のことです。

全ての始まりは、2013年のこと。
当時のパンキシ渓谷に対しては、現在とは比べ物にならないほどに偏見が強く、「テロリストの谷」という悪いイメージがさらに強く定着していました。

そんな一見すると逆境でしかないような時期に、パンキシ渓谷初のゲストハウスとしてオープンしたのがNazy’s Guesthouse。
生まれも育ちもパンキシ渓谷というキスト人の一家が自宅の一部を改装してオープンした小さな宿が、パンキシ渓谷の運命を大きく変えることになりました。

Nazy’s Guesthouseの運営を一手に担うのは、ナジという女性。
完璧な英語を話すナジは、柔らかで温かな態度で旅行者を出迎えてくれ、清掃や洗濯から宿泊客の食事の準備、各種文化体験の手配まで、全てを一人で行っています。

彼女はパンキシのこの自宅で生まれ育ったものの、トビリシの大学へ進学し、そのままトビリシの弁護士事務所で働いていた経歴を持つ人物。
他の多くのパンキシ出身の若者と同様に、仕事もなく偏見に溢れた故郷をいったん捨てて、大都会トビリシでの華やかな人生に進みつつあった彼女ですが、「自分の大切な故郷に対する人々の偏見を変えたい」という強い思いが捨てきれず、パンキシ渓谷にUターンしてきたのだそうです。

ナジの行動力はものすごいもので、実家を改装してゲストハウスを整備するのと同時進行で「パンキシ観光開発協会」なる民間機関を設立。
自身の英語力を最大限に利用して、EUの国際協力機関にコンタクトを取って視察に来てもらったり、住人たちと国際機関の間で通訳として橋渡しを行ったりと、精力的に活動していました。

しかし、世間的には悪いイメージしかなかった2013年当時に、パンキシ渓谷を訪問する旅行者はとても少なかったそう。
住民の多くも観光業に対して懐疑的であり、協力を仰いでも相手にしてもらえないこともあったのだそうです。

「観光でパンキシ渓谷に希望を見出す」というナジの計画は、お世辞にも順風満帆とは言えないスタートでした。

しかし、2014年のジョージア政府による外国人ビザ要件の撤廃(＝1年間ノービザで滞在可能となる)をきっかけに少しずつ状況は好転。
パンキシの住民たちの間でも観光業に活路を見出そうとする人もぽつぽつと出てくるようになり、「みんなでパンキシ全体を観光業で発展させていく」という理念の下、ナジは他のゲストハウスの設立や整備を手伝ったのだそうです。

こうした大小さまざまなナジの努力は確実に結果となり、パンキシ渓谷で観光ビジネスをスタートする住民向けの補助金の給付などを通して、2010年代後半にはジョージア政府も開発援助を行うように。
一人の女性が抱いていた故郷への想いによって始まった小さなゲストハウスビジネスが、国を動かしたというわけです。

Nazy’s Guesthouseのオープンから十数年が経過した今、旅行者の数は毎年順調に増え続けており、パンキシの住民の間でも観光客の存在が日常の風景になりつつあるほど。
もう十分に「パンキシ渓谷への偏見を変える」というナジの目標は達成されたように思えますが、彼女はまだ満足していません。

ナジの次なる目標は、進学や就職、経済的な理由からパンキシを去った若い世代のキスト人が、自身の生まれ故郷に戻り、観光業を通して自立した生活を営める状況になること。
外国人旅行者向けのカルチャーツアーのガイドとして地元の若者たちを雇用することを通して、彼らの収入源の確保や英語スキルの上達などを促進させています。

十数年前にナジが思い描いていた「観光業で発展したパンキシの明るい未来」は、静かに、しかし着々と形になりつつあります。

しかも、「山岳リゾートとして売り出す」や「旅行者を呼び込むための施設を作る」といった(ジョージア政府がやりがちな)観光開発ではなく、「パンキシ渓谷に元来存在する自然やキスト文化をウリにしたスローツーリズム」という形で実現されつつあるのは、さすがといったところ。
現在でもパンキシ渓谷にまとわりつく偏見や暗い過去の影は少なからず感じられはするものの、それを凌駕するほどの膨大な魅力が世界に知られつつあると言えます。

「パンキシ渓谷がこれからどうなっていくと思う？」というのぶよの質問に対し、ナジはこちらの目を見据えながらこう語りました。

「ゲストハウスを始めたときは、誰も成功するなんて思っていなかった。旅行者なんて来るわけがないと誰もが思っていた。みんな当時のパンキシを取り巻く状況に絶望していたし、世界中から偏見を受けていることを誰もが強く意識していた。そんな悲観的な状況を覆すためには、私たちキスト人が自分たちのことを知らないといけないと感じたの。自分がどこから来てどういう文化を持っていて何を大切にして生きているのかをちゃんと理解していないと、他人に魅力を分かってもらうことなどできないから。この十年ほどで、キストの人の自己理解がすごく深まったと思うし、だからこそパンキシの魅力が旅行者に正しく伝わっているのだと思う。だから、パンキシ渓谷の未来は明るいに決まっている」と。

パンキシ渓谷の見どころ

パンキシ渓谷がどういう場所なのか理解したなら、いよいよ実際に観光するとき。
エリア内には「必見」とされる見どころがいくつかあり、各ゲストハウスを拠点としながらゆっくりとまわるのが基本となります。

ここでは、パンキシ渓谷におけるメインの三集落ごとに見どころや集落の風景を紹介していきます！

パンキシ渓谷の3エリア

パンキシ渓谷観光の前にまず知っておくべきなのが、その広さ。
南北10kmほどの渓谷地帯に位置するパンキシ渓谷は地図でみる以上にだだっ広く、歩いて移動するのはなかなかに骨が折れるのです。

現在のパンキシ渓谷には大小合わせて7つの有人集落がありますが、旅行者がメインで観光＆滞在するのは以下の三集落です。▼

三集落の中でもっともひらけているのがドゥイシ集落。
パンキシ渓谷の代表的な見どころの多くがドゥイシ集落内にあり、滞在のメインとなるエリアです。

ドゥイシから3kmほど北に位置するジョコロ集落も、観光に便利な立地。
トビリシやテラヴィなど他都市からのマルシュルートカはジョコロが終点/始発ポイントとなるので、アクセス面でも利便性が高いです。

三集落の中で唯一アラザニ川の東岸に広がるオマロ集落は、ドゥイシに次ぐ二番目の人口を有する集落。
見どころは限られていますが、美しい伝統建築と独特の閉鎖的な雰囲気は一見の価値があります。

パンキシ渓谷の三集落間を結ぶ公共個通う手段は存在しないため、観光はすべて徒歩となるはず。
各集落間にはアップダウンこそないものの、それぞれ3km～4kmほど離れているので、行ったり来たりしなくて良いように上手な観光プランを組むのが鉄則です！

パンキシ渓谷観光マップ

ドゥイシ集落

パンキシ渓谷の集落の中で最も南に位置するドゥイシ(Duisi / დუისი)は、エリア内で最大の人口を有する集落。
パンキシのメインの三集落の中で最もひらけており、見どころの多くが集中しています。

ドゥイシの集落内は、迷路のように入り組んだ路地に伝統的な様式の民家が点在する、情緒漂うもの。
集落東側にはアラザニ川の開放的な風景が広がり、何の目的もなしにぷらりと散歩するのも楽しいです。

オールド・モスク

ドゥイシ集落のシンボルであり、パンキシ渓谷全体でもハイライトとなる見どころが、オールド・モスク。【マップ 青①】

その名の通り、パンキシ渓谷における最古のモスクで、1902年の完成。
百年以上に渡って、パンキシのキストたちにとっての心の拠り所として機能しています。

オールド・モスクを特徴づけるのは、何と言っても独特なデザインのミナレット(尖塔)。
黒とオレンジの煉瓦が独特の模様を描く美しいフォルムは、ジョージアに存在するモスクの中でも屈指の美しさです。

オールド・モスクは現在も祈りの場として機能していますが、住民の多くはより広々としたニュー・モスクで礼拝をするのだそう。
とはいえ、礼拝の時間を知らせるアザーンはオールド・モスクの美しいミナレットからも流れますし、日常の礼拝に訪れる近所の人の姿も少なくありません。

また、毎週金曜日に行われるズィクルの儀式はこちらのオールド・モスクが会場。
敷地内の端にある女性用の礼拝スペースにて開かれます。

ニュー・モスク

ドゥイシ集落の中心部に堂々と立つニュー・モスクは、2002年完成のかなり新しいモスク。【マップ 青②】
ミナレットとモスク自体も全て煉瓦造りで統一された外観がとても美しく、まるでヨーロッパの古城を思わせる重厚なたたずまいです。

現在では手狭なオールド・モスクよりも、こちらのニュー・モスクがドゥイシ集落の礼拝の中心。
一日五回のお祈りの時間になるとアザーンが大音量で流れ、近所の人が続々と集まってくる光景が見られます。

礼拝の時間以外は人影はまばらで、ひっそりとした雰囲気のオールド・モスク。
お茶会の跡や住民の私物らしきものも見られ、モスクらしくない瀟洒な外観ながらも地元の人のコミュニティースペースとして機能していることが感じられます。

パンキシ歴史民俗博物館

ドゥイシ集落の南部、警察署の隣にある建物の一室にあるのがパンキシ歴史民俗博物館。【マップ 青③】
オフィシャルな施設ではなく、パンキシ育ちのある男性が自分の家にあったコレクションを持ち寄ってオープンした個人ミュージアムのような存在です。

博物館の内部は、展示用の部屋が一つだけのこぢんまりとしたもの。
パンキシ地域の出土品や古い家財道具、キスト伝統の民族衣装が展示されており、どれも大変貴重なものです。

この博物館をオープンしたのは、ハソ・ハンゴシュビリという老人。
生まれも育ちもここパンキシ渓谷という老人は、先祖代々使用されてきた調理器具や家財道具をこの空間に集め、パンキシの歴史や文化を多くの人に知ってもらうことに情熱を注いでいたそうです。

ハンゴシュビリ氏は作家としても活動していたそうで、キストの人々や文化に関する本をジョージア語で出版していたそう。
それまではキストの人々の間に口承だけで伝わっていたアザット(イスラム法)を、文章化して出版したという功績も持ちます。

以前はハンゴシュビリ氏が直々に博物館の案内をしてくれたそうですが、残念ながら2023年に逝去。
現在は彼の孫が博物館の運営を担っています。

博物館内の展示物は、いずれもハンゴシュビリ家で実際に使用されていたものばかり。
とうもろこし粉や小麦粉を保存するための樽や、牛乳からバターを作るための器具など、パンキシの食文化を象徴する道具類も目立ちます。

また、パンキシの羊毛文化を象徴するような展示もたくさん。
キリム(羊毛の手織り絨毯)や羊毛の衣服など、古くから現在まで受け継がれている職人技を感じることができます。

パンキシ渓谷とキストの人々の文化について理解を深めたいなら、ぜひとも訪れたい小さな博物館。
見学前には電話連絡しておいて、訪問の時間を定めておくのがスムーズです。

ドゥイシ集落の散策

ドゥイシ集落はまあまあ広い範囲に広がっており、ぐるりと歩いてまわると1時間ほどかかる規模。
集落内の路地はまるで迷路のように入り組んでおり、どこも似たような風景ばかりなので、初めて散策する際は確実に迷ってしまうはずです。

ドゥイシ集落の民家は、石を積み上げた伝統的なものが大半で、その中にコンクリート壁の近代的なものが点在している印象。

伝統建築はコーカサス山岳地域の様式にカヘティ地方平野部の様式が融合した独特のもので、二階部分の壁の一部に木製の大きな窓が取り付けられた建物が目立ちます。

ドゥイシ集落の外れには、歴史ある墓地がひっそりと広がっており、こちらも必見。
天然の石を加工せずにそのまま地面に立てて墓石とするスタイルは、パンキシ渓谷やチェチェン本国とコーカサスの山を隔てて隣り合うトゥシェティ地方の墓地との類似点も感じられます。▼

ドゥイシ集落は、パンキシ渓谷の他の集落と比べるとまあまあオープンな雰囲気。
地元の人も観光客にある程度慣れていて、散策しやすい空気が感じられます。

ドゥイシ・ビューポイント

ドゥイシ集落からアラザニ川を挟んだ対岸へ渡ると、美しい川の流れと集落の全景を望めるビューポイントに出ます。【マップ 青④】

ここは、地元の人たちにとってもお気に入りの休憩スポットとなっているよう。
馬や車でやって来てはのんびりしている人の姿もちらほら見られます。

この辺りからは、パンキシ渓谷を取り囲む低山の風景はもちろん、晴れている日ならその先にコーカサスの荒涼とした山の雄大な姿も望めます。

山の向こうには｢ジョージア最後の秘境｣と名高い山岳地域・トゥシェティ地方があり、そのさらに先に位置するのはキストの人々のルーツがあるチェチェン。
この風景を眺めていると、パンキシの人々が心のどこかに抱き続けるコーカサスの山々への望郷の念のようなものがほんのりと感じられるような気がします。

ビューポイントからの眺めは北向きにひらけているため、一日中どの時間帯でも美しい風景が見られるのが◎
ドゥイシ集落からは少し距離がありますが、片道30分ほどと散歩にはちょうど良いので、一度は足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落

パンキシ渓谷のメイン三集落で最も人口が少ないジョコロ(Jokolo / ჯოყოლო)は、ほどよい田舎感が漂うのんびりとした雰囲気。
ドゥイシ集落とオマロ集落のいずれからも3km～4kmほどで、パンキシ渓谷のちょうど中央に位置しています。

ジョコロ集落にはゲストハウスが二軒あり、旅行者にとってはパンキシ渓谷滞在の中心として機能する村。
他都市とを結ぶマルシュルートカ便の始発ポイントでもあるので、何かと便利だと思います。

聖ギオルギ教会

ジョコロのシンボルが、集落の中心部に立つ聖ギオルギ教会。【マップ 青⑤】
1888年完成のジョージア正教の教会で、かつてはパンキシ渓谷で少数派のキリスト教徒の祈りの場として機能していました。

現在はキリスト教住民の減少によって教会は祈りの場としての機能を失ってしまっていますが、近所に住むキストの家族が建物の修繕や敷地の草むしりなどをしてくれているそう。
イスラム教の建造物ではないにせよ、かつては同じ場所で肩を寄せ合い暮らしてきたキリスト教徒住民に対するリスペクトのような精神が、教会の良好な保存状態から感じられます。

ジョコロのモスク

ジョコロ集落にも新しいモスクと古いモスクの二つがあり、いずれも現役の祈りの場として機能しています。

現在礼拝の中心となっているのは新モスクの方。
何とも無骨な印象のミナレットとコンクリート造りの建物が特徴的で、こぢんまりとしてはいるものの聖地としての風格が感じられます。

古いモスクはメインの通りから少し奥まった場所に位置しており、こちらも近年リノベーションがされたもの。
山々を背景にひっそりとたたずむ姿が印象的で、シンプルな外観ながら絵になります。

バルタゴリ塔

ジョコロ集落とドゥイシ集落の中間あたりの山の中腹にひっそりとたたずむのが、バルタゴリ塔(Baltagori tower)。【マップ 青⑥】
かつて敵の襲来を見張るために作られた塔の一つで、パンキシ渓谷に残る三基の石塔のうちの一つです。

バルタゴリ塔の建設時期に関しては諸説あるものの、12世紀の中世ジョージア王国黄金時代のものだと考えられているよう。
キストの人々が移り住んでくるよりも数百年前の時代にあたり、当時のパンキシ渓谷にはジョージア人がメインで住んでいました。

塔自体は崩落が激しく、上に登ることはできませんが、敷地からはパンキシ渓谷の南側を一望するパノラマが。
山を越えて外敵がやって来た場合でも絶対に見逃すことはないと断言できるほどに眺望が良く、この場所に見張り塔が建設された理由に納得がいくはずです。

バルタゴリ塔へは、すぐ近くの円形劇場と合わせて簡単なハイキングでアクセスすることが可能。
ジョコロ集落～バルタゴリ塔～円形劇場～ドゥイシ集落というコースで、ゆっくり歩いても合計1時間半ほどです。

円形劇場

バルタゴリ塔の南1kmほど、見晴らしの良い丘の上にあるのが円形劇場。【マップ 青⑦】

円形の劇場部分を中心に観客席が設けられた光景は圧巻のひとことで、まるで古代ローマ時代を思わせる不思議な建造物です。

ローマ帝国と歴史的な繋がりがないパンキシ渓谷に円形劇場があることは不思議に思われますが、それもそのはず。
この円形劇場が整備されたのは1985年のソ連時代のことで、歴史的な価値はほとんどないのです。

円形劇場の最上部にはケーキのような形をした石造りの建造物があり、実はこちらがメイン。
第二次世界大戦で戦死したパンキシ出身の人々を祀る慰霊碑のような建造物で、壁には戦死者の名前が集落ごとに刻まれたレリーフがずらりと掲げられています。

一見するとかなり古そうに見えるものの、実はまだ完成して40年ほどと聞くとちょっとがっかりしてしまいますが、その歴史の短さを感じさせない古めかしい雰囲気と眺めの良さは確かなもの。

毎年春のパンキシ渓谷のお祭りであるパンキソバはこの円形劇場が会場とされ、現在でもいちおう人々が集う場所として利用されています。

歴史的価値は置いておくとして、円形劇場はパンキシ渓谷の中でもトップレベルの見ごたえがあるスポット。
バルタゴリ塔を含めてハイキングでアクセス可能なので、ぜひ足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落を散策

ジョコロ集落は、パンキシのメイン集落の中で最も風情ある雰囲気が素敵。
集落内の路地は石を積み上げた石壁がずらりと続き、重厚で少し閉鎖的な感じもある独特の空気が漂います。

ややひらけた雰囲気のドゥイシ集落に比べると石壁の高さがやや高めで、外からは敷地の内側が見えにくくなっているのもジョコロ集落の特徴。
このあたりも、集落に漂う閉鎖的な雰囲気の要因なのかもしれません。

▲ジョコロには集落中心部に一つと集落の外れにひとつ、合計二ヶ所の墓地がありますが、そのうち集落中心部の墓地はかなり独特。
地面に直接墓石を立てただけのドゥイシ集落の墓地とは異なり、ジョコロの墓地では一つ一つの墓に棺が設置されているのが特徴的です。

また、ジョコロ集落には良好な保存状態の伝統家屋が多く残っているのもポイント。
外壁は煉瓦造りを基本に、二階部分に大きな木製の窓を設置するスタイルです。

ドゥイシ集落やオマロ集落に比べると、ジョコロ集落の伝統建築は住人による手入れが行き届いており、どれも状態が良い印象。
このあたりも、ジョコロ集落に漂う風情ある空気の要因なのかもしれません。

オマロ集落～アラザニ川東岸

パンキシ渓谷のメイン三集落のうち最も北側に位置するオマロ(Omalo / ომალო)は、ドゥイシ集落に次ぐ二番目の人口を有する集落。
三集落のうち唯一アラザニ川の東岸に位置しており、川を渡ると空気がががらりと変わることに気がつくはずです。

集落内には特に見どころはなく、三集落の中で最も閉鎖的な雰囲気が漂う点は否めませんが、他の集落とはひと味違った伝統建築が見られるのがポイントです。

実はジョージアには「オマロ」と名の付く村が二か所あります。

一つはここパンキシ渓谷のオマロ集落。
もう一つはパンキシ渓谷から北のコーカサス山脈を越えた先に広がるトゥシェティ地方のオマロ村です。

いったいなぜ二つのオマロという地名が存在するのかは地元の人でも知らないミステリー。
トゥシェティ地方のオマロ～パンキシ渓谷のオマロ間には、かつて羊飼いの移動ルートとして使われていた険しい山道があり、何らかの関係があることは間違いないでしょう。

旅行者にとってややこしいのが、どちらのオマロも行政的にはカヘティ地方に属している点。
「天気予報サイトで”Omalo”とだけ入力して検索すると、”Omalo, Kakheti Region”などと表示されるものの、実はそれはもう一つのオマロの予報で気づかずに信じてしまう…」なんてケースが実際に多く聞かれるのでご注意を。

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2025.09.15