当ブログをお読みいただいている方や、以前からのぶよの日常をフォローしてくれている人にはもう熱量が伝わっているでしょうが、これまで60ヶ国ほどを訪れたのぶよがBEST3に入るほど気に入った国があります。(もしかしたらトップかもしれない)

それが、コーカサス地方の山岳地帯に位置する小国・アルメニア。

日本におけるアルメニアという国のイメージは正直、皆無でしょう。

ユーラシア大陸のどん詰まりのような地理的条件もあってアクセスがしにくいこともあり、世界一周旅行者にさえも飛ばされてしまうこともしばしばあるアルメニア。

「そもそもどこ？」
「なんか危険そう」
「アルメリア？アルベニア？アルバリア？」
「知ってる、アフリカでしょ？」(それはたぶんアルジェリア)

これ全部、「今アルメニアにいる」と言ったときに実際に受けた反応です。
地理的・文化的に日本から大きく離れていることもあり、アルメニアという国に全く馴染みがない人が大多数なのではないでしょうか。

正直、のぶよもアルメニアに来る前は、この国に関して何一つ知識がありませんでした。

日本語での旅行・観光情報はほとんどありませんし、英語でも詳細な情報を探すのにはひと苦労…
「アルメニアに行ったよ！」という人でも、話をよく聞いてみると、お隣のジョージアから首都のエレバンに来て、数日間滞在しただけで去っていく人ばかりです。

はっきり言ってしまうと、エレバン＝アルメニアではありません。
エレバンだけを見てアルメニアという国を語るなど愚の骨頂。この国の魅力の99％はエレバン以外の地方部にこそ詰まっているのですから。

アルメニア旅行の下調べをしているうちに、「なんか…旅行者に忘れ去られた国だな…」と感じたことを覚えています。

しかし、実際に旅してみてびっくりしました。

アルメニアに存在する風景はどれも信じられないほどの異世界感を放つものばかりで、ジオラマのような自然風景はとてもユニーク。
「世界初のキリスト教国」の誇りに満ちた宗教建築の秀逸さにも、日々感嘆させられてばかりだったからです。

今回の記事は、計11ヶ月間の滞在で訪れたアルメニアの見どころ108ヶ所を一挙紹介するもの。
二度のアルメニア旅で訪れた場所を全てコンプリートしており、アルメニアの全ての地域をカバーしています。

小さな国土ながら山がちな地形のアルメニアは、エリアによって景観や文化が大きく変わるのも魅力的。
当記事ではアルメニアを11の地方に分けて、それぞれのエリア内の見どころを紹介していきます。

タクシーや現地ツアーはいっさい利用しておらず、すべて公共交通手段/徒歩でアクセス可能なスポット。
「ああ、今旅してるんだなあ…」と、旅することが本来持つ面白さが感じられるのも、アルメニアという国の素晴らしいところです。

各見どころの詳細な観光情報やアクセス方法については、別記事へのリンクをそれぞれ貼っているので、気になった場所はぜひチェックを。
まだ誰にも見つかっていない「コーカサスの癒しの国」を旅する参考になれば嬉しいですし、もっと多くの人にこの国のことを知ってもらえれば何よりです。

世界初のキリスト教国！アルメニアの教会・修道院BEST10【世界遺産～穴場まで】

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2022.04.04

アルメニア11の観光エリアマップ

観光アルメニアの観光エリア①エレバン

アルメニアが誇る首都・エレバンは、国民の3人に1人にあたる人口100万人を有する最大の都市。

赤味がかった石で統一された中心街は、とても重厚で瀟洒な雰囲気。
「ピンク・シティー」と称されることにも納得の、エレガントで気品が漂う美しい町です。

「世界最古の町の一つ」と言われるエレバンには、アルメニアの長い歴史や文化を現在に伝える見どころがたくさん。
ミュージアムも充実しており、アルメニア屈指の食の都としてもにぎわっています。

アルメニア全土への交通のハブとしても便利なエレバンは、ゆっくりと滞在しながら各地へ日帰りで足をのばすスタイルの旅にぴったり。
知れば知るほど奥深い味わいを感じられる「コーカサスのスルメ都市」の素敵な魅力を、じっくりと感じましょう。

エレバンの定番スポット ハイライト！

エレバン観光の定番スポットのほとんどは、円形に整備された中心街に点在しています。

悠久の歴史を有するエレバンですが、実は町が現在の姿となり首都として機能するようになったのはここ百年ほどとかなり最近のこと。
そのため、歴史的なスポットよりも近代的なスポットやソ連時代を彷彿とさせる建造物が目立ちますが、どこを切り取ってもこの町の優雅な雰囲気が感じられるはずです。

めざせ全制覇！アルメニアの首都・エレバン観光の定番スポット20選

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2021.10.06

カスカード ハイライト

エレバンの堂々たるシンボルが、フランス語で「滝」を意味するカスカード。

淡い色の大理石の巨大な階段は、エレバン市内を一望する絶景ポイントとしても知られており、晴れた日であればアララト山の雄大な姿を一望できます。

カスカードの内部はアルメニア人大富豪が集めたコレクションが展示されたギャラリーとなっており、無料で入場することが可能です。

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共和国広場 ハイライト

「ピンク・シティー」を象徴するような美しい建物に囲まれた共和国広場は、エレバン中心街の中央部分に位置しています。

周囲には政府機関の建物や国立博物館などが建ち並び、多くの人々が行き交う賑やかな雰囲気が特徴的。

夏場の夜になると広場の噴水がライトアップされ、音楽に合わせた噴水ショーも。町の名物の一つとなっています。

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ヴェルニサージュ ハイライト

エレバンでのお土産探しにぴったりなスポットがヴェルニサージュ。

アルメニアのシンボルであるザクロをモチーフにした雑貨や、色とりどりの刺繍品が並ぶ骨董品バザールです。

ヴェルニサージュが最も賑わうのは週末。商人文化が根付くアルメニアの人々との掛け合いも楽しみの一つです。

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GUMマーケット

エレバン最大級の市場が、中心街すぐ南に位置するGUMマーケット・

色とりどりのドライフルーツや新鮮な肉類、チーズやハーブなど、アルメニアの食文化が五感で感じられる場所です。

マーケットには市場ならではのグルメが堪能できる食堂や、名物のワインを量り売りする店も。グルメ派は必訪です。

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コンド地区 おすすめ

「エレバン最後の旧市街」と言われるコンド地区は、中心街すぐそばなのに時が止まったような雰囲気。

素朴な民家が建ち並ぶ埃っぽい路地は、まるで迷路のよう。モスク跡やハマム跡など、ペルシア支配時代の名残も見られます。

コンド地区ではストリートアートも名物の一つ。エレバンの若者によるエネルギーが感じられます。

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エレバンの穴場スポット

エレバンの魅力は、定番観光スポットだけではありません。
ローカルな人々が通う市場や穴場の散策コースなど、決して大きくはない町に隠れた見どころが点在しているのです。

また、エレバンはアルメニアの経済・文化の中心。
他ではなかなかできない独自のカルチャー体験も楽しめ、この町での滞在を思い出深いものとしてくれます。

誰も知らない！エレバンの穴場の見どころ＆ローカル文化体験20選

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2025.04.03

フラズダン渓谷 おすすめ

エレバンの都会感や喧騒に疲れたときに訪れたいのが、フラズダン渓谷。

中心街から徒歩たったの10分の場所にあるとは信じられないほどの、美しい自然風景が広がるエリアです。

川の水を引いた天然プールも整備されており、夏場は市民の憩いの場となります。

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セルゲイ・パラジャーノフ博物館 ハイライト

アルメニアが誇る映画監督といえば、セルゲイ・パラジャーノフ。

エレバン中心街のはずれには、彼の功績や作品に焦点を当てたミュージアムがあります。

激動の時代を生きた映画監督の魂が息づいているような空間には感動。パラジャーノフファンは必見です！

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ソヴィエト・クラブ おすすめ

エレバン近郊にあるソ連時代体験型ミュージアム＆レストランという斬新なコンセプトのスポット。

ソ連時代の部屋や施設が完全再現された空間で、ソ連音楽に囲まれながら、当時の料理やアルコールが嗜めます。
タイムスリップした感覚になること必至の、ソ連時代没入体験となるはず！

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バングラデシュ地区

エレバン郊外には地元民に「バングラデシュ」と呼ばれる謎のエリアが。

衣料品から食料品までなんでもござれなマーケットを中心としたディープな地区では、ひと味違うエレバンの魅力に触れられます。市場ならではのローカルグルメも楽しみ！

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フラズダン蚤の市 おすすめ

毎週土日だけ開催される巨大な蚤の市は、コテコテで昔ながらのエレバンの雰囲気が強く感じられる貴重なスポット。

洋服や靴、雑貨類を探すのも楽しみですし、掘り出し物が見つかるかも。果てしなくディープな雰囲気も味わい深いです。

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ソ連建造物めぐりおすすめ

エレバンの市街地の大部分はソ連時代に開発されたもの。そのため、町の至る所に当時の建築物が多く点在しています。

不思議な形の建物から、精巧なソ連レリーフやモザイクまで…
エレバンの真の魅力を味わいながらの散策、おすすめです！

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アルメニアの観光エリア②シラク地方

アルメニア北西部・トルコとジョージアの国境にほど近いシラク地方は、「アルメニアのシベリア」と言われるほどに厳しい気候条件の中で、人々がたくましく生きる地域。

「アルメニア＝山の国」というイメージを持つ旅行者も多いですが、シラク地方の風景はどこまでも延々と続く荒野。
コーカサスの風景というよりも、中東の風景に近いように感じられるかもしれません。

アルメニア第二の都市・ギュムリを中心にひたすら続いていく、シラク地方の荒涼とした大地。
そこに突如として姿を現す、中世アルメニア王国時代の秀逸な建造物…
千年前の中世アルメニア王国黄金時代の名残が強く感じられるシラク地方旅は、訪れた人に不思議なノスタルジーを感じさせます。

アルメニア北部の穴場エリア！シラク地方観光でしたい10のこと

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2022.03.26

ギュムリ市内の見どころ

シラク地方の中心都市であるギュムリは、ロシア帝国統治時代の情緒が色濃く残る「コーカサスで最も美しい町」。

長らくコーカサス地域の文化の中心として、多くの文化人に愛されて来たカルチュラルな香りは健在。
黒い石造りで統一された中心街はとてもシックで、歩いているだけで映画の主人公になったかのような気分になります。

正直、エレバン滞在を削ってでも訪れてほしい…
そう言いたくなるくらいに、ピュアな美しさと気品がただようアルメニアの古都です。

クマイリ地区 ハイライト

町全体が旧市街のようなギュムリ。その中でも最も古い建物が残るのがクマイリ地区。

黒い石造りで統一された美しい通りをソ連クラシックカーが走る光景は、古い映画の世界そのものです。

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救世主大聖堂 ハイライト

ギュムリのシンボルである大聖堂は、黒を基調にオレンジが差し色となった独特のデザインが特徴。

1988年の大地震で一度は崩壊したものの、見事な姿に再建されています。

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黒の要塞 ハイライト

ギュムリ市内を一望する丘の上に立つ円形の要塞は、その名の通り黒い石造りで統一されたもの。

ロシア帝国時代の国境防衛用に建設されたもので、ギュムリの地理的な重要性が感じられます。

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アルメニアで最も美しい町！古都ギュムリ観光完全ガイド【見どころ/グルメ/季節/必要日数/アクセス/宿泊】

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2025.03.17

ギュムリ近郊の見どころ

ギュムリを拠点に足をのばせるシラク地方の見どころは、歴史ある修道院からシルクロードの残り香ただよう隊商宿の跡など、とてもバラエティー豊か。
およそ1100年前の中世アルメニア王国において中心的なエリアとして栄えたこともあり、往年の雰囲気を現在に伝える場所が点在しています。

他のアルメニア地方部エリアと同様に、アクセスや観光インフラにはやや難ありなシラク地方。
しかしながら時間をかければ、各スポットを個人でも周ることは十分可能です。

マルマシェン修道院

中世アルメニア王国の栄光が香る聖地は、まるで絵画のような美しいたたずまい。

建築様式の緻密さはアルメニア髄一だと思います。

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アマシア おすすめ

「アルメニアで一番カラフルな村」と称されるアマシアは、村全体が童話の世界。

素朴な村で暮らす人々との触れ合いも楽しみの一つです。

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ジラピのキャラバンサライ

かつてシルクロード交易の要所だった地に残るキャラバンサライ(隊商宿)の跡。

目を閉じれば当時の活気や喧騒が浮かんでくるようです。

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イェレルク聖堂 おすすめ

アルメニアで最古の聖堂建築が見られるイェレルク聖堂は、とにかく圧巻のたたずまい。

一面の荒野を見渡す1700年前の聖地は、時が止まったかのような雰囲気です。

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ハリチャヴァンク修道院

完璧な調和が見られる修道院は、RPGゲームの世界から飛び出してきたよう。

外観/内部のいずれの装飾も秀逸で、アルメニアの建築技術の高さに感動するはず。

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ルンバタヴァンク修道院

「孤高の聖地」という表現がぴったりのルンバタヴァンクは、穴場の見どころの一つ。

数々の伝説息づく地にぽつりとたたずむ姿は、どこまでも絵になる風景です。

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アルメニアの観光エリア③ロリ地方

アルメニア北部に位置するロリ地方は、国内で最も多くの見どころを有するアルメニア旅行のハイライトとなるエリア。
アルメニアの中では比較的マイルドな気候が特徴的で、年間を通して旅行することが可能です。

世界遺産に指定されているロリ地方の二か所の修道院は、いずれも千年以上前からこの地にたたずんできたもの。
大地を引き裂くデベド渓谷の絶景を望む聖地の数々はどれも鳥肌もので、信仰の違いを越えた感動が味わえるでしょう。

とにかく見どころがたくさんあるロリ地方。たっぷりと時間をかけてまわるのがベストです。

アルメニア旅行最大のおすすめエリア！ロリ地方観光情報まとめ

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2022.03.31

サナヒン修道院 世界遺産

千年前からデベド渓谷を見守り続けて来た世界遺産のサナヒン修道院。

美しいガヴィト(拝廊)の地面には墓石がずらりと並んでいて圧巻。建物への光の入り方まで計算しつくされた傑作です。

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ハフパット修道院 世界遺産

デベド渓谷観光で文句なしのハイライトとなるハフパット修道院。

当時の建築技術をすべて注ぎ込んだような空間には感動。まるで呪われているようなミステリアスな歴史も見逃せません。

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アフタラ修道院 おすすめ

聖堂内のフレスコ画が有名なアフタラ修道院も、デベド渓谷のシンボル。

ジョージアとアルメニアの様式が見事に融合した断崖絶壁の聖地では、ティムール朝襲来時の伝説も語り継がれています。

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ミコヤン兄弟ミュージアム

サナヒン村出身のミコヤン兄弟の功績を讃えた小さなミュージアム。

ソ連時代の生活や社会、航空機に関する展示が充実しており、好きな人は必見です。

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世界遺産トレイル おすすめ

サナヒンとハフパット、二つの世界遺産修道院をつなぐトレッキングコースは、2020年にオープンしたばかり。

デベド渓谷のダイナミックな絶景の中を歩くことができます。

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コバイル修道院 おすすめ

まるでジブリ映画のような異世界感ただよう廃修道院は、デベド渓谷観光の隠れたハイライト。

美しいフレスコ画や渓谷の絶景には感動間違いなし！

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ホロマイリ修道院(下院)

700年前から断崖絶壁に建つ入修道院は、徒歩でしかアクセス不可の穴場中の穴場。

長い歴史に育まれた聖地は、人工物と自然がせめぎ合っているような不思議な雰囲気です。

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ホロマイリ修道院(上院)

断崖絶壁にたたずむ小さな修道院は、絵画から飛び出してきたような光景。

内部の造りも独特で、敷地内からはもちろん絶景が。現役の聖地として人々が訪れます。

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山羊の谷トレイル おすすめ

コバイル～ホロマイリ(下院)～オズンを結ぶ、アクティブ派におすすめのトレック。

絶景を眺めながらの4時間は素晴らしい思い出になるはず。野生の山羊にも出会えるかも？

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アルドヴィ

聖人伝説が根付く小さな村は、パラジャーノフ監督の「ざくろの色」のロケ地で有名。

地元では「絶対に腐らない」と言われる魔法の水が湧く大岩「オジ・ポルト」も必見！

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オズン教会

左右対称の男性的な造りが特徴的な教会は、デベド渓谷でも最古の建造物のひとつ。

まるでRPGの世界から飛び出してきたようなたたずまいは見る者を圧倒します。

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聖なる谷トレイル

アルドヴィ～ホロマイリ(上院)～オズンのトレイルはこの地域の伝統が感じられるもの。

断崖絶壁の祠や緑あふれる大地、ぽっかりと口を開けた渓谷の風景に感動！

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アラヴェルディ おすすめ

デベド渓谷エリアの滞在拠点となるアラヴェルディは、かつて銅鉱山で栄えた町。

ソ連時代から何一つ変わっていないような退廃的な雰囲気が逆に魅力的で、気の良い人々との触れ合いも楽しみです。

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ヴァナゾル

ロリ地方南部のヴァナゾルは、アルメニア第三の都市。四方を山に囲まれ、山岳リゾートに来たような錯覚を覚えます。

ヴァナゾル中心街や市場にただようレトロ感は本物。飾らない雰囲気も素敵です。

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フィオレトヴォ

まるで楽園を思わせる緑豊かな村は、ロシア系住民が独自のライフスタイルを守りながら自給自足生活を営む地。

家の造りも人々の風貌もまるで異なり、「アルメニアの中のロシア」そのものです。

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ロリ要塞 おすすめ

ロリ地方が独立国として存在していた900年前の首都が、ロリ要塞。

ぼうぼうの草に覆われた敷地内には当時の建物がいくつか残るだけ。諸行無常の理を感じさせます。

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聖ニコライ教会

まるでお化け屋敷のようなたたずまいの廃教会は、200年前に建設されたロシア正教の祈りの場。

地元ではひそかな人気スポットで、エレバンからわざわざ訪れる人も少なくないのだとか。

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共産党員の洞窟

およそ70年ほど続いたアルメニアのソ連統治の最初のきっかけとなったのが、断崖絶壁に口を開ける小さな洞窟。

この国の近代史を大きく変えた地だとは信じられないほどに、静寂に支配されています。

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アルメニアの観光エリア④タヴシュ地方

アルメニア北東部に位置するタヴシュ地方は、緩やかな丘陵地帯が続く自然豊かなエリア。

アルメニアきっての山岳リゾートとして知られるディリジャンを中心に広がる、緑あふれる山々の風景が訪れる人を癒します。

穴場の中世修道院の数々や極上のハイキングコースがたくさんあるタヴシュ地方は、アクティブ派の旅行者は絶対に見逃せないエリア。
お洒落なマウンテンリゾートホテルもあるので、澄んだ空気の中でのんびりとリゾート滞在をしたい人にもおすすめです！

アルメニアのハイキング天国！ディリジャン観光でしたい10のコト

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2021.09.12

ディリジャン ハイライト

アルメニアの山岳リゾートとして確固たる地位にあるディリジャンは、国立公園に指定された美しい大自然に囲まれた町。

洗練された雰囲気と、垢抜けないレトロな雰囲気が同居するのが特徴的で、「リゾートに興味がない！」という人でも居心地の良さが感じられるはずです。

周辺の珠玉の見どころへのアクセス拠点としても便利な場所にあり、ゆっくりと滞在したくなる雰囲気が漂います。

ハガルツィン修道院 ハイライト

一面の緑に浮き上がるようにたたずむハガルツィン修道院は、絵画の世界そのもの。

歴史も建築も素晴らしく、アルメニア国内でもトップレベルの見ごたえがあります。

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ジュフタク修道院

ディリジャンの深い森の中にひっそりと鎮座する中世の修道院は、静寂に包まれた聖地。

半壊した聖堂が醸し出す独特の雰囲気には圧倒されます。

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マトサヴァンク修道院 おすすめ

簡単なハイキングでアクセスできる中世の廃修道院は、びっしりと苔に覆われた内壁が圧巻。

ジブリの世界を彷彿とさせる光景はとても神秘的で、異世界に迷い込んた感覚になるはず。

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ゴシャヴァンク修道院

ディリジャンの深い山を越えた先に堂々と建つゴシャヴァンク修道院は、細部に渡るこだわりが素晴らしい中世建築の傑作。

圧倒的な外観はもちろん、内部の構造も独特でゲームの世界のよう。現在でも訪れる人々が絶えない現役の聖地です。

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パルズ湖

ディリジャン国立公園内で最も人気のスポットがパルズ湖。

美しい大自然に囲まれた湖はのどかな雰囲気で、家族連れが多く集まる場所。ゴシャヴァンク修道院までのハイキングコースの途中で立ち寄ることが可能です。

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アルメニアの観光エリア⑤ゲガルクニク地方(セヴァン湖周辺)

アルメニア最大の湖であるセヴァン湖を中心としたゲガルクニク地方は、内陸国とは思えないような美しい水辺の風景が魅力的なエリア。

セヴァン湖の水質はとにかく抜群で、極上ビーチも多数。夏場は多くの湖水浴客で賑わいます。

湖を背にして建つ修道院や、素朴な村の風景も素敵。
名物グルメも数多く存在し、五感でアルメニアという国の良さを感じられるエリアです。

アルメニアの真珠！セヴァン湖観光でしたい12のこと

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2022.03.01

セヴァナヴァンク修道院 ハイライト

真っ青に輝くセヴァン湖を見渡す高台に建つセヴァナヴァンク修道院は、ゲガルクニク地方はもちろんアルメニア全体においても観光のハイライトとなる人気のスポット。

湖からの風に吹かれながら絶景を眺めていると、アルメニアの人々の聖地づくりへのこだわりが感じられるはずです。

絶景ばかりにスポットライトが当たりがちですが、実は歴史的にも申し分ないほどに重要な場所であるセヴァナバンク修道院。
「これぞアルメニア！」と唸りたくなるほどに、緻密な建築や神々しい雰囲気に圧倒されます。

セヴァン おすすめ

エリア内で最大の町であるセヴァンは、ソ連時代から何一つ変わっていない雰囲気の町。

そこはかとない場末感が漂いますが、実はかなり居心地が良い町でもあります。

町のすぐそばには極上ビーチが広がっており、夏のアルメニア旅行なら絶対に訪れるべき！

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RPGの展望台

セヴァナヴァンク修道院観光とセットで足を運びたいのが、湖と半島を一望する展望台。

観光客はまずやってこない穴場で、ここからの風景はRPGゲームの世界そのもの。

アルメニア屈指の異世界感ただよう風景を堪能しましょう。

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ハイラヴァンク修道院

セヴァン湖沿岸にあるもう一つの修道院が、ハイラヴァンク。

有名なセヴァナヴァンク修道院に比べると、知名度は低めで訪れる人は少なめ。

洗練された建築様式の聖地からは、現実とは思えないほどの絶景が視界の限り広がります。

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ガヴァル おすすめ

レトロで可愛らしい「おもちゃの町」のようなガヴァルは、ロシア帝国時代の建物が残る美しい町。

清流が引かれた運河もシンボルで、どこか日本的な情緒を感じさせます。

名物のガヴァル・キョフタも必食です！

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ノラトゥス墓地

アルメニアのキリスト教文化を象徴する石の十字架「ハチュカル」。

国内最大規模の夥しい数のハチュカルが立つノラトゥス墓地は、長い間葬送文化の中心となってきた場所です。

アルメニアの宗教文化を学びながら見学するのが◎

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セヴァン湖西岸 おすすめ

湖の美しい風景に沿って田舎道が続くセヴァン湖の西岸エリアは、訪れる人も少ない穴場。

手つかずの湖の大自然がとても美しく、どこも開放的な雰囲気でいっぱい。

ハイラヴァンク修道院観光とセットでのんびりと散策するのがおすすめです。

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アルメニアの観光エリア⑥コタイク地方

エレバンのすぐ東側に広がるコタイク地方は、世界遺産に指定されているスポットがいくつか点在する自然豊かなエリア。

首都からすぐの場所だとは信じられないほどに、彩り豊かな大自然とダイナミックな大地の景観が魅力的。
エレバンからの日帰りも簡単なので、多くの旅行者が訪れます。

定番のスポット以外にも見どころが多く点在しているコタイク地方は、知れば知るほど味わいが感じられる穴場。
アルメニアの長い歴史も、地方部らしい素朴な文化も、圧倒的な大自然も…すべてが調和している素敵なエリアです。

ガルニ渓谷 ハイライト

切り立った崖に挟まれた美しい渓谷地帯がガルニ渓谷。

緑でいっぱいの自然美はもちろん魅力的ですが、この場所が有名である最大の理由が「シンフォニー・オブ・ストーンズ(石のオルガン)」と呼ばれる奇岩の存在です。

パイプオルガンを思わせる細い六角柱に削れた岩は、柱状節理ちゅうじょうせつりと呼ばれる自然の力の結晶。
天から降り注いでくるかのような無数の岩は迫力満点で、この奇景を見ようと多くの観光客が訪れます。

ゲガルド修道院 世界遺産

アルメニア全国に点在する宗教建築の中でも、トップレベルの見ごたえを誇るゲガルド修道院。

1700年前に天然の岩をくり抜いて作られた岩窟教会の数々は、言葉では表せないほどに素晴らしいものです。

世界遺産に登録されているのも納得の聖地は、アルメニア旅行最大のハイライトとなる見どころの一つです。

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ガルニ神殿 世界遺産

1900年前に建設されたガルニ神殿は、ギリシャ風の建築様式が特徴的な世界遺産のスポット。

ガルニ渓谷とゲガルド修道院とセットで訪れるのが定番で、エレバンからの大人気デイトリップ先となっています。

周囲のダイナミックな自然風景も見ごたえ抜群。夜にはライトアップされ、昼間とは異なった幻想的な雰囲気となります。

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メグラゾール おすすめ

「ハチミツの谷」の名を冠するメグラゾールは、一見よくあるアルメニア地方部の寒村。

村の若者が「アートの村」として村おこしをしようと頑張っており、素朴な村の風景とポップなアートが素敵なハーモニーを醸し出しています。

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ハンカヴァン おすすめ

コタイク地方最奥部に位置するハンカヴァンは、ギリシャ系住民が居住する秘境感が漂う村。

温泉が湧いていることで知られ、黄金色に輝く炭酸泉は極上の湯ざわり。アルメニアの奥地での温泉体験は、旅の素晴らしい思い出となるはずです！

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ツァグカゾール

アルメニア屈指のスキーリゾートとして知られるツァグカゾールは、冬以外の季節でも大自然が手軽に楽しめる町。

名物のロープウェイからの絶景は見事で、遠くセヴァン湖まで一望することができます。

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チャレンツのアーチ おすすめ

エレバン中心街からたったの20分の場所にある小さな展望台は、アララト山がとても美しく見えるポイント。

人工物がいっさい存在しない荒野の向こうに白い頂を見せるアララト山の風景は、聖書の絶景そのものです。

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ジルヴェジュ森林公園

秋の数週間限定の「幻の絶景」が見られるのが、ジルヴェジュ森林公園。

白樺並木から舞い落ちた無数の黄色い葉が「黄金の道」を形作り、まるで絵画のような美しい世界の中を散策できます。

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レヴォンの地下迷宮 おすすめ

エレバンからほど近い集落の地下深くに掘られた地下迷宮は、ある老人がたった一人で手作業で掘り上げたもの。

信じられないほどの規模の地下空間は、情念が満ち溢れる空間。人間が持つ可能性に驚嘆させられるスポットです。

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アルメニアの観光エリア⑦アラガツォトゥン地方

アルメニア国内最高峰のアラガツ山の裾野に広がるアラガツォトゥン地方は、エレバンからほど近いにもかかわらず、ダイナミックな自然風景が広がる穴場のエリア。

深い渓谷に沿って小さな村が点在しており、素朴で飾らないアルメニア地方部らしい良さが感じられます。

アラガツォトゥン地方の見どころのほとんどは、エレバンからの日帰りが可能であるのも嬉しい点。
まだまだ旅行者の間ではマイナーなエリアですが、見ごたえたっぷりな見どころが多く点在しています。

アンベルド城塞 ハイライト

「雲の上の城」の名を冠する中世の城塞は、標高2000m以上の断崖絶壁に佇むもの。個人でのアクセスはなかなか大変ではあるものの、城塞からの荒涼としたパノラマは感動ものです。

その名の通り、雲に覆われていることが多いそうで、禍々しい悪魔城のような雰囲気をまとっています。

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ホファナヴァンク修道院 ハイライト

アラガツォトゥン地方の大地を引き裂くように口を開けるカサフ渓谷。断崖絶壁ギリギリの場所に堂々とたたずむホファナヴァンク修道院は、黒とオレンジの石で統一された美しい外観の聖地です。

建物全体を通して調和が感じられ、中世アルメニアの建築技術の高さに驚くはず。周辺の渓谷美も素晴らしく、わざわざ足をのばす価値が十分にあります。

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サグモサヴァンク修道院

中世の宗教建築が点在するカサフ渓谷で見逃せないのが、サグモサヴァンク修道院。

黒っぽい石造りの外観は一見すると地味ではあるものの、内部の造りは秀逸。カサフ渓谷の絶景が目の前に広がる立地も◎

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アルファベット・モニュメント

荒野に突如姿を現すモニュメント群は、アルメニア文字をモチーフにしたもの。

文字の発明から1600年を記念して建設されたもので、写真撮影スポットとして大人気です。

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アルメニアの観光エリア⑧アルマヴィル地方

エレバンの西に広がるアルマヴィル地方は、延々と続く荒涼とした大地に小さな村々が点在するエリア。
アルメニアの中でも寂れた雰囲気がかなり色濃い地方で、多くの旅行者には素通りされてしまいがちです。

地味なエリアではあることは確かですが、アルメニア地方部らしい素朴さや気の良さは健在。
人々も温かく、物珍しそうに外国人に話しかけてくるのも日常茶飯事で、「スレていない感」が最大の魅力かもしれません。

全ての見どころにエレバンからの日帰りが可能であるのも◎
公共交通機関も充実しているので、ぜひ足をのばしてみましょう。

エチミアジン 世界遺産

「アルメニアのバチカン」との異名を持つ世界遺産のエチミアジンの町は、アルメニア使徒教会の総本山が鎮座する聖なる町。

国内で最も古い教会がいくつも点在し、聖地らしい凛とした空気が町を支配しています。

聖書内に登場するノアの方舟の破片やロンギヌスの槍が保管されている宝物庫も必見。鳥肌が立つほどの神々しい体験となるはずです！

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ズヴァルトノッツ聖堂 世界遺産

中世の大聖堂の跡地であるズヴァルトノッツ聖堂も、エチミアジンとともに世界遺産に登録されているスポット。

元は三層構造の巨大な建造物でしたが、現在は一階部分の柱やアーチがかろうじて残っています。

この場所が廃墟となった理由は依然として謎のまま。ミステリアスな聖堂跡からは、アララト山が美しく見られることでも有名です。

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ジアラット寺院

アララト山を背景に輝く白亜の建造物は、世界最大のヤジディ教寺院。

アルメニアで最大のエスニックマイノリティーとされるヤジディ教徒の聖地で、太陽神をかたどったモチーフが至る所に。

謎のベールに包まれたヤジディ教について知る、良い機会となるはずです。

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メツァモル

アルマヴィル地方の荒野に囲まれたメツァモルは、4km先に原子力発電所を有する町。

ソ連時代に原発マネーで大いににぎわったのも今や昔。現在ではそこはかとない退廃的な雰囲気が町全体を覆っています。

30年以上前から時が止まったような町は、好きな人にはたまらないレトロな光景の宝庫です。

アルメニアの観光エリア⑨アララト地方

エレバンの南に位置するアララト地方は、現在はトルコ領となったアララト山を間近に望むエリア。

丘陵地帯がどこまでも連なる特徴的な地形が美しく、まるでジオラマを見ているよう。
昔ながらの素朴な村を取り囲むようにワイン用のぶどう畑やアプリコット畑が点在し、のんびりとした地方部の雰囲気に心奪われます。

エレバンからほど近いにもかかわらず、ダイナミックな風景が多く広がるのも魅力的。
エリア内のどのスポットにも日帰りで気軽に足をのばせる点も、旅行者的には嬉しいです。

ホル・ヴィラップ修道院 ハイライト

「アララト山を背景にたたずむ聖地」として、アルメニアのアイコンのような存在となった超有名スポットが、ホル・ヴィラップ修道院。
この風景を一目見ようと、エレバンから多くの旅行者が訪れる大人気の場所となっています。

絶景ばかりにスポットライトがあたるホル・ヴィラップ修道院は、歴史的にも計り知れない価値を持つ場所。
1700年前にアルメニアが世界で最初のキリスト教国となるきっかけが起こった場所であるためです。

アララト山の絶景も、悠久の歴史も、素晴らしい建築様式も…
アルメニアという国の素晴らしさが、ここ一か所にギュッと詰まっています。

エンジェルズ・キャニオン おすすめ

地元の人に尋ねても「どこそれ？」と言われてしまうほどの超マイナーな渓谷は、絶好のハイキングスポット。

屏風びょうぶのように連なる奇岩の風景は、想像以上の美しさ。穴場を探している人にはぜひ足を運んでみてほしいです！

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カラ・コユンル霊廟

エレバンからアララト地方に入ってすぐの場所に建つエキゾチックな塔は、かつてトルクメニスタンからこの地へ侵攻した黒羊朝の王が眠る霊廟。

びっしりと刻まれたアラビア文字と差し色のブルーは感動的な美しさ。多くの民族が行き交ったアルメニアという国を象徴する存在です。

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エリア⑩ヴァヨツ・ゾール地方

アルメニア南部地域への玄関口にあたるヴァヨツ・ゾール地方は、アルパ川が形成する渓谷地帯に小さな町や村が点在する風光明媚なエリア。
SF映画のような荒涼とした峡谷から、山の大自然の中にぽつりとたたずむ修道院まで、バラエティーに富んだ見どころが多く点在しています。

ヴァヨツ・ゾール地方は、中世にオルベリアン一族とプロシアン一族の二大勢力が拮抗する地であった場所。
それぞれの一族が富を誇示するように建設した圧巻の聖堂や隊商宿が、栄光の時代の香りを現在に伝えています。

また、ヴァヨツ・ゾール地方はアルメニア屈指のワインの産地としても有名。
温暖な気候と豊かな土壌が育んだ食材の宝庫としての顔も持ち、グルメ目的での滞在も楽しめます。

アレニ ハイライト

アルメニア髄一のワイン村として知られるアレニは、とにかく村じゅう全てがワインだらけ。
大小のワイナリーも点在しており、基本的に無料で見学＆試飲ができる大判振る舞いさも嬉しいです。

アレニには家族経営の素敵なゲストハウスがあり、田舎暮らし気分でのんびりと滞在するのも◎
食材の宝庫として知られるエリアだけに、食事のレベルもものすごく高いです。

アレニⅠ洞窟

アレニ村近郊にあるアレニⅠ洞窟は、遥か昔の人類が居住していた痕跡が残る場所。

近年、世界最古となる5500年前の革靴が洞窟内で発見されたことでも知られ、考古学の常識を覆すことになった記念すべきスポットです。

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ノラヴァンク修道院 ハイライト

まるで別の惑星のような荒野にぽつりとたたずむ修道院は、まさにアルメニア観光のハイライト。

オルベリアニ一族の栄光の時代を象徴するような素晴らしい装飾は圧巻のひとこと。立地も建築も雰囲気も、アルメニア髄一の見ごたえを誇る聖地です。

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イェゲグナゾール

ヴァヨツ・ゾール地方で最大の町であるイェゲグナゾールは、ソ連時代の雰囲気を色濃く残したレトロな雰囲気。

イェゲグナゾールの町自体には見どころは限られているものの、周辺には必訪の見どころが点在しているので、滞在拠点としておすすめ。
名物の山羊チーズやイェゲグナゾール風ビーフストロガノフなど、グルメ面も楽しみです。

アグラカゾールの石橋

13世紀完成の石橋は、かつてアルメニア南北地域を移動する際の唯一の道として機能していたもの。

完璧な曲線の美しさは、当時の建築技術の高さの象徴。シルクロード交易時代の雰囲気が感じられます。

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タナハト修道院

標高1600mの高地にたたずむ聖地は、中世アルメニアの学問の中心として栄えた場所。

完璧な姿で残る聖堂にはプロシアン一族の紋章が素晴らしい状態で残っており、当時の一族が有した絶大な権力が感じられます。

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グラゾール大学

約750年前に学びの場として機能していたグラゾール大学は、中世アルメニアの頭脳そのもの。

当時の教科書や実際に使用されていた文房具などが素晴らしい状態で展示されており、一見の価値があります。

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スピタカヴォル修道院

「花の修道院」と称されるスピタヴカヴォル修道院は、周囲に他の人工物がない山奥で凛とたたずむ孤高の聖地。

細部に至るまで計算しつくされた建築や装飾はとにかく圧巻。中世アルメニアの傑作のひとつです。

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プロシャベルド城塞

プロシアン一族の名を冠する山上城塞は、現在ではほぼ廃墟となり哀愁ただよう雰囲気が独特。

城塞の敷地内にはプロシアン一族の財宝が眠っていると言われており、宝探し目的での訪問も良いかも…？

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イェゲギス

人口数十人のイェゲギス村は「アルメニアの聖域」と称される誇り高き地。

小さな村の周辺には中世の修道院が点在しており、丸一日かけて周ることで聖なる地らしいパワーが感じられるはずです。

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スムバタベルド城塞

オルベリアン一族の王子の名を冠した城塞は、山の斜面に作られた大規模な城壁がシンボル。

敷地内からはヴァヨツ・ゾール地方の山並みを一望することができ、世界を制したような気分になります。

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ツァハツ・カル修道院 おすすめ

ヴァヨツ・ゾール地方の最も奥、標高2100m地点にある小さな修道院は、千年以上の歴史を持つ聖地。

ハチュカル(石の十字架)や建物の装飾は感動的な緻密さで、異教徒でもこの場所の圧倒的なパワーが感じられるはずです。

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セリム峠のキャラバンサライ

ヴェヨツ・ゾール地方からセヴァン湖方面への唯一の道は、かつてのシルクロード交易における重要拠点。

最高地点のセリム峠には立派なキャラバンサライが残っており、ここで一晩を過ごした商人たちの姿が目に浮かぶようです。

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ジェルムック ハイライト

アルメニアきっての温泉保養地として知られるジェルムックは、大地が割けたような深い谷の上にソ連時代のサナトリウムが建ち並ぶ不思議な町。
かねてから人々に愛されてきた温泉水は現在でもこんこんと湧き続けており、飲用や入浴を楽しむことができます。

保養地らしく洗練された雰囲気と、ソ連時代のレトロな雰囲気が混ざり合った独特の空気感がジェルムックの面白さ。
ソ連時代のサナトリウムに滞在することもでき、極上の癒し体験が楽しめます。

ジェルムックの滝

ジェルムック最大の見どころとされる滝は、優雅な流れで多くの人の目を引き付ける美しさ。

滝には人魚伝説が根付いており、どこかミステリアスで繊細な雰囲気をまとっています。

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ジェルムック・ゲイシール

ジェルムック近郊にある、地中から湧き出した温泉が溜まった場所が「ゲイシール」(＝間欠泉)。

野趣100％の雰囲気の中で楽しむ天然温泉は、まさに最高のひとことです。

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アルメニアの観光エリア⑪シュニク地方

アルメニア最南部、イランと国境を接するシュニク地方は、アルメニアの中でも最も険しい地形のエリア。
エリア内にはメインの幹線道路は一本だけで、ダイナミックな山岳風景に圧倒されます。

数年前は目と鼻の先で起こっていたナゴルノ＝カラバフ紛争の影響を受け、渡航リスクが高めであったシュニク地方ですが、現在では情勢は安定。
世界遺産のタテヴ修道院や情緒深いゴリスの町並みなど、アルメニア旅行のハイライトとなるスポットを訪問することができるようになりました。

ゴリス ハイライト

シュニク地方の観光・滞在拠点となるゴリスの町は、石造りの建物にアーチ型の装飾が施された伝統建築が連なる美しい町。

町自体の雰囲気も素敵なゴリスですが、周辺に点在する見どころへ足をのばす拠点としても便利。
シュニク地方ならではの名物料理を味わえる店も多く、ゆっくりと滞在したくなる居心地抜群の町です。

オールド・ゴリス

ゴリス中心街のすぐそばにある奇岩地帯は、つい数十年前まで人々が暮らしていた洞窟住居群。

ゴリスから簡単なハイキングで訪問でき、ファンタジー感あふれる風景が手軽に楽しめます。

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フンゾレスク おすすめ

ゴリス近郊にあるフンゾレスクは、大規模な洞窟住居群の跡地。

敷地内へは細い吊り橋を渡ってのアクセスとなり、絶妙なスリルが楽しめることでも人気です。

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ヴェリシェン

ゴリスの町の北側にあるヴェリシェン集落は、歴史ある教会や城塞跡が残る場所。

傾斜のある地形を利用して造られた半地下教会が素晴らしく、遠くゴリスの町まで見渡せます。

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タテヴ修道院 世界遺産

シュニク地方はもとより、アルメニア旅行全体のハイライトとなるタテヴ修道院。
深い谷間を見下ろす断崖絶壁にたたずむ中世アルメニア建築の傑作は、「翼の聖地」という異名とともにミステリアスな雰囲気を放ちます。

エレバンからはかなりの距離があり、アクセスは便利とは言えないタテヴ修道院ですが、ようやく到達したときの感動は言葉で表せないほど。
日程的に少し無理してでも、わざわざ訪問する価値は十分にあります。

ウイングス・オブ・タテフ

タテヴ修道院と下界を結ぶケーブルカーは、世界で二番目の長さを誇る最新式のもの。

世界遺産の修道院までの空の旅が楽しめ、絶景が望めることでも大人気です。

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タテヴの大エルミタージュ

タテヴ修道院がある崖の下。谷底にひっそりとたたずむ中世の修道院跡は、半ば自然に還ろうとしている不思議な場所。

周辺の山々の風景と人工物のコントラストが素敵で、極上の孤独感を味わうことができます。

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デビルズ・ブリッジ ハイライト

「悪魔の橋」を意味する地底洞窟は、天然温泉の成分が凝固してできたもの。

タテヴ周辺地域の穴場スポットとして人気で、夏場は温泉での入浴も楽しめます。

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ハリゾール

タテヴ修道院へのケーブルカー発着地となるハリゾール村は、深い渓谷を見晴らす絶景がウリ。

村にはゲストハウスも点在しており、渓谷美を堪能しながら温かなおもてなしが受けられます。

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ヒン・ハリゾール

深い谷間の底にある集落跡は、「古いハリゾール」を意味する通り、かつてハリゾール村の人々が暮らしていた場所。

人を失った集落は、異世界そのものの風景で朽ちてゆくのを待っています。

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ヒン・ホット

「アルメニアのマチュピチュ」と呼ばれるヒン・ホットも、かつて人々が暮らした集落の跡。

その規模はかなりのもので、石積みの土台だけが断崖絶壁に連なる風景は、確かにマチュピチュを彷彿とさせます。

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シシアン

シュニク地方北部の中心として機能するシシアンは、盆地のような地形にひらけた町。
かつては工業の中心だったこともあり、ソ連時代の雰囲気を色濃く残したレトロな感じが特徴的です。

シシアンは、周辺の見どころへのアクセス拠点としてこれ以上なく便利な町。
シシアンの人々はなぜかとてもオープンな人が多く、心温まるような出会いもあるかもしれません。

シャキの滝 ハイライト

シシアン周辺スポットの中でも一番人気のシャキの滝は、四季折々の自然美が堪能できる場所。

特に夏場は水量がものすごく多くなるそうで、大迫力の光景を見ようと多くの観光客が訪問する場所です。

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ゾラツ・カレル ハイライト

「アルメニアのストーンヘンジ」と称されるゾラツ・カレルは、先史時代の人々が巨石を並べて作ったミステリーサークルの跡。

歴史や建造目的など謎に包まれている部分が多く、荒野に石が並ぶ風景がなんとも不思議です。

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トロルス水中教会

シシアン近郊の穴場スポットが、貯水池の底に沈んだ中世の教会。

水位が低い時期であれば教会まで歩いて渡ることができ、他にない独特の風景が楽しめます。

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ヴォロトゥナヴァンク修道院

美しい渓谷地帯を見渡すヴォロトゥナヴァンク修道院は、中世アルメニアの傑作とされる聖地。

こだわりぬかれた装飾の数々と敷地からの絶景は感動ものです。

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ヴォロタン温泉

渓谷沿いに湧く天然温泉は、知る人ぞ知るといったスポット。

野趣満点の雰囲気が最大の魅力で、近郊の地元民たちが休日に足をのばす場所として密かな人気となっています。

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おわりに

アルメニアで実際に訪れた見どころを、すべてまるっとぬかりなく紹介しました。
自分でも「こんなに色々といったのかあ…」と感慨深くなるほどで、小さな国土に点在する素敵な場所を余すことなくコンプリートできているはずです。

アルメニアは日本語での旅行・観光情報は本当に限られている国。
なかなか実際に訪問するのもハードルが高い部分はありますが、「こんなに色々と見どころあるんだ！」と知ってもらえただけでも嬉しいです。

日本ではマイナーの極みなアルメニアですが、訪れれば絶対に好きになるはず。
知られざる「コーカサスの癒しの国」に、一人でも多くの人が興味を持ってくれれば何よりです！

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「サメグレロ地方」と聞いて何か具体的なイメージが浮かぶ人は、この世界にいったいどれくらいいるのでしょうか…

ジョージア国内においても、かなり地味な存在であるサメグレロ地方。
行政区分的には、お隣の旅行の定番エリア・スヴァネティ地方と同類に扱われ、どうしても日陰の存在となってしまっています。

そんな「ジョージアの鳥取島根(失礼)」的なエリアになぜ何回も通い、1ヶ月も滞在したのか…
それは、単純にサメグレロ地方が素晴らしかったからです。

滝や渓谷など手つかずの大自然や、ジョージアの地方部らしいのどかな村々、ソ連感漂うディープな町並みに黒海ビーチまで…

中世の石塔やコーカサスの山々の絶景など「分かりやすい観光スポット」が無いだけで、サメグレロ地方の観光地としてのポテンシャルは、実はものすごく高いのです。

このジョージアの奥座敷のようなエリアにやって来る日本人旅行者がどれだけいるのか未知数ですが、のぶよ個人的には心からおすすめしたいサメグレロ地方。
特に、ジョージアの定番どころを制覇した人や、カルチャー面やグルメに興味がある人にとっては、サメグレロ地方はジョージアでも屈指の面白いエリアだと思います。

今回の記事では、おそらく日本で初めて(？)この隠れたエリアの魅力を解説するもの。
観光スポットはもちろん、サメグレロ独自の文化や歴史に関してもきつちり解説しているので、きっとこのエリアの魅力を感じてもらえるはずです。

サメグレロ地方は、ジョージアの中でも観光開発が最も進んでいないエリアのひとつ。
スレていない昔ながらのジョージアの良さを感じたい｢本物を求める人｣向きのエリアなので、ぜひゆっくりと滞在してほしいです！

サメグレロ地方とは？訪問前に知っておくべき基礎知識

｢観光｣という観点から見ると、サメグレロ地方はやっぱりどうしても地味なエリア。
コーカサスのダイナミックな山があるわけでも、シルクロードのエキゾチックな隊商宿があるわけでもなく、多くの旅行者はより分かりやすい見どころがあるエリアを目指してしまいます。

しかし…！サメグレロ地方の魅力は観光地ではなく、文化面にこそあるもの。
ジョージアの中でも独自の言語や民族、意表を突く食文化に不思議なライフスタイルが根付くサメグレロは、ジョージアのエスニックカルチャー面に興味がある人にとっては聖地のような場所なのです。

むしろ、この独自の文化的背景を知らずにサメグレロ地方を訪れても意味はないと言えるほど。
サメグレロ地方ならではの独自性を五感を通して感じることが、旅行のハイライトとなります。

そんなわけで、まずはサメグレロ地方を訪問する前に理解しておきたいカルチャー面の基礎知識を解説していきます。
歴史や建築、言語に食文化まで…ここまで詳しくサメグレロ地方にスポットライトを当てた記事は他にないと思うので、じっくりと読んでもらえれば嬉しいです(書くの大変だったわい…)！

サメグレロ地方の風土：亜熱帯気候に育まれたジョージアのフルーツ天国

サメグレロ地方がジョージア他地域と大きく異なる点が、気候。
ジョージアの大部分は大陸性気候に属していますが、サメグレロ地方をはじめとする黒海沿岸地域は亜熱帯気候に分類されます。

そのため、サメグレロ地方は年間を通して温暖。
冬でも雪が降ることはかなり珍しく、気温もそこまで下がることはありません。

このマイルドな気候こそが、サメグレロ地方全体に漂うゆったりとした雰囲気の要因。
冬でも薄着で遊び回る子供たちや、自由に村を歩き回る家畜たちの姿を見ていると、｢古き良きジョージアの田舎｣といった風情が感じられるでしょう。

とにかく気候が良いサメグレロ地方は、フルーツの生産が盛んなことで有名。
みかんやレモンなどの柑橘類、キウイやフェイホアなど南国らしい果物などが多く実り、野生のバナナの木も見られるほどです。

サメグレロ地方の歴史をザックリと

サメグレロ地方は、ジョージア他地域とはやや異なる歴史をたどってきたエリア。
この地域の個性ある魅力を堪能するには、独自の歴史(特に近世)について少しでも知っておくのが絶対です。

ここではできる限りシンプルに、サメグレロ地方の歴史を解説します。
サメグレロ旅行中に何度も耳にすることになるキーワードの数々もしっかり押さえておきましょう。

古代のサメグレロ地方：コルキス王国の黄金郷伝説の舞台

今からおよそ3200年前、サメグレロ地方を含むジョージア西部地域はコルキス王国の領土でした。

ジョージア西部を旅していると必ず耳にする、この｢コルキス王国｣というワード。
コルキス王国とは、当時地中海世界を制していたギリシア人が黒海を渡って来てジョージア西部に築いた王国であるとされています。

なぜギリシア人がわざわざこの地にやって来たのか…全てはコルキスの黄金郷伝説によるものです。

ジョージア西部に伝わる「コルキスの黄金郷伝説」って？
(タップで開きます)

ギリシャ南部を支配していたボエオティア王の息子・フリクソスは、継母ままははによるいじめに悩まされていました。

ある日、とうとう継母の策略に引っ掛かり、フリクソスは絶対絶命の危機に。
彼を救ったのは、どこからともなく現れた、黄金の毛と羽を持つ空飛ぶ羊でした。

ギリシアから空飛ぶ黄金の羊に乗ったフリクソスは、黒海を越えてコルキス(古代の西部ジョージアを治めていた王国)に到着します。

コルキス王アイエトスは、海を越えてやって来たフリクソスを丁重にもてなし、自身の娘であるチャルシオペと結婚させることに。
フリクソスは感謝の印として、海神ポセイドンへの生贄に羊の肉を捧げ、アイエトス王にその黄金の毛皮を献上します。アイエトス王は、黄金の毛皮を聖木に吊るし上げて飾り、飼っていたドラゴンに寝ずの晩をさせたと言います。

コルキス王国に黄金の羊の毛皮があるという話は、黒海を隔てたギリシアで瞬く間に噂となりました。

その噂を聞きつけたある男が、海を越えて黄金の毛皮を盗みに行く旅を計画します。
彼の名はジェイソン。
ジェイソンは「アルゴ」の名を冠する船団の力を借り、黒海の東岸・コルキス王国に到着。
コルキス王アイエトスの娘であり魔力に長けていたメデアの力を借り、とうとう黄金の羊の毛皮を発見します。

ジェイソンとメデアは黄金の毛皮を手にコルキス王国を脱出し、幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたし。

黄金郷伝説はあくまでも｢伝説｣ではあるものの、実際に当時のジョージア西部地域では金が多く採掘され、黄金細工が生産されていたそう。
その噂を耳にしたギリシア人は｢黒海の向こうに黄金郷があるらしい！｣と活気づき、アルゴ(Argo)と呼ばれる帆船で現在のポティの港に到着。そこからリオニ川を遡り、現在のクタイシに至ったのです。

コルキスの黄金郷伝説の舞台となったサメグレロ地方やお隣のイメレティ地方(クタイシ周辺)には、現在でも当時の黄金郷伝説にまつわるスポットがたくさん。
日本ではまだ縄文時代であった太古の昔に、ジョージア西部地域ではまさに｢黄金時代｣そのものの華々しい時代を謳歌していたのです。

中世のサメグレロ地方：キリスト教文化黄金時代からオスマン帝国支配下に

コルキス王国滅亡後のサメグレロ地方は、それまでのギリシア人の影響下からローマ帝国の影響下に。
5世紀(1600年前)にはノカラケヴィを首都としてローマ系のラジカ王国が成立し、キリスト教を国教に定めます。

その後はジョージア他地域と同様に、アラブ人による支配を受けたサメグレロ地方。
11世紀初頭(1000年前)にクタイシで中世ジョージア王国が成立してサメグレロ地方もその領土となり、再びキリスト教文化の黄金時代が戻ってきました。

しかし、中世ジョージア王国の栄光は長くは続かず、16世紀(500年前)にはジョージア西部地域一帯がオスマン帝国(現在のトルコ)の支配下に。
以後数百年に渡ってキリスト教文化は停滞し、イスラム教化が進むこととなります。

近世：ダディアニ家による黄金時代

ここまでは、ジョージア西部地域と同じような歴史をたどってきたサメグレロ地方。
この地域の歴史が大きく転換したのが、17世紀～19世紀にかけての二百年余りの期間でした。

当時のサメグレロ地方は、南のオスマン帝国と北のロシア帝国に挟まれた力の空白地帯のような地域にありました。
これを背景として有力豪族であるダティアニ一族が権力を拡大し、サメグレロ地方を半独立国として発展させたのです。

ダディアニ一族が代々拠点としたのが、現在のズグディディの町。
ダディアニ一族のサメグレロ統治黄金時代とも言える19世紀(200年前)のズグディディでは、当時結びつきが強かったフランスの影響を強く受けた宮殿が次々に建設されます。

莫大な富とともに独自に発展していたサメグレロ公国でしたが、19世紀後半にはロシア帝国に完全に併合され、その後20世紀にはソ連の支配下に。
肥沃な大地と温暖な気候が注目され、フルーツやとうもろこし等の作物の一大産地として社会主義的な産業開発が進められました。

近現代：紛争、そして貧困

1991年にソ連が崩壊し、独立を達成したジョージアは、暗黒時代を経験します。

象徴的なのが、各地で勃発した民族紛争。
特に、サメグレロ地方と接するアブハジア地域の分離・独立派とジョージア中央政府との対立はアブハジア紛争に発展し、双方に甚大な被害をもたらしました。

アブハジア紛争でアブハジアを追われた人々は難民となってすぐ隣のズグディディに流入し、サメグレロ地方は混乱の時代に。
紛争から30年が経過した現在でもアブハジア問題は未解決のままとなっており、その影響はいまだに感じられます。

また、ソ連崩壊後に経済システムが一気に変わり、工場の閉鎖や計画農業政策の転換などによってそれまでの経済活動が成り立たなくなってしまったのも、サメグレロ地方が抱える大きな問題。
町から少し外に出ると、人々の厳しい生活を目の当たりにする光景が多く見られ、ジョージアの他エリアに比べても｢限界｣な雰囲気が強く感じられるのが現状です。

華やかな時代から混乱の時代までを経験してきたサメグレロ地方。
ジョージアに到来しつつある観光ブームの波に乗り、新たな方向へと進むことができるのか…ポテンシャルはとても高いはずなので、今後が楽しみなエリアです。

サメグレロ地方の民族と気質

サメグレロ地方に住む人々は、ジョージア人でありながらも｢メグレル人｣に分類されるという、やや複雑な状況。

メグレル人とは、ジョージア人と同じ民族グループにありながらも独自の文化や言語を有する人々のこと。
日本で例えるなら、同じ｢日本人｣でありながらも歴史や言語、民族的なルーツが異なる沖縄の人々をイメージすれば分かりやすいかもしれません。

メグレル人の人口はおよそ40万人ほどと言われ、その大半がここサメグレロ地方に居住しており、かつてはアブハジア側にも多くのメグレル人が居住していました。

そもそも｢サメグレロ｣という地名自体が｢メグレル人の土地｣を意味するもの。
サメグレロ地方を旅しているとよく耳にする｢メグルリ～｣という言葉は、｢メグレル人の～｣を意味する形容詞形で、この地域独自の料理名などにも多く見られます。

そんなメグレル人に対するジョージア他地域の人々のイメージは、なかなか興味深いもの。

こんな感じで、｢明るく陽気でのんびりしている｣というイメージは、日本人が沖縄の人々に対して抱くイメージと似たようなものがあるのかも。
実際にこのイメージは結構正しく、サメグレロ地方の人々は柔らかな態度で、旅行者にも話しかけたがる気さくな人が多いように思います。

また、サメグレロ地方の人々はジョージア他地域に比べて、老若男女問わずシュッとした外見の人が多いのも特徴的。
すらりと背が高くて毛深さもなく、髪や肌の色素がやや薄いのが印象的でした。

サメグレロ地方の歴史の項で解説した通り、サメグレロ地方は元々ギリシア人によって拓かれた場所で、中世に多くの民族が行き交ったシルクロードからも外れた場所にあります。
山岳民族との交流やシルクロード交易による混血が進んだジョージア東部地域の人々とサメグレロ地方の人々の外見が大きく異なるのは、このあたりに要因がありそうな気もします。

サメグレロ地方の伝統建築

サメグレロ地方を旅していると、一軒一軒の民家とその敷地がとにかく大きいことに気がつくはず。

どの民家も広い庭を有しており、中には敷地内に別宅を構えているようなお宅も。
特に裕福な家庭というわけでもなく、どの家もデフォルトで大きいのです。

民家の内部に入ってみると、驚かされるのが天井の高さと部屋数の多さ。
十部屋以上を備えた家も珍しくなく、日本だったら数億円の豪邸として売り出せそうなほど、とにかく空間の使い方が贅沢なのです。

こうしたサメグレロ地方の伝統建築は｢オダ｣と呼ばれ、町を出て少し田舎に行けば多く目にすることになるはず。
オダの特徴は、天井を高く設置した二階建ての石造りの建物であることと、美しい意匠を凝らした木製のテラスが設置されていることです。

なぜサメグレロ地方の伝統建築｢オダ｣はこんなに広々としていて、こんなにも多くの部屋数があるのか…
その最大の理由は、客人を自宅に招き入れてもてなすためです。

サメグレロ地方では、結婚式や葬儀などは自宅を利用して行われ、いずれの場合も多くの人を招くのが伝統(なんと数百人単位)。
遠方からやって来る客用の宿泊スペースとして複数の部屋が必要だったり、宴のために広大な庭のスペースが必要だったり…と、客人を招き入れることをメインに家が建てられているというわけです。

この｢客人至上主義｣とも言えるサメグレロ地方ならではの考え方は、ジョージアの中でもホスピタリティー文化が強く残っていることにも間違いなく影響しているはず。
他所の人間に対しても明るくオープンマインドなサメグレロの人々の感じも、常に客人を迎えることで日常が回っている独特のライフスタイルに起因しているのかもしれません。

サメグレロ地方の言語

サメグレロ地方の人々がメグレル人に分類されるという点にはすでに触れましたが、メグレル人がジョージア人と区別される最大の要因が言語。
実は、サメグレロ地方の人々が話すのはジョージア語ではありません。

サメグレロ地方にはメグレル語(Mingrelian / მარგალური ნინა)という独自の言語が存在しており、サメグレロ地方全域とアブハジア共和国の一部で話されているのです。

メグレル語とは、ジョージア語が属するカルトヴェリ語族の四言語のうちの一つ。
つまりジョージア語の仲間と言えば仲間なのですが、文法や表現は驚くほど異なるので、お互いに意思疎通ができるレベルではありません(同じラテン語族であるフランス語とイタリア語で意思疎通ができないのと同じようなこと)。

とまあこんな感じで、「こんにちは＝ガマルチョバ」以外には、ジョージア語とメグレル語の間には全くもって共通点はなし。
ジョージア語の会話であればまあそれなりに意図は汲み取れるレベルののぶよですが、メグレル語の会話は何一つ分からなすぎて完全なる宇宙です。

とはいえ、サメグレロ地方の人々のほとんどは、メグレル語とジョージア語のバイリンガル。
仲間内ではメグレル語で会話し、他所から来た人にはジョージア語で話しかけるのが普通です。

日本でも各地の方言が徐々に消えつつあるように、こうした少数言語というものは消滅の危機にある場合も多いもの。
いっぽうのメグレル語は若い世代の間でも現役で使用されているのが特徴で、メグレル人であることの誇りとともに人々に話されているような気もします。

サメグレロ地方では挨拶程度でもメグレル語を使ってみると、100％喜んでもらえるはず。
まずは「マルディ！(ありがとう)」から。地元の人もきっと笑顔で「デムシャ！(どういたしまして)」と返してくれるはずです。

英語通じない！ジョージア語基本会話表現10選【旅行・長期滞在に必須！】

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2020.06.18

サメグレロ地方の食文化

サメグレロ地方と言えば、ジョージア他地域とは大きく異なるサメグレロ料理。

サメグレロ地方の食文化の独特さはジョージアの中でも群を抜いており、サメグレロ料理を食べるためにわざわざ他地域からやって来るジョージア人国内旅行客も珍しくありません。

とうもろこし粉を多用することや、くるみをたっぷりと用いた濃厚な味わいが好まれることなど、サメグレロ料理には多くの特徴があります。
特筆すべきが、とにかくどの料理もかなり辛口に味つけする激辛文化でしょう。

｢サメグレロ料理＝激辛｣というのはジョージアの中では常識となっており、アジカという唐辛子ペーストをふんだんに用いた刺激的な味わいが特徴的。
冗談抜きで何を食べても辛いので、辛いもの好きでない人にとってはやや厳しい面があるかもしれません(のぶよはサメグレロ滞在を通して克服した)。

亜熱帯気候を象徴するかのように、ホットでスパイシーな伝統料理が楽しめるサメグレロ地方。
グルメ目的の旅行者ならきっと大満足できる独自の料理の数々は、滞在中にぜひとも制覇したい絶品ばかりです。

ジョージアの激辛グルメ王国！サメグレロ地方の食文化&郷土料理20選

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2025.12.04

サメグレロ地方観光でしたい12のこと

①優雅さとソ連感の融合？【ズグディディ】のカオス感に包まれる

サメグレロ地方最大の都市で、観光・滞在の拠点となるのがズグディディ(Zugdidi / ზუგდიდი)。

サメグレロ地方最大の町であり、文化や経済の中心的役割を担うズグディディは、滞在の拠点として便利な町。
およそ200年前にサメグレロ地方が半独立状態にあった時代の、ダディアニ家の栄光が香る見どころが点在しており、シックで上品なセンスが町の至る所で感じられます。

ダディアニ家は、当時文化的に先進国であったフランスとの結びつきがとても強かったそう。
そのためなのか、観光ハイライトとなるダディアニ宮殿周辺のエリアは、上品で華麗な雰囲気が漂います。

ダディアニ家にまつわる見どころだけをピックアップすると、「ズグディディ＝優雅な町」というイメージを持つもの。
しかし実際のところは全くそんなことはなく、町の大部分には近年リノベーションされたソ連時代の建物が並び、｢21世紀に蘇ったソ連｣といった独特の雰囲気です。

また、ズグディディ中心街にある巨大なバザール(市場)は、ジョージアの中でも最もカオスで最も熱気溢れる異様な雰囲気が魅力的です。

バザールの人の感じはとても温かく、この地域ならではの珍しい食材の豊富。
のぶよ的に、ジョージア各都市の市場の中でも最も昔ながらの雰囲気を残しているのがズグディディの市場だと思います。

ダディアニ家の歴史スポットめぐりも、ソ連感を感じる散策も、市場のアジア的な熱気も楽しめるズグディディ。
物価も安めで、周辺の見どころへの交通も充実しているので、サメグレロ地方旅行の拠点としてもおすすめな町です。

ジョージア旅行の穴場！ズグディディ観光完全ガイド【見どころ/アクセス/レストラン】

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2025.12.06

②【エングリ・ダム】のターコイズブルーに感動する

ズグディディからの日帰りで訪れることができるエングリ・ダム(Enguri Dam / ენგურის კაშხალი)は、ソ連時代に整備された巨大なアーチ式のダム。

コバルトブルーの湖面は、まるで大量の絵の具を溶かしたように鮮やかで、どこか毒々しささえ感じるほどです。

当時、世界で二番目の規模を誇ったエングリ・ダム。
ソ連の技術が凝縮されたものとなっており、実際に見るとその巨大さにびっくりします。

言ってしまえば「ただのダム」なのですが、ダムが好きな旅行者は意外と多いはず。
こうしたニッチな需要を狙ってなのか、現在エングリ・ダムではジョージア政府主導の観光地化プロジェクトが進められています。

ダム・ミュージックフェス、ダム・ケーブルカー、ダム・バンジージャンプ…などなど、キラキラ＆ヨーロピアンなものが大好きなジョージアという国が考えることなので、もう常識の範疇を越えています(し、ケーブルカー以外は実現する可能性はゼロだと思います)。

コバルトブルーの絶景も、そこはかとないB級感も面白いエングリ・ダム。
キラキラ輝く未来を想像しながら散策するのがおすすめです！

【ジョージア】世界で二番目のエングリ・ダム。コバルトブルーのキラキラ世界へようこそ【アクセス情報】

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2020.12.05

③【インツラの滝】のミステリアスな雰囲気にひたる

ズグディディの北部に位置するインツラの滝(Intsra waterfall / ინწრას ჩანჩქერი)は、日帰りで自然を感じられるおすすめスポット。

エメラルドグリーンに輝く滝壺と、映画「もののけ姫」さながらの緑に包まれた渓谷美を楽しむことができます。

滝自体はとても美しく癒されるのですが、実はインツラの滝の上部にはちょっと不気味な洞窟があり、周辺の空気もなんとなく異質でした(のぶよはそういうスピリチュアル系とは縁がない人だけど)。

人の姿が全くない滝周辺は、水の音だけが支配する静寂の世界。
周囲の薮からは獣(だと信じたい)が「ガサガサッ」と動く音がしたり、真っ暗な洞窟の入口には赤と白の布が絡まっていたりと、日本のホラー映画もびっくりな雰囲気です。

もしかしたら、ジョージアの山奥で本物の「もののけ」に出会ってしまうかも……

ジョージアのインツラの滝が、神秘的すぎて怖い件。【行き方・トレッキング情報】

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2020.12.06

④【ルヒ城塞】からアブハジア共和国を眺める

ズグディディからわずか10kmほど先には、未承認国家として勝手に独立を宣言したアブハジア共和国との境界線があります。

一般の旅行者がアブハジア共和国を訪れる際は、リスクを覚悟しなければいけないもの。

・ジョージア政府の実効支配が及んでいない
・特別なビザが必要

など気を付けるべき点が多く、そもそも2025年現在ジョージア側からアブハジア側への入域は不可能となっており、以前よりもアブハジア渡航のハードルはさらに上がってしまいました。

ジョージア領内に留まりながらアブハジア共和国の風景だけでも見たい人におすすめなのが、ルヒ城塞(Rukhi castel / რუხის ციხე)です。

アブハジア共和国との境界まで1kmという立地の廃城塞で、目の前にはアブハジアの緑あふれる風景が広がります。

「国境」検問所付近に掲げられたアブハジア「国旗」が肉眼でも確認できるほどの近さですが、ここはれっきとしたジョージア領内。
個人でのアクセスも簡単＆危険もないので、ニッチな場所を攻めたい人にはおすすめです。

【ジョージア】未承認国家・アブハジアを望むルヒ城塞へ【アクセス】

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2020.12.08

⑤アブハジア目の前の廃ビーチリゾート【アナクリア】で望郷スイミング

ズグディディから行ける黒海ビーチとして有名な町がアナクリア(Anaklia / ანაკლია)。

ヤシの木が並ぶ海沿いの遊歩道に青い黒海が南国情緒を醸し出しているのですが、夏のハイシーズンでも人影はまばら…
そう、アナクリアはビーチリゾートとして開発される途中で放棄されることになった歴史を持つ｢廃ビーチリゾート｣なのです。

また、アナクリアは未承認国家のアブハジア共和国までたったの1kmという絶好の(？)ロケーションも魅力的。
現在はジョージア側から訪れることはできない地を間近に眺めながら、望郷スイミングが楽しめます。

アブハジアまで1kmの廃ビーチリゾート「アナクリア」が強烈すぎた件。

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2022.12.12

⑥【マルトヴィリ渓谷】の渓谷美を無料で堪能する

サメグレロ地方東部エリアの観光・滞在の中心となるのがマルトヴィリ(Martvili / მარტვილი)の町。
ジョージア西部を代表する景勝地であるマルトヴィリ渓谷で知られ、サメグレロ地方の中では最も多くの観光客が訪れます。

マルトヴィリ渓谷はとても美しくはあるものの、入場料がかなり高額なのが難点。
しかし、渓谷周辺には｢裏マルトヴィリ渓谷｣なるエリアがあり、本家マルトヴィリ渓谷にも劣らない渓谷美が無料で堪能できるのです。

また、マルトヴィリの町を見下ろす丘の上に立つマルトヴィリ修道院も必見。
10世紀建造の聖堂内部は壁から天井までびっしりとフレスコ画に覆いつくされ、神聖そのものな雰囲気が感じられます。

マルトヴィリの町には旅行者に必要な施設が一通り揃っており、サメグレロ地方東部エリアの滞在拠点にぴったり。
周辺には他にも見どころが点在しているので、のんびりと滞在しながら色々と足をのばすのがおすすめてす。

ジョージア旅行定番の渓谷を無料で楽しむ！マルトヴィリ観光まとめ【レストラン/宿情報/アクセス/注意点】

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2025.11.27

⑦【バルダ渓谷】の三つの滝をまわる

マルトヴィリ拠点の日帰りトリップにおすすめなのがバルダ渓谷(Balda Canyon / ბალდის კანიონი)。
サメグレロ地方を象徴する渓谷美が見られる場所で、｢バルダ三滝｣と称される三本の美しい滝が点在しています。

バルダ三滝は丸一日あれば全てをまわることが可能ですが、山道をまあまあな距離歩くことになるので、できれは現地に宿泊するのがベスト。
周辺には民家の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスも数軒あり、田舎暮らし気分での滞在ができます。

ジョージア穴場の自然スポット！バルダ渓谷の三滝めぐり(オニオレ/トバ/カグ)【ハイキングコース/宿情報/アクセス】

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2025.11.30

⑧【Karma Hostel】で田舎暮らし体験

古き良きジョージア地方部らしい素朴な風景もサメグレロ地方の魅力の一つ。
せっかくここまでやって来たなら、この地域の伝統家屋を改装した宿で田舎暮らし体験をするのも楽しみの一つです。

ゲストハウスやホステルなど様々なタイプの宿泊施設がある中で、のぶよのおすすめはマルトヴィリにあるカルマ・ホステル(Karma Hostel)という宿。
温かみのある雰囲気の中で、他の旅行者との交流が楽しめます。

カルマ・ホステルがあるのは、マルトヴィリ中心街から少々離れた集落で、食事は地産地消のオーガニックフードが基本。
何とも言えない独特の雰囲気も特徴的で、特に欧米人旅行者の間では｢伝説の宿｣として語り継がれているのだそうです。

「THE・ジョージアの田舎」といった感じの集落を散策したり、宿の敷地内を歩き回る動物たちと触れ合ったり、一日中庭のハンモックに揺られたり…
「何か特別なことをしなくても心が満たされる」という地方部ならではの生活の良さに気が付くはずです！

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2020.12.13

⑨【ノカラケヴィ遺跡】で1500年前にタイムスリップする

サメグレロ地方の豊かな歴史に触れたいなら、ノカラケヴィ(Nokalakevi / ნოქალაქევი)にはぜひ足を運びたいもの。

ジョージア語で「かつて町があった場所」という地名の通り、約1500年前のビザンツ帝国支配時代にこの場所にあった要塞都市の跡地です。

三方を川に、もう一方を山に囲まれたノカラケヴィは、天然の要塞そのもの。

観光のハイライトとなる城壁からの眺めは圧巻で、当時キリスト教が主軸となっていた社会を象徴するかのように、初期キリスト教建築の教会が残っています。

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

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2020.12.17

⑩大自然に囲まれた【ノカラケヴィ温泉】でリラックス おすすめ！

ノカラケヴィの遺跡とセットで訪れたいのが、すぐ近くにこんこんと湧く名もなき天然温泉。
のぶよが勝手に「ノカラケヴィ温泉」と名付けたこの場所では、渓流すぐそばで入浴することができ、日本人旅行者にとっては歓喜の舞なスポットです。

石灰を多く含む泉質のお湯はかなり熱く、辺りには温泉特有の硫黄の匂いが立ち込めています。

源泉付近はかなり熱いので、すぐそばに流れる川の水を引き入れて適温にすることで手作り温泉を楽しむのが地元流。
すでに誰かが作った湯船を利用させてもらうのも良いですし、自分だけの露天風呂を一から作るのも楽しいです。

全くもって観光地化されておらず、知る人も少ないたノカラケヴィ温泉は、「ワイルド」という言葉がどこまでも似合う場所。
清流の流れと鳥の鳴き声を聞きながら、極上の時間を過ごすことができる超・超・超おすすめスポットです！

ジョージアに"かつてあった町"に湧く温泉。ノカラケヴィ観光情報

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2020.12.17

⑪黒海のパリ【ポティ】でとれびあーんな町歩き

サメグレロ地方の最も南、黒海に面した港湾都市がポティ(Poti/ფოთი)です。

古くから黒海交易の重要拠点として栄えたポティは、建築や町の雰囲気がとても独特。
｢黒海のパリ｣と称されるほどに、美しく整備された町に歴史的建造物が建ち並ぶ風景が素敵です。

南国情緒と気品が入り混じった独特のポティらしさは、ジョージアでもここでしか味わえないもの。
町のすぐそばには世界遺産のコルヘティ国立公園があり、サメグレロ地方南部観光の拠点として便利な町です。

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2025.06.17

⑫世界自然遺産【コルへティ国立公園】で亜熱帯の湿原トリップ

ポティの町の南に広がる広大な湿原地帯が、コルヘティ国立公園(Kolkheti’s National Park/კოლხეთის ეროვნული პარკის სამმართველო)。
UNESCOの世界自然遺産に登録されている場所で、亜熱帯気候に育まれた独特の植生と貴重な鳥類の宝庫として保護されています。

コルへティ国立公園が世界自然遺産に指定されたのは2021年とまだ最近のこと。
そのためなのか、旅行者向けのインフラはまだまだ未発達な状態で、今後の整備に期待したいところです。

ジョージア他エリアでは見られない湿原の自然風景の貴重さはもちろん、亜熱帯ムードに包まれた空気感も素敵。
国立公園すぐそばには黒海ビーチも広がっており、夏のサメグレロ地方旅の素敵な思い出となること間違いなしです。

ジョージアの世界自然遺産！コルへティ国立公園観光ガイド【ボートツアー/ハイキング/アクセス】

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2025.06.14

サメグレロ地方旅行のプランニングのポイント&アドバイス

ここまで読んだ人には、きっとサメグレロ地方の魅力が伝わっているのでは。
地味ではあるもののなんだか不思議と居心地が良いこのエリアを、実際に旅してみようと考える人もいるのではないでしょうか(おらんか)。

ここでは、サメグレロ地方を実際に訪問する際に役に立つアドバイスやプランニングのポイントを解説します。

サメグレロ地方旅行におすすめの季節

サメグレロ地方は年間を通して温暖な地域。
冬でも雪が降ることはほぼなく、ジョージア全国的に一般的にオフシーズンとされる12月～2月の時期でも快適に旅が楽しめます。

いっぽうで、黒海からの湿った風が山でブロックされる地形であるため、サメグレロ地方はとにかく湿度が高い点に注意。
夏場はかなりの蒸し暑さとなり、蚊が大量発生することでも知られているので、それなりの対策は必須となります。

サメグレロ地方は年間を通して降水量が多い地域ではあるものの、一日中雨が降り続くことは意外に少なめ。
ザーッと降っては太陽が顔を覗かせるといった、スコールのような感じが多いです。

総合的に、サメグレロ地方を旅するのにおすすめな季節は、夏以外。
特に11月と12月はとても快適なぽかぽか陽気が続き、非常に過ごしやすいです

観光・滞在の拠点は3か所に分ける

サメグレロ地方の見どころを上手にまわるためのポイントは、以下の3都市を中心としたエリアに分けて計画することです。

・ズグディディ(西部エリアの拠点)
・マルトヴィリ(東部エリアの拠点)
・ポティ(黒海沿岸エリアの拠点)

【ズグディディ】

サメグレロ地方最大都市のズグディディは、サメグレロ地方西部＆北部エリアの観光の拠点にピッタリな都市。

トビリシ/クタイシ/バトゥミなど他地域の都市から直行マルシュルートカ/鉄道路線もあるため、アクセスはサメグレロ地方内で最も便利です。

近郊の見どころへのマルシュルートカも全てズグディディ発着なので、この町を拠点に数日滞在するのがおすすめ。

ズグディディは、スヴァネティ地方のメスティアへアクセスする際の拠点になる町でもあるため、移動途中に立ち寄って観光することもできます。

【マルトヴィリ】

アクセス面ではズグディディにかなわないものの、旅行者向けの施設がそろったマルトヴィリは、サメグレロ地方東部エリアの観光拠点として便利な町。

マルトヴィリに滞在しながら、周辺の見どころへマルシュルートカでアクセスすることも可能です。

マルトヴィリからお隣イメレティ地方のクタイシへと抜けることもでき、クタイシ近郊の見どころに立ち寄りながらの移動も可能です。

【ポティ】

黒海沿岸の小都市ポティは、近郊のコルへティ国立公園や黒海ビーチ観光に便利な立地。

地理的にサメグレロ地方内でやや孤立した町ではあるものの、トビリシ方面とは鉄道で結ばれており、アクセスは悪くありません。

ポティの少し南には黒砂ビーチで有名なウレキや、昔ながらのビーチリゾートのコブレティが位置しており、ビーチ目的の旅の拠点にぴったりな町です。

サメグレロ地方旅行の必要日数

上の項で解説した通り、サメグレロ地方旅行は3つのエリアに分けて考えるのが◎
ズグディディ/マルトヴィリ/ポティのいずれかの町を拠点としながら、近郊の見どころに足をのばすスタイルがベストです。

各拠点都市の観光はいずれも数時間～半日あれば十分な規模。
近郊の見どころにどれだけ多く足をのばすかによって必要日数が大きく変化します。

こんな感じ。合計で1週間みておけば、本記事内の見どころすべてを個人で制覇することができます。

他エリアとの組み合わせプランもおすすめ

サメグレロ地方はエリア内交通網が未発達でやや不便。
例えばズグディディ～ポティ間の移動はマルシュルートカの本数が少なかったり、ズグディディ～マルトヴィリ間には直行の交通がなかったり…と、同じ地方内であるのに移動に困ってしまう場面も少なくありません。

すでに紹介したサメグレロ地方での滞在拠点となる三都市は、いずれも隣の地方との交通の方が便利。
なので、サメグレロ地方単体で旅行プランニングするよりも、隣接する地域の観光と合わせて考える方が効率的な場合もあります。

サメグレロ地方と組み合わせて旅行プランニングがしやすいのが、ジョージア西部の3つのエリア。▼

と、どれもそれぞれ異なる魅力を放つ素晴らしいエリアばかり。
旅行がより充実したものとなりそうです！

ジョージア文字は読めた方が良い

「ジョージアの鳥取島根」なサメグレロ地方には、ご想像の通り外国人観光客はほとんどやって来ません。

観光地化されているわけもないので、英語の通用度は絶望的。
ジョージア語(かロシア語)の基本的な表現は覚えておくに越したことはありません。

他にも、ジョージア文字をある程度読めるようにしておくのがおすすめ。

というのも、マルシュルートカの行き先表示やレストランのメニューに至るまで、ほぼすべてがジョージア文字表記オンリーなためです。

こんなところまでやって来る旅行者は、ある程度はジョージアの他地域も訪れた人だろうと思いますが、とにかく文字を読めるか読めないかで旅行のしやすさが天と地ほどの差になります。

サメグレロ地方旅行時の注意点

サメグレロ地方を訪問したい人が気になるのが、すぐ隣にあるアブハジア共和国の存在ではないでしょうか。

アブハジアとは、ジョージア政府の統治が及ばない｢未承認国家｣とされる地域。
およそ30年前、1990年代にはこの地域の帰属を巡りジョージア側とアブハジア側の間で紛争に発展し、双方に甚大な被害をもたらしました。

現在もアブハジア問題は未解決のままとなっているものの、2000年代以降は武力衝突は一度も発生しておらず、緊張もかなり緩和されています。
なので、いち旅行者がサメグレロ地方を旅して危険な目に遭う可能性は限りなくゼロに近いと言えるでしょう。

サメグレロ地方、特にズグディディ周辺にはアブハジアとの境界すぐそばまで近づけるスポットがいくつかありますが、それらも特に問題なく訪問が可能なほど。
しかしながら、さすがに境界付近に近づくことは許されておらず、怪しい人間は当局による尋問や拘束など不測の事態となる可能性もあるので、ルールを守った上での観光は絶対です。

おわりに：サメグレロ地方の最大の魅力とは…

マイナーながらもたくさんの魅力があるサメグレロ地方。
その魅力をとことんお伝えしました。
食文化や独自の言語、旅行計画のコツまで…旅に必要な情報は全て網羅したつもりです。

サメグレロ地方の素晴らしさを色々と解説してきましたが、のぶよ的にこのエリアで最も印象深かったのが、人々のオープンマインドさ。

「ジョージア西部の人は開放的な気質の人が多い」とはよく言われるのですが、サメグレロ地方の人々に関しては群を抜いていると感じました。

言葉は通じなくとも、人々の優しさに触れたことは数知れず…
地元の人々との素晴らしい思い出がたくさんできた、素敵な旅となりました。

温暖な気候がそうさせるのか、のんびりとした地方部らしい雰囲気がそうさせるのかはわかりませんが、のぶよの中ではサメグレロ地方の人々はジョージアで最も温かくて人懐っこかった印象です。

「ジョージアの鳥取島根」・サメグレロ地方を訪れる旅行者は、他のエリアに比べてかなり少ない(というかほぼゼロ)なのが現状。
しかし、自然も歴史も伝統文化も人々の温かさも…派手さはないもののキラリと輝く不思議な魅力があるジョージア最大の穴場エリアであることは間違いありません。

ジョージア旅行の日程が許すなら、ぜひとも訪問してみてほしいサメグレロ地方。
亜熱帯のむんわりとした空気の中で食べる激辛のサメグレロ料理や、昔から何も変わっていない田舎風景が、旅の思い出を彩ってくれるはずです！

さてさて。2025年の夏は、ジョージア北東部に広がるコーカサス山岳地域をゆっくりと旅してきました。

ジョージア西部地域をメインの居座り基地にしているのぶよにとって、ジョージア東部はまだまだ未踏の地域だらけ。
知らない風景や、初めて食べる郷土料理、山々に色濃く残る伝統文化の美しさなど、とにかく毎日新鮮な感動がたくさんある素晴らしい日々を送りました。

そんな2025年夏のジョージア旅も、いよいよラストスパート。
ジョージア東部エリアにおけるフィナーレを飾るのが、ジョージア東部カヘティ地方にあるパンキシ渓谷(Pankisis Valley / პანკისის ხეობა)です。

パンキシ渓谷は、コーカサスの山々を源流とするアラザニ川が形成する谷間に広がるエリアで、人口は地域全体で5700人ほど。
渓谷一帯の標高は700mほどと、山の国ジョージアにおいてはそれほど高くはなく、コーカサス山脈エリアのようなダイナミックな高地の自然とは無縁の「よくある山あいのエリア」といった景観です。

一つの町が形成できそうなほどにまあまあ多い人口と、それほど高くはない標高。
これだけを見ると、ジョージア地方部のどこにでもありそうな典型的な田舎エリアのように思えます。

が…

パンキシ渓谷がジョージアの中でも特別なエリアである最大の理由は、この渓谷に住む人々の存在と、彼らが守り抜いてきた文化にあります。

パンキシ渓谷の住民はジョージア人ではなく、コーカサスの山を越えた先に位置するチェチェン共和国(現在ロシア領)から二百年前にこの地にやって来たチェチェン人の末裔。
5700人ほどのパンキシ渓谷の人口のほぼ100％が敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教国であるジョージアの領内にありながらも完全なる異国のような雰囲気が強く感じられるのです。

パンキシ渓谷に根付くチェチェン文化は生半可なものではなく、言語や宗教や文化や食などとにかくありとあらゆる場面において異質。
「ジョージアの中にあるチェチェン」と考えるのが最もわかりやすいかもしれません。

いったいなぜ、キリスト教国ジョージアの地方部に広がる渓谷地帯に、イスラム教徒のチェチェン人住民が居住することになったのか…
そこには、ジョージア及びチェチェン本国が経験した激動の近代史が大きく関係しており、パンキシ渓谷訪問前にはそのあたりの背景を最低限理解しておくことが必須となります。

そう遠くない過去には「イスラム過激派の巣窟」や「テロリストの谷」という烙印を押され、偏見に苦しんできたパンキシ渓谷。
現在でもジョージア人の中には「パンキシは危ないから行っちゃだめだ！」などと言う人も存在しますが、その人は間違いなく実際にパンキシ渓谷を訪問したことはないでしょう。

現在のパンキシ渓谷は、過去の悪いイメージとは完全に別物。
もちろん旅行者でも安心して旅行することができ、ジョージアとは大きく異なるチェチェン文化やイスラムの伝統を肌で感じることができます。

そんなわけで今回の記事は、パンキシ渓谷の観光情報をありとあらゆる観点から徹底解説するもの。

見どころや文化、名物料理にアクセスなど実用的な情報はもちろんのこと。
パンキシ渓谷でいったい何があったのか、パンキシ渓谷の何がそんなに特別なのか…など、多くの日本人にとって馴染みがない「ジョージアの中のチェチェン」を知るための手がかりとなるトピック満載でお送りします。

▲近年のパンキシ渓谷は、2023年に日本で公開された映画『アダミアニ　祈りの谷』の影響もあり、日本人観光客の間でも徐々に知名度が高まりつつあります。
パンキシ渓谷に訪れる旅行者の国籍で最多トップ3の一つが日本人だという噂もあるくらいなので、名実ともに定番の旅行先となりつつあるようにも思います。

しかし残念ながら大半の日本人旅行者は、パンキシ渓谷の背景や文化に関してちゃんと理解しないままに訪れて、映画のロケ地に使われた場所の写真をぱしゃぱしゃ撮って足早に去っていくだけなのが現状。
言葉の壁があり現地の人からの生の話を聞くのが難しいという点はもちろんありますが、そもそもパンキシ渓谷に関してちゃんと書かれた日本語情報があまりにも少なすぎるという点は否めません。

のぶよは、その現状を変えたいのです。

なぜなら、あらかじめパンキシの歴史や文化に関する知識を得た状態で訪問しなければ、パンキシに行く意味は全くないので(自然目的ならトビリシすぐそばの山にでも行っておけばOK)。

おそらく、パンキシ観光におけるあれこれをここまで詳細にまとめた記事は日本語では存在しないはず。
ジョージアの観光局や大使館が絶対に触れたがらない「ジョージアの中のチェチェン」を実際に訪問する際のバイブルとなるはずですし、そうでなくともパンキシ渓谷に興味を持ってもらえるだけでも嬉しいです(いやほんとまじでこの記事書くの大変だったから感謝してほしい)。

パンキシ渓谷とは？訪問前に絶対知っておくべき基本情報

パンキシ渓谷は、ジョージアの中でもかなり特殊な事情を有するエリア。
他エリアのジョージア人にとっても「パンキシ渓谷はジョージアにありながらジョージアではない」といった感覚が広く根付いており、私たち旅行者でもパンキシ渓谷に足を踏み入れればその独特さはすぐに感じられるはずです。

まずは、観光情報よりも何よりも、そもそもパンキシ渓谷がどういった地域なのかを知っていきましょう。
どうしても固い内容になってしまうトピックですが、できる限り分かりやすく解説していきます。

何がそんなに特別？パンキシ渓谷の独自性

コーカサス山脈を遠くに望む広々とした渓谷地帯にひらけたパンキシ渓谷。
この場所の自然風景だけを見ると、良くも悪くも「よくあるジョージア地方部の村」といった印象を持ちます。

冒頭で少し触れましたが、パンキシ渓谷の住民のほとんどは民族的チェチェン人。
ジョージアには、ジョージア人以外の少数民族が多数派という地域がいくつか存在しますが、そのほとんどは長い歴史の中でジョージア民族との混血が進み、言語や習慣、宗教面におけるジョージア文化との同化が進んでいます。

いっぽうのパンキシ渓谷のチェチェン人は、ジョージア人との混血やジョージア文化との同化はほとんどなされず、生活のあらゆる面においてチェチェンの文化がとても強く保持されている点が最大の特徴。
彼らは敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教を軸としたジョージア社会とは一線を画した独自のコミュニティーを形成しています。

パンキシ渓谷、想像してた以上にイスラム色強くてびっくり。挨拶は｢アッサラームアライクム｣だし、美しい石造りのモスクあるし、大音量でアザーン流れるし、女性の頭部カバー率&ローブ着用率100%だし、男性の長ズボン率100%だし、みんなチェチェン語で話してるし、まじでジョージアとは思えない。 pic.twitter.com/3ZIOqbONau

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) October 2, 2025

「ジョージアにありながらジョージア人がいない」という理由もあってか、またはあまりにも壮絶で暗い歴史もあってか、ジョージア政府や観光局、大使館などのオフィシャルな機関によるパンキシ渓谷の観光PRや情報発信はかなり控えめ(少なくとものぶよは見たことがない)。

1990年代のアブハジア紛争や2008年の南オセチア戦争など、独立後の少数民族政策の失敗を根本的要因に数多くの民族紛争を抱えてきたジョージアという国にとって、チェチェン人住民が住み「テロリストの巣窟」という国際的イメージが根強いパンキシ渓谷については「できれば触れられたくないセンシティブな地域」といった事情も垣間見えます。

しかし、弊ブログではパンキシ渓谷のアレコレに触れて触れて触れまくりあげます。
この魅力あふれるエリアが、大人の事情によって半ば「意図的に隠されている」のはあまりにもフェアではないと思うので。

パンキシ渓谷の住民｢キスト｣とは

パンキシ渓谷に居住する5700人ほどの人口のうち圧倒的多数は、チェチェンにルーツを持つチェチェン人です。

チェチェン本国のチェチェン人とパンキシ渓谷のチェチェン人は民族的に完全に同一であり、宗教や言語などもほぼ共通のもの(言語に関しては方言のようなものはあるそう)。
しかし、異なる歴史をたどったチェチェン本国のチェチェン人と区別するために、パンキシ渓谷に住むチェチェン人は「キスト」(Kist)と呼ばれることが多いです。

この「キスト人」という定義がなかなかに難しく複雑なのですが、簡単に言ってしまうと、チェチェン本国から他国に移住したチェチェン人とその子孫のこと(つまりユダヤ人やアルメニア人の「ディアスポラ」と似た概念)。
ジョージアにおけるより厳密な「キスト人」の定義は、19世紀(200年前～150年前)のロシア帝国統治時代にチェチェンからジョージアに移住してきたチェチェン人とその子孫を指し、ジョージア独立後の1990年代以降に移住してきたチェチェン人とは分けて考えられます。

ジョージア国内では、キスト人口のほぼ100％がここパンキシ渓谷に居住しており、チェチェンから持ち込まれた独自の文化や言語、宗教観が守られているのです。

キストの人々がパンキシ渓谷に移住してきたのはおよそ200年前と比較的最近のことですが、そもそものキストの人々の民族的ルーツがどこにあるのかという点は、現在でも多くの部分が謎に包まれています。

キストの人々の出身であるチェチェン本国は、トゥシェティ地方やヘヴスレティ地方などジョージア北東部のコーカサス山岳エリアから山を一つ隔てただけの場所に位置している地域。
これらジョージア山岳エリアの住民とキストの人々は民族的には異なるとはいえ、古来から同じ山岳文化を共有しており、精霊信仰や建築様式、歌や踊りなどの文化に共通点が感じられます。

パンキシ渓谷のキストの人々の多くは、チェチェン本国とお隣イングーシ共和国にまたがるヴァイナフ地域(Vainakh Region)というコーカサス山岳エリアの出身者をルーツに持つそう。
そういった背景もあり、パンキシ渓谷で話されるチェチェン語は、チェチェン本国のチェチェン語とは少し異なるヴァイナフ方言と呼ばれるものだそうです。

パンキシ渓谷はどれくらいイスラム？

チェチェン本国では元々、山岳地域ならではの精霊信仰が盛んであり、ジョージアがキリスト教を軸にした黄金時代を謳歌していた中世の時期においても、チェチェンのキリスト教化は限定的でした。

そんなチェチェン地域に14世紀から15世紀(700年前～600年前)にかけて初めてもたらされたのが、イスラム教。
その後19世紀初頭(200年前)まで長く続いたペルシア帝国(現在のイラン)の支配時代を通して、チェチェンは完全にイスラム化されました。

パンキシ渓谷にキストの人々が移住してきたのは19世紀以降のこと。
つまり、完全にイスラム化が完了したチェチェン本国の宗教観がそのまま持ち込まれたということになります。

イスラム教にはスンニ派とシーア派という二つの大きな宗派があることは、多くの日本人が知っていること。
パンキシ渓谷のキストの人々のイスラム教はスンニ派であり、そこにコーカサス山岳地域の精霊信仰のエッセンスが加わったものとなっています。

「イスラム教」と聞くと気になるのが、パンキシ渓谷ではどれくらいイスラム色が強いのかという点。
世界には多くのイスラム教国がありますが、サウジアラビアのように厳しい戒律が根付いている国から、トルコのようにアルコールにも比較的寛容な社会まで、そのイスラム色の濃さはさまざまです。

パンキシ渓谷のイスラム色は、全体的にかなり強めであると言えます。

豚肉やアルコール類の摂取はもちろんご法度であり、男女ともに服装はイスラムの戒律に則ったものが基本。
一日五回の礼拝の時間には各集落のモスクから大音量のアザーンが流れ、住民は日々の礼拝を欠かさずに行っています。

いっぽうで、服装面などにおいては比較的寛容な部分も。
パンキシ渓谷のキスト女性のほとんどは頭部をスカーフで隠し、体の線が出ないようなローブを着用していますが、ニカブ(目を除く体全体をベールで覆う服装)を着用する女性の姿は見られません。
男性においてもイスラム伝統のローブのような服装はあまり見かけず、ジーンズとシャツなどいわゆる「普通の服装」の場合がほとんどです。

総合的に、トルコやアゼルバイジャンなど戒律があまり厳しくないイスラム教国に比べると、パンキシ渓谷のイスラム色はかなり強め。
いっぽうで、サウジアラビアやイエメンなど戒律がとても厳しいイスラム教国に比べると、かなり寛容な部分も見られます。

パンキシ渓谷のイスラム教に関して特筆すべきが、スーフィズム(神秘主義)が強く根付いているでしょう。

スーフィズムとは、イスラム教における信仰のいち実践形態の総称であり、「自我の意識を脱却して神との一体化を目指す」もの。
具体的には、歌や踊り、体の回転などの同じ行動を長時間ひたすらに繰り返すことによって自身を一種のトランス状態に置き、イスラム教における絶対神であるアッラーを自身の中に投影する…といったところでしょうか。

パンキシ渓谷におけるスーフィズムは、「ズィクル」と呼ばれる儀式を通して現在も実践されています。
パンキシ渓谷のスーフィズムには、ナクシュバンディ(Naqshbandi)とクンタ・ハジ(Kunta Haji)という二つの派閥があるそうで、どんな手段を通して神との一体化を目指すかという点が異なるそうです。

パンキシ渓谷のキスト文化

パンキシ渓谷はかなりイスラム色が強く、イスラム文化を軸にして社会が回っているということは理解できたはず。
しかしながら、「パンキシ渓谷に根付くのは単にイスラム文化だけか」と問われるとそうではなく、チェチェン本国とも共通する山岳地域由来の文化やライフスタイルの影響も感じられる点が興味深いです。

このコーカサス山岳地域のエッセンスのようなものは、パンキシ渓谷で見られる風景や集落の雰囲気にも感じられるもの。
敬虔なムスリムとして生きるキストの人々の日常のあらゆるところに、山岳地域文化ならではのエッセンスが溶け込んでいる…というのが、キスト文化における的確な表現かもしれません。

パンキシ渓谷の各集落を少し散策してみれば、石を積み上げた壁と煉瓦を組み合わせた建築様式の独特さに気が付くはず。
各集落の墓地のスタイルにも、イスラムらしさとコーカサス山岳地域らしさが融合していることが感じられます。

また、キスト人の間に伝わる歌やダンス、羊毛を用いた絨毯や工芸品などは、ジョージアのコーカサス山岳地域との共通性も強く感じられるもの。
食文化に関しても同様で、コーカサス山岳地域らしさが漂うチェチェン料理をベースに、ジョージア料理のエッセンスが加わった独自のキスト料理が食されています。

こんな感じで、パンキシ渓谷の文化をひとことで定義づけるなら、「イスラム教の宗教文化をベースに、チェチェンのコーカサス山岳文化のエッセンスが加わり、さらにジョージア文化の香りがほんのりと漂うもの」といったところ。
トビリシなどジョージア平野部からパンキシ渓谷に来るとあまりの文化の違いに驚くでしょうし、逆にジョージアのコーカサス山岳地域からパンキシ渓谷に来ると共通の山岳文化が感じられるはずです。

パンキシ渓谷の歴史をザックリと

ここまで読んだ人は、「パンキシ渓谷はジョージアにありながらも、住人のほとんどはチェチェンにルーツを持つイスラム教徒」という点は理解できたはず。

では、そもそもなぜこの場所にチェチェンから人々がやって来て定住することになったのか…
パンキシ渓谷は国境のすぐそばというわけでもありませんし、ピンポイントでこの渓谷にだけチェチェン出身の人々が住んでいるというのは、どうにも不可解に感じられるのではないでしょうか。

そこには、ジョージアとチェチェン本国、イランやロシアなど周辺の大国はもちろん、世界中のイスラム社会や西側先進国までを巻き込んだとても複雑で一筋縄では語れない近代史が関係しています。

そもそも日本人にとって、コーカサス地域など遠い異国の地。
チェチェンがどこにあってどういう歴史があるのかをちゃんと知っている人はとても少ないでしょうし、そもそもジョージアの歴史でさえほとんど知られていないのが現状かもしれません。

しかしながら、この美しい渓谷地帯がつい10年ほど前まで「テロリストの巣窟」という烙印を押されていたのは紛れもない事実。
「火のない所に煙は立たぬ」ということわざの通り、残念ながらそこにはちゃんと理由が存在します。

パンキシ渓谷の近代史は語る人によってナラティブが大きく異なり、何を/誰を/何語で書かれたものを情報源とするかによって異なる印象を持ってしまいがちなのですが、できるだけ中立的かつ簡潔に解説してきます。

1830年～1880年：チェチェン人の定住

元々のパンキシ渓谷一帯には、主にジョージア人が居住していました。
11世紀～13世紀半ば(1000年前～750年前)にかけてキリスト教文化の黄金時代を経験していた中世ジョージア王国の領土であり、王国崩壊後の数百年間はペルシア帝国(現在のイラン)の支配下に入り、この時期には北コーカサス地域からオセチア人住民も移住してきて、ジョージア人と共存するようになります。

そんな状況が大きく変化することになったのが、今からおよそ200年前の1830年代のこと。
当時のジョージア東部地域は長く続いたペルシア帝国支配から脱却し、ロシア帝国の支配下に入っていました。

この時期の南北コーカサス地域はまさに激動の時代。

1810年代にジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンの南コーカサス地域を支配下に置くことに成功したロシア帝国は、南北コーカサス地域全体の支配権を得ようと目論みます。

しかし、チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域の人々は、ロシア帝国による侵攻に反抗。
こうして始まったのが、50年近くに渡って続いた大コーカサス戦争(1817年～1864年)でした。

屈強なコーカサスの人々も当時の超大国の軍事力に敵うわけはなく、戦争後には北コーカサス地域はロシア帝国領に入ることに(そういうわけで、現在も北コーカサス地域はロシア領というわけ)。
長く続いた戦争から逃れた一部のチェチェン人は、いわゆる「難民」のような形でパンキシ渓谷へと流れ、1830年代～1880年代にかけて定住が進みます。

こうして形成されたのが、現在にまで続くパンキシ渓谷のキスト社会。
彼らは、大コーカサス戦争でチェチェン本国がロシア帝国領となった後にも帰還することはなく、パンキシ渓谷でジョージア人住民やオセチア人住民と共存する道を選んだのです。

チェチェン人が移住してきた19世紀のパンキシ渓谷では、チェチェン本国と変わらないイスラム社会が営まれるようになりました。

当時チェチェン人によって築かれたパンキシ渓谷の各集落には、「テイプ」(teyp)と呼ばれる部族ごとのリーダーの名前が付けられ(ドゥイシ集落なら「ドゥイ」というテイプ/ジョコロ集落なら「ジョコル」というテイプ…といった感じ)、それ以前のキリスト教民族であるジョージア人とオセチア人による社会が大きく変容したと言います。

パンキシ渓谷のチェチェン人住民の人口は徐々に増加し、1880年代にはとうとうパンキシ渓谷の人口の多数派はチェチェン人に。
少数派となったジョージア人住民とオセチア人住民は徐々に渓谷を後にするようになり、「パンキシのチェチェン化＆イスラム化」が進むことになります。

1994年～2002年：チェチェン紛争とパンキシ危機、そして「テロリストの谷」

激動の19世紀から20世紀に入り、ソ連支配の下で比較的平和なイスラム社会が営まれていたパンキシ渓谷。
しかし1990年代に入ると、ソ連の崩壊とともに再び激動の時代が始まります。

1994年にはソ連の後継者であるロシアへの編入を認めないチェチェン共和国とロシア連邦軍の間で第一次チェチェン紛争が発生。
1年半続いたこの戦争は多くのチェチェン難民を生み出し、その85％がパンキシ渓谷に流れたとも言われます。

このときにパンキシ渓谷に逃れて来たチェチェン人の多くはそのままパンキシ渓谷に残る道を選び、それ以前から居住していたキストの人々と新住民であるチェチェン難民の同化が進みます。

そして、パンキシ渓谷が再び大きく揺れたのが、1999年に勃発した第二次チェチェン紛争の時期。
ロシア連邦政府v.sチェチェン独立派という構図だった第一次とは異なり、第二次チェチェン紛争はチェチェン内での独立派v.sロシア残留派+ロシア連邦軍といった性格が強いです。

チェチェン独立派は徐々に過激派としての性格を帯びるようになり、残留派を支援したロシア連邦政府に対するゲリラ戦を仕掛けるなど、戦局は泥沼状態に。
対するロシア側も、チェチェンの首都グロズヌィにある政府機関を空爆したりと、圧倒的な軍事力を用いての報復的措置に出ます。

大国の軍事力によって劣勢に立たされた一部のチェチェン独立派は、とうとうロシアの首都モスクワでの自爆テロを実行するように。
2002年のモスクワ劇場占拠事件などでは、一般人すらも攻撃対象とする過激さと残酷さを隠さないほどになります。

第二次チェチェン紛争は結局ロシア側の勝利に終わり、チェチェンはロシア領内に残ることに。
本国ではロシア連邦政府によってチェチェン独立過激派の一掃が行われますが、過激派の一部は山を越えてジョージア領内へと逃れ、すでにチェチェン人のコミュニティーがあったパンキシ渓谷に住み着くようになったのです。

「パンキシ危機」とも呼ばれる独立過激派の流入が起こったのは、つい最近の2002年のこと。
当時はすでにチェチェンの首都グロズヌィはロシア連邦によって掌握されており、オフィシャルな終戦ではないものの「第二次チェチェン紛争はロシアの勝利」という状態にありました。

しかし、ロシアによるチェチェン統治を認めない独立過激派は、パンキシ渓谷を拠点にした武装勢力を形成。
ロシアに対する新たなテロを画策していたとされ、対策や取り締まりを行わないジョージア政府に対して国際的な非難が殺到します。

その後もパンキシ渓谷を取り巻く状況はどんどん悪化し、ジョージア政府による統治が及ばない無法地帯のような様相に。
チェチェン人の武装勢力の暗躍はもちろん、ジョージア人マフィアによる武器売買や密輸、さらには国際的テロ組織アルカイダのメンバーがパンキシ渓谷に匿われていたという話もあるほどで、治安は文字通り最悪の状況となります。

当時は「アフガニスタンのウサマ・ビン・ラディンがパンキシ渓谷に潜んでいる」という話まであったほどで、アメリカまで出てきてはジョージア政府を非難するという状況になります。

大国による非難と圧力を受けたジョージア政府はようやく動き、2003年にチェチェン独立過激派のリーダー的な人物を摘発＆追放することに成功。
こうしてパンキシ危機にいったん歯止めがかけられ、その後はジョージア政府による治安政策が功を奏し、徐々にパンキシ渓谷を取り巻く状況は改善するようになりました。

こうして、平和が戻って来たように思えるパンキシ渓谷。
しかし「パンキシ渓谷にチェチェンの独立過激派や他地域のイスラム過激派が流入して潜伏していた」という紛れもない事実は、ジョージア他地域やロシアはもちろん、西側諸国の人々の間でも強い偏見を生み出すこととなります。

泥沼状態となったチェチェン紛争とそれに付随した数々のテロ事件の記憶がまだ新しいロシアでは、「チェチェン＝テロリストやゲリラ」というイメージがどうしても根強いもの。
それに加えて、パンキシ危機当時の西側諸国の一部メディアが「テロリストの巣窟」や「テロリストの谷」というショッキングな見出しとともに報じたため、「パンキシ＝チェチェン人＝イスラム過激派＝テロリスト」というイメージが形成されてしまったのです。

当時の西側メディアによる取材はとにかくずさんなものだったそう。
パンキシ渓谷に住む一般の住民にパンキシ文化について尋ねたインタビュー記事を「過激なイスラム思想の温床」のように書いたり、一般男性の写真をまるでテロリストであるかのように掲載したりと、とにかく偏向と差別意識に満ち溢れたものだったそうです。

こうしたことから、現在でもパンキシ渓谷の住民(特に男性)は、写真に撮られることをひどく嫌がる人が多いです。

「顔が分かる写真を勝手にどこかに載せられてテロリストに仕立て上げられる」というトラウマのようなものは確実にあるはず。
特に2002年のパンキシ危機当時に10代～30代であった男性(＝現在30代～50代)は、写真撮影への忌避感のみならず、他所からの人間に対して心を閉ざしたままの人も少なくありません。

2015年～現在：イスラム過激思想の流行

ものすごく壮絶な近代史を経験してきたパンキシ渓谷ですが、2002年のパンキシ危機以降は目立った動きは少なく、一見すると平和な雰囲気に見えます。

しかしながら、ジョージア他地域や国際社会からの偏見をダイレクトに受けることとなったパンキシ渓谷の人々は、だんだんと自分たちの閉鎖的なコミュニティー内に篭るように。
他地域との関わりが薄まる→人の動きが生まれず雇用が限られてくる→失業率の増加→治安の悪化…という負のスパイラルは確実に存在し、パンキシ渓谷の若年層の失業率は95％という驚愕の数値です。

パンキシの場合は、こうした経済的な困窮にイスラムの過激思想が絡んでくるのがさらに複雑。
閉鎖的なコミュニティーや社会からの孤立感、そして貧困は、宗教的な過激思想と結びつきやすいこともあり、現在のパンキシ渓谷の若年層の間ではイスラム過激思想に傾倒するグループも残念ながら存在するのだそうです。

世界がISIS(イスラム国)によるテロの脅威に瀕していた2015年には、パンキシ渓谷最北部のビルキニシ集落の長である人物がイスラム国の兵士としてシリアへと渡ったことが判明。
この人物に影響を受けたパンキシの若者の一部もシリアへと渡って自爆テロを行い、再びパンキシのキスト人社会に衝撃が走ります。

ジョージア政府は、パンキシの失業率の高さやイスラム過激思想が流行しやすい閉鎖的な社会の問題点を重く捉えており、道路や橋、電気や交通などインフラ面の整備を急ピッチで進めています。

しかしながら、そもそもソ連時代に工場が建設されなかったパンキシ渓谷では、住民の雇用機会は限定的。
山に挟まれた渓谷という地形であるため、農業に適した土地が限られていることもあり、パンキシ渓谷内で経済を回すのにはどうしても限界があります。

こうした状況を受けて、EUやアメリカ、日本などの先進国はパンキシ渓谷に対する金銭的・人的援助を絶えず続けており、2025年現在はそれらの投資が少しずつ形になってきている状態。
パンキシの人々は観光業に活路を見出そうとしており、独自のキスト文化と豊かな自然を最大のウリにしたエコツーリズムを発展させようと尽力しています。

パンキシ渓谷と日本の繋がり

パンキシ渓谷の存在を知っている日本人は、おそらくとてつもないほどに少数派でしょう。

地理的に遠く離れ、歴史的にも何ら関わりがなく、繋がりなど全くないように思えるパンキシ渓谷と日本。
しかしながら実は、パンキシ渓谷と日本の関係は、欧米の大半の国よりもずっと深いと言え、そこには三つの理由があります。

その一つ目が、日本でも知名度が高い渡部陽一氏の存在。
「戦場カメラマン」として名を馳せる渡辺氏は、1999年の第二次チェチェン紛争中にパンキシ渓谷を訪問しており、当時は無名のカメラマンでありながらもパンキシの人々の取材を行ったそうです。

パンキシ渓谷の文化や自然の美しさ、そしてこの地で暮らす人々の強さと温かさに感銘を受けた渡辺氏は、その後2014年にこの場所を再訪。
2014年の訪問は日本のテレビ局製作のドキュメンタリー番組の取材を目的としており、渡辺氏自身が案内する「戦場カメラマンのコーカサスの故郷」の風景が視聴者の間で大きな反響を呼んだのだそうです。

▲当時渡辺氏が滞在拠点としたのが、その前年の2013年にパンキシ初のゲストハウスとして営業を始めたばかりだったNazy’s Guesthouse。
オーナーのナジは取材のコーディネートや人々の紹介など全面的に協力したそうで、日本のテレビ局から寄贈された番組パンフレットは現在でも大切に保管されています。

日本でのドキュメンタリー番組放送後の反響は、パンキシ渓谷にまでちゃんと届いていました。
Nazy’s Guesthouseには視聴者からのeメールが多く届き、その全てがパンキシ渓谷の美しさを称賛するものや、ゲストハウスとしての成功を祈る内容だったのだそうです。

パンキシ渓谷と日本の強い繋がりを感じさせるものの二つ目は、2023年12月公開の『アダミアニ　祈りの谷』という映画。
日本とオランダ合作のドキュメンタリー形式の映画であり、2010年にパンキシ渓谷を訪問した竹岡寛俊監督による作品です

『アダミアニ　祈りの谷』の舞台は、チェチェン紛争やパンキシ危機が過去のこととなりつつあった2010年代のパンキシ渓谷。
Guesthouse Leilaを営むレイラおばさんを主人公に、彼女自身がチェチェン紛争時に経験した壮絶な過去と、2010年代のパンキシでのイスラム過激思想の流行や、テロ活動に走る若者の姿を描いたものです。

映画のテーマはとにかく重たく、これが全て実際に起こったことであるという点も衝撃的。
しかし映画内に登場するパンキシの風景や人々の日常生活の美しさが話題となり、パンキシ渓谷の負の部分も含めてこの場所に興味を持つようになった日本人も多いと言います。

『アダミアニ　祈りの谷』の主人公であり主演しているレイラおばさんは、映画のストーリーそのままに現在進行形でパンキシ渓谷でゲストハウスを営む人物。
「レイラおばさんに会いたくてパンキシ渓谷をわざわざ訪問する」という日本人旅行者も少なくないのだそうです。

そんなわけでパンキシ渓谷訪問前には、『アダミアニ　祈りの谷』を鑑賞しておくのがおすすめ。
パンキシという場所の歴史や事情を視覚的に理解することができますし、映画の中で見た風景を実際に自分の目で見たときの感動は計り知れないほどに大きなものであるためです。

『アダミアニ　祈りの谷』 2023年12月1日より全国順次ロードショー

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そして、パンキシ渓谷と日本の繋がりを感じさせるもののラストは、JICA(国際協力機構)の活躍です。

JICAとは、日本政府が運営する途上国支援を目的とした機関のこと。
「JICA青年協力隊」と呼ばれる若者を現地に派遣し、インフラ整備のお手伝いや教育面でのサポートなど、現地の持続可能な発展を目指して幅広く活動しています。

JICAはジョージア国内でも活動しており、その拠点の一つとなっているのがパンキシ渓谷。
派遣された隊員は何度も足しげくパンキシ渓谷に通い、地元の人々との絆を作りながら、教育面や文化交流面におけるパンキシの発展のために多大な協力を行っているのです。

パンキシ渓谷でのJICAの影響力は想像以上のもので、アジア人が道を歩いていると子供たちに「こんにちは！」と挨拶されるほど。
だいたいのジョージア地方部では「アジア人＝中国人＝ニイハオ」である場合が普通なのですが(まあ人口や存在感が桁違いだから仕方ない)、パンキシ渓谷においては「アジア人＝日本人＝こんにちは」という概念であるわけです。

それほどに、この山あいの渓谷地帯での日本の影響力というものは無視できないもの。
JICAとはなんら関係がない私たち一般の日本人旅行者に対しても、地元の人が良い感情を抱いてくれているというのは、膨大な時間と労力を割いてパンキシで活動するJICA隊員の活動のおかげです。

パンキシ渓谷の運命を変えた女性と、パンキシ渓谷のこれから

壮絶な歴史を経験してきたパンキシ渓谷が、観光客の受け入れに向けて動き出したのは、ここ10年ほどとごく最近のことです。

全ての始まりは、2013年のこと。
当時のパンキシ渓谷に対しては、現在とは比べ物にならないほどに偏見が強く、「テロリストの谷」という悪いイメージがさらに強く定着していました。

そんな一見すると逆境でしかないような時期に、パンキシ渓谷初のゲストハウスとしてオープンしたのがNazy’s Guesthouse。
生まれも育ちもパンキシ渓谷というキスト人の一家が自宅の一部を改装してオープンした小さな宿が、パンキシ渓谷の運命を大きく変えることになりました。

Nazy’s Guesthouseの運営を一手に担うのは、ナジという女性。
完璧な英語を話すナジは、柔らかで温かな態度で旅行者を出迎えてくれ、清掃や洗濯から宿泊客の食事の準備、各種文化体験の手配まで、全てを一人で行っています。

彼女はパンキシのこの自宅で生まれ育ったものの、トビリシの大学へ進学し、そのままトビリシの弁護士事務所で働いていた経歴を持つ人物。
他の多くのパンキシ出身の若者と同様に、仕事もなく偏見に溢れた故郷をいったん捨てて、大都会トビリシでの華やかな人生に進みつつあった彼女ですが、「自分の大切な故郷に対する人々の偏見を変えたい」という強い思いが捨てきれず、パンキシ渓谷にUターンしてきたのだそうです。

ナジの行動力はものすごいもので、実家を改装してゲストハウスを整備するのと同時進行で「パンキシ観光開発協会」なる民間機関を設立。
自身の英語力を最大限に利用して、EUの国際協力機関にコンタクトを取って視察に来てもらったり、住人たちと国際機関の間で通訳として橋渡しを行ったりと、精力的に活動していました。

しかし、世間的には悪いイメージしかなかった2013年当時に、パンキシ渓谷を訪問する旅行者はとても少なかったそう。
住民の多くも観光業に対して懐疑的であり、協力を仰いでも相手にしてもらえないこともあったのだそうです。

「観光でパンキシ渓谷に希望を見出す」というナジの計画は、お世辞にも順風満帆とは言えないスタートでした。

しかし、2014年のジョージア政府による外国人ビザ要件の撤廃(＝1年間ノービザで滞在可能となる)をきっかけに少しずつ状況は好転。
パンキシの住民たちの間でも観光業に活路を見出そうとする人もぽつぽつと出てくるようになり、「みんなでパンキシ全体を観光業で発展させていく」という理念の下、ナジは他のゲストハウスの設立や整備を手伝ったのだそうです。

こうした大小さまざまなナジの努力は確実に結果となり、パンキシ渓谷で観光ビジネスをスタートする住民向けの補助金の給付などを通して、2010年代後半にはジョージア政府も開発援助を行うように。
一人の女性が抱いていた故郷への想いによって始まった小さなゲストハウスビジネスが、国を動かしたというわけです。

Nazy’s Guesthouseのオープンから十数年が経過した今、旅行者の数は毎年順調に増え続けており、パンキシの住民の間でも観光客の存在が日常の風景になりつつあるほど。
もう十分に「パンキシ渓谷への偏見を変える」というナジの目標は達成されたように思えますが、彼女はまだ満足していません。

ナジの次なる目標は、進学や就職、経済的な理由からパンキシを去った若い世代のキスト人が、自身の生まれ故郷に戻り、観光業を通して自立した生活を営める状況になること。
外国人旅行者向けのカルチャーツアーのガイドとして地元の若者たちを雇用することを通して、彼らの収入源の確保や英語スキルの上達などを促進させています。

十数年前にナジが思い描いていた「観光業で発展したパンキシの明るい未来」は、静かに、しかし着々と形になりつつあります。

しかも、「山岳リゾートとして売り出す」や「旅行者を呼び込むための施設を作る」といった(ジョージア政府がやりがちな)観光開発ではなく、「パンキシ渓谷に元来存在する自然やキスト文化をウリにしたスローツーリズム」という形で実現されつつあるのは、さすがといったところ。
現在でもパンキシ渓谷にまとわりつく偏見や暗い過去の影は少なからず感じられはするものの、それを凌駕するほどの膨大な魅力が世界に知られつつあると言えます。

「パンキシ渓谷がこれからどうなっていくと思う？」というのぶよの質問に対し、ナジはこちらの目を見据えながらこう語りました。

「ゲストハウスを始めたときは、誰も成功するなんて思っていなかった。旅行者なんて来るわけがないと誰もが思っていた。みんな当時のパンキシを取り巻く状況に絶望していたし、世界中から偏見を受けていることを誰もが強く意識していた。そんな悲観的な状況を覆すためには、私たちキスト人が自分たちのことを知らないといけないと感じたの。自分がどこから来てどういう文化を持っていて何を大切にして生きているのかをちゃんと理解していないと、他人に魅力を分かってもらうことなどできないから。この十年ほどで、キストの人の自己理解がすごく深まったと思うし、だからこそパンキシの魅力が旅行者に正しく伝わっているのだと思う。だから、パンキシ渓谷の未来は明るいに決まっている」と。

パンキシ渓谷の見どころ

パンキシ渓谷がどういう場所なのか理解したなら、いよいよ実際に観光するとき。
エリア内には「必見」とされる見どころがいくつかあり、各ゲストハウスを拠点としながらゆっくりとまわるのが基本となります。

ここでは、パンキシ渓谷におけるメインの三集落ごとに見どころや集落の風景を紹介していきます！

パンキシ渓谷の3エリア

パンキシ渓谷観光の前にまず知っておくべきなのが、その広さ。
南北10kmほどの渓谷地帯に位置するパンキシ渓谷は地図でみる以上にだだっ広く、歩いて移動するのはなかなかに骨が折れるのです。

現在のパンキシ渓谷には大小合わせて7つの有人集落がありますが、旅行者がメインで観光＆滞在するのは以下の三集落です。▼

三集落の中でもっともひらけているのがドゥイシ集落。
パンキシ渓谷の代表的な見どころの多くがドゥイシ集落内にあり、滞在のメインとなるエリアです。

ドゥイシから3kmほど北に位置するジョコロ集落も、観光に便利な立地。
トビリシやテラヴィなど他都市からのマルシュルートカはジョコロが終点/始発ポイントとなるので、アクセス面でも利便性が高いです。

三集落の中で唯一アラザニ川の東岸に広がるオマロ集落は、ドゥイシに次ぐ二番目の人口を有する集落。
見どころは限られていますが、美しい伝統建築と独特の閉鎖的な雰囲気は一見の価値があります。

パンキシ渓谷の三集落間を結ぶ公共個通う手段は存在しないため、観光はすべて徒歩となるはず。
各集落間にはアップダウンこそないものの、それぞれ3km～4kmほど離れているので、行ったり来たりしなくて良いように上手な観光プランを組むのが鉄則です！

パンキシ渓谷観光マップ

ドゥイシ集落

パンキシ渓谷の集落の中で最も南に位置するドゥイシ(Duisi / დუისი)は、エリア内で最大の人口を有する集落。
パンキシのメインの三集落の中で最もひらけており、見どころの多くが集中しています。

ドゥイシの集落内は、迷路のように入り組んだ路地に伝統的な様式の民家が点在する、情緒漂うもの。
集落東側にはアラザニ川の開放的な風景が広がり、何の目的もなしにぷらりと散歩するのも楽しいです。

オールド・モスク

ドゥイシ集落のシンボルであり、パンキシ渓谷全体でもハイライトとなる見どころが、オールド・モスク。【マップ 青①】

その名の通り、パンキシ渓谷における最古のモスクで、1902年の完成。
百年以上に渡って、パンキシのキストたちにとっての心の拠り所として機能しています。

オールド・モスクを特徴づけるのは、何と言っても独特なデザインのミナレット(尖塔)。
黒とオレンジの煉瓦が独特の模様を描く美しいフォルムは、ジョージアに存在するモスクの中でも屈指の美しさです。

オールド・モスクは現在も祈りの場として機能していますが、住民の多くはより広々としたニュー・モスクで礼拝をするのだそう。
とはいえ、礼拝の時間を知らせるアザーンはオールド・モスクの美しいミナレットからも流れますし、日常の礼拝に訪れる近所の人の姿も少なくありません。

また、毎週金曜日に行われるズィクルの儀式はこちらのオールド・モスクが会場。
敷地内の端にある女性用の礼拝スペースにて開かれます。

ニュー・モスク

ドゥイシ集落の中心部に堂々と立つニュー・モスクは、2002年完成のかなり新しいモスク。【マップ 青②】
ミナレットとモスク自体も全て煉瓦造りで統一された外観がとても美しく、まるでヨーロッパの古城を思わせる重厚なたたずまいです。

現在では手狭なオールド・モスクよりも、こちらのニュー・モスクがドゥイシ集落の礼拝の中心。
一日五回のお祈りの時間になるとアザーンが大音量で流れ、近所の人が続々と集まってくる光景が見られます。

礼拝の時間以外は人影はまばらで、ひっそりとした雰囲気のオールド・モスク。
お茶会の跡や住民の私物らしきものも見られ、モスクらしくない瀟洒な外観ながらも地元の人のコミュニティースペースとして機能していることが感じられます。

パンキシ歴史民俗博物館

ドゥイシ集落の南部、警察署の隣にある建物の一室にあるのがパンキシ歴史民俗博物館。【マップ 青③】
オフィシャルな施設ではなく、パンキシ育ちのある男性が自分の家にあったコレクションを持ち寄ってオープンした個人ミュージアムのような存在です。

博物館の内部は、展示用の部屋が一つだけのこぢんまりとしたもの。
パンキシ地域の出土品や古い家財道具、キスト伝統の民族衣装が展示されており、どれも大変貴重なものです。

この博物館をオープンしたのは、ハソ・ハンゴシュビリという老人。
生まれも育ちもここパンキシ渓谷という老人は、先祖代々使用されてきた調理器具や家財道具をこの空間に集め、パンキシの歴史や文化を多くの人に知ってもらうことに情熱を注いでいたそうです。

ハンゴシュビリ氏は作家としても活動していたそうで、キストの人々や文化に関する本をジョージア語で出版していたそう。
それまではキストの人々の間に口承だけで伝わっていたアザット(イスラム法)を、文章化して出版したという功績も持ちます。

以前はハンゴシュビリ氏が直々に博物館の案内をしてくれたそうですが、残念ながら2023年に逝去。
現在は彼の孫が博物館の運営を担っています。

博物館内の展示物は、いずれもハンゴシュビリ家で実際に使用されていたものばかり。
とうもろこし粉や小麦粉を保存するための樽や、牛乳からバターを作るための器具など、パンキシの食文化を象徴する道具類も目立ちます。

また、パンキシの羊毛文化を象徴するような展示もたくさん。
キリム(羊毛の手織り絨毯)や羊毛の衣服など、古くから現在まで受け継がれている職人技を感じることができます。

パンキシ渓谷とキストの人々の文化について理解を深めたいなら、ぜひとも訪れたい小さな博物館。
見学前には電話連絡しておいて、訪問の時間を定めておくのがスムーズです。

ドゥイシ集落の散策

ドゥイシ集落はまあまあ広い範囲に広がっており、ぐるりと歩いてまわると1時間ほどかかる規模。
集落内の路地はまるで迷路のように入り組んでおり、どこも似たような風景ばかりなので、初めて散策する際は確実に迷ってしまうはずです。

ドゥイシ集落の民家は、石を積み上げた伝統的なものが大半で、その中にコンクリート壁の近代的なものが点在している印象。

伝統建築はコーカサス山岳地域の様式にカヘティ地方平野部の様式が融合した独特のもので、二階部分の壁の一部に木製の大きな窓が取り付けられた建物が目立ちます。

ドゥイシ集落の外れには、歴史ある墓地がひっそりと広がっており、こちらも必見。
天然の石を加工せずにそのまま地面に立てて墓石とするスタイルは、パンキシ渓谷やチェチェン本国とコーカサスの山を隔てて隣り合うトゥシェティ地方の墓地との類似点も感じられます。▼

ドゥイシ集落は、パンキシ渓谷の他の集落と比べるとまあまあオープンな雰囲気。
地元の人も観光客にある程度慣れていて、散策しやすい空気が感じられます。

ドゥイシ・ビューポイント

ドゥイシ集落からアラザニ川を挟んだ対岸へ渡ると、美しい川の流れと集落の全景を望めるビューポイントに出ます。【マップ 青④】

ここは、地元の人たちにとってもお気に入りの休憩スポットとなっているよう。
馬や車でやって来てはのんびりしている人の姿もちらほら見られます。

この辺りからは、パンキシ渓谷を取り囲む低山の風景はもちろん、晴れている日ならその先にコーカサスの荒涼とした山の雄大な姿も望めます。

山の向こうには｢ジョージア最後の秘境｣と名高い山岳地域・トゥシェティ地方があり、そのさらに先に位置するのはキストの人々のルーツがあるチェチェン。
この風景を眺めていると、パンキシの人々が心のどこかに抱き続けるコーカサスの山々への望郷の念のようなものがほんのりと感じられるような気がします。

ビューポイントからの眺めは北向きにひらけているため、一日中どの時間帯でも美しい風景が見られるのが◎
ドゥイシ集落からは少し距離がありますが、片道30分ほどと散歩にはちょうど良いので、一度は足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落

パンキシ渓谷のメイン三集落で最も人口が少ないジョコロ(Jokolo / ჯოყოლო)は、ほどよい田舎感が漂うのんびりとした雰囲気。
ドゥイシ集落とオマロ集落のいずれからも3km～4kmほどで、パンキシ渓谷のちょうど中央に位置しています。

ジョコロ集落にはゲストハウスが二軒あり、旅行者にとってはパンキシ渓谷滞在の中心として機能する村。
他都市とを結ぶマルシュルートカ便の始発ポイントでもあるので、何かと便利だと思います。

聖ギオルギ教会

ジョコロのシンボルが、集落の中心部に立つ聖ギオルギ教会。【マップ 青⑤】
1888年完成のジョージア正教の教会で、かつてはパンキシ渓谷で少数派のキリスト教徒の祈りの場として機能していました。

現在はキリスト教住民の減少によって教会は祈りの場としての機能を失ってしまっていますが、近所に住むキストの家族が建物の修繕や敷地の草むしりなどをしてくれているそう。
イスラム教の建造物ではないにせよ、かつては同じ場所で肩を寄せ合い暮らしてきたキリスト教徒住民に対するリスペクトのような精神が、教会の良好な保存状態から感じられます。

ジョコロのモスク

ジョコロ集落にも新しいモスクと古いモスクの二つがあり、いずれも現役の祈りの場として機能しています。

現在礼拝の中心となっているのは新モスクの方。
何とも無骨な印象のミナレットとコンクリート造りの建物が特徴的で、こぢんまりとしてはいるものの聖地としての風格が感じられます。

古いモスクはメインの通りから少し奥まった場所に位置しており、こちらも近年リノベーションがされたもの。
山々を背景にひっそりとたたずむ姿が印象的で、シンプルな外観ながら絵になります。

バルタゴリ塔

ジョコロ集落とドゥイシ集落の中間あたりの山の中腹にひっそりとたたずむのが、バルタゴリ塔(Baltagori tower)。【マップ 青⑥】
かつて敵の襲来を見張るために作られた塔の一つで、パンキシ渓谷に残る三基の石塔のうちの一つです。

バルタゴリ塔の建設時期に関しては諸説あるものの、12世紀の中世ジョージア王国黄金時代のものだと考えられているよう。
キストの人々が移り住んでくるよりも数百年前の時代にあたり、当時のパンキシ渓谷にはジョージア人がメインで住んでいました。

塔自体は崩落が激しく、上に登ることはできませんが、敷地からはパンキシ渓谷の南側を一望するパノラマが。
山を越えて外敵がやって来た場合でも絶対に見逃すことはないと断言できるほどに眺望が良く、この場所に見張り塔が建設された理由に納得がいくはずです。

バルタゴリ塔へは、すぐ近くの円形劇場と合わせて簡単なハイキングでアクセスすることが可能。
ジョコロ集落～バルタゴリ塔～円形劇場～ドゥイシ集落というコースで、ゆっくり歩いても合計1時間半ほどです。

円形劇場

バルタゴリ塔の南1kmほど、見晴らしの良い丘の上にあるのが円形劇場。【マップ 青⑦】

円形の劇場部分を中心に観客席が設けられた光景は圧巻のひとことで、まるで古代ローマ時代を思わせる不思議な建造物です。

ローマ帝国と歴史的な繋がりがないパンキシ渓谷に円形劇場があることは不思議に思われますが、それもそのはず。
この円形劇場が整備されたのは1985年のソ連時代のことで、歴史的な価値はほとんどないのです。

円形劇場の最上部にはケーキのような形をした石造りの建造物があり、実はこちらがメイン。
第二次世界大戦で戦死したパンキシ出身の人々を祀る慰霊碑のような建造物で、壁には戦死者の名前が集落ごとに刻まれたレリーフがずらりと掲げられています。

一見するとかなり古そうに見えるものの、実はまだ完成して40年ほどと聞くとちょっとがっかりしてしまいますが、その歴史の短さを感じさせない古めかしい雰囲気と眺めの良さは確かなもの。

毎年春のパンキシ渓谷のお祭りであるパンキソバはこの円形劇場が会場とされ、現在でもいちおう人々が集う場所として利用されています。

歴史的価値は置いておくとして、円形劇場はパンキシ渓谷の中でもトップレベルの見ごたえがあるスポット。
バルタゴリ塔を含めてハイキングでアクセス可能なので、ぜひ足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落を散策

ジョコロ集落は、パンキシのメイン集落の中で最も風情ある雰囲気が素敵。
集落内の路地は石を積み上げた石壁がずらりと続き、重厚で少し閉鎖的な感じもある独特の空気が漂います。

ややひらけた雰囲気のドゥイシ集落に比べると石壁の高さがやや高めで、外からは敷地の内側が見えにくくなっているのもジョコロ集落の特徴。
このあたりも、集落に漂う閉鎖的な雰囲気の要因なのかもしれません。

▲ジョコロには集落中心部に一つと集落の外れにひとつ、合計二ヶ所の墓地がありますが、そのうち集落中心部の墓地はかなり独特。
地面に直接墓石を立てただけのドゥイシ集落の墓地とは異なり、ジョコロの墓地では一つ一つの墓に棺が設置されているのが特徴的です。

また、ジョコロ集落には良好な保存状態の伝統家屋が多く残っているのもポイント。
外壁は煉瓦造りを基本に、二階部分に大きな木製の窓を設置するスタイルです。

ドゥイシ集落やオマロ集落に比べると、ジョコロ集落の伝統建築は住人による手入れが行き届いており、どれも状態が良い印象。
このあたりも、ジョコロ集落に漂う風情ある空気の要因なのかもしれません。

オマロ集落～アラザニ川東岸

パンキシ渓谷のメイン三集落のうち最も北側に位置するオマロ(Omalo / ომალო)は、ドゥイシ集落に次ぐ二番目の人口を有する集落。
三集落のうち唯一アラザニ川の東岸に位置しており、川を渡ると空気がががらりと変わることに気がつくはずです。

集落内には特に見どころはなく、三集落の中で最も閉鎖的な雰囲気が漂う点は否めませんが、他の集落とはひと味違った伝統建築が見られるのがポイントです。

実はジョージアには「オマロ」と名の付く村が二か所あります。

一つはここパンキシ渓谷のオマロ集落。
もう一つはパンキシ渓谷から北のコーカサス山脈を越えた先に広がるトゥシェティ地方のオマロ村です。

いったいなぜ二つのオマロという地名が存在するのかは地元の人でも知らないミステリー。
トゥシェティ地方のオマロ～パンキシ渓谷のオマロ間には、かつて羊飼いの移動ルートとして使われていた険しい山道があり、何らかの関係があることは間違いないでしょう。

旅行者にとってややこしいのが、どちらのオマロも行政的にはカヘティ地方に属している点。
「天気予報サイトで”Omalo”とだけ入力して検索すると、”Omalo, Kakheti Region”などと表示されるものの、実はそれはもう一つのオマロの予報で気づかずに信じてしまう…」なんてケースが実際に多く聞かれるのでご注意を。

トゥシェティ地方のオマロの観光情報はこちら！

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

キストゥリ・クラフトの醸造所

オマロ集落へわざわざ足をのばしたい最大の理由が、キストゥリ・クラフトの醸造所の存在。【マップ 青⑧】

｢キストゥリ・クラフト｣とは｢キスト風のクラフトビール｣の意味で、パンキシ渓谷限定のビールが生産されているのです。

｢あれ…？パンキシ渓谷はイスラム教なのにビール…？｣と思ったあなた、ご心配なく。
キストゥリ・クラフトはアルコール度数0%のノンアルコールで、｢ビール風飲料｣といった表現が最も近いドリンクなのです。

そんなキスト風ノンアルビールが作られているのが、この醸造所(というかただの民家)。
敷地内には醸造所として利用されている建物とオーナー家族が暮らす建物があり、希望すればキストゥリ・クラフトを製造する工程を見学させてくれます。

キストゥリ・クラフトの歴史はかなり浅く、2022年に始まったばかりのビジネスだそう。
パンキシで採れる素材にこだわった、100%ナチュラルなドリンクというのが最大のウリとのことです。

初めはパンキシ渓谷内だけで細々とやっていたキストゥリ・クラフトですが、近年トビリシで流行中のナチュラルワインブームに上手く乗ることができ、徐々に口コミで話題になりつつあるそう。
現在はトビリシの専門店にも卸しているそうで、販路は少しずつ拡大しています。

キストゥリ・クラフトの醸造所部分は、三部屋だけのとても小規模なもの。
原料を焙煎したり醸させたりするスペースと、完成したキストゥリ・クラフトを冷却保存するスペース、そして瓶詰めするスペースで構成されています。

キストゥリ・クラフトの原料は、大麦とホップをメインに、パンキシ産のローズヒップやイラクサを加えたもの。
独特のフルーティーさや華やかな味わいの秘密は、この原料にこそあるようです。

醸造所の見学を終えると、お待ちかねの試飲タイム。
｢試飲｣というか、瓶に注いだキストゥリ・クラフトを丸々一本渡され、つまみにナッツやチーズが出てくるという豪快なスタイルです(このあたりの豪快さは、ジョージア人にもチェチェン人にも共通しているよう)。▼

キストゥリ・クラフト自体はパンキシ渓谷全体でポピュラーで、各ゲストハウスの食事でもペットボトル入りのものを出してくれるはず。
しかし醸造所でしか飲めない出来たての生キストゥリの味わいは格別で、控えめな甘さとフルーティーな香りの強さはボトル入りとは比較にならないほどです。

パンキシならではのドリンクができるまでを見学できるのはもちろん、ひと味違う生キストゥリが味わえるのもメリット。
観光で乾いた体をリフレッシュできること間違いなしですし、飲み物としてもかなりの完成度の高さなのでおすすめです！

オマロ集落の風景

オマロ集落の建物は、近年建てられた新しいものと伝統的な造りのものが混在している印象。
他の集落に比べると統一感が薄く、なんとも中途半端な印象を持ってしまいますが、数少ない伝統建築はどれも他集落にはない独特のものです。

オマロ集落の伝統建築は基本的に石造りながら、カヘティ地方ならではの木製テラスを備えた美しいもの。
どの民家の木製テラスもかなり年季が入っていますが、それが逆に味となっています。▼

しかしながらオマロ集落の住民の感じは、他の集落に比べるとかなりよそよそしい感じ。
他の集落に比べて敬虔なムスリムの割合もやや高いそうで、外国人の女性が一人で歩くとなるとちょっと躊躇してしまう雰囲気かもしれません。

オマロ集落にも新旧二つのモスクがあり、現在中心的に機能しているのは集落の中心にある新モスク。
村はずれの古いモスクは広大な墓地を有しており、月のモチーフが描かれた墓石にイスラムの伝統が感じられます。

オマロ集落内にはこれと言った見どころはありませんが、せっかくならパンキシのメイン三集落を制覇したいもの。
オマロからそのまま南へとアラザニ川沿いを歩いて、ドゥイシ地区のビューポイント方面へと抜けるルートもおすすめです。

アラザニ川沿い

オマロ地区のみならず、パンキシ渓谷という場所を特徴づけるのが、アラザニ川沿いの風景。
コーカサスの山々に源流を持つクリアブルーの川の風景は、周囲の山々の緑との調和がとてもすばらしいです。

アラザニ川の両岸はかなり広々とした野原となっており、気の向くままに歩いたり、のんびりと休憩していくことが可能。
地元の人たちも暇さえあれば川沿いにやって来てはピクニックしたりお喋りしたりするのが日課のようです。

また、アラザニ川沿いでは家畜の放牧が常に行われており、羊の群れや牛の群れが至る所に。
コーカサス山岳地域とは異なり、パンキシは牧羊犬を用いる文化ではないので、安心して家畜の群れを観察することができます。

アラザニ川沿いでは、馬に乗って移動する子供たちの姿や、自転車でのんびりと走るおじいさんの姿など、昔懐かしい風景もたくさん。
どことなく｢昭和感｣に似たノスタルジックな雰囲気も感じられ、パンキシの人々の日常風景を垣間見ることができます。

パンキシ渓谷ならではの文化体験

パンキシ渓谷を訪問する際には、見どころを順番にまわるだけの旅はNG。
この場所がジョージアの中でも特別である理由は、イスラム教に基づく数々の伝統にこそあり、文化体験をしなければ意味がありません。

パンキシ渓谷では、個人旅行者でも気軽に現地の文化に触れられる機会がたくさん。
しかし言葉の壁はやはりあるので、より深く理解したい場合は各ゲストハウス主催のカルチャーウォーキングツアーに参加するのも一つの手です。

ここでは、パンキシ渓谷の豊かで独自の文化を味わえる文化体験アクティビティーを紹介していきます。

①ズィクル儀式を見学する

パンキシ渓谷の住民たちの間に強く根付くイスラム教を理解するなら、ズィクル儀式(Zykr)の見学ははずせません。

ズィクル自体は男女関係なくパンキシ渓谷の住民の間で継承されている儀式ですが、儀式自体は男女別々に行われるもの。
現在はドゥイシ地区のオールド・モスク(女性)とMelissa Guesthouse(男性/女性)の二ヶ所で開催されています。

このうち、旅行者が見学可能なのは女性によるオールド・モスクでのズィクル。
毎週金曜日12:00から1時間ほどと日時が決まっており、旅行者は男でも女でも関係なく入場&見学が可能です。

そもそもズィクルとは何かというと、イスラム教神秘主義(スーフィズム)における儀式の一つ。
歌や踊りなどを延々と続けることで自身を一種のトランス状態に置き、絶対神アッラーと自身を一体化させることを目指すものです。

イスラム教神秘主義の儀式として有名なのが、ジョージアのお隣トルコのセマー儀式。
音楽に合わせて人々がひたすらにくるくと回転し続けることでトランス状態に入るもので、｢回転の舞｣と称されることもあります。

トルコ観光のハイライト！"回転の舞"・セマー儀式を無料で見学してみた。【アクセス・注意点】

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2020.01.18

パンキシ渓谷のズィクルも、儀式の概念や目指すものはトルコのセマー儀式と同じ。
ただこちらは、一人一人がくるくると回転するのではなく、その場の全員が歌を歌いながらリズムに合わせて輪になった状態でぐるぐると円を描くように歩き回るというスタイルです。

また、トルコのセマー儀式は男性によってのみ行われますが、パンキシ渓谷のズィクルは女性も行えるというのが特徴的。

イスラム教において女性がこうした儀式を行えて、しかも異教徒である旅行者も見学可能というのはとても珍しいこと。
コーカサス地方のイスラム地域においては、女性による儀式自体がここパンキシ渓谷でのみ行われているものだそうです。

また、イスラム教神秘主義の儀式は基本的にアラビア語で行われるのが鉄則ですが、パンキシ渓谷の儀式はチェチェン語で行われるのも独特。
チェチェン語の硬い響きの音で歌われる歌の力強さは、ズィクル儀式の神秘性をさらに高めているようにも思えます。

ズィクル儀式のはじまりは、近所の老婦人たちが集まってきては雑談に興じるのほほんとした雰囲気。
しかし、少し後になって儀式のリーダーを務める女性が登場すると場の空気が一気に変化し、ピリッとしたものとなります。

リーダーの女性も井戸端会議に少し参加し、みんなで楽しそうに談笑していた、その刹那。
リーダーがそれまでお喋りしていたときの声色とは異なる野太い声で何かを唱え、何の前触れもなく突然ズィクル儀式が始まります。

ズィクル儀式は、全員での合唱→リズムに合わせてその場をぐるぐる回る→祈りを捧げる→ふたたび合唱→…を延々と繰り返すもの。
高齢の参加者ばかりなのが信じられないほどに力強い歌声と、まるで本当に場の中心に神が降りてきているかのような回転の動きは、まさしく圧倒されるほどの迫力です。

パンキシ渓谷で毎週金曜日に開かれるイスラム教神秘主義の儀式｢ズィクル｣。歌や踊りを通して一種のトランス状態になり神と一体化することを目指すもので、女性がズィクルを行えるのは世界でもパンキシ渓谷だけなのだそう。まじでジョージアではなく別の国にいるような不思議な感覚になる。 pic.twitter.com/qGjyznfFER

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) October 3, 2025

現在のパンキシ渓谷のオールド・モスクでのズィクル儀式は、ライザ・マルゴシュウリという女性によるもの。
彼女こそが、後から場に登場して空気を変えたリーダーであり、キストの人々の伝統を絶やさぬように尽力しているのだそうです。

しかし近年ではズィクル儀式に参加する若者が減ってきているそうで、パンキシの住民の多くはオールド・モスクでのズィクル儀式に参加するのではなく、ニュー・モスクでの簡単な礼拝だけで済ませてしまうのだとか。
マルゴシュヴィリ氏も60代半ばだそうで、自身の後継者探しに苦労しているのだそうです。

ズィクル儀式はおよそ1時間ほど続くもので、途中の入場/退場はNG。
異様な熱気に満ちた空間で経験する神秘的な光景は、まさにパンキシ渓谷訪問のハイライトとなる唯一無二のものです。

スケジュールに都合が付くなら、ぜひともズィクル儀式の見学に合わせて金曜日にパンキシ渓谷を訪問するのがおすすめ。
パンキシ渓谷のイスラム教を肌で理解できるのはもちろん、他では味わえない貴重な光景にただ圧倒されるはずです。

②乗馬体験

パンキシ渓谷のアクティビティーで定番なのが、乗馬体験。
山岳地域であるチェチェン本国では現在でも馬が重要な移動手段となっていますが、ここパンキシ渓谷でもその伝統が受け継がれており、馬に乗って移動する人々の姿もぽつぽつと見かけます。

乗馬体験の料金相場はだいたい決まっており、基本的には乗馬ガイドをつけるツアー形式になるはず。
数時間の短いツアーならパンキシ渓谷内を馬でまわるプランに/一日ツアーなら近郊のバサラ国立公園などへ馬に乗って行くプランが定番です。

馬の手配は、基本的に宿泊先ゲストハウスにて。
前日までに宿の人にお願いしておけば、馬を貸し出ししている人と問題なく繋いでくれます。

③チェチェン語を使ってみる

パンキシ渓谷の住民が日常的に使用しているのは、チェチェン語。
チェチェン語は北東コーカサス語族に分類される言語で、カルトヴェリ語族のジョージア語やインド＝ヨーロッパ語族のロシア語とは根本的に異なるものです。

パンキシ渓谷で話されるチェチェン語は、チェチェン本国のチェチェン語とは若干異なる方言のような存在だそう。
パンキシの住民の多くはロシア語やジョージア語も解しますが、挨拶だけでもチェチェン語を使うと距離がぐっと縮まること間違いなしです！

④ノンアルコールビールを味わう

パンキシ渓谷ではアルコール類はご法度ではあるものの、ここ数年住民たちの間で愛されるノンアルコールビールがあります。

それが、キストゥリ・クラフト。
すでに紹介したオマロ集落の醸造所で製造されている、天然素材100％のご当地ドリンクです。

のぶよ的には、オマロ集落の醸造所まで足をのばして試飲体験をしてほしいところですが、わざわざ醸造所まで行かずともキストゥリ・クラフトを味わうことは可能。
パンキシ渓谷の商店に置かれているのをよく見かけますし、各ゲストハウスで食事をつけると問答無用で提供してくれることも多いです。

⑤ヒンカリ作り体験

パンキシ渓谷は、ジョージアの中でも｢ヒンカリの本場の一つ｣として有名なエリア。
｢パンキスリ・ヒンカリ｣(＝パンキシ風ヒンカリ)や｢キストゥリ・ヒンカリ｣(＝キスト人風ヒンカリ)など様々な呼称がありますが、現地では単に｢ヒンカリ｣と呼ぶことが多いです。

パンキシ渓谷のヒンカリに使用されるのは、基本的に牛挽き肉100%。
トゥシェティ地方やヘヴスレティ地方など、他に｢ヒンカリの本場｣とされるエリアでは羊肉が入るのですが、パンキシにおいてはヒンカリに羊肉を入れる人は少数派なのだそうです。

そんなパンキシ渓谷の本場のヒンカリの極意を知りたいなら、ヒンカリ作りワークショップに参加するのがおすすめ。
各ゲストハウスでリクエストによって開催されており、生地をこねるところから具を包んで茹でるところまで、ヒンカリができるまでを一から体験することができます。

ヒンカリ作りは想像している以上に手順が多く、手間がかかるもの。
普段はレストランでさくっと注文できる料理がどのようにしてできあがるのかを肌で学ぶと、ジョージアを代表する料理への愛着が湧いてくるはずです。

そしてヒンカリ作りワークショップは作るだけではなく、もちろんヒンカリを食べるまでがセット。
自分で包んだヒンカリの美味しさはとにかく格別で、きっと満足のゆく体験となるはずです。▼

ヒンカリ作りワークショップ体験を希望する場合は、宿泊数日前にゲストハウスにリクエストしておくのがベター。
ゲストハウス側も材料の用意など準備が必要であるためです。

⑥羊毛工芸の美しさに感動する

パンキシ渓谷の伝統的な工芸品といえば、羊毛を用いた衣類や絨毯。
パンキシ渓谷ではとにかく多くの羊が飼育されており、その毛を用いた手作りの羊毛製品が古くからキストの女性たちによって作られてきました。

パンキシ渓谷では多くの女性が羊毛製品を手作りする技術を持っているそうですが、中でも｢羊毛のプロ｣と名高いのがジジおばさんという人物。
ドゥイシ集落の自宅でひたすらに羊毛製品を手作りしており、旅行者でも彼女の自宅を訪問して見学させてもらうことができます。【マップ 青⑨】

ジジおばさんの自宅訪問は無料ですが、わざわざ時間を割いてくれているわけなので、何かしら作品を購入していくのがスマート。
靴下などは10GEL(＝￥500)～とリーズナブルですし、スペースも取らないのでお土産にももってこいです。

⑦伝統音楽コンサートを観賞

パンキシ渓谷の文化の真髄を味わうなら、歌や舞踊のコンサートを観賞してみましょう。
人々は自身のルーツがあるチェチェンに古くから伝わる山岳地域ならではの伝統芸能を、現在でも守り抜いているのです。

伝統的な衣装を纏った人々が、これまた伝統的な楽器を演奏しながら響かせる歌声は、心奪われる力強さと美しさ。
また、チェチェンの有名な舞踊はパンキシ渓谷でもちゃんと息づいており、主にお祝い事や祭りの際に踊られるそうです。

伝統音楽コンサートを観賞したい場合は、宿泊するゲストハウスの人にあらかじめ相談するのがベスト。
コンサートの会場は宿泊先ゲストハウスとなり、集落で楽団として活動している住民たちを宿に招いて開かれることが多いです。

⑧名産の蜂蜜を味わう

パンキシ渓谷滞在中にぜひとも味わいたいのが、渓谷で生産される蜂蜜。
｢パンキシ・ハニー｣として知られるこの蜂蜜は、もちろん渓谷に咲く花々の蜜由来のもので、濃厚な味わいと香り高さが高く評価されています。

各ゲストハウスで朝食をつけるとほぼ確実にこの蜂蜜を提供してくれるので、一度は味わってみるのが◎
ナチュラルな味わいながらも濃厚な甘味がものすごく、美味しさに驚くはずです。

各ゲストハウスやパンキシ渓谷の商店では、瓶詰めされた状態のパンキシ・ハニーを購入することも可能。
小サイズなら5GEL(＝￥250)～とかなりリーズナブルの価格なので、自分用のお土産にもぴったりです！

パンキシ渓谷で絶対食べたい名物グルメ！キスト料理7品

パンキシ渓谷で絶対に味わいたいのが、ジョージアでもここでしか食べられない郷土料理の数々。

パンキシ渓谷の料理は｢キスト料理｣とも呼ばれ、チェチェン本国に古くから伝わるチェチェン料理をベースに、ジョージア料理のエッセンスが加えられた独特のもの。
チェチェン本国と同じ料理もいくつかあれば、パンキシ渓谷で独自に進化した料理もあります。

ここでは、パンキシ渓谷滞在中に挑戦したいキスト料理を7品紹介します。
いずれも宿泊先のゲストハウスで食事をつけると提供してもらえますし、食べたいメニューがあるならゲストハウスの人にリクエストしておくのもおすすめです。

①ジジグ・ガルナシュ

パンキシ渓谷滞在中に必ず一度は食す機会がある郷土料理が、ジジグ・ガルナシュ(Zhizhig-galnash / Жижиг-Галнаш)。
チェチェン本国で最もポピュラーな料理の一つであり、パンキシ渓谷でもチェチェンの味そのままのものが食べられます。

なんとも覚えにくい名前のジジグ・ガルナシュの正体は、小麦粉を芋虫のような形に成形したものを茹で、同じく塩茹でした羊肉と合わせた豪快な料理。
「チェチェン風パスタ」などと表現されることもあり、スパイスやハーブなどを使用せずに塩だけでシンプルに味付けするあたりに、山岳地域らしい食文化が感じられます。

ジジグ・ガルナシュの味は、良くも悪くも見た目の通り。
すりおろしたニンニクをたっぷりと全体にかけて食べるのが流儀だそうで、羊肉の臭みはほとんど感じられません。

ジジグ・ガルナシュはシンプルかつ素朴な味わいで、長時間煮込まれた肉はとろとろ柔らか。
美味しいのですが、とにかくボリュームがすさまじく単調な味付けであるため、途中で飽きてしまうのがややマイナスかもしれません。

▲茹でた小麦粉生地に肉を合わせてニンニクをかけるというジジグ・ガルナシュの概念は、チェチェンが位置する北コーカサス地域一帯の名物料理・ヒンカルに通じるものがあります。

北コーカサス地域のヒンカルは、ジョージアの水餃子ヒンカリのルーツであるとも考えられており、コーカサス地域全体に共通した食文化が感じられます。

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2021.04.13

②ガアバク・チャビルギシュ

パンキシ渓谷に来たならとにかく問答無用で絶対に食べてほしい料理が、ガアバク・チャアビルギシュ(Ghaabak chaabilgish / ГӀабак чӀабилгиш)。
チェチェン語で「ガアバク＝かぼちゃ」、「チャアビルギシュ＝ハチャプリ」のことで、単純明快に表現するならかぼちゃのハチャプリです。

ガアバク・チャビアビルギシュは、茹でたかぼちゃをペースト状にしたものとカッテージチーズを混ぜたものを具に、薄く成形した小麦粉生地の中に挟み、フライパンでさっと焼いたもの。
「かぼちゃとチーズ…？」と不思議に思う組み合わせかもしれませんが、これがもう衝撃的に美味しいのです。

ガアバク・チャアビルギシュの味は、かぼちゃならではの深い甘みとチーズの芳醇な風味が見事に融合し、ほんのりと加えられたシナモンの香り高い味わいが素晴らしいアクセントとなっているもの。
もっちもちの手作り生地の食感も素晴らしく、全体的にものすごい完成度の料理です。

ジョージアにはなぜかかぼちゃを使った料理がほとんど存在しないのですが、その点においてもガアバク・チャアビルギシュは貴重な存在。
正直、ジョージアに数種類あるハチャプリ系料理の中でも頭一つ抜けた美味しさなので、とにかく絶対に挑戦を！

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2022.12.20

③チャアビルグ

パンキシ渓谷のキスト料理における小麦粉文化が感じられる一品が、チャアビルグ(Chaabilg /ЧӀабилг)。
「チャアビルギシュ」や「チェパルガシュ」など呼び名がいくつかありますが、基本的に同じ料理を指します。

「チャアビルグ＝チェチェン風のハチャプリの総称」と考えてOK。
カッテージチーズを詰めただけのものから、チーズ+他の材料を混ぜて具にしたものまで数種類が存在します。

中でも独特なのが、パンキシ渓谷で採れる「ニティイ」と呼ばれるイラクサの一種を用いたチャアビルグ。
塩ゆでしたニティイをチーズとともに薄い小麦粉生地に挟んで焼き上げたものです。▼

ニティイ入りのチャアビルグは、もっちり食感の薄い生地の食感と、イラクサ独自の風味、芳醇なチーズのコク高い風味が絶妙に融合した絶品。
焼き上がりにたっぷりのギー(バターを作る際の上澄み)にひたされて提供されるため、芳醇さがさらにアップしています。

季節によってはニティイのみならず、山菜やニンニクの芽などパンキシ渓谷で採れる野草が入るのもポピュラーなのだそう。
自然とともに生きるパンキシの人々の豊かな食文化が感じられる一品です。

④パンキスリ・ヒンカリ

パンキシ渓谷は、ヒンカリの本場としても名を馳せるエリア。
「パンキスリ・ヒンカリ」(＝パンキシ風ヒンカリ)や「キストゥリ・ヒンカリ」(＝キスト人風ヒンカリ)などとも呼ばれ、エリア内どこでも食される定番料理のような一品です。

パンキシ渓谷のヒンカリが独特なのは、具の挽き肉は牛肉100％が基本となる点と、ハーブやスパイスなどがいっさい入らない点。
ぺちゃっと潰れた形の厚めの生地は、ジョージア山岳地域のヒンカリの流れを汲んだものです。

そのお味は、まさに最高のひとこと。
生地の中にはこれでもか！とばかりに大量の牛挽き肉が詰まっており、肉の風味を少しも逃すことなく味わうことができます。

また、家庭によってはカッテージチーズ入りのヒンカリや牛の内臓を具にしたヒンカリなどの変わり種もよく作られるそう。
特に、パンキシ渓谷のさまざまな料理に使用されるニティイ(イラクサの一種)のヒンカリは、ジョージアでもここでしか食べられない珍しいものです。▼

ヒンカリ王国ジョージアの中でも、トップレベルに洗練されたヒンカリ文化を誇るパンキシ渓谷。
各ゲストハウスの食事で出してもらうことも可能ですが、ヒンカリ作りワークショップに参加して自分だけの手作りヒンカリを食べる体験もおすすめです！

ジョージアの定番料理は謎だらけ！ヒンカリの七不思議にせまる。【歴史/起源/種類/食べ方/作り方】

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2024.01.07

⑤ヘウル

パンキシ渓谷のスイーツと言えば、ヘウル(Heul / Хеул)が定番。
「キスト人風ハルヴァ」とも表現されるもので、チェチェン本国にもジョージア他地域にも存在しない、パンキシで独自に生み出された料理です。

ハルヴァとは、穀物をすりつぶした粉に油脂や砂糖を加えて固めたスイーツのこと。
イランやトルコをはじめ中東地域でポピュラーで、ジョージアでもオスマン帝国支配下にあった西部地域では定番のお茶請けとして愛されています。

しかしながら、パンキシ渓谷のハルヴァであるヘウルの見た目は、一般的なハルヴァとはかけ離れたもの。
長さ3cmほどの細い小麦粉生地を油で揚げ、仕上げに名産の蜂蜜をたっぷりと絡めたもので、もはや調理法自体が一般的なハルヴァとは異なります。

パンキシ渓谷のヘウルの食感と味は、日本のかりんとうに近い感じ。
ざくっとした歯触りとじゅわっとした舌触りが感じられ、蜂蜜ならではのナチュラルな甘味が美味しいです。

⑥カルデエト・ガアル

パンキシ渓谷ではとうもろこしが多く栽培されており、とうもろこし粉を用いた料理も豊富。
代表的なのがカルデエト・ガアル(Kaldeet-Gal / Калдеет-ГӀал)と呼ばれるもので、とうもろこし粉に水を加えて楕円形に成形したものをお湯で茹で、カッテージチーズに沿えて提供されるものです。

ジョージアの他のエリアでも、とうもろこし粉生地を油で揚げた「ムチャディ」という料理は定番ですが、とうもろこし粉生地を茹でて食べるというのはパンキシならではだと思います。

また、チーズや山菜などの具をとうもろこし粉生地の中に詰めてから茹でた料理もポピュラー。
代表的なのは、ニティイ(イラクサの一種)をたっぷりと詰めたニティイ・ガアル(Nitti-Gal / Нитти-ГӀал)で、パンキシならではの食文化がぎゅっと詰まった一品です。

⑦チェチェン風マンティ

チェチェン本国でポピュラーだというチェチェン風マンティ(Chechenian manti / Нохчийн манти)は、パンキシ渓谷の家庭でも作られる定番料理です。

「マンティ」といえば、ウズベキスタンなどの中央アジア地域でポピュラーな羊肉の蒸し餃子のこと。
中央アジアから北コーカサス地域に伝わったマンティが、キストの人々によってここパンキシ渓谷に持ち込まれたのです。

チェチェン風マンティが独特なのは、仕上げに必ず人参や玉ねぎを煮詰めた甘めの味付けのソースをかけて食べること。
ウズベキスタンなど中央アジアでは、マンティにはソースなどは用いずにそのまま食べられるため、チェチェン風はかなり独特な食べ方だと言えます。

このソースの味わいがとても絶妙で、例えるなら「日本の甘酢餡のお酢が入っていないバージョン」といったところ(伝わる？)。
人参の甘みが前面に押し出された風味豊かな味わいが、マンティにたっぷりと詰まった牛肉のジューシーな風味を最大限に引き立ててくれるのです。

茹でるのではなく蒸して調理されるため、薄い生地のてろりん＆ちゅるりんとした食感も特徴的。
ヒンカリとはまた異なるマンティならではの味わいと食感に、ユーラシア大陸全土に広がった餃子系料理の奥深さが感じられます。

パンキシ渓谷のゲストハウス

パンキシ渓谷には大型ホテルやホステルは存在しません。
そのため、滞在先となるのは民家の一部を旅行者向けに開放しているゲストハウスとなります。

パンキシ渓谷のゲストハウスは、単に寝るための宿泊施設ではありません。
食事や地元の人々との会話、各種文化体験を通してパンキシ渓谷のリアルな文化や豊かな自然に触れられる、ホームステイのようなものだと考えておきましょう。

このゲストハウス滞在こそが、観光よりも何よりもパンキシ渓谷におけるハイライトとなる体験。
正直、ゲストハウスに宿泊せずに日帰りでパンキシの観光スポットをまわる意味はゼロです。

パンキシ渓谷には「三大ゲストハウス」と呼ばれる宿が存在し、いずれも雰囲気が大きく異なる三者三様の魅力を放つもの。
ゲストハウス滞在における満足度がパンキシ渓谷滞在における満足度に直結すると言っても過言ではないので、宿選びはとにかく慎重に行いましょう。

▲のぶよは三大ゲストハウスのうち二軒に宿泊しましたが、どちらも甲乙つけがたいほどに居心地が良く素敵な宿でした。
基本的な設備はどこのゲストハウスも共通しており、値段もそこまで変わらないので、最終的には各旅行者の好みで宿を選ぶこととなるでしょう。

Nazy’s Guesthouse

・部屋タイプ：ドミトリー一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：70GEL(＝￥3500)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)

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・立地：6/10

パンキシ渓谷で最も人口が少ないジョコロ集落にあるゲストハウスです。
パンキシ観光のメインとなるのは4kmほど離れたドゥイシ集落なので、観光に便利な立地とは言えません。

メインの道やバス停にはほど近いものの、近くの商店はかなり小さく品数が限られているので、ちょっとした買い物にも困るかもしれません。

・アクセス：8/10

メイン道路から宿に至る路地の入口には看板が出ていますが、宿自体はやや分かりにくい印象。

宿の入口は常に開いており、宿の家族が常にいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：9/10

ナジという若い女性がほぼ全てを担っており、柔らかな態度と笑顔で旅行者を迎えてくれます。

彼女はパンキシ観光におけるパイオニアのような存在で、旅行者への細やかなアドバイスや気遣いなどがまさにプロの仕事。
完璧な英語を話し、コミュニケーションに苦労することも一切ありません。

ナジ以外の家族はそこまで温かく迎えてくれるわけではないのがマイナスと言えばマイナスかもしれません。

・清潔さ：10/10

清潔さはもう完璧のひとことで、シャワーやトイレ、部屋はもちろん、庭までとても綺麗にされています。

まるでお洒落なアパートのような明るい雰囲気と清潔感なので、ゲストハウス初心者でも快適に滞在できるでしょう。

庭に出る際と部屋に入る際に別々のスリッパに履き替えなければならないルールなのですが、個人的にはそこまでしなくても…という感じはありました。

・設備：9/10

ゲストハウスの一階には家族が、二階が宿泊客用のスペースとなっており、やや手狭な印象。
しかし設備はどれも文句無しで、シャワーやトイレが3か所あったり、お湯の温度も良い熱さだったりと、快適に過ごせます。

コーヒーや紅茶は飲み放題でお湯もポットに常時沸かしてあるのですが、宿泊客用スペースの二階ではなく一階にわざわざ下りなければいけないのがやや面倒かも。
また、庭以外の共用スペースが限られているので、天気が良くないときはやや窮屈さがあるかもしれません。

・ベッド：10/10

ベッドの質は完璧のひとこと。ふかふかでとても快適に眠れます。
シーツも真っ白で清潔感あるもので、枕の固さもちょうど良かったです。

・Wi-Fi：8/10

宿の大半で問題なく接続できますが、喫煙スペースがある裏庭では電波が入りません。

また、宿泊客が多くなると電波が一気に弱まるのはちょっと問題。
それ以外の状況であれば大きなファイルのアップロードなども全く問題なく可能です。

・雰囲気：8/10

モダンなホテルのような雰囲気もありながら、どこかアットホーム感も感じられる絶妙な空気感でした。
オーナーであるナジは近すぎず遠すぎずの絶妙な距離感でありながら、パンキシ観光や文化に関してしっかりと説明してくれますし、こちらの要望にも的確に応えてくれます。

開放的な雰囲気というよりはこぢんまりとした雰囲気の方が強めではあるものの、宿泊客がそこまで多くないときであれば手狭さは気にならないでしょう。

・食事：10/10

別料金の食事は、信じられないほどに大量の料理が何皿も出てくる超豪華なもの。
チェチェンの郷土料理と野菜メインの料理が提供され、事前に食べたいメニューをリクエストしておけば可能な限り応えてもくれるそうです。

食事の味つけはややスパイスを強めに効かせる感じですが、野菜が多く、こってりした味ではないので万人受けするはず。
この値段でこの量と質の食事を提供してくれるあたりは、さすが老舗ゲストハウスの貫禄といったところかもしれません。

・総合：8.6/10

パンキシ渓谷最古の宿は｢さすが評判なだけはある！｣と感動するほどのきめ細やかな気遣いと快適さでした。

地方部らしさとモダンさが見事に融合した雰囲気が素晴らしく、欧米人旅行者に大人気の宿というのにも納得です。

また、Nazi’s Guesthouseは各種文化体験やアクティビティーにも力を入れており、ここに泊まればパンキシ文化を余すところなく満喫できると断言できます。

のぶよ的にはちょっとあまりに清潔感がありすぎたのと、意識高めな欧米人旅行者がやたらと集う感じなのがややマイナスでしたが、｢みんなでパンキシを理解していこう！｣といったポジティブな雰囲気にひたりたい人にはむしろおすすめです。

部屋は基本的にベッド4台のドミトリーでの予約となりますが、ピークシーズンでなければ相部屋ではなく個室のようにうまく宿泊客を振り分けてくれるので安心。
逆にピークシーズンだと確実に相部屋となり、パンキシでは最も高い水準の宿代のわりにドミトリー泊となってしまうので、ちょっと損した気分になるかもしれません。

Guesthouse Melissa

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：60GEL(＝￥3000)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)

宿泊レポートをみる！
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・立地：8/10

パンキシ渓谷の見どころを多く有するドゥイシ集落にあるゲストハウス。
メインの道路から300mほど集落内に入った場所にあり、とても便利な立地です。

パンキシ渓谷で唯一のチェーンのコンビニMagnitiも徒歩圏内で、買い物面でも困ることはありません。

・アクセス：7/10

メイン道路には看板は出ていますが、宿の建物には何の表示もないため、かなり分かりにくいのがマイナス。
入口の門は常に開いており、常に宿の人がいるので、場所さえわかれば問題なくチェックインが可能です。

・スタッフ：8/10

宿名はメリッサというおばあちゃんの名前を冠していますが、実際に宿を運営しているのは娘のカトゥナという女性。
柔らかな態度で温かく迎えてくれ、気配りも過剰ではなく不足もないちょうどよい感じの距離感でした。

チェックイン後は基本的に宿泊者を放っておくスタイルのようで、パンキシ渓谷の他のゲストハウスに比べると「ホームステイ感」がやや薄めである点が、好みの分かれるところかもしれません。

・清潔さ：8/10

清潔さは文句なしで綺麗にされていますが、宿の人の私物があったりと若干生活感が感じられる感じ。
部屋の清掃も問題なくゆきとどいており、キッチンや共用リビングもちゃんと掃除されています。

・設備：10/10

宿の敷地は家族が生活する棟と宿泊客用の棟で建物自体が完全に分かれており、宿泊客用の棟はまるで一つのアパートのよう。
宿泊客専用のキッチンや共用リビングが備わっており、宿の人に気兼ねなく自由に利用できる点が大きなメリットです。

さらにキッチン用品や電化製品などどれも最新式のもので使いやすい点も◎
至れり尽くせりといった感じの設備でした。

・ベッド：9/10

ベッドの大きさも質も問題なく、快適に眠ることができます。
若干マットレスが硬く感じられたくらいで、ジョージア地方部の宿としてはかなり上質なベッドだと言えるでしょう。

・Wi-Fi：9/10

宿の敷地の大半で問題なく接続でき、大容量のファイルのアップロードもサクサクできます。
一度、2時間ほど繋がらないことがあったのですが、これは宿のネット環境というよりもパンキシ全体のアンテナの問題だと思いました。

・雰囲気：9/10

Melissa Guesthouseの大きな魅力が、広大な庭の開放感。
庭には各種果物が植えられており、自由に採って食べることができます。

また宿自体の静かな環境も素晴らしく、自分の時間を大切にしながら滞在したい人にはうってつけだと言えます。

宿の家族はとても温かいですが、それほど積極的に旅行者に絡んでくるわけではないため、「パンキシの地元の人とがっつり交流したい！」という人にはやや向かないかも。
いっぽうで、自分でうろうろするから放っておいてほしいのぶよタイプの旅行者にとっては、かなり居心地よく感じられるはずです。

・食事：9/10

別料金の食事は、ホスピタリティー精神を具現化したようなボリュームとバラエティーの豊かさ。
パンキシ渓谷に伝わるキスト料理をメインに、家庭的なメニューの数々を楽しむことができます。

宿泊客のリクエストにも可能な限りこたえてくれるので、「○○が食べたい！」とお願いしてみるのも◎
こうして融通が利くあたりも小規模ゲストハウスならではの良さかもしれません。

Melissa Guesthouseの食事は、野菜がやや少な目で胃に重たいものが多い点が気になるところ。
日によってメニューは変わりますが、肉料理や炭水化物メインの料理をあまり好まない人にはちょっと厳しいかもしれません。

・総合：8.6/10

パンキシ渓谷の三大ゲストハウスの中では最安値の宿ですが、とても快適に過ごすことができます。
清潔感も開放的な庭も家族の人柄も設備の豊富さも、総合的に大満足の滞在ができるはず。

パンキシ渓谷の宿の中ではおそらくここが一番「宿泊客を放っておいてくれる宿」といった感じ。
このあたりは各旅行者の滞在スタイルや好みによるでしょうが、のぶよはかなり自由で居心地良く感じられました。

とはいえ、Melissa Guesthouseでは乗馬体験や料理教室などの文化アクティビティーも開催しており、宿の家族にパンキシについて尋ねればちゃんと的確に答えてくれるので、自分の姿勢次第でがっつり現地の人と絡むような滞在も可能です。

Guesthouse Leila

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：60GEL(＝￥3000)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)

パンキシ渓谷のゲストハウス、結局どこがおすすめ？

パンキシ渓谷の三大ゲストハウスとその詳細な宿泊レポートに関しては上記の通りですが、ここで疑問を持っている人もいるのでは。
｢結局どのゲストハウスが一番快適に過ごせてパンキシ渓谷を満喫できるの？｣と。

パンキシ渓谷のゲストハウスは本当に三者三様。
最終的には旅行者の好みと、｢パンキシ渓谷に何を求めるか｣によります。

最も老舗でありパンキシ渓谷観光の創始者とも言えるNazy’s Guesthouseは、パンキシの歴史そのもの。
テロリストの谷というイメージの改善に尽力した女性が営む宿であるわけで、｢ここに泊まらなければパンキシは語れない｣と断言できます。

乗馬体験や料理教室、各種文化体験もアレンジしてくれ、パンキシの文化面にじっくりひたりたい場合は持ってこい。
宿はとにかく清潔で居心地も良く、ストレスフリーな滞在ができます。

しかしこれらは逆に言えば、｢THE・観光客向け｣にぐわんと舵を切っているということでもあり、その土地の魅力を自分の足で開拓したい人にはやや｢作られすぎ感｣があるかも。

欧米人観光客に大人気の宿ということもあり、｢みんなでパンキシを知ってコミュニティーを助けよう！エコでジェンダーフリーでリベラルな私ッ｣といった意識高め(？)な空気もあるので、そういった感じが苦手な人にはちょっときついかもしれません…
(のぶよはエコだのローカルコミュニティーへの参加だの高尚な目的ではなく自分の興味を満たすために旅しているだけなので、英語しか話せずお膳立てされた体験ツアー参加しかできないくせにこういう理想先行なことをほざく欧米人旅行者を見ると｢言ってろばーかばーか｣って鼻ほじっちゃう)。

また、三大ゲストハウスの中で最も宿泊料金が高いのに、部屋は基本的にドミトリーという点も、人を選ぶかもしれません。

三大ゲストハウスのうち唯一ドゥイシ集落に位置するMelissa Guesthouseの魅力は、何と言っても地区内最安値で個室に泊まれることと、観光に便利な立地。
ズィクル儀式が行われるモスクをはじめ、パンキシの主要な見どころはほぼ全て徒歩圏内なのが嬉しいです。

文化体験面も色々と充実していますが、体験アクティビティーに力を入れているNazy’s Guesthouseに比べるとどうしても片手間でやってる感じも。
宿の家族との距離も若干ある感じで、基本的に｢宿泊客は自分で好きにやってねスタイル｣なので、パンキシ文化にどっぷりひたりたい人には向かないかもしれません(でも、むしろその距離感が心地良いのぶよタイプの人にはぴったりかも)。

三大ゲストハウス最後のLeila Guesthouseは、おそらく日本人旅行者の間で最も人気の宿。
映画『アダミアニ』に出演したレイラおばさんが営む宿ということも大きな理由ですが、英語が話せなくても旅行者を温かく迎えてくれる彼女の人柄も大きいのでしょう。

のぶよはLeila Guesthouseに泊まろうと思っていたらまさかの長期閉鎖中で泊まれなかったため、実際の設備や雰囲気は分かりません。
しかしまあ、日本人旅行者が多い＝日本人の受け入れに慣れているということでしょうし、近すぎず遠すぎずの日本人好みの絶妙な距離感の宿なのではないかと。

しかし個人的な所感だと、言葉の通じない日本人旅行者がツアーでわんさかやって来て日本語でぴーちくぱーちく喋って映画に出た女性と写真を撮りまくって…という宿は、なんだかちょっと見世物小屋みたいでアレだよなあと思わないこともありません。

とまあこんな感じで、パンキシ渓谷の宿は本当に三者三様。
のぶよ個人的にはMelissa Guesthouseの放っておいてくれる感じはすごく居心地が良かったですが、Nazy’s Guesthouseの｢パンキシを観光で変えたい！みんなに文化を知ってほしい！｣という老舗ならではの気概や細やかなホスピタリティーも好きでした。

パンキシ渓谷への行き方・アクセス

パンキシ渓谷は｢渓谷｣という名前はついているものの、深い山の中にあるわけではないため、アクセスは難しくありません。

しかし各都市～パンキシ渓谷間のマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)はどの路線も1日2本～3本ほどと本数が少ないため、旅行者が利用するにはやや不便かもしれません。

それに加えて、パンキシ渓谷発着のマルシュルートカには時刻表があるものの、乗客が少ないと事前の予告なしに運休するのが最大のネック。

運悪く当日マルシュルートカが運休してしまった場合のプランB(例：各都市→アフメタまでマルシュルートカで移動してアフメタからパンキシ渓谷まではタクシーetc…)を考慮しておくのが良いかもしれません。

パンキシ渓谷→他都市方面のマルシュルートカは、基本的にジョコロ村中心部の道端が始発ポイント。【マップ 黄色】
基本的にジョコロ→ドゥイシと走って他都市へと向かうルートをとるので、ドゥイシで途中乗車/下車することも可能です。

各都市～パンキシ渓谷間タクシー

パンキシ渓谷への最も簡単なアクセス方法は、タクシーを利用すること。
パンキシ渓谷のマルシュルートカ便は本数が少なく不便なので、時間を有効に活用したい人にはぴったりです。

各都市からパンキシ渓谷へのタクシー料金相場は以下の通り。▼

少しでも移動費を節約したいなら、トビリシやテラヴィから頻発しているアフメタ行きマルシュルートカでアフメタのバスステーションまで行き、アフメタからパンキシ渓谷までの区間だけをタクシーで移動することも可能です。

トビリシ～パンキシ渓谷間マルシュルートカ

トビリシからパンキシ渓谷までは、直行のマルシュルートカが1日2往復走っています。

トビリシ側の発着ポイントは、中心街南側のオルタチャラ・バスステーション。
｢セントラル・バスステーション｣とも呼ばれますが、全くセントラルな立地ではなく、地下鉄駅に直結していないため路線バスやタクシーを利用しなければならないなど、アクセスはやや不便です。▼

パンキシ渓谷→トビリシ方面のマルシュルートカの始発ポイントは、ジョコロ村中心部。【マップ 黄色】
ジョコロ→ドゥイシとアラザニ川西岸の集落を経由してトビリシ方面へと向かうルートです。

テラヴィ～パンキシ渓谷間マルシュルートカ

カヘティ地方最大の町・テラヴィからパンキシ渓谷へアクセスする場合も、直行マルシュルートカが利用可能です。

▲テラヴィ側の発着ポイントは、テラヴィ市場の北側にあるオールド・バスステーション。
パンキシ側の発着ポイントはジョコロ村【マップ 黄色】となり、他のマルシュルートカ便と同様にジョコロ→ドゥイシを経由してテラヴィ方面へと向かうルートです。

アフメタ～パンキシ渓谷間マルシュルートカ

パンキシ渓谷最寄りの｢ちょっと発展した町｣というポジションのアフメタは、パンキシの住民の買い物先としても定番の町。

しかしアフメタ～パンキシ渓谷間のマルシュルートカ便は1日4往復のみと意外に不便。
住民たちはタクシーをシェアして移動するか、アフメタ町営のコミュニティーバス(1日2往復/無料)を利用して移動するため、マルシュルートカ需要が高くないことが理由かもしれません。

アフメタ側のパンキシ渓谷行きマルシュルートカ発着ポイントは、町の北側にあるバスステーションから。▼

パンキシ側の発着ポイントは、ジョコロ村中心部。【マップ 黄色】
他の便と同様にジョコロ→ドゥイシと経由してテラヴィ方面へと向かうルートです。

裏技としては、トビリシやテラヴィ→アフメタにマルシュルートカで移動し、アフメタからタクシーを利用するという手も。

アフメタの中心街やバスステーション前には客待ちのタクシーが待機しており、苦労することなくパンキシ渓谷まで移動できます。

この区間のタクシーは料金相場が決まっており、アフメタ～ドゥイシまでは15GEL(＝￥750)/アフメタ～ジョコロやオマロまでは20GEL(＝￥1000)です。

アフメタは、トビリシやテラヴィなどを結ぶマルシュルートカ便が定期的に走っており、パンキシ渓谷に比べるとアクセスが飛躍的に良い町。
各都市～パンキシ渓谷間の直行マルシュルートカが当日急に運休してしまった場合でも、アフメタまでとりあえず到達できればあとはタクシーで安くちゃっちゃと移動できます。

アフメタの町自体には特に見どころはなく滞在する価値は低めですが、｢この町からであればパンキシ渓谷に簡単に行ける玄関口｣と考えておくのが良いでしょう。

パンキシ渓谷観光のアドバイス＆注意点

現在のパンキシ渓谷は、一般の旅行者であっても何の問題もなく観光・滞在が可能。
少しずつではありますが、現地の人も他所からの観光客の存在に慣れてきており、他のジョージア地方部と変わらない滞在ができるでしょう。

しかしこの場所は、イスラムの教えが強く根付く特別なエリア。
一般的なジョージア旅行と完全に同じ感覚で訪問してしまうと、トラブルを生む可能性だってあります。

ここでは実際にパンキシ渓谷へ訪問する人向けに、プランニングのお役立ち情報や注意点をまとめました。

パンキシ渓谷観光におすすめの季節

パンキシ渓谷へのアクセス&観光は年間を通して可能です。

冬場は積雪もあり、最低気温マイナス5℃くらいまで下がるそうですが、さらに標高の高いコーカサス山岳地域に比べれば｢極寒｣というほどでもなさそう。
しかしパンキシ渓谷のゲストハウスは12月～3月は営業しない所が多いので、宿泊などに困ってしまうかもしれません。

4月と5月の春は、比較的天候が落ち着いていて新緑が麗しいベストシーズンだそう。
6月～9月にかけての夏場は、天候は安定しているもののかなりの暑さになるため、相応の暑さ対策が必須です。

快適な気候のなかでゆっくりと滞在したいなら10月～11月の秋もおすすめ。
パンキシ渓谷の紅葉のピークは例年10月末～11月頭だそうで、紅葉目的ならこの時期を狙いましょう。

のぶよが滞在したのは10月1週目でしたが、周囲の山々はまだまだ緑いっぱいで若干紅葉の気配があるくらい。
昼間はすっきりと晴れて暑さを感じるほどで、夜の冷え込みもあまりなく、とても快適に過ごせました。

パンキシ渓谷観光の必要日数

パンキシ渓谷の主要な見どころを周るだけなら、トビリシやテラヴィからの日帰りでも何とかなります。

しかし、順番に見どころを周るだけではこの場所の魅力を全く味わえないので、日帰りはやはりNG。
最低でもゲストハウスに1泊はして、食やアクティビティーを通して文化面に触れることが必須となります。

1泊2日でもパンキシの自然や文化を味わうことができますが、理想的には2泊3日のプランがおすすめ。

パンキシ渓谷はかなりだだっ広く、各集落間の交通手段もない地域。
観光の際はかなりの距離を歩くことになるので、体力的にもあまり詰め込みすぎないプランを立てましょう。

パンキシ渓谷のインフラ(買い物/ネット/ATM)

パンキシ渓谷のインフラ面に関しては、一般的なジョージア地方部と同レベルと考えてOKです。

各集落には小さな個人商店が数軒ずつありますが、いずれも品数は限られているのが現状。
パンキシにはスーパーマーケットはありませんが、チェーンのコンビニ(Magniti)がドゥイシ地区の入口に一軒あり、ジョージア他地域と変わらない価格で買い物できます。【マップ 茶色】

パンキシ渓谷のゲストハウスや各種アクティビティーの支払いは全て現金のみとなりますが、エリア内のATMはドゥイシ集落に一台しかありません。
ある程度まとまった額の現金は、パンキシ入りする前に用意しておくのが安心です。

ネットに関しては、スマートフォン各社のデータ回線が問題なく使用できますが、電波は少し不安定。
各ゲストハウスにはWi-Fiが必ず設置されていますが、こちらも時間帯によって不安定となることがあります。

パンキシ渓谷のネットの不安定さの原因は、おそらくエリア内のアンテナの問題。
とはいえ基本的には問題なくネットが使えますし不便もそれほど感じませんが、どうしても常時ネットに接続していなければいけない人は注意が必要です(まあそんな人はそもそもこんな田舎に来ない方が良い)。

パンキシ渓谷は安全？

パンキシ渓谷を訪問する際に気になるのが、治安面。
かつてのネガティブなイメージは現在でもジョージアに広く根付いており、｢パンキシは危険だから行くな｣などと言うジョージアの現地人も少なからず存在します。

｢現在のパンキシ渓谷｣の項ですでに触れた通り、パンキシ＝危険というのはもう過去の話。
2025年現在はテロリストの巣窟などではなく、住民が敬虔なイスラム教徒であるという点以外は、典型的なジョージア地方部らしいのんびりとした風情です。

しかしながら、一部若年層の住民の間ではイスラム教原理主義に傾倒するグループも存在するそうで、他所からの非イスラム教徒観光客が良く思われない場合も。
パンキシ渓谷は全体的にやはり閉鎖的な雰囲気がある点は否めず、外国人がじろじろ見られたりすることもあります。

また、非常に高い失業率はどうしても犯罪に繋がりやすいようで、他人の家屋に侵入しての窃盗なども発生しているそう。
旅行者が重大犯罪に巻き込まれる可能性は低いですし、テロなどが起こる可能性も現在はほぼありませんが、他の地域への訪問以上に気を引き締めて訪問する&パンキシならではのルールを遵守することは絶対です。

豚肉は持ち込まない

パンキシ渓谷では豚肉は食されず、家畜としての豚の存在もありません。
ジョージア他地域では豚肉が使用される料理は全て、牛肉か羊肉が使用されます。

外からの豚肉の持ち込みも禁忌とされているので、ソーセージやベーコンなどの加工肉を含めて絶対に持参しないようにしましょう。

アルコールは厳禁

豚肉と同様に、パンキシ渓谷内ではアルコールの摂取や持ち込みも禁忌とされています。

ドゥイシ集落入口のMagniti(コンビニ)では普通にビールなどが売られているのですが、どうやらここは｢パンキシ外｣なので大丈夫なのだそう。
Magnitiのすぐ北側には川が流れており、この川より北ではアルコールは厳禁となります。

パンキシにはアルコールを提供する施設は存在しないのはもちろん、自分で購入したアルコール類をゲストハウスの敷地内(個室も含め)で飲むことも禁止されている点にも要注意です。

パンキシ渓谷滞在時の服装

パンキシ渓谷ではイスラムの伝統に則った服装が奨励されており、非イスラム教徒である旅行者にも適用されます。

男性の場合は肩と膝が隠れる服(＝タンクトップや半ズボンはNG)、女性の場合は男性の服装に加えて体のラインが出ない服(＝ジーンズなどズボン系はNG)を着用する必要があります。
夏場の暑い日にハイキングなどする場合であっても、男女ともに半ズボンは絶対にNGなので注意しましょう。

また、女性の場合はモスクなど宗教施設に入場する際は、頭部を隠すスカーフの着用が絶対。
それ以外の場所でのスカーフ着用は任意となりますが、たとえ観光客であろうと女性が髪を出した状態で歩くのは良く思われないので、無駄なトラブルを避けるためにも基本的に女性が外を出歩く際には髪を隠した状態がおすすめです。

人物の写真撮影時は注意

パンキシ渓谷で現地の人の写真を撮影する際は、細心の注意が必要です。
正面から(＝顔が判別できる状態で)人物の写真を撮る場合は、必ず許可をもらってからにしましょう。

女性の場合は写真に撮られることに比較的寛容で、笑顔を見せてくれる場合も。
いっぽうで男性、特に20代～40代の若年層は写真に撮られること自体を嫌がる人が多いです。

その理由はおそらく、｢テロリストの谷｣の項で解説した通り、かつての他国メディアによる取材の影響。
メディアによって自分の写真がパンキシのネガティブなイメージ作りに使われてしまった…という経験を持つ男性も少なからずおり、現在でも写真に撮られることに対する拒否感が強く存在しています。

こうした歴史を経験していない子供世代は、無邪気に写真に写りたがる場合も多いもの。
しかしその親世代は自分の子供が他所の人間に撮影されることを嫌がる場合もあるので、こちらも注意が必要です。

総合的に、パンキシ渓谷で人物の写真を正面から撮る場合は、とにかく配慮が必要。
あらぬ誤解を防ぐためにも、風景の撮影などは人が写っていないことを念入りに確認した上で行いましょう。

おわりに：パンキシ渓谷に滞在した感想

パンキシ渓谷の訪問に関して、必要となる情報をとにかく全てまるっと解説しました。

ここまで読んだ人は、あまりのボリュームに疲れたのではないでしょうか。それは書き手であるのぶよも同様です…(あまりの仕事量に燃え尽き症候群)

パンキシ渓谷を初訪問し、数日間のんびりと滞在した率直な感想は、｢行ってみて良かった｣に尽きます。

正直、訪問前はパンキシ渓谷に対して、のぶよは良いイメージが全くありませんでした。
｢パンキシは危険｣というジョージアに広く根付くステレオタイプはもちろん心のどこかにありましたし、インターネット上でこの場所の歴史を調べただけてはどうしても腑に落ちない部分があったことも理由です。

パンキシ渓谷の歴史を超単純に言ってしまえば、｢イスラム教徒のチェチェン人がキリスト教国のジョージアにやって来て、他所様の土地で独自の閉鎖的なコミュニティーを作り、しまいにはイスラム過激派やテロリストが潜むような場所になってしまった｣というもの。
これは残念ながら紛れもない歴史的事実ですし、いくらパンキシ渓谷の良い部分を取り沙汰したところで覆すことはできません。

しかし、実際にパンキシ渓谷を訪問してみると、それまで抱いていた｢危険｣というステレオタイプは完全に間違いであったことに気がつきましたし、歴史的なあれこれはあるにせよ、パンキシの人々は自身のルーツや信仰や文化に誇りを持って日々を粛々と送っていることを肌で感じました。

渓谷の自然の美しさや、奥深いキスト文化、硬い響きのチェチェン語のエキゾチックさに、目新しいキスト料理、そして控えめながらも温かなキストの人々…
現在のパンキシ渓谷は、ジョージアの中でも旅行先としての魅力やポテンシャルがとても高い場所であり、観光業での発展を目指して住民が前を向いて行動しつつある現状を見るに、この場所の未来は明るいのではないかと思います。

しかし、パンキシ渓谷の観光面における課題はまだまだ山積みなのが現状。

観光業に携わる一部のキスト人にだけお金が入るのは貧富の差を生んでしまいますし、住民同士での妬みや嫉みなどネガティブな感情を生んでしまうもの。
また、パンキシで観光業で生きていくには英語が必須となりますが、そもそも英語が話せる若い層はより良い生活を求めてトビリシやヨーロッパ諸国へと出ていってしまうため、人材不足も深刻な問題です。

また、パンキシはゲストハウスの数や規模の小ささも問題。
どこの宿も個人が自宅の一部を利用して旅行者を受け入れているだけであるため、部屋数には限りがあり、少人数グループ旅行者が宿泊する日には他の個人旅行者が泊まれないといったこともあります。

パンキシのゲストハウスはどこも、オーナーとその家族が運営から食事の準備、各種文化体験アクティビティーの主催までを担っているので、宿側の負担がかなり大きいという点も。
これからパンキシ渓谷の存在がさらに広く知られ、より多くの人が訪れるようになると、宿の設備も人的リソースも間違いなくキャパオーバーとなってしまうでしょう。

他にも、公共交通機関網の貧弱さやトレッキングコースの整備の遅れなど、パンキシが観光業を通してさらに発展するためには課題が山積み。
しかしただ観光インフラを整備すれば良いという話ではなく、大手旅行会社やホテル産業とは無縁な現在のパンキシ渓谷の感じのままに、どうにかしてエコツーリズムやスローツーリズム方面のままで発展してほしいと、個人的には思っています(まじで観光開発＝キラキラ建造物建てりゃOKと思っているジョージア政府は余計なことしないであげてほしい)。

…とまあこんな感じで、おそらく弊ブログの歴史の中でも最も丁寧に＆最も時間をかけて書き上げた本記事も、これにて締め。
パンキシ渓谷について少しでも理解を深めてもらえたなら何よりですし、実際にパンキシ渓谷を訪問する際に本記事内の情報を役立ててもらえたならさらに嬉しいです。

カヘティ地方はジョージアで最大の面積を誇るエリア。
地域最大の町であるテラヴィを中心として、歴史ある見どころや名物のワインが楽しめるワイナリーなど、バラエティー豊かなスポットが点在しています。

そんなカヘティ地方の数ある見どころの中でも、トップレベルの知名度を誇るのが、今回紹介するグレミ(Gremi / გრემი)です。

グレミは、およそ550年前にここカヘティ地方で興ったカヘティ王国の都だった町。
町のシンボルである大天使聖堂の圧巻のたたずまいを見れば、往年のグレミの繁栄が伝わってきます。

当時のジョージアは、中世に栄華を誇った中世ジョージア王国が崩壊した直後にあたり、衰退と混乱渦巻く激動の時期。
ジョージアという国が斜陽の時代だったのを尻目に、グレミは黄金時代を謳歌していたという、一風変わった歴史を持ちます。

ジョージア人にとっても外国人観光客にとっても、知名度が高いグレミ。
訪問客のほとんどはメインの大天使聖堂と鐘楼を観光していくだけですが、実はグレミには王都として栄えた時期の建造物も多く残っています。

シルクロード交易の中継地点として莫大な富を得た町らしく、キャラヴァンサライ(隊商宿)やペルシア式浴場など異国情緒ただよう建造物をめぐるのもグレミの楽しみ。
グレミ周辺はワインの産地でもあり、町の周辺に一面のぶどう畑が広がる光景も魅力的です。

今回の記事は、グレミの観光情報をまとめたもの。
定番の聖堂にまつわる歴史はもちろん、シルクロード時代の雰囲気が残る建造物についてもいくつか紹介しています。

ジョージア激動の時代において、シルクロード各方面からの商人が集った｢斜陽の王都｣の魅力を、余すところなく堪能しましょう！

グレミとは？基本情報

グレミは、首都トビリシから約100kmほどの場所にある小さな町。
ジョージアではわりとポピュラーな観光地として知名度がある町ですが、その最大の理由は町を見守るようにたたずむグレミ大天使聖堂と鐘楼の存在にあります。

ほとんどの観光客はトビリシから日帰りで周辺の他の見どころとセットでグレミを訪れるため、聖堂をパッと見ただけで去っていくもの。
しかし、わずか150年の短い間にせよ王都として栄え、シルクロード交易の重要拠点とされてきたグレミには、聖堂以外にもいくつかの見どころがあります。

まずは、グレミ訪問前に知っておきたい基本的な情報を見ていきましょう。

グレミ観光マップ

グレミの基本情報

グレミ観光のメインとなるのは、16世紀建造の大天使聖堂と鐘楼。
城壁に囲まれたこれらの建物の麓には、シルクロード交易時代のバザール(市場)だったエリアが残っています。

ややこしいのが、聖堂とその敷地内、そしてバザール地区への入場は無料ですが、鐘楼とミュージアムへの入場は有料というシステム。

正直ミュージアムの展示はとても微妙なのでわざわざ見学する価値は低め。
しかしミュージアムと鐘楼は共通チケットとなっているため、観光ハイライトとなる鐘楼へ入場するためにはチケットを購入しなければなりません。

また、ミュージアムという特性上、月曜日は休館する(＝鐘楼にも月曜日は入れない)点に要注意。
大天使聖堂自体は曜日に関係なく開いていますが、鐘楼を見学するなら月曜日以外の日に訪問しましょう。

見学に必要な時間は、聖堂だけなら20分ほど/聖堂+鐘楼で45分～1時間/聖堂+鐘楼+旧バザール地区で1時間半～2時間ほどです。

グレミの歴史

グレミの町としての歴史の始まりは、ジョージアという国の歴史が大きく動いた年である1466年のこと。
キリスト教文化を軸に黄金時代を経験した中世ジョージア王国が完全に崩壊し、その400年以上に渡る歴史に終止符が打たれた年です。

崩壊直前の中世ジョージア王国は度重なる異民族の侵攻によって疲弊しており、領土内は各地域で群雄割拠状態でした(日本で言うなら戦国時代みたいなもの)。

そんな中世ジョージア王国最後の国王であったギオルギ8世は、首都のトビリシを追われカヘティ地方に亡命。
彼はここグレミを首都として、カヘティ王国なる小王国を興したのです。

それまではただの山あいの村だったグレミの黄金時代は、王都に制定されてからすぐに訪れます。

東のアゼルバイジャン～中央アジア地域と、南のアルメニア～ペルシア地域を結ぶ十字路のような場所に位置するグレミは、当時盛んだったシルクロード交易の中継地点として絶好のロケーション。
ギオルギ8世亡き後も、後継の王たちによって町の整備が急ピッチで進められ、16世紀前半(500年前)までにはシルクロード交易の一大拠点として名を馳せるようになりました。

当時のグレミは、東西南北各地域からやって来た人々がバザール(市場)に集っては、各地域の特産品を交換する場所として栄えたそう。
商人の割合で特に多かったのが、南のペルシア(現在のイラン)出身の商人でした。

ペルシア商人によって流入したペルシア風の文化は、グレミの旧バザール地区に残る浴場跡や隊商宿の跡に現在でも感じることができます。

グレミの黄金時代を象徴するのが、1565年にレヴァン国王によって建設された大天使聖堂と鐘楼。
煉瓦造りの巨大な聖堂と立派な鐘楼を取り囲むように城壁も設置され、町はほぼ現在の姿となります。

鐘楼内部は住居としても機能していたそうで、数層構造の空間を急な石の階段が繋げているもの。
敵の侵攻に備えて、鐘楼から城壁の内側を通って外へと抜けるための地下通路も設置されており、現在でもその一部に進入することができます。

シルクロード交易による莫大な富がもたらされ、立派な聖堂も完成し、まさに黄金時代にあると思われたグレミ。
しかし、その栄光は長くは続きませんでした。

グレミの町としての歴史が始まってからたった150年ほどの、1615年のこと。
ペルシアのアッバース1世による大規模なコーカサス侵攻によってグレミの町は灰となり、カヘティ王国自体もそのままペルシア帝国の属領となります。

その後、18世紀にペルシア支配が弱まってカヘティ地方が半独立状態を謳歌した時期にも、グレミにかつての栄光が戻ることはありませんでした。

シルクロード交易の拠点としての機能も王都としての機能も、すでに10kmほど離れたテラヴィの町へと移っており、グレミが歴史の表舞台にふたたび登場することは叶わなかったのです。

中世ジョージア王国崩壊直後の斜陽の時代と入れ替わるように、シルクロード交易による黄金時代が急に訪れ、そして一瞬で灰と化したグレミの数奇な歴史。
たった150年ほどの短い繁栄の後に人々に忘れ去られた王都の風景は、エキゾチックな風情と何とも言えない哀愁を漂わせています。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

グレミの見どころ

グレミ大天使聖堂

グレミのシンボルであり観光ハイライトとなる存在が、グレミ大天使聖堂(Gremi’s Archangels’ Complex
/ გრემის მთავარანგელოზი)。【マップ 青①】

完成は1565年のことで、鐘楼とともに城壁内部の敷地内に堂々とたたずむ姿が印象的です。

大聖堂の外壁は、煉瓦を積み上げて造られたもの。
煉瓦を利用して凹凸のある模様を外壁に描くのは、当時のカヘティ王国で定番だったスタイルで、カヘティ地方以外ではあまり見かけないユニークなものです。

外観のディテールも素晴らしいのですが、グレミ大天使聖堂が圧巻なのは内部。
四方の壁がびっしりとフレスコ画で覆われており、言葉では表せないほどの神聖な雰囲気が漂っているのです。▼

フレスコ画が描かれたのは、聖堂の完成の12年後にあたる1577年のこと。
一部はペルシア軍による侵攻時に消失してしまいましたが、大半はオリジナルのものが良好な状態で残されています。

大天使聖堂は現役の祈りの場として機能しており、平日にもかかわらず礼拝に訪れる人の姿がたくさん。

この神聖な雰囲気に包まれていると、確かに人知を超えたものの存在を信じたくなります。

グレミの大天使聖堂は規模こそ中程度のものですが、保存状態の良さやオリジナルの建築の保持という意味では、ジョージアに数ある聖堂建築の中でもトップクラス。
苦難の歴史を乗り越えて450年前から続く聖地の威厳を、存分に感じましょう。

鐘楼

大天使聖堂と共に城壁内の敷地を構成しているのが、存在感抜群の鐘楼。【マップ 青②】

鐘楼への入場には、旧バザール地区に位置するミュージアムと共通のチケット(10GEL＝￥500)が必要です。

ミュージアムの質は微妙なので(ジョージアあるある)、正直10GELは高いかもしれません。
しかし、ジョージアに星の数ほどある宗教建築の中でもグレミが特別に評価される理由はこの鐘楼の存在にこそあるので、できれば入場するのがおすすめです。

鐘楼内部は三層構造となっており、急な石段で各階が繋がったもの。
各階の部屋にはそれぞれ、カヘティ王に認められた位の高い人物が居住していたそうです。

鐘楼内の空間は、弧を描くようなアーチ天井や窓枠の独特な形など、随所に感じられるペルシア建築のエッセンスが見事。

狭い階段を上っていくと、かつて鐘が設置されていた空間へと出ます。▼

ここが鐘楼の最上部にあたり、かつては外敵を見張るための拠点としても機能していたのだそう。
煉瓦造りの美しい空間からは、大天使聖堂とグレミの緑あふれる風景を一望できます。

鐘楼内部にはいくつか展示品らしきものもあるのですが、説明書きがいっさいないのが残念。
言ってしまえば、最上部からの眺望のために10GELを払うことになるわけで、個人的にはちょっとこの内容にしては高すぎるかなあと感じました(高くても5GELくらいが妥当だと思う)。

旧バザール地区

グレミを訪れる観光客の99%は、大天使聖堂と鐘楼だけを見て30分ほどで次のスポットへと去っていきます。

しかし…グレミの素晴らしい点はここから！

聖堂が整備される数十年前から、シルクロード交易の拠点として栄えたグレミ。
その歴史を象徴するように、かつて商人たちが交易に勤しんだバザール(市場)の跡が残っているのです。【マップ 青③】

この｢旧バザール地区｣とでも言うべきエリアは、大天使聖堂と鐘楼のすぐ西側の一帯。
現在の旧バザール地区は公園のように整備されており、いくつかの建物はリノベーションされていますが、予算が足りなくなったためかほぼ全ての建物が放置された状態となっています。

ジョージアあるあるの｢せっかくの貴重な文化財が放置され荒れ放題｣という残念な状況ではあるのですが、旧バザール地区にはグレミの黄金時代を象徴する建造物が多数。

東西南北の商人たちが寝泊まりしたキャラヴァンサライ(隊商宿)の建物や、当時のグレミの人口の一部を占めたアルメニア人住民向けのアルメニア教会など、様々な文化圏の人々が一堂に会した往年のグレミの風景が目に浮かびます。

▲旧バザール地区に数多く残るシルクロード交易時代の建造物の中でも、最も印象的なのがペルシア風の浴場跡です。

各地からの商人たちが、汗を流して休息をとりながら情報交換をしたであろう空間。
比較的良好な保存状態で残っており、なんとも言えないエキゾチックな雰囲気にうっとりさせられます。

旧バザール地区の中央部分には、小さなミュージアム(※チケットは鐘楼と共通)があるので、時間があれば立ち寄ってみましょう。▼

カヘティ地方の古代の出土品や、グレミが黄金時代にあったカヘティ王国時代の説明が展示のメインとなっていますが、正直あまり質には期待しない方が良いかもしれません。

チャペル

グレミの大天使聖堂と鐘楼の絶景を眺めるなら、聖堂から200m先の丘の中腹に立つチャペルがおすすめ。【マップ 青④】

大天使聖堂の入口にあたる城門から、緩やかな山道を歩くこと5分ほどで到達できます。

まるで塔のような外観のチャペルは、元々見張り塔としての役割も兼ねていたそう。
内部には自由に立ち入ることが可能で、一応現役の祈りの場としての機能もあるようです。

チャペルの建物自体はまあよくある感じのものですが、ここからの眺めは圧巻のひとこと。
城壁に囲まれた大天使聖堂と鐘楼が、グレミの美しい風景のなかに浮かび上がっているかのような、ファンタジーな風景が見られるのです。

グレミがかつて経験した、150年足らずのかりそめの黄金時代。
現在の町の風景からは当時の繁栄の面影を感じることは難しいですが、どことなく王都としての風格が漂っているような気がしました。

グレミとセットで訪れたい見どころ

グレミを訪問する人の多くは、周辺に点在する見どころとセットで旅する計画を立てるでしょう。

グレミを含めたデイトリップ先の定番と言えるのが、10kmほど南に位置するネクレシ修道院。【マップ 緑①】

ネクレシ修道院のすぐ南には、カヘティ地方の中でも有数の大規模ワイナリーがある｢ワインの町｣クヴァレリがあります。【マップ 緑②】

テラヴィからであれば、グレミ観光→ネクレシ修道院観光→クヴァレリでワイナリー見学という日帰りプランも可能。
タクシーチャーターが簡単ですが、個人でマルシュルートカ移動でも一日あれば全てまわれます。

忙しく観光してまわるのではなく、グレミ自体をもっと深く味わいたい場合は、村はずれに位置するTemiというコミュニティーワイナリーの訪問がおすすめ。【マップ 緑③】

Temiは、障害を抱えた人たち向けに雇用とコミュニケーションの機会を与えることを目的に創設されたワイナリー兼レストランのような施設。
美しい自然風景に囲まれた楽園のようなスペースで、リーズナブルな価格でのクヴェヴリワイナリー見学やローカルグルメ体験が可能です。

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

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2025.09.27

グレミの行き方・アクセス

グレミへのアクセス拠点として便利なのは、車で20分ほど離れたカヘティ地方最大の町・テラヴィ。
テラヴィからであればマルシュルートカでの個人移動も楽勝ですし、タクシーをチャーターしてグレミ&その他近郊の見どころを一日でまわるのもポピュラーです。

トビリシからグレミへ直接アクセスすることも(タクシーを使うなら)不可能ではありませんが、比較的距離があって移動時間が長くなってしまうため微妙。
のぶよ的には、テラヴィに滞在しながらカヘティ地方の見どころをまわる一環としてグレミを訪問するのが最も効率的だと思います！

①タクシー

最も簡単&快適なアクセス方法が、タクシーを利用すること。
トビリシやテラヴィから往復チャーターして他の見どころとセットでまわるのが定番ですが、グレミには客待ちのタクシーもあるので、行きと帰りで別のタクシーを利用することも可能です。

タクシー料金の相場は、以下の通り。▼

グレミの観光は長くても2時間で済むので、せっかくならタクシーをチャーターして他の見どころもセットで訪問するのが効率的です。

②テラヴィからマルシュルートカ

個人で公共交通を利用してグレミへアクセスするなら、テラヴィからマルシュルートカが利用できます。

グレミが終点の便は存在しないので、グレミの3kmほど先に位置するシルダ(Shilda / შილდ)行きのマルシュルートカに乗って途中乗下車すればOKです。

▲シルダ行きのマルシュルートカは、テラヴィのオールド・バスステーションから1時間に1本の発着。
始発の9:30から10:30、11:30…とスケジュールが決まっており、シルダ到着後すぐにテラヴィへと折り返すルートを取ります。

グレミ→テラヴィ方面へ戻る際は、大天使聖堂入口の分岐点付近のバス停で待機すればOK。【マップ 黄色】

こちらも1時間に1本テラヴィ行きのマルシュルートカが通過するので、手を上げて合図して停車してもらいましょう。

グレミ修道院周辺の宿情報

グレミを訪れる観光客の99%はテラヴィなどからの日帰り。
確かに大天使聖堂と周辺の観光なら2時間もあれば十分なので、わざわざ宿泊する価値は低めです。

しかし、のんびりしたカヘティ地方の田舎町らしい風情を味わいたいなら、あえてグレミに泊まるのもアリ。
この町を拠点として、クヴァレリやネクレシ修道院など近郊の見どころに足をのばすのも良いでしょう。

グレミの町とそのすぐお隣(徒歩5分ほど)のエニセリという集落には数軒のゲストハウスがあり、リーズナブルに滞在することができます。

のぶよが滞在したのは、エニセリ集落のど真ん中にある以下の宿でした。【マップ 紫】

【Guesthouse Gzirishvili】

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※トイレ&シャワー共用
・料金：25GEL(＝￥1250)　※朝食付き
・食事：夕食20GEL(＝￥100)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：10/10

エニセリ集落のど真ん中、幹線道路沿いにある宿。
グレミ大天使聖堂までは徒歩10分弱で、LibreやMagnitiなどチェーンのコンビニまでも徒歩1分ほどなのでとても便利です。

・アクセス：9/10

宿の入口には標識が出ているのですが、少し分かりにくいかも。

宿の入口は常に開いており、宿の家族が常にいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：6/10

宿のおじさんはかなり陽気でウェルカムな感じですが、奥さんは対照的なサバサバした感じ。
決して対応が悪いわけではないのですが、なんというか旅行者が来るのが面倒臭そうな感じが伝わってしまいます。

宿の人のペースで物事が動いているため、自分の時間やリズムを大切にしたい人にはややストレスかもしれません。

・清潔さ：9/10

共用エリア、部屋、トイレなど、どこもしっかりと掃除されています。

シーツ類も清潔ですし、建物は古いながらも隅々までちゃんと目が行き届いている印象でした。

・設備：9/10

設備面も全く問題なしで、家族用とは別のキッチン(中庭にある)を使用できるので、自炊派でも気兼ねなく滞在できます。

ヘアドライヤーなどの貸出もしているそうなので、滞在中に何かで困ることはまずないでしょう。

また、宿の一階にはクヴェヴリを備えたワイン貯蔵庫があり、こちらも必見。
希望すればワインを好きなだけ飲ませてくれます。

・ベッド：10/10

とにかく素晴らしかったのがベッドの質。
固さもちょうど良く、枕も良い感じで、かなり快適に眠れます。

・Wi-Fi：7/10

基本的に問題なく接続できますが、部屋によっては電波が届きにくい場合も。
電波が届く場所であれば、大きなファイルのやり取りなども負荷なくできます。

・雰囲気：9/10

のぶよの部屋には専用のテラスが併設されており、ハンモックまであって最高の居心地。
部屋はレトロな感じで、こちらも居心地が良かったです。

共用部分となる廊下や中庭のテラスもなかなかに雰囲気が良く、カヘティ地方ならではの大きな家の滞在を満喫できます。

・食事：7/10

宿代に込みの朝食はベーシックなものながらも、この価格で無料でついてくるものとしては素晴らしい限り。

オプションで注文できる夕食は日によって(&おばさんの気分によって)クオリティーが大きく変わるので、運任せの要素があるのは否めません。

しかし夕食20GEL(＝￥1000)という価格は現在のジョージアでは破格なので、値段を考えるとかなりお得と言えるかも。
エニセリやグレミにはレストラン施設は存在しないので、宿で夕食をとるのが基本となります。

・総合：8.4/10

価格を考えると、かなりお得感のあるゲストハウスです。

お湯やネット、キッチンなどの設備も問題なく、個室で朝食付きでこの値段というのは、現在のジョージアでは珍しいほどのリーズナブルさ。
食事に関してはまあ値段相応といった感じがするので、あまり期待しすぎない方が良いかもしれません。

宿のおばさんの感じがもう少し気さくであれば、さらに居心地良い宿になりそうなのが残念。
しかし総合的に、1泊や2泊する場所としては満足度が高いです。

おわりに

ジョージアにおける激動の時代に栄えたグレミの観光情報を解説しました。

トビリシからもアクセスしやすい&周辺にも見どころが点在しているグレミは、どちらかと言うと｢定番｣に分類される町。
やはり定番には定番たる理由があるもので、圧巻の見ごたえを誇ります。

見どころが豊富なカヘティ地方の中でも、グレミの豊かな歴史と風景の素晴らしさはトップレベルのもの。
歴史背景を少しでも知った上で訪問すると、より深く楽しめると思います！

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

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2025.09.27

コーカサス山岳地域の奥地にあるトゥシェティ地方を訪問したのは、今回で2回目。
その魅力をひとことで表すなら、「死ぬまでに自分の目で見たい、ジョージアの原風景が残る”最後の秘境”」です。

「最後の秘境」だの「死ぬまでに見たい」だの使い古されたキラキラ表現を使いやがって…
とお思いの方、その気持ちはもう！とてつもなく！ものすごい勢いで！よ～く分かります。

ちょっと車に数時間乗って行ける山の中で、バーベキューでもしながらSNSに写真をアップできるくらいの場所が「秘境」だったら、そもそもこのジョージアという山国の80%くらいは秘境となりますからねえ。

ご安心を。
今回紹介するトゥシェティ地方は、2025年現在でも電気すら通っておらず、数々の山の掟が現在にも息づいている、文字通りの「秘境」です。

トゥシェティ地方は、コーカサスの深い山々によってジョージアの他エリアとは隔てられているため、独自の文化や建築様式、宗教観などが現在にまで強く息付いており、風景も雰囲気も流れる時間も完全なる異世界。
大自然の素晴らしさも民俗学的な面白さも同時に味わえる、ジョージア国内でも異色の山岳地域なのです。

…と、色々書き連ねて来ましたが、トゥシェティ地方へは本当にできる限り早いうちに行った方が良いです。

「ジョージア最後の秘境」にも観光ブームの波は年々到達しつつあり、のぶよが訪れた2020年と2025年のたった5年間という短い期間でさえ、かなり旅行者向けに一気に開かれた印象を持ったため。
今こうしてのぶよが推しに推しまくっている「トゥシェティ地方」がずっとこのままであり続ける保証は、どこにもないのです。

というわけで今回の記事は、トゥシェティ地方の旅行＆観光に必要な情報を全てまとめたもの。
こんなコーカサス山脈の奥地までわざわざやってくる旅行者は限られているので、(おそらく)日本初のトゥシェティ旅行ガイド記事だと思います。

こんな感じで、1ページ目は【トゥシェティ地方をざっくりと知りたい人向け】の内容 / 2ページ目は【実際にトゥシェティ地方への旅行を考えている人向け】の内容になっているので、気になるところからチェックしてみてください(いかんせん、かなりのボリュームなので)。

単に観光情報やアクセス情報をまとめただけの記事にはしたくないのはもちろん、文化面を知らずにトゥシェティに行ったところで金と時間をどぶに捨てているようなもの。
そのため、トゥシェティ地方ならではの伝統や文化、歴史などに関しても、できる限り幅広くスポットライトを当てた濃ゆ～い内容となっています。

日本語でも英語でも情報が少ないトゥシェティ地方ですが、旅行に必要な情報は全て網羅しているはず。
とにかくもう、トゥシェティ地方は全てにおいて魅力が異次元なので、ぜひとも一人でも多くの日本人旅行者に興味を持ってもらい、この場所の素晴らしさに感動してほしいです。

コーカサスの大自然と山の民が育んできた伝統が見事に混ざり合った「ジョージア最後の秘境」へ……いざ！

トゥシェティ地方とは？旅行の前に知っておきたい基本情報

そもそも、日本人にとってはトゥシェティ地方なんて未知of未知。
ジョージアという国自体がまだまだマイナーですし、そのさらに奥地にある山岳エリアのことなど、99％の人にとっては何の知識もイメージもないはずです。

まずは、トゥシェティ地方とはいったいどんなエリアなのか、数あるジョージアの山岳地域の中で何がそんなに特別なのか…など、基本的な情報をどどっと解説していきます。
正直、これらの知識なしでトゥシェティ地方を旅しても意味がないので、美しい観光スポットをチェックする前にしっかりと理解しておきましょう。

ジョージアで最もアクセスしづらい地域？【トゥシェティ地方の地理】

トゥシェティ地方があるのは、ジョージア北東部のコーカサス山脈の南麓にあたるエリア。
周囲を3000ｍ～4000ｍ級の山々に囲まれており、すぐ北側には現在ロシア領であるチェチェン共和国やダゲスタン共和国などのイスラム教徒が多数派の地域があります。

首都のトビリシからトゥシェティ地方までの距離は200kmほどと、地図上ではそこまでアクセスが不便なようには感じません。
しかし実際は車両通行可能な山道が1本通っているだけで、これがトゥシェティ地方とジョージア他地域を繋ぐ唯一の道です。

この唯一の道は、夏場の4ヶ月間しか通行不可能＆「世界一危険な道」と称されるほどに事故や自然災害が多発するというなかなかの曲者。
こうした条件から、ジョージア国内で最もアクセスが難しい地域の一つに数えられます。

かつてのソ連時代にはトゥシェティ地方に電力を引く計画があり、送電線が整備されていたのですが、あまりの険しい地形と厳しい気候条件で工事は難航し、ソ連崩壊とともに計画自体が頓挫。
トゥシェティ地方へ続く道では、朽ち果てた送電線の残骸をいくつも目にすることができます。

ジョージアなのに豚肉がNG？【トゥシェティ地方独自の宗教観】

トゥシェティ地方では古くからアニミズム(精霊信仰)が盛んで、中世初期にジョージアでキリスト教が導入された後はそれらをミックスした独自の信仰が発展していきました。

そこに加わったのが、イスラム教のエッセンス。
トゥシェティ地方からコーカサスの山々を越えた北側には、現在ロシア領となっているダゲスタン共和国やチェチェン共和国などのイスラム圏があります。

トゥシェティの人々は中世以降、これらの異民族の侵攻に悩まされながらも文化的には大きな影響を受け、キリスト教が主であるジョージア他地域とは異なる独自の宗教観や文化が形成されたのです。

トゥシェティ地方の素晴らしい点が、この独自の宗教観や信仰が現在でも色濃く残っている点。
各村には「ハティ」と呼ばれる精霊信仰の祠が必ず存在し、独自の宗教観に基づく女人禁制の概念も現役です。

ジョージアでも唯一無二であるトゥシェティ地方での宗教文化は、旅行前に絶対に理解しておきたいもの。
詳細は、「トゥシェティ地方の信仰に触れる」の項で解説しています！

二つの異なる民族が存在？【トゥシェティ地方の民族と言語】

トゥシェティ地方にルーツを持つ人々は「トゥシュ」と呼ばれ、誰もが自身のルーツに誇りを持っているもの。
中には数十世代前まで遡っても先祖全員がトゥシュ(＝ジョージア他地域の人の血が混ざっていない)という人も少なくはなく、「国籍的にはジョージア人でありながらジョージア人ではない」という意識があります。

トゥシュの人々がいつ、どこからやって来たのかは謎に包まれているのが現状。
チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域にルーツを持つナフ系民族が古代に分離して、トゥシュの人々が形成されたと現時点では考えられています。

その後、長い歴史の中で他の山岳民族やジョージア他地域の人々との混血が進み、現在のトゥシュ人は民族的にはジョージア人に分類されるようです。

現在のトゥシェティ地方の人口の圧倒的多数派は、ジョージア民族との混血が進んだトゥシュ人。
その一方で、混血することなく北コーカサスのイングーシ地域由来のルーツを保持したバツビ人もごくわずかに居住しています。

こうして古くからの他民族との交流・混血が進んだ結果、トゥシェティ地方には二つの異なる言語が存在しています。

それぞれの言葉は全く言語グループが異なり、お互いに意思疎通は全く不可能だそう(おそらく、日本語とインドネシア語くらいには違うはず)。

現在のトゥシェティ地方で話されているのは基本的にチャグマ方言で、バツビ語は消滅危機言語。
歴史的にバツビ人が居住していたインドゥルタなどの奥地出身の人の中には、バツビ語を話す人もいるそうですが、そのほぼ全員は高齢者となっています。

このように、コーカサスの山を越えてやってきた異民族の侵入と交流が長い間繰り返され、独自の民族構成や言語が形成されたトゥシェティ地方。

外敵から村を防衛するために各村に築かれた見張り塔は、現在ではトゥシェティ地方を象徴する景観となっています。

一年中山に住んでいるわけではない？【独自のライフスタイル】

現在、トゥシェティ地方で人が住む村は50余りあるのですが、ほとんどの村人は一年中トゥシェティに住んでいるわけではありません。

というのも、雪が降る10月～5月の間は下界とをつなぐ唯一の道路が通行不可能となってしまい、エリア全体が完全に孤立してしまうため。
トゥシェティ地方の住民のほとんどは、6月～9月の夏季のみ生まれ育ったトゥシェティの村に戻って生活し、それ以外の季節は麓の町に構えた別宅で生活する…というライフスタイルを貫いています。

この独自のライフスタイルは、もともとトゥシェティ地方に根付いていた遊牧文化の影響もありますが、ロシア帝国統治時代の移住政策の影響も大きいです。

かつてのトゥシェティの人々は年間を通して山に居住し、季節によって場所を移動しながら家畜を放牧させることで生活していました。

数百年や数千年続いてきたトゥシェティの人々の山での生活が大きく変わったのが、今からおよそ150年前のロシア帝国統治時代のこと。

山岳地域の住民を標高の低い地域に移住させる政策が敷かれ、山の麓にトゥシェティの人々が冬を越すための村が造成されることになったのです。

こうして形成されたのが、トゥシェティの人々が冬を越すための別宅を持つクヴェモ・アルヴァニ村というわけ。
つまり、現在のトゥシェティの人々の「夏は山で過ごして冬は下界で過ごす」という半ノマド的な独自のライフスタイルは、比較的新しいものだと言えます。

トゥシェティ地方の歴史

トゥシェティ地方がジョージアの中でも独特な文化を現在にまで残しているのは、この地域がたどった歴史の影響によるもの。
トゥシェティ地方の長い歴史をひとことでまとめるなら、「歴史上ずっとさまざまな民族にとっての隠れ里だった」という点です。

ここでは、トゥシェティ地方を旅する前に知っておきたい歴史をざっくりと見ていきましょう。

時は今からおよそ1700年前の4世紀初頭のこと。
当時のトゥシェティ地方はジョージア東部地域を治めたイベリア王国の支配下にありました。

イベリア王国は321年にキリスト教を受容して、お隣アルメニア王国に次ぐ「世界で二番目のキリスト教国」となり、支配地域のキリスト教化が進みます。
しかし、山深いトゥシェティにはキリスト教の波は到達せず、太古からの精霊信仰が強く息づき続けたのです。

そのため、キリスト教化から逃れた周辺のジョージア系民族がトゥシェティに集まるようになり、民族間の混血が進みます。

長らく独自の精霊信仰を守り抜いてきたトゥシェティ地方に、とうとうキリスト教がもたらされたのは9世紀(1200年前)のこと。
当時のジョージア一帯はイスラム教徒であるアラブ人の支配下におかれており、今度はイスラム化から逃れてきたキリスト教徒のジョージア人が、イスラム勢力が及ばない山奥のトゥシェティに避難してきました。

しかしながら、当時のトゥシェティのキリスト教化はとても限定的なもので、住民の大半は伝統の精霊信仰にキリスト教を混合させた独自の信仰を持つように。

キリスト教の祈りの場として教会などが建設されることは、中世～近代全体に渡って一切ありませんでした。
トゥシェティ地方に現存する最古の教会であるシェナコ村の聖ギオルギ教会は、19世紀に入ってからの建造と、ジョージア的にはかなり新しいものです。

10世紀～13世紀半ばにかけての中世ジョージア王国時代が終焉すると、ジョージア一帯はモンゴル帝国をはじめとする異民族の度重なる侵攻に悩まされることになります。

山深いトゥシェティにまでは異民族の手は及ばなかったものの、状況が一変したのが1400年のこと。
中央アジアからジョージアに襲来したティムール朝が、なんと深い山を越えてトゥシェティ地方にまで到達したのです。

ティムール朝はトゥシェティ地方においても破壊の限りを尽くしました。
現在のオマロにあるケセロ城塞もティムール朝による焼き討ちに遭ってしまい、その痕跡は現在でも城壁の一部に残されています。

15世紀半ば(550年前)には、異民族の侵攻によってとうとう中世ジョージア王国が崩壊。
その後17世紀(400年前)までにはジョージア東部のほぼ全域がペルシア帝国(現在のイラン)の支配下となり、イスラム化が進みます。

しかしさすがのペルシア帝国の支配も山岳地域にまでは及ばず、16世紀～17世紀にかけてのトゥシェティ地方は、イスラム教化を恐れたキリスト教徒たちの避難先として一種の黄金時代を経験します。

同時期に、トゥシェティ地方は隣接するダゲスタンやチェチェンの諸民族による侵攻をたびたび受けるように。

古代には精霊信仰が盛んで良き交易相手だった北コーカサス両地域の住民たちは、15世紀頃までにはすでにイスラム化しており、トゥシェティの人々にとっては「異なる宗教の外敵」となっていました。
山を越えてトゥシェティに侵攻してきては、家畜や物資の略奪を繰り返すこれらの外敵から村を守るために、トゥシェティの人々は石造りの見張り塔を有する城塞を各村に建設し、その敷地内に居住するようになったのです。

19世紀前半(200年前)にトゥシェティ地方を含むジョージア東部地域の領有権がロシア帝国に移ると、トゥシェティは一気に戦乱の時代に突入します。

ロシア帝国が、ダゲスタンやチェチェンなど北コーカサスのイスラム地域一帯を統治下に置こうとしたことをきっかけに、反発する住民たちとの間で大規模な戦闘(大コーカサス戦争)が発生。
トゥシェティ地方の住民は、ロシア帝国側について北コーカサス地域のムスリム住民と戦うことになります。

数十年続いたこの戦乱の時代において、トゥシェティ地方はダゲスタン人による数回の侵攻を受け、シェナコやディクロなどの国境に近い村が陥落するなど、甚大な被害を受けました。
最終的には、ロシア帝国が圧倒的な軍事力で北コーカサス地域を支配下に置くことに成功し、トゥシェティもダゲスタンもチェチェンも「同じ国」となります。

19世紀半ば(150年前)には、ロシア帝国による「山岳地域の住民に山麗地域の土地を与える」という政策によって、トゥシェティを後にして麓のカヘティ地方へ移住する住民が急増。
トゥシェティの人にとっての「移住」とは、一年のうち半分の冬の期間だけを麓で過ごし、残りの半分はトゥシェティの山に戻って羊を放牧させながら過ごすというものでした。

19世紀末までにはこの「半ノマド」のようなライフスタイルがトゥシェティの人々の間で一般的となり、それが現在にまで残っているのです。

20世紀になり、ロシア帝国に代わってソ連がジョージアの支配者となると、社会主義政策の一環でこの僻地にも大きな変化が訪れることに。
オマロ村には学校や診療所も建設され、1981年には下界のクヴェモ・アルバニ村とオマロ村をつなぐ車両通行可能な未舗装道路が開通し、これが現在の「世界一危険な道」となります。

トゥシェティ地方に電気を通す計画もあり、送電線の建設も行われてはいたものの、夢半ばで1991年にソ連が崩壊。
独立後のジョージア政府の下では資金難などを理由に、工事の継続が進まずにいる状態です。

こうして見ると、トゥシェティ地方の歴史はジョージアの他地域とは一線を画したもの。
いつの時代も人々にとっての隠れ里であり避難先であったという稀有な歴史が、この山深い地のミステリアスな雰囲気を形成しているような気がします。

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2021.02.13

トゥシェティ地方の観光スポット13選

歴史や文化面だけを見ても、ジョージアの他の地域とは一線を画しているトゥシェティ地方。
しかしながら、「単純に美しい風景が見たい！」という目的であっても、その期待に100％応えてくれます(文化面を知っておいた方が確実に充実した旅になるけど)。

トゥシェティ地方内のいくつかの村はUNESCOの世界遺産の暫定リストにも登録されており、独自の伝統文化と景観が世界的に認められつつあるのもポイント。
コーカサスの大自然に人々が織りなす伝統文化が溶け込んだような、独特の魅力こそがトゥシェティ地方の誇りです。

ここでは、トゥシェティ地方に何があるのかをザックリと知るために、トゥシェティ地方で必ず訪れたい13の観光スポットを紹介していきます。
各スポットの詳細な見どころやアクセス方法などを解説した記事へのリンクも貼っているので、気になった場所は要チェック！

トゥシェティ地方見どころマップ

①オマロ

トゥシェティ地方に足を踏み入れた旅行者が最初に到着するのが、この地域最大の村であるオマロ(Omalo / ომალო)。

にょきにょきと生えたような見張り塔が形成するオマロ城塞に抱かれた素朴な村の風景は、トゥシェティ地方を代表するものです。

オマロの村は、高台に位置するアッパー・オマロと、その下のロウワー・オマロの二つの地区に分かれており、それぞれの地区で異なる風景が見られます。

絵に描いたようなジョージア山岳部らしい村の風景と、周囲を取り囲むコーカサスの山々を一望する絶景ポイントも数知れず。
トゥシェティ地方の旅の始まりにふさわしい場所と言えるでしょう。

オマロ自体もかなり魅力的な村ですが、周辺にはさらに小さな村が点在しており、さらなる「秘境感」を味わうことも可能。

ダルトロやピリキタ・ヴァレーなど、さらに山奥の村へ向かう中継地点としても便利な場所にあるので、トゥシェティ地方観光＆滞在の拠点として考えるのが良いでしょう。

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2025.09.15

②ダルトロ

オマロから未舗装道路を北へ10kmほど。
さらにもう一つ山を越えた先にあるダルトロ(Dartlo / დართლო)は、全ての建物がこの地域でとれる黒ずんだ石を利用して築かれた、圧巻の景観を誇る村です。

その現実離れした風景は、まさにコーカサスの桃源郷さながらの美しさ。
文句なしの「トゥシェティ地方観光のハイライト」となる場所であり、わざわざトゥシェティ地方に来たのにダルトロに行かないというのは、正直金をどぶに捨てているようなものです。

村の周囲に広がるのは、コーカサスの大自然のみ。
オマロに比べるとかなり小さくまとまっているダルトロの風景は、「地上の楽園」という表現がしっくりくるほどに現実離れしています。

ダルトロ周辺には他にも見どころが点在しているのも嬉しい点。
日帰りハイキングはもちろん、馬に乗って観光することも可能です。

現実世界から切り離されて、コーカサスの最果てに息づく伝統を感じながらの滞在をしたいなら、ダルトロ以上の場所は他にないでしょう。

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2020.10.27

③クヴァヴロ

ダルトロ村の北側にある丘の頂上に残る廃村が、クヴァヴロ(Kvavlo / ყვავლო)と呼ばれる場所。

ダルトロは、山を越えてやってくる異民族の侵攻にかねてから悩まされてきた地。
いざという時に、家族を連れて避難できる場所として築いた集落がクヴァヴロでした。

国境が引かれ、異民族の侵攻を恐れる必要がなくなった現代では、その立地の不便さが災いして村は放置されることとなりました。

かつて人々が生活をしていた石造りの民家や、谷間を一望できる立派な見張り塔だけが、当時のクヴァヴロの様子を現在に伝えます。

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2020.10.29

④ダノ

クヴァヴロとセットで訪れたいのが、トゥシェティ地方の原風景が見られるダノ村(Dano / დანო)。

村の風景自体はダルトロのように総石造りなわけではありませんが、人々の生活感が漂う素朴な雰囲気が一番の魅力です。

ダノ村で絶対に見逃せないのが、ハティ(Khati)という祠。
山羊や牛の角が飾られた石造りの祠は、かねてから村人の信仰を一身に集めてきた場所です。

トゥシェティ地方独自の精霊信仰を象徴するハティはどこの村にも最低一つはあるのですが、ここダノ村のものが一番立派に感じました。

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2020.10.29

⑤ピリキタ・バレー

トゥシェティ地方の最奥部に位置するピリキタ・バレー(Pirikita Gorge / პირიქითა)は、「これより先に人が住む村は存在しない」という、文字通りの「南コーカサスの最果て」たる場所。

ピリキタ・アラザニ川が形成する深い渓谷沿いには、時間の流れから取り残されたような村々がぽつんと点在するだけ。
雄大なコーカサスの大自然の景観はもちろんのこと、伝統的なライフスタイルを貫く人々の生活にお邪魔することができるのです。

ピリキタ・ヴァレーの村々の素晴らしさは、言葉で表現できるものでは到底ありません。
現代社会から完全に隔絶されたような場所で、伝統文化や人々の生活が現在でも残っているのですから。

日本人だけではなく、ここまでやってくる旅行者は本当に限られているのですが、だからこそ昔ながらの風景や文化が色濃く残されているのでしょう。

ダルトロ村から日帰りハイキングで訪れることも可能なピリキタ・ヴァレー。
深い山々と清流が織りなす絵葉書のような風景の中を、自分の足で一歩一歩、南コーカサス最果ての村へと歩いていくことの感動を噛みしめながらのハイキングは、きっと一生の思い出となるでしょう。

のぶよ的に、トゥシェティ地方観光で最もおすすめしたい見どころと言っても過言ではありません。

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2020.10.31

⑥シェナコ

オマロを拠点に日帰りハイキングで訪れることができるシェナコ(Shenako / შენაქო)は、「トゥシェティ地方で最も伝統的な建築が残っている」と言われる小さな村。

その評判に偽りはなく、人口数十人の小さな村では、美しい装飾が施された木製のテラスを持つ石造りの家々が肩を寄せ合うようにたたずんでいます。

シェナコ村を見下ろす高台には、見る角度によって色が変わる不思議な教会が。
完璧な状態で残る現役のキリスト教教会としては、トゥシェティ地方全体で唯一のものとなっています。

伝統建築が並ぶ美しい村を見守るように建つ教会の風景を眺めていると、いち旅行者であろうともこの場所の神聖さを感じずにはいられません。

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2025.09.11

⑦ディクロ

シェナコからさらに4kmほど先に位置するディクロは、ロシア領であるダゲスタン共和国との国境までたったの3kmという立地の｢国境の村｣。

かつてはダゲスタン人に攻め込まれて占領されていた時期もあり、村はずれのディクロ要塞がこの村の象徴です。

ディクロはシェナコとセットで訪問するのが定番。
オマロからの日帰りも可能ですが、できれば宿泊してのんびりと観光するのがおすすめです。

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2025.09.11

⑧ボチョルナ

オマロの城塞からも見えるボチョルナ(Bochorna/ბოჭორნა)という小さな集落は、｢ヨーロッパで最も標高が高い村｣を自称している村。

ジョージアが果たしてヨーロッパなのか？という大前提はひとまず置いておくとして、ボチョルナの標高は2345m。
冬場は完全に無人となる点は無視できないものの、確かにヨーロッパの人が住む村においてここ以上に標高が高い場所はないかもしれません。

ボチョルナは典型的なトゥシェティ地方の山村といった雰囲気で、石造りの民家が山の斜面に点在する美しい風景が魅力的。

村には民家兼カフェがあり、絶景を眺めながら絶品のトゥシェティ風ヒンカリを食べることもできます。

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2025.09.09

⑨ドチュ

ゴメツァリ渓谷の深い谷間を一望する場所に開けたドチュ(Dochu/დოჭუ)は、｢トゥシェティ地方で最も美しい村｣とされる地。
地形的に山の上からも谷底からも村の全体を見ることはできず、隠れ里のようなミステリアスな雰囲気が漂います。

ドチュの村人はかつて外敵がトゥシェティ地方に侵攻してきた際に、一番最初に敵を発見し戦いに向かう使命に駆られていたそう。
そのため｢戦士の村｣という異名をも持ちます。

ほぼ全ての建物が総石造りとなっている統一感は、まるで異世界。
観光客が少なめの穴場の村を探している人にはおすすめです。

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2025.09.09

⑩ジュワルボセリ

ゴメツァリ渓谷の最奥部に位置するジュワルボセリ(Jvarboseli/ჯვარბოსელი)は、まるで絵画のような美しい光景が見られる村。
渓谷沿いの山の斜面にひらけた小さな集落は、観光地化が進みつつあるトゥシェティ地方において｢最後の秘境｣の称号にふさわしい雰囲気です。

ジュワルボセリは、ゴメツァリ渓谷における観光・滞在の拠点となる村。
質の良いゲストハウスもあるので、数日間のんびりと滞在しながら周辺を観光するのがベストです。

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2025.09.09

⑪インドゥルタ

ゴメツァリ渓谷からさらに奥へと入ったツォヴァタ渓谷は、｢これ以上先には人間の営みの痕跡すらない｣といった、文字通りのコーカサス最果ての地。

そんなツォヴァタ渓谷の最も奥にあるのが、インドゥルタ(Indurta/ინდურთა)というかつての集落跡です。

インドゥルタはジョージア人の村ではなく、北コーカサスのイングーシ系民族だと考えられているバトゥビ人が暮らしていた場所。
言語もルーツも異なる山の民たちが築いた石造りの集落は住人を失い、なんともいえない哀愁に包まれています。

ここまで到達するのはかなり大変ではあるものの、トゥシェティ地方全体を見てもここまて現世から隔絶された雰囲気の場所にはインドゥルタだけ。
世界にたった一人取り残されてしまったかのような、極上の孤独感に酔うことができます。

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2025.09.09

⑫アバノ峠

トゥシェティ地方へアクセスする際に、誰もが必ず通ることとなるのがアバノ峠(Abano Pass / აბანოს უღელტეხილი)。

山の稜線にへばりつくように敷かれた悪路を越えた先にある、コーカサス地域で車両通行可能な最も標高が高い地点(2826m)で、ここがトゥシェティ地方とカヘティ地方の境界線となります。

このアバノ峠を通る未舗装道路は、トゥシェティ地方へアクセスするための唯一の道です。

数年前に比べればややましにはなりましたが、依然としてかなりの悪路で、車一台がやっと通れるほどの道幅の狭さ。
「世界で最も危険な道の一つ」と称されるのにも納得です。

とはいえ、トゥシェティ地方を訪れるなら100％通らなければならないのがこの道。(しかも行きも帰りも)
行く前から恐怖で尻込みしていてもアレなので、「スリリングな観光体験の一つ」と割り切ってしまうのが良いかもしれません(笑)

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2025.09.17

⑬アツンタ峠(シャティリ～オマロ間5日間トレック)

トゥシェティ地方と、その東隣にあるヘヴスレティ地方を隔てる境界線となっているのが、アツンタ峠(Atsunta Pass/უღ. აწუნთა)。
標高3510mの高地に位置するこの場所は、自分の足で歩いた人だけが見られるトゥシェティ地方とヘヴスレティ地方の大パノラマが最大の魅力です。

アツンタ峠を越える道は、「シャティリ～オマロ間5日間トレッキング」として徐々に知名度が上がりつつあり、山を愛する全ての人にとってあこがれのルート。
道のりはかなり険しいものでキャンプ装備や食料を持参しなければならないため、万人向けではありませんが、コーカサスの山々が有するピュアな魅力を全身で感じたいならこれ以上のトレッキングはありません。

アツンタ峠の向こう側に広がるヘヴスレティ地方も、トゥシェティ地方とはひと味違う自然風景や伝統文化が残る山岳エリア。
コーカサスの山岳エリアの魅力を味わい尽くしたい人には、心からおすすめしたいです。

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2025.08.31

観光だけじゃない！トゥシェティ地方で絶対したい9つの伝統文化体験

観光スポットをサクッと見てまわるだけでも、大自然や村々が作り出す素晴らしい風景に魅了されること間違いなしのトゥシェティ地方。
しかしながらトゥシェティ地方は、「観光スポットを順番に周って、写真を撮って満足！」…というスタイルの旅で満喫できるようなエリアでは到底ありません。

というのも、この地域はジョージア国内で最も強く、山岳民族由来の伝統的な文化が残っている地域であるため。
トゥシェティ地方の魅力はコーカサスの大自然や異世界感溢れる村の散策だけではなく、この地で人々が受け継いできた文化を五感で感じることにもあるのです。

ここでは、ジョージアの中でも異色の伝統が息づくトゥシェティ地方でぜひ挑戦したい文化体験を9つ紹介していきます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験①：乗馬

どんなにテクノロジーが発展しようとも、どんなに大量輸送が可能となろうとも、トゥシェティ地方で最もポピュラーな移動・運輸手段は馬です。

古くからから常にトゥシェティの人々の生活を支えてきた馬。
日常生活のみならず、異民族が侵攻してきた際の戦いの道具としても、馬が活躍してきました。

そんなトゥシェティ地方では、村人が飼う馬を借りての乗馬体験が可能。
それも牧場の柵の中をぐるりと一周するだけのような観光向けのショボいものではなく、他の村への移動手段も兼ねて馬を1日レンタルするというガチなものです。

各村間の交通はかなり不便なトゥシェティ地方。
馬を借りれば、伝統文化に触れながら交通の便が確保できて一石二鳥です！

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験②：(たぶん)ジョージアで最も美しい！星空観賞

標高が高く、空気が澄んでいるトゥシェティ地方は、満天の星空が見られることで知られています。

その美しさはとにかく半端なものではありません。
天気が安定した夏場～秋口の晴れた夜なら、毎日のように天の川が見られるほどです。

トゥシェティ地方の中でも特に星空が美しいとされるのが、ダルトロ村やそのさらに奥に位置するピリキタ・ヴァレーの小さな村々。
3Dメガネをかけているかのごとく爛々と輝く無数の星には、人生観が変わるほどの感動を覚えるはずです。

ジョージア国内には星空の美しさをウリにする山岳リゾートが多々ありますが、どう頑張ってもトゥシェティ地方の星空が最高峰。

というのも、トゥシェティ地方には2025年現在でも電気が通っておらず、各家庭の電力は全て太陽光発電でまかなわれているため。
ダルトロやその奥の村では、節電のために夜9時以降は村の電気が一斉に消されることも多く、明かり一つない村からは零れんばかりの星空が見られるのです。

どこに行っても天気にだけは恵まれることが取り柄であるのぶよ。
毎晩のように燦々と煌めく星空を鑑賞することができ、その美しさはこれまで人生で見た星空の中でもトップを争うほどのものでした。

トゥシェティ地方の伝統文化体験③：幻の地ビール｢アルディ｣を飲む

のぶよがトゥシェティ地方を知ったきっかけは、「ここでしか作られない地ビールがある」という情報を得たことでした。

だてに毎日2.5ℓのペットボトルビールを消費して、ジョージア経済に貢献しているわけではありません(笑)
トゥシェティ地方を訪れたら、この名産の地ビールを絶対に味わいたいと思っていました。

そのビールの名は「アルディ」(Aludi / ალუდი)。
ジョージアの中でもここトゥシェティ地方で、しかも限られた期間しか味わえない「幻のビール」です。

トゥシェティ地方では、ジョージア正教の復活祭(イースター)の日から数えて100日後に「アトゥニゲノバ」(Atnigenoba / ათნიგენობა)という祭りが開かれ、騎馬レースや男女共同での歌や踊り、村人総出の食事など数多くの伝統的な催し物が行われます。

その祭りの際に、村人全員で協力して醸造するのがこのアルディ。
大きな樽で大量に作ったビールを祭りで飲んだ後、残った分が各家庭に分け与えられるのです。

どこの村も標高が高いために、普通のビールのような発酵過程にはならないアルディ。
その味わいはかなり独特なものでした。

砂糖を大量に混ぜるなど独自の工程で作られるため、かなり甘め＆炭酸も薄めで、アルコール度数も2％ほどとかなり低いので、お酒が苦手な人でもジュース感覚で味わうことができると思います。

アルディは、7月のアトゥニゲノバ(お祭り)の後～8月にかけてしか味わうことができない「幻のビール」。
この時期にトゥシェティ地方を旅するなら、一度は味わってみるのがおすすめです！

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験④：トゥシェティ地方の郷土料理を制覇

トゥシェティ地方まではるばるやって来たなら、山岳地域独自の食文化を舌でも感じたいもの。

物資に限りがあり気候が厳しいトゥシェティ地方では、限られた食材を最大限に活用した独自の郷土料理がたくさん存在しており、ジョージア他エリアとは大きく異なる食文化が根付いています。

レストラン等がない地域であるため、基本的にゲストハウスで食事を提供してもらうことになるのですが、これがもうとにかく絶品。

高級レストランのような気取った一皿こそありませんが、山の恵みや家畜由来の乳製品がふんだんに使われた素朴な料理でのおもてなしは、旅の思い出を彩るものとなるはずです。

トゥシェティ地方の郷土料理に関しては別記事で詳細にまとめているので、ぜひこちらもチェックを！▼

ジョージアの異色グルメエリア！トゥシェティ地方の食文化&郷土料理16品

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2025.09.12

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑤：伝統工芸・音楽の美しさに感動する

トゥシェティ地方を旅していると、この山深い地で人々が守り抜いてきた文化に触れる機会が多くあるでしょう。

数世代に渡って使用されてきた伝統の家具や工芸品の数々は、どれも凝った意匠が施された美しいもの。
石造りの壁に木工細工のアイテムが並ぶ光景は、とてもトゥシェティらしいものだと言えます。

トゥシェティ地方には、｢パンドゥリ｣と呼ばれる伝統の弦楽器を用いた音楽文化が根付いているのもポイント。
トゥシェティの伝統音楽は短調がメインのノスタルジックかつ力強い曲調のものが多く、コーカサス山岳地域ならではのミステリアスな雰囲気を象徴しているかのようです。

雨が降りそうで降らない空の下。石造りの家の木製テラスで何をするでもなく、お姉さんが奏でる伝統楽器の憂鬱げな音色に耳を傾けながら、夕食が準備される心地よい音と美味しそうな香りに包まれつつ、石造りの村をぼうっと眺めるだけの時間の極上さ。ジョージアの山時間って、こんなにも素敵なの。 pic.twitter.com/yYNQCXC1Lb

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) September 3, 2025

また、トゥシェティ地方と言えば羊毛を使用した製品が名産。
かつてほどではないにせよ、多くの家では羊を飼育しているため、刈った毛を丁寧に染めて手袋や衣類を編んだり、｢キリム｣と呼ばれる絨毯を作ったりと、やはりトゥシェティの人々の生活は羊と共にあるのです。

トゥシェティ地方のゲストハウスに行くと、宿の人が編んだ羊毛製品が売られているコーナーが必ずあるもの。
手袋ならだいたい20GEL(＝￥1000)ほどからで購入できるので、お土産にもぴったりです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑥：独自の信仰を理解する

大自然の風景だけを考えるなら、ジョージアにはトゥシェティ地方よりもダイナミックな自然の景観が見られる場所も多くあります。

・ジョージア最高峰を有する山岳リゾート・カズベキ
・数々の氷河を間近に望むスヴァネティ地方

これらの名だたる山岳観光地に比べてもトゥシェティ地方が特別である理由の一つが、この地域だけに根付いた独自の宗教観・信仰に基づいた伝統文化でしょう。

「トゥシェティ地方独自の宗教観」の項で少し触れましたが、この地域の人々の宗教観は、元々の精霊信仰にキリスト教やイスラム教などが混ざりあって独自に発展したもの。

その信仰の対象とされるのが「ハティ」(Khati)と呼ばれる石造りの祠です。▼

どこの村にも最低一つはあるハティには、村ごとに崇められる神の子供が祀られているとされ、女性が近づくことは一切許されていません。

また、トゥシェティ地方に住む閉経前の女性は、月経時に特別な聖地にお参りする必要があるそう。
この聖地には男性が立ち入ることは許されず、その場所も村人だけの秘密となっています。

のぶよがダルトロ村で宿泊したゲストハウスの娘(30代)が、「明日(その聖地に)行くんだ～」と、さも「ちょっと買い物に行くんだ～」くらいのノリで普通に話していて、若い世代においてもその伝統が至って普通のこととして根付いていることにとても驚きました。

私たち観光客にも無縁ではない、トゥシェティ地方独自の信仰や宗教観。
年に一回の祭りや地ビール醸造、豚を忌む習慣など、この地域の人々の生活の細部にまで影響を及ぼしているものなので、きちんと理解して尊重することが大切だと思います。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑦：伝統建築を観察する

かつてのトゥシェティ地方の人々は、村を一望する高い場所に石造りの要塞を建設し、その敷地の中に住んでいました。

これは、外敵の侵入時に即座に対応できるようにするため。
かつての要塞住宅は数層構造で、一階が家畜用スペース兼水回り/中階が女性の生活スペース/最上階が男性の生活スペースと、完全に男女が分かれた状態で日常生活が営まれていました。

そんな要塞住宅での生活ががらりと変わったのが19世紀(150年前)のこと。
当時のトゥシェティ地方はロシア帝国の支配下になり、異民族の侵入リスクがなくなったため、人々は不便な要塞住宅を捨てて少し離れた場所に新たに集落を形成するようになったのです。

こうして出来上がったのが、現在のトゥシェティ地方の各地で見られる集落。
黒い石を積み上げて壁を作り、二階部分の壁は白い漆喰で塗り、木製テラスを設けたトゥシェティ地方の伝統的な村の風景は、実は意外にも歴史が浅いものなのです。

現在でこそ、屋根だけトタンを用いた住宅が主流になってはいますが、伝統的な古い様式の民家も多く残っているもの。
特にシェナコ村は｢トゥシェティ地方で最も古い建物が多く残っている｣と称され、タイムスリップしたかのような雰囲気が感じられます。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑧：スプラに参加する

ジョージア全国に息づく伝統の宴といえば、スプラ。
直訳すると｢宴会｣となり、食べきれないほどの大量の料理が並ぶ食卓を囲んで、飲みきれないほどに大量のワインをとにかく飲みまくる…という、エクストリームな場です。

トゥシェティ地方のスプラは、ジョージア他地域のスプラに比べて特別感がかなり強いのが特徴的。

スプラの食卓にはヒンカリや羊肉料理などトゥシェティの名物料理が多く並び、巨大なペットボトルに入ったワインが用意され、色とりどりの野菜やスイカやメロンなどのフルーツが並びますが、よく考えてみるとこれは普通ではないこと。

ワインはもちろん、野菜やフルーツなどは標高が高いトゥシェティ地方ではどれも手に入らないため、食卓に並ぶ食材の多くが下界からわざわざ運ばれてきたものなのです。

どうしてトゥシェティ地方内で手に入る食材を用いた料理ではなく、手間もお金もかかる下界からの食材が重宝されるのかというと、特別感を演出するため。
普段の山での生活では手に入らない食材を並べることで、普段とは違う｢特別な日｣であるということをその場の全員て共有するという精神から来ているのです。

また、トゥシェティ地方のスプラは基本的に男性のみが参加を許されるもの。
女性はとにかくずっと料理を作り、調理場の奥で女性同士集まって細々と食事をしている光景は、良し悪しは別としても独特の男女観が強く息づくトゥシェティらしいものです。

トゥシェティ地方の伝統カルチャー体験⑨：ゲストハウスで極上の山時間を過ごす

トゥシェティ地方での宿泊は、基本的に一般家庭の一部で旅行者を受け入れているゲストハウスとなります。

人によっては｢宿＝観光の拠点で寝るための場所｣と考えている旅行者もいるかもしれませんが、トゥシェティ地方においてはこのゲストハウス宿泊自体も旅の醍醐味。
伝統的な石造りの家屋をそのまま利用した宿だったり、レストランでは味わえない家庭料理を食べられたり…と、トゥシェティ地方の人々の日常に息づく伝統にどっぷりとひたることができるのです。

日本語の｢ゲストハウス｣や｢民泊｣という言葉の概念とはやや異なるのが、トゥシェティ地方の宿。
家族が暮らす空間に数日間お邪魔するような感じなので、｢ホームステイ｣と言った方がイメージ的に近いかもしれません。

トゥシェティの人々は旅行者の受け入れにある程度慣れており、みんな穏やかで温かな態度の人ばかり。
英語こそ通じない場合がほとんどですが、言語や文化の壁を越えた山のホスピタリティーに心暖まる滞在ができるはずです。

トゥシェティ地方の小さな村をこまごまと周ること2週間。
どこもコーカサスの奥地らしい美しい風景の村ばかりで毎日が感動の連続なのですが、その中でも圧倒的な秘境感漂うエリアを旅してきました。

それが、ゴメツァリ渓谷(Gometsari gorge/გომეწრის ხეობ)です。

ゴメツァリ渓谷とは、トゥシェティ地方滞在の中心となるオマロ村から北西方向を流れるトゥシュリ・アラザニ川が形成する深い渓谷地帯のこと。

標高1800m～2300mほどの地点には伝統的な趣を強く残した小さな村が点在しており、どの村もそれぞれ個性溢れるたたずまいです。

ゴメツァリ渓谷において何よりも素晴らしい点が、観光地化の波がまだ到達しきっていない点。

かつては｢ジョージア最後の秘境｣と称されたトゥシェティ地方ですが、ここ数年で一気に観光客向けにひらけ、有名どころの村には多くの旅行者の姿が見られるようになりました。

しかしゴメツァリ渓谷は知名度が高くない&アクセスにやや難ありなため、限られた日程で訪問する人は少ないのです。

そんなわけで、ゴメツァリ渓谷の村々ではトゥシェティ地方のピュアな魅力が強く感じられるもの。
旅行者向けにお見せする用ではない、本物のトゥシェティ地方らしさを感じたい人には、ここ以上のエリアはもう残っていないかもしれません。

のぶよはゴメツァリ渓谷エリアに合計3日間滞在したのですが、｢ここを訪れずに秘境なんて言葉を使うのは甘え！やれ秘境それ秘境と言いたがるキラキラ旅界隈は滅びろ！｣と常に感じていましたから。

ゴメツァリ渓谷の各村や各見どころへは基本的に自分の足で歩くしかなく、正直絶望的に不便な場面も多々あります。

しかしそれが逆に、｢体力と時間に余裕がある人だけが楽しめる極上の秘境｣といった特別感を演出しているのかもしれません。

というわけで今回の記事は、トゥシェティ地方最後の秘境かもしれないゴメツァリ渓谷の観光情報を徹底解説するもの。

見逃せない見どころから宿情報、絶景カフェまで…この素晴らしいエリアを旅するバイブルのような大ボリューム記事となっています！

日本語でも英語でもいっさい情報がないゴメツァリ渓谷。

おそらくこんな需要皆無ながらも魅力は無限大なエリアを特集した記事は世界初だと思うので、これを無料で&日本語で読める幸せを噛み締めながらお読みいただければ(笑)