コーカサスの山奥に位置するヘヴスレティ地方をあちこちうろうろすること、すでに10日ほど。
とうとうやって来ました…2025年の夏のジョージア旅のハイライトの一つとなる旅が…！

それが、ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方の間を歩く、シャティリ～オマロ間5日間トレッキングです。

「5日間..トレッキング….？」とびっくりする人もいるでしょう(のぶよも「5日間歩く…？無理無理絶対できない！」と思ってた)。
ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも知名度は高い方で、山を愛する多くの人がいつかは挑戦することを夢見ているコースです。

実際にこの区間を5日間以上かけて歩いたのですが、もうとにかく素晴らしかったです。
よく「山歩きは人生観を大きく変える」なんて言ったりしますが、それも大袈裟じゃないのかもしれないなあと思えるほどに、素晴らしい体験となりました。

ヘヴスレティ地方に位置するシャティリの村から、トゥシェティ地方に位置するオマロの村までは、70km以上もある長い道のり。
途中にはこれら二つの山岳地域を隔てる、標高3500m越えのアツンタ峠があり、峠までの上り坂を歩くのはかなり大変です。

しかし、自分の足で歩いた人だけが見られる風景や達成感は、これ以上ない感動的な思い出として心に刻まれるもの。
人がいっさい住まない高地を歩くこともあり、テント泊が必須だったり、不安定な天候に振り回されたり…と大変な場面も少なくないですが、そうした苦労も含めて全てが素敵な経験となるはずです。

そんなわけで今回の記事は、日本語情報がほとんどないシャティリ～オマロ間のトレッキング情報を超細かく解説していくもの。
トレッキング各日の道のりのレポートはもちろん、実際に歩いた経験からのアドバイスなど、この極上トレッキングに挑戦しようと考えている人のバイブルとなっています！

ジョージアに数あるトレッキングコースの中でも難易度は高めで、万人向きではもちろんありません。
しかし、準備さえしっかりとしておけば意外と多くの人がすんなりと歩けてしまうのもこのコースの特徴です。

コーカサスの山々が見せる厳しくも美しい自然風景の中へ…いざ！

ジョージア最果ての「谷の王国」へ...へヴスレティ地方旅行でしたい15のこと【観光スポット/文化体験/グルメ】

こ...

ca-voir.com

2025.08.26

シャティリ～オマロ間トレックの基本情報

シャティリ～オマロ間のトレッキングは、「気軽にサクッとコーカサスの大自然が味わえる…！」といったものではありません。

カズベキ周辺の日帰りトレッキングや、メスティア～ウシュグリ間の4日間トレッキングなど、ジョージアで｢定番｣とされるトレッキングコースをイメージしていると、確実に痛い目を見ます。

まずは、トレッキングコースの概要を理解するための基本情報をどどんと解説していきます！

距離・所要日数・難易度

シャティリ～オマロ間トレックの基本情報は以下の通りです。▼

距離の合計は74km、最高標高地点であるアツンタ峠の標高は3510mもあり、一日で歩ききることはもちろん不可能です。

この長い道のりを歩くのに必要な日数は、最低でも5日間。
人によっては4日間で歩く猛者もいるにはいるものの、相当な山の経験と妖怪並みの体力がない場合は不可能です。

難易度的には中級～上級といったところで、登山まではいかないもののある程度のハイキング・トレッキング経験がない人には厳しいです。

トレッキングコース上には、シャティリ側/オマロ側のいずれにもぜひとも立ち寄りたい見どころがいくつも点在しているのがポイント。

本記事では基本の5日間の行程に絞って解説していきますが、日程や体力に合わせて途中の見どころの観光&滞在日数を追加するようにしましょう。

歩く方向

本記事ではのぶよが実際に歩いた道のり通り、シャティリをスタート地点/オマロをゴール地点…という方向のトレッキングを解説していますが、もちろん逆方向で歩くことも可能。

どちらの方向に歩くのがベストかは、その人のプランニングによります。

のぶよの場合は、未訪問だったヘヴスレティ地方をがっつりと周ってからトレッキングに挑みたかったので、シャティリ→オマロ方向で歩くことにしました。

難易度的には、逆方向のオマロ→シャティリで歩く方が若干低くなるでしょう。
というのもアツンタ峠に至る急坂は、オマロ→シャティリ方向の方が少しだけ傾斜が緩やかであるためです。

しかしながら、シャティリ→オマロ方向で歩いた方が、上り坂となる前半2日間の宿泊オプションの選択肢が増える点もお忘れなく。

シャティリ側には、ムツォやホニスチャラ、ヒドタニといった集落があり、天候や体力によって宿泊地をその日に選ぶことが可能です。
オマロ→シャティリ方向だと、上り坂となる前半(ギレビ村以降)には集落がなく、宿泊ポイントの選択肢は限られるため、｢ちょっと今日はしんどいからここまでにしておこう｣などの融通が効きにくいです。

キャンプ装備は必要？

シャティリ～オマロ間トレック上には、いくつかのゲストハウスがあります。
ゲストハウスでは食事をつけることも可能で、快適に一晩を過ごすことができます。

しかしながら、いずれの方向で歩く場合でも、トレッキングの2日目と3日目の宿泊は必ずテント泊となる点に注意。
いずれの宿泊ポイントも標高がかなり高く(2400m～2900m)、真夏でも夜は気温一桁であることが普通なので、暖かい服装が必須となります。

この｢テント泊が必要 ｣という点が、シャティリ～オマロ間トレックの難易度(と荷物の重量)をグッと上げているのですが、そんな状況も変わりつつあります。
なんと、2日目の経由ポイントとなるヒドタニと、3日目の宿泊ポイントとなるクヴァヒディの2ヵ所に、山小屋が設置されたのです。

しかし2025年現在は、いずれの山小屋の建物もすでに完成してはいるものの、正式オープンはしていおらず無人の状態。
ですが、山小屋には基本的に鍵がかかっておらず、無料で休憩&滞在することが許可されている状態です(※ヒドタニ・ハットは閉鎖中)。

これらの山小屋がいつ正式オープンするのかは誰にも分からない状態ですが(ウェルカム・トゥー・ジョージア！)、オープン後にはテントなしで5日間トレックを歩けるようになるはずです。

2025年現在の状態でも、これらの山小屋で寝られるように上手にプランを組めば、テントなし/寝袋のみでも歩くことは理論上可能。
しかし、いつ山小屋に鍵がかけられてしまうか分かりませんし、不確定要素が多すぎるので、現状では｢山小屋で寝るからテントは要らないかもしれないけど念のため…｣といった考えで、テント持参の上で歩くことを強くおすすめします。

トレッキングを少しでも楽にする方法

シャティリ～オマロ間のトレックは、自分の足で歩くしか楽しむ方法はありません(トレッキングなんだからそりゃそうだ)。

しかし、多くの日本人にとっては異国の地で複数日に渡るトレッキングなんて夢のまた夢のアクティビティー。
難易度もやや高めですし、｢少しでも楽して歩きたい！｣という人もいるのではないでしょうか。

基本的には自分で荷物を背負って5日間の行程を全て歩ききるのが原則となりますが、少しでも体力的に楽できる｢裏技｣のような手段はいくつか存在します。

①4WDジープ

トレック1日目のシャティリ～ムツォ～ホニスチャラ間と、トレック5日目のギレヴィ～ダルトロ～オマロ間には車両通行可能な未舗装道路が敷かれています。

そのため、村の人に4WD車を手配してもらうことで、この合計二日間をスキップすることが可能なのです。

4WD車の料金相場は、シャティリ～ホニスチャラ間もギレヴィ～オマロ間も共通で1台400GEL(＝￥20000)～。
どの区間を利用する場合でも、宿泊先のゲストハウスの人に車を手配してもらうのが基本となります。

②馬で荷物を運んでもらう

トレック2日目/3日目/4日目にあたるホニスチャラ～ギレヴィ間は車両の通行は不可能ですが、馬の通行は可能。
この点に目をつけた村人たちは、自分が飼っている馬に旅行者の荷物を載せて、峠の反対側に位置する村まで運んであげるサービスを行っています。

これが結構人気のようで、特に金にものを言わせた欧米人ハイカーの間では｢重い荷物なしで長い道のりを歩ける｣として話題。
料金は荷物の数や重量にもよるものの、馬一頭分なら300GEL(＝￥15000)+馬乗りの人の給料100GEL(＝￥5000)ほどだそうです。

のぶよ的には正直、｢自分の荷物くらい自分で運べばーかばーか｣という感じなのですが、数十kgの荷物がないだけで格段に歩きやすくなるのは事実。
体力面で自信がない人は、一考の価値ありかもしれません。

馬の手配は、ホニスチャラやギレヴィなど山道の始まりとなる村で行うのが基本(シャティリやオマロでも可能ですが、料金は上がります)。
こちらも宿泊先ゲストハウスの人を通して手配してもらうことになるでしょう。

シャティリ～オマロ間トレッキングMap

トレック1日目：シャティリ～ムツォ～ホニスチャラ

トレッキング初日は、ヘヴスレティ地方の中心的な村であり拠点となるシャティリをスタートし、ヘヴスレティ地方で人が住む最後の村であるホニスチャラを目指すルート。

距離はやや長めではあるものの、コースの大半が車両も通行できる未舗装道路を歩いていくだけの簡単なもの。
アップダウンもそれほどなく、トレック初日のウォーミングアップのような感覚で歩けるでしょう。

ルート上には、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つとなるムツォ要塞があり、こちらもぜひ立ち寄りたいところ。
ムツォ要塞の観光を含めて歩く場合、+1時間半～2時間ほどの時間を確保しましょう。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

シャティリ～ムツォ間のコース

まずは、5日間トレックにおけるヘヴスレティ地方側の起点であるシャティリ(Shatili/შატილი)の村を出発します。【マップ 青①】

シャティリから次のポイントとなるムツォまでは、未舗装道路がずっと通っているため、山道を歩く場面はなし。
峡谷の底を流れる川沿いにひたすら歩いていくだけの道のりなので、やや退屈かもしれません。

シャティリより先は、もはや電気すら通っていないエリア。
それでも人は住んでおり、太陽光発電を利用して生活が営まれています。

どこまで歩いても深い峡谷が延々と連なっている風景はまさに「谷の王国」。
ヘヴスレティ地方ならではの峡谷風景の美しさを堪能しながら、奥へ奥へと進んでいきます。

シャティリを出発してから、およそ3時間ほど。
未舗装道路の先に聳える岩山の頂上に、何やら人工物が見えてきます。▼

これが、ヘヴスレティ地方観光のハイライトの一つでもあるムツォ(Mutso/მუცო)。【マップ 青②】

中世に起源を持つ要塞村の跡で、つい数十年ほど前まではこの石造りの住宅で住人たちが肩を寄せ合って暮らしていた場所です。

ムツォ要塞村はここまで歩いてきた未舗装道路よりも160mほど高い場所に位置しており、かなりの急坂を登らなければなりません。
しかし、わざわざ立ち寄る価値は十分にあります。

壁から屋根に至るまで、黒い石造りで統一された建物がびっしりと並ぶ光景はとにかく圧巻。
要塞村の敷地内から眺める峡谷の風景も圧倒的で、絵画のように美しい風景に思わず感動の声が漏れてしまうかも。

麓の未舗装道路～ムツォ要塞を往復する場合、最低でも1時間半はほしいところ。
後述するムツォの民家カフェに荷物を置かせてもらって歩くのがベストだと思います！

ジョージア・ヘヴスレティ地方の天空の要塞村！ムツォ観光ガイド【見どころ/行き方】

こ...

ca-voir.com

2025.08.20

ムツォの飲食店&宿泊情報

ムツォ要塞村に現在住むのは一家族のみなのですが、その家族が夏場のみ経営しているのが、要塞村の麓にある民家カフェ。【マップ 赤】
トレッキング1日目のルート上で唯一飲食できる場所であり、唯一インターネットが使用できる場所です。

こういった立地にある飲食店というのは、どこにおいてもぼったくり価格だったり手抜き料理だったりするものですが、ムツォの民家カフェはかなり良心的なのもポイント。
食事の価格はトビリシと同等か若干高いくらいで、物資の一つもないこの山奥でこのクオリティーの温かい料理が食べられるなんて、まさにコーカサスのオアシスのような店です。

インターネットも無料で使用させてくれ(スピードも問題なし)、長居しても嫌な顔されないあたりも素敵。
経営している家族はみんな(山の人とは思えないほどに)愛想が良く柔らかな態度で、外国人にも優しく接してくれました。

民家カフェがある場所からムツォ要塞村まではかなりの急坂であるため、大きな荷物をカフェに置かせてもらって2時間ほど観光にいくことも可能。
その場合は、観光後に何かしら飲食してお金を使っていくのがマナーです。

また、ムツォ要塞村の麓には一軒だけゲストハウスとして営業している民家があり、ここで一晩を過ごすプランも可能。
Mutso Guesthouse【マップ 紫】というストレートな名前のこの宿は、民家カフェからシャティリ方面に300mほど戻った場所にあります。

のぶよは当初この宿に泊まろうと計画していたのですが、実際に訪れてみると宿の人がおらず宿泊できない羽目に…
ムツォ周辺は傾斜がある峡谷地帯ですが、要塞村の麓から200mほど先にキャンプに適した平坦なスポットがあります。▼

このあたりであればムツォの集落からすぐの場所なので、熊などのリスクもなし。
しかもちょっと歩けば民家カフェのWi-Fiに接続できるのでとても便利です。

ムツォ～ホニスチャラ間のコース

ムツォで宿泊せずさらに先へと進む場合は、ムツォから3kmほど先に位置するホニスチャラが次のポイントになります。
のぶよ的には、翌日(トレック2日目)がかなり大変な道のりであるため、少しでも距離と高低差を埋めるためにホニスチャラまで行って宿泊するのがおすすめかもしれません。

ムツォ要塞村から未舗装道路を南へ600mほど進んだ場所には、国境管理所【マップ 灰色】が設置されています。
このあたりからはロシアとの国境ギリギリの地帯であるため、国境警備隊が常駐してパトロールを行っているのです。

この国境管理所が未舗装道路の分岐点となっており、左の道がホニスチャラへ/右の道がアルドティやハハボ方面へと続きます。▼

ヘヴスレティ地方最奥部にある楽園の、愛の物語。アルドティ&ハハボ滞在のすすめ【ゲストハウス/トレッキング情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.23

以前は、この国境管理所でパスポートを提示し、特別な許可証を発行してもらわないと先へ進めなかったそう。
しかし2025年現在、特別な許可証の発行はこのポイントではなく、トレック2日目のルート上にあるヒドタニにある別の国境管理所にて行うように変更されています。

なので、現在はこの国境管理所は素通りしてOK。
いちおう念のために、管理所の人にこの場所での許可証の発行が必要ないか確かめてから先へ進みましょう。

国境管理所からは、再び未舗装道路が続いていきます。
国境管理所すぐの場所で道が分岐しますが、川沿いの方(写真右側)へと進みます。▼

ホニスチャラ村までの道のりは2.5kmほどで、ずっと上り坂が続くもの。
ホニスチャラ手前800mほどの場所には川を渡る箇所があり、新しい橋を渡ったところで山道に入ります。▼

こうして、ムツォから歩くことちょうど1時間ほどで、峡谷地域の小さな平地にひらけたホニスチャラ(Khonischala/ხონისჭალა)【マップ 青③】に到着しました。▼

ホニスチャラは、「村」というよりも「家々」と呼んだ方が良いほどの小さな集落。
人が住む民家は4～5軒ほどしかなく、完全なる限界集落の風情が漂います。

ホニスチャラには特にこれといった見どころはないものの、ここがヘヴスレティ地方側で人が住む最後の村。
これより先には定住している人はおらず、ホニスチャラの住民が夏場のみオープンするヒドタニのカフェを除いて、もう人間の営みはトレック4日目の宿泊ポイントであるギレヴィ村まで存在しません。

村ではキャンプ泊に適したポイントも多くありますが、翌日からはテント泊二連続がマストとなるので、できればちゃんとしたベッドで寝て英気を養っておきたいもの。
ホニスチャラの民家のうち二軒がゲストハウスとして営業しており、食事をつけることも可能です。

ホニスチャラのゲストハウス

ホニスチャラ村には二軒のゲストハウスが隣接するようにあり、モダンな外観の方がGuesthouse Shete。
内部はリノベーションが済んでおり、Booking.comなど予約サイトにも対応しているのですが、料金が高め(部屋代だけで100GEL＝￥5000ほど)なのがネックです。

価格重視の人やベーシックな設備で問題ない人は、すぐ隣のGuesthouse Griloでの宿泊も選択肢となります。【マップ 紫】

Guesthouse Griloは数年前にオープンしたばかりだそう。
石造りの伝統的な外観とは反対に、水回りなどの設備はかなりしっかりしています。

宿を経営しているのは30代前半の若い夫婦で、英語はそこまで達者ではないもののとても温かく迎えてくれます。

▲部屋はかなりベーシックな感じで、必要最低限のものしかありませんが、一泊するだけならまったく問題なし。
コンセントが一つしかない＆ベッドから遠い場所にあるのがマイナスと言えばマイナスかもしれません(まあジョージアでは高級な宿でさえこういう配線など考えられてない場合も多いので、のぶよは慣れっこ)。

▲トイレとシャワーは別々に設置されており、いずれも新しい設備となっています。
清潔さはまあ…といった感じでしたが、シャワーのお湯が熱々だったのは高ポイントです(太陽光発電なので天候によっては熱々ではないかもしれないけど、それはヘヴスレティ地方の宿どこでも同じこと)。

そして、驚かされたのがオプションで付けられる夕食の量。
物資が限られた山奥でありながらもできる限り多くの食材を利用した、素朴ながら温かみのある料理(もれなく品数と量がおかしい)が堪能できます。

オープンしてまだ間もないこともあり、「もうちょっとここがこうだったらなあ…」といった惜しい点もありますが(二階のテラスに椅子がほしい/とにかく蝿が多いので対策してほしいetc…)、一泊していくには文句なしの良宿。
価格的にもリーズナブルですし、ホニスチャラの宿泊拠点にはぴったりだと思います！

トレック2日目：ホニスチャラ～ヒドタニ・ハット～アツンタ峠の麓

トレック2日目はかなりハードな日。
10kmほどの道のりの中で高低差1000m以上をカバーすることとなり、かなりの急坂を登る場面が多くあります。

また、トレック2日目の宿泊ポイントとなるアツンタ峠の麓には人工物がなく、標高2900mと高地に位置しているため、天候が悪いと夜はかなりの寒さとなるはず。

体力や天気に合わせて、少し標高が低くカフェもあるヒドタニ・ハット付近で宿泊→翌日アツンタ峠の麓へ…と、2日目の行程を分割して歩くプランもありです。

ホニスチャラ～ヒドタニ・ハット間のコース

トレック2日目のスタート地点となるのはホニスチャラ村。
まずは未舗装道路を川沿いに歩いていきましょう。

ホニスチャラ村を出発して2kmほどの区間は、アップダウンがほぼない未舗装道路が続くだけなので楽勝。

歩きはじめて30分ほどで未舗装道路と山道の分岐点に至り、ここから地獄の上り坂が始まります。▼

この地獄の上り坂は2kmほどの短い距離で高低差650mほどをカバーするもので、とにかくハード。

傾斜がかなりきつい坂道が延々と続き、トレック全体においても指折りの難所となります。

▲この地獄の上り坂には、給水可能な水場は一ヶ所しかない点にも注意。

未舗装道路との分岐点から山道を登りはじめて400mほどの地点で、コースからほんの少し離れて奥に行った場所にある小さな滝なのですが、ここを逃すともうヒドタニ・ハットまで水場はありません。

延々と続くつづら折りのジグザグ上り坂ですが、大半は林の中を歩くので、日陰が多いのが唯一の救い。

林ゾーンを抜けると視界が一気に開け、地獄の上り坂の終わりが見えてきます。

ホニスチャラを出発して、休憩を挟みつつ歩くことちょうど3時間ほど。
休憩ポイントに最適なヒドタニ・ハットの建物が見えてきます。

このポイントはヒドタニ(Khidotani)【マップ 青④】と呼ばれ、羊飼いが夏場に家畜を放牧させる拠点として利用されてきた場所。

定住している人はいませんが、夏の数ヶ月間だけこの場所で牛を放牧しながら滞在する親子がおり、彼らの滞在拠点である小屋をカフェ兼キャンプ場としてハイカーを受け入れています。

このカフェ兼キャンプ場が、トレック2日目の宿泊ポイント。

ホニスチャラ村からおよそ2時間ほどで到着します。

ヒドタニの飲食店＆宿泊スポット情報

ヒドタニにあるカフェは、シャティリ～オマロ間トレックにおいて最後の飲食店であり、文字通りの最果てカフェ。【マップ 赤】

物資がかなり限られていることもあり、食事メニューはハチャプリくらいしかありませんが、こんな人里離れた山奥で手作りの温かい料理が食べられるだけでも奇跡的だと思います。

ハチャプリは作り置きではなく、注文を受けてから生地をこねて焼き上げてくれるもの。

外側パリパリ/中はチーズがとろ～りの絶品で、山歩きで疲れた体にエネルギーがみなぎってくる美味しさです。

ハチャプリは10GEL(＝￥500)と、立地を考えると信じられない良心的な価格なのも嬉しいです。

ヒドタニの最果てカフェの親子はとても柔らかな態度で、薪ストーブで沸かしたお湯を自由に使わせてくれたり、店の敷地で無料でキャンプさせてくれたりと、至れり尽くせり。

資本主義的価値観で生きていない人たちのような、懐の広さに心が暖まります。

そして何よりもびっくりしたのが、最果てカフェにはWi-Fiがあり無料で利用できること。

速度はまあ…といった感じでしたが、普通に調べものするくらいなら全く問題なし。
こんな恐ろしいほどの僻地にネットがあるということだけでも、テクノロジーの進歩に感謝です。

また、ヒドタニには完成したばかりのヒドタニ・ハットという山小屋もあり、ハイカーを受け入れる準備が着々と進んでいます。

しかし2025年現在、ヒドタニ・ハットはまだ正式オープンしておらず無人の状態。
以前は鍵が開いており自由に内部に立ち入り&滞在できていたそうですが、今は鍵が閉められて立ち入り禁止となっている状態です。

このヒドタニ・ハットが正式オープンすれば、キャンプ泊をしなくても済むようになるため、シャティリ～オマロ間トレックの難易度は格段に下がるはず。
いつ旅行者の受け入れが開始されるのかは未定ですが、おそらくそう遠くない未来だと思います。

というわけで現状では、ヒドタニ付近での宿泊は、先述の最果てカフェ敷地内でテント泊をするしか選択肢がありません。

とはいえ、カフェの庭でもネットに接続できますし、トイレや水場もあって悪天候時にはカフェの建物内に避難できるわけで、無料のキャンプ地としてはこれ以上なく良い条件。

トレック2日目は通しで歩くとかなり難易度が高いので、ヒドタニで泊まって2日間に分けて上り坂をゆっくり歩くプランもありです。

ヒドタニ・ハット～アツンタ峠の麓間のコース

ヒドタニに宿泊せずにそのまま歩き続ける場合は、さらに先に位置するアツンタ峠の麓が2日目のゴール地点。

500m近くの高低差をカバーすることになりますが、2日目前半の地獄の上り坂に比べれば勾配は緩やかなので、そこまで大変な道のりではありません。

ヒドタニを出発する前に絶対に忘れてはいけないのが、国境管理所で通行許可書を発行してもらうこと。

最果てカフェの建物から200mほどの場所にある建物が国境管理所となっており、24時間365日係員が常駐しています。

通行許可証と言っても大変なものではなく、パスポートを係員に手渡して20分ほど待機するだけ。
小さな紙とともにパスポートが返却されますが、この紙を絶対に失くさないように注意しましょう。

ここから先の区間ではジョージアの国境警備隊がパトロールしていたり、チェックポイントがあったりして、場合によってはパスポートと通行許可証の提示を求められます。

無事に許可証の発行を終えたら、再びトレッキングのスタート。
ヒドタニからは山の稜線に沿って緩やかな上り坂が続きます。

2日目前半の地獄の上り坂に比べると、楽勝レベルの緩やかさ。
1kmほど上り坂が続いたあとはさらに傾斜は緩やかになり、美しい山々の風景に周囲360°を囲まれた気持ちの良いルートが続きます。

コース終盤になると、それまでずっと緩やかな上りだった道が下りになり、また上りになり…と、微妙なアップダウンが始まります。

何てことはないアップダウンなのですが、せっかく登ったのに下って、今度はまた登って…というのは精神的にちょっときついかも。
このアップダウンの連続を終えた先に、本日の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓に到着します。【マップ 青⑤】

この時点ではヒドタニを出てから2時間半ほどでまだまだ歩けそうな気もしますが、アツンタ峠の麓以降にはテント泊できるような場所も水場も存在しません。

次にテント泊が可能な場所は、アツンタ峠を越えてトゥシェティ側に入った後の地点。
アツンタ峠の麓からは5kmほどの距離ですが、ここから標高差500m以上を上り下りするハードな道のりなので、(前日の宿泊ポイントがヒドタニでない限り)時間的にも体力的にも現実的ではないと思います。

アツンタ峠の麓の宿泊ポイント

アツンタ峠の麓には、完全な平地ではないもののテントが張れる野原があります。

理想的な条件ではないものの、ここ以外に2日目の宿泊ポイントはありません。

アツンタ峠の麓は標高2950mほどとかなり高い場所に位置しており、夜はかなり冷え込む点に要注意。
風が強い場合も多く、気温以上に体感温度は下がります。

また、アツンタ峠の麓は山の中腹の露出した場所にあり、木も生えてないため、雷が発生しているときは特に注意が必要。
この2日目の宿泊がトレッキング全体で最もハードかつリスクがある一晩となるはずなので、この日だけは絶対に雨予報が全く出ていない日を狙うようにしましょう。

アツンタ峠の麓には湧き水が湧いており飲用も可能ですが、水の量はかなり心細いほどにちょろちょろ。
しかしこのポイント以降はアツンタ峠を越えた先まで水場は一切存在しないので、ここが最後の補給地点となります。

トレック3日目：アツンタ峠の麓～アツンタ峠～クヴァヒディ間

トレッキング3日目は、2日目に引き続きハードな一日。
コース全体で最高標高地点となるアツンタ峠を越えて、ヘヴスレティ地方からトゥシェティ地方に入っていきます。

最もしんどいのは、2日目の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓をスタートしてすぐに始まる、アツンタ峠までのエンドレス上り坂。

アツンタ峠到達以降はずっと下り坂となるため、体力的にはかなり楽に歩けます。

アツンタ峠の麓～アツンタ峠間のコース

3日目のスタートはアツンタ峠の麓から。
ここからアツンタ峠までは1.7kmほどの距離しかありませんが、高低差はなんと550mほどもあります。

そのため、ものすごい傾斜の坂道を歩くこととなり、3日目だけでなくトレック全体でも最大の難所の一つとなるでしょう(もう一つの難所は2日目前半のホニスチャラ～ヒドタニ間の地獄の上り坂)。

重要なことなのでもう一度書きますが、アツンタ峠の麓のちょろちょろ湧き水がヘヴスレティ地方側で最後の水場。
標高がかなり高い地点では想像以上の早さで水分が消費されるので、必ず出発前に最大限の量を給水した状態で歩きはじめましょう。

アツンタ峠の麓を出発してすぐに標高は3000mを越え、周囲はだんだんと草も生えない大地へと変貌していきます。

標高3200mを越えた辺りからは、大きな石がごろごろと転がっている中を延々と登るコースとなり、世界の終わりのような荒涼とした風景がアツンタ峠までずっと続きます。

傾斜はかなりのもので、滑りやすい平たい石の上を歩かなければならないジグザグ道。
とにかくしんどい道のりですが、後ろを振り返ってみると、これまで歩いてきた道のりとヘヴスレティの山々を一望する絶景が広がり、この風景の美しさだけが唯一の救いかもしれません。

のぶよの場合は、本来1日で済むはずのトレック2日目の行程を2日間に分割して歩いた(ホニスチャラ→ヒドタニ/ヒドタニ→アツンタ峠の麓)のですが、まじで分割して良かったと思いました。

というのも、本来の行程通り1日通しで歩いた場合、2日目のホニスチャラ～ヒドタニ～アツンタ峠の麓間の長くハードな日の後に、3日目のアツンタ峠越えに挑むことになります。
ハードな日が二連続となるため、体力が回復しきっていない状態でこの地獄の上り坂を登ることとなり、本来の行程だとさらにしんどい思いをしていたに違いありません。

そんなわけで、ひいひい言いながら荒涼とした風景の中をひたすら登ること2時間少々。
ジグザグ道の最後の曲がり角を曲がった先に、人工のポールが数本立っているのが見えてきます。

あれがアツンタ峠。
今回のトレッキング全体において最も標高が高い地点です。

アツンタ峠～クヴァヒディ間のコース

ようやく到着したアツンタ峠(Atsunta Pass/უღ. აწუნთა)【マップ 青⑥】は、標高3510mの場所に位置するもの。
ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方の境界線となっており、それぞれの地域のパノラマを望むことができます。

この場所に立ったときの感動は、同じように自分の足で歩いた人にしか理解できないもの。
まるで自分が世界の覇者になったかのように感じられる圧倒的な風景は、まさにトレッキング全体のハイライトとなるものです。

ここまで歩いてきたヘヴスレティの山々を縫うように連なる長い道のりと、これから歩いてゆくトゥシェティの深い谷間に続く長い道のりを一望することができます。

アツンタ峠は、のぶよのようにヘヴスレティ側から歩いてきた人と、反対方向のトゥシェティ側から歩いてきた人が出会う場所。
距離的に、いずれの方向から歩いてきた場合でもだいたい昼過ぎの時間帯にこの場所に到達するため、それぞれの方向のコースの状態やゲストハウス情報などの話題に花が咲きます。

アツンタ峠での休憩&ランチ時間の1時間ほどで、8人ほどのハイカーがトゥシェティ側から到達しました。
やはりトゥシェティ→ヘヴスレティ方向へ歩く人が圧倒的に多いようで、このときはヘヴスレティ→トゥシェティ方向で歩くのはのぶよ一人だけでした。

アツンタ峠の風景を満喫して体力を少し回復したら、ヘヴスレティ地方に別れを告げ、いよいよトゥシェティ地方へと入っていきます。

アツンタ峠からはいきなりものすごい下り坂が始まり、滑りやすい土の上を下っていく道に。
谷底を流れるクヴァヒディツカリ川沿いまで距離3.5kmほどで1000m近くの高低差を下るわけで、特にアツンタ峠から2kmほどの区間の傾斜は鬼のようです。

下りなので体力的には楽であるものの、膝など肉体的には結構しんどいもの。
急勾配で滑りやすいためゆっくりとしか歩けないので、意外と時間がかかります。

クヴァヒディツカリ川沿いまで下ると、それまでの急坂から一転。
川沿いに緩やかな下り坂が続くコースとなり、ここからは一気に歩きやすくなります。

ペースを上げて歩いていこうとしたところで現れるのが、第一の川越え。▼

普段は水の量はそこまで多くはなく、膝下まで水に浸かりながらも余裕で渡れる水位だそうですが、このときは上流で前日に降った雨のためかかなりの濁流となっていました。

とはいえ、水位は膝くらい。
流れは早いものの、ゆっくりと渡れば問題ないレベルです。

濁流を越えると、コースは再びクヴァヒディツカリ川沿いを緩やかに下っていくものに。
途中には湧き水が至る所で湧き出しており、給水に困ることはありませんが、コースをどろどろのべちゃべちゃにしているのでやや歩くのにストレスを感じます。

そして、注意したいのが、本日の宿泊ポイントであるクヴァヒディまであと2.8kmほどという地点。
コースが二つに分岐するポイントがあり、左は川沿いから離れて丘を登っていくコースに/右は引き続き川沿いを歩くコースになります。▼

どちらのコースを選んでもクヴァヒディで合流するのですが、悪いことは言いません。
左の丘を登っていくコースへ進みましょう。

のぶよは｢え…せっかく下ってきたのにまた登るの無理…川沿いに行けば下っていくだけだろ！｣と安易に右のコースを選んだのですが、これが大失敗でした。

川沿いを進む右のコースは最初こそ緩やかな下りの楽勝な道のりなのですが、途中で本日二回目の川渡りを挟みます。

この川は一回目の濁流よりも水量が多く流れも早いため、正直かなりの怖さ。
膝上まで水に浸かるレベルで、足をとられそうになりながらどうにか渡れたくらいなので、かなりリスクがあります。

また、二回目の川渡りの後はコースが草で隠れてかなり分かりにくい点もストレス。
肉体的・精神的に疲れ果てているこのタイミングでコースが見えずに行ったり来たりさせられるのは相当イライラします。

というわけで、皆さんは分岐点から左の丘を登るコースへと進みましょう。
のぶよは実際にこちらのコースを歩いたわけではないですが、地図で見る限り川を渡る場面はなさそうですし、コースも分かりやすいものだと思います。

そんなわけで、アツンタ峠を出発して4時間ほどで、本日の宿泊ポイントであるクヴァヒディに到着しました(このときののぶよは疲れ果てて虫の息)。

クヴァヒディの宿泊ポイント情報

クヴァヒディ(Kvakhidi)【マップ 青⑦】は、クヴァヒディツカリ川沿いに形成された平地に羊飼いが放牧拠点としている小屋がある場所。
民家やゲストハウスはありませんが、夏の間は一人の羊飼いが小屋に滞在しており、周辺に自由にテントを張ることができます。

この羊飼いはハイカー向けにパンやチーズなど最低限の食料や、ビールやコーラなどの缶飲料を販売しており、山での伝統的な暮らしが資本主義に染まりつつある状況が感じられます。

食料や飲料はもちろん山プライス(コーラ5GEL/パン&チーズ5GEL…)ではありますが、ここまでの運搬の手間を考えると決して高すぎるというわけではなく、むしろ良心的だと思います。

また、クヴァヒディの羊飼い小屋から200mほどの場所には｢クヴァヒディ・ハット｣と呼ばれる山小屋が建設中。
2025年現在はまだ完成しておらず、正式オープンがいつなのかも決まっていないそうです。

ヒドタニ・ハットは完全に無人で鍵も閉まっていましたが、クヴァヒディ・ハットには建設作業員が常駐しており、声をかければ中で一晩過ごさせてもらうことも可能だそう。
このときののぶよは疲れ果てていて他人と話すモードではなかったので、ちゃっちゃとテントを張って寝てしまいましたが、山小屋泊もありだと思います。

トレック4日目：クヴァヒディ～ギレビ間

クヴァヒディで朝を迎えたら、いよいよトゥシェティ側で人が住む最初の村であるギレヴィへと歩いてゆく日。

歩く距離こそ14kmほどと長いですが、一部を除いてほぼ緩やかな下り坂が続くだけの簡単なコースであるため、これまでの厳しい道のりを考えると余裕です。

クヴァヒディの平地からクヴァヒディツカリ川を渡ると、いきなり始まるのが上り坂。
ここまで下ってきたのにまた登るのはなかなかに悔しいですが、これがラストの上り坂となるのでまあ…気合いで頑張りましょう。

上り坂を越えると、あとはギレヴィまで基本的には緩やかな下り坂が続く快適なコース。
トゥシェティ地方最奥部の谷間の風景を堪能しながら、歩を進めていきます。

どうして｢基本的には｣緩やかな下り坂なのかと言うと、物事には何でも基本以外のものがあるため。
全体的にはクヴァヒディから高低差350mを下ってギレヴィまで至るこの道、微妙に登ったり下ったりを無限に繰り返すのです。

せっかく登ったのにまた下って、今度はまた登って…を何回も何回も繰り返すので、どれも大した傾斜ではないものの精神的にかなりきついかも。
それに加えて、この区間は岩場を越えたり土が乾いていて滑りやすい箇所が多くあったりと、結構歩きにくいのもなかなかしんどいものがあります。

また、クヴァヒディ～ギレヴィ間でハイカーを悩ませるのが牧羊犬。
この区間では頻繁に羊の放牧が行われており、誰もが必ず牧羊犬に吠えられる経験をすることになるでしょう。

羊の群れにはできるだけ近寄らないようにするしか対処法はないのですが、コースは一本しかないため距離をとるにも限界があるもの。
かなり遠くを歩いていても、牧羊犬はこちらを見つけると吠えながら近寄ってきますし、無視して通りすぎるしか正直対処法はありません。

微妙なアップダウンと超絶歩きにくい道、そして羊の群れ&牧羊犬(のぶよは運良く？1回しか遭遇しなかった)というトゥシェティ地方の洗礼に悪態をつきまくりながら歩くこと3時間ほど。
チョンティオというかつてトゥシェティ地方最奥部だった廃村に到達します。▼

チョンティオ集落は、かつて17世紀～19世紀頃にかけて、ギレヴィなど周辺の5つの集落を合わせて一つの村として機能していた場所。
山を越えた先にあるチェチェンとの人の行き来が活発だったそうで、住民はジョージア人とチェチェン人の混血である場合も多かったのだそうです。

ソ連時代にはチョンティオは無人となり、近くのギレヴィに村の機能が全て移されることになり、その後は放置された状態となっています。

トゥシェティ地方の伝統的な石造りの民家の跡と、敵の襲来を見張るための石塔が残っており、かつてこの場所にも人の暮らしがあったことをイメージさせます。

チョンティオ集落跡からゴールのギレヴィまでは、4kmほどの道のり。
相変わらず微妙なアップダウンを繰り返す歩きにくい道が続きます。

ギレヴィは地形的にトレッキングコース上からは見えにくくなっており、歩いても歩いても村が見えてこないのはなかなか精神的にハード。
しかしとうとう、その美しい姿を現します。

これが、トゥシェティ地方で最も奥に位置する村・ギレヴィ(Girevi/გირევი)【マップ 青⑧】

数日間無人のコーカサス山脈地域を歩いてきたこともあってか、久々に眺める人間の生活の香りが漂う村の風景には、心からの安心感と感動を覚えます。

ギレヴィはとても小さな村ではあるものの、電気やガスなどのインフラはある程度整っているのも◎
村ではどこでも無料でテント泊が可能ですが、せっかくなら歩き疲れた体を休めるためにもゲストハウス泊&ちゃんとした食事を堪能するのがおすすめです！

ギレビのゲストハウス情報

ギレヴィにはゲストハウスとして営業している民家が数軒あります。

宿の質は本当にピンキリで、宿としての体をなしていない場末の民家のようなところもあるので、ギレヴィに関しては飛び込みよりもちゃんとした宿を予約しておくのがおすすめ。
｢連日のテント泊で疲れていてようやくゲストハウス泊なのにお湯が出ないしネットもない…｣なんて状況は避けたいものです。

ギレヴィ村で旅行者からの口コミが抜群に良い&のぶよ個人的にも快適に滞在できた宿が、Shio’s Stone House。▼

その名の通り、トゥシェティ伝統の石造りの民家をモダンに改装した宿で、おそらくギレヴィ村で最も快適&リーズナブルな滞在ができます。

木製のテラスは開放感ばっちりで、部屋も清潔。
一階にはカフェレストランも併設されており、夕食や朝食はここでとります。

Wi-Fiも安定しており、速度もこの僻地としては文句無しのレベル。
シャワーのお湯も熱めで、トレッキングで疲れた体を存分に癒すことができます。

また、夕食のクオリティーや味の美味しさも文句無し。
40GELという価格設定はやや高めで、量はやや控えめ感があるものの、この物資やインフラの限られた山奥でたっぷりの野菜を使った温かい料理が食べられるなんて…数日間の山でのひもじい食事の後なのでさらに感動が増します。

また、Shio’s Stone Houseではトゥシェティ地方独自のビールであるアルディも販売しており、山ならではの飲酒体験も可能。
アルディはアルコール度数2%ほどで砂糖を入れて発酵させるため、かなり甘めの口当たりが特徴的です。

清潔さも、設備も、宿の家族の柔らかな感じも…とにかく値段以上の満足感が得られるShio’s Stone House。

どちらかと言うとビジネスとして割り切っている感があり、アットホームさにはやや欠けるかもしれませんが、ギレヴィの宿泊はもう迷わずここ一択です！

トレック5日目：ギレビ～ダルトロ～オマロ間

トレック最終日の5日目は、ギレヴィからトゥシェティ地方最大の村であるオマロを目指すルート。
距離はかなり長く、高低差も結構なものなので、難易度は想像以上に高めです。

多くの人はこの長い道のりを丸一日かけて歩いてゴールしますが、のぶよ的にはこの日は二日間に分割して歩くのがベストだと思います。

というのも、途中のピリキタ・バレーにはパルスマやダルトロなどの美しい村が点在しており、一日では観光する時間がほぼないため。

特にダルトロはトゥシェティ地方観光全体におけるハイライトとなる村なので、ぜひダルトロに一泊しながら二日間かけて歩くプランがおすすめです(ダルトロは距離的にもちょうどギレヴィ～オマロの中間なので便利)。

ギレヴィ～ダルトロ間

ギレヴィを出発すると、ピリキタ・アラザニ川に沿って続くピリキタ・バレーをずっと歩いていくコース。
コースは全て未舗装道路で緩やかな下り坂なので、とても快適に歩けます。

途中にはパルスマやチェショなど小さな村が点在し、特にパルスマ村は一見の価値あり。
未舗装道路沿いからは見えませんが、山の上まで登ると伝統的な石造りの美しい集落が姿を表します。

ジョージアの最果てを歩く旅。ピリキタ・ヴァレーの珠玉の村々へ。【ギレヴィ/パルスマ/チェショ】

こ...

ca-voir.com

2020.10.31

ギレヴィから歩くこと3時間ほどで到着するのが、ダルトロ(Dartlo/დართლო)。【マップ 青⑨】

トゥシェティ地方の中でも指折りの美しい村は、全ての建物が黒い石造りで統一された桃源郷のようなたたずまいです。

ダルトロ村の観光自体は数時間あれば済みますが、周辺にはダノやクヴァヴロといった見どころも。

できればぜひ一泊して、この地上の楽園を満喫するのがおすすめです！

ジョージアの地上の楽園が素敵すぎた！トゥシェティ地方・ダルトロ観光完全ガイド【アクセス/レストラン/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2020.10.27

ダルトロ～オマロ間

ダルトロでの観光or宿泊を終えたら、いよいよゴールのオマロへ向かって歩いていきます。

ダルトロ～オマロ間はちょっとした峠越えのようになっており、前半は上り坂/後半は下り坂。
全ての区間が未舗装道路を歩くだけなので、トレッキング的な醍醐味は薄いかもしれません。

ダルトロを出発して4時間ほど。
｢ケセロ｣と呼ばれる城塞に抱かれるようなオマロ(Omalo/ომალო)が見えてきます。【マップ 青⑨】

オマロはアッパー・オマロとロウワー・オマロの二つの集落に分かれており、各集落間にはやや高低差があるため、宿選びのエリアには注意。
標高が少し低めのロウワー・オマロに泊まる場合は+20分ほど余分に歩くことになります。

というわけで、これにて5日間に渡るシャティリ～オマロ間トレッキングも終了。

オマロを拠点にして伝統が色濃く残る小さな村へ足をのばしたり、トゥシェティ地方らしい郷土料理を楽しんだり…と、下界へと戻る前にやりたいことは目白押しです！

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

こ...

ca-voir.com

2025.09.15

シャティリ～オマロ間トレック拠点へのアクセス

今回のトレッキングにおいてスタートorゴール地点となるのが、シャティリとオマロ。
いずれの村もコーカサス山脈の山奥に位置しており、トレッキング以前にこれらの村へアクセスするだけでもひと苦労なのが現状です。

ここではシャティリとオマロへのアクセス方法の概要をざっくりと解説します。
実際に移動する人向けに、それぞれの村への詳細なアクセス情報の別記事リンクを貼っているので、そちらも参考にしてください！

シャティリへのアクセス

シャティリへのアクセス拠点となるのは、首都のトビリシ。
4WD車チャーター(1台片道で350GEL＝￥17500～)か、夏季のみ週2便運行するマルシュルートカを利用してのアクセスとなります。

いずれにしても、シャティリに到着するのは午後遅い時間となるため、移動日にトレックをスタートするのは無謀。
シャティリに一泊した翌日からトレッキング開始することになるでしょう。

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

オマロへのアクセス

オマロへのアクセス方法は、麓のクヴェモ・アルヴァニという村からの4WD車シェアライド一択。
①トビリシからクヴェモ・アルヴァニへ移動(タクシーorマルシュルートカ)→②クヴェモ・アルヴァニからオマロへ4WD車で移動…という流れとなります。

クヴェモ・アルヴァニ～オマロ間の4WD車シェアライドは、乗客が集まらないと出発しない＆午後には運行されない場合が多いなど、かなり不確定要素が多いのがネック。
この区間の移動情報は別記事にて詳細に解説しているので、ぜひしっかりとプランニングしておきましょう。

ジョージアの｢世界一危険な道｣は今...？トゥシェティ地方のアクセス完全ガイド【トビリシ～オマロ4WDシェアライド利用法&移動記】

こ...

ca-voir.com

2025.09.17

シャティリ～オマロ間トレックの注意点・アドバイス10か条

ここまで、シャティリ～オマロ間トレックを実際に歩いた様子をレポートしてきました。
簡単な道のりではないものの、苦労に見合った美しい風景に出会えることがお分かりいただけたのでは。

｢自分もコーカサスの最果てを歩いてみたい！｣と思った人、ようこそ。
しかしながら、シャティリ～オマロ間トレックはなめてかかると命に関わるので、とにかく事前の情報収集や準備は怠らないようにしましょう。

ここでは実際にこのルートを歩いた経験から、絶対に知っておきたい注意点やアドバイスを10のポイント別にどどっと解説していきます。

①ベストシーズン

シャティリ～オマロ間のトレッキングは一年中歩けるわけではありません。
そもそも下界からシャティリやオマロへのアクセスに使用する唯一の道も、それぞれ6月～10月の限られた時期しか通行できず、標高が高いトレッキングコースにおけるシーズンはさらに短い期間となります。

年にもよるものの、アツンタ峠付近で雪が解けて問題なく通行できるようになるのは、6月最終週～10月一週目。
7月は天候が不安定&川の水量が増すため、まだトレッキングには少し早いですし、9月半ば以降は夜がかなり冷え込むため、キャンプ泊の難易度が上がります。

というわけで、シャティリ～オマロ間トレックのベストシーズンは8月～9月頭。
中でも天候が最も安定し、川の水量が最も少なくなる8月後半が最も快適に歩けると思います。

②天候と歩く時間帯

山の天気が変わりやすいということは誰もが知るところ。
標高3500m以上のアツンタ峠も例外ではなく、雲一つない青空だったのが急変して大雨に…なんてことも珍しくありません。

8月であっても雹ひょうが突然降りだしたり、雷雨となることも。
夜間や午前中の天候は比較的安定していますが、午後は天候が不安定になることも多いため、できるだけ早い時間に歩き始めるのがベストです。

また、トレッキングコースは標高2000m～3500mの高地にあるため、太陽光の強さが尋常ではありません。
紫外線対策は必須ですし、気温の関係からもやはり早い時間に歩くのがおすすめです。

③夜はどれくらい冷える？

シャティリ～オマロ間のトレッキングコースの大半は、標高2000m以上の高地に位置しています。
そのため、夏場であっても夜間はかなり冷え込む点に要注意。

特に、トレッキング2日目の宿泊ポイントであるアツンタ峠の麓(標高2962m)と、3日目の宿泊ポイントであるクヴァヒディ(標高2466m)はいずれも標高がかなり高く、風が強い日も少なからずあるため、キャンプで夜を明かす場合はそれ相応の防寒対策が必要となります。

反対に、それ以外の宿泊ポイントの標高は1500m～2050mほどの場所にあり、キャンプ泊でもそこまで寒さはないはず。
それに加えてどこもゲストハウス泊が可能なので、1日目(ホニスチャラ)/4日目(ギレヴィ)/5日目(オマロ)の宿泊に関しては防寒についてそこまで考える必要はありません。

④野生動物リスク

「コーカサスの山の中をトレッキング」と聞くと心配になるのが、野生動物との遭遇リスク。
シャティリ～オマロ間トレッキングコース周辺には、熊やオオカミ、毒ヘビなどリスクのある生物が棲息しています。

しかしながら、太陽が出ている時間帯にはこれらの動物は基本的に活動しないため、昼間のトレッキング中に遭遇するリスクは限りなくゼロに近いです。

心配なのは、キャンプ泊しか選択肢がない2日目の夜と、3日目の夜。
しかしこれらの夜の宿泊ポイントは森林限界を超えたエリアに位置しているため、熊やオオカミは棲息できないことから、夜間のキャンプ中に遭遇するリスクはゼロです。

むしろ気をつけたいのは、1日目のシャティリ～ホニスチャラ間や、5日目のギレヴィ～ダルトロ～オマロ間など、標高が低い森林地帯を歩く区間。
いずれもトレッキングのシーズンである夏の昼間はハイカーの姿や車両が多いため、動物側からあえて近づいてくる可能性はとても低いですが、この区間でキャンプ泊をする場合は注意が必要です。

のぶよ的に、野生動物よりも注意が必要だと思うのが、牧羊犬の存在。
コーカサス原産のオオカミのような巨大な牧羊犬が羊の群れを守っていることが多く、近づく人間＝敵とみなしてものすごい勢いで吠えかかってきます。

正直、牧羊犬への対処法はなく、無視して通りすぎるくらいしかないのですが、今にも噛みつかんばかりの攻撃性なのでかなり怖いはず。
羊飼いがいる場合は牧羊犬を止めてくれますが、そうでない場合もあるので要注意です。

牧羊犬の姿がよく報告されているのは、ヘヴスレティ地方側ではほとんどなく、基本的にトゥシェティ地方側。
アツンタ峠を越えた後は、羊や牛の群れを見かけたらできる限り遠くを歩くようにしましょう。

⑤コース上のインフラ(ネット/飲食店/飲料水)

シャティリ～オマロ間のトレッキングコースのインフラは、想像を絶するほどの不便さです。

ネットに関しては、拠点となるシャティリとオマロの村内であれば、ジョージア最大手の通信会社MagtiのSimカードが接続できますが、それ以外の通信会社だとこれらの村でさえ電波はありません。
シャティリとオマロ以外のエリアではデータ回線はないと考えておきましょう。

いっぽう、宿やカフェにはWi-Fiが設置されている場所がほとんどなので、基本的にはこちらを利用することになるはず。
速度は難ありな場合が多いですが、調べものくらいであれば問題なく可能です。

シャティリ～オマロ間には、商店は一軒も存在しません。

オマロには個人商店が数軒あり最低限のものくらいなら購入できますが、シャティリにはそうした店すらゼロ。
必要なものは全て、シャティリ/オマロ入りする前に購入しておくのが原則となります。

いっぽうで、コース上にはいくつか飲食店が点在しており軽食を注文することは可能。
ムツォの民家カフェやヒドタニのカフェなどでは、ものすごい僻地ながらも温かい料理が食べられるので、トレッキングの強い味方となります。

飲料水に関しては、コース上に湧き水や小川が点在しているのでそこまで考えなくてもOK。
最低でも2Lのペットボトル容器を持参し、水場を見つけ次第補給するように心がけましょう。

⑥装備・持ち物

キャンプ用の装備や防寒用品が必要であることはすでに触れた通りですが、複数日のトレッキングということで、他にもあると便利な持ち物はいくつかあります。

のぶよが持参して良かったと感じたのは、簡易ガスコンロ。
トビリシの市場で25GEL(=￥1250)で購入したちゃっちいものに、1本4GEL(＝￥200)のガス缶を合わせて使うものですが、これ一つで簡単にお湯を沸かしたりちょっとした調理をすることができます。

また、3日目の川を越える箇所のことを考えると、サンダルも持参しておくのがおすすめ。
トレッキング用が理想ですが、のぶよは普通のクロックスのまがいもので挑みました。

他には、大容量のモバイルバッテリーや、悪天候時のためのカッパなどはもはや必需品。
ビニール袋はいくつあっても重宝しますし、トイレットペーパーも必需品です。

食料に関しては、ゲストハウスで食事をつける場合でも丸2日分～3日分は絶対に必要。
スナック菓子ひとつ手に入らないエリアなので、現地入りして「これ買っておけばよかった…」と後悔しないためにも準備はぬかりなく行いましょう。

⑦現金はかなり多めに持参

トレッキング中には、ゲストハウス以外お金を使う場面はほとんどありません。
しかしながら、拠点となるシャティリやオマロを含め、ヘヴスレティ地方とトゥシェティ地方にはATMが一台も存在しない点に要注意です。

クレジットカード払いができる飲食店/宿はとてつもなく限られているため、とにかくこのエリア滞在中は現金がすべて。
現金が足りなくなる＝終了ということになります。

山岳地域であるため、ヘヴスレティ地方/トゥシェティ地方のいずれも物価はかなり高め。
節約スタイルの旅であっても、1日100GEL(＝￥5000)～150GEL(＝￥7500)×滞在日数を目安に、「こんなに必要…？」と疑問に思うくらいに多めの現金を持参しておくのが安心です。

⑧宿は予約？飛び込み？

シャティリ～オマロ間にはゲストハウスがいくつか点在しており、Booking.com等の宿泊予約サイトに対応している宿も少なからず存在します。

シャティリとオマロに関しては多くのゲストハウスがあるため、「どこも満室で泊まれない…」といった状況にはなりにくいはず。
逆に、ホニスチャラやギレヴィなど小さな村では、ゲストハウスの数自体が限られており、夏場の超ピークシーズン(特に8月末がやばい)にはすでに他の宿泊客で満室となっていることも珍しくありません。

予約しておくのがやはり安心ではありますが、予約サイトに対応していない宿も多くあり、そういった宿の方が良宿である場合が多いのもこのエリア。
飛び込みで宿泊する場合は、他のハイキング客が到着するより前の早い時間帯を狙って到着するようにするのがスマートです。

⑨通行許可証は絶対に無くさない

シャティリ～オマロ間トレッキングコースはロシアとの国境地帯に位置しているため、歩く際には国境管理所での登録＆通行許可証の発行が必要です。

許可証の発行ができるのは、シャティリ側から歩く場合だとトレック2日目のヒドタニの国境管理所 / オマロ側から歩く場合はトレック2日目のギレヴィの国境管理所にて。
いずれの国境管理所にも軍の係員が駐在しており、通行しようとする旅行者に声をかけてくるのでまず見逃してしまうことはありません。

許可証の発行は無料で、パスポートを提示して15分ほど待つだけ。
この際に係員から手渡される通行許可証は、パスポートとともに常に携帯し、絶対に無くさないようにしましょう。

⑩プランBを考えておく

シャティリ～オマロ間トレックに限らず、山歩きの常識ではあるのですが、トレッキングの際は常にプランBを用意しておくようにしましょう。

山岳地域であるため、天気予報とは裏腹に大雨となることもありますし、自然災害等でトレッキング自体ができなくなってしまうケースも考えられます。

のぶよの場合は、当初1泊だけの予定だったトレック1日目のホニスチャラに2泊したのですが、それもこれも翌日の天気予報が急変して雨予報になったため。
結局翌日は大雨となり、ホニスチャラに延泊せずにさらに標高が高い場所でキャンプ泊なんてしていたら…と考えると恐ろしくなりました。

そんなわけで、本記事で紹介している5日間の行程はあくまでも「理想プラン」として考えておきましょう。
天候や体力に合わせて、その日歩く距離やその日の宿泊ポイントをフレキシブルにずらせるよう、日数にも現金にも余裕を持って計画するのがベストです。

おわりに

のぶよの長年の夢であったシャティリ～オマロ間のトレッキングに関して、実際に歩ききった体験をこれでもか！とばかりの詳しさでシェアしてきました。

正直、日本人でトレッキングを好む旅行者はかなり少ないような気がしますし、複数日＆キャンプ泊必須となるとさらに需要は絞られてくるかもしれません。

しかし…言わせてください。
本っっっ当に、苦労して歩いた甲斐がありました。

ジョージアで色々な場所へ行き、さまざまなトレッキングコースに挑戦してきましたが、おそらくこのコースは3本の指に入るほどに感動的なもの。
コーカサス山脈の厳しくも美しい大自然の素晴らしさや、宿泊したゲストハウスでの温かなおもてなし、伝統文化が色濃く残る小さな村の散策…などなど、不便さやしんどさなんて軽く凌駕するほどの体験が目白押しでした。

誰にでも歩けるような簡単な道のりではありませんし、体力面も日程面も金銭面も普通のジョージア旅行とは比べ物にならないほど余裕が必要である点は言わずもがな。
しかし、この長い道のりを歩き遂げた人だけが今ののぶよの気持ちをちゃんと理解してくれるはずです。

さあ、勇気を出してコーカサスの最奥部へ。
この記事が挑戦に迷っている人の背中を押すものとなれば、何よりも嬉しいです！

あなたにおすすめの記事

シャティリへのアクセス情報詳細＆実際の移動レポートはこちら！

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

ヘヴスレティ地方の観光情報まとめはこちら！

ジョージア最果ての「谷の王国」へ...へヴスレティ地方旅行でしたい15のこと【観光スポット/文化体験/グルメ】

こ...

ca-voir.com

2025.08.26

トゥシェティ地方の観光情報まとめはこちら！

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.09.21

「ジョージア」記事一覧へ

これまで5年間に渡ってジョージアに滞在する中で、黒海沿岸から歴史ある町の数々、コーカサスの山岳地域など、バラエティー豊かな各地域を色々と旅してきました。

やっぱりジョージアと言えば、コーカサスの山々。
小さな国土の北側に大コーカサス山脈が聳えるこの国には、観光客に人気のエリアから秘境感いっぱいのエリアまで、個性豊かな山岳エリアがいくつか点在しています。

そんな山岳エリアを旅してきたのぶよにとって最後まで未踏の地だったのが、ヘヴスレティ地方(Khevsureti/ხევსურეთი)でした。

…はじめに言ってしまいましょう。

ヘヴスレティ地方、本当にもう見るもの全てが異次元でした。

ヘヴスレティ地方が位置しているのは、ジョージア北東部のコーカサス山脈の奥地。
西には大人気山岳観光エリアであるカズベキを有するヘヴィ地方が、東には「ジョージア最後の秘境」と称されるトゥシェティ地方があり、すぐ北には現在ロシア領であるチェチェン共和国との国境があります。

そんなコーカサスの最果て感がぷんぷんと漂うヘヴスレティ地方を、人はこう呼びます。

「…谷の王国」と。

ヘヴスレティ地方の山岳風景はジョージアの中でもかなり独特で、切り立った緑の山々が迫る峡谷地帯が縦横無尽にいくつも連なっているもの。

存在感抜群の深い山々を背景にして、今にも山々に呑み込まれそうな小さな村が点在しており、どこも山岳地域らしい伝統を色濃く残した美しい風景を見せてくれます。

また、国境から目と鼻の先に位置する地理的条件から、ヘヴスレティ地方の人々は石造りの要塞を建設し、その中に居住してきたのも他の山岳エリアには見られない独自さ。
エリア内にはほんの数十年前まで人々が居住していた要塞村が多く残り、果てしない異世界感にはただただ圧倒されるばかりです。

さらに、ヘヴスレティ地方の地理的な隔絶は、山岳地域ならではの伝統文化や独自の宗教観が現代にまで強く残っている要因。
まだまだこのエリアを訪れる外国人は少なく、観光地化の波が到達していないことも、ヘヴスレティがピュアな魅力を残しているように感じられる理由なのかもしれません。

コーカサスのダイナミックな自然風景も、非現実的な要塞村の数々も、山岳地域ならではの伝統も…
ジョージアの中でも、ここまでピュアな山岳文化が色濃く感じられるエリアは、もうヘヴスレティ地方以外には残っていないと言えます。

そんなわけで今回の記事は、合計で2週間ほど滞在したヘヴスレティ地方観光の総まとめ。
「ヘヴスレティ地方旅行でしたい15のこと」と題し、見どころから文化、郷土料理に至るまで、この知られざるエリアの魅力をどどんとシェアしていきます。

各スポットには詳細情報の記事リンクを貼っているので、気になった場所は要チェック。
この記事が、ジョージアの隠れた宝石のようなヘヴスレティ地方を知ってもらうきっかけとなれば何よりも嬉しいです！

ヘヴスレティ地方旅行でしたい15のこと

まず知っておきたいのが、ヘヴスレティ地方は大きく二つのエリアに分けられること。

同じ「ヘヴスレティ地方」であっても地理的条件や気候が大きく異なるため、文化には共通点がある程度あるものの、人々のライフスタイルが大きく異なる点が興味深いです。

アクセス面を考慮しても、アッパー・ヘヴスレティとロウワー・ヘヴスレティは別々で訪問するのが効率的。
いずれのエリアにも異なる魅力があるので、できればどちらも制覇してほしいです！

ヘヴスレティ地方観光マップ

①迷路のような石塔住宅群！【シャティリ要塞都市】を探検する

ヘヴスレティ地方最奥部エリアの中心的な村であり、観光・滞在の拠点となるのがシャティリ(Shatili /შატილი)。【マップ 青①】
端から端まで歩いても30分もかからないような小さな村ですが、この場所を訪れる人々の目的は圧巻のシャティリ要塞(Shatili Fortress/შატილის კომპლექსი)にあります。

コーカサスの険しい山々を背景に堂々と立つその姿は、まるで巨大な軍艦を思わせる屈強なたたずまい。
石で造られた塔がごちゃごちゃにくっつき合って一つの要塞都市を形成しており、つい数十年前までシャティリの村人はこれらの石塔住宅の中に住んでいたというのですから、驚きです。

シャティリ要塞都市は、UNESCOの世界文化遺産の暫定リストにも入っているほどに貴重なもの。
その最上部には石塔を利用したカフェ兼レストランがあり、シャティリの美しい風景を一望しながらのんびりと過ごすことができます。

ヘヴスレティ地方旅行で、とにかくまずは問答無用で訪れたいシャティリ。
要塞都市以外の村の風景や雰囲気も独特で、山岳地域らしい絶妙な「陰」の雰囲気もまた魅力的な村です。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

②国境目の前の死者の町！【アナトリのネクロポリス】を訪問する

シャティリからロシア国境がある北西方向におよそ3kmほど。
ロシア領チェチェン共和国まであとたったの700mという場所にぽつりとあるのが、アナトリのネクロポリス(Anatori Necropolis/ანატორი)です。【マップ 青②】

「ネクロポリス」とは、ギリシャ語で「墓地」を意味する言葉。
その名の通りこの場所は、かつてある事情でこの人里離れた場所で死を迎えた人々の墓地となっています。

その事情というのが、かつてヨーロッパを中心に猛威を放ったペスト(黒死病)。
一度感染したら治療法はない伝染性の恐ろしい病は、18世紀(300年前)にこのコーカサスの山奥にまで到達し、シャティリの村人を襲いました。

当時ペストに感染してしまった人は、人口密度が高い城塞都市内で生活することは許されず、さらに山奥に位置するこの場所に自分の意志で移って来たそう。
感染者同士がひたすらに死を待ちながら共同生活を送るための場所として形成されたのが、このアナトリという集落なのです。

アナトリはいわば「死を待つ人々の村」。
ペストに感染してアナトリで自己隔離していた人々の中で生還を果たしたのは、当時12歳の男の子たった一人だけだったそうです。

暗い歴史が影を落とすアナトリのネクロポリスですが、現在は美しい山々を背景に石造りの墓が数個残るだけ。
「恐ろしい伝染病も過去の話」とばかりに悠然と広がる峡谷美が印象的です。

アナトリのネクロポリスのすぐ向こうに見える山々は、もうジョージアではなくロシア領のチェチェン共和国。
国境となる険しい山々は存在せず、ネクロポリスのすぐ真下を流れる川を少し下れば、そこはもう異国の地となります。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

③峡谷に浮かぶ天空の村！【ムツォ要塞村】に圧倒される

シャティリから深い峡谷地帯をさらに奥へと進んだ場所に、突如として姿を現すのがムツォ(Mutso/მუცო)。【マップ 青③】

中世に建設が始められた要塞村で、こちらもつい数十年前まで村人全員が石の要塞住宅内に居住していました。

ムツォの要塞村があるのは、周囲の峡谷地帯に浮かび上がるような岩山の頂上。
まるで天空に浮かんでいるかのようなミステリアスな風景は唯一無二のもので、シャティリの要塞都市と並ぶヘヴスレティ地方観光のハイライトとして人気が上がってきています。

路地や階段、壁から屋根に至るまで、すべてが黒っぽい石造りで統一されているムツォは、どこを見渡しても異次元の美しさ。
コーカサス最奥部の「天空の要塞村」ならではの絶景を、思う存分堪能しましょう。

ジョージア・ヘヴスレティ地方の天空の要塞村！ムツォ観光ガイド【見どころ/行き方】

こ...

ca-voir.com

2025.08.20

④ヘヴスレティ髄一の絶景村！【アルドティ】の風景に感動する

ムツォ要塞村からさらに峡谷沿いを奥へと進んでいくと、人口数人のアルドティ(Ardoti/არდოტი)という村があります。【マップ 青④】

ここも、かつては峡谷を一望する要塞村に住民が住んでいたところ。
現在では要塞村の跡よりさらに上へ登った場所に新集落が形成されており、今にも吸い込まれそうなほどに深い谷間の絶景を望むことができます。

アルドティはとても小さな村で、絶景を眺めながらのんびり過ごすくらいしかすることはありませんが、この場所で過ごす時間はとにかく極上。
村にはゲストハウスもあり、満点の星空の下で快適な滞在をすることもできます。

ヘヴスレティ地方最奥部にある楽園の、愛の物語。アルドティ&ハハボ滞在のすすめ【ゲストハウス/トレッキング情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.23

⑤地上の楽園で極上ステイ！【ハハボの要塞ゲストハウス】で山暮らし体験

ヘヴスレティ地方の中でも最も奥。これ以上先には人は住まないような山奥にあるのが、ハハボ(Khakhabo/ხახაბო)。【マップ 青⑤】
標高2100m以上の場所にあり、ヘヴスレティ地方の中でも最も高い場所に位置している村の一つです。

ハハボに住むのは、一組の夫婦だけ。
彼らは、要塞住宅を改装してゲストハウスを運営しているのですが、この宿がとにかくもう素晴らしすぎるのです。

ヘヴスレティならではの石造りの要塞住宅はとてもきれいにリノベーションされており、伝統を感じながら快適な滞在ができるのが◎
オプションで付けられる食事はヘヴスレティならではの郷土料理がメインで、料理教室や乗馬などの文化体験もさせてくれます。

ハハボ村にはこのゲストハウスがあるだけで、観光スポットなどはありません。

しかしこの「何もしないことを楽しむ」という経験こそが、この場所を訪れる最大の目的となるはず。
電気も商店も物資もないコーカサス最奥部の山奥での暮らしにちょっとだけお邪魔することができるのです。

ハハボへのアクセスは、基本的に徒歩のみ＆結構な山道を歩くことになるので、誰もが到達できるわけではありません。
しかしながら、そんな不便さなど忘れてしまうほどの魅力がぎゅっと詰まっているので、ぜひともヘヴスレティ旅行の数日間をこの地上の楽園で過ごしてみてほしいです！

ヘヴスレティ地方最奥部にある楽園の、愛の物語。アルドティ&ハハボ滞在のすすめ【ゲストハウス/トレッキング情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.23

⑥ヘヴスレティ地域を二分する険しい山々！【ダトヴィスジュワリ峠】に立つ

ヘヴスレティ地方を二分する標高2677mの峠がダトヴィスジュワリ峠。【マップ 青⑥】
ジョージア語で「熊の十字架」を意味するこの場所は、シャティリ方面へと至る唯一の道路において最も標高が高いポイントとなっています。

ダトヴィスジュワリ峠は夏の数か月間しか通行ができず、冬の7か月間は雪に閉ざされて誰一人として通行することができなくなる難所。
真夏であっても吹き付ける風はかなり冷たく、ヘヴスレティ地方の厳しい自然環境を感じさせます。

シャティリ方面へのアクセスの際は必ず経由することになるダトヴィスジュワリ峠。
マルシュルートカ(乗り合いのミニバス)を利用する場合でも休憩ポイントとなっているので、峠の美しく荒涼とした風景を楽しむことができます。

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

⑦ヘヴスレティの最奥部へ！【ホニスチャラ＆ヒドタニ】で最果て感を味わう

ヘヴスレティ地方において、人が居住する最後の村となるのがホニスチャラ(Khonischala/ხონისჭალა)。【マップ 青⑦】

ホニスチャラ村には民家が五軒あるだけで、あとはコーカサスの山々の雄大な風景と清らかな清流の流れがあるだけ。
シャティリ～オマロ間のトレッキングの宿泊ポイントとしてたまにハイキング客が立ち寄るくらいで、旅行者はほとんどやって来ない秘境のような雰囲気です。

ホニスチャラには見どころはありませんが、この最果て感を味わいながらのんびり過ごす時間が全て。
村には二軒のゲストハウスがあり、宿泊面で困ることもありません。

また、ホニスチャラから4kmほど先にはヒドタニという場所があり、元々は羊飼いたちが夏に家畜を放牧する拠点として機能していました。【マップ 青⑧】

現在はホニスチャラ村の住民が夏季限定で小さなカフェを営業しており、トレッキングルート上で温かい料理が食べられる重要な拠点としてハイカーたちに愛されています。

ヒドタニのカフェは、文字通りの最果てカフェ。
基本的にはハチャプリしか置いておらず、あとは飲み物くらい…という限られた品揃えですが、この人里離れた山奥で温かい料理が食べられるだけでも天国でしょう。

最果てカフェの母と息子はどちらも物腰柔らかな感じで温かな人柄だった点も好印象。

お母さんが生地から作るハチャプリはとにかく絶品で、作り置きではなく焼き立てのとろっとろチーズが詰まったものを提供してくれます。

そしてこういう立地のカフェにしては、ハチャプリ10GEL(＝￥500)ととても良心的な値段なのも◎

カフェの敷地からはヘヴスレティの山々を一望する絶景が広がり、気が済むまでのんびりと過ごすことができます。

ヘヴスレティ地方最果ての村ホニスチャラと、最果てカフェがあるヒドタニ。

それぞれ異なった｢最果て感｣がひしひしと感じられるので、端っこ好きなみなさんはぜひとも訪れてみては？

⑧コーカサス最果てを歩く！【シャティリ～オマロ間トレック】に挑戦

アドベンチャー派に強くおすすめしたいのが、シャティリ～オマロ間を結ぶトレッキングに挑戦すること。
ここヘヴスレティ地方とお隣のトゥシェティ地方を結ぶ70kmほどの長い道のりを、最低5日間かけて歩く大冒険です。

途中には標高3510mのアツンタ峠【マップ 青⑨】を越える箇所があり、キャンプ用品や食料の持参が必須ということもあって、難易度はかなり高め。
それでも、自分の足で歩いた人だけが出会える極上のコーカサスの風景の数々は、ヘヴスレティ地方旅のみならずジョージア旅行全体でも最高の思い出として一生残るはずです。

ヘヴスレティ地方側のコーカサスの風景に加えて、山を越えた先のトゥシェティ地方も満喫できるのは大きなメリット。
ヘヴスレティとはまたひと味異なる山の伝統が息づくトゥシェティ地方へと歩を進めたい人には、ぜひとも挑戦してみてほしいルートです。

⑨神秘的な色の湖に感動！【アブデラウリの三色湖】を制覇する

ロウワー・ヘヴスレティ地域における観光ハイライトとして、近年SNSを通してジョージア人に人気となっているのが、アブデラウリの三色湖。【マップ 青⑩】
その名の通り、青、白、緑の異なる色の湖水を讃えるアルピンレイクが点在しているスポットで、ミステリアスな風景がとても美しいです。

アブデラウリの三色湖までは車両が通れる道はないため、拠点となるロシュカ村から自分の足で歩かなければいけない点がネック。
逆に、このアクセスの不便さによって、観光客で溢れかえっていない「隠れた穴場スポット」といった雰囲気を守られているとも言えます。

アブデラウリの三色湖は単体で観光するのも良いですが、山を越えた先にあるカズベキエリアのジュタ・バレーのハイキングとセットで周ることも可能(ただ、難易度はやや高め)。
カズベキ観光を済ませてハイキングでアブデラウリの三色湖へ移動し、ヘヴスレティ地方観光…といったプランも可能なので、旅の選択肢がぐっと広がります。

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

⑩ジョージア髄一の美食ゲストハウス！【ロシュカ村の美食ゲストハウス】に滞在する

ロウワー・ヘヴスレティ地域の中でも標高がやや高い場所に位置するロシュカ村(Roshka/როშკა)。【マップ 青⑪】
アブデラウリの三色湖へのトレッキング拠点として知られる小さな村には、あるゲストハウスが存在しています。

Roshka Guesthouseというそのまんまなネーミングのこの宿。
ロウワー・ヘヴスレティらしい伝統的な造りも、宿自体のクオリティーも素晴らしいのですが、この宿を何よりも特別なものにしているのが、食事。

ジョージアのゲストハウスには珍しく、創作系ジョージア家庭料理をウリにしており、地産の食材をふんだんに用いた他では食べられない独自のメニューが食せるのです。

もちろん全ての料理が手作りで、できるだけ自宅の庭で採れた食材を使用している点も◎
何よりも品数＆量がものすごく、これで30GELはかなり良心的だと思います(トビリシのレストランで同じような注文をしたら間違いなく80GELとかいく)。

素晴らしすぎる料理はもちろんおすすめポイントですが、宿の居心地の良さやロシュカ村の風景も含めて、わざわざ足をのばす価値あり。
のぶよは利用していませんが朝食も素晴らしいそうなので、ぜひとも味わってみては？

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

⑪ジョージア地方部の暖かさ！【バリサホ村の天国ゲストハウス】に癒される

ロウワー・ヘヴスレティ地方の最も南に位置するバリサホ(Barisakho/ბარისახო)は、ヘヴスレティ地方の玄関口として機能する小さな村。【マップ 青⑫】
村にはこれと言った見どころはありませんが、天国を具現化したような素敵な宿があります。

Guesthouse Luluという名前のこの宿は、とってもチャーミングで物腰柔らかなお母さんが自宅の二階部分を改装した小規模なゲストハウス。
部屋、共用エリア、テラスともに清潔＆センス抜群な内装となっており、お母さんの細やかな配慮が至る所に感じられます。

お母さんは料理の腕前も抜群で、オプションで付けられる食事はどれも絶品。
家庭的な優しい味わいの手作り料理の数々は、ジョージア地方部の豊かさを強く感じさせてくれます。

ジョージアで数々のゲストハウスを泊まり歩いてきましたが、この宿の居心地の良さはおそらくベスト3に入るほど。
それもこれも、宿のお母さんの人柄やホスピタリティー精神のたまものでしょう。

わざわざバリサホに観光目的で行く人も少ないかもしれませんが、この宿に数日間滞在するという目的のためだけにでも、足をのばす価値あり。
ジョージア地方部の人の温かさと、美しい山々の大自然に、心からの癒しが感じられること間違いなしです！

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

⑫ヒンカリ発祥の地で極上グルメ：【ヒンカリ作り体験】に参加する

ヘヴスレティ地方と言えば、ジョージアのヒンカリの本場として有名なエリア。
諸説あるものの、ここヘヴスレティ地方(特にロウワー・ヘヴスレティ地域)とその南隣のプシャヴィ地方あたりがヒンカリ発祥の地であるとされ、他エリアとは大きく異なるヘヴスルリ・ヒンカリ(＝ヘヴスレティ風ヒンカリ)を食すことができます。

ヘヴスルリ・ヒンカリの最大の特徴は、スパイスやハーブ類を基本的に用いず、羊肉をメインの具材とする点。
ジョージアのヒンカリで最も一般的なのは牛豚合挽き肉ですが、ヘヴスレティ地方では羊と豚だったり羊と牛だったりと、とにかく羊肉が入るのが基本です。

挽き肉の挽き方もかなり粗めにごろっとさせるのが主流。
肉の質感を残したジューシーな味わいのヒンカリは、まさに本場の風格といった王者感です。

飲食店などでヒンカリを注文するのも良いのですが、せっかく本場に来たならもっとどっぷりとヒンカリ文化に浸りたいもの。
各村のゲストハウスでは宿泊客向けにヒンカリ作り体験をさせてくれるところもあり、ヒンカリ名人とともに一からヒンカリ作りを学ぶことができるのです。

ヒンカリ作りには結構な時間がかかるもので、生地を薄くのばしたり、丁寧に包んだりと結構な作業量。
参加者はやっているうちにだんだんと上達していき、最後に自分たちで作ったヒンカリを食すのがフィナーレとなります。

ヘヴスレティ地方で学ぶ本場のヒンカリ作りは、楽しくて勉強になる体験となること間違いなし。
自分で包んだヒンカリの美味しさはとにかくもう格別なので、ぜひ一度は挑戦を！

ジョージアの定番料理は謎だらけ！ヒンカリの七不思議にせまる。【歴史/起源/種類/食べ方/作り方】

こ...

ca-voir.com

2024.01.07

⑬山岳地域のユニークな文化！【ヘヴスレティ地方の伝統】に触れる

他地域とは険しい山々で隔てられたヘヴスレティ地方には、独自の伝統文化が色濃く残っています。

エリアのすぐ北側がムスリム異民族が住むチェチェンに接しているヘヴスレティ地方。
長い歴史の中で常に異民族の侵攻に悩まされ続け、こうした地理的条件がシャティリやムツォをはじめとする要塞村を形成することに繋がりました。

ヘヴスレティ地方の人々は自身を「ヘヴスリ」と称し、ジョージアでは「ヘヴスリ＝勇敢な戦士」というイメージがいまだに根強いもの。
歴史的に異民族の侵攻を受けては撃退して北方の国境を守ってきたヘヴスレティ地方の男たちには、現在でもその血が脈々と受け継がれているのかもしれません。

そんなヘヴスレティ地方では、山岳地域独自の文化も色濃いもの。
伝統の歌や踊りなどは、猛々しくテンポの速い旋律が特徴的で、見る者を圧倒します。▼

いやもうすごすぎる。生歌で伝統の楽器弾いてるのと手拍子に合わせて、コーカサスの険しい山々を背景に普通に若い子らが踊り狂ってるの。なんかもうイメージするジョージア山岳地域そのまますぎて異世界だし、まじで映画。 https://t.co/vlSnEi7bkW pic.twitter.com/a2x5oMlkjI

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) August 17, 2025

また、エリアの大半を深い山々に囲まれたヘヴスレティでは、木を用いた建築や工芸品が名物。
家屋こそ石造りメインではありますが、多くは木製テラスを備えており、このエリアの建築様式を独特なものとしています。

また、ヘヴスレティ地方のゲストハウスに宿泊すると、木で作られた家具や工芸品の数々を目にする機会も多いはず。
楽器や置物から、椅子にテーブルまで…熟練の職人の技が感じられる素晴らしい木工細工は、山の暮らしならではの豊かさが感じられるものです。

このように、人々の気質から習慣、建築に至るまで、豊かな山岳地域文化が残っているのがヘヴスレティ地方の面白さ。
伝統文化や民俗学に興味がある人にとっては天国のようなエリアです。

⑭ヘヴスレティ独自の文化に圧倒！【山岳信仰】を理解する

ヘヴスレティ地方の中でも標高が高いエリア(シャティリ周辺)では、現在でも古来からの精霊信仰が強く人々の間に根付いています。

ヘヴスレティ地方の精霊信仰は、お隣のトゥシェティ地方のものと共通するルーツを持っているそう。
しかし、ヘヴスレティ地方では長い時間をかけて下界から徐々に流入して来たキリスト教との融合も見られ、「精霊信仰用の祠として作られた建造物がキリスト教の教会になっている」など、不思議な立ち位置の場所も少なくありません。

ヘヴスレティ地方には、キリスト教との融合が見られない純粋な精霊信仰用の祠も数多く残っており、「ハティ」と呼ばれて人々の信仰の対象となっています。

ハティはヘヴスレティ地方の至る所にあり、日本で言うと「お地蔵様」のような感覚。
手入れされているものから完全に放置されたものまでありますが、どれも神聖さをまとった威厳のような雰囲気を放っています。

一般的なハティは、旅行者が近づいても問題はないのですが、各村には儀式を行うための特別なハティが数ヶ所ある点に要注意。
この特別なハティには女性は絶対に近づいてはいけないとされており、男性も年に数日間の祭祀の際しか近づかないのだそうです。

この特別なハティは人目につかない隠れた場所にあり、村人しかその場所を知らないため、旅行者が間違って近づくことはないはず。
しかし念のため滞在先の各村の宿の人に、行ってはいけない場所があるかどうか確認するのが良いでしょう。

⑮素朴な山の味！【ヘヴスレティ地方の郷土料理】を食べる

ジョージアには地域ごとに異なる郷土料理や名物グルメが存在しているもの。
ここヘヴスレティ地方においても例外ではなく、他地域ではまず名前すら見かけることのない珍しいグルメがいくつか存在しています。

ヘヴスレティの食文化の特徴をひとことで言うなら、「限られた食材を最大限に活かしたシンプルな味付け」。

野菜や果物が育たない高地であるため、家畜由来の肉や乳製品、小麦粉やじゃがいもを用いた料理が豊富である点が特徴的で、歴史的に入手が難しかったスパイス類を用いず塩のみで味付けするのも独特です。

また、すでに紹介したヘヴスルリ・ヒンカリをはじめ、ジョージア他地域では牛肉や豚肉が使用される料理に羊肉が多く用いられる点も独特。
ヘヴスレティ地方の羊は新鮮な状態で調理されるため、臭みが少なく柔らかな食感で、羊ならではの脂の旨味がシンプルな味付けの料理を重厚な味わいにしてくれるのです。

ここでは、ヘヴスレティ地方の郷土料理の代表的なものをいくつか紹介します！

ヘヴスレティ地方の郷土料理①：クセルボ

「ヘヴスレティと言えばこれ！」といった代表格の料理が、クセルボ。
じゃがいもを数mmの細さにスライスしたものに地産のチーズと小麦粉を混ぜ、大量のバターで焼き上げたお好み焼きのような料理です。

ご想像の通り、クセルボはかなりのカロリー爆弾。
厳しい気候で食材に限りがある山岳地域だからこそ生まれた、シンプルながらも栄養が摂れるよう工夫されています。

ヘヴスレティ地方のクセルボといえば、このチーズがとろ～り＆じゃがいもがほっくほく…といったものが主流ですが、アッパー・ヘヴスレティの奥地まで行くと異なるバージョンのクセルボも存在しています。▼

このクセルボにはじゃがいもは入らず、小麦粉とバターにチーズを溶かして液体状にしたものに、山で採れるハーブの塩漬けを入れたもの。
いわば「ヘヴスレティ風チーズフォンデュ」のような料理で、塩気強め＆カロリー高めな山岳地域らしい味わい(と重たさ)です。

のぶよ個人的にはじゃがいもお焼きバージョンのクセルボが断然好みですが、せっかくなら二種類制覇したいもの。
とにかく胃に重たいので、注文しすぎには要注意です！

ヘヴスレティ地方の郷土料理②：ムフロヴァニ

ヘヴスレティ地方を含むジョージア東部山岳地帯で愛される定番料理が、ムフロヴァニ。
もっちりと厚めに成形した小麦粉生地の中に、スルグニチーズとビーツの葉をたっぷりと挟んで焼き上げたものです。

いわば「ビーツの葉入りハチャプリ」なのですが、このビーツの葉がムフロヴァニにとってとても重要。
チーズの濃厚な風味と小麦の芳醇な香りに、ビーツの葉独自の苦みが加わって素晴らしいアクセントとなっているのです。

ムフロヴァニが最も美味しいのは、もちろん焼きたてアツアツの状態。
スルグニチーズが冷えて固まってしまうと美味しさが半減してしまうので、ぜひとも焼きたてを食べるようにしましょう。

ちなみに、ジョージア東部には「プフロヴァニ」というよく似た名前の料理も存在しますが、こちらはほうれん草とチーズを具にしたハチャプリのこと。
ジョージア人でもムフロヴァニとプフロヴァニを混同している場合があるので、間違っている人には教えてあげましょう(笑)

ヘヴスレティ地方の郷土料理③：ケツェウリ

ヘヴスレティ地方の料理の中でも、ヒンカリ以外でのぶよがおすすめしたいのが、ケツェウリ。

ケツェウリとは、羊肉と豚肉の合挽きにビーツの葉を混ぜたものを小麦粉生地に厚めに塗りたくり、オーブンで焼き上げたもの。
「山のミートパイ」といった感じで、ずっしりとした肉肉しさが特徴的です。

「小麦粉生地の中に肉」と聞くと、ジョージア西部スヴァネティ地方名物のクブダリが有名ですが、ケツェウリとクブダリは完全なる別物。

スヴァネティ地方のクブダリは、薄めの小麦粉生地に牛か豚のぶつ切り肉が使用され、ニンニクや玉ねぎ、「スヴァネティ塩」と呼ばれるスパイス塩で濃い目の味付けがされるのが特徴。
いっぽうここヘヴスレティ地方のケツェウリは、厚めのもっちりとした小麦粉生地に羊と豚の挽き肉が使用され、ニンニクなどの香味野菜やスパイス類はいっさい入りません。

古来よりスパイスが貴重品であったヘヴスレティ地方において、料理の味付けは塩のみが基本。
ケツェウリもその例に漏れず塩だけで味付けされているのですが、それがかえって肉本来の旨味やジューシーな風味を抜群に引き出しています。

ヘヴスレティ地方の郷土料理④：羊肉のチャカプリ

ジョージアの東部山岳地域における名物料理といえば、チャカプリ。
羊肉をタラゴンなどのハーブや「ツケマリ」と呼ばれる梅とともに煮込んだシチューのことで、主に春先のイースターの伝統料理として食されます。

チャカプリ自体はトビリシなどジョージア東部地域一帯で食されるのですが、現在は牛肉を用いるレシピがポピュラー。
いっぽうのヘヴスレティ地方のチャカプリは、オリジナルに忠実に羊肉を用いるのが絶対となっています。

本場のチャカプリは、臭みの少ない若い羊肉が用いられ、梅の酸味とタラゴンの苦みが複雑に絡み合う極上の味わい。
とろっとろの羊肉から溶け出した油の芳醇な風味も素晴らしく、他ではなかなか味わえない独特の風味はぜひ挑戦してみる価値があります。

ジョージア郷土料理で感じる食文化！地域別ご当地名物グルメ30選

こ...

ca-voir.com

2023.01.17

おわりに

ヘヴスレティ地方の魅力を、観光や文化体験、ハイキングにグルメなどさまざまな観点から解説してきました。

ジョージアの代表的な山岳エリアの中でも、おそらく最も旅行者が少なく知名度が低いヘヴスレティ。
このまま素朴であり続けてほしいという思いもありつつ、ぜひ多くの人にこの宝石のようなエリアで感動してほしいという思いもありつつ…なんだか複雑な気持ちがあります。

ヘヴスレティ地方は、限られた時間で見どころを順番に周るスタイルの旅には全く向きません。
むしろ、時間をたっぷりとかけながら自分の足で歩いて色々と周りたい人にはぴったりです。

近年のジョージアの観光ブームの波は、確実にヘヴスレティ地方にも迫りつつあるのが現状。
見つかってしまう前の今こそ、旅してみてはいかがでしょうか。

あなたにおすすめの記事

シャティリの観光情報総まとめはこちら！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

アブデラウリの三色湖のトレッキング情報はこちら！

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

ヘヴスレティ地方のお隣、トゥシェティ地方の観光情報まとめはこちら！

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.09.21

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージアに数ある山岳地域の中でも最も秘境感が色濃くただようエリアの一つ、ヘヴスレティ地方。
この知られざるエリアの魅力を有り余らんばかりの熱量でお伝えしている今日この頃ですが、またもやものすごい場所を見つけてしまいました。

それが、ヘヴスレティ地方の最も奥に位置する、アルドティとハハボという二つの村です。▼

アルドティとハハボが位置するのは、ヘヴスレティ地方観光・滞在の拠点となるシャティリからさらに20kmほど山奥へと進んだ場所。
チャンチャヒツカリ川が形成する深い峡谷地帯にある、石造りの要塞を中心とした小さな村です。

いずれも想像を絶するほどの山奥に位置しているのですが、いったいこの場所の何が特別なのかと言うと、現代文明から隔絶されたかのような環境と雰囲気。これに尽きます。

いずれの村にも電気は引かれておらず、数組の家族が山岳地域ならではの素朴な暮らしをしているだけ。
観光開発の波はいっさい到達しておらず、圧倒的な大自然の風景の中に昔から変わらないコーカサス地域の生活が残っているのです。

ヘヴスレティ地方自体も、トビリシなど平野部に比べるとありとあらゆるものが異次元の美しさではあるのですが、アルドティとハハボはその中でも最強の異次元さ。
せっかくこのエリアに来たなら、ぜひとも数日間かけて山の暮らしを体験してみたいものです。

というわけで今回の記事は、ヘヴスレティ地方の中でもずば抜けた秘境であるアルドティとハハボの観光・滞在情報を解説するもの。

こんなところまで苦労して訪問する日本人旅行者など皆無でしょうし、需要もない情報であることは百も承知ですが、この天国のような場所をのぶよの記憶の中だけに留めておくのはもったいない！
なかなか実際に訪問するのは難しいかもしれませんが、写真や文章を通してこの場所の美しさを追体験してもらえたら何より嬉しいです。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

アルドティ&ハハボ観光マップ

ヘヴスレティ地方髄一の絶景村！アルドティ

シャティリから未舗装道路を延々と進むこと17kmほど。
ヘヴスレティ地方の中でも「絶景村」として名を馳せるアルドティ(Ardoti/არდოტი)という小さな集落があります。

他のヘヴスレティ地方の村々と同様に、アルドティも中世に建設された要塞がそのまま村として機能していた場所。
現在のアルドティ要塞村は半ば廃墟のようになっていますが、深い峡谷を見下ろす独特の存在感には圧倒されます。

アルドティ墓地

シャティリやムツォ方面からアルドティにやって来ると、まず最初に現れるのがアルドティ墓地。【マップ 青①】

古くからこの人里離れた山村に暮らしてきた人々が眠る場所で、数十の墓やハティ(石造りの祠)が山の斜面に点在しています。

ヘヴスレティ地方は山岳地域らしく独自の葬送文化が現在にも残っており、黒い石で造られた墓の上に白い石をのせるのが伝統であるよう。
他地域ではなかなか見られない独特なスタイルの墓が、コーカサスの緑の山々を背景にたたずむ姿は、なんとも言えないミステリアスな雰囲気です。

アルドティ要塞村

峡谷の底からも望むことができる城塞のような建造物は、アルドティ要塞村。【マップ 青②】
かつてのアルドティの住民は例外なく全てこの石造りの要塞の中で生活していました。

ヘヴスレティ地方の他の要塞村と同様に、ソ連時代の強制移住政策によって住民を失ってしまったアルドティ要塞村。
現在の要塞の敷地内には一家族が住むのみで、他の住民はさらに高い場所にあるアッパー・アルドティで生活しています。

アルドティ要塞村の敷地内は、この唯一の家族が住む場所であるため、勝手に立ち入ることはできません。
しかし要塞の少し上からはその全景を眺めることができ、峡谷を一望する美しい風景に息を呑みます。

さらに数十メートル登った先には半壊した状態の祠も残っており、こちらも必見。
なんとも芸術的な崩れ方をした祠は、異世界の雰囲気をまとっています。▼

かつてアルドティ要塞村に住民がいた時代は、キリスト教の教会として機能していたのがこの祠。
現在は要塞内に住む家族が、主にメンテナンス＆日常の礼拝を行っているようです。

この山深い地においても、人々の信仰の強さが感じられるのもジョージアのコーカサス地域の興味深い点。
歴史ある要塞村の絶景と、山と一体化したようなミステリアスな聖地の雰囲気を存分に感じましょう。

アッパー・アルドティ

アルドティ要塞村からさらに上へ上へと登った先には、アッパー・アルドティという新しい集落があります。【マップ 青③】

「集落」というか、この場所に住むのは一家族のみ。
自宅の敷地の一部を、後述するArdoti GuesthouseとArdoti Innという二つのゲストハウスとして旅行者に開放して生計を立てています。

アッパー・アルドティを訪れるべき最大の理由は、その絶景。
高い場所に位置しているため、アルドティ要塞村やそのさらに下を流れる渓流を一望することができ、周囲の切り立った山々を背景にした姿はまさに「絶景村」の称号にふさわしいものです。

アルドティ村の入口からアッパー・アルドティまでは、距離1.6kmほどの未舗装道路を進んでいくだけ。
簡単に歩けてしまいそうに思いますが、この短い距離に対して標高差が400m以上あるため、ものすごい坂道を登っていくこととなります。

のぶよの場合は、アルドティ村入口から歩きはじめて100mほどの地点で、たまたま通りかかった車(※こんなところを車が通るのは激レア)のお兄さんが乗せてくれたため、このえげつない坂道を登ることなくアッパー・アルドティまでワープ移動できました(まじで自分の強運がこわい)。

下りは自分の足で歩いたのですが「これ登ってたら完全に体力尽きてたわ…」と思ったくらいの坂道なので、自力で歩いて向かう場合は覚悟の上で…！

アルドティのゲストハウス

アッパー・アルドティに住む唯一の家族が営む二つのゲストハウスのうち、のぶよがおすすめしたいのがArdoti Guesthouse。【マップ 紫】

敷地内には宿泊棟や食堂棟などいくつかの建物がありますが、いずれも全て宿のお父さんが自分で建てたものだそう。
素人仕事とは思えない美しい造りと、伝統建築がモダンさと融合した抜群のセンスには脱帽です。

Ardoti Guesthouseの家族は、なんと年間を通してこの場所に住んでいるそう。

ヘヴスレティ地方はトビリシ方面からの唯一の道路が雪で通行不可能となる11月～5月の約7か月間は、完全なる陸の孤島となります。
そのため、ヘヴスレティ地方の住民の大半は長い冬を麓の別宅で過ごすのですが、この家族はアルドティから移動することなく冬を越すのだそうです。

アルドティは、商店も電気もガスもない僻地。
ここで冬を越すのは並大抵の苦労ではないでしょうし、山の人々の強さに感服させられます。

そんなArdoti Guesthouseですが、夏場は冬の厳しさがイメージできないほどに美しい自然風景が見られます。
宿の庭はとても広々としており、宿泊客たちが思い思いの時間をのんびりと過ごしていました。

宿の家族はみんな温かな雰囲気の人たちで、この人たちの人柄もまたこの場所を特別なものとしています。

そしてそして…宿では生後2ヶ月の秋田犬が飼われていてびっくり。
まさかこんなジョージアの山奥で日本っぽさを感じる存在に出会うとは、夢にも思っていませんでした。

のぶよは当初このArdoti Guesthouseに宿泊するプランを考えていたのですが、あいにくこのときは山のベストシーズン真っ只中の8月半ば。
ハイキング目的の団体客で埋まっていて、宿泊することはできませんでした(なのでビールだけ堪能した)。

アルドティでの宿泊に関してもう一つのオプションが、村への入口近くにある無料のキャンプ場。【マップ 紫】
テントや寝袋などの装備さえあれば、自由に夜を明かすことが可能です。▼

キャンプ場からは、遥か上方の山の上に立つアルドティ要塞村を一望でき、周囲の峡谷風景とともに圧巻の眺め。
ハハボ方面へ進む場合のトレッキングコース上に位置しているため、翌日にサッと歩き始められる点もメリットかもしれません(アッパー・アルドティに泊まると、朝から例のえげつない山道を下ることになるので+40分ほど余計にかかる)。

アルドティ～ハハボ間トレッキングコース

アルドティ村～ハハボ間には車両通行ができない山道があるのみ。
車でアクセスする場合でも、行けるのはアルドティから2kmほど南にある分岐点付近までです(もしくは、トビリシ～シャティリを結ぶ道上のダトヴィスジュワリ峠からものすんごい悪路を走るという手もいちおうある)。

そんなわけで、多くの旅行者にとってアルドティ～ハハボ間は自分の足で歩くトレッキングでの移動となるはず。
コースの詳細は以下のとおりです。▼

地図で見るとアルドティとハハボはそれほど離れておらず、簡単に歩けそうな気がするかもしれませんが。実際はかなりの山道をゆくことになります。
草が生い茂る道を歩いたり、つるつるした岩場を歩く場面も多くあるので、必ずトレッキングシューズを着用した状態で歩きましょう。

アルドティ→ハハボ方面は、チャンチャヒツカリ川に沿って緩やかに登っていくコースが大半。
ハハボ村手前2kmほどの区間だけ結構な急坂がありますが、それ以外は体力的には比較的楽に歩けるはずです。

▲車両でのアクセスが可能なのは、アルドティ村から1.5kmほどの分岐点まで。
ここでは道が二方向に分岐し、左の未舗装道路はアンダキ(Andaki)という別の村へ、右の山道はハハボへと続きます。

トレッキングコースは一部わかりにくい箇所もあるものの、基本的にチャンチャヒツカリ川を上流に向けてずっと歩いていくだけなので、迷う可能性はゼロ。
川を渡らなければならないポイントも多くありますが、ほぼ全ての箇所に橋が架けられているため、靴を抜いで渡らなければならない場面はありません。

アルドティ～ハハボ間のトレッキングにかかる時間は、3時間～4時間ほど。
ゴール地点のハハボ村は地形的に最後の最後までその姿を現さないのですが、長い道のりの果てにようやく見える要塞村の風景は、きっと忘れられない旅の思い出となるはずです！

ヘヴスレティ地方最果ての楽園！ハハボ

ヘヴスレティ地方の中でも最も奥。これ以上先には人は住まないような山奥にあるのが、ハハボ(Khakhabo/ხახაბო)。
標高2100m以上の場所にあり、ヘヴスレティ地方の中でも最も高い場所に位置している村の一つです。

ハハボ村にあるのは、かつて人々が住んでいたハハボ要塞村の廃墟のみ。
この要塞村を利用したゲストハウスに宿泊することが、ハハボ訪問のハイライトとなります。

ハハボ要塞村

ハハボが位置するのは、チャンチャヒツカリ川が形成する深い峡谷を一望する高台。
山の斜面を利用して中世に建設されたハハボ要塞村の廃墟が、この場所で唯一の建造物です。【マップ 青④】

アルドティ要塞村やヘヴスレティ地方の他の要塞村と同様に、かつてハハボの住人は全て要塞村の中に住んでいました。
ハハボの場合は、ソ連崩壊直前に完全に村ごと放棄されることとなり、1991年のジョージア独立後にも住民は一人も戻って来ませんでした。

そのため、ハハボ要塞村は誰にもメンテナンスされることなく30年以上放置された状態となり、保存状態はお世辞にも良いとは言えません。

人々に忘れ去られたハハボ村に転機が訪れたのは今から5年前、2020年のこと。
ソ連崩壊前にハハボで生まれて少年時代を過ごした男性と、彼に恋したトビリシ出身の女性がやって来て、男性が育った要塞住宅に住みはじめ、30年ぶりにハハボ村に人間の姿が戻って来たのです。

この男女こそが、後述するゲストハウスを経営する夫婦。
ゲストハウス自体は改修が済んでいますが、それ以外の要塞村部分までは手が回らないようで、宿周辺のかつての村の跡は30年前に住人を失ってからそのままの状態で残されています。

いくつかある要塞村の跡以外には、美しい流れを讃えるチャンチャヒツカリ川と、一面緑のコーカサスの山々の風景があるだけ。
気ままに村を散策することが、ハハボ滞在中最大のアクティビティーとなります。

一点だけ。ハハボ村の目の前に広がる渓谷地帯には、茶色っぽい石で造られた小さな祠があります。
これは「ハティ」と呼ばれる山岳信仰の聖地で、女性は何があろうとも近づいてはいけないとされています。

男性でも近づくことが許されるのは、年に数回ある山岳信仰の祭祀の日のみとされており、普段は視界に入れることさえ忌まれているそう。
旅行者であってもタブーは適用となるので、近づいたリ写真を撮ったりするのは絶対にやめておきましょう(のぶよは遠目から見たけどなんとも禍々しい雰囲気を放っていたので、ルールを破るとがちで呪われそう)。

コーカサスの楽園！ハハボのゲストハウス滞在

ハハボ村で唯一のゲストハウスであり、唯一人間の生活がある場所が、Fortress Tower Khakhaboというゲストハウス。【マップ 紫】
日本語にすると「要塞塔ハハボ」となりますが、その名の通りハハボ城塞村の建物をそのまま利用したものすごい宿です。

苦労して山道を抜けてハハボまでわざわざやって来るべき最大の理由が、このゲストハウスの存在。
もうとにかく「この世の楽園」そのものな時間を過ごすことができ、ジョージア旅行の中でも特別な思い出として心に刻まれること間違いなしです。

かつての要塞住宅を利用した「要塞宿」の設備

Fortress Tower Khakhaboの建物は、中世に建設されたハハボ要塞村の一部をそのまま利用したもの。
ヘヴスレティ地方ならではの石塔住宅に併設された造りとなっており、キッチンも部屋も水回りも、とにかく全てが石造りの要塞の中に設置されています。

「中世の要塞を利用した宿」と聞くと、多くの人が気になるのがトイレやシャワーなどの水回り。
こちらももちろん石造りの空間に設置されているのですが、設備は完全に21世紀のものなので安心です。▼

ハハボ村には電気もガスも通っていないため、この宿では調理用のガス以外は全て太陽光発電でまかなっています。
お湯も太陽光で沸かしているのですが、かなり熱々のシャワーが浴びられることにびっくり＆感激しました。

いっぽうで、天候不順が続くとお湯はおろか電気すら使用できない場合もある点は理解しておきましょう。

また、宿にはWi-Fiもありますが、ネットの速度はやや難ありなので注意(特に雲が多い日は電波が不安定になる)。
こんな天国のような場所まできてネット漬け…なんて人もいないでしょうし、普通に調べものくらいなら問題なく可能です。

宿からの絶景

ゲストハウスからは、ハハボ村の敷地全体と周辺に広がる峡谷の雄大な風景を一望することができます。

どこからの眺めも圧巻で美しいのですが、おすすめは二階のテラス部分。
宿のお母さんが自分で採ってきたハーブのお茶や、他の宿泊客が置いていったというワイン(ハハボは標高が高いのでワインが作れない)などをいただきながら、コーカサス最奥部の秘境風景をひたすらに堪能できます。

ゲストハウス、というかハハボ村にあるのは、この極上の眺めとゆったりと流れる時間だけ。
この「何もないことを楽しむ」というのが、ハハボ村ならではの最高の贅沢なのかもしれません。

ヘヴスレティの名物料理だらけの食事

Fortress Tower Khakhaboでは、オプションで食事を注文することも可能です。

物資が限られた山岳地域＆そのさらに一番奥の僻地村というわけで、ハハボ村では食材の一つや調味料の一つに至るまでが貴重品。
高級レストランのような豪勢な食卓！…とまではいきませんが、素朴ながらも味わい深いヘヴスレティ地方の郷土料理を中心とした食事体験は、一度は挑戦してみる価値アリです。

▲「ヘヴスレティと言えば！」といった定番の郷土料理であるクセルボは、チーズとバターを溶かしたものに小麦粉と水を混ぜて液体状にしたもの。
山で採れる山菜を塩漬けにしたものを入れるのが定番だそうで、濃厚なチーズの風味と山菜独自の風味が見事なコンビネーションです(果てしなくカロリーが高いので胃に重たいけど)。

ジョージア郷土料理で感じる食文化！地域別ご当地名物グルメ30選

こ...

ca-voir.com

2023.01.17

また、ヘヴスレティ地方をはじめジョージア東部山岳地域で食されるムフロヴァニも絶品。
こちらはジョージアのチーズパン「ハチャプリ」の具にビーツの葉を混ぜて焼き上げたもので、でゅるんでゅるんのとろけるチーズと芳醇な小麦粉生地、ビーツの葉独自の苦みがとても良い組み合わせです。▼

さらに、宿のお母さんは色々とあれこれ世話を焼いてくれ、朝食オプションを利用しなかったのぶよにも朝食を作ってくれたりと至れり尽くせり。
卵もチーズも自家製だそうで、山奥の村の恵みが舌で感じられます。▼

▲そして！！！宿のお母さんが朝食に出してくれた壺入りマツォーニが、とにかくものすごく美味しかったです。

マツォーニとは、ジョージアのヨーグルトのこと。
この宿のマツォーニは自家製で、素焼きのかわいらしい壺に入っているのですが、質感も風味も濃厚さもおそらくのぶよがこれまでジョージアで食したマツォーニで断トツでした。

大袈裟でなく、この激うま壺マツォーニを食すためだけにでもハハボまで来る意味があります(さすがに大袈裟か)。
いつも置いてあるわけではないのかもしれませんが、とにかくハハボの宿ではマツォーニ。これだけは覚えておいて損はないはずです！

ヘヴスレティ文化体験

Fortress House Khakhaboでは、宿泊客の希望に応じて各種体験アクティビティーを開催してくれます。

乗馬体験や料理教室など色々とやってくれるそうですが、ぜひとも参加したいのがヒンカリ作り体験。
ヒンカリとはご存じ、ジョージア風小籠包のような料理のことで、ここヘヴスレティ地方をはじめとするジョージア東部の山岳地域が本場だとされています。

宿のお母さんのヒンカリ作りの腕前はまさに名人級。

英語も堪能なので、各ステップごとにわかりやすく工程を説明してくれ、参加者は実際に生地を伸ばしたりヒンカリを包んだりすることができます。

今回作るのは、チーズ入りヒンカリとポテト入りヒンカリ、そして羊と牛の挽き肉を使用したヘヴスルリ・ヒンカリ(＝ヘヴスレティ地方風ヒンカリ)。

生地を捏ねる工程や寝かせる工程は済ませた上で開始されるので、参加者は気軽に伝統料理作りが楽しめます。

ヒンカリ作りの工程は、大きく分けて以下の3ステップ。

①生地を円形に伸ばす
②具をのせて包む
③大量のお湯で茹でる

最も難しいのは、②の具をのせて包むステップですが、宿のお母さんいわく｢①の生地の伸ばし方が一番大切！｣とのこと。

生地が薄すぎると茹でる際に破れてしまい、厚すぎると具の味が感じにくくもっさりとしてしまうのだそうです。

のぶよを含めた参加者4人ははじめこそ苦戦しながらも(特に②の包むステップか難しい)、お母さんの的確なアドバイスによってどんどん上達していきます。

40個ほどのヒンカリを1時間以上かけて包み終え、あとは茹でるステップ。

ぐらぐらと沸騰したお湯で茹でられること10分ほどで、お待ちかねのヒンカリ実食タイムです。

自分たちで作ったヒンカリちゃんたち…そのお味は、まさに格別のひとことでした。

粗めに挽かれた肉の風味は驚くほどに濃く、生地の中に閉じ込められた肉汁がぶしゃあっと滴り落ちるほどのジューシーさ。

本来のヘヴスレティ地方のヒンカリにはパクチー等のハーブは入らないのが基本ですが、お母さんのアレンジによってたっぷり入ったパクチーがとても良い味のアクセントです。

ヒンカリの絶品さはもちろん、山を眺めながら山の料理を食べることの嬉しさや、他の宿泊客たちとワイワイ楽しい時間が過ごせる点も魅力的。

せっかくハハボに来たなら、ヒンカリの作り方くらいはマスターして一人前の山の民への階段を上りましょう！

ジョージアの定番料理は謎だらけ！ヒンカリの七不思議にせまる。【歴史/起源/種類/食べ方/作り方】

こ...

ca-voir.com

2024.01.07

ハハボ村に戻ったある夫婦の愛の物語

最後に。このゲストハウスおよびハハボ村を特別なものにしているのが、ゲストハウスの経営者であり村で唯一の住人である夫婦の存在。
どちらも40代前半くらいの若い夫婦で子供はおらず、この隔絶された地になんと年間を通して住んでいるのだそうです。

旦那さん(ごめん名前忘れた)はもともとハハボで生まれ、11歳までこの要塞住宅で育ったそう。
しかし、ソ連時代の強制移住政策の波はこの山深い場所にまで到達し、同時に雪崩で村が壊滅的な被害を受けたことも重なり、家族とともに親戚の家に移住して数十年間ハハボに戻ることはありませんでした。

この旦那さんの家族が去ったことで、ハハボは完全なる廃村に。
その後30年間、夏場にちらほら元住民が戻ってくるのを除き、誰一人としてこの地に戻り定住することはありませんでした。

そんな状況が大きく変化したのが、今から5年前の2020年のこと。
当時はコロナウイルスの流行により各種規制が敷かれている中で、旦那さんは自身が生まれ育ったこの村でひと夏を過ごすべく、傷んだ要塞住宅の修復やインフラの整備に取り組んでいました。

そこにたまたま訪れたのが、奥さんであるニノ。
彼女はもともとトビリシ出身の都会っ子で、女友達と二人でヘヴスレティを初めて訪れた際にこの最果ての村に到達し、そして旦那さんと出会ったのだそうです。

旦那さんの心の清らかさと、圧倒的な大自然と、ヘヴスレティ地方ならではの伝統文化に魅了されたニノ。
ヘヴスレティ旅行の最終日には、何でも揃う大都会トビリシでの生活を捨ててハハボに移住することを決めて即座に実行に移したそうで、旦那さんと見事にゴールインを果たしました(たぶんかなりのスピード婚)。

夫婦は何度も話し合い、夏場のみならず冬場もハハボ村で生活するライフスタイルを選択したのだそう。
ハイキング客に多少の需要がある夏場は、この美しい山村の自然の恵みや山の伝統文化体験をウリにした体験型ゲストハウスとして旅行者を受け入れています。

すべては偶然と愛から始まった、ハハボのゲストハウスの物語。
現在この夫婦がハハボ唯一の住人であり、一度は捨てられ人々に忘れ去られた村に新たな息吹が吹き込まれつつあるのです。

「トビリシの便利で刺激に満ちた生活が恋しくならないの？電気も食材もなくて冬は想像を絶する厳しさのこの村での生活を、辛いと思ったことはないの？」と尋ねたのぶよに、ニノ夫人はこう言いました。

「何一つ恋しくないし、何一つ辛く思ったことなんてないわ。だって今、私の愛する全てのものはこのハハボにあるのだから」と。

アルドティ&ハハボのアクセス

ご想像の通り、アルドティとハハボへのアクセスは簡単なものではありません。

多くの場合、ヘヴスレティ地方観光・滞在の拠点となるシャティリからのアクセスとなるでしょうが、公共交通機関は一切存在しないため、基本的に自分の足で歩くことになります。

裏を返せば、「自分の足で歩いて人しかいけない本物の秘境」とも言えるはず。
ここでは、アルドティとハハボを実際に訪れようと考えている人(おらんか)向けの移動情報を解説します。

シャティリ/ムツォ方面から(徒歩のみ)

多くの人がヘヴスレティ地方での滞在拠点とするのが、シャティリの村。
シャティリ～アルドティまでは車両通行可能な未舗装道路が通っているため、比較的簡単にアクセスが可能です。

いっぽう、アルドティ～ハハボ間は車両の通行は不可能で、トレッキングをするしか方法がありません。

シャティリから直接アルドティまで移動してしまうのもアリですが、シャティリ～アルドティ間は17kmほど(＆アッパー・アルドティまではさらに1.6km+急坂)とまあまあな距離。
のぶよ的には、シャティリ→途中のムツォでの観光＆宿泊→アルドティ…と二日間に分けて移動するのが効率的＆理想的かなと思います。

ジョージア・ヘヴスレティ地方の天空の要塞村！ムツォ観光ガイド【見どころ/行き方】

こ...

ca-voir.com

2025.08.20

トビリシ方面から(車/徒歩/馬)

「どうしても歩きたくない！でも秘境に行きたい！」という人向けのアクセス手段のおすすめが、トビリシ～シャティリ間を結ぶ唯一の道からハハボ村へ直接アクセスすること。
ダトヴィスジュワリ峠という最高標高地点の峠からハハボ村までは、おそろしいほどの悪路ではありますが、4WD車がどうにか通れるか通れないか…といった道があります。

もしくは、ハハボ村のゲストハウスに事前にコンタクトをとり、ダトヴィスジュワリ峠まで馬で迎えに来てもらうことも可能。
料金は片道一人150GEL(＝￥7500)+馬乗りのおじさんの給料100GEL(＝￥5000)だそうで、意外にもリーズナブルかもしれません。

とはいえ、険しい山道を馬に乗って移動するのは初心者にはかなり難しいもの。
危険もともなうので、乗馬経験がない人は絶対にやめておきましょう。

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

おわりに

天国を具現化したかのように美しい、ヘヴスレティ地方最奥部の二つの村の見どころや、極上の山ステイのようすをお送りしました。

この記事の需要がいったいどこにあるのやら…まあどう考えても需要はないでしょうが、ジョージアの中でも最強レベルの秘境でののぶよの思い出を少しでもシェアできていたら嬉しいです。

ヘヴスレティ地方には他にも見ごたえ抜群なスポットが目白押し。
山の伝統文化やこのエリアならではの郷土料理など、五感のすべてを使って楽しんでもらえたら嬉しいです！

あなたにおすすめの記事

ムツォの観光情報はこちら！

ジョージア・ヘヴスレティ地方の天空の要塞村！ムツォ観光ガイド【見どころ/行き方】

こ...

ca-voir.com

2025.08.20

シャティリの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

シャティリへのアクセス情報詳細＆実際の移動レポートはこちら！

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージアの山岳エリアの中でも、観光地化の波がまだ到達していない数少ない地域であるヘヴスレティ地方を、じっくりと旅して周っている今日この頃。
ヘヴスレティ地方の滞在拠点となるシャティリの村を出て、さらに山奥へとやって来ました。

それが、ムツォ(Mutso/მუცო)。
この山深い峡谷地帯にぽつりとあるこの場所を、人はこう呼びます。

「天空の要塞村」と。▼

ムツォは、中世から長い間人々が居住していた要塞村の跡。
深い峡谷の底を蛇行しながら流れるアンダキツカリ川を一望する岩山の頂上に広がっており、まるでコーカサスの山々に浮かび上がているかのような、唯一無二のロケーションが特徴的です。

現在は住人が全て出て行ってしまったムツォの要塞村は、完全なる廃村の状態。
しかし敷地内には総石造りの民家や見張り用の石塔、ヘヴスレティ地方で受け継がれてきた精霊信仰の祠などが素晴らしい状態で残されており、このエリアの観光ハイライトの一つとして多くの旅行者が訪れます。

というわけで今回の記事は、ヘヴスレティ地方観光で多くの人が訪れるムツォの観光情報を解説するもの。
要塞村内の見どころやアクセス、村に唯一残った家族が営む最強民家カフェまで…この秘境感あふれる地を100％満喫するためのバイブルとなっています！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

ムツォの基本情報

ムツォが位置するのは、このエリアで最大の村であるシャティリからさらに山奥へと12kmほど進んだ峡谷地帯。
地図を見てみると、もうロシア領チェチェン共和国との国境が目と鼻の先であり、最果て感が感じられると思います。▼

現在旅行者の間で使用される「ムツォ」という呼称はロシア語読みで、元々はジョージア語読みの「ミチュ」と呼ばれていたそう。
現在でもこの要塞村にルーツを持つ人々は、「ムツォ」ではなく、かたくなにジョージア語読みの「ミチュ」を使用します。

ムツォ一帯には古代より人が居住していたと推測されていますが、現在判明しているのは10世紀頃(1100年前)に、ある一団がこの場所を拠点としはじめたこと。
彼らは山を越えてやって来る異民族を果敢に追い払い、その褒美としてこの地の所有権を得たとされています。

その後、この一団の子孫がムツォに居住しはじめ、周辺の山で採れる黒っぽい石を用いた住居や見張り用の石塔を建設していき、現在にも残るムツォ要塞村が完成しました。

一見すると、「長い間人が住まずに放置されてきた歴史スポット」のように見えるムツォですが、実はこの場所が放置されたのは極めて最近のこと。
シャティリ城塞都市の歴史と同様に、ソ連時代の強制移住政策によって、代々この要塞村に居住していた住民は全て生まれ育ったこの場所を後にすることを強いられたのです。

シャティリの場合は、ソ連崩壊後にかつての住民の大半が村に戻り、インフラの整った新集落を形成して再び村としての機能が戻りました。

しかしムツォの場合、ソ連崩壊後にこの場所へ戻って来たのはたったの一家族だけ。

現状ではムツォ最後の住人であるこの家族も要塞村内ではなくその麓に住んでおり、要塞村を保存・修復する人手が足りないことから、ジョージア国内の危機遺産に指定されています。

シャティリの要塞都市とムツォの要塞村は、いずれも似たような背景で形成されたものですが、その立地や建築様式は大きく異なります。

川沿いの低い場所に位置するシャティリ城塞都市は「外敵が来た際に住民一丸となって守る」という概念。
いっぽうで、峡谷を一望する岩山の頂上に位置するムツォ要塞村の場合、「外敵の侵入を見張って先制攻撃する」という目的が強く表れています。

また、シャティリ城塞都市に比べると、ムツォには山岳地域ならではの伝統が色濃く感じられるスポットが多くある点も独特。
精霊信仰用の祠や、山岳信仰とキリスト教が混ざり合った礼拝堂など、山深いムツォならではの独特な伝統を肌で感じることができます。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

ムツォ要塞都市を探検してみた

ムツォがどういう場所なのか理解したら、いよいよ実際に訪問するとき。
すでに触れた通り、ムツォ要塞村は切り立った岩山の頂上にあるため、自分の足で登ってのアクセスとなります。

要塞村の麓～最上部の塔までの徒歩ルートは、こんな感じ。▼

「なあんだ、片道600m？楽勝では…？」と思ったそこのあなた、甘いです。

たったの600mの距離で、165mというものすごい高低差を登ることとなるので、想像している以上の急な坂道がずっと続くのですから…

しかも要塞村までの坂には剥き出しの岩場を登る箇所も多くあり、雨などで濡れている場合はかなり危険をともないます。
実際、あまりの急坂にギブアップして麓のカフェに戻って同行者を暇そうに待っているジョージア人旅行者(総じてふくよか体形)の姿もちらほら見られました。

せっかくここまで来たのに要塞村まで行けないというのは、まさに本末転倒。
ムツォ要塞村は、角度的に麓からその全景を一望することができないため、登らないことには満喫できません。

そんなわけで、ムツォ要塞村を観光するならサンダルなどは絶対に不可。
最低でもスニーカー、できればトレッキングシューズを履いて挑みましょう。

また、要塞村内には水場がいっさいないため、飲料水を持参した状態で観光するようにしましょう。

ムツォのネクロポリス

要塞村までの急坂を登りはじめて最初に現れる建造物が、ムツォのネクロポリス。
黒い石を積み上げて作られた直方体の大きな箱のような建造物は、かつて死者を埋葬した墓地の跡です。

シャティリ近郊にも「アナトリのネクロポリス」と呼ばれる墓地群があり、あちらはかつてペスト(黒死病)に感染した人が自己隔離し、死を待っていた場所。
いっぽうのムツォのネクロポリスは、単に要塞村で亡くなった人々の遺骨を納めるための場所として使用されていたそうです。

ムツォのネクロポリス内部には大量の人骨がそのままに残されており、なんとも不気味ながらも神秘的な雰囲気。
かつてこの人里離れた地で生活した人々の「念」のようなものが感じられ、不思議なパワーが満ちているような気がします。

トルグヴァ塔ビューポイント

シャティリ方面からムツォへと向かう際、要塞村がある岩山の中腹あたりに一基の石塔が立っているのが見えるはず。
これはトルグヴァ塔(Torghva tower)と呼ばれ、ヘヴスレティ地方に伝わる民話の主人公の男性の名を冠したものです。

ムツォ要塞村まであと少し…という地点からは、このトルグヴァ塔が深い山々を背景にたたずむ絵画のような風景が見られるのでお見逃しなく。
このビューポイントには石造りの祠と墓地があり、人智を超えたパワーに場が満ちていることが感じられます。▼

この祠には入口はないものの、おそらくムツォの村人の信仰の地として利用されてきたもの。
祠付近からは、さらに少し上に聳えるムツォ要塞村の全景を一望することができます。

このビューポイントからの風景はとにかく素晴らしく、体力に自信がない人であってもここまではぜひとも頑張って登るべき。
ビューポイントから100mほどの場所には、観光ハイライトとなるムツォ要塞村のかつての集落跡が広がります。

ムツォ要塞村中心部

麓から急坂を登った先に広がるのが、ムツォ要塞村の中心部です。

壁から屋根まですべてが黒っぽく平たい石を重ねて造られており、周囲を見渡す限り石だらけ。
なんとも言えない重厚な雰囲気が感じられます。

ムツォ要塞村内の建築様式は独特で、1mmのズレもなく積み上げられた石の階段や、各建物に設置された窓の形など、この村を築いたかつての人々の技術の高さに驚くはず。
石造りの住宅は二層構造の低いものや、三層/四層構造のやや高いものまで、異なる造りのものが混在しています。

各建物がごっちゃごちゃに繋がり合っているシャティリの要塞都市に比べると、ムツォ要塞村はかなりすっきりしており、一つ一つの建物が隣り合わせになりながらも独立しているのが特徴的。
壁などに見られる石の積み上げ方も、シャティリ要塞都市に比べるとかなり上手に思います。

▲要塞村内の建物はほぼ全てが開放されており、自由に立ち入ることが可能。
内部は荒れ放題の建物がほとんどですが、中にはまだ状態が良く上層まで登れる建物もあるので、気の向くままに探検しましょう。

要塞村の中心部から少し登ると、集落を上から眺められるポイントに到達します。

ムツォのシンボルである石の見張り塔を中心に、各建物の石造りの屋根が連なる光景は圧巻のひとこと。
アンダキツカリ川が形成する峡谷の美しい風景も一望できます。

教会

要塞村中心部を抜けてさらに上へと登っていくと、何やら不思議な形をした総石造りの建造物がぽつりと立っています。

これは、かつてムツォの住人の信仰の場として利用されてきた教会。
ぎざぎざの屋根の形がとてもユニークですが、これはキリスト教伝来以前にこの地で信仰されてきた精霊信仰の祠に特徴的な造りです。

おそらく、元々は精霊信仰用の祠として建設されたものが、後に流入してきたキリスト教信仰と混じり合い、どこかのタイミングでキリスト教教会に取って代わられたものでしょう。

こうした精霊信仰の名残は、ヘヴスレティ地方をはじめとするコーカサス山岳地域では多く見られるもの。
しかしムツォの教会のように、元々は精霊信仰用の聖地だったものがそのままキリスト教の聖地になった場所というのは意外に珍しいような気がします。

現在は、聖地としての機能をほぼ失っているムツォの教会は、誰にも整備されることなく朽ち果てるのを待つ状態。
しかし、コーカサスの深い山々を背景にぽつりとたたずむ威厳は健在で、異教徒であっても計り知れないパワーが感じられます。

要塞最上部

ムツォ要塞村において最も高い場所に位置するのが、赤みを帯びた石で造られた見張り塔。
ここまで登ってくるのはなかなかに大変ですが、苦労して歩く価値は十分にあります。

この塔は、外敵の侵入を見張る目的に特化して建てられたもの。
現在は半壊した状態となっていますが、リノベーションプロジェクトが進められているようです。

塔付近からは、かつて城塞として機能していたであろう建造物の名残と、周辺の峡谷を一望する絶景が。
周囲には人っ子ひとりおらず、かすかに聞こえる谷底の川が流れる音と上空を飛び交う鷹の鳴き声がときおり響くだけです。

かつてこの山深い地において、異民族の侵攻に対峙しながらも大自然とともに生きたムツォの人々。
今は無人となった要塞村の頂上に立つと、厳しい環境をもろともせずにこの場所で強く生きていた人々の息遣いが伝わってくるようです。

ムツォの最強カフェ

ムツォ要塞村の麓には一軒の民家があり、夏季限定でカフェとしても営業しています。

ムツォの石造りの民家の伝統をそのままに引き継いだ外観も、店内の雰囲気もなかなかに良い感じ。
ムツォの基本情報の項で触れた、この村に住む唯一の家族が経営しているものです。

物資のない山奥＆比較的訪問者が多いスポット目の前というわけで、「ものすごいぼったくり価格の殿様商売なんだろうなあ…」と思っていたのぶよ。

しかし、実際は(山奥にしては)かなり良心的な価格で、家庭的な温かい料理が食べられるのです。

牛肉のスープ(パン付き12GEL=￥600)は、あっさりとした味わいとごろごろ入った具に身も心も温まる一品。
具材の野菜やハーブ、牛肉は山岳地域ではどれも貴重なものですし、調理するためのガスや電気すらムツォにはないため、トビリシと変わらない価格で料理を出してくれるという時点でもう天国のような店です。

そして、料理の美味しさや価格の良心的さだけではなく、この店を経営するムツォ唯一の家族のメンバーも素敵。
基本的に母と娘が調理しているのですが、いずれも(ジョージアの山岳地域では珍しく)愛想が良く対応も素晴らしかったです。

Wi-Fiも無料で使用でき、山の上にある要塞村まで荷物を背負って往復しなくても良いようにカフェないに荷物を置かせてくれ…と、とにかく良くしてもらったこの店。
こういう店にこそ旅行者からお金が落ちていってほしいので、ムツォを訪れる日本人旅行者のみなさんは要塞村よりもなによりも、まずはとにかくこの店に直行です！

ムツォの宿情報

ムツォに宿泊するプランを考えている場合、要塞村入口から400mほど北に離れたところに一軒のゲストハウスがあります。▼

のぶよはこのゲストハウスに泊まろうと考えていたのですが、予約なしで飛び込みで訪問するとなんと無人。
待てども待てども家の人は現れず、諦めてその辺でテント泊しようと考えていました。

そんなわけで、テント泊前に先述の民家カフェでとりあえず腹ごしらえ。
するとカフェの家族のお父さんに話しかけられ、「ちょっと着いて来い」とカフェの横にある謎の掘っ立て小屋に案内されます。

この掘っ立て小屋は、ムツォ要塞村のリノベーション作業で時折この地にやって来る作業員用の宿舎だそう。
お父さんは「夜は冷えるからここで寝ろ、お金は要らない」と、まさかの神提案をしてくれました。

小屋自体は粗末なものではあるものの、なんと電気が通っており、しかも民家カフェのすぐ隣にあるためWi-Fiもしっかりと入るという最強な環境。
思いがけず屋根のある場所で寝られる喜びを抑えきれず、隣のカフェでビール(こちらは山価格で8GEL＝400)を購入して快適ぬっくぬくな一晩を過ごしました。

のぶよの場合は持ち前の超幸運が発揮されたのですが、普通の旅行者はおそらく先述のゲストハウス泊が無難。
ゲストハウス泊の場合は、あらかじめ電話などでコンタクトして予約しておくのがベストだと思います。(確かFacebookページがあったはず)

ムツォへのアクセス・行き方とプランニングのコツ

ムツォへのアクセス拠点となるのはシャティリ一択。

多くの場合、トビリシからシャティリへ移動→その足でそのままムツォへ向かう or シャティリに一泊して翌日ムツォへ向かう、のいずれかのプランで訪問することになるでしょう。

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

シャティリ～ムツォ間には公共交通は存在せず、タクシーなどもありません。

そのため、車などの移動手段がない旅行者がムツォへアクセスするには、峡谷沿いに敷かれた未舗装道路を延々と歩くしかないのが現状です。

シャティリ～ムツォ間は距離こそ12kmほどと長いものの、アップダウンは少なめ。

体力さえあれば余裕で歩けてしまいます。

途中での休憩時間も含めて、だいたい片道3時間～3時間半くらいが目安。

ムツォでの観光時間は長くとも2時間ほどあればOKなので、シャティリから日帰りで徒歩往復することも不可能ではありません(しかし往復だと相当な距離を歩くことになるので、かなりしんどいと思う)。

そんなわけで、あまり無理したくない場合はムツォに唯一あるゲストハウスに宿泊するか、ムツォのさらに先にあるアルドティ村やハハボ村方面へ抜けるのもアリ。

いずれの村にもゲストハウスがあり、シャティリやムツォとはまたひと味違う山岳地域ならではの滞在ができます。

もしくは、ムツォのすぐ南にある分岐点からアツンタ峠方面へと進むプランも選択肢の一つ。
アツンタ峠はここヘヴスレティ地方と東隣のトゥシェティ地方を隔てる峠で、オマロ～シャティリ間を結ぶトレッキングコース上にあります。

高低差が大きく、テントなどの装備が必須であるため万人向きのプランではないものの、トゥシェティ地方方面へ山越えしたい人にはぜひともおすすめしたいです！

おわりに

ヘヴスレティ地方観光で絶対に訪れたいムツォ要塞村の観光情報を解説しました。

城塞村の敷地自体は小さなもので、数時間あれば問題なく満喫することが可能。
シャティリから単純往復するのも良いですし、トレッキングと組み合わせて立ち寄るプランもありです。

山の伝統がぎゅっと詰まり、この地で生きてきた人々の営みの残り香がただようムツォは、ジョージア全国を見渡しても他に例のない唯一無二の魅力を放つスポット。
こんな山奥まで自力で到達するのはなかなかに大変ではありますが、苦労してやって来る価値は大いにあります！

あなたにおすすめの記事

シャティリの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

シャティリへのアクセス情報詳細＆実際の移動レポートはこちら！

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

「ジョージア」記事一覧へ

5年もジョージアに滞在していると、小さな国土の隅々まで制覇したような気持ちになるもの。
実際、「定番」とされるエリアはすでに制覇してしまいましたし、「穴場」とされるエリアにも多く足を運んできました。

しかし、ジョージアにはまだまだ未知なる秘境エリアが存在しているもの。
その一つであるシャティリ(Shatili/შატილი)を中心とするヘヴスレティ地方は、数年前からのぶよが行こう行こうと思いつつも行けずにいた山岳地域です。

シャティリが位置するのは、標高3000m級のコーカサスの山々に囲まれた峡谷地帯。
村から目と鼻の先にはロシアとの国境があり、これ以上ないほどの最果て感が漂う山村です。

シャティリといえば、中世に建設が始まり、つい最近まで住民が居住していたシャティリ要塞都市がシンボル。
複数の塔住宅がくっつきあって一つの「村」を形成しているユニークな風景は、UNESCOの世界文化遺産の暫定リストに入っているほどに貴重なものです。

…歴史的なアレコレや文化のうんちく云々は後でがっつりと説明するのでここではいったん置いておくとして、単純明快に言ってしまいましょう。

シャティリの城塞都市、まじで本当にものすんごいです。
まるでここだけが異次元に存在しているかのような雰囲気で、自分が冒険ゲームの主人公になったような気分で探検することができるので。

そんなシャティリですが、実際に訪問してみると、この村が有する独特の雰囲気が肌で感じられるはず。
ジョージアの他の山岳地域とは大きく雰囲気が異なり、じめっとした「陰」の空気が漂っていて、歴史と伝統が色濃く残る山岳地域ならではのユニークな体験ができます。

というわけで今回の記事は、シャティリ観光に必要な情報を総まとめしたもの。
訪問前に知っておきたいシャティリの歴史や文化から、見どころやグルメや宿情報まで…日本語情報がほとんどないシャティリ観光を充実したものとするためのバイブル的記事となっています！

ジョージア旅行の日程が限られている場合や、山岳エリア初心者向けではないシャティリですが、「定番以外のエリアを旅したい！」という人にはぴったりの旅行先。
ジョージア山岳地域が誇る貴重な伝統文化が残る美しい山里を、余すところなく満喫しましょう！

ジョージアに残る最後の穴場山岳地域！シャティリの基本情報

そもそも、日本人旅行者の間でシャティリという村の存在を知っている人は限られているもの。
「ジョージアのコーカサス山岳エリアの村」と言うと、カズベキやメスティアなどの有名山岳エリアを想像する人も多いかもしれません。

しかし、シャティリが位置するヘヴスレティ地方は、これら有名山岳エリアの町や村とは大きく性格が異なっているのがポイント。
地形も、文化も、歴史も…あらゆる面において独自性が際立っているので、訪問前にはシャティリがどんな場所であるのかを最低限理解しておくのが絶対となります。

ここではまず、シャティリ訪問前に知っておきたい基本的な情報を、いくつかのポイントに分けて解説していきます。

シャティリの場所と地理

シャティリが位置するのは、ジョージアの首都トビリシから北に150kmほど離れたコーカサス山脈エリア。
現在はロシア領であるチェチェン共和国との国境まであと3km…という国境地帯に位置しており、古来より常に山を越えて襲来してくる外敵の侵入に悩まされ、そして戦い続けてきた歴史があります。

シャティリ村の標高は1450mほどと、(ジョージア的には)そこまで高地に位置しているわけではありません。
しかし、トビリシからシャティリに至る唯一の道路は、途中で標高2700mほどのダトヴィスジュワリ峠を越えることとなり、この峠こそが一つの文化の境界線となっています。

現在でも一年の大半の期間において、ダトヴィスジュワリ峠は積雪のため通行不可能。
道路が敷かれる以前は、この険しい山道をわざわざ越えて徒歩で移動する人は少なく、人の行き来もまばらだったそうです。

そのため、トビリシなど下界の文化が流入することなく、シャティリ周辺地域独自の文化や生活様式が脈々と受け継がれてきたのです。

また、シャティリ村周辺の山々の風景はとても独特。
村を流れるアルグニ川を挟んで峻険な山々がすぐ近くに聳えており、なんともいえない「圧」のようなものが感じられます。

少し日本の山間部に似たようなじめっとした空気が漂うのも、シャティリならでは。
ひとことで言ってしまえば「閉鎖的」ではあるのですが、この感じもまた伝統色濃いコーカサス山岳地域らしいものです。

このように他地域から隔絶されたシャティリの地理的条件こそが、独自の山の伝統を生み出し、そしてその伝統が薄れることなく現代に至るまで色濃く残っている最大の要因。
シャティリ周辺のヘヴスレティ地方にルーツがある人々は自身を「ヘヴスリ」(＝ヘヴスレティ人)と称し、この山の伝統を引き継いだ血筋に強い誇りを持っているのだそうです。

近年、トビリシなど都市部に住むジョージア人の間で人気が上がっているシャティリ。
現在のところ外国人観光客の姿はほとんど見かけないものの、ジョージア人国内旅行者は比較的多く、「ジョージア人に人気の秘境エリア」といった感じが強いです。

他のコーカサス山岳地域と何が違う？シャティリの歴史

シャティリの歴史はとても長く、7世紀(1400年前)には人が居住していたことが判明しています。

現在村の中心部に聳えるシャティリ要塞都市が形成されたのはそれよりも後の時代で、14世紀～18世紀(700年前～300年前)にかけてのこと。
当時の人々は斜面を利用して建設された石塔の中に居住し、それぞれの石塔住宅が完全にくっついた状態で隣接するようにどんどん増築していくことで、現在にも残るシャティリ要塞都市が完成しました。

シャティリの人々は自身を「ヘヴスル」と称しますが、彼らはジョージアの長い歴史において重要な役割を担った人々。
チェチェンなど北コーカサスのイスラム系異民族が住む地域と目と鼻の先に位置する地理的条件から、北方の国境防衛を担っていたのです。

シャティリをはじめとするヘヴスレティ地方の男性は、その勇敢さと戦闘の強さで有名。
ジョージアがロシア帝国領にあった第一次世界大戦時には、戦地において大活躍したという逸話もあります。

他地域とは隔絶された地理的条件と、山岳部独自の文化を長らく守り抜いてきたシャティリですが、今から数十年前に大きな変化が訪れます。
それが、ソ連時代に社会主義政策の一環として中央政府によって推進された、山岳地域の住民の移住政策。

シャティリを中心としたヘヴスレティ地方やお隣のトゥシェティ地方など、アクセスしにくい山岳エリアの住民を都市部の共同住宅に移住させるといった内容で、多くの人々が先祖代々の土地を後にすることを強いられ、都市部で生活することを強いられました。

こうして、数百年に渡って住まれてきたシャティリ城塞都市はほぼ無人となり、数十年間に渡って放置されることとなります。

ソ連が崩壊し、ジョージアが独立を果たした1991年以降になると、ソ連時代に移住させられたかつての村人たちが再びシャティリに戻って来て生活を営むように。
しかしながら、人々はかつてのように城塞都市の石塔内に住むのではなく、インフラがある程度整ったアッパー・シャティリという新しい集落を作り、そこに住むようになりました。

現在シャティリ要塞都市内に居住するのはたったの一家族だけだそう。
要塞都市内のいずれの石塔も先祖から継承した人の所有物となっており、石塔内にゲストハウスを開いたりカフェをオープンしたりと新しい動きも始まっていますが、ほとんどの石塔は放置された状態となっています。

住民全員が要塞都市に居住していたという稀有な歴史と、他に類を見ない要塞都市の構造が高く評価され、2007年にシャティリはUNESCOの世界文化遺産の暫定リストに登録されることに。
近年では「外国人観光客で溢れかえっていないピュアなコーカサスの山岳エリア」として、ジョージア人国内旅行者の間で人気の旅行先となっています。

筋金入りのロシア嫌い

シャティリの近代史は、ロシア帝国やソ連などの超大国に翻弄され続けたもの。
特に、ソ連時代の強制移住政策によって、この地で長く守られてきた伝統や文化が破壊されてしまったと考える人も少なくありません。

こうした背景から、シャティリを中心としたヘヴスレティ地方と、似たような近代史をたどったお隣のトゥシェティ地方では、ロシアという隣国に対する感情がとても悪いことで有名。
40代以上の住民であればソ連時代に中等教育を受けているためロシア語が話せるのですが、「絶対にロシア語なんかで話したくない」という人も少なくありません。

シャティリの嫌露感情はかなり有名で、ロシア人旅行者の中ではウクライナ人であると偽って旅するのが推奨されているという話も(それはそれでどうなん？って感じではあるけど)。
とにかく、シャティリではロシア語はかなり嫌がられる＆かといって英語が通じるわけでもないため、ジョージア語の基本的な単語くらいは覚えていくのが良いかもしれません。

シャティリの石塔のヒミツ

すでに少し触れた通り、シャティリ要塞都市内に聳える石塔は住居として使用されていたもの。
いずれの石塔もでっぷりとした造りで三層構造となっており、一階部分が家畜用スペースと倉庫/二階部分が炊事場と居間スペース/三階部分が寝室スペースとなっています。

いずれの塔にも三階部分には大きな窓の役割を持つ穴が空けられていますが、これは外敵の侵入をいち早く察知するためのもの。
就寝中であっても外敵をすぐに見つけられるように、寝室スペース＆高い位置に窓を設置したのだそうです。

シャティリ要塞都市内には六十ほどの石塔があり、かつては全ての塔に住民がいました。
どの石塔もそれぞれが壁を共有してくっついた状態で建っているのが独特ですが、これは防衛上の理由によるもの。

外敵の襲来時には、それぞれの石塔住宅が合わさって一つの巨大な要塞として機能するように考えられたもので、いわば「一人一人の力は弱くてもスクラムを組んで全員で対抗する」といった感じでしょうか。

また、各石塔住宅はそれぞれが内部の扉や木製の通路でごちゃごちゃに繋がっており、まるで迷路のよう。
万が一外敵が要塞都市内に侵入してしまった場合でも、敵が迷っているうちに隙をついて撃退できるように考えられたものです。

現在では外敵の侵入リスクはなくなり、ソ連時代の強制移住政策もあいまって、人々は不便な石塔住宅での生活を捨ててアッパー・シャティリなどインフラが整った集落で生活するようになりました。

しかし、かつてシャティリの要塞都市での生活で育まれた住人同士の結束の強さや、外敵に対する排他性は現在でも健在。
シャティリにルーツを持つ人の多くは中世からこの地に居住してきたチンチャラウリ一族(Chinchalauri Family)の末裔にあたるそうで、お互いに血の繋がりがある住民がほとんどなのだそうです。

シャティリ村内の見どころ

シャティリの独自性を理解したなら、いよいよ実際に観光するとき。
シャティリの村自体はとても小さく、村内の見どころには限りがありますが、この山深い地の歴史や伝統を肌で感じながら散策しましょう。

シャティリ観光マップ

シャティリ要塞

シャティリが誇るシンボルであり、この村の歴史がぎゅっと詰まっているのがシャティリ要塞(Shatili Fortress/შატილის კომპლექსი)。【マップ 青①】
コーカサスの険しい山々を背景に堂々と立つその姿は、まるで巨大な軍艦を思わせる屈強なたたずまいです。

シャティリ要塞は、どこから眺めるかによって異なる表情を見せるもの。
川の対岸や要塞の東側など色々と足をのばして、お気に入りの風景を見つけましょう。

要塞の敷地内は、かつてシャティリの全村人が住んでいた村の跡。
傾斜がある石造りの路地を中心として、周囲360°に存在感抜群の石塔が建ち並ぶ光景は、完全なる異次元の雰囲気です。

石塔の多くはかつて住居として利用されていたものですが、現在九割以上は無人のまま放置された状態。
多くの石塔には自由に立ち入ることができ、この地での人々の暮らしに思いを馳せることができます。

シャティリの石塔住宅で興味深いのが、全ての石塔がくっつき合って立っている点。
「シャティリの石塔のヒミツ」の項で解説した通り、防衛力と人々の結束力を上げるための工夫なのだそうです。

傾斜のある地形に高さが異なる石塔が建ち並び、さらにそれらがくっつき合っているという独特な造りの城塞都市は、まるで迷路のよう。
石塔の二階から通路を抜けると別の石塔の三階に出たり、木製の橋を渡って空中移動できたりと、まるで敷地全体が巨大なカラクリ屋敷のようです。

無数に敷かれた通路や、塔の上階部分を繋ぐ木製の橋のおかげで、自分がいま屋外にいるのか屋内にいるのか分からなくなってくるはず。
この複雑怪奇な迷路のような造りも、外敵が侵入した際に迷わせるための工夫なのです。

シャティリ城塞都市の敷地はそこまで広くはないものの、アップダウンがある＆足場が悪い箇所が多いため、観光には意外と時間がかかるもの。
塔内部を散策したり、小さな路地を探検したりと細かく見て周るなら、1時間ほどの時間は確保しておきましょう。

シャティリ独自の歴史と文化がぎゅっと詰まった城塞都市は、遠くから眺めても近くから眺めてもとにかく圧巻のひとこと。
この非現実的な風景に迷い込む体験をするためだけにでも、苦労してここまで来る価値が多いにあります。

アナトリのネクロポリス

シャティリ村中心部からロシア国境がある北西方向におよそ3kmほど。
ロシア領チェチェン共和国まであとたったの700mという場所にぽつりとあるのが、アナトリのネクロポリス(Anatori Necropolis/ანატორი)です。【マップ 青②】

「ネクロポリス」とは、ギリシャ語で「墓地」を意味する言葉。
その名の通りこの場所は、かつてある事情でこの人里離れた場所で死を迎えた人々の墓地となっています。

その事情というのが、かつてヨーロッパを中心に猛威を放ったペスト(黒死病)。
一度感染したら治療法はない伝染性の恐ろしい病は、18世紀(300年前)にこのコーカサスの山奥にまで到達し、シャティリの村人を襲いました。

当時ペストに感染してしまった人は、人口密度が高い城塞都市内で生活することは許されず、さらに山奥に位置するこの場所に自分の意志で移って来たそう。
感染者同士がひたすらに死を待ちながら共同生活を送るための場所として形成されたのが、このアナトリという集落なのです。

アナトリはいわば「死を待つ人々の村」。
ペストに感染してアナトリで自己隔離していた人々の中で生還を果たしたのは、当時12歳の男の子たった一人だけだったそうです。

暗い歴史が影を落とすアナトリのネクロポリスですが、現在は美しい山々を背景に石造りの墓が数個残るだけ。
「恐ろしい伝染病も過去の話」とばかりに悠然と広がる峡谷美が印象的です。

アナトリのネクロポリスのすぐ向こうに見える山々は、もうジョージアではなくロシア領のチェチェン共和国。
国境となる険しい山々は存在せず、ネクロポリスのすぐ真下を流れる川を少し下れば、そこはもう異国の地となります。

川沿いに移動しようと思えば簡単にできてしまうくらいなので、かつてチェチェン側から異民族がたびたび襲来してきたというシャティリの歴史にも納得。
日本ではなかなか味わうことができない、国境地帯ならではの独特の雰囲気を堪能しましょう。

カチュ城塞

シャティリの西側の山の中腹には、何やら石造りの建造物があるのが分かります。
これはカチュ城塞(Kachu Fortress/ქაჩუს ციხე)と呼ばれるもので、かつて村の防衛拠点として使用されていたものです。【マップ 青③】

カチュ城塞は下から眺めるとそこまで苦労せずに行けそうに見えますが、実際はかなりの山道をぐるりと周って行かなければならず、体力と時間を消費するもの。
しかし、城塞付近からは登った人だけが見られるシャティリ全体のパノラマが広がります。

カチュ城塞からの眺めはシャティリで唯一、村の全景を一度に見ることができるもの。
険しい山々に今にも呑み込まれそうな小さな村のパノラマは、いつまでも眺めていたくなるほどの美しさです。

アッパー・シャティリ

現在のシャティリにおいて大半の住民が居住しているのが、アッパー・シャティリと呼ばれる集落。【マップ 青④】
「シャティリの歴史」の項ですでに解説した通り、ジョージア独立後にシャティリに戻って来た人々によって新しく造成された集落で、電気や水道などのインフラがちゃんと整っています。

アッパー・シャティリには特に見どころはなく「シャティリ宿泊の拠点」といった感じが強いですが、集落の至るところで生きた山岳地域の伝統が感じられるのがポイント。
コーカサス山岳地域ならではの石造りの墓地や、集落のはずれにある石造りの教会など、ユニークな建造物がいくつか点在しています。

▲特に村はずれにぽつりとたたずむ教会のミステリアスな雰囲気は素晴らしく、険しい山々を背景にした神秘的な姿はまるで一枚の絵画のよう。
シャティリ城塞都市の最上部からアッパー・シャティリ集落までは直接道が繋がっているので、城塞都市見学と合わせてサクッと散策するのがおすすめです。

シャティリ近郊の見どころ(Coming soon!)

シャティリ村内の観光を終えたら、村の周辺に点在するヘヴスレティ地方の小さな村々へと足をのばすのがおすすめ。
シャティリと同様の背景で建設された要塞都市ムツォや、山々の絶景が素晴らしいアルドティなど、見ごたえ抜群のスポットが多く点在しています。

シャティリ周辺の見どころの観光情報に関しては随時追加していく予定なので、ぜひともチェックしてみてください！

シャティリのおすすめレストラン

シャティリ村では、各家庭が自宅の料理を旅行者に提供するスタイルの飲食店(らしきもの)が主流です。

どこも「レストラン」として営業しているわけではなく、あくまでもゲストハウス経営のついでにやっているような感じなので、メニューが存在しない場合もしばしば。
支払いも現金のみであるため、旅行者的にはちょっと利用しづらいかもしれません。

シャティリ村内で唯一「飲食店」としてちゃんと営業している店が、Cafe Firefly。【マップ 赤】
シャティリ城塞都市の最上部近くに立つ塔を利用したカフェのような施設で、城塞都市を上から一望するテラス席と、シャティリならではの石造りの空間が素晴らしいです。

しかしながら、ここは物資の限られたコーカサスの山奥。
想像はしていたのですが、Cafe Fireflyの飲食代相場はひっくり返りそうになるほどに高価です。▼

のぶよはいまだかつて28GEL(＝￥1400)のハチャプリにジョージアでお目にかかったことはなし。
トビリシの食堂であれば10GEL(＝￥500)/ちょっと良い感じのハチャプリ専門店でも16GEL(＝￥800)くらいが相場なので、この店がいかに高いかが分かるはず…

しかし、Cafe Fireflyにはこの高額さに見合うメリットがあります。
それは、カード払いを受け付けていること。

「シャティリ滞在時の注意点」の項で解説しますが、シャティリにはATMはなく基本的にすべてが現金支払いとなるため、現金の尽きは運の尽き。
あまりたくさんの現金を持ってきていない場合は、カード払いがとても助かります。

そんなわけで、まだまだこの先続く山岳地域旅(＝現金しか使えない)においてできるだけ現金を使わずにとっておきたいのぶよにとっては、Cafe Fireflyは救世主。
1杯9GEL(＝￥450)と一般価格の二倍ほどする瓶ビールだって、カードでピッと支払ってぐびっと飲んじゃいます。

すでにメニューの写真を載せましたが、Cafe Fireflyのフード類はかなり高価。
しかし、いったんお金のことは忘れてぜひとも食べてほしい料理があります。

それが、ここヘヴスレティ地方でしか食べられない郷土料理「ケツェウリ」です。▼

ケツェウリとは、羊肉と豚肉の合挽きにビーツの葉を混ぜたものを小麦粉生地に厚めに塗りたくり、オーブンで焼き上げたもの。
「山のミートパイ」といった感じで、ずっしりとした肉肉しさが特徴的です。

「小麦粉生地の中に肉」と聞くと、ジョージア西部スヴァネティ地方名物のクブダリが有名ですが、ケツェウリとクブダリは完全なる別物。

スヴァネティ地方のクブダリは、薄めの小麦粉生地に牛か豚のぶつ切り肉が使用され、ニンニクや玉ねぎ、「スヴァネティ塩」と呼ばれるスパイス塩で濃い目の味付けがされるのが特徴。
いっぽうここヘヴスレティ地方のケツェウリは、厚めのもっちりとした小麦粉生地に羊と豚の挽き肉が使用され、ニンニクなどの香味野菜やスパイス類はいっさい入りません。

古来よりスパイスが貴重品であったヘヴスレティ地方において、料理の味付けは塩のみが基本。
ケツェウリもその例に漏れず塩だけで味付けされているのですが、それがかえって肉本来の旨味やジューシーな風味を抜群に引き出しています。

ケツェウリの具の挽き肉はとにかく量が多く、「これでもか！」とばかりの厚さでぎゅうぎゅうに詰められており、挽き肉なのに肉の質感が強く感じられます。

また、肉以外で唯一の具材として使用されるビーツの葉の独特な苦みも、素晴らしいアクセント。
全体を通してあっさりとした風味で、ボリューミーではあるものの意外とパクパク食べられます。

そんなわけで、シャティリ唯一のちゃんとした(？)飲食店であるCafe Firefly。
価格帯は高めではあるものの、ヘヴスレティ地方の伝統料理もいくつかあるので、「せっかく来たんだから名物料理を食べてみたい！」という人にもおすすめです。

ドリンクだけなら比較的出費を抑えられますし、何より店内の雰囲気やテラスからの風景が素晴らしいので、シャティリ滞在中に一度は足を運んでみるのがおすすめです！

シャティリの宿泊エリア＆宿情報

シャティリには大型ホテルやドミトリーのあるホステルは存在せず、宿泊は一般家庭を旅行者向けに開放したゲストハウスとなります。
シャティリの民家の大半はゲストハウスとして営業しており、普通の民家にお邪魔するタイプの宿から城塞都市の石塔を改装したお洒落な宿まで、選択肢は意外にも少なくありません。

シャティリは小さな村ですが、宿泊するエリアによって滞在や眺めが大きく異なるものとなるのがポイント。
予算や滞在の目的に合わせて宿泊エリアを選ぶのがおすすめです。

▲「せっかくシャティリまで来たんだから、城塞都市の中に泊まりたい！」という人は、城塞都市敷地内の石塔ゲストハウス宿泊がおすすめ。

かつてのシャティリの人々の生活を追体験するかのような総石造りの空間での滞在は、きっと忘れられない思い出となるはずです。

▲城塞都市から川を挟んだ対岸に広がるロウワー・シャティリ集落での宿泊は、眺望重視の人におすすめ。

ロウワー・シャティリには敷地からの眺めの良さをウリにした中規模ゲストハウスも多く、多くは家族経営のレストランを兼ねて営業しているため、食事も満足のゆくものとなるはずです。

▲山の中腹に位置するアッパー・シャティリ集落には、宿代が安めの小規模ゲストハウスが点在しているのが特徴的。

アッパー・シャティリからは角度的に城塞都市を眺めることはできないものの、料金重視の人にはおすすめです。

のぶよが宿泊したのは、アッパー・シャティリの集落にある以下の宿。【マップ 紫】
シャティリ全体でおそらく最安値の宿ですが、問題なく滞在することができました。

【Doktoris Sakhli】

・料金：36GEL(＝￥1800)
・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※専用シャワー＆トイレ付
・食事オプション：朝食30GEL(＝￥1500)/夕食35GEL(＝￥1750)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

アッパー・シャティリの集落の最も西側に位置するゲストハウスです。
シャティリ要塞都市まで徒歩5分ほど、ロウワー・シャティリの集落まで徒歩10分ほどと、村のどこに行くにも便利です。

・宿へのアクセス：8/10

看板などが出ておらず、分かりにくいのが若干マイナス。
宿には常に家族がいるので、声をかければスムーズにチェックインさせてくれます。

・スタッフ：8/10

元・シャティリ村の医者だったお父さんとお母さん、二人の息子の四人家族が宿を経営しています。
息子には問題なく英語が通じ、特に愛想抜群というわけではないものの普通に対応してくれます。

お父さんとお母さんには英語は通じないものの、控えめながらも柔らかな態度でした。

・清潔さ：8/10

宿の一回部分は家族用のスペース、二階部分は宿泊客用のスペースとなっており、宿泊客用のスペースは全てログハウス風となっています。

部屋はとても広々としており、シンプルながらも木の温かみが感じられる雰囲気。
トイレ＆シャワーも含めてとても清潔に保たれています。

のぶよの場合は室内に専用のトイレ＆シャワーがついていましたが、部屋によっては共用のものを利用する場合もあるよう。
お湯の熱さも量もまったく問題なく、山岳部で熱いシャワーが浴びれるというだけでもポイント高いです。

・設備：8/10

宿の一回部分は家族が住むスペースとなっていますが、宿泊客でも自由に使うことができます。

こうしたゲストハウスでは珍しく、キッチンを多少使っても嫌な顔されないのがポイント高め。
しかしシャティリではガスは貴重品なので、必要最低限の使用に留めるのがマナーです。

その他の設備に関しては、本当にベーシックな感じ。
瓶ビールも売られていますが、1本8GEL(＝￥400)の山価格です。

・wi-fi：6/10

基本的には宿のどこででも接続できるのですが、宿泊客が多いとかなりスピードが遅くなるのがマイナス。
おそらく宿のせいではなくシャティリ全体のネット環境の問題だと思うのですが、動画を観たり等は難しいと考えておきましょう。

・雰囲気：7/10

宿の雰囲気は、特にアットホームというわけでもなく、かといって冷たい感じがするわけでもなく、なんとも説明しにくいもの。
宿の家族はこちらにがっつり絡んでくるわけでもなく、基本的に「お金をもらって部屋に泊めてる」と割り切ったような感じです(まあ、それはそれで居心地悪くないのだけど)。

共用エリアのような空間がないため、滞在中は基本的に自室にいることになる点も、なんとも言えない雰囲気の要因かもしれません。

・食事：7/10

のぶよは食事オプションをつけなかったのですが、その理由が「美味しかったけど値段のわりにちょっとしょぼいかも…」という他の宿泊客による口コミを耳にしたため。

実際に他の宿泊客が朝食を摂っている場面を目撃しましたが、確かに「30GELでこれかあ…」と感じてしまうものでした。

食材が限られた山岳地域なので、あまり食事に関して高望みができないのは仕方のないこと。
レストランで食事するよりは確実にお得感があると思いますし、決して高すぎるわけではないと思うので、希望する人はつけてみるのもアリだと思います。

・総合：7.5/10

ひとことで言うなら「普通」という表現がこれ以上なくぴったりな宿です。
「ゲストハウス＝単なる観光の拠点として寝る場所」と考える人にとっては、全く問題ありません。

めっちゃくちゃ良い宿！というわけではないものの、支払った価格に見合った滞在ができるはず。
清潔感も問題なく、設備面でもしっかりとしているので、1泊や2泊なら快適に過ごせると思います。

食事がもう少し充実していて、もう少しアットホームな居心地の良さがあれば、さらに万人向けの良宿になるのではないかなあと。

シャティリへの行き方/アクセス

シャティリが位置しているのは、首都トビリシから北に150kmほどのコーカサスの山の中。
想像の通りそのアクセスにはかなり難ありで、どの移動手段を利用してもかなり時間がかかります。

トビリシ～シャティリ間のアクセス

ほとんどの旅行者にとって、シャティリへのアクセス拠点となるのはトビリシ。
トビリシからは、4WDタクシーチャーターか、夏季限定のマルシュルートカが利用可能です。

運行期間は年によって微妙に変わるものの、だいたい6月第3週～10月第1週の3ヶ月半ほどの期間。
トビリシ出発が水曜日と土曜日、シャティリ発が木曜日と日曜日となっており、それ以外の曜日には運行がありません。(つまり、スケジュール的に日帰りは絶対に不可能)

この区間の移動に関しては注意すべきことや事前に知っておくべきことがいくつかあるので、詳細は別記事にてまとめています！▼

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

その他エリア～シャティリ間のアクセス

シャティリへのアクセス拠点は基本的にトビリシ一択となりますが、いちおう他の町からのアクセスも可能。
旅行のプランによっては、トビリシまで行かなくとも他の山岳地域の村から直接シャティリ入りすることも可能です。

バリサホ/コルシャ～シャティリ

トビリシ～シャティリ間のちょうど中間地点に位置するのが、バリサホとコルシャという二つの隣り合った村。
ここからシャティリ方面へと移動したい場合、週に2便のトビリシ～シャティリ間マルシュルートカに途中乗車することが可能です。

トビリシのディドゥベ・バスステーションを出発したマルシュルートカは、バリサホ村のバス停とコルシャ村のバス停を経由し、シャティリ村中心部の広場へと至るルートをとります。

コルシャ/バリサホは、トビリシから2時間/シャティリから2時間半～3時間ほどの場所に位置しているので、発着時刻から時間を逆算し、マルシュルートカが通過するのを待つようにしましょう。

バリサホとコルシャは、ヘヴスレティ地方の観光ハイライトとなるアブデラウリの三色湖へのアクセス拠点となる村。
さらに奥に位置するカズベキ地域のジュタ・バレー方面へと抜けることも可能で、このエリアを旅する人にとっては重要な拠点となります。

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

トゥシェティ地方～シャティリ

シャテイリ～山を越えた東側に位置するトゥシェティ地方間には道路は通っていないものの、自分の足で歩くトレッキングでアクセスすることが可能。
ジョージアではかなりポピュラーなコースである、オマロ～シャティリ間を4日間～5日間かけて歩くものです。

オマロは、シャティリが位置するヘヴスレティ地方から山を越えた東側に広がるトゥシェティ地方に位置する村。
標高3510mのアツンタ峠を越える険しい道のりで、コース上の大半の区間には人が住んでいないため、長く厳しい複数日トレッキングとなります。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.09.21

シャティリ観光の注意点・アドバイス

シャティリは、おそらく多くの人が想像している以上の僻地。
村にある民家は合計で20軒あるかないか…といったところで、そのうち半数は空き家となっている状態です。

カズベキやメスティアのような「コーカサス山岳地域の観光地」をイメージしていると、実際にシャティリ入りしたとき確実に詰んでしまうので要注意。
ここでは実際にシャティリを訪問する人向けに、アドバイスや注意点を解説していきます。

旅行可能なシーズン

まず知っておきたいのが、シャティリは年間を通してのアクセスができない点。
村に至る唯一の道路に雪がない期間のみ車両でのアクセスが可能で、年にもよるものの6月半ば～10月頭の4ヶ月弱の期間しか訪問することができません。

シャティリの村人の大半は10月には山を下りて麓の別宅へと戻ってしまうため、10月～5月の約8か月間は数人の村人がこの場所に残るだけとなり、誰一人としてこの場所へ立ち入ることができなくなります。

訪問可能な夏場の期間のうち、天候が安定して気温も問題ないほどの暖かさとなるのは、7月半ば～9月半ば。
中でもシャティリに多くの人が訪れるベストシーズンは、8月となります。

夏場のシャティリは意外にも、昼間は暑さを感じる陽気(最高気温25℃とか)で、夜でも極寒と言うほどではなく肌寒さを感じる程度(最低気温13℃とか)。
他のコーカサス山岳地域では真夏でも夜はぐっと冷え込むことが多いのですが、シャティリに関しては防寒の準備はそこまで気にしなくて良いと思います。

旅行に必要な日数

シャティリの村自体には見どころは限られているため、車がある場合は極論日帰りでも満喫することができます。
しかし、シャティリ周辺の見どころまで足をのばす場合はまず日帰りは不可能。車がない場合は結構な日数が必要となります。

個人でマルシュルートカを利用してアクセスする場合は、そもそもスケジュール的に日帰りは不可能。
最低でもシャティリに一泊することになり、シャティリ到着日の午後とシャティリ出発日の午前中を利用して観光することになります(それでもまあ、本記事内の見どころは制覇できると思う)。

というわけでシャティリの村内の見どころに限れば、必要日数は1泊2日。
それ以上の日程でももちろんOKですが、正直2泊以上ずっとシャティリに滞在する意味は薄いので、数日間旅する場合は近郊の見どころも含めて上手に周るプランがおすすめです。

シャティリ観光の時間帯&曜日

シャティリ観光のプランニングにおいて気をつけたいのが、週末の滞在はなるべく避けること。
ハイシーズンの土曜日になると、トビリシから自家用車orミニバス貸し切りで観光に訪れるジョージア人旅行者で村は溢れかえり、かなり忙しい雰囲気となってしまうためです。

トビリシからのジョージア人旅行者の定番プランは、土曜日もしくは日曜日に日帰りでシャティリを往復するもの。
または、土曜日の夜にシャティリに一泊し、日曜にトビリシへ戻る…といったプランもポピュラーなようです(なので、夏場の土曜日はゲストハウスがべらぼうに高かったり満室であることも多い)。

トビリシからの移動時間的に、ジョージア人旅行者がシャティリに到着するのは11時～12時頃。
この時間帯の村(特にシャティリ要塞)はとにかく人でいっぱいになるので、どうしても週末にシャティリ滞在する場合は朝一番や午後遅い時間などうまく時間をずらして観光するのがおすすめです。

逆に、土日以外のシャティリは昼間の時間であっても人の姿は少なく、のんびりと満喫することができるはず。
「外国人観光客が少なく、ジョージア人国内旅行者に人気」というシャティリならではの事情をうまく考慮してプランニングするのがおすすめです。

シャティリのインフラ(ネット/電気)

シャティリには電気がちゃんと通っており、水道も問題なく使用可能です。
しかしガスは通っていないため、各家庭ではトビリシで購入したガスボンベを使用して調理などが行われています。

シャワーなどのお湯は電気で沸かしている宿がほとんどで、基本的に問題なく使用できるはず。
しかし山岳地域という特性上、停電などは頻繁に発生するため、スマホ充電用のモバイルバッテリーを持参するのが良さそうです。

スマホのデータ回線に関しては最大手のMagtiであれば電波が入るものの、それ以外の通信会社のものは一切電波が入らないので注意。
Magtiであってもシャティリ村を一歩外に出ると繋がらなくなります。

各ゲストハウスや飲食店には基本的にWi-Fiが設置されており、こちらは電気さえあれば問題なく使用可能。
しかし、山岳地域あるあるでどこのWi-Fiも不安定なので(おそらくアンテナの問題)、大きなデータのやり取り等はできないと考えておくのが良いでしょう。

シャティリの施設(商店/食材)

絶対に知っておかなければならないのが、シャティリには食料品や日用品を購入できる商店は一軒もないこと。
住民が自宅の敷地内で瓶ビールやチョコレートを売っている場所もあるにはありますが、商店と呼べるようなクオリティーではなく、価格もべらぼうに高いです。

なので、シャティリ入りする前には滞在日数分の食料や日用品はとにかく全部購入しておくのが鉄則。
シャティリ到着後に「ああ、これ買っておけば良かった…」と後悔してもどうしようもありません。

また、シャティリの飲食店やゲストハウスの食事代の相場は、ジョージア全国を見渡しても最も高価な部類。
トビリシならその辺のベーカリーで4GEL(＝￥200)で購入できるハチャプリが25GEL(＝￥1250)で売られているのを見たのぶよは、ひっくり返りそうになりました。

物資に限りがある＆全ての物に輸送費がかかる山岳地域なので理解できないこともないのですが、とにかくありとあらゆるものが明らかに高すぎるのがシャティリ。
無駄な出費を抑えたい場合は、「こんなに色々持っていく必要あるかな…？」と疑問に思うくらいにとにかく全ての物資を多めに持参しましょう。

現金を多めに持参する

シャティリには銀行やATMは存在しません。
クレジットカードが使用できる宿や飲食店もとても限られており、村はかなりの現金社会で成り立っています。

そんなわけで、シャティリや周辺地域を旅する際に現金がないと詰むので、とにかく多めに現金を用意しておきましょう。

目安としては、節約スタイルの旅でなら1日100GEL(＝￥5000)/ある程度快適さを求めるスタイルの旅なら1日300GEL(＝￥15000)ほどは、心の安寧のためにも用意しておくのがおすすめ。
実際にはそんなに使わない場合がほとんどですが、現金がみるみる減っていくときのストレスは結構なものなので(実体験)、念には念を入れて準備はぬかりなく！

おわりに

シャティリの観光に必要な情報を、とにかく全部まるっと詰め込んだ記事をお送りしました。
日本語での情報がほとんどないエリアではありますが、「観光地化された山岳地域とは違う本物のコーカサス山岳地域へ行ってみたい！」という人にはきっと役に立ったはずです。

シャティリは、近郊に点在するさらに小さな村への訪問拠点として便利な村。
ヘヴスレティ地方ならではの美しい自然風景と伝統あふれる山村の雰囲気は、シャティリとはまた違う魅力を放っているので、時間が許す限り色々と周ってみたいものです。

シャティリ滞在中に足をのばしたいヘヴスレティ地方の見どころに関する記事もこれから出していくので、そちらも合わせてチェックしてみてください！

あなたにおすすめの記事

シャティリへのアクセス情報詳細＆実際の移動レポートはこちら！

ジョージアのまだ見ぬ秘境へ...シャティリのアクセス・行き方解説【ミニバス移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.08.17

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージア東部山岳地域の中でも秘境らしい雰囲気が感じられるヘヴスレティ地方。
その最奥部に位置するシャティリ(Shatili/შატილი)という小さな村にやって来ました。

ロシアとの国境まで目と鼻の先の場所にあるシャティリは、周囲を切り立った山々に取り囲まれたミステリアスな雰囲気の山村。
トビリシなどジョージア都市部とは完全に別世界で、観光地化の波が到達していない点も素晴らしいです。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

シャティリに至る道はたったの一本しかなく、移動も含めてアドベンチャー感が感じられるもの。
このアクセスの不便さもまた、この場所の特別感を演出しているようです。

そんなわけで今回の記事は、シャティリへのアクセスを徹底解説するもの。
日本語での情報がほとんどない地域なので、実際のミニバス移動レポートも含めて詳細に解説していきます。

シャティリへの移動を考えているならまず意識しておきたいのが、ジョージアの一般的な山岳地域への移動とは色々と異なるという点。
移動前の準備や移動時に気を付けたいことも解説しているので、実際にこの区間を移動する人の役に立つはずです！

シャティリへのアクセス方法3通り

そもそもシャティリがどこに位置しているのかというと、トビリシから北に150kmほどのコーカサスの山の中。
Google Mapだと「車で3時間半」と表示されますが、実際は4時間半～5時間半ほどの時間がかかります。▼

地図で見るとカズベキなど他の山岳地域と近いように見えますが、カズベキ～シャティリ間を結ぶ道路は存在しないため、直接これらの地域を移動することは不可能。
シャティリへのアクセス拠点となる町は基本的にトビリシ一択となり、以下3種類のアクセス手段があります。

①4WDタクシーチャーター

トビリシからシャティリへの移動で最も便利なのが、4WD車をチャーターしてのアクセス。
シャティリまでの道路は半分ほどが舗装済みではあるものの、残り半分は想像を絶するほどの悪路であるため、一般車のタクシーではまず行ってくれません。

トビリシで4WD車のタクシーを探すのはかなり大変なので、シャティリで宿泊する宿に連絡してドライバーを紹介してもらうのが手っ取り早いかもしれません。

料金相場は交渉次第ではあるものの、1台片道で350GEL(＝￥17500)～/往復で600GEL(＝￥30000)～といったところでしょうか。

②トビリシ～シャティリ間マルシュルートカ

個人でシャティリまで移動する場合、トビリシ～シャティリ間を夏季限定で週2便のみ走るマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が利用可能です。

運行期間は年によって微妙に変わるものの、だいたい6月第3週～10月第1週の3ヶ月半ほどの期間。
トビリシ出発が水曜日と土曜日、シャティリ発が木曜日と日曜日となっており、それ以外の曜日には運行がありません。(つまり、スケジュール的に日帰りは絶対に不可能)

トビリシ側の発着ポイントは、地下鉄駅に直結したディドゥベ・バスステーション(Didube Bus Station)。
シャティリ行きは、カズベキ行きやムツヘタ行きのマルシュルートカと同じポイントの出発です。▼

トビリシ～シャティリ間のマルシュルートカは座席予約を受け付けておらず、当日バスステーションに出向いて早い者勝ちで座席を確保するシステム。
利用者の大半はシャティリの村人ですが、8月の観光ハイシーズンには旅行者の姿も増えて満席になる可能性も高いので、出発時刻の30分～40分前にはバスステーションに到着して座席を確保しておくことを強くおすすめします。

荷物に関しては、車内の収容スペースが限られているため、混雑している場合は大きなスーツケースは乗せられないと考えておくべき。
バックパックくらいであれば何とかなるので、この区間をマルシュルートカ移動するならスーツケースは避けた方が無難です。

また、実際の乗車レポートの項で解説しますが、シャティリまでの道はとにかくガッタガタの悪路。
それに加えて、標高400mほどしかないトビリシから標高2677mのダトヴィスジュワリ峠を越えるルートを走るので、揺れと高低差のダブルパンチで体調面でかなりハードかもしれません。(まあそれはタクシーを使おうが一緒なのだけど)

③オマロ～シャティリ間トレッキング

シャテイリを訪れる旅行者の半数ほどは、オマロ～シャティリ間を4日間～5日間かけて歩くトレッキングが目的。

オマロは、シャティリが位置するヘヴスレティ地方から山を越えた東側に広がるトゥシェティ地方に位置する村のこと。
標高3510mのアツンタ峠を越える険しい道のりで、コース上の大半の区間には人が住んでいないため、長く厳しい複数日トレッキングとなります。

トビリシ～シャティリ間ミニバス移動レポート

シャティリ行きのマルシュルートカは、トビリシ中心街北部のディドゥベ・バスステーションの発着。
カズベキ行きやムツヘタ行きなどと同じターミナルの一角からの出発です。

このときは、山のベストシーズンに当たる8月半ばの土曜日。
出発時刻である10:00の約30分前に到着しましたが、すでにマルシュルートカが待機しており、座席も八割方埋まっている状態でした。

乗客は外国人旅行者が数人いるものの、大半はシャティリの地元の人々。
この週2便のマルシュルートカはシャティリにとっての生命線であるようで、旅客輸送とともに物資の輸送も兼ねているようです。

シャティリには商店が存在しないため、トビリシで大量に購入したパンや野菜などの食料品やトイレットペーパーなどの日用品が所狭しと積まれており、ただでさえ限られたマルシュルートカ車内のスペースをさらに窮屈なものにしています。

シャティリ行きのマルシュルートカにはチケットの購入や事前の料金支払いはなく、空いている座席に座ってOKというシステム。
このときの乗車率は9割ほどでしたが、場合によっては満席となることもあり得ると思います。

地元の人々の物資がかなりのスペースを占めており、旅行者が荷物を載せるスペースはほぼゼロ。
車内の通路に置くか、自分の座席の前に置くか…とにかくどうにかしなければならず、かなりぎゅうぎゅうの状態です。

定刻通りに出発したマルシュルートカはトビリシの市街地を抜け、ジョージア軍用道路を北へと進んでいきます。
途中にあるジンバリ湖南岸でジョージア軍用道路と分岐し、引き続き舗装された田舎道を北へと走ります。

トビリシを出発し、どんどん山岳部らしい風景になってゆく車窓を眺めることおよそ2時間ほど。
シャティリが位置するヘヴスレティ地方の玄関口にあたるコルシャという村で、マルシュルートカは15分ほどの休憩を取ります。

コルシャ村の休憩ポイントには、一軒の商店とその横でパン類などを(鬼のような高価格で)売る露店、そしてトイレが設置されています。

この商店がシャティリへの道のりにおけるラストの店となり、この先に何かを購入できる場所は存在しません。
なので、何か必要なものや買い忘れたものがあるならここで購入するようにしましょう(値段は高め＆品揃えも超限りがあるので、あまり期待しない方が良いけど)。

また、この場所のトイレ使用は2GEL(＝￥100)と、のぶよがこれまでジョージアで見てきた中でも最も高いぼったくり価格(普通は0.5GEL＝￥25で高くても1GEL＝￥50が相場)。
しかもその激高トイレは屋外に設置された掘っ立て小屋のような粗末なものでお世辞にも綺麗とは言えないものなので、こんなものに2GELも払うのはやっぱり悔しい…

というわけで、トイレはできるだけ出発前に済ませておきましょう。
ディドゥベ・バスステーションのシャティリ行き発着ポイント近くにあるトイレは0.4GEL(＝￥20)で使用可能です。

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.08.10

コルシャ村でのトイレ休憩を終えると、マルシュルートカは再び北へとのびる道を走っていきます。

コルシャから15分ほど走ったところで、道路はそれまでの舗装道路から未舗装の山道に。
ここからの2時間半ほどが、シャティリへの移動における鬼門となります。

それまでスイスイと舗装道路を走っていたマルシュルートカは、未舗装道路に入ったとたん一気にスピードを減速。
がったがたの道の上で車体を縦に横に大きく揺らしながら、ひたすらに続く坂を登っていきます。

はじめこそ「まあ、かなりの悪路だけど我慢我慢…」といった具合でしたが、終わりなき縦揺れ横揺れはかなりのもの。
三半規管が強めで車酔いとは無縁なタイプののぶよですが、若干気分が悪くなるくらいの悪路でした。

そうこうしているうちに、マルシュルートカはルート上の最高標高地点であるダトヴィスジュワリ峠に到着します。

ジョージア語で「熊の十字架」を意味するダトヴィスジュワリ峠の標高は2677ｍ。
峠付近はまあまあな強さの風が吹いており、8月半ばだというのにかなりの寒さを感じます。

ダトヴィスジュワリ峠に至ったマルシュルートカは、ここで再びの休憩時間に。
時間は14時少し前で、ランチ休憩のようです(店など何もないけど)。

ダトヴィスジュワリ峠は、これまで走ってきたコルシャ方面とシャティリ方面を隔てる場所に位置しており、峠の両側の美しい山並みが一望できるポイント。
周囲の険しい山々に曲がりくねった山道がのびる大パノラマは、コーカサス山岳地域に来たことを実感させてくれます。

結構な風が吹きつけるダトヴィスジュワリ峠ですが、乗客のジョージア人たちは慣れっこな様子。
ペットボトルに入った自家製のチャチャ(蒸留酒)や、ここヘヴスレティ地方の名物であるプフロヴァニ(ほうれん草入りのパン)をお供に、ちょっとした宴会が始まりました。

このときののぶよは結構なグロッキー状態だったのですが、プフロヴァニを餌付けされチャチャを飲まされ、なんだか微妙に体調が復活(チャチャ飲んで体調良くなるの、今思い返してもすごい)。
峠の先に依然として続く曲がりくねった山道をゆくための心の準備ができました。

ダトヴィスジュワリ峠で20分ほど停車したマルシュルートカは、いよいよシャティリ方面へと向かって走っていきます。
峠からの道は下り坂となっており、相変わらずのものすごい悪路をゆっくりと進んでいきます。

実は、このダトヴィスジュワリ峠～シャティリ間が、地滑りや崖崩れが最も多く発生する区間なのだそう。
峠を越えてすぐにそれまでの青空が一転して小雨が降りはじめ、山の気候の厳しさを改めて感じさせられます。

そんなこんなで、トビリシを出発してから5時間半。
ようやくシャティリの村に到着しました。

シャティリはかなり小さな村ですが、二つの集落に分かれているのがポイント。
川沿いに数軒の民家が並ぶエリアがロウワー・シャティリ、その北側の山の中腹に広がるアッパー・シャティリと呼ばれます。

マルシュルートカはまずロウワー・シャティリの集落をぐるりと一周しながら乗客を降ろしていき、続いて坂を登ってアッパー・シャティリの集落に停車。
そしてアッパー・シャティリのはずれに位置する小学校前の広場に至り、そこが終点となります。

ロウワー・シャティリとアッパー・シャティリ間は歩いても10分ほどですが、高低差がある点に注意。
宿泊するゲストハウスに最も近い場所で降ろしてもらうのがベストです(運転手にゲストハウス名を告げれば最寄りのポイントで降ろしてくれるはず)。

のぶよがアッパー・シャティリの宿にようやく到着したのが、15:30頃のこと。
まだまだ日は長いので、さっそく村の散策に行くのも良いですし、宿でのんびりとコーカサスの山村らしい雰囲気を感じながら休憩するのもありです。

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

シャティリへの移動の注意点・アドバイス

シャティリまでどの移動手段でアクセスするかは、各旅行者のスタイルによって変わります。

しかし、どの移動手段を利用するにしても、恐ろしいほどの悪路を延々と走らなければならないのは共通。
こればかりはどうしようもないのですが、修行だと思って耐えるしかありません(笑)

シャティリへの移動前に特に気にしておきたいのが、移動日前日と当日の天候です。

雨の日は移動しない

実際にシャティリまで移動してみると一目瞭然なのですが、シャティリまでの道は今にも崩れそうな崖に敷かれたぼっこぼこの山道が延々と続きます。

実際、この区間は崖崩れや地滑りなどの自然災害がものすごく多いことで知られており、毎年数回は崖崩れで道がブロックされて数日間通行止めとなるほど。
それだけでなく、悪天候での視界不良や路肩の崩落による死亡事故も毎年起こっているのが現状です。

こうした事故のリスクが大幅に上がるのが、雨の日。
多少の雨ならまあ問題ないでしょうが、嵐のような天候の日の移動は避けるようにしましょう(いのちたいせつ)。

また、移動当日だけではなく、前日に大量の雨が降った場合も崖崩れリスクが大きく上がるため、できれば控えた方が良さそうです。

酔い止め＆高地順応の準備を

すでに何回か触れている通り、シャティリに至る道は想像を絶する悪路。
曲がりくねった山道＆ぼっこぼこの道路状態というわけで、車酔いしやすい人には地獄のような時間となります。

また、シャティリの標高は1400mほどとそこまでではありませんが、途中のダトヴィスジュワリ峠は標高2600m越えの高地に位置しています。
トビリシなど標高が低いところから一気にこの峠を越えることとなるので、体が高度順応しきれずにプチ高山病のような状態になるリスクも。

車酔いしやすい人は酔い止めを飲んでおくべきですし、体調不良を防ぐためにも水分や食事をしっかりと摂っておくのが重要です。

物資は全て用意した状態で移動

シャティリへの道沿いはおろか、シャティリの村内にも商店は一軒もありません。
そのため、食料や飲料水、その他必要なものなどとにかく全てを、トビリシで購入して持参する必要があります。

また、シャティリは完全なる現金社会ですが、もちろんこんな僻地にATMや両替所などあるわけもなし。
まとまった額の現金は必ず持参するようにしましょう。

おわりに

シャティリへの移動情報を詳しく解説してきました。

シャティリは、観光地化が一気に進みつつあるジョージアの山岳地域においては、まだまだ穴場感が強く漂う村。
村自体にも周辺にも見どころが多く、旅行先としてのポテンシャルの高さは計り知れません。

「カズベキやメスティアなどの定番コーカサス山岳地域はひと通り制覇した！」という人には、シャティリは心からおすすめ。
有名になって多くの人が押し寄せる前に、ぜひとも訪問してみてほしいです！

ジョージアのコーカサス地域で最後の穴場。シャティリ観光完全ガイド【見どころ/行き方/グルメ/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.08.18

ジョージアに居座り続けること、すでに5年…
ずっと「やりたい！」と思いながらずっと後回しにしてきた冒険を、とうとう実現することができました。

それが、ジョージア東部のコーカサス山岳地域に位置するジュタ～ロシュカを結ぶトレッキングです。

ジュタ～ロシュカ間のトレッキングとはその名の通り、ヘヴィ地方(＝カズベキ周辺地域)のジュタ村からヘヴスレティ地方のロシュカ村を結ぶ峠越えのこと。

標高3300mのチャウヒ峠を越えて「アブデラウリの三色湖」と呼ばれるアルピンレイク群を周りながら谷間を歩く、絶景に次ぐ絶景が見られるコースです。

距離の合計は20kmほどと長く、高低差もかなりのものであるため、一日で歩くのは無謀。
人が住まないコーカサスの高地を複数日かけて歩くことになるため、万人向けのハイキングコースとは一線を画しています。

しかし、そのハードルの高さこそが魅力なのです。

息を呑むようなコーカサスの雄大な自然風景の素晴らしさはもちろんのこと、険しい道のりを自分の足で歩くことの達成感や、山岳地域ならではの伝統を感じることができる点も、ジュタ～ロシュカ間トレックの魅力。

歩き続けた先で到着する村のゲストハウスでは、地元の郷土料理と温かなホスピタリティーで旅行者を迎えてくれます。

ジュタ～ロシュカ間のトレッキングコースは、ジョージアではかなりポピュラーで「定番」に近い扱いのもの。
夏になると比較的多くの旅行者が挑戦するコースなのですが、日本人で歩く人は少ないからなのか、日本語での詳細情報はほとんどありません(だから日本人の間での知名度はかなり低いのかも)。

というわけで今回の記事は、ジョージア旅行の一つのハイライトとしておすすめしたいジュタ～ロシュカ間のトレッキングについて徹底解説するもの。
コースの詳細や見どころはもちろん、実際に歩く人のために役立つ情報を全て詰め込んでいます。

「さすがに数日間かけて歩くのは無理…」という人向けに、ハイライトとなるアブデラウリの三色湖までを日帰りで往復する代替プランも解説しているので、そちらもぜひチェックを。
写真たっぷりでお届けするので、きっとコーカサスの美しい風景を疑似体験できるはずです！

ジュタ～ロシュカ2daysトレックの基本情報

ジュタ～ロシュカ間のトレッキングは、一日で歩くことは無謀。
最低でも丸二日間の日程が必要で、宿泊は(現状のところは)基本的にテント泊となるため、装備や食料などの準備も必須です。

このように、観光客が多く挑戦する定番日帰りハイキングコースに比べると、ややハードルが高いのは事実。
しかし、しっかりと情報収集してプランニングしておけば、問題なく歩くことができます。

まずは、ジュタ～ロシュカトレッキングの概要など、プランニングに役立つ情報を解説していきます。

ジュタ～ロシュカトレッキングMap

トレッキングの基本情報(距離/所要時間/難易度)

ジュタ～ロシュカ間のトレッキングコースは、どこをスタート地点にしてどこをゴール地点にするかが重要。
最も一般的なジュタ村をスタートしてロシュカ村をゴールとする区間の概要は以下の通りです。▼

所要時間だけを見ると、「9時間半なら朝一番にスタートすれば1日で歩けるのでは…？」と思うかもしれませんが、無理です。

とにかく高低差がものすごいので、体力的にも時間的にも1日で済ませるのは至難の技。
もし体力お化けな人が1日で歩けたとしても、観光ハイライトとなるアブデラウリの三色湖ループトレイルは諦めることとなり、「ただ歩いただけ」になってしまいます。

比較的短い距離で高低差1000m以上の区間を登り下りする＆キャンプ用品や食料を担いだ状態で歩くことになるため、トレッキング全体の難易度はかなり高め。
ある程度のハイキング＆トレッキング経験のある中級者以上向けのコースとなっています。

トレッキングの区間の分け方とプランニング

全体で20kmほどのジュタ～ロシュカ間のトレッキングですが、プランニングの際になによりもまず知っておきたいのが、大きく5つの区間に分けられること。

この中で日程や体力に合わせて削ることも可能なのは、アブデラウリの三色湖ループトレイルとロシュカ～コルシャ徒歩コースの二つの区間。
それ以外の区間に関しては、どんな場合でも自分の足で歩く必要があります。

アブデラウリの三色湖ループトレイルを飛ばす場合でも、青の湖＆緑の湖は必ず通過するので立ち寄れますが、最も高い位置にある白の湖は見られません。

ロシュカ～コルシャ徒歩コースは単なる未舗装道路を延々と歩いていくだけの面白味が少ない区間なので、ロシュカ村からの移動手段を確保できるのであれば省略するのも良いでしょう(しかしロシュカから他の町への移動は公共交通手段がなく、タクシー料金の相場がかなり高めなのが悩みどころ)。

トレッキングにおすすめの時期

ジュタ～ロシュカ間のトレッキングコースは標高2500m～3300mの高地にあるため、訪問可能な時期はかなり限られます。

雪が解けてようやく歩けるようになるのは、例年6月半ばのこと。
それから、山々が再び雪に覆われる10月半ばにかけての約4か月間しか楽しめません。

この4か月間のうちで天候が最も安定しているベストシーズンが、7月最終週～8月3週目にかけての約1ヶ月間。
夏真っ盛りの時期にあたり、コーカサスの美しい緑が一面に広がります。

注意したいのが、観光ハイライトとなるアブデラウリの三色湖は時期によって水が干からびてしまう点。
特に、流れ込む川がない青の湖は降水量が減る8月半ば頃から水量がぐんぐんと減り、8月末には完全に干からびてしまうのだそうです。

歩く方向

ジュタ～ロシュカ間のトレッキングコースは、ジュタ出発orロシュカ出発のいずれでも歩くことが可能です。

しかし、悪いことは言いません…
本記事の通りにジュタ→ロシュカ方向で歩くことを強くおすすめします。

その理由が、ジュタ→ロシュカ方向で歩いた方が登りが比較的少ないため。
反対方向で歩いた場合、アブデラウリの三色湖～チャウヒ峠にかけてのものすごい傾斜の坂を延々と登ることとなるため、難易度は飛躍的に上がります(後述してるけど、まじでやばすぎる坂)。

トレッキングの宿泊ポイントの選び方

ジュタ～ロシュカ間のトレッキングを計画する際に気になるのが、宿泊をどうするかという点。
コース途中の大部分には宿泊施設はおろか民家の一つもないため、基本的にはテントを持参したキャンプ泊となります。

しかし、テントなどの装備がない人でも、(いちおう)挑戦することは可能。
キャンプ装備なしで挑戦する場合は、ジュタ・バレーにあるFifth Season【マップ 紫】や、アブデラウリの三色湖近くにあるAbudelauri Hut【マップ 紫】に宿泊できるようにプランニングすることとなります。

こうして見ると「な～んだ、別にテント持参しなくてもいけそう…！」と思うかもしれませんが、問題となるのはAbudelauri Hutは2025年8月現在未開業である点。
建物自体はほぼ完成しているのですが、宿泊施設としてはまだ整備が終わっていないという状態です。▼

しかしながら、工事中のAbudelauri Hutの入口の扉は常に開放されており、自由に立ち入り＆滞在することが可能。
屋根と壁があるため、テントがなくても中で宿泊していくことは可能です(とはいえ寝袋くらいは要ると思うけど)。

そんなわけで、テントなしで挑む場合は宿泊ポイントが限られるため、以下の日程で歩くことになります。▼

反対にキャンプ装備がある場合、宿泊ポイントの選択肢は大きく広がります。
のぶよの場合は以下の通り、合計4日間に分けて自由気ままに歩きました。▼

どうしても日帰りで歩きたい人向け！ロシュカ村～アブデラウリ三色湖の日帰りトレック

ここまでは「ジュタ～ロシュカ間を複数日かけて歩く」という基本のコースについて解説してきましたが、歩くの大嫌い＆キャンプなんてもっての他！という潔癖民族である日本人旅行者のみなさんは、「どうにか日帰りで歩けないものだろうか…」なんて考えているのではないでしょうか。

「どうしてもトレッキングは日帰りで済ませたいけど、観光ハイライトのアブデラウリの三色湖だけは絶対に見たい！」という人は、ジュタからチャウヒ峠を越えるコースではなく、ロシュカ村からアブデラウリの三色湖までを往復するプランがおすすめ。

ロシュカ村～アブデラウリの三色湖間コース【マップ ピンク線】と、アブデラウリの三色湖ループトレイル【マップ オレンジ線】を組み合わせたルートであれば、日帰りで十分歩くことが可能です。▼

こんな感じで決して楽勝なコースではないものの、日帰りなのでキャンプ用品や食料を担がずに歩けるのは大きなメリット。
このプランの場合は、トビリシなどからロシュカ村に直接アクセスして、ロシュカ村のゲストハウスに滞在しながら日帰りトレックに挑戦することになるでしょう。

ジュタ～ロシュカ間2daysトレックの詳細

ジュタ村～ジュタ湖(チャウヒ湖)間

記念すべきトレッキングの最初の区間となるのが、ジュタ村～ジュタ湖(チャウヒ湖)間。【マップ 緑線】

カズベキ地域の超定番デイトリップ先であるジュタ・バレーのハイキングと全く同じコースとなり、99％の観光客はこのコースを単純往復して日帰りハイキングを楽しみます。
今回は往復ではなく、ジュタ・バレー最奥部に位置するジュタ湖(チャウヒ湖)まで片道で目指していきます。

すべての始まりとなるジュタ村【マップ 青①】を出発すると、いきなりものすごい傾斜の坂が。
この急坂さえクリアすれば、あとは一面緑の美しい谷間を緩やかに登っていくコースとなります。

ジュタ村～ジュタ湖(チャウヒ湖)間は、ゆっくり歩いても1時間半ほどと楽勝。
コースの詳細や途中の見どころに関してはジュタ・バレーの観光記事内で解説しているので、こちらも合わせてチェックしてください！▼

ジョージアの緑あふれる秘境！感動のジュタ・バレー観光情報【ハイキング/注意点/行き方】

こ...

ca-voir.com

2020.08.13

ジュタ・バレー内の宿泊

多くの場合は、ジュタ・バレー周辺のどこかで一泊ジュタすることになるはず。
キャンプ装備がない場合はジュタ村のゲストハウス【マップ 青①】か、ジュタ・バレー内にある5th Seasonというお洒落お高級山小屋ホテル【マップ 紫】に泊まることになります。

キャンプ泊の場合は、ジュタ・バレーの最も奥にあるジュタ湖(チャウヒ湖)【マップ 青②】の周辺が便利です。

ジュタ湖(チャウヒ湖)～チャウヒ峠間

ジュタ・バレーを歩いたら、いよいよトレッキングの本番となる区間のはじまり。
まずは、標高2500mほどのジュタ湖(チャウヒ湖)から標高3300mのチャウヒ峠までを登る、トレッキング全体で最大の難関となる区間です。【マップ 青線】

スタート地点となるのはジュタ湖(チャウヒ湖)。【マップ 青②】
正式名称は「チャウヒ湖」だそうですが、地元では「ジュタ湖」の呼び方もポピュラー。いずれも同じ湖を指すので混乱しないように気を付けましょう。

ジュタ湖(チャウヒ湖)からはとにかく延々と上り坂が続く＆太陽に向かって歩くことになるので、太陽光が弱く暑さがましな早朝にスタートするのが鉄則。
朝の柔らかな光に包まれたジュタ・バレーの風景はとにかく美しく、昼間の観光客の群れとは無縁の世界です。▼

ジュタ湖(チャウヒ湖)からの道はマーキングこそされていないものの、かなり分かりやすいので安心。
途中で一部分岐している箇所がいくつかありますが、とにかく川に沿って谷間を東に向かって歩いていけば大丈夫です。

▲コース前半は、いくつか川を越えるポイントがあるので注意。
飛び越えられるレベルの箇所もあれば、靴を脱いで渡らなければならないような箇所もあります。

最初の3km少々は、上り坂とはいえまだまだ楽勝レベルの緩やかさ。
それが急に険しいものとなるのが、チャウヒ峠まであと1kmほど/標高3000mを越えるあたりです。

▲このチャウヒ山を望むポイント付近からは、かなり急な斜面を登っていくことになります。
つづら折りのような道を何度も何度も行き来しながら、ひたすらに上へと登っていくのは、体力的にも精神的にもかなりの難関かも…

この地獄の急坂をどうにかこうにか上りきると、辺りはもう草木もほとんど映えない荒涼とした風景に。
このあたりで標高3200mほどはあり、これまで歩いてきた谷間を一望することができます。▼

荒涼とした地獄のような風景の中を少し登った先に到着するのが、トレッキングコース全体で最も標高が高い地点となるチャウヒ峠。【マップ 青③】

カズベキやジュタがあるヘヴィ地方と、ロシュカ村があるヘヴスレティ地方を隔てるポイントであり、ここから先はヘヴスレティの山となります。

▲チャウヒ峠の西側には、ジョージア最高峰のカズベキ山の遠景が見られるポイントも。
荒涼とした峠の風景と、8月でも真っ白な雪を被ったカズベキ山の頂の不思議なコントラストは、ここまで苦労して歩いてきた人だけが見られるものです。

チャウヒ峠～アブデラウリの三色湖

チャウヒ峠でしばしの休憩の後は、ヘヴスレティ地方側へとひたすら下っていくコースに。
チャウヒ峠～アブデラウリの三色湖分岐点間【マップ 青線】は距離にして3.4kmほどと短いものの、この短距離で700m以上の高低差を下るというわけで、ものすごく急な下り坂が待っています。

チャウヒ峠に別れを告げる前に絶対に見ておきたいのが、峠の両側の風景。
西側にはこれまで歩いてきたカズベキエリアのパノラマが、東側にはこれから歩いていくアブデラウリの三色湖全体を望むパノラマが広がります。▼

チャウヒ峠を出発して最初の数百mは、それほど急ではない緩やかな坂道が続きます。
それがだんだんと傾斜を増していき、とうとう地獄の下り坂が始まります。▼

この下り坂、ただでさえものすごい傾斜につづら折りのような道が敷かれているのですが、小さな石が転がっているのでかなり歩きにくいので注意。
体力的には楽ですが、膝や足の筋肉を酷使することとなるので、急ぎすぎずゆっくりと進むのがベストです。

道自体はこの一本しかなく(マップアプリによってはもう一つのルートがあるけど、実際には存在しない)、ただひたすらに下っていくだけなので迷うことはなし。
正面にアブデラウリの青の湖を望みながら歩いていくだけです。

チャウヒ峠を出発し、恐ろしいほどの下り坂に涙目になりながら歩くことおよそ2時間。
アブデラウリの三色湖分岐点【マップ 青④】に到着します。▼

この分岐点から道は三本に分かれており、右の道は白の湖へ/中央の道は青の湖へ/左の道は湖を経由せずにロシュカ村へと直行する道となります。

まだ時間と体力に余裕があるなら右の道へ進み、アブデラウリの三色湖ループトレイルを歩くのも◎
そうでなければ中央の道へ進み、宿泊ポイントとなる緑の湖方面を目指しましょう。

アブデラウリの三色湖の宿泊

多くの場合、アブデラウリの三色湖の周辺がこの日の宿泊ポイントとなるはず。
テント泊の場合は、スペースがいくつもあり水場がある緑の湖の周辺一択です。

緑の湖の東300mほどの場所にはAbudelauri Hut【マップ 紫】がありますが、すでに触れたように2025年8月現在は未開業の状態。

しかし鍵は開いており、自由に内部に立ち入り＆滞在することが許されているので、テント装備がない場合や悪天候の場合の宿泊ポイントとして利用することが可能です。

アブデラウリの三色湖ループトレイル

ジュタ～ロシュカ間のメインのトレッキングコースからは若干はずれてしまうものの、多くの人が歩くのがアブデラウリの三色湖ループトレイル。【マップ オレンジ線】
その名の通り、青、緑、白の三つの湖をぐるりと周るルートです。

アブデラウリの三色湖分岐点【マップ 青④】では青の湖方面への道と白の湖方面への道があり、どちらに進んでも良いのですが、傾斜的に楽なのは半時計周り。
つまり、アブデラウリの三色湖分岐点→白の湖→青の湖→緑の湖…という順番です。

反対方向(時計周り)で歩いても高低差は変わりませんが、登り区間がかなり急な坂となるのでややしんどさが増すように思います。

観光ハイライトとなるアブデラウリの三色湖が制覇できるのはもちろん、コース上の雄大な風景も素晴らしいループトレイル。
所要時間2時間ほど＆まあまあな高低差ではあるものの、ここまで来たならぜひとも挑戦するべきです！

青の湖

アブデラウリの三色湖の中で最も美しいと言われ、最も有名なのが、青の湖。【マップ 青⑤】
その名の通り、神秘的なディープブルーに輝く湖水を讃えるアルピンレイクは、周囲の緑の風景とごつごつした山の遠景も相まって、どこまでも非現実的な雰囲気を漂わせます。

遠くで見ても近くで見ても完璧なまでの真っ青の湖水は、雨水が溜まって地面の成分と化学反応を起こした結果。
青の湖には流れ込む川はないため、色素成分が薄まることなく水中に沈殿するため、ここまで鮮やかな色味となるのだそうです。

近年SNS等を通して、ジョージア人の間で知名度がかなり上がった青の湖。
夏場の土日はロシュカ村を拠点に日帰りハイキングで訪れるジョージア人旅行者も増えてきているそうですが、このときは人の姿はほぼなく、まだまだ完全に秘境感が残っている感じでした。

どこまでも神秘的な青の湖は、まるでCGのよう。
ここまで歩いた人だけが見られる極上の自然風景を存分に楽しみましょう。

緑の湖

青の湖のすぐ東側にあるのが、緑の湖。【マップ 青⑥】
こちらは、丘と丘の間の窪みに山から流れてきた小川の水が溜まって形成されたものです。

透明度に関してはアブデラウリの三色湖の中でもぶっちぎりトップの緑の湖。
周囲の緑色の大地を反射して、やや青みがかった深緑色に見える湖水がとても美しいです。

見る角度によって、エメラルドグリーンに見えたり黒っぽく見えたりするのも、緑の湖ならでは。
コーカサスの大自然が育んだ美しい風景を存分に堪能しましょう。

白の湖

アブデラウリの三色湖の中で一つだけやや離れた場所にぽつりとあるのが、白の湖。【マップ 青⑦】
その名の通り、湖水は驚くほどの乳白色で、まるで登別温泉のお湯のようなミルキーな色味がとても幻想的です。

白の湖の標高は2800mほどと、他の二つの湖よりも300m近くも高い場所に位置しています。

このあたりは完全に森林限界を超えているようで、湖の周囲には草木はまばらで灰色一色の山肌に取り囲まれた風景は、まるで地獄谷のよう。
8月でも残雪が多く見られ、厳しい自然環境であることがわかります。

ロシュカ～アブデラウリの三色湖間だけを日帰りで往復する人の中には、やや距離が離れている＆坂を登らなければならない白の湖をスキップする人も少なくないのだとか。
しかしのぶよ的には、この白の湖の現世から隔絶された感じはぜひとも自分の肌で感じるべきだと思います。

アブデラウリの三色湖～ロシュカ

アブデラウリの三色湖の美しさに感動したあとは、いよいよトレッキングもラストパート。
アブデラウリの三色湖～ロシュカ村間【マップ ピンク線】を歩いていきましょう。

距離にして約6kmほどと短いこの区間は、上り坂はいっさいなく全て緩やかな下り坂。
体力的には楽勝ですし、これまで歩いてきた険しい峠越えの道のりに比べると赤ちゃんレベルの易しさに感じられると思います。

一か所だけ。途中にコースが二つに分岐しているポイントがあり標識も出ていないのですが、ここは右の道を進むのが正解。

左の道は、ロシュカ村方面から車で来た人が途中の駐車場に車を置いてアブデラウリの三色湖まで歩く場合のルートとなっており、遠回りになってしまいます。▼

アブデラウリの三色湖がある標高2500m付近からロシュカ村方面へと下っていくと、それまでは見られなかった高山植物がたくさん。
広々とした谷間に色とりどりの花々が咲き誇る風景は、ここまで頑張って歩いた人を祝福しているかのような美しさです。

アブデラウリの三色湖を出発しておよそ1時間半ほどで、ゴール地点となるロシュカ村が見えてきます。【マップ 青⑧】
ここまでの長く険しい道のりの後に見える小さな村は、まるで理想郷のように見えるかも…▼

ロシュカ村には民家が十軒ほど点在しているだけで、商店や飲食店などは存在しません。

村のゲストハウスで食事＆宿泊するのも良いですし(どの宿も昼食だけでも受け入れてくれる)、時間と体力に余裕があるならこのまま歩を進めてコルシャ/バリサホへと抜けるのもアリです(でも個人的にはロシュカの宿がとても良かったので、ぜひ宿泊してほしい！)。

ロシュカの宿泊

ロシュカ村には現在ゲストハウスとして営業している宿は3軒。
どこも同じような料金設定＆設備ではありますが、雰囲気や食事のクオリティーは結構異なるそうなので、自分に合った場所を選びましょう。

のぶよが宿泊したのは、宿泊予約サイトに対応していない以下の宿。
ここ、すんっっっごく良かったのでおすすめです！

Roshka Guesthouse

・料金：部屋50GEL(＝￥2500)/夕食30GEL(＝￥1500)/朝食20GEL(＝￥1000)
・部屋タイプ：ツインルーム一人利用(シャワー/トイレ別)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

ロシュカ村に3軒あるゲストハウスの中では最も高い場所に位置していますが、ちょっと登るだけなので問題なし。
敷地内からは村を一望するパノラマが広がり、かなり開放感があります。

・宿へのアクセス：10/10

ジョージアの地方部の宿らしく、入口の門は常に開いており、中の家族に声をかけて簡単にチェックインできます。
予約などいっさいなしの飛び込みで訪問しましたが、快くスムーズに受け入れてくれたのも◎

・スタッフ：8/10

家族全員で切り盛りしているゲストハウスで、特に若い姉妹の対応が素敵。
英語も問題なく通じ、必要なものはすぐに準備してくれます。

家族経営ながらもそこまでガッツリと絡みがあるわけではなく、宿泊客用スペースと家族用スペースがきっちり分かれているのも特徴的。
個人的にはもう少しアットホームな感じでも良いかなあと感じました。

・清潔さ：10/10

宿の建物自体はこの地域の伝統的な造りの民家なのですが、どうやら近年リノベーションをしたそう。
内部は驚くほどにモダンで清潔な空間となっており、小さな村のゲストハウスとは思えないほどに綺麗です。

シャワー＆トイレは全体で2ヶ所しかないのがやや不満ですが、そこまで混雑することもないので問題なさそうです。

・設備：9/10

宿には宿泊客専用の食堂スペースまであり、「結構しっかりとゲストハウス経営してるなあ」といった印象。
コーヒーや紅茶など自由に飲み放題というちょっとしたサービスも嬉しいです。

ただ、キッチンは基本的に宿泊客には開放されておらず、自炊したい人には不向き。
とはいえ、この宿の魅力は食事にこそあるので、せっかくなら食事をつけるべき＝キッチンは必要ないと思います。

・wi-fi：6/10

基本的には宿のどこででも接続できるのですが、時間帯によってかなり不安定だったのがマイナス。
大きなファイルのアップロード等はできないと考えておいた方が良いかもしれません。

・雰囲気：10/10

この宿の素晴らしい点の一つが、伝統的な雰囲気を大切にしながら、快適な設備が用意されていること。
ヘヴスレティ地方伝統の木造テラスは広々とした造りが素晴らしく、この地域の工芸品も飾られていてとても良い感じです。

ただのんびりとくつろいでいるだけでも、山の伝統的な文化が感じられるのが◎
広々とした庭も素敵で、なんとも贅沢な時間が過ごせます。

・食事：10/10

この宿をおすすめする最大の理由が、豪華で美味しい食事。
のぶよは夕食オプションを利用しましたが、正直ジョージアでこれまで泊まったゲストハウスの中でもトップレベルのクオリティーでした。

ジョージア地方部のゲストハウスで提供される食事は、だいたいどこも伝統的なジョージア料理が数皿出てくるもの。
しかしこの宿では、伝統的なジョージア家庭料理をベースにオリジナリティーを加えた「創作家庭料理」のようなメニューが食べられるのです。

もちろん全てが手作りで、できるだけ自宅の庭で採れた食材を使用している点も◎
何よりも品数＆量がものすごく、これで30GELはかなり良心的だと思います(トビリシのレストランで同じような注文をしたら間違いなく80GELとかいく)。

というわけで、Roshka Guesthouseでは絶対に食事をつけましょう。
メニューは日替わりとなりますが、味付けも料理のセンスも素晴らしいので、絶対に満足できるはず！

・総合：8.9/10

雰囲気も、食事も、快適さも、とにかく総合的におすすめできる宿です。
のぶよのように伝統的な造りの建物が好きな人にはぴったりですし、快適さを重視する人でも問題なく滞在できるはず。

インターネットの不安定ささえなければ、ジョージア全国を見渡してもBEST5に入る良宿かもしれません。

何度も言いますが、食事のクオリティーが本当に素晴らしいのでとにかくぜったいに挑戦を！

ロシュカからの移動

旅行者の大半はここロシュカをトレッキングのゴールと定め、どうにかしてこの小さな村から他の町へと移動しようとします。

しかし…ロシュカには公共交通機関が走っておらず、アクセスには結構難ありなのがネック。
ロシュカまでは車両通行可能な道があるにはありますが、未舗装道路であるため一般のタクシーは乗り入れていません。

そのため、ロシュカから直接他の町に移動したい場合は、村人の4WD車をタクシー代わりに利用するしか方法がないのが現状。
料金相場は村で定められているようで、交渉の余地はありません。▼

他に方法がないためかなり強気な料金設定ではあるものの、数人で割れるならまあ…といった感じ。
無駄な移動費を払いたくないのぶよタイプの旅行者は、ロシュカからコルシャやバリサホなど幹線道路沿いの村までエクストラトレッキングし、これらの村からのマルシュルートカを利用して他の町へ移動することになります。

ロシュカ～コルシャ/バリサホ間

ロシュカから4WDタクシーを使わない場合、ロシュカ～コルシャ/バリサホ間の13kmほどの道を歩くことになります。【マップ 灰色線】

ロシュカ～幹線道路との分岐点があるコース前半は、ひたすらに未舗装の山道を下っていくだけ。
分岐点～公共交通があるコルシャ/バリサホまでは完全に舗装された道路を歩きます。

ロシュカ村を出て未舗装道路を延々と下っていくと、ちょうど全体の半分くらいの距離の場所で幹線道路に合流します。
この幹線道路はトビリシ～シャティリまでを結ぶものですが、交通量はとても少ないのでヒッチハイクは難しいかもしれません。

分岐点からは、緩やかな下り坂をとにかく南へと歩いていくだけ。
舗装状態はあまり良くはないものの、それまでの未舗装の砂利道に比べると格段に歩きやすくなります。

見逃したくないのが、途中にある謎のトンネルのような構造物。
これは、かつてソ連時代に計画されていたトビリシ～ウラジカフカス(ロシア領)を結ぶ鉄道用のトンネルの跡で、ソ連崩壊とともに計画がとん挫して未完成のまま放置されたものです。

不気味な姿の廃トンネル(ロシアにワープできそう)を通り過ぎると、目的地であるコルシャ村【マップ 青⑨】はもうすぐ。
村には合計で十軒もないほどの民家があるだけで、限界集落感がぷんぷんと漂います。▼

コルシャ村から南に1.5kmほどの場所には、バリサホ村【マップ 青⑩】という別の村があり、そちらまで行くのも◎
コルシャとバリサホは行政区画的には一つの村という扱いだそうですが、微妙に距離が離れていることもあり、住民たちはそれぞれ別の村という認識だそうです。

コルシャ/バリサホの宿泊

コルシャとバリサホ、いずれの村にも一軒ずつ商店があり、どちらも同じような規模の山村なので、どちらに宿泊してもOK。
いずれの村からもマルシュルートカが出ているので、移動にも困りません。

のぶよ的には、とにかく宿が素晴らしかったバリサホがおすすめです！

【Korsha Guesthouse】(コルシャ)

・料金：40GEL(＝￥2000)/朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)
・部屋タイプ：ツインルーム(シャワー・トイレ共用)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：9/10

ロシュカ方面からコルシャ村に入って一番最初にあるゲストハウスです。
入口には看板が出ているのですぐにわかるはず。

マルシュルートカが発着するバス停＆村に唯一の商店までは約600mほどと、微妙に離れている点が若干マイナスかもしれません。

・宿へのアクセス：9/10

入口の門は常に開いており、勝手に入って家の人に声をかければOKです。
ただ宿の敷地がかなり広いので、家の人を探すのに苦労するかもしれません。

・スタッフ：5/10

大きなマイナス点が、宿の家族の感じがあまりウェルカムではなかったこと。
この宿はかなり規模が大きく、夏場は団体観光客の受け入れもしているため、何と言うか「旅行者に慣れきってしまっている感」のようなものが強く感じられました。

宿の家族は話してみるとまあ普通な感じではあるのですが、なんとも不愛想というか素っ気ない感じの態度。
こちらから言わないと何もしてくれないですし、宿をやってお金をもらうならばもうちょっと温かな感じでも良いのではないかと思います。

・清潔さ：6/10

のぶよが予約なしでこの宿に突撃した日は、トビリシからの観光客団体で満室となっており、個室に泊まることはできませんでした。
庭の一角にテントを張らせてもらったので(25GELもとられた)、宿泊スペースの清潔さについては分かりません(でも外観的におそらく問題なく綺麗だと思う)。

トイレとシャワーに関しては、不潔ではないもののちゃんと掃除されているとは言えない感じ。
気になる人は気になるでしょうし、清潔さを求めるならここはなしかもしれません。

・設備：7/10

個室スペースに関しては分かりませんが、共用の庭や食堂スペースに関してはまあ普通に設備が充実している感じ。
キッチンも使用することができ、簡単な調理くらいなら嫌な顔されずにできると思います。

・wi-fi：9/10

インターネットは広い庭を含む宿の全域で問題なく接続でき、速度も申し分ないほどでした。

・雰囲気：9/10

この宿の最大の魅力が、ヘヴスレティ地方の伝統がとにかく大切にされた内装。
宿泊客用の食堂スペースはもはやミュージアムのようになっており、この地域の伝統を表したアート作品や工芸品が所狭しと並んでいます。

宿のお父さんは地元では有名なアーティストなのだそうで、自身の作品をこうして並べているのだそうです。
こうした地域の伝統文化に興味がある人にとっては、この宿は宝の山かもしれません。

・食事：9/10

雰囲気や清潔さ、人の感じなどやや微妙な点が目立つKorsha Guesthouseですが、料理は抜群に美味しいのでおすすめ。

メニューはこの地域の名物とされるものをメインに、手作りの温かみあふれる料理がたっぷりと食べられます。

実はこの辺りの地域はヒンカリの発祥の地とされるそうで、この宿の自慢は自家製のヒンカリ。
羊肉と牛肉を挽いたものを具にしたヒンカリはとてもジューシーで、食べてみる価値が大ありです！

・総合：7.9/10

ネットの質や食事の美味しさなどの良い部分と、人の感じや清潔感など微妙な部分が混ざり合った、なんとも評価の難しい宿です。

ある程度割り切れる人であれば、伝統的な空間で食べる美味しい郷土料理を目的に滞在するのもアリ。
逆にアットホームさや居心地の良さを重視する人には向かないと思います。

【Guesthouse Lulu】(バリサホ)

・料金：45GEL(＝￥2250)/朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)
・部屋タイプ：ダブルルーム(シャワー・トイレ共用)

宿泊レポートをみる！
（タップで開きます)

・立地：10/10

バリサホ村の中心部(とはいえそもそも民家は十数軒しかないけど)すぐそばにある、小さなゲストハウスです。
一階部分は家族用/二階部分は宿泊客用のスペースとなっており、敷地のどこからでも美しい山並みが見えてとても癒されます。

・宿へのアクセス：10/10

入口には看板が出ていて門も開いており、中には宿の家族が常にいるので、問題なくチェックインできます。
Booking.comで予約したのですが、宿のおばさんはのぶよの来訪を楽しみに(？)していたようで、とても温かく迎えてくれました。

・スタッフ：10/10

基本的には宿のお母さんが対応してくれるのですが、この人の態度や愛想の良さはジョージア東部の奇跡そのもの。
英語はやや微妙ではあるもののロシア語は通じますし、なによりも言葉の壁を越えた温かな人柄のようなものが絶対に感じられるはずです。

色々と世話を焼いてはくれるものの、がっつりと絡むわけではないという絶妙な距離感も◎
なんとも居心地の良い雰囲気を演出してくれます。

・清潔さ：10/10

驚くべきが、山奥の小さな村の宿とは思えない清潔さと、センスある内装。
二階の宿泊客用スペースは完璧なまでにリノベーションされており、ここだけ見るとちょっとしたブティックホテルのように見えないこともありません。

トイレやシャワーなどの水回りも、宿のおばさんが一日に数回掃除しており、清潔さは抜群です。

・設備：10/10

二階の宿泊客用スペースにはなんと専用のリビングルームとテラスがあり、誰に邪魔されることもなくのんびりと過ごすことができます。
シャワーにはドライヤーまで用意されており、細かな気遣いが◎

また、宿泊客用スペースには宿泊客専用の冷蔵庫や電気ケトル、飲み放題の紅茶やコーヒーなどが用意されており至れり尽くせり。
気づけば永遠に滞在したくなっているような、完璧な設備だと思います。

・wi-fi：10/10

宿の敷地内全てにおいて、速度も問題なく接続可能です。

・雰囲気：10/10

この宿はとにかく居心地抜群で、自然に囲まれながらのんびりと過ごしたい人にはぴったり。
ゲスト用の部屋は3部屋のみとかなり小規模な宿なのですが、それが逆に絶妙な居心地の良さに繋がっている気がします。

二階のテラスからは周囲の山々の風景が間近に見え、何もせずにのんびりと過ごしているだけでも癒されるはず。
宿泊客用のリビングも広々としており、とにかく雰囲気良いです。

・食事：9/10

雰囲気も居心地も人の感じも素晴らしいこの宿ですが、料理の美味しさもかなりのもの。
自家製の料理が数皿も並び、大満足の食事体験ができます。

・総合：9.8/10

おそらく、支払う料金と得られるもののバランスにおいては、ジョージア全体でトップレベルの神宿です。
設備も雰囲気もとにかく非の打ちどころがなく、そこに人の優しさが加わって完璧な空間となっています。

バリサホ村や周辺には特に見どころがありませんが、この宿で数日間のんびりと過ごすためだけにでもわざわざ訪れる価値があると言えるほど。
とにかく素晴らしい宿なので、ぜひとも万人におすすめしたいです！

ジュタ～ロシュカトレッキングの基点へのアクセス

ジュタ～ロシュカ間トレッキングの拠点となる村は、西側のジュタ村と東側のコルシャ村/バリサホ村。
いずれも公共交通機関はかなり不便ではあるものの、個人で移動することも不可能ではありません。

ジュタ村へのアクセス

ジュタ村へのアクセス拠点となるのは、エリアで最大の町であるカズベキ(ステパンツミンダ)。
しかし、ジュタまで直接乗り入れる公共交通機関は存在しない点が悩みどころです。

カズベキ～ジュタ村間の移動情報詳細に関しては以下の記事内でまとめているので、この区間を移動する場合はチェックしてください！▼

ジョージアの緑あふれる秘境！感動のジュタ・バレー観光情報【ハイキング/注意点/行き方】

こ...

ca-voir.com

2020.08.13

コルシャ/バリサホへのアクセス

ジュタ～ロシュカ間トレッキングの東側の拠点となるのが、ヘヴスレティ地方に位置するコルシャ村かバリサホ村。
ほとんどの場合、トレッキングの後にコルシャ/バリサホから別の町へと移動するプランになるでしょう。

コルシャ/バリサホのいずれの村にも、本数は少ないもののマルシュルートカ便が存在するのは嬉しい点。
トビリシ方面へ自力で移動することもできますし、さらに山奥のシャティリ方面への移動も可能です。

トビリシ方面～コルシャ/バリサホのアクセス

トビリシ～コルシャ/バリサホ間には直行のマルシュルートカが存在するものの、週に1便(月曜)のみ運行と旅行者には使いにくいのが難点。

それでも利用する場合は、トビリシ側の発着ポイントはディドゥベ・バスステーションです。

これらの村でメインの移動手段となっているのは、ドゥシェティ～コルシャ/バリサホを走る週に4本の路線。
ドゥシェティ(Dusheti/დუშეთი)はヘヴスレティ地方の玄関口に位置する小さな町で、トビリシのディドゥベ・バスステーションとは頻繁に運行される別のマルシュルートカ便で結ばれています。

コルシャ/バリサホ側のマルシュ発着ポイントは、コルシャ村の商店向かいのバス停。【マップ 黄色】
その後バリサホ村のバス停【マップ 黄色】を経由して山を下り、ドゥシェティ中心部のバスステーションが終点となります。

シャティリ～コルシャ/バリサホのアクセス

コルシャ/バリサホからヘヴスレティ地方の最も奥に位置するシャティリ(Shatili/შატილი)方面へと移動したい場合、週に2便のトビリシ～シャティリ間マルシュルートカに途中乗車することが可能です。

トビリシのディドゥベ・バスステーションを出発したマルシュルートカは、バリサホ村のバス停とコルシャ村のバス停を経由し、シャティリ村中心部の広場へと至るルートをとります。

コルシャ/バリサホは、トビリシとシャティリのいずれからも2時間ほどの場所に位置しているので、発着時刻から時間を逆算し、マルシュルートカが通過するのを待つようにしましょう。

ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングの注意点・アドバイス

もうすでにものすごい量の情報をお届けしていますが、ここからはジュタ～ロシュカ間トレッキングに実際に挑戦する人向けの注意点やアドバイス。

「備えあれば患いなし」とはよく言ったもので、事前に知っておくだけで旅が快適なものとなるので、しっかりと予習しておきましょう。

コース上のインフラ(水/インターネットetc)

大自然の中を複数日かけてトレッキングするとなると、気になるのはインフラ面。
まず知っておきたいのが、コース上のほとんどでインターネットの電波が届かないという点です。

ジョージア最大手でカバー地域が広いMagtiでさえ、ジュタ村とロシュカ村を出ると電波はなし。
最安の通信会社であるCelfieにおいては、ジュタ村やロシュカ村ですら全く繋がりません。

また、コース上には水場がいくつかあり、飲料水の補給が可能ですが、チャウヒ峠～アブデラウリの三色湖分岐点にかけての区間には湧き水が一切ない点に注意。
アブデラウリの三色湖周辺にも湧き水スポットは限られており、緑の湖に流れ込む清流くらいしかありません。

というわけで、念のため2L～3Lほどの飲料水は常にキープしておくようにしましょう。

商店/飲食店

ジュタ～ロシュカ間トレッキングコース上には、商店はいっさい存在しません。
それどころか、ジュタ村やロシュカ村にも商店はないので、必要なものは全て大きな町から持参する必要があります。

トレッキングを終えた後であれば、コルシャ村のバス停付近に一軒＆バリサホ村の中心部に一軒のミニ商店があります。【マップ 茶色】
しかしいずれも品数や種類はとても限られているので、あまり期待しない方が良いでしょう。

飲食店に関しては、ジュタ村の観光客向けレストランやジュタ・バレー内のFifth Seasonを利用することが可能。
しかし値段はべらぼうに高いので、節約したい場合は食料を多めに持参しましょう。

ロシュカ側には飲食店こそありませんが、各村のゲストハウスで食事がつけられるので問題ありません。

野生動物

ジュタ～ロシュカ間トレッキングコース上では、野生動物との遭遇リスクは比較的低いとされています。
その理由が、標高が高く木々がほとんどないことから、熊などが棲息できないためです。

むしろ、熊やオオカミとの遭遇リスクが上がるのは、標高が低めのジュタ・バレーやロシュカ村周辺。
しかしいずれにも人が住んでいるため、野生動物側から人里に近づいてくることはまずありません。

持ち物

テントや寝袋などキャンプ泊に必要な装備は言うまでもなく、自炊派であれば簡易ガスコンロなどの調理器具を持参するのも◎
スマートフォンのモバイルバッテリーも必需品となるでしょう。

この地域は標高が高いため蚊は棲息しておらず、虫よけ等は必要なさそう。
いっぽうで太陽光の強さが尋常ではないので、日焼け止めや帽子、サングラス等の日光対策は絶対です。

服装に関しては、トレッキングに適したものであればOK。
スニーカーではまず無理なので、トレッキングシューズをお忘れなく。登山ステッキはあっても良いですが、荷物になるので個人的には要らないような気もします。

また、コース上にはトゲのある植物が多く自生しているので、半ズボンではなく長ズボンで歩くのがおすすめです。

おわりに

というわけで、長年夢見ていたジュタ～ロシュカ間トレッキングを実際に歩いてのアレコレを超絶細かく解説しました。
みなさん、ついて来られているでしょうか…(笑)

そもそも日本人旅行者でトレッキングに挑戦する人はごくわずか。
その中でも複数日のガチのトレッキングとなると、多くの人に敬遠されてしまうのではないかと思います。

…が！

のぶよ個人的には本当に本当に本当におすすめ。
時間と体力と気力と天候が許すのであれば、ぜひとも挑戦してみてほしいです。

近年ジョージアに溢れる「タクシーで移動してお洒落なコテージに泊まって…」といった観光客がいくらお金を積もうとも見られない、自分の足で歩いた人だけの極上の風景と最高の気持ち。
コーカサスの山国・ジョージアの真髄が詰まったこのアドベンチャートレッキングの感動を、ぜひ一人でも多くの人と分かち合えれば嬉しいです！