ジョージアという国の中で最も面積が小さく、最も観光客に見過ごされているエリアといえば、西部のグリア地方。
何を隠そう、ジョージア滞在も5年以上に及ぶのぶよ自身もグリア地方はずっとノータッチで通り過ぎるだけだったくらいなので、マイナーofマイナーといった称号(？)がふさわしいエリアと言えるかもしれません。

西には黒海ビーチ、東には小コーカサスの険しい山々が聳え、それらの間に広がる平野部では素朴な地方部らしい風景が広がるグリア地方。
THE・定番スポット！のような有名観光地にこそ恵まれていないものの、知れば知るほどに魅力が感じられる「ジョージアの隠れた秘宝」のような素敵なエリアなのです。

そんなグリア地方において最大の人口を有する町であり、経済的・文化的な中心として機能するのが、オズルゲティ(Ozurgeti / ოზურგეთი)です。

観光地としては全く整備されていないオズルゲティですが、人口は4万人ほどでグリア地方的にはとても大きな町。
一見すると、ソ連時代の建造物とリノベーションされた建物が混在する「よくあるジョージアの地方都市」といった印象を与えますが、滞在すればするほどに隠れた魅力に気が付くことができるはずです。

オズルゲティがどんな町であるのか…ひとことで表すなら「ジョージアでも唯一無二のレトロ感と絶品グルメの町」です。

オズルゲティは食材の宝庫であるグリア地方の中心的な町ということもあり、近郊の村から新鮮で質の良い食材が一堂に会する場所。
黒海からの湿った風が小コーカサス山脈にぶつかることで、適度な湿度を含んだ良質な空気が生み出されるそうで、温暖な気候と土壌の良さを背景とした絶品グルメの町という顔を持ち合わせているのです。

また、オズルゲティが位置するグリア地方といえば、ジョージア最大のお茶の産地としても有名。
近郊にはソ連時代に開発された茶畑や製茶工場が点在するアナセウリ地区があり、ジョージアのお茶文化を存分に堪能することができるのです。

このように、単なる「観光」以上の楽しみ方ができるのがオズルゲティの良さ。
町全体を包み込むようなソ連レトロ感も、活気あふれるバザールの雰囲気も、若者主導で進められているウォールアートプロジェクトも…全てが絶妙なバランスでこの小さな町を特徴づけています。

というわけで今回の記事は、オズルゲティの観光情報を徹底解説するもの。
見どころや絶品グルメが食べられるレストランはもちろん、個人での詳細なアクセス情報までを網羅しています。

もはや日本人旅行者など訪れるはずもないような地方都市ではありますが、オズルゲティはグリア地方観光の拠点としてはぴったり。
のんびりと滞在しながら周辺に足をのばしたり、名物グルメに挑戦したりするスタイルでの旅にはもってこいです！

オズルゲティ観光マップ

オズルゲティ市内の見どころ

オズルゲティ市内の見どころには限りがあり、そのほとんどはこぢんまりとした中心街に集中しています。

観光スポットを順番に周るスタイルよりも、この町独特のレトロでのんびりとした雰囲気を味わいながら気ままに散策するのがおすすめ。
オズルゲティ中心街にはとにかくたくさんのアート作品が点在しているので、お気に入りのものを探すのも楽しいです。

オズルゲティ中央広場

オズルゲティの見どころの多くが集中しているのが、中心街を東西に連なるオズルゲティ中央広場一帯。
歩行者専用のプロムナード兼公園のような空間となっており、市民の憩いの場として機能しています。

オズルゲティ中央広場を中心としたエリアは、近年の大規模リノベーションによって生まれ変わったもの。
外壁こそ新しくなっているものの、建物のほとんどはソ連時代の建造で、なんとも独特なソ連的風情が感じられます。

中央広場の東端に堂々と立つ巨大な建造物が、オズルゲティ・ドラマシアター(Ozurgeti Drama Theater / ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი)。【マップ 青①】
ソ連時代に建設された文化施設で、現在でも現役で稼働しています。▼

ドラマシアターの正面ファサード上部には見事なレリーフが。
こちらはグリア地方出身のアレクサンドル・ツツナヴァという映画監督の姿をオマージュしたものだそうです。

ドラマシアターから道路を挟んですぐ西側、近代的な警察署の建物の影に隠れるようにあるのが、グリエリ浴場(Gurieli’s bath / გურიელის აბანო)。【マップ 青②】
オズルゲティを含むジョージア西部地域がビザンツ帝国の影響下にあった5世紀(1600年前)に建設された浴場跡で、現在のオズルゲティに残る史跡の中で最も古い建造物とされています。▼

グリエリ浴場の規模はかなり小さなものですが、かつては二階建ての立派な建物だったそう。
保存は全くちゃんとされていないため荒れ放題で、言われなければこれが浴場跡だとは気が付けないほどです。

オズルゲティ中央広場を西へと歩いていくと、プラタナスの木々の隙間から顔を覗かせる美しい教会が。
オズルゲティのメインの祈りの場である聖母昇天教会(Assumption Church / ღვთისმშობლის მიძინების საკათედრო ტაძარი)です。【マップ 青③】▼

聖母昇天教会は、白亜の外観とともに内部も真っ白で統一された美しい造り。
中心街ど真ん中と言う場所柄もあってか、多くの人が立ち寄っては祈りを捧げていく姿が常に見られます。

オズルゲティ中央広場の最も西側には、周辺の建物とは意匠を大きく異にした優雅な雰囲気の建物が。
こちらは1860年代に完成したグリエリ宮殿(Guriei Palace / გურიელის სასახლე)と呼ばれるもので、元々は当時半独立状態にあったグリア地方の侯爵一族の宮殿として建設されたものです。【マップ 青④】▼

パステルイエローの外壁と、曲線が上手く用いられたデザインは、当時のオズルゲティの雰囲気を現在に伝える貴重なもの。
現在の宮殿はジョージア正教会の所有となっており、一般人が内部に立ち入ることができない点が残念です。

▲グリエリ宮殿のすぐ隣には、グリア地方地方部の伝統的な様式の建物がぽつりと残っています。

こちらはエクヴティメ・タカシュヴィリ考古学博物館(Ekvtime Takaishvili Archaeological Museum-Reserve / ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის მუზეუმ-ნაკრძალი)と呼ばれる場所。【マップ 青⑤】
グリア地方の伝統的な建築や歴史的資料を展示する無料のミニミュージアムとなっています。

オズルゲティ中央広場周辺から少しはずれると、まるでどこか地方部の小さな村のような雰囲気になるのも面白い点。
グリア地方の伝統的な様式である半木造の民家もちらほらと残っており、素朴で昔ながらの風景を堪能することができます。

オズルゲティ・バザール

個人的にオズルゲティ観光のハイライトだと思うのが、中心街南側一帯の広大な敷地に広がるオズルゲティ・バザールの散策。【マップ 青⑥】
ジョージアのある程度の規模の町であれば必ずあるバザール(市場)ですが、「時が止まったような雰囲気」という点においてはオズルゲティのバザールの右に出る場所はないかもしれません。

もはや2025年の風景とは思えないような、レトロで昔ながらの雰囲気がかなり色濃く残っており、迷路のようにごちゃごちゃした敷地内をただ歩いているだけでも楽しいです。

オズルゲティ・バザールには屋内市場という概念が存在しないのも特徴的。
すべての露店は屋外に並んでおり、雨よけ＆日よけのビニールシートで覆われています。

オズルゲティ・バザールで売られているのは、近郊で採れた新鮮な野菜・果物類をはじめ、自家製の加工食品や衣料品、何に使うのか見当もつかないような道具類まで何でもござれ。
グリア地方の特産品であるお茶やヘーゼルナッツ、黒海で採れた新鮮なハムシ(カタクチイワシ)まで、食の宝庫グリア地方を象徴するようなラインナップです。

バザールの敷地のすぐ外は、大小さまざまな商店が立ち並ぶ「市場の延長」といった雰囲気。
オズルゲティ全体で最も活気があるエリアで、朝から夕方まで常に多くの人で賑わっています。

オズルゲティのバザールに漂う雰囲気や、なんとも言えない時が止まった感は、まさに絵に描いたような古き良きジョージアそのもの。
観光客がほとんどやって来ない町ということもあってか、露店の人たちが外国人に興味津々である点も面白いです。

観光地化が進みつつあるジョージアという国において、ここまで人の感じが素朴でローカルな雰囲気が強く残っているオズルゲティのバザールは、もはや奇跡のような存在。
滞在中に何度も通いたくなる、奥深い魅力を味わい尽くしましょう。

エカディアの聖ギオルギ教会

オズルゲティの中心街からブジュジ川を挟んだ対岸、小高い丘の上に凛と佇む白亜の教会がエカディアの聖ギオルギ教会(Ekadia’s St. Giorgi Church / ექადიის წმ. გიორგის სამრევლო)。【マップ 青⑦】

バトゥミやコブレティ方面からオズルゲティへと向かう際に最初に目に入る建造物であり、オズルゲティ中心街からもその神々しい姿が間近に見えます。

教会が立つ場所には元々中世に別の教会があったそうですが、長い歴史の中で廃墟に。
現在の建物は後年になって再建されたもので、歴史的価値は薄めです。

しかしながら、わざわここまで足をのばすべき最大の理由は、教会敷地内からの眺め。
オズルゲティ中心街の町並みとブジュジ川のゆったりとした流れはもちろん、小コーカサスの山々までを一望することができるのです。▼

エアディアの聖ギオルギ教会は、オズルゲティ中心街から徒歩20分ほど。
距離的には1kmもないほどですがまあまあな勾配の坂道を登ることとなるので、心の準備をしておきましょう。

ウォールアートめぐり

ここ数年のオズルゲティは、オズルゲティ中央広場周辺エリアの再開発プロジェクトとともに大きく生まれ変わりました。

再開発プロジェクトの一環として地元の若者たちによって進められたのが「アートの町」としてオズルゲティをPRすること。
リノベーションされた建物の壁に色鮮やかでポップなウォールアートを施すのがメインの活動となっており、地元アーティストはもちろん海外アーティストも参加する一大ムーブメントとなっています。

オズルゲティ中心街を歩いていると、とにかくたくさんのウォールアートに出会うはず。
ここではのぶよが滞在中に発見したアート作品をいくつかピックアップしてみました。

トマトを抱えた女性【マップ ピンク①】

異なる色合いの青をベースにしたジョージア人アーティストの作品。
トマトの鮮やかな赤が良いコントラストになっています。

文字を書く子供【マップ ピンク②】

ソ連時代の住宅の外壁に施されたアート。
手描きのデッサンを意識したようなタッチが独特です。

タイルアートの薬局【マップ ピンク③】

小さなタイルを組み合わせた秀逸なアート作品。
建物内には現役で薬局が営業していますが、ぱっと見ではこれが薬局だとはイメージできません。

青の女性【マップ ピンク④】

淡い色合いの青を基調に描かれた素敵な作品。
ジョージア人女性とワインがモチーフとなっています。

グリア地方の馬乗り【マップ ピンク⑤】

グリア地方山岳部の伝統である乗馬文化をモチーフにしたポップな作品。
男性が纏っているのはグリア地方の民族衣装です。

ソ連住宅の外壁アート【マップ ピンク⑥】

近郊バスステーション近くにあるソ連時代の共同住宅の側壁を利用した大規模アート。
男性の姿とジョージア文字がモチーフとなっています。

踊り子【マップ ピンク⑦】

中心街の商店街に突如として現れる作品。
伝統衣装に身を纏った女性が踊る姿がモチーフとなっており、淡い色使いが素敵です。

女性宇宙飛行士【マップ ピンク⑧】

バザールの一角にあるカラフルな作品は、女性宇宙飛行士をモチーフにしたもの。
アート作品の前で野菜を売る人々の姿も含めて、一つの作品のようです。

ゴミスムタの風景【マップ ピンク⑨】

オズルゲティの南にある小コーカサスの山村・ゴミスムタがテーマの美しい作品。
現地の乗馬文化が色濃く反映されており、淡い色合いも素敵です。

ソ連アートめぐり

ここ数年の間に進められたウォールアートプロジェクトに加えて、オズルゲティにはかつてのソ連時代に施されたソ連アートが点在しているのもポイント。
モザイクアートからレリーフ、銅像まで…再開発で美しく生まれ変わった町を彩るアクセントとして、どれも独特な存在感を放っています。

スポーツ大会【マップ ピンク⑩】

オズルゲティに点在するソ連アートの中で、おそらく最も状態が良い作品。
色鮮やかなタイルがとても印象的です。

銅のレリーフ【マップ ピンク⑪】

中心街東側の一角にひっそりと残るレリーフは、とても細かな装飾が印象的。
乗馬や黒海の船乗りなど、グリア地方の伝統文化がモチーフとなっています。

博物館の外壁レリーフ【マップ ピンク⑫】

歴史博物館として整備が進められている建物の外壁に施されたレリーフ。
まあまあな規模の作品で、音楽や演劇などの芸術がテーマとなっています。

ソ連住宅と銅像【マップ ピンク⑬】

中心街に聳えるソ連住宅を背景とした女性の銅像。
なぜかこの建物にだけ再開発の波が及ばなかった住宅の外観とともに、独特の存在感を放ちます。

オズルゲティの地ビール「オズルゲトルディ」を味わう

オズルゲティで絶対に忘れてはいけないのが、この町ならではの地ビール「オズルゲトルディ」(Ozurgetudi)を味わうこと。
オズルゲトルディはTonusiというレストラン併設の醸造所で生産されているご当地ビールで、ここグリア地方内でしか出回らないという幻のビールです。

Tonusiでももちろん飲むことができますが、オズルゲティ中心街にはオズルゲトルディをペットボトルに注いで売ってくれるビール屋もいくつか。
利用しやすいのは、バザール近くにあるこちらのビール屋です。【マップ 青⑧】▼

ビールは1Lから注文することができ、価格は1Lあたり4GEL(＝￥200)とリーズナブル。
オズルゲトルディはもちろん、バトゥミのご当地ビールである「バトゥムリ」も置いてあるので、ジョージア西部ご当地ビール飲み比べもできます。

オズルゲトルディの味わいは、キレが強めな正統派ダークラガー。
湿度が高いオズルゲティの気候と絶妙にマッチするすっきり感は、クセになること間違いなしの美味しさです。

オズルゲティ周辺の見どころ

市内の見どころはかなり限られているオズルゲティですが、近郊には気軽に足をのばせるスポットがたくさん。
市内観光よりも、むしろ近郊スポットへの訪問がオズルゲティ観光のハイライトとなるでしょう。

ここではオズルゲティ周辺に数ある見どころの中から、アクセスしやすくサクッと訪問できる場所をいくつか紹介します。

シェモクメディ修道院

オズルゲティ近郊で必見のスポットが、シェモクメディ修道院(Shemomedi Monastery / შემოქმედის მონასტერი)。【マップ 緑①】
オズルゲティ中心街から5kmほど離れたシェモクメディ村の小高い丘の上に堂々とたたずむ姿が、とても印象的です。

シェモクメディ修道院を訪問した旅行者がまず感嘆するのが、修道院の建物の外壁に使用されている石の色。
青みがかった石とオレンジっぽい色の石がマーブル模様のようになっており、独特の姿を見せます。

シェモクメディ修道院の敷地は12世紀(900年前)建造のメインの聖堂と、16世紀(500年前)建造の変容教会、同じく16世紀に建設された鐘楼の三つの建造物で構成されています。

中でも圧巻なのが、最古の建造物であるメイン聖堂。
聖堂内は壁から天井に至るまでオリジナルのフレスコ画でびっしりと覆われており、何とも言えない神聖な雰囲気が漂っています。

メイン聖堂内のフレスコ画は事案の流れとともにかなり傷んでいるものの、これもまた味わい。
現在フレスコ画の修復プロジェクトが進められており、将来的にはもうオリジナルのフレスコ画は見られなくなってしまかもしれません。

メイン教会に併設される形でたたずむ変容教会は、規模はやや小さめではあるものの圧巻。
変容教会内には、西ジョージアで最も格式が高い聖地の一つであるザルズマ修道院から持ち込まれたイコン画が保存されていることでも知られています。

シェモクメディ修道院は、中世以降の混乱の時代において、各地からイコン画や貴重な宝物が持ち込まれてきた歴史を持つ場所。
そのため、ジョージア西部がオスマン帝国の支配下にあった時期でも、この場所ではキリスト教文化が細々と守り抜かれてきたのです。

シェモクメディ修道院は建築や歴史も素晴らしいですが、敷地内からの眺めの良さでも有名。
修道院すぐそばの場所にあるビューポイントからはグリア地方の大地の風景と、コーカサスの山々の風景を一望することができます。

アナセウリ

オズルゲティ中心街の南3kmほどの丘陵地帯に広がるのが、アナセウリ(Anaseuli / ანასეული)という地区。【マップ 緑②】
オズルゲティから簡単にアクセスすることができ、滞在中にぜひとも訪れたいスポットです。

アナセウリといえば、グリア地方の特産である茶葉の一大生産地として栄光を極めた場所。
ジョージアがロシア帝国の支配下にあった19世紀にグリア地方一帯で始められたお茶栽培は、その後20世紀のソ連時代に機械化が進められ、ここアナセウリには茶畑が造成され製茶工場がいくつも建てられました。

しかしながら、1991年のソ連崩壊によってアナセウリでのお茶生産は完全にストップ。
茶畑や製茶工場の多くはその後30年以上に渡って放置されることとなり、現在ではかつて「ジョージアのお茶の都」だった時代の残骸が点在するだけとなっています。

かつてのアナセウリには、ソ連構成国全域から多くの労働者がやって来てはお茶の生産に携わっていたそうで、最盛期の人口はなんと20万人を数えたのだそう。
労働者とその家族が生活していた共同住宅や、秀逸なモザイクが施された子供向けの公園などが点在しており、アナセウリの黄金時代を今に伝えます。

もはや完全に「終わってしまった地区」という雰囲気のアナセウリですが、地区内には唯一現役で稼働しているお茶工場があります。▼

こちらのお茶工場は、アナセウリで生産された茶葉を加工して緑茶や紅茶が生産されている場所。
希望すれば無料で工場内部の見学も可能ですが、お茶の収穫期以外は工場はストップしている点に注意しましょう(のぶよが訪問した12月は完全にお休み状態だった…)。

のぶよの場合はお茶の製造工程を見ることはできなかったものの、職員の人が誰もいない工場内部を案内してくれました。
なんともレトロな機材が並ぶ工場内には、茶葉を乾燥させるためのコーナーや仕分け用のコーナーなどがあり、まさにこの場所でお茶が作られていることが分かります。

アナセウリ一帯には、ロシア帝国時代～ソ連時代にかけて造成された茶畑も点在しており、お茶の時期であれば訪問してみるのも◎
例年5月半ばには新茶の収穫が行われるそうで、運が良ければ茶摘みの見学や参加もさせてもらえるかもしれません。

オズルゲティのレストラン&食堂情報

オズルゲティがあるグリア地方は、ジョージア西部地域を代表するグルメエリア。
温暖な気候と良質な水に支えられた素材を使用した料理の数々はどれも美味しく、どこで何を食べてもはずさないと断言できるほどに食のレベルが高いです。

ここでは、オズルゲティ滞在中にぜひとも訪問したい飲食店をいくつか紹介します。
グリア地方ならではのご当地グルメが味わえる店もあるので、旅の醍醐味が堪能できるはず！

①とにかく美味しい居酒屋風レストラン【Pirosmani】

オズルゲティの地元の人たちに人気の店で絶品料理が食べたいなら、問答無用で行くべき店がPirosmani。【マップ 赤①】
オズルゲティ鉄道駅からほど近い場所に位置している大衆居酒屋のようなお店です。

外観も店内もかなり凝った造りになっており、店内には個室席や大宴会場も完備されているPirosmani。
価格帯はそこまで安いというわけではないものの、高いわけでもないといった感じ。豊富なメニューはどれも自家製でちゃんと調理されています。

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とにかく何を食べてもはずれないPirosmaniですが、ぜひとも挑戦したいのが豚肉のオーストリ。
オーストリとは牛肉とトマトを煮込んだシチューのことですが、豚肉が使用されるのはここグリア地方くらいなのでかなり珍しい一品です。

たっぷりの玉ねぎとともに煮込まれた豚肉は、信じられないほどのとろっとろ食感。
見た目的にはこってりしているように思えますが、塩気は薄め＆油の量も控えめであっさりとしています。

また、グリア地方をはじめとするジョージア西部地域の名物であるプハリの盛り合わせも絶品。
プハリとは野菜のくるみ和えの総称で、Pirosmaniでは定番のなすやパプリカに加えて、エカラという山菜のプハリも食べられます。▼

いずれの料理もボリューム満点かつ味つけはあっさり目で、愛情をこめて調理されているのが舌で感じられるような優しい味わい。
オズルゲティでご当地感のある食事がしたい人には、心からおすすめしたい素敵なお店です。

②家族経営のローカル居酒屋の絶品料理【Maspinzeli】

オズルゲティでローカルな雰囲気のお店を探しているなら、鉄道駅近くのMaspinzeliという家族経営の居酒屋がおすすめ。【マップ 赤②】
レトロな外観とやや独特なセンスの店内の雰囲気が特徴的で、こちらも地元の人たちが集まる場所です。

Maspinzeliのメニューはかなり豊富で、価格帯はすでに紹介したPirosmaniよりもやや安め。
メニューはジョージア語表記のもののみというハードモードですが、店の人たちが優しいので助けてもらえるはずです。

メニューをみる！
(タップで開きます

Maspinzeliでぜひとも食べてほしいのが、鶏肉と卵とお酢のスープであるチヒルトゥマ。
チヒルトゥマはジョージア東部カヘティ地方が本場とされる料理ですが、オズルゲティのチヒルトゥマも負けていません。

▲注文が入ってから調理されているためか提供にはやや時間がかかるものの、その美味しさは確かなもの。
鶏出汁の旨味が存分に出たスープが細胞の隅々に渡るまで染み渡るほどの深い味わいで、あっさりとした味付けも素晴らしいです。

お店のお兄さんがおすすめしてくれたヒンカリも、文句なしの絶品。
やや厚めの手作りの生地の中には、あっさりした味付けの挽き肉がたっぷりと詰まっており、肉本来の旨味が存分に感じられます。

家庭的であっさりとした味付けの絶品手作り料理が食べられる小さな居酒屋の料理は、どれもどこかほっとするような優しい味わい。
リーズナブルな価格で食事したい人にはもちろん、オズルゲティならではのローカル感に浸りたい人にもおすすめのお店です。

③大人気の肉汁びっちゃりバーガー！【Terrace Pub】

伝統的なジョージア料理以外のものが食べたいときは、鉄道駅の向かいにあるTerrace Pubへ行ってみるのも◎【マップ 赤③】
その名の通りヨーロッパのどこかの国にありそうな小さなパブをテーマにしたお店で、オズルゲティの若者の間で話題になっているお店です。

Terrace Pubのメニューは、パブらしい軽食からジョージア料理の定番までが揃ったもの。
価格帯も安めで、色々と試してみたくなるラインナップです。▼

のぶよが注文したのは「オズルゲティで一番美味しい」と噂されるハンバーガー。
手作りのパテに濃厚なチェダーチーズと特製ソースが入ったもので、これがもう信じられないほどに肉汁でびっしゃびしゃなのです。

ひと口かぶりつくだけでもパテから漏れ出した肉汁が滝のように滴り落ち、ジューシーで芳醇な肉の風味は感動もの。
ソースもべっちゃりとしておらず、全体的に「肉の美味しさを味わうためのバーガー」といった感じです。

とても食べにくいのが難点ではありますが、とにかく美味しさは抜群。
定番のジョージア料理以外でもレベルが高い料理が食べられるという点に、グルメの町オズルゲティの底力が感じられます。

④オズルゲティ最古のビール工場併設店で絶品ヒンカリ！【Tonusi】

オズルゲティのバザール地区の端でひっそりと営業しているTonusiは、地元の人々に強く支持される庶民的なレストラン。【マップ 赤④】

Tonusiは元々オズルゲティ初のビール醸造所としてオープンした場所で、現在でも自家製のビール「オズルゲトルディ」が店の裏で生産されているのが特徴。
自家製ビールとともに食事ができるレストランが後から併設され、現在の店の形になりました。

店内は一階の室内席に加え、二階には開放的なテラス席も。
広々としていて雰囲気も良く、店員の感じも悪くありません。

Tonusiではぜひとも自家製のビールを頼みたいものですが、それ以外のフードメニューもかなり充実。
グリア地方ならではの郷土料理も数品置かれており、豊富なメニューの中から何を注文しようか迷ってしまうかもしれません。

グリア地方郷土料理も良いのですが、のぶよ的にこのお店のおすすめ料理はヒンカリ。
数回訪問しては毎回ヒンカリを注文しているのですが、味にブレがなくいつでも最高に美味しいヒンカリを提要してくれるのです。

Tonusiのヒンカリは、肉の旨味が強く感じられる絶妙な味付け。
「グリア塩」と呼ばれるグリア地方ならではのスパイスソルトが使用されており、ややピリ辛の風味が肉の味を最大限に引き立てています。

ヒンカリが美味しいレストランはジョージア全国に存在しますが、のぶよ的にTonusiのヒンカリはかなり上位にランクインする美味しさ。
注文は最低10個からとなる点がネックとなりますが、本当に感動的に美味しいのでぜひとも食べてみてほしいです。

オズルゲティの宿情報

オズルゲティを訪問する旅行者を悩ませるのが、宿泊施設の少なさ。
観光地化がほとんど進んでいないこともあってか、ジョージアの同規模の町と比べてオズルゲティの宿泊施設はとにかく数自体が限られているのです。

ちゃんとしたホテルタイプの宿にも限りがあり、宿代相場も概して高めなので、正直オズルゲティはのんびりと数日滞在するのには向かない町かも。
宿の選択肢が豊富で宿代相場がかなり安いコブレティを拠点に観光するのも一つの手かもしれません。

ここではのぶよがオズルゲティで宿泊した町で最安値のゲストハウスを紹介します。
心からおすすめ！という宿ではないものの、オズルゲティ&周辺観光にはかなり便利な立地です。

【Hostel Ozurgeti】

・部屋タイプ：トリプルルーム一人利用　※トイレ/シャワー共用
・料金：40GEL(＝￥2000)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：10/10

オズルゲティの中心街すぐそばにある最高の立地が◎
バザールまで徒歩3分、バスステーションがあるエリアまでも徒歩7分ほどで、商店や飲食店に困ることもありません。

・アクセス：4/10

宿には看板は出ておらず、一見すると普通の民家であるため、かなり分かりにくいのがマイナス。
到着後は宿の人に直接電話して来てもらう必要があるので、なかなか面倒です。

チェックイン自体はスムーズですが、もう少し入口を分かりやすくしてほしいところです。

・スタッフ：7/10

愛想の良い家族が自宅の離れをゲストハウスとしている、ジョージア地方部によくあるスタイル。
家族が住む棟とは別の建物に宿泊するので、チェックイン時以外にはほとんど絡みはありません。

・清潔さ：8/10

建物にはやや年季が入っているものの、清掃はしっかりとされています。

部屋もトイレやシャワーも問題なく清潔で、キッチンも殺風景ながらも掃除はちゃんとされています。

・設備：6/10

宿泊予約サイトには｢エアコンあり｣と記載されていますが、実際には扇風機か電気ヒーターを使用することになるのがマイナス。
それ以外は必要なものはだいたい揃っているので、不便を感じることはありません。

気になったのが、部屋のコンセントの少なさ。
ベッド横にコンセントはあるのですが充電するには微妙な位置なので、かなり不便を感じました。

また、節約のためか湯沸し器の電源が基本的にOFFにされており、シャワーを浴びたい際は宿の人に言ってボイラーをONにしてもらい、お湯が沸くまで1時間ほど待たねばならないのもストレス。
キッチンの調理器具に関してはある程度揃っており、不満はありませんでした。

・ベッド&部屋：8/10

部屋はかなり広々としており、開放感があります。

ベッドの寝心地も悪くありませんが、枕が少し柔らかすぎたのが個人的にマイナス。
また、部屋には豆電球が一つしかないため、電気をつけてもやや暗い感じがしました。

・Wi-Fi：8/10

インターネットは宿の敷地全体で問題なく接続できます。

スピードはまあ可もなく不可もなくといったところですが、普通に使用する分には特に問題ありませんでした。

・雰囲気：7/10

宿名は｢ホステル｣となっていますが、実際は個室が二部屋だけのゲストハウスなので、他の宿泊客との絡みなどは一切なし。
一日を通してかなり静かなのですが、ちょっとうらぶれたような暗い雰囲気を感じるかもしれません。

宿泊棟の下にはちょっとした中庭があり、中心街とは思えぬほどにのんびりした雰囲気の中でくつろぐことも可能。
アパート滞在のような感覚でプライベートな空間を大切にしながら過ごしたい人には良いかなと思います。

・総合：7.4/10

全体的に｢もう少し色々と手をかければ良くなるのに…｣といった印象の宿でした。

キッチンの設備は整っているのにあまりにもやっつけ工事な殺風景さだったり、部屋が無駄にだだっ広くて薄暗いのもややマイナス。
正直、これで40GELは高すぎるかなというのが正直な感想です(30GELだったらまあOK)。

しかしながら、立地だけはとにかく抜群。
数日間の滞在であればまあ快適に過ごせますし、宿泊にあまりお金をかけたくない人にはおすすめです。

オズルゲティのアクセス・交通情報

オズルゲティを訪れる旅行者を困らせるのが、市内に交通ターミナルが複数あること。
長距離便か近距離便かによって以下の通りに発着ポイントが大まかに分かれているのですが、例外も多々あるので注意が必要です。

オズルゲティはグリア地方の交通のハブとして機能している町なので、近郊交通はかなり充実している印象。
夏季限定でゴミスムタやバフマロなどグリア地方山岳地方方面へのマルシュルートカも運行しており、旅行者の強い味方です。

オズルゲティ～グリア地方内の近郊交通

オズルゲティ～グリア地方内の各町間の移動手段は、マルシュルートカのみ。
基本的に中心街東側の近郊バスステーションの発着【マップ 茶色】となりますが、いくつか例外もあるので注意が必要です。

オズルゲティ～シェモクメディ修道院間の交通

オズルゲティ～シェモクメディ修道院間には新型の路線バス5番が走っており、旅行者でも利用しやすいです。
路線バスはオズルゲティ中心街の駐車場が始発ポイントとなりますが、近郊バスステーションを必ず経由してシェモクメディ方面へ向かうルートをとります。【マップ 茶色】

2025年現在の時刻表は以下の通りです。▼

シェモクメディ修道院の入口にあたる分岐点に到着したら下車し、あとは修道院まで20分ほど登り坂を歩いていくだけです。

路線バス5番は修道院入口よりもう少し先の集落が終点となり折り返すルートなので、帰りは修道院入口の分岐点からオズルゲティ方面へ走ってくるバスに途中乗車すればOKです。

オズルゲティ～シェモクメディ間路線バス5番

・運行頻度：1時間～2時間に1本
・料金：1GEL
・所要時間：15分(+修道院までの片道徒歩20分)

オズルゲティ～アナセウリ間の交通

オズルゲティ～アナセウリ間にはマルシュルートカが走っているので便利。
オズルゲティバザール近くのT字路から毎正時(10:00/11:00…)の出発です。

アナセウリに到着したマルシュルートカは、集落の最も奥まで向かってそのままオズルゲティに折り返すルート。
帰りの便も簡単に乗車することができます。

オズルゲティ～アナセウリ間マルシュルートカ

・運行頻度：1時間に1本
・料金：1GEL
・所要時間：15分

オズルゲティ～ウレキ間の交通

グリア地方の黒海ビーチリゾートであるウレキ～オズルゲティ間には、マルシュルートカが走っています。

ウレキ行きのオズルゲティでの発着ポイントは長距離バスステーション【マップ 黄色】なので注意しましょう。

ウレキ→オズルゲティ方面の場合は、ウレキ鉄道駅の北100mほどの駐車場にあるバスステーション(らしきもの)の発着です。▼

ウレキ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間
・料金：5GEL(=￥250)

ウレキの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

ジョージア唯一の黒い砂浜ビーチ！ウレキ観光情報【グルメ/アクセス/宿情報】

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2023.09.26

オズルゲティ～ジョージア他都市間の長距離交通

オズルゲティ～ジョージア各都市間の長距離交通は、基本的にマルシュルートカがメイン。
トビリシとの間のみ2日に1本鉄道が走っているので、日程が合うならこちらを利用することも可能です。

長距離便のオズルゲティ側の発着ポイントは、例外なく長距離バスステーション【マップ 黄色】なので分かりやすいです。

トビリシ～オズルゲティのアクセス

【鉄道】

トビリシ～オズルゲティ間の移動なら、鉄道を利用することも可能です。

スケジュール(2025年現在)

・トビリシ発9:00→オズルゲティ着16:18
・オズルゲティ発8:35→トビリシ着15:55
※いずれも2日に1本の運行なので注意

マルシュルートカ利用時よりも安く、ゆったりとした座席で快適に移動ができるのもメリット。
所要時間はやや長めですが、スケジュールさえ合えば断然鉄道利用がおすすめです。

トビリシ～オズルゲティ間鉄道

・運行頻度：2日に1本
・所要時間：7時間20分
・料金：16GEL(=￥800)～

最新の鉄道スケジュールや運賃はこちらでご確認を！

Official Georgian Railway tickets online. Train schedule

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【マルシュルートカ】

トビリシ～オズルゲティ便のトビリシ側の発着ポイントは、市内北部のディドゥベ・バスステーション。
1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

オズルゲティ側の発着ポイントは、中心街の長距離バスステーション。【マップ 黄色】
こちらも1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

トビリシ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：6時間
・料金：25GEL(=￥1250)

トビリシの観光＆滞在情報まとめページはこちら！

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

クタイシ～オズルゲティのアクセス

ジョージア西部最大の都市・クタイシ～オズルゲティ間も、直行のマルシュルートカが30分～1時間に1本と頻発しています。

クタイシの中央バスステーションの建物裏手からの出発です。

マクドナルドの真裏(南西側)の一角からの出発です！

オズルゲティ側の発着ポイントは、中心街の長距離バスステーション。【マップ 黄色】
こちらも1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

クタイシ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間半
・料金：12GEL(=￥600)

クタイシ＆周辺エリアの観光情報総まとめ記事はこちら！

ジョージアの古都・クタイシ観光完全ガイド【市内交通/近郊の見どころ/名物グルメ/宿情報】

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2022.11.20

バトゥミ～オズルゲティのアクセス

バトゥミ～オズルゲティ間のマルシュルートカは、バトゥミ旧市街近くのミニバス・ターミナル(オールドバスステーション)の発着。

1時間に1本運行しており、すべての便がコブレティを経由してオズルゲティが終点となります。

オズルゲティ側の発着ポイントは、中心街の長距離バスステーション。【マップ 黄色】
こちらも1時間に1本ほどと頻発しており、利用しやすいです。

バトゥミ～オズルゲティ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間
・料金：7GEL(=￥350)

バトゥミの観光情報や市内交通情報はこちら！

ジョージアのビーチシティー！バトゥミ観光情報まとめ【見どころ/名物料理/市内移動/宿泊/治安/注意点】

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2022.09.06

コブレティ～オズルゲティのアクセス

コブレティ～オズルゲティ間には直行のマルシュルートカはないため、バトゥミ～オズルゲティ便を途中乗下車してのアクセスとなります。
コブレティ鉄道駅前のバス停でオズルゲティ方面へと向かうマルシュルートカを待機していればOKです。▼

オズルゲティ→コブレティ方面への移動も、バトゥミ行きを途中下車すればOK。
バトゥミ行きはオズルゲティの長距離バスステーション【マップ 黄色】から1時間に1本出発しています。

バトゥミ～オズルゲティ間マルシュルートカ(コブレティで途中乗下車)

・所要時間：30分
・料金：3.5GEL(=￥175)

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2023.06.10

オズルゲティ～ゴミスムタ/バフマロ間の交通

グリア地方観光のハイライトとなる、小コーカサス山脈エリア。
ゴミスムタとバフマロの二大スポットが有名で、それぞれの村に夏季限定でオズルゲティからマルシュルートカが走っています。

オズルゲティ～ゴミスムタ間のアクセス

個人でゴミスムタへアクセスする場合は、オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーション【マップ 茶色】から夏季限定で2日に1本のマルシュルートカがゴミスムタまでを結んでいます。

ゴミスムタ側の発着ポイントは、村の中心部にある広場。
夏季限定＆スケジュールは毎年変更となる可能性があるので、事前の現地確認はお忘れなく。

オズルゲティ～ゴミスムタ間のマルシュは、基本的に座席の予約等は必要ありません。
当日出発時刻の少し前までにバスステーションで待機していれば問題なく乗車が可能です。

しかし、ピークシーズンにあたる7月半ば～8月半ばにかけての利用は、念のため前日までに運転手に電話連絡して席を押さえてもらうのが良いでしょう(オズルゲティのバスステーションの窓口の優しいおばさんに電話してもらうのが良いかも)。

オズルゲティ～ゴミスムタ間の道は完全に舗装されていますが、かなりのグネグネ道なので車酔いしやすい人は注意。

ゴミスムタ便のマルシュルートカの後方には広々とした荷物スペースがあるため、この区間に関しては荷物の心配は不要。
混雑具合にもよりますが、スーツケースでも問題なく積めると思います。

オズルゲティ～ゴミスムタ間マルシュルートカ

・運行頻度：2日に1往復 ※夏季限定(6月半ば～10月初旬)
・運行スケジュール：オズルゲティ発11:30/ゴミスムタ発15:30 ※日によって時間と運行スケジュ－ルが変わるので要事前確認
・所要時間：2時間
・料金：20GEL(＝￥1000)

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2025.07.17

オズルゲティ～バフマロ間のアクセス

個人でバフマロへアクセスする場合、オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーション【マップ 茶色】から、夏季限定で1日1本のマルシュルートカがバフマロまでを結んでいます。

オズルゲティ～バフマロ間のマルシュは、基本的に座席の予約等は必要ありません。
当日出発時刻の少し前までにバスステーションで待機していれば問題なく乗車が可能です。

しかし、ピークシーズンにあたる7月半ば～8月半ばにかけての利用は、念のため前日までに運転手に電話連絡して席を押さえてもらうのが良いでしょう(オズルゲティのバスステーションの窓口の優しいおばさんに電話してもらうのが良いかも)。

オズルゲティ～バフマロ間の道は完全に舗装されていてスイスイと進みますが、とにかくカーブが多くものすごい山道なので車酔いしやすい人は要注意。
2時間ほどの道のりの途中で一回休憩がありますが、それ以外は基本的にノンストップで進みます。

マルシュルートカの後方には広々とした荷物スペースがあるため、この区間に関しては荷物の心配は不要。
混雑具合にもよりますが、スーツケースでも問題なく積めると思います。

オズルゲティ～バフマロ間マルシュルートカ

・運行頻度：1日1往復 ※夏季限定(6月半ば～10月初旬)
・運行スケジュール：オズルゲティ発9:30/バフマロ発14:30
・所要時間：2時間
・料金：20GEL(＝￥1000)

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2025.07.16

おわりに

オズルゲティの観光情報を徹底解説しました。
おそらく、オズルゲティに関する情報をここまで詳しく解説しているのは日本初であるはず。
この記事内の情報をベースにしながら、自分なりにオズルゲティという町の魅力を発掘してもらえたら何より嬉しいです。

個人的には、オズルゲティ観光はバフマロやゴミスムタなど小コーカサス山脈エリアの旅行と組み合わせてのプランニングがおすすめ。
グリア地方が誇る美しい風景の数々は、ジョージア旅行における忘れられない思い出となるはずです！

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2025.07.16

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージアという国を語る上で切っても切れないのが、世界最古の歴史を誇るワイン文化。
実際にジョージアを旅すればすぐに分かるのですが、この国の人たちにとってワインとは、血であり水でもある必要不可欠なものです。

名物のワイナリーをいくつか周るワイナリーツアーは「ジョージア旅行のマスト体験」とされており、トビリシから日帰りでいくつかのワイナリー見学をする旅行者も多いはず。
ワイナリー見学自体は年間を通していつでも可能ですが、ジョージアには一年のうちで数週間だけしか体験できない幻のワインアクティビティーが存在します。

それが、毎年秋に行われるルトヴェリ(Rtveli/რთველი)です。

ルトヴェリをひとことで表すなら、「ぶどうの収穫とワイン作り」のこと。
世界に誇るジョージアワインの要となるぶどうを一つ一つ手作業で収穫し、丁寧に果汁を搾って発酵させるプロセスの総称が「ルトヴェリ」となります。

遥か昔から現在に至るまで受け継がれてきたルトヴェリは、ジョージアの歴史や伝統が詰まった瞬間の連続。
ジョージア人のアイデンティティーを構成するワインができるまでを生で追うのは、私たち旅行者にとっても大変貴重な体験となります。

昨今では日本でのジョージアワインの知名度が少しずつ上がってきていることもあり、ワイナリー見学に訪れる日本人旅行者は徐々に増えています。
しかし、そのワイン文化の根幹を成すルトヴェリに参加したという旅行者の声はそれほど多くありません。

その最大の理由は、天候やエリアなどによって毎年時期が変動するルトヴェリならではの不確定要素の大きさ。
個人で参加するための情報もほとんどなく、「〇月〇日に行われる」といったスケジュールもないため、短い日程でのジョージア旅行に組み込むのはやや難しいという点は否めません。

しかし…！こういうときこそ、当ブログの本領発揮。
すでに3回ルトヴェリに参加したことがある「ルトヴェリ教祖」であるのぶよが、自分の体験をベースにしながら、個人でルトヴェリに参加するためのアレコレをどどんと解説していこうではありませんか！

というわけで今回の記事は、ジョージアに秋に訪問するなら絶対に見逃せないルトヴェリ体験に関する情報を解説するもの。
最大のネックであるぶどう収穫の時期やエリアの予想から、ルトヴェリ当日の流れ、どうやって参加すれば良いのかなど、ジョージアのワイン文化をどっぷりと味わいたい人向けの内容となっています。

こんな感じで、ジョージアのぶどう収穫に参加してみたい人にはもちろん、収穫～ワインができるまでのプロセスを知りたい人にもきっと役に立つはず。
一年のうち限られた時期だけ体験できるジョージアのワイン文化の真髄を、余すところなく満喫しましょう！

ジョージアのルトヴェリとは？基本情報

そもそも、日本人にとって「ジョージアでのぶどう収穫＆ワイン作り体験」と言われてもあまりピンと来ないもの。
ぶどうの時期である秋に行われることくらいはイメージが湧くでしょうが、それ以外の詳細に関する情報は少なく、いつ、どこで、どのようにして体験できるのかは謎に包まれているのが現状かもしれません。

まずは、ジョージアのルトヴェリに参加する際に理解しておきたい基本的な知識をざっくりと解説していきます。

ルトヴェリとワイナリー見学の違い

ジョージアにやって来る日本人旅行者の多くが勘違いしているのですが、ルトヴェリとワイナリー見学は完全なる別物の体験です。

ルトヴェリは、「ぶどうを収穫して果汁を搾ってワインを作る」というイベント。
対するワイナリー見学は、「すでに完成したワインの試飲やワイン作りの施設を見学する」ためのイベントです。

そのため、ワイナリー見学は一年中いつでも可能。
一方のルトヴェリは、ジョージア各地でぶどうの収穫がされる秋の時期にしか体験できません。

そんなわけで、「秋の収穫期にワイナリー見学ツアーに参加すれば、ついでにルトヴェリの体験もできるかも？」という可能性はゼロ。
ワイナリー見学ツアーはあくまでもワイナリーの施設見学＆試飲ができるだけのもので、ルトヴェリ体験をしたい場合はルトヴェリ体験専用のツアーに参加する(or個人でワイナリーに飛び込みする)必要があります。

ルトヴェリの時期とエリア

すでに触れた通り、ジョージアのルトヴェリは秋のぶどう収穫期のみに体験できる季節限定のイベント。
ジョージアは地域によって気候が大きく異なるため、エリアによってぶどう収穫の時期は大きく変化し、早い地域で9月半ば/遅い地域で11月前半と開きがあります。

旅行者にとって最大のハードルとなるのが、「〇月〇日からルトヴェリ」と日付が決まっているわけではなく、その年の気候やぶどうの生育状態によってルトヴェリの時期が大きく変わる点。
こればかりはその年になってみないと分からないのですが、いちおうエリアごとにルトヴェリが行われる時期の目安のようなものはあります。▼

このように、ジョージアのルトヴェリは東から始まり西で終わるのが普通。
最も収穫時期が早い東部のカヘティ地方では9月、温暖湿潤な西部グリア地方などでは11月がシーズンとなります。

マップ内に記載した各地域のルトヴェリ期間の目安(例：カヘティ地方9月3週～10月1週)は、その間ずっとルトヴェリが行われるという意味ではなく、「この期間のうちのどこか数日間でルトヴェリが行われる」というものなのでお間違えないよう。
同じ地域内でもぶどうの品種や各農家の判断によって、ルトヴェリの日付は変化します。

ルトヴェリ時期の予想

このようにある程度の目安はあるものの、なかなか確定した日程を紹介しにくいルトヴェリ。
しかしルトヴェリが行われる正確な日付に関してはいくつかの手がかりがあり、ある程度見当を付けることはできます。

つまり、先の項で紹介した各エリアのルトヴェリ期間のうち、晴れ予報が数日間続く週末が狙い目ということです。

ルトヴェリが何日間に渡って行われるかはぶどう畑の規模や当日の天候にもよりますが、ほとんどの場合は丸一日か二日間。
ぶどう畑の規模が大きく収穫に時間がかかる場合でも、三日ほどですべてのぶどうを収穫します。

ルトヴェリ参加の報酬

ジョージアの伝統的なルトヴェリは、近所の住民同士の助け合いによって成り立ってきたもの。
ぶどうの収穫は機械ではできず、人の手で一つ一つ摘む必要があり、さらに短い期間で大量に収穫する必要があるため、人手が必要不可欠なのです。

大規模商業ワイナリーでは、その年のルトヴェリの日付が決まると近隣の村から住民を集めて大規模な収穫を行い、一日の終わりに報酬として現金を渡す場合も。
小規模ワイナリーや家族経営のぶどう園ではお金は絡まず、｢今日はうちの畑で収穫を手伝ってもらったから、明日は○○さん家の畑の収穫を手伝いに行く｣といった感じの相互補助で回っています。

私たち外国人旅行者がルトヴェリに参加する場合、多くは後者のような小規模ワイナリーのお手伝い。
そのため金銭の授受が発生することはあまりなく、あくまでも｢お手伝い｣と考えておくのが良いでしょう。

報酬はもらえないにせよ、お礼として食事に招待されたり、ワインを大量にもらえたり、ゲストハウスの場合は無料で泊めてもらえたりする場合も。
こればかりはそのワイナリー/ゲストハウスの人の人柄によりけりなので｢絶対に食事を出してもらえる｣とは言えないので、あまり期待しすぎるのもどうかなと思います。

ルトヴェリ参加時の注意点

ルトヴェリに参加する際には、特別な持ち物などは必要ありません。
はさみやバケツなど収穫に必要な道具は全て現地で用意されていますが、軍手などが必要な場合は持参するようにしましょう。

また、ルトヴェリは想像以上の力仕事であり、ツアーで数時間体験するだけでもかなり疲れるもの。
ぶどうの果汁で洋服はどろどろになるので、汚れても良い服や着替えを持参するのがベストです。

ぶどう収穫からワインができるまで！ルトヴェリの流れ

ルトヴェリがどんな感じなのかなんとなく分かったところで、次は実際に参加するとき。
ルトヴェリの参加方法にはいくつかのパターンがあり、どのくらいの時間収穫体験ができるか/食事は付くのか…など細かい点は異なってきますが、基本的な流れはどこも以下の通りです。

①ぶどう収穫

まずは何といってもぶどうの収穫から。
特に収穫の方法やコツを教えてもらえるわけではなく、バケツとはさみを渡されて広大なぶどう畑に放り出されるのが定番です(さすがジョージアといった大雑把さ)。

たわわに実ったぶどうの枝をちょんと切り、手のひらにずっしりとした重みを感じる瞬間はとても感動的。
しかし、最初の数分は新鮮な体験を楽しめますが、徐々にルーティーンに疲れてくるはずなので、そのあたりは覚悟しておきましょう。

ぶどう収穫体験がどれくらいの時間できるかは、畑の規模や参加手段によりけり。
ツアーの場合は20分～30分ほどちゃっちゃとうわべだけ体験するのが定番ですが、個人の場合は「疲れたからもうやめたい…」とは言えないような雰囲気があります(笑)

収穫した数百kgに及ぶ大量のぶどうは、まさに圧巻の光景。
多くの場合、ぶどう畑と｢マラニ｣と呼ばれるワイン作り用のスペースは離れた場所に位置しているので、車などに乗せてもらって移動します。

②ぶどうを搾る

ぶどう畑からマラニへと移動したら、さっそく収穫したてのぶどうを搾るステップ。
ワイン作りにはぶどうの鮮度がとても大切なので、どこのワイナリーでも時間を置くことなく収穫当日に果汁を搾るのが鉄則です。

ぶどうを搾る方法は、ワイナリーによって大きく分けて二通りあります。

▲一度に大量のぶどうを搾る大規模ワイナリーでは、専用の巨大圧搾器がある場合もあれば、伝統に則って巨大な浴槽のようなスペースにぶどうを入れて足で踏みつけて搾る場合も。

ルトヴェリツアー参加の場合はこの｢足で踏んでぶどうを搾る伝統体験｣をウリにしたものも多く、観光客にも人気となっています。

いっぽうで、小規模ワイナリーや各家庭にはモダンな巨大圧搾器や足踏みスペースがないため、ぶどう専用の小さな圧搾器を用いて果汁を搾ります。▼

各家庭の圧搾器は、ソ連時代からずっと使用されてきた年季の入ったもの。
収穫したぶどうの量にもよりますが、一度に大量に搾ることができないため、この作業は夜通し行われることも珍しくありません。

足で踏んで果汁を搾る場合と、圧搾器で搾る場合で、特にできあがるワインの味や質に変化は出ないそう。

ぶどうの種を粉砕することなく果汁を搾ることが最も大切なのだそうで、だからこそ人間の足や、種が砕かれないくらいの絶妙な隙間がある圧搾器が用いられるというわけです。

ぶどうの果汁を搾り終えたら、ひとまずルトヴェリ自体の体験はここまで。
日帰りツアーの場合はこのまま⑤スプラor食事のステップに移るのが定番ですが、個人の場合は果汁を熟成させるステップなどを見学することも可能です。

③熟成

続いては、搾った果汁を熟成させるステップ。
ジョージア伝統のワイン製法のワイナリーであれば｢クヴェヴリ｣と呼ばれる巨大な素焼きの壺に果汁を入れて地中で熟成させますが、クヴェヴリ設備がない多くの家庭ではプラスチックの樽にぶどう果汁を皮ごと投入して熟成させます。

熟成させる期間は、ぶどうの品種やワイナリーによりけり。
収穫して搾ったぶどうがワインの状態になるまで、早くても10日～2週間はかかります。

この熟成期間はただ放っておけば良いというものではなく、定期的にクヴェヴリ(やプラスチック容器)をかき混ぜて空気を行き渡らせる必要があるそう。
特に収穫から数日間は数時間に一回の頻度でかき混ぜなければならず、かなりの力仕事＆手間となります。

この熟成期間にのみ味わえるのが、｢マチャリ｣と呼ばれる赤ちゃんワイン。
ぶどう果汁ではなくワインでもないという発酵途中の状態を指し、微炭酸微アルコールの独特の風味が特徴的です。

マチャリは常に同じ味というわけではなく、発酵の度合いによって味わいが大きく変化するもの。
搾りたて～数日間のものはぶどうの甘さがふんだんに感じられ、発酵から1週間ほど経ったものは酸味や渋みが前面に出た大人の味わいとなります。

マチャリは市販されることはまずなく、ルトヴェリの時期にワインが作られる家庭やワイナリーに長期間滞在した人のみが味わえる｢幻の赤ちゃんワイン｣。
自分が収穫したぶどうが日を追うごとに少しずつ味を変化させていく過程を舌で味わえるのは、これ以上なく貴重な体験となるでしょう。

④チャチャ&チュルチュヘラ作り

ジョージアでは、ワイン作りに平行して副産物となる飲み物や食べ物も生産されます。

その代表格がチャチャ。
ワインが完成した後に、本来は廃棄物となるぶどうの皮や種などを利用して蒸留されるアルコールのことです。

ワイン用の果汁を搾る際はぶどうの種を粉砕しないようにしますが、チャチャ作りではこの種こそがポイント。
ワイン用の圧搾器とは別の機材を用いて、ぶどうの皮と種を極限まで搾り、二回に分けて蒸留ステップを経ることでチャチャが完成します。

チャチャのアルコール度数は、40℃～60℃とかなり強め。
味やクオリティーは本当にばらばらですが、美味しいチャチャはぶどうらしい味わいがほのかに感じられ、とても芳醇で風味豊かです(しかし不味いチャチャはとことん不味い)。

ジョージア、特に地方部では外国人を見かけると自家製チャチャを飲ませたがるおじさんたちがうようよ蔓延っているので、旅行者でも飲ませてもらう機会が多いでしょう。

また、ルトヴェリの際に生産されるのは飲み物だけではありません。
ジョージアの国民的スイーツ｢チュルチュヘラ｣も平行して作られることが多く、ルトヴェリツアーでもチュルチュヘラ作り体験がセットになったものもあります。

チュルチュヘラは、ぶどう(や、その他フルーツの果汁)に小麦粉を混ぜて煮込んだ液体に、たこ糸にナッツ類を通したものを浸して天日干しにしたもの。
ジョージア全国どこの市場でも売られる定番のスイーツで、旅行していると何度も見かけることになるでしょう。

チュルチュヘラの天日干しステップは一回のみではなく、乾いたらまた果汁につけて天日干しして…が数回繰り返されるもの。
完成には数日間を要し、意外にも手間暇かがかかっています。

チュルチュヘラはジョージアのどこでも市販されており、安く購入することができますが、できたての新鮮なものは感動の美味しさ。
果汁が完全に乾ききっていない｢むにっ｣とした質感と、フレッシュなぶどうの風味が革命的です。

また、家庭によっては、チュルチュヘラ以外にもぶどう果汁を用いるスイーツが作られる場合も。
代表的なのが、タタラとペラムシです。▼

タタラは、主にジョージア東部のカヘティ地方で作られるスイーツ。
ぶどうの果汁に小麦粉を混ぜて固めるまではチュルチュヘラと同じですが、それをお湯で茹でてから冷やすというのが特徴的です。

ペラムシは、ジョージア西部のラチャ地方やレチュフミ地方の定番。
タタラに比べて小麦粉の量が少なく、茹でるのではなく蒸して作られる点が異なります。

東のタタラも、西のペラムシも、まるで羊羮を思わせるねっとりした食感と、ぶどう本来の甘味が口内でぶわあんと広がる絶品。
完全なる家庭料理という位置付けでレストランではまず食べられないのですが、ルトヴェリの時期に各地のゲストハウスで食事を注文すると出してくれることも多いです。

⑤スプラor食事

ルトヴェリで存分に働いた後は、お楽しみの腹ごしらえタイム。
ジョージアではルトヴェリに参加してくれた人たちにはお礼として食事を振る舞うのが伝統であり、現在でもその文化は強く残っています。

ツアー参加の場合はワイナリー敷地内での食事がセットになっていることがほとんど。
個人でルトヴェリに参加した場合は、食事を無料で出してもらえるかはそのワイナリー/宿の人によります。

こうした豪華な食事を囲む宴会はジョージアでは｢スプラ｣と呼ばれ、とても大切にされている文化。
大皿にどーんと盛られた料理の数々と飲みきれないほどの大量のワインで、ルトヴェリの疲れが労われます。

こんな感じで、ぶどうの収穫から始まったルトヴェリ体験は終了。
スプラではとにかく大量に飲むことになるので、心しておきましょう(笑)

⑥ワイン完成(約2週間後)

収穫したぶどうの発酵が完了してワインとなるのは、およそ2週間後のこと。

ほとんどの旅行者は、2週間も同じ場所に滞在しながら自分が収穫したぶどうがワインになるまでを観察するなんてできないでしょうが、のぶよは暇なのでそれができました(笑)

この出来立てのワインはお世辞にも美味しいものではなく、一応｢ワイン｣という定義はクリアしているという状態。
ここからさらに時間をかけて熟成させることで、ジョージアが誇る絶品ワインへと変化していくのです。

とはいえ、自分が収穫したぶどうがちゃんとワインになるプロセスを体験できるのはとても貴重なこと。
子を見守る親のような気持ちで飲んだワインは、お高級銘柄ワインやヴィンテージワインとは比べ物にならない特別な味わいでした(そう、ワインとは舌でなく心で味わうもの…！)。

ルトヴェリの参加方法

ここまで読んだ人は、｢ジョージアが誇るワイン文化をぜひぜひ体験してみたい…！｣とうずうずしているのでは。
のぶよは数回ルトヴェリに参加したことがありますが、これ以上にジョージアのワイン文化を五感で感じられる機会もなかなかないですし、秋にジョージアを旅するならぜひ参加してみてほしいです。

というわけでここからは、どうやったらルトヴェリに参加できるのかという点について。
ルトヴェリの時期やエリアなど基本的なことは踏まえた上で、ルトヴェリ参加方法に絞って解説していきます。

①日帰りツアー参加

最も簡単&効率的なのは、ルトヴェリ体験をウリにする日帰りツアーに参加すること。
ツアーの拠点となるのはトビリシがメインで、訪問先はカヘティ地方の大規模～中規模ワイナリー所有のぶどう畑が多いです。

ツアーとは言っても、大型バスを貸し切るようなスタイルは稀。
基本はマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)をチャーターして移動するスタイルのもので、少人数グループツアーとなる場合が多いです。

現地ツアーでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

日帰りツアーでのルトヴェリ参加は、とにかくメリットだらけ。
ルトヴェリ最大のネックである｢いつどこで開催されるか分からない｣という点を、全てツアー会社側に丸投げした状態で参加できるのがとても大きいです。

また、ぶどう収穫+チュルチュヘラ作りだったり、ぶどう収穫+ワイン試飲+ランチだったりと、ツアーの内容があらかじめ決まっているため、自分がしたい体験が確実にできるのもツアーの良さ。

個人だと、ぶどう収穫以外に何が体験できるかは訪問先によってばらばらで運の要素が強いので、余すところなく定番の体験がしたい人はツアー一択だと思います。

しかしながら、便利で効率的なツアーというのは値が張るもの。
本来地元の人たちはお金をもらって「参加してあげる」ルトヴェリですが、観光客は逆にお金を払って「参加させてもらう」という謎の資本主義が発揮されています(しかもルトヴェリツアーは一人＄200～とかなり高額)。

また、ルトヴェリツアーは基本的にグループでどっと押し寄せて、短い時間でうわべだけを体験するタイプの｢THE・観光｣といった感じになりがち。
ワイナリー側も流れ作業のように対応しますし、ルトヴェリ後の食事も大量調理された質の微妙なものが出される場合もあります。

なんといっても、ツアーでのルトヴェリは｢観光客がちょっと文化に触れるためのもの｣といった感じ。
本来のルトヴェリが持つピュアさやアットホーム感は、ツアーでは味わえない可能性が大きいです。

おすすめ日帰りルトヴェリツアー会社

トビリシ拠点でルトヴェリツアーに参加する場合、最も定評なのはEat This! Tourという会社。
ジョージアのワインや食に関するグルメツアーやエコツーリズムを強みにしている会社で、年にもよりますが9月～11月の比較的長期間にわたってルトヴェリ体験ツアーを企画＆開催しています。

ルトヴェリ体験ツアーの料金は、最安でランチ付き一人410GEL(＝￥20500)～とかなり高額ではありますが、確実にぶどうの収穫ができ、行きと帰りの交通も込みなので、確実性と効率を重視する場合には良いでしょう。

Eat This! Tourの公式サイトではルトヴェリ体験以外にも、一般的なワイナリー見学ツアーやグルメツアーのオファーもたくさん。
ネット上で空席確認や予約ができる便利さも含めて、安心して利用できる会社だと思います。

②小規模ワイナリーを個人で訪問

ルトヴェリは、ツアーではなく個人で各ワイナリーを訪問して体験することも可能です。

その場合、大規模ワイナリーよりも家族経営の小規模ワイナリーの方が狙い目。
向こうも猫の手も借りたいほどの忙しさなので、大手を広げて参加を歓迎してくれます。

小規模ワイナリー個人訪問でのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

個人で各ワイナリーのルトヴェリに参加する最大のメリットは、基本的に参加費がかからないこと。
ワイナリーによっては15GEL～20GEL(＝￥750～￥1000)ほどのルトヴェリ参加費を取る場合もありますが、ルトヴェリツアーの高額な費用に比べれば微々たるものです。

デメリットとしては、やはりルトヴェリ独自の事情である日付の予想の難しさが最大のネック。

事前にぶどうの様子を尋ねたり、いつ収穫がされるのか/参加させてもらえるか…などを自分で確認しなければいけない点もハードルが高いかもしれません。

個人でのルトヴェリ体験を受け入れているワイナリー

個人でワイナリーを訪問してルトヴェリに参加する場合、基本的にはどこのワイナリーでもOK。
しかし初心者にとっては、あまりローカルすぎるワイナリーよりも、ある程度旅行者を受け入れた経験があるようなワイナリーの方が安心です。

のぶよが知る限り、個人旅行者も簡単にルトヴェリに参加できるワイナリーは以下の通り。▼

各エリアのルトヴェリ時期直前にこれらのワイナリーに直接コンタクトをとり、ルトヴェリの正確な日付や詳細をあらかじめ確認したのち、当日個人で訪問すればOK。
上で挙げたワイナリー以外にも、小規模ワイナリーは星の数ほどあるので、好みのエリア＆雰囲気が良さそうなところを自分で探してみるのもありです。

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

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2025.09.27

③ワイナリー併設ゲストハウスに宿泊

ルトヴェリに参加する方法のもう一つは、ワイナリーを備えたゲストハウスに宿泊すること。

「ワイナリー併設の宿」と言うと、なんともモダンで広大なお洒落ブティックホテルのような宿(キラキラジョージアノマドみたいな人たちが団体で訪問して笑顔で #ジョージア最高 的な投稿をしているような、あれ)を想像してしまい虫酸が走りますが、実際はそうした宿は少数派。
ジョージア地方部では一般の民家の敷地内に小さなワイナリーを備えたゲストハウスタイプの宿が多く点在しており、宿泊しながらワイン文化を存分に感じることができるのです。

ゲストハウスでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

ゲストハウスでルトヴェリに参加する場合の最大のメリットは、「観光客にお見せする用」ではない生のワイン作りに触れられること。
またゲストハウスという性質上、一度チェックインした後は自分で移動したりする必要はなく、午前中はのんびり過ごして午後はワイン造りを見学して…と、気の向くままにワイン文化にひたれるのも嬉しいです。

また、完全無料でぶどう収穫～ワイン作りまでを全て体験できるのは嬉しい点。
長期間滞在することで、自分が収穫したぶどうがワインになっていく様子を追うことができるのも、ゲストハウスならではの素敵な体験となるはずです。

デメリットは個人で小規模ワイナリーを訪問する場合と似ており、とにかく全て自分で予約＆手配しなければならない面倒さ。
また、チュルチュヘラ作りやチャチャ作りなどを行う家庭とそうでない家庭があるため、こうしたオプション的な体験が確実にできるかどうかは微妙なところです。

加えて、ジョージアのゲストハウスというのは、設備よりも何よりもオーナー家族の人柄が全て。
オーナー家族が良い感じの宿ならルトヴェリを含めて素晴らしい体験となるでしょうが、そうではない場合はなんとも微妙な居心地の中で数日間過ごす修行となることもあり得ます。

この辺りは宿泊予約サイトのコメントなどを見ても分からない(欧米人が絶賛している宿でも実際にアジア人が一人で訪問したら微妙な対応だったり…はジョージアあるある)ので、運の要素が強い点は否めません。

ルトヴェリ体験ができるゲストハウス

「ルトヴェリ体験ができるゲストハウス＝自宅の庭や近隣にぶどう畑を所有している」ということ。
宿泊予約サイトで「○○ Wine Guesthouse」などの名前で掲載されているところはまずワイナリーを持っていますし、各宿の写真でぶどう畑やワイナリーの様子が掲載されていればほぼ確実です。

のぶよ個人的な経験で、時期さえ合えばルトヴェリ体験ができる宿は以下の通り。
いずれも敷地内や近郊にぶどう畑を有しており、敷地内で自家製ワインを細々と作っている民家兼ゲストハウスのような宿です。▼

どの宿においてもオーナー家族の感じは悪くないのですが、特におすすめなのがテラヴィのGuesthouse Ekaterina。
家族がみんな抜群に優しくてとにかく居心地が良い上に、立派なクヴェヴリ部屋も備えており、朝から晩までワインづくしの滞在ができます(ただし食事はつかない)。

西部なら、クヴェヴリは有しておらずアクセスは不便なものの、ライラシ村のLailashi Guesthouseも素敵。
特に宿の旦那さんがとても気が良い人で、食事も素朴ながら美味しい郷土料理を出してくれるので、ジョージアのゲストハウス初心者にもおすすめです！

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2022.11.11

おわりに

ジョージアのワイン文化を五感で体感できるルトヴェリについてのアレコレを解説しました。
おそらく、実際にルトヴェリを個人で体験した人による日本語の記事というものは他に存在しないので、のぶよと同様のローカルなルトヴェリ体験がしてみたい人にはきっと役に立つはずです。

9月から11月の秋の時期にジョージアを訪れるなら、絶対にはずせないルトヴェリ体験。
この国が8000年もの長い間守り抜いてきた世界最古のワイン作り文化を味わうのは、普通の観光地めぐりとはまた違うジョージア旅行のハイライトとなること間違いありません！

一週間に渡って旅した、ジョージア西部の小コーカサス山脈エリア。
あの夢のような日々を総まとめするときがやって来ました…！

それが、今回の記事テーマであるバフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングです。

舞台となるのは、黒海と小コーカサスの山々に挟まれたグリア地方と、イスラムのエッセンス香るアジャラ地方。
このジョージア西部2エリアの境界を成す山々を縫うように歩く、アドベンチャー感あふれるトレッキングです。

トレッキングの拠点となるバフマロやゴミスムタの村のファンタジー感いっぱいの山村風景や、人の手の及ばない小コーカサスの圧倒的な大自然、厳しい自然環境の中で生きる人々との温かな出会い…
とにかく、ジョージアの山岳地域が有する魅力がぎゅっと詰まったエリアで、自分の足で歩いた人だけが見られる風景の数々は感動ものです。

「2日間のトレッキング」と聞くと、多くの日本人は二の足を踏んでしまうもの。
確かに初心者向けのルートではありませんし、インフラ面や宿泊施設の乏しさなど、ジョージア他エリアに比べてもかなり不便さが感じられます。

しかし…！実際に歩いて旅したのぶよ的には、本当に本当に本当におすすめ。
山が好きな人にはもちろんですし、「観光客だらけの定番山岳リゾートではない場所を旅したい！」という人にも心からおすすめです。

そんなわけで今回の記事は、バフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングの情報を総まとめしたもの。
基本となる2日間のコース詳細はもちろん、さらに先へと進みたい人向けのオプショナルルートや、実際に歩いたからこそ分かる注意点やアドバイスなど、大ボリュームの記事となっています。

ネット上には情報はほとんどなく、知名度も完全にゼロなエリアではあるものの、この場所の「ジョージアの山岳地域ならではの魅力」はまさに本物。
決して万人向けのルートではありませんが、日程や体力が許すならぜひとも挑戦してほしいです。

いっぽう「やっぱり歩くのは無理…」という人でも、この記事でのぶよの冒険を追体験できるはず。
さあ、誰も知らない小コーカサスの雲海の上へと旅立ちましょう！

バフマロ～ゴミスムタ2日間トレッキング基本情報

今回紹介するバフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレックは、その名の通りグリア地方の山岳避暑地として知られるバフマロと、ダイナミックな雲海の風景が有名なゴミスムタの二つの村を結ぶコース。
歩く距離の合計は30kmほどでアップダウンもあるため、1日で歩ききることは不可能です。

まずは、トレッキングのイメージをつかむために、このルートの基本情報を解説していきます。

トレッキングのルート＆マップ

バフマロ～ゴミスムタ間2日間トレックの基本となるのは、1日目のバフマロ～メリア・ケリ村間(15km)と2日目のメリア・ケリ～ゴミスムタ間(17km)。
標高はコース全域が2000m～2500mの間に位置しており、高地ならではの美しい自然風景が最大の魅力です。

バフマロ/ゴミスムタのいずれの村も、夏季限定でマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)が下界とを結んでいるので、この2日間トレックだけを楽しんで下界へと戻ることが可能です。

いっぽう、日程や体力、天候が許すのであれば、ゴミスムタから南へと山を下り、アジャラ地方のハベラシュヴィレビ村まで+2日間かけて歩くオプショナルコース(13km+13km)もおすすめ。
このオプショナルコースは未舗装道路に沿って延々と歩くだけのものでトレッキング的な醍醐味は少な目ではあるものの、周囲の風景の美しさや絶景コテージでの宿泊体験が味わえます。

トレッキングコース上の主な見どころ

バフマロ～ゴミスムタ間2日間トレックの最大の見どころとなるのは、スタート/ゴール地点となる二つの村。
グリア地方最奥部に位置する「雲の上の村」・バフマロと、雲海発生率の高さで知られる「雲の王国」・ゴミスムタです。

バフマロ/ゴミスムタのいずれも、夏場の間だけ住人が戻ってくる避暑地としての性格が強い村。
いずれもグリア地方山間部伝統の木造建築が緑の丘陵地帯に点在する風景がとにかく美しく、トレッキングの拠点としてだけでなく観光目的での滞在も充実したものとなるでしょう。

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2025.07.16

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2025.07.17

バフマロ/ゴミスムタ以外にも、トレッキングコース上には小コーカサスの大自然と山岳地域ならではの伝統が織りなす美しい風景がたくさん。
コース全体を通して雲海が見られる確率がとても高いため、下界とは隔絶された地らしい非現実的な風景を24時間堪能することができます。

また、ゴミスムタから南のアジャラ地方方面へと歩を進めるオプショナルコースもおすすめ。
雲海を見渡すポイントに整備されたジュワリミンドリの無料コテージでの宿泊体験や、中世の姿をそのままに残すハベラシュヴィレビの木橋など、小コーカサスの山々ならではの穴場スポットも点在しています。

トレッキングの必要日数

「2日間トレック」と題している通り、バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキング自体に必要な日数は2日間。
しかし2日間だけの日程だと、1日目の朝に下界からバフマロ入りしてすぐに歩く→2日目の夕方にゴミスムタに到着してすぐに下界へ戻るという行程となるため、ハイライトとなるバフマロ＆ゴミスムタの村を楽しむ時間はほぼありません。

というわけで、この2日間というトレッキング自体の必要日数に加え、前後に1日ずつバフマロ/ゴミスムタを観光する日を設けて4日間確保するのが理想的です。

ゴミスムタからオプショナルコースを歩いてジュワリミンドリ方面へと抜ける場合は、ゴミスムタ～ジュワリミンドリ間に1日/ジュワリミンドリ～ハベラシュヴィレビ間に1日の、計2日間追加が必要。
つまり、オプショナルコースを含めて制覇したい場合、合計で6日間の日程が必要です。

ちなみに、のぶよの実際の行程は以下の通り。
悪天候に備えて予備日を1日確保して、合計7日間かけて旅しました。▼

トレッキングの難易度

バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキングの難易度は、中級レベルといったところ。
コース自体は多くが未舗装の道に沿って歩いていくだけの簡単なもので、山道を歩く区間や岩場を登る区間はほぼありません。

ではなぜこのトレッキングの難易度が初級ではないのかと言うと、高低差が結構あるのと、時期によっては残雪の上を通る危険な箇所もいくつかあるため。

コースの高低差は500mくらいと一見大したことなさそうですが、登ったと思ったら下ってまた登って…を繰り返すので(特に2日目)、体力的にも精神的にも少しハードに感じられます。

また、のぶよが歩いた7月中旬であってもコースが残雪でブロックされている箇所があり、傾斜のある滑りやすい雪の上を歩く場面(バランス崩したら谷底へさようなら)もいくつかあり、結構危険だと思いました。

というわけで、全く山を歩いた経験のない初心者には、このトレッキングは不向き。
ある程度山歩きをしたことがある人であれば、まあ問題なく歩けるはずです。

トレッキングの歩く方向

バフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングは、バフマロスタート/ゴミスムタスタートのいずれで歩くことも可能。
バフマロ/ゴミスムタのいずれの村も標高は2000mほどと同じような高さの場所に位置しており、いずれの方向で歩いても最終的な高低差はほぼ変わりません。

しかしのぶよ的には、本記事で紹介している通りの順番でバフマロ→ゴミスムタの方向で歩くのが断然おすすめ。

理由はいくつかあるのですが、ゴミスムタをゴール地点にした方がその後のプランの選択肢が増える(マルシュルートカでそのまま下界へ下りるorオプショナルコースを歩いてジュワリミンドリ方面へ抜けるorキントリシ国立公園方面へ抜ける…)のが最大のポイント。
小コーカサスのどん詰まりのような場所にあるバフマロをゴールにしてしまうと、到着後はマルシュルートカで下界に下る一択となってしまいます。

また、バフマロの方がゴミスムタよりも村として発展している点も重要。
バフマロであれば、軽食類やパン類などトレッキング中に必要なものが入手しやすいですが、ゴミスムタではそうした手段がかなり限られている(電気すらない)ので、トレッキング前に必要なものを準備できるという意味でもバフマロスタートの方が何かと安心だと思います。

トレッキングの装備

すでに触れた通り、バフマロ～ゴミスムタ間の2日間トレッキングコース上には本当に何もありません。
拠点となるバフマロとゴミスムタであれば、商店や飲食店、宿泊施設もいちおうあるので何とかなりますが、1日目の宿泊ポイントとなるメリア・ケリ村には商店も宿泊施設も何も存在しないのです。

そのため、このトレッキングに挑戦する場合に絶対に必要なのは、テントや寝袋などのキャンプ装備。
これらを担いだ状態で歩くことになる点も、このトレッキングが初心者には難しい理由かもしれません。

また、コース上で食料を入手することは不可能であるため、日持ちする食べ物or簡易コンロなどの自炊器具も欠かせません。
飲料水に関しては、各宿泊ポイントやコース上に飲用可能な湧き水が多くあるため、心配はないでしょう。

また、残雪の上を渡る場面が多くあるため、トレッキングシューズなどの装備も不可欠。
橋の架かっていない川を渡る場面も無数にあるので、サンダルを持参するのがおすすめです(のぶよは気合で裸足で渡ったけど、絶対サンダルがあった方が安心)。

1日目：バフマロ～メリア・ケリ

トレッキング1日目は、バフマロからメリア・ケリまでの峠越えを含むコース。
距離も高低差もコースで最大となり、初日にして結構な難関となります。

トレッキングのスタート地点となるバフマロ【マップ 緑①】は、ジョージア人が憧れる山岳避暑地としての性格が強い村で見どころもあるため、トレッキングとは別に1泊はするのがベスト。
標高1900m～2100mほどの地点に可愛らしい木造コテージや民家が散らばる風景は、まるでおとぎ話の世界のような美しさです。

バフマロから最高標高地点となるサコルディア峠まで延々と登り坂が続き、峠を越えるとメリア・ケリまで緩やかな坂道を下っていくようなコース。
1日目のゴールとなるメリア・ケリ村の素朴な風景も楽しみです。

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2025.07.16

バフマロ～グリア側最後の集落

絵画のような風景が広がるバフマロの村に別れを告げたら、村の中心部に架かる唯一の橋を渡ってトレッキングコースへと入ります。

しばらくは川沿いに延々と未舗装道路を歩いていくだけのシンプルなルートで、だんだんと建物は少なくなり、最終的には森の中を抜けていくコースに。

渓谷沿いを抜けると、本格的な上り坂のはじまり。
ここからサコルディア峠まではずっとこんな感じで上り坂が続いていきます。▼

どんどん小さくなってゆくバフマロの村を背にひたすらに登っていくと、傾斜は徐々に急なものに。
この辺りまではまだ木々も生えていますが、さらに登ると森林限界を超えて一面の草原が広がる風景になっていきます。

バフマロを出発して5km/2時間ほどの地点で、サコルディア峠のグリア地方側最後の集落【マップ 緑②】に到着。
一面の緑を背景に伝統の木造民家が散らばるだけの小さな集落ですが、いちおう住人の姿はありました。▼

グリア側最後の集落～サコルニア峠

グリア地方側最後の集落には特に名前などはないのですが、ここがサコルディア峠前で水を補給できる最後のポイント。
集落には湧き水もありますが、住人に頼んで水を補給してもらうのもアリです。

集落を出て南へと続く未舗装道路を登っていくと、そこは完全に無人の小コーカサスの山々。
サコルディア峠までの道は傾斜がきつめで、地図で見る以上に時間がかかります。

…と、こんな感じで順調に歩いていたのですが、何やら空が急に雲で覆われはじめ、ものすごい雷鳴がどんどん近づいてくるおどろおどろしい雰囲気に。

そう、嵐がやって来たのです。

はじめこそぽつりぽつりと降り始めた雨はいつの間にか大降りとなり、とうとう雹ひょうが大量にどわぁ～っと降りだす始末。
さすがにこの状態で歩くことはできないのですが、周囲には民家どころか木の一本さえなく、雷のことを考えるとかなり危険です。

ヒイヒイ言いながらも前に進んでいると、なんと目の前に小さな掘っ立て小屋が。
あまりの大量の雹で視界真っ白の中、小屋まで無我夢中で走ると、そこにはすでに先客がひとりいました。

それが、こちらのおじさん。
なんでも峠の向こうにある自宅(夏場だけ住んでいるらしい)に戻る途中で嵐に遭い、この小屋で雨宿りしていたのだそうです。

ペチカ(ソ連式の暖炉)に薪で火を灯し、びしょびしょになった服や靴を少しでも乾かし、つかの間の暖を取る幸せ…
外では嵐が想像以上に長く続いており、ものすごい轟音とともに粗末な小屋の屋根を雨粒が叩きます。

「もしもこの小屋を見つけていなかったら…もし小屋の鍵が閉まっていて無人だったら…」と考えるとなんとも恐ろしくなりますが、それもこれもコーカサスの山の神の思し召しだったのかもしれません。

2時間以上雨宿りしてようやく嵐が去ると、外では太陽の淡い光が差し、鳥たちのさえずりが聞こえるように。
地獄から一転しての天国のような風景を前に、おじさんはこう言います。

「馬、乗れるか？」と。

なんとおじさん、バフマロから馬を連れて自宅へ戻る途中だったようで、小屋の外には滑らかな毛並みの馬が留めてありました。しかもなぜか二頭。

そういうわけで、空いている一頭に乗ってこのまま峠を越えようということだそう。
しかしながら、のぶよは乗馬経験がいっさいありません。

とはいえ、雨宿りでかなり時間をロスしてしまったため、このまま歩いて峠越えをするのはかなりハード。
「まあメリーゴーランドは乗ったことあるしな…」と謎の理論で自分を勇気づけて、いざ人生初の乗馬…！

まさか人生初の乗馬が、こんなジョージアのコーカサスの山奥で、しかも観光乗馬体験ではなく純粋な移動手段として、しかも無料ですることになるとは夢にも思っていませんでしたが、いざ馬にの乗ってみると意外となんとかなるもの(運動神経良いタイプ)。
手綱の引き方など全く知らないままに見よう見まねで、必死にスイスイと進むおじさんの後をついていきます。

はじめこそ振り落とされないように必死だったのですが、徐々に慣れてきて周囲の風景を楽しむ余裕も。
よくよく考えてみると、コーカサスの一面の緑の山々を馬に乗って移動するなんて、旅の浪漫が詰まりまくった体験に他なりません。

言葉を失うような非現実的な情景に感動しっぱなしで到着したのが、この日の最高標高地点であるサコルニア峠【マップ 緑③】。▼

標高2500mを越える高地に位置する峠付近は、まだ雪が多く残っている初夏の風情。
これまで辿ってきたグリア地方側の山々と、これから目指していくアジャラ地方側の山々の両方を見渡すことができ、開放感にあふれる風景に癒されます。

サコルニア峠～メリア・ケリ

おじさんの家があるのはサコルニア峠を越えて少し下った先だということで、引き続き馬に乗っての移動が続きます。

峠を越えると道は緩やかな下り坂となり、高山植物も多く見られる楽園のような雰囲気に…
もはや見るものすべてが夢の中の光景のように美しく幻想的で、このままずっと馬に乗っていたいなんて思ってしまったほどです。

こうしてようやく辿りついたのが、おじさんの家があるポイントとメリア・ケリ村までの道が分岐する地点。
おじさんは「うちに泊まっていけ」と何度も提案してくれたのですが、それはあまりに申し訳ない＆翌日のルート的に不便になるためお断りし、ここからは自分の足で歩いていきます。

この地点からメリア・ケリ村まではあと3kmほどで、遥か彼方に集落の遠景が望めるほど。
緩やかなアップダウンの道をひたすらに歩いていきます。

メリア・ケリ村の北側には川が流れており、いったん川まで下って再び村まで登るというルート。
この川がグリア地方とアジャラ地方の境界となっているようで、川の向こうのメリア・ケリ村はアジャラ地方となります。

そんなこんなで、ようやく到着したメリア・ケリ村【マップ 緑④】。
ここも夏場だけ住人が戻ってくる山村で、7月前半はまだ村人の姿はあまりなくとても静かな雰囲気でした。

メリア・ケリ村の宿泊

メリア・ケリ村には宿泊施設は一つも存在しないため、基本的にはキャンプすることになります(冬場だけオープンするドイツ人経営のマウンテン・ハットがあるけど、夏場は閉鎖されている)。

キャンプは村の全域で自由にできますが、野生動物などのことを考えるとできるだけ民家が見える範囲の場所を探すのが◎
のぶよはメリア・ケリ入口にある空き地にテントを張りましたが、ここからの夕景がとにかく素晴らしくて大満足でした。

これまで馬＆自分の足で歩いてきた山々に沈んでいく夕日は、感動的なほどの美しさ。
日が沈んだ後の村は完全なる静寂と深い闇だけに支配され、頭上に広がる一面の星空がとにかく綺麗でした。

2日目：メリア・ケリ～ゴミスムタ

2日目のコースは、メリア・ケリ村からゴミスムタまでの標高が高い地点を歩いていくコース。
コース前半だけガッツリと登り、あとは基本的に下りとなりますが、登ったり下りたりのアップダウンが結構激しいので意外と疲れるかもしれません。

のぶよが一晩を明かしたメリア・ケリの村はずれから中心部方面へと坂を登っていくと、徐々に建物が増えていきます。▼

多くの家屋にはまだ住民が戻って来ていないようでしたが、生活の香りが漂う建物もいくつか。
メリア・ケリより先にはゴミスムタまで水を補給できる場所は一つもない(チンチャオ湖の湖水はあるけど飲めるか微妙)ので、住民に頼むなどして必ず飲料水の確保をしておきましょう。

メリア・ケリ～チンチャオ湖

緩やかな山の斜面にひらけたメリア・ケリ村を中心部へと登っていくと、T字路に突き当たります。
ここを左(南)に曲がるとそのままアジャラ地方方面へと下りる山道に、右(西)に曲がるとゴミスムタ方面へと続く未舗装道路になります。

今回はゴミスムタ方面へ向かうのでT字路を右に曲がりるルート。
住人たちに笑顔で手を振られながら、小さくも美しい村を背にひたすら歩いていきます。

傾斜はそこまできつくはなく、見通しの良い丘陵地帯を歩くだけなので、この辺りは余裕。
だんだんと小さくなってゆくメリア・ケリ村を望みながら、さらに標高の高い地点へと登っていきます。

マップを見ると延々と登りが続くのかと思いきや、意外とアップダウンがあるのが2日目の前半。
登ってはまた下って…を数回繰り返すことになるので、「また登るの…?」と感じながらも、前に進むしかありません。

メリア・ケリ村を出発して約30分くらい、標高2300mを越えるあたりでは、7月前半だというのにまだ残雪が多く残る箇所がいくつもあります。
未舗装道路が雪で覆われていて進路がわからない＆シャーベット状になった雪が滑りやすいというわけで、かなり危険を感じました。

残雪を避けることができればベストなのでしょうが、基本的に迂回ルートはなくすぐ横は谷底。
山の斜面を覆うように残っている雪の上を歩くしかないのですが、とにかく危ないので要注意です。

こんな感じの残雪を越えること数回、ようやく本日の最高標高地点となる峠に到着しました。【マップ 青①】

▲峠付近には、かつてこの道を歩いた冒険者たちが積み上げた石の山が。
近くにある石をひとつ上にのせ、自分も確かにこの場所に到達したという証を刻みます。

峠を越えた後はアップダウンは少なめとなり、基本的に緩やかな下り坂が続くので、体力的にはかなり楽。
次のポイントであるチンチャオ湖まで、開放感あふれる風景の中を快適に歩いていきます。

チンチャオ湖～ゴミスムタ

メリア・ケリ村を出て1時間半ほど。
トレッキング2日目の休憩ポイントにぴったりなチンチャオ湖に到着しました。【マップ 青②】。

チンチャオ湖は標高2500m付近にあるアルピンレイクで、湖水は全て湖の底に湧く水で占められているそう。
湖に流れ込む川はなく、そのためなのか湖水の透明度がとても素晴らしいです。

夏のハイシーズンになると、ゴミスムタからオフロード車でやって来るジョージア人観光客で大いに賑わうらしいチンチャオ湖。
しかしこのときはまだシーズン前だからなのか、人影はいっさいありませんでした。

人里離れた山の中にぽつりとある湖を、たった一人ぼんやりと眺めながらの極上のランチ休憩。
十分にエネルギーをチャージして、再び歩きはじめます。

チンチャオ湖～ゴミスムタ間は10kmほどの道のりで、ほとんどは下り坂なのでかなり楽。
だんだんと近づいてくるゴミスムタの村の風景を前に、ひたすら歩いていきます。

ゴミスムタに至る道はいくつかあるのですが、のぶよは村の東側をぐるりと周って中心部に至るルートを歩きました。
一面の緑に包まれた村の美しい風景は、ここまで歩いた人だけが見られるものです。

こうして到着したのが、2日間トレッキングのゴール地点となるゴミスムタ。【マップ 青③】
「雲の王国」と称されるこの小さな村は雲海発生率の高さで知られ、まるで村を呑み込まんばかりに迫る雲が織りなす圧巻の風景が見られます。

ゴミスムタの美しさは期待以上のもので、「頑張って歩いて良かった…」と感動を覚えるはず。
点在する木造コテージや民家のたたずまいも含め、おとぎ話の世界観を具現化したような風景が見られます。

ゴミスムタの宿泊

ゴミスムタはバフマロと同様に、住人の多くが夏場だけこの地に戻ってくる村。
村には旅行者向けにコテージを一棟貸ししているところもいくつかありますが、ゲストハウスのような手頃な宿は基本的にないのがネックです。

のぶよの場合、ゴミツムタ到着日はそのまま村はずれでテントを張りましたが、ゴミスムタ2日目は村中心部の民家兼ゲストハウスに泊まれることに。
スマホを充電させてもらおうと道端にいたおばちゃんに声をかけたところ、「電気通ってないけど無料で泊まって良い」とのことで、またもやミラクルが起きました。

おばちゃんの民家は一階が住居/二階が旅行者向けの宿泊スペースとなっており、昨年二階部分を改装したばかりだそう。
木の温もりが感じられる明るい空間で、正直こんな良いところで寝られるとは思っていなかったのでびっくりです。

そんなわけで、電気もインターネットもお湯もないながらも快適な宿泊ができたゴミスムタ。
ムツヴァディ(豚肉BBQ)をお裾分けしてもらったり、宿泊先の向かいにある絶景カフェで数日ぶりの生ビール(しかも3GEL＝￥150と激安)に感動したりと、トレッキングの疲れを存分に癒すことができました。

ゴミスムタをトレッキングのゴール地点とする場合、ここから下界方面へのマルシュルートカを利用することも可能。
のぶよはさらに2日間追加して、アジャラ地方側へと歩いていくオプショナルプランへと進みました。

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2025.07.17

3日目&4日目(オプション)：ゴミスムタ～ジュワリミンドリ～ハベラシュシュヴィレビ

ゴミスムタからさらにトレッキングを続ける場合、南のアジャラ地方方面へと下るのがおすすめ。
ゴミスムタから、マルシュルートカ便がある最初の村であるハベラシュヴィレビまで、約25kmほどの道のりです。

最初の13kmほどは緩やかな上りとなりますが、道のりの大半は下り坂であり、距離的にも1日で歩ききることは可能。
しかし、のぶよ的には2日間かけて歩くのが断然おすすめです。

▲2日間の日程を勧める最大の理由が、ジュワリミンドリというポイントにある無料コテージの存在。
この場所に宿泊して、一面の雲海を前にのんびりと滞在することこそが、このオプショナルコースを歩く最大のハイライトとなるためです。

ゴミスムタ～ジュワリミンドリ

ゴミスムタ～3日目の宿泊地となるジュワリミンドリまでは、南へとのびる未舗装道路をずっと歩いていくだけ。
全体的に上り坂とはなっているものの、アップダウンは少ないので、かなり快適に歩くことができます。

ゴミスムタを出発して歩いていくと、途中にはいくつも名もなき集落の風景が。
おそらく人が住んでいるような感じでしたが、この山奥での暮らしはかなり不便なのではないかと思います。

未舗装道路は車両の通行も可能ではあるのですが、この道を通る車はほとんどなし。
ごくごくたまに車が通ると、ほぼ100％の確率で「乗るか？」と向こうから提案してくれます。

せっかくなので自分の足で歩きたい派ののぶよは、この好意を丁重にお断りしてひたすら歩き続けるのみ。
ゴミスムタを出て約3時間半ほどで、アジャラ地方側の山々を望むちょっとした平地のようなポイントに到着しました。▼

ここがジュワリミンドリ(Jvarimindori)と呼ばれるポイント。【マップ オレンジ①】
村ではなく基本的に無人の場所であるため、マップアプリには地名の記載はないものの、地元の人に「ジュワリミンドリ」と言えば100％通用します。

ジュワリミンドリは、下界の人々の日帰りピクニックスポットとして機能しているような場所。
敷地内には炭火BBQをするためのスペースやピクニックエリアが整備されており、土日の昼間であれば仲間内でワイワイ楽しむジョージア人たちの姿が見られるかもしれません。

ジュワリミンドリの宿泊

のぶよはジュワリミンドリでテントを張って泊まろうと考えていたのですが、いざ実際に到着してみるとそこには4基の木造コテージのような建物が。
コテージの扉は開け放たれており、内部に自由に立ち入ることができます。

「え…？なにこれ…？」と戸惑っていると、ちょうどすぐそばでBBQをしていたジョージア人のおじさんが「ああ、ここ無料で泊まって良いんだぞ」との神情報をくれました。

どうやら、アジャラ地方の政府観光局(※アジャラ地方は自治権を有しており、ジョージア政府から半独立している)が山間部の観光インフラ整備の一環として、これらのコテージを旅行者向けに無料開放しているのだそう。

いやもう…まじですか…太っ腹がすぎるのでは…
正直この3日目のキャンプ泊は野生動物との遭遇リスクが最も高いだろうと考えて怯えていたのぶよにとって、コテージに泊まれるなんてまさにコーカサスの山の神からの贈り物に他なりません。

そんなわけで、アジャラ地方の太っ腹観光局に心の中で感謝しまくりながらも荷物を下ろし、コテージ周辺のピクニックエリアからの絶景を堪能。
すぐ目の前にはアジャラ地方の深い山々が広がり、それらを覆うように一面の雲海が広がります。

ピクニックエリアでは、先ほど話したジョージア人おじさん二人組が連れて来たというロシア人日帰りピクニック観光客グループの姿が。
おじさんたちはバトゥミでミニバスの運転手をしているそうで、こうして下界から少人数グループを山間部に連れて来るツアーでお小遣い稼ぎをしているのだそうです。

ロシア人観光客グループはちょうどこの場所で腹ごしらえをする行程のようで、ジョージア人おじさんたちはムツヴァディ(炭火豚肉BBQ)をひたすらに焼いていました。
辺りには肉を焼くあの良い香りが漂い、なんとも食欲が刺激されます…

といったところで、おじさんが近づいてきては「ほれ！」と手渡してきたのが巨大な肉塊とパン。
なんというか、ここまで来ると「あ、ぜったいこれお裾分けしてくれるパターンだわ」と半ば予想できていたのですが(卑しい)、やっぱりジョージア人にとってシェアしないという選択肢はないようです。

自分のコテージと、その先に広がる一面の雲海を眺めながら食べるBBQは、言うまでもなく絶品のひとこと。
なんだか毎日誰かに餌付けしてもらっているような気もしますが、旅の恥はかき捨て。ありがたくいただいておくことにします。

こんな感じでお腹は満たされ、おじさんたちはロシア人観光客を連れてミニバスで去っていき、ようやくジュワリミンドリのコテージ広場にも夕方の静寂が…訪れませんでした。

日没まであと1時間ほど…といったタイミングでやって来たのが、ジョージア人五人組。
さらに山奥で道路工事の仕事をした帰りにこの場所で飲んでいこうと立ち寄ったのだそうですが、もうすでにべろんべろんに酔っぱらっています。

ジョージア地方部をある程度旅している外国人なら、この状況はもはや確実に巻き込まれて飲まされるパターンだと即座に察知できるものですが、やはり予想通りの流れに。
「一杯だけ」と言われて注がれたチャチャ(度数60％の蒸留酒)を飲み干すと、さらにグラスが満たされ、さあ飲めさあ食えの大合唱となります。

…ジョージアでは「一杯だけ」なんていう概念はやはり存在しないのかも。

そんなわけで、謎の外国人に散々飲み食いさせて満足したらしいジョージア人五人組はボロボロのソ連ワゴン車で颯爽と去っていき(どう考えても飲酒運転すぎるけど法律だいじょぶそ？)、とうとうジュワリミンドリにも静寂が訪れます。

周辺には民家の一つもない山奥であり、ジュワリミンドリ自体にも電気は通っていないので、光の一つもない闇空には一面の星空が広がります。

先ほどまでは常に誰かがいて、わいわいと楽しんでいたのが嘘だったかのように、今この場所にいるのは自分だけという極上の孤独感。
驚くほどに温かいコテージの中から闇夜を眺めながら、いつの間にか眠りについていました。

ジュワリミンドリには、飲用可能な湧き水を引いた水道と、簡易トイレ(もちろん水洗ではない)が設置されています。
今後さらに整備を進める計画もあるそうですが、個人的にはこれくらいの規模で十分なのではないかと思います。

ジュワリミンドリ～キントリシ国立公園方面へのルート

本記事ではジュワリミンドリから南へと続く未舗装道路を下っていくコースを掲載していますが、実はジュワリミンドリからはもう一つ別のルートが存在します。
それが、西に位置するキントリシ国立公園方面へと抜けるルート。

ジュワリミンドリのコテージ広場には分岐点(標識あり)があり、ここを西へと進めばキントリシ国立公園。
必要な日数は+2日間で、途中のヒノ(Khino)という村に一軒のゲストハウスが、ゴールのチャハティ(Chakhati)という村からはマルシュルートカ便が運行されています。

チャハティのアクセス情報へジャンプ ▼

のぶよは元々こちらのルートへと進む予定だったのですが、あいにく天気予報は下り坂。
今回はキントリシ国立公園は諦めて、素直にハベラシュヴィレビ方面へと下ることにしました。

ジュワリミンドリ～ハベラシュヴィレビ

ジュワリミンドリからオプショナルコースのゴール地点となるハベラシュヴィレビ村までは、未舗装道路を延々と下っていくだけ。
最初の数kmは雲海を眺めながら歩くことができますが、後半は雲海の中～下へと入ってただひたすらに九十九折りの山道を下っていくだけなので、正直退屈だと思います。

13kmの距離で1440mの標高差を下ることとなるので、コース後半は結構な下り坂が延々と続き、体力的には楽でも肉体的には結構ハード。
また、下れば下るほどに湿度が上がってくるため、一歩進むごとに一つ暑さが増していくような、かなりの不快感を感じながら歩くことになるでしょう。

というわけで、4日目のコース(特に後半)はヒッチハイクで移動してしまうのもアリ。
車の量は相変わらず絶望的に少なくはあるものの、通る車はほぼ100％停まってくれます。

のぶよの場合は頑固なので(みんな知ってる)、せっかく停まってくれたおじさんの車を「最初から最後まで歩きたいから」と断ったのですが、結局はおじさんの車に乗せてもらうことに。

というのも、歩き続けていたら天気が急に下り坂になってきて「おうちかえりたいいいい」と半泣きで歩いていたところで、偶然先ほどのおじさんの車がエンストして止まっていたのです。▼

ミラクルだったのが、のぶよがおじさんと再会するやいなや、なぜか車のエンジンがかかって動きはじめたこと。
おじさんは車が直ってハッピー、のぶよは雨の中歩かずに済んでハッピー…世界ってうまいことできていますね(どういうこと？)。

というわけで、最後は車にがったんごっとん揺られて目的地のハベラシュヴィレビ村に到着しました。

ハベラシュヴィレビ村は想像以上に小規模で、山の斜面に民家が十数軒点在しているだけ。
村の中心部には二軒の商店があるものの、この日は日曜日で休業していました(ゴール地点でビールをプシューっとやりたかったのぶよ、涙目)。

どうしてわざわざこの小さな村をゴール地点にしたのかというと、ハベラシュヴィレビ村からバトゥミ方面へと抜けるマルシュルートカ便があるため。
それに加えて、ジョージアの国指定重要文化財であるハベラシュヴィレビの木橋に立ち寄りたかったためです。

ハベラシュヴィレビの木橋

商店があるハベラシュヴィレビ村の中心部から村の南側を流れる渓流へと下る道を500mほど歩くと、ハベラシュヴィレビの木橋が姿を現します。【マップ オレンジ②】

深い緑の渓流地帯に凛とたたずむ風景は、まるで絵画のよう。
湿度の高い空気も相まってか、どこか日本の山間部にありそうな風景をほうふつとさせます。

この場所にこの橋が架けられたのは約300年前のこと。
村に住む一人の男性が周辺で採れた木を加工し、長さ26mに及ぶ総木造の屋根付き橋を完成させたのです。

ハベラシュヴィレビの木橋に使用されているのは、樫やヘーゼルナッツ、ライムなどの樹木。
アジャラ地方山間部にはかつてこうした木橋が多くありましたが、多発する増水でその大半は流されてしまい、オリジナルがそのまま残っているのはなんとここだけなのだそうです。

その文化的・歴史的価値が高く評価され、ジョージアの国指定重要文化財にも指定されているハベラシュヴィレビの木橋。
これまで見てきた山のダイナミックな風景の数々の後だと少し地味に映ってしまう点は否めませんが、貴重な文化財として一見の価値があります。

木橋の見学を終えたらふたたびハベラシュヴィレビ村の中心部へと戻りましょう。
毎日15時頃にバトゥミ方面へと向かうマルシュルートカがこの場所を通過するので、時間に合わせて待機していればOKです。

こんな感じで、グリア地方とアジャラ地方をまたいで旅したトレッキングも終了。
数日ぶりの下界の空気はなんだかとても新鮮で、「好きな時に好きな物が手に入る」とぃう当たり前のことにさえ感動を覚えるはずです。

バフマロ～ゴミスムタ間トレッキングの拠点へのアクセス

バフマロ～ゴミスムタ間トレックの拠点となるのは、バフマロとゴミスムタのいずれかの村。
どちらの村へも、同じグリア地方のオズルゲティから夏季限定でマルシュルートカが運行されており、個人で安く移動することが可能です。

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もし3日目＆4日目のオプショナルルートを歩く場合は、アジャラ地方山間部のハベラシュヴィレビ村やキントリシ国立公園の入口となるチャハティ村が交通の拠点。
この場合でもマルシュルートカ便が運行されているので、個人での移動も可能です。

タクシーでサクッと移動するのもアリではありますが、注意したいのはトレック拠点となるいずれの村にも客待ちのタクシーは存在しない＆配車アプリは使えない点。
行きはバトゥミやオズルゲティなどの大きな町からタクシーで移動することが可能ですが、トレックを終えた帰りに各村からタクシーを利用することは不可能だと考えておきましょう。

バフマロへのアクセス

個人でバフマロへアクセスする場合、最も便利なのが同じグリア地方の中心的な町であるオズルゲティを基点とすること。
オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーションから、夏季限定で1日1本のマルシュルートカがバフマロまでを結んでいます。▼

もしくは、バトゥミ～バフマロを直接移動することも可能。
バトゥミ～バフマロ間には、夏季限定で直行のマルシュルートカが1日1往復しています。

バトゥミ側の発着ポイントは、中心街東側のオールド・バスステーション。
バスステーションの建物南側の一角からの出発です。▼

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ゴミスムタへのアクセス

個人でゴミスムタへアクセスする場合に最も便利なのが、同じグリア地方の中心的な町であるオズルゲティを基点とすること。
オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーションから、夏季限定で2日に1本のマルシュルートカがゴミスムタまでを結んでいます。▼

このマルシュルートカ便の最大のネックが、運行スケジュールが2日に1本と不確定要素が大きい点。
ゴミスムタに到着してマルシュで下界に下ろうと考えていても、その日は運悪くマルシュの運行がない…なんてケースも考えられます。

ゴミスムタ→オズルゲティへマルシュで移動する場合、ドライバーに直接電話してスケジュールを確認しておくのが良いでしょう。

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2025.07.17

ハベラシュヴィレビのアクセス

オプションとなる3日目＆4日目のルートを経由した場合、ゴール地点となるのはハベラシュヴィレビ村。
ハベラシュヴィレビ～バトゥミ間は1日1往復のマルシュルートカが運行しているので、簡単に移動することができます。

この便はハベラシュヴィレビ始発ではなく、さらに山奥の村からバトゥミまでを結ぶルート。
バトゥミ行きの便がハベラシュヴィレビを通過するのは、平日＆土日のいずれも15:00過ぎです(のぶよが乗ったときは15:10分くらいにマルシュが来ました)。

もし1日1本というスケジュールが不便な場合は、ハベラシュヴィレビからさらに10kmほど山道を下り、メインの幹線道路沿いにあるヒチャウリ(Khichauri)という村まで下りるのも一つの手。▼

バトゥミ～フロを結ぶこの幹線道路沿いには、バトゥミ方面/フロ方面のいずれにもマルシュルートカが頻発しているので途中乗車しやすいです。
直接バトゥミに戻っても良いですし、幹線道路沿いにあるアジャラワイン街道やフロなど、アジャラ地方山間部エリアへと足をのばしても良いでしょう。

チャハティへのアクセス

ジュワリミンドリからキントリシ国立方面へと抜けるルートを歩く場合、他都市とを結ぶ公共交通機関がある最初の村がチャハティ(Chakhati/ჭახათი)。
この小さな村から黒海沿いのコブレティとを結ぶマルシュルートカが1日4往復運行しています。

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2023.06.10

バフマロ～ゴミスムタ間トレッキングの注意点・アドバイス

バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキングに挑戦する際は、「ここは大自然が支配する地」ということを理解しておかなければなりません。
いくら綿密に計画しても山の天気は読めませんし、すべてが計画通りに行くわけではないことも承知の上で訪問することになります。

とはいえ、あらかじめ知っておけばどんな状況にも対応ができるというもの。
ここでは、実際にこのコースを歩く人向けに、プランニングに役立つ注意点やアドバイスを解説していきます。

ベストシーズン

一般的にジョージア山岳部のベストシーズンとされるのは、6月～9月の3ヶ月間。
天候が比較的安定している夏場の時期にあたり、美しい風景が見られます。

バフマロ～ゴミスムタのトレッキングに関してはベストシーズンはさらに短く、7月半ば～9月半ばの2か月間ほど。
6月はまだ雪が多く残っていてリスクが大幅に増しますし、9月後半になると夜間はかなり冷え込むためキャンプが難しくなる点が理由です。

のぶよが旅したのは7月前半～半ばにかけてでしたが、残雪の感じなどを見るに「あと1～2週間後くらいがベストかな」といった感想。
気温に関しては特に問題なく、最低気温12℃ほどだったので、テント泊でも寒い思いをすることはありませんでした。

総合的に、残雪リスクが最小限＆天候が安定している＆夜間でもそこまで冷えないというベストofベストの時期はズバリ8月だと思います。

インフラ

プランニングの際に大切なのが、トレッキングに必要なインフラ面をしっかりと理解しておくこと。
どこで何ができるのかできないのかを知っておくことで、準備を完璧にすることができます。

バフマロ～ゴミスムタ間における各種インフラをまとめると、以下の通りです。▼

こんな感じで、このエリアのインフラの不便さは下界とは比べ物にならないほど。
バフマロやゴミスムタでは最低限のものならまあ購入できますが、それ以外のエリアでは本当に何一つ手に入らないので、準備はぬかりなく！

ネット環境

旅行者にとって最も不便なのが、バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキングコース上ではネットの接続ができない場面が多いこと。

ジョージアのスマホ会社最大手のMagtiであれば、バフマロやゴミスムタの村内でネットにつながりますが、それ以外の会社の回線は電波が超絶弱いorまったくつながらないことがほとんどです。

また、バフマロ以外ではそもそも電気が通っていない場合がほとんどである点も要注意。
ある程度の集落であるゴミスムタでさえ基本的に電気は不通なので、電子機器の充電ができないという状況も考えられます。

各民家では夜間の数時間のみラジエーターで自家発電したりしてしのいでいるのですが、発電量にはかなり限りがあるため、大容量のモバイルバッテリーなどを持参するのが安心です。

服装・持ち物

トレッキングの服装に関しては、一般的な山歩きにふさわしいものを用意すればOK。
藪の中などを歩く場面はほぼないので半ズボンでも問題ないですが、メリア・ケリ村やハベラシュヴィレビ村などアジャラ地方に属する山村は住人の大半がイスラム教徒であるため、半ズボンやタンクトップなど露出の多い服装が厭われる点にも注意しましょう。

持ち物に関しても一般的な山歩きを想定して準備すればOKなのですが、キャンプ泊があるため自炊できる環境が作れれば便利。
コース上にはゴミ箱等はないため、自分の出したゴミを持ち帰るためのビニール袋などもお忘れなく。

野生動物

今回紹介しているコースに限らず、山岳地域旅で気になるのが野生動物。
小コーカサス山脈には熊やコーカサスオオカミなど危険な動物が棲息していますが、トレッキングコース上には多くの区間が標高2000m以上で森林限界を超えていることもあり、トレッキング中に熊に遭遇するというケースはほぼ考えられません。

野生動物との遭遇リスクが上がるのは夜間となりますが、バフマロやゴミスムタ、メリア・ケリ村など人が住んでいる場所周辺であればリスクは限りなくゼロに近いです。

ジュワリミンドリなど基本的に無人のエリアに関してが怖いですが、昼間にわざわざ野生動物側から出てくるリスクは低い＆夜間はコテージ内に泊まれるということで、そこまで恐れることもないでしょう。

また、ジョージア他地域では注意が必要な牧羊犬ですが、このエリアでは基本的に牛の群れを人が放牧しているため、心配は不要。
まれに無人の家畜の群れを犬が率いている場合もありますが、他のコーカサス山岳地域の攻撃的な牧羊犬とは異なり、ハイカーを敵とはみなしていないようです。

おわりに

のぶよの5年間に渡るジョージア滞在の中でも、トップレベルに印象的で素敵な思い出となった、バフマロ～ゴミスムタ間のトレッキング。
正直とっっっても不便ですし、途中でギブアップしようかと思う瞬間もありましたが、それらも含めて良い思い出です。

今回紹介したトレッキングは複数日に渡って山を歩く＆キャンプ必須とあって、多くの日本人にとってはハードルが高く感じられるもの。
しかし、実際に歩いた人だけが体験できる極上の風景の数々や、スレていない山の人々の温かさは、きっとジョージアという国に対する感覚を大きく変えてくれるものだと思います。

「歩くのは無理だけど、バフマロやゴミスムタには行きたい！」という人でも楽しめるのがこのエリアの魅力。
プランニングの選択肢は無限大なので、ぜひ自分に合ったスタイルで小コーカサスの隠れた桃源郷を満喫してみてはいかがでしょうか。

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前回の記事は、「雲の上の村」と称されるバフマロについて。
ポストカードのような山村風景と温かな人々、そして眼下に広がる一面の雲海が魅力的な村でした。▼

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今回の記事は、グリア地方山岳部旅三部作の二つ目。
バフマロと並んでグリア地方を代表する山岳避暑地として知られる、ゴミスムタ(Gomismta/გომისმთა)を紹介します。

…はじめに言ってしまいましょう。
ゴミスムタ、本当にめっちゃくちゃ良かったです。ここを訪れずにジョージアという国を去らないで良かったと心から思ったほどに。

ゴミスムタは、グリア地方南部に連なる小コーカサス山脈の標高2000m前後の地点にある小さな村。
南隣のアジャラ地方との境界すぐそばに位置しており、古くは二つの地域を行き来する人々にとって重要な拠点となっていました。

そんなゴミスムタを、山の麓に住むジョージア人たちはこう呼びます。
…「雲の王国」と。

ゴミスムタ村を訪れてみれば、どうしてこの場所が「雲の王国」なのかすぐにわかるはず。
ゴミスムタ周辺の雲海の発生率はとても高く、気候条件さえ合えば朝も昼も夜も雲海が鑑賞できるのです。

もくもくとした雲が伝統的な木造建築が点在する村のすぐそばにまで迫る光景は、まさに雲の支配下にある地。
「雲の上の村」と称されるバフマロとはまたひと味異なる、雲海と一体化したような村の人智を超えたミステリアスな風景が、ゴミスムタ最大の魅力かもしれません。

ゴミスムタ村の規模はかなり小さく、とにかく「雲海」が観光のキーワードとなるのですが、このミステリアスでファンタジーな風景を見るためだけにでもわざわざこんな山奥まで足をのばす価値があるというもの。

山岳避暑地としてポピュラーなバフマロに比べると、インフラ面やアクセス面での不便さはさらに増しますが、それがかえって小コーカサス最奥部の秘境感を強く感じさせてくれます。

というわけで今回の記事は、ゴミスムタの観光情報を徹底解説するもの。
村中に点在する絶景ポイントや、アクセス情報、実際に訪問してのアドバイスなど、プランニングに役立つはず！

ジョージアの有名山岳観光地に比べると、垢抜けていない手つかず感が強く感じられるのがゴミスムタの素晴らしいところ。
息を呑むほどに美しい「雲の王国」へ、いざ！

ゴミスムタ観光でしたい5つのこと

ゴミスムタには、いわゆる観光スポットのようなものはありません。
この山深い地を訪れる人々の最大の目的は、村のすぐ目の前に迫りくる雲海の迫力ある光景を眺めることにあります。

とにかく、ゴミスムタ＝雲海がすべて。
訪問の際は雲海を眺めることをメインに、観光の計画を立てるのがおすすめです！

ゴミスムタ観光マップ

①雲海ポイントで夕日を眺める

ゴミスムタ村を訪れる旅行者の100％が訪れるのが、村中心部の東200mほどの場所にある小高い丘の上。
この場所は絶好の雲海鑑賞スポットとして知られており、その噂に違わぬ絶景が見られます。【マップ 青①】

大きな十字架が立つ丘の上に足を運べば、なぜわざわざ多くの人がこの場所にやって来るのか理解できるはず。
眼前180°に広がる一面の雲海は、まさに「雲の王国の中枢部」といった光景であるためです。

雲海鑑賞ポイントからの眺めは、北側～北西側にかけてのもの。
一面の雲の下にはグリア地方の平野部が広がり、その先には黒海があります。

西方向にひらけた眺め＝美しい夕日が見られるというわけで、このポイントはゴミスムタで一番の夕日鑑賞ポイントとしても人気。
一面の雲海にオレンジ色の太陽が沈んでゆく光景が見られる確率が高く、そのあまりの神々しさに言葉を失います。

下界からはるばるゴミスムタまでやって来るジョージア人にとっては、この雲海に沈む夕日を仲間や家族みんなでワイワイと楽しむのが、一種の「憧れのサマーアクティビティー」なのだそう。

日没の数時間前から丘の上には人が集まりはじめ、音楽をかけたり歌を歌ったり火を起こしてBBQしたりと、ちょっとしたお祭りムードが漂います。

日没前の楽しい雰囲気も、日没時のロマンティックな風景も素敵ですが、日没後の雰囲気も見逃せません。

ほとんどの人は日没とともに急ぎ足でゴミスムタから下界へと去っていく(そうじゃないと帰りの山道が真っ暗になってしまうため)ので、人影がほとんどない中で雲海が闇に呑み込まれていくミステリアスな風景が見られるのです。

日没前1時間くらい～日没後30分くらいまで、さまざまな表情を見せてくれるゴミスムタの夕景。
ジョージア広しと言えども、ここまで感動的な夕景が体験できる場所は他にないかもしれません。

ゴミスムタの雲海鑑賞ポイントで最も美しいのはもちろん夕方ですが、それ以外の時間帯でも素晴らしい風景が見られます。▼

村の北端に位置する集落すぐそばにまで厚い雲がもくもくと迫る光景は、まるで天空に浮かぶ村のよう。
周辺では馬の家族が自由に闊歩していたり、鷹が自由に飛び交っていたりと、小コーカサスの高地ならではの情景も見られます。

ジョージア人にとって、ゴミスムタの美しい雲海の風景を眺めるのは一種の憧れの的なのだそう。
実際にこの場所に立てば、どうして人々が口を揃えてゴミスムタを絶賛するのかすぐに分かるはずです。

②ディディ・ヴァケ山から村を一望する

ゴミスムタを訪れる旅行者の多くは、日帰りで雲海鑑賞ポイントだけを訪れて去っていくもの。
しかし、ゴミスムタには他にも多くの絶景ポイントが点在しており、むしろ「360°全てが絶景ポイント」と言っても過言ではありません。

そんな絶景村の中で最も標高が高い場所に位置するディディ・ヴァケ山(Didi Vake Mountain)は、のぶよ的にゴミスムタ観光における隠れたハイライト【マップ 青②】。
村の中心部から坂を登って20分ほどで簡単にアクセスできます。

ディディ・ヴァケ山からの眺めは、ゴミスムタ村の全景とその先に広がる雲海を一望するもの。
雲海からは少し距離があるためダイナミックさでは劣りますが、ゴミスムタの村の天空感はより強く感じられます。

雲海鑑賞ポイントに比べると、ディディ・ヴァケ山まで足をのばす人は少な目。
夕日の時間帯であっても人影はほとんどないため、静かにのんびりと夕日鑑賞したい人には穴場です。

③絶景ミニハイクで村を一周

ゴミスムタの絶景探訪はまだまだ続きます。
村の中心部からディディ・ヴァケ山へと登ったら、村の南西側をぐるりと周り込むように敷かれた未舗装道路を歩いていきましょう。

この未舗装道路が、合計3km/所要45分の絶景ミニハイキング【マップ 緑線】。
ゴミスムタ村北端～ディディ・ヴァケ山～ゴミスムタ南側の集落を結び、標高差は100mほどと緩やかなので、誰でも簡単に歩くことができるレベルです。

ディディ・ヴァケ山を過ぎてゴミスムタ南側の集落へと歩いていくと、一面の緑の丘陵地帯の美しい風景が延々と続きます。
伝統の木造住宅がぽつりぽつりと点在しており、どれもかなり絵になる風景です。

ミニハイキングコースの途中では雲海は見えにくいものの、大自然に囲まれたゴミスムタのパノラマはまたひと味違う美しさ。
村人が放牧している牛や馬たちがそこら中を闊歩しており、のんびりとした雰囲気に心から癒されます。

そして、ミニハイクのゴールとなるのがゴミスムタ南側の集落。
こちらは村の中心部に比べるとかなりひっそりとしており、外からの旅行者の姿はほとんど見かけません。▼

この南側の集落付近も、隠れた絶景ポイント。
まるでヴェルヴェットのように滑らかな緑の丘陵地帯と、ゴミスムタの中心部、それらを呑み込もうとする雲海を一望することができるのです。

のぶよはゴミスムタ滞在一日目にこのあたりでテントを張ったのですが、もう最高のひとことでした。
まるで水墨画のように美しい夕刻と、朝の光に照らされた村の風景を独り占めできるのですから…

ゴミスムタ南側の集落～村の中心部までは、山の稜線に沿うような未舗装道路を歩いて20分ほど。
この場所で夕日鑑賞をした場合でも、真っ暗になる前までには中心部へ戻れるほどの距離です。

④絶景カフェで雲海バーベキュー

ゴミスムタにはレストランはおろか、ちょっとした飲食店もほぼ存在しません。
村の中心部から雲海鑑賞ポイントへ続く道路沿いに一軒、掘っ立て小屋のようなカフェ(らしきもの)があるだけです。【マップ 赤】

カフェのメニューはとても限られており、フードは基本的にムツヴァディ(炭火豚肉BBQ)のみ。
ドリンク類がメインのようで、生ビールが3GEL(＝￥150)で飲めるのは、ゴミスムタの立地を考えるととてつもなく良心的だと思います。

カフェの立地は雲海が目の前に見える絶好の場所となっており、絶景をすぐ前に焼き立てジューシーな豚肉BBQを喰らいながらキンキンに冷えた生ビールをぐびりといく幸せと言ったら…
ゴミスムタには基本的に電気の供給がないのですが、カフェでは昼でもラジエーターを使って発電しているので、こうしてキンキンの生ビールが味わえるというわけです。

また、カフェを運営しているお兄さんはとても良い感じの人で、自分のスマホのインターネット回線をデザリングさせてくれたり、スマホを充電させてくれたり…ととても神対応。
フードメニューも立地を考えるととてもリーズナブルなので、ぜひともこういう店でお金を落としていってあげたいものです。

▲のぶよの場合、この絶景カフェ訪問の前に宿泊している民家でBBQのお裾分けをもらっていた(めっちゃくちゃ絶品だった)ので、カフェでの食事はしませんでした。

しかしまあ、BBQはどこまで行ってもBBQ。
おそらくこのカフェで食べる肉も絶対に美味しいはずです(愛想が良い人の作る料理が美味しくないわけがない)！

ジョージア人にとって、ゴミスムタ＝BBQというイメージがあるようで、この絶景カフェ以外でもBBQを自分たちでやっている光景を多く見かけます。

下界のレストランで食べるBBQよりも、雲海の絶景を前に食べるBBQの方が美味しいのは確実。
ゴミスムタならではの雲海BBQ、ぜひとも体験してみましょう！

⑤チンチャオ湖へトレッキング

ゴミスムタを訪れる旅行者の大半は雲海＆BBQ目的なのですが、村の周囲の大自然を五感で楽しもうとするハイカーの姿も少しずつ増加しているそう。

ゴミスムタから足をのばす先として最もポピュラーなのが、チンチャオ湖(Chinchao Lake/ჭინჭაოს ტბა)です。【マップ 青③】

なんともジョージア語っぽくない語感のこの湖が位置しているのは、ゴミスムタから11kmほど東へ歩いた先の山の中。
標高は2500m近くと、ゴミスムタよりも500m近く高い場所に位置しています。

チンチャオ湖に流れ込む川はなく、湖水はすべて湧き水で占められているのだそう。
そのためなのか湖水の透明度は素晴らしく、神秘的なブルーとグリーンの湖面が周囲の山々を反射して、絵に描いたようなアルピンレイクの風景が見られます。

ゴミスムタ～チンチャオ湖間は、片道10km/3時間ほど。まあまあなアップダウンがあるので、日帰り往復は体力のある人向け。
ゴミスムタから丸一日かけて往復トレッキングすることもできますし、ゴミスムタから4WDミニジープをレンタルしてアクセスすることも可能です。

また、チンチャオ湖が位置しているのは、ゴミスムタ～バフマロ間を歩く2日間トレッキングのコース上。
バフマロ～ゴミスムタ間をトレッキングする人は途中で必ず経由することになるので、必ずしもゴミスムタからの往復でアクセスする必要はありません。

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2025.07.21

ゴミスムタ観光の注意点・アドバイス

ゴミスムタはジョージアではかなり名の知られた村ではあるものの、外国人の間での知名度はまだまだ発展途上。
ネット上には情報がほとんどなく、実際に訪れた人の声は貴重だと思います。

ここでは、ゴミスムタ旅行のプランニングの際に役立つ情報あれこれや、気になるインフラ面のあれこれを解説していきます。
不便ではあるもののちゃんと準備していけば問題ないので、しっかりと計画をしましょう。

ゴミスムタ観光のベストシーズン

まず知っておかなければならないのが、ゴミスムタを観光できる期間は想像以上に短いという点。

バフマロと同様に、ゴミスムタの住人の大半は一年中ここで暮らしているわけではありません。
夏場の数週間～数ヶ月間だけ山で生活し、残りの期間は麓の別宅で過ごすのです。

その年の気候にもよりますが、村に人が戻ってくるのは6月に入ってから。
多くの人は10月半ばまでには山を下りてしまうため、11月～5月にかけてのゴミスムタはほとんど人がいない＝観光できない時期となります。

観光可能な6月～10月頭の中で、下界とをつなぐ交通手段の運行があるのは6月半ば～9月末まで。
この時期をはずすと、往復の交通手段がタクシーチャーターのみとなってしまうので要注意です。

のぶよが訪れた7月前半は、夜は若干肌寒さを感じるものの全体的にとても快適な気候だったのでおすすめ。
日帰りツアー客の姿もやや多く感じましたが、7月半ば～8月半ばのピークシーズンに比べるとまだまだ静かなのではないかと思います。

9月になると夜間はかなり冷え込むものの、紅葉目的ならおすすめ。
ゴミスムタの紅葉の見頃は例年9月後半だそうです(写真を見せてもらったけどめっちゃくちゃ綺麗でした)。

ゴミスムタ観光に必要な日数

ゴミスムタの見どころは限られており、「観光」という観点から言えば数時間もあれば問題ないほど。
村近郊へのハイキングなどは諦めることとなりますが、ゴミスムタ最大の名物である雲海の絶景を眺めるという目的のみであれば、日帰りでの訪問も可能です。

ゴミスムタの最寄りとなるオズルゲティからであれば、移動時間は片道2時間ほど。
タクシーチャーターするなら余裕で日帰りできますし、往復マルシュルートカ利用であっても現地滞在時間を2時間ほど確保できるので、個人で日帰り観光するのも可能です。

実際、ゴミスムタを訪れる旅行者の大半は、バトゥミなど大都市からミニバスを貸し切ってやって来る少人数グループ客。
昼頃にゴミスムタに到着→午後に村を散策→夕方にBBQ＆飲み会…といったプランで、日没とともに急ぎ足でゴミスムタを去っていきます。

この辺りは各旅行者の旅のスタイルや好みによるのですが、「とにかく雲海が見られればOK」という人は日帰りが効率的。タクシーチャーターでも良いですし、バトゥミから日帰りツアーに参加するのも良いでしょう。
ただ、日帰りの場合は日没の時間まで現地に滞在できない場合がほとんど(ドライバーが真っ暗な山道を運転したがらないため)なので、ハイライトである雲海に沈む夕日は諦めることとなります。

逆に「雲海だけでなくゴミスムタ本来の素朴な雰囲気や自然を感じたい」という人は、ぜひとも宿泊するのが◎
村周辺でのハイキングを楽しみたいなら宿泊するしか選択肢はありませんし、日帰りツアー客が去った後の夕日を独り占めできるのも嬉しいです。

ゴミスムタの観光インフラ

すでに何度か触れている通り、旅行者にとってゴミスムタの観光インフラはかなり不便。
Booking.com等の宿泊予約サイトを見ても掲載されている宿はかなり少ないですし、商店や飲食店の数にもかなり限りがあります。

ゴミスムタの各種インフラを簡単にまとめると、以下の通り。

旅行者にとって最も不便なのが、ゴミスムタでは電気が通っていない時期が多くあること。

のぶよの訪れた7月前半は電気が完全に不通でしたし、7月半ば～8月半ばは一応電気が通るそうですが、停電などが多く電力の供給はかなり不安定なのだとか。
なので、基本的にゴミスムタには電気は通っていないものと考えておきましょう。

また、電気がない＝電子機器の充電ができないという点もお忘れなく。
各民家では夜間の数時間のみラジエーターで自家発電したりしてしのいでいるのですが、発電量にはかなり限りがあるため、大容量のモバイルバッテリーなどを持参するのが安心です。

また、電気もガスもないゴミスムタでは、お湯が一切使えない場合も多くあります。
各家庭では夜間のラジエーター発電時の数時間でお湯を沸かしてしのいでいたり、薪を使ってお湯を沸かしたり、そもそも生活の全てを冷水で済ませたり…と、涙ぐましい努力が行われています。

そして、ゴミスムタではネットに接続できない場合がある点にも要注意。

使っている会社にもよるのですが、最大手のMagti以外の電話会社だと電波が入りにくく、接続できてもかなり弱い電波しか入らない場合がほとんどです。
Wi-Fiに関しても電波塔がないため、そもそもインターネット設備自体がないのが普通です。

ゴミスムタでは意外とカード払いが可能なお店も多いのですが、基本的には現金社会であると考えておくのが◎
ATMは村に存在しないので、ある程度の現金(大きいお札ではなく細かいお札)は必ず持参するようにしましょう。

野生動物

ゴミスムタなどの山岳地域を旅する際に気になるのが、野生動物との遭遇リスク。
ゴミスムタ周辺の山には熊やコーカサスオオカミなど危険な動物が棲息していますが、ゴミスムタの村内であれば遭遇するリスクは限りなくゼロに近いです。

ゴミスムタでは全域で自由にキャンプをすることができますが、できる限り人の気配がある場所の近くに留まるのが鉄則です。

チンチャオ湖へのトレッキングなど村からかなり離れる場合は、それなりの野生動物リスクがどうしてもある点を理解しておきましょう(とはいえ、地元の人の話だと昼間はまず野生動物は出てこないとのこと)。

ゴミスムタ観光の持ち物

ゴミスムタで購入できる物資には限りがあるものの、想像していたよりもだいぶましといった感じ。
煙草やビールも(少し割高ながら)普通に売られていますし、スナック菓子や食材も商店に行けば手に入ります。

こうした山岳地域の買い物に関して気になるのは価格ですが、意外にも割高感はそこまでなかった印象。
生鮮食品を除けばジョージアの一般的な物価の1割増しといったくらいなので、下界から食料などをすべて持参する必要はないでしょう。

野菜やフルーツなどの生鮮食品だけはゴミスムタでは手に入らないので、必要な人は下界から持参する必要があります。

意外と盲点となるのが、サングラスや帽子などの日差し対策。
高地に位置するゴミスムタの紫外線はものすごく強く、平地で過ごす以上に肌や目にダメージを与えます。

また、昼間は結構暑くなる真夏であっても夜はかなり冷え込むので、パーカーやスウェットなど調整できる服装は必ず準備しましょう。

ゴミスムタの宿泊

ゴミスムタでの宿泊を考える人にとってネックとなるのが、手軽な宿の少なさ。
村にはホテルは存在せず、ホステルもなし。ほとんどはコテージを一棟貸ししている場合が多く、個人での旅行者にとっては割高となってしまいます。

のぶよがゴミスムタ滞在2日目に宿泊したのが、村の中心街からほど近い場所にある民家。
この家に住むおばちゃんと話していたらなぜか泊めてもらえる流れになったのですが(まじでミラクル)、ただの民家なのかと思いきや、改装してまだ一年のゲストハウスのような建物でびっくりしました。【マップ 紫】

木の温もりが前面に出された居心地の良い雰囲気の空間は、ゴミスムタ名物の雲海を望む大きな窓が開放的。
この時は電気がなくお湯もネットも使えませんでしたが、おそらくピークシーズンになれば改善されるのではないかと…(淡い期待)

おばちゃんいわく、ピークシーズンで電気が通っているときは1部屋40GEL(＝￥2000)で旅行者を受け入れているとのこと。
宿泊予約サイト等には掲載がなく、完全に現地で飛び込みするしかありませんが、この価格でゴミスムタに宿泊できるのは奇跡的だと思います。

そもそものインフラが限られているため、ホテル滞在のような快適さとは無縁ではあるものの、屋根がある場所でぐっすり寝られるだけでも嬉しいもの。
食事を分けてくれたり色々気にかけてくれたりと、不便さをカバーするほどの素朴な優しさも感じられました。

ゴミスムタとバフマロ、どちらがおすすめ？

ゴミスムタとともにグリア地方山間部を代表する山村が、30kmほど東に位置するバフマロ。
距離的にはそこまで遠くない二つの村ですが、互いを繋ぐ道路が存在しないため、行き来するのはかなり大変です(一度下界に下ってまた別の山道を登るので、片道4時間以上かかる)。

バフマロ～ゴミスムタ間をトレッキングする場合を除いて、多くの人にとっては二つの村を制覇するほどの日程の余裕はないはず。
どちらか一つを選ばなければいけない…なんて状況がほとんどだと思います。

バフマロとゴミスムタ…いずれも似たような地理的条件で、いずれも雲海が名物で、いずれも夏の間だけ人が集まる山岳避暑地といった感じなのですが、雰囲気は大きく異なります。

二つの村でよりひらけているのは、断然バフマロ。
バフマロにはホテルも一軒ありますし、村の規模もゴミスムタに比べるとかなり大きいです。

バフマロでは飲食店に困ることもありませんし、中心部には小規模なバザール＝市場も。
インフラ面の不便さはやはりありますが、電気がちゃんと通っているだけでもゴミスムタに比べると発展していると言えるでしょう。

一方のゴミスムタの村の規模はかなりこぢんまりとしており、見どころも雲海に限られてしまうのが実情。
インフラ面やアクセスはバフマロとは比べ物にならないほどに不便で、ある程度快適さを犠牲にできる人でないと厳しいかもしれません(ほんと、電気がないのが痛すぎる)。

しかし…雲海の風景はバフマロよりもゴミスムタの方が「うわあ…！」と心からの感動を与えてくれるはず。
逆に言うと、雲海が見られないような悪天候の日だとゴミスムタの魅力は半減してしまうので、バフマロの方が楽しめると思います。

のぶよ個人的には、のんびりと山岳地域らしいリゾート的滞在をしたい場合はバフマロ、雲海の絶景やトレッキングなどをアクティブに楽しみたい場合はゴミスムタ、といったところ。
何度も言いますが、雲海のダイナミックな風景だけを考えるならバフマロよりも断然ゴミスムタの方が感動的だと思います。

そんなわけで、それぞれ異なる良さがあるバフマロとゴミスムタ。
できれば両方訪れるのが理想ではありますが、そのあたりは日程と好みに合わせて取捨選択を！

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2025.07.16

ゴミスムタへのアクセス・行き方

小コーカサス山脈に抱かれるように、標高2000m地点の山奥にぽつりとあるゴミスムタ。
ご想像の通り、ゴミスムタへのアクセスは便利とは言えません。

多くの訪問客にとっては、バトゥミやオズルゲティなど下界の町からタクシーをチャーターするか、日帰りツアーに参加するのが定番。
移動手段を考えなくて良いのが楽ではありますが、値段が高い＆ゴミスムタ観光のハイライトとなる夕日は時間的に見られない点がネックでしょう。

夏季限定とはなるものの、ゴミスムタへは個人でマルシュルートカ移動することも可能。
スケジュールなど不確定要素もあるものの、しっかりと計画すれば格安で移動できます。

ここでは、ジョージア各都市～ゴミスムタ間の移動情報を解説していきます！

①タクシーチャーター

大きな荷物がある場合や、快適にサクッと移動したい場合、各都市からゴミスムタまでタクシーをチャーターして移動するのが◎
ゴミスムタ側には客待ちのタクシーは基本的に存在しないため、往復でチャーターするのが基本となります。

各都市～ゴミスムタ間のタクシーチャーター料金の相場は以下の通り。▼

タクシーでゴミスムタへアクセスする場合、基本的に日帰りの往復チャーターとなる点に要注意。
ゴミスムタに宿泊したい場合はドライバーとの交渉の上、ドライバー分の宿泊代も加算されるため、かなり割高となるかもしれません。

②オズルゲティからマルシュルートカ(夏季限定)

個人でゴミスムタへアクセスする場合に最も便利なのが、同じグリア地方の中心的な町であるオズルゲティを基点とすること。
オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーションから、夏季限定で2日に1本のマルシュルートカがゴミスムタまでを結んでいます。▼

ゴミスムタ側の発着ポイントは、村の中心部にある広場【マップ 黄色】。
夏季限定＆スケジュールは毎年変更となる可能性があるので、事前の現地確認はお忘れなく。

オズルゲティ～バゴミスムタ間のマルシュは、基本的に座席の予約等は必要ありません。
当日出発時刻の少し前までにバスステーションで待機していれば問題なく乗車が可能です。

しかし、ピークシーズンにあたる7月半ば～8月半ばにかけての利用は、念のため前日までに運転手に電話連絡して席を押さえてもらうのが良いでしょう(オズルゲティのバスステーションの窓口の優しいおばさんに電話してもらうのが良いかも)。

オズルゲティ～ゴミスムタ間の道は完全に舗装されていますが、かなりのグネグネ道なので車酔いしやすい人は注意。

ゴミスムタ便のマルシュルートカの後方には広々とした荷物スペースがあるため、この区間に関しては荷物の心配は不要。
混雑具合にもよりますが、スーツケースでも問題なく積めると思います。

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③バフマロ～ゴミスムタ間トレッキング

アドベンチャー派におすすめなアクセス方法が、バフマロからゴミスムタへ2日間かけて歩くトレッキング。
途中には宿泊施設はなくテントなど野営装備が必要となる＆中級者以上向けのコースとなる点がネックですが、苦労に見合った感動の風景が待っています。

のぶよ的には、このトレッキングこそがゴミスムタ観光の真のハイライト。
時間と体力、天候が許すのであれば、ぜひとも挑戦してみては？

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おわりに

ジョージアの中でも秘境感がかなり強めのゴミスムタを紹介しました。

のぶよはゴミスムタに丸二日間滞在していましたが、滞在中ずっと雲海が見えていたのがとても印象的。
村の人によると、「いつでも雲海があるわけではないけど、二日に一回は必ず見られる」とのことなので、雲海が見たい人にはかなりおすすめかもしれません。

観光地として整備された山岳エリアとは異なり、アクセスやインフラ面でどうしても不便さがあるゴミスムタ。
しかしそれが逆に、小コーカサスの奥地に来たことの証明でもあり、定番観光地ではない山村ならではの滞在を彩ってくれます。

これまでジョージアで色々な場所を訪れたのぶよを久々に心から感動させたゴミスムタ。
外国人旅行客に見つかってしまう前に、素朴な美しい風景を五感で感じに行ってみてはいかがでしょうか。

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2025.12.26

「ジョージア」記事一覧へ

2025年のジョージア旅、どこから攻めようか…などと考えているうちに、季節はすでに夏に。
やっぱりのぶよの中では「ジョージア＝山岳地域」なので、まだ訪れたことがない山岳部での旅を色々と計画していました。

そんなわけで、今年の山岳部旅のスタートを飾るのが、ジョージア西部・グリア地方に位置するバフマロ(Bakhmaro/ბახმარო)。
ジョージアの国土の南側に連なる小コーカサス山脈の西端、標高2000m地点に広がる小さな村です。

バフマロの名を知らぬ者は、おそらくジョージアには存在しないでしょう。

同名のミネラルウォーターの存在や、歴史ある山岳避暑地としてのブランドイメージはもちろんのこと。
バフマロは「外国人向けではないジョージア人のための山岳リゾート」といった雰囲気が色濃く、ジョージア各地域の人々が憧れる町なのです(東京の人にとっての軽井沢とかが近い感じかも)。

のぶよの中でも「バフマロ＝山岳リゾート」のイメージが強くあったため、「お洒落なリゾートホテルやグランピング施設なんかがずら～り並んでて馬鹿騒ぎする都会の避暑客で溢れかえってるんだろうな…あ～やだやだキラキラ山国。虫唾。」なんて思っていました。

…が。

実際にバフマロを訪れてみてびっくり。
リゾートホテルの類はほぼ存在せず、小コーカサスの美しい緑を背景に可愛らしい木造の民家が点在する「超素朴なコーカサスの避暑地」といった風情であったためです。

バフマロの感動ポイントは、高地ならではの大自然や美しい木造民家だけではありません。

避暑地としてジョージア各地域からの滞在客を受け入れてきた歴史のおかげなのか、バフマロのローカルの人々は外国人に対してもとてもオープンで、ものすごく温かな人が多かったのです。

正直、もっと観光！観光！といった雰囲気だと思っていたので、この昔ながらのジョージア山岳部らしいバフマロの素朴さにはびっくり。
まさかこんなところに、ジョージア伝統のホスピタリティー文化が色濃く残っているとは、訪問前は想像すらしていませんでした。

というわけで、あまりの素敵な思い出の数々に前置きが長くなったところで…今回の記事はバフマロの観光に必要な情報をまとめたもの。

「バフマロ観光でしたい10のこと」と題して、見どころやグルメ、バフマロならではの体験などを紹介していきます。

もちろん、アクセス情報やプランニングに役立つアドバイスも盛りだくさん。
これさえ読めば個人でも問題なくバフマロ旅行を楽しめる！といった内容となっています！

ジョージアの有名山岳観光地と比べると、インフラ面などでどうしても不便さがあるバフマロ。

どちらかと言うと「もうジョージアでは色々と訪問済み」という旅行者向けの場所ではありますが、不便さを凌駕するような感動の風景や心温まる出会いが待っていることを保証します！

バフマロを知るための4つのキーワード

日本人にとって、バフマロの知名度など皆無に等しいもの。
「ジョージアには他にも山岳地域がたくさんあるのに、いったいバフマロの何が特別なの…？」と疑問に思う人もいるかもしれません。

まずは、バフマロがどういった場所なのか、どうしてわざわざ訪れるべきなのか…など、基本的なことを知っていきましょう。
バフマロ訪問時に絶対に押さえておきたいポイントを4つに分けて、バフマロの基本情報を解説していきます。

バフマロを知るキーワード①：ヒーリングエアー

バフマロが位置しているのは、ジョージア西部・グリア地方の南東部に連なる小コーカサス山脈の最奥部にあたるエリア。
グリア地方はジョージアの中で最も面積が小さい地域ですが、西には黒海が、そして東には2000m～3000m級の山々があり、バラエティーに富んだ風景が魅力的なエリアです。

この「黒海から距離的にかなり近いのに、標高は2000m以上もある」というユニークな立地が、バフマロを語る上で欠かせないポイント。
黒海から吹き付ける暖かく湿った風がバフマロの険しい山でブロックされて山の空気と混じり合うことで、人間の呼吸器に最適な湿度と酸素の量を含んだ空気が形成されるのです。

バフマロの「ヒーリング・エアー」は19世紀末のロシア帝国時代に注目され、喘息や呼吸器疾患を抱える人にとっての保養地として整備が進められるように。
これがバフマロの山岳保養地としての歴史のはじまりでした。

地元では「3週間バフマロに滞在すればあらゆる体の不調や病が治る」とも言われており、なんと医学的な研究による裏付けもされているのだとか。
現在でも、夏場の休暇を利用して療養目的で訪れる人の姿も見られます。

バフマロを知るキーワード②：雲の上の村

バフマロの特殊な地理的条件が生み出すのは、ヒーリング効果がある空気だけではありません。
湿度を含んだ黒海からの風は湿った雲を東へと運び、それがバフマロ周辺の山々にぶつかって濃い雲が停滞するのです。

こうして出来上がるのが、バフマロ名物の雲海。
雲海の発生率のあまりの高さに、いつしか人々はバフマロを「雲の上の村」と呼ぶようになりました。

バフマロの村自体は、小高い山に囲まれた盆地のような場所に広がっているため、村の中心部からは雲海は見えません。
しかし、村の北側(＝黒海側)に聳えるサンセット・マウンテンと呼ばれる山からは、まさに雲の上の村を五感で感じられる素晴らしい雲海の風景がかなりの高確率で見られるのです。

黒海側＝北西方向なので、サンセット・マウンテンからは雲海に夕日が沈む景色が見られるのも素敵。
バフマロ観光のハイライトとして、夏場は多くの人々が夕日鑑賞に訪れます。

バフマロを知るキーワード③：ヤルヤ

もう一つ。バフマロを語る上で欠かせないのが、村全域に広がる木造の家屋やコテージ。
木造ならではの温かな雰囲気と、三角形の屋根が醸し出す可愛らしい雰囲気は、バフマロを象徴する風景となっています。

標高2000mほどのバフマロは、冬場はかなりの寒さ＆降雪量となる村。
そんな場所で断熱性の低い木造建築が好まれる理由は、石よりも木の方が入手しやすいという立地もあるでしょうが、この場所で暮らす人々のライフスタイルにも関連しています。

実はバフマロの人々の大多数は、年間を通してこの村に住んでいるわけではありません。
夏場の数か月間だけをこの木造家屋で過ごし、それ以外の寒い時期は麓の別宅に住んでいるのです。

どの家屋やコテージもかなり簡素な造りに見えるのはそのため。
冬は多くの人がここには住まないため、防寒ではなく夏場の風通しの良さが重要視されているというわけです。

この一風変わった建築とライフスタイルは、ここグリア地方とお隣のアジャラ地方に顕著なもの。
夏場を家族で過ごすための木造の別宅は「ヤルヤ」と呼ばれ、毎年夏になると多くの人が山へ戻って来ては伝統的な生活を営むのです。

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2023.12.17

バフマロを知るキーワード④：ドギ

ジョージア人にとってのバフマロのイメージは、空気が良い療養地であり、雲海の名所だったり、木造コテージが並ぶ避暑地だったり…と色々ありますが、中でも最も有名なのが「ドギ」(Doghi/დოღი)と呼ばれる一年に一回のお祭りです。

ドギを簡単に説明するなら、馬を使った競馬レースのこと。
曜日や天候にかかわらず毎年8月19日に固定で開催され、バフマロの住民や避暑客はもちろん、麓に暮らす人々も多く集まるイベントです。

バフマロのみならず、グリア地方は伝統的に乗馬文化が強く根付いている地域。
普段は移動手段としても活躍する馬たちを競わせて、夏の終わりを彩ろうとするドギは、数百年の歴史を誇るお祭りなのです。

ドギが開催される8月19日を狙ってバフマロを訪れるのももちろんおすすめですが、想像どおり多くの人で大混雑するのがネック(バフマロまでの道も大渋滞となるそう)。
ドギ以外の時期でもバフマロではそこら中で馬の姿が見られるので、この山深い地の馬文化が肌で感じられるはずです。

バフマロ観光でしたい10のこと

ここまで「バフマロとは何たるや…！」をまあまあな熱量で語ってきましたが、本題はここから。
「バフマロ観光でしたい10のこと」と題して、バフマロ観光で訪れたい見どころや、ここでしかできない体験を一挙解説していきます。

バフマロ観光マップ

①絶景ポイントをさがす

バフマロに到着してまず目に入るのは、バフマロの美しい風景。
小高い丘に囲まれた盆地のような地形に青く澄んだ川が流れ、伝統の木造住宅が散らばるように点在している風景は、思わず声が出てしまうほどに美しいものです。

バフマロはもはや「村全体が絶景スポット」と言っても過言ではないほどの村。
村で最も低い場所に位置する川の周辺から少し周囲の山を登れば、さまざまな角度からのパノラマを眺めることができるのです。

▲どこからの眺めも美しいバフマロですが、のぶよ的に最も良い感じに思ったのが、村の北側の斜面からの風景【マップ 青①】。
バスステーション広場から東に200mほど緩やかな坂を登ったあたりがおすすめです。

バフマロの美しい風景は、時期や時間帯によって見え方が大きく変わるのもポイント。
村中を歩き回って、自分のお気に入りの風景を探しましょう！

②美しい木造建築を観察

小コーカサスの鮮やかな緑の丘陵地帯にひらけたバフマロの建物の多くは、伝統的な木造建築をベースに造られています。

すでに解説した通り、これら木造の建物の多くは「ヤルヤ」と呼ばれるサマーハウス。
7月中旬～8月中旬にかけて、各ヤルヤを所有するジョージア人家族がバフマロに戻って来て、伝統的なスタイルで山の暮らしを楽しむのです。

バフマロに点在するヤルヤは、ここグリア地方山間部の伝統的な様式のものと、モダンなエッセンスが感じられるものが混在している状況。
伝統的なものは外壁に至るまで剥き出しの木造ですが、カラフルに色が塗られたヤルヤも多く見られ、それらがファンタジーな雰囲気を演出しています。

このときは7月前半で、ほとんどのヤルヤには所有者がまだ戻ってきていない状態。
どの建物からも人の気配は感じられず、村全体が深い静寂に包まれています。

こうした木造のヤルヤはグリア地方山間部と南隣のアジャラ地方の山間部でも見られますが、それぞれ造りが大きく異なる点も興味深いところ。
バフマロのヤルヤはいずれも屋根が傾斜のある三角形となっており、冬の降雪時にも崩れないように工夫されているのが分かります。

また、湿度の高いアジャラ地方山間部のヤルヤでは、一階が家畜用スペースで二階部分のみが居住＆生活スペースとなるもの。
いっぽうで湿度が高くないバフマロのヤルヤは一階が炊事＆居間スペースで二階が寝室となっており、空間がフル活用されている点も独特です。

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2023.12.17

バフマロで木造なのはヤルヤだけではありません。
村の北側、バスステーション広場に面して建つバフマロ教会【マップ 青②】も、総木造で作られているのです。▼

バフマロ教会は村で唯一の現役の祈りの場として機能していますが、その歴史はかなり浅く、1997年の完成。
バフマロでは古くから、周辺の森林で採れる木々を加工した木工細工が名産とされてきたのですが、バフマロ教会もその職人技が最大限に活かされた美しい造りとなっています。

教会の内部に一歩足を踏み入れると、外観と同様に一面の木の空間が広がります。
壁には所狭しとイコン画が飾られ、礼拝に訪れた人が灯した蝋燭がぼんやりと木の壁を照らす幻想的な雰囲気にうっとり(でも、火事とか大丈夫なのだろうか…)。

バフマロ教会は現役の聖地であるため、内部入場時には宗教施設入場時のドレスコードが必須である点にご注意を。

③バフマロの馬文化を体験

すでに毎年8月19日に開催される馬レース「ドギ」については触れましたが、このお祭りの日以外でもバフマロには馬！馬！馬！と馬だらけ。
もちろんすべて野生の馬ではなく、家畜として飼育されているものです。

そんなバフマロでなぜか馬を連れたおじさんたちの溜まり場となっているスポットが、村のちょうど真ん中にあたる川沿いの公園付近。【マップ 青③】
数人のおじさんたちが自慢の馬を連れて来てはただひたすらに暇を持て余していると言う、ジョージア地方部ならではののんびりした光景が見られます。

おじさんたちが連れている馬は、自分自身の移動手段であると同時に、避暑客に乗馬体験をさせてお小遣いを稼ぐための仕事道具という一面も。
初心者でも喜んで乗せてくれますし、料金も安い(時間にもよるけど5GEL＝￥250～)ので、バフマロの乗馬文化を肌で感じたい人は挑戦してみるのも良いでしょう。

④バフマロ名物？の肉だらけオジャフリを食す

バフマロ村内の飲食店の選択肢にはかなり限りがあり、現状で営業しているのは3軒のみ。
その中でも最もローカル感が強く、最も価格が安い食堂のような店が、バスステーション広場に面した場所で営業しています。【マップ 赤】

ジョージアを代表する山岳避暑地とは思えないような、果てしない場末感漂うこの店。
店名すら定かではないものの、おばさん二人組が愛想よく迎えてくれます。

メニューは豊富というわけではないものの、基本的なものは揃っている感じ。
価格帯はジョージアの一般的な価格よりやや高めではあるものの、バフマロという特殊な土地柄を考えればまあ良心的だと思います。▼

この謎の食堂で絶対に食べてほしいのが、オジャフリ。
たっぷりのニンニクやスパイスで味付けした豚肉とフライドポテトを合わせた料理です。

一般的に、オジャフリの豚肉とじゃがいもの比率は3：7くらいが普通。
しかしこの店では、豚肉9：じゃがいも1といった常識外れな比率で、とにかく肉がごろっごろなのです。

驚くべきは肉の量だけでなく、その美味しさにも。
豚肉はもうとにかくジューシーで信じられないほどに柔らかく、ややピリ辛なスパイス加減と塩辛すぎない絶妙な味付けで、ボリュームのわりにサクッと食べられてしまいます。

のぶよはジョージア各地でオジャフリを食してきましたが、ここまで肉がごろっごろ＆たっぷりのオジャフリは初めて。
勝手にバフマロの名物に認定したので、訪問時はぜひ一度挑戦を！

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2023.01.20

⑤バフマロのバザールを散策

バフマロの村人＆避暑客にとって、この山里での生活を支える場所となっているのが、バフマロ中心部のバザール。【マップ 青④】

バザール＝市場のことですが、バフマロのバザールは数軒の商店が立ち並ぶだけの小さなもの。
どの店も伝統的な木造の建物の中で営業しており、バフマロらしさが感じられます。

バザール敷地内の商店の品揃えは、この山深い立地を考えると結構充実しているのが驚き。
バフマロの避暑客は数週間単位でこの村に滞在するのが定番であるため、長期滞在に必要な物資をいろいろと揃えているのかもしれません。

バザールには一軒の商店兼ベーカリーがあり、そちらでは割安な価格で焼きたてのハチャプリやロビアニが購入できる点も旅行者にとって嬉しい点。
野菜や果物など生鮮食品も充実していますが、こちらは全て下界から運ばれてきたものであるため価格は割高です。

バフマロのバザールの商店では、手作りの木工細工が多く売られているのもポイント。
おたまやまな板などの調理器具からちょっとしたインテリアまで…バフマロ伝統の木のアートをお土産にしていくのも良いでしょう。

⑥サンセット・マウンテンで極上の夕日を眺める

バフマロ村内の散策を終えたら、いよいよ観光ハイライトとなる風景を眺めるとき。
村の北側に聳えるサンセット・マウンテンへと足をのばしましょう。【マップ 青⑤】

どうして「サンセット・マウンテン」と呼ばれるのか…それはもちろん、この場所からはバフマロが誇る美しい夕日が見られるため。
下界からバフマロへとやって来たジョージア人旅行客にとって、サンセット・マウンテンで夕日を眺めながらムツヴァディ(炭火BBQ)をみんなで楽しむことが、憧れの夏のアクティビティーなのだそうです。

バフマロの中心部からサンセット・マウンテンまでは、1.8km/徒歩45分ほどの道のり。
距離のわりに移動に時間がかかるのは、高低差が240mほどあり、かなりの上り坂を歩かなければならないためです。

サンセット・マウンテンまでの徒歩ルート【マップ 緑線】は、想像していた以上の急坂が延々と続くもの。
未舗装道路を歩いていくだけの簡単な道のりでスニーカーでも問題なく歩けるレベルではありますが、かなり体力を使うので時間には余裕を持って挑戦しましょう。

バフマロ中心部からゆっくり歩いて40分ほどで、山の頂上らしきポイントに到着します。

この場所こそがサンセット・マウンテン。
まだ日没までは1時間ほどありますが、すでに夕日待ちの人の姿がちらほら見られ、西日に照らされた幻想的な風景が広がっています。

日没の時間が近づいてくるにつれ、サンセット・マウンテンには徐々に人が集まって来て、音楽をかけたりBBQの準備をしたりとちょっとしたお祭りムードに。
この場所に集まる人々の気持ちが一つになって、極上の夕日を待ち望んでいる…そんな一体感が感じられます。

そして、とうとう日没の時間に。

北西向きにひらけたサンセット・マウンテンからの眺望は、遥か下界に位置するグリア地方平野部を一望するもの。
黒海からの雲が山でブロックされることで形成された雲海が眼下にぶわあ～っと広がり、そこにオレンジ色の夕日が沈んでいく光景が見られます。

これが、バフマロ名物の雲海に沈む夕日。
まさに「雲の上の村」といった極上の風景に、心の底からの感動を覚えます。

バフマロ周辺の雲海発生率はかなり高いとされていますが、完全なる自然現象であるため、必ず見られるといったものでもありません。
もし雲海が見られない日であっても、標高2000mの地点から下界を一望する絶景が広がるので、わざわざ足をのばす価値は大いにあります。

⑦伝統の木造コテージに宿泊

バフマロならではの体験と言えば、伝統の木造家屋「ヤルヤ」や木造コテージに滞在すること。
村に建つ木造のコテージの多くは個人所有されているものですが、中には避暑客や旅行客向けに貸し出しされているものもあります。

バフマロの木造コテージは一棟貸し＆長期滞在が基本となるので、個人の旅行者にとってはややハードルが高いもの。
しかしながら、中には1泊～でも宿泊できる場所もあり、一棟貸しではなく一部屋で宿泊させてくれるゲストハウス的な宿も存在します。

のぶよの場合は、肉だらけオジャフリを食した食堂のおばちゃんになぜか気に入られ、食堂の二階部分にあるゲストハウス的なスペースに宿泊することができました。【マップ 紫】

ゲストハウス部分は総木造となっており、典型的なバフマロの木造コテージといった雰囲気。
ベッドや家具は最低限ではあるものの、数泊の滞在であれば全く問題ありません。

木の温もりが感じられる空間と、大きな窓の外に広がるバフマロの美しい風景…
小コーカサスの山の中での避暑生活をのんびりと楽しんでいるような感覚になり、なかなかに良い感じです。

トイレやシャワーなどの水回りは最低限＆Wi-Fiはなくおばちゃんのスマホ回線をシェアしてもらうしかない…と不便さはあるものの、山の中という立地を考えれば文句はありません。

のぶよの場合、シーズン前であったこととおばちゃんに気に入られたおかげでなぜか無料で泊まらせてもらえたのですが、通常は1泊1部屋で50GEL(＝￥2500)とのこと。
宿探しが難しい＆宿代相場が高いバフマロでは、これはかなり良心的な価格と言えます。

宿泊予約サイト等には掲載されておらず、現地で直接宿泊交渉をするしかないのがネックですが、リーズナブルにバフマロに滞在したい旅行者にはおすすめ。
一階部分の食堂で絶品オジャフリを食べて、伝統の木造空間でのんびりして…と、バフマロならではの滞在ができるはずです！

⑧絶景カフェ”Pioneers”でのんびり

「せっかくの山岳避暑地だから優雅なひとときを過ごしたい…！」という人にも、バフマロはちゃんと対応しています。

バフマロの中で最もお洒落で最もモダンなスタイルの滞在が楽しめるのが、村の中心部にあるPioneers【マップ 赤】というホテル兼レストラン。

地元の人はジョージア語風に「ピオネリ」と呼ぶこの施設は、2016年にドイツ人実業家の出資によってオープンしたもの。
それ以前は「バフマロ＝コテージで数週間のんびり滞在するもの」という常識しかなかったこの場所に、「短期滞在でも優雅に山岳リゾートを満喫する」という概念をもたらしたもので、まさにバフマロにおけるパイオニア(＝先駆者)と言えるかもしれません

Pioneersの宿泊部分は一般的なホテルの客室のようになっており、7月半ば～8月半ばのピークシーズンを除けば1泊1人朝食付き100GEL(＝￥5000)～と意外にもリーズナブルな価格設定。
こちらは宿泊予約サイトにも掲載されているので、あらかじめ予約しての滞在も可能です。

また、Pioneersにはバフマロの絶景を望むレストラン＆カフェが併設されているのもポイント。
価格帯はかなり強気ではあるものの、料理の質には定評があるのだそうです。▼

のぶよはPioneersで食事こそしていませんが、コーヒーや紅茶など飲み物1杯でも嫌な顔されずに対応してくれました。
飲み物だけであれば3GEL(＝￥150)～とかなりリーズナブルですし、PioneersにはWi-Fiがあるため、スマホのデータ回線が届かないバフマロではかなり重宝する場所です。まるで文明社会とをつなぐ最後の砦…(大袈裟)

バフマロ村の中心部を一望する立地にあるPioneersからの眺めは、とにかく極上のひとこと。
施設の造り自体もスタイリッシュで、「山岳避暑地らしい優雅なランチ/ティータイム」が楽しめます。

⑨人の温かさに触れる

バフマロは、ただのんびりと過ごすだけでも魅力を存分に感じられる村。
自然風景の美しさはとにかく格別ですし、伝統が感じられる木造家屋を眺めたり、村を闊歩する馬たちに癒されたり…と、普通に滞在しているだけでも山岳部ならではの良さがひしひしと感じられます。

しかし、バフマロの真髄は目に見えるものだけではありません。
この山深い地で生活するローカルの人々の温かなホスピタリティーも、バフマロでの滞在を特別なものとしてくれる要素です。

毎年夏場にはジョージア各地からの避暑客を受け入れてきたバフマロ。
他所からの人間が多い＝オープンな気質になるということなのか、バフマロで生活する人々はとにかく温かく接してくれる人が多く、驚くほどの優しさで旅行者を迎えてくれるのです。

のぶよの場合は、村でキャンプした翌朝にテントを張っていたポイント近くに住むおじさんの小屋に招かれて朝食をごちそうになったり、歩いていたらおじさんに呼ばれてしこたま飲まされたり、なぜか無料でコテージに泊まらせてもらったり…と、行く先々でなぜか良くしてもらえることばかり。

いずれも対価を求められたりするわけではなく、単に「せっかくこんな山奥まで来たんだから」といったジョージアならではの懐の広さのようなものが感じられる体験でした。

先述の通り、バフマロには年間を通して住んでいる人は少数派で、多くは夏場だけ滞在する人や避暑客。
なので「この土地ならではのローカル文化」というものが旅行者には感じられにくいのですが、年間を通してバフマロに居住する人の生活にお邪魔する機会があれば、山岳地域ならではの文化が五感で体験できるはずです。

のぶよの場合は、バフマロに一年中住んでいるというおじさんに運良く出会い、村での生活や山岳地域独自の文化に関して色々と知ることができました(訳わからんほどに飲まされたけれども)。

こうして見知らぬ旅行者を招いてあれやこれやと飲み食いさせたりするのは、近年急激に旅行者が増えたジョージアではもう消えつつある習慣。
それがこんな小コーカサスの山奥にある山村で色濃く残っている点に、そこはかとない感動を覚えます。

こうしたローカルの人との心温まる出会いというものは、体験しようと思って体験できるわけではないもの。
全ては巡り合わせや引き寄せとなるでしょうが、この小さな村にのんびりと滞在している人にはきっと素敵な出会いがあるのではないかと思います。

⑩バフマロ～ゴミスムタの雲海トレッキング

さてさて。バフマロの魅力を色々と解説してきましたが、のぶよが最大限におすすめしたいのがこちら。
バフマロから、さらに西に位置するもう一つの山岳避暑地・ゴミスムタまでの30kmほどの道のりを自分の足で歩くトレッキングです。

距離的に1日で歩ききるのは不可能であるため、最低2日間は必要となるこのトレック。
途中には宿泊施設等はいっさい存在しないため、テントなど野営の用意が必要である点が最大のネックではありますが、本っっっ当におすすめです。

観光地化がいっさい進んでいない小コーカサスの大自然と、山の伝統を色濃く残す集落。山の暮らしを守り抜く人々の温かさに、トレック中ずっと眼下に広がる雲海…
一生忘れることのできない素敵な思い出となるはずです。

そして、バフマロから2日間歩いた先で到着するのがゴミスムタという村。
バフマロに比べるとさらに規模が小さく、さらに素朴な雰囲気に包まれた山村は、現実とは思えないような美しい風景の宝庫なのです。▼

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2025.07.17

複数日に及ぶトレッキングというわけで万人向きではありませんが、時間と体力と天候が許すならぜひとも挑戦してほしいバフマロ～ゴミスムタの雲海トレック。

実際にこのコースを歩いた人の情報はネット上にはほぼありませんが、そこは弊ブログの腕の見せどころ。
トレック情報の詳細は別記事にてどどんと解説しています！

ジョージア西部の山岳地域をめぐる大冒険！バフマロ～ゴミスムタ2日間雲海トレック完全ガイド

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2025.07.21

バフマロ観光の注意点・アドバイス

バフマロに関する情報はネット上ではほとんど存在せず、さらに実際に訪れた人の話は激レア。
一般的な観光地をイメージして訪れると、現地で困ってしまうことになるかもしれません。

ここでは、バフマロ旅行のプランニングの際に役立つ情報あれこれや、気になるインフラ面のあれこれを解説していきます。
不便ではあるもののちゃんと準備していけば問題ないので、しっかりと計画をしましょう。

バフマロ観光のベストシーズン

まず知っておかなければならないのが、バフマロを観光できる期間は想像以上に短いという点。
村に人が戻ってくるのは6月に入ってからで、多くの人は10月頭には山を下りてしまうため、11月～5月にかけてはほとんど人がいない＝観光できない時期となります(というか、雪が降ると道が閉鎖されるのでアクセスすらできない)。

観光可能な6月～10月頭の中で、下界とをつなぐ交通手段の運行があるので6月半ば～9月末まで。
この時期をはずすと、往復の交通手段がタクシーチャーターのみとなってしまうので要注意です。

一般的なバフマロのベストシーズンは、7月中旬～8月中旬にかけての1ヶ月間。
7月の3週目になると各都市から避暑客が続々と集まりはじめて村は連日賑やかな雰囲気となり、8月19日に開催される馬レース・ドギを境に避暑客は去っていきます。

のぶよ的にバフマロの真のベストシーズンだと思うのが、この避暑客が集まる時期の前後＝7月前半と9月。
避暑客がほとんどいないひっそりとした山村の雰囲気を存分に楽しめますし、気候も夏らしい爽やかなものであるためです。

9月になると夜間はかなり冷え込むものの、紅葉目的ならおすすめ。
バフマロの紅葉の見頃は例年9月後半だそうです。

バフマロ観光に必要な日数

バフマロの村自体はかなり小さく、見どころには限りがあるため、下界から日帰りでやって来てサクッと散策することも不可能ではありません。

バフマロの最寄りとなるオズルゲティからであれば、移動時間は片道2時間ほど。
タクシーチャーターするなら余裕で日帰りできますし、往復マルシュルートカ利用であっても現地滞在時間を3時間ほど確保できるので、個人で日帰り観光するのも可能です。

しかしながら、避暑地としての性格が強いバフマロは、日帰りで見どころを順番に周るスタイルの旅行には不向き。
日帰りだと観光ハイライトとなるサンセット・マウンテンへのアクセスは不可能ですし、単に「ヒーリングエアーを吸いに来ただけ」となってしまうでしょう。

というわけで、せっかくこんな山奥まで足をのばすなら、ぜひとも宿泊するプランがおすすめ。
日帰りするか宿泊するかで、大きく印象が変わるのもバフマロの特徴だと思います。

バフマロの観光インフラ

すでに何度か触れている通り、旅行者にとってバフマロの観光インフラは結構不便。
Booking.com等宿泊予約サイトを見ても掲載されている宿はかなり少ないですし、商店や飲食店の数にも限りがあります。

バフマロの各種インフラを簡単にまとめると、以下の通り。

旅行者にとって最も不便なのが、バフマロではネットに接続できない場合があること。
使っている会社にもよるのですが、最大手のMagti以外の電話会社だといっさい電波が入りません。

また、バフマロでは意外とカード払いが可能なお店も多いのですが、頻発する停電の際にはカードは使用できません。
ATMも一台ありますが、中に現金がない場合があったりそもそも停電時には使えないので、ある程度の現金(大きいお札ではなく細かいお札)は必ず持参するようにしましょう。

野生動物

バフマロなどの山岳地域を旅する際に気になるのが、野生動物との遭遇リスク。
バフマロ周辺の山には熊やコーカサスオオカミなど危険な動物が棲息していますが、バフマロの村内であれば遭遇するリスクは限りなくゼロに近いです。

集落からやや離れたサンセット・マウンテンがちょっと怖くはあるものの、こちらも熊が出没するという話は過去にないそう。
日本の状況とは異なり、ジョージアでは熊が人里に下りてくることはまずないので、バフマロ村内に居る限りはあまり怯えすぎなくても大丈夫です。

バフマロでは全域で自由にキャンプをすることができますが、できる限り人の気配がある場所の近くに留まるのが鉄則。
村の中心を流れる川付近もキャンプに良いですが、増水など予期せぬ事態のリスクがある点には要注意です。

バフマロ観光の持ち物

バフマロでは物資に限りがあるとすでに書きましたが、数日間の滞在で必要なものであればまず困ることはありません。
煙草やビールも(少し割高ながら)普通に売られていますし、スナック菓子や食材も商店に行けば手に入ります。

こうした山岳地域の買い物に関して気になるのは価格ですが、意外にも割高感はそこまでなかった印象。
生鮮食品を除けばジョージアの一般的な物価の1割～2割増しといったくらいなので、みっちみちに節約したい人以外は気にならない程度だと思います。(というか、そんなにまでして節約したい人はバフマロなんて来ない方が良い)

なので、下界から食料などをすべて持参する必要はなし。
どう考えても山で手に入らないもの以外は、現地調達できると考えてOKです。

意外と盲点となるのが、サングラスや帽子などの日差し対策。
高地に位置するバフマロの紫外線はものすごく強く、平地で過ごす以上に肌や目にダメージを与えます。

また、昼間は結構暑くなる真夏であっても夜はかなり冷え込むので、パーカーやスウェットなど調整できる服装は必ず準備しましょう。

バフマロへのアクセス・行き方

ものすごい山道を抜けた先にあるバフマロは、まさに「どん詰まり」のような場所にある村。
ジョージア各都市からはかなり距離があり、アクセスは便利とは言えません。

しかしながら、夏季は多くの人が訪れる山岳リゾートとしての顔もあるため、意外と個人でのアクセスも可能であるのは嬉しい点。
夏季限定ではあるものの各都市からのマルシュルートカも運行しており、リーズナブルに移動することも可能です。

ここでは、ジョージア各都市～バフマロ間の移動情報を解説していきます！

①タクシーチャーター

大きな荷物がある場合や、快適にサクッと移動したい場合、各都市からバフマロまでタクシーをチャーターして移動するのが◎
バフマロ側には客待ちのタクシーは基本的に存在しないため、往復でチャーターするのが基本となります。

各都市～バフマロ間のタクシーチャーター料金の相場は以下の通り。▼

タクシーでバフマロへアクセスする場合、基本的に日帰りの往復チャーターとなる点に要注意。
バフマロに宿泊したい場合はドライバーとの交渉の上、ドライバー分の宿泊代も加算されるため、かなり割高となるかもしれません。

②マルシュルートカ(夏季限定)

小コーカサス山脈の最奥部に位置するバフマロですが、そこはやっぱりジョージア人に人気の山岳リゾート。
麓の各都市からマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)が運行しており、安く移動したい旅行者にもぴったりです。

どの町からのマルシュルートカも、バフマロ側の発着ポイントは村北部のバスステーション広場【マップ 黄色】。
場合によっては、村の中心部に住む乗客を自宅まで送るためにさらにもう少し先の中心部まで走ることもあります。

バフマロへのマルシュルートカ移動で最も便利なのはオズルゲティですが、少し離れたバトゥミから直接移動することも可能。
いずれの便も夏季限定＆スケジュールは毎年変更となる可能性があるので、事前の現地確認はお忘れなく。

オズルゲティ～バフマロ間のマルシュルートカ

個人でバフマロへアクセスする場合、最も便利なのが同じグリア地方の中心的な町であるオズルゲティを基点とすること。
オズルゲティ中心街東側にある近郊バスステーションから、夏季限定で1日1本のマルシュルートカがバフマロまでを結んでいます。▼

オズルゲティ～バフマロ間のマルシュは、基本的に座席の予約等は必要ありません。
当日出発時刻の少し前までにバスステーションで待機していれば問題なく乗車が可能です。

しかし、ピークシーズンにあたる7月半ば～8月半ばにかけての利用は、念のため前日までに運転手に電話連絡して席を押さえてもらうのが良いでしょう(オズルゲティのバスステーションの窓口の優しいおばさんに電話してもらうのが良いかも)。

オズルゲティ～バフマロ間の道は完全に舗装されていてスイスイと進みますが、とにかくカーブが多くものすごい山道なので車酔いしやすい人は要注意。
2時間ほどの道のりの途中で一回休憩がありますが、それ以外は基本的にノンストップで進みます。

マルシュルートカの後方には広々とした荷物スペースがあるため、この区間に関しては荷物の心配は不要。
混雑具合にもよりますが、スーツケースでも問題なく積めると思います。

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2025.12.26

バトゥミ～バフマロ間のマルシュルートカ

バトゥミ～バフマロ間には、夏季限定で直行のマルシュルートカが1日1往復しています。

バトゥミ側の発着ポイントは、中心街東側のオールド・バスステーション。
バスステーションの建物南側の一角からの出発です。▼

バトゥミ拠点の場合は、マルシュルートカのスケジュール的に日帰りは不可能。
バフマロに最低一泊はするプランとなります。

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2022.09.06

トビリシ～バフマロ間のマルシュルートカ

トビリシからバフマロへ直接移動したい場合、夏季限定の直行マルシュルートカを利用することができます。

トビリシ側の発着ポイントは地下鉄駅に直結したディドゥベ・バスステーション。▼

しかしながら、トビリシ～バフマロ間は移動時間がかなり長くなる＆スケジュールが不定期というわけで、旅行者的には利用しにくいのがネック。
個人的にはトビリシ→オズルゲティ(orバトゥミ)と移動した翌日に、バフマロ行きのマルシュルートカを利用するのがベストだと思います。

トビリシ観光・滞在情報まとめページ

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2020.07.25

③バフマロ～ゴミスムタ間トレッキング

アドベンチャー派におすすめなアクセス方法が、ゴミスムタからバフマロへ2日間かけて歩くトレッキング。
途中には宿泊施設はなくテントなど野営装備が必要となる＆中級者以上向けのコースとなる点がネックですが、苦労に見合った感動の風景が待っています。

のぶよ的には、このトレッキングこそがバフマロ観光の真のハイライト。
時間と体力、天候が許すのであれば、ぜひとも挑戦してみては？

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2025.07.21

おわりに

日本語ではいっさい情報が存在しないバフマロの観光に関する情報を徹底解説してきました。

バフマロは、ジョージアではかなり知名度が高い場所でありながら、実際に行ったことがあるという人はごくわずか。
アクセスの不便さや観光インフラの未発達さのためか、カズベギやメスティアなどの超有名山岳観光地の影に隠れてしまっている感じはあります。

逆に言えば、有名スポットを制覇した人や、外国人観光客で溢れる町が好みでない人には、バフマロは心からおすすめ。
バフマロのように「ジョージア人のための山岳リゾート」といった素朴な雰囲気が現在でも強く残っている場所は、ジョージアにはもうあまり残っていないのが現状なのです。

この記事を通してバフマロの魅力がお伝えできたのであれば、こんな詳細に渡る情報を網羅した記事を出した甲斐もあるというもの(このクオリティーでニッチな情報を全部無料で出してるのぶよ、まじで菩薩では？)。
観光シーズンこそかなり短いですが、ぜひとも実際に訪問してみてほしいです！

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2025.07.21

「ジョージア」記事一覧へ

ジョージア西部の黒海沿岸エリアには、大都市バトゥミやローカル感ただようコブレティなど、それぞれ異なる魅力を放つ町が点在しています。

いずれも「ビーチシティー」あるいは「ビーチタウン」といった雰囲気満載なのですが、なかでも独自の地位にあるのが、グリア地方に位置するウレキ(Ureki / ურეკი)という町。

ウレキといえば、きめ細やかで真っ黒の砂のビーチがあることで有名です。

黒海沿岸のほとんどの浜は小石がごろごろした状態であるのに対し、ウレキのビーチはジョージアで唯一の砂浜。
寝転がっても背中が痛くならないのはとても嬉しいですし、この黒い砂は磁気を発しており、ヒーリング効果があるとも言われています。

まさに、心も体もリラックスできるビーチ。それがウレキ最大のウリかもしれません。

ビーチばかりに注目が集まるウレキですが、それ以外にも魅力はたくさん。
ビーチリゾートでありながらも、どこか素朴でゆったりした雰囲気も素敵です。

今回の記事は、日本人にはまだまだ知名度が低いウレキ観光・滞在に役立つ情報をまとめたもの。

潮風を感じながら散策したいスポットや、黒海の海の幸を堪能できるレストラン、ジョージア他地域からのアクセス情報まで…
ウレキ滞在はこれでバッチリ！といった内容になっているはず。

ウレキは、限られた時間でせかせか観光するよりも、数日間ノープランでのんびり過ごすのに向いている町。

素朴で開放感溢れる黒海沿岸の町の雰囲気を感じに行きましょう！

ウレキ観光マップ

ウレキの見どころ

はじめに言ってしまうと、ウレキには必見観光スポットのようなものはありません。

海沿いのプロムナードをのんびり歩いたり、のどかな町を散策したり…といった滞在型の旅行に適した町です。

まずは、「ウレキと言えば！」な風景の数々を紹介していきます。

マグネティティ・ビーチ

ウレキを訪れる旅行者にとって最大の目的地が、黒海沿岸に数kmに渡って広がるマグネティティ・ビーチ(Magnetiti / მაგნეტიტი)。【マップ 青①】

真っ黒な砂浜が視界の限り続く光景は、圧巻のひとこと。
ジョージアの黒海沿岸エリアにおける唯一の砂浜のビーチとして有名で、夏場は多くのビーチ客で大賑わいとなります。

「マグネティティ」という言葉、英語の「マグネット(磁石)」に似ているように思いますが、それもそのはず。
マグネティティ・ビーチの黒い砂は磁力を帯びているそうで、他にも様々なミネラル成分を含んでいることから、天然のヒーリング効果があることで知られているのです。

のぶよは数時間このビーチに居ましたが、ヒーリング効果があったかどうかは不明。

少なくとも、他の黒海沿岸のビーチのように三途の川さながらの石だらけのビーチで背中を痛めるストレスから解放されたという点では、リラックスして海本来の魅力を感じることができたと思います(笑)

ウレキのビーチは遠浅であることでも有名で、かなり沖合にいかないと深くならない点もリゾート客に人気の理由のひとつ。
家族連れでも安心して楽しめるという点は、大きなメリットだと思います。

バトゥミのビーチに比べると水質も格段に良く、静かな雰囲気も◎
ハイシーズンど真ん中さえ避ければ、心も体もリラックスできるビーチデイとなるはずです。

マグネティティ・ビーチは西向きにひらけているため、どこからでも黒海に沈む美しい夕日を眺めることができます。

柔らかな砂浜に寝転がり、赤く染まっていく空をぼんやりと眺めながら、波の音をBGMにビールをぐびり…
この極上の瞬間のためだけにでも、ウレキに足を運ぶ価値があると思います！

魚市場

ビーチ以外にも、ウレキには隠れた見どころがあります。
その一つが、幹線道路沿いに位置する魚市場。【マップ 青②】

「市場」というよりは、道路沿いに掘っ立て小屋が十軒ほど建ち並ぶだけの空間で、そこはかとないローカルな雰囲気が漂っています。

どこの露店でも、目の前の黒海でとれた新鮮な魚が販売されています。
そのため種類には限りがあるものの、輸入品の冷凍魚を解凍したものを売っていることはないので安心です。

ウレキの魚市場でぜひチェックしたい魚が、黒海名物とされる以下の3種類。▼

いずれもkg単位での購入が基本となりますが、交渉すれば1尾ずつなど個数単位の購入も可能。
重さをごまかしてくることもしばしばあるそうなので、ぼったくりにはご注意を。

魚市場で魚を購入すると、内臓の処理を無料で行ってくれ、袋に入れた状態で手渡されます。

購入した魚は、道路を挟んだ向かい側のレストランで調理してもらう(別料金)ことも可能ですが、そこは日本人の腕の見せどころ。
宿泊先にキッチンがある場合は、自分で調理するのもおすすめです。

レストランで食べると1尾10GEL～15GEL(＝￥500～￥750)ほどはかかりますが、自分で焼けば魚の代金のみ。
魚の種類や露店での交渉によって価格は異なりますが、のぶよの場合はでっぷりとしたカルマヒとケファリ1尾ずつで計8GEL(＝￥400)でした。

▲ 焼き上がりがこちら。ニンニクとスヴァネティ塩(ジョージアのスパイス塩)で味付けして油で揚げ焼きにしただけですが、昇天級の美味しさ…新鮮だからなのか、臭みはいっさいありません。
.
ケファリは骨が多め＆淡白な味わいでまあまあといった感じでしたが、カルマヒの上品な甘味とほんわりとした食感はもう天国そのものでした。

ウレキが位置するグリア地方は年間を通して温暖な気候であるため、レモンの産地としても有名。
魚市場では自分の庭で採ったレモンを売るおばちゃんもおり(袋にいっぱい詰まって1GEL＝￥50)、せっかくなら土地の恵み100％のひと皿にするのもおすすめです。

醤油を持参して和風でいただくのもアリ。
日本人歓喜のウレキの魚市場、ぜひとも訪れてみてください！

グリア地方の伝統建築めぐり

ウレキの中心街南側。マグネティティ・バスステーションにほど近い場所には、木造建築が集まっているエリアがあります。【マップ 青③】

どれも平屋の木造建築で、三角屋根がなんとも可愛らしい造り。
パステルカラーに塗られた木の外壁の剥げ具合も、なかなかに良い味を出しています。

ウレキが位置するグリア地方は、年間を通して高温多湿の気候。
少しでも涼をとるために、風通しの良い木造建築が伝統的に好まれ、地面から一段高い場所に床を設置して湿気を抑える高床の様式が見られます。

トイレや台所は、母屋ではなく屋外に設置されているのも特徴的。
現在でこそ西洋風の造りの家もポピュラーですが、こうした伝統家屋も少なからず見られます。

ビーチリゾートとしての顔だけではない、古き良き海沿いの町らしい情緒が漂う伝統建築エリア。
ウレキの素朴な雰囲気と見事にマッチしており、ゆっくりと散策＆見学を楽しみたいものです。

アートめぐり

ウレキの中心街では、さまざまなアートが旅行客を出迎えてくれます。

壁に直接ペンキで描かれたものから、石を一つ一つ敷き詰めてモザイク風にしたものまで…
どれもカラフルでポップな作風なものが多く、海沿いの町らしい開放的で明るい雰囲気を彩ります。

▲ ウレキに数あるアートの中でも特に圧巻だったのが、アーティスティックな薬局。【マップ 青④】

カラフルな外壁は、小石に色を塗ってびっしりと敷き詰めたもの。
一つ一つの作品の完成度はかなり高く、全体を見ても不思議な調和が感じられます。

歩いていてたまたま見つけたこの建物。はじめはアートギャラリーなのかと思いましたが、実は現役で営業している薬局というのもウレキのミステリー。
内部はジョージアによくある普通の薬局そのもので、外観とのギャップもまた面白いです。

ソ連建造物めぐり

ソ連時代から多くの海水浴客を受け入れてきたウレキの町には、当時の賑わいを思わせるソ連スポットがいくつか点在しており、散策がてら立ち寄るのもおすすめ。

夏場のハイシーズンには多くのミニバスが発着するマグネティティ・バスステーションには、「THE・ソ連」といったレリーフが残っています。【マップ 緑】▼

ハイシーズン以外はほぼ利用されなくなるマグネティティ・バスステーション。
人っ子ひとりいない退廃感も相まって、独特の雰囲気が漂っていました。

▲ マグネティティ・ビーチの北端にひっそりと残るのは、サナトリウム跡地。【マップ 青⑤】

主に結核に感染した患者の療養施設として使われていたもので、多くの人がこの場所に長期滞在して健康増進を目指していました。

現在のサナトリウム敷地内はほぼ廃墟となってはいるものの、当時の浴場やマッサージ施設などはかろうじて残っています。

ビーチ目の前というロケーションながら、人影はなく閑散とした雰囲気のサナトリウム。
敷地内の一部の建物は現役の宿泊施設として機能しているのが信じられないほどに、なんとも言えない哀愁に支配されていました。

素朴なビーチタウンを散策

ウレキのメインストリートであるビーチ沿いは、夏場はリゾート客で大賑わい。
お洒落なオープンカフェなどが建ち並び、水着姿の旅行者が思い思いの時間を過ごします。

いっぽうで、メインストリートから一本内陸側に入ったストリートは、ハイシーズンであっても静かな雰囲気。
地元の人々が訪れる露店や商店もいくつか点在しており、素朴で飾り気のないローカル感が漂っています。

さらに内陸へと入ると、ビーチリゾートらしい雰囲気はどこへやら。
「海が近い普通の小さな町」のようになり、ジョージアの田舎の町らしい日常風景が至る所で見られます。

ウレキの町を散策していると、やたらと放し飼いの家畜がほっつき歩いていることに気が付くはず。

牛、馬、鶏が自由に練り歩く素朴な風景…
「ビーチリゾート」のイメージとは対照的なジョージア地方部の普通の暮らしが垣間見えます。

ウレキの中心街は南北にだだっ広いのですが、端から端まで歩いても30分ほど。
1時間もあれば、小さな路地にも足を踏み入れながら往復することができる規模です。

ウレキ散策の締めとなるのは、やはり青々とした黒海。
素朴な風景の町を抜け、目の前に広がる青の世界へと向かっていく瞬間の高揚感は、たまらなく貴重で極上のものだと思います。

ウレキのおすすめレストラン

ウレキのビーチエリアには、数多くのレストランが建ち並んでいます。

しかしながら、そのほとんどはリゾート客向けの店ばかり。
値段は高めでハイシーズン以外は閉鎖される場合が多いです。

ここでは、リゾート客にも地元民にも愛されるウレキのレストラン2軒を紹介します。
ビーチからは離れた鉄道駅エリアに位置していますが、いずれも(たぶん)一年を通して営業しており、わざわざ食事のために足をのばす価値は十分にあります！

①ツカルツミンダ

ウレキ鉄道駅から幹線道路沿いを400mほど北に行った場所にあるのが、ツカルツミンダ(Tskaltsminda / წყალწმინდა)というレストラン。【マップ 赤】

総木造のテラスがとても美しく、レトロな雰囲気が魅力的です。

木造のテラス席は暖かい時期のみオープンしますが、冬場は店内部分での飲食が可能だそう。
客層は、リゾート客らしき人の姿とジョージア人家族連れの姿が半々といったところでしょうか。

こうした幹線道路沿いの「ドライブイン」のようなレストランは、どこの国でも当たり外れが激しいもの。
しかしこのお店は「当たり」だと思います。

メニューは、ジョージア料理の基本的なものが揃った感じ。
サラダ系や煮込み系、ハチャプリにヒンカリまでひと通り置いてあります。▼

幅広いメニューの中から何を選ぼうか迷ってしまいますが、ここはウレキ名物の魚料理に挑戦したいもの。
店のすぐそばに魚市場があるため、新鮮さはお墨付きです。

のぶよが注文したのは、黒海定番の赤い小魚「バラブルカ」(12GEL＝￥600)。
15尾でひと皿となり、カラッと油で揚げられた状態で提供されます。▼

抜群に香ばしいバラブルカにレモンをぎゅっと絞ってかじると、口内に広がる黒海の味…
臭みはまったくなく、ほんわりとした柔らかな身の甘味や旨味がしっかりと感じられます。

このお店で魚とともにぜひ注文したいのが、ジョージア西部の名産であるジャガイモをカラッと揚げたフライドポテト(5GEL=￥300)。

手切りのポテトはほっくほく食感で芋本来の甘味もかなりのもの。
魚料理とセットで頼めば、ジョージア風フィッシュアンドチップス定食のできあがりです！

お店では黒海名物の3種類の魚が用意されていますが、すぐそばの魚市場で購入した魚を持ち込んで調理してもらうことも可能。(※別料金)
店の人も笑顔が素敵で好対応だったので、ウレキ滞在中のお魚ランチにはおすすめです！

②ヒンカリ小屋

ウレキ鉄道駅から幹線道路沿いを歩いて魚市場へと向かう途中。
のぶよの目に留まったのは、看板すら出ていない謎の掘っ立て小屋でした。【マップ 赤】

気になったので、開け放たれた扉をくぐって中を覗いてみると、そこに広がっていたのは時が止まったかのようなレトロな空間でした。▼

椅子やテーブルが置かれ、コンポート(果物ジュース)や漬物が入ったショーケースがあることから、どうやらこの場所は食堂であるよう。

掘っ立て小屋内部の雰囲気をひとことで表すなら「昭和」。
平成生まれであるのぶよですが、どこか懐かしくなるような温かい雰囲気に満ち溢れており、もはやジョージアではなく数十年前の日本の食堂に迷い込んだかのような感覚になります。

「ぜひともこのレトロな空間で食事したい！」と思ったのぶよ。
暇そうにテレビを見ていたおばちゃんにメニューがあるか尋ねると、「ヒンカリしか置いていない」との返答が。

「ヒンカリしか置いていない」というのは、実はものすごいこと。
こうした場末のローカル食堂で、ジョージア料理の中でも一、二を争うほどに手間がかかる上に客単価が低いヒンカリを専門的に出すような物好きな店は、なかなか存在しないためです。

唯一のメニューであるヒンカリを注文すると、上機嫌で鼻歌(というか声を出してたので「歌」)を歌いながら調理場へ向かうおばさん。
ジョージア西部らしい、なんとも言えない明るい感じがクセになります。

待つこと10分少々でやってきたのは、手作り感あふれるヒンカリでした。▼

ヒンカリの生地は特製の機械を用いて薄くのばすのが一般的ですが、そんな機械など置いてないからなのか、手作業でのばしたことが分かるような厚めのもっちり生地。
ひと口かじると、ハーブがたっぷり混ぜ込まれたほろほろのひき肉と大量の肉汁スープにノックアウトされます。

やや塩気は強めであるものの、厚めの生地によく合っています。
「家庭的なヒンカリ」といった感じで、レストラン等ではまず味わえない温かみのある味わいが美味しいです。

店名も、営業時間も、なにもかも不明なヒンカリ小屋ですが、ディープなウレキを感じたいなら行ってみる価値あり。
上機嫌なおばちゃんとの掛け合いも楽しみのひとつです！

ウレキへのアクセス・行き方

ウレキは小さな町でありながらも、ジョージア人で知らぬ者はいないほどにポピュラーなリゾートタウン。
他都市からの交通はかなり充実しており、特に夏場のハイシーズンは増便されるのでかなり便利になります。

しかしながら、ウレキでの公共交通利用の拠点となるバスステーションのシステムが旅行者にはやや分かりにくいのが難点。
この項では初めての旅行者でも問題なく移動できるように、ウレキのアクセスや交通に関する情報を解説していきます。

ちょっと複雑なウレキの鉄道駅とバスステーション

鉄道でウレキに到着/出発する場合は、ウレキ鉄道駅【マップ 灰色】の利用一択なので分かりやすいですが、マルシュルートカ(乗り合いミニバス)利用の場合は注意が必要。

というのも、ウレキには公式なバスステーションが2か所と、他都市間を走るマルシュルートカに途中乗車/下車するためのポイントが1ヶ所、合計で3ヶ所が存在するためです。

バスステーション(らしきもの)：メインのバスステーション

▲ ウレキ始発便/終点便を利用する場合は、鉄道駅の北100mほどの駐車場にあるバスステーション(らしきもの)【マップ 黄色】の発着です。

こちらは比較的新しくバスステーションとしての機能を持つようになった場所。
ウレキのメインバスステーションのような存在で、年間を通して利用されています。

マグネティティ・バスステーション：夏季限定

▲ 7月と8月のハイシーズンに増便されるウレキ発着マルシュルートカ用のバスステーションが、中心街やビーチに近いマグネティティ・バスステーションです。【マップ 緑】

ウレキ観光・滞在の中心となるエリアから徒歩圏内なので便利ですが、ハイシーズン以外はほぼ利用されなくなる点にご注意を。
1日2便～3便のバトゥミ行きマルシュルートカが発着するのみとなります。

幹線道路沿いのマルシュルートカ乗下車ポイント：他都市間の便を途中乗車/下車する場合

▲ ジョージアの移動上級者向けなのが、幹線道路沿いのマルシュルートカ乗下車ポイント【マップ ピンク】を利用すること。

トビリシ～バトゥミ便やクタイシ～バトゥミ便など、他都市間を結ぶマシュルートカ路線がこの場所を通過するので、空席があればウレキで途中乗車/下車することも可能です(だいたい空席はある)。

ウレキ始発/終点便に比べると、便数が格段に増えるのがメリット。
「さっさと移動したい」という上級者にはおすすめです。

「マルシュルートカを途中乗車/下車するのは初めてで不安…」という人向けに、詳細なマルシュルートカ利用法の記事も書いているので、気になる人は参考にしてください！▼

ジョージア旅行初めての人向け！国内移動のミニバスの乗り方ガイド

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2022.05.20

ウレキの市内交通(鉄道駅～中心街間の移動)

ウレキ鉄道駅やバスステーション(らしきもの)から、ウレキ中心街やビーチまでは、およそ2kmほどの距離があります。

歩いても30分ほどなのですが、荷物がある場合などはかなり大変。
タクシーを利用しても良いのですが、たったの2kmで15GEL(＝￥750)と、相場の5倍ほどの値段を吹っかけてくるのでご注意を。

格安で快適に移動したいなら、ウレキ市内マルシュルートカを利用するのがおすすめ。
以下のルートをぐるぐると往復するように走っています。▼

本数はあまり多くないのが難点ですが、大きな荷物でも問題なく置けるほどに広々したスペースがあるので安心。
可愛らしいデザインで開放的な雰囲気のマルシュルートカ自体もアトラクションのようで楽しいので、一度は利用してみるのも良いでしょう。

ジョージア他都市～ウレキ間のアクセス・行き方

ウレキは、ジョージアの他都市とのアクセスがとても便利な町。
バトゥミやコブレティ、ポティなど黒海沿岸の町へはマルシュルートカで簡単に移動できますし、ウレキに宿泊しながらこれらの町へとデイトリップすることも可能です。

トビリシやクタイシなど東部/中部の町～ウレキ間はやや距離があるものの、鉄道とマルシュルートカのいずれも利用できるので不便はありません。

ジョージア西部各都市〜ウレキ間のアクセス

バトゥミ or コブレティ〜ウレキ

【マルシュルートカ】

バトゥミやコブレティなど黒海沿岸南部の町～ウレキ間は、多くのマルシュルートカが走っていて便利。
コブレティ始発～ウレキ終点という便は存在しませんが、バトゥミ始発の便はすべてコブレティを経由してウレキに至る(ウレキ→コブレティ→バトゥミ方面も同じ)ので、途中乗車/下車もまったく問題ありません。

バトゥミ～コブレティ～ウレキ間の直行マルシュルートカは季節によって便数が変化するのが特徴的。
夏場(6月～9月頭)は1時間から1時間半に1本は走っていますが、それ以外の季節は一日数本に減便となるのでご注意を。

バトゥミの発着ポイントは市内東部のオールド・バスステーション一択。

コブレティては市内南部の鉄道駅前のバス停を経由し、海岸沿いの通り(Aghmashvili St.)を通ってウレキ方面へ至ります。

ウレキの発着ポイントは2か所あり、年間を通して基本はバスステーション(らしきもの)。【マップ 黄色】
夏場のみ、ビーチエリアのマグネティティ・バスステーション【マップ 緑】からも発着しています。

バトゥミ～コブレティ～ウレキ間マルシュルートカ(直行便)

・所要時間：コブレティまで40分 / バトゥミまで1時間半
・料金：コブレティまで4GEL(=￥200) / バトゥミまで7GEL(=￥350)

直行マルシュルートカが減便となるオフシーズンでも、この区間は簡単に移動が可能です。

トビリシやクタイシなど東方面からバトゥミへ向かうマルシュルートカはすべてウレキの幹線道路沿い【マップ ピンク】を通るので、途中乗下車すれば良いだけ。
20分～30分に1本程度はバトゥミ行きのミニバスが通過するので、手を挙げて合図をして停車してもらいましょう。

【鉄道】

できる限り安く移動したい場合は、バトゥミ～コブレティ～クタイシ間を結ぶ1日2本のローカル鉄道を利用してウレキで途中乗車/下車することも可能です。

運賃はたったの1GEL(=￥50)と格安ではあるものの、スケジュール的にやや不便なのがネック。
個人的には、バトゥミ/コブレティからマルシュルートカでの移動の方が楽だと思います。

スケジュールの目安(2023年9月現在)

便番号	バトゥミ発	コブレティ発	ウレキ発	クタイシ着
683	8:25	09:02	9:38	12:20
681	18:55	19:34	20:22	23:14

便番号	クタイシ発	ウレキ発	コブレティ発	バトゥミ着
682	5:40	8:38	9:23	10:02
684	16:30	19:29	20:03	20:40

最新のスケジュールはジョージア鉄道のサイトで確認を！

https://www.railway.ge/en/traffic-general-schedule/

www.railway.ge

この鉄道はローカル路線にあたるため、Tkt.geのオンライン予約や時刻表検索に対応していないものの、ちゃんと存在するのでご安心を。
詳細な移動情報や乗車レポートは別記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください！

バトゥミ～コブレティ～ウレキ間鉄道

・所要時間：コブレティまで35分 / バトゥミまで1時間110分
・料金：1GEL(=￥50)

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2022.09.06

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2023.06.10

ポティ〜ウレキ

サメグレロ地方の港湾都市・ポティ～ウレキ間は、30分に1本の頻度で直行のマルシュルートカが走っているのでとても便利。
朝8:00から夜19:30まで運行しているので、ウレキ拠点でのポティ日帰り観光も可能です。

ポティ側の発着ポイントは中心街のバスステーションです。
ウレキの発着ポイントは2か所あり、年間を通して基本はバスステーション(らしきもの)。【マップ 黄色】
夏場のみ、ビーチエリアのマグネティティ・バスステーション【マップ 緑】からも発着しています。

ウレキ～ポティ間マルシュルートカ

・所要時間：40分
・料金：3GEL(=￥150)

ズグディディ〜ウレキ

サメグレロ地方最大の都市・ズグディディ～ウレキ間は、直行のマルシュルートカがないため、ズグディディ～バトゥミ間の便を幹線道路沿い【マップ ピンク】で途中乗下車することになります。

1日3本運行していますが、こちらはある程度乗客が集まり次第の出発となり、決まったスケジュールがない点がとても不便です。

ズグディディには公式なバスステーションが存在せず、ウレキ経由バトゥミ行きの便はズグディディ鉄道駅前の広場の発着です。

ウレキ～ズグディディ間マルシュルートカ

・所要時間：1時間10分
・料金：7GEL(=￥350)

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2025.12.06

ジョージア東部各都市〜ウレキ間のアクセス

トビリシ〜ウレキ

【マルシュルートカ】

トビリシ～ウレキ間は、多くのマルシュルートカが走っていて便利です。

この区間の直行マルシュルートカは季節によって便数が変化するのが特徴的。
夏場(6月～9月頭)は1時間に1本は走っていますが、それ以外の季節は一日数本に減便となるのでご注意を。

トビリシの発着ポイントは市内北部のディドゥベ・バスステーション。

ウレキの発着ポイントは2か所あり、年間を通して基本はバスステーション(らしきもの)。【マップ 黄色】
夏場のみ、ビーチエリアのマグネティティ・バスステーション【マップ 緑】からも発着しています。

トビリシ～ウレキ間マルシュルートカ(直行便)

・所要時間：5時間半～6時間
・料金：30GEL(=￥1500)

直行マルシュルートカが減便となるオフシーズンでも、この区間は簡単に移動が可能です。

トビリシやクタイシなど東方面からバトゥミへ向かうマルシュルートカはすべてウレキの幹線道路沿い【マップ ピンク】を通るので、途中乗下車すれば良いだけ。
20分～30分に1本程度はバトゥミ行きのミニバスが通過するので、手を挙げて合図をして停車してもらいましょう。

【②高速鉄道】

トビリシ～ウレキ間の最速の移動手段が、トビリシ～バトゥミ間を結ぶ1日4本の高速鉄道を利用してウレキで途中乗車/下車すること。

ミニバスよりも広々とした座席で、なおかつあまり変わらない料金で移動できる点がメリットです。

トビリシ～ウレキ～バトゥミ間の高速鉄道は人気が高く、特に夏場のハイシーズンは数日先まで予約でいっぱいであることも多いです。
この路線に関しては、時刻表の確認やチケットのオンライン予約は必須だと考えておきましょう。

トビリシ～ウレキ間高速鉄道

・所要時間：4時間～5時間
・料金：35GEL(=￥1750)

ジョージア鉄道のチケットの予約＆購入から当日の流れまでを解説しています！

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2021.03.13

【③ローカル鉄道】

できる限り安く移動したい場合は、トビリシ～オズルゲティ間を結ぶ1日1本のローカル鉄道を利用してウレキで途中乗車/下車することも可能です。

運賃はトビリシ～ウレキ間でたったの9GEL(=￥450)と格安なのも嬉しい点。
行きは朝トビリシ発→夕方にウレキ到着 / 帰りは午前中ウレキ発→夕方にトビリシ着 というスケジュール的にもそれほど不便ではありません。

なにより素晴らしいのが、トビリシ～バトゥミ間の高速鉄道とは異なり、この路線はあまり知られていないためかいつもガラガラなので、事前予約をしなくても当日乗車が可能であること。
ほとんど乗客がいないので隣り合った二席を占領してくつろぎながら鉄道旅を楽しめますし、個人的にはとてもおすすめです。

スケジュールの目安(2023年9月現在)

便番号	トビリシ発	ウレキ発	オズルゲティ着
12	8:50	16:02	17:30

便番号	オズルゲティ発	ウレキ発	トビリシ着
11	9:00	10:37	17:44

最新のスケジュールはジョージア鉄道のサイトで確認を！

https://www.railway.ge/en/traffic-general-schedule/

www.railway.ge

この鉄道はTkt.geのオンライン予約や時刻表検索にも対応しているので安心。
詳細な移動情報やチケットの購入方法は別記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください！

トビリシ～ウレキ間ローカル鉄道

・所要時間：7時間
・料金：9GEL(=￥450)

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2020.07.25

クタイシ〜ウレキ

【マルシュルートカ】

クタイシ～ウレキ間は、直行のマルシュルートカがないため、クタイシ～バトゥミ間の便を幹線道路沿い【マップ ピンク】で途中乗下車することになります。

クタイシ～バトゥミ間のマルシュルートカは30分～1時間に1本運行しているので便利。
クタイシの発着ポイントは、市内南部に位置するクタイシ中央バスステーションです。▼

クタイシ中央バスステーションは一応、長距離路線と近距離路線に大まかに分かれており、ウレキ経由バトゥミ行きなどの長距離路線はマクドナルド裏手の一角の発着です。

クタイシ～ウレキ間マルシュルートカ

・運行頻度：1時間に1本 (7:00～19:00の間)
・所要時間：3時間
・料金：13GEL(=￥650)

【鉄道】

できる限り安く移動したい場合は、クタイシ～バトゥミ間を結ぶ1日2本のローカル鉄道を利用してウレキで途中乗車/下車することも可能です。

運賃はたったの1GEL(=￥50)と格安ではあるものの、スケジュール的にやや不便なのがネック。
個人的には、バトゥミからマルシュルートカでの移動の方が楽だと思います。

スケジュールの目安(2023年9月現在)

便番号	バトゥミ発	ウレキ発	クタイシ着
683	8:25	9:38	12:20
681	18:55	20:22	23:14

便番号	クタイシ発	ウレキ発	バトゥミ着
682	5:40	8:38	10:02
684	16:30	19:29	20:40

最新のスケジュールはジョージア鉄道のサイトで確認を！

https://www.railway.ge/en/traffic-general-schedule/

www.railway.ge

この鉄道はローカル路線にあたるため、Tkt.geのオンライン予約や時刻表検索に対応していないものの、ちゃんと存在するのでご安心を。
詳細な移動情報や乗車レポートは別記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください！

クタイシ～ウレキ間鉄道

・所要時間：1時間20分～50分
・料金：1GEL(=￥50)

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2022.11.20

ウレキ観光のアドバイス

ウレキは、「観光しに行く」というよりも「のんびりと滞在しに行く」ことに向いている町。
バトゥミなど近郊の都市からの日帰りも十分可能ですが、のぶよ的には宿泊してゆっくりとこの町独特の雰囲気を感じるのがおすすめです。

ビーチリゾートという町の性質から、ジョージアの他の町とはやや異なるシステムで回っているのがウレキという町。
ここでは、ウレキ訪問前に知っておきたいアドバイスや注意点をいくつか解説します。

ウレキ観光におすすめの季節

「ウレキ＝ビーチタウン＝夏に訪れるべき」とは多くのジョージア人が口を揃えることですが、のぶよ的に夏の2ヶ月間(7月～8月)のウレキ滞在はおすすめしません。

その理由が、夏場のハイシーズンのウレキはとにかく混雑するため。
ウレキを訪れる旅行者の大半は他エリアのジョージア人家族連れや若者グループなのですが、彼らがバケーションに入る7月頭～8月末のビーチは、イモ洗い状態となります。

いっぽうで、ジョージアのバケーションシーズンの前後はびっくりするほどに人が少なくなるのがウレキの特徴。
具体的には6月と9月がそれにあたります。

これら2つの月は、町に人は少なく活気はないながらも商店や飲食店は半数ほどが営業しており、なにより気候は安定している穴場の時期。
遠浅の海でのスイミングも十分に可能な暖かさ(というか普通に暑い)です。

というわけで、ウレキののんびりとした雰囲気と黒海ビーチを同時に楽しめる6月と9月がウレキ観光のベストシーズンだと思います。

逆に、ウレキに行くべきではないのが10月～4月にかけてのオフシーズン。
ウレキのオフシーズンは、「人が一気に減る」といったレベルではなく、文字通り「人がいなくなる」ため、滞在しても買い物も食事もできない事態になります。

ハイシーズン以外はゴーストタウンになる

ウレキの経済は、7月と8月の2ヶ月間のみですべてが回っているエクストリームなもの。

一般的に「ショルダーシーズン」と呼ばれる6月や9月でさえ、中心街の店の7割ほどは閉まっているくらいなので、ある意味徹底しています。

まだ夏日が続き、ビーチも問題なく楽しめる9月半ば～末にかけての町がすでにこんな状態なので想像はつくと思いますが、冬場のウレキは完全なるゴーストタウンと化します。

10月～4月にかけては、全国チェーンのコンビニでさえ閉鎖されることになるので、訪れる時期にはとにかくご注意を。

ウレキの物価は高め

ウレキ、特にビーチ沿いや中心街の物価は、一般的なジョージアの物価よりもかなり割高。
どこの国のリゾート地にも同じことが言えますし、仕方がない部分はありますが、リーズナブルに済ませたいなら必要なものは予め購入しておくのがおすすめです。

ウレキの中心部にはジョージア全国チェーンのコンビニ”Nikola”が2軒あるものの、こちらも他エリアの同チェーンより2割～3割ほど高めのぼったくり料金設定。
個人商店の価格帯もやや割高で、数日間の滞在ならまだしも、一週間以上の長期滞在をするとなるとやや厳しいかもしれません。

ぼったくりに注意

ウレキには「観光客＝お金を払うことを厭わない」といった感覚が根付いているような気がします。

鉄道駅～中心部間を移動する観光客向けのタクシーは、2kmほどの距離なのに「15GEL！(＝￥750)」なんてふっかけてきますし(相場は3GEL＝￥150ほど。高くても5GEL＝￥250)、kg単位で魚を売る魚市場では重さをごまかしてくることも日常茶飯事だと言います。

正直、「まあリゾート地だししょうがないか…」と思ってしまうレベルの少額のぼったくりではあるのですが、正しくない風潮であるのは事実。
ぼったくりを避けたいなら、移動は公共交通or徒歩 / 魚市場では重さを自分で確認できる秤はかりを持参 / 飲食店では値段を逐一ちくいち確認する…と対策するのがおすすめです。

ウレキで宿泊もおすすめ

すでに触れているように、ウレキには観光スポットのようなものは多くなく、観光目的での訪問には向いていない町。
黒海ビーチでのんびり泳いだり、のどかな町を散策したり、黒海の海の幸を堪能したり…と、リゾート型の滞在にこそ向いています。

ウレキの町はかなり小さく、日帰りでも十分にまわれる規模ですが、のぶよ的にはやはり宿泊していくのがおすすめ。
大型ホテルこそ存在しませんが、日本でいう「海の家」のような個人宅でリゾート客を受け入れているゲストハウスが多く点在しています。

のぶよが実際に宿泊したゲストハウス(おそらくウレキ最安値)はこちらです。▼

【Elene】

・部屋タイプ：トリプルルーム一人利用 ※トイレ・シャワー共用
・料金：15GEL(=￥750)

おわりに

見どころやグルメ、アクセスに注意点まで、ウレキ観光・滞在に必要な情報を解説しました。

数日間のんびりするにはぴったりな町だと伝わったと思いますし、「行ってみたいなあ…」と思ってもらえたなら嬉しいです。

ジョージアに滞在する日本人は「黒海＝バトゥミ！！」と猫も杓子もバトゥミにばかり行って謎デザインのタワマンやキラキラ旧市街の写真を撮って…な人が多いような印象ですが、個人的にはウレキやコブレティなどジョージアの人が行くビーチタウンの方が、この国らしいのんびりした雰囲気があるのでおすすめ。

有名どころとはひと味違うスポットを探しているそこのあなた！ウレキ、おすすめですよ…！

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