これまでアルメニア国内を隅々までまわり、美意識があふれる町や、大自然に圧倒されるスポットをいろいろと発掘してきました。

町には町の魅力が、大自然には大自然の魅力があるのですが、とうとう出会ってしまいました…
文化的で美意識がただよう町の良さも、人間の手など及ばないワイルドな自然の良さも、どちらも一度に感じられる場所に…

それが、今回紹介するアルメニア南部の小都市・ゴリス(Goris/Գորիս)です。

ゴリスは人口2万人ほどを有する、シュニク地方北部における中心的な町。
その中心街は近年行われた再開発が完了し、この地域伝統の石造りの壁に木製テラスを備えた建物がずらりと建ち並ぶ、情緒あふれる雰囲気です。

コンパクトな中心街のすぐ東側には「オールド・ゴリス」と呼ばれる奇岩地帯があり、中心街からも目と鼻の先に見えます。
オールド・ゴリスの奇岩はかつて洞窟住居として機能していたもので、100年ほど前までは人々が普通に生活していたのだとか。

ゴリスの町自体も美しく、なんとも言えない情緒が漂っていて素敵なのですが、ゴリスの魅力は中心街だけではありません。

近郊にはタテフ修道院やフンゾレスクといった、アルメニア南部エリア全体での観光ハイライトとなる見どころが点在しており、いずれもゴリスを拠点に足をのばすことができるのです。

というわけで今回の記事は、アルメニア南部旅行におけるベースとなる町・ゴリスの観光情報を徹底解説するもの。

市内の見どころや近郊の見どころはもちろん、レストランや宿情報、他都市とのアクセス情報まで…
とにかくゴリスに行くなら絶対に知っておきたい情報たっぷりでお届けします！

ゴリスをはじめとするアルメニア南部エリアは、地理的に隔絶されていることや交通の不便さから、アルメニアを訪れる旅行者の間でもスキップされてしまいがちなエリア。
たしかに、1週間などの短期旅行でこの地域まで足をのばすのは現実的ではないでしょう。

しかし、旅行者が少ない＝ピュアなアルメニアらしい魅力が残っているということ。
アルメニアという国が有する美しさが存分に感じられることを保証します！

ゴリス観光マップ

ゴリス市内の見どころ

ゴリスの市内観光のメインとなるのは、300m四方の面積の中にある中心街。
独特の石壁と木製テラスを有する伝統建築がずら～～～りと並ぶゴリス中心街のストリートは、統一感にあふれてとても美しいです。

中心街の散策に加え、観光ハイライトとなるオールド・ゴリスの洞窟住居群まで足をのばすのはマスト。
ほぼすべての見どころが徒歩圏内に位置しており、さくっと気軽に観光できるのもゴリスの魅力です。

オールド・ゴリス

ゴリス観光におけるハイライトであり、多くの旅行者が思わず感動の声を上げるのが、オールド・ゴリスと呼ばれる奇岩地帯。【マップ 青①】
ゴリスの町の東側に広がる丘陵地帯に、長い時間をかけて形成された奇岩がずらりと連なるエリアです。

オールド・ゴリスはただの奇岩地帯ではなく、洞窟住居群としてかつては人が住んでいたというのだから驚き。
奇岩には明らかに人の手が加えられた跡があり、かつての人々が生活した香りがほんの少しだけ残っています。

オールド・ゴリスはゴリス中心街の目と鼻の先に位置しているので、ちょっと気が向いたときに散策がてら訪問できるのも◎

がっつりと観光したい場合は、片道1時間ほどのハイキングコースを歩いて満喫することも可能です(むしろハイキングしないと満喫できないかも！)。

アルメニアのカッパドキア？オールド・ゴリス洞窟住居郡ハイキング

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2025.04.07

ゴリス中心街

ゴリス観光＆滞在の中心となるのがゴリス中心街。【マップ 青②】
ゴリスの町自体は南北に3kmほど細長く広がっていますが、その中で「中心街」とされるのは南側の300m四方ほどの小さなエリアです。

ゴリスの中心街の雰囲気は、アルメニアの他のあらゆる町と比較してもかなり独特。
丸い石が敷き詰められた壁で統一され、建物の入口部分は広めのアーチ式になっており、二階部分には木製テラスが設置された建物がずらりと並ぶのです。▼

この一風変わった造りの建物は、ゴリスとその周辺地域に遥か昔から伝わる伝統的な様式なのだそう。
単に石を積み上げて作った壁を剥き出しにするのではなく、石と石の間に漆喰を流し込むことで、丸い石が点在しているような独特のデザインの壁になるのだとか。

かつてのゴリス中心街の建物はほとんど手入れされておらず、それはそれはひどい状態だったそう。

2010年代に町を挙げての再開発プロジェクトが行われ、伝統建築をそのまま残しながら修繕することで現在の美しい街並みになりました。

ゴリスは中心街のみならず、それ以外のエリアの民家も多くがこの伝統的な様式で作られています。
気の向くままに散策して、お気に入りの建物や心奪われる風景を探しましょう。

中央広場

ゴリス中心街のど真ん中に広がる中央広場は、町の人々の憩いの場として機能する空間。【マップ 青③】
ゴリス再開発プロジェクトの目玉となった区域であり、整然と整備されている印象を与えます。

▲中央広場の敷地内やその周囲は、ゴリスの行政・文化の中心として機能している場所。

現役で稼働しているドラマ・シアターや観光案内所、銀行の窓口など、この町での生活に必要なものがぎゅっと詰まっています。

▲中央広場にはいくつかの銅像やオブジェが設置されているのですが、一見の価値があるのがこちらの「ゴリス・タワー」。

…どこからどう見ても、某おフランスの某おパリにある某塔のミニチュア版にしか見えないのですが、地元の人にさえも「ゴリス・タワー」ではなく「エッフェル」の愛称で親しまれています(ほんと、アルメニアの人々のフランスへの憧れは信じられないほどのものがある)。

また、中央広場の一角の緑地帯は「ヴィエナ・パーク」と呼ばれ、こちらでは何故か某音楽の都がモチーフとなっているよう。
のぶよは本物のウイーンを訪れたことがありますが、イマイチどのあたりが「ヴィエナ」なのか分からずじまいでした…▼

▲中央広場の北側は、ゴリスで一番の繁華街(とはいえ100mほどですが)であるアンカフテュアン通り(Ankakhutyan Street)に繋がっており、こちらも伝統建築がずらりと並ぶ良い雰囲気。

アンカフテュアン通りには数軒の小さな食堂やAraratという大型スーパーなどがあり、ゴリス滞在中には必ず足を運ぶことになるでしょう。

啓蒙者グレゴリウス教会

中央広場の南東端の一角に建つのが、啓蒙者グレゴリウス教会(Surb Grigor Church / Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի)。【マップ 青④】

完成はアルメニアがロシア帝国の支配下にあった1904年のことで、その後のソ連時代には宗教禁止政策に基づいて閉鎖され、小麦粉の貯蔵庫として使用されていたそうです。
ソ連崩壊＆アルメニア独立直後の1989年12月に再び人々に開放され、祈りの場としての機能を取り戻しました。

建物自体は百年余りの歴史を感じる味わいのあるものですが、内部は比較的最近リノベーションされているよう。
ゴリス中心街においては唯一のアルメニア教会ということもあり、時間を問わずお祈りに訪れる地元の人の姿が見られます。

ナゴルノ＝カラバフ紛争慰霊碑

ゴリス中心街から北におよそ2km。
町の入口となる大きなロータリーに面して建つモニュメントが、ナゴルノ＝カラバフ紛争慰霊碑です。【マップ 青⑤】

十字架を備えた黒っぽい石のモニュメントをメインに整備された広場は、どこか開放感を感じさせる雰囲気。
広場にはオベリスクを思わせるピンク色の柱も建ち、こちらはナゴルノ＝カラバフ紛争ではなく第二次世界大戦時に犠牲となった人々の名前が刻まれたもののようです。▼

ナゴルノ＝カラバフ紛争とは、アルメニアとアゼルバイジャン間でナゴルノ＝カラバフ地域の帰属を巡って勃発した数回に渡る紛争のこと。
ソ連崩壊後の1990年代に始まった紛争は、21世紀になっても再燃を繰り返し、2020年には大規模な衝突に発展しました。

そしてついに2023年、再び勃発した衝突に敗北したことでアルメニアはナゴルノ＝カラバフの実行支配権を完全に失い、当地に居住していたアルメニア系住民の多くはゴリスをはじめとするアルメニア本国へ逃れてきました。

ゴリスの慰霊碑付近には、まだ真新しい墓石が並ぶ墓地が広がります。

これは2020年と2023年の紛争によって命を落とした人々のお墓。
ナゴルノ＝カラバフに地理的に近いゴリスからは、多くの若い男性が義勇兵として戦場に向かい、命を落としたのです。

ヴェリシェン

ゴリス中心街から北に5kmほど。
ゴリスの町と一続きのようになっているヴェリシェン(Verishen/Վերիշեն)という村があります。

一見すると、何の変哲もないよくあるアルメニア地方部の小さな村といった雰囲気のヴェリシェンですが、なんとここシュニク地方で最も古い時代から人が居住していた場所の一つ。

その悠久の歴史を裏付けるかのように、村の中心部には4世紀建造の聖フリプシメ教会が残っています。【マップ 青⑥】▼

ヴェリシェン教会が建設された4世紀というのは、アルメニアがキリスト教を受容(301年)して世界初のキリスト教国となった直後の時代。
元々は精霊信仰の祠があったこの場所に、近郊から運んだ石を積み上げて作られたのが、このヴェリシェン教会なのです。

ヴェリシェン教会で素晴らしい点のが、1700年前オリジナルの建物がそのままに残っているという点。

アルメニアの教会や修道院の多くは、中世以降に異民族の侵入を受けて破壊された後に再建されたもの。
そのため、初期キリスト教建築の教会がそのままに残っているというのは、とても貴重なことなのです。

1700年前の教会が外観のほとんどを残して建ち続けているというだけでも驚きですが、内部も1700年前からそのまま。
曲線を描いたアーチや柱、自然光を取り入れるための十字架型の穴など、当時の技術の高さに驚かされます。

聖フリプシメ教会がひっそりとたたずむヴェリシェン村の中心部の北側に広がる丘には、かつて城塞として機能していた建造物が残っています。【マップ 青⑦】▼

この城塞の建造は10世紀頃(1100年前)だと考えられており、中世アルメニア王国の最盛期にあたります。
山々に囲まれた盆地を一望する絶好のロケーションに、外敵の侵入を見張るための防衛拠点として建設されたのでしょう。

ヴェリシェンの城塞の保存状態はあまり良くありませんが、丘の斜面を利用した家屋のような建造物が多く残っています。▼

当時の城塞の敷地内には教会を建設するのが定番だったそう。
ヴェリシェン教会の敷地内にもかなり古い教会が残っており、ミステリアスな雰囲気を漂わせています。▼

他の建造物と同様に、教会も丘の斜面を利用して半ば地中に埋まったような不思議な造り。
ヴェリシェン村やその先のゴリスの町までを一望する絶景が見られ、中世アルメニアの浪漫がぷんぷん漂っているかのようです。

ヴェリシェン村へのアクセス
(タップで開きます)

ゴリス中心街～ヴェリシェン村までは、片道5.5kmほどの道のり。
徒歩でも1時間15分ほどでアクセス可能ですが、ゴリス→ヴェリシェンと上り坂となっているので、結構体力的にしんどいです。

簡単に＆楽にアクセスするなら、ゴリス～ヴェリシェン間を走るマルシュルートカの利用が最適。▼

平日/土日にかかわらず30分に1本走っているため、サッと利用できるのがポイント。
ゴリス側の発着ポイントは、中心街のスーパーマーケット”Ararat”から20mほど北の道沿いです。【マップ 黄色④】

ゴリスを出発したマルシュルートカは約20分ほどでヴェリシェン村中心部に差し掛かり、さらに奥の集落で終点となり、再びゴリスに折り返すルート。
聖フリプシメ教会や城塞があるヴェリシェン村中心部で途中乗車/下車すればOKです。

ゴリス～ヴェリシェン間マルシュルートカ

・運行頻度：30分に1本
・所要時間：20分
・運賃：100AMD(＝￥40)

ベル・タワー

ゴリスの町を一望する山の頂上にたたずむベル・タワーは、「町で一番のビューポイント」とされる場所。【マップ 青⑧】
ゴリスの中心街はもちろん、周囲の山々までを一望する絶景が広がります。

ベル・タワーは、もちろんオールド・ゴリスの奇岩がモチーフにされたもの。
独特なたたずまいもなんだか可愛らしく、絶好のフォトスポットになっています。

ベル・タワーは単体で訪れるのも良いのですが、個人的にはオールド・ゴリス洞窟住居群のハイキングとセットで訪問するのがおすすめ。
ベル・タワーをスタートしてゴリス中心街に戻るルートで歩けば、ほぼすべて下り坂の道を1時間ほどで歩けてしまいます。

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2025.04.07

ゴリス近郊の見どころ

ゴリス市内の見どころを制覇したら、いよいよ近郊に点在する珠玉の見どころへと足をのばすとき。

ゴリス近郊には個性豊かで見ごたえ抜群の見どころが多く点在しており、ゴリスに滞在しながら日帰りで足をのばすことができます。

フンゾレスク

ゴリスに滞在する旅行者に、とにかく！声を大にして！全力で！おすすめしまくりあげたいのが、フンゾレスク。

ゴリスの町から車で30分ほどの場所にある深い谷間。
急斜面に点在する天然の奇岩を、数千年前の人々が手作業で掘って洞窟住居としたもので、つい70年ほど前まで住民が居て村として機能していた場所です。

トルコの超有名観光地・カッパドキアを思わせる奇岩地帯は、とにかく異世界感漂う絶景の宝庫。
洞窟住居群の入口となるフンゾレスクの吊り橋を渡るスリル体験も見逃せません。

フンゾレスクにはマルシュルートカ(乗り合いミニバス)でのアクセスも可能で、個人で訪れるのが比較的簡単である点も◎
とにかく信じられないほどに素晴らしいデイトリップとなることを保証します！

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2025.04.09

タテヴ修道院

ゴリス近郊のみならず、アルメニア全体の観光ハイライトとされる一流の見どころがタテヴ修道院。

およそ1100年前にひらかれた由緒正しき聖地は、中世には自治権を持ち、独自の歴史とともに発展してきた場所です。

深い山々を見渡す谷間にたたずむ姿は、まるでポストカードさながら。
ゴリスに滞在する旅行者のほぼ全てが足を運ぶ定番スポットです。

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2025.04.18

デビルズ・ブリッジ

タテヴ修道院からヴォロタン渓谷の谷底まで下った場所にあるのが、デビルズ・ブリッジ(Devil’s Bridge/Սատանի կամուրջ)。
谷底の両岸を地下で洞窟が繋いでいる、ミステリアスな自然の造形美が見られる場所です。

デビルズ・ブリッジの洞窟内では天然の温泉が湧いており、洞窟風呂を楽しむことも可能。
タテヴ修道院への道の途中にあるので、ぜひ立ち寄ってみましょう。

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2025.04.24

ヒン・ホット

「アルメニアのマチュピチュ」と称されるヒン・ホットは、ヴォロタン渓谷を望む山肌にひらけたかつての集落の跡。
一面の緑の風景の中に、住人を失ったかつての民家のくろかべが浮かび上がるように広がり、とてつもない異世界な光景が感動を与えます。

ヒン・ホットへの公共交通手段は存在しないため、ゴリスからタクシーをチャーターするか自分の足で歩くかしかアクセス手段がないのが難点。
しかし、苦労して訪れる価値は十分にあります！

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2025.04.24

シシアン周辺

ゴリスから車で40分ほどの場所にある、シュニク地方第三の町・シシアン。
こぢんまりとした中心街を有する居心地抜群のこの町は、近郊に「シシアン周辺四大スポット」と称される極上の見どころが点在しています。

それぞれの見どころは四者四様で、どれもタイプが異なっており、自然の造形美や人間が築いた文化の素晴らしさが感じられるものばかり。

ただでさえ旅行者が多くないアルメニア南部の中でも、さらに隠れたスポットばかりなので、冒険気分に満ち溢れた旅を楽しむことができます。

シシアン周辺の見どころは、ゴリスからタクシーチャーターでサクッと周ることもできますが、全制覇するには日帰りは厳しめ。
個人で周りたい場合は、公共交通手段に難ありなため、数日間かけて周ることとなります。

シシアンは町自体も雰囲気が良く、人の感じも明るくて素敵な町。
ゴリスからタクシーチャーターもありですが、できればシシアンに宿泊するプランで周遊するのがおすすめです！

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2025.04.28

ゴリスのおすすめレストラン＆食堂

ゴリス中心街にはいくつかの飲食店が点在しており、滞在中の食事に困ることはありません。

ローカルな食堂こそ数が少なく、ちゃんとしたレストランの数も限られてはいますが、せっかくならこの地域ならではのローカルな味を堪能したいもの。
ここでは、ゴリス滞在中に実際にのぶよが利用した飲食店を6軒紹介します。

①Cafe Tur Baza

ゴリスに来たなら一度は(怖いもの見たさで)訪問してみたいのが、Cafe Tur Baza。【マップ 赤①】
ゴリス中心街の東端に位置する民家の敷地内でひっそりと営業する、民家カフェ＆レストランといった感じの謎の飲食店です。

Cafe Tur Bazaの最大のウリは、オールド・ゴリスの洞窟住居群を一望する抜群の眺め。
暖かい時期であれば、敷地内に設置されたテラス席(という名の手作り飲食スペース)で絶景を眺めながらの食事が楽しめるのです。▼

Cafe Tur Bazaのメニューはこんな感じ。
全体的にかなり安めで、ゴリスの飲食店の中では最安値レベルかもしれません。▼

なぜこの店を「怖いもの見たさで」一度は訪問すべきなのかというと、調理担当兼接客担当のおばちゃんがかなりの曲者であるため。
のぶよが宿泊していたホステルのおばちゃんが、「あそこの店、料理は美味しいけど店のおばちゃんがなかなかクセあって…」と漏らしていたくらいなので、筋金入りです(笑)

ゴリスの絶景民家カフェのおばさん癖つよポイント

・席は｢あそこが景色一番！ほれ！写真撮る！｣とおばちゃんの独断制
・メニュー見る前に｢スープ？BBQ？どれ？どうする？｣とマシンガントーク
・お会計時に｢チップ置くけ？どうする？｣と自ら主張
・チップ(ゆうて50円とか)渡すと満面の笑みでハグ

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) April 5, 2025

▲とまあ、こんな感じのクセつよおばちゃんが切り盛りしているのですが、のぶよはそういうものも含めて楽しめるタイプなので問題なし(むしろこういうクセつよ民大好物)。
万人向きの接客ではありませんが、まあ名物おばちゃんだと思って一つのアトラクション(？)として楽しむのが良いかも。

おばちゃんのクセこそかなり強いものの、料理の味はクセのない美味しさなのでご安心を。
おばちゃん手作りだというカトレト(アルメニア風ハンバーグのような料理)は、ふわふわ＆肉汁たっぷりの絶品でした。

食事だけでなく、絶景を眺めながらビールを味わうだけでもかなり堪能できるCafe Tur Baza。
オールド・ゴリスのハイキング後の腹ごしらえにも、ゴリスの街歩きの休憩にもおすすめです！

②Shane Foodcourt

アルメニア全国津々浦々どこに行っても必ずある、フードコート。
日本の「フードコート」とは若干概念が異なり、「BBQもサラダも小麦粉料理も煮込み料理も、アルメニア料理が揃ったビュッフェスタイルの飲食店」といった感じです。

ゴリス中心街にあるフードコートが、近年オープンしたばかりのShane Foodcourt。【マップ 赤②】
スーパーマーケットに併設される形でミニ・フードコートが営業しており、主に出来合いの小麦粉料理やサラダ、炭火焼きのBBQが食べられます。

フードコートの食事はほぼ全て出来合いのものであるため、レストランよりも若干質が劣ってしまうのは仕方のないこと。
そのあたりに目を瞑れば、格安＆気軽に食事することができるのでおすすめです。

アルメニアではどこのフードコートにも立派な炭火BBQコーナーがあるのですが、ここShane Foodcourtも例外ではありません。
肉売り場には串に刺さった状態の肉がずらりと並んでおり、好きな肉をその場で炭火焼きにしてもらって食べることができます。

ゴリス中心街には他にBBQ屋を見かけなかったので、手軽にさくっと肉料理を食べるならShane Foodcourt一択。
自家製のサラダや小麦粉生地料理もバラエティー豊富なので、肉料理以外でも利用価値が高いです。

③Old Goris Restaurant

「ちょっと予算は上がっても、良い雰囲気の店でちゃんとしたものが食べたい！」という人におすすめなのが、Old Goris Restaurant。【マップ 赤③】

中心街からすぐそばの場所に位置している店で、温かでトラディショナルな雰囲気の内装と手作りの絶品料理の質に定評がある店です。

Old Goris Restaurantは、ゴリス市内では最も良いレストランに入る部類。
料金も他の店に比べるとやや高めで、エレバンのレストランに近い価格帯となっています。▼

メニューはアルメニア料理の基本的なものから、ここゴリスで定番とされる郷土料理までさまざま。
スープ系や前菜系、BBQはもちろんのこと、煮込み料理など家庭的なメニューも豊富です。

色々とあるメニューの中からのぶよがチョイスしたのは「ガルニ・ヤラフ」(Garni Yarakh/Գառնի յարախ)。
ナスに牛挽き肉やトマト、ハーブを詰めてオーブンで焼いた料理です。▼

いやあもう…激うまでした…

香ばしくローストされたナスはとろっとろで、挽き肉の味付けも絶妙。
口の中に入れると肉汁とナス汁がじゅわあ～びゅわあ～と染み出してきて、あまりの芳醇な風味に一撃ノックアウトされます。

▲つけあわせのクルクモフ・プラフ(Kikumov plav/ՔրքումովՓլավ)も、芳醇で香り高い風味が大変美味。
サフランとともに炊いたお米のことで、アルメニアの中でもイランに近い南部地域でよく食される名物です。

お店のおばちゃんはとても愛想が良く、なぜかワインをサービスで出してくれたりと至れり尽くせり。
食後には小さなノートを持ってきて、「ここにコメントを書いてほしい」とリクエストされました。▼

ノートの中には、ゴリスを訪れてこの店に足を運んだ各国旅行者のコメントがずらり。
こんなに多くの旅行者が来ていたことに驚きながらも、のぶよも一筆書かせていただきました。

価格帯はやや高めでちょっとお洒落感のある雰囲気のOld Goris Restaurantですが、一人で利用しても普通に愛想よく対応してくれるのが嬉しい点。
ゴリスでちょっと贅沢してでも美味しいものが食べたい人には、心からおすすめです！

④ジェンギャロフ・ハツの小屋

ゴリス中央広場の一角、ヴィエナ広場に面した小さな通り沿いには、何やら木でできた小屋のようなものがいくつか並んでいます。
実はこれ、ゴリスでは知らぬ人などいない有名グルメスポットであるジェンギャロフ・ハツの小屋なのです。【マップ 赤④】

「ジェンギャロフ・ハツ」(Jengyalov Hats/Ժանգյալով հաց)とは、ナゴルノ＝カラバフ地域発祥とされる小麦粉とハーブのおやきのような料理のこと。
十数種類のフレッシュハーブをお湯にさっとくぐらせ、薄くのばした小麦粉生地の中に挟んでラグビーボールのような形に成形し、油を敷いた鉄板で焼き上げたものです。

▲現在ではアルメニア全国に広まったジェンギャロフ・ハツですが、本場とされるのはゴリスからほど近いナゴルノ＝カラバフのもの。

ゴリスには、2023年の紛争以降多くのカラバフ出身住民が逃れて来ました。
この場所でジェンギャロフ・ハツを焼く女性たちは全員がカラバフ出身者であり、故郷の味をそのままに再現することで生計を立てているのです。

のぶよはエレバンを含むアルメニア各地でジェンギャロフ・ハツを食べてきましたが、やはり本場の味は別格の美味しさ。
塩はいっさい使用されずハーブの風味だけが味の決め手となるので、とても繊細でヘルシーなランチとなります。

⑤日本好きおじさんのBBQ食堂

ゴリス中心街から北に3kmほど。ゴリスと他の町を結ぶ幹線道路沿いで営業する小さな食堂は、「THE・アルメニア地方部のローカル食堂」といった雰囲気が素敵。【マップ 赤⑤】

表の看板にはアルメニア文字で「ビストロ」と書かれていますが、アルメニアで「ビストロ」というと超庶民的な食堂を指します。

のぶよがどうしてこの食堂を見つけられたかと言うと、店の表で炭火で豪快に肉を焼くおじさんに話しかけられたからです。

なかなかに恰幅の良いおじさんは「日本人！素晴らしい！うちの冷蔵庫は東芝だしテレビはパナソニックだ！！！」と謎の日本推しで大興奮。
のぶよが日本人だからといってお世辞で言っているわけではないようで、本当に日本の電化製品への信頼100％という感じです。

おじさんは「テクノロジーは日本が一番だけど、カバブならうちが一番！！！」と豪語し、半ば強制的にカバブを食べていく流れに…アルメニア人、やっぱり商売うまいな…

カバブとは、アルメニア全国でポピュラーなBBQ料理。
挽き肉を棒状に固めて串に刺し、炭火でじっくりじゅんわりと焼き上げたものです。

シンプルな料理ながらも意外と奥が深いのがアルメニアのカバブ。
店によって挽き肉の鮮度や密度、味付けが大きく異なり、焼き方によって肉汁ぶしゃあ具合も大きく変わってくるのです。

その点、おじさんの言葉に偽りはありませんでした。
びっくりするほどにずっしりとしたカバブは牛挽き肉がぎゅっと詰まっており、中に閉じ込められた肉汁が口の中でぶちゃあ～と広がります。めっちゃくちゃ美味しいです。

肉汁お化け＆絶妙な味付けのカバブに対する新鮮な感動をおじさんに即伝えると、「当たり前だ」と言わんばかりのどや顔。
「豚肉のイキビルも美味いぞ！」と言ってきますが、そんなにたくさん食べられないので丁重にお断りしておきました(笑)

おじさんが経営するBBQ食堂はゴリス中心街からはやや遠い場所に位置していますが、アルメニア地方部らしい人情と謎の日本アゲを味わいたいなら訪問の価値アリ。
絶品のカバブの味に感動してほしいです！

⑥Takarik

ゴリスのレストランやグルメスポットのラストを飾るのが、中心街に位置するTakarik。【マップ 赤⑥】
ゴリスでは唯一の「パンドック」と呼ばれる形式の飲食店です。

アルメニア独自のパンドックとは、伝統的な内装や調度品で飾られた大衆的な居酒屋レストランのような飲食店のこと。
Takarikもパンドックの例にもれず、伝統的な雰囲気を前面に押し出した内装となっています。

Takarikの価格帯は、すでに紹介したOld Goris Restaurantよりもやや安いかな？という感じ。
メニューは前菜やスープ系からメインの肉料理や煮込み料理までが豊富に揃っています。▼

迷った挙句にのぶよが注文したのがこちら。
「ピダ」(Pida/Պիդա)と呼ばれるボート型のピザのような料理です。▼

ピダは、お隣トルコでは「ピデ」として親しまれている料理で、ボート型に成形した小麦粉生地の上に挽き肉やチーズなどをのせて窯で焼き上げたもの。
アルメニアのピダはなぜか南部エリアでばかり食べられるのは、ミステリーです。

ここゴリスにはピダを出す店が多くあるのですが、どこで食べてもはずれないのが嬉しい点。
ジューシーな牛挽き肉にとろ～り芳醇なチーズ、トマトやパプリカなどの野菜が入ることもあります。

アルメニア南部のピダの生地は、トルコのピデ(薄くてパリッとした生地)に比べると、概して厚め。
どちらかというとジョージアのハチャプリに近い厚さ＆食感で、コーカサス・西アジア地域の食文化の融合が感じられます。

ピダも美味しかったのですが、のぶよがTakarikで何よりも感動したのが、そう…ヒンカリでした。▼

「ヒンカリ」とはご存じ、お隣ジョージア発祥の茹で小籠包のような料理。
ジョージアでは基本的に牛豚合挽き肉が使用され、アルメニアでは牛挽き肉が使用されるのが一般的です。

その点、Takarikのヒンカリは唯一無二。
中の挽き肉は100％豚肉で、生姜がガッツリと効いたアジアンセレブレイションな味わいなのですから。

「中の肉の種類の違いでここまで味が変わるのか…！」と感動するくらいに、豚肉ならではの芳醇な味わいにびっくり。
もはやヒンカリというよりも、台湾名物の小籠包を蒸さずに茹でたものと言った方が良いくらいに、果てしないアジアンな風味が感じられます。

他の料理も色々と美味しそうだったTakarikは、立地も良いためゴリス滞在中の外食にぴったり。
とにかくまずは、この店以外ではあまり食べられない豚肉100％生姜ヒンカリを食べてみてほしいです！

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2024.01.07

ゴリスの宿情報

ゴリスには町の規模からすると信じられないほどに多くの宿泊施設があります。

その理由が、かつて(というかつい数年前まで)はナゴルノ＝カラバフへの玄関口として栄えてきた町であるため。
アルメニア本国～ナゴルノ＝カラバフを移動する人々にとっての中継地点として機能していたので、今でも多くの宿泊施設が残っているというわけです(ご想像の通り、今は多くの宿で閑古鳥が鳴いている)。

格安のホステルから、ローカルなゲストハウス、個人経営の小奇麗なホテルに、どーんと構えた大規模ホテルまで…
旅行者にとって宿泊施設の選択肢が豊富というのは嬉しい点ではあります。

ここでは、のぶよが実際に宿泊したホステルを紹介します。
家族経営の小さな宿ですが、なかなか居心地が良くておすすめです！

【Lovely Goris】

・料金：3500AMD(=￥1400)
・部屋タイプ：ドミトリー(4人部屋/7人部屋同額)
・マップ：紫

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：10/10

ゴリス中心街から徒歩3分ほどの絶好な立地の宿。最寄りのスーパーまで徒歩5分ほど、各方面へのマルシュルートカが出るポイントまでも徒歩5分ほどと、とにかくどこへ行くにも何をするにも便利です。

中心街のメインストリートから二本離れた静かな通りに位置しているので、中心街ど真ん中なのに静かな環境なのも大きなメリットです。

・宿へのアクセス：10/10

入口ゲートは常に開いており、宿泊客用エリアの二階にオーナー家族が常にいるので、何の問題もなくアクセス＆チェックインが可能です。

・スタッフ：9/10

オーナー家族はとてもウェルカムな感じで、宿全体に良い雰囲気が漂っています。
おばさんはある程度の英語が話せますし、おばさんの娘は英語がとても上手なので、言葉の問題も少な目なのが◎

とても温かく接してくれるオーナー家族ですが、そこまでガッツリ絡んでくるわけではないので、絶妙な距離感もまた心地良いと思いました。

・清潔さ：7/10

部屋、共用エリア、トイレと、まあ合格点といった感じ。
そこまでピッカピカに毎日掃除されているというわけではありませんが、まああまり気にならない人にとっては問題ないレベルです。

2ヶ所あるトイレ兼シャワーの排水溝は、いずれもやや匂いがあったのがマイナス。
また、シャワーとトイレはカーテンで仕切られているだけなので、ホステルあるあるの床びしょびしょ案件は避けられません…

ドミトリーは4人用と7人用の二部屋ありますが、4人用＝女子用/7人用＝男子用とされているよう。
予約サイトではその旨書かれておらず、男性でも4人用ドミの予約ができますが、問答無用で7人部屋に通されることになります(笑)

・設備：7/10

宿泊客フロアにはキッチン兼共用エリアが併設されており、調理器具も基本的なものは揃っているので、自炊派にはぴったり。
この屋内共用エリアに加えて、中庭も共用エリアとして機能しているので、好みの場所が必ず見つかるはずです。

オーナー家族は二階に住んでおり、宿泊客エリアとは別の入口があるため、宿泊客とオーナー家族の動線が交わらないような造りになっていたのが個人的にプラスなポイント。
いちいちオーナー家族に気を遣うことなく、かなり自由に調理などができます。

・wi-fi：9/10

共用キッチン、中庭、部屋のどこでもインターネットに問題なくつながります。
速度はまあ普通といったところで、ネット閲覧や動画視聴などは全く問題ありません。

・雰囲気：9/10

のぶよが宿泊した4月はまだオフシーズンということもあってか、ほぼ貸切状態でのんびり羽を伸ばすことができました。

天気の良い日であれば、ハンモックやブランコが設置された手作りの中庭で心ゆくまでリラックスできますし、天気の悪い日であっても共用エリアでのんびりできます。

夏場など多くの旅行者が来るであろう時期はややプライベートスペースの確保が難しくなるかもしれませんが、それでもこの低価格でこの設備＆雰囲気なら文句はないと思います。

・総合：8.7/10

ゴリス唯一のホステルであり、市内最安値の宿泊費の宿ですが、想像以上に居心地が良かったです。

立地の良さも、ホーム感も、中庭の雰囲気も、オーナー家族の感じも、とにかくバランスが良かった印象。
すべてにおいて「THE・アルメニア地方部のホステル」といった感じが好印象でした。

1日や2日の短期滞在にはもちろん、1週間くらいのんびりと滞在するにもピッタリだと思います。

ゴリスへのアクセス・行き方

ゴリスはアルメニア南部のシュニク地方における中心的な町です。

しかしながら、そのアクセスは恐ろしいほどに不便。
鉄道も大型バス路線も存在せず、タクシーかマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)のいずれかしか選択肢がありません。

また、ゴリスには「バスステーション」という概念が存在せず、各地へのマルシュルートカの発着ポイントが便によって大きく異なる点も初心者泣かせとなります。

①タクシー

アルメニア各都市～ゴリス間の移動で最も便利なのがタクシー。
ゴリスをはじめとするアルメニア南部地域は、とにかく公共交通機関が不便なので、時間を節約したい旅行者にはぴったりです。

アルメニアの主な町～ゴリス間のタクシー料金相場は以下のとおりです。▼

②マルシュルートカ

ゴリスには鉄道は走っていないため、公共交通機関利用の場合はマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)一択となります。

しかしながら、ゴリスと他都市を結ぶマルシュルートカ便は本数がかなり限られているため、かなり不便。
「とりあえずバスステーションに当日行けば、マルシュルートカがある」という考えは、ゴリスに関しては通用しません。

ここでは多くの旅行者が利用するであろうエレバン～ゴリス便を中心に、ゴリスへのアクセス手段となるマルシュルートカ路線を完全解説します。

エレバン～ゴリス間マルシュルートカ

エレバン～ゴリス間を走るマルシュルートカは、1日2本のみとかなり限られています。
出発時刻はエレバン発/ゴリス発のいずれも9:00と15:00で共通。平日や土日にかかわらず同じスケジュールです。

エレバン→ゴリス方面もゴリス→エレバン方面も、最大で20人ほどしか乗れない小さなミニバスでの運行となるため、ハイシーズンだと当日バスステーションに直接行っても乗れない可能性が高いのがネック。
ハイシーズン以外でも土日の便は地元の人たちで満席となる場合も多いです。

とにかく、エレバン～ゴリス間のマルシュルートカを利用する場合は、絶対に全日までに席を予約しましょう。(予約方法や当日の流れは以下で解説していきます)

【往路：エレバン→ゴリス方面】

エレバンからゴリスに移動する場合、エレバン側の発着地はメインのキリキア・バスステーションではありません。
中心街南部の中央駅前バスステーション( 「サウス・バスステーション」とも)なので注意しましょう。▼

中央駅前バスステーションは、エレバン地下鉄のSasuntsi Davit駅に直結していて便利。
地下鉄駅を出て地下通路を西に出た先が広々とした駐車場となっており、ここが中央駅前バスステーションです。

バスステーションの敷地の一番端に小さな倉庫のような建物があるのですが、こちらがゴリス行き607番マルシュルートカの専用オフィス。
チケットを事前に購入する場合や当日の朝は、この場所に来ればOKです。▼

すでに注意した通り、エレバン～ゴリス便は前日までに席の予約をしておくのが安心。
上のオフィスに電話して席を抑えてもらうことも可能(運賃の前払い等は必要なし)ですが、ロシア語かアルメニア語しか通じません。

言葉ができない場合は、前日に直接このオフィスに出向いて、チケットを購入しておくのがベストかもしれません。
オフィスは、マルシュルートカの発車時間(9:00/15:00)の前後以外の時間帯は閉鎖されているのでご注意を。

とまあこんな感じ。他のマルシュルートカ路線に比べてややトリッキーではありますが、まあなんとかなります。

エレバン～ゴリス間は約4時間ほどの道のり。
途中のイェゲグナゾールという町のフードコート施設で20分ほどの休憩時間が必ずあり、トイレや軽食の購入も可能です。

【復路：ゴリス→エレバン方面】

ゴリスからエレバンへ向かう607番マルシュルートカを利用する場合も、前日までに席を予約しておくべきであるのは同様。
本記事で紹介した宿・Lovely Gorisのオーナー家族はエレバン行きマルシュルートカの運転手の知り合いだそうで、宿のおばさんに頼めば電話して席を押さえてくれます。

自分で予約する場合は、607番マルシュルートカの出発ポイントであるコミタス通りにあるチケットオフィスでチケットを購入しましょう(出発時間の1時間前からしかオフィスは開かないので注意)。【マップ 黄色①】▼

ゴリスにはバスステーションという概念は存在せず、各方面へのマルシュルートカが異なるポイントから発着するのが旅行者泣かせ。
ゴリス→エレバン方面の607番マルシュルートカのゴリス側の発着ポイントは、ゴリス中心街のコミタス通り(Komitas St.)の一角です。【マップ 黄色①】

その他地域～ゴリス間のマルシュルートカ

エレバン～ゴリス以外にも、ゴリスを拠点にいくつかの町を結ぶマルシュルートカが発着しています。

いずれも本数には限りがありますが、エレバン便とは異なり満席で乗れないことはまずないので、事前に予約する必要はありません。

シシアン～ゴリス

ゴリスの40kmほど北西に位置するシシアンの町までは、1日1往復のマルシュルートカが走っています。

ゴリス側の発着ポイントは、中心街のマシュトツ通り沿いの眼鏡店前から。【マップ 黄色②】
フンゾレクス行きのマルシュルートカと同じ場所からの出発です。

シシアン側の発着ポイントはシシアン中心街です。

ゴリス～シシアン間マルシュルートカ

・本数：1日1本(ゴリス発14:00/シシアン発9:00)
・所要時間：1時間
・料金：1000AMD(=￥400)

シシアンは、見どころが近郊に多く点在している町。
シシアン～近郊を結ぶ公共交通手段はいっさい存在しないため、シシアン周辺の見どころを個人で周るのはなかなか大変です(それに加えて、シシアンには安い宿がない)。

ゴリス～シシアンのタクシー料金相場は片道でも往復でも5000AMD(＝￥2000)ほど。
往復+シシアン周辺の見どころに数か所立ち寄るチャーターでも7000AMD(＝￥2800)ほどなので、この区間に関してはタクシーで移動してサクッと観光する方が効率的かもしれません。

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2025.04.28

イェゲグナゾール/アレニ～ゴリス

アルメニア中南部のヴァヨツ・ゾール地方に位置するイェゲグナゾルやアレニは、ゴリス～エレバン間のちょうど中間地点に位置しています。
多くの見どころがある地域なので、エレバン～イェゲグナゾル＆アレニ～ゴリスと移動するプランを立てる旅行者も多いことでしょう。

しかしながら、ゴリス～イェゲグナゾル/アレニを直接結ぶ便は存在しません。

そのため、エレバン～ゴリス間の607番マルシュルートカを利用して、目的の町付近で途中乗車/下車するしか方法がないのが現状です。

途中乗下車の場合でも、料金はフル区間分の3000AMDを支払わなければならない点に注意。

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2025.05.05

タテヴ修道院/カパン/メグリ/イラン国境～ゴリス

ゴリスからさらに南に位置するカパンの町までは、平日のみ1日1往復のマルシュルートカが走っています。

ゴリス側の発着ポイントは、中心街の観光案内所の50mほど西にある駐車スペースの一角。【マップ 黄色③】

カパン側の発着ポイントはカパン中心街です。

ゴリス～カパン間のマルシュルートカはタテフ修道院があるタテフ村を経由するため、ゴリス～タテフ間のアクセスに利用することも可能。
ゴリス～タテフ間のみ利用の場合、運賃は1000AMD(＝￥400)です。

ゴリス～カパン間マルシュルートカ

・本数：1日1本(ゴリス発14:30/カパン発9:00) ※土日祝日運休
・所要時間：2時間
・料金：2000AMD(=￥800)

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2025.04.18

カパンからさらに南に位置するメグリ方面へ移動したい場合、ゴリスからの直行マルシュルートカは存在せず、ゴリス～カパンへ移動してから、カパン～メグリ間の別のマルシュルートカを利用する必要があります。

メグリのさらに先、イラン国境方面へは公共交通手段は存在しません。
メグリ→イラン方面へ移動したい場合は、メグリから国境までタクシーorヒッチハイクしか手段がないのが現状です。

ゴリス観光の注意点・アドバイス

ゴリスの観光・滞在に関しては、日本語はおろか英語でもあまり情報がありません。
初めて訪問する人にとっては、現地の状況や勝手が分からないというのは大きなハードルとなることでしょう。

基本的にアルメニア他都市と同様に滞在できるのですが、地理的条件や公共交通の不便さなどの要因から、ゴリスを旅する際にはやや特殊な事情もいくつか理解しておく必要があります。

ゴリスは安全？

地図を見ると、ゴリスはアルメニアとアゼルバイジャンの国境にほど近い場所に位置しているのがわかります。

かつてはナゴルノ＝カラバフへの玄関口として栄えていたゴリスですが、2023年に勃発したナゴルノ＝カラバフ紛争においてアルメニアが敗北＆ナゴルノ＝カラバフ地域の統治権が完全にアゼルバイジャンに移ったことを背景に、しばらく不安定な情勢が続いていました。

しかし、紛争終結から3年が経過した2025年現在は、完全に安全な観光・滞在が可能です。

ゴリスにはカラバフからの避難民も多く滞在しており、紛争の影響を感じる場面こそありますが、治安・情勢面に関しては完全に落ち着きを取り戻しています。

しかしながら、ゴリスは国境にほど近い町であり、有事の際には真っ先に標的となりうる地である点だけは心の片隅に入れておくべき。
ゴリスのみならずアルメニア南部地域の訪問前は、必ず現地の最新情報や現地ニュースを追うことを心がけましょう。

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2022.02.24

ゴリス観光におすすめの時期

ゴリスの観光自体は年間を通して可能ですが、12月～2月の厳冬期は降雪と氷点下の気候のため、観光には向きません。
逆に7月や8月はかなりの暑さとなるので、ハイキング目的の人にはちょっと暑すぎるかもしれません。

のぶよが滞在した4月前半は、町の周辺が緑に彩られてとても美しい風景が見られました。
しかし雨の日も少なからずあったので、もう少し後の時期＝5月～6月あたりが天候も落ち着いていてベストシーズンなのではないかと思います。

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2022.04.10

ゴリス観光に必要な日数

ゴリスの市内観光だけであれば、観光にかかる時間は半日ほど見ておけば十分。
町のすぐそばにあるオールド・ゴリスをハイキングで周る場合でも、丸一日みておけばOKです。

ゴリス近郊の見どころも合わせた必要日数は、どこまで周るかによって大きく変わってきます。

つまり、タクシーをチャーターして周るなら3日/個人で公共交通利用でまわるなら5～6日ほどが必要。
そこに、アルメニア他地域から/への移動日を足せば、ゴリス旅行に必要な日数が計算できます。

滞在時のインフラ(ATM/商店etc)

ゴリスはとても小さな町ではありますが、観光・滞在に必要なインフラはすべて揃っています。

中心街だけに限っても、大きなスーパーマーケットが二軒あり、各銀行の窓口＆ATMも点在。
小さな商店や薬局、衣料品店も比較的充実しているので、「ゴリスではこれが手に入らない…」といった状況には陥りにくいと思います。

おわりに

アルメニア南部観光の拠点としても便利な、ゴリスの観光情報を徹底解説しました。

地理的に微妙な場所にあり、エレバンなどアルメニア北部とのアクセスが不便であるゴリス。
このアクセスの不便さが災いして、日本人旅行者のほとんどはゴリスまで足をのばすことなくアルメニアを去ってしまいます。

しかし！ゴリス！めっちゃくちゃ素晴らしいです！
のぶよも久しぶりに「うわ…この町良すぎる…！」と感動したくらいなので(そういうわけで1週間くらい無駄に滞在してた)。

限られた日数のアルメニア旅行の場合は、なかなかゴリスまで足をのばすのが難しいですが、少し日程に余裕があるのであればぜひとも訪れてほしいところ。
近郊の見どころの充実さも含め、絶対に満足のゆく滞在となるはずです！

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さてさて。いきなりですが、今回のアルメニア訪問では「アルメニアで絶対にやりたいことリスト」のようなものを頭の中で思い描いていました。

すでに4ヶ月ほどアルメニア(というかずっとエレバン)に滞在しており、エレバンでしたいことはもうほぼやり尽くした感。
そろそろ、アルメニア地方部でやりたいことをやり尽くしまくりあげるときです。

そんなわけで「やりたいことリスト」の中でもトップ3に入るほどに、「ここだけは絶対に行くぞ！」と心に決めていた場所に行ってきました。

それが、セリム峠(Selim Pass)越えです。

セリム峠とは、「アルメニアの真珠」と称される国内最大の湖・セヴァン湖と、南部のヴァヨツ・ゾール地方の中心的な町であるイェゲグナゾールを結ぶ60kmほどの山道。

正式名称を「ヴァルデニャツ峠」(Vardenyats Pass/Վարդենյաց լեռնանցք)と言いますが、現地では「セリム峠」の呼び方の方が断然ポピュラーです。

セリム峠は、エレバンからのアクセスがとても不便なセヴァン湖南岸～そもそも外国人があまり訪れないアルメニア南部を結び、そのマイナーさは「裏アルメニア」さながら。
アルメニア人ですら足を踏み入れたことがない人が大多数で、何があるのか全く知られていません。

単刀直入に言います。
セリム峠に何があるのかと言うと、ほぼ何もありません。

この人を寄せ付けぬほどの高地にあるのは、下界からは隔絶された大自然の風景。ただそれだけ。

しかしこの「何もない」のがまた良いのです。まるで、この世界にたった一人ぼっちになってしまったかのような、妙な哀愁が感じられて。

セリム峠を越える60kmほどの道のりは、とにかくずっと無人の荒野と深い谷間が続くだけ。

途中には人工物がほとんどないのですが、最高地点であるセリム峠付近には、14世紀に建設されたキャラバンサライ(隊商宿)がぽつりと残っています。▼

シルクロード交易時代には多くの旅人で日夜賑わっていたであろうキャラバンサライ。
現在はその役目を終え、静寂に呑み込まれそうになりながらも、往年の雰囲気を現在に伝えていました。

というわけで今回の記事は、シルクロード交易の残り香ただようセリム峠越えのようすをお伝えするもの。

日本人でこんな僻地をわざわざ訪れる人も相当少ないとは思いますが、「へえ～こんな場所もあるんだ…！」くらいに思ってもらえれば嬉しいですし、峠越えの道中でずっと感じられるシルクロード時代の雰囲気が少しでも伝わればなによりです！

セヴァン湖からヴァヨツ・ゾル地方へ。シルクロードの路をゆく

セリム峠越え旅のはじまりは、アルメニア最大の湖であるセヴァン湖から。
セヴァン湖は標高2000m地点に位置していることもあり、三月の終わりでもかなり気温が低く、まだまだ冬の終わりといった雰囲気です。

湖沿いに敷かれた幹線道路を延々と、南へ。
マルトゥニ(Martuni)という、セヴァン湖南岸地域では最も大きな町(とはいえ規模はかなり小さい)の分岐点を南方向に曲がると、いよいよセリム峠へと続く一本道が始まります。

すでに標高が高めであるセヴァン湖側から走ると、上り坂は比較的緩やか。
道路状態もイメージしていたよりはだいぶましで、「峠を越える険しい山道」というよりも「高原のドライブロード」といった快適な道が続きます。

しかし、いくら坂が緩やかとはいえ、標高は徐々に高くなっているよう。
南へ進めば進むほどに周囲に残雪が増えていき、気づけば一面真っ白の荒野の風景となっていました。

過酷な自然環境が見せる大地のパノラマ。セリム峠に到着

それまでの緩やかな上り坂が明らかに平坦になり、下り坂へと変化する地点が、セリム峠。
標高2410mのこの地点が、北のゲガルクニク地方(セヴァン湖周辺)と南のヴァヨツ・ゾール地方の境界線となっています。

セリム峠には案内板や展望台などの設備はいっさいなく、ただ荒野の中を一本道がのびる風景があるだけ。
旅行者がほとんど訪れない地域であり、一般車もわざわざこの道を通る理由がないため、わざわざお金をかけて観光用の設備を作る意味も薄いのかもしれません。

セリム峠から見える風景は、一面真っ白な雪に覆われた荒野と、木々の一つも生えない丘。
標高が高く森林限界をすでに超えているため、遮るもののない荒野の風景が見渡す限り広がります。

セリム峠を越えると、道はゆるやかな下り坂に。
雪を被った険しい山々に抱かれた南のヴァヨツ・ゾール地方側の深い谷間と、うねうねと蛇行しながら山の斜面を下っていく道が一望できます。

オルベリアンのキャラバンサライで感じる、シルクロードの栄華

ここまで通ってきたのは、集落はおろか人工物さえほとんどない荒野。
しかしセリム峠を越えて下り坂をゆくこと1kmほどの場所に、何やら立派な石造りの建造物が急にどーんと視界に現れます。

これは、「オルベリアンのキャラバンサライ」と呼ばれる、大昔の隊商宿。
建造は1332年と、今からおよそ700年前のことです。

キャラバンサライ(隊商宿)とは、旅の商人が一晩を明かすために建設された宿場のような施設。
当時のアルメニアはシルクロード交易の中継地点として栄えており、セリム峠を越えるこの道は、セヴァン湖方面とヴァヨツ・ゾール地方の谷間を行き交う行商人たちで賑わったのだそうです。

「オルベリアン」の名の通り、このキャラバンサライは当時アルメニア南部で強い影響力を有していたオルベリアン一族による建造。
ここセリム峠は、今も昔もアルメニア北部地域と南部地域のちょうど境界を成すポイントにあたり、700年前当時は峠より南側はオルベリアン一族の影響下にありました。

そのため、オルベリアン一族支配地の最果てであるセリム峠のすぐ南側に立派なキャラバンサライを建設することで、自分たちの権力や富を誇示しようとしたのかもしれません。

▲オルベリアンのキャラバンサライ唯一の入口は、こだわりぬかれた石の彫刻が圧巻の造り。
入口上部には、オルベリアン一族の紋章である羽を持った羊のような動物と牡牛が描かれています。

キャラバンサライの内部は二つの空間で構成されており、入口を入ってすぐの空間は玄関のような役割だったもの。▼

この玄関ホールの壁にはアルメニア語/ペルシア語/アラビア語の三言語が刻まれており、出身を異にする旅人たちがこの場所に集っていた時代が目に浮かぶよう。

壁に刻まれている文章は、14世紀初頭のキャラバンサライ建設当時にオルベリアン一族の皇太子であったチェザル(Chesar)の名前と、彼の肉親たちを称賛する文言が並べられています。

チェザルには他にブルテル(Burtel)、スムバト(Smbat)、エリコム(Elikom)という3人の男兄弟が居ましたが、こうした権力者一族によくある後継者争いとは無縁で良好な関係だったよう。
ブルテルやエリコムは、モンゴル帝国によって破壊されたノラヴァンク修道院の再建に携わっていた人物で、現在もノラヴァンク修道院内の霊廟で眠っています。

▲玄関ホールを抜けると、かつての宿泊スペース兼談話スペースが広がります。

弧を描くような見事な曲線が印象的な空間は、天井にいくつか設置された明かり取り用の穴から差し込む自然光だけに照らされ、かなりの薄暗さ。
こちらの内壁には装飾はほとんどなく、なんとも屈強で無骨な印象を与えます。

▲宿場スペースはアーチ状の柱によって三つの空間に分けられており、左右の空間は馬などの動物を留めておくためのスペースだったそう。
中央のホールのような空間が人間のためのスペースで、食事や談話、交易や酒盛りが夜な夜な行われていました。

オルベリアンのキャラバンサライが旅人たちで賑わったのは、実はかなり短い期間でした。

完成からたった20年ほどしか経っていない14世紀半ばに、中央アジアからコーカサス地域にティムール朝が襲来。
アルメニアでは国土の大半が灰になるほどに破壊の限りが尽くされました。

ティムール朝の襲来によってオルベリアン一族もその権力を失い、歴史の表舞台から姿を消すことに。
支配者を失ってしまったオルベリアンのキャラバンサライとセリム峠に関しても、14世紀～17世紀の数百年間続いた激動の時代を背景に旅人が激減し、交易路としての機能を失ってしまったのです。

セリム峠が多くの旅人で賑わう交易路として機能していたのも、今は昔のこと。
それもたった数十年間のかりそめの黄金時代でしかありませんでした。

歴史浪漫が香る「かりそめの交易路」を物言わずに見守る、オルベリアンのキャラバンサライ。
宿としての機能をとうの昔に失っていながらも、ときおり立ち寄る旅行者をじっと待っているかのような、堂々としたたたずまいが感じられました。

隊商宿前で出会ったアルメニア商人

オルベリアンのキャラバンサライには他に旅行者の姿はなく、峠道を通る車もまばら。
そんな場所で出会ったのが、麓の村に住むという一人のおじさんでした。

年季が入りに入りまくったソ連時代の車。
その屋根や脇に所狭しと食材や酒を並べており、どうやらこの場所をときおり訪れる旅行者向けに販売しているようです。

「果たして、こんな人影のない場所で物を売っていて儲かるのだろうか…？」と思いましたが、夏場は意外にも旅行者が立ち寄るのだとか。
キャラバンサライ周辺はもちろん、セリム峠を越える道沿いには商店や飲食店は一つもないので、確かに物を売るには絶好のポジションなのかもしれません。

なんとも絵になるソ連車に積まれているのは、全ておじさんとその妻が麓の村の自宅で作ったものばかり。

各種フルーツから醸造したオギ(アルメニアのフルーツウォッカ)や名産のざくろのワイン、天然の蜂蜜などはおじさんの担当。
ドライフルーツやくるみを挟んだスイーツ、スジュフ(棒状につなげたナッツを果汁に浸して天日干ししたスイーツ)などはおじさんの妻の自家製だそうです。▼

他にも、石の国・アルメニアを代表する特産品である黒曜石を用いた手作りナイフやアクセサリーなどの工芸品も。
羊の骨を柄に加工したナイフなど、なんともインパクトがあります。▼

恰幅の良いおじさんは、「THE・アルメニア地方部の人」といった明るく人懐っこい雰囲気。
「これも食え！このワインも飲んでみろ！こっちの食材何か知ってるか？」と、とにかく色々と試食・試飲させては、それぞれの食材がどうやって作られるのか説明してくれます。

こうして色々と話しながら試食していると、なんとなく購買意欲が掻き立てられるというもの。
アルメニアの人、やっぱり商売上手いな…

キャラバンサライが現役の隊商宿として機能していた700年前もきっと、麓の村の人たちはこの場所に特産品を持ち寄っては、言葉も通じない各国の旅人に売って生計を立てていたのでしょう。

おじさんの笑顔に感じる、アルメニアの商人文化と、交易の路ならではのオープンマインドさ。
この場所に染みついて消えないシルクロード交易時代の香りが、時を超えて漂ってくるかのよう…そんな不思議な感覚になります。

下界へ

オルベリアンのキャラバンサライを出ると、道は蛇行した下り坂になります。

先ほどのおじさんはこの道を下りきったところの村に住んでいるとのことでしたが、正直あの車でよく登って来られたな…と感心してしまうほどの山道。
標高が下がって来ると、それまで木々の一本もなかった山肌にぽつぽつと木が現れ、そしていつの間にか春の陽気に包まれた下界へと到達します。

セリム峠の一面の雪景色と吹き付ける冷たい風が嘘だったかのように、燦燦と輝く太陽の下で緑が芽吹く風景。
山々を間近に望む広大な谷間のような地形に、人の営みが感じられる民家が点在しています。

ここが、ヴァヨツ・ゾール地方で最大の町であるイェゲグナゾール。
アルメニア南部旅の拠点となる町の一つでもあるこの町から、まだ見ぬ地への旅が始まっていきます。

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おわりに

旅行者にはほとんど知られていない、セリム峠越え～オルベリアンのキャラバンサライ見学の様子をお伝えしました。

普段であればアクセス方法など詳細に解説するところですが、残念ながらセリム峠を走る公共交通機関は存在しません。
そのため、タクシーチャーターor徒歩で移動するしか方法がないのが現状です。

マイナー国・アルメニアの中でも最もマイナーな地域の一つであるセリム峠ですが、シルクロード交易の残り香がそこら中にぷんぷんと漂う道をゆくのは、これ以上ないほどに浪漫あふれる旅となるはず。

「他人とはちょっと違った旅がしたい！」という人にはおすすめです！(おそらく、キャラバンサライ前のソ連車のおじさんが自宅に泊めてくれるはず)

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さてさて。日本はお正月らしい凛とした空気や新年を祝うムードに包まれていることでしょうが、ここジョージアにおいても新年を迎えられた歓びが、毎年恒例の大量打ち上げ花火とともに大爆発(文字通りの意味で)したように思います。

それにしても、時の流れというのは本当に早いもので。
気が付いたらいつの間にか年が変わっていたというくらいに、2023年は瞬く間に過ぎていったように思います。

ジョージアという国に滞在してもう4年目になるのですが、思えば4年前の2020年の1月にこの国に初めて来たときは、まさか2024年の年明けを同じ場所で迎えているなんて想像だにしていませんでした。

紆余曲折あり、今こうしてここでこの文章を書いていて、いちおう現役で旅をしている途中というスタンスであるわけですが、人生なんて本当に先の分からぬものだなあと改めて感じます。

去る2023年は、旅していた期間はとても少なめでした。ここ数年で最も移動をしなかった一年だったかもしれません。

それもこれも、2023年の上半期をまるっとバトゥミの場末宿で浪費したため。
「浪費」という表現が正しいのかどうか分かりませんが、あれだけ怠惰で、あれだけ生産性がなく、でもあれだけ楽しい日々というものは、誰もが味わえるものではない特別なものだったと思っています。

場末宿めもりーず

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2023.07.07

その後、重すぎる腰をようやく動かして2023年の夏の旅をはじめたのが7月末のこと。

ジョージア南部の「湖水地方」と呼ばれる風光明媚な穴場エリアを歩いたり、これまでに訪れた都市を再訪したり、温泉を求めてど田舎の謎村をさまよったり、まだ見ぬご当地グルメを求めてジョージアを東へ西へと奔走したり…

3か月半ほどの短い期間でしたが、これまでになくディープで知られざるエリアを自分の足で開拓していく楽しさに改めて浸ることができたと思います。

とはいえ、2023年の旅に関しては、正直少し消化不良な部分も。

まだまだ行きたい地域はいくつかあったものの、天候に恵まれなかったり(2023年秋は稀に見る悪天候だった)、面倒くさくなったり…というわけで、思っていたように色々な場所へ足をのばせなかったことが少し心残りです。

というわけで！2024年の目標は、後悔しないように好きなだけ好きなところを旅すること。

もういつまでジョージアに居られるか分かりませんし、この小さな国以外にも行きたいところはたくさん。のんびりと生産性のない日々を過ごすのはもったいないということに気が付きました(ものすごく今更感はあるけど)。

昨年と同様に、今年の冬もバトゥミの場末宿で越そうと考えてはいますが、長居は禁物。
春になり次第旅に出るくらいの気持ちで…！(まあ自分がそんなに踏ん切りがさっとつけられるタイプではないことはとくと理解しているけど)

というわけで、2024年は旅モードに！！
年々腰が重くなっていくのが人の世の常ではありますが、そんなもの覆してやります！

もちろん、訪れた場所や新たに発見したグルメなどの情報は当ブログで随時シェアしていくつもりですし、記事のクオリティーを落とさずに「旅しながらリアルタイムに情報を出す」という点に注力していきたいと思います。

それと並行して、2024年の冬のうちに完成させたい、あるプロジェクトも絶賛進行中。
お知らせできる時もそれほど先ではないかと思いますのでお楽しみに…！

とりとめのない文章ばかりとなりましたが、まあ気張りすぎずのんびりとやっていこうと思います。

新年からのぶよの雑文に時間を割いていただいた方々の一年が幸多きものとなりますよう！
2024年も変わらずに応援いただければ何より嬉しいです！

これまで訪れた国や地域で食した料理を再現＆レシピをシェアする新企画が「のぶよキッチン」。

今回はジョージアのイースターに食べられる、春の味覚が詰まったひと皿・チャカプリ(Chakapuli/ ჩაქაფული)を特集します！

「チャカプリ」とは、羊肉を煮込んだブイヨンにハーブと梅を加えて味付けをしたスープのこと。
肉の旨味がふんだんに感じられ、梅の酸味と甘み、ハーブの清涼感と独特の風味が調和した芸術的なひと皿です。

ジョージアに数あるスープ料理のひとつに分類されるチャカプリですが、最大の特徴はタラゴン(エストラゴン)というハーブを用いること。
タラゴンはフランス料理でよく使われるハーブで、旬はちょうど春の時期。肉や魚の臭み消しや独自の風味を料理に加えてくれる重要な存在です。

タラゴンがなければチャカプリにはあらず。
ジョージアにおいても、チャカプリという料理を構成する最も重要な要素となっています。

ハーブ類や梅など春の味覚とされる食材をふんだんに用いることから、チャカプリはジョージアのイースターにおける定番料理としての立ち位置。
「世界で二番目のキリスト教国」伝統の味を、ぜひとも日本でも味わってみてほしいです！

ジョージアのキリスト教文化の象徴！イースターの伝統を体験してみた。

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2022.04.25

ジョージアの春の味覚「チャカプリ」とは？基本情報＆材料

チャカプリ作りの工程自体は難しいものではありません。
材料をすべて順番に煮込んでいくだけです。

最大の難関となるのが、日本では手に入りにくい独自の食材。
スパイスはいっさい用いられませんが、新鮮なタラゴンや羊肉など入手が難しいものが必須の食材となっています。

また、チャカプリの味の決め手となるのが、独特の甘味と強い酸味。
ジョージアでは「ツケマリ」と呼ばれるプラムのソースを使うのが一般的です。

ジョージア料理に必須！梅のソース「ツケマリ(トケマリ)」のレシピ・作り方【のぶよキッチン#21】

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2023.05.13

チャカプリに使用されるハーブは、地域や家庭によって若干のバラツキがありますが、絶対に入るのは以下の3種類です。

いずれも乾燥ハーブ等ではなく、絶対に新鮮なハーブを用いるのがポイント。
タラゴンは他のハーブでの代用が難しいと思いますが、どうにかしてゲットしてください…！

別の材料で代用する場合の注意点
(タップで開きます)

※注①：羊肉は、脂身が少々ついたものを選ぶのが◎ 溶けだした脂は独自の旨味となります。羊肉が手に入らない場合は牛肉や仔牛肉でも。

※注②：ツケマリは、ジョージア全国で愛されるプラムのソース。フルーティーな甘さと酸味、各種スパイス＆ハーブの味わいが見事なコンビネーションで独自の酸味を与えてくれます。

代用するならレモンやワインビネガーを使うこととなりますが、梅を煮込んで自作するのもおすすめ！

ツケマリのレシピはこちら！

ジョージア料理に必須！梅のソース「ツケマリ(トケマリ)」のレシピ・作り方【のぶよキッチン#21】

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2023.05.13

※注③：ジョージアでは生の梅(ソースと同名で「ツケマリ」と呼ばれる)を具材として入れるのが定番。青梅や青プラムで代用してもOKです。生の梅を入れる場合は、ツケマリソースの量を半分くらいに調整してください。
(※今回は季節的に生の梅が手に入らなかったので、ツケマリソースを倍量使用することで対応しています)

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※注④：タラゴンは、チャカプリ作りに必須のハーブ。タラゴンがなければチャカプリにはなりませんし、独特の風味は他のハーブでは代用しにくいものがあります。

季節によるかもしれませんが、日本でもネット通販等でフレッシュなタラゴンの購入ができるようなので、ぜひともゲットしてください！

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※注⑤：パクチーが苦手な場合はイタリアンパセリでもOKです。

ジョージア料理レシピの基本！スパイス・ハーブ・ソース徹底解説

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2020.11.14

チャカプリのレシピ・作り方

①羊肉を白ワインで煮込む

まずは、ひと口大に切った羊肉(300g)と白ワイン(600ml)を深手の鍋に入れ、中火にかけて沸騰させます。

約10分ほどで沸騰しはじめ、アルコールが飛ぶはず。
肉にある程度火が通るまで、蓋をせずに煮込みましょう。

②玉ねぎとニンニクを入れて1時間煮込む

羊肉に火が通ったら、粗めのみじん切りにした玉ねぎ(中1個)とニンニク(2片)を入れ、弱火にして蓋をして1時間ほど煮込みます。

羊肉の臭みが気になる場合は、このステップで少量のタラゴンを入れても◎

③ハーブ類の下準備

チャカプリを煮込んでいる間に、ハーブ類の下準備をしておきましょう。

タラゴンは、硬い茎ごとまるまる入れる豪快なレシピが現地では主流ですが、個人的には異物感があまりに強いのでおすすめしません。
硬い茎から葉の部分と細い新芽の部分だけを手でむしって使用するのがおすすめ。▼

④ハーブ類と調味料を入れて20分

弱火でコトコト煮込み始めてから1時間後。
羊肉が柔らかくなり、脂が表面に浮いていればOKです。

調味料やツケマリソース、下準備しておいたハーブ類を鍋に投入し、弱火のまま20分煮込みます。

このとき、タラゴンとパクチーの葉は仕上げの盛り付け用に少量とっておくのが◎
フレッシュな緑色が入った見た目の方が、より美味しそうに見えると思います！

おわりに：チャカプリの美味しい食べ方

▲ というわけで、完成したチャカプリがこちら！

羊肉を使用しているということで独自の臭みがあるのかと思いきや、ハーブの芳醇な香りがいっぱいで臭みはいっさいありません。

ひと口食べると、口の中が一気に春の風味でいっぱいに…。

スパイスがいっさい入っていないため、ハーブの独特の風味と羊肉の旨味が前面に出たあっさりした味わいで、肉の脂の旨味が奥深いコクとなっています。

ツケマリソースの酸味と甘みが良いアクセントとなっており、なんとも形容しがたいエスニックな風味も特徴的。
多くの人がイメージする「ジョージア料理」とはかなり異なる味わいで、なんとなく東南アジアの料理を思い出させる味かもしれません。

チャカプリに必須のハーブであるタラゴンは、やはり主役級の存在感。
鼻に抜ける清涼感と苦みが上品な風味を加えており、まるで薬膳のように体に良さそうな味がします。

日本ではなかなか材料がそろえにくいのが難点ではありますが、ジョージア料理通の人には強くおすすめしたいチャカプリ。
コーカサスの春の味覚を再現してみてはいかがでしょうか。

ジョージアのキリスト教文化の象徴！イースターの伝統を体験してみた。

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2022.04.25

ジョージア料理に必須！梅のソース「ツケマリ(トケマリ)」のレシピ・作り方【のぶよキッチン#21】

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2023.05.13

さあ、ジョージア料理の世界へ。定番～おすすめ食べ物全部見せ。

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2023.06.30

物置の奥底に何年も仕舞ったままの埃ほこりを被ったバックパック。時代遅れのデザインに吹き出しそうになるのを堪えながらそれを引っぱり出し、シワシワに折り目がついたパンフレットやら、どうして買ったのか思い出せないほどに微妙なセンスの雑貨やら、着すぎて色褪せたTシャツやら、あの日々を構成していた一つ一つの物たちを、濃く刻まれつつある目尻の皺などお構いなしとばかりに両目を細めて眺めながら、一つ一つ壁に飾る。

ついぞ腰を落ち着けた、ようやく自分のものだと呼べる部屋の、壁一面に。

人間というものは、長期で旅をすることに向いていない生き物なのかもしれない。

明日の予定もわからぬままに、自分の趣味からは程遠い謎センスのデコレーションが施された安宿の壁に囲まれ、どこの誰とも知らぬ他人の鼾いびきに苛立ちつつ、自分のものではないベッドシーツの知らない洗剤の匂いに辟易しながらもくるまって、眠りに落ちようとするその瞬間。ふとそう思うことがある。

せっかくできた旅の友人たちもどこかへ旅立ち、そのうちまた新しく旅の友人となる人がどこかからやって来る。食材や調味料をえっちらおっちら持って移動するなんて御免だから、使い慣れていない粗末なキッチンで簡単な(手抜き)料理を作り胃を満足させる。言葉も勝手もわからない異国の街にようやく慣れて来た頃には、次の街へ移動するときが訪れる。それでも先へ進み続けなければならない。

数週間や数ヶ月の間であれば、その溢れんばかりの非日常感に陶酔し続けていられるかもしれない。むしろ、この「仮住まい感」が旅の醍醐味だと言う人もいるだろう。

だが、それが年単位で続くとなると、その非日常はいつの間に日常に溶け込み、境界線が見えにくくなる。

だから、同じ場所に腰を据えて滞在し、馴染みの店に通ったり、その土地で生きる友人を作ったり、食材や調味料が揃ったキッチンで凝った料理を創作したり…とにかくそうした「生活のようなもの」が恋しくなる。

「人間というものは」なんて主語が大きすぎるかもしれないが、少なくとも自分という人間にとってはそうだ。

この半年間、旅することから遠ざかっていた。心のどこかで欲していた「生活のようなもの」を手に入れ、その快適さに溺れた。明日の予定もわからぬままに彷徨い、知らない洗剤の香りがふんわり漂うベッドシーツにくるまって眠りに落ちるような、あの日々とはとんと疎遠になっていた。

昔の友人との関係がちょっと会わないうちに大きく変化していたり、久しぶりに実家に帰ったら両親が年老いていることに気がつかされたり。

ひとたび疎遠になった人や物と再び関係を築くのは並大抵のことではないし、もしかしたら再び同じ関係性を築くことなんて不可能なのかもしれない。

旅することにおいても、それは同じではないか。

同じ場所に同じ季節に再訪すれば、はじめこそ懐かしさを覚えたり、見知った顔が出迎えてくれることに安心するかもしれない。

しかし、旅を感受する器やアンテナのような存在であり、壮大な物語の主人公でもある自分自身は、時の流れとともに変化している。

たった半年前だろうが、数ヶ月前だろうが、一週間前だろうが、あのとき感じたことを全く同じように追体験することはできない。

だからこそ、旅は面白いのだ。

一つ一つの瞬間も、風景も、出会う人も、空気感さえも、すべてが一期一会で、それらに出会えるか出会えないかを左右するのは、紛れもなく主人公である自分の決断だけなのだから。

つまりは旅は究極の「運ゲー」。しかし運だけに100％左右されてしまうような、理不尽なプログラミングのもとに成り立つ糞ゲーではない。

自分の決断次第なのだ。宿選びだって、予定の立て方だって、食事する場所だって、今日はビールを一杯飲むか否かだって…こうした小さな決断の一つ一つが出会う人や出会う風景、思い出までも大きく変化させるし、それをもう身にしみて経験している。

そうした意味では、旅は人生の縮図のようなものかもしれない。どうせ黙っていても人生は続いていくんだから、飽きるまで運ゲーを楽しむのも良い。

だから、また旅に出ることにした。

以前と同じ気持ちや感動に浸ることはもうできなくなっていたとしても、それを凌駕する新たな感動や、発見や、出会いが必ず待っているから。

いや、「待っている」のではなく探しに行くのだ。自分の足と五感と感性をフルパワーで発揮させ、小さな決断を重ねながら。

いつの日か。「ああ、あの頃あてもなく旅していた自分があったから、どれほど今が幸せなことか。」と独りごつのかもしれない。

ようやく腰を落ち着けた、自分のものだと呼べる部屋。その壁いっぱいに飾られた旅の証をぐるりと見渡し、自分の呼吸の音だけを聞きながら、嗅ぎなれたいつもの洗剤の匂いがふんわりと漂うべッドシーツにくるまって、眠りに落ちようとする、その瞬間に。

かれこれ1年ほど前からずっと行きたいと思っていたある場所を、とうとう訪れることができました。
ジョージア南東部、クヴェモ・カルトリ地方にあるドマニシ(Dmanisi / დმანისი)という村です。

かつての民家の土台がびっしりと大地を覆う光景は、まるでペルーのマチュピチュのよう。
シンボルである石造りの教会も良い味を出しています。

ドマニシで最も有名なのは、このマチュピチュのような壮大な風景ですが、実はここ、ものすごい場所なんです。

というのも、アフリカ大陸以外で最古の人類の骨が発見された場所であるため。

なんと、180万年前のものだというのですから…もう気が遠くなります。

太古の昔へと思いを馳せることができるのはもちろんのこと。
ドマニシには約1200年前の教会であるドマニシ・シオニや、約800年前に築かれたドマニシ城塞もそのままに残っているのもポイント。

言うならば、ジョージアという国の悠久の歴史がこの場所にギュッと詰まっているのです。

今回の記事は、歴史好きにも絶景好きにも強くおすすめしたいドマニシの観光情報を徹底解説するもの。

英語でもロシア語でもちゃんとした観光・アクセス情報が出ていないスポットなので、これを日本語で読める人は相当ラッキーです。いや、本当に、アクセス・下調べなどかなり苦労したので…

私たちの先祖(？)と180万年の時を超えて再会する旅…本当におすすめです！

歴史をたどりながらまわる！ドマニシの見どころ

ドマニシの見どころは大きく分けて3つのエリアに分かれていて、それぞれが異なる時代を象徴しているのがポイント。

のぶよ的には、時代の流れに沿って見学する方がより理解が深まる＆人類の発展に感動できるので、①→②→③の順でまわるのがおすすめ。

ここではドマニシの3エリアそれぞれの見どころを紹介しながら、この場所の長～い歴史を解説していきます！

①ドマニシ考古学博物館

まず訪れたいのが、観光エリア東側に位置するドマニシ考古学博物館。

「博物館」というよりも、現在進行形で発掘作業が行われているエリアの一部を見学客向けに開放した「屋外ミュージアム」といった感じです。

博物館の敷地自体はかなり小さいですが、ここが180万年前の人骨が発見された場所。
人類史の浪漫に、きっと胸が高まるはず…！

発掘サイト

博物館の敷地内に入場すると最初に目に入るのが、発掘作業が行われた後の巨大な穴。

大小さまざまな穴がいくつも掘られており、穴の内部の壁には考古学者たちが残したマークが見られます。

敷地中央の雨除けの屋根の下にある巨大な穴こそが、180万年前の人骨が発見されたポイント。
現在でも時期によっては発掘作業が続けられているそうですよ！

青銅器時代の墓穴

見学順路に沿って進んでいくと、青銅器時代の墓穴がいくつかみられます。

青銅器時代とは、先史の文明発展の段階における時代の区切り方。
私たちの祖先は、石器→青銅器→鉄器…と道具を改良することで文明を発展させてきました。

地域によっていつ頃を青銅器時代と定義するかは変わってきますが、ドマニシ一帯では紀元前2000年～紀元前1500年(4000年～3500年前)頃に、石器時代から青銅器時代へと移行が進んだとされています。

これらの墓石は当時の死者を埋葬した穴だと考えられており、穴の中には35歳～40歳ほどの女性の骨が展示されていました。
現代に比べると、平均寿命はかなり短かったのかもしれませんね。

百万年の時を超える旅へ。アナトリア文明博物館で学ぶトルコの古代史

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2020.01.30

クヴェヴリ

ジョージアはワイン発祥の地であることは有名で、約8000年前にはすでにワインの生産が行われていたとされています。

ジョージア独特のワイン製法を象徴するのが、クヴェヴリ(Kvevri)と呼ばれる陶器の壺。

クヴェヴリは、搾ったブドウ果汁を入れて地中に埋めて発酵させるためのもので、ジョージアのワイン文化を象徴するアイテム。
現在でもこの伝統的な製法でワインを製造している場所もあるほどなので、すごいですよね。

博物館の一角には、地中に埋まったままのクヴェヴリがいくつか残されています。
なかなか土に埋まった状態のクヴェヴリを横から眺める機会はない(普通は上からしか見られない)ので、ぜひチェックしておきましょう。

180万年前の人骨 ハイライト!

青銅器時代の墓穴ですら4000年前のものと果てしなく昔なのですが、ドマニシ考古学博物館の実力はそんなものではありません。

考古学や人類学の歴史を根底からくつがえし、「ドマニシ」の名を世界的に有名にした180万年前の人骨が展示されているのです。

【ユーラシア大陸で最古の人類の骨】

こちらが、D4500と呼ばれる180万年前の人骨。
(実際は下あご部分のD2600と上あご＆頭蓋骨部分のD4500は別々に発見されています)

「1,800,000年前」と書いたほうが、より歴史の長さが伝わるでしょうか…

とにかく、180万年の時を超えて、当時生きていた人の骨と現在生きている自分との二人の人間がこうして対峙しているわけです。

もう、すごすぎて….言葉が出ません。

【180万年前の人類の風貌】

展示パネルには、発掘作業の様子が詳細に解説されていました ▼

180万年前は氷河期の初期にあたり、人類はまだまだ進化の途中。
現代の人間(ホモ・サピエンス)はまだ存在しておらず、原人(ホモ・エレクトゥス)の状態だったと考えられています。

当時のジョージア地域は、現在よりも温暖湿潤で肥沃な大地に恵まれていたそう。
他地域(おそらくアフリカ？)を出てこの地に定住したこの原人は、ジョージア(グルジア)にちなんで「ホモ・エレクトゥス・ゲオルギクス」と名付けられました。

ホモ・エレクトゥス・ゲオルギクスは、現在の人間よりもかなり霊長類に近い外見だったと考えられており、身長は145cm～166cmほど / 脳の容量は545cc～775ccほどしかなかったそう。

400万年前にアフリカで生まれた「最初の人類」であるアウストラロピテクスが進化したような外見で、脚は現代の人間に近く / 腕は霊長類のような姿だったのではないかと考えられています。

【当時の人類の生活のミステリー】

ドマニシで発見された人骨を研究した結果判明したのが、当時の原人たちは狩猟中心の生活をしていたこと。

ライオンやチーターのようにただ狩りをして獲物を貪むさぼり食うだけではなく、石などを使って獲物の肉を小さく切って食べるほどの知能があったとされています。
(同時代の動物の骨に、石などで肉を削いだ傷が残っているため)

ドマニシでは180万年前のD4500の人骨以外にも、少し後の時代(約177万年前)の原人の骨がいくつか発見されています。

中でも考古学者たちの間で大きな話題になったのが、D3444と呼ばれる「歯のない男の骨」 ▼

D3444と呼ばれる骨の男は、この世を去る前の数年間を歯がない状態で生きていたことが研究の結果明らかになっています。

「歯が無くても別に生きていけるのでは？」と思うでしょう。
しかし、よく考えてみてください。

177万年前に、しかも現代人の知能の半分しかなかった原人に、果たしてそれが可能だったのでしょうか。(入れ歯なんて作れないだろうし…)

当時の原人たちの生き方は完全なる狩猟中心＆弱肉強食で、いわば「動物に毛が生えた」ようなもの。

しかも彼らの知能は少し賢いチンパンジー並みだったので、現代のように「調理」という概念はなかったため、「エサ」をエサのままに食していました。

つまり、歯がない＝食事ができない＝死ということになります。

なのに、D3444の男は歯が無くても数年間生きていた…

ということはつまり、「共同体のような概念があり、彼を世話していた」「柔らかい植物や動物の脳みそなど咀嚼しやすいものを選別して食すほどの知能があった」のではないか…と考えられているそう。

当時の原人たちがどのような社会生活を送っていたのか、大きな議論を生み出すこととなりました。

180万年前の人類に関しては、まだまだ分からないことだらけ。
今後、発掘作業や研究が進んでいくにつれて、新たな事実が明らかになる日が来るかもしれません。

②ドマニシ・シオニ

考古学博物館だけでも恐ろしいほどの歴史的価値があるドマニシですが、本番はここから。

敷地の中央部に位置するドマニシ・シオニ(Dmanisi Sioni / დმანისის სიონი)は、ドマニシ観光のハイライトの一つとなる複合宗教建造物です。

ドマニシ・シオニの建造は9世紀頃とされていますが、それ以前からこの場所には教会があったとする説もあり、定かではありません。

その後はアラブ人やアルメニア王国などの異民族による支配が数百年続き、ドマニシがようやく中世グルジア王国の領土となったのは1123年のこと。

当時はダヴィット4世(ダヴィット建設王)の統治下で、中世グルジア王国の黄金時代。
東西を結ぶ交易路上に位置していたドマニシは、繁栄を極めたそうです。

この項では、中世グルジア王国の栄光を現在に伝えるドマニシ・シオニの見どころを紹介していきます！

サムクヴェトロ

ドマニシ・シオニの最も東側に建つ石造りの塔のような建造物はサムクヴェトロ(Samkvetlo)と呼ばれるもの。

修道僧が礼拝の準備を行うための建物で、現在も使用されています。

サムクヴェトロの内部への立ち入りは不可ですが、中世から現在にかけてこの地に息づく信仰を感じることができます。

聖マリア教会

ドマニシ・シオニの中央部分にあるメインの建造物が聖マリア教会(Dmanisi Church of Virgin Mary)。

9世紀頃の建造だと考えられていますが、現在の建物は2009年に改修されたものです。

教会の壁は四角形と丸形の石を積み重ねたもの。
幾度となく異民族に破壊される度に、少しずつ姿を変えて再建されてきました。

内部の写真撮影は不可ですが、12世紀～13世紀の鮮やかなフレスコ画が残る神秘的な空間でした。

ナルテックス(拝廊) ハイライト!

ドマニシ・シオニの建造物の中で最も見ごたえ抜群なのが、建物南側にあるナルテックス(拝廊)。

こちらは教会自体の建造より後の時代に増築されたもので、1222年頃の完成だと考えられています。

モンゴル帝国が襲来する20年ほど前にあたり、中世グルジア王国の黄金時代末期を象徴するような贅沢で緻密なデザインが特徴的。

ナルテックスは緑がかった石のみで造られており、ジョージアに数ある宗教建築物の中でも独特の存在感を放ちます。

外壁全体に施された彫刻はとても素晴らしく、当時の中世グルジア王国がどれほどに莫大な富を築き上げていたのか想像できるはず。

ナルテックスの内部の造りも独特で、ドーム型天井がアーチ状のデザインの柱で支えられています。

アーチ上部や柱にも細かい装飾が施されている点にも注目 ▼

ナルテックスは、聖堂内に入れない人たち(=洗礼を受けていないetc)が礼拝の時間に外からお祈りできるように作られた空間。

外界と隔てられた教会内の空間がいかに神聖な場所であったか、肌で感じることができます。

墓地

ドマニシ・シオニの北側、考古学博物館との間には、いくつかの古い墓石が点在しています。

いずれの墓石も、ジョージアでよく見かけるものとはスタイルが異なっていることに気が付くでしょう。

これらのお墓はジョージア人だけのものではなく、このエリア一帯に居住するアルメニア人のものでもあるそう。

ドマニシがあるクヴェモ・カルトリ地方では、動物の形をしたお墓は戦士を祀るもの。
長いこと異民族との戦いの歴史が続いたエリアを象徴するような風景です。

③ドマニシ城塞

最後に紹介する見どころがドマニシ城塞。
中世のドマニシの町をぐるりと取り囲んでいた防衛拠点で、12世紀頃(=900年前)までには完成していたと言われています。

城塞からは、遥か下方を流れるマシャヴェラ川へと続く200mほどの地下水路が延びています。
万が一敵に包囲された時でも、住民が生き延びられるように造られた要塞都市だったようです。

民家跡

ドマニシ城塞と一体化するように、かつての民家の跡が残っています。

ほとんどは土台しか残っていませんが、数軒は石造りの壁が良好な状態で保存されており、内部に入ることも可能。

200mほど先の谷底を流れる川から各民家に水が引かれていたドマニシでは、水資源に苦労することは少なかったよう。

一部の民家内には炊事場のようなエリアも残っています ▼

城壁

ドマニシの周囲三方を取り囲む城壁は、異民族の侵入に備えて建設されたもの。

城壁には自由に登ることができ、かつての町の跡が目の前に広がる瞬間は鳥肌ものです。

▲ 城壁の東側には3ヶ所の見張り塔の跡が残り、敵の侵入に備えていたことがわかります。

三方を城壁に、残り一方を川に囲まれたドマニシは「鉄壁の要塞都市」そのものな造り。

しかし、1403年に中央アジアからティムールが攻めて来た際にはあっけなく陥落してしまい、以後は荒廃して人々に忘れ去られた存在となってしまいました。

城塞最上部 ハイライト!

栄枯衰退を現在に伝える城壁を一番上まで登りきると、中世ドマニシの町を一望する絶景ポイントに到達します。

地面に模様を描いたようなかつての民家の土台と、凛とたたずむドマニシ・シオニ。その先に広がる緑いっぱいの大地の風景は、まさにマチュピチュそのもの。(行ったことないけど)

西側には雄大な大地とマシャヴェラ川が形成する谷間を一望することができます。

気の遠くなるほどの大昔にこの地に住んだ「ユーラシア大陸最初の人類」の喉を潤し、中世にはドマニシの人々の生活を支え、現在でも農業用水や飲料水として人々の生活を支え続けるマシャヴェラ川の流れ。

180万年前の人類が眺めたものと同じ風景を、同じ場所から眺めている…
そんな感動に心が震えるのを感じました。

I was in a countdown event in Lisbon to finish an amazing year of 2018.
Starting with free music live, fireworks that celebrate the new year’s coming and drinking, drinking, drinking.

I did enjoy so much this last day of 2018 with lot of laugh, and lot of beer and finally I spent less than 5 euros!

That would be awesome as well the countdown events in NY, Tokyo, Paris but sometimes it’s so stressful with lot of crowds that make it impossible to move. In the restaurants and bars, there’re more than full of people and it costs.

Lisbon’s New Year’s Eve was actually way more peaceful
You don’t need to stay in the place where the countdown event is held from many hours before, fighting with your need to go to WC.

Even after the countdown event, you can go out for your first nightlife of the year, with cheap price as always.
In this article, I’m going to show you how great Lisbon’s New Year’s Eve is!

19:00～ Last dinner of the year (at home)

People in Lisbon take their last dinner of the year earlier than they usually do at home, because many cheap local restaurants are closed and the restaurants for tourists which are generally opened are expensive and crowded.

When they are ready for going out for this long night, they head to Bairro Alto at first, not to Comercio Square where the countdown event will be held.

20:30～Start to drink in Bairro Alto, with cheap price.

In Bairro Alto, the heart of Lisbon’s nightlife, young people are already ready for the event. On the street, there are many people who got drunk from even that time!
You just pay €1～€1.50 for a pint of beer. They don’t change the price even though it’s the New Year’s Eve.

If you want to keep your budget for later, you can always do as local people do: take a 1 litter bottle of beer which costs less than €1 depending on brands though. I actually always take Cegal, and it’s not bad!

22:00～Music Live

After some beer, they are finally going to Comercio Square where the countdown event is held.
This historical center of Lisbon’s tourism has changed its figure for this night. There’s a stage in front of riverside, where some Portuguese artists are going to have music live from 2 hours before the New year.

To see this live, it’s free of charge!

They play some famous Portuguese hit songs and our mood there was getting more and more enthusiastic!

23:59～Countdown & Fireworks

So it’s finally time to say goodbye to this year!

The artists start to countdown in Portuguese 10 seconds before the new year, and at the moment of 0, beautiful fireworks show starts.
Everyone shouts “Feliz ano novo!” (Happy new year!) and it makes all the people in the place get together.

Colorful fireworks that illuminate the black sky…
I felt this coming year would be full of hope, joy and adventures.

0:15～Music Live

After fireworks finished, music live starts again.
The mood of Comercio square is getting more exciting than ever.

Although there are many people, it’s not as crowded as the subways of rush hour in Tokyo or NY.
You can see many people dancing with music. I liked much that mood!

2:00～After the music live, your nightlife isn’t finishing yet.

After the music live of 4 hours, people start to move from Comercio Square.
Until this moment, I used only €1.80 for 2 litters of beer that I bought in the supermarket.

From this time, some people are getting their way to home, some are staying in a Comercio Square with friends, and some are heading to Bairro Alto to continue their first going out of the year.
I was going to Bairro Alto with climbing steep slope, getting drunk. It was my first hard moment of the year.

The streets of Baixa district were filled with people.

In Bairro Alto, I enjoyed free clubs and €1 beers, I got somehow some shots of Tequilla for free.

I’m still young!

Some words to finish

In the end, I spent only €4.80 for 3.5 litters of beer during this night (If my memory was still good)

With this smallish price, I did enjoy 100% of this special night in Lisbon. (I don’t remember many things in the end of the night)

That’s also cool to go to NY, Tokyo for countdown event, but Lisbon’s one was definitely awesome as well.

In addition to that, the mild weather would also be a good reason to choose Lisbon for new year’s events.
It was not really cold even though I stayed outside for many hours. (Of course you can’t stay there with T-shirt and short pants though!)

I also appreciated the security of the place, there were many policemen who were checking the baggage of the people who were entering to the Commercio Square.

So, why don’t you think about passing next New Year’s Eve in Lisbon?

J’étais à un événement du compte à rebours à Lisbonne pour bien finir une belle année de 2018.
Commençant par un concert gratuit, suite des feux d’artifice qui celebrent le nouvel an, finissant par boire, boire et puis boire.

Je me suis vraiment trop amusé de ce dernier jour de 2018 avec plein de rire, et de bière mais j’ai dépensé  moins de 5 euros seulement!

Ce serait aussi cool des événements du comte à rebours à NY, à Paris ou à Tokyo, mais des fois on s’y retrouve dans la foule très stressante qui ne nous permet même pas de nous bouger, et ce ne serait peut-être pas une bonne idée de sortir après, aux restaurants ou aux bars, car ils sont remplis de monde, et ça coûte souvent plus cher que d’habitude.

Cependant, la réveillon à Lisbonne est quelque chose de plutôt paisible.
On n’a pas besoin de rester sur la place de l’événement de plusieurs heures avant pour y être bien assister, en resistant l’envie d’aller à la salle de bain. Ce serait terrible ça.

Même après l’événement du compe à rebours, on peut sortir pour profiter la première vie de nuit avec le prix vraiment pas cher comme d’habitude.

Dans cet article, je vais vous montrer à quel point la réveillon à Lisbonne est cool!

19:00～ Dernier souper de l’année (à la maison)

En général, les gens à Lisbonne prennent leur dernier repas à la maison plus tôt que d’habitude, parce que beaucoup de restaurants locaux cheaps sont fermés et des restaurants qui sont ouverts sont pour les touristes fait que c’est cher.

Quand ils sont prêts à sortir pour cette longue nuit, beaucoup d’entre eux vont au Bairro Alto d’abord, pas à la Place de Commercio où l’événement sera tenu.

20:30～Commencer à boire au Bairro Alto,  toujours avec un petit prix

Au Bairro Alto, aka. Le coeur de vie de nuit à Lisbonne, des jeunes sont déjà bourrés à cette heure-là.

Là, on ne paye que €1～€1.50 pour une pinte de bière.
Ils ne changent pas le prix extra même si c’est la nuit de la réveillon.

Si vous voulez garder votre argent pour plus tard, vous pouvez toujours faire comme des locaux: prenez bouteille d’une littre de bière au supermarché. Ça coûte moins de  €1 dependant des marques.
En fait je prends toujours le Cégal et c’est pas si pire pour son prix!

22:00～Concert

Apres quelques bières, des gens vont finalement à la Place de Comercio où il y a l’événement.
Cette place historique a bien changé sa figure pour cette nuit spéciale. Devant nous il y a un stage spécialement aménagé pour le festival à côté du fleuve, sur lequel des artistes portugais vont faire un concert de musique de 2 heures avant que l’on ne se dise “Bonne année!”

Pour voir ce concert, c’est gratuit!

Ils jouent des tounes populaires au Portugal et l’ambiance sur la place devient de plus en plus chaude!

23:59～Compte à rebours et des feux d’artifice

Alors c’est le moment de dire au revoir à cette merveilleuse année.

Les artistes sur le stage commencent à décompter en portugais 10 secondes avant le nouvel an, et en même moment de 0, de beaux feux d’artifice se lancent.

Tout le monde se disent “Feliz ano novo!” (Bonne année!) et ça unit tous les gens sur la place ensemble.

Des feux d’artifice avec plein de couleurs qui illuminent le ciel noir…
Je me suis senti que l’année qui venait de commencer serait remplies de plein de joie, d’espoir et des aventures.

0:15～Concert

Après les feux d’artifice, le concert de musique se recommence.
Le mood de Place de Commercio devient plus chaud que jamias.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de gens, je ne m’y suis pas retrouvé dans une foule complète comme on a souvent dans le métro de Tokyo ou à NY.

J’ai vu beaucoup de gens dancer avec la musique, j’ai adoré ce mood très festif!

2:00～Même après le concert, la vie de nuit ne se termine pas

Après une belle fête avec la music s’est fini, des gens commencent à se bouger de la Place de Commercio.

Jusqu’à ce mement-là, j’ai dépensé seulement €1.80 pour 2 litres de bière que j’ai achetée dans le supermarché.

À partir de là, il y a ceux qui rentrent chez eux, ceux qui restent toujours à la place de Commercio, et ceux qui s’orientent vers le Bairro Alto pour continuer leur première vie de nuit de l’année.
J’ai été celui qui a choisi de continuer des fêtes à Bairro Alto, fait que j’ai dû monter la pente en étant bourré. C’était ma première difficulté de cette année.

Les rue dans le quartier de la Baixa étaient remplies des gens.

Au Bairro Alto, je me suis bien amusé à nouveau dans des boîtes de nuit gratuites et des fameuses bières de €1. J’ai même reçu quelques shotters de Tequilla gratis mais je sais pas pourquoi ça m’est arrivé tout ça.

Chuis jeune quand même!

Des mots pour finir

À la fin, j’ai dépensé seulement €4.80 pour un total de 3.5 littres de bière pour toute la soirée. (Si je peux bien croire à ma mémoire dans une brouillard)

En tout cas, avec ce prix vraiment pas beaucoup, je me suis amusé et profité à 100 % de cette nuit spéciale à Lisbonne.

C’est bien cool aussi d’aller à NY, ou à Tokyo pour leur fameuses fêtes du Nouvel An, mais celles de Lisbonne étaient aussi top.

Pour y ajouter quelques raisons de plus pour laquelle je vous recommende Lisbonne, ça devrait être la température pas trop sévère même en pleine nuit: Je me suis pas vraiment senti froid même si je restais dehors pendant des heures. (Bien sûr que vous ne pourriez pas rester dehors avec un chandail d’été et un shorts!)

J’ai aussi apprécié la sécurité de l’endroit: on a eu beaucoup de policiers qui vérifiait des sac des gens entrant à la Place de Commercio sans arrêt.

Fait que, pourquoi ne penserez-vous pas à passer votre prochaine réveillon à Lisbonne?

Le Fado est commun et joué surtout à Lisbonne, dans certains quartiers, donc “La maison du Fado” (où on peut écouter le Fado en live) ne se trouve pas facilement dans les autres villes de Portugal.

Cependant, à Coimbra, situé dans la région du Centre du Portugal, ce n’est pas le cas.

Il y a une culture du Fado différente de celle de Lisbonne : Le Fado de Coimbra. Les gens de Coimbra gardent cette culture de musique originale depuis des centaines d’années.

Dans cet article, je vais vous parler de cette belle tradition musicale qui vive toujours à Coimbra, et aussi des informations utiles pour en profiter gratuitement!

Le Fado, C’est quoi?

D’abord, je devrais peut-être parler un petit peu de ce que c’est le Fado.

Le Fado est né au centre-ville de Lisbonne, plus spécifiquement, dans le quartier de l’Alfama.

Malgré de son changement de caracetere pour une fameuse destination touristique à Lisbonne, à l’époque, l’Alfama fut un des quartiers les plus pauvre sur Lisbonne, où beaucoup d’immigrants des anciennes colonies de Portugal s’installaient, et aussi des familles des marins qui s’en sont allés à l’océan en laissant leur famille.

Au cours de cette vie qui n’était pas si facile et sans beaucoup d’espoir, les femmes ont commencé à chanter leur émotion de “Saudade” (un mélange de sentiment avec la tristesse, la nostalgie, ou le manque de quelqu’un) en tant que Fado. C’est bien ça l’origine du Fado.

Le Fado attire et émouvoit les gens avec sa mélodie nostalgique et la voix de chanteuse émotionnelle.

La mélodie qui vient de la guitarre poetugaise est lente, nostalgique et mélancolique. La chanteuse met sa voix très passionnante sur cette mélodie, et tout ça nous évoque des sentiments mélangés: la nostalgie envers notre passé, des images tristes transmises à travers la chanson, la déséspération, etc… Mais on y ressent toujours un amour très fort.

Si vous connaissez le Flamenco – un spectacle ensemble de la music  et la danse dont l’origine est à l’Andalousie, vous pourrez facilement vous rendre compte de la différence : le Flamenco est comme le soleil, qui nous évoque souvent un espoir malgré sa mélodie un peu triste, et le Fado est comme la lune, qui exprime souvent des sentiments négatifs avec la force.

Moi, je vous conseille de assister à ces deux concerts de musique qui sont complètement différents bien qu’ils viennent des deux pays tout à côté. Ça vous surprendra cetainement la grande différence culturelle entre l’Espagne et le Portugal.

Le Fado de Coimbra – un style du Fado différent

Différence 1：Les chanteurs sont toujours des hommes.

La différence la plus grande entre le Fado de Lisbon et de Coimbra est cela: tous les chanteurs de Fado sont des hommes à Coimbra.

À Lisbonne, c’est généralement des femmes qui chantent.
On n’aurait pas la difficulté pour comprendre la raison si on se rappelle l’histoire du Fado : les femmes ont comencé à chanter le Fado, en attendant leurs maris.

C’est aussi pour ça que des chansons de Fado que l’on écoute à Lisbonne sont plûtot tristes et mélancoliques, mais pour le Fado de Coimbra, c’est un peu different.

En fait, les chanteurs de Fado de Coimbra sont principalement des étudiants de l’université de Coimbra, ou des personnes qui en sont sorties.
Des fois ils chantent des chansons qui racontent la vie d’étudiant avec une mélodie plus Pop (mais c’est  quand même un peu mélancolique.)

Différence 2：Toutes les personnes dans la salle participent au live.

Une autre différence très remarquable:  pendant le live du Fado de Coimbra, l’audience peut chanter ensemble et peut taper les mains avec la musique.

Contrairement, à Lisbonne, ça n’arriverait quasiment pas.
Avant le live ne commence, la chanteuse vous dira “Pendant le Fado, respectz la silence.”
Le Fado de Lisbonne, c’est quelque chose dont on profite en l’écoutant seulement.

À Coimbra, par contre, on peut chanter si on connaît la toune (il y a des gens qui chantent comme si c’était eux le chanteur!), on peut se chatter avec d’autres personnes pendant le live, ou on peut taper les mains quand le chanteur nous demande…Vive la liberté!
Le Fado de Coimbra, c’est quelque chose dont on profite avec tout le monde dans l’espace.

Le live du Fado gratis à Coimbra

Voici où je me suis rendu pour le live du Fado gratuit. “Café Santa Cruz”.

Un café-restaurant qui est dans une ancienne église rénovée, situé sur la Place du 8 mai, au coeur du centre-ville de Coimbra.

Avent le live de Fado ne commence, je me suis déjà retrouvé très excité de pouvoir écouter le Fado dans un tel espace traditionnel et authentique.

 
Pas de soucis même si vous êtes seul. En fait je l’étais mais c’était très comfortable, avec l’ambiance pas trop chic.
Le prix des nourritures et des boissons était affordable même si c’était un petit plus cher que le prix général. (Une pinte de biére a coûté €3.50. C’est bien!)

Si vous ne voulez pas boire l’alcool, juste un café sera suffisant pour y rester.

Le live du Fado avait été supposé de commencer à 18h, mais des gens ont commencé à se rassembler à cette heure.

Personne ne pense que l’heure indiquée est bien respectée ici au Portugal, alors le live a commencé avec 20 minutes de retard.

La mélodie qui vient de la guitarre portugaise, la voix du chanteur avec la nostalgie et la passion en même temps, des gens qui chantent…

C’était tout simplement magnifique. Un des meilleurs moments de mon voyage à Coimbra.

Comme j’ai dit, les chansons du Fado que j’ai écoutées n’avaient pas l’air aussi triste que celles de Lisbonne.
Ils ont même joué une ou deux chansons avec un rythme “Medium-Slow”

Le live a terminé après 30 minutes des moments des rêves.

Pourrais-je être ici gratuitement pour vrai?
C’est la première chose qui est venue à mon esprit après le live.

Il y avait très peu de touristes et la plupart des gens dans la salle étaient des familles locales, ou des couples locaux, et j’ai tellement aimé ça parce qu’à Lisbonne, beaucoup de lives du Fado sont remplis des touristes étrangers.
Si vous voulez profiter d’une culture de musique portugaise authentique, comme les locaux font, allez à Coimbra!

Fado is commonly played and sung in some areas of Lisbon and the “Fado house” (where you have Fado live) is not easy to be found in other cities in Portugal.

However, in Coimbra which is in the Central region of Portugal, it’s not the case.

There is a different Fado culture from Lisbon’s, called “Coimbra Fado”, which the people in Coimbra has succeeded since hundreds of years.
In this article, I’m going to talk about Coimbra’s beautiful Fado culture that I saw with my own eyes, as well as a place which has FREE FADO LIVE!

Fado, what about that?

Before talking about Coimbra Fado, maybe I would have to explain a bit about “What Fado exactly is”.

Fado music was born in Lisbon’s downtown, more specifically, in the Alfama district.

Now it’s turned to one of the famous tourists destinations in Lisbon, at that time, it was one of the poorest neighborhood where many immigrants from Portuguese colonies settled down, as well as many families of sailors who were gone to the ocean leaving their families.

In that life, which was not really easy and fun, they started singing their emotion of “Saudade” (melancholy, nostalgia, missing somebody they love) as Fado music. That is the origin of Fado.

Fado attracts people with its nostalgic sad melody and emotional voice.

Its melody comes from Portuguese guitar is really nostalgic and melancholic. The Fado singers put their passionate voice on it, and we, listeners can immediately get the mix of feeling: sadness, nostalgia, desperation but full of love.

If you already know the Flamenco, which is a traditional music and dance style of the South of Spain, you can easily realize the difference : the Flamenco is like the sun, which has bright hope even in its sad melody, and Fado is like the moon, which is always sung about negative feeling

I really recommend trying these two styles of musics which are completely different even though they are from the countries just next to each other, and you can see and compare the different cultures.

Coimbra Fado, a different style of Fado

About Coimbra Fado 1：the singers are always male

The biggest difference between Lisbon Fado and Coimbra Fado is that: All the singers are male in Coimbra.

In Lisbon, Fado singers are generally female.
That could be understood quite easily if you remember the origin of Fado music in Lisbon: They were waiting for their sailor husbands who had gone to the ocean.

That’s why  Fado in Lisbon is mostly sad and melancholic, but Coimbra Fado is a bit different.

Fado singers in Coimbra are mainly the students of Coimbra university, or the  graduated people.
Sometimes you will see they sing about their student life with kind of “Pop-styled” melody. (It’s still melancholic though)

About Coimbra Fado 2：Fado live for everybody on place

Second difference: In Coimbra Fado’s live, the listeners can sing together and can clap hands with the music.

In the Fado houses in Lisbon, it would never happen. Before the live, the singer will say “Keep quiet during Fado”
Fado in Lisbon, is to be enjoyed listening and seeing.

On the other hand, in Coimbra, it’s totally different.
The people sing together (they sing as if they were a singer), or they are talking while the live, they clap their hands when the singer asks… Kind of freedom.
Fado in Coimbra is to be enjoyed with everybody.

Free Fado live in Coimbra

I went to this place, “Café Santa Cruz”.

A restaurant-cafeteria which is in a renovated old church, located on 8 of May Square which is the heart of Coimbra’s downtown.

Before the Fado live starts, I was already excited to be able to listen to Fado in such a traditional atmosphere.

You don’t need to care if you are alone. I was alone but it was really comfortable.
The price of food and drinks are still okay even though it was slightly more expensive than normal price. (1 pint of beer cost €3.5)

If you don’t drink, you can still be there with just one coffee. After that, you want nothing to pay. Awesome.

The Fado live had been supposed to start from 18h, but the people started to take their seat from that time.

Nobody expects the time would be strictly respected in Portugal, so the live finally started 20 minutes later than the scheduled time.

Melody of Portuguese guitar, the voice of singer with nostalgia but passion, the people singing together…

It was magnificent. The best experience in Coimbra for me.

As I said, the melody was not as sad as lisbon’s Fado, and they have some tunes which had medium-fast tempo.

After 30 minutes beautiful time, the live finished.

Could I really be here for free?
That’s what I thought firstly.

There were few tourists but many local families and couples, which was great for me as well, because in Lisbon, the Fado lives are often filled with tourists.
If you want to taste a authentic Portuguese music culture like locals, just go to Coimbra!