さてさて。2025年の夏は、ジョージア北東部に広がるコーカサス山岳地域をゆっくりと旅してきました。

ジョージア西部地域をメインの居座り基地にしているのぶよにとって、ジョージア東部はまだまだ未踏の地域だらけ。
知らない風景や、初めて食べる郷土料理、山々に色濃く残る伝統文化の美しさなど、とにかく毎日新鮮な感動がたくさんある素晴らしい日々を送りました。

そんな2025年夏のジョージア旅も、いよいよラストスパート。
ジョージア東部エリアにおけるフィナーレを飾るのが、ジョージア東部カヘティ地方にあるパンキシ渓谷(Pankisis Valley / პანკისის ხეობა)です。

パンキシ渓谷は、コーカサスの山々を源流とするアラザニ川が形成する谷間に広がるエリアで、人口は地域全体で5700人ほど。
渓谷一帯の標高は700mほどと、山の国ジョージアにおいてはそれほど高くはなく、コーカサス山脈エリアのようなダイナミックな高地の自然とは無縁の「よくある山あいのエリア」といった景観です。

一つの町が形成できそうなほどにまあまあ多い人口と、それほど高くはない標高。
これだけを見ると、ジョージア地方部のどこにでもありそうな典型的な田舎エリアのように思えます。

が…

パンキシ渓谷がジョージアの中でも特別なエリアである最大の理由は、この渓谷に住む人々の存在と、彼らが守り抜いてきた文化にあります。

パンキシ渓谷の住民はジョージア人ではなく、コーカサスの山を越えた先に位置するチェチェン共和国(現在ロシア領)から二百年前にこの地にやって来たチェチェン人の末裔。
5700人ほどのパンキシ渓谷の人口のほぼ100％が敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教国であるジョージアの領内にありながらも完全なる異国のような雰囲気が強く感じられるのです。

パンキシ渓谷に根付くチェチェン文化は生半可なものではなく、言語や宗教や文化や食などとにかくありとあらゆる場面において異質。
「ジョージアの中にあるチェチェン」と考えるのが最もわかりやすいかもしれません。

いったいなぜ、キリスト教国ジョージアの地方部に広がる渓谷地帯に、イスラム教徒のチェチェン人住民が居住することになったのか…
そこには、ジョージア及びチェチェン本国が経験した激動の近代史が大きく関係しており、パンキシ渓谷訪問前にはそのあたりの背景を最低限理解しておくことが必須となります。

そう遠くない過去には「イスラム過激派の巣窟」や「テロリストの谷」という烙印を押され、偏見に苦しんできたパンキシ渓谷。
現在でもジョージア人の中には「パンキシは危ないから行っちゃだめだ！」などと言う人も存在しますが、その人は間違いなく実際にパンキシ渓谷を訪問したことはないでしょう。

現在のパンキシ渓谷は、過去の悪いイメージとは完全に別物。
もちろん旅行者でも安心して旅行することができ、ジョージアとは大きく異なるチェチェン文化やイスラムの伝統を肌で感じることができます。

そんなわけで今回の記事は、パンキシ渓谷の観光情報をありとあらゆる観点から徹底解説するもの。

見どころや文化、名物料理にアクセスなど実用的な情報はもちろんのこと。
パンキシ渓谷でいったい何があったのか、パンキシ渓谷の何がそんなに特別なのか…など、多くの日本人にとって馴染みがない「ジョージアの中のチェチェン」を知るための手がかりとなるトピック満載でお送りします。

▲近年のパンキシ渓谷は、2023年に日本で公開された映画『アダミアニ　祈りの谷』の影響もあり、日本人観光客の間でも徐々に知名度が高まりつつあります。
パンキシ渓谷に訪れる旅行者の国籍で最多トップ3の一つが日本人だという噂もあるくらいなので、名実ともに定番の旅行先となりつつあるようにも思います。

しかし残念ながら大半の日本人旅行者は、パンキシ渓谷の背景や文化に関してちゃんと理解しないままに訪れて、映画のロケ地に使われた場所の写真をぱしゃぱしゃ撮って足早に去っていくだけなのが現状。
言葉の壁があり現地の人からの生の話を聞くのが難しいという点はもちろんありますが、そもそもパンキシ渓谷に関してちゃんと書かれた日本語情報があまりにも少なすぎるという点は否めません。

のぶよは、その現状を変えたいのです。

なぜなら、あらかじめパンキシの歴史や文化に関する知識を得た状態で訪問しなければ、パンキシに行く意味は全くないので(自然目的ならトビリシすぐそばの山にでも行っておけばOK)。

おそらく、パンキシ観光におけるあれこれをここまで詳細にまとめた記事は日本語では存在しないはず。
ジョージアの観光局や大使館が絶対に触れたがらない「ジョージアの中のチェチェン」を実際に訪問する際のバイブルとなるはずですし、そうでなくともパンキシ渓谷に興味を持ってもらえるだけでも嬉しいです(いやほんとまじでこの記事書くの大変だったから感謝してほしい)。

パンキシ渓谷とは？訪問前に絶対知っておくべき基本情報

パンキシ渓谷は、ジョージアの中でもかなり特殊な事情を有するエリア。
他エリアのジョージア人にとっても「パンキシ渓谷はジョージアにありながらジョージアではない」といった感覚が広く根付いており、私たち旅行者でもパンキシ渓谷に足を踏み入れればその独特さはすぐに感じられるはずです。

まずは、観光情報よりも何よりも、そもそもパンキシ渓谷がどういった地域なのかを知っていきましょう。
どうしても固い内容になってしまうトピックですが、できる限り分かりやすく解説していきます。

何がそんなに特別？パンキシ渓谷の独自性

コーカサス山脈を遠くに望む広々とした渓谷地帯にひらけたパンキシ渓谷。
この場所の自然風景だけを見ると、良くも悪くも「よくあるジョージア地方部の村」といった印象を持ちます。

冒頭で少し触れましたが、パンキシ渓谷の住民のほとんどは民族的チェチェン人。
ジョージアには、ジョージア人以外の少数民族が多数派という地域がいくつか存在しますが、そのほとんどは長い歴史の中でジョージア民族との混血が進み、言語や習慣、宗教面におけるジョージア文化との同化が進んでいます。

いっぽうのパンキシ渓谷のチェチェン人は、ジョージア人との混血やジョージア文化との同化はほとんどなされず、生活のあらゆる面においてチェチェンの文化がとても強く保持されている点が最大の特徴。
彼らは敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教を軸としたジョージア社会とは一線を画した独自のコミュニティーを形成しています。

パンキシ渓谷、想像してた以上にイスラム色強くてびっくり。挨拶は｢アッサラームアライクム｣だし、美しい石造りのモスクあるし、大音量でアザーン流れるし、女性の頭部カバー率&ローブ着用率100%だし、男性の長ズボン率100%だし、みんなチェチェン語で話してるし、まじでジョージアとは思えない。 pic.twitter.com/3ZIOqbONau

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) October 2, 2025

「ジョージアにありながらジョージア人がいない」という理由もあってか、またはあまりにも壮絶で暗い歴史もあってか、ジョージア政府や観光局、大使館などのオフィシャルな機関によるパンキシ渓谷の観光PRや情報発信はかなり控えめ(少なくとものぶよは見たことがない)。

1990年代のアブハジア紛争や2008年の南オセチア戦争など、独立後の少数民族政策の失敗を根本的要因に数多くの民族紛争を抱えてきたジョージアという国にとって、チェチェン人住民が住み「テロリストの巣窟」という国際的イメージが根強いパンキシ渓谷については「できれば触れられたくないセンシティブな地域」といった事情も垣間見えます。

しかし、弊ブログではパンキシ渓谷のアレコレに触れて触れて触れまくりあげます。
この魅力あふれるエリアが、大人の事情によって半ば「意図的に隠されている」のはあまりにもフェアではないと思うので。

パンキシ渓谷の住民｢キスト｣とは

パンキシ渓谷に居住する5700人ほどの人口のうち圧倒的多数は、チェチェンにルーツを持つチェチェン人です。

チェチェン本国のチェチェン人とパンキシ渓谷のチェチェン人は民族的に完全に同一であり、宗教や言語などもほぼ共通のもの(言語に関しては方言のようなものはあるそう)。
しかし、異なる歴史をたどったチェチェン本国のチェチェン人と区別するために、パンキシ渓谷に住むチェチェン人は「キスト」(Kist)と呼ばれることが多いです。

この「キスト人」という定義がなかなかに難しく複雑なのですが、簡単に言ってしまうと、チェチェン本国から他国に移住したチェチェン人とその子孫のこと(つまりユダヤ人やアルメニア人の「ディアスポラ」と似た概念)。
ジョージアにおけるより厳密な「キスト人」の定義は、19世紀(200年前～150年前)のロシア帝国統治時代にチェチェンからジョージアに移住してきたチェチェン人とその子孫を指し、ジョージア独立後の1990年代以降に移住してきたチェチェン人とは分けて考えられます。

ジョージア国内では、キスト人口のほぼ100％がここパンキシ渓谷に居住しており、チェチェンから持ち込まれた独自の文化や言語、宗教観が守られているのです。

キストの人々がパンキシ渓谷に移住してきたのはおよそ200年前と比較的最近のことですが、そもそものキストの人々の民族的ルーツがどこにあるのかという点は、現在でも多くの部分が謎に包まれています。

キストの人々の出身であるチェチェン本国は、トゥシェティ地方やヘヴスレティ地方などジョージア北東部のコーカサス山岳エリアから山を一つ隔てただけの場所に位置している地域。
これらジョージア山岳エリアの住民とキストの人々は民族的には異なるとはいえ、古来から同じ山岳文化を共有しており、精霊信仰や建築様式、歌や踊りなどの文化に共通点が感じられます。

パンキシ渓谷のキストの人々の多くは、チェチェン本国とお隣イングーシ共和国にまたがるヴァイナフ地域(Vainakh Region)というコーカサス山岳エリアの出身者をルーツに持つそう。
そういった背景もあり、パンキシ渓谷で話されるチェチェン語は、チェチェン本国のチェチェン語とは少し異なるヴァイナフ方言と呼ばれるものだそうです。

パンキシ渓谷はどれくらいイスラム？

チェチェン本国では元々、山岳地域ならではの精霊信仰が盛んであり、ジョージアがキリスト教を軸にした黄金時代を謳歌していた中世の時期においても、チェチェンのキリスト教化は限定的でした。

そんなチェチェン地域に14世紀から15世紀(700年前～600年前)にかけて初めてもたらされたのが、イスラム教。
その後19世紀初頭(200年前)まで長く続いたペルシア帝国(現在のイラン)の支配時代を通して、チェチェンは完全にイスラム化されました。

パンキシ渓谷にキストの人々が移住してきたのは19世紀以降のこと。
つまり、完全にイスラム化が完了したチェチェン本国の宗教観がそのまま持ち込まれたということになります。

イスラム教にはスンニ派とシーア派という二つの大きな宗派があることは、多くの日本人が知っていること。
パンキシ渓谷のキストの人々のイスラム教はスンニ派であり、そこにコーカサス山岳地域の精霊信仰のエッセンスが加わったものとなっています。

「イスラム教」と聞くと気になるのが、パンキシ渓谷ではどれくらいイスラム色が強いのかという点。
世界には多くのイスラム教国がありますが、サウジアラビアのように厳しい戒律が根付いている国から、トルコのようにアルコールにも比較的寛容な社会まで、そのイスラム色の濃さはさまざまです。

パンキシ渓谷のイスラム色は、全体的にかなり強めであると言えます。

豚肉やアルコール類の摂取はもちろんご法度であり、男女ともに服装はイスラムの戒律に則ったものが基本。
一日五回の礼拝の時間には各集落のモスクから大音量のアザーンが流れ、住民は日々の礼拝を欠かさずに行っています。

いっぽうで、服装面などにおいては比較的寛容な部分も。
パンキシ渓谷のキスト女性のほとんどは頭部をスカーフで隠し、体の線が出ないようなローブを着用していますが、ニカブ(目を除く体全体をベールで覆う服装)を着用する女性の姿は見られません。
男性においてもイスラム伝統のローブのような服装はあまり見かけず、ジーンズとシャツなどいわゆる「普通の服装」の場合がほとんどです。

総合的に、トルコやアゼルバイジャンなど戒律があまり厳しくないイスラム教国に比べると、パンキシ渓谷のイスラム色はかなり強め。
いっぽうで、サウジアラビアやイエメンなど戒律がとても厳しいイスラム教国に比べると、かなり寛容な部分も見られます。

パンキシ渓谷のイスラム教に関して特筆すべきが、スーフィズム(神秘主義)が強く根付いているでしょう。

スーフィズムとは、イスラム教における信仰のいち実践形態の総称であり、「自我の意識を脱却して神との一体化を目指す」もの。
具体的には、歌や踊り、体の回転などの同じ行動を長時間ひたすらに繰り返すことによって自身を一種のトランス状態に置き、イスラム教における絶対神であるアッラーを自身の中に投影する…といったところでしょうか。

パンキシ渓谷におけるスーフィズムは、「ズィクル」と呼ばれる儀式を通して現在も実践されています。
パンキシ渓谷のスーフィズムには、ナクシュバンディ(Naqshbandi)とクンタ・ハジ(Kunta Haji)という二つの派閥があるそうで、どんな手段を通して神との一体化を目指すかという点が異なるそうです。

パンキシ渓谷のキスト文化

パンキシ渓谷はかなりイスラム色が強く、イスラム文化を軸にして社会が回っているということは理解できたはず。
しかしながら、「パンキシ渓谷に根付くのは単にイスラム文化だけか」と問われるとそうではなく、チェチェン本国とも共通する山岳地域由来の文化やライフスタイルの影響も感じられる点が興味深いです。

このコーカサス山岳地域のエッセンスのようなものは、パンキシ渓谷で見られる風景や集落の雰囲気にも感じられるもの。
敬虔なムスリムとして生きるキストの人々の日常のあらゆるところに、山岳地域文化ならではのエッセンスが溶け込んでいる…というのが、キスト文化における的確な表現かもしれません。

パンキシ渓谷の各集落を少し散策してみれば、石を積み上げた壁と煉瓦を組み合わせた建築様式の独特さに気が付くはず。
各集落の墓地のスタイルにも、イスラムらしさとコーカサス山岳地域らしさが融合していることが感じられます。

また、キスト人の間に伝わる歌やダンス、羊毛を用いた絨毯や工芸品などは、ジョージアのコーカサス山岳地域との共通性も強く感じられるもの。
食文化に関しても同様で、コーカサス山岳地域らしさが漂うチェチェン料理をベースに、ジョージア料理のエッセンスが加わった独自のキスト料理が食されています。

こんな感じで、パンキシ渓谷の文化をひとことで定義づけるなら、「イスラム教の宗教文化をベースに、チェチェンのコーカサス山岳文化のエッセンスが加わり、さらにジョージア文化の香りがほんのりと漂うもの」といったところ。
トビリシなどジョージア平野部からパンキシ渓谷に来るとあまりの文化の違いに驚くでしょうし、逆にジョージアのコーカサス山岳地域からパンキシ渓谷に来ると共通の山岳文化が感じられるはずです。

パンキシ渓谷の歴史をザックリと

ここまで読んだ人は、「パンキシ渓谷はジョージアにありながらも、住人のほとんどはチェチェンにルーツを持つイスラム教徒」という点は理解できたはず。

では、そもそもなぜこの場所にチェチェンから人々がやって来て定住することになったのか…
パンキシ渓谷は国境のすぐそばというわけでもありませんし、ピンポイントでこの渓谷にだけチェチェン出身の人々が住んでいるというのは、どうにも不可解に感じられるのではないでしょうか。

そこには、ジョージアとチェチェン本国、イランやロシアなど周辺の大国はもちろん、世界中のイスラム社会や西側先進国までを巻き込んだとても複雑で一筋縄では語れない近代史が関係しています。

そもそも日本人にとって、コーカサス地域など遠い異国の地。
チェチェンがどこにあってどういう歴史があるのかをちゃんと知っている人はとても少ないでしょうし、そもそもジョージアの歴史でさえほとんど知られていないのが現状かもしれません。

しかしながら、この美しい渓谷地帯がつい10年ほど前まで「テロリストの巣窟」という烙印を押されていたのは紛れもない事実。
「火のない所に煙は立たぬ」ということわざの通り、残念ながらそこにはちゃんと理由が存在します。

パンキシ渓谷の近代史は語る人によってナラティブが大きく異なり、何を/誰を/何語で書かれたものを情報源とするかによって異なる印象を持ってしまいがちなのですが、できるだけ中立的かつ簡潔に解説してきます。

1830年～1880年：チェチェン人の定住

元々のパンキシ渓谷一帯には、主にジョージア人が居住していました。
11世紀～13世紀半ば(1000年前～750年前)にかけてキリスト教文化の黄金時代を経験していた中世ジョージア王国の領土であり、王国崩壊後の数百年間はペルシア帝国(現在のイラン)の支配下に入り、この時期には北コーカサス地域からオセチア人住民も移住してきて、ジョージア人と共存するようになります。

そんな状況が大きく変化することになったのが、今からおよそ200年前の1830年代のこと。
当時のジョージア東部地域は長く続いたペルシア帝国支配から脱却し、ロシア帝国の支配下に入っていました。

この時期の南北コーカサス地域はまさに激動の時代。

1810年代にジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンの南コーカサス地域を支配下に置くことに成功したロシア帝国は、南北コーカサス地域全体の支配権を得ようと目論みます。

しかし、チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域の人々は、ロシア帝国による侵攻に反抗。
こうして始まったのが、50年近くに渡って続いた大コーカサス戦争(1817年～1864年)でした。

屈強なコーカサスの人々も当時の超大国の軍事力に敵うわけはなく、戦争後には北コーカサス地域はロシア帝国領に入ることに(そういうわけで、現在も北コーカサス地域はロシア領というわけ)。
長く続いた戦争から逃れた一部のチェチェン人は、いわゆる「難民」のような形でパンキシ渓谷へと流れ、1830年代～1880年代にかけて定住が進みます。

こうして形成されたのが、現在にまで続くパンキシ渓谷のキスト社会。
彼らは、大コーカサス戦争でチェチェン本国がロシア帝国領となった後にも帰還することはなく、パンキシ渓谷でジョージア人住民やオセチア人住民と共存する道を選んだのです。

チェチェン人が移住してきた19世紀のパンキシ渓谷では、チェチェン本国と変わらないイスラム社会が営まれるようになりました。

当時チェチェン人によって築かれたパンキシ渓谷の各集落には、「テイプ」(teyp)と呼ばれる部族ごとのリーダーの名前が付けられ(ドゥイシ集落なら「ドゥイ」というテイプ/ジョコロ集落なら「ジョコル」というテイプ…といった感じ)、それ以前のキリスト教民族であるジョージア人とオセチア人による社会が大きく変容したと言います。

パンキシ渓谷のチェチェン人住民の人口は徐々に増加し、1880年代にはとうとうパンキシ渓谷の人口の多数派はチェチェン人に。
少数派となったジョージア人住民とオセチア人住民は徐々に渓谷を後にするようになり、「パンキシのチェチェン化＆イスラム化」が進むことになります。

1994年～2002年：チェチェン紛争とパンキシ危機、そして「テロリストの谷」

激動の19世紀から20世紀に入り、ソ連支配の下で比較的平和なイスラム社会が営まれていたパンキシ渓谷。
しかし1990年代に入ると、ソ連の崩壊とともに再び激動の時代が始まります。

1994年にはソ連の後継者であるロシアへの編入を認めないチェチェン共和国とロシア連邦軍の間で第一次チェチェン紛争が発生。
1年半続いたこの戦争は多くのチェチェン難民を生み出し、その85％がパンキシ渓谷に流れたとも言われます。

このときにパンキシ渓谷に逃れて来たチェチェン人の多くはそのままパンキシ渓谷に残る道を選び、それ以前から居住していたキストの人々と新住民であるチェチェン難民の同化が進みます。

そして、パンキシ渓谷が再び大きく揺れたのが、1999年に勃発した第二次チェチェン紛争の時期。
ロシア連邦政府v.sチェチェン独立派という構図だった第一次とは異なり、第二次チェチェン紛争はチェチェン内での独立派v.sロシア残留派+ロシア連邦軍といった性格が強いです。

チェチェン独立派は徐々に過激派としての性格を帯びるようになり、残留派を支援したロシア連邦政府に対するゲリラ戦を仕掛けるなど、戦局は泥沼状態に。
対するロシア側も、チェチェンの首都グロズヌィにある政府機関を空爆したりと、圧倒的な軍事力を用いての報復的措置に出ます。

大国の軍事力によって劣勢に立たされた一部のチェチェン独立派は、とうとうロシアの首都モスクワでの自爆テロを実行するように。
2002年のモスクワ劇場占拠事件などでは、一般人すらも攻撃対象とする過激さと残酷さを隠さないほどになります。

第二次チェチェン紛争は結局ロシア側の勝利に終わり、チェチェンはロシア領内に残ることに。
本国ではロシア連邦政府によってチェチェン独立過激派の一掃が行われますが、過激派の一部は山を越えてジョージア領内へと逃れ、すでにチェチェン人のコミュニティーがあったパンキシ渓谷に住み着くようになったのです。

「パンキシ危機」とも呼ばれる独立過激派の流入が起こったのは、つい最近の2002年のこと。
当時はすでにチェチェンの首都グロズヌィはロシア連邦によって掌握されており、オフィシャルな終戦ではないものの「第二次チェチェン紛争はロシアの勝利」という状態にありました。

しかし、ロシアによるチェチェン統治を認めない独立過激派は、パンキシ渓谷を拠点にした武装勢力を形成。
ロシアに対する新たなテロを画策していたとされ、対策や取り締まりを行わないジョージア政府に対して国際的な非難が殺到します。

その後もパンキシ渓谷を取り巻く状況はどんどん悪化し、ジョージア政府による統治が及ばない無法地帯のような様相に。
チェチェン人の武装勢力の暗躍はもちろん、ジョージア人マフィアによる武器売買や密輸、さらには国際的テロ組織アルカイダのメンバーがパンキシ渓谷に匿われていたという話もあるほどで、治安は文字通り最悪の状況となります。

当時は「アフガニスタンのウサマ・ビン・ラディンがパンキシ渓谷に潜んでいる」という話まであったほどで、アメリカまで出てきてはジョージア政府を非難するという状況になります。

大国による非難と圧力を受けたジョージア政府はようやく動き、2003年にチェチェン独立過激派のリーダー的な人物を摘発＆追放することに成功。
こうしてパンキシ危機にいったん歯止めがかけられ、その後はジョージア政府による治安政策が功を奏し、徐々にパンキシ渓谷を取り巻く状況は改善するようになりました。

こうして、平和が戻って来たように思えるパンキシ渓谷。
しかし「パンキシ渓谷にチェチェンの独立過激派や他地域のイスラム過激派が流入して潜伏していた」という紛れもない事実は、ジョージア他地域やロシアはもちろん、西側諸国の人々の間でも強い偏見を生み出すこととなります。

泥沼状態となったチェチェン紛争とそれに付随した数々のテロ事件の記憶がまだ新しいロシアでは、「チェチェン＝テロリストやゲリラ」というイメージがどうしても根強いもの。
それに加えて、パンキシ危機当時の西側諸国の一部メディアが「テロリストの巣窟」や「テロリストの谷」というショッキングな見出しとともに報じたため、「パンキシ＝チェチェン人＝イスラム過激派＝テロリスト」というイメージが形成されてしまったのです。

当時の西側メディアによる取材はとにかくずさんなものだったそう。
パンキシ渓谷に住む一般の住民にパンキシ文化について尋ねたインタビュー記事を「過激なイスラム思想の温床」のように書いたり、一般男性の写真をまるでテロリストであるかのように掲載したりと、とにかく偏向と差別意識に満ち溢れたものだったそうです。

こうしたことから、現在でもパンキシ渓谷の住民(特に男性)は、写真に撮られることをひどく嫌がる人が多いです。

「顔が分かる写真を勝手にどこかに載せられてテロリストに仕立て上げられる」というトラウマのようなものは確実にあるはず。
特に2002年のパンキシ危機当時に10代～30代であった男性(＝現在30代～50代)は、写真撮影への忌避感のみならず、他所からの人間に対して心を閉ざしたままの人も少なくありません。

2015年～現在：イスラム過激思想の流行

ものすごく壮絶な近代史を経験してきたパンキシ渓谷ですが、2002年のパンキシ危機以降は目立った動きは少なく、一見すると平和な雰囲気に見えます。

しかしながら、ジョージア他地域や国際社会からの偏見をダイレクトに受けることとなったパンキシ渓谷の人々は、だんだんと自分たちの閉鎖的なコミュニティー内に篭るように。
他地域との関わりが薄まる→人の動きが生まれず雇用が限られてくる→失業率の増加→治安の悪化…という負のスパイラルは確実に存在し、パンキシ渓谷の若年層の失業率は95％という驚愕の数値です。

パンキシの場合は、こうした経済的な困窮にイスラムの過激思想が絡んでくるのがさらに複雑。
閉鎖的なコミュニティーや社会からの孤立感、そして貧困は、宗教的な過激思想と結びつきやすいこともあり、現在のパンキシ渓谷の若年層の間ではイスラム過激思想に傾倒するグループも残念ながら存在するのだそうです。

世界がISIS(イスラム国)によるテロの脅威に瀕していた2015年には、パンキシ渓谷最北部のビルキニシ集落の長である人物がイスラム国の兵士としてシリアへと渡ったことが判明。
この人物に影響を受けたパンキシの若者の一部もシリアへと渡って自爆テロを行い、再びパンキシのキスト人社会に衝撃が走ります。

ジョージア政府は、パンキシの失業率の高さやイスラム過激思想が流行しやすい閉鎖的な社会の問題点を重く捉えており、道路や橋、電気や交通などインフラ面の整備を急ピッチで進めています。

しかしながら、そもそもソ連時代に工場が建設されなかったパンキシ渓谷では、住民の雇用機会は限定的。
山に挟まれた渓谷という地形であるため、農業に適した土地が限られていることもあり、パンキシ渓谷内で経済を回すのにはどうしても限界があります。

こうした状況を受けて、EUやアメリカ、日本などの先進国はパンキシ渓谷に対する金銭的・人的援助を絶えず続けており、2025年現在はそれらの投資が少しずつ形になってきている状態。
パンキシの人々は観光業に活路を見出そうとしており、独自のキスト文化と豊かな自然を最大のウリにしたエコツーリズムを発展させようと尽力しています。

パンキシ渓谷と日本の繋がり

パンキシ渓谷の存在を知っている日本人は、おそらくとてつもないほどに少数派でしょう。

地理的に遠く離れ、歴史的にも何ら関わりがなく、繋がりなど全くないように思えるパンキシ渓谷と日本。
しかしながら実は、パンキシ渓谷と日本の関係は、欧米の大半の国よりもずっと深いと言え、そこには三つの理由があります。

その一つ目が、日本でも知名度が高い渡部陽一氏の存在。
「戦場カメラマン」として名を馳せる渡辺氏は、1999年の第二次チェチェン紛争中にパンキシ渓谷を訪問しており、当時は無名のカメラマンでありながらもパンキシの人々の取材を行ったそうです。

パンキシ渓谷の文化や自然の美しさ、そしてこの地で暮らす人々の強さと温かさに感銘を受けた渡辺氏は、その後2014年にこの場所を再訪。
2014年の訪問は日本のテレビ局製作のドキュメンタリー番組の取材を目的としており、渡辺氏自身が案内する「戦場カメラマンのコーカサスの故郷」の風景が視聴者の間で大きな反響を呼んだのだそうです。

▲当時渡辺氏が滞在拠点としたのが、その前年の2013年にパンキシ初のゲストハウスとして営業を始めたばかりだったNazy’s Guesthouse。
オーナーのナジは取材のコーディネートや人々の紹介など全面的に協力したそうで、日本のテレビ局から寄贈された番組パンフレットは現在でも大切に保管されています。

日本でのドキュメンタリー番組放送後の反響は、パンキシ渓谷にまでちゃんと届いていました。
Nazy’s Guesthouseには視聴者からのeメールが多く届き、その全てがパンキシ渓谷の美しさを称賛するものや、ゲストハウスとしての成功を祈る内容だったのだそうです。

パンキシ渓谷と日本の強い繋がりを感じさせるものの二つ目は、2023年12月公開の『アダミアニ　祈りの谷』という映画。
日本とオランダ合作のドキュメンタリー形式の映画であり、2010年にパンキシ渓谷を訪問した竹岡寛俊監督による作品です

『アダミアニ　祈りの谷』の舞台は、チェチェン紛争やパンキシ危機が過去のこととなりつつあった2010年代のパンキシ渓谷。
Guesthouse Leilaを営むレイラおばさんを主人公に、彼女自身がチェチェン紛争時に経験した壮絶な過去と、2010年代のパンキシでのイスラム過激思想の流行や、テロ活動に走る若者の姿を描いたものです。

映画のテーマはとにかく重たく、これが全て実際に起こったことであるという点も衝撃的。
しかし映画内に登場するパンキシの風景や人々の日常生活の美しさが話題となり、パンキシ渓谷の負の部分も含めてこの場所に興味を持つようになった日本人も多いと言います。

『アダミアニ　祈りの谷』の主人公であり主演しているレイラおばさんは、映画のストーリーそのままに現在進行形でパンキシ渓谷でゲストハウスを営む人物。
「レイラおばさんに会いたくてパンキシ渓谷をわざわざ訪問する」という日本人旅行者も少なくないのだそうです。

そんなわけでパンキシ渓谷訪問前には、『アダミアニ　祈りの谷』を鑑賞しておくのがおすすめ。
パンキシという場所の歴史や事情を視覚的に理解することができますし、映画の中で見た風景を実際に自分の目で見たときの感動は計り知れないほどに大きなものであるためです。

『アダミアニ　祈りの谷』 2023年12月1日より全国順次ロードショー

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inorinotani.com

そして、パンキシ渓谷と日本の繋がりを感じさせるもののラストは、JICA(国際協力機構)の活躍です。

JICAとは、日本政府が運営する途上国支援を目的とした機関のこと。
「JICA青年協力隊」と呼ばれる若者を現地に派遣し、インフラ整備のお手伝いや教育面でのサポートなど、現地の持続可能な発展を目指して幅広く活動しています。

JICAはジョージア国内でも活動しており、その拠点の一つとなっているのがパンキシ渓谷。
派遣された隊員は何度も足しげくパンキシ渓谷に通い、地元の人々との絆を作りながら、教育面や文化交流面におけるパンキシの発展のために多大な協力を行っているのです。

パンキシ渓谷でのJICAの影響力は想像以上のもので、アジア人が道を歩いていると子供たちに「こんにちは！」と挨拶されるほど。
だいたいのジョージア地方部では「アジア人＝中国人＝ニイハオ」である場合が普通なのですが(まあ人口や存在感が桁違いだから仕方ない)、パンキシ渓谷においては「アジア人＝日本人＝こんにちは」という概念であるわけです。

それほどに、この山あいの渓谷地帯での日本の影響力というものは無視できないもの。
JICAとはなんら関係がない私たち一般の日本人旅行者に対しても、地元の人が良い感情を抱いてくれているというのは、膨大な時間と労力を割いてパンキシで活動するJICA隊員の活動のおかげです。

パンキシ渓谷の運命を変えた女性と、パンキシ渓谷のこれから

壮絶な歴史を経験してきたパンキシ渓谷が、観光客の受け入れに向けて動き出したのは、ここ10年ほどとごく最近のことです。

全ての始まりは、2013年のこと。
当時のパンキシ渓谷に対しては、現在とは比べ物にならないほどに偏見が強く、「テロリストの谷」という悪いイメージがさらに強く定着していました。

そんな一見すると逆境でしかないような時期に、パンキシ渓谷初のゲストハウスとしてオープンしたのがNazy’s Guesthouse。
生まれも育ちもパンキシ渓谷というキスト人の一家が自宅の一部を改装してオープンした小さな宿が、パンキシ渓谷の運命を大きく変えることになりました。

Nazy’s Guesthouseの運営を一手に担うのは、ナジという女性。
完璧な英語を話すナジは、柔らかで温かな態度で旅行者を出迎えてくれ、清掃や洗濯から宿泊客の食事の準備、各種文化体験の手配まで、全てを一人で行っています。

彼女はパンキシのこの自宅で生まれ育ったものの、トビリシの大学へ進学し、そのままトビリシの弁護士事務所で働いていた経歴を持つ人物。
他の多くのパンキシ出身の若者と同様に、仕事もなく偏見に溢れた故郷をいったん捨てて、大都会トビリシでの華やかな人生に進みつつあった彼女ですが、「自分の大切な故郷に対する人々の偏見を変えたい」という強い思いが捨てきれず、パンキシ渓谷にUターンしてきたのだそうです。

ナジの行動力はものすごいもので、実家を改装してゲストハウスを整備するのと同時進行で「パンキシ観光開発協会」なる民間機関を設立。
自身の英語力を最大限に利用して、EUの国際協力機関にコンタクトを取って視察に来てもらったり、住人たちと国際機関の間で通訳として橋渡しを行ったりと、精力的に活動していました。

しかし、世間的には悪いイメージしかなかった2013年当時に、パンキシ渓谷を訪問する旅行者はとても少なかったそう。
住民の多くも観光業に対して懐疑的であり、協力を仰いでも相手にしてもらえないこともあったのだそうです。

「観光でパンキシ渓谷に希望を見出す」というナジの計画は、お世辞にも順風満帆とは言えないスタートでした。

しかし、2014年のジョージア政府による外国人ビザ要件の撤廃(＝1年間ノービザで滞在可能となる)をきっかけに少しずつ状況は好転。
パンキシの住民たちの間でも観光業に活路を見出そうとする人もぽつぽつと出てくるようになり、「みんなでパンキシ全体を観光業で発展させていく」という理念の下、ナジは他のゲストハウスの設立や整備を手伝ったのだそうです。

こうした大小さまざまなナジの努力は確実に結果となり、パンキシ渓谷で観光ビジネスをスタートする住民向けの補助金の給付などを通して、2010年代後半にはジョージア政府も開発援助を行うように。
一人の女性が抱いていた故郷への想いによって始まった小さなゲストハウスビジネスが、国を動かしたというわけです。

Nazy’s Guesthouseのオープンから十数年が経過した今、旅行者の数は毎年順調に増え続けており、パンキシの住民の間でも観光客の存在が日常の風景になりつつあるほど。
もう十分に「パンキシ渓谷への偏見を変える」というナジの目標は達成されたように思えますが、彼女はまだ満足していません。

ナジの次なる目標は、進学や就職、経済的な理由からパンキシを去った若い世代のキスト人が、自身の生まれ故郷に戻り、観光業を通して自立した生活を営める状況になること。
外国人旅行者向けのカルチャーツアーのガイドとして地元の若者たちを雇用することを通して、彼らの収入源の確保や英語スキルの上達などを促進させています。

十数年前にナジが思い描いていた「観光業で発展したパンキシの明るい未来」は、静かに、しかし着々と形になりつつあります。

しかも、「山岳リゾートとして売り出す」や「旅行者を呼び込むための施設を作る」といった(ジョージア政府がやりがちな)観光開発ではなく、「パンキシ渓谷に元来存在する自然やキスト文化をウリにしたスローツーリズム」という形で実現されつつあるのは、さすがといったところ。
現在でもパンキシ渓谷にまとわりつく偏見や暗い過去の影は少なからず感じられはするものの、それを凌駕するほどの膨大な魅力が世界に知られつつあると言えます。

「パンキシ渓谷がこれからどうなっていくと思う？」というのぶよの質問に対し、ナジはこちらの目を見据えながらこう語りました。

「ゲストハウスを始めたときは、誰も成功するなんて思っていなかった。旅行者なんて来るわけがないと誰もが思っていた。みんな当時のパンキシを取り巻く状況に絶望していたし、世界中から偏見を受けていることを誰もが強く意識していた。そんな悲観的な状況を覆すためには、私たちキスト人が自分たちのことを知らないといけないと感じたの。自分がどこから来てどういう文化を持っていて何を大切にして生きているのかをちゃんと理解していないと、他人に魅力を分かってもらうことなどできないから。この十年ほどで、キストの人の自己理解がすごく深まったと思うし、だからこそパンキシの魅力が旅行者に正しく伝わっているのだと思う。だから、パンキシ渓谷の未来は明るいに決まっている」と。

パンキシ渓谷の見どころ

パンキシ渓谷がどういう場所なのか理解したなら、いよいよ実際に観光するとき。
エリア内には「必見」とされる見どころがいくつかあり、各ゲストハウスを拠点としながらゆっくりとまわるのが基本となります。

ここでは、パンキシ渓谷におけるメインの三集落ごとに見どころや集落の風景を紹介していきます！

パンキシ渓谷の3エリア

パンキシ渓谷観光の前にまず知っておくべきなのが、その広さ。
南北10kmほどの渓谷地帯に位置するパンキシ渓谷は地図でみる以上にだだっ広く、歩いて移動するのはなかなかに骨が折れるのです。

現在のパンキシ渓谷には大小合わせて7つの有人集落がありますが、旅行者がメインで観光＆滞在するのは以下の三集落です。▼

三集落の中でもっともひらけているのがドゥイシ集落。
パンキシ渓谷の代表的な見どころの多くがドゥイシ集落内にあり、滞在のメインとなるエリアです。

ドゥイシから3kmほど北に位置するジョコロ集落も、観光に便利な立地。
トビリシやテラヴィなど他都市からのマルシュルートカはジョコロが終点/始発ポイントとなるので、アクセス面でも利便性が高いです。

三集落の中で唯一アラザニ川の東岸に広がるオマロ集落は、ドゥイシに次ぐ二番目の人口を有する集落。
見どころは限られていますが、美しい伝統建築と独特の閉鎖的な雰囲気は一見の価値があります。

パンキシ渓谷の三集落間を結ぶ公共個通う手段は存在しないため、観光はすべて徒歩となるはず。
各集落間にはアップダウンこそないものの、それぞれ3km～4kmほど離れているので、行ったり来たりしなくて良いように上手な観光プランを組むのが鉄則です！

パンキシ渓谷観光マップ

ドゥイシ集落

パンキシ渓谷の集落の中で最も南に位置するドゥイシ(Duisi / დუისი)は、エリア内で最大の人口を有する集落。
パンキシのメインの三集落の中で最もひらけており、見どころの多くが集中しています。

ドゥイシの集落内は、迷路のように入り組んだ路地に伝統的な様式の民家が点在する、情緒漂うもの。
集落東側にはアラザニ川の開放的な風景が広がり、何の目的もなしにぷらりと散歩するのも楽しいです。

オールド・モスク

ドゥイシ集落のシンボルであり、パンキシ渓谷全体でもハイライトとなる見どころが、オールド・モスク。【マップ 青①】

その名の通り、パンキシ渓谷における最古のモスクで、1902年の完成。
百年以上に渡って、パンキシのキストたちにとっての心の拠り所として機能しています。

オールド・モスクを特徴づけるのは、何と言っても独特なデザインのミナレット(尖塔)。
黒とオレンジの煉瓦が独特の模様を描く美しいフォルムは、ジョージアに存在するモスクの中でも屈指の美しさです。

オールド・モスクは現在も祈りの場として機能していますが、住民の多くはより広々としたニュー・モスクで礼拝をするのだそう。
とはいえ、礼拝の時間を知らせるアザーンはオールド・モスクの美しいミナレットからも流れますし、日常の礼拝に訪れる近所の人の姿も少なくありません。

また、毎週金曜日に行われるズィクルの儀式はこちらのオールド・モスクが会場。
敷地内の端にある女性用の礼拝スペースにて開かれます。

ニュー・モスク

ドゥイシ集落の中心部に堂々と立つニュー・モスクは、2002年完成のかなり新しいモスク。【マップ 青②】
ミナレットとモスク自体も全て煉瓦造りで統一された外観がとても美しく、まるでヨーロッパの古城を思わせる重厚なたたずまいです。

現在では手狭なオールド・モスクよりも、こちらのニュー・モスクがドゥイシ集落の礼拝の中心。
一日五回のお祈りの時間になるとアザーンが大音量で流れ、近所の人が続々と集まってくる光景が見られます。

礼拝の時間以外は人影はまばらで、ひっそりとした雰囲気のオールド・モスク。
お茶会の跡や住民の私物らしきものも見られ、モスクらしくない瀟洒な外観ながらも地元の人のコミュニティースペースとして機能していることが感じられます。

パンキシ歴史民俗博物館

ドゥイシ集落の南部、警察署の隣にある建物の一室にあるのがパンキシ歴史民俗博物館。【マップ 青③】
オフィシャルな施設ではなく、パンキシ育ちのある男性が自分の家にあったコレクションを持ち寄ってオープンした個人ミュージアムのような存在です。

博物館の内部は、展示用の部屋が一つだけのこぢんまりとしたもの。
パンキシ地域の出土品や古い家財道具、キスト伝統の民族衣装が展示されており、どれも大変貴重なものです。

この博物館をオープンしたのは、ハソ・ハンゴシュビリという老人。
生まれも育ちもここパンキシ渓谷という老人は、先祖代々使用されてきた調理器具や家財道具をこの空間に集め、パンキシの歴史や文化を多くの人に知ってもらうことに情熱を注いでいたそうです。

ハンゴシュビリ氏は作家としても活動していたそうで、キストの人々や文化に関する本をジョージア語で出版していたそう。
それまではキストの人々の間に口承だけで伝わっていたアザット(イスラム法)を、文章化して出版したという功績も持ちます。

以前はハンゴシュビリ氏が直々に博物館の案内をしてくれたそうですが、残念ながら2023年に逝去。
現在は彼の孫が博物館の運営を担っています。

博物館内の展示物は、いずれもハンゴシュビリ家で実際に使用されていたものばかり。
とうもろこし粉や小麦粉を保存するための樽や、牛乳からバターを作るための器具など、パンキシの食文化を象徴する道具類も目立ちます。

また、パンキシの羊毛文化を象徴するような展示もたくさん。
キリム(羊毛の手織り絨毯)や羊毛の衣服など、古くから現在まで受け継がれている職人技を感じることができます。

パンキシ渓谷とキストの人々の文化について理解を深めたいなら、ぜひとも訪れたい小さな博物館。
見学前には電話連絡しておいて、訪問の時間を定めておくのがスムーズです。

ドゥイシ集落の散策

ドゥイシ集落はまあまあ広い範囲に広がっており、ぐるりと歩いてまわると1時間ほどかかる規模。
集落内の路地はまるで迷路のように入り組んでおり、どこも似たような風景ばかりなので、初めて散策する際は確実に迷ってしまうはずです。

ドゥイシ集落の民家は、石を積み上げた伝統的なものが大半で、その中にコンクリート壁の近代的なものが点在している印象。

伝統建築はコーカサス山岳地域の様式にカヘティ地方平野部の様式が融合した独特のもので、二階部分の壁の一部に木製の大きな窓が取り付けられた建物が目立ちます。

ドゥイシ集落の外れには、歴史ある墓地がひっそりと広がっており、こちらも必見。
天然の石を加工せずにそのまま地面に立てて墓石とするスタイルは、パンキシ渓谷やチェチェン本国とコーカサスの山を隔てて隣り合うトゥシェティ地方の墓地との類似点も感じられます。▼

ドゥイシ集落は、パンキシ渓谷の他の集落と比べるとまあまあオープンな雰囲気。
地元の人も観光客にある程度慣れていて、散策しやすい空気が感じられます。

ドゥイシ・ビューポイント

ドゥイシ集落からアラザニ川を挟んだ対岸へ渡ると、美しい川の流れと集落の全景を望めるビューポイントに出ます。【マップ 青④】

ここは、地元の人たちにとってもお気に入りの休憩スポットとなっているよう。
馬や車でやって来てはのんびりしている人の姿もちらほら見られます。

この辺りからは、パンキシ渓谷を取り囲む低山の風景はもちろん、晴れている日ならその先にコーカサスの荒涼とした山の雄大な姿も望めます。

山の向こうには｢ジョージア最後の秘境｣と名高い山岳地域・トゥシェティ地方があり、そのさらに先に位置するのはキストの人々のルーツがあるチェチェン。
この風景を眺めていると、パンキシの人々が心のどこかに抱き続けるコーカサスの山々への望郷の念のようなものがほんのりと感じられるような気がします。

ビューポイントからの眺めは北向きにひらけているため、一日中どの時間帯でも美しい風景が見られるのが◎
ドゥイシ集落からは少し距離がありますが、片道30分ほどと散歩にはちょうど良いので、一度は足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落

パンキシ渓谷のメイン三集落で最も人口が少ないジョコロ(Jokolo / ჯოყოლო)は、ほどよい田舎感が漂うのんびりとした雰囲気。
ドゥイシ集落とオマロ集落のいずれからも3km～4kmほどで、パンキシ渓谷のちょうど中央に位置しています。

ジョコロ集落にはゲストハウスが二軒あり、旅行者にとってはパンキシ渓谷滞在の中心として機能する村。
他都市とを結ぶマルシュルートカ便の始発ポイントでもあるので、何かと便利だと思います。

聖ギオルギ教会

ジョコロのシンボルが、集落の中心部に立つ聖ギオルギ教会。【マップ 青⑤】
1888年完成のジョージア正教の教会で、かつてはパンキシ渓谷で少数派のキリスト教徒の祈りの場として機能していました。

現在はキリスト教住民の減少によって教会は祈りの場としての機能を失ってしまっていますが、近所に住むキストの家族が建物の修繕や敷地の草むしりなどをしてくれているそう。
イスラム教の建造物ではないにせよ、かつては同じ場所で肩を寄せ合い暮らしてきたキリスト教徒住民に対するリスペクトのような精神が、教会の良好な保存状態から感じられます。

ジョコロのモスク

ジョコロ集落にも新しいモスクと古いモスクの二つがあり、いずれも現役の祈りの場として機能しています。

現在礼拝の中心となっているのは新モスクの方。
何とも無骨な印象のミナレットとコンクリート造りの建物が特徴的で、こぢんまりとしてはいるものの聖地としての風格が感じられます。

古いモスクはメインの通りから少し奥まった場所に位置しており、こちらも近年リノベーションがされたもの。
山々を背景にひっそりとたたずむ姿が印象的で、シンプルな外観ながら絵になります。

バルタゴリ塔

ジョコロ集落とドゥイシ集落の中間あたりの山の中腹にひっそりとたたずむのが、バルタゴリ塔(Baltagori tower)。【マップ 青⑥】
かつて敵の襲来を見張るために作られた塔の一つで、パンキシ渓谷に残る三基の石塔のうちの一つです。

バルタゴリ塔の建設時期に関しては諸説あるものの、12世紀の中世ジョージア王国黄金時代のものだと考えられているよう。
キストの人々が移り住んでくるよりも数百年前の時代にあたり、当時のパンキシ渓谷にはジョージア人がメインで住んでいました。

塔自体は崩落が激しく、上に登ることはできませんが、敷地からはパンキシ渓谷の南側を一望するパノラマが。
山を越えて外敵がやって来た場合でも絶対に見逃すことはないと断言できるほどに眺望が良く、この場所に見張り塔が建設された理由に納得がいくはずです。

バルタゴリ塔へは、すぐ近くの円形劇場と合わせて簡単なハイキングでアクセスすることが可能。
ジョコロ集落～バルタゴリ塔～円形劇場～ドゥイシ集落というコースで、ゆっくり歩いても合計1時間半ほどです。

円形劇場

バルタゴリ塔の南1kmほど、見晴らしの良い丘の上にあるのが円形劇場。【マップ 青⑦】

円形の劇場部分を中心に観客席が設けられた光景は圧巻のひとことで、まるで古代ローマ時代を思わせる不思議な建造物です。

ローマ帝国と歴史的な繋がりがないパンキシ渓谷に円形劇場があることは不思議に思われますが、それもそのはず。
この円形劇場が整備されたのは1985年のソ連時代のことで、歴史的な価値はほとんどないのです。

円形劇場の最上部にはケーキのような形をした石造りの建造物があり、実はこちらがメイン。
第二次世界大戦で戦死したパンキシ出身の人々を祀る慰霊碑のような建造物で、壁には戦死者の名前が集落ごとに刻まれたレリーフがずらりと掲げられています。

一見するとかなり古そうに見えるものの、実はまだ完成して40年ほどと聞くとちょっとがっかりしてしまいますが、その歴史の短さを感じさせない古めかしい雰囲気と眺めの良さは確かなもの。

毎年春のパンキシ渓谷のお祭りであるパンキソバはこの円形劇場が会場とされ、現在でもいちおう人々が集う場所として利用されています。

歴史的価値は置いておくとして、円形劇場はパンキシ渓谷の中でもトップレベルの見ごたえがあるスポット。
バルタゴリ塔を含めてハイキングでアクセス可能なので、ぜひ足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落を散策

ジョコロ集落は、パンキシのメイン集落の中で最も風情ある雰囲気が素敵。
集落内の路地は石を積み上げた石壁がずらりと続き、重厚で少し閉鎖的な感じもある独特の空気が漂います。

ややひらけた雰囲気のドゥイシ集落に比べると石壁の高さがやや高めで、外からは敷地の内側が見えにくくなっているのもジョコロ集落の特徴。
このあたりも、集落に漂う閉鎖的な雰囲気の要因なのかもしれません。

▲ジョコロには集落中心部に一つと集落の外れにひとつ、合計二ヶ所の墓地がありますが、そのうち集落中心部の墓地はかなり独特。
地面に直接墓石を立てただけのドゥイシ集落の墓地とは異なり、ジョコロの墓地では一つ一つの墓に棺が設置されているのが特徴的です。

また、ジョコロ集落には良好な保存状態の伝統家屋が多く残っているのもポイント。
外壁は煉瓦造りを基本に、二階部分に大きな木製の窓を設置するスタイルです。

ドゥイシ集落やオマロ集落に比べると、ジョコロ集落の伝統建築は住人による手入れが行き届いており、どれも状態が良い印象。
このあたりも、ジョコロ集落に漂う風情ある空気の要因なのかもしれません。

オマロ集落～アラザニ川東岸

パンキシ渓谷のメイン三集落のうち最も北側に位置するオマロ(Omalo / ომალო)は、ドゥイシ集落に次ぐ二番目の人口を有する集落。
三集落のうち唯一アラザニ川の東岸に位置しており、川を渡ると空気がががらりと変わることに気がつくはずです。

集落内には特に見どころはなく、三集落の中で最も閉鎖的な雰囲気が漂う点は否めませんが、他の集落とはひと味違った伝統建築が見られるのがポイントです。

実はジョージアには「オマロ」と名の付く村が二か所あります。

一つはここパンキシ渓谷のオマロ集落。
もう一つはパンキシ渓谷から北のコーカサス山脈を越えた先に広がるトゥシェティ地方のオマロ村です。

いったいなぜ二つのオマロという地名が存在するのかは地元の人でも知らないミステリー。
トゥシェティ地方のオマロ～パンキシ渓谷のオマロ間には、かつて羊飼いの移動ルートとして使われていた険しい山道があり、何らかの関係があることは間違いないでしょう。

旅行者にとってややこしいのが、どちらのオマロも行政的にはカヘティ地方に属している点。
「天気予報サイトで”Omalo”とだけ入力して検索すると、”Omalo, Kakheti Region”などと表示されるものの、実はそれはもう一つのオマロの予報で気づかずに信じてしまう…」なんてケースが実際に多く聞かれるのでご注意を。

トゥシェティ地方のオマロの観光情報はこちら！

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

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2025.09.15

キストゥリ・クラフトの醸造所

オマロ集落へわざわざ足をのばしたい最大の理由が、キストゥリ・クラフトの醸造所の存在。【マップ 青⑧】

｢キストゥリ・クラフト｣とは｢キスト風のクラフトビール｣の意味で、パンキシ渓谷限定のビールが生産されているのです。

｢あれ…？パンキシ渓谷はイスラム教なのにビール…？｣と思ったあなた、ご心配なく。
キストゥリ・クラフトはアルコール度数0%のノンアルコールで、｢ビール風飲料｣といった表現が最も近いドリンクなのです。

そんなキスト風ノンアルビールが作られているのが、この醸造所(というかただの民家)。
敷地内には醸造所として利用されている建物とオーナー家族が暮らす建物があり、希望すればキストゥリ・クラフトを製造する工程を見学させてくれます。

キストゥリ・クラフトの歴史はかなり浅く、2022年に始まったばかりのビジネスだそう。
パンキシで採れる素材にこだわった、100%ナチュラルなドリンクというのが最大のウリとのことです。

初めはパンキシ渓谷内だけで細々とやっていたキストゥリ・クラフトですが、近年トビリシで流行中のナチュラルワインブームに上手く乗ることができ、徐々に口コミで話題になりつつあるそう。
現在はトビリシの専門店にも卸しているそうで、販路は少しずつ拡大しています。

キストゥリ・クラフトの醸造所部分は、三部屋だけのとても小規模なもの。
原料を焙煎したり醸させたりするスペースと、完成したキストゥリ・クラフトを冷却保存するスペース、そして瓶詰めするスペースで構成されています。

キストゥリ・クラフトの原料は、大麦とホップをメインに、パンキシ産のローズヒップやイラクサを加えたもの。
独特のフルーティーさや華やかな味わいの秘密は、この原料にこそあるようです。

醸造所の見学を終えると、お待ちかねの試飲タイム。
｢試飲｣というか、瓶に注いだキストゥリ・クラフトを丸々一本渡され、つまみにナッツやチーズが出てくるという豪快なスタイルです(このあたりの豪快さは、ジョージア人にもチェチェン人にも共通しているよう)。▼

キストゥリ・クラフト自体はパンキシ渓谷全体でポピュラーで、各ゲストハウスの食事でもペットボトル入りのものを出してくれるはず。
しかし醸造所でしか飲めない出来たての生キストゥリの味わいは格別で、控えめな甘さとフルーティーな香りの強さはボトル入りとは比較にならないほどです。

パンキシならではのドリンクができるまでを見学できるのはもちろん、ひと味違う生キストゥリが味わえるのもメリット。
観光で乾いた体をリフレッシュできること間違いなしですし、飲み物としてもかなりの完成度の高さなのでおすすめです！

オマロ集落の風景

オマロ集落の建物は、近年建てられた新しいものと伝統的な造りのものが混在している印象。
他の集落に比べると統一感が薄く、なんとも中途半端な印象を持ってしまいますが、数少ない伝統建築はどれも他集落にはない独特のものです。

オマロ集落の伝統建築は基本的に石造りながら、カヘティ地方ならではの木製テラスを備えた美しいもの。
どの民家の木製テラスもかなり年季が入っていますが、それが逆に味となっています。▼

しかしながらオマロ集落の住民の感じは、他の集落に比べるとかなりよそよそしい感じ。
他の集落に比べて敬虔なムスリムの割合もやや高いそうで、外国人の女性が一人で歩くとなるとちょっと躊躇してしまう雰囲気かもしれません。

オマロ集落にも新旧二つのモスクがあり、現在中心的に機能しているのは集落の中心にある新モスク。
村はずれの古いモスクは広大な墓地を有しており、月のモチーフが描かれた墓石にイスラムの伝統が感じられます。

オマロ集落内にはこれと言った見どころはありませんが、せっかくならパンキシのメイン三集落を制覇したいもの。
オマロからそのまま南へとアラザニ川沿いを歩いて、ドゥイシ地区のビューポイント方面へと抜けるルートもおすすめです。

アラザニ川沿い

オマロ地区のみならず、パンキシ渓谷という場所を特徴づけるのが、アラザニ川沿いの風景。
コーカサスの山々に源流を持つクリアブルーの川の風景は、周囲の山々の緑との調和がとてもすばらしいです。

アラザニ川の両岸はかなり広々とした野原となっており、気の向くままに歩いたり、のんびりと休憩していくことが可能。
地元の人たちも暇さえあれば川沿いにやって来てはピクニックしたりお喋りしたりするのが日課のようです。

また、アラザニ川沿いでは家畜の放牧が常に行われており、羊の群れや牛の群れが至る所に。
コーカサス山岳地域とは異なり、パンキシは牧羊犬を用いる文化ではないので、安心して家畜の群れを観察することができます。

アラザニ川沿いでは、馬に乗って移動する子供たちの姿や、自転車でのんびりと走るおじいさんの姿など、昔懐かしい風景もたくさん。
どことなく｢昭和感｣に似たノスタルジックな雰囲気も感じられ、パンキシの人々の日常風景を垣間見ることができます。

パンキシ渓谷ならではの文化体験

パンキシ渓谷を訪問する際には、見どころを順番にまわるだけの旅はNG。
この場所がジョージアの中でも特別である理由は、イスラム教に基づく数々の伝統にこそあり、文化体験をしなければ意味がありません。

パンキシ渓谷では、個人旅行者でも気軽に現地の文化に触れられる機会がたくさん。
しかし言葉の壁はやはりあるので、より深く理解したい場合は各ゲストハウス主催のカルチャーウォーキングツアーに参加するのも一つの手です。

ここでは、パンキシ渓谷の豊かで独自の文化を味わえる文化体験アクティビティーを紹介していきます。

①ズィクル儀式を見学する

パンキシ渓谷の住民たちの間に強く根付くイスラム教を理解するなら、ズィクル儀式(Zykr)の見学ははずせません。

ズィクル自体は男女関係なくパンキシ渓谷の住民の間で継承されている儀式ですが、儀式自体は男女別々に行われるもの。
現在はドゥイシ地区のオールド・モスク(女性)とMelissa Guesthouse(男性/女性)の二ヶ所で開催されています。

このうち、旅行者が見学可能なのは女性によるオールド・モスクでのズィクル。
毎週金曜日12:00から1時間ほどと日時が決まっており、旅行者は男でも女でも関係なく入場&見学が可能です。

そもそもズィクルとは何かというと、イスラム教神秘主義(スーフィズム)における儀式の一つ。
歌や踊りなどを延々と続けることで自身を一種のトランス状態に置き、絶対神アッラーと自身を一体化させることを目指すものです。

イスラム教神秘主義の儀式として有名なのが、ジョージアのお隣トルコのセマー儀式。
音楽に合わせて人々がひたすらにくるくと回転し続けることでトランス状態に入るもので、｢回転の舞｣と称されることもあります。

トルコ観光のハイライト！"回転の舞"・セマー儀式を無料で見学してみた。【アクセス・注意点】

こ...

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2020.01.18

パンキシ渓谷のズィクルも、儀式の概念や目指すものはトルコのセマー儀式と同じ。
ただこちらは、一人一人がくるくると回転するのではなく、その場の全員が歌を歌いながらリズムに合わせて輪になった状態でぐるぐると円を描くように歩き回るというスタイルです。

また、トルコのセマー儀式は男性によってのみ行われますが、パンキシ渓谷のズィクルは女性も行えるというのが特徴的。

イスラム教において女性がこうした儀式を行えて、しかも異教徒である旅行者も見学可能というのはとても珍しいこと。
コーカサス地方のイスラム地域においては、女性による儀式自体がここパンキシ渓谷でのみ行われているものだそうです。

また、イスラム教神秘主義の儀式は基本的にアラビア語で行われるのが鉄則ですが、パンキシ渓谷の儀式はチェチェン語で行われるのも独特。
チェチェン語の硬い響きの音で歌われる歌の力強さは、ズィクル儀式の神秘性をさらに高めているようにも思えます。

ズィクル儀式のはじまりは、近所の老婦人たちが集まってきては雑談に興じるのほほんとした雰囲気。
しかし、少し後になって儀式のリーダーを務める女性が登場すると場の空気が一気に変化し、ピリッとしたものとなります。

リーダーの女性も井戸端会議に少し参加し、みんなで楽しそうに談笑していた、その刹那。
リーダーがそれまでお喋りしていたときの声色とは異なる野太い声で何かを唱え、何の前触れもなく突然ズィクル儀式が始まります。

ズィクル儀式は、全員での合唱→リズムに合わせてその場をぐるぐる回る→祈りを捧げる→ふたたび合唱→…を延々と繰り返すもの。
高齢の参加者ばかりなのが信じられないほどに力強い歌声と、まるで本当に場の中心に神が降りてきているかのような回転の動きは、まさしく圧倒されるほどの迫力です。

パンキシ渓谷で毎週金曜日に開かれるイスラム教神秘主義の儀式｢ズィクル｣。歌や踊りを通して一種のトランス状態になり神と一体化することを目指すもので、女性がズィクルを行えるのは世界でもパンキシ渓谷だけなのだそう。まじでジョージアではなく別の国にいるような不思議な感覚になる。 pic.twitter.com/qGjyznfFER

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) October 3, 2025

現在のパンキシ渓谷のオールド・モスクでのズィクル儀式は、ライザ・マルゴシュウリという女性によるもの。
彼女こそが、後から場に登場して空気を変えたリーダーであり、キストの人々の伝統を絶やさぬように尽力しているのだそうです。

しかし近年ではズィクル儀式に参加する若者が減ってきているそうで、パンキシの住民の多くはオールド・モスクでのズィクル儀式に参加するのではなく、ニュー・モスクでの簡単な礼拝だけで済ませてしまうのだとか。
マルゴシュヴィリ氏も60代半ばだそうで、自身の後継者探しに苦労しているのだそうです。

ズィクル儀式はおよそ1時間ほど続くもので、途中の入場/退場はNG。
異様な熱気に満ちた空間で経験する神秘的な光景は、まさにパンキシ渓谷訪問のハイライトとなる唯一無二のものです。

スケジュールに都合が付くなら、ぜひともズィクル儀式の見学に合わせて金曜日にパンキシ渓谷を訪問するのがおすすめ。
パンキシ渓谷のイスラム教を肌で理解できるのはもちろん、他では味わえない貴重な光景にただ圧倒されるはずです。

②乗馬体験

パンキシ渓谷のアクティビティーで定番なのが、乗馬体験。
山岳地域であるチェチェン本国では現在でも馬が重要な移動手段となっていますが、ここパンキシ渓谷でもその伝統が受け継がれており、馬に乗って移動する人々の姿もぽつぽつと見かけます。

乗馬体験の料金相場はだいたい決まっており、基本的には乗馬ガイドをつけるツアー形式になるはず。
数時間の短いツアーならパンキシ渓谷内を馬でまわるプランに/一日ツアーなら近郊のバサラ国立公園などへ馬に乗って行くプランが定番です。

馬の手配は、基本的に宿泊先ゲストハウスにて。
前日までに宿の人にお願いしておけば、馬を貸し出ししている人と問題なく繋いでくれます。

③チェチェン語を使ってみる

パンキシ渓谷の住民が日常的に使用しているのは、チェチェン語。
チェチェン語は北東コーカサス語族に分類される言語で、カルトヴェリ語族のジョージア語やインド＝ヨーロッパ語族のロシア語とは根本的に異なるものです。

パンキシ渓谷で話されるチェチェン語は、チェチェン本国のチェチェン語とは若干異なる方言のような存在だそう。
パンキシの住民の多くはロシア語やジョージア語も解しますが、挨拶だけでもチェチェン語を使うと距離がぐっと縮まること間違いなしです！

④ノンアルコールビールを味わう

パンキシ渓谷ではアルコール類はご法度ではあるものの、ここ数年住民たちの間で愛されるノンアルコールビールがあります。

それが、キストゥリ・クラフト。
すでに紹介したオマロ集落の醸造所で製造されている、天然素材100％のご当地ドリンクです。

のぶよ的には、オマロ集落の醸造所まで足をのばして試飲体験をしてほしいところですが、わざわざ醸造所まで行かずともキストゥリ・クラフトを味わうことは可能。
パンキシ渓谷の商店に置かれているのをよく見かけますし、各ゲストハウスで食事をつけると問答無用で提供してくれることも多いです。

⑤ヒンカリ作り体験

パンキシ渓谷は、ジョージアの中でも｢ヒンカリの本場の一つ｣として有名なエリア。
｢パンキスリ・ヒンカリ｣(＝パンキシ風ヒンカリ)や｢キストゥリ・ヒンカリ｣(＝キスト人風ヒンカリ)など様々な呼称がありますが、現地では単に｢ヒンカリ｣と呼ぶことが多いです。

パンキシ渓谷のヒンカリに使用されるのは、基本的に牛挽き肉100%。
トゥシェティ地方やヘヴスレティ地方など、他に｢ヒンカリの本場｣とされるエリアでは羊肉が入るのですが、パンキシにおいてはヒンカリに羊肉を入れる人は少数派なのだそうです。

そんなパンキシ渓谷の本場のヒンカリの極意を知りたいなら、ヒンカリ作りワークショップに参加するのがおすすめ。
各ゲストハウスでリクエストによって開催されており、生地をこねるところから具を包んで茹でるところまで、ヒンカリができるまでを一から体験することができます。

ヒンカリ作りは想像している以上に手順が多く、手間がかかるもの。
普段はレストランでさくっと注文できる料理がどのようにしてできあがるのかを肌で学ぶと、ジョージアを代表する料理への愛着が湧いてくるはずです。

そしてヒンカリ作りワークショップは作るだけではなく、もちろんヒンカリを食べるまでがセット。
自分で包んだヒンカリの美味しさはとにかく格別で、きっと満足のゆく体験となるはずです。▼

ヒンカリ作りワークショップ体験を希望する場合は、宿泊数日前にゲストハウスにリクエストしておくのがベター。
ゲストハウス側も材料の用意など準備が必要であるためです。

⑥羊毛工芸の美しさに感動する

パンキシ渓谷の伝統的な工芸品といえば、羊毛を用いた衣類や絨毯。
パンキシ渓谷ではとにかく多くの羊が飼育されており、その毛を用いた手作りの羊毛製品が古くからキストの女性たちによって作られてきました。

パンキシ渓谷では多くの女性が羊毛製品を手作りする技術を持っているそうですが、中でも｢羊毛のプロ｣と名高いのがジジおばさんという人物。
ドゥイシ集落の自宅でひたすらに羊毛製品を手作りしており、旅行者でも彼女の自宅を訪問して見学させてもらうことができます。【マップ 青⑨】

ジジおばさんの自宅訪問は無料ですが、わざわざ時間を割いてくれているわけなので、何かしら作品を購入していくのがスマート。
靴下などは10GEL(＝￥500)～とリーズナブルですし、スペースも取らないのでお土産にももってこいです。

⑦伝統音楽コンサートを観賞

パンキシ渓谷の文化の真髄を味わうなら、歌や舞踊のコンサートを観賞してみましょう。
人々は自身のルーツがあるチェチェンに古くから伝わる山岳地域ならではの伝統芸能を、現在でも守り抜いているのです。

伝統的な衣装を纏った人々が、これまた伝統的な楽器を演奏しながら響かせる歌声は、心奪われる力強さと美しさ。
また、チェチェンの有名な舞踊はパンキシ渓谷でもちゃんと息づいており、主にお祝い事や祭りの際に踊られるそうです。

伝統音楽コンサートを観賞したい場合は、宿泊するゲストハウスの人にあらかじめ相談するのがベスト。
コンサートの会場は宿泊先ゲストハウスとなり、集落で楽団として活動している住民たちを宿に招いて開かれることが多いです。

⑧名産の蜂蜜を味わう

パンキシ渓谷滞在中にぜひとも味わいたいのが、渓谷で生産される蜂蜜。
｢パンキシ・ハニー｣として知られるこの蜂蜜は、もちろん渓谷に咲く花々の蜜由来のもので、濃厚な味わいと香り高さが高く評価されています。

各ゲストハウスで朝食をつけるとほぼ確実にこの蜂蜜を提供してくれるので、一度は味わってみるのが◎
ナチュラルな味わいながらも濃厚な甘味がものすごく、美味しさに驚くはずです。

各ゲストハウスやパンキシ渓谷の商店では、瓶詰めされた状態のパンキシ・ハニーを購入することも可能。
小サイズなら5GEL(＝￥250)～とかなりリーズナブルの価格なので、自分用のお土産にもぴったりです！

パンキシ渓谷で絶対食べたい名物グルメ！キスト料理7品

パンキシ渓谷で絶対に味わいたいのが、ジョージアでもここでしか食べられない郷土料理の数々。

パンキシ渓谷の料理は｢キスト料理｣とも呼ばれ、チェチェン本国に古くから伝わるチェチェン料理をベースに、ジョージア料理のエッセンスが加えられた独特のもの。
チェチェン本国と同じ料理もいくつかあれば、パンキシ渓谷で独自に進化した料理もあります。

ここでは、パンキシ渓谷滞在中に挑戦したいキスト料理を7品紹介します。
いずれも宿泊先のゲストハウスで食事をつけると提供してもらえますし、食べたいメニューがあるならゲストハウスの人にリクエストしておくのもおすすめです。

①ジジグ・ガルナシュ

パンキシ渓谷滞在中に必ず一度は食す機会がある郷土料理が、ジジグ・ガルナシュ(Zhizhig-galnash / Жижиг-Галнаш)。
チェチェン本国で最もポピュラーな料理の一つであり、パンキシ渓谷でもチェチェンの味そのままのものが食べられます。

なんとも覚えにくい名前のジジグ・ガルナシュの正体は、小麦粉を芋虫のような形に成形したものを茹で、同じく塩茹でした羊肉と合わせた豪快な料理。
「チェチェン風パスタ」などと表現されることもあり、スパイスやハーブなどを使用せずに塩だけでシンプルに味付けするあたりに、山岳地域らしい食文化が感じられます。

ジジグ・ガルナシュの味は、良くも悪くも見た目の通り。
すりおろしたニンニクをたっぷりと全体にかけて食べるのが流儀だそうで、羊肉の臭みはほとんど感じられません。

ジジグ・ガルナシュはシンプルかつ素朴な味わいで、長時間煮込まれた肉はとろとろ柔らか。
美味しいのですが、とにかくボリュームがすさまじく単調な味付けであるため、途中で飽きてしまうのがややマイナスかもしれません。

▲茹でた小麦粉生地に肉を合わせてニンニクをかけるというジジグ・ガルナシュの概念は、チェチェンが位置する北コーカサス地域一帯の名物料理・ヒンカルに通じるものがあります。

北コーカサス地域のヒンカルは、ジョージアの水餃子ヒンカリのルーツであるとも考えられており、コーカサス地域全体に共通した食文化が感じられます。

ジョージアのヒンカリではない！コーカサス料理「ヒンカル」の世界へ【作り方】

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2021.04.13

②ガアバク・チャビルギシュ

パンキシ渓谷に来たならとにかく問答無用で絶対に食べてほしい料理が、ガアバク・チャアビルギシュ(Ghaabak chaabilgish / ГӀабак чӀабилгиш)。
チェチェン語で「ガアバク＝かぼちゃ」、「チャアビルギシュ＝ハチャプリ」のことで、単純明快に表現するならかぼちゃのハチャプリです。

ガアバク・チャビアビルギシュは、茹でたかぼちゃをペースト状にしたものとカッテージチーズを混ぜたものを具に、薄く成形した小麦粉生地の中に挟み、フライパンでさっと焼いたもの。
「かぼちゃとチーズ…？」と不思議に思う組み合わせかもしれませんが、これがもう衝撃的に美味しいのです。

ガアバク・チャアビルギシュの味は、かぼちゃならではの深い甘みとチーズの芳醇な風味が見事に融合し、ほんのりと加えられたシナモンの香り高い味わいが素晴らしいアクセントとなっているもの。
もっちもちの手作り生地の食感も素晴らしく、全体的にものすごい完成度の料理です。

ジョージアにはなぜかかぼちゃを使った料理がほとんど存在しないのですが、その点においてもガアバク・チャアビルギシュは貴重な存在。
正直、ジョージアに数種類あるハチャプリ系料理の中でも頭一つ抜けた美味しさなので、とにかく絶対に挑戦を！

あなたがまだ知らない、ジョージア料理・ハチャプリの世界への誘い。【作り方・種類】

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2022.12.20

③チャアビルグ

パンキシ渓谷のキスト料理における小麦粉文化が感じられる一品が、チャアビルグ(Chaabilg /ЧӀабилг)。
「チャアビルギシュ」や「チェパルガシュ」など呼び名がいくつかありますが、基本的に同じ料理を指します。

「チャアビルグ＝チェチェン風のハチャプリの総称」と考えてOK。
カッテージチーズを詰めただけのものから、チーズ+他の材料を混ぜて具にしたものまで数種類が存在します。

中でも独特なのが、パンキシ渓谷で採れる「ニティイ」と呼ばれるイラクサの一種を用いたチャアビルグ。
塩ゆでしたニティイをチーズとともに薄い小麦粉生地に挟んで焼き上げたものです。▼

ニティイ入りのチャアビルグは、もっちり食感の薄い生地の食感と、イラクサ独自の風味、芳醇なチーズのコク高い風味が絶妙に融合した絶品。
焼き上がりにたっぷりのギー(バターを作る際の上澄み)にひたされて提供されるため、芳醇さがさらにアップしています。

季節によってはニティイのみならず、山菜やニンニクの芽などパンキシ渓谷で採れる野草が入るのもポピュラーなのだそう。
自然とともに生きるパンキシの人々の豊かな食文化が感じられる一品です。

④パンキスリ・ヒンカリ

パンキシ渓谷は、ヒンカリの本場としても名を馳せるエリア。
「パンキスリ・ヒンカリ」(＝パンキシ風ヒンカリ)や「キストゥリ・ヒンカリ」(＝キスト人風ヒンカリ)などとも呼ばれ、エリア内どこでも食される定番料理のような一品です。

パンキシ渓谷のヒンカリが独特なのは、具の挽き肉は牛肉100％が基本となる点と、ハーブやスパイスなどがいっさい入らない点。
ぺちゃっと潰れた形の厚めの生地は、ジョージア山岳地域のヒンカリの流れを汲んだものです。

そのお味は、まさに最高のひとこと。
生地の中にはこれでもか！とばかりに大量の牛挽き肉が詰まっており、肉の風味を少しも逃すことなく味わうことができます。

また、家庭によってはカッテージチーズ入りのヒンカリや牛の内臓を具にしたヒンカリなどの変わり種もよく作られるそう。
特に、パンキシ渓谷のさまざまな料理に使用されるニティイ(イラクサの一種)のヒンカリは、ジョージアでもここでしか食べられない珍しいものです。▼

ヒンカリ王国ジョージアの中でも、トップレベルに洗練されたヒンカリ文化を誇るパンキシ渓谷。
各ゲストハウスの食事で出してもらうことも可能ですが、ヒンカリ作りワークショップに参加して自分だけの手作りヒンカリを食べる体験もおすすめです！

ジョージアの定番料理は謎だらけ！ヒンカリの七不思議にせまる。【歴史/起源/種類/食べ方/作り方】

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2024.01.07

⑤ヘウル

パンキシ渓谷のスイーツと言えば、ヘウル(Heul / Хеул)が定番。
「キスト人風ハルヴァ」とも表現されるもので、チェチェン本国にもジョージア他地域にも存在しない、パンキシで独自に生み出された料理です。

ハルヴァとは、穀物をすりつぶした粉に油脂や砂糖を加えて固めたスイーツのこと。
イランやトルコをはじめ中東地域でポピュラーで、ジョージアでもオスマン帝国支配下にあった西部地域では定番のお茶請けとして愛されています。

しかしながら、パンキシ渓谷のハルヴァであるヘウルの見た目は、一般的なハルヴァとはかけ離れたもの。
長さ3cmほどの細い小麦粉生地を油で揚げ、仕上げに名産の蜂蜜をたっぷりと絡めたもので、もはや調理法自体が一般的なハルヴァとは異なります。

パンキシ渓谷のヘウルの食感と味は、日本のかりんとうに近い感じ。
ざくっとした歯触りとじゅわっとした舌触りが感じられ、蜂蜜ならではのナチュラルな甘味が美味しいです。

⑥カルデエト・ガアル

パンキシ渓谷ではとうもろこしが多く栽培されており、とうもろこし粉を用いた料理も豊富。
代表的なのがカルデエト・ガアル(Kaldeet-Gal / Калдеет-ГӀал)と呼ばれるもので、とうもろこし粉に水を加えて楕円形に成形したものをお湯で茹で、カッテージチーズに沿えて提供されるものです。

ジョージアの他のエリアでも、とうもろこし粉生地を油で揚げた「ムチャディ」という料理は定番ですが、とうもろこし粉生地を茹でて食べるというのはパンキシならではだと思います。

また、チーズや山菜などの具をとうもろこし粉生地の中に詰めてから茹でた料理もポピュラー。
代表的なのは、ニティイ(イラクサの一種)をたっぷりと詰めたニティイ・ガアル(Nitti-Gal / Нитти-ГӀал)で、パンキシならではの食文化がぎゅっと詰まった一品です。

⑦チェチェン風マンティ

チェチェン本国でポピュラーだというチェチェン風マンティ(Chechenian manti / Нохчийн манти)は、パンキシ渓谷の家庭でも作られる定番料理です。

「マンティ」といえば、ウズベキスタンなどの中央アジア地域でポピュラーな羊肉の蒸し餃子のこと。
中央アジアから北コーカサス地域に伝わったマンティが、キストの人々によってここパンキシ渓谷に持ち込まれたのです。

チェチェン風マンティが独特なのは、仕上げに必ず人参や玉ねぎを煮詰めた甘めの味付けのソースをかけて食べること。
ウズベキスタンなど中央アジアでは、マンティにはソースなどは用いずにそのまま食べられるため、チェチェン風はかなり独特な食べ方だと言えます。

このソースの味わいがとても絶妙で、例えるなら「日本の甘酢餡のお酢が入っていないバージョン」といったところ(伝わる？)。
人参の甘みが前面に押し出された風味豊かな味わいが、マンティにたっぷりと詰まった牛肉のジューシーな風味を最大限に引き立ててくれるのです。

茹でるのではなく蒸して調理されるため、薄い生地のてろりん＆ちゅるりんとした食感も特徴的。
ヒンカリとはまた異なるマンティならではの味わいと食感に、ユーラシア大陸全土に広がった餃子系料理の奥深さが感じられます。

パンキシ渓谷のゲストハウス

パンキシ渓谷には大型ホテルやホステルは存在しません。
そのため、滞在先となるのは民家の一部を旅行者向けに開放しているゲストハウスとなります。

パンキシ渓谷のゲストハウスは、単に寝るための宿泊施設ではありません。
食事や地元の人々との会話、各種文化体験を通してパンキシ渓谷のリアルな文化や豊かな自然に触れられる、ホームステイのようなものだと考えておきましょう。

このゲストハウス滞在こそが、観光よりも何よりもパンキシ渓谷におけるハイライトとなる体験。
正直、ゲストハウスに宿泊せずに日帰りでパンキシの観光スポットをまわる意味はゼロです。

パンキシ渓谷には「三大ゲストハウス」と呼ばれる宿が存在し、いずれも雰囲気が大きく異なる三者三様の魅力を放つもの。
ゲストハウス滞在における満足度がパンキシ渓谷滞在における満足度に直結すると言っても過言ではないので、宿選びはとにかく慎重に行いましょう。

▲のぶよは三大ゲストハウスのうち二軒に宿泊しましたが、どちらも甲乙つけがたいほどに居心地が良く素敵な宿でした。
基本的な設備はどこのゲストハウスも共通しており、値段もそこまで変わらないので、最終的には各旅行者の好みで宿を選ぶこととなるでしょう。

Nazy’s Guesthouse

・部屋タイプ：ドミトリー一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：70GEL(＝￥3500)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：6/10

パンキシ渓谷で最も人口が少ないジョコロ集落にあるゲストハウスです。
パンキシ観光のメインとなるのは4kmほど離れたドゥイシ集落なので、観光に便利な立地とは言えません。

メインの道やバス停にはほど近いものの、近くの商店はかなり小さく品数が限られているので、ちょっとした買い物にも困るかもしれません。

・アクセス：8/10

メイン道路から宿に至る路地の入口には看板が出ていますが、宿自体はやや分かりにくい印象。

宿の入口は常に開いており、宿の家族が常にいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：9/10

ナジという若い女性がほぼ全てを担っており、柔らかな態度と笑顔で旅行者を迎えてくれます。

彼女はパンキシ観光におけるパイオニアのような存在で、旅行者への細やかなアドバイスや気遣いなどがまさにプロの仕事。
完璧な英語を話し、コミュニケーションに苦労することも一切ありません。

ナジ以外の家族はそこまで温かく迎えてくれるわけではないのがマイナスと言えばマイナスかもしれません。

・清潔さ：10/10

清潔さはもう完璧のひとことで、シャワーやトイレ、部屋はもちろん、庭までとても綺麗にされています。

まるでお洒落なアパートのような明るい雰囲気と清潔感なので、ゲストハウス初心者でも快適に滞在できるでしょう。

庭に出る際と部屋に入る際に別々のスリッパに履き替えなければならないルールなのですが、個人的にはそこまでしなくても…という感じはありました。

・設備：9/10

ゲストハウスの一階には家族が、二階が宿泊客用のスペースとなっており、やや手狭な印象。
しかし設備はどれも文句無しで、シャワーやトイレが3か所あったり、お湯の温度も良い熱さだったりと、快適に過ごせます。

コーヒーや紅茶は飲み放題でお湯もポットに常時沸かしてあるのですが、宿泊客用スペースの二階ではなく一階にわざわざ下りなければいけないのがやや面倒かも。
また、庭以外の共用スペースが限られているので、天気が良くないときはやや窮屈さがあるかもしれません。

・ベッド：10/10

ベッドの質は完璧のひとこと。ふかふかでとても快適に眠れます。
シーツも真っ白で清潔感あるもので、枕の固さもちょうど良かったです。

・Wi-Fi：8/10

宿の大半で問題なく接続できますが、喫煙スペースがある裏庭では電波が入りません。

また、宿泊客が多くなると電波が一気に弱まるのはちょっと問題。
それ以外の状況であれば大きなファイルのアップロードなども全く問題なく可能です。

・雰囲気：8/10

モダンなホテルのような雰囲気もありながら、どこかアットホーム感も感じられる絶妙な空気感でした。
オーナーであるナジは近すぎず遠すぎずの絶妙な距離感でありながら、パンキシ観光や文化に関してしっかりと説明してくれますし、こちらの要望にも的確に応えてくれます。

開放的な雰囲気というよりはこぢんまりとした雰囲気の方が強めではあるものの、宿泊客がそこまで多くないときであれば手狭さは気にならないでしょう。

・食事：10/10

別料金の食事は、信じられないほどに大量の料理が何皿も出てくる超豪華なもの。
チェチェンの郷土料理と野菜メインの料理が提供され、事前に食べたいメニューをリクエストしておけば可能な限り応えてもくれるそうです。

食事の味つけはややスパイスを強めに効かせる感じですが、野菜が多く、こってりした味ではないので万人受けするはず。
この値段でこの量と質の食事を提供してくれるあたりは、さすが老舗ゲストハウスの貫禄といったところかもしれません。

・総合：8.6/10

パンキシ渓谷最古の宿は｢さすが評判なだけはある！｣と感動するほどのきめ細やかな気遣いと快適さでした。

地方部らしさとモダンさが見事に融合した雰囲気が素晴らしく、欧米人旅行者に大人気の宿というのにも納得です。

また、Nazi’s Guesthouseは各種文化体験やアクティビティーにも力を入れており、ここに泊まればパンキシ文化を余すところなく満喫できると断言できます。

のぶよ的にはちょっとあまりに清潔感がありすぎたのと、意識高めな欧米人旅行者がやたらと集う感じなのがややマイナスでしたが、｢みんなでパンキシを理解していこう！｣といったポジティブな雰囲気にひたりたい人にはむしろおすすめです。

部屋は基本的にベッド4台のドミトリーでの予約となりますが、ピークシーズンでなければ相部屋ではなく個室のようにうまく宿泊客を振り分けてくれるので安心。
逆にピークシーズンだと確実に相部屋となり、パンキシでは最も高い水準の宿代のわりにドミトリー泊となってしまうので、ちょっと損した気分になるかもしれません。

Guesthouse Melissa

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：60GEL(＝￥3000)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

パンキシ渓谷の見どころを多く有するドゥイシ集落にあるゲストハウス。
メインの道路から300mほど集落内に入った場所にあり、とても便利な立地です。

パンキシ渓谷で唯一のチェーンのコンビニMagnitiも徒歩圏内で、買い物面でも困ることはありません。

・アクセス：7/10

メイン道路には看板は出ていますが、宿の建物には何の表示もないため、かなり分かりにくいのがマイナス。
入口の門は常に開いており、常に宿の人がいるので、場所さえわかれば問題なくチェックインが可能です。

・スタッフ：8/10

宿名はメリッサというおばあちゃんの名前を冠していますが、実際に宿を運営しているのは娘のカトゥナという女性。
柔らかな態度で温かく迎えてくれ、気配りも過剰ではなく不足もないちょうどよい感じの距離感でした。

チェックイン後は基本的に宿泊者を放っておくスタイルのようで、パンキシ渓谷の他のゲストハウスに比べると「ホームステイ感」がやや薄めである点が、好みの分かれるところかもしれません。

・清潔さ：8/10

清潔さは文句なしで綺麗にされていますが、宿の人の私物があったりと若干生活感が感じられる感じ。
部屋の清掃も問題なくゆきとどいており、キッチンや共用リビングもちゃんと掃除されています。

・設備：10/10

宿の敷地は家族が生活する棟と宿泊客用の棟で建物自体が完全に分かれており、宿泊客用の棟はまるで一つのアパートのよう。
宿泊客専用のキッチンや共用リビングが備わっており、宿の人に気兼ねなく自由に利用できる点が大きなメリットです。

さらにキッチン用品や電化製品などどれも最新式のもので使いやすい点も◎
至れり尽くせりといった感じの設備でした。

・ベッド：9/10

ベッドの大きさも質も問題なく、快適に眠ることができます。
若干マットレスが硬く感じられたくらいで、ジョージア地方部の宿としてはかなり上質なベッドだと言えるでしょう。

・Wi-Fi：9/10

宿の敷地の大半で問題なく接続でき、大容量のファイルのアップロードもサクサクできます。
一度、2時間ほど繋がらないことがあったのですが、これは宿のネット環境というよりもパンキシ全体のアンテナの問題だと思いました。

・雰囲気：9/10

Melissa Guesthouseの大きな魅力が、広大な庭の開放感。
庭には各種果物が植えられており、自由に採って食べることができます。

また宿自体の静かな環境も素晴らしく、自分の時間を大切にしながら滞在したい人にはうってつけだと言えます。

宿の家族はとても温かいですが、それほど積極的に旅行者に絡んでくるわけではないため、「パンキシの地元の人とがっつり交流したい！」という人にはやや向かないかも。
いっぽうで、自分でうろうろするから放っておいてほしいのぶよタイプの旅行者にとっては、かなり居心地よく感じられるはずです。

・食事：9/10

別料金の食事は、ホスピタリティー精神を具現化したようなボリュームとバラエティーの豊かさ。
パンキシ渓谷に伝わるキスト料理をメインに、家庭的なメニューの数々を楽しむことができます。

宿泊客のリクエストにも可能な限りこたえてくれるので、「○○が食べたい！」とお願いしてみるのも◎
こうして融通が利くあたりも小規模ゲストハウスならではの良さかもしれません。

Melissa Guesthouseの食事は、野菜がやや少な目で胃に重たいものが多い点が気になるところ。
日によってメニューは変わりますが、肉料理や炭水化物メインの料理をあまり好まない人にはちょっと厳しいかもしれません。

・総合：8.6/10

パンキシ渓谷の三大ゲストハウスの中では最安値の宿ですが、とても快適に過ごすことができます。
清潔感も開放的な庭も家族の人柄も設備の豊富さも、総合的に大満足の滞在ができるはず。

パンキシ渓谷の宿の中ではおそらくここが一番「宿泊客を放っておいてくれる宿」といった感じ。
このあたりは各旅行者の滞在スタイルや好みによるでしょうが、のぶよはかなり自由で居心地良く感じられました。

とはいえ、Melissa Guesthouseでは乗馬体験や料理教室などの文化アクティビティーも開催しており、宿の家族にパンキシについて尋ねればちゃんと的確に答えてくれるので、自分の姿勢次第でがっつり現地の人と絡むような滞在も可能です。

Guesthouse Leila

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：60GEL(＝￥3000)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)

パンキシ渓谷のゲストハウス、結局どこがおすすめ？

パンキシ渓谷の三大ゲストハウスとその詳細な宿泊レポートに関しては上記の通りですが、ここで疑問を持っている人もいるのでは。
｢結局どのゲストハウスが一番快適に過ごせてパンキシ渓谷を満喫できるの？｣と。

パンキシ渓谷のゲストハウスは本当に三者三様。
最終的には旅行者の好みと、｢パンキシ渓谷に何を求めるか｣によります。

最も老舗でありパンキシ渓谷観光の創始者とも言えるNazy’s Guesthouseは、パンキシの歴史そのもの。
テロリストの谷というイメージの改善に尽力した女性が営む宿であるわけで、｢ここに泊まらなければパンキシは語れない｣と断言できます。

乗馬体験や料理教室、各種文化体験もアレンジしてくれ、パンキシの文化面にじっくりひたりたい場合は持ってこい。
宿はとにかく清潔で居心地も良く、ストレスフリーな滞在ができます。

しかしこれらは逆に言えば、｢THE・観光客向け｣にぐわんと舵を切っているということでもあり、その土地の魅力を自分の足で開拓したい人にはやや｢作られすぎ感｣があるかも。

欧米人観光客に大人気の宿ということもあり、｢みんなでパンキシを知ってコミュニティーを助けよう！エコでジェンダーフリーでリベラルな私ッ｣といった意識高め(？)な空気もあるので、そういった感じが苦手な人にはちょっときついかもしれません…
(のぶよはエコだのローカルコミュニティーへの参加だの高尚な目的ではなく自分の興味を満たすために旅しているだけなので、英語しか話せずお膳立てされた体験ツアー参加しかできないくせにこういう理想先行なことをほざく欧米人旅行者を見ると｢言ってろばーかばーか｣って鼻ほじっちゃう)。

また、三大ゲストハウスの中で最も宿泊料金が高いのに、部屋は基本的にドミトリーという点も、人を選ぶかもしれません。

三大ゲストハウスのうち唯一ドゥイシ集落に位置するMelissa Guesthouseの魅力は、何と言っても地区内最安値で個室に泊まれることと、観光に便利な立地。
ズィクル儀式が行われるモスクをはじめ、パンキシの主要な見どころはほぼ全て徒歩圏内なのが嬉しいです。

文化体験面も色々と充実していますが、体験アクティビティーに力を入れているNazy’s Guesthouseに比べるとどうしても片手間でやってる感じも。
宿の家族との距離も若干ある感じで、基本的に｢宿泊客は自分で好きにやってねスタイル｣なので、パンキシ文化にどっぷりひたりたい人には向かないかもしれません(でも、むしろその距離感が心地良いのぶよタイプの人にはぴったりかも)。

三大ゲストハウス最後のLeila Guesthouseは、おそらく日本人旅行者の間で最も人気の宿。
映画『アダミアニ』に出演したレイラおばさんが営む宿ということも大きな理由ですが、英語が話せなくても旅行者を温かく迎えてくれる彼女の人柄も大きいのでしょう。

のぶよはLeila Guesthouseに泊まろうと思っていたらまさかの長期閉鎖中で泊まれなかったため、実際の設備や雰囲気は分かりません。
しかしまあ、日本人旅行者が多い＝日本人の受け入れに慣れているということでしょうし、近すぎず遠すぎずの日本人好みの絶妙な距離感の宿なのではないかと。

しかし個人的な所感だと、言葉の通じない日本人旅行者がツアーでわんさかやって来て日本語でぴーちくぱーちく喋って映画に出た女性と写真を撮りまくって…という宿は、なんだかちょっと見世物小屋みたいでアレだよなあと思わないこともありません。

とまあこんな感じで、パンキシ渓谷の宿は本当に三者三様。
のぶよ個人的にはMelissa Guesthouseの放っておいてくれる感じはすごく居心地が良かったですが、Nazy’s Guesthouseの｢パンキシを観光で変えたい！みんなに文化を知ってほしい！｣という老舗ならではの気概や細やかなホスピタリティーも好きでした。

パンキシ渓谷への行き方・アクセス

パンキシ渓谷は｢渓谷｣という名前はついているものの、深い山の中にあるわけではないため、アクセスは難しくありません。

しかし各都市～パンキシ渓谷間のマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)はどの路線も1日2本～3本ほどと本数が少ないため、旅行者が利用するにはやや不便かもしれません。

それに加えて、パンキシ渓谷発着のマルシュルートカには時刻表があるものの、乗客が少ないと事前の予告なしに運休するのが最大のネック。

運悪く当日マルシュルートカが運休してしまった場合のプランB(例：各都市→アフメタまでマルシュルートカで移動してアフメタからパンキシ渓谷まではタクシーetc…)を考慮しておくのが良いかもしれません。

パンキシ渓谷→他都市方面のマルシュルートカは、基本的にジョコロ村中心部の道端が始発ポイント。【マップ 黄色】
基本的にジョコロ→ドゥイシと走って他都市へと向かうルートをとるので、ドゥイシで途中乗車/下車することも可能です。

各都市～パンキシ渓谷間タクシー

パンキシ渓谷への最も簡単なアクセス方法は、タクシーを利用すること。
パンキシ渓谷のマルシュルートカ便は本数が少なく不便なので、時間を有効に活用したい人にはぴったりです。

各都市からパンキシ渓谷へのタクシー料金相場は以下の通り。▼

少しでも移動費を節約したいなら、トビリシやテラヴィから頻発しているアフメタ行きマルシュルートカでアフメタのバスステーションまで行き、アフメタからパンキシ渓谷までの区間だけをタクシーで移動することも可能です。

トビリシ～パンキシ渓谷間マルシュルートカ

トビリシからパンキシ渓谷までは、直行のマルシュルートカが1日2往復走っています。

トビリシ側の発着ポイントは、中心街南側のオルタチャラ・バスステーション。
｢セントラル・バスステーション｣とも呼ばれますが、全くセントラルな立地ではなく、地下鉄駅に直結していないため路線バスやタクシーを利用しなければならないなど、アクセスはやや不便です。▼

パンキシ渓谷→トビリシ方面のマルシュルートカの始発ポイントは、ジョコロ村中心部。【マップ 黄色】
ジョコロ→ドゥイシとアラザニ川西岸の集落を経由してトビリシ方面へと向かうルートです。

テラヴィ～パンキシ渓谷間マルシュルートカ

カヘティ地方最大の町・テラヴィからパンキシ渓谷へアクセスする場合も、直行マルシュルートカが利用可能です。

▲テラヴィ側の発着ポイントは、テラヴィ市場の北側にあるオールド・バスステーション。
パンキシ側の発着ポイントはジョコロ村【マップ 黄色】となり、他のマルシュルートカ便と同様にジョコロ→ドゥイシを経由してテラヴィ方面へと向かうルートです。

アフメタ～パンキシ渓谷間マルシュルートカ

パンキシ渓谷最寄りの｢ちょっと発展した町｣というポジションのアフメタは、パンキシの住民の買い物先としても定番の町。

しかしアフメタ～パンキシ渓谷間のマルシュルートカ便は1日4往復のみと意外に不便。
住民たちはタクシーをシェアして移動するか、アフメタ町営のコミュニティーバス(1日2往復/無料)を利用して移動するため、マルシュルートカ需要が高くないことが理由かもしれません。

アフメタ側のパンキシ渓谷行きマルシュルートカ発着ポイントは、町の北側にあるバスステーションから。▼

パンキシ側の発着ポイントは、ジョコロ村中心部。【マップ 黄色】
他の便と同様にジョコロ→ドゥイシと経由してテラヴィ方面へと向かうルートです。

裏技としては、トビリシやテラヴィ→アフメタにマルシュルートカで移動し、アフメタからタクシーを利用するという手も。

アフメタの中心街やバスステーション前には客待ちのタクシーが待機しており、苦労することなくパンキシ渓谷まで移動できます。

この区間のタクシーは料金相場が決まっており、アフメタ～ドゥイシまでは15GEL(＝￥750)/アフメタ～ジョコロやオマロまでは20GEL(＝￥1000)です。

アフメタは、トビリシやテラヴィなどを結ぶマルシュルートカ便が定期的に走っており、パンキシ渓谷に比べるとアクセスが飛躍的に良い町。
各都市～パンキシ渓谷間の直行マルシュルートカが当日急に運休してしまった場合でも、アフメタまでとりあえず到達できればあとはタクシーで安くちゃっちゃと移動できます。

アフメタの町自体には特に見どころはなく滞在する価値は低めですが、｢この町からであればパンキシ渓谷に簡単に行ける玄関口｣と考えておくのが良いでしょう。

パンキシ渓谷観光のアドバイス＆注意点

現在のパンキシ渓谷は、一般の旅行者であっても何の問題もなく観光・滞在が可能。
少しずつではありますが、現地の人も他所からの観光客の存在に慣れてきており、他のジョージア地方部と変わらない滞在ができるでしょう。

しかしこの場所は、イスラムの教えが強く根付く特別なエリア。
一般的なジョージア旅行と完全に同じ感覚で訪問してしまうと、トラブルを生む可能性だってあります。

ここでは実際にパンキシ渓谷へ訪問する人向けに、プランニングのお役立ち情報や注意点をまとめました。

パンキシ渓谷観光におすすめの季節

パンキシ渓谷へのアクセス&観光は年間を通して可能です。

冬場は積雪もあり、最低気温マイナス5℃くらいまで下がるそうですが、さらに標高の高いコーカサス山岳地域に比べれば｢極寒｣というほどでもなさそう。
しかしパンキシ渓谷のゲストハウスは12月～3月は営業しない所が多いので、宿泊などに困ってしまうかもしれません。

4月と5月の春は、比較的天候が落ち着いていて新緑が麗しいベストシーズンだそう。
6月～9月にかけての夏場は、天候は安定しているもののかなりの暑さになるため、相応の暑さ対策が必須です。

快適な気候のなかでゆっくりと滞在したいなら10月～11月の秋もおすすめ。
パンキシ渓谷の紅葉のピークは例年10月末～11月頭だそうで、紅葉目的ならこの時期を狙いましょう。

のぶよが滞在したのは10月1週目でしたが、周囲の山々はまだまだ緑いっぱいで若干紅葉の気配があるくらい。
昼間はすっきりと晴れて暑さを感じるほどで、夜の冷え込みもあまりなく、とても快適に過ごせました。

パンキシ渓谷観光の必要日数

パンキシ渓谷の主要な見どころを周るだけなら、トビリシやテラヴィからの日帰りでも何とかなります。

しかし、順番に見どころを周るだけではこの場所の魅力を全く味わえないので、日帰りはやはりNG。
最低でもゲストハウスに1泊はして、食やアクティビティーを通して文化面に触れることが必須となります。

1泊2日でもパンキシの自然や文化を味わうことができますが、理想的には2泊3日のプランがおすすめ。

パンキシ渓谷はかなりだだっ広く、各集落間の交通手段もない地域。
観光の際はかなりの距離を歩くことになるので、体力的にもあまり詰め込みすぎないプランを立てましょう。

パンキシ渓谷のインフラ(買い物/ネット/ATM)

パンキシ渓谷のインフラ面に関しては、一般的なジョージア地方部と同レベルと考えてOKです。

各集落には小さな個人商店が数軒ずつありますが、いずれも品数は限られているのが現状。
パンキシにはスーパーマーケットはありませんが、チェーンのコンビニ(Magniti)がドゥイシ地区の入口に一軒あり、ジョージア他地域と変わらない価格で買い物できます。【マップ 茶色】

パンキシ渓谷のゲストハウスや各種アクティビティーの支払いは全て現金のみとなりますが、エリア内のATMはドゥイシ集落に一台しかありません。
ある程度まとまった額の現金は、パンキシ入りする前に用意しておくのが安心です。

ネットに関しては、スマートフォン各社のデータ回線が問題なく使用できますが、電波は少し不安定。
各ゲストハウスにはWi-Fiが必ず設置されていますが、こちらも時間帯によって不安定となることがあります。

パンキシ渓谷のネットの不安定さの原因は、おそらくエリア内のアンテナの問題。
とはいえ基本的には問題なくネットが使えますし不便もそれほど感じませんが、どうしても常時ネットに接続していなければいけない人は注意が必要です(まあそんな人はそもそもこんな田舎に来ない方が良い)。

パンキシ渓谷は安全？

パンキシ渓谷を訪問する際に気になるのが、治安面。
かつてのネガティブなイメージは現在でもジョージアに広く根付いており、｢パンキシは危険だから行くな｣などと言うジョージアの現地人も少なからず存在します。

｢現在のパンキシ渓谷｣の項ですでに触れた通り、パンキシ＝危険というのはもう過去の話。
2025年現在はテロリストの巣窟などではなく、住民が敬虔なイスラム教徒であるという点以外は、典型的なジョージア地方部らしいのんびりとした風情です。

しかしながら、一部若年層の住民の間ではイスラム教原理主義に傾倒するグループも存在するそうで、他所からの非イスラム教徒観光客が良く思われない場合も。
パンキシ渓谷は全体的にやはり閉鎖的な雰囲気がある点は否めず、外国人がじろじろ見られたりすることもあります。

また、非常に高い失業率はどうしても犯罪に繋がりやすいようで、他人の家屋に侵入しての窃盗なども発生しているそう。
旅行者が重大犯罪に巻き込まれる可能性は低いですし、テロなどが起こる可能性も現在はほぼありませんが、他の地域への訪問以上に気を引き締めて訪問する&パンキシならではのルールを遵守することは絶対です。

豚肉は持ち込まない

パンキシ渓谷では豚肉は食されず、家畜としての豚の存在もありません。
ジョージア他地域では豚肉が使用される料理は全て、牛肉か羊肉が使用されます。

外からの豚肉の持ち込みも禁忌とされているので、ソーセージやベーコンなどの加工肉を含めて絶対に持参しないようにしましょう。

アルコールは厳禁

豚肉と同様に、パンキシ渓谷内ではアルコールの摂取や持ち込みも禁忌とされています。

ドゥイシ集落入口のMagniti(コンビニ)では普通にビールなどが売られているのですが、どうやらここは｢パンキシ外｣なので大丈夫なのだそう。
Magnitiのすぐ北側には川が流れており、この川より北ではアルコールは厳禁となります。

パンキシにはアルコールを提供する施設は存在しないのはもちろん、自分で購入したアルコール類をゲストハウスの敷地内(個室も含め)で飲むことも禁止されている点にも要注意です。

パンキシ渓谷滞在時の服装

パンキシ渓谷ではイスラムの伝統に則った服装が奨励されており、非イスラム教徒である旅行者にも適用されます。

男性の場合は肩と膝が隠れる服(＝タンクトップや半ズボンはNG)、女性の場合は男性の服装に加えて体のラインが出ない服(＝ジーンズなどズボン系はNG)を着用する必要があります。
夏場の暑い日にハイキングなどする場合であっても、男女ともに半ズボンは絶対にNGなので注意しましょう。

また、女性の場合はモスクなど宗教施設に入場する際は、頭部を隠すスカーフの着用が絶対。
それ以外の場所でのスカーフ着用は任意となりますが、たとえ観光客であろうと女性が髪を出した状態で歩くのは良く思われないので、無駄なトラブルを避けるためにも基本的に女性が外を出歩く際には髪を隠した状態がおすすめです。

人物の写真撮影時は注意

パンキシ渓谷で現地の人の写真を撮影する際は、細心の注意が必要です。
正面から(＝顔が判別できる状態で)人物の写真を撮る場合は、必ず許可をもらってからにしましょう。

女性の場合は写真に撮られることに比較的寛容で、笑顔を見せてくれる場合も。
いっぽうで男性、特に20代～40代の若年層は写真に撮られること自体を嫌がる人が多いです。

その理由はおそらく、｢テロリストの谷｣の項で解説した通り、かつての他国メディアによる取材の影響。
メディアによって自分の写真がパンキシのネガティブなイメージ作りに使われてしまった…という経験を持つ男性も少なからずおり、現在でも写真に撮られることに対する拒否感が強く存在しています。

こうした歴史を経験していない子供世代は、無邪気に写真に写りたがる場合も多いもの。
しかしその親世代は自分の子供が他所の人間に撮影されることを嫌がる場合もあるので、こちらも注意が必要です。

総合的に、パンキシ渓谷で人物の写真を正面から撮る場合は、とにかく配慮が必要。
あらぬ誤解を防ぐためにも、風景の撮影などは人が写っていないことを念入りに確認した上で行いましょう。

おわりに：パンキシ渓谷に滞在した感想

パンキシ渓谷の訪問に関して、必要となる情報をとにかく全てまるっと解説しました。

ここまで読んだ人は、あまりのボリュームに疲れたのではないでしょうか。それは書き手であるのぶよも同様です…(あまりの仕事量に燃え尽き症候群)

パンキシ渓谷を初訪問し、数日間のんびりと滞在した率直な感想は、｢行ってみて良かった｣に尽きます。

正直、訪問前はパンキシ渓谷に対して、のぶよは良いイメージが全くありませんでした。
｢パンキシは危険｣というジョージアに広く根付くステレオタイプはもちろん心のどこかにありましたし、インターネット上でこの場所の歴史を調べただけてはどうしても腑に落ちない部分があったことも理由です。

パンキシ渓谷の歴史を超単純に言ってしまえば、｢イスラム教徒のチェチェン人がキリスト教国のジョージアにやって来て、他所様の土地で独自の閉鎖的なコミュニティーを作り、しまいにはイスラム過激派やテロリストが潜むような場所になってしまった｣というもの。
これは残念ながら紛れもない歴史的事実ですし、いくらパンキシ渓谷の良い部分を取り沙汰したところで覆すことはできません。

しかし、実際にパンキシ渓谷を訪問してみると、それまで抱いていた｢危険｣というステレオタイプは完全に間違いであったことに気がつきましたし、歴史的なあれこれはあるにせよ、パンキシの人々は自身のルーツや信仰や文化に誇りを持って日々を粛々と送っていることを肌で感じました。

渓谷の自然の美しさや、奥深いキスト文化、硬い響きのチェチェン語のエキゾチックさに、目新しいキスト料理、そして控えめながらも温かなキストの人々…
現在のパンキシ渓谷は、ジョージアの中でも旅行先としての魅力やポテンシャルがとても高い場所であり、観光業での発展を目指して住民が前を向いて行動しつつある現状を見るに、この場所の未来は明るいのではないかと思います。

しかし、パンキシ渓谷の観光面における課題はまだまだ山積みなのが現状。

観光業に携わる一部のキスト人にだけお金が入るのは貧富の差を生んでしまいますし、住民同士での妬みや嫉みなどネガティブな感情を生んでしまうもの。
また、パンキシで観光業で生きていくには英語が必須となりますが、そもそも英語が話せる若い層はより良い生活を求めてトビリシやヨーロッパ諸国へと出ていってしまうため、人材不足も深刻な問題です。

また、パンキシはゲストハウスの数や規模の小ささも問題。
どこの宿も個人が自宅の一部を利用して旅行者を受け入れているだけであるため、部屋数には限りがあり、少人数グループ旅行者が宿泊する日には他の個人旅行者が泊まれないといったこともあります。

パンキシのゲストハウスはどこも、オーナーとその家族が運営から食事の準備、各種文化体験アクティビティーの主催までを担っているので、宿側の負担がかなり大きいという点も。
これからパンキシ渓谷の存在がさらに広く知られ、より多くの人が訪れるようになると、宿の設備も人的リソースも間違いなくキャパオーバーとなってしまうでしょう。

他にも、公共交通機関網の貧弱さやトレッキングコースの整備の遅れなど、パンキシが観光業を通してさらに発展するためには課題が山積み。
しかしただ観光インフラを整備すれば良いという話ではなく、大手旅行会社やホテル産業とは無縁な現在のパンキシ渓谷の感じのままに、どうにかしてエコツーリズムやスローツーリズム方面のままで発展してほしいと、個人的には思っています(まじで観光開発＝キラキラ建造物建てりゃOKと思っているジョージア政府は余計なことしないであげてほしい)。

…とまあこんな感じで、おそらく弊ブログの歴史の中でも最も丁寧に＆最も時間をかけて書き上げた本記事も、これにて締め。
パンキシ渓谷について少しでも理解を深めてもらえたなら何よりですし、実際にパンキシ渓谷を訪問する際に本記事内の情報を役立ててもらえたならさらに嬉しいです。

ジョージアという国を語る上で切っても切れないのが、世界最古の歴史を誇るワイン文化。
実際にジョージアを旅すればすぐに分かるのですが、この国の人たちにとってワインとは、血であり水でもある必要不可欠なものです。

名物のワイナリーをいくつか周るワイナリーツアーは「ジョージア旅行のマスト体験」とされており、トビリシから日帰りでいくつかのワイナリー見学をする旅行者も多いはず。
ワイナリー見学自体は年間を通していつでも可能ですが、ジョージアには一年のうちで数週間だけしか体験できない幻のワインアクティビティーが存在します。

それが、毎年秋に行われるルトヴェリ(Rtveli/რთველი)です。

ルトヴェリをひとことで表すなら、「ぶどうの収穫とワイン作り」のこと。
世界に誇るジョージアワインの要となるぶどうを一つ一つ手作業で収穫し、丁寧に果汁を搾って発酵させるプロセスの総称が「ルトヴェリ」となります。

遥か昔から現在に至るまで受け継がれてきたルトヴェリは、ジョージアの歴史や伝統が詰まった瞬間の連続。
ジョージア人のアイデンティティーを構成するワインができるまでを生で追うのは、私たち旅行者にとっても大変貴重な体験となります。

昨今では日本でのジョージアワインの知名度が少しずつ上がってきていることもあり、ワイナリー見学に訪れる日本人旅行者は徐々に増えています。
しかし、そのワイン文化の根幹を成すルトヴェリに参加したという旅行者の声はそれほど多くありません。

その最大の理由は、天候やエリアなどによって毎年時期が変動するルトヴェリならではの不確定要素の大きさ。
個人で参加するための情報もほとんどなく、「〇月〇日に行われる」といったスケジュールもないため、短い日程でのジョージア旅行に組み込むのはやや難しいという点は否めません。

しかし…！こういうときこそ、当ブログの本領発揮。
すでに3回ルトヴェリに参加したことがある「ルトヴェリ教祖」であるのぶよが、自分の体験をベースにしながら、個人でルトヴェリに参加するためのアレコレをどどんと解説していこうではありませんか！

というわけで今回の記事は、ジョージアに秋に訪問するなら絶対に見逃せないルトヴェリ体験に関する情報を解説するもの。
最大のネックであるぶどう収穫の時期やエリアの予想から、ルトヴェリ当日の流れ、どうやって参加すれば良いのかなど、ジョージアのワイン文化をどっぷりと味わいたい人向けの内容となっています。

こんな感じで、ジョージアのぶどう収穫に参加してみたい人にはもちろん、収穫～ワインができるまでのプロセスを知りたい人にもきっと役に立つはず。
一年のうち限られた時期だけ体験できるジョージアのワイン文化の真髄を、余すところなく満喫しましょう！

ジョージアのルトヴェリとは？基本情報

そもそも、日本人にとって「ジョージアでのぶどう収穫＆ワイン作り体験」と言われてもあまりピンと来ないもの。
ぶどうの時期である秋に行われることくらいはイメージが湧くでしょうが、それ以外の詳細に関する情報は少なく、いつ、どこで、どのようにして体験できるのかは謎に包まれているのが現状かもしれません。

まずは、ジョージアのルトヴェリに参加する際に理解しておきたい基本的な知識をざっくりと解説していきます。

ルトヴェリとワイナリー見学の違い

ジョージアにやって来る日本人旅行者の多くが勘違いしているのですが、ルトヴェリとワイナリー見学は完全なる別物の体験です。

ルトヴェリは、「ぶどうを収穫して果汁を搾ってワインを作る」というイベント。
対するワイナリー見学は、「すでに完成したワインの試飲やワイン作りの施設を見学する」ためのイベントです。

そのため、ワイナリー見学は一年中いつでも可能。
一方のルトヴェリは、ジョージア各地でぶどうの収穫がされる秋の時期にしか体験できません。

そんなわけで、「秋の収穫期にワイナリー見学ツアーに参加すれば、ついでにルトヴェリの体験もできるかも？」という可能性はゼロ。
ワイナリー見学ツアーはあくまでもワイナリーの施設見学＆試飲ができるだけのもので、ルトヴェリ体験をしたい場合はルトヴェリ体験専用のツアーに参加する(or個人でワイナリーに飛び込みする)必要があります。

ルトヴェリの時期とエリア

すでに触れた通り、ジョージアのルトヴェリは秋のぶどう収穫期のみに体験できる季節限定のイベント。
ジョージアは地域によって気候が大きく異なるため、エリアによってぶどう収穫の時期は大きく変化し、早い地域で9月半ば/遅い地域で11月前半と開きがあります。

旅行者にとって最大のハードルとなるのが、「〇月〇日からルトヴェリ」と日付が決まっているわけではなく、その年の気候やぶどうの生育状態によってルトヴェリの時期が大きく変わる点。
こればかりはその年になってみないと分からないのですが、いちおうエリアごとにルトヴェリが行われる時期の目安のようなものはあります。▼

このように、ジョージアのルトヴェリは東から始まり西で終わるのが普通。
最も収穫時期が早い東部のカヘティ地方では9月、温暖湿潤な西部グリア地方などでは11月がシーズンとなります。

マップ内に記載した各地域のルトヴェリ期間の目安(例：カヘティ地方9月3週～10月1週)は、その間ずっとルトヴェリが行われるという意味ではなく、「この期間のうちのどこか数日間でルトヴェリが行われる」というものなのでお間違えないよう。
同じ地域内でもぶどうの品種や各農家の判断によって、ルトヴェリの日付は変化します。

ルトヴェリ時期の予想

このようにある程度の目安はあるものの、なかなか確定した日程を紹介しにくいルトヴェリ。
しかしルトヴェリが行われる正確な日付に関してはいくつかの手がかりがあり、ある程度見当を付けることはできます。

つまり、先の項で紹介した各エリアのルトヴェリ期間のうち、晴れ予報が数日間続く週末が狙い目ということです。

ルトヴェリが何日間に渡って行われるかはぶどう畑の規模や当日の天候にもよりますが、ほとんどの場合は丸一日か二日間。
ぶどう畑の規模が大きく収穫に時間がかかる場合でも、三日ほどですべてのぶどうを収穫します。

ルトヴェリ参加の報酬

ジョージアの伝統的なルトヴェリは、近所の住民同士の助け合いによって成り立ってきたもの。
ぶどうの収穫は機械ではできず、人の手で一つ一つ摘む必要があり、さらに短い期間で大量に収穫する必要があるため、人手が必要不可欠なのです。

大規模商業ワイナリーでは、その年のルトヴェリの日付が決まると近隣の村から住民を集めて大規模な収穫を行い、一日の終わりに報酬として現金を渡す場合も。
小規模ワイナリーや家族経営のぶどう園ではお金は絡まず、｢今日はうちの畑で収穫を手伝ってもらったから、明日は○○さん家の畑の収穫を手伝いに行く｣といった感じの相互補助で回っています。

私たち外国人旅行者がルトヴェリに参加する場合、多くは後者のような小規模ワイナリーのお手伝い。
そのため金銭の授受が発生することはあまりなく、あくまでも｢お手伝い｣と考えておくのが良いでしょう。

報酬はもらえないにせよ、お礼として食事に招待されたり、ワインを大量にもらえたり、ゲストハウスの場合は無料で泊めてもらえたりする場合も。
こればかりはそのワイナリー/ゲストハウスの人の人柄によりけりなので｢絶対に食事を出してもらえる｣とは言えないので、あまり期待しすぎるのもどうかなと思います。

ルトヴェリ参加時の注意点

ルトヴェリに参加する際には、特別な持ち物などは必要ありません。
はさみやバケツなど収穫に必要な道具は全て現地で用意されていますが、軍手などが必要な場合は持参するようにしましょう。

また、ルトヴェリは想像以上の力仕事であり、ツアーで数時間体験するだけでもかなり疲れるもの。
ぶどうの果汁で洋服はどろどろになるので、汚れても良い服や着替えを持参するのがベストです。

ぶどう収穫からワインができるまで！ルトヴェリの流れ

ルトヴェリがどんな感じなのかなんとなく分かったところで、次は実際に参加するとき。
ルトヴェリの参加方法にはいくつかのパターンがあり、どのくらいの時間収穫体験ができるか/食事は付くのか…など細かい点は異なってきますが、基本的な流れはどこも以下の通りです。

①ぶどう収穫

まずは何といってもぶどうの収穫から。
特に収穫の方法やコツを教えてもらえるわけではなく、バケツとはさみを渡されて広大なぶどう畑に放り出されるのが定番です(さすがジョージアといった大雑把さ)。

たわわに実ったぶどうの枝をちょんと切り、手のひらにずっしりとした重みを感じる瞬間はとても感動的。
しかし、最初の数分は新鮮な体験を楽しめますが、徐々にルーティーンに疲れてくるはずなので、そのあたりは覚悟しておきましょう。

ぶどう収穫体験がどれくらいの時間できるかは、畑の規模や参加手段によりけり。
ツアーの場合は20分～30分ほどちゃっちゃとうわべだけ体験するのが定番ですが、個人の場合は「疲れたからもうやめたい…」とは言えないような雰囲気があります(笑)

収穫した数百kgに及ぶ大量のぶどうは、まさに圧巻の光景。
多くの場合、ぶどう畑と｢マラニ｣と呼ばれるワイン作り用のスペースは離れた場所に位置しているので、車などに乗せてもらって移動します。

②ぶどうを搾る

ぶどう畑からマラニへと移動したら、さっそく収穫したてのぶどうを搾るステップ。
ワイン作りにはぶどうの鮮度がとても大切なので、どこのワイナリーでも時間を置くことなく収穫当日に果汁を搾るのが鉄則です。

ぶどうを搾る方法は、ワイナリーによって大きく分けて二通りあります。

▲一度に大量のぶどうを搾る大規模ワイナリーでは、専用の巨大圧搾器がある場合もあれば、伝統に則って巨大な浴槽のようなスペースにぶどうを入れて足で踏みつけて搾る場合も。

ルトヴェリツアー参加の場合はこの｢足で踏んでぶどうを搾る伝統体験｣をウリにしたものも多く、観光客にも人気となっています。

いっぽうで、小規模ワイナリーや各家庭にはモダンな巨大圧搾器や足踏みスペースがないため、ぶどう専用の小さな圧搾器を用いて果汁を搾ります。▼

各家庭の圧搾器は、ソ連時代からずっと使用されてきた年季の入ったもの。
収穫したぶどうの量にもよりますが、一度に大量に搾ることができないため、この作業は夜通し行われることも珍しくありません。

足で踏んで果汁を搾る場合と、圧搾器で搾る場合で、特にできあがるワインの味や質に変化は出ないそう。

ぶどうの種を粉砕することなく果汁を搾ることが最も大切なのだそうで、だからこそ人間の足や、種が砕かれないくらいの絶妙な隙間がある圧搾器が用いられるというわけです。

ぶどうの果汁を搾り終えたら、ひとまずルトヴェリ自体の体験はここまで。
日帰りツアーの場合はこのまま⑤スプラor食事のステップに移るのが定番ですが、個人の場合は果汁を熟成させるステップなどを見学することも可能です。

③熟成

続いては、搾った果汁を熟成させるステップ。
ジョージア伝統のワイン製法のワイナリーであれば｢クヴェヴリ｣と呼ばれる巨大な素焼きの壺に果汁を入れて地中で熟成させますが、クヴェヴリ設備がない多くの家庭ではプラスチックの樽にぶどう果汁を皮ごと投入して熟成させます。

熟成させる期間は、ぶどうの品種やワイナリーによりけり。
収穫して搾ったぶどうがワインの状態になるまで、早くても10日～2週間はかかります。

この熟成期間はただ放っておけば良いというものではなく、定期的にクヴェヴリ(やプラスチック容器)をかき混ぜて空気を行き渡らせる必要があるそう。
特に収穫から数日間は数時間に一回の頻度でかき混ぜなければならず、かなりの力仕事＆手間となります。

この熟成期間にのみ味わえるのが、｢マチャリ｣と呼ばれる赤ちゃんワイン。
ぶどう果汁ではなくワインでもないという発酵途中の状態を指し、微炭酸微アルコールの独特の風味が特徴的です。

マチャリは常に同じ味というわけではなく、発酵の度合いによって味わいが大きく変化するもの。
搾りたて～数日間のものはぶどうの甘さがふんだんに感じられ、発酵から1週間ほど経ったものは酸味や渋みが前面に出た大人の味わいとなります。

マチャリは市販されることはまずなく、ルトヴェリの時期にワインが作られる家庭やワイナリーに長期間滞在した人のみが味わえる｢幻の赤ちゃんワイン｣。
自分が収穫したぶどうが日を追うごとに少しずつ味を変化させていく過程を舌で味わえるのは、これ以上なく貴重な体験となるでしょう。

④チャチャ&チュルチュヘラ作り

ジョージアでは、ワイン作りに平行して副産物となる飲み物や食べ物も生産されます。

その代表格がチャチャ。
ワインが完成した後に、本来は廃棄物となるぶどうの皮や種などを利用して蒸留されるアルコールのことです。

ワイン用の果汁を搾る際はぶどうの種を粉砕しないようにしますが、チャチャ作りではこの種こそがポイント。
ワイン用の圧搾器とは別の機材を用いて、ぶどうの皮と種を極限まで搾り、二回に分けて蒸留ステップを経ることでチャチャが完成します。

チャチャのアルコール度数は、40℃～60℃とかなり強め。
味やクオリティーは本当にばらばらですが、美味しいチャチャはぶどうらしい味わいがほのかに感じられ、とても芳醇で風味豊かです(しかし不味いチャチャはとことん不味い)。

ジョージア、特に地方部では外国人を見かけると自家製チャチャを飲ませたがるおじさんたちがうようよ蔓延っているので、旅行者でも飲ませてもらう機会が多いでしょう。

また、ルトヴェリの際に生産されるのは飲み物だけではありません。
ジョージアの国民的スイーツ｢チュルチュヘラ｣も平行して作られることが多く、ルトヴェリツアーでもチュルチュヘラ作り体験がセットになったものもあります。

チュルチュヘラは、ぶどう(や、その他フルーツの果汁)に小麦粉を混ぜて煮込んだ液体に、たこ糸にナッツ類を通したものを浸して天日干しにしたもの。
ジョージア全国どこの市場でも売られる定番のスイーツで、旅行していると何度も見かけることになるでしょう。

チュルチュヘラの天日干しステップは一回のみではなく、乾いたらまた果汁につけて天日干しして…が数回繰り返されるもの。
完成には数日間を要し、意外にも手間暇かがかかっています。

チュルチュヘラはジョージアのどこでも市販されており、安く購入することができますが、できたての新鮮なものは感動の美味しさ。
果汁が完全に乾ききっていない｢むにっ｣とした質感と、フレッシュなぶどうの風味が革命的です。

また、家庭によっては、チュルチュヘラ以外にもぶどう果汁を用いるスイーツが作られる場合も。
代表的なのが、タタラとペラムシです。▼

タタラは、主にジョージア東部のカヘティ地方で作られるスイーツ。
ぶどうの果汁に小麦粉を混ぜて固めるまではチュルチュヘラと同じですが、それをお湯で茹でてから冷やすというのが特徴的です。

ペラムシは、ジョージア西部のラチャ地方やレチュフミ地方の定番。
タタラに比べて小麦粉の量が少なく、茹でるのではなく蒸して作られる点が異なります。

東のタタラも、西のペラムシも、まるで羊羮を思わせるねっとりした食感と、ぶどう本来の甘味が口内でぶわあんと広がる絶品。
完全なる家庭料理という位置付けでレストランではまず食べられないのですが、ルトヴェリの時期に各地のゲストハウスで食事を注文すると出してくれることも多いです。

⑤スプラor食事

ルトヴェリで存分に働いた後は、お楽しみの腹ごしらえタイム。
ジョージアではルトヴェリに参加してくれた人たちにはお礼として食事を振る舞うのが伝統であり、現在でもその文化は強く残っています。

ツアー参加の場合はワイナリー敷地内での食事がセットになっていることがほとんど。
個人でルトヴェリに参加した場合は、食事を無料で出してもらえるかはそのワイナリー/宿の人によります。

こうした豪華な食事を囲む宴会はジョージアでは｢スプラ｣と呼ばれ、とても大切にされている文化。
大皿にどーんと盛られた料理の数々と飲みきれないほどの大量のワインで、ルトヴェリの疲れが労われます。

こんな感じで、ぶどうの収穫から始まったルトヴェリ体験は終了。
スプラではとにかく大量に飲むことになるので、心しておきましょう(笑)

⑥ワイン完成(約2週間後)

収穫したぶどうの発酵が完了してワインとなるのは、およそ2週間後のこと。

ほとんどの旅行者は、2週間も同じ場所に滞在しながら自分が収穫したぶどうがワインになるまでを観察するなんてできないでしょうが、のぶよは暇なのでそれができました(笑)

この出来立てのワインはお世辞にも美味しいものではなく、一応｢ワイン｣という定義はクリアしているという状態。
ここからさらに時間をかけて熟成させることで、ジョージアが誇る絶品ワインへと変化していくのです。

とはいえ、自分が収穫したぶどうがちゃんとワインになるプロセスを体験できるのはとても貴重なこと。
子を見守る親のような気持ちで飲んだワインは、お高級銘柄ワインやヴィンテージワインとは比べ物にならない特別な味わいでした(そう、ワインとは舌でなく心で味わうもの…！)。

ルトヴェリの参加方法

ここまで読んだ人は、｢ジョージアが誇るワイン文化をぜひぜひ体験してみたい…！｣とうずうずしているのでは。
のぶよは数回ルトヴェリに参加したことがありますが、これ以上にジョージアのワイン文化を五感で感じられる機会もなかなかないですし、秋にジョージアを旅するならぜひ参加してみてほしいです。

というわけでここからは、どうやったらルトヴェリに参加できるのかという点について。
ルトヴェリの時期やエリアなど基本的なことは踏まえた上で、ルトヴェリ参加方法に絞って解説していきます。

①日帰りツアー参加

最も簡単&効率的なのは、ルトヴェリ体験をウリにする日帰りツアーに参加すること。
ツアーの拠点となるのはトビリシがメインで、訪問先はカヘティ地方の大規模～中規模ワイナリー所有のぶどう畑が多いです。

ツアーとは言っても、大型バスを貸し切るようなスタイルは稀。
基本はマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)をチャーターして移動するスタイルのもので、少人数グループツアーとなる場合が多いです。

現地ツアーでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

日帰りツアーでのルトヴェリ参加は、とにかくメリットだらけ。
ルトヴェリ最大のネックである｢いつどこで開催されるか分からない｣という点を、全てツアー会社側に丸投げした状態で参加できるのがとても大きいです。

また、ぶどう収穫+チュルチュヘラ作りだったり、ぶどう収穫+ワイン試飲+ランチだったりと、ツアーの内容があらかじめ決まっているため、自分がしたい体験が確実にできるのもツアーの良さ。

個人だと、ぶどう収穫以外に何が体験できるかは訪問先によってばらばらで運の要素が強いので、余すところなく定番の体験がしたい人はツアー一択だと思います。

しかしながら、便利で効率的なツアーというのは値が張るもの。
本来地元の人たちはお金をもらって「参加してあげる」ルトヴェリですが、観光客は逆にお金を払って「参加させてもらう」という謎の資本主義が発揮されています(しかもルトヴェリツアーは一人＄200～とかなり高額)。

また、ルトヴェリツアーは基本的にグループでどっと押し寄せて、短い時間でうわべだけを体験するタイプの｢THE・観光｣といった感じになりがち。
ワイナリー側も流れ作業のように対応しますし、ルトヴェリ後の食事も大量調理された質の微妙なものが出される場合もあります。

なんといっても、ツアーでのルトヴェリは｢観光客がちょっと文化に触れるためのもの｣といった感じ。
本来のルトヴェリが持つピュアさやアットホーム感は、ツアーでは味わえない可能性が大きいです。

おすすめ日帰りルトヴェリツアー会社

トビリシ拠点でルトヴェリツアーに参加する場合、最も定評なのはEat This! Tourという会社。
ジョージアのワインや食に関するグルメツアーやエコツーリズムを強みにしている会社で、年にもよりますが9月～11月の比較的長期間にわたってルトヴェリ体験ツアーを企画＆開催しています。

ルトヴェリ体験ツアーの料金は、最安でランチ付き一人410GEL(＝￥20500)～とかなり高額ではありますが、確実にぶどうの収穫ができ、行きと帰りの交通も込みなので、確実性と効率を重視する場合には良いでしょう。

Eat This! Tourの公式サイトではルトヴェリ体験以外にも、一般的なワイナリー見学ツアーやグルメツアーのオファーもたくさん。
ネット上で空席確認や予約ができる便利さも含めて、安心して利用できる会社だと思います。

②小規模ワイナリーを個人で訪問

ルトヴェリは、ツアーではなく個人で各ワイナリーを訪問して体験することも可能です。

その場合、大規模ワイナリーよりも家族経営の小規模ワイナリーの方が狙い目。
向こうも猫の手も借りたいほどの忙しさなので、大手を広げて参加を歓迎してくれます。

小規模ワイナリー個人訪問でのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

個人で各ワイナリーのルトヴェリに参加する最大のメリットは、基本的に参加費がかからないこと。
ワイナリーによっては15GEL～20GEL(＝￥750～￥1000)ほどのルトヴェリ参加費を取る場合もありますが、ルトヴェリツアーの高額な費用に比べれば微々たるものです。

デメリットとしては、やはりルトヴェリ独自の事情である日付の予想の難しさが最大のネック。

事前にぶどうの様子を尋ねたり、いつ収穫がされるのか/参加させてもらえるか…などを自分で確認しなければいけない点もハードルが高いかもしれません。

個人でのルトヴェリ体験を受け入れているワイナリー

個人でワイナリーを訪問してルトヴェリに参加する場合、基本的にはどこのワイナリーでもOK。
しかし初心者にとっては、あまりローカルすぎるワイナリーよりも、ある程度旅行者を受け入れた経験があるようなワイナリーの方が安心です。

のぶよが知る限り、個人旅行者も簡単にルトヴェリに参加できるワイナリーは以下の通り。▼

各エリアのルトヴェリ時期直前にこれらのワイナリーに直接コンタクトをとり、ルトヴェリの正確な日付や詳細をあらかじめ確認したのち、当日個人で訪問すればOK。
上で挙げたワイナリー以外にも、小規模ワイナリーは星の数ほどあるので、好みのエリア＆雰囲気が良さそうなところを自分で探してみるのもありです。

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

こ...

ca-voir.com

2025.09.27

③ワイナリー併設ゲストハウスに宿泊

ルトヴェリに参加する方法のもう一つは、ワイナリーを備えたゲストハウスに宿泊すること。

「ワイナリー併設の宿」と言うと、なんともモダンで広大なお洒落ブティックホテルのような宿(キラキラジョージアノマドみたいな人たちが団体で訪問して笑顔で #ジョージア最高 的な投稿をしているような、あれ)を想像してしまい虫酸が走りますが、実際はそうした宿は少数派。
ジョージア地方部では一般の民家の敷地内に小さなワイナリーを備えたゲストハウスタイプの宿が多く点在しており、宿泊しながらワイン文化を存分に感じることができるのです。

ゲストハウスでのルトヴェリ体験メリット＆デメリット

ゲストハウスでルトヴェリに参加する場合の最大のメリットは、「観光客にお見せする用」ではない生のワイン作りに触れられること。
またゲストハウスという性質上、一度チェックインした後は自分で移動したりする必要はなく、午前中はのんびり過ごして午後はワイン造りを見学して…と、気の向くままにワイン文化にひたれるのも嬉しいです。

また、完全無料でぶどう収穫～ワイン作りまでを全て体験できるのは嬉しい点。
長期間滞在することで、自分が収穫したぶどうがワインになっていく様子を追うことができるのも、ゲストハウスならではの素敵な体験となるはずです。

デメリットは個人で小規模ワイナリーを訪問する場合と似ており、とにかく全て自分で予約＆手配しなければならない面倒さ。
また、チュルチュヘラ作りやチャチャ作りなどを行う家庭とそうでない家庭があるため、こうしたオプション的な体験が確実にできるかどうかは微妙なところです。

加えて、ジョージアのゲストハウスというのは、設備よりも何よりもオーナー家族の人柄が全て。
オーナー家族が良い感じの宿ならルトヴェリを含めて素晴らしい体験となるでしょうが、そうではない場合はなんとも微妙な居心地の中で数日間過ごす修行となることもあり得ます。

この辺りは宿泊予約サイトのコメントなどを見ても分からない(欧米人が絶賛している宿でも実際にアジア人が一人で訪問したら微妙な対応だったり…はジョージアあるある)ので、運の要素が強い点は否めません。

ルトヴェリ体験ができるゲストハウス

「ルトヴェリ体験ができるゲストハウス＝自宅の庭や近隣にぶどう畑を所有している」ということ。
宿泊予約サイトで「○○ Wine Guesthouse」などの名前で掲載されているところはまずワイナリーを持っていますし、各宿の写真でぶどう畑やワイナリーの様子が掲載されていればほぼ確実です。

のぶよ個人的な経験で、時期さえ合えばルトヴェリ体験ができる宿は以下の通り。
いずれも敷地内や近郊にぶどう畑を有しており、敷地内で自家製ワインを細々と作っている民家兼ゲストハウスのような宿です。▼

どの宿においてもオーナー家族の感じは悪くないのですが、特におすすめなのがテラヴィのGuesthouse Ekaterina。
家族がみんな抜群に優しくてとにかく居心地が良い上に、立派なクヴェヴリ部屋も備えており、朝から晩までワインづくしの滞在ができます(ただし食事はつかない)。

西部なら、クヴェヴリは有しておらずアクセスは不便なものの、ライラシ村のLailashi Guesthouseも素敵。
特に宿の旦那さんがとても気が良い人で、食事も素朴ながら美味しい郷土料理を出してくれるので、ジョージアのゲストハウス初心者にもおすすめです！

ジョージアの天空プール村！ライラシを推したい10の理由【行き方・宿情報】

こ...

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2022.11.11

おわりに

ジョージアのワイン文化を五感で体感できるルトヴェリについてのアレコレを解説しました。
おそらく、実際にルトヴェリを個人で体験した人による日本語の記事というものは他に存在しないので、のぶよと同様のローカルなルトヴェリ体験がしてみたい人にはきっと役に立つはずです。

9月から11月の秋の時期にジョージアを訪れるなら、絶対にはずせないルトヴェリ体験。
この国が8000年もの長い間守り抜いてきた世界最古のワイン作り文化を味わうのは、普通の観光地めぐりとはまた違うジョージア旅行のハイライトとなること間違いありません！

のぶよがここ2週間ほどのんびりと滞在しているのが、カヘティ地方で最大の町でありエリア内の経済の中心を担うテラヴィ。
人口は二万五千人ほどと「都市」というよりは「町」といった感じですが、中心街の雰囲気は意外にも発展していて活気があり、このエリアの観光・滞在の中心として旅行者の姿も多く見かけます。

そんなテラヴィにおいて、のぶよが観光よりもワインよりもとにかくおすすめしたいのが、できる限り多くの飲食店に足を運ぶこと。
テラヴィには人口規模からは考えられないほどに多くの飲食店が軒を連ねており、独特の外食文化が根付く「ジョージアの美食の町」という顔があるのです。

テラヴィがなぜ「美食の町」なのか…それは、飲食店の雰囲気の良さと料理の質の高さにあります。

テラヴィの飲食店は、ちょっとお洒落して訪問したくなるような、洗練された雰囲気の店がたくさん。
見掛け倒しではなく味も抜群に良い店ばかりで、カヘティ地方が誇る「素材の良さ」を存分に活かしたあっさりとした味付けが、テラヴィの飲食店全体の特徴と言えます。

「雰囲気が良い＝価格が高い」というのが世の常ではありますが、テラヴィの場合は雰囲気が良いのに価格はリーズナブルという店がほとんど。
正直、2倍ほどの料金を払って塩辛くて不味い料理が出てくるトビリシの似たようなお洒落レストランで食事するのが馬鹿馬鹿しくなるほどです。

のぶよはテラヴィに来るまで、「ジョージアで一番グルメ文化が発達している町はバトゥミ」だと信じていました。

もちろん、バトゥミの食のレベルの高さはテラヴィにも引けを取らないほど。
バトゥミは超軟水で水質が抜群に良いため、素材の旨味の引き出され方がジョージア他地域とは比べ物にならないほどなのです(まじで、煮込み料理を食べ比べてみるとあまりの味の違いに驚く)。

いっぽうのテラヴィの食のレベルの高さもかなりのもので、こちらは素材自体の味の良さが最大の武器。
バトゥミとはまた方向性が異なる食の都であると言えます(どうしてジョージアという国は、こういう本当に食文化が発達している町のグルメ文化にスポットライトを当てて観光PRに活かさないのか謎で仕方がない)。

ジョージア最強のグルメな町！バトゥミのおすすめレストラン＆ローカル食堂まとめ

こ...

ca-voir.com

2025.01.04

西の食いだおれの町・バトゥミと、東の美食の町・テラヴィ。
この二つのグルメシティーの食文化における最大の違いは、バトゥミが気軽に安く外食を楽しむ文化であるのに対し、テラヴィはちょっとお洒落して気取った店で外食を楽しむ文化であるという点かもしれません。

場末の食堂やストリートフード屋が星の数ほどあるバトゥミに対し、テラヴィには食堂系やファストフード系の店はかなり少なめ。
その代わりに、食堂と変わらない低価格ながらもお洒落な雰囲気で食事できるレストランがとにかく豊富なのです。

こんな感じで、テラヴィでは自分に合った雰囲気の飲食店が必ず見つかるはず。
どの店も、雰囲気だけではなくとにかく味のレベルが高いので、かなり満足度高めのグルメ体験ができると思います。

さてさて…テラヴィグルメに対する有り余る情熱のために、前置きが長くなりました。

そんなわけで今回の記事は、テラヴィでのぶよが実際に訪問したレストランや食堂、グルメスポットを一挙公開するもの。
テラヴィならではの「お洒落な雰囲気なのにリーズナブル」というレストランはもちろん、場末の食堂やストリートグルメまで、さまざまなジャンルの店を網羅しています。

テラヴィの周辺には見どころが多くあるので、数日間滞在しながら各地へ足をのばす旅行者も多いはず。
グルメ目的でテラヴィに来る人はとても少ないですが、そんな現状をのぶよは変えてやりたいです！

テラヴィレストラン＆食堂マップ

①絶景テラスとお洒落な雰囲気！Kaplioni

テラヴィのレストランガイドの記念すべきスタートを飾るのが、Kaplioni。【マップ 赤①】
テラヴィ市内観光の中心となる城塞の東側、メインストリートであるエレクレ二世通りの東端にある大きなお店です。

立地柄、観光客向けのお店なのかと思いきや、そうでもないよう。
テラヴィの地元民に「おすすめのレストランは？」と尋ねるとかなりの確率でこのKaplioniの名前が挙がるほどに、地元での評価も高いお店となっています。

Kaplioniの雰囲気は、ひとことで言うなら「お洒落」。
テラヴィ伝統の煉瓦造り＆木製テラスを模した美しいデザインの店内は、居心地良く明るい雰囲気です。

のぶよは普段こういう雰囲気のレストランには全く縁がないのですが、Kaplioniの場合は話が別。
お洒落で高級感ある雰囲気とは裏腹に、メニューはどれもリーズナブルな価格であるためです。▼

トビリシの同じような雰囲気のレストランと比べれば、Kaplioniの価格帯は3分の2ほど。
メニューの数もかなり豊富で、必ず食べたいものが見つかるはずです。

店内の雰囲気も素敵ですが、せっかくなら外のテラス席で食事するのも◎
エレクレ二世通りの美しい建物と、コーカサス山脈の遠景を望む絶好のビューを堪能することができます。

のぶよが注文したのは、豚肉のリブロースを炭火焼きにしたチャラガジ。
テラヴィがあるカヘティ地方は豚肉が美味しいことで有名なのですが、中でもKaplioniには立派な炭焼きグリルが設置されているそうで、グリル系料理はかなり美味しいと評判なのです。

こんがりと焼かれたチャラガジにナイフを入れると、内部に閉じ込められていた肉汁がぶわあ…
味つけは塩だけとかなりシンプルで、あっさりとした味わいですが、それが逆に素材の良さを引き立てています。美味しい…！

グリル系料理の他にも、煮込み系やヒンカリなど何を食べてもかなりの高クオリティーの食体験ができるKaplioni。
テラヴィ市内観光の途中に食事するにはこの上なく便利な立地ですし、良い雰囲気の店で食事がしたい人にもぴったりだと思います。

②地元民支持No.1のヒンカリに感動！Cafe Mogoneba

実はテラヴィは、ヒンカリが美味しい店が多いことで知られる「隠れヒンカリの町」。
一般的なヒンカリに比べて、名産の豚肉を多めに配合したテラヴリ・ヒンカリ(＝「テラヴィ風ヒンカリ」の意味)は、この町に来たなら絶対に味わいたいグルメです。

テラヴィにはヒンカリを看板メニューに掲げる店が数多くあり、地元民の間でも○○派や××派など分かれるらしいのですが、そんなグルメにうるさいテラヴィ民にかなり強い支持を受けるのがCafe Mogonebaです。【マップ 赤②】

Cafe Mogonebaは、テラヴィ中心部から徒歩15分ほどの高台のようなエリアにあるため、わざわざここまで足を運ぶ観光客はほぼゼロ。
客層のほとんどは地元の人たちで、「仲間同士集まってちょっとお洒落して食事しにくる店」といったカテゴリーのようです。

店内はそれほど広くはありませんが、小物などにもこだわられた感じが◎
奥には気持ちの良い中庭テラス席もあり、多くの人々が食事を楽しんでいます。

Cafe Mogonebaのメニューはこんな感じ。
ヒンカリ以外にもジョージア料理の定番系が多く揃っています。▼

色々と興味を惹かれる料理はあれど、やっぱりCafe Mogonebaといえばヒンカリ。
ムティウルリ・ヒンカリ(＝山岳地域風ヒンカリ)ときのこのヒンカリを注文してみました。

見た目は、どこにでもありそうなごく普通のヒンカリ。
大きさはやや小ぶりで、皮はつるんつるんの質感です。

「このヒンカリがそんなに評判なの…？」とやや訝しく思いながらも、ひと口…
いや、まじで、衝撃が走りました。

ほろっほろの豚ひき肉はかなりあっさりとした味付けながらも、豚肉ならではの旨味がたっぷり。
みじん切りの玉ねぎ由来の甘味も素晴らしいアクセントとなっており、皮のちゅるちゅるした質感も含めてとても上品でとても美味しいヒンカリです。

そして、きのこのヒンカリの中に詰まった汁のたぷんたぷん具合にもびっくり。
きのこはかなり大きめに切られており、むっちりした食感と果てしない旨味にノックアウトされます。

地元民に強く支持されるのも納得の、究極のヒンカリが食べられるCafe Mogoneba。
後述する⑧Miminoと⑫Meidaniのヒンカリに並んで、テラヴィ三大絶品ヒンカリ店に間違いなく入りますが、「具材の風味の活かし方」という点ではここが圧倒的にトップかもしれません。

③テラヴィ中心街のオアシスカフェ！Cafe Gisheri

テラヴィ中心街のメインストリートであるエレクレ二世通りから一本裏に入ったストリートにあるCafe Gisheriは、地元の人たちに人気のカフェスタイルのお店。【マップ 赤③】

優雅なたたずまいの古い建物の一階部分を改装した店内は、明るく清潔感のある空間となっています。

Cafe Gisheriのメニューは、定番のパン系やスイーツはもちろん、ハンバーガーやピザなどのがっつり食事系まで揃ったもの。
出来合いのお惣菜系も種類が豊富で、サクッと食事したいときには重宝します。

フード系・ドリンク系ともに先払いのシステムなのもシンプルで◎
ピザやハンバーガーなど調理に時間がかかるメニューは、でき次第席まで運んでくれます。

フード類はとてもリーズナブルな価格ながら、そのボリュームと質の高さはかなりのもの。
特にピザ(10GEL～16GEL＝￥500~￥800)はトビリシの半額ほどの価格ですが、直径30cm越えの巨大サイズで提供されます。

気軽に食事が済ませられる感じも、店員のお姉さんたちの人懐っこい感じも、リーズナブルなのにクオリティーがやたらと高いフード類も、居心地の良い空間も、とにかく総合的に素晴らしいCafe Gisheri。
「わざわざレストランで食事しに行くのもめんどくさいなあ…」なんて気分の日は、もうここ一択です！

④カオスな食堂の最強のボズバシ！Madliani

ここまではレストランやカフェなど、いわゆる「万人向け」のお店を紹介してきました。
しかし、当ブログのグルメ記事における名物(？)といえば…そう、ローカル食堂です。

テラヴィにはコテコテのローカル食堂は少なめで、ちゃんとしたレストランタイプのお店が多いのですが、探せばちゃんと存在しているもの。
そんなローカル食堂の一つが、中心部から徒歩20分ほどの住宅街の一角にあるMadliani(მადლიანი)です。【マップ 赤④】

Madlianiはテラヴィの地元民たち、特に男性客から絶大な支持を受ける店。
平日の昼間から大量のビールを飲みまくる数人組たちの話し声が響き渡る雰囲気は、なかなかにカオスな感じです。

このお店の人気の理由は、「ボズバシ」というスープ料理にあります。

ボズバシは、テラヴィの飲食店なら必ずメニューにあるほどポピュラーな料理。
いっぽうでジョージア全国的には全くポピュラーではなく、ここカヘティ地方の郷土料理のような存在と言えます。

ボズバシは、骨付きの牛肉を長時間煮込んだブイヨンに、少量のトマトやみじん切りにした玉ねぎを加え、さらに大きな肉団子を入れて煮込んだもの。
濁りのある赤茶色のスープはかなり濃厚そうに見えますが、実際は意外にもあっさりすっきりとした味わいです。

Madlianiのボズバシは、わざわざこの一皿のために客が集まるほどに有名だそう。
実際に食してみると、あっさりしていながらもコクのあるスープの深い味わいと、ふわふわ食感のミートボールの肉肉しい風味が絶妙にマッチしていて、とても美味しいです。

テラヴィの他の店数ヶ所でボズバシを食べたのですが、評判に違わずMadlianiのボズバシはやはり別格の美味しさ。
いっぽうでヒンカリに関してはまあ…といった感じだったので、あくまでもボズバシ目当てに訪問するのが良さそうです。

⑤人情味あふれる激安おやつ！バスステーションの揚げドーナツ屋台

トビリシなど他都市からのマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が発着するテラヴィのオールド・バスステーション。
なんとも言えない場末の雰囲気ただようこの場所で営業するのが、バスステーションの揚げドーナツ屋台です。【マップ 赤⑤】

店名などは特になく、メニューは1個0.25GEL(＝￥13)の揚げドーナツのみ。
小さな小屋の中で小麦粉を練るところから手作りされており、タイミングによっては揚げたてを購入することができます。

ここの揚げドーナツは地元の人にも人気のようで、みんなkg単位で大量購入していくのが普通。
数個単位でも購入でき、のぶよはちょうど1GEL分買おうと4個注文したのですが、店の気の良いおじさんが「もっと食え！」とばかりに7個もくれました。

激安ながらも、サクッ＆もちっとした食感が味わえて素朴な美味しさが嬉しい揚げドーナツ。
粉砂糖をこれでもか！とばかりに大量にかけてくれたりと、とにかく店の人の気前が良すぎてちゃんと元が取れているのか心配になるほどです。

⑥衝撃の美味しさのチヒルトゥマ！Chiri Ika – Lkhini Aka

テラヴィの地元民に根強い人気のあるレストランをもう一軒。
中心部から15分ほど歩いた場所にある、Chiri Ika – Lkhini Aka(ჭირი იქა – ლხინი აქა)という居酒屋レストランのようなお店です。【マップ 赤⑥】

なんとも長い店名「チリ・イカ・ルヒニ・アカ」は、ジョージア語で「そっちは地獄、こっちは天国」といった意味。
つまりこのお店の敷地内だけは地獄ではなく天国である…といったことのようです。

謎センスの店名に加えて、店の敷地内もなかなかに謎のセンスが光るもの。
飲食スペースの大部分は広大な中庭の半屋外席となっており、ちょっとしたワイナリーを思わせるなんとも不思議なコンセプトです。

飲食スペースは、仕切りがある席と吹きざらしの席があり、悪天候の日や冬場は食事できる席が限られてしまうのがマイナス。
逆に天気が良い日であれば、開放的な雰囲気の中での食事が楽しめます。

Chiri Ika – Lkhini Akaのメニューはこんな感じ。
高くもなく激安というわけでもなく、テラヴィの平均的な価格帯といった印象です。▼

テラヴィの地元民によると「ヒンカリが美味しい」とのことでしたが、たまには少し違うものを…と思って注文したのがチヒルトゥマ。
鶏肉をじっくりと煮込んだスープに卵黄とお酢を加えて味を調えたもので、ここカヘティ地方発祥の郷土料理の一つです。

骨付きの鶏もも肉はやや小ぶりですが、その美しい見た目と芳醇な鶏の香りが食欲をそそります。

スープをひと口飲んでみて、びっくり。
濃厚を極めた鶏の旨味と、お酢のほどよい酸味が絶妙に混ざり合い、まろやかで上品な風味が五臓六腑に染み渡るのですから…

チヒルトゥマはカヘティ地方発祥ですが、現在はジョージア東部一帯に広がって定番料理のようなポジション。

チヒルトゥマが大好物ののぶよはトビリシのレストランでも何度も食したことがありますが、正直Chiri Ika – Lkhini Akaのチヒルトゥマはレベルが違います。
「今まで食べてきたチヒルトゥマはいったい何だったの…？」と哲学的な思考がぐるぐるしたほどに、衝撃的な美味しさでした。

チヒルトゥマもムツヴァディも、とにかく料理のレベルが驚くほどに高いChiri Ika – Lkhini Aka。
テラヴィ中心街からやや距離があるのがネックではありますが、わざわざ足をのばすかちは十分にあります！

⑦ワインの町のクラフトビール屋！Brewery Alkhanadze

テラヴィがあるカヘティ地方と言えば、ジョージア最大のワインの名産地。
大小さまざまなワイナリーが星の数ほど点在しており、テラヴィ市内にも伝統製法で製造されたワインをウリにした店が点在しています。

そんな「ジョージアのワイン王国」に真っ向から対抗している(？)お店が、Alkhanadze Brewery。【マップ 赤⑦】

「Brewery＝醸造所」のことですが、この店で販売されているのはワインや蒸留酒ではありません。
テラヴィ限定のクラフトビールを生産＆販売しているのです。

この店のビールは、店名そのままのAlkhanadze(アルハナゼ)という銘柄。
ラガータイプとアメリカンペールエールタイプの二種類のビールが売られており、いずれも一般的なビールではなく、クラフトビールに分類されるものです。

店内ではボトル詰めされたアルハナゼビールやおつまみ用の魚の干物などが売られていますが、この店の素晴らしい点が生ビールをペットボトルに注いで量り売りしてくれることです。

ラガータイプなら1Lで4GEL(＝￥200)/アメリカンペールエールタイプなら1Lで5GEL(＝￥250)と、クラフトビールとは思えない低価格なのも嬉しい点。
店内には飲食スペースはないため、ビールやつまみは持ち帰り専用となるのがなんとももったいないような気がします(注ぎたて生ビールをグラスでクイッといきたいタイプ)。

そんなわけで、のぶよはもちろんラガーとアメリカンペールエールのいずれにも挑戦しました。
どちらもクラフトビールならではのホップ強めな味わいですが、そこまで主張が激しいわけではないので、万人受けする味わいだと思います。

テラヴィの市内観光で乾いた体を潤すには、これ以上ぴったりな場所はないBrewery Alkhanadze。
バスステーションからもほど近い場所にあるので、テラヴィ近郊の見どころに日帰りトリップした帰りに立ち寄って、晩酌用ビールを購入するのにも便利です(のぶよはまじでテラヴィ滞在中毎日ここに行っててだいぶ常連)。

⑧絵に描いたようなローカル食堂の絶品ヒンカリ！Mimino

「せっかくの美食の町、レストランだけじゃなくてローカル食堂にも挑戦してみたい！でもあまりにディープな雰囲気のところはちょっと…」という旅行者のみなさん、ご安心を。

テラヴィには④Madlianiや⑪謎の場末食堂など、初心者泣かせのとてつもないディープな食堂もありますが、ちゃんとローカル感がありながらも利用しやすい絶妙なバランスの食堂だってちゃんとあります。

それが、テラヴィのバザールから徒歩5分ほどの住宅街の一角にあるMiminoという店です。【マップ 赤⑧】

入口こそ分かりにくく、やや入りにくいような感じもしますが、店内はかなり明るく清潔な感じ。
ジョージアのローカル食堂の中では、群を抜いて初心者でも利用しやすい雰囲気だと思います。

しかしながら、いくら利用しやすい雰囲気とはいえ、やっぱりMiminoはローカル御用達の店。
外国語でメニューを書く需要など存在しないため、メニューは手書きのジョージア文字オンリーです。▼

読めない場合は、店のおじさんが(ジョージア語orロシア語で)説明してくれるので、ヘルプを求めましょう。
のぶよがとりあえず注文したのが、おじさんおすすめのボズバシとヒンカリです。▼

すでに④Madlianiの項で紹介したボズバシは、牛のダシをベースに肉団子を具にしたスープ料理。
ここMiminoのボズバシもとても美味しく、あっさりしていながらも深みのある牛ダシの味わいが絶品です。

しかしながら、「ボズバシならここ！」と絶大な支持を受ける④Madlianiのボズバシを知ってしまっているのぶよにとっては、あの店で受けたほどの衝撃は感じませんでした。

いっぽうで、ここMiminoで感動したのが、ヒンカリのあまりの美味しさ。
こうしたローカル食堂系のヒンカリというのは、基本的に美味しくない場合が多いのですが、Miminoのヒンカリは衝撃的でした。

ヒンカリは皮から店内で手作りされているそうで、生地の薄さはおそらくテラヴィでNo.1。
具の挽き肉はなんとほぼ豚肉100％という絵に描いたようなテラヴィ風ヒンカリで、ほろっほろ挽き肉は豚肉ならではの脂の風味とジューシーさがもはや天国です。

塩気もあっさり控えめであるため、ちゅるちゅる薄皮の風味と具の挽き肉の旨味が最大限に感じられるのも◎
自宅から鍋を持参した近所の人がヒンカリを数十個単位でお持ち帰りしている姿もちらほら見られるほどで、ここのヒンカリはかなり評判なのだと思います。

のぶよ的には、②Cafe Mogonebaと⑫Meidaniとともに、ここMiminoは間違いなくテラヴィ三大ヒンカリ店の一つ。
テラヴィで最薄のちゅるちゅる生地と、豚挽き肉の美味しさという面では、ここがトップかもしれません。

ほど良いローカルな雰囲気も、絶品のヒンカリも素敵なMimino。
こうしたローカル食堂には珍しくどの料理もあっさりした味付けなので、ジョージアのローカル食堂の味初心者にも強くおすすめしたいです！

⑨テラヴィで一番のシャウルマ！Tornikes Shaurma

ジョージア他都市とは異なり、テラヴィはファストフード店やベーカリーがあまり多くない町。
美食の町ならではのプライドのためなのかは分かりませんが、「サクッと気軽にお腹いっぱい食べる」という感覚があまり強く根付いていないような気もします。

そんなテラヴィにおいて旅行者の救世主となる店が、Tornikes Shaurma。【マップ 赤⑨】
バザールやバスステーションがあるエリアの端に位置しており、わざわざ観光客が通ることはない場所にあります。

…断言しましょう。
この店がテラヴィで一番美味しい、もしかしたらジョージア全国でも5本の指に入るかもしれない、激うまのシャウルマ店です。

Tornikes Shaurmaの店内はテーブル席が3席あるだけの小さなもの。
シャウルマの肉は豚肉のみで、サイズによって9GEL～18GEL(＝￥450～￥900)まで選ぶことができます。

肉の美味しさも、野菜の新鮮な味わいも、生地の巻き方も、とにかくここのシャウルマは全てがパーフェクト。
ファストフードという扱いのシャウルマですが、実は店によって結構クオリティーにばらつきがあり、意外と奥が深い料理なのです。

ジョージアあるあるの「ケチャップとマヨネーズがべっちゃべちゃで肉の味わいが感じられないシャウルマ」とはもはや別次元で、ソースの量はかなり少なめ。
肉自体の美味しさと香ばしさが存分に感じられ、少しアルメニアのシャウルマに近い味わいです。

▲Tornikes Shaurmaにおけるのぶよおすすめの食べ方が、卓上に置かれたざくろのソースをかけてかぶりつくこと。
すでに肉の美味しさが100％感じられるシャウルマに、ざくろソースの甘味と酸味が加わり、芳醇な風味をさらに引き立ててくれます。

⑩ヨーロッパ料理もジョージア料理も美味しい！Bravo

テラヴィの中心部で、気取らぬ雰囲気でちゃんとしたものが食べたい人におすすめなのが、Bravo。【マップ 赤⑩】
レストランというよりもカフェという感じの小さなお店で、ストリート沿いの気持ちの良いテラス席が名物となっています。

Bravoのメニューはとにかく種類が豊富なのが特徴的。
ジョージア料理の定番駅はもちろん、ハンバーガーやヨーロッパ風の料理、果ては寿司まで完備しています。▼

正直、ジョージアの飲食店で寿司がメニューの一部にあるような店は正直避けるべきなのですが、ここBravoなら大丈夫。
寿司はまあおそらく美味しくないだろうとは思いますが、それ以外の料理はかなりクオリティーが高く、驚くほどにリーズナブルなのです。

▲のぶよが注文したのは、豚肉とじゃがいものグリル「オジャフリ」。
一般的に、オジャフリはジョージア西部地域のものが圧倒的に美味しく、テラヴィが位置するジョージア東部地域のオジャフリは総じて美味しくないのが定説ではあるのですが、「美食の町テラヴィなら東部でも美味しいのでは…？」と淡い期待とともに注文してみました。

その結果は、まさに大勝利。
テラヴィあるあるのあっさりとした味付けで、豚肉本来の風味が最大限に活かされた絶品でした。

何よりも驚いたのが、この店のオジャフリにはニンニクが全く使用されないこと。
「オジャフリ＝ニンニクが命」だと思っていたので、この超絶あっさり風味の素材の味重視オジャフリにはびっくりしました。

オジャフリなどのジョージア料理はもちろん、ハンバーガーなど他のメニューもリーズナブルなのにかなりクオリティーが高そう(隣の席の人が注文していて、見た目と香りからして絶対に美味しいバーガーだった)。

市内観光の途中に立ち寄るのにとても便利な立地にありますし、テラヴィ滞在中に何度も通って色々食べてみたくなる素敵なお店です。

⑪テラヴィで一番のディープ空間！謎の場末食堂

テラヴィに点在するローカル食堂系をすでにいくつか紹介しましたが、その最高峰と言えるディープ感を放つ店が謎の場末食堂。【マップ 赤⑪】
バザールやバスステーションがあるエリアの裏通りでひっそりと営業しており、看板も出ておらず店名すら謎という、世界遺産のような食堂です。

テラヴィはローカル食堂であっても、ある程度店内の雰囲気にこだわりが見られたりするものですが、この食堂は完全なる場末な雰囲気。
外観も店内も、段ボールに殴り書きされたメニューも、とにかくこの空間を構成する要素の全てが果てしないディープな空気を演出しています。

場末食堂のメニューは「THE・ジョージアのローカル食堂」といった感じの品揃えなのですが、一つ見慣れないものが。
「ビトキ」と書かれたその謎のメニューを注文して見ると、真っ赤な煮汁に大きな肉団子がぷかぷかと浮かぶ不思議な料理が提供されました。

ぱっと見では、すでにいくつか紹介したカヘティ地方の郷土料理「ボズバシ」のように見えますが、ビトキの味わいはボズバシとは似て非なるものでした。

あっさり牛ダシベースのボズバシに対して、ビトキはトマトとパプリカ、そしてたっぷりの青唐辛子がベースとなっており、かなり濃厚な質感かつはっきりとした味付け＆ガツンと来る辛みが最大の特徴です。

ひとことで言うなら、ビトキはジョージア料理には珍しいタイプの味わい。
発祥や由来は完全に謎ではあるものの、地理的＆歴史的にカヘティ地方と深い関わりがあるアゼルバイジャン料理の影響を受けているのかもしれません(誰か詳しい人はいないだろうか…)。

そんなわけで、未知のグルメに出会えて大満足となった場末食堂。
店のおじさんおばさんも柔らかな態度で外国人でもウェルカムな感じなので(言葉はまったく通じないけれども)、勇気を出して利用してみてはいかがでしょうか。

⑫リーズナブルで美味しいテラヴィ一番の神対応店！Meidani

テラヴィの飲食店の従業員は「美食の町」としてのプライドなのか、ちょっとツンケンした態度の人が多いのが特徴的。
お世辞にも対応が良いとは言えない店が多く、味は良いのにサービス面がいまひとつ…という場合がかなり多いです。

そんな気難しいテラヴィにおいて、味良し＆サービス良し＆リーズナブルな価格というオアシスのような店が、Meidani。【マップ 赤⑫】
中心街のメインストリート沿いという絶好のロケーションにあるのですが、とにかく入口がわかりにくいためか、「穴場」といった雰囲気が強いです。

なんとも主張の弱い入口から地下へと階段を下ると、そこには結構広めの飲食スペースが。
煉瓦造りの壁と白い天井を基調にしたモダンな空間ですが、謎のブルーライトとバーカウンターの存在が、どうしても拭いきれないソ連的なセンスを感じさせます。

とまあ、雰囲気的にはやや微妙なセンスではあるものの、店のおばさんたちの態度の柔らかさはおそらくテラヴィで一番。
テキパキとメニューを持ってきてくれ、注文を取りに来るタイミングも早すぎず遅すぎずの完璧なものでした。

そして、Meidaniのメニューは全体的にテラヴィ平均よりも安め。
食堂価格と言っても過言ではないほどで、下手にローカル食堂へ行くよりも安く済むかもしれません。▼

メニューは結構豊富で何を食べようか迷ってしまいますが、Meidaniの看板メニューと名高いのはヒンカリ。
実際、のぶよが訪問した際には、事前に注文しておいた大量のお持ち帰り用ヒンカリを取りに来る地元民の姿が多く見られたほどで、熱烈な支持を受けていることがわかります。

そんなわけで、ここはやっぱりヒンカリを食べることに。
笑顔が素敵な店のおばさんに注文してから10分もせずに、注文した二種類のヒンカリが到着しました。

▲Meidaniには数種類のヒンカリがありますが、中でも評判が高いのがこちらのナドゥギス・ヒンカリ。
「ナドゥギ」とはジョージア全国で食されるカッテージチーズのことで、塩気控えめの芳醇な味わい＆ふわっふわした食感が特徴です。

そんなナドゥギを生地で包んで茹でたのが、このナドゥギス・ヒンカリ。
どうやらテラヴィの名物料理の一つだそうで、どこのお店のメニューにもあります。

そのお味は、まさに衝撃的なものでした。

ちゅるちゅるともっちりが同居する絶妙な薄さの生地の中には、溢れ出んばかりに大量に詰められたナドゥギ。
「ギー」と呼ばれるバターを作る際にできる上澄みの液体をかけて食べるのが流儀だそうで、芳醇さと濃厚さがさらに増して、もはや口内は天国になります。

そして、ナドゥギス・ヒンカリ以上に感動したのが、一緒に注文していたモヘヴリ・ヒンカリ(＝山岳地域風の挽き肉ヒンカリ)でした。

完璧な質感の生地の中には、旨味がぎゅっと詰まった新鮮な挽き肉と、肉汁スープがたっぷり。
テラヴィのヒンカリ界においては若干厚めの生地に合わせてなのか、挽き肉の味付けはややしっかり目にされています。▼

ここのヒンカリでとにかく素晴らしいのが、生地の厚みと具の塩気が絶妙にマッチしている点。
生地があと少し薄くても、塩気があと少し弱くても、この美味しさにはならないはずです(もしこれを計算した上で調理しているのであれば、ものすごいことだと言えるかも)。

テラヴィのヒンカリは概して味付けがあっさり目で「具の挽き肉の美味しさを楽しむためのもの」といった感じ。
いっぽうで、しっかり目に味付けされたMeidaniのヒンカリは「具の美味しさと生地の美味しさを同時に楽しむためのもの」といった感じがします。

全体的なバランスが良い②Cafe Mogonebaのヒンカリと、生地の薄さが特徴的な⑧Miminoのヒンカリに並び、Meidaniは文句なしのテラヴィ三大ヒンカリ店。
濃い目の味付けが好みの人やビールのお供にヒンカリを食べたい人にとっては、おそらくMeidaniのヒンカリがNo.1かもしれません。

おわりに

ジョージアが誇る美食の町・テラヴィのレストランや食堂、グルメスポットをどどんと紹介しました。

いやあ、もう本当に驚いたのですが、正直テラヴィがこんなに食文化が発達している町であるとは夢にも思っていませんでした。
よくよく考えてみると、人口二万五千人という規模からは考えられないほどにテラヴィにはレストランの数が多いですし、全体的に「ハズレの店」を引いてしまう確率がジョージア他都市に比べてかなり低いと思います。

観光のついでに立ち寄れる雰囲気が良いお店から、気軽に入れるカフェタイプの店、絵に描いたようなローカル食堂まで…
予算や好みに合わせて店選びができる点も、ジョージア地方部の小都市においては珍しいことだと言えるでしょう。

テラヴィにはおそらくまだまだ隠れた名店がいくつもあるはず。
再訪時に新しいおすすめ店を発見したらその都度追加していきますし、もし本記事内の店を全制覇したという「美食の町マスター」な人がいたなら、ぜひぜひご連絡を！

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2023.01.17

「たべる × コーカサス諸国」記事一覧へ

カヘティ地方と言えば、ジョージアの一大ワイン産地として名を馳せるエリア。
世界的な大規模ワイナリーから家族経営の小さなワイナリーまで、とにかく数多くのワイナリーが点在しており、好みの場所を数ヶ所まわるワインツーリズムが人気となっています。

今回紹介するのは、そんなカヘティ地方のワイナリーの中でも一風変わったTemi communityという場所です。

Temi communityがどんな場所であるのかを一言で説明するのは難しいもの。
伝統のクヴェヴリ製法で作られたワインと自家製のグルメが楽しめる一般的なワイナリーという側面もありますが、｢community ＝共同体｣というネーミングに見られるように、普通の商業ワイナリーとは異なる側面もあります。

そのあたりは後で解説するとして、私たち訪問者側にとっては｢クヴェヴリワインと自家製料理が楽しめるグルメスポット｣という認識でとりあえずOK。
ここのワインはどれも素晴らしい品質で、敷地内で栽培された食材を用いた食事も素晴らしいのです。

今回の記事は、ジョージアのワイナリー初心者にもおすすめなTemi communityの訪問レポートをお送りするもの。

ピースフルで気取らないな雰囲気の中で、ジョージアならではのグルメ体験をしたい人にはおすすめです！

Temi communityとは？

Temi communityがあるのは、カヘティ地方で最大の人口を有するテラヴィの町の郊外。
歴史ある大聖堂を有するグレミの村はずれに位置しています。▼

Temi community訪問前には、ここがどんな場所であるのかを知っておきたいもの。
訪問のシステムやアクセスなど、実際に行く人向けの情報も含め、まずは基本的なことを解説していきます。

ジョージアでは珍しいコミュニティースペース

Temi communityは、その名の通り、ひとつの｢共同体｣として機能している施設。

簡単に言うなら｢ジョージア国内の障害がある人たちや身寄りのない人たちが、ワイン作りや農業を通して共同生活を送るための場所｣というのが大きなコンセプトとなっています。

Temi community内の施設は主にヨーロッパ諸国、特にスロバキアやバルト三国など、旧東側地域とされる共産主義時代を経験した国々の援助によって整備されたもの。
運営は主に各国からのボランティアによって回っているそうです。

Temi communityの敷地内には現在60人ほどの住人がおり、それぞれが役割を持った上で生活しているそう。
その役割は多岐に渡り、パン作り担当や家畜の世話担当、農業担当から洗濯担当まで…住人それぞれが自身の役割を果たすことで共同体が回っており、一つの｢村｣のようなものが形成されています。

Temi communityでは、一般旅行者の訪問もウェルカム。
訪問者はワインの試飲やクヴェヴリワイナリー見学、食事を楽しむことができ、この小さな共同体の日常にお邪魔することができるのです。

Temi communityのシステム&予約方法

Temi communityへの訪問自体は自由に行えますが、ワインテイスティングや農園見学をしたい場合は事前にコンタクトして予約するのが◎
食事がしたい場合は、準備の関係で2日前までの予約必須となっています(まあのぶよは前日に電話して予約したけど普通にいけた)。

訪問およびボランティアによる敷地内ツアーは無料で、ワインテイスティングは3種類の試飲&おつまみ付きで15GEL(＝￥750)とリーズナブル。

食事に関してはメニューが用意されていてどれも価格が明記されているので、注文したい料理をあらかじめ伝えておくだけ。
メニューはこんな感じです。▼

食事の予約の際には訪問日時を指定することになり、当日は直接現地に向かえば注文しておいた食事が出てくる…というシステムです。

他にも、工作体験や調理体験などのアクティビティーも事前予約することが可能。
最新のフードメニューやアクティビティーに関してはTemi communityの公式ホームページにて確認できます。

Temi communityへのアクセス

Temi communityがあるのは、人気の観光スポットであるグレミ大天使聖堂から2kmほど離れた場所。

テラヴィなどからタクシーでサクッとアクセスすることも可能ですし、グレミ大天使聖堂までテラヴィからのマルシュルートカで移動→徒歩と個人でのアクセスも余裕です。

グレミ大天使聖堂からTemi communityまでは、のんびりした田舎道をひたすら真っ直ぐ歩くだけ。
大天使聖堂からは徒歩およそ30分ほどです。

ジョージア斜陽の時代の王都で感じるシルクロードの風！グレミ観光ガイド【歴史/アクセス/宿情報】

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2025.09.26

Temi communityの生活

Temi communityの敷地内に入って最初に目を引く大きな建物は、住人のコミュニケーションスペースとして機能しているもの。

ソ連時代に建設された工場を改装したもので、オリジナルのレトロさを活かしながら実用面も考えられています。

コミュニケーションスペースは主に冬の寒い時期に活用されるそうで、みんなでボードゲームを行ったりコンサートが開かれたりするのだそうです。

コミュニケーションスペースの建物を中心にして、敷地内にはパンを焼くための建物や洗濯を行う建物が点在しており、担当の住人が日課をこなす姿が見られます。

Temi communityの住人は人によって障害の重度が異なるそうで、それぞれできることとできないことがあるそう。
できる人はできない人の分まで自分ができることを行うことで、できない人の分もカバーしているのだそうです。

Temi communityの農場見学

続いては、Temi communityの農場を見学していきます。

広大な敷地はワイン用のぶどう畑をはじめ、りんごやざくろの果樹エリアなどに分かれており、中でも印象的なのが温室。
ジョージアと同じ旧ソ連圏であるエストニア政府の援助によって建設されたものだそうで、内部ではハーブ類やなす、トマトなどの野菜が栽培されています。

Temi communityで提供される食事に使われる食材は、ほぼ全てがこの農園で栽培されたもの。
農業担当の住民が収穫した野菜を調理担当の住民が料理する…という感じで、共同体の人々みんなが参加して一つの料理が出来上がるというわけです。

野菜や果物の栽培エリアの他にも、敷地内には興味深いものがたくさん。

｢トネ｣と呼ばれるジョージア伝統の窯焼きパンを焼くためのスペースや、豚や牛などの家畜が暮らす小屋など、この場所での生活を構成する施設が緑いっぱいの敷地に点在しています。

タイミングが合えば、野菜の収穫の様子を見学したりお手伝いすることも可能だそう。
のぶよの訪問時は、残念ながら収穫の日ではなかったようで、農園に人影はまばらでした。

Temi communityのワイナリー見学&試飲

ボランティアガイドに敷地内を案内してもらったあとは、いよいよお楽しみのワインタイム。
まずは｢マラニ｣と呼ばれるワイナリーの建物に案内されます。

マラニ内部の地面には、十数個のクヴェヴリが埋まった穴が空いており圧巻。
ほぼ全てのクヴェヴリが現在進行形で使用されており、それぞれ品種や熟成期間の異なるワインが作られています。

Temi communityの住民にはもちろんワイン担当がおり、敷地内で採れたぶどうから愛情を込めてワインが作られます。

ぶどうを収穫して搾った後の一週間ほどはかなりの頻度でクヴェヴリ全体をかき混ぜなけれはならないそうで、これが結構な重労働なのだとか。

こんな感じでマラニの見学を終えたら、いよいよ試飲タイム。
Temi communityでは常時3種類のワインが作られており、全てがジョージア伝統のクヴェヴリ製法です。

こんな感じ。のぶよはワインのことなど全く何もわからないのですが、クヴェヴリ製法ならではの複雑な味わいが混ざり合う感じは舌で感じられました。

Temi communityの試飲に関して良かった点が、蘊蓄などが少なく自分なりのスタイル&ペースで楽しめる点。

ワイン好きの人なら、ワインに関するあれやこれやの知識だったり、作り手の情熱やプライドも含めてワイナリー見学の魅力なのかもしれません。

しかしのぶよのようなワイン初心者&個人訪問客にとっては、正直あのワイン界隈ならではの蘊蓄ごちゃごちゃ～こだわりどーん～な感じが苦手という人も少なくないはず。
このワイン文化特有の面倒な感じを敬遠して、ワイナリーになかなか足が向かないという人もいると思います。

しかしTemi communityの試飲は、蘊蓄は最低限である程度自由に自分のペースで、肩の力を抜いてワインが楽しめるのが◎
もちろんこちらが質問したことには的確に答えてくれるので、ワインについてもっと知りたい人でも満足できるはずです。

Temi communityのランチ

絶品ワインの試飲を終えたら、次はランチタイム。
事前に予約しておいたメニューが次々に用意され、テーブルの上がどんどん豪華になっていきます。

のぶよが注文したのは、チャカプリ(牛肉と梅とタラゴンのシチュー)、ムツヴァディ(豚肉BBQ)、トマトときゅうりのサラダ。
いずれも大量に作られたものではなく、各訪問客が注文した分だけ少量で調理されている(だからこそ事前に予約が必要)そうで、かなり手間と時間がかかっています。

そして驚いたのが、Temi communityのパン小屋で焼かれているという自家製パンの美味しさ。
小麦の風味がとても強く、ワイルドな味わいが感じられます。

自家製パンには｢ドリ｣というジョージア固有品種の希少小麦が使用されているそう。
小麦の栽培も敷地すぐそばの畑で行われているそうで、完全自給自足のオリジナルパンです。

ドリは、テラヴィで最もお高級なお洒落レストラン(その名もDoli)が｢ドリを使用した小麦粉料理｣をウリにしているほどに、評価が高い小麦品種。
レストランだとパン一つでもまあまあな値段がしますが、Temi communityなら普通のパンと同価格で食べられるのが嬉しいです。

そして、デザートにはカヘティ地方ならではのスイーツ｢タタラ｣を。▼

タタラとは、ぶどうを搾った果汁に少量の小麦粉を混ぜて固めたもの。
砂糖は一切使用されていませんが、天然100%のぶどう本来の甘味に驚きます。

タタラは日本の羊羮に似たつるりん&もってりした食感で人工的な甘さではないため、おそらく日本人受けも良さそう。
Temi communityのタタラにはもちろん敷地内で収穫したぶどうが使用されています。

こんな感じで、全体的に大満足だったTemi communityでのランチ。

価格もかなりリーズナブルで、ほぼ全てが自家製オーガニック食材の手作り料理という点も魅力的。
ワインだけでなく、食事目的で訪問する価値も大いにあると思います！

おわりに

Temi communityは日帰り訪問客はもちろん、様々な目的を持った少人数グループの短期滞在も受け入れているそう。

のぶよの訪問時にはジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンのコーカサス三国の若者たちが1週間滞在しながら、平和や相互協力に関するディスカッションをするというプロジェクトが行われていました(アルメニアとアゼルバイジャンの人が同じ場所に集まって何かを共同で行うなんてとてつもなく奇跡的なこと)。

このように、ワイナリー農園としてだけでなく、障害者も、さまざまなバックグラウンドを持つ人たちも、そして私たち旅行者も、みんなそれぞれの目的で滞在できる場所。
それがTemi communityであると言えるのかもしれません。

訪問して少しでもお金を落とすことで、この小さな共同体の支援ができるのはもちろんのこと。
そういった高尚な精神抜きにしても、単に｢自然に囲まれて美味しいワインと自家製料理が楽しめるグルメスポット｣として訪問するのも良いでしょう。

個人的には、｢誰が働いていようが関係なく、素敵なグルメ体験がリーズナブルにできる場所｣と捉えての訪問がおすすめ。
それこそが、真のボーダーレスなのではないかと思うわけです。

ジョージア斜陽の時代の王都で感じるシルクロードの風！グレミ観光ガイド【歴史/アクセス/宿情報】

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2025.09.26

カヘティ地方はジョージアで最大の面積を誇るエリア。
地域最大の町であるテラヴィを中心として、歴史ある見どころや名物のワインが楽しめるワイナリーなど、バラエティー豊かなスポットが点在しています。

そんなカヘティ地方の数ある見どころの中でも、トップレベルの知名度を誇るのが、今回紹介するグレミ(Gremi / გრემი)です。

グレミは、およそ550年前にここカヘティ地方で興ったカヘティ王国の都だった町。
町のシンボルである大天使聖堂の圧巻のたたずまいを見れば、往年のグレミの繁栄が伝わってきます。

当時のジョージアは、中世に栄華を誇った中世ジョージア王国が崩壊した直後にあたり、衰退と混乱渦巻く激動の時期。
ジョージアという国が斜陽の時代だったのを尻目に、グレミは黄金時代を謳歌していたという、一風変わった歴史を持ちます。

ジョージア人にとっても外国人観光客にとっても、知名度が高いグレミ。
訪問客のほとんどはメインの大天使聖堂と鐘楼を観光していくだけですが、実はグレミには王都として栄えた時期の建造物も多く残っています。

シルクロード交易の中継地点として莫大な富を得た町らしく、キャラヴァンサライ(隊商宿)やペルシア式浴場など異国情緒ただよう建造物をめぐるのもグレミの楽しみ。
グレミ周辺はワインの産地でもあり、町の周辺に一面のぶどう畑が広がる光景も魅力的です。

今回の記事は、グレミの観光情報をまとめたもの。
定番の聖堂にまつわる歴史はもちろん、シルクロード時代の雰囲気が残る建造物についてもいくつか紹介しています。

ジョージア激動の時代において、シルクロード各方面からの商人が集った｢斜陽の王都｣の魅力を、余すところなく堪能しましょう！

グレミとは？基本情報

グレミは、首都トビリシから約100kmほどの場所にある小さな町。
ジョージアではわりとポピュラーな観光地として知名度がある町ですが、その最大の理由は町を見守るようにたたずむグレミ大天使聖堂と鐘楼の存在にあります。

ほとんどの観光客はトビリシから日帰りで周辺の他の見どころとセットでグレミを訪れるため、聖堂をパッと見ただけで去っていくもの。
しかし、わずか150年の短い間にせよ王都として栄え、シルクロード交易の重要拠点とされてきたグレミには、聖堂以外にもいくつかの見どころがあります。

まずは、グレミ訪問前に知っておきたい基本的な情報を見ていきましょう。

グレミ観光マップ

グレミの基本情報

グレミ観光のメインとなるのは、16世紀建造の大天使聖堂と鐘楼。
城壁に囲まれたこれらの建物の麓には、シルクロード交易時代のバザール(市場)だったエリアが残っています。

ややこしいのが、聖堂とその敷地内、そしてバザール地区への入場は無料ですが、鐘楼とミュージアムへの入場は有料というシステム。

正直ミュージアムの展示はとても微妙なのでわざわざ見学する価値は低め。
しかしミュージアムと鐘楼は共通チケットとなっているため、観光ハイライトとなる鐘楼へ入場するためにはチケットを購入しなければなりません。

また、ミュージアムという特性上、月曜日は休館する(＝鐘楼にも月曜日は入れない)点に要注意。
大天使聖堂自体は曜日に関係なく開いていますが、鐘楼を見学するなら月曜日以外の日に訪問しましょう。

見学に必要な時間は、聖堂だけなら20分ほど/聖堂+鐘楼で45分～1時間/聖堂+鐘楼+旧バザール地区で1時間半～2時間ほどです。

グレミの歴史

グレミの町としての歴史の始まりは、ジョージアという国の歴史が大きく動いた年である1466年のこと。
キリスト教文化を軸に黄金時代を経験した中世ジョージア王国が完全に崩壊し、その400年以上に渡る歴史に終止符が打たれた年です。

崩壊直前の中世ジョージア王国は度重なる異民族の侵攻によって疲弊しており、領土内は各地域で群雄割拠状態でした(日本で言うなら戦国時代みたいなもの)。

そんな中世ジョージア王国最後の国王であったギオルギ8世は、首都のトビリシを追われカヘティ地方に亡命。
彼はここグレミを首都として、カヘティ王国なる小王国を興したのです。

それまではただの山あいの村だったグレミの黄金時代は、王都に制定されてからすぐに訪れます。

東のアゼルバイジャン～中央アジア地域と、南のアルメニア～ペルシア地域を結ぶ十字路のような場所に位置するグレミは、当時盛んだったシルクロード交易の中継地点として絶好のロケーション。
ギオルギ8世亡き後も、後継の王たちによって町の整備が急ピッチで進められ、16世紀前半(500年前)までにはシルクロード交易の一大拠点として名を馳せるようになりました。

当時のグレミは、東西南北各地域からやって来た人々がバザール(市場)に集っては、各地域の特産品を交換する場所として栄えたそう。
商人の割合で特に多かったのが、南のペルシア(現在のイラン)出身の商人でした。

ペルシア商人によって流入したペルシア風の文化は、グレミの旧バザール地区に残る浴場跡や隊商宿の跡に現在でも感じることができます。

グレミの黄金時代を象徴するのが、1565年にレヴァン国王によって建設された大天使聖堂と鐘楼。
煉瓦造りの巨大な聖堂と立派な鐘楼を取り囲むように城壁も設置され、町はほぼ現在の姿となります。

鐘楼内部は住居としても機能していたそうで、数層構造の空間を急な石の階段が繋げているもの。
敵の侵攻に備えて、鐘楼から城壁の内側を通って外へと抜けるための地下通路も設置されており、現在でもその一部に進入することができます。

シルクロード交易による莫大な富がもたらされ、立派な聖堂も完成し、まさに黄金時代にあると思われたグレミ。
しかし、その栄光は長くは続きませんでした。

グレミの町としての歴史が始まってからたった150年ほどの、1615年のこと。
ペルシアのアッバース1世による大規模なコーカサス侵攻によってグレミの町は灰となり、カヘティ王国自体もそのままペルシア帝国の属領となります。

その後、18世紀にペルシア支配が弱まってカヘティ地方が半独立状態を謳歌した時期にも、グレミにかつての栄光が戻ることはありませんでした。

シルクロード交易の拠点としての機能も王都としての機能も、すでに10kmほど離れたテラヴィの町へと移っており、グレミが歴史の表舞台にふたたび登場することは叶わなかったのです。

中世ジョージア王国崩壊直後の斜陽の時代と入れ替わるように、シルクロード交易による黄金時代が急に訪れ、そして一瞬で灰と化したグレミの数奇な歴史。
たった150年ほどの短い繁栄の後に人々に忘れ去られた王都の風景は、エキゾチックな風情と何とも言えない哀愁を漂わせています。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

グレミの見どころ

グレミ大天使聖堂

グレミのシンボルであり観光ハイライトとなる存在が、グレミ大天使聖堂(Gremi’s Archangels’ Complex
/ გრემის მთავარანგელოზი)。【マップ 青①】

完成は1565年のことで、鐘楼とともに城壁内部の敷地内に堂々とたたずむ姿が印象的です。

大聖堂の外壁は、煉瓦を積み上げて造られたもの。
煉瓦を利用して凹凸のある模様を外壁に描くのは、当時のカヘティ王国で定番だったスタイルで、カヘティ地方以外ではあまり見かけないユニークなものです。

外観のディテールも素晴らしいのですが、グレミ大天使聖堂が圧巻なのは内部。
四方の壁がびっしりとフレスコ画で覆われており、言葉では表せないほどの神聖な雰囲気が漂っているのです。▼

フレスコ画が描かれたのは、聖堂の完成の12年後にあたる1577年のこと。
一部はペルシア軍による侵攻時に消失してしまいましたが、大半はオリジナルのものが良好な状態で残されています。

大天使聖堂は現役の祈りの場として機能しており、平日にもかかわらず礼拝に訪れる人の姿がたくさん。

この神聖な雰囲気に包まれていると、確かに人知を超えたものの存在を信じたくなります。

グレミの大天使聖堂は規模こそ中程度のものですが、保存状態の良さやオリジナルの建築の保持という意味では、ジョージアに数ある聖堂建築の中でもトップクラス。
苦難の歴史を乗り越えて450年前から続く聖地の威厳を、存分に感じましょう。

鐘楼

大天使聖堂と共に城壁内の敷地を構成しているのが、存在感抜群の鐘楼。【マップ 青②】

鐘楼への入場には、旧バザール地区に位置するミュージアムと共通のチケット(10GEL＝￥500)が必要です。

ミュージアムの質は微妙なので(ジョージアあるある)、正直10GELは高いかもしれません。
しかし、ジョージアに星の数ほどある宗教建築の中でもグレミが特別に評価される理由はこの鐘楼の存在にこそあるので、できれば入場するのがおすすめです。

鐘楼内部は三層構造となっており、急な石段で各階が繋がったもの。
各階の部屋にはそれぞれ、カヘティ王に認められた位の高い人物が居住していたそうです。

鐘楼内の空間は、弧を描くようなアーチ天井や窓枠の独特な形など、随所に感じられるペルシア建築のエッセンスが見事。

狭い階段を上っていくと、かつて鐘が設置されていた空間へと出ます。▼

ここが鐘楼の最上部にあたり、かつては外敵を見張るための拠点としても機能していたのだそう。
煉瓦造りの美しい空間からは、大天使聖堂とグレミの緑あふれる風景を一望できます。

鐘楼内部にはいくつか展示品らしきものもあるのですが、説明書きがいっさいないのが残念。
言ってしまえば、最上部からの眺望のために10GELを払うことになるわけで、個人的にはちょっとこの内容にしては高すぎるかなあと感じました(高くても5GELくらいが妥当だと思う)。

旧バザール地区

グレミを訪れる観光客の99%は、大天使聖堂と鐘楼だけを見て30分ほどで次のスポットへと去っていきます。

しかし…グレミの素晴らしい点はここから！

聖堂が整備される数十年前から、シルクロード交易の拠点として栄えたグレミ。
その歴史を象徴するように、かつて商人たちが交易に勤しんだバザール(市場)の跡が残っているのです。【マップ 青③】

この｢旧バザール地区｣とでも言うべきエリアは、大天使聖堂と鐘楼のすぐ西側の一帯。
現在の旧バザール地区は公園のように整備されており、いくつかの建物はリノベーションされていますが、予算が足りなくなったためかほぼ全ての建物が放置された状態となっています。

ジョージアあるあるの｢せっかくの貴重な文化財が放置され荒れ放題｣という残念な状況ではあるのですが、旧バザール地区にはグレミの黄金時代を象徴する建造物が多数。

東西南北の商人たちが寝泊まりしたキャラヴァンサライ(隊商宿)の建物や、当時のグレミの人口の一部を占めたアルメニア人住民向けのアルメニア教会など、様々な文化圏の人々が一堂に会した往年のグレミの風景が目に浮かびます。

▲旧バザール地区に数多く残るシルクロード交易時代の建造物の中でも、最も印象的なのがペルシア風の浴場跡です。

各地からの商人たちが、汗を流して休息をとりながら情報交換をしたであろう空間。
比較的良好な保存状態で残っており、なんとも言えないエキゾチックな雰囲気にうっとりさせられます。

旧バザール地区の中央部分には、小さなミュージアム(※チケットは鐘楼と共通)があるので、時間があれば立ち寄ってみましょう。▼

カヘティ地方の古代の出土品や、グレミが黄金時代にあったカヘティ王国時代の説明が展示のメインとなっていますが、正直あまり質には期待しない方が良いかもしれません。

チャペル

グレミの大天使聖堂と鐘楼の絶景を眺めるなら、聖堂から200m先の丘の中腹に立つチャペルがおすすめ。【マップ 青④】

大天使聖堂の入口にあたる城門から、緩やかな山道を歩くこと5分ほどで到達できます。

まるで塔のような外観のチャペルは、元々見張り塔としての役割も兼ねていたそう。
内部には自由に立ち入ることが可能で、一応現役の祈りの場としての機能もあるようです。

チャペルの建物自体はまあよくある感じのものですが、ここからの眺めは圧巻のひとこと。
城壁に囲まれた大天使聖堂と鐘楼が、グレミの美しい風景のなかに浮かび上がっているかのような、ファンタジーな風景が見られるのです。

グレミがかつて経験した、150年足らずのかりそめの黄金時代。
現在の町の風景からは当時の繁栄の面影を感じることは難しいですが、どことなく王都としての風格が漂っているような気がしました。

グレミとセットで訪れたい見どころ

グレミを訪問する人の多くは、周辺に点在する見どころとセットで旅する計画を立てるでしょう。

グレミを含めたデイトリップ先の定番と言えるのが、10kmほど南に位置するネクレシ修道院。【マップ 緑①】

ネクレシ修道院のすぐ南には、カヘティ地方の中でも有数の大規模ワイナリーがある｢ワインの町｣クヴァレリがあります。【マップ 緑②】

テラヴィからであれば、グレミ観光→ネクレシ修道院観光→クヴァレリでワイナリー見学という日帰りプランも可能。
タクシーチャーターが簡単ですが、個人でマルシュルートカ移動でも一日あれば全てまわれます。

忙しく観光してまわるのではなく、グレミ自体をもっと深く味わいたい場合は、村はずれに位置するTemiというコミュニティーワイナリーの訪問がおすすめ。【マップ 緑③】

Temiは、障害を抱えた人たち向けに雇用とコミュニケーションの機会を与えることを目的に創設されたワイナリー兼レストランのような施設。
美しい自然風景に囲まれた楽園のようなスペースで、リーズナブルな価格でのクヴェヴリワイナリー見学やローカルグルメ体験が可能です。

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

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2025.09.27

グレミの行き方・アクセス

グレミへのアクセス拠点として便利なのは、車で20分ほど離れたカヘティ地方最大の町・テラヴィ。
テラヴィからであればマルシュルートカでの個人移動も楽勝ですし、タクシーをチャーターしてグレミ&その他近郊の見どころを一日でまわるのもポピュラーです。

トビリシからグレミへ直接アクセスすることも(タクシーを使うなら)不可能ではありませんが、比較的距離があって移動時間が長くなってしまうため微妙。
のぶよ的には、テラヴィに滞在しながらカヘティ地方の見どころをまわる一環としてグレミを訪問するのが最も効率的だと思います！

①タクシー

最も簡単&快適なアクセス方法が、タクシーを利用すること。
トビリシやテラヴィから往復チャーターして他の見どころとセットでまわるのが定番ですが、グレミには客待ちのタクシーもあるので、行きと帰りで別のタクシーを利用することも可能です。

タクシー料金の相場は、以下の通り。▼

グレミの観光は長くても2時間で済むので、せっかくならタクシーをチャーターして他の見どころもセットで訪問するのが効率的です。

②テラヴィからマルシュルートカ

個人で公共交通を利用してグレミへアクセスするなら、テラヴィからマルシュルートカが利用できます。

グレミが終点の便は存在しないので、グレミの3kmほど先に位置するシルダ(Shilda / შილდ)行きのマルシュルートカに乗って途中乗下車すればOKです。

▲シルダ行きのマルシュルートカは、テラヴィのオールド・バスステーションから1時間に1本の発着。
始発の9:30から10:30、11:30…とスケジュールが決まっており、シルダ到着後すぐにテラヴィへと折り返すルートを取ります。

グレミ→テラヴィ方面へ戻る際は、大天使聖堂入口の分岐点付近のバス停で待機すればOK。【マップ 黄色】

こちらも1時間に1本テラヴィ行きのマルシュルートカが通過するので、手を上げて合図して停車してもらいましょう。

グレミ修道院周辺の宿情報

グレミを訪れる観光客の99%はテラヴィなどからの日帰り。
確かに大天使聖堂と周辺の観光なら2時間もあれば十分なので、わざわざ宿泊する価値は低めです。

しかし、のんびりしたカヘティ地方の田舎町らしい風情を味わいたいなら、あえてグレミに泊まるのもアリ。
この町を拠点として、クヴァレリやネクレシ修道院など近郊の見どころに足をのばすのも良いでしょう。

グレミの町とそのすぐお隣(徒歩5分ほど)のエニセリという集落には数軒のゲストハウスがあり、リーズナブルに滞在することができます。

のぶよが滞在したのは、エニセリ集落のど真ん中にある以下の宿でした。【マップ 紫】

【Guesthouse Gzirishvili】

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※トイレ&シャワー共用
・料金：25GEL(＝￥1250)　※朝食付き
・食事：夕食20GEL(＝￥100)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：10/10

エニセリ集落のど真ん中、幹線道路沿いにある宿。
グレミ大天使聖堂までは徒歩10分弱で、LibreやMagnitiなどチェーンのコンビニまでも徒歩1分ほどなのでとても便利です。

・アクセス：9/10

宿の入口には標識が出ているのですが、少し分かりにくいかも。

宿の入口は常に開いており、宿の家族が常にいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：6/10

宿のおじさんはかなり陽気でウェルカムな感じですが、奥さんは対照的なサバサバした感じ。
決して対応が悪いわけではないのですが、なんというか旅行者が来るのが面倒臭そうな感じが伝わってしまいます。

宿の人のペースで物事が動いているため、自分の時間やリズムを大切にしたい人にはややストレスかもしれません。

・清潔さ：9/10

共用エリア、部屋、トイレなど、どこもしっかりと掃除されています。

シーツ類も清潔ですし、建物は古いながらも隅々までちゃんと目が行き届いている印象でした。

・設備：9/10

設備面も全く問題なしで、家族用とは別のキッチン(中庭にある)を使用できるので、自炊派でも気兼ねなく滞在できます。

ヘアドライヤーなどの貸出もしているそうなので、滞在中に何かで困ることはまずないでしょう。

また、宿の一階にはクヴェヴリを備えたワイン貯蔵庫があり、こちらも必見。
希望すればワインを好きなだけ飲ませてくれます。

・ベッド：10/10

とにかく素晴らしかったのがベッドの質。
固さもちょうど良く、枕も良い感じで、かなり快適に眠れます。

・Wi-Fi：7/10

基本的に問題なく接続できますが、部屋によっては電波が届きにくい場合も。
電波が届く場所であれば、大きなファイルのやり取りなども負荷なくできます。

・雰囲気：9/10

のぶよの部屋には専用のテラスが併設されており、ハンモックまであって最高の居心地。
部屋はレトロな感じで、こちらも居心地が良かったです。

共用部分となる廊下や中庭のテラスもなかなかに雰囲気が良く、カヘティ地方ならではの大きな家の滞在を満喫できます。

・食事：7/10

宿代に込みの朝食はベーシックなものながらも、この価格で無料でついてくるものとしては素晴らしい限り。

オプションで注文できる夕食は日によって(&おばさんの気分によって)クオリティーが大きく変わるので、運任せの要素があるのは否めません。

しかし夕食20GEL(＝￥1000)という価格は現在のジョージアでは破格なので、値段を考えるとかなりお得と言えるかも。
エニセリやグレミにはレストラン施設は存在しないので、宿で夕食をとるのが基本となります。

・総合：8.4/10

価格を考えると、かなりお得感のあるゲストハウスです。

お湯やネット、キッチンなどの設備も問題なく、個室で朝食付きでこの値段というのは、現在のジョージアでは珍しいほどのリーズナブルさ。
食事に関してはまあ値段相応といった感じがするので、あまり期待しすぎない方が良いかもしれません。

宿のおばさんの感じがもう少し気さくであれば、さらに居心地良い宿になりそうなのが残念。
しかし総合的に、1泊や2泊する場所としては満足度が高いです。

おわりに

ジョージアにおける激動の時代に栄えたグレミの観光情報を解説しました。

トビリシからもアクセスしやすい&周辺にも見どころが点在しているグレミは、どちらかと言うと｢定番｣に分類される町。
やはり定番には定番たる理由があるもので、圧巻の見ごたえを誇ります。

見どころが豊富なカヘティ地方の中でも、グレミの豊かな歴史と風景の素晴らしさはトップレベルのもの。
歴史背景を少しでも知った上で訪問すると、より深く楽しめると思います！

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

こ...

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2025.09.27

ジョージア観光の定番中の定番といえば、東部のカヘティ地方に位置するシグナギ(Sighnaghi / სიღნაღი)。

山の頂上にひらけた可愛らしい町並みは旅行者に大人気。
トビリシから距離も遠くないこともあり、ジョージア人にとっても定番の旅行先となっています。

コーカサス山脈を一望する独特のロケーションから「天空の町」と表現されることが多いシグナギ。
実は、地元のジョージア人の間では「愛の町」として知られています。(理由は後述)

シグナギは大きな町ではありませんが、見どころがとにかくたくさんあるのがポイント。

トビリシから日帰りも可能ですが、限られた時間で観光する場合は綿密なプランニングをしておかないと、「え…これ見逃しちゃった…」なんてことになってしまうかも。

せっかく訪れるなら、名物料理や名産のワインに舌鼓を売ったり、定番の見どころは全部制覇したいものです。

今回の記事は、シグナギの観光情報を徹底解説したもの。
「シグナギ観光でしたい10のこと」と題して、この宝石のような町の魅力をシェアしていきます！

前半はシグナギをザックリ知りたい人向け / 後半は実際に行く人向けの情報になっているので、お好きな所からどうぞ！

シグナギの歴史をサックリと！

シグナギの町としての歴史はジョージアの中ではかなり新しく、18世紀後半(約250年前)になってからのこと。

当時のカヘティ地方は、サファーヴィー朝(現在のイラン)支配を脱却して、カヘティ王国として繁栄を極めた黄金時代。
国王・エレクレ2世(ErekleⅡ)のもとで急速な近代化が推し進められていました。

1762年には、当時北方から侵攻を重ねていたダゲスタン人から町を防衛するための城壁が築かれ、町の人口は徐々に増加。

その後のロシア帝国時代やソビエト時代には、農業や羊毛を利用した織物の産地として発展しますが、1991年のソビエトからの独立後の混乱期に町の産業は衰退してしまいます。

シグナギの独自のロケーションや眺めの良さに目を付けたジョージア政府は、「コーカサスのトスカーナ地方(イタリアの丘陵地帯)を造る」というスローガンのもとに大規模な再開発プロジェクトを行います。
(本当にこういうキラキラしたものが好きなお国柄…)

こうして2004年に、石畳のストリートや木製テラスが連なる現在のシグナギの町並みが完成しました。

ロマンチックで可愛らしい雰囲気に生まれ変わったシグナギはジョージア人の間で大人気のスポットとなり、結婚式のメッカとして話題になります。

現在でも週末になると、結婚式を挙げるためにわざわざシグナギを訪れるカップルで賑わい、町の人たちも車のクラクションを鳴らしてお祝いするというのが伝統となっています。

これこそが、シグナギが「愛の町」と呼ばれる最大の理由なのですね！

シグナギ観光でしたい10のこと

さすが有名観光地とだけあって、どんな旅行スタイルでも楽しめるのがシグナギ。

ここでは、シグナギの楽しみ方を10のテーマに分けて紹介していきます。
観光スポットや絶景ポイントなども全て網羅しているので、参考にしてください！

シグナギ観光マップ

①絶景ポイントを制覇する

シグナギと言えば、まるで「天空に浮かんでいる町」を思わせる絶景が最大の魅力。

起伏が激しい地形のため、町の周辺のあらゆる所が絶景スポットと言っても過言ではないほどです。

数ある絶景スポットの中から、のぶよが「ここは素晴らしい！」と感じたものを7つ紹介します。

①博物館裏のテラス

高台に広がるシグナギの独特の町並みを眺めるなら、シグナギ国立博物館裏のテラス(地図緑①)が定番！

赤い屋根の家々と緑の山、聖ギオルギ教会の鐘楼がニョキっとそびえ立つ光景に、きっと感動するはずです！

②ロラシュヴィリ通り南側

中心街から北西に延びるロラシュヴィリ通りの南側(地図緑②)は、シグナギのランドマーク的存在である聖ギオルギ教会の鐘楼を最も近くに眺められるスポット。

時間帯によって少しずつ趣が変わるのもポイント。
空気が澄んだ朝の時間帯なら、遠くにコーカサス山脈が見える確率も高めです！

③城壁入口の塔

町の北側にのびるシグナギ城壁の入口となる塔(地図緑③)も、なかなかの絶景ポイント。

他の絶景ポイントは北向きですが、こちらは南向き。
可愛らしい建物が連なるシグナギの町全体をすぐ近くに望むことができます。

④ロラシュヴィリ通り北側

シグナギの天空感溢れる町並みを少し違う方向から眺めるなら、ロラシュヴィリ通りの北側(地図緑④)もおすすめ。

聖ギオルギ教会とシグナギ城壁を同時に眺めることができ、その奥に広がるカヘティ地方の広大な大地の風景も印象的です。

⑤ボドベ修道院への道路脇

シグナギの町からボドベ修道院へと向かう際に、必ず通ることになる幹線道路。
町から300mほど道路を歩いたあたりに、超有名な絶景ポイントがあります(地図緑⑤)

シグナギの観光ポスターなどに使われる写真は、このあたりから撮られたものがほとんど。
緑あふれる山の頂上に広がる町の風景にきっと心を奪われるはず！

⑥幹線道路上

シグナギの中心街からやや距離はあるものの、「知る人ぞ知る」といった絶景ポイントがこちら(地図緑⑥)
高い場所からシグナギ全体とその向こうに広がる大地を一望することができます。

ボドベ修道院に徒歩でアクセスする場合は、ここと次の絶景ポイント⑦に立ち寄る「絶景徒歩コース」を歩いて訪れることも可能です。

⑦The Terrace Sighnaghi

シグナギ全体を南側の高台から望むことができるのが、“The Terrace Sighnaghi”というレストラン周辺(地図緑⑦)

シンボルの聖ギオルギ教会の鐘楼こそ見えにくいものの、シグナギ中心街方面のストリートははっきりと見えます。

The Terrace Sighnaghiは、その名の通り絶景を望むテラスがウリのレストラン。
地元の人曰く「味は…」らしいのですが、絶景を眺めながら一杯ひっかけるにはおすすめです！

②シグナギのランドマークを訪れる

聖ギオルギ教会

シグナギを象徴する古い鐘楼(ベル・タワー)を有する聖ギオルギ教会(地図青①)は、エキゾチックな雰囲気のヴァフタング1世通りに面して建っています。

内部はかなり質素な雰囲気でこれと言ったものもありませんが、シグナギのシンボル的存在の場所なので訪れておきましょう。

鐘楼への立ち入りは禁止されていて、上までは登れないのが残念。
教会の庭部分には大木がつくる日陰があり、夏の観光時には絶好の休憩ポイントです。

シグナギ市庁舎

シグナギのど真ん中に堂々と建つ不思議な造りの建物が、シグナギ市庁舎(地図青②)。

ジョージア人が好きそうなキラキラモダンな感じと、伝統的な造りが調和した独特の魅力を放ちます。

③城壁を歩いて「天空の城」を感じる

シグナギの町を取り囲むシグナギ城壁(地図青③)は、18世紀に異民族の侵入に備えて建設されたもの。

現在でも町の大部分が城壁に取り囲まれていますが、旅行者が立ち入ることができるのは北側の数百メートルだけとなっています。

歩ける部分こそ限られてはいるものの、山の稜線に沿ってどこまでも続いて行く城壁は圧巻 ▼

見渡す限りの広大な大地と、遥か下に広がるツノリ(Tsnori)という別の町の風景…
まるで天空の城を歩いているような気分になります。

城壁の整備状態は比較的良好で、手すりもちゃんとついているので安心。
アップダウンも少なく、誰でも簡単に歩いて絶景に感動することができます。

④ロマンティックな街歩き

シグナギは比較的最近になってリノベーションされた町。
中心街の建造物のほとんどは20年足らずの歴史しかありませんが、少し離れたエリアにはそれ以前からの民家も残っています。

エキゾチックなレンガ造りの建物やパステルカラーの木製テラスなど、ジョージア東部地域を象徴する風景の中をのんびりと散策しましょう。

木製テラス

シグナギのロマンチックな雰囲気づくりに一役買っているのが、カラフルな木製テラス。

中心街のどこでも見ることができ、散策していると必ず「可愛い！」と感じる風景に出会えます。

中でも木製テラスが美しいエリアが、4月9日通り(地図青④)。

ゆるやかな坂道に沿って立つ民家のどれもが立派なテラスを備えていて、どこで写真をとってもお洒落！

4月9日通りの坂の上(南側)から写真を撮るなら、午後1時～2時くらいがベスト。
それ以前は影が多く、それ以降は西日が強すぎるためです。

聖タマル教会周辺

整備されすぎていない素顔のシグナギを感じたいなら、中心街東側にある聖タマル教会(地図青⑤)の周辺を散策してみましょう。

民家兼ゲストハウスが点在するエリアですが、空き家となっているものも多く見かけます。

このエリアの民家はレンガ造りのエキゾチックなものが多いのも特徴的。
ペルシアによる支配が長かったジョージア東部らしい風景が続きます。

何てことない坂の町並みも、どこか情緒が感じられるもの。
地方部らしい素朴さが残る町並みには観光客の姿もほとんどないため、のんびりと散策することができます。

⑤マラニで名物ワインをテイスティング

シグナギがあるカヘティ地方は、ジョージア最大のワインの産地として有名。
どんな格安ワインを飲んでも美味しいのですから…その実力は恐るべきものです。

のぶよはワイナリーなどあまり縁がないタイプの人なのですが(割高だし、道端で売られている格安のワインで満足なので)、せっかくシグナギに来たなら有名ワイナリーを訪れてみるのも良いでしょう。

シグナギには「マラニ(Marani)」と呼ばれる家族経営の小規模ワイナリーが点在しており、テイスティング＆見学を楽しむことができるのです。

ここでは、シグナギの中でも特に有名で旅行者に人気が高い2軒のマラニを紹介します。

Peasant Tears

「農夫の涙」の名を持つ“Peasant Tears”(地図赤)は、シグナギで最も有名なマラニ＆レストラン。
ここを訪れるためだけにシグナギにやって来るワイン通もいるほどだそうです。

有名なだけあってか、レストランの値段はかなりお高めだそう。
しかしながら味には定評があるので、お洒落にワイン＆食事を楽しみたい人にはピッタリだと思います。

とにかく大人気のマラニなので、見学＆試飲を希望する場合は事前の予約が必須となります。

Home | pheasantstears

www.pheasantstears.com

Cradle of Wine

若干観光地化されすぎた感のある”Peasant Tears”を厭った旅行者が口を揃えておすすめするのが“Cradle of Wine”(地図赤)というマラニ。

中心街からやや離れた＆坂を上った場所に位置するため、「穴場のマラニ」といった性格が強いです。

こちらの見学＆テイスティングは30GEL(=￥1051)～で軽食付きと、まあリーズナブル。
なによりも経営者の人が熱心に色々と説明をしてくれるそうで、それも人気の秘訣となっています。

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www.cradleofwine.ge

⑥エキゾチックなストリートでお土産探し

シグナギ中心街から城壁方面に行く際に必ず通るヴァフタング1世通り(地図青⑥)は、他のエリアとはかなり異なった雰囲気。

レンガや石造りの平屋がズラリと並び、色とりどりの絨毯がストリートを彩る風景は、ジョージアではなく中東の国のような雰囲気です。

300mほどの短いストリートですが、エキゾチックな雰囲気にひたりながらの散策はとっても充実したもの。
観光地・シグナギを象徴するかのように、お土産屋が軒を連ねる賑やかさも特徴的です。

「シグナギの歴史」の項で触れた通り、シグナギはかつて羊毛を利用した織物産業が盛んだった町。
その名残なのか、ヴァフタング1世通り沿いでは手作業で縫われた靴下や帽子などのお土産が至る所で売られています ▼

ストリート沿いには、おばあさんたちがお喋りしながら慣れた手つきで縫物をする姿も。

売られている毛糸商品は全て手作業で作られたもののため、どれも世界に一つだけのお土産。
お気に入りのデザインのものを探してみてはいかがでしょうか。

⑦名物料理を食べる

地域ごとに食文化が少しずつ異なってくるのもジョージアという国の面白いところ。

カヘティ地方では、肉やハーブ、野菜を上手に使った味わい深い料理が多く食べられるようです。

ジョージア地方部の味に触れたいなら、おすすめは各ゲストハウスで食事をつけることなのですが、シグナギに点在するレストランで郷土の味を楽しむのも◎

超定番観光地であるシグナギでは、正直どこのレストランの価格も高め。

いずれも合計金額+10％～18％の「サービス料」を追加してくるのですから…「観光地だなあ…」と感じます。

それでも、カヘティ地方でしか食べられない名物グルメはおさえておきたいもの。
のぶよがシグナギで食べたものをいくつか紹介します！

ハシュラマ

「カヘティ地方のグルメと言えば、これ！」と、最初に名前が上がるほどの定番がハシュラマ(khashlama / ხაშლამა)。

骨付きの牛肉をお湯の中で茹で、ニンニクとパセリをトッピングしただけという豪快すぎる料理です。

スパイスなどは一切使われず、塩コショウのみの味付けですが、牛肉本来の旨味とニンニクの風味が調和していてとても美味しかったです。
ビールのお供にはもってこいな一品かもしれません。

マツヴニス・スピ

これまで1年半もジョージアにいて、ここシグナギで初めて食べたのがマツヴニス・スピ(matsvnis supi / მაწვნის სუპი)。

マツォーニ(ヨーグルト)をベースとしたスープで、具はお米とディル(香草)のみというシンプルな材料です。

ブルガリア料理の冷たいヨーグルトスープ「タラトール」に似ていますが、マツヴニス・スピは温かい状態で提供されるのがポイント。
程よい酸味とディルの爽やかな味わいが癖になる一品です。

ソコス・サラティ

カヘティ地方の春の味覚が、ソコス・サラティ(Sokos salati / სოკოს სალათი)。
直訳すると「キノコのサラダ」なのですが、バターでソテーされて温かい状態で提供されます。

春のハーブであるタラゴン(エストラゴン)が大量に入っているのがポイント。

柔らかくて味わい深いキノコとタラゴンの爽やかな風味の相性は完璧…ワインにも絶対合うやつです！
春～初夏のカヘティ地方旅行でぜひ味わってみたい一品です。

⑧博物館でピロスマニの作品を鑑賞する

シグナギの中心街ど真ん中に堂々と建つシグナギ国立博物館(地図青⑦)も、絶対に見逃せないスポット。

2階建ての小さな博物館ですが、その展示は秀逸のひとこと。
特に、ジョージアが誇る画家・ニコ・ピロスマニの作品が連なる2階部分は、シグナギ観光のハイライトの一つと言えるでしょう。

シグナギ博物館1階

博物館の1階部分は、シグナギをはじめとするジョージア東部地域の歴史に焦点を当てた展示コーナー。

古代の出土品から、1700年前のキリスト教受容時代、中世から近代のカヘティ王国時代まで…
ジョージアの長い歴史を学びながら見学できるように工夫された展示方法で、とても分かりやすいと感じました。

博物館1階部分には、カヘティ地方の民族衣装や伝統的な楽器の展示コーナーもあり、興味がある人はきっと楽しめるはずです。

シグナギ博物館2階

シグナギ博物館見学のメインとなるのが、2階の大部分を占めるニコ・ピロスマニ(Niko Pirosmani)の展示コーナー。

ピロスマニとは、およそ100年前にシグナギ近郊の小さな村で生まれた画家。
「放蕩の画家」と表現されることもあるほどに自由な人生を謳歌した人物ですが、存命中に彼の絵が評価されることはありませんでした。

暗い色調の背景に、伝統的なジョージアの文化や風景を描いた作風が特徴的で、日本にも多くのファンがいるピロスマニ。

彼の絵がここまで一挙に展示されている場所もあまりないので、ピロスマニ好きの人にとっては聖地のような場所かもしれません。

シグナギ博物館のピロスマニコーナー最大の見どころが、ルトヴェリ(Rtveli)と呼ばれるブドウの収穫を描いた絵。
のぶよは知りませんでしたが、かなり有名な絵なのだとか。

「ワイン王国」カヘティ地方を象徴する光景をピロスマニらしいタッチで描いた超大作は、とにかく見ごたえ抜群でした。

あまり芸術系に興味がなかったのぶよですが、この博物館訪問をきっかけに少し興味が出て来たような気も…
それほどに素晴らしい博物館だったと言えます。(こうやってまた沼にはまっていくのだから、ジョージアって本当に恐ろしい国)

期間限定の展示も見逃さないで！

のぶよがシグナギ国立博物館を訪れた2021年6月には、なんと日本人アーティストのはらだ たけひで氏の展示コーナーがありました。

ジョージアの地方部の博物館で日本人の作品に出会えるとは思ってもいなかったのでびっくり。
作品を鑑賞していると、遠く離れた二つの国がピロスマニをオマージュした作品の数々を通して繋がっているような、そんな感覚になりました。

はらだ たけひで氏は絵本作家として活躍している方で、ジョージアを題材にした作品も発表しているそうです。

はらだたけひで (@pacheral2) on X

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⑨点在するオブジェ探し

シグナギを散策していると、銅像や可愛らしいオブジェが点在していることに気がつくでしょう。

おもちゃのような町を彩る名脇役とも言えるオブジェ探しも、シグナギで楽しみたいことの一つ。

ここでは、のぶよが散策中に見つけた6つのオブジェを紹介していきます。
(おそらくまだまだいっぱいあるので、観光時にはぜひ探してみてください！)

①ロバに乗った男の像

バスステーションから中心街方面に歩いて行くと、最初に出会うオブジェ。

実はかなり有名なものなのだとか。

②タマダ像

シグナギ国立博物館の入口前には、ジョージアの宴会部長役のタマダ像が。

右手に持ったカンツィ(動物の角のグラス)も必見！

③傘をさした母子像

4月9日通りの坂を上りきったところにぽつりと佇む傘をさした母子と犬の像。

隣にあるベンチに座って一緒に写真撮影も◎

④クヴェヴリ

シグナギ市庁舎前の広場には、荷車に積まれたクヴェヴリ(ワイン醸造用の壺)が。

午後になると良い感じの写真が撮れます！

⑤カラフルカー

絶景ポイントがあるロラシュヴィリ通りには、カラフルに塗られたクラシックカーが。

お店の客寄せのための看板オブジェのようです。

⑥シグナギのエンブレム

シグナギの町を出て、高台の絶景ポイントに向かう途中にある立派なエンブレム。

町の入口で旅行者を最初に出迎えてくれる存在です。

⑩ボドベ修道院で聖地を肌で感じる

シグナギ観光とセットで訪れたいのが、2kmほど離れた場所にあるボドベ修道院(地図青⑧)

ジョージア国内に数多く点在する修道院の中でも、最も神聖とされる場所の一つです。

四季折々の花に彩られた美しい修道院からは、カヘティ地方の大地を一望することができるのもポイント。

シグナギから徒歩でも簡単にアクセスでき、数時間あれば移動＆観光ができるので、ぜひ足をのばしてみてください！

ジョージア・ボドベ修道院観光まとめ【1700年前の聖女が眠る地へ】

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2021.06.04

ジョージア東部に位置するカヘティ地方は魅力がたっぷり。

ワインの名産地として知られ、歴史ある見どころも数多く点在していることから、旅行者に大人気のエリアです。

カヘティ地方に数ある見どころの中でも絶対に見逃せない場所の一つが、ボドベ修道院(Bodbe Monastery / ბოდბის წმინდა ნინოს მონასტერი)。

アラザニ川が形成する谷間を一望する絶好のロケーションに建つ巨大な聖堂。
美しい庭園に花々が咲き誇る様子は、まるでこの世とあの世の境目にある楽園のようです。

「ジョージアに数ある修道院の中でもここが一番良かった！」と多くの旅行者に支持されるのも納得。

ボドベ修道院に漂う圧倒的な聖地感や神聖な雰囲気は、この国の中でもトップレベルだと思います。

旅行者のみならず、ジョージアの現地の人々からも絶大な人気を誇るボドベ修道院ですが、それもそのはず。

ボドベ修道院は、およそ1700年前にジョージアにキリスト教をはじめて伝えた「聖ニノ」という人物が眠る場所。

しかも彼女の墓が現存しているのですから…
ジョージア人にとっては「聖地中の聖地」と言うべき神聖な場所なのです。

今回の記事は、ボドベ修道院観光に必要な情報を全て解説するもの。

キリスト教を主軸に発展してきたジョージアという国の根幹を成す聖地であるボドベ修道院。
観光の前にしっかりと下調べをして、知識をつけておくのがおすすめです！

観光前に知りたい！ボドベ修道院の歴史をサックリと。

ボドベ修道院を見学する際に(というか、ジョージアを旅するなら)、絶対に知っておきたいのが聖ニノ(St.Nina / წმინდა ნინო)という人物。

320年頃(1700年前)にキリスト教布教を目的としてジョージアにやって来た女性で、彼女がいたからこそジョージアは世界で二番目のキリスト教国となり、現在に至るのです。

ジョージアにキリスト教をもたらした「聖ニノ」って？
(タップで開きます)

ジョージアを旅するなら絶対に知っておくべき人物が聖ニノ(Saint Nina / წმინდა ნინო)。

カッパドキア(現在のトルコ)出身の彼女は、コーカサス地域でキリスト教を布教するための旅をし、320年頃(1700年前)に東ジョージアへと到達しました。

▲ 彼女が布教の旅の際に持っていたと言われているのが、二本のぶどうの木の枝を自身の髪の毛で結び付けた、ちょっとなで肩っぽい形の十字架。

これは「聖ニノの十字架」と呼ばれるもの。
国内各地の教会や修道院のどこでも見られる「ジョージア正教のシンボル」となり、現在でも人々の信仰の対象となっています。

聖ニノは当時の首都であったムツヘタに到着し、数々の奇跡を起こしたことで有名。

当時の国王ミリアン3世は彼女が起こした奇跡に感激し、327年にキリスト教を国教とすることを認めました。

こうして、ジョージアはお隣アルメニアに次ぐ「世界で二番目のキリスト教国」となったわけです。

聖ニノは当時の首都・ムツヘタに到達し、国王・ミリアン3世に数々の奇跡を起こして見せ、キリスト教を国教として認めさせることができました。

ある夜のこと。
国王・ミリアン3世は夢の中で、ジョージアの四つの山から流れる四つの星を見ました。

天啓を得たミリアン3世。夢に見た四つの山のうちの一つであった東のカヘティ地方へと聖ニノを遣わせます。

中世そのままの絶景を。カヘティ地方・ニノツミンダ修道院観光

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2021.05.21

東へと旅をつづけた聖ニノは、当時は何一つない山だったボドベに聖なるものを感じ、質素なテントを張って生活をします。

聖ニノはこの世を去るまでボドベに滞在したと言われており、彼女がテントを張った場所の上に建つのが現在の大聖堂となっているのです。

聖ニノの遺体は石棺に納められ、1700年が経った現在でも大聖堂の祭壇の下に保管されています。

彼女がこの世を去ってから900年ほどが経った中世後期は、ジョージアが数多くの異民族による支配を受けた時代。
ジョージアにある他の修道院や教会と同様に、ボドベ修道院も幾度となく破壊と再建が繰り返されました。

ソ連時代には修道院は閉鎖されていたものの、独立後は女性修道院として祈りの場の機能を取り戻したボドベ修道院。

美しく整備された庭園に咲く花々や、カヘティ地方の大地とコーカサス山脈を望むロケーションは、まるで天国のよう。

ジョージア人のみならず海外からの旅行者にも「歴史ある絶景の聖地」として感動を与え続けています。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

ボドベ修道院の見どころ

聖ニノ大聖堂 ハイライト!

ボドベ修道院内で最大の建造物であり、観光ハイライトの一つとなるのが聖ニノ大聖堂。

「ボドベ修道院の歴史」の項で解説した通り、聖堂の建つまさにこの地点こそが1700年前に聖ニノがテントを張って生活し、晩年を過ごした場所。

現在の建物は2003年に改装されたもので、外観も内部もかなり新しいものとなっています。

聖堂内部は、色とりどりの花々(全て本物！)が至る所に飾られた華やかな雰囲気。
すべて修道院敷地内の庭園に咲いていた花だそうです。

忘れてはいけないのが、祭壇の下部にある聖ニノの墓 ▼

長い時を経て真っ黒になった墓石の下に眠るのが、1700年前にジョージアにキリスト教を伝えた聖ニノ本人。

これほどの長い間、しかも数百年間の異民族支配時代をくぐりぬけ、墓を守り抜いた人々の努力は計り知れません。

「ジョージアにおけるキリスト教の母」への信仰心は1700年の時が経っても全く色褪せていません。
彼女が眠る墓を一目見るために、今日も多くの人々がボドベ修道院を目指すのです。

聖ギオルギ教会　ハイライト!

聖ニノの大聖堂近くに建つレンガ造りの建物が聖ギオルギ教会。こちらも必見です。

9世紀頃(1200年前)の建造で、一般的なジョージア正教の教会とは少し異なった様式が特徴的。
すぐ東側には3層構造の鐘楼(ベル・タワー)が堂々と建っており、こちらもレンガ造りの重厚な雰囲気です ▼

聖ギオルギ教会の内部に一歩足を踏み入れると、そこはもう異世界のよう。

壁から天井までの一面がフレスコ画で彩られ、それをぼんやりと照らす蝋燭の灯りが何とも言えない厳かな雰囲気を醸し出していました。

こちらも内部の写真撮影は禁止で、記録に残せないのが残念なところ。

自分の目で見て記憶に残すしかないのですが、とにかく素晴らしかったです。
宗教は違えども、何か感じるものがきっとあるはず。

個人的には、改装されてややモダンになり過ぎた印象の聖ニノ大聖堂内部よりも、聖ギオルギ教会内部の方がより神聖な空気を五感で感じられました。

庭園

ボドベ修道院を訪れた旅行者が驚くのが、大聖堂の周りに整備された庭園の美しさ。

庭園の大部分はこの場所で祈りを捧げながら生活を送る修道女によって管理されています。
そのためか、どことなく女性的で細やかなセンスの良さが感じられます。

季節によってどんな花が咲くかは変わってくるそうで、四季折々の風景が楽しめそう。
花はただの鑑賞用ではなく、聖ニノ大聖堂の内部を華やかに飾る役目も果たしています。

庭園の一角には、数十の墓石が並ぶ墓地もありました。 ▼

庭園部分はそれほど広いわけではありませんが、丘の斜面に位置しているため、上り下りが結構あります。
花の匂いに包まれながらゆっくりと散策するのがおすすめ！

絶景テラス

大聖堂の北側、修道院の居住エリアの手前には、絶景テラスが。

観光客に大人気の撮影スポットとなっており、空気が澄んでいる日なら遠くにコーカサス山脈を望むことができます。

遥か昔にこの場所で生活をした聖ニノも、きっと同じ景色を眺めていたはず。

どうして彼女がこの地に神聖なものを感じたのか…
眼下に広がる雄大な風景とコーカサスの山々を眺めていると、それが何となくわかるような気がしました。

聖ニノの泉 おすすめ!

ほとんどの旅行者は、上に挙げたスポットをサクッと見学してボドベ修道院を後にしてしまうのが残念なところ。

もし時間と体力が許すのであれば、修道院から600mほど離れた場所にぽつりとある「聖ニノの泉」まで足をのばすことをおすすめします。

この場所は、聖ニノがボドベに向かう際に立ち寄り、喉を潤して祈りを捧げたとされる泉。

1700年前から変わらずにこんこんと湧き出す水にはヒーリング効果があるとされています。
厳格な巡礼者はまずこの場所で身を清めてから、山頂の聖地・ボドベ修道院へと向かうそう。

聖なる泉で身を清める体験は旅行者でも可能です。
泉の入口で沐浴用の白い装束が10GEL(=￥353)で販売されているので、それに着替えていざ、聖なる水の中へ…　▼

聖ニノの泉はものすごく冷たいです。
たとえ沐浴をせずとも、少し水に触れるだけで心が洗われるような気分に…！

聖なる泉が湧くチャペルのすぐ外には、泉と同じ水が湧く場所があります ▼

こちらは飲用だそうで、自由に汲むことが可能。
泉で身を清めた巡礼者は、かつて聖ニノが飲んだのと同じ水で喉を潤すのです。

実際に飲んでみましたが、なんとなく健康になったような…(少なくともお腹は壊してない)
聖なる水のパワーをチャージしたので、もう怖いものはありません！

聖ニノの泉へのアクセス
(タップで開きます)

修道院がある山頂から見ると、聖ニノの泉が位置するのは120mほど山を下った地点。

基本的には階段をずっと下っていくだけですが、一部未整備の山道を歩くポイントもあります。

距離600m/高低差120mとなるので、かなり急な坂がずっと続くのがポイント。
徒歩でアクセスする場合は、覚悟が必要かもしれません。

ルートこそ分かりやすいものの、万人向けではありません。(特に帰りの登りがしんどい)

・歩くのが苦手な人
・子連れ
・日帰りでボドベ＆シグナギをまわるプラン

の場合は、徒歩でのアクセスは体力的/時間的にまず無理。

シグナギでタクシーをチャーターして泉に立ち寄ってもらうしか方法がありません。
(聖ニノの泉には修道院から幹線道路を通ってのアクセスも可能)

逆に、行き(下り)：20分 / 帰り(登り)：30分の時間がとれる＆体力に余裕がある人は、ボドベ修道院から徒歩で泉まで往復するのが◎

緑がいっぱいでリフレッシュできますよ！(かなりしんどいけど)。

ボドベ修道院観光時のアドバイス・注意点

ボドベ修道院の観光に必要な時間

記事内で紹介しているボドベ修道院の見どころ全てを(徒歩で)まわるために必要な時間は、

・修道院部分：30分～45分
・聖ニノの泉：往復徒歩で1時間 + 見学時間20分～30分

となり、合計で2時間みておけば十分。

プランニングのポイントは、「聖ニノの泉をどうするか」にあります。

・聖ニノの泉をスキップする場合：修道院部分観光45分のみ
・聖ニノの泉へタクシーで移動する場合：修道院部分観光45分 + 往復10分 + 見学時間20分

くらいを目安にしておきましょう。

朝一番に訪れるべき！

ボドベ修道院の聖地たる厳かな雰囲気を感じたいなら、絶対に朝一番に見学しましょう。

というのも、ボドベ修道院はとにかく大人気の場所であるため。
大勢の観光客がやってくる時間帯にあたってしまうと、静寂が破られてただの「THE・観光地」な雰囲気になってしまうのです。

団体ツアー客やトビリシからの巡礼ツアーの人々がどっと押し寄せはじめるのが11時過ぎ。
正午過ぎはただのセルフィー会場となり果てていました。
(6月頭の平日＆コロナ禍で観光客が激減した状況にもかかわらず、です)

修道院の開門時間は朝10時なので、とにかく開門と同時に入場するのがベストです。

適切な服装を！

ジョージアを旅行する人ならもう知っているでしょうが、修道院や教会などの宗教建造物の見学の際には服装の規定があります。

・男性：長ズボン/肩を隠した服/踵の出ていない靴/帽子は脱ぐ
・女性：男性の服の規定 + 髪をスカーフ等で隠す

女性のスカーフに関しては修道院内で無料で貸し出しがありますが、やはり自分専用のものを持っていくのがおすすめです。

教会内の写真撮影はスマホ・カメラ問わずNG

ジョージアの修道院や教会の内部は、撮影可能なところとそうでないところがあります。

ボドベ修道院の場合は、カメラ/スマホ等の機材に関わらず、写真や動画の撮影は一切禁止されています。

諸外国からの団体ツアー客はかなりマナーが悪く、聖堂内で動画を撮っているような人も見かけました。(バチあたればいいのに)

しかし、ここは歴史ある聖地で人々の信仰を集める場所。
「みんな撮っているからちょっとぐらいいいや」ではなく、「写真撮影禁止＝それだけ神聖さが強い」と認識し、決められていることは守るべきだと思います。

ボドベ修道院のアクセス・行き方

ボドベ修道院観光マップ

トビリシ～ボドベ修道院間のアクセス

トビリシ～ボドベ修道院だけを単純往復する人はまずいないでしょう。
(ほとんどの人はシグナギとセットで訪れるため)

いっぽう、巡礼目的の地元民向けにトビリシ～ボドベ修道院を直接結ぶマルシュルートカも存在しています。

トビリシ南東部に位置するサムゴリ・バスステーションから1日7本運行しています。

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2021.02.03

シグナギ～ボドベ修道院間のアクセス

ボドベ修道院を訪れる旅行者のほとんどは、2kmほど離れたシグナギを拠点とします。

シグナギ～ボドベ間のアクセス方法は以下の2通り。

①タクシーチャーター
②徒歩

日程や予算の都合、体力に合わせたものを選びましょう！

①タクシーチャーター

シグナギ～ボドベ修道院をタクシーで単純往復するだけなら、1時間ほどの観光待機時間を含めて1台15GEL～20GEL(=￥528～￥704)が相場。

・聖ニノの泉に立ち寄る
・途中の絶景ポイントに立ち寄る

などの場合、料金相場は少し上がってくると思います。

せっかくならタクシーを丸一日チャーターしてしまって、ボドベ修道院以外の見どころもセットでまわってしまうのも◎
季節や行き先にもよりますが、1台100GEL(=￥3500)～ほどが相場だと思います。

②徒歩

シグナギ～ボドベ修道院間は2km少々の距離しかなく、高低差もあまりないため徒歩での往復も十分に可能です。(地図緑線)

幹線道路沿いを歩いて行くだけの簡単なコースで、途中にはシグナギの町を一望する絶景ポイント(地図赤①)も。

シグナギ～ボドベ間の幹線道路沿いには絶景がウリのレストラン/カフェが数軒あるので、絶景を眺めながら一杯…なんてことも可能！

ゆるやかなアップダウンはあるものの、所要時間は片道30分～40分ほど。

ボドベ修道院の観光時間と合わせても、合計3時間ほどで徒歩往復＆観光が可能です。

体力＆時間があるなら、帰りは「絶景ルート」で！

シグナギ～ボドベ間の徒歩移動は、往復ともに同じ幹線道路沿いを歩くのが基本。

もし時間と体力があるなら、さらなる絶景が見られる絶景徒歩ルートを通ってシグナギへと戻るのもおすすめです。(地図オレンジ線)

ボドベから歩きはじめて途中までは来た道を戻りますが、下の分岐点で上り坂へと入ります ▼

坂を登りきると道は平坦になり、シグナギの町並みをやや遠目に望む絶景ポイントが連続します ▼

この「絶景徒歩コース」を通ってボドベ～シグナギ間を移動する場合、所要時間は片道45分～1時間ほど。

通常コースに比べて上り下りが増えますが、それに見合った絶景が見られるのでおすすめです！

おわりに

カヘティ地方を代表する聖地であるボドベ修道院の観光情報を徹底解説しました。

「これさえ読んでおけば充実した観光となるはず！」というポイントを全て紹介したので、実際に訪れる際のお役に立てば嬉しいです。

ボドベ修道院見学の拠点にもなるシグナギの観光情報については別記事でまとめる予定(かなりの大作になりそう…)なので、そちらもあわせて完璧な観光プランを組んでみてください！

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首都・トビリシの東に位置するカヘティ地方(Kakheti / კახეთი)。
ジョージアを代表するワインの名産地として知られ、有名観光スポットもいくつか点在するエリアです。

カヘティ地方はジョージアで最大の面積を誇ることもあり、なかなか日帰りで周遊することは難しいのですが、今回紹介するのはトビリシから1時間もかからずにアクセスできるスポット。

それがこちらのニノツミンダ修道院(Ninotsminda Monastery Complex / ნინოწმინდის მონასტერი)です。

緑でいっぱいのカヘティ地方の大地を一望する修道院は、周囲を城壁に囲まれた鉄壁の要塞のよう。

独特のデザインが特徴的な鐘楼(ベル・タワー)が天に向かって突き出し、まるで中世の風景を眺めているような感覚になります。

かつて修道院の敷地内には、ドーム型天井を持つ立派な聖堂が建っていましたが、地震によって崩壊してしまったため現在残るのは壁の一部のみ。
その現実離れした光景も、この場所に独特の雰囲気を与えているかのようです。

今回の記事はニノツミンダ修道院の観光に必要な情報を解説するもの。

「こんなに素晴らしい場所が無名だなんて信じられない…」
そう感じたほどにおすすめなので、トビリシ滞在中にぜひ足をのばしてほしいです！

ニノツミンダ修道院の歴史

ニノツミンダ修道院の歴史はかなり古く、675年までには最初の教会が建てられたとされています。

伝説によると、4世紀初頭(1700年前)にジョージアにキリスト教を布教させる目的の巡礼旅をしていた聖ニノが、当時の首都・ムツヘタへ向かう途中でこの場所に立ち寄って休養したそう。

彼女が休んだ場所の上がそのまま現在のニノツミンダ修道院となっているのです。

ジョージアにキリスト教をもたらした「聖ニノ」って？
(タップで開きます)

ジョージアを旅するなら絶対に知っておくべき人物が聖ニノ(Saint Nina / წმინდა ნინო)。

カッパドキア(現在のトルコ)出身の彼女は、コーカサス地域でキリスト教を布教するための旅をし、320年頃(1700年前)に東ジョージアへと到達しました。

▲ 彼女が布教の旅の際に持っていたと言われているのが、二本のぶどうの木の枝を自身の髪の毛で結び付けた、ちょっとなで肩っぽい形の十字架。

これは「聖ニノの十字架」と呼ばれるもの。
国内各地の教会や修道院のどこでも見られる「ジョージア正教のシンボル」となり、現在でも人々の信仰の対象となっています。

聖ニノは当時の首都であったムツヘタに到着し、数々の奇跡を起こしたことで有名。

当時の国王ミリアン3世は彼女が起こした奇跡に感激し、327年にキリスト教を国教とすることを認めました。

こうして、ジョージアはお隣アルメニアに次ぐ「世界で二番目のキリスト教国」となったわけです。

その後、度重なる異民族の侵入や地震によって何度も破壊されたニノツミンダ修道院ですが、そのたびに修復と増築が繰り返されてきました。

ニノツミンダ修道院が最後に再建されたのは18世紀半ばのこと。

当時のカヘティ地方は独立状態にあり、カヘティ王エレクレ2世による統治下の黄金時代。
それまでは無かったドーム型の天井が聖堂上部に新しく設置され、豪華な装飾が施されていたそうです。

近代ジョージア復活の功労者「エレクレ2世」って？
(タップで開きます)

エレクレ2世(Erekle II / ერეკლე II)は、東ジョージア一帯を支配していたサファーヴィー朝(現在のイラン)の衰退期である18世紀半ばにカヘティ王国の王位についた人物。

軍事の才能に恵まれていたとされ、1762年にはお隣のカルトリ地方を支配下にすることに成功。
トビリシを首都としたカルトリ・カヘティ王国を独立させます。

それまでは約400年ほど大国の支配下にあった東ジョージア一帯を再統一した功績は、現在でも多くの人々に語り継がれています。

また、エレクレ2世は北に位置するロシア帝国と軍事・政治面での結び付きを強め、カルトリ・カヘティ王国の経済を急速に発展させたことでも有名。

首都のトビリシには、数百年ぶりに栄光の時代が訪れました。

いっぽうで、その後のジョージアの運命は、ロシア帝国に併合→ソ連時代と散々なことに。

その意味では、最初にロシア帝国に近づく政策をとったエレクレ2世が、ジョージア近代史の分岐点を作った人物であると言えるかもしれませんね。

近代ジョージア東部の信仰の中心地として黄金時代を経験したニノツミンダ修道院でしたが、予想もしない悲劇がおそいます。
それが、1824年に起こった大地震。

エレクレ2世時代に取り付けられたばかりのドーム型天井は崩落し、聖堂は正面の壁だけを残して崩壊してしまいました。

その後、聖堂は再建されることはありませんでしたが、地震による被害が少なかった鐘楼や城壁などは当時のままに残されており、まるで要塞のような造りのニノツミンダ修道院を象徴するものとなっています。

ソ連時代には修道院での宗教活動が禁止されていたため、数十年間放置されることになりましたが、ソ連から独立後に再び修道院としての機能が復活。

現在では女性修道院として、修道女たちが祈りを捧げながら慎ましく生活を送る祈りの場。
カヘティ地方の人々に愛される存在であり続けています。

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ニノツミンダ修道院の見どころ

ニノツミンダ聖堂

ニノツミンダ修道院の敷地の中心にあるのが、かつての聖堂。

1824年の大地震によって天井は崩落し、正面の壁を残してほぼ全壊した状態となっています。

大地震が起こる70年ほど前、エレクレ2世の治世下に新しく設置されたドーム天井は、当時のカヘティ王国の繁栄を表したかのような贅沢な造りでした。

しかし、完成したドーム型天井を実際に見たエレクレ2世は不満だったそう。
「お前は聖堂を見事に装飾したが、同時に聖堂を殺してしまった」と建築家に述べたと言われています。

エレクレ2世の正しさを裏付けるかのように、70年後の大地震の際にはこのドーム型天井の独自の造りが仇あだとなり、聖堂自体が全壊してしまうこととなりました。

現在、聖堂(の残骸)自体は祈りの場としての機能を果たしてはいないものの、奇跡的に残った正面部分の壁はニノツミンダ修道院を象徴する風景となっています。

栄光の時代から、大地震で一晩にして廃墟となったニノツミンダ修道院の聖堂。

修復されることなく残されたかつての建物の壁や、風雨にさらされて色褪せていくだけのフレスコ画だけが、当時の黄金時代を静かに物語っているようでした。

鐘楼(ベル・タワー)

大地震の被害が少なかった鐘楼(ベル・タワー)は、他ではあまり見られない独特の外壁の装飾が特徴的。

四層構造の細長い建物の外壁は、レンガで作られた十字架とひし形の模様でびっしりと覆われています。

鐘楼の先は修道女たちの生活スペースとなっており、観光客の立ち入りは禁止されています。
鐘楼自体への立ち入りも不可能だったのが残念…。

城壁

ニノツミンダ修道院を特徴づけるのが、周囲360°を屈強な城壁に囲まれている点でしょう。

ジョージア他地域に比べると平野部が多いカヘティ地方。
このエリアの修道院では、外敵の侵入に対抗するために要塞のような造りの修道院が好まれたようです。

ニノツミンダ修道院の城壁にはいくつかの塔があり、外敵の侵入などの非常時には近隣の住民を匿かくまって生活するためのスペースとなっていたそうです。

まるでヨーロッパの古城を思わせる城壁と、不思議な模様の鐘楼、ほぼ全壊したままの聖堂跡が生み出す不思議なコントラストが、この場所の現実離れした雰囲気を演出しているのかもしれません。

ニノツミンダ修道院絶景ポイント

修道院の敷地内の見学なら、30分足らずで済んでしまうでしょう。
多くのジョージア人旅行者はそれで帰ってしまうのですが、のぶよ的にはかなりもったいないと思います。

ニノツミンダ修道院の異世界感あふれる光景を100％味わうなら、修道院北側に位置する絶景ポイント(地図はこちら)まで足をのばすのがおすすめ。

地図アプリにも載っていないような絶景ポイントは、完全にのぶよ自身が歩き回って見つけたもの。
ほとんど平坦な道ですが、最後の数十メートルだけ急な坂となります。

坂を上りきったところで後ろを振り返ると、そこには目を疑うような絶景が。

この時は5月中旬の新緑の季節。
天に突き出すようにそびえる鐘楼と修道院を囲む城壁が、一面緑色の大地の中で浮かび上がっているかのようでした。

絶景ポイントは東向きなので、午前中は完全なる逆光となるでしょう。
絶景狙いの場合は昼過ぎくらいの時間帯に訪れるのがベストだと思います！

ニノツミンダ修道院へのアクセス・行き方

ニノツミンダ修道院観光マップ

トビリシからニノツミンダ修道院への行き方

ニノツミンダ修道院へのアクセス拠点はトビリシ。
市内南西部のサムゴリ・バスステーションからサガレジョ(Sagarejo / საგარეჯო)行きのマルシュルートカを利用します。

20分に1本とかなりの頻度で出ているので、簡単に利用することができます。

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終点のサガレジョは、修道院があるニノツミンダ村の2.5kmほど先にある地方都市。
マルシュルートカは修道院入口すぐそばを通るので、途中下車することになります。

マルシュルートカを降りた地点から修道院までは200mほどの平坦な道を歩くだけ。

ジョージアの修道院は山の中にあることが多く、アクセスに難ありの場所が多いのですが、ニノツミンダ修道院に関しては歩くのが苦手な人でも問題なく観光できるのもメリットです。

ニノツミンダ修道院からトビリシへの戻り方

観光後にトビリシに戻るのも簡単。
到着時に降りた地点と反対車線で、20分に1本のマルシュルートカを待っていれば良いだけです。

トビリシの到着地はサムゴリ・バスステーション。
近くにはのぶよおすすめのムツヴァディ(ジョージア風BBQ)の食堂もあるので、ビール片手に休憩していくのもおすすめです！

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トビリシ～シグナギ間を移動しながら観光するプラン

ニノツミンダ修道院が位置するのは、トビリシ～シグナギ間の幹線道路沿い。

トビリシからの日帰りでニノツミンダ修道院を訪れるプランも良いですが、シグナギへと移動がてら観光するプランも効率的です。

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シグナギへと移動がてら観光するプランの場合は、ニノツミンダ修道院の近郊にある見どころもセットでまわるのがおすすめ。
すべて合わせても丸一日あればまわれます。

マナヴィ城塞

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チャイルリ城塞

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トビリシからタクシーをチャーターすれば、立ち寄りながら移動するのも簡単。

個人でマルシュルートカ(ミニバス)を乗り継ぎながらの観光＆移動も不可能ではありません！

1日かけて幹線道路沿いの各スポットに立ち寄りながら移動→シグナギに宿泊というプランがおすすめです！

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おわりに

異世界に迷い込んでしまったかのような光景が見られるニノツミンダ修道院を紹介しました。

知名度は全く持ってありませんが、とにかくおすすめ。
こんなに素晴らしい場所が、トビリシから簡単＆格安で日帰りトリップできてしまうのですから、ジョージアという国のポテンシャルはすごいものがあると思います。

トビリシ拠点のデイトリップ先に関しては別記事でまとめているので、そちらも参考にしてください！

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ジョージア東部・カヘティ地方(Kakheti)は、独自の歴史を持つエリアで見どころも盛りだくさん。

今回紹介するアラヴェルディ修道院(Alaverdi Monastery / ალავერდის მონასტერი)は、カヘティ地方を代表するスポットの一つです。

存在感抜群の巨大な大聖堂は、ジョージア国内でも最大級のもの。
敷地内は城壁に囲まれ、修道院というよりはもはや要塞のようです。

コーカサスの山々を背景にしたアラヴェルディ修道院は、そのポストカードのような風景の素晴らしさはもちろんのこと、カヘティ地方の長い歴史を感じられる場所。

ワインの名産地であるカヘティ地方に位置しているだけあって、修道院の敷地のすぐそばでワイン用のぶどうが生産されているのもポイントです。

今回の記事は、トビリシからのデイトリップも可能なアラヴェルディ修道院の歴史や観光情報を解説するもの。

個人でも比較的簡単に訪れることができるので、カヘティ地方周遊旅にもトビリシからの日帰り旅にもピッタリですよ！

アラヴェルディ修道院の歴史をザックリと！

アラヴェルディ修道院の歴史は、6世紀(1500年前)にまで遡ります。

すでにキリスト教を受容していた当時のジョージアでの更なる布教を目的として、アッシリア(現在のイラク北部)から派遣されたアッシリア十三士の一人であるヨセフ・アラヴェルデリ(Joseph Alaverdeli)という人物により設立されました。

その後、アラブ人の侵攻を受けて一時は衰退するものの、中世グルジア文化が黄金期を迎えた11世紀に、カヘティ地方の王であったクヴィリケ3世(Kvirike III of Kakheti)によって、かつての修道院の敷地に高さ50mを越える現在の聖堂が建設されました。

アラヴェルデリ修道院を特徴づけるのが、敷地を取り囲む城塞。

こちらは17世紀～18世紀になってから建設された、比較的新しいものです。

幾度となく起こった地震によってダメージを受けては、修復を繰り返されてきたアラヴェルディ修道院。

メインの大聖堂内には鮮やかなフレスコ画が残されており、最も古いもので中世グルジア王国黄金期である11世紀の作品も確認されています。

アラヴェルディ修道院の周辺には修道院が管理しているブドウ畑が広がっており、修道僧たちがワイン造りを行っています。

晴れた日には背後にコーカサスの山々を望む絶好のロケーションも魅力的で、その歴史深さと神々しさで訪れた人に感動を与え続ける聖地です。

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