さてさて。2025年の夏は、ジョージア北東部に広がるコーカサス山岳地域をゆっくりと旅してきました。

ジョージア西部地域をメインの居座り基地にしているのぶよにとって、ジョージア東部はまだまだ未踏の地域だらけ。
知らない風景や、初めて食べる郷土料理、山々に色濃く残る伝統文化の美しさなど、とにかく毎日新鮮な感動がたくさんある素晴らしい日々を送りました。

そんな2025年夏のジョージア旅も、いよいよラストスパート。
ジョージア東部エリアにおけるフィナーレを飾るのが、ジョージア東部カヘティ地方にあるパンキシ渓谷(Pankisis Valley / პანკისის ხეობა)です。

パンキシ渓谷は、コーカサスの山々を源流とするアラザニ川が形成する谷間に広がるエリアで、人口は地域全体で5700人ほど。
渓谷一帯の標高は700mほどと、山の国ジョージアにおいてはそれほど高くはなく、コーカサス山脈エリアのようなダイナミックな高地の自然とは無縁の「よくある山あいのエリア」といった景観です。

一つの町が形成できそうなほどにまあまあ多い人口と、それほど高くはない標高。
これだけを見ると、ジョージア地方部のどこにでもありそうな典型的な田舎エリアのように思えます。

が…

パンキシ渓谷がジョージアの中でも特別なエリアである最大の理由は、この渓谷に住む人々の存在と、彼らが守り抜いてきた文化にあります。

パンキシ渓谷の住民はジョージア人ではなく、コーカサスの山を越えた先に位置するチェチェン共和国(現在ロシア領)から二百年前にこの地にやって来たチェチェン人の末裔。
5700人ほどのパンキシ渓谷の人口のほぼ100％が敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教国であるジョージアの領内にありながらも完全なる異国のような雰囲気が強く感じられるのです。

パンキシ渓谷に根付くチェチェン文化は生半可なものではなく、言語や宗教や文化や食などとにかくありとあらゆる場面において異質。
「ジョージアの中にあるチェチェン」と考えるのが最もわかりやすいかもしれません。

いったいなぜ、キリスト教国ジョージアの地方部に広がる渓谷地帯に、イスラム教徒のチェチェン人住民が居住することになったのか…
そこには、ジョージア及びチェチェン本国が経験した激動の近代史が大きく関係しており、パンキシ渓谷訪問前にはそのあたりの背景を最低限理解しておくことが必須となります。

そう遠くない過去には「イスラム過激派の巣窟」や「テロリストの谷」という烙印を押され、偏見に苦しんできたパンキシ渓谷。
現在でもジョージア人の中には「パンキシは危ないから行っちゃだめだ！」などと言う人も存在しますが、その人は間違いなく実際にパンキシ渓谷を訪問したことはないでしょう。

現在のパンキシ渓谷は、過去の悪いイメージとは完全に別物。
もちろん旅行者でも安心して旅行することができ、ジョージアとは大きく異なるチェチェン文化やイスラムの伝統を肌で感じることができます。

そんなわけで今回の記事は、パンキシ渓谷の観光情報をありとあらゆる観点から徹底解説するもの。

見どころや文化、名物料理にアクセスなど実用的な情報はもちろんのこと。
パンキシ渓谷でいったい何があったのか、パンキシ渓谷の何がそんなに特別なのか…など、多くの日本人にとって馴染みがない「ジョージアの中のチェチェン」を知るための手がかりとなるトピック満載でお送りします。

▲近年のパンキシ渓谷は、2023年に日本で公開された映画『アダミアニ　祈りの谷』の影響もあり、日本人観光客の間でも徐々に知名度が高まりつつあります。
パンキシ渓谷に訪れる旅行者の国籍で最多トップ3の一つが日本人だという噂もあるくらいなので、名実ともに定番の旅行先となりつつあるようにも思います。

しかし残念ながら大半の日本人旅行者は、パンキシ渓谷の背景や文化に関してちゃんと理解しないままに訪れて、映画のロケ地に使われた場所の写真をぱしゃぱしゃ撮って足早に去っていくだけなのが現状。
言葉の壁があり現地の人からの生の話を聞くのが難しいという点はもちろんありますが、そもそもパンキシ渓谷に関してちゃんと書かれた日本語情報があまりにも少なすぎるという点は否めません。

のぶよは、その現状を変えたいのです。

なぜなら、あらかじめパンキシの歴史や文化に関する知識を得た状態で訪問しなければ、パンキシに行く意味は全くないので(自然目的ならトビリシすぐそばの山にでも行っておけばOK)。

おそらく、パンキシ観光におけるあれこれをここまで詳細にまとめた記事は日本語では存在しないはず。
ジョージアの観光局や大使館が絶対に触れたがらない「ジョージアの中のチェチェン」を実際に訪問する際のバイブルとなるはずですし、そうでなくともパンキシ渓谷に興味を持ってもらえるだけでも嬉しいです(いやほんとまじでこの記事書くの大変だったから感謝してほしい)。

パンキシ渓谷とは？訪問前に絶対知っておくべき基本情報

パンキシ渓谷は、ジョージアの中でもかなり特殊な事情を有するエリア。
他エリアのジョージア人にとっても「パンキシ渓谷はジョージアにありながらジョージアではない」といった感覚が広く根付いており、私たち旅行者でもパンキシ渓谷に足を踏み入れればその独特さはすぐに感じられるはずです。

まずは、観光情報よりも何よりも、そもそもパンキシ渓谷がどういった地域なのかを知っていきましょう。
どうしても固い内容になってしまうトピックですが、できる限り分かりやすく解説していきます。

何がそんなに特別？パンキシ渓谷の独自性

コーカサス山脈を遠くに望む広々とした渓谷地帯にひらけたパンキシ渓谷。
この場所の自然風景だけを見ると、良くも悪くも「よくあるジョージア地方部の村」といった印象を持ちます。

冒頭で少し触れましたが、パンキシ渓谷の住民のほとんどは民族的チェチェン人。
ジョージアには、ジョージア人以外の少数民族が多数派という地域がいくつか存在しますが、そのほとんどは長い歴史の中でジョージア民族との混血が進み、言語や習慣、宗教面におけるジョージア文化との同化が進んでいます。

いっぽうのパンキシ渓谷のチェチェン人は、ジョージア人との混血やジョージア文化との同化はほとんどなされず、生活のあらゆる面においてチェチェンの文化がとても強く保持されている点が最大の特徴。
彼らは敬虔なイスラム教徒であり、キリスト教を軸としたジョージア社会とは一線を画した独自のコミュニティーを形成しています。

パンキシ渓谷、想像してた以上にイスラム色強くてびっくり。挨拶は｢アッサラームアライクム｣だし、美しい石造りのモスクあるし、大音量でアザーン流れるし、女性の頭部カバー率&ローブ着用率100%だし、男性の長ズボン率100%だし、みんなチェチェン語で話してるし、まじでジョージアとは思えない。 pic.twitter.com/3ZIOqbONau

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) October 2, 2025

「ジョージアにありながらジョージア人がいない」という理由もあってか、またはあまりにも壮絶で暗い歴史もあってか、ジョージア政府や観光局、大使館などのオフィシャルな機関によるパンキシ渓谷の観光PRや情報発信はかなり控えめ(少なくとものぶよは見たことがない)。

1990年代のアブハジア紛争や2008年の南オセチア戦争など、独立後の少数民族政策の失敗を根本的要因に数多くの民族紛争を抱えてきたジョージアという国にとって、チェチェン人住民が住み「テロリストの巣窟」という国際的イメージが根強いパンキシ渓谷については「できれば触れられたくないセンシティブな地域」といった事情も垣間見えます。

しかし、弊ブログではパンキシ渓谷のアレコレに触れて触れて触れまくりあげます。
この魅力あふれるエリアが、大人の事情によって半ば「意図的に隠されている」のはあまりにもフェアではないと思うので。

パンキシ渓谷の住民｢キスト｣とは

パンキシ渓谷に居住する5700人ほどの人口のうち圧倒的多数は、チェチェンにルーツを持つチェチェン人です。

チェチェン本国のチェチェン人とパンキシ渓谷のチェチェン人は民族的に完全に同一であり、宗教や言語などもほぼ共通のもの(言語に関しては方言のようなものはあるそう)。
しかし、異なる歴史をたどったチェチェン本国のチェチェン人と区別するために、パンキシ渓谷に住むチェチェン人は「キスト」(Kist)と呼ばれることが多いです。

この「キスト人」という定義がなかなかに難しく複雑なのですが、簡単に言ってしまうと、チェチェン本国から他国に移住したチェチェン人とその子孫のこと(つまりユダヤ人やアルメニア人の「ディアスポラ」と似た概念)。
ジョージアにおけるより厳密な「キスト人」の定義は、19世紀(200年前～150年前)のロシア帝国統治時代にチェチェンからジョージアに移住してきたチェチェン人とその子孫を指し、ジョージア独立後の1990年代以降に移住してきたチェチェン人とは分けて考えられます。

ジョージア国内では、キスト人口のほぼ100％がここパンキシ渓谷に居住しており、チェチェンから持ち込まれた独自の文化や言語、宗教観が守られているのです。

キストの人々がパンキシ渓谷に移住してきたのはおよそ200年前と比較的最近のことですが、そもそものキストの人々の民族的ルーツがどこにあるのかという点は、現在でも多くの部分が謎に包まれています。

キストの人々の出身であるチェチェン本国は、トゥシェティ地方やヘヴスレティ地方などジョージア北東部のコーカサス山岳エリアから山を一つ隔てただけの場所に位置している地域。
これらジョージア山岳エリアの住民とキストの人々は民族的には異なるとはいえ、古来から同じ山岳文化を共有しており、精霊信仰や建築様式、歌や踊りなどの文化に共通点が感じられます。

パンキシ渓谷のキストの人々の多くは、チェチェン本国とお隣イングーシ共和国にまたがるヴァイナフ地域(Vainakh Region)というコーカサス山岳エリアの出身者をルーツに持つそう。
そういった背景もあり、パンキシ渓谷で話されるチェチェン語は、チェチェン本国のチェチェン語とは少し異なるヴァイナフ方言と呼ばれるものだそうです。

パンキシ渓谷はどれくらいイスラム？

チェチェン本国では元々、山岳地域ならではの精霊信仰が盛んであり、ジョージアがキリスト教を軸にした黄金時代を謳歌していた中世の時期においても、チェチェンのキリスト教化は限定的でした。

そんなチェチェン地域に14世紀から15世紀(700年前～600年前)にかけて初めてもたらされたのが、イスラム教。
その後19世紀初頭(200年前)まで長く続いたペルシア帝国(現在のイラン)の支配時代を通して、チェチェンは完全にイスラム化されました。

パンキシ渓谷にキストの人々が移住してきたのは19世紀以降のこと。
つまり、完全にイスラム化が完了したチェチェン本国の宗教観がそのまま持ち込まれたということになります。

イスラム教にはスンニ派とシーア派という二つの大きな宗派があることは、多くの日本人が知っていること。
パンキシ渓谷のキストの人々のイスラム教はスンニ派であり、そこにコーカサス山岳地域の精霊信仰のエッセンスが加わったものとなっています。

「イスラム教」と聞くと気になるのが、パンキシ渓谷ではどれくらいイスラム色が強いのかという点。
世界には多くのイスラム教国がありますが、サウジアラビアのように厳しい戒律が根付いている国から、トルコのようにアルコールにも比較的寛容な社会まで、そのイスラム色の濃さはさまざまです。

パンキシ渓谷のイスラム色は、全体的にかなり強めであると言えます。

豚肉やアルコール類の摂取はもちろんご法度であり、男女ともに服装はイスラムの戒律に則ったものが基本。
一日五回の礼拝の時間には各集落のモスクから大音量のアザーンが流れ、住民は日々の礼拝を欠かさずに行っています。

いっぽうで、服装面などにおいては比較的寛容な部分も。
パンキシ渓谷のキスト女性のほとんどは頭部をスカーフで隠し、体の線が出ないようなローブを着用していますが、ニカブ(目を除く体全体をベールで覆う服装)を着用する女性の姿は見られません。
男性においてもイスラム伝統のローブのような服装はあまり見かけず、ジーンズとシャツなどいわゆる「普通の服装」の場合がほとんどです。

総合的に、トルコやアゼルバイジャンなど戒律があまり厳しくないイスラム教国に比べると、パンキシ渓谷のイスラム色はかなり強め。
いっぽうで、サウジアラビアやイエメンなど戒律がとても厳しいイスラム教国に比べると、かなり寛容な部分も見られます。

パンキシ渓谷のイスラム教に関して特筆すべきが、スーフィズム(神秘主義)が強く根付いているでしょう。

スーフィズムとは、イスラム教における信仰のいち実践形態の総称であり、「自我の意識を脱却して神との一体化を目指す」もの。
具体的には、歌や踊り、体の回転などの同じ行動を長時間ひたすらに繰り返すことによって自身を一種のトランス状態に置き、イスラム教における絶対神であるアッラーを自身の中に投影する…といったところでしょうか。

パンキシ渓谷におけるスーフィズムは、「ズィクル」と呼ばれる儀式を通して現在も実践されています。
パンキシ渓谷のスーフィズムには、ナクシュバンディ(Naqshbandi)とクンタ・ハジ(Kunta Haji)という二つの派閥があるそうで、どんな手段を通して神との一体化を目指すかという点が異なるそうです。

パンキシ渓谷のキスト文化

パンキシ渓谷はかなりイスラム色が強く、イスラム文化を軸にして社会が回っているということは理解できたはず。
しかしながら、「パンキシ渓谷に根付くのは単にイスラム文化だけか」と問われるとそうではなく、チェチェン本国とも共通する山岳地域由来の文化やライフスタイルの影響も感じられる点が興味深いです。

このコーカサス山岳地域のエッセンスのようなものは、パンキシ渓谷で見られる風景や集落の雰囲気にも感じられるもの。
敬虔なムスリムとして生きるキストの人々の日常のあらゆるところに、山岳地域文化ならではのエッセンスが溶け込んでいる…というのが、キスト文化における的確な表現かもしれません。

パンキシ渓谷の各集落を少し散策してみれば、石を積み上げた壁と煉瓦を組み合わせた建築様式の独特さに気が付くはず。
各集落の墓地のスタイルにも、イスラムらしさとコーカサス山岳地域らしさが融合していることが感じられます。

また、キスト人の間に伝わる歌やダンス、羊毛を用いた絨毯や工芸品などは、ジョージアのコーカサス山岳地域との共通性も強く感じられるもの。
食文化に関しても同様で、コーカサス山岳地域らしさが漂うチェチェン料理をベースに、ジョージア料理のエッセンスが加わった独自のキスト料理が食されています。

こんな感じで、パンキシ渓谷の文化をひとことで定義づけるなら、「イスラム教の宗教文化をベースに、チェチェンのコーカサス山岳文化のエッセンスが加わり、さらにジョージア文化の香りがほんのりと漂うもの」といったところ。
トビリシなどジョージア平野部からパンキシ渓谷に来るとあまりの文化の違いに驚くでしょうし、逆にジョージアのコーカサス山岳地域からパンキシ渓谷に来ると共通の山岳文化が感じられるはずです。

パンキシ渓谷の歴史をザックリと

ここまで読んだ人は、「パンキシ渓谷はジョージアにありながらも、住人のほとんどはチェチェンにルーツを持つイスラム教徒」という点は理解できたはず。

では、そもそもなぜこの場所にチェチェンから人々がやって来て定住することになったのか…
パンキシ渓谷は国境のすぐそばというわけでもありませんし、ピンポイントでこの渓谷にだけチェチェン出身の人々が住んでいるというのは、どうにも不可解に感じられるのではないでしょうか。

そこには、ジョージアとチェチェン本国、イランやロシアなど周辺の大国はもちろん、世界中のイスラム社会や西側先進国までを巻き込んだとても複雑で一筋縄では語れない近代史が関係しています。

そもそも日本人にとって、コーカサス地域など遠い異国の地。
チェチェンがどこにあってどういう歴史があるのかをちゃんと知っている人はとても少ないでしょうし、そもそもジョージアの歴史でさえほとんど知られていないのが現状かもしれません。

しかしながら、この美しい渓谷地帯がつい10年ほど前まで「テロリストの巣窟」という烙印を押されていたのは紛れもない事実。
「火のない所に煙は立たぬ」ということわざの通り、残念ながらそこにはちゃんと理由が存在します。

パンキシ渓谷の近代史は語る人によってナラティブが大きく異なり、何を/誰を/何語で書かれたものを情報源とするかによって異なる印象を持ってしまいがちなのですが、できるだけ中立的かつ簡潔に解説してきます。

1830年～1880年：チェチェン人の定住

元々のパンキシ渓谷一帯には、主にジョージア人が居住していました。
11世紀～13世紀半ば(1000年前～750年前)にかけてキリスト教文化の黄金時代を経験していた中世ジョージア王国の領土であり、王国崩壊後の数百年間はペルシア帝国(現在のイラン)の支配下に入り、この時期には北コーカサス地域からオセチア人住民も移住してきて、ジョージア人と共存するようになります。

そんな状況が大きく変化することになったのが、今からおよそ200年前の1830年代のこと。
当時のジョージア東部地域は長く続いたペルシア帝国支配から脱却し、ロシア帝国の支配下に入っていました。

この時期の南北コーカサス地域はまさに激動の時代。

1810年代にジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンの南コーカサス地域を支配下に置くことに成功したロシア帝国は、南北コーカサス地域全体の支配権を得ようと目論みます。

しかし、チェチェンやダゲスタンなど北コーカサス地域の人々は、ロシア帝国による侵攻に反抗。
こうして始まったのが、50年近くに渡って続いた大コーカサス戦争(1817年～1864年)でした。

屈強なコーカサスの人々も当時の超大国の軍事力に敵うわけはなく、戦争後には北コーカサス地域はロシア帝国領に入ることに(そういうわけで、現在も北コーカサス地域はロシア領というわけ)。
長く続いた戦争から逃れた一部のチェチェン人は、いわゆる「難民」のような形でパンキシ渓谷へと流れ、1830年代～1880年代にかけて定住が進みます。

こうして形成されたのが、現在にまで続くパンキシ渓谷のキスト社会。
彼らは、大コーカサス戦争でチェチェン本国がロシア帝国領となった後にも帰還することはなく、パンキシ渓谷でジョージア人住民やオセチア人住民と共存する道を選んだのです。

チェチェン人が移住してきた19世紀のパンキシ渓谷では、チェチェン本国と変わらないイスラム社会が営まれるようになりました。

当時チェチェン人によって築かれたパンキシ渓谷の各集落には、「テイプ」(teyp)と呼ばれる部族ごとのリーダーの名前が付けられ(ドゥイシ集落なら「ドゥイ」というテイプ/ジョコロ集落なら「ジョコル」というテイプ…といった感じ)、それ以前のキリスト教民族であるジョージア人とオセチア人による社会が大きく変容したと言います。

パンキシ渓谷のチェチェン人住民の人口は徐々に増加し、1880年代にはとうとうパンキシ渓谷の人口の多数派はチェチェン人に。
少数派となったジョージア人住民とオセチア人住民は徐々に渓谷を後にするようになり、「パンキシのチェチェン化＆イスラム化」が進むことになります。

1994年～2002年：チェチェン紛争とパンキシ危機、そして「テロリストの谷」

激動の19世紀から20世紀に入り、ソ連支配の下で比較的平和なイスラム社会が営まれていたパンキシ渓谷。
しかし1990年代に入ると、ソ連の崩壊とともに再び激動の時代が始まります。

1994年にはソ連の後継者であるロシアへの編入を認めないチェチェン共和国とロシア連邦軍の間で第一次チェチェン紛争が発生。
1年半続いたこの戦争は多くのチェチェン難民を生み出し、その85％がパンキシ渓谷に流れたとも言われます。

このときにパンキシ渓谷に逃れて来たチェチェン人の多くはそのままパンキシ渓谷に残る道を選び、それ以前から居住していたキストの人々と新住民であるチェチェン難民の同化が進みます。

そして、パンキシ渓谷が再び大きく揺れたのが、1999年に勃発した第二次チェチェン紛争の時期。
ロシア連邦政府v.sチェチェン独立派という構図だった第一次とは異なり、第二次チェチェン紛争はチェチェン内での独立派v.sロシア残留派+ロシア連邦軍といった性格が強いです。

チェチェン独立派は徐々に過激派としての性格を帯びるようになり、残留派を支援したロシア連邦政府に対するゲリラ戦を仕掛けるなど、戦局は泥沼状態に。
対するロシア側も、チェチェンの首都グロズヌィにある政府機関を空爆したりと、圧倒的な軍事力を用いての報復的措置に出ます。

大国の軍事力によって劣勢に立たされた一部のチェチェン独立派は、とうとうロシアの首都モスクワでの自爆テロを実行するように。
2002年のモスクワ劇場占拠事件などでは、一般人すらも攻撃対象とする過激さと残酷さを隠さないほどになります。

第二次チェチェン紛争は結局ロシア側の勝利に終わり、チェチェンはロシア領内に残ることに。
本国ではロシア連邦政府によってチェチェン独立過激派の一掃が行われますが、過激派の一部は山を越えてジョージア領内へと逃れ、すでにチェチェン人のコミュニティーがあったパンキシ渓谷に住み着くようになったのです。

「パンキシ危機」とも呼ばれる独立過激派の流入が起こったのは、つい最近の2002年のこと。
当時はすでにチェチェンの首都グロズヌィはロシア連邦によって掌握されており、オフィシャルな終戦ではないものの「第二次チェチェン紛争はロシアの勝利」という状態にありました。

しかし、ロシアによるチェチェン統治を認めない独立過激派は、パンキシ渓谷を拠点にした武装勢力を形成。
ロシアに対する新たなテロを画策していたとされ、対策や取り締まりを行わないジョージア政府に対して国際的な非難が殺到します。

その後もパンキシ渓谷を取り巻く状況はどんどん悪化し、ジョージア政府による統治が及ばない無法地帯のような様相に。
チェチェン人の武装勢力の暗躍はもちろん、ジョージア人マフィアによる武器売買や密輸、さらには国際的テロ組織アルカイダのメンバーがパンキシ渓谷に匿われていたという話もあるほどで、治安は文字通り最悪の状況となります。

当時は「アフガニスタンのウサマ・ビン・ラディンがパンキシ渓谷に潜んでいる」という話まであったほどで、アメリカまで出てきてはジョージア政府を非難するという状況になります。

大国による非難と圧力を受けたジョージア政府はようやく動き、2003年にチェチェン独立過激派のリーダー的な人物を摘発＆追放することに成功。
こうしてパンキシ危機にいったん歯止めがかけられ、その後はジョージア政府による治安政策が功を奏し、徐々にパンキシ渓谷を取り巻く状況は改善するようになりました。

こうして、平和が戻って来たように思えるパンキシ渓谷。
しかし「パンキシ渓谷にチェチェンの独立過激派や他地域のイスラム過激派が流入して潜伏していた」という紛れもない事実は、ジョージア他地域やロシアはもちろん、西側諸国の人々の間でも強い偏見を生み出すこととなります。

泥沼状態となったチェチェン紛争とそれに付随した数々のテロ事件の記憶がまだ新しいロシアでは、「チェチェン＝テロリストやゲリラ」というイメージがどうしても根強いもの。
それに加えて、パンキシ危機当時の西側諸国の一部メディアが「テロリストの巣窟」や「テロリストの谷」というショッキングな見出しとともに報じたため、「パンキシ＝チェチェン人＝イスラム過激派＝テロリスト」というイメージが形成されてしまったのです。

当時の西側メディアによる取材はとにかくずさんなものだったそう。
パンキシ渓谷に住む一般の住民にパンキシ文化について尋ねたインタビュー記事を「過激なイスラム思想の温床」のように書いたり、一般男性の写真をまるでテロリストであるかのように掲載したりと、とにかく偏向と差別意識に満ち溢れたものだったそうです。

こうしたことから、現在でもパンキシ渓谷の住民(特に男性)は、写真に撮られることをひどく嫌がる人が多いです。

「顔が分かる写真を勝手にどこかに載せられてテロリストに仕立て上げられる」というトラウマのようなものは確実にあるはず。
特に2002年のパンキシ危機当時に10代～30代であった男性(＝現在30代～50代)は、写真撮影への忌避感のみならず、他所からの人間に対して心を閉ざしたままの人も少なくありません。

2015年～現在：イスラム過激思想の流行

ものすごく壮絶な近代史を経験してきたパンキシ渓谷ですが、2002年のパンキシ危機以降は目立った動きは少なく、一見すると平和な雰囲気に見えます。

しかしながら、ジョージア他地域や国際社会からの偏見をダイレクトに受けることとなったパンキシ渓谷の人々は、だんだんと自分たちの閉鎖的なコミュニティー内に篭るように。
他地域との関わりが薄まる→人の動きが生まれず雇用が限られてくる→失業率の増加→治安の悪化…という負のスパイラルは確実に存在し、パンキシ渓谷の若年層の失業率は95％という驚愕の数値です。

パンキシの場合は、こうした経済的な困窮にイスラムの過激思想が絡んでくるのがさらに複雑。
閉鎖的なコミュニティーや社会からの孤立感、そして貧困は、宗教的な過激思想と結びつきやすいこともあり、現在のパンキシ渓谷の若年層の間ではイスラム過激思想に傾倒するグループも残念ながら存在するのだそうです。

世界がISIS(イスラム国)によるテロの脅威に瀕していた2015年には、パンキシ渓谷最北部のビルキニシ集落の長である人物がイスラム国の兵士としてシリアへと渡ったことが判明。
この人物に影響を受けたパンキシの若者の一部もシリアへと渡って自爆テロを行い、再びパンキシのキスト人社会に衝撃が走ります。

ジョージア政府は、パンキシの失業率の高さやイスラム過激思想が流行しやすい閉鎖的な社会の問題点を重く捉えており、道路や橋、電気や交通などインフラ面の整備を急ピッチで進めています。

しかしながら、そもそもソ連時代に工場が建設されなかったパンキシ渓谷では、住民の雇用機会は限定的。
山に挟まれた渓谷という地形であるため、農業に適した土地が限られていることもあり、パンキシ渓谷内で経済を回すのにはどうしても限界があります。

こうした状況を受けて、EUやアメリカ、日本などの先進国はパンキシ渓谷に対する金銭的・人的援助を絶えず続けており、2025年現在はそれらの投資が少しずつ形になってきている状態。
パンキシの人々は観光業に活路を見出そうとしており、独自のキスト文化と豊かな自然を最大のウリにしたエコツーリズムを発展させようと尽力しています。

パンキシ渓谷と日本の繋がり

パンキシ渓谷の存在を知っている日本人は、おそらくとてつもないほどに少数派でしょう。

地理的に遠く離れ、歴史的にも何ら関わりがなく、繋がりなど全くないように思えるパンキシ渓谷と日本。
しかしながら実は、パンキシ渓谷と日本の関係は、欧米の大半の国よりもずっと深いと言え、そこには三つの理由があります。

その一つ目が、日本でも知名度が高い渡部陽一氏の存在。
「戦場カメラマン」として名を馳せる渡辺氏は、1999年の第二次チェチェン紛争中にパンキシ渓谷を訪問しており、当時は無名のカメラマンでありながらもパンキシの人々の取材を行ったそうです。

パンキシ渓谷の文化や自然の美しさ、そしてこの地で暮らす人々の強さと温かさに感銘を受けた渡辺氏は、その後2014年にこの場所を再訪。
2014年の訪問は日本のテレビ局製作のドキュメンタリー番組の取材を目的としており、渡辺氏自身が案内する「戦場カメラマンのコーカサスの故郷」の風景が視聴者の間で大きな反響を呼んだのだそうです。

▲当時渡辺氏が滞在拠点としたのが、その前年の2013年にパンキシ初のゲストハウスとして営業を始めたばかりだったNazy’s Guesthouse。
オーナーのナジは取材のコーディネートや人々の紹介など全面的に協力したそうで、日本のテレビ局から寄贈された番組パンフレットは現在でも大切に保管されています。

日本でのドキュメンタリー番組放送後の反響は、パンキシ渓谷にまでちゃんと届いていました。
Nazy’s Guesthouseには視聴者からのeメールが多く届き、その全てがパンキシ渓谷の美しさを称賛するものや、ゲストハウスとしての成功を祈る内容だったのだそうです。

パンキシ渓谷と日本の強い繋がりを感じさせるものの二つ目は、2023年12月公開の『アダミアニ　祈りの谷』という映画。
日本とオランダ合作のドキュメンタリー形式の映画であり、2010年にパンキシ渓谷を訪問した竹岡寛俊監督による作品です

『アダミアニ　祈りの谷』の舞台は、チェチェン紛争やパンキシ危機が過去のこととなりつつあった2010年代のパンキシ渓谷。
Guesthouse Leilaを営むレイラおばさんを主人公に、彼女自身がチェチェン紛争時に経験した壮絶な過去と、2010年代のパンキシでのイスラム過激思想の流行や、テロ活動に走る若者の姿を描いたものです。

映画のテーマはとにかく重たく、これが全て実際に起こったことであるという点も衝撃的。
しかし映画内に登場するパンキシの風景や人々の日常生活の美しさが話題となり、パンキシ渓谷の負の部分も含めてこの場所に興味を持つようになった日本人も多いと言います。

『アダミアニ　祈りの谷』の主人公であり主演しているレイラおばさんは、映画のストーリーそのままに現在進行形でパンキシ渓谷でゲストハウスを営む人物。
「レイラおばさんに会いたくてパンキシ渓谷をわざわざ訪問する」という日本人旅行者も少なくないのだそうです。

そんなわけでパンキシ渓谷訪問前には、『アダミアニ　祈りの谷』を鑑賞しておくのがおすすめ。
パンキシという場所の歴史や事情を視覚的に理解することができますし、映画の中で見た風景を実際に自分の目で見たときの感動は計り知れないほどに大きなものであるためです。

『アダミアニ　祈りの谷』 2023年12月1日より全国順次ロードショー

2...

inorinotani.com

そして、パンキシ渓谷と日本の繋がりを感じさせるもののラストは、JICA(国際協力機構)の活躍です。

JICAとは、日本政府が運営する途上国支援を目的とした機関のこと。
「JICA青年協力隊」と呼ばれる若者を現地に派遣し、インフラ整備のお手伝いや教育面でのサポートなど、現地の持続可能な発展を目指して幅広く活動しています。

JICAはジョージア国内でも活動しており、その拠点の一つとなっているのがパンキシ渓谷。
派遣された隊員は何度も足しげくパンキシ渓谷に通い、地元の人々との絆を作りながら、教育面や文化交流面におけるパンキシの発展のために多大な協力を行っているのです。

パンキシ渓谷でのJICAの影響力は想像以上のもので、アジア人が道を歩いていると子供たちに「こんにちは！」と挨拶されるほど。
だいたいのジョージア地方部では「アジア人＝中国人＝ニイハオ」である場合が普通なのですが(まあ人口や存在感が桁違いだから仕方ない)、パンキシ渓谷においては「アジア人＝日本人＝こんにちは」という概念であるわけです。

それほどに、この山あいの渓谷地帯での日本の影響力というものは無視できないもの。
JICAとはなんら関係がない私たち一般の日本人旅行者に対しても、地元の人が良い感情を抱いてくれているというのは、膨大な時間と労力を割いてパンキシで活動するJICA隊員の活動のおかげです。

パンキシ渓谷の運命を変えた女性と、パンキシ渓谷のこれから

壮絶な歴史を経験してきたパンキシ渓谷が、観光客の受け入れに向けて動き出したのは、ここ10年ほどとごく最近のことです。

全ての始まりは、2013年のこと。
当時のパンキシ渓谷に対しては、現在とは比べ物にならないほどに偏見が強く、「テロリストの谷」という悪いイメージがさらに強く定着していました。

そんな一見すると逆境でしかないような時期に、パンキシ渓谷初のゲストハウスとしてオープンしたのがNazy’s Guesthouse。
生まれも育ちもパンキシ渓谷というキスト人の一家が自宅の一部を改装してオープンした小さな宿が、パンキシ渓谷の運命を大きく変えることになりました。

Nazy’s Guesthouseの運営を一手に担うのは、ナジという女性。
完璧な英語を話すナジは、柔らかで温かな態度で旅行者を出迎えてくれ、清掃や洗濯から宿泊客の食事の準備、各種文化体験の手配まで、全てを一人で行っています。

彼女はパンキシのこの自宅で生まれ育ったものの、トビリシの大学へ進学し、そのままトビリシの弁護士事務所で働いていた経歴を持つ人物。
他の多くのパンキシ出身の若者と同様に、仕事もなく偏見に溢れた故郷をいったん捨てて、大都会トビリシでの華やかな人生に進みつつあった彼女ですが、「自分の大切な故郷に対する人々の偏見を変えたい」という強い思いが捨てきれず、パンキシ渓谷にUターンしてきたのだそうです。

ナジの行動力はものすごいもので、実家を改装してゲストハウスを整備するのと同時進行で「パンキシ観光開発協会」なる民間機関を設立。
自身の英語力を最大限に利用して、EUの国際協力機関にコンタクトを取って視察に来てもらったり、住人たちと国際機関の間で通訳として橋渡しを行ったりと、精力的に活動していました。

しかし、世間的には悪いイメージしかなかった2013年当時に、パンキシ渓谷を訪問する旅行者はとても少なかったそう。
住民の多くも観光業に対して懐疑的であり、協力を仰いでも相手にしてもらえないこともあったのだそうです。

「観光でパンキシ渓谷に希望を見出す」というナジの計画は、お世辞にも順風満帆とは言えないスタートでした。

しかし、2014年のジョージア政府による外国人ビザ要件の撤廃(＝1年間ノービザで滞在可能となる)をきっかけに少しずつ状況は好転。
パンキシの住民たちの間でも観光業に活路を見出そうとする人もぽつぽつと出てくるようになり、「みんなでパンキシ全体を観光業で発展させていく」という理念の下、ナジは他のゲストハウスの設立や整備を手伝ったのだそうです。

こうした大小さまざまなナジの努力は確実に結果となり、パンキシ渓谷で観光ビジネスをスタートする住民向けの補助金の給付などを通して、2010年代後半にはジョージア政府も開発援助を行うように。
一人の女性が抱いていた故郷への想いによって始まった小さなゲストハウスビジネスが、国を動かしたというわけです。

Nazy’s Guesthouseのオープンから十数年が経過した今、旅行者の数は毎年順調に増え続けており、パンキシの住民の間でも観光客の存在が日常の風景になりつつあるほど。
もう十分に「パンキシ渓谷への偏見を変える」というナジの目標は達成されたように思えますが、彼女はまだ満足していません。

ナジの次なる目標は、進学や就職、経済的な理由からパンキシを去った若い世代のキスト人が、自身の生まれ故郷に戻り、観光業を通して自立した生活を営める状況になること。
外国人旅行者向けのカルチャーツアーのガイドとして地元の若者たちを雇用することを通して、彼らの収入源の確保や英語スキルの上達などを促進させています。

十数年前にナジが思い描いていた「観光業で発展したパンキシの明るい未来」は、静かに、しかし着々と形になりつつあります。

しかも、「山岳リゾートとして売り出す」や「旅行者を呼び込むための施設を作る」といった(ジョージア政府がやりがちな)観光開発ではなく、「パンキシ渓谷に元来存在する自然やキスト文化をウリにしたスローツーリズム」という形で実現されつつあるのは、さすがといったところ。
現在でもパンキシ渓谷にまとわりつく偏見や暗い過去の影は少なからず感じられはするものの、それを凌駕するほどの膨大な魅力が世界に知られつつあると言えます。

「パンキシ渓谷がこれからどうなっていくと思う？」というのぶよの質問に対し、ナジはこちらの目を見据えながらこう語りました。

「ゲストハウスを始めたときは、誰も成功するなんて思っていなかった。旅行者なんて来るわけがないと誰もが思っていた。みんな当時のパンキシを取り巻く状況に絶望していたし、世界中から偏見を受けていることを誰もが強く意識していた。そんな悲観的な状況を覆すためには、私たちキスト人が自分たちのことを知らないといけないと感じたの。自分がどこから来てどういう文化を持っていて何を大切にして生きているのかをちゃんと理解していないと、他人に魅力を分かってもらうことなどできないから。この十年ほどで、キストの人の自己理解がすごく深まったと思うし、だからこそパンキシの魅力が旅行者に正しく伝わっているのだと思う。だから、パンキシ渓谷の未来は明るいに決まっている」と。

パンキシ渓谷の見どころ

パンキシ渓谷がどういう場所なのか理解したなら、いよいよ実際に観光するとき。
エリア内には「必見」とされる見どころがいくつかあり、各ゲストハウスを拠点としながらゆっくりとまわるのが基本となります。

ここでは、パンキシ渓谷におけるメインの三集落ごとに見どころや集落の風景を紹介していきます！

パンキシ渓谷の3エリア

パンキシ渓谷観光の前にまず知っておくべきなのが、その広さ。
南北10kmほどの渓谷地帯に位置するパンキシ渓谷は地図でみる以上にだだっ広く、歩いて移動するのはなかなかに骨が折れるのです。

現在のパンキシ渓谷には大小合わせて7つの有人集落がありますが、旅行者がメインで観光＆滞在するのは以下の三集落です。▼

三集落の中でもっともひらけているのがドゥイシ集落。
パンキシ渓谷の代表的な見どころの多くがドゥイシ集落内にあり、滞在のメインとなるエリアです。

ドゥイシから3kmほど北に位置するジョコロ集落も、観光に便利な立地。
トビリシやテラヴィなど他都市からのマルシュルートカはジョコロが終点/始発ポイントとなるので、アクセス面でも利便性が高いです。

三集落の中で唯一アラザニ川の東岸に広がるオマロ集落は、ドゥイシに次ぐ二番目の人口を有する集落。
見どころは限られていますが、美しい伝統建築と独特の閉鎖的な雰囲気は一見の価値があります。

パンキシ渓谷の三集落間を結ぶ公共個通う手段は存在しないため、観光はすべて徒歩となるはず。
各集落間にはアップダウンこそないものの、それぞれ3km～4kmほど離れているので、行ったり来たりしなくて良いように上手な観光プランを組むのが鉄則です！

パンキシ渓谷観光マップ

ドゥイシ集落

パンキシ渓谷の集落の中で最も南に位置するドゥイシ(Duisi / დუისი)は、エリア内で最大の人口を有する集落。
パンキシのメインの三集落の中で最もひらけており、見どころの多くが集中しています。

ドゥイシの集落内は、迷路のように入り組んだ路地に伝統的な様式の民家が点在する、情緒漂うもの。
集落東側にはアラザニ川の開放的な風景が広がり、何の目的もなしにぷらりと散歩するのも楽しいです。

オールド・モスク

ドゥイシ集落のシンボルであり、パンキシ渓谷全体でもハイライトとなる見どころが、オールド・モスク。【マップ 青①】

その名の通り、パンキシ渓谷における最古のモスクで、1902年の完成。
百年以上に渡って、パンキシのキストたちにとっての心の拠り所として機能しています。

オールド・モスクを特徴づけるのは、何と言っても独特なデザインのミナレット(尖塔)。
黒とオレンジの煉瓦が独特の模様を描く美しいフォルムは、ジョージアに存在するモスクの中でも屈指の美しさです。

オールド・モスクは現在も祈りの場として機能していますが、住民の多くはより広々としたニュー・モスクで礼拝をするのだそう。
とはいえ、礼拝の時間を知らせるアザーンはオールド・モスクの美しいミナレットからも流れますし、日常の礼拝に訪れる近所の人の姿も少なくありません。

また、毎週金曜日に行われるズィクルの儀式はこちらのオールド・モスクが会場。
敷地内の端にある女性用の礼拝スペースにて開かれます。

ニュー・モスク

ドゥイシ集落の中心部に堂々と立つニュー・モスクは、2002年完成のかなり新しいモスク。【マップ 青②】
ミナレットとモスク自体も全て煉瓦造りで統一された外観がとても美しく、まるでヨーロッパの古城を思わせる重厚なたたずまいです。

現在では手狭なオールド・モスクよりも、こちらのニュー・モスクがドゥイシ集落の礼拝の中心。
一日五回のお祈りの時間になるとアザーンが大音量で流れ、近所の人が続々と集まってくる光景が見られます。

礼拝の時間以外は人影はまばらで、ひっそりとした雰囲気のオールド・モスク。
お茶会の跡や住民の私物らしきものも見られ、モスクらしくない瀟洒な外観ながらも地元の人のコミュニティースペースとして機能していることが感じられます。

パンキシ歴史民俗博物館

ドゥイシ集落の南部、警察署の隣にある建物の一室にあるのがパンキシ歴史民俗博物館。【マップ 青③】
オフィシャルな施設ではなく、パンキシ育ちのある男性が自分の家にあったコレクションを持ち寄ってオープンした個人ミュージアムのような存在です。

博物館の内部は、展示用の部屋が一つだけのこぢんまりとしたもの。
パンキシ地域の出土品や古い家財道具、キスト伝統の民族衣装が展示されており、どれも大変貴重なものです。

この博物館をオープンしたのは、ハソ・ハンゴシュビリという老人。
生まれも育ちもここパンキシ渓谷という老人は、先祖代々使用されてきた調理器具や家財道具をこの空間に集め、パンキシの歴史や文化を多くの人に知ってもらうことに情熱を注いでいたそうです。

ハンゴシュビリ氏は作家としても活動していたそうで、キストの人々や文化に関する本をジョージア語で出版していたそう。
それまではキストの人々の間に口承だけで伝わっていたアザット(イスラム法)を、文章化して出版したという功績も持ちます。

以前はハンゴシュビリ氏が直々に博物館の案内をしてくれたそうですが、残念ながら2023年に逝去。
現在は彼の孫が博物館の運営を担っています。

博物館内の展示物は、いずれもハンゴシュビリ家で実際に使用されていたものばかり。
とうもろこし粉や小麦粉を保存するための樽や、牛乳からバターを作るための器具など、パンキシの食文化を象徴する道具類も目立ちます。

また、パンキシの羊毛文化を象徴するような展示もたくさん。
キリム(羊毛の手織り絨毯)や羊毛の衣服など、古くから現在まで受け継がれている職人技を感じることができます。

パンキシ渓谷とキストの人々の文化について理解を深めたいなら、ぜひとも訪れたい小さな博物館。
見学前には電話連絡しておいて、訪問の時間を定めておくのがスムーズです。

ドゥイシ集落の散策

ドゥイシ集落はまあまあ広い範囲に広がっており、ぐるりと歩いてまわると1時間ほどかかる規模。
集落内の路地はまるで迷路のように入り組んでおり、どこも似たような風景ばかりなので、初めて散策する際は確実に迷ってしまうはずです。

ドゥイシ集落の民家は、石を積み上げた伝統的なものが大半で、その中にコンクリート壁の近代的なものが点在している印象。

伝統建築はコーカサス山岳地域の様式にカヘティ地方平野部の様式が融合した独特のもので、二階部分の壁の一部に木製の大きな窓が取り付けられた建物が目立ちます。

ドゥイシ集落の外れには、歴史ある墓地がひっそりと広がっており、こちらも必見。
天然の石を加工せずにそのまま地面に立てて墓石とするスタイルは、パンキシ渓谷やチェチェン本国とコーカサスの山を隔てて隣り合うトゥシェティ地方の墓地との類似点も感じられます。▼

ドゥイシ集落は、パンキシ渓谷の他の集落と比べるとまあまあオープンな雰囲気。
地元の人も観光客にある程度慣れていて、散策しやすい空気が感じられます。

ドゥイシ・ビューポイント

ドゥイシ集落からアラザニ川を挟んだ対岸へ渡ると、美しい川の流れと集落の全景を望めるビューポイントに出ます。【マップ 青④】

ここは、地元の人たちにとってもお気に入りの休憩スポットとなっているよう。
馬や車でやって来てはのんびりしている人の姿もちらほら見られます。

この辺りからは、パンキシ渓谷を取り囲む低山の風景はもちろん、晴れている日ならその先にコーカサスの荒涼とした山の雄大な姿も望めます。

山の向こうには｢ジョージア最後の秘境｣と名高い山岳地域・トゥシェティ地方があり、そのさらに先に位置するのはキストの人々のルーツがあるチェチェン。
この風景を眺めていると、パンキシの人々が心のどこかに抱き続けるコーカサスの山々への望郷の念のようなものがほんのりと感じられるような気がします。

ビューポイントからの眺めは北向きにひらけているため、一日中どの時間帯でも美しい風景が見られるのが◎
ドゥイシ集落からは少し距離がありますが、片道30分ほどと散歩にはちょうど良いので、一度は足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落

パンキシ渓谷のメイン三集落で最も人口が少ないジョコロ(Jokolo / ჯოყოლო)は、ほどよい田舎感が漂うのんびりとした雰囲気。
ドゥイシ集落とオマロ集落のいずれからも3km～4kmほどで、パンキシ渓谷のちょうど中央に位置しています。

ジョコロ集落にはゲストハウスが二軒あり、旅行者にとってはパンキシ渓谷滞在の中心として機能する村。
他都市とを結ぶマルシュルートカ便の始発ポイントでもあるので、何かと便利だと思います。

聖ギオルギ教会

ジョコロのシンボルが、集落の中心部に立つ聖ギオルギ教会。【マップ 青⑤】
1888年完成のジョージア正教の教会で、かつてはパンキシ渓谷で少数派のキリスト教徒の祈りの場として機能していました。

現在はキリスト教住民の減少によって教会は祈りの場としての機能を失ってしまっていますが、近所に住むキストの家族が建物の修繕や敷地の草むしりなどをしてくれているそう。
イスラム教の建造物ではないにせよ、かつては同じ場所で肩を寄せ合い暮らしてきたキリスト教徒住民に対するリスペクトのような精神が、教会の良好な保存状態から感じられます。

ジョコロのモスク

ジョコロ集落にも新しいモスクと古いモスクの二つがあり、いずれも現役の祈りの場として機能しています。

現在礼拝の中心となっているのは新モスクの方。
何とも無骨な印象のミナレットとコンクリート造りの建物が特徴的で、こぢんまりとしてはいるものの聖地としての風格が感じられます。

古いモスクはメインの通りから少し奥まった場所に位置しており、こちらも近年リノベーションがされたもの。
山々を背景にひっそりとたたずむ姿が印象的で、シンプルな外観ながら絵になります。

バルタゴリ塔

ジョコロ集落とドゥイシ集落の中間あたりの山の中腹にひっそりとたたずむのが、バルタゴリ塔(Baltagori tower)。【マップ 青⑥】
かつて敵の襲来を見張るために作られた塔の一つで、パンキシ渓谷に残る三基の石塔のうちの一つです。

バルタゴリ塔の建設時期に関しては諸説あるものの、12世紀の中世ジョージア王国黄金時代のものだと考えられているよう。
キストの人々が移り住んでくるよりも数百年前の時代にあたり、当時のパンキシ渓谷にはジョージア人がメインで住んでいました。

塔自体は崩落が激しく、上に登ることはできませんが、敷地からはパンキシ渓谷の南側を一望するパノラマが。
山を越えて外敵がやって来た場合でも絶対に見逃すことはないと断言できるほどに眺望が良く、この場所に見張り塔が建設された理由に納得がいくはずです。

バルタゴリ塔へは、すぐ近くの円形劇場と合わせて簡単なハイキングでアクセスすることが可能。
ジョコロ集落～バルタゴリ塔～円形劇場～ドゥイシ集落というコースで、ゆっくり歩いても合計1時間半ほどです。

円形劇場

バルタゴリ塔の南1kmほど、見晴らしの良い丘の上にあるのが円形劇場。【マップ 青⑦】

円形の劇場部分を中心に観客席が設けられた光景は圧巻のひとことで、まるで古代ローマ時代を思わせる不思議な建造物です。

ローマ帝国と歴史的な繋がりがないパンキシ渓谷に円形劇場があることは不思議に思われますが、それもそのはず。
この円形劇場が整備されたのは1985年のソ連時代のことで、歴史的な価値はほとんどないのです。

円形劇場の最上部にはケーキのような形をした石造りの建造物があり、実はこちらがメイン。
第二次世界大戦で戦死したパンキシ出身の人々を祀る慰霊碑のような建造物で、壁には戦死者の名前が集落ごとに刻まれたレリーフがずらりと掲げられています。

一見するとかなり古そうに見えるものの、実はまだ完成して40年ほどと聞くとちょっとがっかりしてしまいますが、その歴史の短さを感じさせない古めかしい雰囲気と眺めの良さは確かなもの。

毎年春のパンキシ渓谷のお祭りであるパンキソバはこの円形劇場が会場とされ、現在でもいちおう人々が集う場所として利用されています。

歴史的価値は置いておくとして、円形劇場はパンキシ渓谷の中でもトップレベルの見ごたえがあるスポット。
バルタゴリ塔を含めてハイキングでアクセス可能なので、ぜひ足をのばしてみましょう。

ジョコロ集落を散策

ジョコロ集落は、パンキシのメイン集落の中で最も風情ある雰囲気が素敵。
集落内の路地は石を積み上げた石壁がずらりと続き、重厚で少し閉鎖的な感じもある独特の空気が漂います。

ややひらけた雰囲気のドゥイシ集落に比べると石壁の高さがやや高めで、外からは敷地の内側が見えにくくなっているのもジョコロ集落の特徴。
このあたりも、集落に漂う閉鎖的な雰囲気の要因なのかもしれません。

▲ジョコロには集落中心部に一つと集落の外れにひとつ、合計二ヶ所の墓地がありますが、そのうち集落中心部の墓地はかなり独特。
地面に直接墓石を立てただけのドゥイシ集落の墓地とは異なり、ジョコロの墓地では一つ一つの墓に棺が設置されているのが特徴的です。

また、ジョコロ集落には良好な保存状態の伝統家屋が多く残っているのもポイント。
外壁は煉瓦造りを基本に、二階部分に大きな木製の窓を設置するスタイルです。

ドゥイシ集落やオマロ集落に比べると、ジョコロ集落の伝統建築は住人による手入れが行き届いており、どれも状態が良い印象。
このあたりも、ジョコロ集落に漂う風情ある空気の要因なのかもしれません。

オマロ集落～アラザニ川東岸

パンキシ渓谷のメイン三集落のうち最も北側に位置するオマロ(Omalo / ომალო)は、ドゥイシ集落に次ぐ二番目の人口を有する集落。
三集落のうち唯一アラザニ川の東岸に位置しており、川を渡ると空気がががらりと変わることに気がつくはずです。

集落内には特に見どころはなく、三集落の中で最も閉鎖的な雰囲気が漂う点は否めませんが、他の集落とはひと味違った伝統建築が見られるのがポイントです。

実はジョージアには「オマロ」と名の付く村が二か所あります。

一つはここパンキシ渓谷のオマロ集落。
もう一つはパンキシ渓谷から北のコーカサス山脈を越えた先に広がるトゥシェティ地方のオマロ村です。

いったいなぜ二つのオマロという地名が存在するのかは地元の人でも知らないミステリー。
トゥシェティ地方のオマロ～パンキシ渓谷のオマロ間には、かつて羊飼いの移動ルートとして使われていた険しい山道があり、何らかの関係があることは間違いないでしょう。

旅行者にとってややこしいのが、どちらのオマロも行政的にはカヘティ地方に属している点。
「天気予報サイトで”Omalo”とだけ入力して検索すると、”Omalo, Kakheti Region”などと表示されるものの、実はそれはもう一つのオマロの予報で気づかずに信じてしまう…」なんてケースが実際に多く聞かれるのでご注意を。

トゥシェティ地方のオマロの観光情報はこちら！

トゥシェティ地方の観光拠点！オマロの見どころ＆滞在時のアドバイス

こ...

ca-voir.com

2025.09.15

キストゥリ・クラフトの醸造所

オマロ集落へわざわざ足をのばしたい最大の理由が、キストゥリ・クラフトの醸造所の存在。【マップ 青⑧】

｢キストゥリ・クラフト｣とは｢キスト風のクラフトビール｣の意味で、パンキシ渓谷限定のビールが生産されているのです。

｢あれ…？パンキシ渓谷はイスラム教なのにビール…？｣と思ったあなた、ご心配なく。
キストゥリ・クラフトはアルコール度数0%のノンアルコールで、｢ビール風飲料｣といった表現が最も近いドリンクなのです。

そんなキスト風ノンアルビールが作られているのが、この醸造所(というかただの民家)。
敷地内には醸造所として利用されている建物とオーナー家族が暮らす建物があり、希望すればキストゥリ・クラフトを製造する工程を見学させてくれます。

キストゥリ・クラフトの歴史はかなり浅く、2022年に始まったばかりのビジネスだそう。
パンキシで採れる素材にこだわった、100%ナチュラルなドリンクというのが最大のウリとのことです。

初めはパンキシ渓谷内だけで細々とやっていたキストゥリ・クラフトですが、近年トビリシで流行中のナチュラルワインブームに上手く乗ることができ、徐々に口コミで話題になりつつあるそう。
現在はトビリシの専門店にも卸しているそうで、販路は少しずつ拡大しています。

キストゥリ・クラフトの醸造所部分は、三部屋だけのとても小規模なもの。
原料を焙煎したり醸させたりするスペースと、完成したキストゥリ・クラフトを冷却保存するスペース、そして瓶詰めするスペースで構成されています。

キストゥリ・クラフトの原料は、大麦とホップをメインに、パンキシ産のローズヒップやイラクサを加えたもの。
独特のフルーティーさや華やかな味わいの秘密は、この原料にこそあるようです。

醸造所の見学を終えると、お待ちかねの試飲タイム。
｢試飲｣というか、瓶に注いだキストゥリ・クラフトを丸々一本渡され、つまみにナッツやチーズが出てくるという豪快なスタイルです(このあたりの豪快さは、ジョージア人にもチェチェン人にも共通しているよう)。▼

キストゥリ・クラフト自体はパンキシ渓谷全体でポピュラーで、各ゲストハウスの食事でもペットボトル入りのものを出してくれるはず。
しかし醸造所でしか飲めない出来たての生キストゥリの味わいは格別で、控えめな甘さとフルーティーな香りの強さはボトル入りとは比較にならないほどです。

パンキシならではのドリンクができるまでを見学できるのはもちろん、ひと味違う生キストゥリが味わえるのもメリット。
観光で乾いた体をリフレッシュできること間違いなしですし、飲み物としてもかなりの完成度の高さなのでおすすめです！

オマロ集落の風景

オマロ集落の建物は、近年建てられた新しいものと伝統的な造りのものが混在している印象。
他の集落に比べると統一感が薄く、なんとも中途半端な印象を持ってしまいますが、数少ない伝統建築はどれも他集落にはない独特のものです。

オマロ集落の伝統建築は基本的に石造りながら、カヘティ地方ならではの木製テラスを備えた美しいもの。
どの民家の木製テラスもかなり年季が入っていますが、それが逆に味となっています。▼

しかしながらオマロ集落の住民の感じは、他の集落に比べるとかなりよそよそしい感じ。
他の集落に比べて敬虔なムスリムの割合もやや高いそうで、外国人の女性が一人で歩くとなるとちょっと躊躇してしまう雰囲気かもしれません。

オマロ集落にも新旧二つのモスクがあり、現在中心的に機能しているのは集落の中心にある新モスク。
村はずれの古いモスクは広大な墓地を有しており、月のモチーフが描かれた墓石にイスラムの伝統が感じられます。

オマロ集落内にはこれと言った見どころはありませんが、せっかくならパンキシのメイン三集落を制覇したいもの。
オマロからそのまま南へとアラザニ川沿いを歩いて、ドゥイシ地区のビューポイント方面へと抜けるルートもおすすめです。

アラザニ川沿い

オマロ地区のみならず、パンキシ渓谷という場所を特徴づけるのが、アラザニ川沿いの風景。
コーカサスの山々に源流を持つクリアブルーの川の風景は、周囲の山々の緑との調和がとてもすばらしいです。

アラザニ川の両岸はかなり広々とした野原となっており、気の向くままに歩いたり、のんびりと休憩していくことが可能。
地元の人たちも暇さえあれば川沿いにやって来てはピクニックしたりお喋りしたりするのが日課のようです。

また、アラザニ川沿いでは家畜の放牧が常に行われており、羊の群れや牛の群れが至る所に。
コーカサス山岳地域とは異なり、パンキシは牧羊犬を用いる文化ではないので、安心して家畜の群れを観察することができます。

アラザニ川沿いでは、馬に乗って移動する子供たちの姿や、自転車でのんびりと走るおじいさんの姿など、昔懐かしい風景もたくさん。
どことなく｢昭和感｣に似たノスタルジックな雰囲気も感じられ、パンキシの人々の日常風景を垣間見ることができます。

パンキシ渓谷ならではの文化体験

パンキシ渓谷を訪問する際には、見どころを順番にまわるだけの旅はNG。
この場所がジョージアの中でも特別である理由は、イスラム教に基づく数々の伝統にこそあり、文化体験をしなければ意味がありません。

パンキシ渓谷では、個人旅行者でも気軽に現地の文化に触れられる機会がたくさん。
しかし言葉の壁はやはりあるので、より深く理解したい場合は各ゲストハウス主催のカルチャーウォーキングツアーに参加するのも一つの手です。

ここでは、パンキシ渓谷の豊かで独自の文化を味わえる文化体験アクティビティーを紹介していきます。

①ズィクル儀式を見学する

パンキシ渓谷の住民たちの間に強く根付くイスラム教を理解するなら、ズィクル儀式(Zykr)の見学ははずせません。

ズィクル自体は男女関係なくパンキシ渓谷の住民の間で継承されている儀式ですが、儀式自体は男女別々に行われるもの。
現在はドゥイシ地区のオールド・モスク(女性)とMelissa Guesthouse(男性/女性)の二ヶ所で開催されています。

このうち、旅行者が見学可能なのは女性によるオールド・モスクでのズィクル。
毎週金曜日12:00から1時間ほどと日時が決まっており、旅行者は男でも女でも関係なく入場&見学が可能です。

そもそもズィクルとは何かというと、イスラム教神秘主義(スーフィズム)における儀式の一つ。
歌や踊りなどを延々と続けることで自身を一種のトランス状態に置き、絶対神アッラーと自身を一体化させることを目指すものです。

イスラム教神秘主義の儀式として有名なのが、ジョージアのお隣トルコのセマー儀式。
音楽に合わせて人々がひたすらにくるくと回転し続けることでトランス状態に入るもので、｢回転の舞｣と称されることもあります。

トルコ観光のハイライト！"回転の舞"・セマー儀式を無料で見学してみた。【アクセス・注意点】

こ...

ca-voir.com

2020.01.18

パンキシ渓谷のズィクルも、儀式の概念や目指すものはトルコのセマー儀式と同じ。
ただこちらは、一人一人がくるくると回転するのではなく、その場の全員が歌を歌いながらリズムに合わせて輪になった状態でぐるぐると円を描くように歩き回るというスタイルです。

また、トルコのセマー儀式は男性によってのみ行われますが、パンキシ渓谷のズィクルは女性も行えるというのが特徴的。

イスラム教において女性がこうした儀式を行えて、しかも異教徒である旅行者も見学可能というのはとても珍しいこと。
コーカサス地方のイスラム地域においては、女性による儀式自体がここパンキシ渓谷でのみ行われているものだそうです。

また、イスラム教神秘主義の儀式は基本的にアラビア語で行われるのが鉄則ですが、パンキシ渓谷の儀式はチェチェン語で行われるのも独特。
チェチェン語の硬い響きの音で歌われる歌の力強さは、ズィクル儀式の神秘性をさらに高めているようにも思えます。

ズィクル儀式のはじまりは、近所の老婦人たちが集まってきては雑談に興じるのほほんとした雰囲気。
しかし、少し後になって儀式のリーダーを務める女性が登場すると場の空気が一気に変化し、ピリッとしたものとなります。

リーダーの女性も井戸端会議に少し参加し、みんなで楽しそうに談笑していた、その刹那。
リーダーがそれまでお喋りしていたときの声色とは異なる野太い声で何かを唱え、何の前触れもなく突然ズィクル儀式が始まります。

ズィクル儀式は、全員での合唱→リズムに合わせてその場をぐるぐる回る→祈りを捧げる→ふたたび合唱→…を延々と繰り返すもの。
高齢の参加者ばかりなのが信じられないほどに力強い歌声と、まるで本当に場の中心に神が降りてきているかのような回転の動きは、まさしく圧倒されるほどの迫力です。

パンキシ渓谷で毎週金曜日に開かれるイスラム教神秘主義の儀式｢ズィクル｣。歌や踊りを通して一種のトランス状態になり神と一体化することを目指すもので、女性がズィクルを行えるのは世界でもパンキシ渓谷だけなのだそう。まじでジョージアではなく別の国にいるような不思議な感覚になる。 pic.twitter.com/qGjyznfFER

— 小山のぶよ🇵🇹ジョージア旅行ガイドブック発売中 (@nobuyo5696) October 3, 2025

現在のパンキシ渓谷のオールド・モスクでのズィクル儀式は、ライザ・マルゴシュウリという女性によるもの。
彼女こそが、後から場に登場して空気を変えたリーダーであり、キストの人々の伝統を絶やさぬように尽力しているのだそうです。

しかし近年ではズィクル儀式に参加する若者が減ってきているそうで、パンキシの住民の多くはオールド・モスクでのズィクル儀式に参加するのではなく、ニュー・モスクでの簡単な礼拝だけで済ませてしまうのだとか。
マルゴシュヴィリ氏も60代半ばだそうで、自身の後継者探しに苦労しているのだそうです。

ズィクル儀式はおよそ1時間ほど続くもので、途中の入場/退場はNG。
異様な熱気に満ちた空間で経験する神秘的な光景は、まさにパンキシ渓谷訪問のハイライトとなる唯一無二のものです。

スケジュールに都合が付くなら、ぜひともズィクル儀式の見学に合わせて金曜日にパンキシ渓谷を訪問するのがおすすめ。
パンキシ渓谷のイスラム教を肌で理解できるのはもちろん、他では味わえない貴重な光景にただ圧倒されるはずです。

②乗馬体験

パンキシ渓谷のアクティビティーで定番なのが、乗馬体験。
山岳地域であるチェチェン本国では現在でも馬が重要な移動手段となっていますが、ここパンキシ渓谷でもその伝統が受け継がれており、馬に乗って移動する人々の姿もぽつぽつと見かけます。

乗馬体験の料金相場はだいたい決まっており、基本的には乗馬ガイドをつけるツアー形式になるはず。
数時間の短いツアーならパンキシ渓谷内を馬でまわるプランに/一日ツアーなら近郊のバサラ国立公園などへ馬に乗って行くプランが定番です。

馬の手配は、基本的に宿泊先ゲストハウスにて。
前日までに宿の人にお願いしておけば、馬を貸し出ししている人と問題なく繋いでくれます。

③チェチェン語を使ってみる

パンキシ渓谷の住民が日常的に使用しているのは、チェチェン語。
チェチェン語は北東コーカサス語族に分類される言語で、カルトヴェリ語族のジョージア語やインド＝ヨーロッパ語族のロシア語とは根本的に異なるものです。

パンキシ渓谷で話されるチェチェン語は、チェチェン本国のチェチェン語とは若干異なる方言のような存在だそう。
パンキシの住民の多くはロシア語やジョージア語も解しますが、挨拶だけでもチェチェン語を使うと距離がぐっと縮まること間違いなしです！

④ノンアルコールビールを味わう

パンキシ渓谷ではアルコール類はご法度ではあるものの、ここ数年住民たちの間で愛されるノンアルコールビールがあります。

それが、キストゥリ・クラフト。
すでに紹介したオマロ集落の醸造所で製造されている、天然素材100％のご当地ドリンクです。

のぶよ的には、オマロ集落の醸造所まで足をのばして試飲体験をしてほしいところですが、わざわざ醸造所まで行かずともキストゥリ・クラフトを味わうことは可能。
パンキシ渓谷の商店に置かれているのをよく見かけますし、各ゲストハウスで食事をつけると問答無用で提供してくれることも多いです。

⑤ヒンカリ作り体験

パンキシ渓谷は、ジョージアの中でも｢ヒンカリの本場の一つ｣として有名なエリア。
｢パンキスリ・ヒンカリ｣(＝パンキシ風ヒンカリ)や｢キストゥリ・ヒンカリ｣(＝キスト人風ヒンカリ)など様々な呼称がありますが、現地では単に｢ヒンカリ｣と呼ぶことが多いです。

パンキシ渓谷のヒンカリに使用されるのは、基本的に牛挽き肉100%。
トゥシェティ地方やヘヴスレティ地方など、他に｢ヒンカリの本場｣とされるエリアでは羊肉が入るのですが、パンキシにおいてはヒンカリに羊肉を入れる人は少数派なのだそうです。

そんなパンキシ渓谷の本場のヒンカリの極意を知りたいなら、ヒンカリ作りワークショップに参加するのがおすすめ。
各ゲストハウスでリクエストによって開催されており、生地をこねるところから具を包んで茹でるところまで、ヒンカリができるまでを一から体験することができます。

ヒンカリ作りは想像している以上に手順が多く、手間がかかるもの。
普段はレストランでさくっと注文できる料理がどのようにしてできあがるのかを肌で学ぶと、ジョージアを代表する料理への愛着が湧いてくるはずです。

そしてヒンカリ作りワークショップは作るだけではなく、もちろんヒンカリを食べるまでがセット。
自分で包んだヒンカリの美味しさはとにかく格別で、きっと満足のゆく体験となるはずです。▼

ヒンカリ作りワークショップ体験を希望する場合は、宿泊数日前にゲストハウスにリクエストしておくのがベター。
ゲストハウス側も材料の用意など準備が必要であるためです。

⑥羊毛工芸の美しさに感動する

パンキシ渓谷の伝統的な工芸品といえば、羊毛を用いた衣類や絨毯。
パンキシ渓谷ではとにかく多くの羊が飼育されており、その毛を用いた手作りの羊毛製品が古くからキストの女性たちによって作られてきました。

パンキシ渓谷では多くの女性が羊毛製品を手作りする技術を持っているそうですが、中でも｢羊毛のプロ｣と名高いのがジジおばさんという人物。
ドゥイシ集落の自宅でひたすらに羊毛製品を手作りしており、旅行者でも彼女の自宅を訪問して見学させてもらうことができます。【マップ 青⑨】

ジジおばさんの自宅訪問は無料ですが、わざわざ時間を割いてくれているわけなので、何かしら作品を購入していくのがスマート。
靴下などは10GEL(＝￥500)～とリーズナブルですし、スペースも取らないのでお土産にももってこいです。

⑦伝統音楽コンサートを観賞

パンキシ渓谷の文化の真髄を味わうなら、歌や舞踊のコンサートを観賞してみましょう。
人々は自身のルーツがあるチェチェンに古くから伝わる山岳地域ならではの伝統芸能を、現在でも守り抜いているのです。

伝統的な衣装を纏った人々が、これまた伝統的な楽器を演奏しながら響かせる歌声は、心奪われる力強さと美しさ。
また、チェチェンの有名な舞踊はパンキシ渓谷でもちゃんと息づいており、主にお祝い事や祭りの際に踊られるそうです。

伝統音楽コンサートを観賞したい場合は、宿泊するゲストハウスの人にあらかじめ相談するのがベスト。
コンサートの会場は宿泊先ゲストハウスとなり、集落で楽団として活動している住民たちを宿に招いて開かれることが多いです。

⑧名産の蜂蜜を味わう

パンキシ渓谷滞在中にぜひとも味わいたいのが、渓谷で生産される蜂蜜。
｢パンキシ・ハニー｣として知られるこの蜂蜜は、もちろん渓谷に咲く花々の蜜由来のもので、濃厚な味わいと香り高さが高く評価されています。

各ゲストハウスで朝食をつけるとほぼ確実にこの蜂蜜を提供してくれるので、一度は味わってみるのが◎
ナチュラルな味わいながらも濃厚な甘味がものすごく、美味しさに驚くはずです。

各ゲストハウスやパンキシ渓谷の商店では、瓶詰めされた状態のパンキシ・ハニーを購入することも可能。
小サイズなら5GEL(＝￥250)～とかなりリーズナブルの価格なので、自分用のお土産にもぴったりです！

パンキシ渓谷で絶対食べたい名物グルメ！キスト料理7品

パンキシ渓谷で絶対に味わいたいのが、ジョージアでもここでしか食べられない郷土料理の数々。

パンキシ渓谷の料理は｢キスト料理｣とも呼ばれ、チェチェン本国に古くから伝わるチェチェン料理をベースに、ジョージア料理のエッセンスが加えられた独特のもの。
チェチェン本国と同じ料理もいくつかあれば、パンキシ渓谷で独自に進化した料理もあります。

ここでは、パンキシ渓谷滞在中に挑戦したいキスト料理を7品紹介します。
いずれも宿泊先のゲストハウスで食事をつけると提供してもらえますし、食べたいメニューがあるならゲストハウスの人にリクエストしておくのもおすすめです。

①ジジグ・ガルナシュ

パンキシ渓谷滞在中に必ず一度は食す機会がある郷土料理が、ジジグ・ガルナシュ(Zhizhig-galnash / Жижиг-Галнаш)。
チェチェン本国で最もポピュラーな料理の一つであり、パンキシ渓谷でもチェチェンの味そのままのものが食べられます。

なんとも覚えにくい名前のジジグ・ガルナシュの正体は、小麦粉を芋虫のような形に成形したものを茹で、同じく塩茹でした羊肉と合わせた豪快な料理。
「チェチェン風パスタ」などと表現されることもあり、スパイスやハーブなどを使用せずに塩だけでシンプルに味付けするあたりに、山岳地域らしい食文化が感じられます。

ジジグ・ガルナシュの味は、良くも悪くも見た目の通り。
すりおろしたニンニクをたっぷりと全体にかけて食べるのが流儀だそうで、羊肉の臭みはほとんど感じられません。

ジジグ・ガルナシュはシンプルかつ素朴な味わいで、長時間煮込まれた肉はとろとろ柔らか。
美味しいのですが、とにかくボリュームがすさまじく単調な味付けであるため、途中で飽きてしまうのがややマイナスかもしれません。

▲茹でた小麦粉生地に肉を合わせてニンニクをかけるというジジグ・ガルナシュの概念は、チェチェンが位置する北コーカサス地域一帯の名物料理・ヒンカルに通じるものがあります。

北コーカサス地域のヒンカルは、ジョージアの水餃子ヒンカリのルーツであるとも考えられており、コーカサス地域全体に共通した食文化が感じられます。

ジョージアのヒンカリではない！コーカサス料理「ヒンカル」の世界へ【作り方】

こ...

ca-voir.com

2021.04.13

②ガアバク・チャビルギシュ

パンキシ渓谷に来たならとにかく問答無用で絶対に食べてほしい料理が、ガアバク・チャアビルギシュ(Ghaabak chaabilgish / ГӀабак чӀабилгиш)。
チェチェン語で「ガアバク＝かぼちゃ」、「チャアビルギシュ＝ハチャプリ」のことで、単純明快に表現するならかぼちゃのハチャプリです。

ガアバク・チャビアビルギシュは、茹でたかぼちゃをペースト状にしたものとカッテージチーズを混ぜたものを具に、薄く成形した小麦粉生地の中に挟み、フライパンでさっと焼いたもの。
「かぼちゃとチーズ…？」と不思議に思う組み合わせかもしれませんが、これがもう衝撃的に美味しいのです。

ガアバク・チャアビルギシュの味は、かぼちゃならではの深い甘みとチーズの芳醇な風味が見事に融合し、ほんのりと加えられたシナモンの香り高い味わいが素晴らしいアクセントとなっているもの。
もっちもちの手作り生地の食感も素晴らしく、全体的にものすごい完成度の料理です。

ジョージアにはなぜかかぼちゃを使った料理がほとんど存在しないのですが、その点においてもガアバク・チャアビルギシュは貴重な存在。
正直、ジョージアに数種類あるハチャプリ系料理の中でも頭一つ抜けた美味しさなので、とにかく絶対に挑戦を！

あなたがまだ知らない、ジョージア料理・ハチャプリの世界への誘い。【作り方・種類】

こ...

ca-voir.com

2022.12.20

③チャアビルグ

パンキシ渓谷のキスト料理における小麦粉文化が感じられる一品が、チャアビルグ(Chaabilg /ЧӀабилг)。
「チャアビルギシュ」や「チェパルガシュ」など呼び名がいくつかありますが、基本的に同じ料理を指します。

「チャアビルグ＝チェチェン風のハチャプリの総称」と考えてOK。
カッテージチーズを詰めただけのものから、チーズ+他の材料を混ぜて具にしたものまで数種類が存在します。

中でも独特なのが、パンキシ渓谷で採れる「ニティイ」と呼ばれるイラクサの一種を用いたチャアビルグ。
塩ゆでしたニティイをチーズとともに薄い小麦粉生地に挟んで焼き上げたものです。▼

ニティイ入りのチャアビルグは、もっちり食感の薄い生地の食感と、イラクサ独自の風味、芳醇なチーズのコク高い風味が絶妙に融合した絶品。
焼き上がりにたっぷりのギー(バターを作る際の上澄み)にひたされて提供されるため、芳醇さがさらにアップしています。

季節によってはニティイのみならず、山菜やニンニクの芽などパンキシ渓谷で採れる野草が入るのもポピュラーなのだそう。
自然とともに生きるパンキシの人々の豊かな食文化が感じられる一品です。

④パンキスリ・ヒンカリ

パンキシ渓谷は、ヒンカリの本場としても名を馳せるエリア。
「パンキスリ・ヒンカリ」(＝パンキシ風ヒンカリ)や「キストゥリ・ヒンカリ」(＝キスト人風ヒンカリ)などとも呼ばれ、エリア内どこでも食される定番料理のような一品です。

パンキシ渓谷のヒンカリが独特なのは、具の挽き肉は牛肉100％が基本となる点と、ハーブやスパイスなどがいっさい入らない点。
ぺちゃっと潰れた形の厚めの生地は、ジョージア山岳地域のヒンカリの流れを汲んだものです。

そのお味は、まさに最高のひとこと。
生地の中にはこれでもか！とばかりに大量の牛挽き肉が詰まっており、肉の風味を少しも逃すことなく味わうことができます。

また、家庭によってはカッテージチーズ入りのヒンカリや牛の内臓を具にしたヒンカリなどの変わり種もよく作られるそう。
特に、パンキシ渓谷のさまざまな料理に使用されるニティイ(イラクサの一種)のヒンカリは、ジョージアでもここでしか食べられない珍しいものです。▼

ヒンカリ王国ジョージアの中でも、トップレベルに洗練されたヒンカリ文化を誇るパンキシ渓谷。
各ゲストハウスの食事で出してもらうことも可能ですが、ヒンカリ作りワークショップに参加して自分だけの手作りヒンカリを食べる体験もおすすめです！

ジョージアの定番料理は謎だらけ！ヒンカリの七不思議にせまる。【歴史/起源/種類/食べ方/作り方】

こ...

ca-voir.com

2024.01.07

⑤ヘウル

パンキシ渓谷のスイーツと言えば、ヘウル(Heul / Хеул)が定番。
「キスト人風ハルヴァ」とも表現されるもので、チェチェン本国にもジョージア他地域にも存在しない、パンキシで独自に生み出された料理です。

ハルヴァとは、穀物をすりつぶした粉に油脂や砂糖を加えて固めたスイーツのこと。
イランやトルコをはじめ中東地域でポピュラーで、ジョージアでもオスマン帝国支配下にあった西部地域では定番のお茶請けとして愛されています。

しかしながら、パンキシ渓谷のハルヴァであるヘウルの見た目は、一般的なハルヴァとはかけ離れたもの。
長さ3cmほどの細い小麦粉生地を油で揚げ、仕上げに名産の蜂蜜をたっぷりと絡めたもので、もはや調理法自体が一般的なハルヴァとは異なります。

パンキシ渓谷のヘウルの食感と味は、日本のかりんとうに近い感じ。
ざくっとした歯触りとじゅわっとした舌触りが感じられ、蜂蜜ならではのナチュラルな甘味が美味しいです。

⑥カルデエト・ガアル

パンキシ渓谷ではとうもろこしが多く栽培されており、とうもろこし粉を用いた料理も豊富。
代表的なのがカルデエト・ガアル(Kaldeet-Gal / Калдеет-ГӀал)と呼ばれるもので、とうもろこし粉に水を加えて楕円形に成形したものをお湯で茹で、カッテージチーズに沿えて提供されるものです。

ジョージアの他のエリアでも、とうもろこし粉生地を油で揚げた「ムチャディ」という料理は定番ですが、とうもろこし粉生地を茹でて食べるというのはパンキシならではだと思います。

また、チーズや山菜などの具をとうもろこし粉生地の中に詰めてから茹でた料理もポピュラー。
代表的なのは、ニティイ(イラクサの一種)をたっぷりと詰めたニティイ・ガアル(Nitti-Gal / Нитти-ГӀал)で、パンキシならではの食文化がぎゅっと詰まった一品です。

⑦チェチェン風マンティ

チェチェン本国でポピュラーだというチェチェン風マンティ(Chechenian manti / Нохчийн манти)は、パンキシ渓谷の家庭でも作られる定番料理です。

「マンティ」といえば、ウズベキスタンなどの中央アジア地域でポピュラーな羊肉の蒸し餃子のこと。
中央アジアから北コーカサス地域に伝わったマンティが、キストの人々によってここパンキシ渓谷に持ち込まれたのです。

チェチェン風マンティが独特なのは、仕上げに必ず人参や玉ねぎを煮詰めた甘めの味付けのソースをかけて食べること。
ウズベキスタンなど中央アジアでは、マンティにはソースなどは用いずにそのまま食べられるため、チェチェン風はかなり独特な食べ方だと言えます。

このソースの味わいがとても絶妙で、例えるなら「日本の甘酢餡のお酢が入っていないバージョン」といったところ(伝わる？)。
人参の甘みが前面に押し出された風味豊かな味わいが、マンティにたっぷりと詰まった牛肉のジューシーな風味を最大限に引き立ててくれるのです。

茹でるのではなく蒸して調理されるため、薄い生地のてろりん＆ちゅるりんとした食感も特徴的。
ヒンカリとはまた異なるマンティならではの味わいと食感に、ユーラシア大陸全土に広がった餃子系料理の奥深さが感じられます。

パンキシ渓谷のゲストハウス

パンキシ渓谷には大型ホテルやホステルは存在しません。
そのため、滞在先となるのは民家の一部を旅行者向けに開放しているゲストハウスとなります。

パンキシ渓谷のゲストハウスは、単に寝るための宿泊施設ではありません。
食事や地元の人々との会話、各種文化体験を通してパンキシ渓谷のリアルな文化や豊かな自然に触れられる、ホームステイのようなものだと考えておきましょう。

このゲストハウス滞在こそが、観光よりも何よりもパンキシ渓谷におけるハイライトとなる体験。
正直、ゲストハウスに宿泊せずに日帰りでパンキシの観光スポットをまわる意味はゼロです。

パンキシ渓谷には「三大ゲストハウス」と呼ばれる宿が存在し、いずれも雰囲気が大きく異なる三者三様の魅力を放つもの。
ゲストハウス滞在における満足度がパンキシ渓谷滞在における満足度に直結すると言っても過言ではないので、宿選びはとにかく慎重に行いましょう。

▲のぶよは三大ゲストハウスのうち二軒に宿泊しましたが、どちらも甲乙つけがたいほどに居心地が良く素敵な宿でした。
基本的な設備はどこのゲストハウスも共通しており、値段もそこまで変わらないので、最終的には各旅行者の好みで宿を選ぶこととなるでしょう。

Nazy’s Guesthouse

・部屋タイプ：ドミトリー一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：70GEL(＝￥3500)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：6/10

パンキシ渓谷で最も人口が少ないジョコロ集落にあるゲストハウスです。
パンキシ観光のメインとなるのは4kmほど離れたドゥイシ集落なので、観光に便利な立地とは言えません。

メインの道やバス停にはほど近いものの、近くの商店はかなり小さく品数が限られているので、ちょっとした買い物にも困るかもしれません。

・アクセス：8/10

メイン道路から宿に至る路地の入口には看板が出ていますが、宿自体はやや分かりにくい印象。

宿の入口は常に開いており、宿の家族が常にいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：9/10

ナジという若い女性がほぼ全てを担っており、柔らかな態度と笑顔で旅行者を迎えてくれます。

彼女はパンキシ観光におけるパイオニアのような存在で、旅行者への細やかなアドバイスや気遣いなどがまさにプロの仕事。
完璧な英語を話し、コミュニケーションに苦労することも一切ありません。

ナジ以外の家族はそこまで温かく迎えてくれるわけではないのがマイナスと言えばマイナスかもしれません。

・清潔さ：10/10

清潔さはもう完璧のひとことで、シャワーやトイレ、部屋はもちろん、庭までとても綺麗にされています。

まるでお洒落なアパートのような明るい雰囲気と清潔感なので、ゲストハウス初心者でも快適に滞在できるでしょう。

庭に出る際と部屋に入る際に別々のスリッパに履き替えなければならないルールなのですが、個人的にはそこまでしなくても…という感じはありました。

・設備：9/10

ゲストハウスの一階には家族が、二階が宿泊客用のスペースとなっており、やや手狭な印象。
しかし設備はどれも文句無しで、シャワーやトイレが3か所あったり、お湯の温度も良い熱さだったりと、快適に過ごせます。

コーヒーや紅茶は飲み放題でお湯もポットに常時沸かしてあるのですが、宿泊客用スペースの二階ではなく一階にわざわざ下りなければいけないのがやや面倒かも。
また、庭以外の共用スペースが限られているので、天気が良くないときはやや窮屈さがあるかもしれません。

・ベッド：10/10

ベッドの質は完璧のひとこと。ふかふかでとても快適に眠れます。
シーツも真っ白で清潔感あるもので、枕の固さもちょうど良かったです。

・Wi-Fi：8/10

宿の大半で問題なく接続できますが、喫煙スペースがある裏庭では電波が入りません。

また、宿泊客が多くなると電波が一気に弱まるのはちょっと問題。
それ以外の状況であれば大きなファイルのアップロードなども全く問題なく可能です。

・雰囲気：8/10

モダンなホテルのような雰囲気もありながら、どこかアットホーム感も感じられる絶妙な空気感でした。
オーナーであるナジは近すぎず遠すぎずの絶妙な距離感でありながら、パンキシ観光や文化に関してしっかりと説明してくれますし、こちらの要望にも的確に応えてくれます。

開放的な雰囲気というよりはこぢんまりとした雰囲気の方が強めではあるものの、宿泊客がそこまで多くないときであれば手狭さは気にならないでしょう。

・食事：10/10

別料金の食事は、信じられないほどに大量の料理が何皿も出てくる超豪華なもの。
チェチェンの郷土料理と野菜メインの料理が提供され、事前に食べたいメニューをリクエストしておけば可能な限り応えてもくれるそうです。

食事の味つけはややスパイスを強めに効かせる感じですが、野菜が多く、こってりした味ではないので万人受けするはず。
この値段でこの量と質の食事を提供してくれるあたりは、さすが老舗ゲストハウスの貫禄といったところかもしれません。

・総合：8.6/10

パンキシ渓谷最古の宿は｢さすが評判なだけはある！｣と感動するほどのきめ細やかな気遣いと快適さでした。

地方部らしさとモダンさが見事に融合した雰囲気が素晴らしく、欧米人旅行者に大人気の宿というのにも納得です。

また、Nazi’s Guesthouseは各種文化体験やアクティビティーにも力を入れており、ここに泊まればパンキシ文化を余すところなく満喫できると断言できます。

のぶよ的にはちょっとあまりに清潔感がありすぎたのと、意識高めな欧米人旅行者がやたらと集う感じなのがややマイナスでしたが、｢みんなでパンキシを理解していこう！｣といったポジティブな雰囲気にひたりたい人にはむしろおすすめです。

部屋は基本的にベッド4台のドミトリーでの予約となりますが、ピークシーズンでなければ相部屋ではなく個室のようにうまく宿泊客を振り分けてくれるので安心。
逆にピークシーズンだと確実に相部屋となり、パンキシでは最も高い水準の宿代のわりにドミトリー泊となってしまうので、ちょっと損した気分になるかもしれません。

Guesthouse Melissa

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：60GEL(＝￥3000)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：8/10

パンキシ渓谷の見どころを多く有するドゥイシ集落にあるゲストハウス。
メインの道路から300mほど集落内に入った場所にあり、とても便利な立地です。

パンキシ渓谷で唯一のチェーンのコンビニMagnitiも徒歩圏内で、買い物面でも困ることはありません。

・アクセス：7/10

メイン道路には看板は出ていますが、宿の建物には何の表示もないため、かなり分かりにくいのがマイナス。
入口の門は常に開いており、常に宿の人がいるので、場所さえわかれば問題なくチェックインが可能です。

・スタッフ：8/10

宿名はメリッサというおばあちゃんの名前を冠していますが、実際に宿を運営しているのは娘のカトゥナという女性。
柔らかな態度で温かく迎えてくれ、気配りも過剰ではなく不足もないちょうどよい感じの距離感でした。

チェックイン後は基本的に宿泊者を放っておくスタイルのようで、パンキシ渓谷の他のゲストハウスに比べると「ホームステイ感」がやや薄めである点が、好みの分かれるところかもしれません。

・清潔さ：8/10

清潔さは文句なしで綺麗にされていますが、宿の人の私物があったりと若干生活感が感じられる感じ。
部屋の清掃も問題なくゆきとどいており、キッチンや共用リビングもちゃんと掃除されています。

・設備：10/10

宿の敷地は家族が生活する棟と宿泊客用の棟で建物自体が完全に分かれており、宿泊客用の棟はまるで一つのアパートのよう。
宿泊客専用のキッチンや共用リビングが備わっており、宿の人に気兼ねなく自由に利用できる点が大きなメリットです。

さらにキッチン用品や電化製品などどれも最新式のもので使いやすい点も◎
至れり尽くせりといった感じの設備でした。

・ベッド：9/10

ベッドの大きさも質も問題なく、快適に眠ることができます。
若干マットレスが硬く感じられたくらいで、ジョージア地方部の宿としてはかなり上質なベッドだと言えるでしょう。

・Wi-Fi：9/10

宿の敷地の大半で問題なく接続でき、大容量のファイルのアップロードもサクサクできます。
一度、2時間ほど繋がらないことがあったのですが、これは宿のネット環境というよりもパンキシ全体のアンテナの問題だと思いました。

・雰囲気：9/10

Melissa Guesthouseの大きな魅力が、広大な庭の開放感。
庭には各種果物が植えられており、自由に採って食べることができます。

また宿自体の静かな環境も素晴らしく、自分の時間を大切にしながら滞在したい人にはうってつけだと言えます。

宿の家族はとても温かいですが、それほど積極的に旅行者に絡んでくるわけではないため、「パンキシの地元の人とがっつり交流したい！」という人にはやや向かないかも。
いっぽうで、自分でうろうろするから放っておいてほしいのぶよタイプの旅行者にとっては、かなり居心地よく感じられるはずです。

・食事：9/10

別料金の食事は、ホスピタリティー精神を具現化したようなボリュームとバラエティーの豊かさ。
パンキシ渓谷に伝わるキスト料理をメインに、家庭的なメニューの数々を楽しむことができます。

宿泊客のリクエストにも可能な限りこたえてくれるので、「○○が食べたい！」とお願いしてみるのも◎
こうして融通が利くあたりも小規模ゲストハウスならではの良さかもしれません。

Melissa Guesthouseの食事は、野菜がやや少な目で胃に重たいものが多い点が気になるところ。
日によってメニューは変わりますが、肉料理や炭水化物メインの料理をあまり好まない人にはちょっと厳しいかもしれません。

・総合：8.6/10

パンキシ渓谷の三大ゲストハウスの中では最安値の宿ですが、とても快適に過ごすことができます。
清潔感も開放的な庭も家族の人柄も設備の豊富さも、総合的に大満足の滞在ができるはず。

パンキシ渓谷の宿の中ではおそらくここが一番「宿泊客を放っておいてくれる宿」といった感じ。
このあたりは各旅行者の滞在スタイルや好みによるでしょうが、のぶよはかなり自由で居心地良く感じられました。

とはいえ、Melissa Guesthouseでは乗馬体験や料理教室などの文化アクティビティーも開催しており、宿の家族にパンキシについて尋ねればちゃんと的確に答えてくれるので、自分の姿勢次第でがっつり現地の人と絡むような滞在も可能です。

Guesthouse Leila

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※シャワー&トイレ共用
・料金：60GEL(＝￥3000)
・食事オプション：朝食20GEL(＝￥1000)/夕食30GEL(＝￥1500)

パンキシ渓谷のゲストハウス、結局どこがおすすめ？

パンキシ渓谷の三大ゲストハウスとその詳細な宿泊レポートに関しては上記の通りですが、ここで疑問を持っている人もいるのでは。
｢結局どのゲストハウスが一番快適に過ごせてパンキシ渓谷を満喫できるの？｣と。

パンキシ渓谷のゲストハウスは本当に三者三様。
最終的には旅行者の好みと、｢パンキシ渓谷に何を求めるか｣によります。

最も老舗でありパンキシ渓谷観光の創始者とも言えるNazy’s Guesthouseは、パンキシの歴史そのもの。
テロリストの谷というイメージの改善に尽力した女性が営む宿であるわけで、｢ここに泊まらなければパンキシは語れない｣と断言できます。

乗馬体験や料理教室、各種文化体験もアレンジしてくれ、パンキシの文化面にじっくりひたりたい場合は持ってこい。
宿はとにかく清潔で居心地も良く、ストレスフリーな滞在ができます。

しかしこれらは逆に言えば、｢THE・観光客向け｣にぐわんと舵を切っているということでもあり、その土地の魅力を自分の足で開拓したい人にはやや｢作られすぎ感｣があるかも。

欧米人観光客に大人気の宿ということもあり、｢みんなでパンキシを知ってコミュニティーを助けよう！エコでジェンダーフリーでリベラルな私ッ｣といった意識高め(？)な空気もあるので、そういった感じが苦手な人にはちょっときついかもしれません…
(のぶよはエコだのローカルコミュニティーへの参加だの高尚な目的ではなく自分の興味を満たすために旅しているだけなので、英語しか話せずお膳立てされた体験ツアー参加しかできないくせにこういう理想先行なことをほざく欧米人旅行者を見ると｢言ってろばーかばーか｣って鼻ほじっちゃう)。

また、三大ゲストハウスの中で最も宿泊料金が高いのに、部屋は基本的にドミトリーという点も、人を選ぶかもしれません。

三大ゲストハウスのうち唯一ドゥイシ集落に位置するMelissa Guesthouseの魅力は、何と言っても地区内最安値で個室に泊まれることと、観光に便利な立地。
ズィクル儀式が行われるモスクをはじめ、パンキシの主要な見どころはほぼ全て徒歩圏内なのが嬉しいです。

文化体験面も色々と充実していますが、体験アクティビティーに力を入れているNazy’s Guesthouseに比べるとどうしても片手間でやってる感じも。
宿の家族との距離も若干ある感じで、基本的に｢宿泊客は自分で好きにやってねスタイル｣なので、パンキシ文化にどっぷりひたりたい人には向かないかもしれません(でも、むしろその距離感が心地良いのぶよタイプの人にはぴったりかも)。

三大ゲストハウス最後のLeila Guesthouseは、おそらく日本人旅行者の間で最も人気の宿。
映画『アダミアニ』に出演したレイラおばさんが営む宿ということも大きな理由ですが、英語が話せなくても旅行者を温かく迎えてくれる彼女の人柄も大きいのでしょう。

のぶよはLeila Guesthouseに泊まろうと思っていたらまさかの長期閉鎖中で泊まれなかったため、実際の設備や雰囲気は分かりません。
しかしまあ、日本人旅行者が多い＝日本人の受け入れに慣れているということでしょうし、近すぎず遠すぎずの日本人好みの絶妙な距離感の宿なのではないかと。

しかし個人的な所感だと、言葉の通じない日本人旅行者がツアーでわんさかやって来て日本語でぴーちくぱーちく喋って映画に出た女性と写真を撮りまくって…という宿は、なんだかちょっと見世物小屋みたいでアレだよなあと思わないこともありません。

とまあこんな感じで、パンキシ渓谷の宿は本当に三者三様。
のぶよ個人的にはMelissa Guesthouseの放っておいてくれる感じはすごく居心地が良かったですが、Nazy’s Guesthouseの｢パンキシを観光で変えたい！みんなに文化を知ってほしい！｣という老舗ならではの気概や細やかなホスピタリティーも好きでした。

パンキシ渓谷への行き方・アクセス

パンキシ渓谷は｢渓谷｣という名前はついているものの、深い山の中にあるわけではないため、アクセスは難しくありません。

しかし各都市～パンキシ渓谷間のマルシュルートカ(乗り合いのミニバス)はどの路線も1日2本～3本ほどと本数が少ないため、旅行者が利用するにはやや不便かもしれません。

それに加えて、パンキシ渓谷発着のマルシュルートカには時刻表があるものの、乗客が少ないと事前の予告なしに運休するのが最大のネック。

運悪く当日マルシュルートカが運休してしまった場合のプランB(例：各都市→アフメタまでマルシュルートカで移動してアフメタからパンキシ渓谷まではタクシーetc…)を考慮しておくのが良いかもしれません。

パンキシ渓谷→他都市方面のマルシュルートカは、基本的にジョコロ村中心部の道端が始発ポイント。【マップ 黄色】
基本的にジョコロ→ドゥイシと走って他都市へと向かうルートをとるので、ドゥイシで途中乗車/下車することも可能です。

各都市～パンキシ渓谷間タクシー

パンキシ渓谷への最も簡単なアクセス方法は、タクシーを利用すること。
パンキシ渓谷のマルシュルートカ便は本数が少なく不便なので、時間を有効に活用したい人にはぴったりです。

各都市からパンキシ渓谷へのタクシー料金相場は以下の通り。▼

少しでも移動費を節約したいなら、トビリシやテラヴィから頻発しているアフメタ行きマルシュルートカでアフメタのバスステーションまで行き、アフメタからパンキシ渓谷までの区間だけをタクシーで移動することも可能です。

トビリシ～パンキシ渓谷間マルシュルートカ

トビリシからパンキシ渓谷までは、直行のマルシュルートカが1日2往復走っています。

トビリシ側の発着ポイントは、中心街南側のオルタチャラ・バスステーション。
｢セントラル・バスステーション｣とも呼ばれますが、全くセントラルな立地ではなく、地下鉄駅に直結していないため路線バスやタクシーを利用しなければならないなど、アクセスはやや不便です。▼

パンキシ渓谷→トビリシ方面のマルシュルートカの始発ポイントは、ジョコロ村中心部。【マップ 黄色】
ジョコロ→ドゥイシとアラザニ川西岸の集落を経由してトビリシ方面へと向かうルートです。

テラヴィ～パンキシ渓谷間マルシュルートカ

カヘティ地方最大の町・テラヴィからパンキシ渓谷へアクセスする場合も、直行マルシュルートカが利用可能です。

▲テラヴィ側の発着ポイントは、テラヴィ市場の北側にあるオールド・バスステーション。
パンキシ側の発着ポイントはジョコロ村【マップ 黄色】となり、他のマルシュルートカ便と同様にジョコロ→ドゥイシを経由してテラヴィ方面へと向かうルートです。

アフメタ～パンキシ渓谷間マルシュルートカ

パンキシ渓谷最寄りの｢ちょっと発展した町｣というポジションのアフメタは、パンキシの住民の買い物先としても定番の町。

しかしアフメタ～パンキシ渓谷間のマルシュルートカ便は1日4往復のみと意外に不便。
住民たちはタクシーをシェアして移動するか、アフメタ町営のコミュニティーバス(1日2往復/無料)を利用して移動するため、マルシュルートカ需要が高くないことが理由かもしれません。

アフメタ側のパンキシ渓谷行きマルシュルートカ発着ポイントは、町の北側にあるバスステーションから。▼

パンキシ側の発着ポイントは、ジョコロ村中心部。【マップ 黄色】
他の便と同様にジョコロ→ドゥイシと経由してテラヴィ方面へと向かうルートです。

裏技としては、トビリシやテラヴィ→アフメタにマルシュルートカで移動し、アフメタからタクシーを利用するという手も。

アフメタの中心街やバスステーション前には客待ちのタクシーが待機しており、苦労することなくパンキシ渓谷まで移動できます。

この区間のタクシーは料金相場が決まっており、アフメタ～ドゥイシまでは15GEL(＝￥750)/アフメタ～ジョコロやオマロまでは20GEL(＝￥1000)です。

アフメタは、トビリシやテラヴィなどを結ぶマルシュルートカ便が定期的に走っており、パンキシ渓谷に比べるとアクセスが飛躍的に良い町。
各都市～パンキシ渓谷間の直行マルシュルートカが当日急に運休してしまった場合でも、アフメタまでとりあえず到達できればあとはタクシーで安くちゃっちゃと移動できます。

アフメタの町自体には特に見どころはなく滞在する価値は低めですが、｢この町からであればパンキシ渓谷に簡単に行ける玄関口｣と考えておくのが良いでしょう。

パンキシ渓谷観光のアドバイス＆注意点

現在のパンキシ渓谷は、一般の旅行者であっても何の問題もなく観光・滞在が可能。
少しずつではありますが、現地の人も他所からの観光客の存在に慣れてきており、他のジョージア地方部と変わらない滞在ができるでしょう。

しかしこの場所は、イスラムの教えが強く根付く特別なエリア。
一般的なジョージア旅行と完全に同じ感覚で訪問してしまうと、トラブルを生む可能性だってあります。

ここでは実際にパンキシ渓谷へ訪問する人向けに、プランニングのお役立ち情報や注意点をまとめました。

パンキシ渓谷観光におすすめの季節

パンキシ渓谷へのアクセス&観光は年間を通して可能です。

冬場は積雪もあり、最低気温マイナス5℃くらいまで下がるそうですが、さらに標高の高いコーカサス山岳地域に比べれば｢極寒｣というほどでもなさそう。
しかしパンキシ渓谷のゲストハウスは12月～3月は営業しない所が多いので、宿泊などに困ってしまうかもしれません。

4月と5月の春は、比較的天候が落ち着いていて新緑が麗しいベストシーズンだそう。
6月～9月にかけての夏場は、天候は安定しているもののかなりの暑さになるため、相応の暑さ対策が必須です。

快適な気候のなかでゆっくりと滞在したいなら10月～11月の秋もおすすめ。
パンキシ渓谷の紅葉のピークは例年10月末～11月頭だそうで、紅葉目的ならこの時期を狙いましょう。

のぶよが滞在したのは10月1週目でしたが、周囲の山々はまだまだ緑いっぱいで若干紅葉の気配があるくらい。
昼間はすっきりと晴れて暑さを感じるほどで、夜の冷え込みもあまりなく、とても快適に過ごせました。

パンキシ渓谷観光の必要日数

パンキシ渓谷の主要な見どころを周るだけなら、トビリシやテラヴィからの日帰りでも何とかなります。

しかし、順番に見どころを周るだけではこの場所の魅力を全く味わえないので、日帰りはやはりNG。
最低でもゲストハウスに1泊はして、食やアクティビティーを通して文化面に触れることが必須となります。

1泊2日でもパンキシの自然や文化を味わうことができますが、理想的には2泊3日のプランがおすすめ。

パンキシ渓谷はかなりだだっ広く、各集落間の交通手段もない地域。
観光の際はかなりの距離を歩くことになるので、体力的にもあまり詰め込みすぎないプランを立てましょう。

パンキシ渓谷のインフラ(買い物/ネット/ATM)

パンキシ渓谷のインフラ面に関しては、一般的なジョージア地方部と同レベルと考えてOKです。

各集落には小さな個人商店が数軒ずつありますが、いずれも品数は限られているのが現状。
パンキシにはスーパーマーケットはありませんが、チェーンのコンビニ(Magniti)がドゥイシ地区の入口に一軒あり、ジョージア他地域と変わらない価格で買い物できます。【マップ 茶色】

パンキシ渓谷のゲストハウスや各種アクティビティーの支払いは全て現金のみとなりますが、エリア内のATMはドゥイシ集落に一台しかありません。
ある程度まとまった額の現金は、パンキシ入りする前に用意しておくのが安心です。

ネットに関しては、スマートフォン各社のデータ回線が問題なく使用できますが、電波は少し不安定。
各ゲストハウスにはWi-Fiが必ず設置されていますが、こちらも時間帯によって不安定となることがあります。

パンキシ渓谷のネットの不安定さの原因は、おそらくエリア内のアンテナの問題。
とはいえ基本的には問題なくネットが使えますし不便もそれほど感じませんが、どうしても常時ネットに接続していなければいけない人は注意が必要です(まあそんな人はそもそもこんな田舎に来ない方が良い)。

パンキシ渓谷は安全？

パンキシ渓谷を訪問する際に気になるのが、治安面。
かつてのネガティブなイメージは現在でもジョージアに広く根付いており、｢パンキシは危険だから行くな｣などと言うジョージアの現地人も少なからず存在します。

｢現在のパンキシ渓谷｣の項ですでに触れた通り、パンキシ＝危険というのはもう過去の話。
2025年現在はテロリストの巣窟などではなく、住民が敬虔なイスラム教徒であるという点以外は、典型的なジョージア地方部らしいのんびりとした風情です。

しかしながら、一部若年層の住民の間ではイスラム教原理主義に傾倒するグループも存在するそうで、他所からの非イスラム教徒観光客が良く思われない場合も。
パンキシ渓谷は全体的にやはり閉鎖的な雰囲気がある点は否めず、外国人がじろじろ見られたりすることもあります。

また、非常に高い失業率はどうしても犯罪に繋がりやすいようで、他人の家屋に侵入しての窃盗なども発生しているそう。
旅行者が重大犯罪に巻き込まれる可能性は低いですし、テロなどが起こる可能性も現在はほぼありませんが、他の地域への訪問以上に気を引き締めて訪問する&パンキシならではのルールを遵守することは絶対です。

豚肉は持ち込まない

パンキシ渓谷では豚肉は食されず、家畜としての豚の存在もありません。
ジョージア他地域では豚肉が使用される料理は全て、牛肉か羊肉が使用されます。

外からの豚肉の持ち込みも禁忌とされているので、ソーセージやベーコンなどの加工肉を含めて絶対に持参しないようにしましょう。

アルコールは厳禁

豚肉と同様に、パンキシ渓谷内ではアルコールの摂取や持ち込みも禁忌とされています。

ドゥイシ集落入口のMagniti(コンビニ)では普通にビールなどが売られているのですが、どうやらここは｢パンキシ外｣なので大丈夫なのだそう。
Magnitiのすぐ北側には川が流れており、この川より北ではアルコールは厳禁となります。

パンキシにはアルコールを提供する施設は存在しないのはもちろん、自分で購入したアルコール類をゲストハウスの敷地内(個室も含め)で飲むことも禁止されている点にも要注意です。

パンキシ渓谷滞在時の服装

パンキシ渓谷ではイスラムの伝統に則った服装が奨励されており、非イスラム教徒である旅行者にも適用されます。

男性の場合は肩と膝が隠れる服(＝タンクトップや半ズボンはNG)、女性の場合は男性の服装に加えて体のラインが出ない服(＝ジーンズなどズボン系はNG)を着用する必要があります。
夏場の暑い日にハイキングなどする場合であっても、男女ともに半ズボンは絶対にNGなので注意しましょう。

また、女性の場合はモスクなど宗教施設に入場する際は、頭部を隠すスカーフの着用が絶対。
それ以外の場所でのスカーフ着用は任意となりますが、たとえ観光客であろうと女性が髪を出した状態で歩くのは良く思われないので、無駄なトラブルを避けるためにも基本的に女性が外を出歩く際には髪を隠した状態がおすすめです。

人物の写真撮影時は注意

パンキシ渓谷で現地の人の写真を撮影する際は、細心の注意が必要です。
正面から(＝顔が判別できる状態で)人物の写真を撮る場合は、必ず許可をもらってからにしましょう。

女性の場合は写真に撮られることに比較的寛容で、笑顔を見せてくれる場合も。
いっぽうで男性、特に20代～40代の若年層は写真に撮られること自体を嫌がる人が多いです。

その理由はおそらく、｢テロリストの谷｣の項で解説した通り、かつての他国メディアによる取材の影響。
メディアによって自分の写真がパンキシのネガティブなイメージ作りに使われてしまった…という経験を持つ男性も少なからずおり、現在でも写真に撮られることに対する拒否感が強く存在しています。

こうした歴史を経験していない子供世代は、無邪気に写真に写りたがる場合も多いもの。
しかしその親世代は自分の子供が他所の人間に撮影されることを嫌がる場合もあるので、こちらも注意が必要です。

総合的に、パンキシ渓谷で人物の写真を正面から撮る場合は、とにかく配慮が必要。
あらぬ誤解を防ぐためにも、風景の撮影などは人が写っていないことを念入りに確認した上で行いましょう。

おわりに：パンキシ渓谷に滞在した感想

パンキシ渓谷の訪問に関して、必要となる情報をとにかく全てまるっと解説しました。

ここまで読んだ人は、あまりのボリュームに疲れたのではないでしょうか。それは書き手であるのぶよも同様です…(あまりの仕事量に燃え尽き症候群)

パンキシ渓谷を初訪問し、数日間のんびりと滞在した率直な感想は、｢行ってみて良かった｣に尽きます。

正直、訪問前はパンキシ渓谷に対して、のぶよは良いイメージが全くありませんでした。
｢パンキシは危険｣というジョージアに広く根付くステレオタイプはもちろん心のどこかにありましたし、インターネット上でこの場所の歴史を調べただけてはどうしても腑に落ちない部分があったことも理由です。

パンキシ渓谷の歴史を超単純に言ってしまえば、｢イスラム教徒のチェチェン人がキリスト教国のジョージアにやって来て、他所様の土地で独自の閉鎖的なコミュニティーを作り、しまいにはイスラム過激派やテロリストが潜むような場所になってしまった｣というもの。
これは残念ながら紛れもない歴史的事実ですし、いくらパンキシ渓谷の良い部分を取り沙汰したところで覆すことはできません。

しかし、実際にパンキシ渓谷を訪問してみると、それまで抱いていた｢危険｣というステレオタイプは完全に間違いであったことに気がつきましたし、歴史的なあれこれはあるにせよ、パンキシの人々は自身のルーツや信仰や文化に誇りを持って日々を粛々と送っていることを肌で感じました。

渓谷の自然の美しさや、奥深いキスト文化、硬い響きのチェチェン語のエキゾチックさに、目新しいキスト料理、そして控えめながらも温かなキストの人々…
現在のパンキシ渓谷は、ジョージアの中でも旅行先としての魅力やポテンシャルがとても高い場所であり、観光業での発展を目指して住民が前を向いて行動しつつある現状を見るに、この場所の未来は明るいのではないかと思います。

しかし、パンキシ渓谷の観光面における課題はまだまだ山積みなのが現状。

観光業に携わる一部のキスト人にだけお金が入るのは貧富の差を生んでしまいますし、住民同士での妬みや嫉みなどネガティブな感情を生んでしまうもの。
また、パンキシで観光業で生きていくには英語が必須となりますが、そもそも英語が話せる若い層はより良い生活を求めてトビリシやヨーロッパ諸国へと出ていってしまうため、人材不足も深刻な問題です。

また、パンキシはゲストハウスの数や規模の小ささも問題。
どこの宿も個人が自宅の一部を利用して旅行者を受け入れているだけであるため、部屋数には限りがあり、少人数グループ旅行者が宿泊する日には他の個人旅行者が泊まれないといったこともあります。

パンキシのゲストハウスはどこも、オーナーとその家族が運営から食事の準備、各種文化体験アクティビティーの主催までを担っているので、宿側の負担がかなり大きいという点も。
これからパンキシ渓谷の存在がさらに広く知られ、より多くの人が訪れるようになると、宿の設備も人的リソースも間違いなくキャパオーバーとなってしまうでしょう。

他にも、公共交通機関網の貧弱さやトレッキングコースの整備の遅れなど、パンキシが観光業を通してさらに発展するためには課題が山積み。
しかしただ観光インフラを整備すれば良いという話ではなく、大手旅行会社やホテル産業とは無縁な現在のパンキシ渓谷の感じのままに、どうにかしてエコツーリズムやスローツーリズム方面のままで発展してほしいと、個人的には思っています(まじで観光開発＝キラキラ建造物建てりゃOKと思っているジョージア政府は余計なことしないであげてほしい)。

…とまあこんな感じで、おそらく弊ブログの歴史の中でも最も丁寧に＆最も時間をかけて書き上げた本記事も、これにて締め。
パンキシ渓谷について少しでも理解を深めてもらえたなら何よりですし、実際にパンキシ渓谷を訪問する際に本記事内の情報を役立ててもらえたならさらに嬉しいです。

カヘティ地方はジョージアで最大の面積を誇るエリア。
地域最大の町であるテラヴィを中心として、歴史ある見どころや名物のワインが楽しめるワイナリーなど、バラエティー豊かなスポットが点在しています。

そんなカヘティ地方の数ある見どころの中でも、トップレベルの知名度を誇るのが、今回紹介するグレミ(Gremi / გრემი)です。

グレミは、およそ550年前にここカヘティ地方で興ったカヘティ王国の都だった町。
町のシンボルである大天使聖堂の圧巻のたたずまいを見れば、往年のグレミの繁栄が伝わってきます。

当時のジョージアは、中世に栄華を誇った中世ジョージア王国が崩壊した直後にあたり、衰退と混乱渦巻く激動の時期。
ジョージアという国が斜陽の時代だったのを尻目に、グレミは黄金時代を謳歌していたという、一風変わった歴史を持ちます。

ジョージア人にとっても外国人観光客にとっても、知名度が高いグレミ。
訪問客のほとんどはメインの大天使聖堂と鐘楼を観光していくだけですが、実はグレミには王都として栄えた時期の建造物も多く残っています。

シルクロード交易の中継地点として莫大な富を得た町らしく、キャラヴァンサライ(隊商宿)やペルシア式浴場など異国情緒ただよう建造物をめぐるのもグレミの楽しみ。
グレミ周辺はワインの産地でもあり、町の周辺に一面のぶどう畑が広がる光景も魅力的です。

今回の記事は、グレミの観光情報をまとめたもの。
定番の聖堂にまつわる歴史はもちろん、シルクロード時代の雰囲気が残る建造物についてもいくつか紹介しています。

ジョージア激動の時代において、シルクロード各方面からの商人が集った｢斜陽の王都｣の魅力を、余すところなく堪能しましょう！

グレミとは？基本情報

グレミは、首都トビリシから約100kmほどの場所にある小さな町。
ジョージアではわりとポピュラーな観光地として知名度がある町ですが、その最大の理由は町を見守るようにたたずむグレミ大天使聖堂と鐘楼の存在にあります。

ほとんどの観光客はトビリシから日帰りで周辺の他の見どころとセットでグレミを訪れるため、聖堂をパッと見ただけで去っていくもの。
しかし、わずか150年の短い間にせよ王都として栄え、シルクロード交易の重要拠点とされてきたグレミには、聖堂以外にもいくつかの見どころがあります。

まずは、グレミ訪問前に知っておきたい基本的な情報を見ていきましょう。

グレミ観光マップ

グレミの基本情報

グレミ観光のメインとなるのは、16世紀建造の大天使聖堂と鐘楼。
城壁に囲まれたこれらの建物の麓には、シルクロード交易時代のバザール(市場)だったエリアが残っています。

ややこしいのが、聖堂とその敷地内、そしてバザール地区への入場は無料ですが、鐘楼とミュージアムへの入場は有料というシステム。

正直ミュージアムの展示はとても微妙なのでわざわざ見学する価値は低め。
しかしミュージアムと鐘楼は共通チケットとなっているため、観光ハイライトとなる鐘楼へ入場するためにはチケットを購入しなければなりません。

また、ミュージアムという特性上、月曜日は休館する(＝鐘楼にも月曜日は入れない)点に要注意。
大天使聖堂自体は曜日に関係なく開いていますが、鐘楼を見学するなら月曜日以外の日に訪問しましょう。

見学に必要な時間は、聖堂だけなら20分ほど/聖堂+鐘楼で45分～1時間/聖堂+鐘楼+旧バザール地区で1時間半～2時間ほどです。

グレミの歴史

グレミの町としての歴史の始まりは、ジョージアという国の歴史が大きく動いた年である1466年のこと。
キリスト教文化を軸に黄金時代を経験した中世ジョージア王国が完全に崩壊し、その400年以上に渡る歴史に終止符が打たれた年です。

崩壊直前の中世ジョージア王国は度重なる異民族の侵攻によって疲弊しており、領土内は各地域で群雄割拠状態でした(日本で言うなら戦国時代みたいなもの)。

そんな中世ジョージア王国最後の国王であったギオルギ8世は、首都のトビリシを追われカヘティ地方に亡命。
彼はここグレミを首都として、カヘティ王国なる小王国を興したのです。

それまではただの山あいの村だったグレミの黄金時代は、王都に制定されてからすぐに訪れます。

東のアゼルバイジャン～中央アジア地域と、南のアルメニア～ペルシア地域を結ぶ十字路のような場所に位置するグレミは、当時盛んだったシルクロード交易の中継地点として絶好のロケーション。
ギオルギ8世亡き後も、後継の王たちによって町の整備が急ピッチで進められ、16世紀前半(500年前)までにはシルクロード交易の一大拠点として名を馳せるようになりました。

当時のグレミは、東西南北各地域からやって来た人々がバザール(市場)に集っては、各地域の特産品を交換する場所として栄えたそう。
商人の割合で特に多かったのが、南のペルシア(現在のイラン)出身の商人でした。

ペルシア商人によって流入したペルシア風の文化は、グレミの旧バザール地区に残る浴場跡や隊商宿の跡に現在でも感じることができます。

グレミの黄金時代を象徴するのが、1565年にレヴァン国王によって建設された大天使聖堂と鐘楼。
煉瓦造りの巨大な聖堂と立派な鐘楼を取り囲むように城壁も設置され、町はほぼ現在の姿となります。

鐘楼内部は住居としても機能していたそうで、数層構造の空間を急な石の階段が繋げているもの。
敵の侵攻に備えて、鐘楼から城壁の内側を通って外へと抜けるための地下通路も設置されており、現在でもその一部に進入することができます。

シルクロード交易による莫大な富がもたらされ、立派な聖堂も完成し、まさに黄金時代にあると思われたグレミ。
しかし、その栄光は長くは続きませんでした。

グレミの町としての歴史が始まってからたった150年ほどの、1615年のこと。
ペルシアのアッバース1世による大規模なコーカサス侵攻によってグレミの町は灰となり、カヘティ王国自体もそのままペルシア帝国の属領となります。

その後、18世紀にペルシア支配が弱まってカヘティ地方が半独立状態を謳歌した時期にも、グレミにかつての栄光が戻ることはありませんでした。

シルクロード交易の拠点としての機能も王都としての機能も、すでに10kmほど離れたテラヴィの町へと移っており、グレミが歴史の表舞台にふたたび登場することは叶わなかったのです。

中世ジョージア王国崩壊直後の斜陽の時代と入れ替わるように、シルクロード交易による黄金時代が急に訪れ、そして一瞬で灰と化したグレミの数奇な歴史。
たった150年ほどの短い繁栄の後に人々に忘れ去られた王都の風景は、エキゾチックな風情と何とも言えない哀愁を漂わせています。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

こ...

ca-voir.com

2021.02.13

グレミの見どころ

グレミ大天使聖堂

グレミのシンボルであり観光ハイライトとなる存在が、グレミ大天使聖堂(Gremi’s Archangels’ Complex
/ გრემის მთავარანგელოზი)。【マップ 青①】

完成は1565年のことで、鐘楼とともに城壁内部の敷地内に堂々とたたずむ姿が印象的です。

大聖堂の外壁は、煉瓦を積み上げて造られたもの。
煉瓦を利用して凹凸のある模様を外壁に描くのは、当時のカヘティ王国で定番だったスタイルで、カヘティ地方以外ではあまり見かけないユニークなものです。

外観のディテールも素晴らしいのですが、グレミ大天使聖堂が圧巻なのは内部。
四方の壁がびっしりとフレスコ画で覆われており、言葉では表せないほどの神聖な雰囲気が漂っているのです。▼

フレスコ画が描かれたのは、聖堂の完成の12年後にあたる1577年のこと。
一部はペルシア軍による侵攻時に消失してしまいましたが、大半はオリジナルのものが良好な状態で残されています。

大天使聖堂は現役の祈りの場として機能しており、平日にもかかわらず礼拝に訪れる人の姿がたくさん。

この神聖な雰囲気に包まれていると、確かに人知を超えたものの存在を信じたくなります。

グレミの大天使聖堂は規模こそ中程度のものですが、保存状態の良さやオリジナルの建築の保持という意味では、ジョージアに数ある聖堂建築の中でもトップクラス。
苦難の歴史を乗り越えて450年前から続く聖地の威厳を、存分に感じましょう。

鐘楼

大天使聖堂と共に城壁内の敷地を構成しているのが、存在感抜群の鐘楼。【マップ 青②】

鐘楼への入場には、旧バザール地区に位置するミュージアムと共通のチケット(10GEL＝￥500)が必要です。

ミュージアムの質は微妙なので(ジョージアあるある)、正直10GELは高いかもしれません。
しかし、ジョージアに星の数ほどある宗教建築の中でもグレミが特別に評価される理由はこの鐘楼の存在にこそあるので、できれば入場するのがおすすめです。

鐘楼内部は三層構造となっており、急な石段で各階が繋がったもの。
各階の部屋にはそれぞれ、カヘティ王に認められた位の高い人物が居住していたそうです。

鐘楼内の空間は、弧を描くようなアーチ天井や窓枠の独特な形など、随所に感じられるペルシア建築のエッセンスが見事。

狭い階段を上っていくと、かつて鐘が設置されていた空間へと出ます。▼

ここが鐘楼の最上部にあたり、かつては外敵を見張るための拠点としても機能していたのだそう。
煉瓦造りの美しい空間からは、大天使聖堂とグレミの緑あふれる風景を一望できます。

鐘楼内部にはいくつか展示品らしきものもあるのですが、説明書きがいっさいないのが残念。
言ってしまえば、最上部からの眺望のために10GELを払うことになるわけで、個人的にはちょっとこの内容にしては高すぎるかなあと感じました(高くても5GELくらいが妥当だと思う)。

旧バザール地区

グレミを訪れる観光客の99%は、大天使聖堂と鐘楼だけを見て30分ほどで次のスポットへと去っていきます。

しかし…グレミの素晴らしい点はここから！

聖堂が整備される数十年前から、シルクロード交易の拠点として栄えたグレミ。
その歴史を象徴するように、かつて商人たちが交易に勤しんだバザール(市場)の跡が残っているのです。【マップ 青③】

この｢旧バザール地区｣とでも言うべきエリアは、大天使聖堂と鐘楼のすぐ西側の一帯。
現在の旧バザール地区は公園のように整備されており、いくつかの建物はリノベーションされていますが、予算が足りなくなったためかほぼ全ての建物が放置された状態となっています。

ジョージアあるあるの｢せっかくの貴重な文化財が放置され荒れ放題｣という残念な状況ではあるのですが、旧バザール地区にはグレミの黄金時代を象徴する建造物が多数。

東西南北の商人たちが寝泊まりしたキャラヴァンサライ(隊商宿)の建物や、当時のグレミの人口の一部を占めたアルメニア人住民向けのアルメニア教会など、様々な文化圏の人々が一堂に会した往年のグレミの風景が目に浮かびます。

▲旧バザール地区に数多く残るシルクロード交易時代の建造物の中でも、最も印象的なのがペルシア風の浴場跡です。

各地からの商人たちが、汗を流して休息をとりながら情報交換をしたであろう空間。
比較的良好な保存状態で残っており、なんとも言えないエキゾチックな雰囲気にうっとりさせられます。

旧バザール地区の中央部分には、小さなミュージアム(※チケットは鐘楼と共通)があるので、時間があれば立ち寄ってみましょう。▼

カヘティ地方の古代の出土品や、グレミが黄金時代にあったカヘティ王国時代の説明が展示のメインとなっていますが、正直あまり質には期待しない方が良いかもしれません。

チャペル

グレミの大天使聖堂と鐘楼の絶景を眺めるなら、聖堂から200m先の丘の中腹に立つチャペルがおすすめ。【マップ 青④】

大天使聖堂の入口にあたる城門から、緩やかな山道を歩くこと5分ほどで到達できます。

まるで塔のような外観のチャペルは、元々見張り塔としての役割も兼ねていたそう。
内部には自由に立ち入ることが可能で、一応現役の祈りの場としての機能もあるようです。

チャペルの建物自体はまあよくある感じのものですが、ここからの眺めは圧巻のひとこと。
城壁に囲まれた大天使聖堂と鐘楼が、グレミの美しい風景のなかに浮かび上がっているかのような、ファンタジーな風景が見られるのです。

グレミがかつて経験した、150年足らずのかりそめの黄金時代。
現在の町の風景からは当時の繁栄の面影を感じることは難しいですが、どことなく王都としての風格が漂っているような気がしました。

グレミとセットで訪れたい見どころ

グレミを訪問する人の多くは、周辺に点在する見どころとセットで旅する計画を立てるでしょう。

グレミを含めたデイトリップ先の定番と言えるのが、10kmほど南に位置するネクレシ修道院。【マップ 緑①】

ネクレシ修道院のすぐ南には、カヘティ地方の中でも有数の大規模ワイナリーがある｢ワインの町｣クヴァレリがあります。【マップ 緑②】

テラヴィからであれば、グレミ観光→ネクレシ修道院観光→クヴァレリでワイナリー見学という日帰りプランも可能。
タクシーチャーターが簡単ですが、個人でマルシュルートカ移動でも一日あれば全てまわれます。

忙しく観光してまわるのではなく、グレミ自体をもっと深く味わいたい場合は、村はずれに位置するTemiというコミュニティーワイナリーの訪問がおすすめ。【マップ 緑③】

Temiは、障害を抱えた人たち向けに雇用とコミュニケーションの機会を与えることを目的に創設されたワイナリー兼レストランのような施設。
美しい自然風景に囲まれた楽園のようなスペースで、リーズナブルな価格でのクヴェヴリワイナリー見学やローカルグルメ体験が可能です。

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

こ...

ca-voir.com

2025.09.27

グレミの行き方・アクセス

グレミへのアクセス拠点として便利なのは、車で20分ほど離れたカヘティ地方最大の町・テラヴィ。
テラヴィからであればマルシュルートカでの個人移動も楽勝ですし、タクシーをチャーターしてグレミ&その他近郊の見どころを一日でまわるのもポピュラーです。

トビリシからグレミへ直接アクセスすることも(タクシーを使うなら)不可能ではありませんが、比較的距離があって移動時間が長くなってしまうため微妙。
のぶよ的には、テラヴィに滞在しながらカヘティ地方の見どころをまわる一環としてグレミを訪問するのが最も効率的だと思います！

①タクシー

最も簡単&快適なアクセス方法が、タクシーを利用すること。
トビリシやテラヴィから往復チャーターして他の見どころとセットでまわるのが定番ですが、グレミには客待ちのタクシーもあるので、行きと帰りで別のタクシーを利用することも可能です。

タクシー料金の相場は、以下の通り。▼

グレミの観光は長くても2時間で済むので、せっかくならタクシーをチャーターして他の見どころもセットで訪問するのが効率的です。

②テラヴィからマルシュルートカ

個人で公共交通を利用してグレミへアクセスするなら、テラヴィからマルシュルートカが利用できます。

グレミが終点の便は存在しないので、グレミの3kmほど先に位置するシルダ(Shilda / შილდ)行きのマルシュルートカに乗って途中乗下車すればOKです。

▲シルダ行きのマルシュルートカは、テラヴィのオールド・バスステーションから1時間に1本の発着。
始発の9:30から10:30、11:30…とスケジュールが決まっており、シルダ到着後すぐにテラヴィへと折り返すルートを取ります。

グレミ→テラヴィ方面へ戻る際は、大天使聖堂入口の分岐点付近のバス停で待機すればOK。【マップ 黄色】

こちらも1時間に1本テラヴィ行きのマルシュルートカが通過するので、手を上げて合図して停車してもらいましょう。

グレミ修道院周辺の宿情報

グレミを訪れる観光客の99%はテラヴィなどからの日帰り。
確かに大天使聖堂と周辺の観光なら2時間もあれば十分なので、わざわざ宿泊する価値は低めです。

しかし、のんびりしたカヘティ地方の田舎町らしい風情を味わいたいなら、あえてグレミに泊まるのもアリ。
この町を拠点として、クヴァレリやネクレシ修道院など近郊の見どころに足をのばすのも良いでしょう。

グレミの町とそのすぐお隣(徒歩5分ほど)のエニセリという集落には数軒のゲストハウスがあり、リーズナブルに滞在することができます。

のぶよが滞在したのは、エニセリ集落のど真ん中にある以下の宿でした。【マップ 紫】

【Guesthouse Gzirishvili】

・部屋タイプ：ダブルルーム一人利用　※トイレ&シャワー共用
・料金：25GEL(＝￥1250)　※朝食付き
・食事：夕食20GEL(＝￥100)

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：10/10

エニセリ集落のど真ん中、幹線道路沿いにある宿。
グレミ大天使聖堂までは徒歩10分弱で、LibreやMagnitiなどチェーンのコンビニまでも徒歩1分ほどなのでとても便利です。

・アクセス：9/10

宿の入口には標識が出ているのですが、少し分かりにくいかも。

宿の入口は常に開いており、宿の家族が常にいるので簡単にチェックイン可能です。

・スタッフ：6/10

宿のおじさんはかなり陽気でウェルカムな感じですが、奥さんは対照的なサバサバした感じ。
決して対応が悪いわけではないのですが、なんというか旅行者が来るのが面倒臭そうな感じが伝わってしまいます。

宿の人のペースで物事が動いているため、自分の時間やリズムを大切にしたい人にはややストレスかもしれません。

・清潔さ：9/10

共用エリア、部屋、トイレなど、どこもしっかりと掃除されています。

シーツ類も清潔ですし、建物は古いながらも隅々までちゃんと目が行き届いている印象でした。

・設備：9/10

設備面も全く問題なしで、家族用とは別のキッチン(中庭にある)を使用できるので、自炊派でも気兼ねなく滞在できます。

ヘアドライヤーなどの貸出もしているそうなので、滞在中に何かで困ることはまずないでしょう。

また、宿の一階にはクヴェヴリを備えたワイン貯蔵庫があり、こちらも必見。
希望すればワインを好きなだけ飲ませてくれます。

・ベッド：10/10

とにかく素晴らしかったのがベッドの質。
固さもちょうど良く、枕も良い感じで、かなり快適に眠れます。

・Wi-Fi：7/10

基本的に問題なく接続できますが、部屋によっては電波が届きにくい場合も。
電波が届く場所であれば、大きなファイルのやり取りなども負荷なくできます。

・雰囲気：9/10

のぶよの部屋には専用のテラスが併設されており、ハンモックまであって最高の居心地。
部屋はレトロな感じで、こちらも居心地が良かったです。

共用部分となる廊下や中庭のテラスもなかなかに雰囲気が良く、カヘティ地方ならではの大きな家の滞在を満喫できます。

・食事：7/10

宿代に込みの朝食はベーシックなものながらも、この価格で無料でついてくるものとしては素晴らしい限り。

オプションで注文できる夕食は日によって(&おばさんの気分によって)クオリティーが大きく変わるので、運任せの要素があるのは否めません。

しかし夕食20GEL(＝￥1000)という価格は現在のジョージアでは破格なので、値段を考えるとかなりお得と言えるかも。
エニセリやグレミにはレストラン施設は存在しないので、宿で夕食をとるのが基本となります。

・総合：8.4/10

価格を考えると、かなりお得感のあるゲストハウスです。

お湯やネット、キッチンなどの設備も問題なく、個室で朝食付きでこの値段というのは、現在のジョージアでは珍しいほどのリーズナブルさ。
食事に関してはまあ値段相応といった感じがするので、あまり期待しすぎない方が良いかもしれません。

宿のおばさんの感じがもう少し気さくであれば、さらに居心地良い宿になりそうなのが残念。
しかし総合的に、1泊や2泊する場所としては満足度が高いです。

おわりに

ジョージアにおける激動の時代に栄えたグレミの観光情報を解説しました。

トビリシからもアクセスしやすい&周辺にも見どころが点在しているグレミは、どちらかと言うと｢定番｣に分類される町。
やはり定番には定番たる理由があるもので、圧巻の見ごたえを誇ります。

見どころが豊富なカヘティ地方の中でも、グレミの豊かな歴史と風景の素晴らしさはトップレベルのもの。
歴史背景を少しでも知った上で訪問すると、より深く楽しめると思います！

一風変わったジョージアのワイナリー農園！Temi community潜入レポート

こ...

ca-voir.com

2025.09.27

さてさて。いきなりですが、今回のアルメニア訪問では「アルメニアで絶対にやりたいことリスト」のようなものを頭の中で思い描いていました。

すでに4ヶ月ほどアルメニア(というかずっとエレバン)に滞在しており、エレバンでしたいことはもうほぼやり尽くした感。
そろそろ、アルメニア地方部でやりたいことをやり尽くしまくりあげるときです。

そんなわけで「やりたいことリスト」の中でもトップ3に入るほどに、「ここだけは絶対に行くぞ！」と心に決めていた場所に行ってきました。

それが、セリム峠(Selim Pass)越えです。

セリム峠とは、「アルメニアの真珠」と称される国内最大の湖・セヴァン湖と、南部のヴァヨツ・ゾール地方の中心的な町であるイェゲグナゾールを結ぶ60kmほどの山道。

正式名称を「ヴァルデニャツ峠」(Vardenyats Pass/Վարդենյաց լեռնանցք)と言いますが、現地では「セリム峠」の呼び方の方が断然ポピュラーです。

セリム峠は、エレバンからのアクセスがとても不便なセヴァン湖南岸～そもそも外国人があまり訪れないアルメニア南部を結び、そのマイナーさは「裏アルメニア」さながら。
アルメニア人ですら足を踏み入れたことがない人が大多数で、何があるのか全く知られていません。

単刀直入に言います。
セリム峠に何があるのかと言うと、ほぼ何もありません。

この人を寄せ付けぬほどの高地にあるのは、下界からは隔絶された大自然の風景。ただそれだけ。

しかしこの「何もない」のがまた良いのです。まるで、この世界にたった一人ぼっちになってしまったかのような、妙な哀愁が感じられて。

セリム峠を越える60kmほどの道のりは、とにかくずっと無人の荒野と深い谷間が続くだけ。

途中には人工物がほとんどないのですが、最高地点であるセリム峠付近には、14世紀に建設されたキャラバンサライ(隊商宿)がぽつりと残っています。▼

シルクロード交易時代には多くの旅人で日夜賑わっていたであろうキャラバンサライ。
現在はその役目を終え、静寂に呑み込まれそうになりながらも、往年の雰囲気を現在に伝えていました。

というわけで今回の記事は、シルクロード交易の残り香ただようセリム峠越えのようすをお伝えするもの。

日本人でこんな僻地をわざわざ訪れる人も相当少ないとは思いますが、「へえ～こんな場所もあるんだ…！」くらいに思ってもらえれば嬉しいですし、峠越えの道中でずっと感じられるシルクロード時代の雰囲気が少しでも伝わればなによりです！

セヴァン湖からヴァヨツ・ゾル地方へ。シルクロードの路をゆく

セリム峠越え旅のはじまりは、アルメニア最大の湖であるセヴァン湖から。
セヴァン湖は標高2000m地点に位置していることもあり、三月の終わりでもかなり気温が低く、まだまだ冬の終わりといった雰囲気です。

湖沿いに敷かれた幹線道路を延々と、南へ。
マルトゥニ(Martuni)という、セヴァン湖南岸地域では最も大きな町(とはいえ規模はかなり小さい)の分岐点を南方向に曲がると、いよいよセリム峠へと続く一本道が始まります。

すでに標高が高めであるセヴァン湖側から走ると、上り坂は比較的緩やか。
道路状態もイメージしていたよりはだいぶましで、「峠を越える険しい山道」というよりも「高原のドライブロード」といった快適な道が続きます。

しかし、いくら坂が緩やかとはいえ、標高は徐々に高くなっているよう。
南へ進めば進むほどに周囲に残雪が増えていき、気づけば一面真っ白の荒野の風景となっていました。

過酷な自然環境が見せる大地のパノラマ。セリム峠に到着

それまでの緩やかな上り坂が明らかに平坦になり、下り坂へと変化する地点が、セリム峠。
標高2410mのこの地点が、北のゲガルクニク地方(セヴァン湖周辺)と南のヴァヨツ・ゾール地方の境界線となっています。

セリム峠には案内板や展望台などの設備はいっさいなく、ただ荒野の中を一本道がのびる風景があるだけ。
旅行者がほとんど訪れない地域であり、一般車もわざわざこの道を通る理由がないため、わざわざお金をかけて観光用の設備を作る意味も薄いのかもしれません。

セリム峠から見える風景は、一面真っ白な雪に覆われた荒野と、木々の一つも生えない丘。
標高が高く森林限界をすでに超えているため、遮るもののない荒野の風景が見渡す限り広がります。

セリム峠を越えると、道はゆるやかな下り坂に。
雪を被った険しい山々に抱かれた南のヴァヨツ・ゾール地方側の深い谷間と、うねうねと蛇行しながら山の斜面を下っていく道が一望できます。

オルベリアンのキャラバンサライで感じる、シルクロードの栄華

ここまで通ってきたのは、集落はおろか人工物さえほとんどない荒野。
しかしセリム峠を越えて下り坂をゆくこと1kmほどの場所に、何やら立派な石造りの建造物が急にどーんと視界に現れます。

これは、「オルベリアンのキャラバンサライ」と呼ばれる、大昔の隊商宿。
建造は1332年と、今からおよそ700年前のことです。

キャラバンサライ(隊商宿)とは、旅の商人が一晩を明かすために建設された宿場のような施設。
当時のアルメニアはシルクロード交易の中継地点として栄えており、セリム峠を越えるこの道は、セヴァン湖方面とヴァヨツ・ゾール地方の谷間を行き交う行商人たちで賑わったのだそうです。

「オルベリアン」の名の通り、このキャラバンサライは当時アルメニア南部で強い影響力を有していたオルベリアン一族による建造。
ここセリム峠は、今も昔もアルメニア北部地域と南部地域のちょうど境界を成すポイントにあたり、700年前当時は峠より南側はオルベリアン一族の影響下にありました。

そのため、オルベリアン一族支配地の最果てであるセリム峠のすぐ南側に立派なキャラバンサライを建設することで、自分たちの権力や富を誇示しようとしたのかもしれません。

▲オルベリアンのキャラバンサライ唯一の入口は、こだわりぬかれた石の彫刻が圧巻の造り。
入口上部には、オルベリアン一族の紋章である羽を持った羊のような動物と牡牛が描かれています。

キャラバンサライの内部は二つの空間で構成されており、入口を入ってすぐの空間は玄関のような役割だったもの。▼

この玄関ホールの壁にはアルメニア語/ペルシア語/アラビア語の三言語が刻まれており、出身を異にする旅人たちがこの場所に集っていた時代が目に浮かぶよう。

壁に刻まれている文章は、14世紀初頭のキャラバンサライ建設当時にオルベリアン一族の皇太子であったチェザル(Chesar)の名前と、彼の肉親たちを称賛する文言が並べられています。

チェザルには他にブルテル(Burtel)、スムバト(Smbat)、エリコム(Elikom)という3人の男兄弟が居ましたが、こうした権力者一族によくある後継者争いとは無縁で良好な関係だったよう。
ブルテルやエリコムは、モンゴル帝国によって破壊されたノラヴァンク修道院の再建に携わっていた人物で、現在もノラヴァンク修道院内の霊廟で眠っています。

▲玄関ホールを抜けると、かつての宿泊スペース兼談話スペースが広がります。

弧を描くような見事な曲線が印象的な空間は、天井にいくつか設置された明かり取り用の穴から差し込む自然光だけに照らされ、かなりの薄暗さ。
こちらの内壁には装飾はほとんどなく、なんとも屈強で無骨な印象を与えます。

▲宿場スペースはアーチ状の柱によって三つの空間に分けられており、左右の空間は馬などの動物を留めておくためのスペースだったそう。
中央のホールのような空間が人間のためのスペースで、食事や談話、交易や酒盛りが夜な夜な行われていました。

オルベリアンのキャラバンサライが旅人たちで賑わったのは、実はかなり短い期間でした。

完成からたった20年ほどしか経っていない14世紀半ばに、中央アジアからコーカサス地域にティムール朝が襲来。
アルメニアでは国土の大半が灰になるほどに破壊の限りが尽くされました。

ティムール朝の襲来によってオルベリアン一族もその権力を失い、歴史の表舞台から姿を消すことに。
支配者を失ってしまったオルベリアンのキャラバンサライとセリム峠に関しても、14世紀～17世紀の数百年間続いた激動の時代を背景に旅人が激減し、交易路としての機能を失ってしまったのです。

セリム峠が多くの旅人で賑わう交易路として機能していたのも、今は昔のこと。
それもたった数十年間のかりそめの黄金時代でしかありませんでした。

歴史浪漫が香る「かりそめの交易路」を物言わずに見守る、オルベリアンのキャラバンサライ。
宿としての機能をとうの昔に失っていながらも、ときおり立ち寄る旅行者をじっと待っているかのような、堂々としたたたずまいが感じられました。

隊商宿前で出会ったアルメニア商人

オルベリアンのキャラバンサライには他に旅行者の姿はなく、峠道を通る車もまばら。
そんな場所で出会ったのが、麓の村に住むという一人のおじさんでした。

年季が入りに入りまくったソ連時代の車。
その屋根や脇に所狭しと食材や酒を並べており、どうやらこの場所をときおり訪れる旅行者向けに販売しているようです。

「果たして、こんな人影のない場所で物を売っていて儲かるのだろうか…？」と思いましたが、夏場は意外にも旅行者が立ち寄るのだとか。
キャラバンサライ周辺はもちろん、セリム峠を越える道沿いには商店や飲食店は一つもないので、確かに物を売るには絶好のポジションなのかもしれません。

なんとも絵になるソ連車に積まれているのは、全ておじさんとその妻が麓の村の自宅で作ったものばかり。

各種フルーツから醸造したオギ(アルメニアのフルーツウォッカ)や名産のざくろのワイン、天然の蜂蜜などはおじさんの担当。
ドライフルーツやくるみを挟んだスイーツ、スジュフ(棒状につなげたナッツを果汁に浸して天日干ししたスイーツ)などはおじさんの妻の自家製だそうです。▼

他にも、石の国・アルメニアを代表する特産品である黒曜石を用いた手作りナイフやアクセサリーなどの工芸品も。
羊の骨を柄に加工したナイフなど、なんともインパクトがあります。▼

恰幅の良いおじさんは、「THE・アルメニア地方部の人」といった明るく人懐っこい雰囲気。
「これも食え！このワインも飲んでみろ！こっちの食材何か知ってるか？」と、とにかく色々と試食・試飲させては、それぞれの食材がどうやって作られるのか説明してくれます。

こうして色々と話しながら試食していると、なんとなく購買意欲が掻き立てられるというもの。
アルメニアの人、やっぱり商売上手いな…

キャラバンサライが現役の隊商宿として機能していた700年前もきっと、麓の村の人たちはこの場所に特産品を持ち寄っては、言葉も通じない各国の旅人に売って生計を立てていたのでしょう。

おじさんの笑顔に感じる、アルメニアの商人文化と、交易の路ならではのオープンマインドさ。
この場所に染みついて消えないシルクロード交易時代の香りが、時を超えて漂ってくるかのよう…そんな不思議な感覚になります。

下界へ

オルベリアンのキャラバンサライを出ると、道は蛇行した下り坂になります。

先ほどのおじさんはこの道を下りきったところの村に住んでいるとのことでしたが、正直あの車でよく登って来られたな…と感心してしまうほどの山道。
標高が下がって来ると、それまで木々の一本もなかった山肌にぽつぽつと木が現れ、そしていつの間にか春の陽気に包まれた下界へと到達します。

セリム峠の一面の雪景色と吹き付ける冷たい風が嘘だったかのように、燦燦と輝く太陽の下で緑が芽吹く風景。
山々を間近に望む広大な谷間のような地形に、人の営みが感じられる民家が点在しています。

ここが、ヴァヨツ・ゾール地方で最大の町であるイェゲグナゾール。
アルメニア南部旅の拠点となる町の一つでもあるこの町から、まだ見ぬ地への旅が始まっていきます。

アルメニア南部旅行の玄関口！イェゲグナゾール観光完全ガイド【見どころ/グルメ/バス/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.05.11

おわりに

旅行者にはほとんど知られていない、セリム峠越え～オルベリアンのキャラバンサライ見学の様子をお伝えしました。

普段であればアクセス方法など詳細に解説するところですが、残念ながらセリム峠を走る公共交通機関は存在しません。
そのため、タクシーチャーターor徒歩で移動するしか方法がないのが現状です。

マイナー国・アルメニアの中でも最もマイナーな地域の一つであるセリム峠ですが、シルクロード交易の残り香がそこら中にぷんぷんと漂う道をゆくのは、これ以上ないほどに浪漫あふれる旅となるはず。

「他人とはちょっと違った旅がしたい！」という人にはおすすめです！(おそらく、キャラバンサライ前のソ連車のおじさんが自宅に泊めてくれるはず)

異世界の風景に建つ斜陽の聖地。アルメニア・ノラヴァンク修道院観光ガイド【歴史/見どころ/アクセス/注意点】

こ...

ca-voir.com

2025.03.27

あなたにおすすめの記事

イェゲグナゾール＆周辺エリアの観光情報総まとめはこちら！

アルメニア南部旅行の玄関口！イェゲグナゾール観光完全ガイド【見どころ/グルメ/バス/宿情報】

こ...

ca-voir.com

2025.05.11

アルメニアの見どころ総まとめはこちら！

アルメニアの観光スポット108ヶ所ぜんぶ見せ【11のエリア別｜定番から穴場まで】

こ...

ca-voir.com

2026.01.04

エレバンからの日帰りスポットまとめはこちら！

こんなにある！エレバンから日帰りOKな観光スポット25選

こ...

ca-voir.com

2022.03.18

「アルメニア」記事一覧へ

A31 地球の歩き方 ロシア ベラルーシ ウクライナ モルドヴァ コーカサスの国々 2020~2021

Amazon

楽天

Lonely Planet Georgia, Armenia & Azerbaijan

Amazon

楽天

アルメニア観光においては、各地域の修道院を訪問するのが最大の目玉の一つ。
山がちな国土全域に点在する歴史ある修道院の数々は、世界最初のキリスト教国らしい威厳と神聖な雰囲気に満ちた傑作ばかりです。

アルメニアの修道院には立地にこだわって建設されたものが多いのですが、全国でも屈指の秘境感と異世界感にあふれた風景を見せてくれるのが、ノラヴァンク修道院(Noravank / Նորավանք)です。

ノラヴァンク修道院が位置するのは、アルメニア南部のヴァヨツ・ゾール地方(Vayots Dzor)。
訪れる旅行者が少ないアルメニア南部エリアの中では最もエレバンに近い場所に位置しており、「南部には行かないけれどノラヴァンク修道院にだけは行く」という旅行者も少なくありません。

この場所が多くの人々の注目を集める最大の理由が、その独特のロケーション。
グニシク渓谷(Gnishik Valley)と呼ばれる深い谷間に延々とのびる道の最果てに位置する聖地は、切り立った崖を背景に、この世の風景とは思えないようなファンタジー感を放っているのです。

まるでCGのような風景ばかりが有名なノラヴァンク修道院ですが、その歴史も確かなもの。
12世紀初頭の中世キリスト教黄金時代にひらかれたこの聖地は、当時アルメニア南部を支配し栄光の歴史を謳歌したオルベリアン一族の栄枯衰退の足跡を象徴する場所なのです。

というわけで今回の記事は、ノラヴァンク修道院の観光情報を徹底解説するもの。
歴史や見どころはもちろん、個人でアクセスする方法もしっかりと説明します。

個人ではなかなかアクセスしづらいノラヴァンク修道院ですが、到達した際の感動は何にも代えがたいほどに大きなものとなるはず。
エレバンからの往復でも十分に訪れる価値がありますし、アルメニア南部エリア旅のスタート地点としてもおすすめです！

世界初のキリスト教国！アルメニアの教会・修道院BEST10【世界遺産～穴場まで】

こ...

ca-voir.com

2022.04.04

ノラヴァンク修道院の歴史

ノラヴァンク修道院は、今からおよそ900年以上前に開かれた聖地。
敷地内に残る建物の多くはその少し後、13世紀～14世紀に建設されたものです。

ノラヴァンク修道院の歴史を語る上で切っても切れないのが、オルベリアン一族の存在とモンゴル帝国の襲来。
中世アルメニア王国が崩壊し、異民族の侵入による戦乱と激動の時代においても、聖地としての威厳をひたすらに守り抜いてきた「斜陽の時代の聖地」らしい栄枯衰退を感じましょう。

ノラヴァンク修道院の歴史①1105年：ノラヴァンク修道院の完成

ノラヴァンク修道院が建立されたのは、今からおよそ900年前の1105年のこと。
当時、アルメニア最南部地域で別の修道院のトップを務めていたホヴァネス卿(Bishop Hovhannes)によって開かれたのがはじまりです。

12世紀初頭当時のコーカサス地域の南側では、中央アジアのイスラム王朝であるセルジューク朝の脅威に常にさらされていました。
セルジューク朝の攻撃を受けやすいアルメニア最南部地域よりも、やや北に位置していて脅威が薄め＆深い谷間の最奥部に隠れるような立地が注目され、この場所が選ばれたのかもしれません。

1105年にノラヴァンク修道院が開かれると、ホヴァネス卿の呼びかけに従った修道僧が多くこの地に移動し、居住するようになります。
ホヴァネス卿の先見の明は確かなものだったようで、ノラヴァンク修道院完成と時を同じくしてセルジューク朝は弱体化し、分裂していきます。

南からのイスラム勢力の脅威が薄まったことを背景に、この後200年ほどに渡るノラヴァンク修道院の黄金時代が始まります。

ノラヴァンク修道院の歴史②12世紀半ば：オルベリアン一族の居住地に

12世紀～14世紀まで200年間に渡るノラヴァンク修道院の黄金時代を担ったのが、オルベリアン一族(Orbelian/Օրբելյան)の存在でした。

オルベリアン一族とは、12世紀に中世ジョージア王国(現在のジョージアとアルメニア北部地域)で政治に強い影響を持っていた一族のこと。

出自は現在のジョージアであるものの、民族的にはアルメニア系だったとされていいるオルベリアン一族。
11世紀～12世紀初頭の中世ジョージア王国の黄金期初期の時代を影で支えたことで知られており、現在のジョージアにもジョージア語風に「オルベリアニ」と呼ばれる見どころや旧跡が多く残っているほどです。

オルベリアン一族はノラヴァンク修道院を居住地としたことでも知られ、巨万の富を背景に敷地の整備が進められます。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

こ...

ca-voir.com

2021.02.13

ノラヴァンク修道院の歴史③13世紀前半：モンゴル帝国の襲来による破壊

ノラヴァンク修道院の完成から70年ほど。
12世紀後半～13世紀前半のアルメニア地域は、北隣の中世ジョージア王国の支配下に置かれ、キリスト教文化の黄金時代にありました。

そんな状況が大きく変化することとなったのが、1238年にアルメニア地域に襲来したモンゴル帝国。
アルメニア地域では多くの修道院が徹底的に破壊されてしまい、ノラヴァンク修道院もオリジナルの建物は全て灰に帰してしまいます。

その後、モンゴル軍は北のジョージアへと進んで、破壊の限りを尽くしていきます。

ノラヴァンク修道院の歴史④13世紀後半：ノラヴァンク修道院の再建

モンゴル軍によって徹底的に破壊されたノラヴァンク修道院でしたが、実は真の黄金時代はここから始まります。

13世紀半ば頃から、アルメニア・ジョージア地域ではモンゴル帝国の支配に対する蜂起が起こるようになっており、蜂起のたびにモンゴル軍による報復で再び攻撃を受けて荒廃し…という、終わりの見えない地獄のような時代が続いていました。

そんな中、ノラヴァンク修道院の歴史を大きく変えたのが、オルベリアン一族の皇太子・スムバト(Smbat)でした。
彼は、当時のアルメニア・ジョージア地域で頻繁に発生していたモンゴル支配への蜂起に加わらず、オルベリアン一族の権力化にあったアルメニア南部地域だけはモンゴル帝国と友好的な関係を築いていたのです。

スムバトの姿勢をモンゴル帝国は大きく評価し、なんとモンゴル帝国と密約を交わすことに成功するまでに。
この密約によって、オルベリアン一族の影響下にあったアルメニア南部地域だけは破壊された教会や聖堂の再建が許可され、ノラヴァンク修道院の再建も進められたのです。

現在のノラヴァンク修道院に残る3つの聖堂は、すべてこのスムバトによる密約の後の時代に建造・再建されたものです。

当時、ノラヴァンク修道院の再建において重要なカギを握った人物が、モミク(Momik)と呼ばれる彫刻家でした。

当時オルベリアン一族の影響下にあった地域では知らぬ者はいないほどに、腕の良い職人だったモミク。
現在の修道院の敷地内にも、彼が削ったハチュカル(石の十字架)が残されており、その緻密さには驚かされます。

また、当時再建されつつあった聖母教会の外壁に刻まれた彫刻も、ほぼ全てモミクの担当。
細かいディテールにまでこだわりぬかれた彼の美意識は、700年が経った現在でも壁に染みついているかのようです。

ノラヴァンク修道院の歴史⑤14世紀半ば：ティムール朝の襲来と黄金時代の終焉

オルベリアン一族による機転の利いた密約によって、モンゴル帝国襲来という大危機を乗り越えたノラヴァンク修道院。
敷地内の聖堂や教会の再建も完了し、再びキリスト教の黄金時代を謳歌しようとしていたところで、またもや脅威が訪れます。

その脅威が、14世紀半ばに中央アジアのウズベキスタン一帯から襲来したティムール朝。
アルメニア地域では破壊の限りが尽くされ、ノラヴァンク修道院も甚大な被害を受けます。

しかしながら、この時のオルベリアン一族には、新たに襲来した異民族と密約を交わすだけの権力も財力も残っていなかったよう。
また、北隣のジョージア王国の黄金時代もすでに終焉しており、頼れる権力が存在しないオルベリアン一族は四面楚歌の状態でした。

こうして、アルメニア地域はティムール朝によって陥落してしまい、中世キリスト教文化の黄金時代は終焉することに。
オルベリアン一族は歴史の表舞台から姿を消し、聖地としての機能を失ったノラヴァンク修道院はその後数百年間人々に忘れ去られることとなります。

ノラヴァンク修道院の見どころ

ノラヴァンク修道院の敷地内にある建造物は、以下の3つ。

これら3つの教会を見学し、④ハチュカルと⑤絶景ポイントに足を運ぶのが、ノラヴァンク修道院観光の流れとなります。

敷地はそれほど広くなく、観光に必要な時間は1時間ほどみておけばOK。
異世界感漂う聖地の歴史浪漫と、こだわり抜かれた装飾の数々の美しさを存分に感じましょう！

①聖母教会

ノラヴァンク修道院においてひときわ目を引く建造物が、聖母教会(Surb Astvatsatsin Church / Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի)。
完成は1339年のことで、オルベリアニ一族の皇太子ブルテル(Burtel)の命によって建設されたものです。

ノラヴァンク修道院の聖母教会の造りは独特で、小さな長方形の敷地に三層構造の縦長の建物が建つもの。
最上部が鐘楼、二階部分がメインの礼拝堂スペース、そして一階部分がオルベリアン一族の霊廟となっています。

まず驚かされるのが、聖堂正面部分に施された装飾の素晴らしさ。
これらは全て、オルベリアン一族お抱えの彫刻家・モミクによる作品です。

ノラヴァンク修道院の外壁や内壁に施された装飾のほぼ全てを担当したモミクですが、この聖母教会の正面ファサードが人生で最後の作品となったそう。
細かなところまでこだわり抜かれたディテールの数々に、思わず息を呑みます。

▲聖母教会の正面ファサードのレリーフには、聖母マリアとキリストの姿が描かれていますが、注目したいのは空いたスペースに刻まれた文字のようなデザイン。
これらは全て、筆記体のように崩した状態のアルメニア文字です。

聖母教会が建設された14世紀初頭は、アルメニアがモンゴル帝国による破壊と支配を経験した直後の時代。
ここノラヴァンク修道院をはじめとするアルメニア南部地域では、オルベリアン一族がモンゴル帝国と密約を交わすことで、宗教施設の再建が進められた時期にあたります。

アルメニアではもともと、教会の壁にその地の歴史や出来事を文字で刻んで後世に伝える文化が古くから根付いていました。
そこで、再び外敵がやって来た際に文字が消されて歴史が途絶えてしまわぬように、崩した状態のアルメニア文字を暗号のようにバラバラに散りばめることで、この地の歴史を後世の人々に残そうとしたのだそうです。斜陽の時代だからこその歴史浪漫がむんむん…

聖母教会のメインの礼拝堂スペースは、外付けの階段を上った先の二階部分。
しかし現在では、一般人の二階部分への立ち入り＆階段を上ることは許されておらず、一階の半地下のようなスペースが祈りの場としての機能を備えています。▼

一階部分は半地下のような空間になっており、外から見るよりもだいぶ広い印象。
真っ黒な石で統一された空間を、礼拝に訪れた人々が灯した蝋燭の炎だけがぼんやりと照らし、とても幻想的な雰囲気です。

聖母教会の一階部分は、オルベリアン一族の霊廟として建設されたもの。
地面には長方形の形をした墓石がいくつも並び、そのうちの一つは聖母教会の建造を命じたブルテル皇太子のものです。

②聖カラペト教会

現在のノラヴァンク修道院においてメインの祈りの場として機能しているのが、聖カラペト教会(Surb Karapet Church/Սուրբ Կարապետ եկեղեցի)。
完成は1227年のことで、ノラヴァンク修道院に現在残る三つの建造物の中で最も古いものです。

聖カラペト教会が完成した13世紀前半というのは、まさにアルメニアの激動の時代の直前のことでした。
完成からおよそ10年後の1238年に、アルメニア一帯にモンゴル帝国が襲来し、ノラヴァンク周辺もその支配下に置かれます。

聖カラペト教会で最も印象的なのが、聖堂に併設されたガヴィト(拝廊)。
ガヴィトとはアルメニア教会に独特の建造物で、メインの聖堂に立ち入ることが許されなかった人たち(洗礼を受けていない/身分が低いetc…)でも祈れるように設置されたものです。▼

聖カラペト教会のガヴィト(拝廊)は、メインの聖堂の完成よりも30年ほど後の1261年のこと。
当時のアルメニア地域はすでにモンゴル帝国の支配下にあり、ノラヴァンク周辺ではオルベリアン一族とモンゴル帝国間で結ばれた密約によって宗教建造物の建造が許可されていました。

そんなモンゴル支配下ど真ん中の時代に建造されたのが、こちらの聖カラペト教会のガヴィト(拝廊)。
当時のモンゴル軍の影響力を反映してなのか、ガヴィトの上部に描かれたキリストの顔の造形が、どこか東洋の民族の雰囲気を纏っているのが特徴です。

圧巻の正面ファサードからガヴィト(拝廊)の内部に入ると、なんとも幻想的な空間が広がっています。▼

黒っぽい石で統一された内壁には、曲線を描いたアーチがいくつも施され、無骨ながらも優雅さが醸し出された雰囲気。
天井に空けられた穴から差し込む自然光だけが、ガヴィト(拝廊)の内部を優しく照らしています。

内壁には秀逸なレリーフやハチュカル(石の十字架)がたくさん設置されており、なんとも言えない神聖さに鳥肌が立ちます。

そして、ガヴィトの床部分には数十基の墓石がずらりと並び圧巻。
すべての墓石の下でオルベリアン一族の人々が眠っており、中にはモンゴル帝国と密約を交わすことでアルメニア南部地域を救ったスムバト皇太子の墓石もあります。

ガヴィトの先にはメインの聖堂が併設されており、こちらの内壁には装飾などは施されておらずやや地味な印象。▼

メイン聖堂はかなり狭いですが、この場所が現在のノラヴァンク修道院における祈りの場の中心。
修道僧たちの姿も見られ、なんとも言えない神聖な空気が存分に感じられます。

③聖グリゴル教会

②聖カラペト教会に併設されるように建つ聖グリゴル教会(Surb Grigor Chapel/Սուրբ Գրիգոր մատուռ)は、知らなければ通り過ぎてしまうほどの目立たない外観。
1275年の完成で、現在のノラヴァンク修道院の敷地内では二番目に古い教会です。

聖グリゴル教会の内部はとても小さな空間ですが、地面にはオルベリアン一族の墓石がずらり。
ライオンをモチーフにしたひときわ美しい装飾を施された墓石の下では、当時のオルベリアン一族の皇太子・エリクムが眠っています。

④ハチュカル

ノラヴァンク修道院の敷地には多くのハチュカルが点在しています。

ハチュカルとは、アルメニア独自の石の十字架のこと。
長方形に切り出した石を直接削って、十字架やぶどうなどのモチーフを描いたものです。

修道院の敷地の南側には特に秀逸なハチュカルが点在しており、背景にそびえる赤い岩肌の山々とのコントラストが圧巻。
多くのハチュカルは14世紀初頭に造られたもので、ノラヴァンク修道院の黄金時代を物言わずに現在に伝える存在です。

⑤ノラヴァンク修道院パノラマポイント

歴史も建築様式もモミクによる装飾の数々も素晴らしいノラヴァンク修道院ですが、観光ハイライトとなるのはやはり絶景。
修道院全体と、その奥にそびえる山々を一望できる絶景ポイントが、③聖グリゴル教会の左手にある小さな門をくぐった先の山の斜面にあります。

700年前に建てられた教会と、地球上とは思えないような風景を見せる大地のパノラマは、まさにノラヴァンクを代表する景観。
絶景は南向き～南西向きに開けているため、最も綺麗に見えるのは午前中となります。

ノラヴァンク修道院観光のアドバイス

ノラヴァンク修道院を観光する際は、とにかく歴史をちゃんと知っておくのがマスト。
本記事前半の「ノラヴァンク修道院の歴史」の項を読めば、この場所がどれほどに奇跡的な確率で斜陽の時代を乗り越えて、現在にまでその姿が残されているのか理解できると思います。

それ以外の観光時のアドバイスに関しては以下の通り。
エレバン近郊の見どころに比べると観光客の数は少なめではあるものの、団体ツアーなどの時間帯にあたると魅力がどうしても半減してしまうので、できるだけ人が少なくなる時間帯を狙うのがおすすめです！

ノラヴァンク修道院観光におすすめの季節

ノラヴァンク修道院の観光自体は、1年中可能です。

しかしながら、冬場の訪問はなかなかにリスキー。
ノラヴァンク修道院はアルメニアを代表する見どころであるため、積雪のある冬場でも修道院に至る道は比較的スムーズに除雪がされますが、降雪量によっては通行止めとなってしまうこともあるためです。

多くの旅行者が訪れる夏場(6月～8月)も、できれば避けるのが◎
ノラヴァンク修道院があるヴァヨツ・ゾール地方の夏はとにかく灼熱で、気温40℃を超えることも珍しくないためです。もはや灼熱すぎて観光どころではありません。

というわけで、ノラヴァンク修道院訪問のベストシーズンはずばり、春(3月～5月)か秋(9月～11月)。
一般的には一面茶色の物寂しい風景が広がる3月や11月は、逆にノラヴァンク周辺の荒涼とした風景を引き立ててくれるので、個人的にはこのいずれかがベストだと思います！

ノラヴァンク修道院観光におすすめの時間帯

ノラヴァンク修道院は有名な見どころではあるものの、エレバンから若干距離があります。

そのため、よりエレバンに近い見どころ(ゲガルド修道院やホル・ヴィラップ修道院など)に比べると、訪れる旅行者は少なめ。
どの時間帯でも比較的人が少なく、のんびりと観光することができます。

とはいえやっぱり、団体ツアー客と鉢合わせてしまうと、せっかくの秘境感あふれる聖地の雰囲気が台無しになってしまうもの。
多くの旅行者はエレバンからの日帰りツアーでノラヴァンク修道院を訪れるのですが、ツアー客の行程はほぼ以下の通りに決まっています。▼

つまり、ツアー客と鉢合わせるのを避けたい場合は、上のスケジュールの裏をかくような時間帯に訪問するのがおすすめ。
午前中～午後早い時間であればツアー客がいることは稀なので、異世界感溢れる聖地の雰囲気を存分に堪能することができます！

また、午後遅い時間帯(15時以降)もツアー客がぐっと減るのでおすすめ。
修道院と周囲の赤い岩山が西日に照らされて輝く風景は、とても神聖で美しいです。

ノラヴァンク観光時の服装

アルメニアの宗教施設はあまりドレスコードに厳しくない場所が多い印象で、ノラヴァンク修道院も服装の規定はかなり緩め。

半ズボンで敷地内を見学している男性や、髪を隠していない女性…
外国人/アルメニア人問わずかなりたくさん見かけました。

とはいえ、こうした宗教施設では、表示されていようがなかろうが服装の規定を守るのがマナー。
(日本でわざわざ「靴を脱いでください」と書かれていなくても暗黙の了解で脱ぐのと同じようなもの)

「みんな守っていないから良いや」ではなく、他文化へに対する最低限のリスペクトとして守るのがスマートだと思います。

ノラヴァンク修道院観光の持ち物

ノラヴァンク修道院周辺には、商店やレストランは一軒もありません。(というか、民家すら1軒もない)

お土産の露店や飲み物を売る屋台すらないので、何かを現地で購入するのは不可能。
修道院の最寄りの商店や飲食施設は、9kmほど北にある幹線道路との分岐点のみで、分岐点～ノラヴァンク間の道沿いにはいっさい何もないと考えておきましょう。

トイレに関しては、修道院の駐車場近くに綺麗なトイレ(有料)があるので大丈夫。
修道院敷地内には水分補給できる水道もあるので、飲料水も問題ありません。

というわけで、軽食類やその他必要なものは必ずエレバン(もしくは最寄りのアレニ村など)から持参するようにしましょう。

また、ノラヴァンク修道院の敷地と周辺には日陰がとにかく少ないです。
夏場は日差しがとても強くかなりの暑さになるので、帽子や日焼け止め、サングラスなどの暑さ対策も必要でしょう。

ノラヴァンク修道院観光は安全？

地図を見れば一目瞭然なのですが、ノラヴァンク修道院が位置するのは、アゼルバイジャン領であるナヒチュヴァン地域との国境まで4kmほどしかない場所。

アルメニアとアゼルバイジャンの犬猿の仲さはここで説明するまでもないですし、2025年現在でも両国との国境は閉鎖されたまま。
その上、アゼルバイジャンとは散発的に戦闘が起こることもしばしばあります。

とはいえ、2025年3月現在は、ノラヴァンク修道院の観光自体には危険はありません。

しかしながら、有事の際には想定外のことが起こる可能性もゼロではない点だけは頭に入れておくべき。
ノラヴァンク周辺はアルメニアの国境警備隊がパトロールしている場合もあるので、パスポートは必ず携帯した上で訪問しましょう。

ノラヴァンク修道院のアクセス・行き方

ノラヴァンク修道院があるのは、首都のエレバンから南東に120kmほどの場所。
「エレバンから日帰りできないこともないけど、かなり距離があってなかなか大変…」という、微妙な場所に位置しています。

そのため。ノラヴァンクを訪れる多くの旅行者は、エレバンから日帰りするか近郊のアレニ村に宿泊するか迷うことでしょう。

日帰りor宿泊…どちらのプランがベストかは、何でアクセスするか次第となります。

エレバン～ノラヴァンク間のアクセス方法は以下の3通り。▼

予算やスケジュールに合わせて、都合の良いものを選びましょう。

①タクシーチャーター

最も簡単＆効率的な移動手段が、エレバンでタクシーをチャーターしてしまうこと。

エレバン～ノラヴァンク間の単純往復 + 観光時の待機時間1時間ほどで、1台12000～15000AMD(=￥4800～￥6000)ほどが料金相場です。

のぶよ的には、せっかくタクシーをチャーターするなら近郊の見どころもセットでまわるのが効率的だと思います。

上記の見どころは比較的近い場所に位置しているので、タクシーをチャーターしてセットで訪れるにはぴったりです。(もちろんチャーター料金相場は上がってくるので、あとは交渉次第！)

②現地ツアー

1日で効率的にノラヴァンク修道院と周辺の見どころをまわりたいなら、現地ツアーに参加してしまうのもおすすめ。

アルメニアは小さな国土に見どころがギュッと詰まっているものの、公共交通機関がやや不便なのがネック。
移動を考えなくて良い＆リーズナブルな現地ツアーは、一人旅の人にとっても便利です。

ノラヴァンク修道院単体のツアーは存在せず、ホル・ヴィラップ修道院やアレニ村のワイナリーに立ち寄るツアーがほとんどです。

③マルシュルートカ+徒歩

個人で公共交通機関を使って旅したい人におすすめなのが、マルシュルートカ(公共ミニバス)を利用してのアクセス。
しかしながら、ノラヴァンク修道院に関してはマルシュルートカ利用でアクセスする難易度はかなり高めです。

マルシュルートカ利用の第一のハードルが、ノラヴァンク修道院まで行く便は存在しない点。
このエリアの観光拠点となるアレニ村からノラヴァンクまでの片道9kmの道のりは、自分の足で歩くことになります(所要片道3時間ほど)。

さらにさらに第二のハードルも…
ノラヴァンクの最寄りであるアレニ村までは、エレバンからの直行マルシュが存在しないのも問題となります。

イェゲグナゾルやジェルムックなどさらに先の町まで行くマルシュルートカに乗り、アレニ村で途中乗下車してのアクセスしかありません(なので正直、旅慣れていない人には結構ハードル高い)。

エレバン～アレニ村間のアクセスに利用できるのは、アルメニア南部の町を結ぶ便。
イェゲグナゾル便やヴァイク便、ジェルムック便などを利用して、アレニ村付近で途中下車することになります。

本気でおすすめ！アルメニアのワイン村・アレニ観光完全ガイド【見どころ/宿情報/アクセス】

こ...

ca-voir.com

2025.05.05

そして、苦労してアレニ村に到着しても問題はここから。

アレニ～ノラヴァンク間の9kmほどの道のりには、公共交通手段はいっさい走っていません。
そのため、徒歩orヒッチハイクorアレニ村からタクシーチャーターのいずれかでこの9kmを移動することとなります。

アレニ～ノラヴァンク間の高低差は530m(ノラヴァンクの方が標高が高い)とかなりのもので、徒歩だと片道3時間～という結構な修行。
アレニ村からタクシーチャーターする場合は、所要は片道20分/料金相場は1台往復5000AMD(＝￥2000)～となります。

本気でおすすめ！アルメニアのワイン村・アレニ観光完全ガイド【見どころ/宿情報/アクセス】

こ...

ca-voir.com

2025.05.05

おわりに

中世アルメニアの栄光が感じられるノラヴァンク修道院の観光情報をたっぷりと解説しました。

エレバン近郊の見どころの中では個人でのアクセスが最も難しい部類ではあるのですが、その分到達した際の感動は大きくなるもの。
アルメニア全国を見渡してもトップレベルの秘境感と異世界感は、ぜひ自分の五感を通して感じたいものです。

タクシーチャーターやツアーでサクッと周るも良し。
近郊のアレニ村に宿泊して、他の見どころと合わせて訪問するも良し。

自分に合ったスタイルで、この素晴らしいエリアの魅力を存分に味わいましょう！

本気でおすすめ！アルメニアのワイン村・アレニ観光完全ガイド【見どころ/宿情報/アクセス】

こ...

ca-voir.com

2025.05.05

あなたにおすすめの記事

アルメニア全国のおすすめ修道院BEST10はこちら！

世界初のキリスト教国！アルメニアの教会・修道院BEST10【世界遺産～穴場まで】

こ...

ca-voir.com

2022.04.04

アルメニアの見どころ総まとめはこちら！

アルメニアの観光スポット108ヶ所ぜんぶ見せ【11のエリア別｜定番から穴場まで】

こ...

ca-voir.com

2026.01.04

エレバンからの日帰りスポットまとめはこちら！

こんなにある！エレバンから日帰りOKな観光スポット25選

こ...

ca-voir.com

2022.03.18

「アルメニア」記事一覧へ

A31 地球の歩き方 ロシア ベラルーシ ウクライナ モルドヴァ コーカサスの国々 2020~2021

Amazon

楽天

Lonely Planet Georgia, Armenia & Azerbaijan

Amazon

楽天

エレバンからのデイトリップ先として人気の「ガルニ＆ゲガルド」と呼ばれるエリア。
3つの観光スポットが点在していて、どれもアルメニアを代表する定番の見どころとなっています。

今回紹介するのは「ガルニ＆ゲガルド」の中でも、のぶよ的に最も素晴らしいと感じた場所。
世界遺産のゲガルド修道院(Geghard Monastery / Գեղարդ)です。

深い渓谷の最奥部に位置する修道院は、天然の岩と合体したような不思議な佇まい。
もはや現実とは思えないような風景です。

ゲガルド修道院は、アルメニアがキリスト教を国教と定めた4世紀(1700年前)にひらかれた聖地で、様々な伝説の舞台となってきた場所。

磔はりつけにされたイエス・キリストの拷問に使用された槍が保管されていたことでも有名で、アルメニアに数ある修道院の中でも最も位が高い場所の一つです。

ゲガルド修道院が素晴らしいのは、ロケーションや外観、豊かな歴史だけではありません。

なんと、修道院内のいくつかの礼拝堂は、天然の巨大な岩をくり抜いて作られたものなのです。

外から石などが持ち込まれることは一切なく、天井から柱、壁の装飾まで…
全てがもともと一つの岩でしかなかったなんて信じられないほどの精密な装飾の数々は、言葉にならない感動を与えてくれます。

今回の記事は、ゲガルド修道院の観光情報を徹底解説するもの。

アルメニアのみならず、お隣ジョージアに点在する修道院を合わせてもBEST3に入るほどに見ごたえ抜群なゲガルド修道院。
ぜひとも多くの人に、この場所で受けた感動をシェアしたいです！

アルメニアの聖書の絶景。「チャレンツのアーチ」が素晴らしい【エレバンからのアクセス】

こ...

ca-voir.com

2021.10.27

ゲガルド修道院の歴史

ゲガルド修道院の歴史は、4世紀(1700年前)に遡さかのぼります。

301年に世界で初めてのキリスト教国となったアルメニア。
当時、この地でのキリスト教の布教に尽力していた啓蒙者グレゴリウスによって、天然の岩を手作業で掘った洞窟修道院としてひらかれたのがはじまりです。

当初は「異教」という扱いだったキリスト教を布教していた啓蒙者グレゴリウスは、当時の国王によって地下牢に13年間も幽閉されていました。

その後、国王に奇跡を見せてキリスト教を認めさせたグレゴリウスは、「キリスト教国アルメニア」の基礎を築いた人物。

彼が幽閉されていた地下牢は、ホル・ヴィラップ修道院内に現在でも残っています。

ホル・ヴィラップ修道院の観光情報はこちら！

アルメニア観光のハイライト！ホル・ヴィラップ修道院【歴史/見どころ/アクセス/アララト山絶景ポイント】

こ...

ca-voir.com

2025.03.07

どうして啓蒙者グレゴリウスがこの場所を聖地として選んだのかというと、聖なる湧き水があったため。
ゲガルド修道院があるこの場所には天然の湧き水があり、キリスト教伝来以前から人々の信仰の対象となっていたのです。

当時は「洞窟の修道院」を意味する「アイリヴァンク(Ayrivank)」と呼ばれていたこの場所。
後に「槍の修道院」を意味する「ゲガルドヴァンク(Geghardavank / Գեղարդավանք)」と呼ばれるようになります。

その理由が、イエス・キリストが磔はりつけの刑に処された際に、彼の生死を確認するために使われたロンギヌスの槍がまさにこの場所に保管されていたため。
イエスの12人の使徒の一人であったユダによって、聖地エルサレムからこの場所へ持ち込まれたと言われています。

イエスの拷問に使用された聖なる槍のオリジナルは、現在はエチミアジン聖堂内の宝物庫に保管されていて、一般にも公開されています。

こちらも世界遺産！エチミアジン観光情報まとめはこちら！

アルメニアの"聖なる都市"。世界遺産・エチミアジン観光ガイド

こ...

ca-voir.com

2021.07.28

その後、アルメニアに侵攻したアラブ人によって923年にオリジナルの建物は破壊されてしまい、現在の聖堂は1215年に再建されたもの。

当時のアルメニアは、同じくキリスト教を国教としていた中世グルジア王国(現在のジョージア)の支配下にあり、タマル女王の治世の元で黄金時代を迎えていました。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

こ...

ca-voir.com

2021.02.13

お隣のジョージアとともに中世キリスト教文化の黄金時代を謳歌していたアルメニア地域。

ゲガルド修道院では、当時この地域で権力を誇ったプロシアン一族の指揮によって洞窟修道院の整備が行われます。
泉の礼拝堂や石の礼拝堂が整備され、岩と一体化した拝廊(ガヴィト)も完成。こうして現在にまで残る岩窟修道院ゲガルドが完成したのです。

アルメニアで中世のキリスト教文化の黄金時代が終焉を迎えたのは、13世紀半ばのこと。
その後は数多くの異民族による支配が続く時代となりますが、ゲガルド修道院の聖地としての重要性は失われることはありませんでした。

・岩をくり抜いて作られた神秘的な礼拝堂の数々
・現実離れした修道院の佇まい
・豊かな歴史を裏付けるような数々の伝説

などなど、とにかく魅力たっぷりのゲガルド修道院は、アルメニアという国を象徴する場所の一つ。
現在でも多くの旅行者や巡礼者を惹きつけてやみません。

ゲガルド修道院の見どころ

ゲガルド修道院の敷地はそれほど広くはなく、実際に訪れれば各見どころの位置関係がすぐに把握できるはず。

見学のポイントとなるのが、②ガヴィト(Gavit / գավիթ)と呼ばれる拝廊です。

天然の岩にくっついたように建設されたガヴィトからは、観光ハイライトとなる岩窟内に掘られた礼拝堂の数々へアクセスすることが可能です。

▲厚い石の壁に囲まれたゲガルド修道院の入口となる門付近は、拝廊とカトギケ聖堂のドーム屋根が見える絶好の撮影ポイント。

門のすぐ外側の左手、高さ2mほどの場所には小さな穴が空けられており、「小石を投げて穴に入れば願いが叶う」という言い伝えもあるので、ぜひとも挑戦してみましょう！

①ハチュカル

ゲガルド修道院最大の見どころは天然の岩の中に掘られた礼拝堂ですが、もう一つ見逃せないのがハチュカル(Khachkar /խաչքար)。

「ハチュカル」とは、アルメニア各地の教会や修道院で見られる石を掘って作られた十字架のことです。

特に圧巻なのが、ゲガルド修道院西側(メインの入口の反対側)の岩の側面に直接掘られた無数のハチュカルです。 ▼

中央に十字架が描かれている点は共通していますが、それを取り囲む模様は様々。
ブドウの木やザクロの実などが描かれているものも多く、個性が見られます。

ハチュカル以外にも、岩に小さな穴が空けられた空間がいくつかありますが、これらはかつて修道僧たちの寝床として使われていたのだそうです。

ハチュカルは1700年前のキリスト教伝来当時には存在せず、アラブ人による支配を脱却して中世アルメニア王国が成立した9世紀頃から作られるようになったそう。

その後、12世紀～14世紀にかけてがハチュカル作りの黄金時代。
現在ゲガルド修道院に残るハチュカルのほとんどはこの時代のものです。

アルメニアの死者の里。ノラトゥス墓地でハチュカルを学ぶ旅へ。

こ...

ca-voir.com

2021.09.17

②拝廊(ガヴィト)

ゲガルド修道院の内部に入る際に、まず最初に通ることとなるのが「ガヴィト」(Gavit / գավիթ)と呼ばれる拝廊。

拝廊はいろうとはアルメニア教会に見られる特徴的な建造物で、メインの聖堂部分へのアクセス時に必ず通ることになる玄関口のような存在です。

かつては巡礼に訪れた人々が聖堂内に入る順番を待つスペースであったり、まだ洗礼を受けていない人(=聖堂内に立ち入れない)が祈るためのスペースとして利用されていました。

長方形の箱のような形をしたゲガルド修道院のガヴィトは、1225年完成のもの。
他ではあまり見られない建築スタイルで、最大の特徴は天然の巨大な岩にぴったりくっつけて建てられている点でしょう。

ガヴィトの敷地の半分は天然の岩をくりぬいた内側に、もう半分は外から運んで来た直方体の石を積み上げた壁に囲まれた建造物となっており、岩と完全に一体化しているのです。

ガヴィトの内部に一歩立ち入ると、もはや現実とは思えないような光景が広がっていました ▼

白が基調の外観とは異なり、黒い石で統一されたガヴィトの内部。
薄暗い空間を照らすのは、巡礼者たちが灯した蝋燭の灯りと天井から射しこむ一筋の光だけです。

かつてゲガルド修道院内に籠って生活をしていた修道僧たちは、この太陽光の角度で時間を把握し、日課の礼拝を行っていたそうです。

建設から800年もの間、来る日も来る日も薄暗いガヴィト内部を照らし続けてきた一筋の光。

まるで神様が希望の光を天から降らせているかのような、言葉では表現できないほどの神々しい雰囲気が拝廊内を包み込んでいました。

③カトギケ聖堂

ゲガルド修道院におけるメインの聖堂がカトギケ聖堂(Katoghike Chapel / Կաթողիկե Սուրբ)。

1215年の建造で、中世グルジア王国(現在のジョージア)のタマル女王がアルメニア地域を支配下においた時代に作られたものです。

カトギケ聖堂の入口は、建物の外側 / ガヴィト(拝廊)の二か所あり、建物の外側からの入口に施された彫刻は圧巻。 ▼

ザクロの実や二羽の鳩などが掘られており、当時の建築技術の素晴らしさに息を呑みます。

聖堂はガヴィト(拝廊)とも直接つながっており、多くの人が蝋燭に火を灯した後に聖堂内で祈りを捧げていました。

カトギケ聖堂の内部はガヴィト(拝廊)と同様に黒っぽい石造りで統一されており、意外と狭い印象。

天井からはシャンデリアが吊るされており、太陽光が入らない日には聖堂内を照らすそうですが、天気が良い日であれば明かりはつけないよう。
ゲガルド修道院内で唯一、自然光ではなく電気が明かりとして使われている点にも注目です。

④泉の礼拝堂(アヴァザン)

ゲガルド修道院内で最も神聖とされるのが、「アヴァザン(Avazan)」と呼ばれる小部屋。
天然の岩を掘って作られた礼拝堂の一つで、「泉の礼拝堂」とも呼ばれます。

礼拝堂内部の壁は、美しく掘られた彫刻や十字架にびっしりと覆われており、並々ならぬ神聖な雰囲気。
ここは完全に天然の岩の中に造られた空間であるため、光がほとんど入らずかなり薄暗いです。

アヴァザンの最奥部には1m四方の穴があけられ、岩の隙間から湧き出た水が溜まった泉のようになっています。
この湧き水こそが、1700年前に啓蒙者グレゴリウスが聖地としてこの地を選んだ最大の理由でした。

アルメニアにキリスト教が伝来する以前の精霊信仰の時代から、「聖なる水」として人々の信仰対象となってきたのがこの湧き水。

「この水を飲めばあらゆる病が癒える」と言われており、それを信じる人々によって常に行列ができています。

泉の礼拝堂内を照らすのは、天井に空けられた穴から射しこむ太陽光のみ。
内部はかなり薄暗いですが、それが逆にこの場所の神秘的な雰囲気をさらに強くしているように感じました。

⑤ジャマトゥン

ガヴィト(拝廊)からは③泉の礼拝堂への入口の他に、「ジャマトゥン(Zhamatun / ժամատուն)」と呼ばれる小部屋への入口があります。

アルメニア教会におけるジャマトゥンとは、ガヴィト(拝廊)と同様に、聖堂に入る前に設置されたスペースのこと。
ここでは⑥石の教会に入る前のスペースとしての役割を果たしています。

1283年に完成したジャマトゥン内部の装飾も天然の岩をくり抜いて施されたもので、とにかく素晴らしいのひとこと。▼

ジャマトゥン内部でひときわ目を引くのが、天然の岩を削って作られたアーチ上部のレリーフ。
鎖で首を繋がれた二頭のライオンと、羊をつかんだ鷹の姿が掘られています。

これは、当時ゲガルド修道院一帯で大きな権力を誇ったプロシアン一族(Proshian family)の紋章。
ジャマトゥンをはじめ、ゲガルド修道院の岩窟礼拝堂の建設に大きく関わった一族です。

床部分にはいくつかの墓石が並んでいて、まさにこの下でプロシアン一族の有力者が眠っているのだそう。

墓石には何一つ刻まれておらず、とても質素な印象。
人々に忘れ去られたかのように、薄暗い空間の中で永遠の時を刻み続けています。

⑥石の教会

⑤ジャマトゥンの奥にある小さな空間が、石の教会。
1283年に完成したもので、その名の通りこちらも岩をくり抜いて作られた空間です。

周囲の壁360°に精密な装飾が施されており、床から祭壇、天井に至るまでの全てが一つ一つ手作業で掘られたもの。

他の岩窟礼拝堂と同様に、外からの石は一切運び込まれていません。
一つの岩の内部を削って作られたものですが、そうとは信じられないほどの素晴らしい装飾が見られます。

石の教会内部の装飾は、ゲガルド修道院の中でも最も美しいものの一つ。
天井は丸いドーム型に掘られていて、ここでも自然光だけが内部を照らす構造になっています。

ドーム型天井の装飾も素晴らしく、もともとただの岩だった場所の中に自分が立っていることが信じられないほど。

完成までに40年以上もかかったとされていますが、細部に至るまでこだわり抜かれた装飾を見れば納得がいくはずです。

⑦アッパー・ジャマトゥン

②ガヴィト(拝廊)からいったん外に出たところにある階段を上り、洞窟の入口のような狭い通路を抜けた先には、ゲガルド修道院観光のハイライトであるアッパー・ジャマトゥンがあります。

⑤ジャマトゥンのちょうど真上に位置するためこのように呼ばれるのですが、この場所は他の礼拝堂とはつながっておらず、独立した空間となっています。

アッパー・ジャマトゥンが完成したのは1288年と、ゲガルド修道院の中では最も新しいもの。
他の礼拝堂と同様に、こちらも天然の岩をくりぬいて作られたスペースです。

4本の柱と上部のアーチに支えられる形でドーム型の天井があり、自然光を取り入れる穴が開けられています。

ゲガルド修道院の他の岩窟礼拝堂に比べると大きめの穴であるためか、アッパー・ジャマトゥンの内部はとても明るく感じられます。

アッパー・ジャマトゥンは霊廟れいびょうとして利用されていたそうで、その床にはいくつかの石棺が並んでいます ▼

ここに眠るのは、メリクとグリゴルという二人の人物で、いずれも中世アルメニア王国時代の王子。
自然光に照らされた柔らかい雰囲気の中で、永遠の眠りについています。

キリスト教徒であってもなくても、人智を超えた何かの存在を認めたくなる…
この空間に身を置けば誰もが肌で感じる神聖な雰囲気は、これからもずっと人々の信仰心を集め続けるのでしょう。

⑧こねこなの(おまけ)

さてさて。ゲガルド修道院に訪れる日本人旅行者のみなさんにぜひとも注目してほしいのが、岩窟修道院の穴に住んでいるらしき猫です。

あまりの可愛さと人懐っこさに「こねこなの！！！ちっちゃいの！！！ひまなの！！！そうなの！！！」と愛でまくりあげていたのですが、どうやら他の日本人旅行者からも目撃情報が寄せられており、ゲガルド修道院の名物こねこなのとなりつつあります。

ゲガルド修道院の聖なる湧き水を飲み水としているおかげなのか、こねこなのはつやっつやの毛並みと凛々しいお顔立ちが特徴的。
世界中の旅行者から餌をもらいまくっているようです。

こねこなの！！！世界遺産の岩窟修道院に住んでるの！！！ちっちゃいのに凛々しいたたずまいなの！！！毛並みもさらさらなの！！！1700年前から湧いてる聖なる水飲んでるおかげなの！！！すごいの！！！びいしきたかいの！！！きせきおこすの！！！こねこなの！！！ pic.twitter.com/VH9NZsZkQB

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) March 12, 2025

そんなわけで、ゲガルド修道院の圧倒的聖地感をとことん味わったら、こねこなのの可愛さにとことん溺れるのがこの場所の正しい観光の仕方。
ゲガルド修道院のこねこなのの目撃情報、お待ちしています！(もはや何の記事書いてるのか分からなくなってきた)

ゲガルド修道院へのアクセス・行き方

ゲガルド修道院は、エレバンから南東に30kmほど離れた山の中にあります。

ほとんどの旅行者にとって、エレバンから日帰りでゲガルド修道院を訪れるのが定番。
エレバン～ゲガルド修道院間のアクセス方法は、大きく分けて3通りあります。

予算や都合に合ったものを選ぶのがポイントです！

アルメニアの聖書の絶景。「チャレンツのアーチ」が素晴らしい【エレバンからのアクセス】

こ...

ca-voir.com

2021.10.27

①タクシーチャーター

最も簡単＆効率的な移動手段が、エレバンでタクシーをチャーターしてしまうこと。

エレバン～ゲガルド修道院間の単純往復 + 観光時の待機時間1時間ほどで、1台10000AMD(=￥4000)ほどが料金相場です。

のぶよ的には、せっかくタクシーをチャーターするならゲガルド修道院近郊の見どころもセットでまわるのが効率的だと思います。

これらはゲガルド修道院へ続く幹線道路沿いにあるので、セットで訪れるのが定番。

ガルニ神殿/ガルニ渓谷/ゲガルド修道院をセットでまわる場合のタクシーチャーター料金の相場は、1台15000AMD(=￥6000)～ですが、交渉次第で上下します。

②現地ツアー

1日で効率的にガルニ＆ゲガルド周辺の見どころをまわりたいなら、現地ツアーに参加してしまうのもおすすめ。

アルメニアは小さな国土に見どころがギュッと詰まっているものの、公共交通機関がやや不便なのがネック。
移動を考えなくて良い＆リーズナブルな現地ツアーは、一人旅の人にとっても便利です。

③マルシュルートカ + 徒歩

ゲガルド修道院へは個人でマルシュルートカ利用でのアクセスも可能。
ゲガルド修道院方面へのマルシュルートカは、途中でかならずガルニ村を通るので、個人でガルニ＆ゲガルドを組み合わせてまわることも可能です。

注意したいのが、ゲガルド修道院まで行く便は存在しない点。
途中のゴグト(Goght / Գողթ)が終点となり、最後の3kmほどは徒歩(かヒッチハイク)で移動しなければなりません。

ここでは、個人でゲガルド修道院へアクセスする人向けに、マルシュルートカでのアクセス情報をできる限り詳細に解説していきます。

超複雑！アルメニア・エレバンの7つのバスステーション攻略のすべて。

こ...

ca-voir.com

2022.03.15

エレバン→ゲガルド修道院方面(往路)

【①ガイ・バスステーションへ行く】

エレバン発着のマルシュルートカでややこしいのが、行き先によってバスターミナルが異なる点。

ゴグト村方面へのマルシュルートカが発着するのが、中心街の東に位置するガイ・バスステーション(Gai Bus statuon)です。▼

バスステーションとは名ばかりの、幹線道路沿いの脇道といった雰囲気ですが、マルシュルートカを待っている人が常に数人いるのですぐに分かります。

超複雑！アルメニア・エレバンの7つのバスステーション攻略のすべて。

こ...

ca-voir.com

2022.03.15

エレバン中心部とガイ・バスステーションはかなり離れていて、とても歩ける距離ではありません。
市内路線バスやトロリーバスを利用しましょう。
(ガイ・バスステーション近くには地下鉄が通っていません)

アルメニア・エレバンの市内交通完全ガイド(地下鉄/路線バス/料金システム)

こ...

ca-voir.com

2025.02.23

【②ゴグト行きの便に乗る】

ガイ・バスステーションに到着したら、あとはもう簡単。
ガルニ経由ゴグト(Goght / Գողթ)行きの便に乗るだけです。

かつては複数の路線番号が存在したエレバン～ゴグト便ですが、現在では基本的に266番バスのみに統一されています。

266番バスはエレバン～ゴグトをぐるぐると往復するだけの単純なルート。
平日・土日にかかわらず朝8:00～19:00の間、25分に1本の頻度で運行しています。

乗客が多くても少なくても定刻になると発車するシステムなので、満員になるまで待たされることもありません。

【③ゴグト村入口で下車】

エレバンを出発しておよそ1時間ほどで、バスは終点のゴグトに到着します。

かつてはゴグト村の入口あたりが終点で、ゲガルド修道院まで5km以上歩かなければならなかったのですが、2025年現在はゴグト村の東側の村はずれが終点。
ゲガルド修道院までの距離は3km弱に減ったので、旅行者にとってはアクセスが向上しました。(もはや修道院まで行ってくれれば良いのに…)。

ここからゲガルド修道院までは2.9kmほどの距離。
まあまあアップダウンもありますが、頑張って歩きましょう。

ちなみに、ゴグト村でタクシーは1台も見かけなかったです。
ゴグトで流しのタクシーを捕まえてゲガルドまで移動するのは、かなり望み薄めかも…

【④ゴグト～ゲガルド修道院まで徒歩】

ゴグト村～ゲガルド修道院までは、一本道の舗装道路が2.9kmほど続くだけ。
高低差は80mほどですが、上ったり下りたりを繰り返すためアップダウンはやや激しく感じるかもしれません。

この区間を全て徒歩で移動する場合は、片道30分～45分ほどかかります。
ゴグト村ののどかな風景を眺めたり、渓谷全体のパノラマが見られるポイントもあるので、楽しみながら歩くことができるはず。

あまり歩きたくない場合は、ヒッチハイクしてしまうのもアリ。
そもそもゲガルド修道院までは一本道なので、どこかに連れ去られて…といった危険はゼロです。

アルメニアの地方部はヒッチハイクが超絶簡単なことで有名。
ただ歩いているだけで、向こうから停まって乗せてくれることもしばしばあるほどです。

といえ、ゲガルド修道院に向かう車の多くは観光客を乗せた日帰りツアー用のミニバス。
地元の人の車はかなり少ないので、意外とヒッチハイクに苦労するかもしれません。

のぶよの場合、全区間を往復ともに歩く気満々だったのですが、復路では向こうから停まってくれた車(地元の人だった)に乗せてもらいました。ただ歩いていただけで、親指すら上げていません。

こればかりは運になるので、「乗せてもらえたらラッキー！」くらいに考えておいて、基本は往復徒歩で移動する計画をたてておくのがおすすめです。

ゲガルド修道院→エレバン方面(復路)

ゲガルド修道院観光を終えてエレバンに戻る際も、往路の行程を反対にたどるだけなので簡単。

ゲガルド修道院→③ゴグト村村はずれのバス停へ徒歩で30分～40分ほどかけて移動し、出発待ちのバスに乗りましょう。

ゴグト村発の便は100％エレバン行きで、往路と同様に25分に1本の出発なので便利。
エレバン到着時は、行きの出発地のガイ・バスステーション周辺の幹線道路沿いで降ろされます。

ゲガルド修道院観光のアドバイス

プランニングのポイント

ゲガルド修道院観光に必要な時間

ゲガルド修道院観光に必要な時間は、短くとも1時間はみておきましょう。

修道院の敷地は広くないですが、見どころがかなり多いのがポイント。
ゆっくりと見学したいなら1時間半～2時間ほどみておくのも◎。

せっかくゲガルド修道院まで行くなら、単体ではなく近郊の見どころ観光と組み合わせるのが効率的。

となり、丸一日あれば3つのスポットをまわることが可能です。

ガルニ＆ゲガルド修道院の日帰り観光は可能？

【タクシー/現地ツアー利用の場合：◎】

上の項で書いた通り、ガルニ神殿 + ガルニ渓谷 + ゲガルド修道院を日帰りでセットでまわることは、時間的には十分可能。

タクシーチャーターや現地ツアーの場合は、半日ほどで3ヶ所をサクッと見学できるでしょう。

また、タクシー利用であれば、エレバン～ガルニ村の道の途中にある絶景スポット・チャレンツのアーチに立ち寄ってもらうことも可能です。

アルメニアの聖書の絶景。「チャレンツのアーチ」が素晴らしい【エレバンからのアクセス】

こ...

ca-voir.com

2021.10.27

【個人でマルシュルートカ利用の場合：〇】

個人でマルシュルートカ利用の場合は、日帰りでガルニ＆ゲガルドの見どころ3ヶ所を日帰りでまわるのは体力的に結構たいへん。

・ガルニ渓谷ハイキングコースを全て徒歩：4km
・ゴグト村～ゲガルド修道院間(マルシュルートカが走っていない)の徒歩往復：5.8km

と、合計10kmほど距離を歩かなければならないためです。

ガルニ渓谷の観光を諦めれば(＝ガルニ神殿とゲガルド修道院のみ観光)、日帰りは余裕。
体力のある人であれば、丸一日かけて3大スポットを個人で周りきるのもまあ余裕の範囲です。

体力に自信がない人や、ゆっくりと周りたい人は、個人で移動＆観光の場合は、ガルニかゴグトのどちらかの村に1泊するのもアリです。(ゲガルド修道院には宿がありません)

2日間に分けて3ヶ所の見どころをまわるプランなら、時間的にも体力的にも余裕を持って観光できるのはもちろんのこと。
地方部らしい素朴な雰囲気の村や、人々の温かなホスピテリティーに触れられるのも嬉しいです。

ゲガルド修道院観光のアドバイス

ゲガルド修道院観光におすすめの時間帯

ゲガルド修道院は、アルメニア人観光客にも外国人旅行者にも人気の観光スポット。

いつ行っても旅行者の姿が多く見られるのですが、最悪なのが大型バスでやってくる団体ツアー。
ドッと人が押し寄せる時間にあたってしまうと、せっかくの聖地らしい雰囲気が台無しになってしまいます。

ガルニ神殿とゲガルド修道院をセットで訪れる団体ツアー客のプランは、

11時頃にゲガルド修道院→13時頃にランチ→14時頃にガルニ神殿

という行程が多いそうなので、これ以外の時間帯を狙うのがおすすめ。

ゲガルド修道院に関しては、朝一番(10:00～11:00)か午後15時以降が比較的静かなのでおすすめです。

ゲガルド修道院観光におすすめの曜日

ゲガルド修道院観光におすすめなのは、もちろん平日。
土日はエレバンからやってきた家族連れや巡礼の人々で大混雑します。

しかしながら、毎週日曜日のゲガルド修道院は特別。
巡礼に訪れた人々がアッパー・ジャマトゥンに集い、聖歌を歌ってお祈りをする伝統があるためです。

これがものすごく神秘的で美しいそうで、ゲガルド修道院の聖地らしい雰囲気がさらに増すそう。

こればかりは好みの問題ですが、

・できるだけ人が少ない日に見学したい：平日
・伝統の聖歌を聞いて聖地を感じたい：日曜日

と、どちらか一つを選ぶ必要があります。

ゲガルド修道院観光の服装

アルメニアの宗教施設はあまりドレスコードに厳しくない場所が多い印象で、ゲガルド修道院も服装の規定はかなり緩め。

半ズボンで敷地内を見学している男性や、髪を隠していない女性…
外国人/アルメニア人問わずかなりたくさん見かけました。

とはいえ、こうした宗教施設では、表示されていようがなかろうが服装の規定を守るのがマナーです。

「みんな守っていないから良いや」ではなく、他文化へに対する最低限のリスペクトとして守るのがスマートだと思います。

また、ゲガルド修道院一帯の標高は1700m近くあり、エレバン(1000mほど)よりもかなり高地に位置しています。

そのため、エレバン市内に比べると気温が5℃ほど低いことが多く、特に朝晩はグッと冷え込みます。

日中であればそこまで問題ないかもしれませんが、一応調整できる上着などを持参するのが良いでしょう。

ゲガルド修道院周辺での食事・買い物

ゲガルド修道院の周りには、商店やレストランはほぼ存在しません。
(修道院から500mほど手前に一軒のBBQ屋があるだけ)

ゲガルド修道院とセットで訪れる人が多いガルニ神殿周辺の方が選択肢が豊富なので、食事はガルニでとることをおすすめします。

修道院入口付近には、ドライフルーツやスジュフ(果汁にクルミを混ぜて細長く固めたもの)などを売る露店が並んでいます。

やや観光地プライスではありますが、ちょっとしたおやつやお土産には良いかもしれません。

おわりに

アルメニア旅行で絶対にはずせない見どころある、ゲガルド修道院の観光情報を徹底解説しました。

山奥にぽつりと建つロケーションも、現実離れした佇まいも、圧巻の教会内部も…
とにかく全てが素晴らしかったです。

いままでにジョージアとアルメニアで多くの宗教建造物を訪れてきましたが、ここまでの感動を与えてくれたのはゲガルド修道院くらいかもしれません。

訪れたことがない人でもゲガルド修道院のイメージがなんとなくつかめるように、敷地内の各見どころの情報を細かく解説してきましたが、「世界最古のキリスト教国」の称号にふさわしい圧倒的な聖地感は、ぜひとも自分の目で見て肌で感じるべき。

「世界遺産」の名に恥じない魅力と見ごたえがある場所だと感じますし、限られた日程のエレバン滞在であろうともここだけは絶対に行きましょう！(むしろゲガルドに行かなかったらアルメニアに来る意味がないと思うので)

あなたにおすすめの記事

ガルニ神殿の観光＆アクセス情報はこちら！

アルメニアのガルニ神殿で古代のミステリーに酔う旅【観光・アクセス情報】

こ...

ca-voir.com

2021.07.18

ガルニ渓谷のハイキング情報はこちら！

大自然の神秘「石のオルガン」へ！アルメニア・ガルニ渓谷ハイキング

こ...

ca-voir.com

2021.07.20

エレバンの定番観光スポットを解説しています！

めざせ全制覇！アルメニアの首都・エレバン観光の定番スポット20選

こ...

ca-voir.com

2021.10.06

「アルメニア」記事一覧へ

A31 地球の歩き方 ロシア ベラルーシ ウクライナ モルドヴァ コーカサスの国々 2020~2021

Amazon

楽天

Lonely Planet Georgia, Armenia & Azerbaijan

Amazon

楽天

ジョージア中部のシダ・カルトリ地方の中心都市・ゴリ。
トビリシから1時間少々とアクセスしやすいこともあり、外国人旅行者も多く訪れる町です。

旅行者がこの小都市を訪れる理由の99％は、スターリン博物館の存在ではないでしょうか。

スターリンとは、言わずと知れたソヴィエト連邦(以下「ソ連」)の最高指導者。
実は彼はロシア人ではなくジョージア人で、ここゴリの出身なのです。

スターリンが統治していた時期のソ連は農業の集約化や工業化に成功し、第二次世界大戦ではナチス・ドイツや大日本帝国を相手に戦い、戦勝国となりました。
国力が一気に増大したため、「ソ連の英雄」として支持する人もいまだに存在します。

いっぽうで、「大粛清」と呼ばれる反体制派の弾圧などの独裁体制でも知られ、「スターリン＝悪の帝王」といったイメージも根強く残っているのも現実。

人によって評価が大きく割れるスターリンという人物。
彼の生涯に焦点を当てたのが、生まれ故郷のゴリに建つスターリン博物館なのです。

館内には、彼の功績を現在に伝える写真や、愛用品が数多く展示されています。

効率良く見学するなら、スターリンに関する知識を事前につけておいて、ミュージアム内の展示に関してだいたいのポイントを押さえておくのがおすすめ。

というわけで、今回の記事はゴリのスターリン博物館見学に必要な情報をまとめたものです。

館内には英語のインフォメーションがほとんどなく、何も知らずに見学したところで「？？？」となってしまうかも。

この記事を読んでおけば、ジョージアが生んだ指導者に関して理解が深まること間違いありません！

スターリンの町...だけじゃない！ジョージア中部・ゴリ観光総まとめ【治安・行き方・名物グルメ】

こ...

ca-voir.com

2022.03.13

スターリンとは？知られざる人物像とジョージア国民の複雑な思い

「スターリン」と聞いて、良いイメージが浮かんでくる人は少数派なのではないでしょうか。

社会主義体制であったソ連という国が成立した当初から要職に就いていたスターリン。
最高指導者となった後は、アメリカと並ぶ超大国へとソ連を導く土台を作った人物です。

いっぽうで、スターリンの悪いイメージは独裁的な政治体制によるものが大きいでしょう。

旧ソ連圏でも評価が大きく分かれる人物ですが、生まれ故郷であるジョージア国民の感情はさらに複雑なものがあります。

この項では、ミュージアム観光前に知っておきたいスターリンという人物に関しての最低限の知識をシェアしていきます。
実際にのぶよが見学した際に、ガイドが語っていた内容も含めて解説していきます。

悪の独裁者？英雄？スターリンの一生

1878年にジョージア(当時はロシア帝国領)のゴリに生まれたヨセフ・ベサリオニス・ゼ・ジュガシヴィリ(იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი)。

この子供こそが、のちにヨセフ・スターリンとしてソ連の最高指導者となる運命の人物でした。

彼の家庭は裕福ではありませんでしたが、学業では超優秀な成績をおさめます。
しかしながら、当時のマルクス主義(社会主義思想)に徐々に傾倒し、1899年(21歳)には革命家となり、ロシア帝国の転覆を企てるようになりました。

自身を「スターリン(ロシア語で「鋼鉄」の意味)」と名乗り、数々の政府転覆活動を企ててはシベリアなどへ流刑に処されていました。

1917年(39歳)に起こったロシア革命において、レーニンの独裁体制が成立しソヴィエト社会主義共和国連邦が成立すると、スターリンは要職に就き権力を拡大。

1924年(46歳)のレーニン没後には、ソ連の最高指導者としての立場を手にします。

最高指導者となった後のスターリンは、権力を最大限に行使した独裁的な政治手法をとります。

その強権ぶりはすさまじく、1930年代半ばには「大粛清」と呼ばれる反体制派の弾圧をおこない、100万人以上が収容所に収監されたと言われているほど。

1940年代前半の第二次世界大戦においてはナチス・ドイツと戦い(独ソ戦)、最終的に勝利。
また、アジア方面では大日本帝国に攻め込み、ソ連を戦勝国へと導きました。

こうしてアメリカに並ぶ超大国へとソ連を導いたスターリンでしたが、それは同時に東西冷戦の始まり。
大戦後の1940年代後半は、社会主義陣営の拡大に尽力します。

1953年に74歳でこの世を去るまで、30年近い激動の時代においてソ連を超大国へと導き続けたのがスターリンという人物。
そのいっぽうで、反対勢力の弾圧など、無慈悲なほどに強権を行使していたことは事実だと思います。

スターリンの意外な一面

「鋼鉄」の意味の名を自分につけたスターリンのイメージは、冷血で無慈悲なものに思えます。

しかしながら、実際のスターリンの人物像は私たちの想像とは異なる部分も。

ミュージアム見学時のガイドによると、思ってもいなかったような一面があったそうで驚きました。

「鋼鉄」という名が示す冷酷で無慈悲で完全防備なイメージとは異なり、実は小柄で臆病で内向的な性格だったスターリン…

酒好きだったり、自身の見た目を気にしたりと、なんとなく人間臭い部分も感じられます。
(あと、やたらトマトに関する逸話が多いのはなぜなのか…)

スターリン博物館内には、多くの写真とともにスターリンの愛用品の数々が展示されており、ベールに包まれた彼の実像をイメージすることができるかもしれません。

ジョージア人も複雑な感情？スターリン博物館について

ゴリのスターリン博物館がオープンしたのは、スターリンが死去してから4年後の1957年のこと。

その建物は、まるで聖域や神殿を思わせるほどに巨大で豪華なTHE・スターリン建築。
彼の功績や生涯を讃える展示が目白押しで、オープン当初は「スターリン崇拝の中心地」のような存在でした。

今も昔も、スターリンはソ連統治の象徴的な人物。
そのため、ジョージアでソ連からの独立の機運が高まった1989年にミュージアムは一度閉鎖されますが、ゴリの観光の目玉として(ゴリ市民の強い希望もあって)再オープンします。

2008年の南オセチア紛争をきっかけにジョージア(当時はグルジア)とロシアの関係が悪化すると、スターリン博物館自体が「ソ連統治を美化する負の遺産」とみなされます。

この場所を閉鎖し、南オセチア紛争の被害を伝える新たなミュージアムにリノベーションする計画がジョージア政府主導で持ち上がりました。

しかしながら、すでに各国から多くの観光客を集めていたスターリン博物館の閉鎖＆リノベーションにゴリの市議会(と一部の市民)が反対し、結局オープン当初のまま「スターリンの功績と生涯を讃える場所」として現在に至っています。

現在でも多くの外国人にとって「ゴリ＝スターリンの町」であるのは事実。

ジョージアが生んだ最も有名な人物の一人でありながらも、その経歴には黒い部分も多いスターリン。
彼に対するジョージア人の思いには複雑なものがあるように思います。

いっぽうで、スターリンの出身地であるゴリでは、他の地域に比べてスターリンを英雄視する人の比率は大きいそう。

町のメインストリートは「スターリン通り」の名を冠し、ゴリ鉄道駅にはスターリン像専用の部屋まであるほどですから…

ソ連そのままな雰囲気のゴリ市庁舎前や、スターリン博物館前の広場には、10年ほど前まで巨大なスターリン像が立っており、観光客に人気の撮影スポットとなっていました。

しかしながら、2008年の南オセチア紛争以降のロシアとの関係悪化にともない、ジョージア政府の意向で撤去されることに。

市民の間では、「スターリンの町」というマイナスイメージの払拭を喜ぶ人と、ゴリが生んだ「英雄」のイメージが薄れることを嘆く人、どちらも多くいたそうです。

現在、ゴリの町に残るスターリン像は、ミュージアム館内のものを除くとたった二つ。

ゴリ鉄道駅内の小部屋の像と、スターリン博物館の入口前に立つ小さな像のみとなっています。
(こちらは博物館の敷地内にあたるので、撤去されなかったのでしょう)

古びて黒みを帯びつつあるスターリン像を、先祖の墓を扱うような丁寧さで掃除するミュージアム職員の姿を目撃したときは、さすがにちょっと驚きましたが…。

スターリン博物館の見どころ

スターリンという人物像やその生涯、ミュージアム設立の背景はぼんやりとつかめたはず。

ここからは、スターリン博物館内の見どころを解説していきます。

ミュージアムの建物は2階建てですが、1階はエントランスと職員用のスペースで、展示コーナーは2階部分のみ。
館内の展示は、幼少期→革命家時代→最高指導者時代→晩年と、スターリンの生涯を順番にたどる構成となっています。

スターリン博物館見学の際には基本的にガイドがついてきます。(料金は入場料に含まれている / 詳細は後述)

ガイドに従っていけば、おのずと当記事で解説している順番に見学することになるはず！

①エントランスホール

スターリン博物館は、典型的なスターリン様式の建造物。

「スターリン様式」とは、ジョージアの都市部で現在でも多く見られる建築様式のこと。
「社会主義の発展を摩天楼で表現し、労働者を鼓舞することを狙った」のだそう。(いやはや…)

四角形の高層建築が特徴的で、摩天楼のような尖塔や巨大アーチなどの装飾が見られることが多く、スターリン博物館はそのあたりも忠実に造られています。

内部に一歩足を踏み入れると、そこはまるでソ連時代に逆戻りしたかのような雰囲気でした ▼

エントランスホールで旅行者を出迎えるのが、レッドカーペットの先に堂々と立つスターリン像。

ステンドグラスから射しこむ光に照らされ、もはや神々しさまで感じるほどです…。

エントランスホールには、チケットブースに併設された売店があるのですが、販売されていたのは一つの例外もなくスターリングッズでした ▼

スターリンボールペンやスターリンTシャツ、スターリンワインなど、とにかく全てにスターリンの顔、顔、顔。

興味のある人はチェックしてみては。(のぶよはスルーしました)

②スターリンの幼少期～革命家時代

スターリン像の前を通って二階へと階段を上ると、展示コーナーに入ります。

最初の部屋は、スターリンの幼少期～青年革命家になるまでの時代に関する展示。

1878年にゴリ郊外の小さな集落で誕生したのが、後にスターリンとなるヨセフ・ベサリオニス・ゼ・ジュガシヴィリ。
靴職人であった父ヴィッサリオンと母ケテワンの間の3人目の息子として生まれました。

ヨセフの家は裕福ではなく、父親のヴィッサリオンは自宅の地下に作った小さな靴工場で働く毎日。

事業の失敗からアルコール依存症となったヴィッサリオンは、妻のケテワンや息子のヨセフにたびたび暴力をふるうようになり、ある日、ケテワンは幼いヨセフを連れて家を出てしまいます。

ケテワンは息子のヨセフにまっとうな学校教育を受けて聖職につくことを強く願っており、地元ゴリの学校に入学させます。

いっぽうで、当時のヨセフの将来の夢は歌手だったそう。
ガイドいわく「それはそれは美しい声の持ち主だった」そうで、教会の聖歌隊としても活動していたそうです。

学校でのヨセフの成績の良さは群を抜いており、1894年(16歳)にはトビリシの神学校への入学を許可され、寮生活が始まりました。

トビリシの神学校でもヨセフは文句なしの優秀な成績をおさめます。
読書を趣味としてあらゆる書籍を読みふけりましたが、彼に大きな影響を与えたのがマルクスの「資本論」。

マルクス主義に傾倒した結果、それまでの神学への興味を失ってしまったヨセフ。
神学校での礼拝の拒否や規則違反を繰り返し、1899年(21歳)にとうとう退学して革命家へと転身を果たします。

革命家となったヨセフは、トビリシで社会主義の宣伝活動を秘密裏に行っていました。

最も有名なのは、1903年～1906年の間に秘密の地下印刷所でプロパガンダ紙を印刷していたこと。
周辺住民に社会主義思想を広める活動に熱心に取り組んでいました。

当時のロシア帝国では、こうした政権転覆を企てるのは犯罪行為。
ヨセフは逮捕され、シベリアへの3年間の流刑に処されました。

その後も各地を転々としながら放免→逮捕→流刑を繰り返したヨセフ。
1913年(34歳)に発表した論文が高く評価され、その時に用いた「スターリン」というペンネームが広く知られるようになり、ヨセフ自身も好んでこの名前を用いるようになりました。

ここに、後にソ連の最高指導者となる「ヨセフ・スターリン」が初めて誕生することになったのです。

トビリシ観光の正しい楽しみ方！旧ソ連建造物をまわる旅のすすめ。

こ...

ca-voir.com

2020.07.19

③ソ連最高指導者時代

ミュージアムの二つ目の部屋は、ソ連の最高指導者となる前後のスターリンについての展示。

第一次世界大戦、ロシア革命、第二次世界大戦…と激動の時代にソ連を超大国へと導いたスターリンという人物を讃えるものとなっています。

このコーナーに多く展示されているのが、レーニンとの姿を描いたもの ▼

レーニンは、1917年(スターリン38歳)に勃発したロシア革命によってロシア・ソビエト社会主義連邦を成立させた人物で、いわば「ソ連の生みの親」。

1922年(スターリン43歳)には東欧～中央アジアまでの広い範囲を支配下に置くソビエト社会主義連邦が成立し、スターリンはレーニンの下で要職に就きました。

1924年(スターリン45歳)にレーニンが死去。
後継者争いを見事に勝ち抜いたスターリンはソ連の最高指導者となる書記長に就任し、その権力を絶対的なものとします。

ソ連の経済を大きく成長させて共産党の権力を維持するためには、農業の集団化と国の工業化が必須だと考えたスターリン。
さまざまな政策を打ち出して国家の近代化に努めつつ、共産党支配を絶対的なものとします。

のぶよが一つ気になったのが、スターリンがソ連の最高指導者となる前後の歴史的な展示が明らかに少ない点。

・1921年の赤軍によるグルジア民主共和国(現在のジョージア)の侵攻→併合
・1936年～1938年の間に政敵や反体制派を弾圧した「大粛清」

に関する展示はいっさいありません。

スターリンの幼少期～ロシア革命～レーニンとの蜜月までの展示はかなり充実しており、ガイドの説明も詳細に及んでいました。

いっぽうで、ジョージアがソ連支配になるきっかけとなった赤軍侵攻やスターリンがその権力を確かなものとした1930年代のアレコレに関しては完全にスルーされていました。

「スターリン博物館を見学した感想」の項で後述していますが、黒い歴史には触れないようにしているのが見え見え…ちょっと偏った印象を持ちました。

ともかく。ソ連内での権力を確固なものとしたスターリンとともに時代は1940年代へ…第二次世界大戦の混乱が幕を開けるのです。

④第二次世界大戦

三つ目の部屋には展示はほとんどなく、第二次世界大戦中に演説したスターリンの写真や戦地で戦う兵士の写真が、まるで一つの芸術作品のように飾られているだけの空間。
ガイドからの説明もほとんどなく、ほぼ素通りといった感じでした。

というのも、第二次世界大戦におけるスターリンの政策は、お世辞にも褒められたものではなかったからかもしれません。

第二次世界大戦初期は、スターリン率いるソヴィエト連邦はナチス・ドイツと手を組み、ポーランド侵攻などを成功させていました。
ところが1941年(スターリン62歳)にドイツが条約を破ってソ連に侵攻し、独ソ戦に突入します。

初めこそナチス・ドイツ軍有利に進んでいた戦局でしたが、結局はソ連軍がドイツ軍を撃退。
1945年には連合国の一部として降伏間際の大日本帝国へと侵攻し、北方領土や樺太を支配下におきます。

こうして、いちおうは戦勝国となったソ連ですが、スターリンは軍事の才能に恵まれてはいなかったよう。

戦時中の彼の政策が二転三転したことが一つの原因となり、ソ連側の犠牲者数は2800万人にも及んだそうです。

⑤晩年～死去

第二次世界大戦に関する説明はほとんどないままに、急かされるようにガイドに案内された四つ目の部屋が、スターリンの晩年に関する展示。

終戦後、資本主義圏と共産主義圏の間で起こった東西冷戦の真っ只中の1953年のこと。
夕食後に自分の寝室で倒れたスターリンは、74歳でその生涯に幕を下ろしました。

スターリンの死因は脳卒中であったとされていますが、不審な点もいくつかあったそう。

政敵によって毒を盛られたという説や、あえて病院に運ぶのを遅らせたとする説など陰謀論もささやかれてはいますが、真相はもう闇の中です。

当時の超大国の最高指導者の突然の死はソ連全体はもちろん、世界にも大きな衝撃を与えました。

大規模な葬儀が行われ、彼の遺体はモスクワのレーニン・スターリン廟に安置されます ▼

スターリンの死後、ソ連の最高指導者の座についたフルシチョフは、それまでの数十年間におよぶスターリン時代の政策やスターリンへの個人崇拝を真っ向から批判(いわゆる「スターリン批判」)し、世界に衝撃を与えます。

その影響もあってか、1961年にスターリンの遺体はレーニン・スターリン廟内から移動され、別の場所に埋葬されることとなりました。

スターリン博物館の四つ目の部屋はとても小さく、展示物はかなり少なめですが、見逃せないものが一つ。
それが部屋の中央にあるスターリンのデスマスクです ▼

デスマスクの周囲にはまるで神殿を思わせるような白い柱が十数本設置されており、なんだか神々しささえ感じさせる雰囲気。

およそ70年前にこの世を去ったソ連の指導者の魂がこの場所に息づいているかのよう。
何とも言えないほどにピンと張りつめた空気がただよっていました。

⑥各国首脳陣からの贈呈品コーナー

デスマスクを見学した後は、各国の首脳陣がスターリンに贈った品々が展示されているコーナーに案内されます。

どれも大変貴重なものだそうで、当時のスターリンがどれほど世界的な影響力を持っていた人物であったのか理解できます。

東ヨーロッパ地域や中国など当時の共産主義陣営に入っていた国々からの贈呈品が多いですが、それ以外の首脳陣もスターリンとの交流はあったよう。

世界史の教科書で習ったような有名人物とスターリンを写した写真も多く展示されており、一つの時代を築いた人物であったことを改めて感じさせます。

⑦スターリンの愛用品展示コーナー

博物館内で最後に案内されるのが、スターリンの愛用品や嗜好品などを展示した小部屋。

部屋の一角には、当時のクレムリン内部でスターリンが使用していた部屋が再現されており、椅子や机もオリジナルのものなのだそうです。

「スターリン＝煙草」のイメージがある人も多いと思いますが、彼が生涯吸い続けた銘柄である”Герцеговина Флорゲルツェガヴィーナ・フロール“や、直筆のメモ書き、愛用していた万年筆なども展示されています。

小部屋内の見学を終えると、博物館のエントラス部分へいったん戻り、外へ出るように指示が。
そう、とうとうスターリンが生まれた家の見学です！

⑧スターリンの生家

博物館の建物の正面にあるのが、スターリンの生家。

スターリンが生まれた家はもともとはこの場所ではなく、ゴリ近郊の村に建っていました。
それをそっくりそのまま博物館の敷地内に移設したものです。

スターリンの生家は木製テラスを備えた石造りの平屋建てで、ゴリが位置するシダ・カルトリ地方の典型的な建築様式。

スターリンの父・ヴィッサリオンが仕事場としていた自宅地下の靴工房も完璧な状態で保存されています。

家の敷地はとても小さく、ここでソ連の最高指導者が生まれたとは信じられないほどに粗末なたたずまい。

ガイドが入口の鍵を開け、内部の様子を見せてくれます ▼

ジョージア地方部ではどこもそうなのですが、スターリンの生家でもトイレやキッチンなどの水回りは建物内にはなく、外に設置されていたのだそう。

家具や調度品なども展示されてはいますが、どれもやや新しめで小綺麗。
オリジナルのものではなく、博物館内に移築された際に持ち込まれたのではないかと思いました。(ソ連最高指導者の家にボロボロのベッドは似つかない！等の理由かと邪推)

⑨ヤルタ会談出席時の列車

最後に案内されたのが、スターリンがヤルタ会談に出席する際に乗車した列車。

ヤルタ会談とは、1945年に第二次世界大戦の連合国(アメリカ・イギリス・ソビエト連邦)が行ったもの。
ナチス・ドイツ降伏後の領土分割や、ソ連が対日本戦に参戦することを協議したもので、クリミア半島のヤルタという町で開かれました。

ミュージアムの裏側の一角にひっそりと展示されているのが、モスクワからヤルタへの移動の際にスターリンが実際に利用した列車なのです。

ガイドが列車の入口の扉の鍵を開け、中に案内してくれます。
そこはまるで、80年前から時が止まっているかのような空間が広がっていました。

推理小説の舞台になってもおかしくないほどにレトロで、窓枠やシャンデリアなど細部にまでこだわられた装飾。

この空間で数日間スターリンが過ごしたと考えると、なんだか不思議な気持ちになります。

列車内でスターリンが宿泊していたという部屋もそのままに残されていますが、こちらは意外にも質素。
もう少し仰々しい装飾があるかと思っていたので、少し拍子抜けしました。

ここまでで、スターリン博物館のすべてを見学したことになります。
熱心に色々と説明してくれたガイドでしたが、最後は特に笑顔を見せるでもなく、颯爽と去っていきました。

スターリン博物館観光のアドバイス＆見学した感想

スターリン博物館の基本情報

スターリン博物館は、年中無休で開場している(月曜日も！)のが旅行者にとっては嬉しいポイント。

ゴリ中心街のど真ん中に位置しており、ゴリ市内観光と組み合わせて訪問することも可能です。

入場料金にはガイド代が含まれており、一組に一人ガイドがついて館内を案内してくれるスタイルでチップ等も必要なし。
ガイドは英語/ロシア語/フランス語/ジョージア語のみの対応となります。

スターリン博物館観光のアドバイス・注意点

スターリン博物館見学は午前中に！

スターリン博物館を見学するなら、絶対に午前中がおすすめ。

ゴリを訪れる旅行者の大半は、トビリシ発の団体日帰りツアーでやって来るのが定番。
ツアー客にかぶってしまうと博物館の見学がゆっくり楽しめないかもしれません。

ほとんどの日帰りツアーは、午前中にウプリスツィヘ洞窟住居群観光→ランチ→午後にスターリン博物館見学 というスケジュールなので、この裏をかいた時間帯の訪問が良いでしょう。

ジョージアの月面世界！ウプリスツィヘ観光完全ガイド【見どころ・行き方】

こ...

ca-voir.com

2021.06.20

ガイドの写真撮影は禁止

スターリン博物館内の写真撮影は自由ですが、ガイドとして案内してくれる人の写真撮影は禁止されています。

「スターリン博物館で働いている」ということを知られたくない人もいるのか…？と勝手に考えています。

ガイドなしでの見学も可能

スターリンの生涯や功績を、こと細かく(情熱有り余るほど熱心に)説明してくれるガイドの存在はとても心強いもの。

いっぽうで、自分のペースで見学することができなかったり、言葉が分からない人にとってはガイドと行動を共にするメリットは少なめ。

スターリン博物館は、ガイドなしで自分でまわることも可能です(料金は変わらず15GEL)
言葉が分からない人でも個人で見学することができるようにこの記事を書いているので、ぜひとも見学のお供に！

とはいえ、博物館の建物の外にある⑧スターリンの生家と⑨ヤルタ会談の列車には鍵がかかっているため、内部を見学するにはガイドの同伴が必要となります。

スターリン博物館を見学した感想

スターリン博物館は、かなり見ごたえがあります。
ゴリ最大の観光名所としてポピュラーなのも納得なほどに、展示品の多さが際立っています。

スターリンの私物や愛用品などの貴重な展示はもちろん、彼の生涯を追体験できるような素晴らしい展示方法も印象的でした。

しかしながら、展示の内容が少し偏っているのが気になった点。

スターリンの功績や指導者としての才能を放つエピソードなどを通して、「スターリンがどれだけ偉大な人物だったか」が博物館全体のテーマとなっています。(つまり、「キラキラスターリン」ってところ)

いっぽうで、スターリンによる大粛清に関する展示や、グルジア民主共和国がソ連に組み込まれることになった赤軍侵攻などに関する展示はほとんどありません。

ガイドもあえてそこに触れずに「いかにスターリンが素晴らしかったか」を語っており(少なくとものぶよのガイドはそうでした)、この博物館の展示だけでスターリンという人物＆ジョージアの近代史を正しく理解できるかと言われると疑問です。

より多角的にスターリンという人物を知り、当時のジョージアでどのような事が起こっていたかを知りたいなら、トビリシにある「ソ連占領時代博物館」も訪れるのがベストだと思います。
(名前から分かるように、こちらもこちらでやや偏った展示ではあるけど)

トビリシのソビエト占領博物館で学ぶ、ジョージアのソ連時代。

こ...

ca-voir.com

2020.07.18

おわりに

ゴリ観光最大の目玉と言えるスターリン博物館の展示に関する情報と、実際の見学を通して見えたスターリンという人物像や歴史について解説しました。

ジョージアという国の運命を大きく変えたスターリンに関する展示の数々は、事前知識がゼロで見学しても無意味。
あらかじめ最低限の知識をつけておいてからの訪問がおすすめです！

ジョージア国内のソ連時代のスポットやミュージアムには他にも色々と訪れて記事にしているので、そちらもあわせてチェックしてください！

あなたにおすすめの記事

トビリシのソ連占領時代博物館は絶対にセットで行くべき！

トビリシのソビエト占領博物館で学ぶ、ジョージアのソ連時代。

こ...

ca-voir.com

2020.07.18

トビリシのソ連建築めぐり、こちらです！

トビリシ観光の正しい楽しみ方！旧ソ連建造物をまわる旅のすすめ。

こ...

ca-voir.com

2020.07.19

ゴリ観光情報総まとめ記事はこちら！

スターリンの町...だけじゃない！ジョージア中部・ゴリ観光総まとめ【治安・行き方・名物グルメ】

こ...

ca-voir.com

2022.03.13

「ジョージア」記事一覧へ

アルメニア北西部に位置するシラク地方をのんびりと旅している今日この頃。

他の地域から地理的にやや孤立していることもあり、旅行者があまりやってこない穴場のエリアです。

そんなシラク地方には、「世界最初のキリスト教国」であるアルメニアの長い歴史がギュッと詰まったスポットが点在しているのもポイント。

今回紹介するのは、そんなシラク地方の歴史スポットの中でも最も古く、歴史的価値が高いイェレルク聖堂(Yererouk / Երերույքի տաճար)です。

一面の荒野にどっしりとたたずむ、ピンクがかった石造りの巨大な建造物。
一目見ただけでもものすごい存在感に圧倒されますし、歴史や建築に詳しくなくとも感動すること間違いなし。

しかし、イェレルク聖堂は歴史的にも計り知れない価値があるのです。

実はこのイェレルク聖堂は、現存する中でアルメニア最古の聖堂建築の一つ。
なんと、4世紀～5世紀(1700年～1600年前)に建設されたそうで、当時のアルメニアの繁栄がどれほどのものだったのか想像できます。

今回の記事は、イェレルク聖堂の観光情報を解説するもの。

ネット上にはほとんど情報がないスポットですが、個人で公共交通を利用してのアクセスだって可能。

本当に素晴らしいので、シラク地方滞在時にはぜひ訪れてほしいです！

アルメニア北部の穴場エリア！シラク地方観光でしたい10のこと

こ...

ca-voir.com

2022.03.26

イェレルク聖堂の歴史と見どころ

イェレルク聖堂が建設された時期に関しては諸説あるものの、4世紀～5世紀にかけてというのが有力。

アルメニアが世界で初めてキリスト教を国教化したのが4世紀初頭(303年)のこと。
イェレルク聖堂の建造が始まったのは、それからすぐのことだった、となります。

この時代の初期キリスト教建造物が現存している場所は、世界的に見てもかなり珍しいもの。

当時はキリスト教が主流の地域であったシリアに残る、同時代の聖堂建築との共通点が多く見られるそうです。

アルメニアの"聖なる都市"。世界遺産・エチミアジン観光ガイド

こ...

ca-voir.com

2021.07.28

イェレルク聖堂が完成した1600年以上前、この場所には聖堂を中心とした集落が存在していました。

聖堂周辺からは、かつての民家の土台や地下室、人工の貯水池跡などが発見されており、かなり進んだ文明的な生活が営まれていたのではないか、と考えられているそうです。

イェレルク聖堂はアニ遺跡の一部？

9世紀頃に中世アルメニア王国の首都して繁栄を極めたアニ(Ani)。

当時の教会の跡が点在する遺跡として世界遺産にも指定されているアニは、現在はトルコ領となっています。が…

実は、イェレルク聖堂とアニは直線距離で10kmも離れていません ▼

こんなに近くにあるのに、こんなに大まわりしないと行けないなんて…

アニという地名が初めて文献に登場するのは、中世アルメニア王国が成立するよりかなり昔で、5世紀のこと。

イェレルク聖堂が完成した時期と完全に一致することから、「イェレルク聖堂と周辺の集落もアニの一部だった(or 何らかの関係があった)のでは？」という説も唱えられているそうです。

目と鼻の先にありながらも、アルメニアからは行くことができない…
アルメニア人にとって、アニは「望郷の地」そのものです。

アルメニア領として残るイェレルク聖堂も、かつては同じ町の一部だったのかも…？と考えると、何だかワクワクしてきますね。

イェレルク大聖堂が歴史的に貴重なものである理由は、その規模の大きさと独特の建築様式にあります。

高さ30m以上に及ぶ聖堂は、当時のアルメニアでは最大級のもの。
建設から1600年以上が経ち、半壊した状態ではありますが、完成した頃は相当立派なものであったことがわかります。

また、イェレルク聖堂の建築様式はとても独特。

・正面ファサード上部と正面入口部分に残る、アーチ部分を支える細い柱
・窓枠部分に掘られた装飾

などはアルメニアの教会建築においてはかなり珍しいもの。

同じ様式が見られるのは、同時代にシリア地域に建設された聖堂くらいなのだとか。

当時の初期キリスト教文化のつながりが感じられるようで面白いです。

外壁部分の美しい装飾を鑑賞したら、聖堂の内部へと足を踏みいれましょう。

完成当時のイェレルク聖堂の屋根は木製だったと考えられているそうで、その後石造りのものに置き換えられました。

現在は屋根は全く残っていない状態で、1600年前の聖域の上には雲一つない青空が広がっていました。

イェレルク聖堂の内部の壁は、色とりどりのフレスコ画でびっしりと覆われていたそうですが、年月や風雨による風化が激しく、現在ではほとんど残っていないのが残念。

正面の祭壇上部のドーム天井部分にかろうじて確認できるくらいでした。

17世紀に起こった地震によって、半壊した状態となってしまったイェレルク聖堂。

しかしながら、現在見られる部分のほとんどが1600年前のオリジナルのものである点がすごいところです。

その歴史的重要性や貴重な建築様式が評価され、UNESCOの世界遺産の暫定リストにも載っているそう。
現在は知名度はほとんどありませんが、脚光を浴びる日はそう遠くないのかもしれません。

エレバンから訪れる世界遺産！ズヴァルトノッツ聖堂観光ガイド

こ...

ca-voir.com

2021.07.24

イェレルク聖堂へのアクセス

イェレルク聖堂が位置するのは、シラク地方の中心都市・ギュムリから南に60kmほど離れたアニペムザ村(Anipemza / Անիպեմզա)の村はずれ。

アクセス拠点はギュムリ一択で、以下の3通りの方法があります。

イェレルクには聖堂がぽつりとあるだけなので、観光時間は1時間もあれば十分。

同じ方面にあるジラピ村のキャラバンサライとセットでまわるのがおすすめです！(個人でも余裕で2か所まわれるはず)

①タクシー

最も簡単＆効率的な移動手段が、ギュムリでタクシーをチャーターしてしまうこと。

ギュムリ～イェレルク聖堂間の単純往復 + 観光時の待機時間2時間ほどで、1台15000AMD(=￥3577)ほどが料金相場です。

のぶよ的には、せっかくタクシーをチャーターするなら、イェレルクが位置するシラク地方南部の見どころもセットでまわるのが効率的だと思います。
(もちろん料金相場は上がってくるので、あとは交渉次第！)

とはいえ、いくらタクシーをチャーターしようと、上に挙げた見どころをすべて一日でまわるのはかなりハード。

シラク地方の道路状況はかなり悪く、上の見どころも距離的にはそれぞれ近いものの移動には想像以上に時間がかかるためです。
(特に、ハリチャヴァンク＆ルンバタヴァンクは別の日にまわるのが◎)

日帰りでまわるなら、

イェレルク聖堂 + ハイカゾル展望台 + ジラピのキャラバンサライ

の3ヶ所(どれも同じ幹線道路沿い)にしておくのがおすすめ。

アルメニア・ジラピ村のキャラバンサライ(隊商宿)でシルクロードの浪漫にひたる旅。

こ...

ca-voir.com

2021.11.03

②マルシュルートカ

ギュムリからイェレルク聖堂があるアニペムザ村(Anipemza / Անիպեմզա)間はマルシュルートカ(公共ミニバス)が走っています…が。

1日1往復と便数はかなり少なく、早朝にアニペムザ発/13:30にギュムリのバスステーション発という旅行者的には超絶不便なスケジュール。
アニペムザ村の人がギュムリに買い物に出るための便なのでしょう。

マルシュルートカ利用の場合は、アニペムザ村に一泊することになる(そしてホテル等はない)ため、現実的には難しいかもしれません。
(後述の鉄道利用と上手に組み合わせればやってやれないことはないけど)

③鉄道

「マルシュルートカの利用が非現実的＝個人ではアクセスできない」と考えるのはまだ早い！

イェレルク聖堂があるアニペムザ村には鉄道駅はないものの、6kmほど北に離れたアニアヴァン(Aniavan / Անիավան)という村には鉄道駅があり、1日3往復しているギュムリ～エレバン間を結ぶ各駅列車が停車するのです。

のぶよも実際にギュムリから鉄道を利用してイェレルク聖堂へアクセスしましたし、時刻表もかなり正確。
個人でイェレルク聖堂に訪れる人たち、やってやれないことはありませんよ！

アルメニア旅行の鉄道利用ガイド【エレバン～ギュムリ鉄道移動レポート】

こ...

ca-voir.com

2025.03.19

ギュムリ→アニアヴァンの鉄道移動(往路)

まずは、ギュムリの鉄道駅からアニアヴァン村のアニ駅(Ani / Անի)へと向かいます。

ギュムリ～エレバン間の鉄道は、曜日や時期にかかわらず1日3本のみ。
タイムテーブルも固定されています ▼

旅行者が利用できるのは、現実的にギュムリ発7:45か11:55の二つのみ。

11:55発の鉄道を利用しても、イェレルク聖堂だけを日帰りで観光してギュムリに戻ることは時間的に可能です。

いっぽう、このエリアのもう一つの見どころであるジラピのキャラバンサライもセットで訪れる場合は、ギュムリ発7:45の一択となります。

チケットの購入は、何時の鉄道を利用するかによって変わるので注意。

・7:45ギュムリ発：列車内で購入(駅のチケットオフィスが開いていない)
・11:55ギュムリ発：駅のチケットオフィスで購入

いずれも運賃は350AMDと同じ。

「もはや全部列車内で購入するスタイルに統一してチケットオフィス廃止すれば良いのに…」と思ってしまいますが、そんな非効率的な謎システムもアルメニアあるあるです(笑)

アニアヴァン→イェレルク聖堂の徒歩移動

ギュムリを出発して1時間足らず、スケジュールぴったりにアニアヴァン村のアニ駅に到着します。

アニ駅は、無人駅ではなく駅員さんが常駐しています。
念のために、帰りの電車の時刻を確認しておくのが◎(ロシア語/アルメニア語しか通じません)

アニ駅から数軒の民家が並ぶだけの田舎道を300mほど歩くと、幹線道路に合流します ▼

幹線道路に合流したら、ひたすら南方向へと歩くだけ。
アニペムザ村への分岐点まで、距離にして2.5km/35分ほどの平坦な道のりです。

車の数はかなり少ないですが、通りがかった車は高確率で停車して乗せてくれるので、甘えさせてもらうのも良いと思います。

アニ駅を出発してから40分ほどで、イェレルク聖堂があるアニペムザ村(Anipemza)への分岐点に至ります ▼

この分岐点からイェレルク聖堂までは2.5km/35分ほどの道のり。
もはや車の姿はほとんどなく、荒涼とした大地の中を歩いて行くだけです。

アニ駅～幹線道路～アニペムザ村分岐点～イェレルク聖堂を全て徒歩で移動した場合、合計で5.2km/1時間15分ほどの道のりとなります。

イェレルク聖堂→ギュムリ間(復路)

イェレルク聖堂観光後にギュムリへと直接戻る場合は、往路の行程をそのまま逆にたどるだけ。

注意したいのが、アニアヴァン村のアニ駅→ギュムリの鉄道のタイムテーブル。

現実的に利用できるのは、アニ駅発16:37の便に限られるのではないでしょうか。

万が一これを逃してしまうと、何もないアニアヴァン村で夜になるまで待つことになってしまいます。(想像を絶するくらいに、何もありません)

イェレルク聖堂→アニ駅間を徒歩で歩く場合は、5.2km/1時間15分ほどはかかるので、逆算すると15:15くらいまでには観光を終えて歩き始めるのがベストです。
(まあ車が通れば十中八九乗せてくれるでしょうが、運任せはリスキーかと。)

ギュムリへと戻る列車も、アルメニアとは思えないような正確なスケジュールでアニ駅へと停車します。

チケットは駅では購入できないので、乗車後に列車内で直接係員から購入すればOK。(運賃も行きと同じ350AMDです)

ジラピのキャラバンサライとセットで観光する場合

イェレルク聖堂から15kmほど北に離れた場所に位置するジラピのキャラバンサライ(Jrapi Caravanseray)。

せっかくなので、イェレルク聖堂とセットで観光してしまうのが効率的です。

アルメニア・ジラピ村のキャラバンサライ(隊商宿)でシルクロードの浪漫にひたる旅。

こ...

ca-voir.com

2021.11.03

タクシーでまわる場合は深く考える必要はありませんが、個人で鉄道を利用して二つの見どころを周る場合は、綿密なプランニングが必須。

というか、鉄道の本数が限られているために、自動的に以下のスケジュールになります ▼

往路は、ギュムリ発7:55の始発一択。
このプランなら、ある程度の時間の余裕をもちながら二つの見どころをまわれます。

のぶよの場合、③ジラピのキャラバンサライで時間があり余っていたので、ヒッチハイクで⑥イェレルク聖堂まで楽々移動しました。

こればかりは個人の好みやリスク管理によりますが、このあたりの人は親指を上げずとも停まってくれるくらいなので、挑戦してみるのも良いかも。

海外でヒッチハイクは危険？最短＆安全に成功するコツと極意を教えます。

こ...

ca-voir.com

2019.04.20

イェレルク聖堂観光時の注意点

暑さ対策

イェレルク聖堂があるシラク地方は、夏は灼熱＆冬は極寒という気候の地域。

冬にわざわざこんな僻地を訪れる人は少ないでしょうが、夏場の観光なら暑さ対策はしっかりとしておきましょう。

イェレルク聖堂やその周辺には日陰となるような人工物や木は一切ないため、帽子や日焼け止めなどは必須です。

飲食物は持参

イェレルク聖堂と最寄りのアニペムザ村、鉄道駅があるアニアヴァン村のいずれにも、食堂のような施設は一切ありません。
(アニペムザ村に商店が一軒あるだけ)

また、この辺りはとにかく一面の荒野がずーーっと続く地域。
飲料水が出ている場所も見当たりませんでした。

飲料水や軽食など、必要なものは全て持参して訪れるのが基本となります。

パスポートは絶対に携帯

地図を見れば一目瞭然なのですが、イェレルク聖堂がある場所はトルコとの国境までたった数キロという国境地帯。

最寄りのアニペムザ村にはアルメニア軍の国境監視部隊が常駐しており、外国人を見かけると身分証明書の提示を求められる可能性が大きいです。(のぶよも2回ほど止められてパスポートを提示させられました)

いらぬ問題に巻き込まれないためにも、パスポートは必ず携帯して訪れるようにしましょう。

特に問題なければ、数分のパスポートチェックで終わるので、気にすることでもありません。
(「アゼルバイジャンに渡航歴がある」とかだと100％チェックが念入りになるので面倒かも)

トルコ国境が目と鼻の先のエリアとはいえ、治安的に問題があるわけではないので、その点はご安心を。

おわりに

アルメニア北西部・シラク地方でぜひ訪れたい、イェレルク聖堂の観光情報を解説しました。

聖堂以外に見どころはなく、観光時間は30分～1時間もみておけば十分。

近くにあるジラピ村のキャラバンサライとセットで観光するプランがおすすめです！(個人でも1日でまわれます)

世界で最も長い歴史を誇るアルメニアのキリスト教文化。
そのシンボルとも言えるイェレルク聖堂の悠久の歴史を、自身の肌で感じてみてはいかがでしょうか。

あなたにおすすめの記事

ジラピのキャラバンサライの観光情報はこちら！

アルメニア・ジラピ村のキャラバンサライ(隊商宿)でシルクロードの浪漫にひたる旅。

こ...

ca-voir.com

2021.11.03

シラク地方の旅行・観光情報まとめはこちら！

アルメニア北部の穴場エリア！シラク地方観光でしたい10のこと

こ...

ca-voir.com

2022.03.26

ギュムリの観光情報まとめはこちら！

アルメニアで最も美しい町！古都ギュムリ観光完全ガイド【見どころ/グルメ/季節/必要日数/アクセス/宿泊】

こ...

ca-voir.com

2025.03.17

「アルメニア」記事一覧へ

A31 地球の歩き方 ロシア ベラルーシ ウクライナ モルドヴァ コーカサスの国々 2020~2021

Amazon

楽天

Lonely Planet Georgia, Armenia & Azerbaijan

Amazon

楽天

アルメニア第二の都市・ギュムリは、19世紀のロシア帝国統治時代に築かれた美しい建築が残る町。

「アルメニアで最も美しい町」の言葉に偽りはなく、ストリートの一つ一つに豊かな歴史が感じられ、文化的な香りがただよう素敵な町です。

アルメニアで最も美しい町！古都ギュムリ観光完全ガイド【見どころ/グルメ/季節/必要日数/アクセス/宿泊】

こ...

ca-voir.com

2025.03.17

町全体に古き良き時代の建物が残るギュムリですが、中でも最も美しいと言われるのがクマイリ地区(Kumayri / Կումայրի)。

石畳のストリートが縦に横に走るクマイリ地区。
エリア内の建物の多くは、この地域で産出される黒い石で造られたシックで瀟洒しょうしゃなもので、モダンなビルやソ連的な無機質な建物は一切ありません。

まさに「ギュムリの旧市街」と呼ぶにふさわしいエリアで、観光ハイライトの一つと言えます。

とにかく美しいクマイリ地区ですが、なぜか観光地化はほとんどされていないのもポイント。

現在でも地元の人々の生活エリアであり、お洒落な町並みながらも素朴でローカルな雰囲気が漂っているのが素敵です。

そもそも、日本人でギュムリに訪れる人はかなり少ないようで、数少ない情報もギュムリの定番スポットに関するものばかり。

クマイリ地区の美しい建造物や情緒ある町並みに関しての情報は、かなり限られている気がします。(というかアルメニアの情報自体が限られているけど)

というわけで今回の記事は、クマイリ地区の魅力を「これでもか！」とばかりに細かーーーく解説するもの。

エリア内の見どころや美しい建物、写真撮影にピッタリなスポット…合計で36個。
とにかく、この地区の魅力を全てお見せします！

ギュムリ観光の中でも、ぜひたっぷりと時間をとって散策してほしいクマイリ地区。

のぶよ自身で数日にわたって散策しつくしたこのエリアの魅力を、ぜひ多くの人にシェアしたいです！

クマイリ地区観光の基本情報

石造りの美しい町並みがどこまでも連なるクマイリ地区は、ただ散策しているだけでも楽しいもの。

しかし、ここは古都・ギュムリの中でも最も古い歴史地区。
いくつかの知識を事前につけておけば、より充実した散策となること間違いなしです！

まずは、クマイリ地区散策前に知っておきたいことをチェックしていきましょう。

クマイリ地区ってどこ？

「クマイリ地区」の明確な定義はなく、ギュムリ中心街全体をそう呼ぶ人もいれば、一部エリアだけを指す人もいます。

のぶよ的には、ギュムリ中心街の中でも最も歴史ある建物が残る北西エリアを「クマイリ地区」と呼んでいます ▼

上の地図のオレンジ色のエリアがクマイリ地区。
エリア内は縦5本・横3本のストリートで構成されていて、「ミニ・碁盤の目」のよう ▼

当記事では各ストリートごとに点在する見どころを紹介しているので、なんとなくの地理を頭に入れておくのが◎

クマイリ地区の歴史をサックリと。

①古代：「クマイリ」のはじまり

クマイリ地区の歴史はかなり古く、紀元前8世紀(=2800年前)のこと。

アナトリア半島(現在のトルコ)に存在していた古代ウラルトゥ王国が「クマイリ」(=「織物の中心地」の意)として、この場所に町を築いたのがはじまりだとされています。

長い歴史の中で、支配者が次々に入れ替わってきたアルメニア。
さまざまな民族が行き交い、街づくりと破壊が繰り返されてきたこの地域において、クマイリも例外ではありませんでした。

1400年にティムール朝(現在のウズベキスタン)がこの地に侵攻してきた際、町は完全に破壊されてしまいます。

住人の多くが奴隷として別地域へと移住させられたため、クマイリはゴーストタウンのように…
その後長い間放置されることとなり、古代から続いてきた「クマイリ」としての歴史は途絶えてしまいます。

②ロシア帝国時代：「アレクサンドロポル」に改名

クマイリ地区が再び町として発展しはじめたのは、1804年のこと。

その最大の理由が、オスマン帝国(現在のトルコ)やペルシア帝国(現在のイラン)との国境地帯に位置するクマイリの地理的条件でした。

当時、強大な軍事力でコーカサス地域で覇権を握ろうとしていたロシア帝国が、重要な軍事拠点としてクマイリを支配下においたのです。

ロシア風に「アレクサンドロポル」と改名されたクマイリ。
当時の経済・文化的先進国であるロシア風の建築で町づくりがされ、ロシア文化が急速に流入します。

アレクサンドロポルの中で最初に町づくりが進められたのが、現在「クマイリ地区」と呼ばれるエリア。(=今回の記事で紹介しているエリア)

いわばここが「ギュムリのはじまりの地」であるわけですが、あえて2800年前の古い名前である「クマイリ」と呼ぶことに、この地区の住人の誇りが感じられます。

19世紀初頭に整備されはじめてからおよそ100年間で、アレクサンドロポルはアルメニア地域で最大の都市となり、驚異的な発展を遂げます。

ロシア帝国の庇護下のもと、「アルメニアのベル・エポック」と呼ばれるほどに平和な時代が続いたことを背景として、19世紀～20世紀初頭のアレクサンドロポルはコーカサス地域の文化・芸術の中心地としても名を馳せるようになりました。

多くの詩人や芸術家がこの町を拠点に活動したことで知られ、当時形成された文化的な気質は現在でも「アルメニアのアート・クラフト文化の中心」として受け継がれています。

③ソ連時代：「レニナカン」に改名

20世紀にアルメニアの統治権がロシア帝国からソ連へと移った後は、アレクサンドロポルから「レニナカン」(=「レーニンの町」)へと改名され、経済的発展を続けてきました。

ソ連時代後期から現在にいたるまで、レニナカンの美しい町並みは数多くの映画の舞台に。
その文化的な魅力や美しい町並みは、アルメニアのみならずソ連構成国全体で有名なものとなります。

ソ連時代でも文化の中心地として発展し続けていたこの町ですが、20世紀後半は激動の時代が待ち受けていました。

④アルメニア独立：「ギュムリ」に改名

ソ連崩壊直前の1988年のこと。
この町を襲ったスピタク大地震では、町の建物の多くが全壊または半壊してしまい、壊滅的な被害を受けてしまいます。

その傷跡は30年以上が経った現在でも残っているほどなので、相当な規模の被害があったのでしょう。

1991年のソ連崩壊からのアルメニアの独立によって、翌1992年にレニナカンから「ギュムリ」へと改名されて現在に至ります。

クマイリ、アレクサンドロポル、レニナカン、ギュムリ…
町の名前を追うだけでも、この町の複雑な歴史がイメージできますね。

クマイリ地区散策時の5つの注目ポイント

クマイリ地区観光で最大の魅力は、200年前の石造りの町並みを思いのままに歩くこと。

美しい町並みを鑑賞しているだけでも楽しいのですが、散策中にぜひとも注目してほしい5つのポイントをまとめました。

どれも、クマイリ地区の町並みを唯一無二のものにしている、重要な要素です！

①木製テラス

クマイリ地区を散策しているとすぐに気が付くのが、黒い石造りの建物に木製のテラスが設置された民家。

お隣ジョージアの首都・トビリシ旧市街でもカラフルな木製テラスがシンボルとなっていますが、あちらは観光客向けに整備されたものが多いです ▼

いっぽうのクマイリ地区の木製テラスは、良くも悪くも「古くて味がある(=ボロボロ)」といった感じ。

各建物によってテラスの形状や装飾は大きく異なり、住人が花を飾っていることもしばしば。

今にも落下しそうなボロボロなテラスも多いですが、これもクマイリ地区の魅力であることは間違いありません。