ボスニア・ヘルツェゴビナと聞いて、どんなイメージを持つでしょうか。

1990年代に起こったボスニア内戦や、「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれたボスニア・ヘルツェゴビナには、暗く悲しい歴史があるのは事実です。

しかし、内戦終結後のボスニア・ヘルツェゴビナは、観光業の発展とともに着実に復興への道のりを歩んでいます。

オスマントルコ時代の雰囲気が色濃い町や、切り立った山々を流れるエメラルドグリーンの川など、その文化や自然に魅了された多くの観光客が訪れるようになりました。

今回は、ボスニア・ヘルツェゴビナに2週間滞在した経験をもとに、ボスニア・ヘルツェゴビナの治安を都市別に解説していきます。

結論から言うと、とにかくスリに注意！
特にサラエボのトラム内では、実際にこの目でスリ未遂を目撃しましたから。

また、内戦が続いたボスニア独自の注意点としては、地雷に対する知識を持っておくことも不可欠です。

記事後半では、現地でトラブルに遭わないためのアドバイスを「ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行の注意点」としてまとめているのでこちらもご参考いただきたいです。

サラエボの治安

壮絶なボスニア内戦終結から25年。
再び首都として活気を取り戻しているサラエボは、治安面で問題なく旅行することができます。

ただし、観光客を狙ったスリなどの軽犯罪はかなり多いらしく、アジア系や西欧系の旅行者がターゲットとされているよう。

のぶよがリュックサックを後ろに背負って歩いていると、親切なボスニア人に声をかけられ、「お願いだから財布だけは身に付けて。」とお願いされてしまったほどです。

地元の人でも注意しているほどなのですから、観光客である私たちも注意するに越したことはありません。

サラエボ旧市街の治安

オーストリア風の優雅な建物が連なっていると思ったら、オスマントルコ調のエキゾチックな街並みが姿を現すサラエボの旧市街。
その独特な雰囲気に惹かれて、近年多くの観光客でにぎわうようになってきました。

サラエボ旧市街は常に多くの人で賑わっていますが、それはスリにとって絶好のチャンスということ。

特に、狭い路地にトルコ調の建物が連なるバシャチュルシヤ地区では十分な用心が必要です。

犯罪とは関係がありませんが、バシャチュルシヤ地区のオープンテラスのカフェやレストランで一服していると、次から次へと物乞いがやって来てお金をねだっています。
中には子供の姿もちらほらと。

人によってポリシーが違うので何とも言えませんが、のぶよは「かわいそうだから」といってお金をあげることはしません。
なぜなら、結局子供にお金を渡したところで、どこかで見守る親の懐に入ってしまうからです。

サラエボ新市街の治安

内戦時の銃弾やミサイルが着弾した跡が多く残るサラエボ新市街。

ヨーロッパの国では、旧市街よりも新市街の方が治安が悪く、なんだか嫌な雰囲気が漂っていることも多いのですが、サラエボに関してはそんなことはありません。

広く見晴らしのいい通りが連なる新市街では、物乞いの姿を見かけませんし、観光客を狙ったスリなどの犯罪も少ないのではないかと感じました。

サラエボ郊外、東バスステーション周辺の治安

セルビアやセルプスカ共和国方面とサラエボを結ぶバスが到着するサラエボ東バスステーション。

一般的に、バスステーションや鉄道駅周辺にはいろいろな種類の人が集まるため、あまり良くない雰囲気が漂っている都市が多いです。

しかしながら、中心街から11kmほど離れたサラエボ東バスステーションにおいては、どこか郊外の地方都市のようなのんびりとした雰囲気が漂っています。

実は、ボスニア・ヘルツェゴビナと言う国は一つの国ではありません。

セルビア人が居住するセルプスカ共和国(下の地図濃緑色)
ボスニア人・クロアチア人が居住するボスニア・ヘルツェゴビナ連邦(地図内薄緑色)

という二つの地域に国内が分断されているのです。
(厳密には三つなのですが、話がややこしくなるのでここでは二つとします。)

これのなにがややこしいかと言うと、セルプスカ共和国側～ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側を直接結ぶバス/鉄道は存在しないという点。

セルプスカ共和国側の町にはセルプスカ共和国の町から、連邦側の町には連邦側の町からしか基本的にはアクセスできないのです。

話をさらにややこしくしているのが、首都のサラエボにはこれら二つの地域の境界線がある点。

なので、

セルプスカ共和国側：東バスステーション
ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側：メイン・バスステーション(鉄道駅に隣接)

と二つのバスステーションが存在するのです。

サラエボ東ステーションはセルプスカ共和国側にあり、他のセルプスカ共和国の町へのバスが発着します。
一方で、観光の中心となるサラエボ旧市街はボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側にあります。

それぞれ違う地域に位置しているため、東バスステーション～旧市街・中心街間を直接結ぶ交通機関は存在しません。

東バスステーション～サラエボ旧市街の移動は、徒歩で「越境」して、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側にあるDorinjaバスステーションへとアクセスし、旧市街方面への路線バスに乗車しなければなりません。(とは言っても歩く距離は400mほどです)

そう聞くと何だか不穏な感じがするものの、両地域間で緊張感など全くないのでご安心を。

たとえ夜に東バスステーションを利用する場合でも、おそらく安全だろうと思います。

ボスニアのバス・鉄道利用方法は複雑！サラエボのバスステーション・市内交通(トラム・バス)完全ガイド

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2019.05.20

実際に遭遇！サラエボでトラム移動中はスリに要注意。

人が多く集まる場所は、スリにとって格好の仕事場。
中でも、常に混雑しているサラエボ市内の路面電車(トラム)では、多くのスリ被害が報告されているそうです。

のぶよが実際にトラム3号線に乗った時、おそらくスリであろう女性二人組を目撃しました。

見た目は普通の20台前半、とても見かけではスリになんて見えない今風な感じの女子二人組。
微妙に混雑していた午後4時代のトラムの車内で、アジア人女性観光客二人組の後ろにぴったりくっついている不審な態度から、「ああ～多分こいつらスリだわ」と確信しました。

アジア人の女性二人組は、リュックを後ろにかけてスマートフォンに夢中。
ちょうどのぶよからスリの手が見える位置だったので、実際に行動に移ったら教えてあげようと思っていました。

スリのうち、一人は他の乗客から仲間が見えないように死角を作る役目で、もう一人が実行犯という感じ。

トラムが揺れるたびに、アジア人女性のリュックに不自然に触れていますが、チャックを開けるまでには至っていませんでした。

それに気づいたのが、アジア人女性の左後ろ(スリ実行犯のすぐ隣)にいた欧米系の寸胴なおばちゃん。
太い腕でスリとアジア人女性のバッグの間にある手すりをつかむように、スリをブロックしました。
おばちゃん、グッジョブ！(笑)

結局アジア人女性はそのあとすぐにトラムを降りたので、自分がまさかスリ被害に遭いそうになっていたことなど知る由もないでしょう。

スリ被害に遭わないためには、

財布・パスポートの貴重品は、簡単に取り出せないポケットやポーチに入れて肌身離さず持つ。
バスやトラム内で変にくっついてくる人に出会ったら最大限の注意を払う
クレジットカードや現金などを一つの財布に入れず、分けて管理する

などの予防策が必須。

ちょっとした注意で防ぐことができるスリ被害。
「せっかくの旅行が台無しになった…」なんてことにならないように、用心するに越したことはありません。

モスタルの治安

ボスニア・ヘルツェゴビナを代表する観光都市・モスタル。

ネレトヴァ川のほとりに広がる旧市街と、有名なスタリィ・モスト(古い橋)を見に、連日多くの観光客が訪れます。

そんなモスタルの治安は平穏そのもの。

観光客であふれる小さな旧市街は完全に安全ですし、地元の人々も観光客疲れを感じさせない温かな笑顔の人が多かったのが印象的でした。

ただし、貧しい人は少なからずいるようで、観光客相手にお金をねだっている子供もしばしば見かけました。

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2019.05.24

その他ボスニア地方都市の治安

ボスニアの地方部は、裕福ではないものの治安面の問題は全く感じられません。

「橋の町」ヴィシェグラードや、滝の上にある古都ヤイツェなど、個性に満ちた魅力的な小さな町が点在しているボスニア・ヘルツェゴビナの地方部。

アクセスは便利とは言えないものの、ゆっくりと旅行するには最適です。

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2019.05.14

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2019.05.31

ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行の注意点

スリや置き引きなどの軽犯罪に関する注意は、すでに述べました。

それ以外にも、自分自身の身の安全を守り、現地の人と快適に過ごすために、ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行に関するいくつかのアドバイスをさせていただきます。

ハイキングする際は、決められた道以外に入らない

ボスニア・ヘルツェゴビナならではのアドバイスが、「ハイキング時にはハイキングコースから絶対に外れない」ということ。

自然保護や熊などの動物に会わないためでもありますが、一番の理由はどこに地雷が埋められているかわからないためです。

4年間続いたボスニア内戦時に、ボスニア人が他地域へ逃げるのを防ぐためにセルビア人民軍によって無数に埋められた地雷。
撤去作業はあまり進んでおらず、未だに多くが残されているのが現状です。

上の画像の赤色の部分は、現在でも地雷が埋まっていると考えられているエリア。
国土全体にどれだけの地雷が残されているのか一目瞭然です。

特に、内戦時に激戦となった中部ボスニアやセルプスカ共和国内の北東部の町の山林には、いまだに多くの地雷が残っていると言われています。

サラエボやモスタルなどの観光地ならばまず問題ありませんが、地方に行って道路沿いを歩かなければならない場合や、自然の中でハイキングを楽しむ場合は、細心の注意を払いましょう。

現地の観光案内所などで、安全かどうか確認するのがいいかもしれません。

セルビア人、ボスニア人、クロアチア人など民族や宗教に関する話題は避ける

元をたどれば99.9％同一民族であり、同一言語を話す、セルビア人、ボスニア人、クロアチア人の三民族。
(加えて、モンテネグロ人も彼らと同一民族です。)

彼らが別民族として区別される理由は、宗教の違いでしかありません。

セルビア人はセルビア正教、ボスニア人はイスラム教、クロアチア人はカトリックと、それぞれが違う信仰を持っているのです。

とはいっても、各民族内で宗教的過激派は少なく、ユーゴスラビア時代はみんな仲良くやっていたのです。

そんな状況を180度変えてしまったのがボスニア内戦でした。

三民族がそれぞれ争い、「民族浄化」の名のもとに、ある町で多数派の民族が他の民族を追い出したり殺害したりしたため、現在のボスニア・ヘルツェゴビナではそれぞれの民族の居住区域が比較的はっきりしています。

ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦とは何だったのか。サラエボの歴史博物館訪問で感じたこと。

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2019.05.16

戦争から25年経った現在。
内戦時子供だった世代や、その下の内戦を知らない若い世代においても、他民族間でのコミュニケーションは少なく、お互いにマイナスの感情を抱えていることも少なくありません。

サラエボの戦争に関する資料を展示する博物館などに行くと、基本的にボスニア人の視点から解説されています。

ボスニア人的には、「自分たちはセルビア人による大量虐殺の被害者であり、クロアチア人は自分たちを見捨てて挙句の果てに敵に回った裏切り者」ということなのですが、セルビア人にはセルビア人の、クロアチア人にはクロアチア人の言い分があるはず。

一つの視点だけで歴史を見て、善と悪を決めつけてしまうのは危険なことです。

もちろん自分なりの意見を持つことは大切です。
しかし、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族問題はとにかくややこしく、一筋縄で語れるものではないので、部外者である私たち旅行者が首を突っ込むべき話題ではありません。

現地でボスニア人と出会って、内戦時の話をされることもあるでしょうが、できるだけ聞き手にまわるのが得策だと思います。
変に議論したところで、お互いにもやもやしか生まれません。

ビールを飲むとよく見える、ボスニア・ヘルツェゴビナの民族対立と、セルビア・クロアチアとの関係。

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2019.08.09

バスの時間、バス停の確認はしっかりと

ボスニアだけでなく、バルカン諸国全域に癒えることなのですが、誰もバスの正確なスケジュールを知りません(笑)

特に田舎に行くと顕著なのですが、みんないったいどうやって生活しているのか不思議になるほどです。

ネットに乗っていたバスが時間通りに来ない
というかそもそもそのバスは存在しない

なんてことは日常茶飯事なのでご注意を。

また、地方ではバスステーション自体が存在しないことも珍しくなく、普通の商店の前で降ろされたり、掘っ立て小屋らしきものがバス停だったりすることも。

行き先やバス会社によって、どこのバス停に停車するか変わることも多いので、ボスニア・ヘルツェゴビナでの長距離バスの利用に関しては、必ず現地の観光案内所で確認するようにしましょう。

ホステルでバスの時間を調べてもらっても、全く合っていなかったことが数回あったので。

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2019.05.20

また、ボスニア・ヘルツェゴビナでは、絶対にバスチケットをネット購入してはいけません。

プリントアウト必須なことが多いくせに、町に印刷屋がとても少ないせいでもありますが、そもそもネットのバススケジュールが信用できないためです。

ネットでチケットを購入したのに、その時間にはバスはやって来ず、次のバスにはチケットが違うため乗車できず…なんてかわいそうな旅人にも出会いました。

とにかく、ボスニア・ヘルツェゴビナではチケットは直接バスステーションに行って購入するか、運転手から直接購入しましょう。

小額紙幣・硬貨の用意を忘れずに

意外に盲点となるのが、少額紙幣や小銭を用意しておくこと。

ATMで現地通貨を引き出したり、両替所で100ユーロなどの高額紙幣を両替すると、ほとんどの場合100KM(=￥6306)札などのボスニア的には高額紙幣が渡されることが多いです。

しかし、この100KM札が曲者で、かなりの確立で使えません。
小さな商店やローカルレストランではもちろん、スーパーマーケットですら断られることも。

その下の50KM紙幣でさえ、出すとすごく嫌な顔をされることが多いです。
(じゃあそんな紙幣作んなや、馬鹿と言いたくなります。)

サラエボのバスステーションから市内へ向かうトラムの料金は1.8KM。
トラム内で直接購入する場合は、まず5KM以下の硬貨くらいしか使えないと思っておきましょう。

お札しかない場合は、トラム乗車前に停留所近くのキオスクでチケットを事前購入するようにしましょう。
10KM札や20KM札くらいなら使えるはず。(50KM札や100KM札はまず無理)

しかも、キオスクでチケットを買った方が、1.6KMと安くなるのでおすすめです。

硬貨至上主義のボスニア・ヘルツェゴビナでは、みんなポケットに小銭をジャラジャラさせています。

ほぼどこでも、20KM札を出すと、「もっと小さい額のコインはないの？」と毎回のように聞かれるのでかなりイライラします。

「ないからこれで払おうとしてるんやろ馬鹿」と言いたいのをぐっとこらえて、お札で通しましょう(笑)

お釣りの確認は絶対！

ユーロが導入されておらず、独自の通貨である兌換マルク(KM)が使われているボスニア・ヘルツェゴビナ。

1兌換マルク=￥63ほどで、10KM以上は紙幣、1KM、2KM、5KMなどは硬貨が使用されます。

ここで注意したいのが、お釣りをもらう際に、兌換マルクの硬貨かどうか絶対に確認することです。

というのも、1KM硬貨はクロアチアの通貨であるクーナの2クーナ硬貨と、2KM硬貨はトルコの通貨であるトルコリラの1トルコリラとそっくりだからです。

上の写真の左側がボスニアの通貨である1KMと2KM硬貨。
右側が2クーナと1トルコリラです。

ぱっと見ではほぼ区別がつきません。

ちなみに、1KMは63円なのに対して2クーナは33円、2KMは126円なのに対して、1トルコリラはたったの18円ほどの価値しかありません。

つまり、間違えた硬貨をもらった場合、確実にこちらが損をしてしまうのです。

わざと価値の低い通貨をお釣りとして渡してくるのか、単純に間違えたのかは定かではありませんが、のぶよの場合はいずれもバスステーションや鉄道駅のチケット売り場で、これらの硬貨をもらいました。

損した気分にならないためにも、お釣りのチェックはお忘れなく。

おわりに

全体的に、治安面の問題なく旅行ができると言えるボスニア・ヘルツェゴビナ。

テロ事件や凶悪事件なども少なく、民族間の対立も表面化することは少なくなってきています。

しかし、首都のサラエボでは、ヨーロッパの他の都市以上に、スリなどの軽犯罪に十分な注意が必要です。

最低限の注意を怠らなければ、安心して楽しめるボスニア・ヘルツェゴビナ旅行。
親切で声をかけてきてくれる人も多いので、あまり警戒しすぎるのも楽しみが半減してしまいそう。

個人的に、旅行者相手にぼったくったり騙したりしようとする人には一度も会いませんでした。
貴重品の管理には十分に気を付けながらも、地元の人との触れ合いを楽しむのがおすすめです。

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「ピラミッド」と言われてまず思い浮かぶのは、エジプトのギザのピラミッドやメキシコのテオティワカンにある月のピラミッドでしょう。

遥か昔の文明の痕跡を現代に伝えるピラミッドですが、実は世界最古・最大のピラミッドはエジプトでもメキシコでもなく、ボスニア・ヘルツェゴビナにあることをご存知でしょうか。

エジプトのピラミッドより1万年以上前に作られたと言われるボスニアのピラミッドは、不思議なヒーリングエナジーが溢れるパワースポット。

ヨーロッパではかなり有名で、ピラミッドの頂上やピラミッドに繋がる迷宮のようなトンネルの中での瞑想やヨガを目的に多くの人が訪れます。
実際に、どれだけパワーに満ちあふれた場所なのかこの目で見てきたので、見どころや行き方を含めて解説します。

あなたは信じる？ボスニアのピラミッド伝説

ボスニアのピラミッドとは。

「太陽のピラミッド」と呼ばれるボスニアのピラミッド。

高さ270m以上の巨大なピラミッドは、なんと15000年前に作られたもので、有名なエジプトのピラミッドよりも大きくて古い「世界最古・最大のピラミッド」なんです。

綺麗な三角錐の形をしたボスニアのピラミッドですが、木々に覆われているため、地元の人はまさかこれがピラミッドだとは思いもせず、ただの山だと思っていたそうです。

2006年にボスニア人のセミール・オスマナジックによって発見されたピラミッド。
その後の発掘調査によって、ピラミッドを構成していたと思われる長方形のブロックが発見されたり、ピラミッド内部に続く通路がある可能性があることなどが発見されました。

その後、太陽のピラミッドの近くに新たに発見されたのが月のピラミッド。

夏季の日没前には、月のピラミッドが太陽のピラミッドの影に完璧に隠れることから、これら二つのピラミッドは天文学の知識を利用した緻密な計算の上で築かれたものであることが指摘されています。

これらのピラミッドがあるヴィソコ(Visoko)の町を中心とした地域は「ピラミッドの谷」と呼ばれ、現在までに五つのピラミッドと思われる遺跡が発掘されています。

このピラミッドの谷を地下で結んでいるのがラヴネ(Ravne)と呼ばれる迷路のような地下通路。

ラヴネは、太陽のピラミッドを建設するために岩を採掘した場所の跡であると考えられており、内部からは様々な出土品が発掘されています。

ボスニアのピラミッドが知られていない理由

私たちが知っている歴史が180度変わってしまうような世紀の大発見であるにもかかわらず、ボスニアのピラミッドの存在はあまり知られていません。

その理由をひとことで言うと、なんだか胡散臭いからです。

太陽のピラミッドは、確かに普通の山にしては完璧すぎる三角形をしており、「もしかしたらピラミッドかも」と思ってしまうことでしょう。

実際に数千年〜数万年前に何らかの人の手が加えられた痕跡や道具などが発見されており、この場所で何らかの文明が存在していたことは疑いようのない事実です。

しかし、ボスニアのピラミッド伝説を胡散臭くしているのは、全体的にスピリチュアルに傾倒しているためではないでしょうか。

地下通路ラヴネには地下水が流れており、「人間のエナジーを整えるヒーリングウォーター」と言われていたり、ラヴネ内にある空間を「ヒーリングルーム」と称してヨガをする場所にしたりと何とも言えない胡散臭さ。

極め付けは、「太陽のピラミッドの頂上からはビームが放射されている」なんて説が認められていたりと、もはやB級観光地感が溢れてしまっています。
しかも真顔でそんなことを主張しているのが恐ろしいところ。

かくして、太陽のピラミッドを中心としたピラミッドの谷は、「ヒーリングスポット」として、考古学的に重要な場所というよりも、スピリチュアリズムの聖地として有名になっています。

ボスニアのピラミッドに実際に行ってみた。

人によってボスニアのピラミッドに対する意見はさまざま。

「ものすごいエナジーを感じた。あれは本物だ」
「ピラミッド？そんなのフェイクに決まってるじゃない！」

などなど。

じゃあ実際に行って自分で感じてみようと思ったのぶよ。
そういうわけで、行ってきましたよ。ボスニアのピラミッドへ。

実際にヒーリング効果はあったのか、そしてそもそもボスニアのピラミッドは存在するのか、とくとご覧あれ。

地下迷路とヒーリングルームがあるトンネル、「ラヴネ」

ヴィソコのバスステーションから歩くこと30分ほど。
太陽のピラミッドへと続く「ヒーリングロード」の入口があります。

入口を入って歩くこと10分ほどで、地下迷宮ラヴネ(Ravne)の入口へと到着します。

迷宮内部にあるヒーリングルームでヨガをしようと、ヨガマットを持った不思議系の人々が集まっていました。
なんというか、異様な雰囲気。

ラヴネを汚さないために、トンネル内では電子機器の電源を切らないといけません。

飛行機か(笑)

そんなラヴネのトンネルに入場するには、20KM(=￥1256)かかります。
高っ！

そんなものにお金を払いたくないのぶよはもちろんスキップさせていただきました。

トンネル内部は完璧な空気循環やイオンの割合がどうたらだそうで、ヒーリング効果に溢れているそうです。
トンネル入場前と後で、人間の身体のエナジーバランスが変化するそうな。

超胡散臭い。

スピリチュアルすぎる公園、「ラヴネ2」

トンネルのすぐ近くには、「ラヴネ２(Ravne 2)」という公園があります。

こちらは入場無料。お金をかけずにヒーリングできます。

この公園、かなりぶっとんでいます。
もはやスピリチュアルなのか、電波系なのかわかりませんが、とにかくヒーリング効果があるらしい石を並べたストーンサークルのオンパレード。

これらは元々ここにあったわけではなく、ピラミッド発見後にヒーリングスポットとして整備されたそうで、完全なる人工物です。

もはやコンセプトがわからなくなってきました。

スピリチュアル系御用達のうずまき模様が至る所にあります。
なんでも、うずまきの中心には地球のエナジーが集まるそうです。

ストーンサークルの中心で瞑想(爆睡？)している人や、ヨガマットを持参して瞑想(爆睡？)している人などなかなかのカオスっぷり。

公園の一角には「マジック・フォレスト」なるものがあり、手作り感満載。
ウクライナの愛のトンネルを彷彿とさせるのは気のせいでしょうか。

【ウクライナ】愛のトンネルに男一人(しかも2回目)で冬に行ったら。【キエフからの行き方】

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2019.04.03

マジック・フォレスト内にあるのは、ミニピラミッド。
なんとこちらはテレポーテーションマシンだそう。

ピラミッドに跨って、股間をピラミッドの頂点の真上に置くことで、人間の身体を構成する細胞の密度を下げ、大地と一体化できるそうです。
なんというか、もう、ヤバい世界です。

のぶよもテレポーテーションしてみようと、ピラミッドに跨ってみました。

その恥ずかしさといったら…。
想像してください。いい歳した男がちゃっちいピラミッドに跨って瞑想している姿を。
滑稽でしかない。

1分ほどピラミッドに跨ったのち目を開けてみると、見事に同じ場所にたたずんでいる自分が居ました。

きっと別次元のパラレルワールドに来てしまったのでしょう。
気づいていないだけで。

というわけで、ヒーリングエナジーに満ちあふれた公園。
信じる信じないは別として、自然に囲まれた静かな場所でのんびりできます。

いよいよボスニアのピラミッドへ！

公園でエナジーをチャージしてヒーリング効果を得た後は、いよいよ目的の太陽のピラミッドへ向かいます。

公園から距離にして4kmほど。
坂道が続くなかなかしんどい道のりですが、これまでに十分にヒーリングされたので問題ないでしょう(笑)

山道ではなく舗装道路を歩くので、スニーカーでも問題ありません。

ようやくたどり着いた、太陽のピラミッド。

近くで見ると、ピラミッド感は薄れます。
先程までのヒーリングスポットの胡散臭さも相まって、「どうせただの山でしょ」と思ってしまっていたのぶよ。

太陽のピラミッドの頂上には登ることができます。
ピラミッドらしいかなりの急坂を登っていざ、頂上へ！

なんというか、これ、ピラミッド？

正直、ピラミッド感はゼロ。何にも感じません。

「ピラミッドの頂上からビームが出ている説」なんてものもありましたが、少なくとものぶよには見えませんでしたし感じられませんでした。
心が澱んでいるからでしょうか。

ピラミッドうんぬんよりも、遥か下に見えるヴィソコの町のパノラマビューに一番感動しました。

ボスニアのピラミッドへの行き方

ボスニアのピラミッドがあるヴィソコ(Visoko)へ行くプランは大きく分けて二通り。

サラエボから日帰りで往復
サラエボ～ヤイツェ間の移動がてら観光

それぞれの場合でのヴィソコへの行き方を解説していきます。

サラエボからヴィソコへ日帰りで往復

ボスニアのピラミッドは、首都サラエボから北に30kmほどのヴィソコ(Visoko)という町にあります。

サラエボとヴィソコはバスと鉄道両方で結ばれており、アクセスはとても簡単。
気軽に日帰りで訪れることもできます。

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2019.05.20

サラエボ・ヴィソコ間のバス移動

サラエボメインバスステーションからCentrotrans社のバスが30分～1時間に1本の割合で運行しています。
ヴィソコは終点ではなく、カカニ(Kakanj)行きのバスを途中下車します。

サラエボ・ヴィソコ間の鉄道移動

バスよりも安く移動できるのが嬉しい鉄道。
ボスニア鉄道は遅延が日常茶飯事なので、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

サラエボ中央駅から、ボスニア国鉄が1日5本運行しています。

ヴィソコ鉄道駅/バスステーションからピラミッドへの行き方

ヴィソコの鉄道駅とバスステーションは、ピラミッドがある町の中心部と川を挟んだ反対側に位置しています。

まずは川を渡ったところにある観光案内所で地図をもらい、情報収集をしましょう。
とても親切に色々と教えてくれましたよ。

観光案内所からヒーリングルートの入口までは3km。徒歩30分ほど。
そこからラヴネのトンネル、ラヴネ2の公園、太陽のピラミッドとまわると、合計10kmほどとなかなかハードです。

紹介した場所に立ち寄りながら徒歩でまわる場合、4〜5時間ほどみておきましょう。

徒歩がしんどいという人は、観光案内所でタクシーを呼んでもらうという手もあります。
観光案内所〜ラヴネのトンネルまでは5KM(=￥314)〜ほどで行けるそうなので、少しでも歩く距離を減らしたい人は利用するのも手です。

サラエボ→ヴィソコ→トラヴニク→ヤイツェへ移動しながらの観光する場合

ボスニア中部にある、滝の上に作られた絶景の町・ヤイツェ(Jajce)を目的地に、サラエボから移動しながら観光することも可能です。

ヴィソコとトラヴニク(Travnik)で途中下車・観光しながら移動するのが効率が良く、移動費も節約できるのでおすすめです。

といったスケジュール。

トラヴニク(Travnik)はヴィソコよりも小さな町で、観光スポットも限られているので、2～3時間あれば十分に満喫できます。

カラフルなモスクが美しいトラヴニク。ボスニアNo.1のチェバピを食す【観光スポット、行き方】

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2019.05.28

ヴィソコ～トラヴニク間のバスは1日5本、トラヴニク～ヤイツェ間も1日5本で、ヤイツェ行き最終バスは17:30トラヴニク発のものです。

大きな荷物を持っての移動となるでしょうが、ヴィソコの観光案内所に荷物を預けることも可能です。

ただし個人的には、ヴィソコ観光でかなり歩いて疲れ果ててしまって、トラヴニクに着いた時にはもうヘトヘトなのではと思います。

【ボスニア】滝の上の古都・ヤイツェ(Jajce)の感動の絶景！【アクセス・ホステル情報】

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2019.05.31

おわりに

信じるか信じないかはあなた次第なボスニアのプラミット伝説。

胡散臭さはぷんぷん漂っているものの、もしも本当なら世紀の大発見です。

また、ヒーリングの聖地としての地位も獲得しつつあり、伝説の真偽は別として、多くの人が癒しを求めてやって来る人気スポットでもあるボスニアのピラミッド。

ボスニアに旅行の際は、自分の目で確かめてみてはいかがでしょうか。
もしかしたら、母なる大地のエネルギーを全身で感じて何かに目覚めるかもしれませんよ(笑)

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滞在した国の物価から、旅行に必要な1日の予算を考えていくこのコーナー。

今回はボスニア・ヘルツェゴビナ編です！

※過去の「世界の物価シリーズ」の記事は、こちらからどうぞ。

他の多くのバルカン諸国同様EUに加盟していないボスニア・ヘルツェゴビナ。
「格安で、東洋と西洋が混ざった町を観光できる」と、西ヨーロッパや北米からの観光客も年々増加しています。

そして、すぐお隣には、観光立国であるクロアチアがあり、アドリア海沿岸のドブロブニクやスプリットから日帰りツアーでボスニアにやってくる観光客もかなりの数います。

観光地として年々その知名度を上げつつあるボスニア・ヘルツェゴビナ。
実際に2週間滞在して感じた物価の感覚をシェアしていきます。

衝撃の安さ！ヨーロッパで物価が安い国11ヵ国ランキング【東欧・バルカン諸国】

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2019.09.29

ボスニア・ヘルツェゴビナの食費

ボスニア・ヘルツェゴビナの食費は、総じて安いです。

しかし、隣国セルビアの安くて手軽なストリートフード文化はどこへやら。
ボスニアでは24時間営業のチェバピ屋やハンバーガ屋を見つけるのは至難の業です。

セルビアではいつでも格安で気軽に食べられたものを、ボスニアではレストランで食べることになるため、セルビアに比べると外食費が少々高く感じるかもしれません。

ベジタリアン涙目？セルビア料理の定番メニュー15品。

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2019.05.11

スーパーの食料品も安いですが、驚くほどの安さではありません。

ただしセルビアと同様、肉類はびっくりするくらいに安いです。

スーパーで買うビールはセルビアよりも安く、500ml缶が50円ほどのものも。
反対にパブやバーで飲むビールはセルビアの方が安いという、何とも矛盾した状況です。

オスマントルコ支配時代の影響が強く残っているボスニアでは、比較的安い値段でコーヒーが飲めるのは嬉しい点です。

ボスニア・ヘルツェゴビナの移動費

ボスニア・ヘルツェゴビナに来てかなり高く感じたのが、移動費でした。

ウクライナ→ルーマニア→セルビア→ボスニアと西に行くたびに高くなっていくような気がします。

また、バルカン諸国では多くの国でかかる荷物代。
セルビアでは50DIN(=￥52)ほどだったものが、ボスニアに入って一気に二倍の2KM(=￥126)となったのには驚きました。

国土が小さいボスニア・ヘルツェゴビナですが、そのほとんどが山なので、地図で見るよりもかなり移動時間がかかります。
バスの路線網やスケジュールもしっかりしておらず、観光客にとっては悩みの種です。

多くの観光客が辿るであろうルート、サラエボ～モスタル間の移動には、鉄道の方が安くて景色もきれいなのでおすすめですよ。

ボスニアのバス・鉄道利用方法は複雑！サラエボのバスステーション・市内交通(トラム・バス)完全ガイド

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2019.05.20

ボスニアでなぜか安いのが、タクシー代。

初乗りは2KM(=￥126)ほどで、1kmごとに1KM(=￥63)加算されるシステムです。

ちょっとした移動ならタクシーの利用価値が高いと言えるでしょう。

海外でヒッチハイクは危険？最短＆安全に成功するコツと極意を教えます。

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2019.04.20

ボスニア・ヘルツェゴビナの宿泊費

ボスニアがセルビアよりも安いと胸を張って言えるのが、宿泊費です。

ホステルのドミトリーなら、12KM(=￥754)～と、モルドバほどの値段で宿泊できます。
(そのさらに上を行く安さのウクライナという国がありますが。)

これはルーマニアやセルビアでは出会えない安さ。

しかし、安いからと言って決してクオリティーは低くないのも嬉しいポイント。

ボスニアのすごいところは、サラエボとモスタルの二大観光都市だけではない地方都市にも、ホステルがある都市が多いことです。
セルビアには本当に見習ってほしい(笑)

また、“Sobe”という一般の家やアパートの一室をプライベートルームとして貸し出している「部屋貸し」も広く浸透しているボスニア。
ホテルよりも安い料金設定が魅力的で、自分だけの空間で快適に滞在することができます。

のぶよが「橋の町」ヴィシェグラードで滞在したSobeは、個室利用バス・トイレ付で18KM(=￥1131)というホステル並みの値段でした。
ホステルでの相部屋生活に疲れた時、手ごろな値段でプライベートルームでリフレッシュできるのはかなり嬉しいです。

【ボスニア】「橋の町」ヴィシェグラードの楽しみ方【おすすめ宿・アクセス情報も】

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2019.05.14

ボスニア・ヘルツェゴビナの観光費・タバコの値段

ボスニア・ヘルツェゴビナで、正直「高すぎる」と感じたのが、ミュージアムや観光スポットへの入場料。

観光スポットに無料で入場できるかわりに、きちんと管理されていないセルビアに比べると、お金をとるにもかかわらずきちんと管理されていないのがボスニアといったところ。

サラエボ市内のいくつかの展望台は、2KM(=￥126)などちまちまとお金を取ってきます。
正直、無料のところで十分です。

また、サラエボ市内にあるボスニア内戦に関するミュージアムの入場料も、かなり高く感じました。
中には、西ヨーロッパのギャラリーやミュージアムと変わらないような料金設定のところも。

せっかくなので、戦争に関する博物館のどれかには行くことをおすすめしますが、節約派の人にはなかなか痛い出費となることを覚悟しておきましょう。

たばこの安さに関しては、セルビアに軍配が上がります。

ただし、お隣のクロアチアはもっと高いので、ボスニア→クロアチアと移動する場合はボスニアで買いだめしておくことになるでしょう。

旅のスタイル別・ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行の予算

宿泊費に限っては格安と言えるものの、その他に関しては予想以上に物価が上がっている印象を受けたボスニア・ヘルツェゴビナ。

一日の予算を決定づけるのは、主に「どれくらい移動するか」という点でしょう。

例えば、サラエボから日帰りでモスタルをバスで往復すると、32KM (=￥2248)もかかってしまいます。

鉄道が走っている場所はできるだけ鉄道で移動し、無駄に往復せずに一筆書きのように旅程を組むのが、移動費を節約するポイントです。

ここからは、

節約型の「バックパッカースタイル」
快適旅行型の「トランクで一人旅スタイル」

の二つの旅行スタイル別に、ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行で一日に必要な予算を考えていきます。

できるだけ節約しながら、名物は楽しむ！バックパッカースタイルの一日の予算

「宿泊は基本的にホステルのドミトリー、食事は自炊を中心としながらも時々名物を外食、移動は最安の手段で観光は有名どころを制覇しつつ無料スポットを中心に。」

そんな節約型のバックパッカースタイルの一日の予算がこちら。

3000円を微妙に超えてしまった、ボスニア・ヘルツェゴビナ旅行の1日の予算。

この予算モデルは、お昼は外食、長距離移動をして、観光地にも入場するという、最もお金がかかる一日のものです。

移動しなかったり、お昼を軽く済ませたり、無料の観光スポットだけを訪れればより予算を抑えられるはずです。

個人的な感覚としては、滞在中の平均で一日2千円台後半くらい。
東欧の格安の国々に比べると、物価が上がったことを感じます。

とにかく、ボスニア・ヘルツェゴビナの旅費を上げているのが移動費です。

せっかく来たならいろいろなところへ行きたいですが、日帰り旅行などでいろいろな場所に行くと、その分交通費がかかってしまいます。
同じルートを往復するような無駄な移動を極力減らして、一筆書きのように上手に移動する計画を組むのがポイントですよ。

快適＆自由にめいっぱい楽しむ！トランクで一人旅スタイル

「無駄な出費は押さえるけど、移動や宿泊はある程度快適にしたい。食事も現地の美味しいものをたくさん食べて、観光スポットも逃したくない。」

そんなエコノミーなトランクで一人旅スタイルの一日の予算がこちら。

移動費や観光費は、毎日かかるものではないですし、食事も毎回レストランでとるわけではないでしょう。
ランチをサンドイッチなどの軽食ですませることもあると思います。

これらを差し引くと、一日5000円くらいが目安でしょう。

ホステルのドミトリーはどうしても嫌という人は、ゲストハウスやSobeという貸し部屋を利用してみるのはいかがでしょうか。

ホステル宿泊よりちょっと高いくらいの値段で、個室に宿泊できるのがボスニア・ヘルツェゴビナという国。

Sobeの料金はホテルの半分ほどなので、「寝るだけ」と割り切って考えればかなりお得ですよ。

おわりに

ボスニア・ヘルツェゴビナの物価に対する感覚は、人によってそれぞれ変わってくることでしょう。

スロベニアやクロアチアなど、観光客が多くて物価が高めの国から来たなら、全てが半額ほどの値段なので、かなり安く感じると思います。

反対に、セルビアやルーマニアなど、より物価が安い国を旅した後に来ると、あまりお得感が感じられないかもしれません。

ヨーロッパのバス移動に革命を起こしたドイツの格安バス会社、Flixbusの路線網は、残念なことにボスニア・ヘルツェゴビナではほとんど発展していません。
(サラエボ – リュブリャナ間とモスタル – スプリット間のみ運行)

したがって、料金設定がかなり高めのローカルバス会社を利用することになります。

これが、ボスニア・ヘルツェゴビナでやけに移動費が高くついてしまう原因と言えるでしょう。

とはいっても、宿泊費や食費はまだまだ格安なので、鉄道を利用するなど上手に移動できれば旅費を抑えることも十分可能です。

観光業に力を入れ始めているボスニア・ヘルツェゴビナ。
今後はもっと多くの人が訪れるようになり、物価も上がっていくことでしょう。

まだ観光ずれしきっていない今がチャンス。
イスラムの雰囲気漂う奥深い文化と美しい自然を感じに、のんびりと旅してみてはいかがでしょうか。

※過去の「世界の物価シリーズ」の記事は、こちらからどうぞ。

衝撃の安さ！ヨーロッパで物価が安い国11ヵ国ランキング【東欧・バルカン諸国】

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2019.09.29

ボスニアの記事をもっと見る

ボスニア・ヘルツェゴビナだけでなくバルカン諸国全域に言えることなのですが、バスや電車などの公共交通手段があまり発展しておらず、個人旅行者にとってはなかなか自由に旅行しにくいです。

有名な観光地なのに、バスが走っていないためツアーでしか行けない…。なんて場所もざらにあります。

ボスニア・ヘルツェゴビナの鉄道は安い料金が魅力的なものの、利用できる路線が限られている上に遅延が日常茶飯事なので、スケジュールが詰まった旅行者にとっては利用しづらいのが現状。

というわけで、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内の主な移動手段は、バスです。

しかし、きちんとオーガナイズされてるとは言えないボスニア・ヘルツェゴビナの長距離路線バス。

オンラインでのスケジュールチェックはあまり役に立ちませんし、一つの町にバスステーションが複数あったりと、旅行者にとってはかなりややこしいです。

何よりも事をややこしくしているのが、ボスニアの民族対立を具現化しているようなバスステーションのシステム。

「セルビア人居住地域へはセルビア人居住地域からしか行けない」などの制約が多くあり、旅行者だからと言って例外にはなりません。

今回の記事では、ボスニアでのバス移動に必要なことを漏れなく解説していきます。

バス利用前に知っておきたい、ボスニアという国の特殊さ
複雑なサラエボ市内のバスステーション情報＆市内から/へのアクセス
サラエボ～モスタル間移動に便利な鉄道利用方法
サラエボ市内のトラムや路線バスの利用方法

の四つの項目に分かれています。

ピンポイントで各項目について知りたい人は、目次から記事後半へどうぞ。

ボスニア・ヘルツェゴビナのバス利用をスムーズにする、基礎知識

ボスニア・ヘルツェゴビナの長距離バス利用は、他に類を見ないややこしさを誇ります。

その理由は、国内バス路線でも行き先によってバスターミナルが変わるためです。

「ボスニア・ヘルツェゴビナ」という国は、中央部のボスニア地域(トラヴニク、ヤイツェなど)と南西部のヘルツェゴビナ地域(モスタルなど)が連邦制をとる共和国です。

とはいっても、二つの地域の境界線は曖昧で、実際に旅行していても違いに気づくことはありません。

問題は、このボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属さないセルプスカ共和国なるものが国内に存在している点です。

北部と東部に広がる緑色の地域がセルプスカ共和国
その他の地域がボスニア・ヘルツェゴビナ連邦

となっており、これらの地域が全て合わさって、ボスニア・ヘルツェゴビナという一つの国を形成しているのです。

かつてはセルプスカ共和国の独立派が過激な運動をしていたこともありましたが、現在では状況は安定しています。

セルプスカ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の二つの地域間に国境のようなものはなく、自由に行き来が可能。
しかし、郵便システムや警察システム、政治のシステムの一部はいまだに別々で、バスのシステムまで別なんです。

基本的に、セルプスカ共和国内の町にはセルプスカ共和国内の町からしかバスが出ていませんし、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側も同じことが言えます。

これが、旅行者のボスニアでのバス利用をややこしくしている要因であり、ボスニア内戦後にも未だに和解しきれていない民族問題の一端を垣間見ることができます。

ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦とは何だったのか。サラエボの歴史博物館訪問で感じたこと。

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2019.05.16

セルプスカ共和国

セルビア人住民が大半を占めるセルプスカ共和国。

セルビア語とボスニア語はほぼ同じ言語であるものの、セルプスカ共和国内での表記はキリル文字のものが多いです。(ボスニア語はラテン文字のみが使われる)

住民は自分たちのことを「セルプスカ共和国に住むセルビア人である」と考えています。
(実際はボスニア人とセルビア人は宗教が違うだけの全くの同一民族です)

「橋の町」ヴィシェグラードやセルプスカ共和国の首都であるバニャ・ルカ(Bajna Luka)などの町があります。

【ボスニア】「橋の町」ヴィシェグラードの楽しみ方【おすすめ宿・アクセス情報も】

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2019.05.14

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦

ボスニア人、クロアチア人が多く居住するボスニア・ヘルツェゴビナ連邦。

キリル文字は全く使われておらず、住民は「ボスニア語を話すボスニア人である」と自身を定義します。
(何度も言うように、ほぼ同言語、同一民族です。)

首都サラエボの大半の地域と、南部の観光都市モスタル(Mostar)、滝の上にある町ヤイツェ(Jajce)など、観光客が訪れる町の多くはこちら側にあります。

サラエボ市内でさえ、二つの地域が入り交じる。

ボスニア・ヘルツェゴビナの首都・サラエボ。

この町は、セルプスカ共和国とボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の境目に位置しており、市内に境界線があって町が二分されています。

とはいっても、サラエボ旧市街や新市街など観光客が訪れる地域のほとんどはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側にあります。

【ボスニア】サラエボ観光で絶対にするべき10のこと。【見どころ・ホステル情報】

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2019.05.18

行き先別に分かれているサラエボのバスステーションと市内までのアクセス

先述の通り、サラエボの町のほとんどはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側にあります。

サラエボのメインバスステーションは、新市街のど真ん中にあり、旧市街からのアクセスは比較的簡単。

しかしながら、サラエボからセルプスカ共和国やセルビアへ向かうバスを利用する際や、これらの地域からサラエボへ到着するバスを利用する場合は、メインバスステーションを利用することはありません。

何故なら、メインバスステーションがあるのはボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側。

セルプスカ共和国やセルビアへのバスを利用するためには、サラエボのセルプスカ共和国側にある「サラエボ東バスステーション」を利用することとなります。

サラエボ東バスステーション

「東」といいながらサラエボ中心街の西11kmに位置する、すでにややこしさ満載のサラエボ東バスステーション。

正式名称を「ルコヴィツァ・バスステーション(Lukovica)」といいますが、「イストチュノ(Istočno=セルビア語で「東」)バスステーション」とも呼ばれる、お墨付きのややこしさを誇ります。

呼び方はいろいろあるものの結局は同じバスステーションを指すので、混乱しないようにしましょう。

セルプスカ共和国方面や、セルビア、モンテネグロ方面へのバスのほとんどは、東バスステーションを発着します。
(どれもセルビア人が多く暮らす国であることに気づくと、このからくりが見えてきます。要するに「セルビア人のためのバスステーション」なわけです。)

サラエボ東バスステーションからの主な行き先

・ヴィシェグラード (Višegrad)
・バニャ・ルカ (Banja Luka)
・トレビニェ (Trebinje)
・セルビア内の各都市 (ベオグラード、ウジツェなど)
・モンテネグロ内の各都市 (コトル、ポドゴリツァなど)

サラエボ市内からサラエボ東バスステーションへのアクセス

サラエボ中心部から東バスステーションへ直接向かうバスはありません。

同じ町でありながら、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側とセルプスカ共和国側をつなぐ公共交通機関は存在しないためです。

なので、サラエボ中心街からのアクセスは、

1.ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側のドブリニヤバスステーションへアクセスする
2.徒歩でセルプスカ共和国側にある東バスステーションへ向かう

と、二段階の移動が必要になるので要注意です。
(東バスステーションから市内へ向かう場合も同様)

本当に面倒くさい。

まずは、旧市街南側のラテン橋の南50mほどのところにある広場”Autrijski Trg”からトロリーバス103番で、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦側のドブリニヤバスステーション(Dobrinja)まで行きます。

ドブリニヤバスステーション(Dobrinja)に到着したら、バス停を背にして左に(南東方向に)まっすぐ400mほど歩きます。

セルプスカ共和国側に入ってすぐのところにある、こぢんまりとしたバスステーションがサラエボ東バスステーションです。

サラエボメインバスステーション

サラエボ中心街からほど近いサラエボ鉄道駅に隣接する、サラエボのメインバスステーション。

ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦内の各都市や、クロアチアの各都市、中央ヨーロッパ方面へのバスが発着します。

いわば、西側諸国への玄関口といった感じ。
東バスステーションの行き先がセルプスカ共和国やセルビアというメンツだったことを考えると、この対比はなかなかおもしろいです(笑)

ドイツの格安バス会社・Flixbusが発着するのもこちらのバスターミナルです。

ヨーロッパの格安バス移動ならフリックスバス(Flixbus)！予約・利用方法と注意点。

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2019.06.23

サラエボメインバスステーションからの主な行き先

・モスタル (Mostar)
・ヤイツェ (Jajce)
・ヴィソコ (Visoko)
・クロアチア各都市 (ザグレブ、スプリット、ドブロブニクなど)
・リュブリャナ (スロベニア)
・ウィーン (オーストリア)

中心街～サラエボメインバスステーションへのアクセス

サラエボの中心街からメインバスステーションまでは2kmほど。

決して歩けない距離ではありませんが、大きな荷物を持って歩くのはなかなか大変です。
便利なトラムが走っているので、利用しましょう。

サラエボ中心街とメインバスステーションを直接結ぶのはトラム1番ですが、20分に1本ほどしか走っていません。

時間がない場合は、頻繁に走っているトラム3番に乗って、鉄道駅前の大通りで下車、残りの500mほどを歩くという手もあります。

移動費を節約するなら、鉄道がおすすめ！

セルビアに比べて長距離バスの料金が結構高いボスニア・ヘルツェゴビナ。

さらに、バス利用時には荷物代として、2KM(=￥126)〜がチケット代と別にかかることが多く、総合的に高くついてしまいます。

移動費を節約するなら、鉄道の利用がおすすめです。

ボスニア・ヘルツェゴビナの鉄道路線網は、発展しているとは言い難いものの、国内の鉄道移動ならばバスの半分ほどの料金で移動できるのは大きな魅力です。

もちろん荷物代もかからないので、バスの半額ほどの値段で移動できますよ。

サラエボ・モスタル間の移動なら、バスより鉄道がおすすめ！

旅行者にとって利用価値が高いのが、ボスニア・ヘルツェゴビナの二大観光地であるサラエボとモスタルを結ぶ鉄道路線です。

1日2本(モスタル発は3本)しか走っていないため、必ずしも利用しやすいとは言えないものの、車窓からは山々の合間を流れるネレトヴァ川の絶景が広がります。
(あいにく、のぶよが乗車した時は雷雨で、淀みきった川しか見えませんでした。)

晴れた日にこの区間を鉄道移動するなら、サラエボ→モスタル間なら左側、モスタル→サラエボ間なら右側の座席がおすすめです。
エメラルドグリーンに輝くネレトヴァ川と、迫力満点の山々が織りなす谷間の絶景が見られます。

座席も広くゆったりとしていて、なんとwi-fiや電源コンセントも完備というすばらしさ。
「ここ、本当にボスニア？」と疑ってしまったほどです(笑)

ただし、サラエボ・モスタル間の所要時間は2時間ほどですが、かなりの確率で遅延します。
1日2本しか走っていないのになぜ遅れるのかは誰にもわかりません。

のぶよの場合は2時間半ほどかかりました。

サラエボ・モスタル間の鉄道スケジュール

サラエボ発

全日 7:15、16:49

モスタル発

全日 6:39、17:05、19:52

※最新のスケジュールはボスニア鉄道のホームページでご確認を。

ボスニアの鉄道利用方法

残念なことにオンライン予約には対応していないボスニア鉄道。

出発当日に、駅構内のチケット売り場で直接チケットを購入することとなります。

大体の場合空席はあるので、心配しなくても大丈夫ですよ。

１.駅でチケットを購入

がらんとしたサラエボの鉄道駅。
その一角にあるチケットオフィスで、チケットを購入します。

「モスタル」と言えば、だいたい理解してもらえます。
料金は11.80KM(=￥741)。

ボスニア鉄道のチケットは今時珍しい手書きのもの。

“Kola”の後に続く四角の中に番号が並んでいる欄のチェックが入っている場所が、自分の乗る車両番号。(この場合は6号車)
その下の“Sjedišta”は座席番号です。(この場合は7C)

座席番号に関しては、みんな適当に座っている感じだったので、あまり気にしなくても大丈夫だと思います。

2.ホームへ行き、乗車

電車が出発するプラットホームは、ボスニア語で“Peron”と言います。

サラエボ駅のモスタル行きのホームは、1番線に統一されているようですが、念のために確認をお忘れなく。

乗車は列車中央付近の一か所のみからしかできず、駅員にチケットを見せて、乗車します。
あとは車両内を移動して自分の座席を探すだけ。

その後、車内でのチケット提示はありませんでした。

モスタル観光は日帰りNG！宿泊すべき理由＆橋の絶景ポイント徹底解説【モデルプラン・アクセス・おすすめ宿情報】

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2019.05.24

サラエボの市内移動に便利なトラムを乗りこなす！

サラエボは、山に囲まれた細長い盆地に広がる町。
市街地は東西に11kmほど広がっているものの、観光客が訪れるのは旧市街や新市街などの徒歩で十分移動できるエリアだけでしょう。

ただし、遠くに位置するサラエボ東バスターミナルへアクセスする際や、大きな荷物を持って歩きたくない場合に便利なのが、サラエボの町を東西に走るトラムです。

トラムの利用方法は、バスと同じで複雑ではありません。

ここからは、サラエボ市内移動に便利なトラムやバスの料金・利用方法や便利な路線を紹介していきます。

サラエボ市内のトラム・路線バスの料金

1回券 (トロリーバス・トラム共通)

キオスクで事前に購入：1.6KM(=￥100)
乗車時に運転手から購入：1.8KM(=￥113)

1日券 (トロリーバス・トラム共通)

キオスクでしか購入不可：5.6KM(=￥352)

サラエボ市内のバス・トラムの利用方法

1.チケットは事前購入がおすすめ！

先述の通り、乗車時に運転手から直接チケットを購入するよりも、各停留所のあるキオスクで事前に購入した方がほんの少しお得です。

また、混雑が日常茶飯事のトラム車内では、運転手のところまでなかなかたどり着けないことも。

検札がまわってきたときに「買おうとしたけど買えなくて…」なんて言い訳は通じないので、あらかじめ余裕をもってチケットを購入しておくのがベストです。

2.乗車時に必ず刻印する

かなりの頻度で検札が乗車して、無賃乗車をチェックするサラエボのトラム。

かなり多くの人が無賃乗車をしているようなのですが、彼らはプロ。
検札の係員が乗ってくるのを見るや否や、一斉にトラムを下車します。

その光景は、まるでコメディーのよう(笑)

チケットを購入したからといって安心することはできません。
トラムに乗車したら、車内の刻印機にチケットを挿入して刻印をしないと、無賃乗車とみなされて罰金の対象となります。

中には事前に購入したチケットを刻印しない状態で一枚だけ常に持っておいて、係員が乗ってきたら、さも今乗車したかのように刻印する人も。
なかなか悪知恵が働きます。

3.好きな停留所で下車

目的地に着いたら、あとは下車するのみ。

下車時に再び刻印する必要はありません。

観光に便利なトラム・バス路線

トラム3番：サラエボ旧市街(ハト広場北)～鉄道駅前大通り(駅から500m)～イリーヂャ(Ilidza)

トロリーバス103番：ラテン橋南側(Autrijski Trg)～ドブリニヤバスステーション(東バスステーションから400m)

【ボスニア】サラエボ観光で絶対にするべき10のこと。【見どころ・ホステル情報】

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2019.05.18

おわりに

旅行者にとってはかなりわかりにくく、複数あるバスステーションなど便利とは言えないボスニア・ヘルツェゴビナの長距離バス。

自分の行きたい場所がセルプスカ共和国側にあるのか、ボスニアヘルツェゴビナ連邦側にあるのか知っていれば、自然とどのバスステーションを利用するのかわかります。

また、サラエボ市内を走るトラムは、レトロな雰囲気漂うサラエボ名物でもあります。
移動手段としてだけでなく、サラエボの市民の生活を直に感じられるので、サラエボ滞在中に一度は利用してみましょう。

ただし、トラム内のスリにはご用心を！

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2019.05.27

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ボスニア・ヘルツェゴヴィナの首都・サラエボは、山に囲まれた盆地に広がる「東洋と西洋が交差する町」。

オーストリア風の優雅な街並みとトルコ風のエキゾチックな街並みが入り混じるサラエボ旧市街をはじめ、多くの観光スポットがあります。

ただ単に観光スポットを順番にまわるだけでは到底満喫できないほど、奥深いのがサラエボの町。

今回の記事では、そんな異国情緒たっぷりのサラエボを100％満喫し、理解するために、「サラエボで絶対するべき10のこと」と題して、各キーワード別にサラエボの観光スポットや名物グルメ、歴史スポットなどを紹介していきます。

この記事を読み終わる頃には、次の旅行先をサラエボにしようと思っているあなたがいるはず！

1.オスマン帝国の香り漂うバシュチャルシヤ地区を散策する。

サラエボ観光でまず初めにしたいことは、オスマン帝国風の町並みが残る旧市街のバシュチャルシヤ地区(Baščaršija)を散策すること。

ここが本当にヨーロッパであるのか疑ってしまうほどエキゾチックな街並みは、観光客にも大人気です。

小さなエリアですがたくさんの見どころがあるバシュチャルシヤ地区。
急ぎ足でまわるのではなく、その独特な雰囲気を感じながらのんびりと散策してみましょう。

バシュチャルシャ地区観光のスタートはセビリ

サラエボのシンボルともなっているのが、バシュチャルシヤ地区の入口に立つセビリ(Sebilj)。
(地図：青1)

オスマントルコ時代の水飲み場であるセビリは、今でも現役です。

山に囲まれたサラエボの水はとても美味しいことで有名で、セビリの水はもちろん飲用可能。
地元の人も水を汲みに来たり、顔を洗いに立ち寄ったりしています。

セビリがある広場は「ハト広場」と呼ばれるほどに大量のハトが占拠しています。

バシュチャルシヤ地区のメインストリート！サラツィ通り

ハト広場から西へのびるのが、バシュチュルシヤ地区のメインストリートであるサラツィ通り(Sarači)。
(地図：青2)

多くのお土産屋やボスニアコーヒーを提供するカフェ、レストランなどが並んでいる、バシュチャルシヤで一番賑やかな通りです。

ふと上を見上げると、トルコ風の赤い瓦屋根の間にそびえる石造りの時計塔とモスクのミナレット(尖塔)が。
異国情緒たっぷりのストリートをゆっくりと散策しましょう。

銀細工職人が金槌を鳴らす音が響く。カザンズィリュク通り

セビリがあるハト広場付近にある、小さな裏路地であるカザンズィリュク通り(Kazandžiluk)は、イスラムらしい銀細工や銅細工を売るお店が並ぶ穴場スポット。
(地図：青3)

もともとは銀細工などの職人街だったカザンズィリュク通り。
現在でも銀、銅製品を売るお店が軒を連ねます。

職人たちが金槌を叩いて商品を手作りしている「カン、カン」という音が響く狭い路地は雰囲気満載。
ヨーロッパにいながら、まるでアラブの国に迷い込んでしまったような感覚になります。

夜のバシュチャルシヤ地区も雰囲気抜群！

バシュチャルシャ地区で最も美しいのが、夕暮れから夜にかけての短い時間です。

群青に染まる空を背景に、だんだんと点されていくお店の明かりがとてもきれい。
エキゾチックな路地はさらにロマンティックな雰囲気になります。

街灯などで明るく照らすことはせず、ぼうっとした明かりが照らす路地を歩いていると、千夜一夜物語の世界に足を踏み入れてしまったかのよう。

サラエボ旧市街は夜でも人通りが多く、治安の心配なく散策が楽しめます。

ボスニア・ヘルツェゴビナの治安は良い...けどスリと地雷には要注意！安全な旅行のためのアドバイス

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2019.05.27

2.モスクでボスニアのイスラム文化に触れる

サラエボの町には多くのモスクがあります。

その多くは、地元の人たちがお祈りを捧げる神聖な場であるため、観光客には解放されていません。

しかし、バシュチャルシヤ地区にあるガジ・フスレヴ＝ベグ・モスクには入場することができます。

ガジ・フスレヴ＝ベグ・モスク

バシュチャルシヤ地区のど真ん中に建つ巨大なモスクがガジ・フスレヴ＝ベグ・モスク(Gazi Husrev-begova džamija)。
(地図：青4)

サラエボで一番の観光エリア内にあるにもかかわらず、昼夜問わず、多くの人がお祈りに訪れます。

イスラム教の伝統はボスニア・ヘルツェゴビナでも健在で、お祈りの場所は男女別に分かれています。

お祈りの時間になると、大音量のコーランを詠む声がスピーカーから響いてくる様子は、さすがイスラム教国。

それを合図に、多くの人々がお祈りへと急ぎます。

3.オーストリア風の建物が連なるフェルハディヤ通りを歩く。

サラエボ旧市街のメインストリートとなるのが、フェルハディヤ通り(Ferhadija)。
(地図：赤1)

オーストリア＝ハンガリー帝国時代の美しい建物が並ぶ様子は、「ヨーロッパの旧市街」そのものの雰囲気です。

このフェルハディヤ通り、途中で先ほど紹介したバシュチュルシヤ地区のメインストリートであるサラツィ通り(Sarači)へと名前を変えますが、実は一本の同じ通りなんです。

同じ通りをまっすぐ歩いているのに、オーストリア風の優雅な建物がトルコ風のエキゾチックな建物に変わる様子はとても印象深いです。

サラエボという町の特殊性を象徴している通りだと言えるでしょう。

サラエボ旧市街の入口、永遠の炎

フェルハディヤ通りの入口に灯るのが、永遠の炎(Vječna vatra)です。
(地図：赤2)

第一次世界大戦の犠牲者を追悼する目的で灯されている炎なのですが、この炎、雨や風でたまに消えます(笑)

全く「永遠」ではないという冗談のようなスポットなのですが、写真を撮る観光客やただ暖をとる地元の人などいろいろな人間模様が見られます。

優雅な建物が並ぶフェルハディヤ通り

フェルハディヤ通りを中心としたサラエボ旧市街の西側は、ヨーロッパらしい雰囲気の優雅な街並みが広がる「ヨーロピアン・サラエボ」エリア。

先に紹介した旧市街東側のオスマントルコ風のエリア・バシュチュルシヤ地区とのコントラストがとても面白いです。

4.ミリャツカ川沿いを歩いて美しい街並みに感動する。

サラエボ旧市街の南側を流れるのが、ミリャツカ川。

たった36kmほどしかない短い川ながら、サラエボを象徴するような存在で、サラエボ市内で18本もの橋が架かっています。

背後に広がる山々と、川沿いの美しい建物とのコントラストが素晴らしく、いくつかの橋を眺めながらゆっくり川沿いを歩いてみるのがおすすめです。

第一次世界大戦の引き金を引いたサラエボ事件の舞台・ラテン橋

多くの橋の中でも最も有名なのが、1914年のサラエボ事件の舞台となったラテン橋でしょう。
(地図：赤3)

オスマントルコ様式の美しいラテン橋の上で、当時サラエボを支配していたオーストリア=ハンガリー帝国の皇太子、フランツ・フェルディナント夫妻が銃撃・殺害されたサラエボ事件。

これが当時対立していたオーストリア=ハンガリー帝国とオスマントルコ帝国との戦争のきっかけとなり、その戦火はヨーロッパ全土に広がって、第一次世界大戦となりました。

現在のラテン橋は、当時の記憶を伝える碑が建つだけで、平和そのもの。
美しいミリャツカ川の流れと、オーストリア風の建物が連なる通りに囲まれ、人気の観光スポットとなっています。

5.ボスニアの名物グルメを味わう

サラエボで絶対に外せないのが、ボスニア・ヘルツェゴビナの名物料理に挑戦すること。

具入りのパイであるブレク(Burek)
ボスニア風水餃子のクレペ(Klepe)
ボスニア風シチュー、ボサンスキ・ロナツ(Bosanski Lonac)

など、たくさんの美食であふれたボスニア料理。

ブレクならここ、煮込み料理ならここ、グリルならここ…というように、それぞれの料理に応じてお気に入りのお店があるサラエボっ子にならって、お気に入りのお店を探してみるのもいいでしょう。

ボスニア料理に舌鼓！サラエボのおすすめレストラン３選とおしゃれカフェ。

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2019.05.17

6.ボスニア風コーヒーを嗜みながら人間観察。

サラエボ、特にオスマントルコ風の雰囲気が漂うバシュチャルシヤ地区で是非挑戦したいのが、オスマン帝国時代に伝わったボスニア風コーヒー。

伝統的なコーヒーセットで提供されるボスニア風コーヒーは、フィルターなどを使わずに、コーヒーに直接お湯を注いで、その上澄みだけを飲むスタイル。

少し粉っぽくも独特の風味が感じられるボスニア風コーヒー。
できれば、バシュチャルシヤ地区の伝統的な雰囲気のカフェのテラスで味わってみたいものです。

「サラエボで一番のアクティビティー」と言われる、テラス席でコーヒーを飲みながらの人間観察に時間を使うのが、正しいボスニア風コーヒーの楽しみ方です(笑)

7.旧市街～新市街を歩いてボスニア紛争を理解する

ボスニア・ヘルツェゴビナの歴史は戦争の歴史と言えます。

特に、1990年代前半に起きたボスニア内戦は壮絶なもので、首都のサラエボはセルビア人民軍に4年間もの間包囲され(サラエボ包囲)、市民の日常生活は大幅に制限されていました。

いつセルビア人民軍による銃撃やミサイルによって死ぬかわからなかった日々が長く続いたサラエボ。
旧市街から新市街にかけて、未だに色濃く残る戦争の足跡をたどることも、サラエボという町を理解するために避けて通れません。

多くの市民が犠牲になったマルカレ市場

サラエボ市民の台所として機能していたマルカレ市場(Gradska tržnica Markale)。
(地図：赤4)

紛争当時のサラエボは食糧難で、市場に並ぶ食品は限られていましたが、生活に必要不可欠な水が配られていた場所でした。

市民生活の場所として、「非戦闘地域」に指定されていたマルカレ市場。
しかしながら、1994年2月5日、セルビア人民軍によるミサイル攻撃を受け、水をもらうために行列を作っていた市民68人が死亡、200人以上が負傷するという最悪の事件が発生しました。

現在のマルカレ市場は再建され、当時と変わらない市民の台所として機能しています。
知らなければ、ここで多くの人が亡くなったなんて感じられないほど。

しかし、市場北側の壁には、当時の犠牲者の名前を刻んだ石碑が置かれており、戦争の悲惨さを現在に伝えています。

銃弾の跡が激戦を今に伝える、サラエボ新市街

サラエボ旧市街を西に歩くと、サラエボ新市街。

戦争による被害が大きかった新市街ですが、現在では多くの建物が再建され、近代的なショッピングセンターやオフィスビルの姿もちらほらと見られます。

しかし、ふと上を見上げると、多くの建物の壁には無数の銃弾の跡が残っていることに気づくでしょう。

ミサイルの着弾跡をアートにした「サラエボ・ローズ」

サラエボを歩く際は、上だけではなく足元にも注目してみましょう。

赤い樹脂で描かれたバラのような模様がいたるところにあることに気づきます。

これは「サラエボ・ローズ」と呼ばれる、戦争当時ミサイルが着弾し、死者を出した場所の跡。
こんなに多くの場所に、しかも町のど真ん中にミサイルが着弾し、多くの人が犠牲になったことを考えると心が痛みます。

サラエボ・ローズは、戦争の悲惨さを現在に伝えるアート作品として、サラエボの町全域に残されています。

サラエボ包囲を深く理解するボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館

4年間にわたったサラエボ包囲について深く知るために是非訪れたいのが、サラエボ新市街にあるボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館。
(地図：緑2)

小さな博物館ですが、当時の写真や市民が使用していた物品などを通してサラエボ包囲時の市民生活を現在に伝えている貴重な場所です。

ボスニア・ヘルツェゴビナ内戦とは何だったのか。サラエボの歴史博物館訪問で感じたこと。

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2019.05.16

8.多民族の町・サラエボを肌で感じる

ユーゴスラビア連邦当時から、複数の民族が入り混じって生活をしていたサラエボ。

紛争以前は、どの民族も比較的仲良くやっており、他民族間の婚姻や交流なども普通だったそうです。

サラエボの住人の多数派はイスラム教徒であるボスニア人であるものの、町にはカトリック教徒であるクロアチア人やセルビア正教徒であるセルビア人も居住しています。

そんなサラエボが持つマルチカルチャーな一面を肌で感じてみましょう。

旧市街中心のカトリック聖堂、イエスの聖心大聖堂

サラエボ旧市街のメインストリート、フェルハディヤ通りにあるカトリックの大聖堂がイエスの聖心大聖堂。
(地図：赤5)

ゴシック様式で建てられた聖堂は、西ヨーロッパを感じさせる雰囲気です。

美しいセルビア正教の聖堂、生神女誕生大聖堂

フェルハディヤ通りの南側に位置するのが、セルビア正教の大聖堂である生神女誕生大聖堂。
(地図：赤6)

バルカン半島で最大級のセルビア正教の聖堂で、パステルイエローの外観が可愛らしいです。

9.黄色の塔からサラエボの絶景を眺める

山に囲まれたサラエボの町。

山があるということは、頑張って登れば無料で絶景が望めるということ。

旧市街から徒歩15分ほどのところにある黄色の塔(Žuta tabija)からは、山に囲まれた盆地に広がる赤い屋根が連なるサラエボの美しい町のパノラマビューを望むことができます。
(地図：緑1)

結構急な坂道を登ることになりますが、サラエボに来たら絶対に見ておきたい風景です。

10.サラエボの人々の生活におじゃましてみる。

観光スポットを巡るのもいいですが、時にはローカル気分で地元の人の生活の場に足を運んでみてはいかがでしょうか。

飾らないサラエボの人々の日常生活の場では、人々がどのように生活を送り、人生を楽しんでいるのかを見ることができます。

ミサイル着弾被害を受けたマルカレ市場のすぐ北側にある野菜・果物の市場は、常に活気であふれています。

ボスニア料理に欠かせないパプリカや、ドルマ(Dolma、ボスニア風ロールキャベツ)に使われる青キャベツの葉などが売られています。

旧市街にある広場では、巨大チェスを楽しむおじさんたちの姿が。

真剣勝負にも関わらず、「ああしろ、こうしろ」と茶々を入れるやじ馬たち。

なんだかみんな人生楽しそうです。

戦争の傷跡はいまだに癒えきってはいないものの、人々の顔には笑顔が戻り、それぞれが人生を楽しもうとしている…
そんなサラエボの人々の強さを垣間見たような気がしました。

サラエボ観光のまわり方(必要日数・市内交通)

サラエボ観光地図

サラエボ観光に必要な日数

サラエボの見どころのほとんどは、旧市街に集中しています。

旧市街自体は全て徒歩でまわれる大きさなので、主な見どころを見て回るだけなら丸一日で済んでしまうでしょう。

しかし、サラエボに来たなら、ボスニア紛争の歴史を現在に伝える博物館には訪れたいもの。
博物館の訪問を含めて丸一日で全て観光するのはなかなかハードです。

理想的なサラエボ滞在期間は2日間。

急ぎ足で観光スポットをまわるだけでなく、東洋と西洋が交差する独特な雰囲気をのんびりと感じながらの滞在ができるはずです。

サラエボの市内交通

サラエボは東西に細長く広がる谷に作られた町。

旧市街の観光だけなら徒歩のみで十分事足りるものの、新市街や郊外へ足をのばすとなるとバスやトラムの利用が便利です。

観光客が利用するのが、

サラエボ鉄道駅/メインバスステーション～旧市街を結ぶ、トラム1番
サラエボ東バスターミナル付近～旧市街を結ぶ、トロリーバス103番

の二つの路線でしょう。

トラムと路線バスの料金は、1.8KM(=￥113)と共通ですが、東バスターミナルへ向かうトロリーバス103番は2KM(=￥125)と若干高めです。

ボスニアのバス・鉄道利用方法は複雑！サラエボのバスステーション・市内交通(トラム・バス)完全ガイド

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2019.05.20

サラエボのおすすめホステル情報

Hostel Eternal Flame

住所：Maršala Tita 56, Sarajevo 71000
料金：12KM(=￥753)
部屋：6ベッドドミトリー

立地：8/10

観光の中心となるサラエボ旧市街の入口、永遠の炎の目の前にあるホステルです。

旧市街はもちろん新市街へのアクセスも良く、トラムの停留所も近くにあるので、どこへ行くのにも便利です。

アクセス：2/10

正直、絶対にたどり着けません(笑)

住所を頼りに行くと、映画館がある建物にたどり着くのですが、部屋番号などが記載されていないためかなり迷います。

予約した後に、ホステルまでの行き方が書かれたメールが届くのですが、それがあってもかなりの難易度。

いざたどり着いても、ホステルとは一言も書いていないため、本当にこの扉でいいのか不安になりますがこれです。

ここまでわかりにくいホステルは久々でした。

スタッフ：7/10

ボランティアスタッフが2名で運営していました。

みんないい人で、すぐに溶け込むことができました

清潔さ：6/10

一応掃除は毎日しているのですが、ちゃんと整理整頓されているとは言い難いです。

キッチンにはいろいろな人の食材がそのままになっていたりと乱雑さが目立ちました。

お風呂やトイレは比較的きれいに保たれていたので一安心。

設備：7/10

キッチンにはほとんどの調理器具が完備されており、自炊派には便利です。

共用スペースが一か所あるものの結構狭いので、人が多く集まると行き場がなくなります(笑)

wi-fi：9/10

速度、接続ともに問題なし。

雰囲気：8/10

のんびり旅を楽しむタイプの人が集まるアットホームな雰囲気のホステル。
規模が小さいので、みんな自然と仲良くなっていきます。

いつも何かしら音楽がかかっており、楽しい雰囲気が漂っていました。

総合：6.7/10

サラエボで最安値のホステルですが、かなり快適な滞在ができました。

ごちゃごちゃしているのが苦手な人や、自分だけの時間が欲しい人向きではないので、そういう人はもう少しお金を払ってモダンで個人主義なホステルに泊まった方がいいかもしれません。

おわりに

ヨーロッパの他の首都では感じられないようなエキゾチックさと、のんびりとした雰囲気に満ちたサラエボ。

のぶよ的に、お気に入りの首都として三本の指に入るほど。

物価もまだまだ安めで居心地も良いので、なんだか長期滞在したくなってしまう不思議な魅力があります。

是非自分の肌で、サラエボが持つ独特の雰囲気を感じてみてください。

ボスニア・ヘルツェゴビナの治安は良い...けどスリと地雷には要注意！安全な旅行のためのアドバイス

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2019.05.27

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「東洋と西洋が交差する町」と言われる、ボスニア・ヘルツェゴビナの首都・サラエボ。

そのキャッチフレーズに偽りはなく、ヨーロッパ調の町並みとトルコ町の町並みが見事に共存する、ヨーロッパ有数の美しい町です。

そんなサラエボのダイニングシーンもまた独特.

ヨーロッパらしいテラス席があるおしゃれなレストランがあるかと思えば、地元民がボスニアコーヒーを嗜む、たばこの煙に満ちた食堂など、とにかくすべてがミックスなのです。

せっかくサラエボに来たなら、名物のボスニア料理には挑戦したいもの。

味にうるさいサラエボっ子は、お気に入りのコーヒー店、チャイ店が別々にあるのが普通で、レストランに関してもそれぞれのメニューでお気に入りのお店があるのが普通なんです。

というわけで今回は、サラエボでボスニア料理を味わえるおすすめのレストランを3軒紹介します。

いずれのお店でもおすすめメニューが違うので、サラエボっ子にならってぜひ挑戦してみてください！

記事後半では、アンティークで雰囲気抜群のおしゃれなカフェも紹介します。

全て観光の中心となるサラエボ旧市街周辺に位置しているので、訪問しやすいですよ。

【ボスニア】サラエボ観光で絶対にするべき10のこと。【見どころ・ホステル情報】

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2019.05.18

リーズナブルにボスニア名物の煮込み料理を食べるなら、”Sedef”

サラエボを訪れる全ての人におすすめしたいボスニア料理レストランがこちらのSedef。

サラエボ旧市街のメインストリートであるフェルハディヤ通り(Ferhadija)から少し裏路地へと入ったところに位置している穴場のレストランです。

店内は明るくモダンで、一人でも気軽に入ることができます。

Sedefのメニューは、どれもお手頃な値段なのが魅力的。

スープ類は4KM(=￥250)～、メインは7KM(=￥438)～というお財布に優しい価格で、手作りで本格的なボスニア料理をいただくことができます。

言葉のわからない旅行者に嬉しい、写真付きのメニューも充実しています。
美味しそうだと思ったものを指差しで注文できるのでとても便利です。

Sedefでのおすすめは、なんといっても煮込み料理。

伝統的なスタイルのお皿で提供される煮込み料理は全て絶品です。

初めて訪れるなら、ボスニアの名物料理が少しづつ味わえる“Sedef Sahan”(12KM=￥750)を注文してみましょう。

Klepe (ボスニア風水餃子)
Kolačići (ボスニア風ミートボール)
Dolme (野菜のひき肉とお米詰め)
Sitni ćevap (仔牛肉のシチュー)

の四つの定番ボスニア料理が一皿に入った、欲張りなメニューです。

もちろん味は絶品で、味付けも濃くなく優しい味です。

ボスニア風シチューである“Bosanski Lonac”(10KM=￥625)もおすすめ。

じっくりと煮込まれた仔牛肉はホロホロで、口に入れた瞬間に溶けてしまうほど。

こちらも味付けはあっさり控えめですが、野菜とお肉の旨味がスープに染み出していて絶品でした。

最強水餃子とケバブを味わうなら、”Dženita”

続いて紹介するのが、サラエボ旧市街の中でもトルコ風の町並みが連なる異国情緒たっぷりなエリア、バシュチャルシヤ地区(Baščaršija)の路地裏にある、“Dženita”。

観光客が多く集まるエリアにあるからといって侮れません。
ここのクレペ(Klepe)とチェバプツィチ(Ćevapčići)は絶品なことで有名なんです！

路地裏のローカル感あふれるテラス席がおすすめです。

先に紹介したSedefに比べると、値段は若干高めですが、観光エリアのど真ん中にあるので仕方がありません。

こちらが、ボスニア風水餃子であるクレペ(Klepe)。
写真はハーフサイズで5KM(=￥314)。

たっぷりのヨーグルトをかけていただく小ぶりな水餃子はぷりっぷり。
中の具はイスラム教国らしく牛ひき肉です。

程よく味付けがされていて、ヨーグルトの甘味と混じりあい、それはもう絶品でした。

そしてボスニア風ケバブであるチェバプツィチ(Ćevapčići)、4KM(=￥251)。

セルビアのチェバピ(Ćevapi)とほぼ同じものですが、こちらはピタパンのような生地のパンに棒状の肉が挟まれています。
また、セルビアでは添えられない刻み玉ねぎがたっぷりとついてくるのもボスニアならではです。

肉のグリル加減、味付け共に完璧で、確かに有名になる理由がわかります。

サラエボで一番と噂のブレク専門店、”Buregdžinica Sač”

続いて紹介するのが、同じくバシュチャルシヤ地区(Baščaršija)の小さな路地裏にある、“Buregdžinica Sač”です。

その名の通り、ボスニアの国民的な軽食であるブレク(Burek)の専門店です。

ブレクとは、バルカン諸国全域で食べられる、具入りのパイのこと。

中身の具は様々で、牛ひき肉、チーズ、ホウレンソウなどバリエーション豊富です。
のぶよはジャガイモ入りのブレクにしてみました。

カウンターの奥にはブレクを焼く窯があり、常時新しいブレクが焼かれていますが、飛ぶように売れていくのでいつも焼き立てが食べられます。

こちらがブレク。200gで2KM(=￥125)と格安です。

ボスニアのブレクは、セルビアのものと違って棒状の具入りの生地を円を描くように何本も並べて焼き上げたもの。

セルビアのブレクはかなり油っこく、食後はもう食べたくなくなるような重たさがあったのですが、このお店のブレクはとても軽いです。
油っこさも全く感じず、200gがぺろりと食べられてしまったのが不思議。

この軽さなら、朝食にもおすすめです。

実際に地元の人たちは、お気に入りのブレク屋で、ヨーグルトとブレクで朝食を済ますそうですよ。

オスマントルコとフレンチスタイルの融合？アンティークなカフェ”Zlatna ribica”

オスマントルコ支配時代の影響で、コーヒーカルチャーが根付くボスニア。

トルコ調の町並みが連なる旧市街のバシュチャルシヤ地区(Baščaršija)には、エキゾチックな雰囲気漂うカフェが点在しています。

今回紹介するのは、あえてそのエリアではない場所にある雰囲気抜群のカフェ、“Zlatna ribica”。

サラエボ旧市街西側の見どころである「永遠の炎」からほど近い路地裏に位置しています。

一歩中に入ると、そこは別世界。

アンティーク調で統一された店内は、オスマントルコ風ともオールドフレンチ風とも定義しがたい無国籍な雰囲気です。

流れている音楽も、昔懐かしくなるようなフォーク調で、ゆったりした時間を過ごすことができます。

かなり多くの雑貨がかざられていますが、不思議とごちゃごちゃした印象は受けません。

全てがこの空間を形成する大切な要素となっています。

もちろんコーヒー(3KM=￥187)も絶品。

ゆったりとしたアンティークな雰囲気に身をゆだね、のんびりとできる場所です。

そして、是非一目見てほしいのがトイレ。

なんというか、昔のフランスの家庭のような、ごちゃごちゃとしながらも上手にデコレーションされた空間で、ゆっくいと用を足すことができるでしょう(笑)

夜はバーとしても利用することができるZlatna ribica。
おしゃれな空間で手作りカクテルを味わってみるのもなかなか粋なものです。

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2019.05.29

おわりに

サラエボでおすすめのレストランとカフェを紹介してきました。

いずれも観光の途中に立ち寄りやすい場所にあるので、是非行き先リストに追加してみてはいかがでしょうか。

【ボスニア】サラエボ観光で絶対にするべき10のこと。【見どころ・ホステル情報】

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2019.05.18

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ボスニア・ヘルツェゴビナと聞いて、どうしても浮かんでしまうイメージが、1990年代のボスニア紛争ではないでしょうか。

旧ユーゴスラビア戦争の中でも最も過酷なものであったこととしても知られるボスニア・ヘルツェゴビナでの紛争。

「ボスニア紛争」や「ボスニア内戦」とも呼ばれ、NATO軍や国連の介入も虚しく、多くの市民が犠牲になりました。

現在でこそ、町は見事に再建され、戦争の傷跡を感じさせられることも少なくなってきています。

しかし、この場所でかつて起こったことを知ることは、ボスニア・ヘルツェゴビナという国を理解するうえで欠かせないこと。

今回は、首都サラエボにある「ボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館」に訪問して感じた、ボスニア・ヘルツェゴビナという国の民族構成の複雑さと、戦争に負けずに生きようとした人々の勇気についてお伝えします。

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2019.05.18

ボスニア紛争とは

のぶよは専門家ではなので、詳しい解説はその道の方が書かれた書籍などを読んで理解していただくとして、あくまでも簡潔に説明します。

ユーゴスラビアからの独立を選んだ、ボスニア・ヘルツェゴビナ

時は1990年代始め。
ソ連崩壊など、共産主義・社会主義体制のの限界が見えてしまっていた時代のこと。

共産主義を採用していた旧ユーゴスラビア連邦でも、連邦を構成していた共和国の関係に軋轢が生じ始めていました。

先陣を切って、スロベニア、マケドニアが、比較的に軍事的被害が少ない状態で独立を果たします。

これらの国は民族的にかなり均一(スロベニア→スロベニア人、マケドニア→マケドニア人)だったため、国内の利害対立が少ない状態で独立へと突き進むことができたのです。

次に独立を試みたクロアチアでは、連邦の継続を望むユーゴスラビア(セルビア)との間で激しい戦闘となったものの、悲願の独立を達成します。

周辺の共和国が次々に独立していく中で、ボスニア・ヘルツェゴビナでも、ユーゴスラビアからの独立の機運が高まっていきました。

1991年10月、クロアチアに倣って、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府はユーゴスラビアからの独立を宣言します。

しかし、この選択が、のちに4年間も続く泥沼の内戦につながってしまうなんて、この時誰が予想していたのでしょうか。

一筋縄ではいかなかった、ボスニア・ヘルツェゴビナの国家建設

ボスニア・ヘルツェゴビナの独立が、スロベニアやマケドニアなど他の共和国のようにうまくいかなかった一番の理由は、国内に主な三民族(ボスニア人、セルビア人、クロアチア人)がかなり入り混じって居住していたためでしょう。

上の図は、ボスニア紛争前のボスニア・ヘルツェゴビナ国内の民族分布を示したものです。

赤がセルビア人、緑がボスニア人、青がクロアチア人の多く居住していた地域を表しています。

どれだけ三つの民族が入り混じって居住している場所であったか一目瞭然です。

そしてこちらの図は、ボスニア紛争終結後の民族分布図。

紛争前とは大きく変化しているのがわかります。

というのも、紛争中には「民族浄化」という名目で、その地域に住む多数派の民族が、少数派の他の民族を無理やり追い出したり、殺害したりというおぞましい出来事が起こっていたためです。

民族対立から壮絶な内戦へ

独立宣言をしたボスニア・ヘルツェゴビナの多数派の民族はボスニア人でした。

これに危機感を抱いたのが、次いで多くの人口比率を占めたセルビア人たち。
(ここでは、ボスニア国内のセルビア人のことを指します。)

彼らは、同じ民族であるセルビア共和国(当時のユーゴスラビア連邦の中心的存在)からの支援を得て、セルビア人居住地域を「スルプスカ共和国」として勝手にボスニアからの独立宣言をし、自分たちの領土を拡大しようと他民族が多く居住する地域へと軍を進めました。

対するクロアチア人とボスニア人は、初めこそ連携してセルビア人勢力に対抗していたものの、徐々にうまくいかなくなり、結局こちらも争うことに。

結局、一つの国家としての独立宣言は国内の民族間の分断・争いを招き、戦国時代の陣取り合戦のような様相に変貌してしまいました。

クロアチア人勢力が離れたことで劣勢となったボスニア人勢力をより危機的状況に陥れたのが、1992年から1996年まで実に4年近くも続いたサラエボ包囲でした。

当時からボスニア・ヘルツェゴビナの首都であったサラエボは、山に囲まれた盆地にある特殊な地形の都市。

この地形が仇となり、セルビア人によるセルプスカ共和国軍に町を包囲され、外との移動や輸送などをほぼ完全に遮断されてしまったのです。

日本史を勉強した方ならご存知であろう、「兵糧攻め」。
敵の城を取り囲んで出るに出られなくし、外からの食糧や物資の運搬を遮断することで相手の降伏を促すというものですが、それと同じようなものだと考えていただければ。

事態を重く見たNATO軍によるセルビア側に対する空爆や、アメリカが仲裁した停戦条約によって、泥沼化した内戦はようやく幕を閉じたものの、ボスニア・ヘルツェゴビナという国、そして人々が経験した痛みは想像を絶するものであったことでしょう。

そもそも何が違う？ボスニアのそれぞれの民族

のぶよ的には、ボスニア内戦は何一つ意義のない戦争であったと感じています。

というのも、戦争の当事者であるボスニア人、セルビア人、クロアチア人は、全くの同一民族であるためです。

言語も99％同一で、人種的にもほぼ同じ。
ユーゴスラビア時代には、各民族間の対立は少なく、他民族間での婚姻なども普通であったため、ある人がどの民族に属するかを定義するのはほぼ不可能と言えます。

(強いて言うなら、クロアチアの沿岸部(ダルマチア地方)のみ、かつてのベネチア共和国支配の影響でイタリア人の血が混ざっている人が多いというくらい)

では、どうやってそれぞれの民族が区切られるのかというと、宗教です。

ボスニア人はイスラム教徒、セルビア人はセルビア正教徒、クロアチア人はカトリックという決定的な違いがあります。

とはいっても、ボスニアではいずれの民族もそこまで信仰心が深くない(宗教的過激派が少ない)のが現実。
中東でいまだに続く宗教戦争とは様相が異なります。

ホステルにいたボスニア人が言っていたことがとても印象的でした。

「若い世代はほとんど無宗教で、モスクに行くこともほとんどないし、見た目ではボスニア人・セルビア人・クロアチア人の見分けはつかない。唯一その人の民族を決定づけるのは、その人が付けられた名前だけ。」

つまり、ボスニア人ならイスラム教徒風の名前、クロアチア人にはカトリック系の名前…といった名づけのルールがあるそうです。

それだけ！

たったそれだけの違いしかない、いわば同じ民族の人同士が、泥沼の戦争を通して憎みあっていた。

そんな無意味すぎる戦争が、ボスニア紛争だったわけです。
(もちろん歴史的な事情や民族感情などいろいろな要因が絡み合ってはいると思いますが)

日本国内で例えるなら、

「九州っぽい名字の九州人と、関西っぽい名字の関西人と、関東っぽい名字の関東人が憎みあい、4年間にわたって互いを殺し合いながら勢力を拡大する(「だってむかしむかし戦国時代にあそこの藩の人がうちの藩の人を虐殺したんだもん」という理由で)」

といったところでは。本当に意味がわかりません。

しかし、これは実際に起きてしまったこと。しかもたった25年前のことです。

のぶよが保育園でぬくぬくとおやつを食べたり昼寝したりしている間に、ボスニア・ヘルツェゴビナでは何が起こっていたのでしょうか。

1つの言語で4ヶ国語話者？摩訶不思議なセルビア・クロアチア語の世界【旅行に役立つ会話表現も】

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2019.07.22

ボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館へ

サラエボ新市街に位置する、ボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館。

二階建ての小さな博物館の館内には、壮絶なボスニア紛争の中でも、4年間にわたって続いたサラエボ包囲についての展示が主にされています。

博物館の建物にも、銃撃戦による銃跡が残っています。

戦争直後と停戦から15年後(2012年)のサラエボの町

博物館1階部分には、スコットランド出身でサラエボ在住の写真家による、戦争直後に撮られた写真と、停戦から15年後に同じアングルから撮られた写真を並べた展示があります。

戦争後は何もかもが破壊され、壊滅的な被害を負ったサラエボ。

たった15年で、町をここまで復興させた人々の努力には感服させられます。

サラエボ包囲によって一変した市民生活

4年間もの長期間に渡ったサラエボ包囲。

外との接触が完全に遮断されたサラエボ市内は深刻な食糧不足、物資不足に陥りました。

中でも人々を困らせたのが、水と燃料の確保でした。

セルビア人民軍によって水道管や電線が遮断されてしまったため、人々は必死に生き延びるための術を考える必要があったのです。

洗濯ものは川で、調理は手作りのストーブを用いて行うという、まるで原始的な生活に逆戻りしてしまったような日常生活。

これが1990年代に、4年間も続いたというのですから、想像を絶する苦労があったことでしょう。

かつて冬季オリンピックの開催地となったほど、サラエボの冬はとても厳しいもの。

長く厳しい冬をしのぐために人々が考案したのが、手作りのストーブでした。

多くは、食料が入っていた業務用のドラム缶やソフトドリンクの樽で作られていましたが、中には自分の家のトイレの水をためるタンクの部分や、風呂場のボイラーをストーブに作り変えたものもあったそうです。

いざストーブを作っても、問題となったのは燃料の確保でした。

石油や石炭などあるわけがなく、人々は林の木を切って薪を作ったり、ゴミを集めたりと、とにかく燃やせるものはなんでも燃やして暖をとりました。

そのため、当時のサラエボ市民の家の中にはほぼ何もない状態に。
洋服や木製の家具などは全て燃料として利用されたためです。

辛く苦しい時代を無言で見守ってきたこれらの手作りストーブ。
生きるための知恵といえばそれまでですが、人間の強さを感じることができます。

誰にでもすぐ身近にあった「死」

サラエボ包囲時に、市民が抱えていたのは、食料や物資の不足による苦しみだけではありませんでした。

彼らはより直接的な「死の恐怖」と隣り合わせの日常生活を強いられていたのです。

いつどこでセルビア人民軍のスナイパーに狙撃されるかわからなかったため、死角がない交差点を渡らざるを得ないときは、みんな一斉に走って移動していたそうです。

博物館内で最も残酷で、目をそむけたくなるような写真が展示されているのが、こちらの「黒い部屋」。

サラエボ市内で殺害された人々の生々しい写真の数々は、言葉を失ってしまうほどショッキングです。

当時は、道端に死体が転がっているのはごく日常の光景であったサラエボ。
死体を回収している余裕などなく、誰もが自分と家族の身を守るので精一杯でした。

戦争の傷跡を残しつつ、未来へと向かうサラエボ

現在のサラエボの町には平和が戻り、人々の間にも笑顔が戻ってきています。

しかし、この国の20代後半以上の人はみんな戦争経験者。
その心の傷跡を癒すことはなかなか容易ではないのが現実です。

サラエボの町を歩くときふと上を見上げると、無数の銃跡が残る建物の壁が否応なく目に入るでしょう。

また、足元を見下ろすと、赤くバラのような形に塗られた部分が多くあるのに気づきます。

これは「サラエボ・ローズ」と呼ばれる、紛争当時ミサイルが着弾した跡。
戦争の記憶を後世へと伝えるため、アート作品として、サラエボの町中のいたるところに残されています。

前を向いて歩きだしているサラエボの町。
現在では、シリアやイエメンなど戦争状態にある中東諸国からの難民を積極的に受け入れています。

戦争経験者だからこそわかる、痛みや苦しみ。
ボスニア・ヘルツェゴビナは決して裕福な国ではありませんし、多くの難民・移民は西ヨーロッパを目指すための経由地としてこの町へたどり着きます。

それでも、移民や難民に線引きをすることはなく、「サラエボの人々」というタイトルで紹介するこちらの場外展示に、ボスニアの人たちの強さを垣間見たような気がしました。

おわりに

普通の観光スポットめぐりとは異なり、ボスニア・ヘルツェゴビナ歴史博物館への訪問は楽しいものではありません。

ボスニア内戦を後世に伝えるための場所の一つであり、いわゆる「負の遺産」を展示する場所です。

人によっては、「せっかく観光するんだから、きれいなところだけを見て写真が撮れればそれでいい」なんて人もいますが、のぶよはその意見には反対です。

なぜなら、光の部分を観ることだけが観光ではないからです。

影があるからこそ光があるように、その場所が持つ負の歴史の部分を直視することで、光となる部分の見え方や、その国に対する印象も異なったものになってくるはずです。

ボスニア・ヘルツェゴビナという国は、どうしてもかつての戦争と切り離して理解することはできません。

ただの旅行客であるわたしたちも、この国の過去をきちんと知り、自分なりの観点を持つことが大切なのではないでしょうか。

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