いきなりですが、ルーマニアにある「陽気な墓」を知っていますか？

「お墓なのに陽気って…」
不謹慎という言葉が大好きな日本人として、そう思ってしまったのぶよ。

しかしこの「陽気な墓」、本当に陽気なんです。
訪れる人たちがみんな笑顔で帰っていくくらいに。

陽気な墓は、ルーマニア北部・マラムレシュ地方の小さな村、サプンツァ(Săpânţa)にあります。

青色に塗られた墓標が一面に広がる景色は、ルーマニアの珍スポット兼SNS映えスポットとして、地元ルーマニア人に絶大な人気を誇る場所なんです。

ブカレストやブラショフなどのルーマニアのメインとなる観光都市からは遠いのが難点ですが、せっかくなので行ってきました、陽気な墓へ。

どこがどう陽気なのか、写真を交えて詳しく解説していきます。

記事後半では、陽気な墓観光の拠点となるシゲトゥ・マルマツィエイ (Sighetu Marmației)という町からサプンツァ村までの詳しい行き方と、シゲトゥ唯一のホステルも紹介します。

ルーマニアの陽気な墓がどのくらい陽気なのか伝えたい

サプンツァ・ブルーに塗られたお墓

「サプンツァ・ブルー」とも言われる、濃い青色に統一された陽気な墓。
時間がたって色あせたものもありますが、どこまでも青い墓標が建ち並ぶ様子は圧巻。

ルーマニアらしくカラフルな模様で色付けされた墓標自体が、すでに陽気な感じがします。

少なくとも、日本のお墓のような陰鬱とした静寂はここには存在しません。

ユーモアたっぷりの墓標と微妙なクオリティーの絵

陽気な墓の青い墓標には、故人がどんな人であったのかが記されています。
その内容は、真面目に書かれているものから、ユーモアたっぷりなものまでさまざま。

ルーマニア語が分かれば絶対に面白いこと間違いないでしょう。

のぶよのようにルーマニア語なんてわからないほとんどの旅行者は、とにかく墓標に描かれた絵に注目しましょう。

故人の職業がかなり微妙なクオリティーな絵で描かれています。

羊飼いのおじさん。陽気な墓に眠る羊飼い率は異常でした。

木こり。

お医者さん。

先生。

踊っているおっさん。

政府のお偉いさん？

お金持ちそうな人。

ただののん兵衛。

などなど、とにかく一つ一つのお墓が違うデザインで、亡くなった人の職業を描いています。
(のん兵衛が職業かどうかはここでは触れないこととします)

自分の足元で眠る人がどんな人だったのか、思いを馳せてみるのもなかなかいいもの。
のぶよはのん兵衛のおっさんにシンパシーを感じました(笑)

中には死因が描かれたお墓まで

陽気なお墓の一部の墓標には、どうしてその人が亡くなったのか描かれたものもあります。

どれも悲しい出来事のはずなのですが、なんだか可笑しくなってしまうのは、絵のクオリティーのせいでしょうか。
いや、ここは陽気な墓。あくまでも楽しくていいんです！

電車に轢かれた人。

落石事故？に遭った人。

火がブワーってなった人。

木がゴーンってなった人。

車でドーンってなった人。

そしておそらく、自殺した人。

こんな風にコミカルに描かれると、「こっち側も楽しいよ～おいでよ～」なんて声が聞こえてきそうです。
それくらいに、陽気。

お墓のカラフルさもあって、なんだかここで眠っている人、みんな楽しそうです。

陽気な墓の成り立ちとルーマニア人の死生観

何も知らずに訪れると、「うわあ、きれい！写真撮らなきゃ！」で終わってしまいかねない陽気な墓。

その成り立ちにはマラムレシュ地方のルーマニア人の死生観や、文化が深く関連しています。

画家であり詩人でもあったイオン・スタン・パトラスという人の死後に、彼の人生を象徴する絵と言葉を墓標に記したのがすべての始まりである陽気な墓。

現在ではほとんどの墓標が、「サパンタ・ブルー」と称される青色に塗られ、故人の人生を描いた絵と言葉で飾られています。

その内容は、故人が送った人生や職業、どんな人物でどんな思想を持っていたのかということが、マラムレシュ地方の方言で記されているもの。

陽気な墓でとても印象的だったのが、訪れているルーマニア人が、墓標に記された文を読んで微笑んでいたり、時には声をあげて笑っていたこと。

陽気な墓には、ただ単に個人の人生の略歴を記しているだけではなく、特にユーモアを交えて、その人が送った人間くさい人生を語っている墓標も多くあるのです。

そこには、ルーマニア人が持つ「生と死」に対する考え方が深く影響しています。

ルーマニア人、特に地方部に住む人たちは、死を怖れる気持ちが少ないそう。

信心深い彼らにとって、「死」を意味する十字架とは、単に永遠の休息への道しるべでしかなく、「死は、なにも特別なものではなく、偉大な太陽の動きによって自然とやってくるもの」という考え方が広く共有されているそうです。

なので、結局誰にでも変わることなく訪れ、皆が同じように無に還る「死」を意識するよりも、人それぞれ自分の好きなようにできる「生」に焦点を当て、それを目一杯満喫しようとするわけです。

ルーマニア人は、誰かが亡くなった時に、「彼は死んだ」と言うのではなく、「彼は生きていた」と表現するそう。

これも、ありきたりで誰にでも訪れる「死」よりも「生きていた」という、その人独自の歴史を大切にするという例の一つではないでしょうか。

私たち日本人にとっては、死とは忌むべきものであり、悲しいもの。
悲しみに暮れる人々の目の前で、お墓の中に入ってしまったら、あとは生年月日と没年月日だけが記された無機質な石の下にただ居続けるだけ。

故人がどんな人間で、どんな人生を送ってきたかなど、どんどん忘れ去られながら無に還っていくのです。
私たちが、他人の墓の下で眠っている人のかつての人生について考えることがないように。

一方で、ルーマニアの陽気な墓は、故人の「死」を感じる場所ではなく、その人の「生」の中に存在したドラマや人生に、他人であっても思いを馳せられる場所なのです。

陽気な墓への行き方

陽気な墓があるのはサプンツァ(Săpânţa)という小さな村。

サプンツァへのアクセスの拠点は、シゲトゥ・マムルマツィエイ(Sighetu Marmatiei)の一択です。

シゲトゥ・マルマツィエイ鉄道駅前にあるAutogara Turというバスターミナルから、一日2本出ているティミショアラ(Timisoara)行きに乗り、サプンツァで途中下車します。
所要時間20分ほど、料金は片道6LEI (=￥160)です。

これ以外にもシゲトゥ～サプンツァのバスは運行しているそうですが、それは平日の話。
平日は一日に合計4〜5往復運行していますが、土日は一日2本のみという不便極まりないスケジュールです。

のぶよの場合、陽気な墓訪問は土曜日にあたってしまいました。

土日の場合、スケジュールが確かで利用しやすいのは、

10:30シゲトゥ発のティミショアラ行きのバスに乗り、サプンツァ村で途中下車、観光。
サプンツァ村14:30頃発シゲトゥ行き (同じバス会社) で戻る

というスケジュール。

のぶよは、「最悪ヒッチハイクで帰ればいいや」と思っていたのですが、観光を終えてバスが来る時間の1時間ぐらい前にサプンツァ村のバス停に行ってみると、シゲトゥ方面に向かうバス停には数人の村人が。

「これはもしや…！」と思っていると案の定。
無駄に大きなバスがやって来るではありませんか。

全くもって時刻表に書かれていなかった大型バス。
とにかくヒッチハイクする手間が省けてよかったです(笑)

このように、何が起こるのかよくわからないのがルーマニア。
来るはずもないバスが来ることもあるので、その辺は地元の人たちを観察して判断しましょう。

もちろん、ヒッチハイクでシゲトゥまで戻るのもアリです。
多くの村人がヒッチハイクしているので、それに便乗して乗せてもらいましょう、思っている以上に簡単ですよ。

海外でヒッチハイクは危険？最短＆安全に成功するコツと極意を教えます。

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2019.04.20

陽気な墓観光の拠点。シゲトゥ・マルマツィエイのホステル情報

Cobwobs Hostel
(Facebookページで見る)

住所：22 Decembrie 1989 no 42 A, Sighetu Marmației
料金：50LEI(=￥1330)
部屋：3ベッドドミトリー

立地：7/10

鉄道駅、バスターミナルからは1kmほど。中心街の端にあって静かで便利です。
スーパーマーケットまでは少し遠いのは難点。

アクセス：6/10

看板等は全く無く、知らなければただの一軒家と思ってしまうほど。
オーナーの住居兼ホステルなので、常に人がいて、チェックインしやすいのは良い点。

スタッフ：6/10

良くも悪くも、あまり干渉してこない感じ。最低限の情報などはちゃんと教えてくれます。
せっかく家庭的なホステルなので、もう少しコミュニケーションがあってもいいかも。

清潔さ：7/10

ほとんど人が泊まらないためか、若干適当な感じ。一応はきれいにはされていました。

設備：2/10

シャワー、トイレともに二つずつあるものの、お湯の出が悪すぎてかなり寒かったです。暖房も切られていて、夜は極寒でした。

一番気に入らないのが、キッチンの設備がなく、お湯を沸かすことすらできないこと。
母屋に行って頼むことはできるんですが、なかなか毎回お湯をもらいに行くのは気が引けます。

wi-fi：10/10

ホステル内どこでも高速でした。

雰囲気：5/10

他に宿泊客がいなかったこともありますが、何となく「放置された」ような気分になりました。
広い庭もありテラスもあるのに、ちゃんと整備されていないので微妙。

もっとちゃんとすれば良い雰囲気になりそうなのにもったいないです。

総合：6.1/10

とにかく微妙なホステル。
決して悪くはないものの、もうちょっといろいろ頑張ってほしいところです。

お湯の出が悪いのと寒いのはかなりのマイナスですが、町で一番安く泊まれるホステルなので、まあ仕方がないでしょう。
Booking.comなどのサイトとは提携していないらしく、Facebookでメッセージを送るか、現地で直接訪れるかの二択です。

ルーマニア他都市からシゲトゥ・マルマツィエイへのアクセス

ウクライナとの国境近くにあるシゲトゥ・マルマツィエイの町。
ルーマニアの他都市からはかなり離れているため、いずれの都市からもアクセスにはかなり時間がかかります。

そのうえ、バス・鉄道ともにあまり多くの便が運行されていないので、あらかじめ交通手段のスケジュールを調べておきましょう。

シゲトゥへの直行列車やバスが走っている代表的な都市が、ティミショアラとクルジュ・ナポカです。
いずれも直行のバス、列車ともに一日2本ほど、所要時間は5～7時間ほどかかります。

のぶよの場合は、

南ブコビナ地方のスチャヴァからグラ・フモールルイまでミニバス
 グラ・フモールルイでバスを乗り換えてシゲトゥ・マルマツィエイ

という珍しいルートで移動してきました。

1日1本運行で、11:20グラ・フモールルイ発、16:30シゲトゥ着。
反対方向は、11:00シゲトゥ発、16:00グラ・フモールルイ着。

このバスはスチャヴァを通らずに、ルーマニア東部のヤシへと向かうものです。

途中の険しい山々の大自然や、忘れ去られたような村々の風景はとても美しく、あっという間に5時間の移動が終わっていたほど。

マラムレシュとセットで、南ブコビナ地方の世界遺産・「五つの修道院」を訪れようと考えているなら、利用価値大の移動ルートです。

南ブコビナ地方の中心都市、スチャヴァの観光スポット、おすすめレストラン・ホステル情報はこちらの記事で。

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2019.04.16

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2019.04.17

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ルーマニアの中でも、最も伝統的な生活が残っているといわれるマラムレシュ地方。

ルーマニア北部に位地するマラムレシュ地方は、大都市からかなり遠いため、近代化の影響を受けないまま、伝統的な生活や文化を守り抜いている村々が点在している美しい場所です。

「ルーマニア人の心のふるさと」とも呼ばれるほど、マラムレシュ地方の風景や人々の生活は、かつてはルーマニアのどこでも見られたもの。

マラムレシュ地方を訪れる多くの旅人は、サプンツァ村にある陽気な墓だけをさっと見学して、この地方を後にしてしまいます。

死は恐れるものではないと説く、ルーマニアの「陽気な墓」が深い件。【行き方・見どころ】

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2019.04.18

のぶよから言わせてもらうと、それはかなりもったいない！

マラムレシュ地方の魅力は、まるで時が止まったような風景が見られる小さな村にこそあるんです。

今回は、マラムレシュ地方の中でも最も発展していないと言われるイザ谷にあるブルサナ(Barsana)という村をご紹介します。

世界遺産の木造教会と圧巻の木造修道院を有するブルサナ村。
マラムレシュ地方に来たなら絶対に外せないスポットです。

いくつもの木造建築物が圧巻!ブルサナ修道院

マラムレシュ地方の観光ポスターにもよく使われている、この三つの尖塔を持つ木造教会。

ブルサナ村から3kmほど離れた山奥にひっそりとたたずむ、ブルサナ修道院の写真です。

現役の修道院であるブルサナ修道院。修道士たちが毎日祈りを捧げながら質素な生活を送る場所です。

広い敷地内には10個ほどの建物があり、そのすべてが木造というのが驚き。
しかも、結構な規模の木造建築ばかりです。

古書を保管している図書館や、修道士たちの暮らす家など、たくさんのみどころがあるブルサナ修道院ですが、一番の見どころは、最も高い尖塔を持つ木造教会でしょう。(下の写真一番左)

この教会へは入場できるのですが、度肝を抜かれると思います。

なにしろ、内部も100％木造ですから。

冗談抜きで、正面のファサードの宗教画も、白く塗った木の上に描かれています。

シャンデリアの土台も木造。

極めつけは、こちらのイコン画。もちろん木に描かれたものです。

教徒たちが触れ、キスをして祈りをささげるので、下半分は上半分に比べて色褪せているのがわかります。

修道院内にはなぜかクジャクが飼われていました。尾を広げて威嚇してきます。

ちなみに平常時がこちら。重くて大変そうですが、一応飛べるみたいです。

ブルサナ修道院は、山奥にぽつんと立っていて、周りには小さな集落があるだけ。

イザ谷の名前の由来にもなったイザ川と、マラムレシュの山々の風景がとても美しいです。

1950年代にタイムスリップ！ブルサナ村

人々は民族衣装、移動は馬車…ブルサナ村の風景

ブルサナ修道院から北西に3kmほどのところに位置するブルサナ村は、この地域の観光の中心的存在の場所です。

とは言っても、全くもって観光地化されてなどいません。

そこにあるのは、昔から続く伝統を守りながら生活を続ける人々の姿と、時が止まってしまったような素朴な村の風景でした。

ブルサナ村の女性は、老若男女問わずほぼ100％、伝統的な装いに身を包んでいます。

頭にはスカーフ、柄物のスカートというのが彼女たちの普段着で、村のお祭りや結婚式などハレの日には、白字にカラフルな刺繍が施された民族衣装を着るそうです。

男性に関しては、女性に比べると普通の格好をした人も多いですが、それでもマラムレシュ地方伝統の小さな麦わら帽子をかぶっている人もよく見かけました。

村の主な移動手段は、馬車です。

ルーマニア北部のマラムレシュ地方や南ブコビナ地方を旅しているとかなりの頻度で見かけるので、もはや驚きませんが(笑)

ブルサナ村でよく見かけたのが、分かれ道などに立てられた木製の十字架。
キリストの姿が彫られています。

日本でいうお地蔵さんのような存在なのでしょうか。

世界遺産の木造教会

ブルサナ村で見逃せないスポットが、村を見渡す小高い丘の上に建つ木造教会です。

この木造教会は、「マラムレシュ地方の木造教会群」として世界遺産にも登録されているもの。

残念ながら内部の見学はできませんでしたが、木に描かれた宗教画を小窓から見ることができました。

教会の丘から見渡すブルサナ村。
山の中に伝統的な家々が並ぶ様子は、思い描いていたマラムレシュ地方の風景そのものでした。

ブルサナへの行き方

正直かなりアクセスが不便なブルサナ村。

ここだけではなく、マラムレシュ地方の小さな村々へは公共交通手段があまり発展していないため、個人で行くのはなかなかハードルが高いのが事実。

ウクライナとの国境の町、シゲトゥ・マルマツィエイ (Sighetu Marmației)から、一日に数本のミニバスが運行しています。

シゲトゥ・マルマツィエイからミニバスに乗る

シゲトゥ・マルマツィエイからブルサナをはじめとするイザ谷の村々を経由して、南ブコビナ地方との境目の町・ボルシャ(Borșa)まで向かうバスは、平日のみ運行で1日2本のみ。

シゲトゥ・マルマツィエイでは、Kauflandというスーパーマーケット前のバス停を発車します。
観光案内所で確認したのですが、鉄道駅前のバスターミナルからではないそうなのでご注意を。

観光案内所では、シゲトゥ・マルマツィエイからのバスの時刻表をもらえますが、この時刻表、全くあてになりません！

時刻表には11:15分発と書かれていたバスが、実際には11:30発でした。
ただ遅れたというよりも、そもそも11:30発が正しい時刻のようでした。

ブルサナでは、村の中心地とブルサナ修道院、どちらでも降車できますが、おすすめは修道院前で降りることです。

ブルサナの中心地で降りると、3km以上の道のりを歩かなければなりません。修道院見学後に同じ道を戻らなければいけないことを考えると、

バスで修道院まで行って見学→ブルサナ村

というルートの方がスムーズでしょう。

ブルサナ修道院からブルサナ村へ

村からは3kmほど離れたところに位置するブルサナ修道院。

そうそう上手いこと戻りのバスが来るとも思えないので、この区間の移動は徒歩かヒッチハイクになります。

ルーマニアではかなりポピュラーなヒッチハイク。
地元の人もみんなそうして移動しているので、挑戦してみてはいかがでしょうか。

海外でヒッチハイクは危険？最短＆安全に成功するコツと極意を教えます。

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2019.04.20

ブルサナ村からシゲトゥ・マルマツィエイへ

なかなか大変なのが、ブルサナからシゲトゥ・マルマツィエイまで帰るとき。

バスの時刻表はもらったものの、この時刻表、いかんせん信用できません。

待っていればそのうちバスはやってくるのですが、一日たった2本だけのバス。
かなり待たされること必至です。

ここでも、村の人にならってヒッチハイクでシゲトゥ・マルマツィエイまで戻るのが手っ取り早いでしょう。
バス停留所付近には、すでにヒッチハイクをしている村人がいると思うので、彼らに便乗しましょう(笑)

車が止まってくれたら、「シゲトゥ？」と聞いて、方面が合っていれば乗車するだけ。

村人も一緒に乗るので安心ですし、なによりルーマニアの田舎では最もポピュラーな移動手段であるヒッチハイク。
別の角度から「ルーマニアらしさ」に触れられますよ。

おわりに

昔から変わらない、ピュアなルーマニアの魅力を感じられるマラムレシュ地方。

村々の風景は、まるでここがEU加盟国だなんて信じられないほどに静かで、伝統的です。

アクセスは不便で、英語も全く通じないため、個人旅行ではなかなかハードルが高いデイトリップかもしれません。
しかし、頑張って訪れる価値はあります。

あなたもきっと木造修道院の素晴らしさに圧倒され、素朴な村の風景にタイムスリップした錯覚を覚えるはずです。

シゲトゥ近郊の「陽気な墓」へ行ってみた記事はこちら。(シゲトゥのホステル情報も)

死は恐れるものではないと説く、ルーマニアの「陽気な墓」が深い件。【行き方・見どころ】

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2019.04.18

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ルーマニア北東部に位置する南ブコビナ地方。
伝統的な生活や文化が色濃く残るこの地域には、世界遺産に登録されている五つの修道院があります。

どれも15世紀ごろに作られたもので、外側・内側の壁一面に施されたカラフルなフレスコ画が特徴の素朴な修道院は、他では見られない貴重なもの。

できれば五つ全てを訪れたいものですが、修道院同士を結ぶバスは存在せず、個人でまわるのはかなりハードルが高いです。
基本的にヒッチハイクが移動手段ですから。

海外でヒッチハイクは危険？最短＆安全に成功するコツと極意を教えます。

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2019.04.20

拠点となるスチャヴァ(Suceava)からは修道院をめぐる一日ツアーもあるのですが、一人60ユーロ～とやはり料金は高め。
バックパッカーにはなかなか厳しいものがあります。

それでも、世界遺産の修道院を一目見てみたいという人のために、五つの修道院のうち、

・フモール修道院
・ボロネツ修道院

の、個人でも比較的アクセスしやすい二つを紹介します。

とはいってもやはりアクセスは不便。「お金はないけど体力とガッツだけはある！」という旅人向けの記事になっています。

そうでない人は、大人しくツアーに参加しましょう(笑)

グラ・フモールルイ地図

今回紹介する二つの修道院へのアクセスの拠点となるグラ・フモールルイ(Gura Humolurui)の町の地図がこちら。

修道院めぐりの拠点、グラ・フモールルイへのアクセス

今回紹介する二つの修道院観光の拠点は、グラ・フモールルイ(Gura Humolurui)という謎に長い名前の小さな町です。

ここから南へ4km離れたボロネツ修道院へは徒歩で、北に6km離れたフモール修道院へはミニバスでのアクセスとなります。

スチャヴァからグラ・フモールルイへの行き方

南ブコビナ地方の最大の都市・スチャヴァからグラ・フモールルイへは、1時間に1本ほどの間隔でミニバスが運行されています。
運賃は10LEI(=￥263)。

【ルーマニア】ブコビナの五つの修道院の入口！スチャヴァの観光＆おすすめレストラン・ホステル情報

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2019.04.15

出発は全てスチャヴァのバスターミナルなのですが、グラ・フモールルイでの停車場所はバスによって異なります。

おすすめは、後者のグラ・フモールルイを経由するミニバスに乗ること。

なぜなら、グラ・フモールルイのバスターミナルは、後述のフモール修道院へのミニバスが発着する中心街(Best Westerm Hostel横)から500m、ボロネツ修道院へ至る分岐地点からは1kmほど離れていて、何とも不便だからです。

特に、ボロネツ修道院へは分岐地点から片道4kmも歩かなければなりません。
体力を温存しておくためにも、少しでも修道院に近い分岐地点付近でバスを降りるのがいいでしょう。

グラ・フモールルイからボロネツ修道院へのアクセス

分岐地点でバスを降りたら、ひたすら南へ歩いていきます。
ほぼ一本道なので、迷うことはないでしょう。

片道40～50分の道のりは、ブコビナ地方らしい素朴な村を通るルート。

木造の伝統的な家々や、馬車で移動する人々など、昔から変わらないブコビナ地方の風景に出会えるはずです。

五つの修道院で最も美しい！ボロネツ修道院

宿泊した宿のオーナー曰く、「五つの修道院の中で一番美しい」というボロネツ修道院。

その言葉に偽りはなく、外壁のフレスコ画はとても良好な保存状態でした。

青を基調に、壁一面にびっしりと描かれたフレスコ画。

かなり緻密で、600年前のものだとは信じられません。
とはいっても、リノベーションされてはいるでしょうが。

聖書内の受胎告知やキリストの誕生などの場面ごとに描かれているフレスコ画。
言葉を失うほどに美しいです。

裏側のフレスコ画は、なんだか禍々しい悪魔のようなものが描かれていました。

五つの修道院の中では比較的保存状態が良いボロネツ修道院ですが、一部は風雨にさらされて剥がれてしまったものも。
保存していくのもなかなか大変なのでしょう。

内部は写真撮影厳禁ですが、外側に比べてかなり良好な保存状態のフレスコ画を見ることができます。

他に観光客の姿はなく、カラフルに描かれた神々に見つめられながら、ただ静寂が支配するだけの空間。

キリスト教徒ではなくても、この場所の神聖さを肌で感じられます。
ここに本当に神がいるような、そんな感覚にとらわれました。

正直、往復8km歩くのはなかなかしんどいものがあります。
それでも見ていく価値がある場所だと思います。

グラ・フモールルイからフモール修道院へのアクセス

グラ・フモールルイの中心街にある、Best Westernホテル横から、1時間に1本ほどミニバスが運行しています。
所要時間15分ほどで2.5LEI(=￥65)。

フモール修道院前のバス停は終点ではないので、運転手に「修道院に行く」と伝えておきましょう。
降りる場所を教えてくれるはずです。

帰りのバスが何時まであるのかは定かではないものの、のぶよは修道院見学後、16時半ごろにバスでグラ・フモールルイの町まで戻りました。

ひっそりと佇む、小さなフモール修道院

ボロネツ修道院に比べると小さめで、保存状態も良いとは言えないフモール修道院。

1483年建造で、フレスコ画が施されたのは1535年のことでした。

風雨にさらされてきた外壁のフレスコ画の多くは色あせてしまっていますが、屋根で守られた上部の壁には色鮮やかなフレスコ画を見ることができます。

フモール修道院も、教会内部の写真撮影は禁止。

先ほど紹介したボロネツ修道院より小さい分、天井や柱に描かれたフレスコ画をより近くで見ることができます。

フモール修道院の敷地内には、1631年に造られた防御用の塔があります。

この塔へは登ることができるのですが、内部の階段がものすごく急です。
のぶよ的に、「世界で最も危険な階段」のBEST3には入ってきそうなくらい。

塔の最上部からは、フモール修道院を上から眺めることができます。

また、修道院近くの村と、その後ろに構える山々の風景も必見。

フモール修道院にも修道女たちが暮らしており、この日は敷地内に花の球根を植える作業をしていました。

ずっと昔から続くキリスト教の伝統を間近で見られ、とても印象深かったです。

ボロネツ修道院に比べると、小規模で保存状態もあまり良くはないフモール修道院。
しかしながら、のぶよ的にはフモール修道院の方が、中世に建てられた修道院のありのままの姿を見られたような感じがしました。

いくら色鮮やかで緻密なフレスコ画を書いても、時の流れには逆らえないもの。
500年前のままの色あせたフレスコ画を間近で見て、当時に思いを馳せるのも素敵じゃないですか。

ルーマニア人のホスピタリティーに触れる

「修道院も見学したことだし、さっさとスチャヴァの宿に帰ってビールでも飲むか」
なんて考えていたのぶよ。

しかし、そう一筋縄ではいかないのがルーマニアという国。

ルーマニア人のホスピタリティー(おもてなし文化)や人懐っこさはかなり有名で、その対象は自分の知り合いだけにとどまらず、見ず知らずの外国人にまで向けられます。

なんだか心が温まる、二つの修道院の見学帰りにのぶよが体験した二つのエピソードを紹介します。

なぜかバスの運転手の自宅に招かれる

フモール修道院からグラ・フモールルイへ戻るバスの運転手は、行きと同じおじいちゃんでした。

アジア人が珍しいからなのか、乗客がのぶよ一人だったからなのか、フモール修道院の近くにあるおじいちゃんの自宅になぜか案内されました(笑)
え、バス運転しないでいいの？

おじいちゃん自作の剥製が堂々と飾られた伝統的な家では、おばあちゃんが居て、自家製のTuicaというルーマニア名物のプラムの蒸留酒をいただきました。

このTuica、ルーマニアでは客人をもてなす際に飲まれる食前酒だそうで、以前もブラショフのホステルにいたルーマニア人にごちそうになりました。

そもそもなんでルーマニア人はTuicaを常備してるんだろう(笑)
もはやおもてなしすること前提です。

Tuicaのアルコール度数はかなり強いですが、ほのかに香るプラムの風味が爽やか。

グッと飲み切るのぶよを見て、満足げなおじいちゃんとおばあちゃん。
「どうよ、ルーマニアの伝統もいいだろ？」といった感じ。

その後、普通にバスを運転してグラ・フモールルイの町まで運転してくれたおじいちゃん。
よくわからないけど、ごちそうさまでした！(たぶん剥製を自慢したかったんじゃないかとのぶよは思ってます。)

ルーマニア人のホスピタリティーは有名で、もてなし好き、困っている人を放っておけない、なんて人も多いのだとか。

日本で、バスの運転手が外国から来た旅行者を家に上げて、日本酒をごちそうするなんて話を耳にしたことが果たしてあるでしょうか。

なぜかバーで相席してくる

グラ・フモールルイの町に戻って、休憩がてら入ったバーでの話。
(すでにTuicaを飲んだにもかかわらず)

客はのぶよ一人だけ。
一人でビールを飲んでいると、地元の常連らしいおじさんがやってきました。

そして、他にも空席がたくさんあるのに、なぜかのぶよと同じテーブルに座ります(笑)

おじさんはルーマニア語しか話せないので、意思疎通がなかなか困難だったものの、ポルトガル語で話すと少し会話が成り立ちます。(ポルトガル語とルーマニア語は同じラテン語族のため)

とりとめのない会話でしたが、ルーマニア人にとっては普通のこと。
バーやカフェは社交場の一つなのでしょう。

そこにいるのが言葉の通じない外国人であっても、とにかく絡んでくる。
そんなラテン系のルーマニア人の人懐っこさを垣間見ました。

五つの修道院観光の拠点はどこにする？

多くの旅人が、「スチャヴァとグラ・フモールルイのどちらを拠点として、五つの修道院観光をするか」という問題に突き当たるでしょう。

結論から言うと、

五つの修道院全てへ行くなら、スチャヴァ
ボロネツ修道院・フモール修道院の二つだけ行くならグラ・フモールルイ

をおすすめします。

スチャヴァからは、五つの修道院をめぐるツアーが催行していますし、今回紹介した以外の、残り三つの修道院近くの村まで行くバスが発着します。(そこからはヒッチハイクになりますが)

海外でヒッチハイクは危険？最短＆安全に成功するコツと極意を教えます。

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2019.04.20

ボロネツ修道院、フモール修道院の二つだけなら、どちらもグラ・フモールルイ近郊に位置しているので、スチャヴァからの移動時間と料金を考えると、スチャヴァに滞在するのはあまり得策ではありません。

しかし、ホステル等の安宿がなく、ホテルも相場が高めなグラ・フモールルイ。
宿泊費を節約したいなら、ホステルがあるスチャヴァに滞在するのもいいでしょう。

とはいっても、バスで行ったり来たりする交通費を考えると、結局同じような出費になりそうですが。

【ルーマニア】ブコビナの五つの修道院の入口！スチャヴァの観光＆おすすめレストラン・ホステル情報

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2019.04.15

おわりに

ルーマニアに来たら絶対に訪れておきたい、世界遺産の五つの修道院。

中世から今に続くルーマニアの人々の信仰心の深さと、神聖な雰囲気に満ちた修道院は、観光地化され過ぎた聖堂や教会では感じられないものです。

ルーマニアの田舎感漂う、南ブコビナ地方の人々のホスピタリティーや郷土料理も見逃せません。

ツアーで修道院だけを駆け足で見学するだけでは見えない、素朴で温かなルーマニアの魅力を、ゆっくりと感じながら滞在するのもいいのでは。

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前回の記事では、世界遺産・ドナウデルタ観光の起点となるトゥルチャの町の情報と、ドナウ川日帰りクルーズツアーについて書きました。

ルーマニアの世界遺産・ドナウデルタ観光のボートツアー完全ガイド【トゥルチャ発着】

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2019.03.04

オフシーズンである3月の初めには、ドナウデルタを日帰りでまわるボートツアーは高くついてしまいます。
(他に観光客があまりいないため)

のぶよは、ボートツアーではなく、ドナウデルタに住む人々の「足」となっている定期船 (フェリー) に乗って、ドナウ川の終着点でありルーマニア最東端でもある村、スリナ(Sulina)へ行くことにしました。
(フェリーのタイムスケジュール、料金などの情報は、前回の記事をご参照ください。)

ドナウデルタに住む人々の大切な移動手段であるフェリー。それを利用して見えたのは、ドナウデルタの大自然はもちろん、そこで暮らす人々の生活そのものでした。

ローカルフェリーに乗船し、世界遺産ドナウデルタのさらに奥へ。

ドナウ川を下るフェリーを運航しているのはNavromという会社で、フェリーは一日一本。
しかも同日に往復する便はないため、必然的にドナウデルタ河口の村に宿泊しなければなりません。

トゥルチャのNavromのチケットオフィスでチケットを購入し、いざ3時間半の船旅へ。

このレシートがチケットの代わりとなります。

チケットは往復では購入できず、帰りのチケットは現地で乗船時に港で購入することとなります。

思っていたよりも大きな船です。
定刻の13:30分ちょうどにトゥルチャの港を出航しました。

少しずつ小さくなっていくトゥルチャの町。
こうしてみると、意外と大きな町であることがわかります。

ここからは船上で思い思いに過ごすこととなります。
天気が良ければ外のテラスで思いっきりドナウの風を感じるのがいいでしょう。

船内にはトイレはもちろん、バーカウンターもあります。
そしてまさかのwi-fi完備。すごいぞ、ルーマニア。

ドナウデルタの人々の生活が垣間見える、ローカルな船旅。

のぶよがドナウデルタを旅した3月の初めは完全なるオフシーズン。
観光客は一人もいません。

他の乗客はすべてドナウデルタに住んでいる人のようで、多くが顔見知りのようでした。

フェリーの中で、アジア人が珍しいためかかなり話しかけられます。
皆さんルーマニア語のみなので、ほとんど何を言っているかわかりませんが、ルーマニアらしい素朴で明るい人々ばかり。

日本の田舎で、お年寄りがどこから来たのかわからない外国人に対して、日本語でいろいろ話しかけることってあるんでしょうか。
のぶよ的には考えにくいです。

それに比べてルーマニアの人は好奇心旺盛というか、田舎の人でもオープンマインドな人が多いような気がします。

トゥルチャの町を離れると、そこはもうドナウデルタの大自然の世界。

荒涼として見えるのは季節柄で、春から秋にかけては緑でいっぱいになることでしょう。
終点のスリナまで、延々とこのような景色が続きます。

野鳥や野生動物の楽園でもあるドナウデルタ。
野生の馬やペリカンの姿も見かけました。

iPhone5のズーム機能では全くいい写真が取れなかったのが残念。

ドナウデルタを下る唯一の交通手段であるフェリーは、住民の生活に欠かせないもの。

トゥルチャの町で購入した大量の食べ物や物資などを積み込んでいる乗客がほとんどでした。

いくつかの小さな村に停泊するフェリー。
こんなところにも人々の生活があることに感動します。

住民の基本的な交通手段は小舟。
フェリーから積み下ろした荷物を自分の小舟に積み替えて運ぶ地元の人の姿も多くみられます。

小舟に乗って漁をしている人とも多くすれ違いました。

今も昔も、港は人々が出会う場所。
これからも変わらずに繰り返されていくであろう風景がそこにあります。

時折すれ違う、大型の船。
ドナウデルタは世界遺産であると同時に、国際運輸の要となる場所でもあるため、トルコやパナマなど外国籍の大型船と多くすれ違いました。

ドナウデルタ最東端の村、スリナに到着。

3時間半の船旅の終着点であるスリナ。
もっと寂れた漁村のような場所を想像していたんですが、意外と大きな村です。

一日一便のフェリーが到着すると、港は人であふれます。
家族を迎えに来た人、町から帰ってきた人、暇だから見物しに来た人などなど。

スリナの村のすぐ北はウクライナ。
そう、ここは国境の町でもあるのです。

大きな町にはない、ゆったりとした時間が流れています。

船が到着してしばらくすると、先ほどまでの賑わいが嘘のように、港は静まり返ります。

ウクライナに近いという地理的な要因か、スリナの村の教会はロシア風。
ロシア語を話す人も多く、ここが国境の村なんだと実感させられます。

スリナの村から2kmほど東に歩くと、黒海沿いのビーチへと出ます。

その途中の道が何とも言えず郷愁をそそられるものでした。最果て感がすごい。

黒海へ至る道沿いには、かなりの数の馬が。

放牧されているのかと思ったら、野生の馬だそうです。

ようやくたどり着いた黒海。
季節柄か時間柄か、人っ子一人いません。

夏は海水浴客で賑わうんでしょう。

ゆったりと流れるドナウ川がだんだんと赤く染まっていく風景は、きっと忘れられないものとなるはず。

スリナ滞在で困るのが、食事する場所がないこと。

オフシーズンには数軒あるレストランが全て閉まってしまうため、港沿いのスーパーで適当に済ますか、宿泊先で食事をとるかのどちらかになります。

のぶよが宿泊したホテル (という名の普通の家) では、宿泊料金に食事がついていなかったため困っていました。

すると、何も頼んでないのに出てきたのがこちら。
ルーマニア伝統料理のサルマーレ (米とひき肉入りのロールキャベツ) です。

宿泊先のおばあちゃんの手作りで、今まで何回か食べたサルマーレのなかでも一番美味しかったです。

この夕食がなければ、ポテトチップスで済まそうと考えていました。
無料で夕食まで出していただけるホスピタリティーに感謝です。

宿泊先のおばあちゃんとおじさん。
ルーマニア語かロシア語しか話せないため、意思の疎通はほぼボディーランゲージでした。それでも二人とも温かな人で笑顔が素敵。

ルーマニアの田舎の家庭にお邪魔させていただいたような、そんな温かい気持ちになる宿でした。

おわりに

フェリーでのドナウデルタ下りは、観光というよりも、そこにある地元の人々の生活におじゃまするような感覚。

大自然を体験するという面では少し物足りないかもしれません。

前回の記事で紹介した通り、ドナウデルタの大自然を感じるなら、日帰りのクルーズツアーの方がより小さな支流や湖に入っていけるため、近くで野生動物や野鳥を見ることができると思います。

理想としては、日帰りツアーとフェリーでの移動のどちらも利用してみることです。
しかしスケジュール面や予算面でなかなか難しいのが現実でしょう。(とはいってもルーマニアなので、そこまで激高というわけではない)

のぶよのおすすめは、夏のハイシーズンにフェリーでトゥルチャからスリナまで移動して数日滞在することです。
スリナからドナウデルタを小舟で巡るツアーも催行しているので、ドナウデルタの大自然と人々の生活のどちらも満足に体験できるはず。

素朴なルーマニアの田舎の生活と大自然、どちらも体験できるドナウデルタ。
日本人の間ではマイナーですが、かなりおすすめですよ。

ルーマニアの世界遺産・ドナウデルタ観光のボートツアー完全ガイド【トゥルチャ発着】

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2019.03.04

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