ジョージアの首都・トビリシ周辺は、魅力的なデイトリップ先の宝庫。
半日ほどでサクッと移動＆観光できる場所から、丸一日かけてじっくりと楽しめる場所まで、日程と好みに合ったスポットが必ず見つかります。

ジョージア・トビリシ近郊の日帰り観光スポット20【かかる時間別】

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2021.05.09

トビリシから日帰りでアクセスできる数ある見どころの中で、のぶよ的に心からおすすめしたいのがボルニシ(Bolnisi / ბოლნისი)を周辺としたエリア。
トビリシからたったの1時間ほどで行けるにもかかわらず、訪れる旅行者の数はほとんどいない超穴場です。

ジョージア人にとってボルニシといえば、ジョージア最古の教会であるボルニシ・シオニがある町。
その完成は1500年以上も前のことで、この国のキリスト教文化の真髄が感じられる必見の見どころです。

ジョージア最古の教会はもちろんマストですが、それ以外にもボルニシ＆周辺エリアにはとにかく見どころがたくさん。
ボルニシの町はおよそ200年前にドイツ人入植者によって拓かれた歴史もあり、その町並みは古き良きドイツそのものである点も独特です。

年間を通して晴天率が高いボルニシ周辺地域は、ジョージアきっての農業地帯としても有名。
トビリシの市場で売られている野菜や果物は、この地域で収穫されたものも多いそうです。

また、ボルニシ周辺ではワイン用のぶどう栽培も盛んで、中心街には小規模ワイナリーがたくさん。
ワイン派にとっては、トビリシから気軽に訪れることができるワインの聖地としての魅力もあるでしょう。

今回の記事は、なぜかほとんど注目されない＆情報がないボルニシ＆周辺エリアの観光情報を徹底解説するもの。
おそろしいほどのボリュームとなったので(定期)、2ページに分けてお送りします。

トビリシからサクッと行ける見どころを探している人には、とにかくもう今すぐ行くべき。
ボルニシ周辺には見どころがたくさんあるので、数日間滞在しながらゆっくりとまわるのもおすすめです！

ボルニシの歴史をザックリと。

ボルニシを観光するなら、この地域の歴史を知っておくのが絶対。
そうでなければ何も楽しめませんし、単に「古い教会に行ってドイツっぽい町並みを散策した」だけの薄っぺらい旅になってしまいます。

まずは、観光を何倍も充実したものにするために最低限必要な、ボルニシ周辺エリアの歴史をザックリと知っていきましょう。

古代のボルニシ(800万年前)：ジョージア最古の人類居住エリア

ボルニシが属するクヴェモ・カルトリ地方は、「最古の○○」のオンパレードです。

8000年前のものだと判明した世界最古のワイナリー跡が見つかったのもこのエリア。
他にも北西部のツァルカ近郊では7000年前のペトログリフ(岩に刻まれた絵文字のようなもの)が普通に残っていたり…太古の歴史が感じられるものすごいエリアなのです。

そんなクヴェモ・カルトリ地方のドマニシという村近郊では、アフリカ以外で世界最古の人骨が発見されたことでも有名。
研究の結果、この人骨はなんと800万年前のものだと判明しており、気の遠くなるような大昔から人類がボルニシ近郊エリアで生きていたことを実感させられます。

キリスト教受容後のボルニシ(4世紀〜7世紀)：ジョージアの第一次黄金時代

お隣のアルメニアに次いで、ジョージアがキリスト教を受容し「世界で二番目のキリスト教国」となったのが327年のこと。

当時の首都・ムツヘタを中心としたジョージア東部地域ではキリスト教文化が花開き、王国は黄金時代を迎えます。

キリスト教の普及にともなって、王国の領内に次々と教会が建設されましたが、その多くは木造でした。
そのため、現在まで原型を残しているものは存在していません。

現在にまで残っているジョージアのキリスト教建造物の中で最も古いものが、ボルニシ郊外のクヴェモ・ボルニシ村にあるボルニシ・シオニ。
完成は493年で、今から1500年以上も前のことです。

当時のジョージア東部は、東のササン朝ペルシア帝国(現在のイラン)や南のアルメニア王国の文化の影響を大きく受けていました。

ボルニシ・シオニの建築様式や装飾の細部に、これらの国々の建築様式の特徴が強く感じられ、1500年以上前の歴史ロマンに心酔させられます。

中世のボルニシ(11世紀〜13世紀)：第二次ジョージア王国黄金時代

ジョージア地域で初期キリスト教文化が花開いた4世紀～7世紀前半の第一次黄金時代は、アラブ人の侵攻と支配(7世紀後半～10世紀)によって終焉を迎えました。

アラブ人を撃退し、中世ジョージア王国として国土の統一＆再びキリスト教文化が花開いたのは11世紀はじめ(1000年前)のこと。
中世ジョージア王国の黄金時代を象徴するかのように、ボルニシ周辺エリアにも壮大な教会や領土防衛用の城塞が次々に建設されます。

11世紀から13世紀前半にかけて栄光の時代を経験した中世ジョージア王国でしたが、13世紀半ば以降は暗黒の時代に突入します。

その原因が、モンゴル軍やティムール朝(現在のウズベキスタン)など中央アジア方面からの外敵の侵入と、それに続く南のペルシア帝国(現在のイラン)による侵攻。
ジョージア東部はおよそ200年に渡りペルシア帝国によって支配されることとなり、住民のイスラム教への改宗が強いられ、キリスト教文化は細々と残っていくだけとなります。

近代のボルニシ(19世紀前半)：ドイツ人入植者の足跡

ボルニシの歴史の大きな転換点となったのが、19世紀前半(200年前)にこの地にやって来たドイツ人入植者の存在。

当時のジョージア地域を支配していたのは、弱体化したペルシア帝国を撃退したロシア帝国でした。

ロシア帝国の中央政府は、新しく獲得した広大な領土の開拓のために、当時の友好国であったドイツからの移民を多く受け入れる政策をとりました。

こうした時代背景の中、1818年にドイツ南部のスワビア地方から95の家族がボルニシに移り住み、この地の新たな歴史が始まるのです。

ドイツ人入植者たちは、自分たちのの出身地の建築様式そのままの家を建て、畑を開墾して食料を確保し、独自のコミュニティーを形成しました。

ドイツ人たちの定住とともに、ロシア帝国皇帝アレクサンドルⅠ世の妹であるエカテリーナの名を冠して「エカテリネンフェルド」と名付けられたこの町こそが、現在のボルニシ。
20世紀のはじめにかけてエカテリネンフェルドは繁栄し、最盛期には2000人以上の人口を誇りました。

ソ連時代(20世紀)：ドイツ人の追放と新たな住人

1921年にジョージアがソ連の支配下に入った後も、エカテリネンフェルドの繁栄はしばらく続きます。

1939年には、ナチス率いるドイツとスターリン率いるソ連は共にポーランドを侵攻するなど、相変わらず二国間の関係は良好。
この時代にエカテリネンフェルドの町名は、ドイツ共産党員ローザ・ルクセンブルグの名を冠した「ルクセンブルグ」へと改称されます。

そんな状況が一気に変化したのが、第二次世界大戦の最中である1941年に起こった、ナチス・ドイツ軍による突然のソ連領への侵攻(独ソ戦)でした。

当時のソ連の指導者・スターリンは、友好国から一夜にして敵国となったドイツの血を引くルクセンブルクの住民のほぼ全員をシベリア送りに処し、町の名前を「ボルニシ」へと改名します。

ドイツ人住民がほとんどシベリア送還されたことで、ゴーストタウンのようになったボルニシ。
新たにこの町にやって来て、ドイツ人が建てた空き家に住みはじめたのが、他エリア出身のジョージア人とアゼルバイジャン人でした。

彼らはドイツ人が建てた家を改装し、木製テラスを設置したりイスラム教のシンボルである月のモチーフを屋根の上に設置したりしました。
その結果、ドイツ風のボルニシの町並みにさらなる異国のエッセンスが加わります。

現在でもボルニシと周辺エリアの人口の60％以上はアゼルバイジャン人で、歩いているとジョージア語ではなくアゼルバイジャン語の方が圧倒的に多く聞こえてくるほど。

こうして「町並みはドイツ。住民はアゼルバイジャン人。でもジョージア領。」という、摩訶不思議なボルニシという町が形成されたのです。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

ボルニシ観光マップ

クヴェモ・ボルニシの見どころ

ボルニシ観光におけるハイライトとなるのが、中心街から南に8kmほど離れたクヴェモ・ボルニシ(Kvemo Bolnisi / ქვემო ბოლნისი)という村を中心としたエリア。

クヴェモ・ボルニシ村自体は住民のほぼ100％がアゼルバイジャン人で、村の中心に建つ立派なモスクがシンボル。
イスラムの香り漂う村を取り囲むように、観光のメインとなる3ヶ所のキリスト教建造物が点在している点もなかなかユニークです。

①ジョージア最古の教会「ボルニシ・シオニ」を見学する

ボルニシ観光最大のハイライトとなるのが、ボルニシ・シオニ(Bolnisi Sioni Cathedral / ბოლნისის სიონი)。【マップ 緑①】

493年に完成したもので、現存する中ではジョージアで最も古いキリスト教建造物です。

ボルニシ・シオニの外観は、ジョージアで一般的な鉛筆型のドーム屋根を備えたものとは全く異なる造りであることが一目見て分かります。▼

ジョージアの教会建築において、ドーム屋根が取り付けられるようになったのは6世紀～7世紀頃ともう少し後の時代のこと。
二等辺三角形の形をしたボルニシ・シオニの外観こそが、ジョージアの初期キリスト教建築における定番の造りであったと考えられます。

ボルニシ・シオニが完成した時代は、南のササン朝ペルシア(現在のイラン)が黄金時代を迎えていた頃。
地理的に近いジョージア東部ではペルシアとの関わりが強かったと考えられており、ボルニシ・シオニの装飾にもペルシア建築の影響が見られます。

ボルニシ・シオニでぜひ注目してほしいのが、外壁や内壁にいくつも刻まれた十字架。
円の中に四つの三角形を組み合わせたような独自の形の十字架は「ボルニシ・クロス」と呼ばれています。

実はこのボルニシ・クロス、現在のジョージア国旗の上下左右に四つ描かれた赤い十字架のモチーフとなったもの。
キリスト教文化を中心としたジョージアという国において、この場所がとても大切なものだということが分かります。

ボルニシ・シオニは、内部の造りもかなり独特。
外観と同様に青みがかったエメラルドグリーンの石が使用された柱がいくつも並び、天井部分で美しい曲線を描くアーチを形成しています。

1500年前の建築技術の高さに、ただただ感動させられるはず。

聖堂内部は、異教徒であっても鳥肌が立ちそうな畏敬の念を抱くほどに神聖な雰囲気。
他に人は誰もおらず、静寂だけが支配する空間に身を置いていると、身も心も清められていくようです。

聖堂正面の祭壇上には、後の時代に付け足されたフレスコ画が残ります。

しかしながら、すぐ目の前にある照明の関係で見えにくいのが残念。(こういうところ、ジョージアの教会は空間の演出が下手だと思う)
しかしながらフレスコ画自体の保存状態は素晴らしく、ディテールまでしっかりと確認できます。

ボルニシ・シオニの敷地内にある建造物は、この聖堂と鐘楼、そして修道僧たちの居住スペースの3つだけ。
30分もあれば十分に見学できてしまう規模ですが、この場所が持つパワーはしっかりと感じられるはずです。

②中世ジョージアの傑作「ツグルガシェニ教会」を訪れる

ボルニシ・シオニから2kmほど東の小高い丘の上。
クヴェモ・ボルニシ村を見守るかのようにたたずむツグルガシェニ教会(Tsughrughasheni / წუღრუღაშენი)は、中世ジョージア王国時代の建築の傑作です。【マップ 緑②】

完成は1222年のことで、同じ時代に作られた教会に比べると二階のドーム屋根部分が大きい点が特徴的。
黄金色に輝く外壁は、見事な彫刻の数々で彩られています。

ツグルガシェニ教会の外観において特筆すべき点は、鉛筆型のドーム屋根の裏側部分にまで細かな装飾がなされていること。
細部にまでこだわりぬかれていることが分かりますし、それだけの資金力が当時の王国にあったことが想像できます。▼

ツグルガシェニ教会は小高い丘の上にあるため、敷地内からは視界の限りに広がる大地のパノラマが広がります。

教会の内部は、どちらかというと無骨で地味な印象。
フレスコ画や彫刻等はいっさいなく、剥き出しの石造りが印象的です。

ツグルガシェニ教会の内壁には「秘密の穴」があると言われ、手がやっと入るほどの小さな穴にはボルニシ・クロスが刻まれた石が隠されているそう。

この秘密の穴の存在はかつてはキリスト教徒のジョージア人住民にのみ知られていたそうで、他の民族には門外不出の秘密だったのだとか。
かねてから様々な民族が行き交ってきた地で、どうにか自分たちの信仰を守ろうと苦心した人々の気持ちがなんとなく分かるような気がします。

③「聖ペテロ・聖ポウル修道院」から絶景を眺める

ボルニシ中心街とクヴェモ・ボルニシ村を結ぶ幹線道路のちょうど中間地点。
標高820mほどのエリア山(Mt. Elia)の頂上に凛とたたずむのが、聖ペテロ・聖ポウル修道院(Saint Peter and Paul monastery)です。【マップ 緑③】

修道院とエリア山の風景はとにかく美しく、ボルニシ中心街からもクヴェモ・ボルニシ村からもその姿が見られるほどに、この地域のシンボルのような存在。
エリア山周辺には他に人工物はいっさいなく、異世界に迷い込んでしまったかのような風景が見られます。

もともとこの場所には小さな教会が建っていましたが、現在の建物が完成したのは2012年とごく最近のこと。
現役の修道院として機能しており、この地で祈りを捧げながら生活を送る修道僧の姿も見られます。

幹線道路から修道院までは、石が敷き詰められた急坂が1kmほど続き、歩いて登るのはなかなかハード。
しかしながら、苦労して登る価値は十分にあると思います。

修道院の建物や内部は完全に新しいもので、歴史的価値はほとんどありません。
しかしながらこの場所最大の魅力は、これ以上ないほどに開放的な眺めにあります。

下界よりも標高が200m以上も高く、視界を遮るものはいっさいないため、周囲360°見渡す限り広がるパノラマは圧巻のひとこと。

南のクヴェモ・ボルニシ村も、北のボルニシの町も、広大で乾いた大地の風景も、すべてを一望する絶景はまるで神の視点。
この眺めを一目見れば、この場所にわざわざ聖地が築かれた理由が一瞬で理解できます。

修道院観光後、下界へと再び急坂を下っていく途中から眺める十字架の丘のパノラマもお見逃しなく。▼

広大な大地とクヴェモ・ボルニシ村の遠景、その奥に連なる山々…
それらを見守るようにたたずむ巨大な十字架は、なんとも言えない神聖さを醸し出しています。

④「M.カシモフ・モスク」でアゼルバイジャン文化に触れる

3つのキリスト教の聖地に取り囲まれたクヴェモ・ボルニシ村。
そのど真ん中で抜群の存在感を誇るのが、M.カシモフ・モスク(Mescid M. Qasimov)です。【マップ 緑④】

その堂々たる佇まいは、キリスト教建造物に感動した旅行者に「ここはアゼルバイジャン人の村」だと主張するかのよう。
完成は2016年とごく最近のことで、外観も内部もまだまだ新しくピカピカです。

モスク内部は、真っ白な壁にパステルブルーの差し色が可愛らしく、どこか現実離れしたような空間。

しかしながら、お祈りに訪れた人の日用品や私物も至る所に置かれており、現役のモスクとして利用されていることも感じさせます。

このモスクは、クヴェモ・ボルニシ村の住人たちの誇りなのだそう。
礼拝の時間になるとモスクからのアザーンが村中に響き渡り、ジョージアに居ながらもアゼルバイジャンの雰囲気が強く感じられます。

⑤「クヴェモ・ボルニシ村」の独特な風景を散策する

キリスト教建造物めぐりとモスク見学を終えたら、クヴェモ・ボルニシ村をのんびりと散策してみましょう。
村の路地を歩きはじめると、どうも雰囲気が一般的なジョージア地方部の村とは大きく異なることに気がつくはずです。

独特の雰囲気の最大の理由が、村のありとあらゆる路地の両脇に連なる石壁。
民家のほとんどは分厚い石壁の中に隠れるように建っており、外から中の様子がいっさい見られないようになっています。

石壁が音を遮るからなのか、クヴェモ・ボルニシ村はとにかく静かだったのが印象的。
ジョージア地方部あるあるの、怒鳴り散らすおばさんの怒号や犬の吠え声などもまったく聞こえず、静寂に支配された路地はなんだかちょっと怖いくらいです。

石壁が与える冷たい印象のためなのか、そこはかとない静けさのためなのかは分かりませんが、村全体に閉鎖的な雰囲気が漂っていたのも特徴的。

たまに見かける村人に挨拶しても怪訝な顔で見られることも多く、どことなく余所者に対して警戒心があるような印象を受けます。

村にただよう静寂と閉鎖的な雰囲気を一気に打ち消したのが、礼拝の時間を知らせるアザーンでした。

音のする方へと石壁の路地を歩いていくと、モスクの前に集まる人たちの姿が。
こちらでは閉鎖的な感じはせず、むしろ色々と話しかけられてはお決まりの質問攻めタイム(アゼルバイジャン語で)となります。

先ほどまで村全体を覆っていた閉塞感が嘘だったかのように、活気と笑顔にあふれるモスク前の広場。

いったいどちらが本当のクヴェモ・ボルニシの姿なのだろうか…
そんな疑問を持ってしまうほどに、二つの対極的な雰囲気が同時に存在する異空間のような村でした。

ボルニシ市内の見どころ

観光ハイライトとなるクヴェモ・ボルニシ村のキリスト教建造物めぐりを終えたら、次はボルニシ市内の見どころを制覇していきましょう。

もう一つの観光ハイライトであり、この町の近代史の象徴であるドイツ人地区の散策がボルニシ市内観光のメイン。
郷土料理や地ビールにワイナリーめぐりなど、ボルニシならではのグルメ体験も楽しみです。

⑥「エカテリネンフェルド(ドイツ人地区)」で古き良きドイツに迷い込む

ボルニシ中心街にはこの町を拓いたドイツ人入植者が暮らした家が多く残りますが、中でも古い建物が密集しているのが、エカテリネンフェルド(Yekatherinenfeld / ეკატერინენფელდი)。【マップ 青①】

別名を「ドイツ人地区」と言い、古き良き香り漂う200年前のドイツの田舎町の雰囲気でいっぱいです。

「ボルニシの歴史」の項で解説した通り、エカテリネンフェルドとはドイツ人がこの地にやって来た時代に付けられたボルニシの昔の町名。

東西に500mほど続く3本のストリートがエカテリネンフェルドの中心となっており、石造りと木組みを基調にした家々がずらりと建ち並びます。

エカテリネンフェルドを拓いたドイツ人入植者のほとんどはこの地を去ってシベリアへと送還されてしまったため、現在にまで残るドイツ人の末裔はかなり少数だそう。

住人の多くはソ連時代に移住して来たジョージア人となっており、もともとのドイツ風の建築にジョージア風の木製テラスが付け足された民家も多くあります。

ボルニシ市は、エカテリネンフェルドの歴史的な町並みと豊かな歴史をどうにかして観光客誘致につなげようとしているよう。
当時の商人が住んだ家や富裕層の邸宅などに説明書きボードを設置したり、エカテリネンフェルド散策マップを配布したり、色々と頑張っています。

エカテリネンフェルドのドイツ風民家のおよそ半数には現在でも住人がいるようですが、残りの半数は空き家となっており、老朽化が激しいものも。

歴史的価値がある建物の保護が課題となっていますが、資金難から実現は難しいようです。

特に、南側の2本のストリート沿いには老朽化した空き家が多く、まるでお化け屋敷のような建物もちらほら。
屋根の瓦がぼろぼろになっているものや、窓が割れているものも多く、そこはかとない哀愁が漂っています。

人影も少なく、鄙びた雰囲気のストリートを歩いていると、まるでひと昔前のドイツの田舎町に迷い込んだかのような気分になるはず。
歴史的建物をひとつひとつまわるのも良いですが、気の向くままにぶらりと散策するのがおすすめです。

実は、200年前のドイツ人入植者の足跡をたどれる場所はエカテリネンフェルドだけではありません。

クヴェモ・カルトリ地方全体の数十の村でドイツ人地区が残っていたり、村全体がドイツ風だったりすることも。
興味がある人は他のドイツ人村をまわってみるのも良いでしょう。

歴史に翻弄されたジョージアのドイツ人村・アスレティを歩く。

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2021.05.23

⑦「ボルニシ・ミュージアム」でもっとボルニシを深く知る

2020年にオープンしたばかりのボルニシの新名所が、ボルニシ・ミュージアム(Bolnisi Museum)【マップ 青②】

ボルニシ周辺地域で発掘された古代の出土品がメインに展示されており、その質の高さと見ごたえに定評があります。

ミュージアムの建物自体も著名建築家によるモダンでスタイリッシュなものとなっており、「ヨーロパの美術館BEST10」に選出されるという快挙も成し遂げました。

のぶよは時間的に内部の見学ができなかったので、次回の楽しみにとっておきます。
歴史に興味がある人は必見です！

⑧「ボルニシ・バザール」でソ連時代に迷い込む

ボルニシの中心街はジョージアの地方都市では珍しく、ソ連感があまり感じられないのが特徴的。
ドイツ人地区以外にもドイツ風の建築が多く残っているためか、ヨーロッパの田舎町のような独特の雰囲気があります。

そんなボルニシでおそらく最もソ連が感じられるスポットが、ボルニシ・バザール(Bolnisi Farmars Market / ბოლნისის მეურნეთა ბაზარი)。【マップ 青③】

バザールがある敷地の外は、市場近くにしてはかなり静かな雰囲気。
しかしながら、一歩敷地内に入るとそこはかとない限界感が漂っています。

バザールには活気がほとんどなく、とてつもない退廃的な雰囲気。
ジョージア東部髄一の野菜の産地ということもあり、さぞ活気にあふれた市場なのだろうと想像したので拍子抜けしてしまったほどです。

しかしながら、これはこれでボルニシの新しい一面。
露店の人たちもそこまでしつこく絡んでくるわけでもなく散策しやすいので、ジョージアの市場初心者にもおすすめです。

⑨「ルクセンブルグ醸造所」のドイツ式ビールを飲む

ドイツの香り漂う町・ボルニシには、なんとドイツ式ビールを自家醸造しているスポットまで存在してます。
それが、バスステーション近くのルクセンブルグ醸造所(Luxembour Brewery / გერმანული ლუდსახარში)。【マップ 青④】

「ボルニシの歴史」の項で解説した通り、「ルクセンブルグ」とは第二次世界大戦中にエカテリネンフェルドから改名されたボルニシの旧名。

この醸造所ではドイツビールの製造方法に忠実に従い、ドイツ製の器具を用いて作られたビール”Luxembourg”を醸造しており、リットル単位で生ビールをペットボトル販売しています。

醸造所のすぐ横にはビアホール兼レストランがあり、こちらで出来たての地ビールを飲むのもおすすめ。
一見するとちょっとお高めの店なのかと思いきや、生ビール1杯3GEL(=￥150)ととてもリーズナブルです。

ボルニシが誇るドイツ式地ビール”Luxembourg”は、ジョージアの一般的なビールとは大きく異なる風味が特徴的。
苦みが強めでキレがあり「THE・ラガー」といった味わいは、日本人が好きなビールの味そのものです。

ドイツ風の町並みでたしなむ絶品ドイツビール。
ジョージア広しといえどもボルニシでしかできない体験だと思うので、ビール党の人はもう行くしかありません！

⑩ボルニシのご当地グルメ「ハンガリ」を食べる

アゼルバイジャンの文化が混ざるボルニシには、ここでしか食べられないご当地グルメが存在しています。

その名も「ハンガリ」(Khangali / ხანგალი)。
響き的にヨーロッパの国・ハンガリーに関係する料理なのかと思いきや、そんなことはありません。

極限まで薄くのばした小麦粉生地を四角形に切り分けて茹で、ヨーグルトと大量のバター、刻みニンニクとキャラメルオニオンをたっぷりとのせて食べる豪快な料理です。

その食感は、もはや食べ物ではなく飲み物。
ちゅるっちゅるの生地をヨーグルトの酸味とバターの芳醇な風味、玉ねぎの甘味と旨味が包み込み、これ以上ないほどに完璧なハーモニーとなっています。

▲ ハンガリのルーツとなっているのは、おそらくアゼルバイジャンや北コーカサス地域で食される「ヒンカル」。
ヒンカルは、ハンガリとほぼ同じものに羊肉や牛肉がのる料理で、ヨーグルトの他にトマトベースのピリ辛ソースをかける点も微妙な違いです。

ジョージアのヒンカリではない！コーカサス料理「ヒンカル」の世界へ【作り方】

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2021.04.13

アゼルバイジャンの文化とジョージアの文化が交差するボルニシならではのユニークなご当地グルメ「ハンガル」。
食べられるレストラン情報は後述しているので、ボルニシ滞在時にぜひ一度は挑戦してみましょう！

ボルニシ郊外の見どころ

ボルニシは、クヴェモ・カルトリ地方南西部の交通のハブとして機能する町。
ここを基点に、周辺の小さな村や見どころへと足をのばすことも可能です。

ここでは、ボルニシから訪れたい郊外の見どころを紹介します！

⑪「クヴェシ城塞」から大地を一望する

ボルニシ～ドマニシ間を結ぶ幹線道路を走っていると、巨大な岩山の上に建つ城塞が目を引きます。

これがクヴェシ城塞(Kveshi fortress / ქვეშის ციხე)。【マップ オレンジ①】
7世紀にはすでに要塞が建設されていたとされており、長い期間を通してこの地域の防衛拠点＆支配者の居住地としての役割を担ってきた場所です。

大地から生えたかのような岩山の頂上に建つクヴェシ城塞は、クヴェモ・カルトリ地方の大地を一望するビューポイント。
この地域の長い歴史に思いを馳せることができます。

⑫「ドマニシ」で800年前にタイムトラベルする

ボルニシからぜひ足をのばしたいのが、クヴェモ・カルトリ地方の最果てに位置するドマニシ(Dmanisi / დმანისი)。【マップ オレンジ②】

それまでの考古学界の常識を大きく変えることとなった800万年前の人骨が発見されたのが、まさにこの場所です。

まるでポストカードのような風景が見られるドマニシ・シオニも必見。
細部にまでこだわられた装飾とユニークの建築様式は、ジョージアでも独特の存在感を放ちます。

現在でも発掘作業が続けられており、新たな発見が期待されているドマニシ。
太古の歴史ロマンと感動の建築美、周囲の自然風景の美しさを同時に味わうことができます。

ジョージア南部・ドマニシで180万年の時を超える旅へ【観光・アクセス情報】

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2021.05.29

ボルニシのおすすめ食堂・レストラン

ボルニシ中心街には、飲食店の選択肢はあまり多くないのが現状。

「マラニ」と呼ばれる家族経営のワイナリーでは食事を提供してもらうことができ、多くの旅行者はワイナリー見学とランチがセットになったツアーに参加することが多いからかもしれません。

ここでは、ボルニシ中心街でのぶよが訪れた食堂とレストラン2軒を紹介します。
どちらもとにかくおすすめなので、ボルニシ滞在時にはぜひ立ち寄ってほしいです！

謎の場末食堂

ローカル感100％の空間で食事がしたいなら、ボルニシ中心街ど真ん中にある謎の場末食堂がおすすめ。【マップ 赤】

店名はなく、なんなら看板すら出ていません。
クヴェモ・ボルニシ村へ続く道路の基点となる交差点沿いの、こちらの建物の二階でひっそりと営業しています。▼

ガラス張りの螺旋階段をのぼった先には美容院や雑貨屋などが並んでいますが、そのうちの一部屋が目的の食堂です。▼

テーブルが3台あるだけの小さな空間では、とても愛想の良いおばさんがお出迎え。
ジョージア語オンリーながらもメニューがちゃんと掲示されており、どれもかなりリーズナブルです。▼

ここでのぶよが注文したのが、すでに紹介したボルニシの名物グルメ「ハンガリ」。
おばちゃんも「美味しいわよ！」とおすすめしてくれたのですが、その言葉に偽りはない絶品でした。

ハンガリ以外にもメニューはいくつか。
オーストリ(牛肉トマトシチュー)やハシ(牛足の煮込み)等のスープ系料理をはじめ、ハチャプリやグヴェゼリ(具入り揚げパン)などの小麦粉生地系料理が揃っています。

地元の人も入れ替わり立ち替わり食事をしていく様子が見られ、人々に愛される店という雰囲気も素敵。
ボルニシのローカル感にひたりながらの食事にはおすすめです！

Bolnisi Khinkali House

もう一軒おすすめしたいお店が、中心街西部のバスステーションそばにあるBolnisi Khinkali House。【マップ 赤】

店名の通りヒンカリが名物ですが、BBQ系や前菜系などジョージア料理の定番はだいたい揃った豊富なメニューが魅力的です。

価格帯は、ヒンカリ1個1.3GEL(＝￥65)～とまあまあ良心的。
ヒンカリ以外の料理の価格帯もトビリシの3割引きほどなので、色々と頼んでみたくなります。

…が！ここはやはりヒンカリを食べるのが筋というものでしょう。

注文したのは、キノコのヒンカリとひき肉のヒンカリ。

キノコのヒンカリはもう少しスープを入れて旨味を引き出してほしいところで、個人的にはやや微妙。
しかしながら、ひき肉のヒンカリの美味しさにはびっくりしました。

ちゅるちゅる＆もっちりが同時に味わえる生地の食感と、これてもか！とたっぷり詰まったスープ、ほろほろのひき肉の塩加減もちょうど良く、とにかくバランスが良いヒンカリです。
具には細かく切られた人参が入っているのが独特(普通は入らない)で、やや多めの刻みハーブとともに香味高い味わいを引き出しています。

ジョージア全国でヒンカリを食べ比べているのぶよ的には、かなり上位に食い込んでくるレベルの絶品ヒンカリ。
ひょっとしたらBEST5入りするかも…？

ジョージアで一番美味しいヒンカリのレストランを決めたい件。【おすすめランキング】

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2023.01.13

だてに「ボルニシのヒンカリ店！」とド直球ストレートな店名で営業しているわけではない、Bolnisi Khinkali House。
香ばしく肉汁お化けのヒンカリに感動したい人はぜひ！

「湖水地方」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのはイギリス中部の緑あふれる自然風景ではないでしょうか。

ピーターラビット生誕の地とされるイギリスの湖水地方のゆったりとした自然風景に憧れる日本人はとても多いようで、旅行先として根強い人気と知名度があります。

…しかし！

湖水地方が存在するのはイギリスだけではありません。
ここジョージアにも、旅行者にはほとんど知られていない湖水地方が存在しているのです。

「ジョージアの湖水地方」が位置するのは、この国の定番観光ルートからはずれた南部エリア。

標高1600m～2200mの高地に点在するアルピンレイク群の湖畔に小さな村々が点在している風景の美しさは、本家・イギリスの湖水地方にも負けていません。

ジョージア湖水地方の魅力は、ダイナミックな自然風景だけにとどまりません。
この国が誇る豊かな歴史を現在に伝えるスポットも多く点在しており、大自然も伝統文化も歴史も同時に味わうことができるのです。

「世界で二番目のキリスト教国」のはじまりの地となった湖畔の村や、この国の激動の近代史の舞台となった村、ジョージアで一番の多民族村…など、ジョージアの湖水地方は多くの魅力にあふれています。

なのに、大勢の旅行者が訪れるイギリスの湖水地方とは異なり、このエリアを訪れる旅行者は限りなくゼロに近い数。

実際に旅してみて「こんなに素晴らしいエリアに観光地化の波がいっさい到達していないなんて…」と衝撃を受けたくらいです。

というわけで、知名度がないなら布教していこうじゃありませんか…！
日本で初めて、この地域を実際に旅した人間による「ジョージア湖水地方観光情報まとめページ」をお送りします！

詳細な観光情報やアクセス情報に関しては、各見どころの項に別記事へのリンクを貼っているので、より詳しく知りたい場合はそちらもチェック！
関連記事も含めて、ジョージア湖水地方を実際に旅する際に必要な情報はすべてコンプリートしています。

こんなド僻地をガッツリ旅しよう！なんて日本人など居るわけもないとは思いますが、知名度皆無のジョージア湖水地方の素晴らしさを知ってもらえるだけでも嬉しいです。

「ジョージア湖水地方」とは？

「ジョージア湖水地方」とは、その名の通り大小さまざまな湖が点在するエリアのこと。
多くの湖は雨水が溜まって自然にできたものです。

イギリス湖水地方の「丘陵地帯の緑あふれる森林と湖の風景」のイメージとは大きく異なる風景を見せるのがジョージアの湖水地方の特徴です。
ひとことで表すなら「異世界の風景」。

すべてのエリアが標高1600m～2200mの高地に位置しているため、湖の風景はまるで荒野に点在するオアシスのよう。
森林限界を超えているためか、木々がほとんどない丘陵地に広大な湖が広がる光景は、まるでこの地球上のものとは思えない異世界感を放ちます。

ジョージア湖水地方の魅力は、ダイナミックで非現実的な自然風景だけではありません。

この地域独自の歴史を背景とした伝統建築が連なる村や、異文化が交わった建造物、太古の時代からの歴史を感じる見どころなど、文化的な角度からもジョージアの他地域とは大きく異なるユニークさも大きな魅力なのです。

地理的にジョージアの他のエリアとは隔絶されているジョージア湖水地方は、すぐ南隣に位置するアルメニアとの関わりがとても強いエリアでもあります。

湖水地方エリアの住民のほとんどはアルメニア人で、ジョージア国内にいながらもアルメニアの文化が強く感じられる点も興味深いところ。
実際に訪れてみると分かりますが、湖水地方エリアにはもはやジョージア感はいっさいなく、ほぼアルメニアのような地域だと思います。

自然も、歴史も、建築も、文化も、食も…何もかも「コーカサス山脈に抱かれた東西文明の十字路・ジョージア」とは完全に異なるジョージア湖水地方。
まだ旅行者に見つかっていない超穴場エリアに眠る、限りない魅力を発見する旅へ…いざ！

ジョージア湖水地方の見どころ

ジョージア湖水地方は、以下の3つのエリアに大きく分けられます。▼

エリアによって雰囲気が大きく異なる点も、ジョージア湖水地方の魅力。
ここでは、3つのエリア別に主な見どころを紹介していきます！

①ツァルカ周辺エリア

ジョージア湖水地方の東側の玄関口となるのが、ツァルカ湖を中心としたエリア。
最大の町であるツァルカの西側に、個性あふれる見どころが点在しています。

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2023.08.19

ツァルカ

ツァルカ湖周辺で最大の町が、ツァルカ(Tsalka / წალკა)。

もともとはギリシア人によってひらかれた町ですが、現在のツァルカは「ジョージアで一番多民族な町」として知られるほどに、住人のバックグラウンドは多岐に渡ります。

ツァルカの町自体の見どころは限られてはいるものの、このエリアの観光拠点としてはこれ以上なく良い町。

リーズナブルに名物グルメが食べられるレストランや食堂もいくつかあり、湖水地方旅のスタート地点/ゴール地点にぴったりな町です。

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2023.08.19

ティクリサ村のペトログリフ

ツァルカ湖周辺には古代から人類が居住していたことが分かっており、ジョージア国内で最も長い歴史を持つと言われているほど。

そんな遥か昔の人々の生きた痕跡が感じられるのが、ティクリサ村郊外に残るペトログリフです。

ペトログリフとは、古代の人々が岩に刻んだ絵文字のようなもの。
ティクリサ村のペトログリフはなんと7000年前のものであることが判明しており、想像もつかないような長い歴史に圧倒されます。

ペトログリフが描かれた岩がある谷間の風景は、7000年前の人々が眺めたものと同じもの。
古代と現代が交錯する、不思議なスポットです。

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2023.08.19

ベルタ教会

ツァルカ湖の西岸エリアに位置するベルタ教会は、ジョージアの人々から「これ以上ないほどの聖地」とされる神聖な場所。

一見するとよくある宗教建築に思えますが、この場所の最大の特徴が、小さな教会の床下から湧き出る水です。

湧き出た水は小さな泉を形成し、その中にはなんと野生のマスが生息しています。

このマスに触れればどんな病気でもたちまち治ってしまうという言い伝えが根付いており、その効果を信じる人々が多く巡礼しにやって来ます。

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2023.08.19

②パラヴァニ湖周辺エリア

天然の湖としてはジョージアで最大の面積を誇るパラヴァニ湖は、まさに「ジョージア湖水地方の宝石」という言葉がぴったり。

手つかずの大自然の風景と、湖畔に点在する素朴な村々の美しさは、言葉に表せないほどに素晴らしいです。

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2023.08.17

タンボフカ村

パラヴァニ湖周辺で最も美しい村が、タンボフカ(Tambovka / ტამბოვკა)。
人口百人少々の小さな村は、一階が白く塗られた石造り/二階が木造の三角屋根という伝統的なスタイルで統一されています。

透き通るようなブルーの水を讃えるパラヴァニ湖と、おとぎ話の世界から出てきたような可愛らしい家々のコントラストは、他ではなかなか見られないもの。

パラヴァニ湖西岸では最もアクセスしやすい村なので、ここだけはぜひとも訪れたいものです。

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2023.08.17

パラヴァニ湖西岸

パラヴァニ湖西岸には4つの村が点在しており、どれも湖を目の前にした素朴な風景が魅力的。
各村の間には人間の姿がいっさい見られず、ただただ大自然が広がっています。

ジョージア湖水地方の中でも、観光のハイライトとなるのがパラヴァニ湖西岸。
車窓からの観光でも感動の風景が見られますが、ここはぜひ自分の足で歩いて大自然を全身で感じてほしいです。

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2023.08.17

ポカ

パラヴァニ湖周辺エリアで最大の村が、湖の南岸に位置するポカ(Poka / ფოკა)。
広大な湖を背景とした村の風景はまさに絵画の世界で、のんびりとした雰囲気が素敵です。

実はこのポカ村、ジョージアの歴史においても重要な場所。
およそ1700年前にキリスト教布教の旅をしていた聖ニノという人物が、ジョージアで最初に到達して休養をとったのがまさにこのポカ村なのです。

聖ニノが休養したとされる場所のまさに真上に建つ聖ニノ教会は、ポカのシンボルそのもの。
ターコイズブルーのパラヴァニ湖を背景にたたずむ聖地は、宗教の違いを超えたものすごいパワーを放っています。

ポカ村には女性修道院があり、修道女手作りのチョコレートとチーズはこの村の名物。
いずれもオーガニックの素材のみを使用したもので、可愛らしいパッケージも含めてお土産にはぴったりです

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2023.08.14

③ニノツミンダ周辺エリア

ジョージア湖水地方の西側の玄関口となるのが、ニノツミンダを中心としたエリア。
多くの湖が点在しており、いずれも野鳥の楽園としてバードウォッチャーの間では話題になっているそうです。

人口の95％を占めるアルメニア人住民たちが形成する文化も、このエリアの魅力のひとつ。
ジョージアにいながら、本場と変わらないアルメニア料理を堪能することもできます！

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2023.08.12

サガモ湖

 パラヴァニ湖とニノツミンダのちょうど中間に位置するのが、サガモ湖(Saghamo Lake / საღამოს ტბა)。
湖畔には同名のサガモ村があり、ピンクの石造りを基調としたアルメニア建築が湖水のブルーによく映えます。

サガモ湖の静かな湖面と、その奥に広がるベルベットのような緑が美しいジャワヘティ地方の大地の風景は、まさに絵画の世界。
どこかミステリアスな雰囲気を放つ湖沿いを、のんびりと散策しましょう。

ニノツミンダ

ジョージア湖水地方観光の拠点となる町のひとつがニノツミンダ(Ninotsminda / ნინოწმინდა)。
町自体にはこれといった見どころは少ないですが、周辺に点在するスポットへのアクセス拠点にはぴったりです。

ニノツミンダの町並みは、ジョージアというよりも完全にアルメニアの地方都市そのもの。
明るく人懐っこいアルメニア人住民たちとの触れ合いも、絶品のアルメニア料理も楽しみです！

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2023.08.12

ハンチャリ湖

ニノツミンダの町の中心から徒歩30分ほどでアクセスできるハンチャリ湖(Khanchali Lake / ხანჩალის ტბა)は、野鳥の楽園として注目を集めつつある場所。

まるで湿原のような湖と、ジャワヘティ地方の丘陵風景がとても美しいです。

ハンチャリ湖とその周辺の風景は、のぶよ的には北海道。
気候的に近いものがあるのかもしれませんが、広大な大地の風景はどこか日本を思わせるものでした。

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2023.08.12

ゴレロフカ

ニノツミンダの南に位置するゴレロフカ(Gorelovka / გორელოვკა)は、「ジョージアで一番かわいい村」とされる穴場のスポット。

白壁とパステルブルーが組み合わさった伝統建築がとても可愛らしく、まるで童話の世界に迷い込んだかのような錯覚を覚えます。

実はこのゴレロフカ村、ジョージア人の村ではなく「ドゥホボール」と呼ばれるロシアからの移民によっておよそ200年前にひらかれた地。
独特の建築様式は、ドゥホボールの人々が守って来た伝統文化の象徴なのです。

現在、ゴレロフカ村のドゥホボールの人口は激減しており、その伝統文化はもはや風前の灯。
ジョージアの近代史に振り回された人々の数奇な運命をしっかりと理解した上で訪れたい場所です。

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2023.08.09

ジョージア湖水地方のまわり方・交通情報

ジョージア湖水地方は観光客がほとんど訪れないこともあり、個人での移動はなかなかに難ありなのがネック。
しかしながらちゃんと公共交通手段は存在しているので、時間があるなら個人で移動＆周遊することも不可能ではありません。

時間に限りがある人や歩くのが嫌な人は、タクシーをチャーターしての観光一択となってしまいます。

①タクシーチャーター

ジョージア湖水地方を最も簡単に周遊する方法が、タクシーをチャーターすること。

トビリシから丸一日チャーターしてジョージア湖水地方を往復移動+観光もすごく急ぎ足になりますが可能。
もしくは複数日チャーターして、ジョージア南部や中部の見どころとセットでぐるりと周遊するルートもおすすめです。(その場合はドライバーの宿泊費や食費などもあるので料金は跳ね上がりますが)

少しでも移動費を節約したい場合は、湖水地方観光の拠点となるツァルカかニノツミンダまで公共交通手段で移動してからタクシーをチャーターすることも可能です。

②ミニバス/マルシュルートカ

個人でのんびりとジョージア湖水地方をまわりたいなら、マルシュルートカ(乗り合いのミニバス)で移動することも可能です。

湖水地方はジョージアの中でも個人での移動に難ありなエリアですが、ちゃんと各町を結ぶマルシュルートカ路線は存在しています。

旅行者が利用するであろうジョージア湖水地方のマルシュルートカ路線は、以下の4本。▼

いっぽう、マルシュルートカの便がないツァルカ湖西岸の見どころやパラヴァニ湖西岸、ゴレロフカなどへは、最寄りの町からタクシー移動か徒歩で移動するしか方法がありません。

ここでは、ジョージア湖水地方のマルシュルートカ4路線をザックリと紹介します。
各便の発着ポイントなどの詳細は、リンク先で確認を！

トビリシ～ツァルカ～ニノツミンダ便

ジョージアの首都・トビリシからツァルカを経由してニノツミンダへ至るマルシュルートカは、1日2往復運行されています。

トビリシ～ツァルカ便

ツァルカへのアクセスに最も便利なのが、首都・トビリシからのマルシュルートカ。
時間帯にもよりますが1時間～2時間に1本の割合で出発しており、比較的利用しやすいです。

ニノツミンダ～タンボフカ便

ニノツミンダからパラヴァニ湖周辺エリアへアクセスする場合は、ニノツミンダ～タンボフカを結ぶミニバスが便利。

1日1往復していますが、平日のみの運行である点に要注意です。(土日とジョージアの祝祭日は運休)

アハルツィヘ～ニノツミンダ便

サムツヘ＝ジャワヘティ地方最大の町であるアハルツィヘ(Akhaltsikhe)～ニノツミンダ間は、1日2往復のマルシュルートカが走っており、移動時間も短く比較的移動しやすいです。

ジョージア湖水地方旅行時のアドバイス・注意点

インターネット上にはほとんど情報がないジョージア湖水地方。
旅行のプランニング時には、色々と分からない点や不安になる点も多いかもしれません。(のぶよもそうだった)

ここでは実際に旅した経験をもとに、ジョージア湖水地方を旅行する際のアドバイスや注意点を解説していきます。

ジョージア湖水地方旅行におすすめの季節

エリアの全てが標高1600m以上、そのうち大部分が1900m以上の高地に位置するジョージア湖水地方は、一般的な旅行や観光ができる時期がものすごく限られています。(おそらくジョージア国内でも最も旅行に適した時期が限られる地域の一つ)

「ジョージアの極地」との異名を持つエリアというだけあり、冬場の寒さは尋常ではないもの。
最低気温マイナス30℃を下回ることもあるそうで、10月～4月にかけては完全なるオフシーズンとなります。

ジョージア湖水地方の観光ベストシーズンは、ズバリ8月。
降水量が最も少ない月にあたり、気温も旅するにはぴったりの温かさであるためです。

7月や9月も良いですが、8月に比べると夜間の気温がグッと下がる点にご注意を。
ベストシーズンの8月でも風が強い日がとても多いので、温かい服は必須となります。

ジョージア湖水地方は日帰りでまわれる？

ジョージア湖水地方を日帰りでまわるのは、物理的には可能。
トビリシや、ツァルカ/ニノツミンダなどの町からタクシーをチャーターし、見どころに立ち寄りながら移動＆観光をすれば良いのです。

しかしながら、このエリア独自の自然風景や伝統的な村々をしっかりと観光したいなら、タクシーをチャーターする場合でも最低2日間に分けてプランニングするのがベスト。
各見どころ間の距離は想像以上にひらいているため、日帰りだとどうしても移動ばかりでものすごく忙しくなってしまうためです。

個人で公共交通手段を利用してまわる場合は、エリアごとに以下の日数が目安。

・ツァルカ周辺エリア：2日～3日
・パラヴァニ湖周辺エリア：2日
・ニノツミンダ周辺エリア：2日

合計で1週間の日程がとれるなら、移動＆観光をふくめてゆっくりと満喫できるはずです。

宿泊地の選択肢はものすごく限られている

ジョージア湖水地方を旅する際に最大のネックとなるのが、宿泊施設の少なさ。
旅の基点となるツァルカとニノツミンダにはいくつかのゲストハウスがありますが、ホステルなど格安の宿泊施設はほとんどありません。

また、観光ハイライトとなるパラヴァニ湖周辺エリアでは、最大の町であるポカも含めて宿泊施設はいっさい存在しない点にご注意を。

パラヴァニ湖周辺エリアに関しては、宿泊施設があるニノツミンダorツァルカ拠点で日帰り往復するか、湖畔でキャンプするかの選択肢しかないのが現状です。

アルメニア語ができると喜ばれる

ジョージア湖水地方の東の玄関口となるツァルカの町を過ぎると、西の玄関口であるニノツミンダまではアルメニア人住民が多数派を占める地域となります。
なんと人口の95％以上がアルメニア人で、ジョージア国内に位置していながらもこの地域の共通語はアルメニア語です。

住民の多くは、ロシア語やジョージア語も解するマルチリンガルである場合がほとんどですが、彼らの言語であるアルメニア語であいさつするだけでもとても喜ばれるのがポイント。

英語はとにかくまったく通じないので、アルメニア語の基本表現だけでも覚えておくと役立つはずです！

さあ、アルメニア語の沼へ。毎日使った旅行会話フレーズ10選【英語通じない...】

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2021.12.14

おわりに

実際に旅した人間による日本語での情報としてはおそらく初の、ジョージア湖水地方観光に関する情報の総まとめ記事をお送りしました。

知名度ゼロ＆アクセスしにくい＆観光インフラが整っていない と、ジョージアの中でも穴場中の穴場のエリアとなりますが、本当に旅してよかったと心から思っています。

湖水地方の自然風景は、「コーカサスの山国」というジョージアに対するイメージを大きく変えてくれること間違いなし。
ジョージアの定番系見どころを行きつくした人や、普通の旅行者が行かないような地域を探している人には、これ以上ぴったりなエリアは他にありません！

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2023.08.09

「ジョージア」記事一覧へ

さてさて。ジョージアに滞在すること3年弱。長い間行きたいと思いながらもなかなか機会がなかった地域をようやく旅してきました。

それがツァルカ(Tsalka / წალკა)の町を中心とするエリア。

ツァルカが位置しているのは、ジョージア南部のクヴェモ・カルトリ地方の西端。
人口湖であるツァルカ湖を中心に、小さな村々が点在する風光明媚なエリアです。

首都のトビリシから車で2時間ほどとそう遠くないものの、ツァルカ周辺地域を訪れる旅行者の数はかなり少なめ。
近年、ツァルカ郊外にダイヤモンド・ブリッジなる観光名所ができたことでようやく注目を集めはじめましたが、まだまだ穴場感ただよう地域です。

観光的な魅力ではジョージアの有名観光エリアには敵わないかもしれませんが、ツァルカ周辺エリアには独特の歴史に育まれた奥深い文化が感じられるスポットが点在していることも見逃せません。

実はツァルカは、200年ほど前にギリシャ系住民によって拓かれた町。
現在の町からはギリシャ文化の名残は感じにくいですが、このギリシャ系住民の存在こそが、ツァルカがジョージアの他エリアと大きく異なる歴史をたどった最大の理由となっています。

現在のツァルカ周辺エリアは「ジョージアで一番の多民族エリア」と称されるほどに、民族の多様性が大きい点も特徴的。
バックグラウンドや宗教が異なる人々が肩を寄せ合って生活する不思議な調和も、ツァルカの大きな魅力だと思います。

今回の記事は、ジョージア観光の穴場エリアとして推したいツァルカ＆周辺エリアの観光情報を徹底解説するもの。

これさえ読んでおけば、ツァルカ観光はもうバッチリ。
複雑な歴史に育まれた「ジョージアで一番の多民族な町」の魅力を100％満喫できるはずです！

ツァルカの歴史をザックリと。

現在でこそ「よくある田舎の寂れた町」といった雰囲気のツァルカですが、実はジョージアでも有数の長い歴史を持つエリア。
特に近代に入ってからのツァルカ周辺地域の歴史は、ジョージア全国を見渡しても他に例がないほどに独特のものでした。

つい30年前までは人口の90％がギリシャ系で、ギリシャ文化が強く香る「コーカサスのギリシャ」として黄金時代を謳歌していたツァルカ。
しかしながら現在の町ではその雰囲気の片鱗すら感じられず、ギリシャ系住民の人口はたったの7％にまで激減してしまいました。

いったいどうして、200年以上続いたツァルカのギリシャ文化は、こうも短期間のうちに消え失せる運命となったのでしょうか。

ここでは、訪問前に絶対に知っておきたいツァルカ周辺地域のユニークな歴史をザックリと解説していきます。

①7000年前：古代のツァルカ周辺地域

ツァルカが位置するクヴェモ・カルトリ地方は、ジョージアのなかでも最も古い時代から人類が居住していたとされる地域。

エリア南部のドマニシでは、アフリカ以外で世界最古の人骨が発見されており、なんと180万年も前のものだということが明らかになっています。

また、ジョージアで最も古い8000年前のワイナリーの遺跡が発見されたのもクヴェモ・カルトリ地方において。
気の遠くなるような大昔から人々の営みが存在していたことを強く実感させるエリアなのです。

ここ、ツァルカ近郊でも太古の人々が生きた証が発見されています。
それが、ティクリサ村近郊にある石器時代のペトログリフ。▼

およそ7000年前のものと判明しており、当時の人々のライフスタイルを研究する大きな手掛かりとなっています。

②18世紀～19世紀初頭：ツァルカの歴史の創始者「ポンティク・ギリシャ人」の移住

そんな太古の大昔から時は流れ、ツァルカ周辺が村として機能しはじめたのは意外にも最近のこと。
18世紀末～19世紀前半(250年前～200年前)にかけて、ポンティク・ギリシャ人(Pontic Greeks)が移住してきたのがツァルカの始まりです。

「ポンティク・ギリシャ人」の定義は難しいのですが、ここではオスマン帝国北東部(現在のトルコ・トラブゾン周辺エリア)に居住していたギリシャ人のことを指します。

現在のトルコ北東部は、古代にはギリシャ系のポントゥス王国が栄えた地域。
そのためもともとギリシャ系住民が多かったのですが、18世紀末からのオスマン帝国とロシア帝国の対立＆戦争がはじまると、迫害を恐れた彼らは安寧の地を求めて各地に離散することになります。

こうしてポンティク・ギリシャ人の一派が到着し、定住しはじめた地のひとつが、ここツァルカ周辺地域でした。

もともとポンティク・ギリシャ人が多く住んでいたのは、現在のツァルカ中心部ではなく、西に9kmほど離れたサメバ(Sameba / სამება)という村の辺り。
サメバ村には古い民家が多く残っており、そのうちの一部はポンティク・ギリシャ人が建設したものです。

いっぽうのツァルカ中心部はソ連時代に整備されたもの。
近年、町全体の再開発が行われ、整然とした雰囲気のありふれた地方都市の光景が広がります。

③19世紀半ば～1991年：ツァルカのギリシャ文化黄金時代

ツァルカ周辺に定住したポンティク・ギリシャ人は、ギリシャ正教の教会を建設し、地域全体に50ほどの村を作りました。

20世紀前半(100年前)にジョージア地域の支配権がロシア帝国からソ連へと移っても、ツァルカ周辺のギリシャ人コミュニティーには大きな影響はなかったよう。
後からやって来たアルメニア人住民やアゼルバイジャン人住民とも、比較的うまくやっていたようです。

1990年までのツァルカ周辺地域の人口は、最盛期で5万5千人ほど。
そのうちの90％にあたる5万人がポンティク・ギリシャ人だったそうで、他の民族との共通語はロシア語よりもギリシャ語が主流だったほどだそうです。

ツァルカ周辺地域はソ連全体で唯一、学校教育でギリシャ語の授業が取り入れられていた事実も、この地域の独自性を際立たせます。

ソ連時代には、ツァルカに巨大な貯水池を作って水力発電所を建設する計画が持ち上がりました。

こうして出来上がったのが、現在「ツァルカ湖」と呼ばれる巨大な貯水池。
貯水池建設にあたって2つの村が水底に沈む運命となったそうで、水位が低い時期にはかつての村の建物の屋根が湖面に顔を出す光景が見られるそうです。

④1991年～現在：ギリシャ文化黄金時代の終焉→多民族の町へ

ツァルカの「ジョージアの中のギリシャ」という独特な事情が大きく変化することになったきっかけが、1991年のソ連崩壊＆ジョージア独立でした。

当時の新ジョージア政府は少数民族に対してジョージア民族への同化政策を強いたため(これが現在にまで続く多くの民族問題を生み出すことになった)、多くのポンティク・ギリシャ人住民が自身のルーツがあるギリシャへと移住してしまい、ツァルカ周辺地域のギリシャ人住民の数は激減。

この地を去ったポンティク・ギリシャ人の家にはアルメニア人が入れ替わるように住み着き、ギリシャ人の村はアルメニア人の村へと劇的に変化することになりました。

さらに90年代半ばになると、ジョージア西部のアジャラ地方出身のイスラム教徒ジョージア人が大量にツァルカ周辺地域に移住して来たため、町の人口構造はとうとうジョージア人が多数派に。

この地で200年以上に渡ってこの地で育まれてきたギリシャ文化は、たったの10年もしないうちに一気に破壊され、現在ではその名残を見つけることさえ難しいほど。
現在のツァルカ周辺地域に残るポンティク・ギリシャ人の人口はたったの160人ほどと言われており、町の人口比では7％ほどの少数派となっています。

行っっちゃダメ！「ツァルカ観光ハイライト」とされるダシュバシ渓谷について

近年、「ツァルカ観光のハイライト！」と宣伝されているダシュバシ渓谷(Dashbashi Canyon)。

かねてからツァルカを訪れる旅行者にとって、この場所に訪れることがツァルカ観光最大の目的となっており、マイナーではありながらもトビリシから日帰りで訪れる旅行者も少なくありませんでした。

ダシュバシ渓谷の谷底には優雅でダイナミックなダシュバシの滝が流れ落ちており、およそ千年前建造の聖ギオルギ教会からのパノラマビューとともに、「トビリシからの日帰りハイキングの聖地」として知られていました。

どうして過去形で話しているかというと、2022年にオープンした「ダイヤモンド・ブリッジ」がダシュバシ渓谷の全てを変えてしまったからです。

ダイヤモンド・ブリッジとは、ダシュバシ渓谷の上部にガラス製の透明な橋を架け、その中央部分にダイヤモンド型の展望台を設けようという一大プロジェクト。

橋だけでなく、渓谷ギリギリの場所に設置された巨大空中ブランコや、宙づりにされた自転車で渓谷の上を空中散歩するアトラクションなども整備され、「ダシュバシランド」のようなテーマパークが出来上がりました。

プロジェクトはジョージア政府とイスラエルのリゾート開発会社「カス(Kass)」の共同出資により進められ、長期間に及ぶ大規模工事を経て2022年にようやくオープンしたばかり。
ツァルカ地域観光の起爆剤として、注目を集めているのが現状です。

と、ここまではダイヤモンド・ブリッジの概要を紹介してきましたが、のぶよはこの場所が大っっっ嫌いです。
ほんと、この記事を読んでいる人には訪問をおすすめしません。

その理由が以下の4点。

ここからは、のぶよがダシュバシ渓谷が大嫌い＆訪問をおすすめしない理由をつらつらと書いていきます。

「ダイヤモンド・ブリッジを渡って空中ブランコに乗って滝で集合写真を撮りたいぃぃぃ」的な、きらきら星ぃ～ジョージアで日本人ノマドのみんなと楽しい小旅行ぅ～ 的な人は、どうぞお戻りになってダイヤモンド・ブリッジへの夢を存分に膨らませておいてください。

①あまりに高すぎる入場料

ダイヤモンド・ブリッジの完成後、渓谷やダシュバシの滝、さらには周辺エリアへの立ち入りは完全に有料となりました。

驚くべきが、その入場料。
外国人49GEL(=￥2500)/ジョージア人29GEL(=￥1500)と、ジョージアの有料観光施設の中でも群を抜いた高さです。

…良いですか？ここはイタリアやクロアチアなどヨーロッパの一大観光立国ではありません。ジョージアです。
ジョージアの物価を考えるとあまりに足元を見過ぎた価格だとしか言えません。

そもそも、自然スポットで入場料をとるという考え方がのぶよ的には無理。
人間の力が及ばず、誰しもが自由に触れられるべき自然に金額を設けるなど、愚の骨頂だと思います。

②自然環境や歴史的建造物の保護を無視

ダシュバシ渓谷一帯は、ジョージアが指定した自然保護区に指定されています。
それにもかかわらず、大規模工事がハイペースで行われたため、渓谷の生態系や自然環境に大きな悪影響が出ていることがすでに報告されています。

また、工事の際の振動により、渓谷上部に位置する聖ギオルギ教会などの貴重な歴史的建造物に大きなダメージが与えられたとの研究結果も報告されています。

分かりやすいキラキラしたものを作るために、太古の昔から存在していた大自然や千年の歴史がある建物の保護をないがしろにするなんて、本末転倒が過ぎるのでは？(まあ近年のジョージアはまじでこういう感じのキラキラ観光開発を進めているので、何を言っても無駄感はある)

③あまりにずさんな管理

ダイヤモンド・ブリッジを渡る際には、靴の上にビニール袋をかぶせなければいけないルールがあります。

その理由が「ガラス製の橋を傷つけないため」。
「いやいや、自然や歴史的建造物を大きく傷つけておいて何言ってんの…？」という感じしかしないのですが、この靴用ビニールが大問題。

渓谷に架かった橋という立地上、ダイヤモンド・ブリッジ周辺では常に強い谷間の風が吹いています。

そのため、使用済のビニール袋が飛ばされて自然保護区ど真ん中の谷底に溜まり、大量のゴミが生まれるわけです。もちろん、それを間違って食してしまう野生動物や野鳥への影響も計り知れません。

また、車椅子でダイヤモンド・ブリッジに入場しようとした旅行者が入場拒否されるという問題も発生しました。
もちろんその理由は「ガラス製の橋が傷つくから」。ちょっとまじでいい加減にしてほしいです。

④近隣住民のメンタリティーを根底から変えた

実は、ダシュバシ渓谷に至る道は二本存在します。
ツァルカの中心街から最短の道は、ダイヤモンド・ブリッジへの入場ゲートでブロックされており、高い入場料を払った人だけが通れるようになっています。▼

いっぽうで、ツァルカから南に大回りし、渓谷の南側に位置するダシュバシ村を経由するもう一つの道も存在します。▼

「なあんだ、ちょっと遠回りしてでもこの道を通れば、無料で渓谷の風景や聖ギオルギ教会くらいは見られるのでは？」と思った人、甘いです。

なぜなら、この道はダシュバシ村の住民によって(自発的に？)ブロックされているため。
実際に、ツァルカ近郊の同じ宿に泊まっていたスイス人がこのルートを通ろうとしたところ、村人に止められ「ここから先は入場料を払った人かダシュバシ村に宿泊した人しか通れない！」とものすごい剣幕で言われたそうです。

ダシュバシ村には、ダイヤモンド・ブリッジ効果にあやかろうとしたキラキラゲストハウスやキラキラグランピング施設(どれもものすごく高額)が次々とオープンしており、金に糸目をつけない観光客がもたらすマネー効果に味を占めた村人は、「ジョージアの古き良きホスピタリティー？そんなの糞くらえ」となってしまったのでしょうか。

それとも、ダイヤモンド・ブリッジの運営会社「カス」から補助金でもたんまりもらっているのでしょうか。(それだったらまじで二重の意味でカスだと思う)

いずれにしても、かつてはハイキングの聖地とされていた場所がこうも短期間で激変してしまったことに、悲しみしか感じません。

というわけで、ダシュバシ渓谷には行かなくてOK

ダシュバシ渓谷の自然の素晴らしさや、ダシュバシの滝の美しさ、古くから渓谷を見守って来た聖ギオルギ教会の歴史的価値は、どれも本物です。

しかしながら、のぶよ個人的にはこうした「ジョージアにもともとちゃんとあるもの」をぶち壊して、見栄えがするものを無理矢理造り、金に糸目をつけない金持ち観光客を呼ぼうとするジョージアという国＆運営会社の方針には断固反対ですし、こんなカスみたいな場所にびた1ラリも払いたくありません。

というわけで、当ブログ的にはダシュバシ渓谷は「行かなくて良いただのツーリスト・トラップ」。
むしろ、この場所を「ジョージアで絶対行くべき観光スポット10選！」等で紹介する人がいたなら、「ああ、映えさえすればなんでも良いんだな…」と生ぬるい目で見てしまいます。

もちろん、「せっかくこんなジョージアの僻地まで来たんだから、ダイヤモンド・ブリッジを渡りたいし遊歩道から滝を見たい！」という人は、そういうものを推している人の情報を参考にぜひ行ってください。このブログを見ている場合ではないです。

本記事は、そうではない旅行者向けに「ツァルカ周辺地域にちゃんとあるものやピュアな魅力」だけに焦点を当てて紹介しています。

ツァルカ観光マップ

ツァルカ市内の見どころ

ツァルカの中心街は、徒歩で十分にまわれる規模です。

ソ連時代に整備され、近年の再開発を経て綺麗に生まれ変わったストリートはとても清潔な雰囲気。
しかしながら人影はまばらで活気はあまり感じられず、どことなく人工的な雰囲気に思えてしまいます。

ツァルカ中心街の見どころは限られていますが、いずれもこの町の歴史が強く感じられるもの。
観光時間は1時間半～2時間ほどみておけば十分に満喫できるはずです。

ツァルカ・モスク

ツァルカ中心街で絶対にはずせないのが、町はずれにひっそりと建つツァルカ・モスク。【マップ 青①】

外観は普通の民家にしか見えませんが、それも納得。
およそ20年前にツァルカに移住して来たアジャラ地方のイスラム教徒ジョージア人たちが空き家を買い取り、内部をモスクに改装したものであるためです。

ツァルカ・モスクの内装は、アジャラ地方山間部の村々でよく見られるカラフルでポップなもの。
小さなタイルを一枚一枚貼り付けた柱や、カラフルな木製テラスなど、この聖地を創り出した人々のセンスの良さや自分たちの伝統を守ろうという気持ちが強く感じられます。

現在のツァルカの人口は、アジャラ地方出身のイスラム教徒ジョージア人とアゼルバイジャン人住民を合わせておよそ40％ほどがイスラム教徒だそう。
毎週金曜日には、周辺地域のイスラム教徒も含めて2000人ほどの人々がこの場所に集まるのだそうです。

イスラム教徒ではないジョージア人住民やアルメニア人住民、数少ないポンティク・ギリシャ人住民などのキリスト教徒住民と、イスラム教徒住民の間には軋轢あつれきも少なからずあるそうですが、現在のところは目に見える対立はなく、なんとなくうまくやっているよう。

微妙なバランスで多民族/多宗教の人々が共存している、ツァルカという町を象徴する建物が、このツァルカ・モスクなのかもしれません。

ツァルカ教会

ツァルカの近代史を静かに現在に伝える存在が、中心街に位置するツァルカ教会(Tsalka Church)。【マップ 青②】

1910年にポンティク・ギリシャ人によって建設されたギリシャ正教会で、現在でも現役の祈りの場として機能しています。

ツァルカ教会の敷地には、かなり立派な大聖堂と小さな礼拝堂の二つの建物があり、いずれにも神聖な雰囲気が漂っています。

はじめに完成したのは小さな礼拝堂の方で、後に大聖堂が建設されました。

大聖堂に比べて歴史の長さを感じさせる小さな礼拝堂は、内部も含めて必見。
ジョージア正教の教会とはやや雰囲気が異なり、イコン画の種類も異なっていることがわかります。

現在のツァルカのポンティク・ギリシャ人住民の人口は、たったの160人ほど。
彼らにとって大切な聖地であると同時に、ジョージアの他地域に住むギリシャ系住民にとっても重要な祈りの場となっています。

ツァルカ郊外の見どころ

ツァルカ中心街の散策を終えたら、ツァルカ湖を中心に広がる周辺エリアへと足をのばしてみましょう。

長い歴史を持つ村や、古代の人々の暮らしに触れられるスポット、神聖の極みとされる教会まで、個性豊かなスポットが点在しています。

①ペトログリフ

ツァルカから西へ10kmほど離れたティクリサ(Tiklisa / თიქლისა)という村の近くにひっそりと残るのが、石器時代のペトログリフ。【マップ 緑①】

「ペトログリフ」とは、古代の人々が石などに刻んだ絵や記号のこと。
当時の生活や風俗、自然環境を知る大きな手掛かりとされています。

ティクリサ村のペトログリフは7000年前のものであると判明しており、ジョージアで発見されたペトログリフの中では最も古いもののひとつです。

ペトログリフに描かれているのは、鹿やオオカミ、山羊などの動物や人間の姿がメイン。
このことから、当時のツァルカ周辺地域は広大な森林地域だったのではないかと考えられていのだとか。

ペトログリフの中には、ジョージアには存在しないラクダを引いた商人らしき人の姿が描かれたものもあり、当時のコーカサス地域の交易ルートを解明する手掛かりとして注目されているそうです。

全部で100以上ものペトログリフが確認されているそうですが、肉眼で確認できるのはその10分の1ほど。

風雨にさらされてほとんど見えなくなってしまったものや、後の時代に上からいたずら書きがされてしまったものなども多く、歴史的大発見の保全が最大の課題となっています。
(キラキラダイヤモンドブリッジなんか作る前に7000年前の貴重な作品を保護する方が先では…？ほんと、こういうところがジョージアのダメなところ。)

ペトログリフが描かれているのは、ティクリサ村の南側の渓谷地帯。
ここから眺めるクヴェモ・カルトリ地方の大地のパノラマはとても美しいです。

ペトログリフがある場所までは看板や案内標識等はいっさいないため、知らなければアクセスは不可能。
車両でのアクセスは途中まで可能ですが、最後の数百メートルは自分の足で歩くことになります。

ティクリサ村～ペトログリフまでの詳細なルートは下のタブ内で解説しているので、実際に訪れる場合は参考にしてください。

ティクリサ村～ペトログリフまでの徒歩ルート
(タップで開きます)

幹線道路沿いのティクリサ村～ペトログリフまでは、片道1.2km/20分ほどの道のり。
ややアップダウンがある道のりですが、誰でも簡単に歩けるレベルなのでご安心を。

徒歩ルートの入口となるのが、ティクリサ村の最も東に架かった橋。
橋の東側(川の左岸)の道を右(南方向)に曲がります。▼

橋を曲がると未舗装道路となり、数軒の民家が斜面に点在する集落に出ます。
この斜面を登り、丘の上を目指しましょう。▼

集落を抜け、丘の頂上に到着すると、大きな電波塔が見えます。
この電波塔の右側を通る下り坂を進んでいきます。

▲ 下り坂からは、こんな感じの渓谷の風景が見えるはず。
小道の先にある小さな教会を目指します。

教会に設置された階段を上ると、丘の中腹を真っすぐに進んでいくルートに。
これを400mほど歩いた先、左手に現れる断崖絶壁の崖に、ペトログリフが描かれています。

ペトログリフが描かれた岩肌の目印が、この場所をすでに訪れた人々が積み上げた三途の川のような石。

注意深く岩肌を観察してみると、7000年前のアートがびっしりと描かれていることに気づいて感動するはずです！

②ベルタ教会

ツァルカ中心街から西に20kmほど離れたベルタ村にあるのが、ベルタ教会。【マップ 緑②】

正式名称は「三人の聖父修道院」(Fathers Region a Monastery of Three Hierarchs)。
ジョージア人の間では最も神聖な地の一つとされており、ツァルカ周辺エリアだけではなくトビリシからも多くの巡礼者が訪れます。

ベルタ教会がこの場所に建設されたのは6世紀～7世紀(1500年前～1400年前)のこと。

その後は中世以降の異民族の侵入や大国の支配により廃墟と化したものの、19世紀(200年前)にこの地に移住して来たポンティク・ギリシャ人によって再建され、ギリシャ正教会として機能していました。

その後、ジョージア独立にともなうポンティク・ギリシャ人住民の激減にともない、現在はジョージア正教会として機能しています。

ベルタ教会において最もユニークな点が、この地に古くから湧く聖水の真上に教会が建っている点。
湧き出た水は教会の前に小さな泉を作り、教会の敷地のすぐ外を流れる川へと流れ出ていきます。

この泉の水はとても神聖なものとされ、飲用も可能。
泉の水はかなり冷たく、美味しい山の水のような味でした

多くのジョージア人巡礼者が、コップで水を飲んだりペットボトルに泉の水を汲んでいく姿も印象的。
この場所が多くの人にとって神聖な地であることが肌で感じられます。

ベルタ教会でもう一つ不思議なのが、この聖なる泉には野生のマスが棲んでいること。
マスは昔からずっとこの泉に生息していたようで、教会の床下から近くを流れる川までを自由に泳ぎ回っているのだそう。

出て行こうと思えば泉から川へ抜け、遠くツァルカ湖まで泳ぐこともできるのに、ベルタ教会のマスはなぜかいつも泉に戻って来るのだそうです。

「このマスに触れると万病が治る」とも言われており(まあジョージアにはよくある話)、ある意味神格化された神の化身のような存在になっています。

聖なる泉の真上に建つ教会の内部はとても狭く、ちょっとした礼拝堂といった感じ。
内部は意外に新しかったので、近年リノベーションされたのかもしれません。

教会内部への入口右側の壁には、キリストがマスを足で捕まえようとするシーンが刻まれています。

これは、ジョージア全国を見渡してもベルタ教会ならではのユニークな作品。
訪問時にはチェックすることをお忘れなく！

ツァルカのおすすめレストラン

飲食店の数こそ限られているツァルカですが、その価格のリーズナブルさと質の高さは驚くべきもの。
トビリシからやって来ると、「こんなに安くこんなに美味しいものが食べられるの…？」と衝撃を受けるかもしれません。

ここでは、ツァルカ滞在時に一度は足を運びたいレストランと食堂2軒を紹介します。
ツァルカ湖でとれる名物の「リャプーシュカ」に挑戦するのをお忘れなく！

①Pontia

ツァルカと周辺エリアで知らぬ者はいない伝説のレストランが、Pontia。【マップ 赤】

もともとは地元の人に愛される食堂といった感じの店だったそうですが、その噂は口コミで広がり、現在ではトビリシなど他都市からわざわざやって来る人も少なくないのだそうです。

Pontiaという店名は、ツァルカ周辺地域の歴史のはじまりを築いたポントゥス・ギリシア人からとったもの。
グループ客にはギリシャ料理のメニューも別途提供しているそうです。(要事前予約)

内装的にややお高めのレストランなのかと思ってしまいますが、Pontiaのメニューはとてもリーズナブル。
食堂価格とまでは行きませんが、トビリシの同レベル帯の店に比べると3分の2～半額ほどの良心的な価格です。

前菜やサラダ、スープ系にグリル系など、ジョージア料理の基本を押さえたメニューから何を注文しようか迷いますが、絶対に食べてほしいのがリャプーシュカ(Ryapushka / რიაპუშკა)という小魚(8GEL=￥400)。

ツァルカ湖でよくとれる魚で、フライかボイルか調理方法を選ぶことができますが、おすすめはフライです。▼

まるで肉厚のワカサギのような味わいのリャプーシュカは、外はこんがり＆中はふんわりの極上食感。
湖の魚ながらも臭みはゼロで、レモンをキュッと絞ってかじれば魚の芳醇な風味が口の中いっぱいに広がります。もはや天国…。

これ以外のメニューもとても美味しそうだったPontia。
さすが伝説のレストランとして語り継がれるだけのことはある、名店中の名店です。

②ヒハニ

ツァルカでもう一軒おすすめしたいのが、ヒハニ(Khikhani / ხიხანი)というお店。【マップ 赤】

伝説の大人気レストラン・Pontiaの真向かいに位置するという残念過ぎるロケーション＆やや時代遅れの内装のせいかいつ行ってもガラガラなのですが、味は確かです。

ヒハニのメニューは、ジョージア料理の基本を押さえたもの。
最大の特徴が、普通は豚肉や合い挽き肉を用いる料理でもすべて牛肉100％で代用されることでしょうか。(おそらくアジャラ地方出身のムスリムジョージア人経営なんだと思う)

このお店でとにかく食べてほしいのが、ヒンカリ。
店の雰囲気的にさほど期待もせずに適当に頼んだのですが、これがもう大正解of大正解でした。

牛ひき肉100％使用だという具はほろっほろ。塩加減やハーブの量も完璧で、肉の旨味がしっかりと感じられます。
皮の中にたっぷりと入ったスープにも牛の旨味が染み出しており、もはや食べ物というより飲み物のよう…。

まさかこんな田舎の町でこんなに美味しいヒンカリに出会うなんて夢にも思っていませんでした。
間違いなく、これまでジョージア各地で食べたヒンカリの中で上位に入る美味しさです。

ジョージアで一番美味しいヒンカリのレストランを決めたい件。【おすすめランキング】

こ...

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2023.01.13

伝説の店の影に隠れた、超穴場の食堂・ヒハニ。
とにかく、ここのヒンカリを食べずにツァルカを去ることなど絶対にできません！

ツァルカの宿情報

「ツァルカにガッツリ＆のんびり滞在してみたい！」と考える旅行者にとっての最大のネックが、この町には安宿が存在しないこと。

それもこれもダイヤモンド・ブリッジ効果なのですが、何の変哲もないゲストハウスでもジョージア地方部の相場の2倍以上の宿代だったりします。

そして、ツァルカの中心街エリアにはそもそも宿の数が少なく、選択肢がほとんどないのも悩みどころ。
個人宅を旅行者向けに開放したゲストハウスが主流で、大型ホテルや格安ホステルは存在しません。

いっぽうで、ツァルカ中心街から2kmほど離れたダイヤモンド・ブリッジがあるダシュバシ村周辺には、キラキラグランピング宿やお洒落ホテルなどが次々にオープンしているので、そういった宿が好みの人はどうぞそちらへ。

ここでは、ツァルカの隣村であるトベティ(Tbeti / ტბეთი)にある素敵な宿を紹介します。

Coucou Hostel

・部屋タイプ：7ベッドドミトリー
・料金：40GEL(=￥2000)

のぶよがツァルカで3泊したのが、Coucou Hostelという宿。【マップ 紫】
民家を改装して宿泊客向けに開放した宿で、ツァルカ湖を間近に望むレイクビューが感動ものです。

Coucou Hostelはフランス人のカップルが経営しており、ジョージアを旅するフランス語話者が集まる「小さなフランス」のような雰囲気。

ツァルカの中心街までは5km/徒歩1時間ほどの距離があるので、ツァルカ市内観光の拠点として滞在するよりも、この宿での滞在を楽しむ目的で滞在するのが良いかもしれません。

CouCou Hostel | Tbeti

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(タップで開きます)

・立地：3/10

ツァルカの中心街からはかなり距離があり、ツァルカ観光目的での滞在は不便。
公共交通手段もないので、徒歩かヒッチハイクでいちいちツァルカまで移動しなければなりません。

しかしながら、湖を一望する静かな環境は素晴らしいもの。
小さな商店が徒歩5分ほどの場所にあり、最低限のものは手に入ります。

・アクセス：8/10

ほとんどの場合は宿の人が宿にいて出迎えてくれるのですが、彼らがツァルカに出ている際は宿に誰もおらず、戻るのを待たされることもあるかも。

予約する際にあらかじめ到着時間を伝えておくのが安心です。

・スタッフ：9/10

若いフランス人カップルが経営しており、なんとも言えないゆるさとリラックスした雰囲気です。

みんなでBBQをしたり食卓を囲んだり、きっと楽しい思い出ができるはず！

・清潔さ：7/10

基本的には清潔に保たれていますが、細かいところで掃除の甘さが見られることも。(窓の埃とか本当に細かいところ)
ドミトリーのベッドやバスルームはとても清潔で、キッチンはややごちゃごちゃしているものの問題ないと思います。

・設備：9/10

ドミトリー部分も共用エリアも、設備的には大満足。
広々とした庭があり、ゆったりとした極上の時間が過ごせます。

キッチンはオーナーのカップルと共用となるので、ガッツリ自炊するのは難しい点がマイナスかもしれません。

・wi-fi：0/10

なんとこの宿、インターネットがありません。

スマホのデータがあれば問題ないのですが、そうでない場合はインターネットなしの生活となります。
これはやや不便だなと感じたので、導入してほしいものです。

・雰囲気：10/10

アクセスやWi-Fiがないことなど、色々不便な点がある宿ですが、最大の魅力は雰囲気だと思います。

都会の喧騒を離れて、数日間のんびり過ごすにはとにかく抜群の環境。
宿の人たちの感じもとても良く、リラックスした滞在ができます。

・総合：6.6/10

最大のネックとなるのがツァルカ中心街からの距離とインターネットがないことですが、そこさえ気にならないならおすすめしたい宿です。

ツァルカ中心街に宿泊するのとは完全に異なる環境と雰囲気で、思い出に残る滞在となるはず。

ただ、ドミトリーで1泊40GELはやや値段が高すぎるような気も。
とはいえ、これでもツァルカ周辺では最低の価格帯なので仕方ない部分はあります。

ツァルカへのアクセス・行き方

ツァルカへのアクセスは、東のトビリシ/西のニノツミンダのいずれからも可能です。

ツァルカ→他の町に移動する場合は、行き先によってマルシュルートカの発着ポイントが微妙に異なる点にご注意を。

トビリシ〜ツァルカ間

ツァルカへのアクセスに最も便利なのが、首都・トビリシからのマルシュルートカ。
時間帯にもよりますが1時間～2時間に1本の割合で出発しており、比較的利用しやすいです。

トビリシでの発着地は、市内南部に位置するサムゴリ・バスステーション(Samgori Bus Station)。▼

ジョージアの移動はこれでOK！トビリシ発着バス情報まとめ【5つのバスステーション】

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2021.02.03

ツァルカ側のマルシュルートカ発着ポイントは、町の中心部の警察署前の交差点付近にあるトビリシ方面マルシュルートカ発着ポイントです。【マップ 黄色】

ツァルカ→トビリシ方面の最終マルシュルートカは17:00発なので、乗り遅れないようにご注意を。

ニノツミンダ/ポカ〜ツァルカ間

ジョージア西部方面からツァルカにアクセスしたい場合は、ジャワヘティ地方に位置するニノツミンダ～トビリシ間の1日2往復のマルシュルートカを途中乗下車するのが唯一の手段となります。
(ニノツミンダ～ツァルカを直接結ぶ便は存在しません)

コウノトリが見守る「ジョージアなのにアルメニアな町」ニノツミンダ観光情報【アクセス】

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2023.08.12

この路線のスケジュールは以下の通り。▼

トビリシでの発着地は、市内南部に位置するサムゴリ・バスステーション(Samgori Bus Station)。▼

ジョージアの移動はこれでOK！トビリシ発着バス情報まとめ【5つのバスステーション】

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2021.02.03

ニノツミンダ側のマルシュルートカ発着ポイントは、町の中心部の警察署前の交差点付近にあるバスステーション(らしきもの)です。▼

この路線は、ツァルカの西に位置するポカ(Poka)を経由するため、このエリアを移動しながら観光したい旅行者には便利。

本数がかなり少ないため一日で移動と観光を済ませるのは不可能ですが、数日間かけて湖水地方を個人でゆっくりとまわりたい人にはおすすめの路線です。

世界初！ジョージアのキリスト教はじまりの地「ポカ修道院」の観光＆アクセス情報

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2023.08.14

おわりに

ほとんど情報がないツァルカ＆周辺エリアの観光に必要な情報を徹底解説しました。

トビリシからもアクセスしやすいですし、新たにオープンしたダイヤモンド・ブリッジ効果もあって、数年後には「ジョージア観光の必見スポット10選！」なんかに掲載されるような有名観光エリアと化しているかもしれません。

先述の通り、ダイヤモンド・ブリッジのような人工的なツーリスト・トラップに興味がない(むしろ嫌悪している)のぶよタイプの旅行者は、ツァルカ周辺エリアがさらに脚光を浴びる前に訪れるのがおすすめ。

長く複雑な歴史を背景とした、穴場エリア本来の魅力を存分に満喫するなら今がラストチャンス！
1泊2日でも十分に満喫できるので、トビリシからの小旅行先の候補にいかがでしょうか。

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2023.09.02

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2023.08.09

「ジョージア」記事一覧へ

かれこれ1年ほど前からずっと行きたいと思っていたある場所を、とうとう訪れることができました。
ジョージア南東部、クヴェモ・カルトリ地方にあるドマニシ(Dmanisi / დმანისი)という村です。

かつての民家の土台がびっしりと大地を覆う光景は、まるでペルーのマチュピチュのよう。
シンボルである石造りの教会も良い味を出しています。

ドマニシで最も有名なのは、このマチュピチュのような壮大な風景ですが、実はここ、ものすごい場所なんです。

というのも、アフリカ大陸以外で最古の人類の骨が発見された場所であるため。

なんと、180万年前のものだというのですから…もう気が遠くなります。

太古の昔へと思いを馳せることができるのはもちろんのこと。
ドマニシには約1200年前の教会であるドマニシ・シオニや、約800年前に築かれたドマニシ城塞もそのままに残っているのもポイント。

言うならば、ジョージアという国の悠久の歴史がこの場所にギュッと詰まっているのです。

今回の記事は、歴史好きにも絶景好きにも強くおすすめしたいドマニシの観光情報を徹底解説するもの。

英語でもロシア語でもちゃんとした観光・アクセス情報が出ていないスポットなので、これを日本語で読める人は相当ラッキーです。いや、本当に、アクセス・下調べなどかなり苦労したので…

私たちの先祖(？)と180万年の時を超えて再会する旅…本当におすすめです！

歴史をたどりながらまわる！ドマニシの見どころ

ドマニシの見どころは大きく分けて3つのエリアに分かれていて、それぞれが異なる時代を象徴しているのがポイント。

のぶよ的には、時代の流れに沿って見学する方がより理解が深まる＆人類の発展に感動できるので、①→②→③の順でまわるのがおすすめ。

ここではドマニシの3エリアそれぞれの見どころを紹介しながら、この場所の長～い歴史を解説していきます！

①ドマニシ考古学博物館

まず訪れたいのが、観光エリア東側に位置するドマニシ考古学博物館。

「博物館」というよりも、現在進行形で発掘作業が行われているエリアの一部を見学客向けに開放した「屋外ミュージアム」といった感じです。

博物館の敷地自体はかなり小さいですが、ここが180万年前の人骨が発見された場所。
人類史の浪漫に、きっと胸が高まるはず…！

発掘サイト

博物館の敷地内に入場すると最初に目に入るのが、発掘作業が行われた後の巨大な穴。

大小さまざまな穴がいくつも掘られており、穴の内部の壁には考古学者たちが残したマークが見られます。

敷地中央の雨除けの屋根の下にある巨大な穴こそが、180万年前の人骨が発見されたポイント。
現在でも時期によっては発掘作業が続けられているそうですよ！

青銅器時代の墓穴

見学順路に沿って進んでいくと、青銅器時代の墓穴がいくつかみられます。

青銅器時代とは、先史の文明発展の段階における時代の区切り方。
私たちの祖先は、石器→青銅器→鉄器…と道具を改良することで文明を発展させてきました。

地域によっていつ頃を青銅器時代と定義するかは変わってきますが、ドマニシ一帯では紀元前2000年～紀元前1500年(4000年～3500年前)頃に、石器時代から青銅器時代へと移行が進んだとされています。

これらの墓石は当時の死者を埋葬した穴だと考えられており、穴の中には35歳～40歳ほどの女性の骨が展示されていました。
現代に比べると、平均寿命はかなり短かったのかもしれませんね。

百万年の時を超える旅へ。アナトリア文明博物館で学ぶトルコの古代史

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2020.01.30

クヴェヴリ

ジョージアはワイン発祥の地であることは有名で、約8000年前にはすでにワインの生産が行われていたとされています。

ジョージア独特のワイン製法を象徴するのが、クヴェヴリ(Kvevri)と呼ばれる陶器の壺。

クヴェヴリは、搾ったブドウ果汁を入れて地中に埋めて発酵させるためのもので、ジョージアのワイン文化を象徴するアイテム。
現在でもこの伝統的な製法でワインを製造している場所もあるほどなので、すごいですよね。

博物館の一角には、地中に埋まったままのクヴェヴリがいくつか残されています。
なかなか土に埋まった状態のクヴェヴリを横から眺める機会はない(普通は上からしか見られない)ので、ぜひチェックしておきましょう。

180万年前の人骨 ハイライト!

青銅器時代の墓穴ですら4000年前のものと果てしなく昔なのですが、ドマニシ考古学博物館の実力はそんなものではありません。

考古学や人類学の歴史を根底からくつがえし、「ドマニシ」の名を世界的に有名にした180万年前の人骨が展示されているのです。

【ユーラシア大陸で最古の人類の骨】

こちらが、D4500と呼ばれる180万年前の人骨。
(実際は下あご部分のD2600と上あご＆頭蓋骨部分のD4500は別々に発見されています)

「1,800,000年前」と書いたほうが、より歴史の長さが伝わるでしょうか…

とにかく、180万年の時を超えて、当時生きていた人の骨と現在生きている自分との二人の人間がこうして対峙しているわけです。

もう、すごすぎて….言葉が出ません。

【180万年前の人類の風貌】

展示パネルには、発掘作業の様子が詳細に解説されていました ▼

180万年前は氷河期の初期にあたり、人類はまだまだ進化の途中。
現代の人間(ホモ・サピエンス)はまだ存在しておらず、原人(ホモ・エレクトゥス)の状態だったと考えられています。

当時のジョージア地域は、現在よりも温暖湿潤で肥沃な大地に恵まれていたそう。
他地域(おそらくアフリカ？)を出てこの地に定住したこの原人は、ジョージア(グルジア)にちなんで「ホモ・エレクトゥス・ゲオルギクス」と名付けられました。

ホモ・エレクトゥス・ゲオルギクスは、現在の人間よりもかなり霊長類に近い外見だったと考えられており、身長は145cm～166cmほど / 脳の容量は545cc～775ccほどしかなかったそう。

400万年前にアフリカで生まれた「最初の人類」であるアウストラロピテクスが進化したような外見で、脚は現代の人間に近く / 腕は霊長類のような姿だったのではないかと考えられています。

【当時の人類の生活のミステリー】

ドマニシで発見された人骨を研究した結果判明したのが、当時の原人たちは狩猟中心の生活をしていたこと。

ライオンやチーターのようにただ狩りをして獲物を貪むさぼり食うだけではなく、石などを使って獲物の肉を小さく切って食べるほどの知能があったとされています。
(同時代の動物の骨に、石などで肉を削いだ傷が残っているため)

ドマニシでは180万年前のD4500の人骨以外にも、少し後の時代(約177万年前)の原人の骨がいくつか発見されています。

中でも考古学者たちの間で大きな話題になったのが、D3444と呼ばれる「歯のない男の骨」 ▼

D3444と呼ばれる骨の男は、この世を去る前の数年間を歯がない状態で生きていたことが研究の結果明らかになっています。

「歯が無くても別に生きていけるのでは？」と思うでしょう。
しかし、よく考えてみてください。

177万年前に、しかも現代人の知能の半分しかなかった原人に、果たしてそれが可能だったのでしょうか。(入れ歯なんて作れないだろうし…)

当時の原人たちの生き方は完全なる狩猟中心＆弱肉強食で、いわば「動物に毛が生えた」ようなもの。

しかも彼らの知能は少し賢いチンパンジー並みだったので、現代のように「調理」という概念はなかったため、「エサ」をエサのままに食していました。

つまり、歯がない＝食事ができない＝死ということになります。

なのに、D3444の男は歯が無くても数年間生きていた…

ということはつまり、「共同体のような概念があり、彼を世話していた」「柔らかい植物や動物の脳みそなど咀嚼しやすいものを選別して食すほどの知能があった」のではないか…と考えられているそう。

当時の原人たちがどのような社会生活を送っていたのか、大きな議論を生み出すこととなりました。

180万年前の人類に関しては、まだまだ分からないことだらけ。
今後、発掘作業や研究が進んでいくにつれて、新たな事実が明らかになる日が来るかもしれません。

②ドマニシ・シオニ

考古学博物館だけでも恐ろしいほどの歴史的価値があるドマニシですが、本番はここから。

敷地の中央部に位置するドマニシ・シオニ(Dmanisi Sioni / დმანისის სიონი)は、ドマニシ観光のハイライトの一つとなる複合宗教建造物です。

ドマニシ・シオニの建造は9世紀頃とされていますが、それ以前からこの場所には教会があったとする説もあり、定かではありません。

その後はアラブ人やアルメニア王国などの異民族による支配が数百年続き、ドマニシがようやく中世グルジア王国の領土となったのは1123年のこと。

当時はダヴィット4世(ダヴィット建設王)の統治下で、中世グルジア王国の黄金時代。
東西を結ぶ交易路上に位置していたドマニシは、繁栄を極めたそうです。

この項では、中世グルジア王国の栄光を現在に伝えるドマニシ・シオニの見どころを紹介していきます！

サムクヴェトロ

ドマニシ・シオニの最も東側に建つ石造りの塔のような建造物はサムクヴェトロ(Samkvetlo)と呼ばれるもの。

修道僧が礼拝の準備を行うための建物で、現在も使用されています。

サムクヴェトロの内部への立ち入りは不可ですが、中世から現在にかけてこの地に息づく信仰を感じることができます。

聖マリア教会

ドマニシ・シオニの中央部分にあるメインの建造物が聖マリア教会(Dmanisi Church of Virgin Mary)。

9世紀頃の建造だと考えられていますが、現在の建物は2009年に改修されたものです。

教会の壁は四角形と丸形の石を積み重ねたもの。
幾度となく異民族に破壊される度に、少しずつ姿を変えて再建されてきました。

内部の写真撮影は不可ですが、12世紀～13世紀の鮮やかなフレスコ画が残る神秘的な空間でした。

ナルテックス(拝廊) ハイライト!

ドマニシ・シオニの建造物の中で最も見ごたえ抜群なのが、建物南側にあるナルテックス(拝廊)。

こちらは教会自体の建造より後の時代に増築されたもので、1222年頃の完成だと考えられています。

モンゴル帝国が襲来する20年ほど前にあたり、中世グルジア王国の黄金時代末期を象徴するような贅沢で緻密なデザインが特徴的。

ナルテックスは緑がかった石のみで造られており、ジョージアに数ある宗教建築物の中でも独特の存在感を放ちます。

外壁全体に施された彫刻はとても素晴らしく、当時の中世グルジア王国がどれほどに莫大な富を築き上げていたのか想像できるはず。

ナルテックスの内部の造りも独特で、ドーム型天井がアーチ状のデザインの柱で支えられています。

アーチ上部や柱にも細かい装飾が施されている点にも注目 ▼

ナルテックスは、聖堂内に入れない人たち(=洗礼を受けていないetc)が礼拝の時間に外からお祈りできるように作られた空間。

外界と隔てられた教会内の空間がいかに神聖な場所であったか、肌で感じることができます。

墓地

ドマニシ・シオニの北側、考古学博物館との間には、いくつかの古い墓石が点在しています。

いずれの墓石も、ジョージアでよく見かけるものとはスタイルが異なっていることに気が付くでしょう。

これらのお墓はジョージア人だけのものではなく、このエリア一帯に居住するアルメニア人のものでもあるそう。

ドマニシがあるクヴェモ・カルトリ地方では、動物の形をしたお墓は戦士を祀るもの。
長いこと異民族との戦いの歴史が続いたエリアを象徴するような風景です。

③ドマニシ城塞

最後に紹介する見どころがドマニシ城塞。
中世のドマニシの町をぐるりと取り囲んでいた防衛拠点で、12世紀頃(=900年前)までには完成していたと言われています。

城塞からは、遥か下方を流れるマシャヴェラ川へと続く200mほどの地下水路が延びています。
万が一敵に包囲された時でも、住民が生き延びられるように造られた要塞都市だったようです。

民家跡

ドマニシ城塞と一体化するように、かつての民家の跡が残っています。

ほとんどは土台しか残っていませんが、数軒は石造りの壁が良好な状態で保存されており、内部に入ることも可能。

200mほど先の谷底を流れる川から各民家に水が引かれていたドマニシでは、水資源に苦労することは少なかったよう。

一部の民家内には炊事場のようなエリアも残っています ▼

城壁

ドマニシの周囲三方を取り囲む城壁は、異民族の侵入に備えて建設されたもの。

城壁には自由に登ることができ、かつての町の跡が目の前に広がる瞬間は鳥肌ものです。

▲ 城壁の東側には3ヶ所の見張り塔の跡が残り、敵の侵入に備えていたことがわかります。

三方を城壁に、残り一方を川に囲まれたドマニシは「鉄壁の要塞都市」そのものな造り。

しかし、1403年に中央アジアからティムールが攻めて来た際にはあっけなく陥落してしまい、以後は荒廃して人々に忘れ去られた存在となってしまいました。

城塞最上部 ハイライト!

栄枯衰退を現在に伝える城壁を一番上まで登りきると、中世ドマニシの町を一望する絶景ポイントに到達します。

地面に模様を描いたようなかつての民家の土台と、凛とたたずむドマニシ・シオニ。その先に広がる緑いっぱいの大地の風景は、まさにマチュピチュそのもの。(行ったことないけど)

西側には雄大な大地とマシャヴェラ川が形成する谷間を一望することができます。

気の遠くなるほどの大昔にこの地に住んだ「ユーラシア大陸最初の人類」の喉を潤し、中世にはドマニシの人々の生活を支え、現在でも農業用水や飲料水として人々の生活を支え続けるマシャヴェラ川の流れ。

180万年前の人類が眺めたものと同じ風景を、同じ場所から眺めている…
そんな感動に心が震えるのを感じました。

ジョージア南東部に位置するクヴェモ・カルトリ地方は、首都のトビリシからすぐであるにもかかわらず、旅行者がほとんど訪れない穴場スポットだらけのお宝エリア。

古くから多くの民族が行き交ってきたコーカサス地方を象徴するかのように、アルメニア人/アゼルバイジャン人/ギリシャ人…などジョージア人以外の民族が生活する村が点在しているのも特徴的。
ジョージア国内にいながら異文化が感じられる面白い地域でもあります。

今回紹介するのも、「ジョージアのエスニックスポット」の一つ。
200年ほど前にドイツ人入植者によって築かれたアスレティ村(Assureti / ასურეთი)です。

村へと一歩足を踏み入れると、そこはもうジョージアではありませんでした。

ジョージアではまず見かけない木組みの家や、几帳面に感じるほど真っすぐにのびるストリート…
「ドイツの古き良き山奥の村」といった風景が目の前に広がるのです。

アスレティを訪れた旅行者は、「どうしてこんなど田舎にドイツ人の村が？」と不思議に思うはず。

それもこれも、ロシア帝国やソ連といった超大国の支配下にあったジョージアという国の縮図のようなもの。
ドイツ人入植者の生活の跡をたどることで、大国の思惑に翻弄され続けた人々の運命を肌で感じることができるでしょう。

今回の記事は、アスレティ村の観光情報を解説するもの。

トビリシから1時間もかからずに、個人で簡単に行けるのも嬉しい点。
ジョージアの地方部にしてはかなりアクセスしやすい部類です。

異国情緒たっぷりの静寂に満ちた村で、この地で苦労しながらも生活を送った人々に思いを馳せましょう。

アスレティ村の歴史

現在のアスレティ村がある場所には、もともとジョージア人の集落が存在していました。

しかし18世紀末まで続いたサファーヴィー朝(現在のイラン)の支配下で村は破壊され、無人に。
その後数十年間は完全に放置された状態となります。

コーカサス地域にドイツ人の入植者が初めてやってきたのが1818年のこと。
ドイツ南西部のスヴァビア(Swabia)地方にルーツを持つ人々がトビリシ近郊に自分たちの集落を作ったのが始まりです。

この地にやってきたドイツ人入植者のほとんどは、当時のロシア帝国に居住していた人々。

彼らはアスレティ川沿いに広がる廃村に定住し、自分たちの村を「エリザベトタル(Elisabethtal)」と名付けました。

1820年代になると、ジョージア南東部(やその他コーカサス地域)に入植してくるドイツ人の数は徐々に増え、自分たちのコミュニティーを形成し始めます。

勤勉で真面目と言われる国民性を反映してか、入植者たちはこの場所での生活を一からスタートすることに尽力。

・村に残された廃屋を修復→ドイツ風の木組みのデザインを取り込む
・ドイツ風に真っすぐに整備したメインストリート沿いに計画的に民家を建造
・荒れ地を開拓して自給自足生活の基盤を築き上げる
・ジョージアの現地人に伝授された方法でワインを生産するワイン工場を建設

こうした努力の結果、エリザベトタルはジョージア南東部のドイツ人入植者による村の中ではかなり裕福な村であったそうです。

エリザベトタルの繁栄を象徴する存在が、現在でも村の中心に位置するドイツ風の教会。
入植から50年後の1871年に完成したもので、村人たちの信仰の対象として愛される存在でした。

最初の入植から100年以上が経った1930年代は、ジョージアのドイツ人入植者にとっての最盛期。
エリザベトタルをはじめ、ジョージア南東部のドイツ人の人口は2万4千人ほどにも膨らんでいたそうです。

このまま黄金時代が続くと思われたエリザベトタルでしたが、その歴史の終焉はあっけなくやってきました。

1941年6月に、ナチス率いるドイツ軍がソビエトに侵攻。
第二次世界大戦の独ソ戦に突入したのです。

当時ソビエト支配下にあったジョージアでは、ドイツ人は「敵国の人間」。

当時のエリザベトタルのドイツ人の大半は現地で生まれ育った人で、母国ドイツを知らない世代がほとんど。
それにもかかわらず、「敵国の血を引いている」「ファシストの国の人間」という理由から、現地のジョージア人による差別や暴力など、身の危険を感じながらの生活を強いられる日々が始まります。

独ソ戦勃発後しばらくして、当時のソ連最高指導者であったスターリンは、コーカサス地域に住むドイツ人住民を強制的に中央アジアへと送還する政策をとります。

その結果、2万4千人ほどいたジョージア領内のドイツ人のうち2万人以上が中央アジア送りとなり、彼らは二度とこの地に戻ってくることはありませんでした。

その後スターリンがとった政策は、ドイツ人住民がほぼいなくなったエリザベトタルにジョージア山岳部地域からジョージア人を移住させるというものでした。

「エリザベトタル」というドイツ語風の村名は、元の「アスレティ」に戻され、現在ではドイツ人の血を引く人は10人にも満たないそう。
その中でもドイツ語を話す人はさらに限られ、村全体でもう3、4人しか残っていないそうです。

「元々はジョージア人の村→→ドイツ人の村に→再びジョージア人の村に」と、数奇な運命をたどったアスレティですが、今にも崩れそうな木組みの民家や、整然と連なるストリートは当時のまま。

可愛らしい民家が建ち並ぶ村を散策していくうちに、激動の時代に翻弄された人たちの生活の香りがかすかに残っていることに気が付くはずです。

トビリシのソビエト占領博物館で学ぶ、ジョージアのソ連時代。

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2020.07.18

アスレティ村の見どころ

アスレティ村観光マップ＆まわり方

アスレティ村はとても小さく、ドイツ風の民家が連なるメインストリートのシュヴァベン通りが観光のハイライト。
教会やドイツ人墓地なども、全てこのメインストリート沿いに位置しています。

ドイツ風の町並みを見学しながらシュヴァベン通りを往復するだけなら1時間もかからないほど。

村を一望する絶景ポイントだけが、中心部からやや距離がある＆高台に位置しているので、足をのばす場合は往復で+30～40分ほど見ておきましょう。

アスレティ村は観光地では全くないため、レストラン等は一軒もありません。(村の入口に商店が1軒だけある)

ランチなどは済ませてから訪れる or 軽食を持参するのがおすすめ。
(ドイツビールとソーセージが食べられるレストランとかあれば素敵だと思うけど、観光地化されるのも嫌なので複雑な気分)

①ドイツ教会

アスレティ村を象徴する建造物が、ドイツ風の教会。

ドイツ発祥のプロテスタントのルター派の流れを組むもので、外観を一目見るだけでもジョージア正教の建造物とは全く異なったものであることがわかります。

「アスレティ村の歴史」の項で解説した通り、この教会が完成したのは1871年の8月29日のこと。

現在の建物は後に改装されたものですが、教会入口上部には完成した日付が刻まれたブロックが当時のままに埋め込まれています。

教会内部はかなりシンプルな造りだそうで、祈りの場としてはもうほとんど機能していないそう。
普段は扉に鍵がかかっていて、中に入ることはできません。

②シュヴァベン通り

アスレティ村のメインストリートとなるのが、南北に1kmほど続くシュヴァベン通り(Schwaben St.)。

ソ連統治時代には「スターリン通り」と呼ばれていましたが、200年前のドイツ人入植者が自身のルーツであるスヴァビア(Swabia)地方からとった「シュヴァベン」という名前が再びオフィシャルなものとなりました。

通りの両側には、ドイツの田舎町を思わせるような木組みの家がズラリ。

どの家も「完全にドイツの家そのまま」というわけではなく、ジョージア東部地域で多く見られる木製テラスを備えたものとなっています。

この木製テラスは、スターリンの政策によってドイツ人入植者が強制退去となった後にジョージアの山岳地帯からやってきた人々が、取り付けたものだそう。

正面から見ると木組みのドイツ風、横から見るとテラスを備えたジョージア風と、二つの建築様式が融合した独自の民家。
シュヴァベン通り沿いには合計で40軒ほど、こうした民家が残っています。

外壁を木組みにして三角や四角のデザインを加える様式は、ドイツ語で“Fachwerk”と呼ばれるそう。

自国から遠く離れたこのコーカサスの山奥で、少しでも自分たちの文化を守ろうと考えた当時の人々の努力が伝わってくるようです。

アスレティ村に残るドイツ風の木組みの民家の内部は、3～4の部屋に分かれていて、それぞれダイニング/リビング/寝室の役割を持っていたそう。
各部屋には装飾を施した竈かまどが設置され、調理と暖房を兼ねていたそうです。

200年前の村の生活は自給自足が基本だったため、各家庭の土台部分はまるまる食糧庫として利用されていました。
小麦粉、ドライフルーツ、穀物、ハムなど保存食の役割を果たすものが主食として食べられていたそうです。

1941年に村のドイツ人のほとんどが強制退去となった後で、新しくやってきたジョージア山間部出身者がいまだに住み続ける家もあれば、完全に放置されて朽ちていくのを待つだけの家も。

現在のところ、アスレティ村は観光地として開発されているわけではなく、せっかくのドイツ風の民家の保存状態もバラバラ。(6割くらいは廃墟)

いっぽうで、村人の中では「ドイツ人入植者が残した遺産を観光資源として活用しよう」といった意見も出ているそうです。

③ドイツ人墓地

メインストリートのシュヴァベン通りを北に1kmほど歩いた村はずれには、ドイツ人墓地がひっそりと残っています。

入植者が村を築き上げた1818年から強制退去となる1941年までの約120年間、祖国から離れたこの地の発展に尽力した人々が眠る墓地。

一面の緑に囲まれた静寂の中で、だんだんとドイツ色が薄れていくアスレティ村を見守っているように感じました。

④ジョージア正教会＆絶景ポイント

アスレティ村の散策を楽しんだ後に立ち寄りたいのが、村の南側の高台に位置するジョージア正教会。

人口のほとんどが正教会の信者となった現在のアスレティ村では、中心部のドイツ風教会ではなくこちらが住民たちの信仰の場として機能しています。

教会自体はどこにでもある普通のジョージア正教会なのですが、少し下った地点からはアスレティ村の全景を望むことができます、

ドイツにはあまり詳しくないのぶよですが、街道沿いにオレンジ屋根の民家が整然と建ち並ぶ光景は完全にドイツの山奥の村の風景に見えました。(ドイツに詳しい方、いかがでしょうか？)

少なくとも、アスレティのようにぴっしりと造成された村は、ジョージアの地方部で見たことがありません。

アスレティ村へのアクセス・行き方

アスレティ村があるのは、首都のトビリシの南西30kmほどの地点。
個人でのアクセス方法は大きく分けて二通りあります。

①タクシーチャーターの場合は、アスレティ観光とセットで周辺の見どころを訪れるのが◎
(その場合、チャーター料金はもちろん上がるので要交渉)

②マルシュルートカ(乗り合いミニバス)利用の場合でも、難易度はかなり低め。
格安＆便利にアクセスできるので、のぶよ的にはこちらがおすすめ。

ここからは、マルシュルートカ利用でのアスレティへのアクセス情報を解説していきます。

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2022.05.20

トビリシ→アスレティへの行き方

トビリシからアスレティが終点のマルシュルートカは存在せず、テトリツカロ(Tetritskalo / თეთრი წყარო)行きのものを途中下車してのアクセスとなります。

トビリシでの発着地は、市内南東部にあるサムゴリ・バスステーション ▼

トビリシ～テトリツカロ間は30分～1時間に1本のマルシュルートカが走っているので、比較的簡単に移動できます。
運転手に「アスレティ村に行きたい！」と乗車時に念押ししておけば、村の入口のバス停付近で降ろしてくれるでしょう。

トビリシ～テトリツカロ間時刻表

トビリシ～アスレティ間マルシュルートカ

・所要時間：45分
・料金：3GEL(=￥95)

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2021.02.03

アスレティ→トビリシへの戻り方

アスレティ観光を終えてトビリシに戻る際も、テトリツカロ→トビリシ方面のマルシュルートカに途中から乗車します。

到着時に降りた村の入口のバス停の反対車線で、30分～1時間に1本通るマルシュルートカを気長に待ちましょう。

注意したいのが、目的のマルシュルートカが来たら手を挙げて合図を送る必要がある点。
ただバス停付近で立っているだけでは停まってくれません。

アスレティ観光とセットで訪れたい見どころ

アスレティ村の観光自体は最大で2時間もあれば十分。
トビリシからの単純往復でも良いのですが、時間と体力に余裕があるなら近郊の見どころをセットで観光するのもスマートです。

ここでは、アスレティ村観光とセットでプランニングしやすい2つの見どころ(=どちらも同じ幹線道路沿いにある)を紹介します。

天空へのゲート！サムシュヴィルデ

アスレティ村からさらに西に行った場所にあるサムシュヴィルデ(Samshvilde / სამშვილდე)は、1000年前にアルメニア王国の支配下で繁栄した都市の跡。

「天空のゲート」と呼ばれる聖堂跡が観光のハイライトとなっています。

サムシュビルデには歴史的にアルメニア人が多く住んでおり、ジョージア屈指の多民族エリアであるクヴェモ・カルトリ地方の多様性を感じられるのも◎

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2021.05.03

“黒衣の騎士伝説”が根付くRPGの世界！シャヴナバダ修道院

トビリシから南西に10kmほど。小高い丘の上に凛と佇むシャヴナバダ修道院(Shavnabada monastery / შავნაბადა)も、アスレティ村へ至る幹線道路の途中に位置しています。

まるでRPGの世界から飛び出してきたかのような現実離れした修道院の敷地は見ごたえ抜群。
トビリシの人が信じる「黒衣の騎士伝説」の舞台となったミステリアスなスポットという一面も持ち合わせています。

トビリシ近郊の伝説の地。RPGの世界なシャヴナバダ修道院へ！

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2021.05.01

おわりに

ドイツ人入植者がたどった数奇な運命を現在に伝えるアスレティ村に関するアレコレを解説しました。

全く持って知名度のない場所ですが、建築に興味がある人やジョージアの歴史を深く知りたい人にはおすすめ！
ドイツの地方部を思わせる村の風景は、イメージしていた以上に「ドイツ」でした。

地方部ながら閉鎖的な雰囲気ではなく、村人たちがみんな笑顔で挨拶してくれたのも印象に残っている点。
英語は全く通じませんが、なんだか心がぽっと温かくなるような素敵な村でした。

ジョージアらしくない独特な町並みの中で、地方部らしいのどかな雰囲気を肌で感じるにはぴったりな場所だと思うので、トビリシ滞在中に足をのばしてみてはいかがでしょうか。

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2021.02.13

首都のトビリシから日帰りで行ける見どころを制覇しようと、色々と足をのばしている今日この頃。

一部のマニアックな旅行者の間で「天国へのゲート(Heaven’s Gate)」があると噂されるクヴェモ・カルトリ地方の山奥まで行ってきました。

人里離れた山奥に佇たたずむ巨大な建造物。
半壊した壁の向こうに真っ青な空が広がる光景は、まさに「天国へのゲート」そのものでした。

この場所の名は、サムシュヴィルデ(Samshvilde / სამშვილდე)。

観光のハイライトとなる「天国へのゲート」をはじめ、千年以上前にこの地で栄えた町の遺跡が点在している歴史スポットです。

周囲を深い谷間に囲まれたサムシュヴィルデからの眺めは抜群。
はるか昔からジョージア南部の重要な軍事拠点として知られ、あのモンゴル帝国がジョージアで最初に陥落させた町だと言われているほどです。

今回の記事は、ほとんど情報がないサムシュヴィルデの観光情報を徹底解説するもの。
おそらく、こんなマイナースポットをここまで詳しく紹介しているのは世界中で当ブログくらいだと思います(笑)

サムシュヴィルデへは、トビリシから個人で公共交通手段を利用しての日帰りも可能。

大自然も歴史も絶景も…
ジョージア地方部の魅力を手軽に＆格安で満喫できるので、大満足のデイトリップとなるはずです。

「天国へのゲート」をくぐり、中世ジョージアの歴史をたどるタイムトリップに出かけましょう！

サムシュヴィルデの歴史

【①サムシュヴィルデの始まり】

現在「サムシュヴィルデ」と呼ばれるこの場所には、先史時代から人が住んでいたそうですが、詳細は伝説の域を出ません。

サムシュヴィルデが初めて歴史に登場するのが、紀元前333年(2300年前)のこと。
マケドニアのアレキサンダー大王が東方遠征をおこなった際、サムシュヴィルデ一帯を征服したことが記録されています。

チヴチャヴィ川とフラミ川の二本の川が合流する谷を一望するサムシュヴィルデは、まさに天然の要塞。

4世紀(1500年前)にイベリア王国(当時のジョージア東部)を治めたヴァフタング1世は、この場所を重要な拠点と考え、聖マリア聖堂の建設を命じたとされています。

【②サムシュヴィルデの黄金時代】

サムシュヴィルデが栄光の時代を迎えたのが、10世紀(1000年前)頃に黄金時代を迎えていたアルメニアによる支配時代においてのこと。

ジョージアよりも一歩先に中世キリスト教文化が花開いたアルメニアによる統治下で、聖堂などが次々に建設されました。

サムシュヴィルデが再びジョージア領となったのは、アルメニア支配からおよそ100年後の12世紀初頭(900年前)のこと。

当時の中世グルジア王国の最盛期を担ったダヴィット建設王が、この場所を自国領と定め、南方からの異民族の侵入に対する軍事拠点として利用されるようになりました。

【③サムシュヴィルデの歴史の終焉】

12世紀～13世紀初頭にかけての中世グルジア王国黄金時代を経験したサムシュヴィルデ。
その歴史は、はるか東アジアからやってきたモンゴル帝国の侵略によってあっけなく幕を閉じます。

13世紀(800年前)にユーラシア大陸の大半を支配したモンゴル帝国がジョージアで初めて陥落させた町が、ここサムシュヴィルデ。
「天然の要塞」の町を支配＆破壊したのち、当時の首都・トビリシへと軍を進めたとされています。

その後、1664年にこの地に侵攻したペルシア軍によって、サムシュヴィルデは完全に破壊されてしまい、町としての機能を失うことになりました。

【④現在のサムシュヴィルデ】

ペルシア軍によって破壊されたサムシュヴィルデは歴史の表舞台から姿を消し、人々に忘れ去られた存在に。

現在、遺跡の敷地内には人は住んでおらず、半ば自然に還ろうとしているような状況。
遺跡の最寄りであるサムシュヴィルデ村は、この場所がたどった歴史を反映するかのようにアルメニア人住民が大半となっています。

さまざまな民族の支配を受け、破壊と再建を繰り返されてきたサムシュヴィルデ。
敷地内に残る建造物はどれも、1000年以上前から続くこの地の歴史に直じかに触れることができるもの(=リノベーションされたものではない)。

観光のハイライトとなる「天国へのゲート」は、正真正銘の「歴史へのゲート」と言えるかもしれませんね。

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2021.02.13

サムシュヴィルデの見どころ

サムシュヴィルデは、三方を深い谷に囲まれた細長いエリアに中世の建造物の遺跡が点在している場所。

遺跡エリアの入口となる①生神女就寝祭しょうしんじょしゅうしんさい教会から最も東にある⑦谷間のビューポイントまでは一本道なので、単純往復しながら各スポットを見学することになります。

遺跡内の観光に必要な時間は、合計で1時間半～2時間ほどみておけばOKです。

サムシュヴィルデ観光マップ

①生神女就寝祭しょうしんじょしゅうしんさい教会

サムシュヴィルデの遺跡ゾーンに入って最初の見どころが、生神女就寝祭しょうしんじょしゅうしんさい教会(Dormition of the Mother of God church)

11世紀の中世アルメニア王国支配時代の建造で、石を積み上げて建設されたものです。

教会の周辺にはいくつかの墓石が並んでおり、どれもアルメニア語で書かれています。
当時アルメニア王国の王子だったスムバト1世(Smbat Ⅰ)の名が刻まれているそう。

また、教会の庭部分には動物の形をした石があり、キリスト教に関連したモチーフが描かれています ▼

この不思議な形の岩は、この地で命を落とした戦士の墓石であると考えられているそう。
よく見ると、大小の剣がモチーフとして描かれていることに気がつくはずです。

②サムシュヴィルデ城塞ビューポイント

生神女就寝祭しょうしんじょしゅうしんさい教会から100mほど東に進むと、フラミ川が形成する谷間を一望できるポイントがあります。

さらに東側には、崖にへばりつくような姿のサムシュヴィルデ城塞も確認できます。

絶景を満喫したら、いよいよサムシュヴィルデの心臓部分へと入っていきます！

③サムシュヴィルデ城塞

中世アルメニア王国の下でサムシュヴィルデが黄金時代を迎えていた頃。
町の中心だったのがサムシュヴィルデ城塞です。

現在は半壊していて廃城となってはいるものの、その屈強なたたずまいにはきっと圧倒されるはず。
また、「サムシュヴィルデの歴史」の項で触れた「生首の塔」が建てられたのもこの場所だとされています。

2021年現在、サムシュヴィルデ城塞では発掘作業が行われているため、敷地内への立ち入りは禁止されています。

荒れ果てた城塞は草木に覆われつつあり、半分自然に還ろうとしているよう。

しかしこの先、この場所で何か新たな発見がされれば、歴史観光地として整備される日も遠くはないのかもしれません。

④サムシュヴィルデ教会

城塞の横を通って50ｍほど歩いたところには、サムシュヴィルデ教会がぽつりと建っています。

アルメニア教会として10世紀頃に建てられたものですが、詳しくはまだ解明されていないそう。

また、このサムシュヴィルデ教会はおそらく近年リノベーションされたもの。
遺跡内に数ある教会の中でも、最も完璧な姿で残されているためです。

オリジナルの教会は、おそらく中世初期(10世紀頃)のもの。
完璧に計算された石の積み上げ方を見ると、当時の最先端の建築技術が用いられたのだと思います。

⑤聖マリア聖堂跡 ハイライト！

サムシュヴィルデ観光のハイライトとなるのが、冒頭でも紹介した「天国へのゲート」。

今でこそ東側の壁の一部が残っているだけの状態ですが、元々は「聖マリア聖堂」として5世紀(1500年前)に建設されたもの。
当時のイベリア王国の国王・ヴァフタング1世の命でこの地に建てられたものがオリジナルだと考えられています。

ジョージア語では「シオニ(Sioni：「聖堂」の意味)」と呼ばれる聖マリア聖堂。
その敷地内に足を踏み入れると、1500年前の建築だとは信じられないほどに精巧に積まれた石壁に驚くはず。

あたりに人は一人もおらず、ただ静寂だけが支配する中に1500年もの間立ち続けてきた聖堂。
その光景は物寂しいながらもどこか優雅で、かつての栄光の時代に思いを馳せることができます。

過去へのタイムスリップを楽しんだあとは、「天国へのゲート」をくぐってさらに東へと進んでいきましょう。

⑥テオドラ神殿跡

聖マリア聖堂の天国へのゲートを抜けてすぐの場所にあるのが、テオドラ神殿跡。

こちらは12世紀頃の建造。
アルメニア王国支配時代ではなく、中世グルジア王国の最盛期の建物だと考えられています。

神殿の屋根は完全に抜け落ちているものの、四方を取り囲む石壁は健在。
注目すべきが、数か所ある窓の部分に残るフレスコ画です ▼

こちらは12世紀の建設当時のオリジナルのフレスコ画で、一切の補修作業はなされていないそう。
800年前の芸術作品が雨風による風化にも負けずに残されているのは、かなり凄いことだと思います。

完全なる廃墟となっているテオドラ神殿跡ですが、今後発掘作業や補修工事が行われる可能性も。
オリジナルの建物を鑑賞するなら今がチャンスかもしれません。

⑦谷間のビューポイント ハイライト！

サムシュヴィルデの遺跡ゾーンの最も東側。
断崖絶壁の上にあるのが、チヴチャヴィ川とフラミ川が合流するポイントを一望できるビューポイントです。

二つの川が形成する谷間はかなりの深さで、落ちたらひとたまりもなさそう。
合流した後の川沿いにも深い谷間が広がり、かなり遠くまで見渡すことができます。

周囲三方を深い谷間に囲まれたサムシュヴィルデの独特な立地を象徴するような、ビューポイントからの絶景。
どうしてこの場所が軍事的に重要な拠点であり続けたのかが一目瞭然ですね。

ジョージアの首都・トビリシの近郊には、有名どころの観光スポットはもちろん、名も知られぬ穴場スポットが点在しています。

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2021.05.09

何の情報もないまま移動している際に、たまたま車窓を通して「何だあれ？！」と気になるスポットが見つかることもしばしば。
今回紹介するのは、そんな感じでのぶよの「気になるスイッチ」を押してきた場所です。

それがこちら。山の頂上に凛とした姿で立つシャヴナバダ修道院(Shavnabada monastery / შავნაბადა)です。

まるで呪文のような可愛らしい名前ですが、ネット上に情報は皆無。
まさに「野良修道院」さながらの穴場スポットです。

実際に訪れてみるとびっくり。
そこには、RPGゲームの世界のような光景が広がっていました。

山の頂上にあるため、絶景が見られるのは言わずもがな。
トビリシから近いので、首都の町並みを一望することもできます。

修道院の佇まいを見学＆絶景を眺めるためだけでも訪れる価値があるのですが、実はシャヴナバダ修道院はこの地域で語り継がれる「黒衣の騎士」伝説の舞台となった場所でもあるそう。
事前に知ってから観光すると、より思い出深いデイトリップになるでしょう。

今回の記事は、伝説息づくRPGの世界・シャヴナバダ修道院の観光情報を解説するもの。

シャヴナバダ修道院へは、トビリシから公共交通手段で簡単にアクセスできる点も魅力的。
その独特の立地と伝説に包まれた神秘的な雰囲気を感じに行きましょう！

シャヴナバダ修道院の歴史と「黒衣の騎士」伝説

シャヴナバダ修道院の歴史の始まりは、12世紀(800年前)に遡ります。

当時は中世グルジア王国の黄金時代。
キリスト教文化をより強固なものとするため、ジョージアの各地域に宗教建造物が建設された時代です。

その後、中世グルジア王国は衰退。
モンゴル帝国、ティムール朝、ペルシア帝国、オスマン帝国…など数々の異民族による侵攻が繰り返され、暗黒時代に突入します。

500年以上も続いた異民族による支配。
キリスト教徒のジョージア人にとっては暗く苦しい時代が続きましたが、山の上に凛と佇むシャヴナバダ修道院は周辺住民の希望の象徴であり続けたそう。

しかし結局は異民族によって破壊されてしまい、廃墟と化しました。

修道院の建物自体は破壊されて無くなってしまったものの、この場所が人々の希望の象徴であったことを裏付けるようなエピソードは、現在にまで語り継がれています。

それが「シャヴナバダ修道院の黒衣の騎士」伝説。

アガ・モハメド・ハン(Aga-Mohammad-Khan)という将軍が率いるペルシア軍による1795年のトビリシ陥落の際、町は火の海と化しました。

昼間はトビリシに出て破壊の数々を繰り返し、夜になるとシャヴナバダ修道院があった山の頂上に設営した拠点へと戻ることを繰り返していたアガ・モハメド・ハン軍。
順調に事が運んでいるかのように見えたものの、兵士たちの間では不気味な噂が広がっていました。

それが、「深夜に兵士たちが寝静まった後、黒いマントを身にまとって馬に乗った騎士が颯爽と現れ、数人の兵士を殺害したりさらっていったりしている」というもの。

徹夜で見張りをつけていても黒衣の騎士の目撃情報は後を絶たず、死亡した状態で発見される兵士や姿をくらます兵士が続出しました。

この話はアガ・モハメド・ハン将軍の耳にも入り、恐れをなした彼は一度トビリシの完全侵攻を諦め、祖国・ペルシアへと兵を引きあげます。
「来年、またこの場所に戻り全てを破壊しつくしてやる」という捨て台詞を残して。

一年後。自身の言葉通り、再び軍を率いてジョージアへ向かおうとしたアガ・モハメド・ハン。
しかしながら、彼は結局この地へと再到達することはできませんでした。

彼の軍が出発する直前に、自軍の拠点内で大人数の見張りをつけてあったテントの中で、剣で貫かれて息絶えた状態で発見されたためです。

この「黒衣の騎士伝説」はトビリシ周辺地域の住民の間に瞬く間に広がりました。
アガ・モハメド・ハン軍が拠点とした山の頂上は「シャヴィ・ナバディ(Shavi nabadi / შავი ნაბადი)=”黒衣の騎士”」と呼ばれるようになり、これが現在のシャヴナバダ修道院の名前の由来となっています。

ジョージア人の間では、謎に包まれた黒衣の騎士は聖ギオルギ(St. Giorgi)であったと信じられています ▼

聖ギオルギとは、中世ジョージア発祥の伝説に登場する聖人の一人。
のちに他の国の正教会や西ヨーロッパのカトリック教会にまで広まり、現在ではキリスト教文化圏全体で信仰の対象となっている人物です。

ドラゴンを退治した伝説が最もよく知られ、馬に乗った聖ギオルギが槍でドラゴンを貫いている様子が描かれた宗教画はジョージア全土で見ることができます。

現在のシャヴナバダ修道院の建物は再建されたもので、歴史的価値は少なめ。

しかしながらこの場所は、はるか昔から人々の希望であり続け、伝説に彩られた聖地。
その威厳は旅行者であっても肌で感じることができるはずです。

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2021.02.13

シャヴナバダ修道院の見どころ

歴史と伝説が息づくシャヴナバダ修道院。
敷地はそこまで大きくないので、30分～1時間ほどあれば観光できてしまいます。

この項では、シャヴナバダ修道院を訪れる際にチェックしておきたい見どころを紹介していきます。

①ビューポイントから眺める修道院

小高い山の頂上に建つシャヴナバダ修道院の独特のロケーションを眺めるなら、修道院へ至る道路の途中にあるビューポイントがおすすめ。

お椀を逆さに置いたような形の山の一番上で、静かに下界を見下ろす修道院の姿はとにかく荘厳。
この時は4月の終わりでしたが、色とりどりの花々が咲き誇っていて絵画のような風景が広がっていました。

②城壁

シャヴナバダ修道院で独特なのが、聖堂を守るように建設された城塞。
城塞には上ることができ、周囲360°に絶景が広がります。

城塞に囲まれて堂々と佇む聖堂の姿は、まさにRPGゲームに登場するお城そのもの。
冒険心がくすぐられること間違いなし！

シャヴナバダ修道院はトビリシからすぐの場所にあるものの、厳密には市内ではなくクヴェモ・カルトリ地方に属しています。

南側には地方部らしいのどかな自然風景が、北側には大都会トビリシのパノラマが広がり、対照的な絶景が一度に眺められる点も魅力の一つかも。

城壁の土台部分の一角には、歴史を感じさせる門があります ▼

門は石で作られており、かなり古そうな印象。(説明書きがなかったのでいつ頃のものかは不明)
「黒衣の騎士伝説」の元になった、ドラゴンを退治する聖ギオルギの姿も刻まれているのでお見逃しなく！

③聖ギオルギ聖堂

シャヴナバダ修道院の中心聖に建つのが、聖ギオルギ聖堂。
規模はそこまで大きくはないものの、鐘楼を備えた強固な外観が印象的です。

内部には青を基調としたフレスコ画が描かれていて、こちらも必見。
神聖な雰囲気に満ちあふれた空間で、修道僧たちが祈りを捧げに訪れていたのが印象的でした。

④ワイナリー

シャヴナバダ修道院が祈りの場としての機能を取り戻したのは比較的最近で、ソ連崩壊後の1992年のこと。
その頃から修道僧たちによって始められたのが、ワイン作りでした。修道院の敷地周辺には数十種類の品種のブドウの木が植えられており、修道院内の一角でワインが生産されています。

ワイナリーの見学は完全予約制となりますが、興味のある人は訪れてみるのも良いかも。

Shavnabada - Wines of Georgia - Shavnabada Monastery

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www.winesgeorgia.com

シャヴナバダ修道院へのアクセス

シャヴナバダ修道院が位置するのは、トビリシの南西10kmほどの場所にあるシャヴナバダ山の頂上。
トビリシからのアクセス方法は以下の2通りです。

①タクシーをチャーター
②マルシュルートカ(公共ミニバス)→徒歩

旅行のスタイルや体力、予算に合わせて好きな方を選びましょう。

シャヴナバダ修道院観光マップ

①トビリシでタクシーをチャーター

最も簡単＆快適なアクセス方法が、トビリシで往復のタクシーをチャーターしてしまうこと。

修道院までの単純往復であれば、料金相場は20GEL(=￥632)～/台 ほど。
観光中の待機時間(30分～1時間ほど)も含めての料金です。

トビリシからタクシーの往復であれば、観光時間も含めて合計2時間ほど見ておけばOK。

せっかくなら、クヴェモ・カルトリ地方の他の見どころもセットでまわるのがおすすめです。
(料金は交渉性となりますが、もちろん上乗せされるでしょう。)

②マルシュルートカ + 徒歩

シャヴナバダ修道院へはマルシュルートカ(乗り合いミニバス)を利用して個人でアクセスすることも可能。

トビリシ南東部に位置するサムゴリ・バスステーション(Samgori)から、修道院方面へ向かうバスが頻発しています。

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2021.02.03

シャヴナバダ修道院最寄りの村は、クヴェモ・テレティ(Kvemo Teleti)という小さな村。
トビリシから南部地域の町へとアクセスする幹線道路沿いに位置しています。

クヴェモ・テレティ終点のマルシュルートカは存在せず、さらに先の町へ向かう便を途中下車する形になります。

全てサムゴリ・バスステーションの発着で、かなり多くの便が走っているのがポイント。
適当な時間にサムゴリ・バスステーションに行き、最も近い時間に出発する便に乗ればOKです。

のぶよが利用したのはマルネウリ行きのマルシュルートカ。
上の写真の分岐点(地図黄色)で下車しましょう。

マルシュルートカを降りたポイントからシャヴナバダ修道院までは、舗装道路が一本のびているだけなので迷うことはありません。

地方部らしいのんびりとした風景の中を2km/45分ほどの道のりですが、高低差は200mほどあってひたすら上り坂となるので心と体のご準備を。

歩き始めて15分ほどで、山の頂上に建つ修道院が見えてきます。

「シャヴナバダ修道院の見どころ」の項で紹介したビューポイント(地図緑色)に立ち寄るのもお忘れなく！

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2022.05.20

おわりに

トビリシ近郊に数ある見どころの中でも、指折りの穴場スポットであるシャヴナバダ修道院を紹介しました。

もはやこの記事が誰の役に立つのか見当もつきませんが(笑)、ジョージアガチ勢の皆さんにはぜひとも訪れてほしい場所です。

現代にまで語り継がれる伝説の舞台としての一面も、RPGのラスボスの城感ただよう修道院の雰囲気も、360°の絶景も…
きっと満足のいくデイトリップとなるはずです！

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2021.05.09

「トビリシ」まとめページへ

ジョージアの首都、トビリシの近郊に点在する見どころを色々と探しては訪れている今日この頃。
またもや、全く知られていないのに魅力たっぷりのスポットを見つけてしまいました…！

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2021.05.09

それが、今回紹介するマルトコピ修道院(Martkopi Monastery / მარტყოფის მონასტერი)。

トビリシ北西部に広がるトビリシ国立公園(Tbilisi National Park)内の深い山々の中に、ぽつりと佇む聖地。

その風景は、まるで童話やおとぎ話の世界に迷い込んでしまったかのような、色彩豊かなものでした。

トビリシからたったの40分ほどの場所にあるとは思えないような大自然の風景も魅力的ですが、実はマルトコピ修道院は、驚くほどに歴史深い場所でもあるのがポイント。

なんと、1500年前の聖人の生活の跡が残されているほど…気が遠くなりそうです。

ジョージアでも類を見ないほどに、歴史と伝説が現代にまで息づく場所なので、「うわー絶景！きれい～はいOK、次！」的な観光はご法度。
どうしてこの場所が大切な存在なのか、ちゃんと知ってから訪れるのがベストだと思います。

これまでジョージア国内で100以上の教会や修道院を訪れましたが、風景の素晴らしさ・歴史の豊かさ・神聖な雰囲気、のどれをとってもトップレベルでおすすめ。

トビリシからマルシュルートカ(乗り合いミニバス)を利用して、個人で格安でアクセスできるのも素晴らしい点。もちろん、デイトリップも余裕です！

今回の記事では、トビリシ滞在中に絶対に足をのばしたいマルトコピ修道院の観光情報を徹底解説するもの。

「こんなに素晴らしい場所がどうして無名なの？」と疑問を抱くほどに素晴らしかったマルトコピ修道院。
観光に必要な情報は全て網羅しているので、ぜひお役立てください！

マルトコピ修道院の歴史

「マルトコピ」は、ジョージア語で「孤独な/孤高の」という意味を持つそう。
その名の通り、修道院以外の建物は何一つ見当たらないような丘陵地帯にぽつりと佇む姿が印象的です。

その歴史はかなり古く、545年(1500年前)にアッシリアの十三士の一人であった聖アントン(St. Anton)という人物がメソポタミア(現在のイラク・シリア一帯)からキリスト教のさらなる布教を目的にやって来て、山深いこの地でたった一人で祈りを捧げる生活を送り始めました。

現世から隔絶した生活を送っていた聖アントン。
そんな彼のことを人々は「孤独で世間から隔絶した人」という意味の「マルティオペリ(Martyopeli)」と呼ぶようになり、現在の修道院の名前の元となっています。

聖アントンはこの場所で数々の奇跡を起こしたとされ、それを目の当たりにした信者が徐々に移り住むことで、マルトコピ修道院の聖地としての歴史が始まりました。

マルトコピ修道院の敷地から西側の山を見上げると、一本の塔のような建造物があることに気が付くでしょう。

この塔は「聖アントンの柱」と呼ばれ、現在でも内部に立ち入ることが可能です ▼

「聖アントンの柱」が建設されたのは、マルトコピ修道院の成立の少し後のこと。

聖アントンはこの世を去る前の15年間をこの塔の中に籠って過ごしたとされ、内部には彼が祈りをささげたとされる洞窟が現存しており、信者でなくともものすごいパワーを感じられます。 (本当に鳥肌がたちました)

その後は、異民族の侵入に悩まされ続けたジョージア東部地域。
高い場所に位置し見晴らしが良いマルトコピ修道院は、防衛拠点としての役割も担うようになりました。

モンゴル帝国、ティムール朝、北コーカサスのダゲスタン人…
など、異民族が侵入してくるたびに、破壊されては再建を繰り返してきたマルトコピ修道院。

現在でも祈りを捧げながら生活を送る修道僧たちが生活しており、トビリシの人たちも聖地として崇め続ける場所です。

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2021.02.13

マルトコピ修道院の見どころ

マルトコピ修道院の敷地自体はそれほど大きくないのですが、修道院以外にも見どころが点在しているのがポイント。

大きく分けると、以下の3つのスポットが観光のポイントとなります。

それぞれが600m～1kmほど離れており、3スポット間の移動方法は徒歩のみとなりますが、せっかくここまで来たなら頑張って歩きましょう。
期待を裏切らない感動が待ってることを保証します！

①修道院部分の見どころ

車でアクセスした場合も、徒歩でアクセスした場合も、最初に到着するのがマルトコピ修道院の門の前。

敷地はそこまで大きくなく、修道院だけなら観光時間は1時間もあれば十分なほどです。

マルトコピの神格教会

マルトコピ修道院の敷地内で最大の建造物が、マルトコピ神格教会(Martkopi Church of Deity)。

観光客が立ち入ることのできる唯一の教会で、現在の建物は再建されたもの。
しかしながら、地下部分にあたる土台は6世紀オリジナルのものとされ、聖アントンの墓も地下部分に現存しているそうです。(一般には非公開)

教会自体は再建されたもので、内部のフレスコ画も当時のものではありませんが、この場所が信仰を集めているのは事実。

平日の昼間、しかもこんなに不便な場所であるのも関わらず、10人近くの人々がお祈りに訪れていました。

地下納骨堂

神格教会横の階段を下りて行くと、地下の土台部分に通路が掘られています。
この通路の左側にある小さな部屋が、納骨堂。

その名の通り、おびただしいかずの骸骨が並んでいる異様な空間です。

これらの骨は、この場所で修道僧として生活をしてきた人々のものだそう。

いつ頃、いったいどうして埋葬されずにこの場所に展示されているのかは謎のまま。
しかし、通りがかった修道僧が納骨堂に熱心に祈りを捧げているのを見かけたので、位が高い人たちの骨なのかもしれません。

テラス部分・売店

神格教会の入口付近はテラスのようになっており、マルトコピ修道院を取り囲む山々を一望できるビューポイント。
次の項で紹介する聖アントンの塔も、このテラスから確認することができます。

教会の西側には売店の建物があるので、ぜひ立ち寄ってみましょう ▼

蝋燭や宗教画などよくある品物が売られている中で、ビーズのブレスレットがたくさん売られていました。(2GEL～5GEL=￥63～￥157)

特筆すべきが、上の写真のジョージア国旗(赤と白の十字架)がモチーフのもの。
普段はお土産などムダなものは一切購入しない超ミニマリストなのぶよですが、可愛すぎて一目見て購入してしまいました。

歴史ある修道院のブレスレットなので、きっとご利益もあるはず…
のぶよとおそろいで良ければ、ぜひぜひご購入を(笑)

鐘楼

修道院部分の最後の見どころが、敷地の西側にある鐘楼。

内部は三層構造になっており、縦に細長い造りは防衛機能も備えていたようです。

残念ながら、こちらは修道僧たちの生活スペースの一部。
一般の旅行者の立ち入りはできません。

②聖アントンの柱　ハイライト！

マルトコピ修道院の建物自体も素晴らしいのですが、真のハイライトとなるのが聖アントンの柱(St. Anton’s Pillar)。

修道院の西側に位置する山の頂上部分に建てられた塔で、この場所の長い歴史を現在に伝える存在です。

修道院～聖アントンの柱は車両通行ができない山道しか通っていないため、徒歩でのアクセスとなります。
坂はかなり急で結構な山道となるので、トレッキングシューズなどを履いて行くのがおすすめ。

歩くのが苦手な人や子供連れではかなり困難だと思いますが、せっかくここまで来たなら翌日の筋肉痛を覚悟してでも登っておくべき。
それほどに美しい風景が待っていますよ！

マルトコピ修道院～聖アントンの柱の徒歩ルート

・所要時間：片道30分～40分
・距離：片道1.2km
・高低差：▲▼250m

マップで確認する ▼

聖アントンの柱までは1kmほどの山道。
修道院入口の駐車場から東にのびる石段を登っていきます。

石段を登りきると、ガチの山道がスタート。
かなり傾斜がきつく足場が悪い箇所もあったので、十分にご注意を。

距離にして1km少々ではあるものの、かなり歩きにくい道。
歩く時間だけで片道30分～40分、往復で1時間強を見ておきましょう。

聖アントンの柱からの絶景

聖アントンの柱に到着したら、まずはマルトコピ修道院のパノラマを鑑賞しましょう。

修道院の建物以外は山、山、山…
どうして「孤独の」という意味の名がついたのか一目瞭然です。

写真撮影目的の場合は、望遠レンズなどを持っていくのがベター。
肉眼ではかなりきれいに見えますが、スマホのカメラのズームだとやっぱり限界があると感じました。

また、聖アントンの柱からの風景は西向きに広がっているため、午後になると完全なる逆光となってしまいます。

季節にもよりますが、遅くとも午後1時頃までには到着しておくのが良いでしょう。

アントンの柱の内部へ

聖アントンの柱の内部はリノベーションされており、旅行者でも立ち入ることが可能です。

のぶよが訪れた際は鍵がかかっていませんでしたが、閉まっている場合はすぐ近くに唯一ある民家の人に鍵を開けてもらいましょう。

柱の内部は4層になっており、各階には祭壇が設置されています。
ここも現役の祈りの場として機能しているので、適切な服装(長ズボン/女性はスカーフで髪を隠す)は絶対。

人ひとり通るのがやっとなほどに狭くて急な階段を上がり、最上部まで行きましょう。

屋上に出る際には、かなりの重さの鉄製の仕切りを動かさなければならず、相当な力が要ります。
(狭いハシゴに登った状態で押し上げるので、複数人で持ち上げるのは不可能)

やや苦労してたどり着いた屋上では、文句なしの絶景が待っていました。

もちろん、屋上からもマルトコピ修道院の建物を眺めることができますが、個人的には柱の下部からの眺めのほうがより近くに見えて良かったと思いました。

聖アントンの祈りの穴

「マルトコピ修道院の歴史」の項で解説した通り、聖アントンの柱は1500年前に聖人が晩年の15年間を過ごした場所。

現在の塔は後の時代にリノベーションされたものですが、一部オリジナルのままに残されている一角があります。

それが、塔の1階部分の小部屋の奥にある聖アントンの穴 ▼

「聖アントンが礼拝の際に必ずこの場所に座った」と言われる聖地中の聖地です。

腐食して真っ黒になった岩壁に歴史の長さを感じるのはもちろんのこと。
なんとも表現しがたいほどに、厳かな雰囲気が漂っていました。

聖アントンの穴がある小部屋は、現在でも旅の修行僧が隠遁生活を送るスペースとなっており、のぶよが訪れた時はものすごくオープンな修行僧が色々と説明してくれました。(多分隠れて一杯飲んでたと思う)

小部屋への立ち入り、および聖アントンの穴に近づくには、その時にこの部屋に滞在している修行僧の許可が必要。
写真撮影も必ず確認をとってから行いましょう。(のぶよの時はノリノリで一緒に写真まで撮ってくれた)

聖アントンの柱ビューポイント

聖アントンの柱でもう一つ見逃したくないのが、柱のすぐ裏側にある高台からの眺め。

この場所からは、聖アントンの柱はもちろん、遥か下方のマルトコピ修道院の建物も同時に眺めることができるのです。

ここからの眺めこそが、マルトコピ修道院の真のハイライトと言えるかもしれません。

③下院

マルトコピ修道院の建物から少し山を下ったところには、地図にも載っていない下院がぽつりと建っています。

こちらは比較的新しい建物のようでしたが、山々を間近に望むロケーションには息を呑みます。

下院の敷地内にも修道僧が生活している様子がありましたが、のぶよが訪れたときはあいにく留守のよう。
礼拝堂には鍵がかかっていて内部には入れませんでした。

マルトコピ修道院や聖アントンの塔からの眺めには及ばないものの、下院から眺める山々の風景もなかなかのもの。

下院の敷地はかなり狭く、10分もあれば見学できてしまうほど。

必見！というわけではありませんが、時間と体力に余裕がある人はぜひ足をのばしてみましょう。

マルトコピ修道院～下院の徒歩ルート

・所要時間：片道15分
・距離：片道600m
・高低差：▲▼80m

マップで確認する ▼

下院があるのは、マルトコピ修道院入口の駐車場から山道を下った先。
まずは修道院を背にして、幹線道路を20mほど下っていきます。

上の写真奥の三角形の標識がある分岐点(駐車場から数えて2本目)を右に曲がり、山道に入ります。
山道に入ってすぐのところに公衆トイレがあるのが目印です。

公衆トイレを過ぎて20mほどの地点で、上の写真の廃墟のような建物が見えます。
ここを左に曲がれば、あとはもうずーーっとまっすぐ下っていくだけ。

距離にしておよそ600m/10分～15分ほどで、下院に到着します。

マルトコピ修道院へのアクセス方法

マルトコピ修道院は、トビリシの北東11kmほどの国立公園内に位置しています。
最寄りとなる場所はノリオ(Norio / ნორიო)という小さな村。

ノリオには宿泊施設などはないため、多くの場合はトビリシからの日帰りで訪れることになるでしょう。

トビリシ起点のアクセス方法は2通り。

①トビリシからタクシーチャーター
②トビリシ～ノリオ間をマルシュルートカで移動 + 修道院まで徒歩

体力や時間に合わせて、好きな方を選びましょう。

マルトコピ修道院周辺観光マップ

アクセス方法①トビリシからタクシーをチャーター

最も快適かつ効率的なアクセス方法は、トビリシ市内でタクシーをチャーターしてしまうこと。

料金の目安は、マルトコピ修道院までの往復 + 観光の待機時間で50GEL(=￥1574)/1台ほどです。

しかし、マルトコピ修道院観光時のタクシー待機時間は1時間ほどしかないのが普通。

聖アントンの塔や下院まで足をのばす場合は10GEL～20GELほど料金を上乗せして、希望の時間まで待機してもらうように交渉しましょう。

また、マルトコピ修道院の最寄りであるノリオ村までマルシュルートカで行き、ノリオ～修道院間のタクシーを探す方が節約になりそうですが、それは無謀だと思います。

というのも、ノリオは本当に小さな村で、タクシーは一台も見かけなかったため。

「いざ行ってみたら、タクシーが無くて歩く羽目に…」なんてことにならないためにも、タクシー利用の場合はトビリシ発着が基本と考えておきましょう。

アクセス方法②マルシュルートカ + 徒歩

「自分の力で行けない場所などない」と信じてやまないのぶよタイプの人におすすめなのが、マルシュルートカと徒歩を組み合わせてのアクセス。

マルトコピ修道院最寄りのノリオ村まではマルシュルートカが走っているので、簡単＆格安にアクセスできます。

▲マルシュルートカがノリオ村に入ったら、歩く距離を少しでも短くするためにも村の最北部で下車しましょう。

ここから修道院までは舗装道路が1本ず～っとのびているだけ。
歩きやすく、迷う可能性はゼロです。

ノリオ～マルトコピ修道院間徒歩ルート詳細情報

・所要時間：行き：1時間半 / 帰り1時間15分
・距離：片道4.7km
・高低差：▲254m ▼22m

ノリオ～マルトコピ修道院間の高低差は250mほど。
行きはほとんど上り / 帰りはほとんど下りとなり、歩く時間の合計は往復3時間みておけば十分でしょう。

歩き始めてすぐのところには写真付きの看板もあるので安心ですね。

修道院まではずっと舗装道路なので、トレッキング的な醍醐味は微妙。
しかしながら、途中にはノリオ村周辺の緑であふれる風景が見られるポイントもいくつかあるので、のんびりと歩いて行きましょう。

ちなみに、この道を通る車は100％マルトコピ修道院へ向かいます。
そもそもの交通量が少ないですが、ヒッチハイクで楽々移動してしまうのもアリ。(歩いてたら勝手に停車して乗せてくれる場合も)

往路：トビリシ→ノリオのマルシュルートカ

ノリオ行きのマルシュルートカが発着するのは、トビリシ南東部にあるサムゴリ・バスステーション。

地下鉄1号線のサムゴリ駅(Samgori)を出てすぐの場所にあります。

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2021.02.03

サムゴリ・バスステーションは様々な行き先のマルシュルートカが並ぶカオスな雰囲気。
ですが、いちおう行き先によって発着場所がある程度決まってはいます。

ノリオ行きのマルシュルートカが発着するのは、最も西側に位置する駐車スペースの一角から ▼

さらに奥の一角には小さなオフィスがあり、内部の壁にはノリオ行きマルシュルートカの時刻表の掲示もあります ▼

トビリシ～ノリオ間は30分～1時間に1本の頻度で運行されているようですが、これ、あまりアテになりません。

なぜなら、のぶよが乗ろうと考えていた10:00発のマルシュルートカはそもそも来なかったから。
(まあジョージアではよくあることなので、別に驚かないけど)

時刻表の信頼度こそ微妙ですが、最低でも1時間に1本は走っているのでご安心を。

行き先表示板の表記はジョージア文字のみですが、読めない場合でもその辺にいる人に尋ねれば教えてくれるので大丈夫。

マルシュルートカがノリオ村に入ったら、村最北部のマルシュルートカ折り返しポイント(マップ内黄色)で下車しましょう。
(運転手に「修道院に行きたい」と言っておけば、そこで降ろしてくれるはず)

復路：ノリオ→トビリシのマルシュルートカ

ノリオからトビリシに戻る際は、来た時に降りた「マルシュルートカ折り返しポイント」で待っていればOK。
だいたい毎時15分～30分の間(15:15、16:15…etc)に、マルシュルートカはこの場所でトビリシ方面へと折り返すようです。

ノリオ発トビリシ行きの最終マルシュルートカは18:15～18:30分頃。
万が一逃したら怖いので、それより前の時間帯(16:30や17:30など)のものを利用しましょう。

修道院観光後に時間と体力に余裕があるなら、のんびりとした雰囲気のノリオ村を散策するのもおすすめ。

特に見どころといった見どころはありませんが、トビリシ近郊とは思えないような地方部の雰囲気を存分に堪能することができます。

タクシーで簡単に移動するのも良いですが、マルシュルートカでの移動もジョージア地方部の旅の楽しみの一つ。
冒険したい人(＆修道院まで歩いて往復する体力がある人)は、ぜひともマルシュりましょう！

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2022.05.20

観光後の腹ごしらえにムツヴァディはいかが？

マルトコピ修道院観光をアクティブに楽しんだ後は、ジョージア風BBQのムツヴァディと冷えたビールで乾杯…と、デイトリップを締めくくるのもオツなもの。

ノリオからのマルシュルートカが到着するサムゴリ・バスステーションには、のぶよがおすすめするムツヴァディの食堂があるので、ぜひセットで訪れてみてはいかがでしょうか！

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2021.03.26

おわりに

トビリシからこんなに近いのに、まるで地方部を旅しているかのような感覚になるマルトコピ修道院。

これまでさまざまな場所を訪れましたが、のぶよ的に最高峰の「穴場スポット」だったかもしれません。

季節ごとに移ろう山の自然風景に囲まれた絶景はもちろん、ジョージアの歴史や人々の信仰心を五感で感じることができるのも素晴らしい点。

トビリシでのシティーライフに飽きた際のデイトリップ先には、ここ以上の場所は他になかなか無いと思います！

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2021.05.09

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2021.04.11

トビリシ周辺には、ほとんど知られていない魅力的な見どころがたくさん。

少し街から離れるだけで、自然スポットや絶景、歴史ある修道院など…
市内とは全く異なる風景の中に身を置くことができます。

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2021.05.09

今回紹介するのも、トビリシ周辺の穴場スポットを歩くハイキングコース。

・コジョリ城塞
・ウジョ修道院

の二つのスポットをトビリシからの日帰りで訪れることができますよ！

コジョリ城塞～ウジョ修道院トレッキングコースの概要

ハイキングマップ・コース概要

トビリシ南西部に位置するコジョリとツクネティの二つの村を結ぶのが今回のコース。

いずれもトビリシ中心街から市内路線バスでアクセスでき、乗車時間は片道1時間ほどです。

厳密にはトビリシ市内ではなくクヴェモ・カルトリ地方に属するこれらの村。
トビリシ市内とは全く異なる風景や地方部らしい空気感を感じに行きましょう！

コース上の見どころ

ハイキングの最初のハイライトがコジョリ城塞。
11世紀に建てられ、この地の防衛拠点として使用されたもので、現在は廃城となっています。

城塞の上からは、クヴェモ・カルトリ地方の荒涼とした風景を360°見渡すことができます。

もう一つのハイライトとなる場所が、ウジョ修道院。

山の頂上に佇む絶好のロケーションが特徴で、トビリシ市内を遠くに望むことができます。

ハイキングのモデルプラン

ハイキングのモデルプランはこんな感じ。
かなり余裕をもったプランニングとなっているので、早い人はもっと短い時間でも歩けてしまうと思います。

普通のペースなら、歩く時間の合計は3時間ほどと考えておきましょう。

各村へ/からの路線バスの本数も多いので、トビリシから何の問題もなく日帰りハイキングができます。

ここからは、

・トビリシからの路線バス情報
・ハイキングコースの詳細
・各見どころの情報

を上のモデルプランに合わせて解説していきます。

トビリシ～コジョリ村～コジョリ城塞

トビリシ～コジョリ村間の路線バス

コジョリへの路線バスの始発ポイントとなるのが、トビリシ中心街のバラタシュヴィリ通り(Baratashvili St.)のバス停。

ここから10番の路線バスを利用します。

30分に1本ほど運行しており、料金もトビリシ市内交通の基本料金である0.5GEL(=￥16)で利用可能。なんとも太っ腹です。

コジョリはトビリシよりも800mほど標高が高い場所にあり、トビリシを出た路線バスはものすごい山道を登っていきます。
車に酔いやすい人はどうぞご注意を。

10番の路線バスの終点はコジョリ村。
コジョリ村はまあまあ広く、路線バスはまず村の中心に停車→各集落を行ったり来たりしながら乗客を乗せ、再びトビリシ方面へと戻っていくルートをとります。

村の一番南のバス停【地図黄色】が城塞の最寄りとなるので、そこまで乗っていくのが良いでしょう。

コジョリ村～コジョリ城塞のハイキング

バスを降りたら、南方面にのびる一本道を歩いていくだけ。
ほとんど平坦な道ですが、城塞手前の200mほどだけかなりの上り坂となります。

トビリシの喧騒とは無縁の、地方部らしいのどかな雰囲気の村をずっと歩いていくと、やがて民家がなくなってきます。

左手に墓地と聖ギオルギ教会が見えたら、もう城塞はすぐそこ ▼

教会を過ぎたあたりから、それまでの平坦な道が急な上り坂となります。
目の前にはコジョリ城塞が見えていますが、体力的にかなりきついので、ゆっくりと登っていきましょう。

急坂を登り切った地点で圧倒的な存在感を放つのが、最初の見どころであるコジョリ城塞です！

コジョリ城塞

コジョリ城塞(Kojori Castel / ქოროღლის ციხე)は、切り立った岩山の頂上に建つ姿が印象的。

正式名称は「アズエラ城塞(აზეულას ციხე)」と言い、11世紀の中世グルジア王国黄金時代に建設されたものです。

城塞に到着した人をまず待ち受けているのが、ものすごく急な階段 ▼

まるでハシゴのような急な階段。その下はもう崖。
「地獄への階段」そのものの様相です。

一応鉄製ではあるものの、かなり微妙なクオリティーで、一歩踏み出すと「キーン」と嫌な音が響き渡るほど。
高所恐怖症の人はまず無理だと思います。

▲ 階段をどうにか登り切ると、城壁に穴が空いた部分が。
ここから城塞内部へと入ることができます。

城塞内はかなり荒れ果てており、もはや元の岩山に姿を戻そうとしているかのよう。
手すりなどは全くありませんが、足場は悪くないのでご安心を。

城塞からは360°の大パノラマが広がります。

この大パノラマこそが、この場所にわざわざ城塞が建設された最大の理由。

コジョリ城塞からは、周囲を360°見渡すことができるため、当時はこのエリアの防衛拠点として最も重要な役割を担っていました。

敵が侵入してくるのが見えるや否や、城の頂上で火が焚かれ、遠く離れたトビリシの人々に知らせる役割を持っていたそうです。

▲「地獄への階段」を登る勇気がない人でも、城塞西側にある十字架付近までは行ってみましょう。

十字架付近は、もはや岩と一体化しているかのようなコジョリ城塞の全景が見られるポイントです。

900年前の姿をそのままに残したコジョリ城塞。
絶景はもちろん必見ですが、長い間トビリシを守るためにこの場所に佇み続けてきた歴史の香りも感じられるのがポイント。

ジョージア最初で最後の女性国王となったタマル女王が亡くなった場所とされているそうで、歴史が好きな人にもおすすめです。

ジョージアの歴史＆関連観光スポット総まとめ【旅行前に必読】

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2021.02.13

中世から変わらないであろう荒涼とした大地の風景を目に焼き付けたら、再びハイキングのスタートといきましょう！

コジョリ城塞～ウジョ修道院間ハイキング

コジョリ城塞観光後は、来た時と同じ道を戻ってコジョリ村の中心部方面へと向かいます。

コジョリは本当に小さな村で、中心部には2軒のコンビニ(Spar/Nicola)があるだけ。
食事できそうな場所は他に見当たらなかったので、軽食や飲料水などを購入するならこのコンビニが最後のチャンスとなります。

コジョリの中心部から、次のポイントであるウジョ修道院までは、2軒のコンビニの間から北にのびる道をずっと歩いて行くだけ。

コースのほとんどはゆるやかな上り坂なので、体力的にもそこまでしんどくありません。

ウジョ修道院の手前300ｍほどのポイントに着くと、それまで未舗装の林道だった道が舗装道路となり、坂が少し急になります。

コジョリ城塞を出発して約1時間半ほどで、次の見どころであるウジョ修道院に到着しました。

ウジョ修道院

ハイキングコース二つめの見どころであるウジョ修道院(Udzo Monastery / უძოს მონასტერი)は、小高いウジョ山の山頂に位置する神聖な場所。

修道院の敷地からは周辺の山々のパノラマが広がり、ゴール地点であるツクネティ村も遥か下に見えます。

修道院からはトビリシの町並みも遠くに見え、ムタツミンダ山やサメバ大聖堂、トビリシ・シーなどランドマーク的な場所も肉眼で確認できるほどです。

ウジョ修道院には「参拝すると子宝に恵まれる」という伝説があるそうで、トビリシの人々も子孫繁栄を祈ってわざわざお祈りに訪れるほど。

現役の修道院として機能している場所なので、服装(長ズボン/女性の場合は髪を隠す)などのマナーはしっかりと守って見学しましょう。

ウジョ修道院～ツクネティ間ハイキングコース

ウジョ修道院の神聖な雰囲気と絶景を堪能したなら、いよいよゴール地点となるツクネティ村へと山を下りていくとき。

修道院の門から東にのびる道を歩いて行きます。

実は、この道はトビリシまで9kmほど続くゆるやかな下り坂。
トビリシ市街地西側のタートル・レイクやムタツミンダ公園方面に抜けることも可能です。

体力と時間に余裕があるなら、ハイキングでトビリシまで戻るのも良いかも！

修道院を出て500mほど歩いた地点には分岐点があり、そのまままっすぐいけばトビリシ。
ムタツミンダ公園～タートル・レイク間を結ぶハイキングコースに合流します。

トビリシローカルさんぽ⑬トビリシ絶景ハイキング

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2021.04.13

今回は分岐点を左に曲がって、ツクネティ村をめざします。

分岐点を左に曲がると、急こう配の下り坂がずっと続きます。

距離にして1kmちょっとの区間ですが、やや歩きにくいのでご注意を。
修道院を出発しておよそ1時間ほどで、ツクネティ村のはずれに到着します。

ツクネティ～トビリシ間路線バス

ハイキングコースが終わる地点は、ツクネティ村の最南部。
山道が途絶えてすぐの場所にはバス停があり、ここからトビリシ方面へ戻る路線バスに乗れます。

・34番：地下鉄1号線ステーション・スクエア駅行き
・334番：地下鉄サブルタロ線デリシ駅行き

と二つの路線が走っており、どちらも20分に1本の頻度で運行しているので便利。
いずれの路線も、トビリシ市内交通の基本料金(0.5GEL=￥16)で、メトロカードも利用可能です。

トビリシのどのエリアに帰るかによって、利用するバス番号が変わる点だけ覚えておきましょう。

おわりに

コジョリ城塞とウジョ修道院をまわるハイキングコースを紹介しました。

もはやマニアックにもほどがありますが(笑)、トビリシから超簡単に足をのばせるのは大きな魅力だと思います。

長期でトビリシに滞在していると、定番の見どころには飽きてしまうもの。
そんなときに気軽に自然を感じられるデイトリップ先として、訪れてみてはいかがでしょうか。

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