いやあ…2026年…今年はどんな一年になっていくのか…
新年早々当ブログ「さぼわーる。」をお読みのみなさまには特に、すっぺしゃるでみらくるでいんくれでぃぶるな最高の一年となることを祈っております…！

さてさて。毎年恒例の新年のごあいさつ記事ですが、いつもは前年の振り返りをメインにしていました。
しかし今年ののぶよはいつもとは違います。

なぜなら年が明ける前に、2025年の旅をがっつりと振り返ってまとめ上げたためです(結構な力作)。▼

2025年のアルメニア＆ジョージア旅を写真100枚で振り返ってみた件。

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2025.12.29

2025年、どんな旅を経験してきたのかは上の別記事を読んでもらうとして、旅以外の面について少し。
去る2025年は、長い間ちまちまと作成してきた二つのプロジェクトが完了し、形になった記念すべき年でした。

そのプロジェクトの一つ目が、ジョージア旅行の完全ガイドブックとなる『本気で旅するジョージア』を発売したことです。

「いつかジョージアを旅した経験を旅行ガイドブックにまとめたい」なんてずっと考えていたのですが、それがようやく形となったのがこの『本気で旅するジョージア』。
作成にかかった時間は1年半、東部編と西部編を合わせて550ページほどと、自分でも信じられないボリューム＆労力が費やされた自信作となりました。

そしてそして。いざ『本気で旅するジョージア』を出してみると、これが予想以上の反響に。
多くの人が購入してくれ、「実際のジョージア旅行のお供にした！」という嬉しい声もいただき、苦労して書きあげて本当に良かったなあと心の底から感じています(途中で何度投げ出そうと思ったことか…)。

旅行ガイドブック『本気で旅するジョージア』を発売しました！

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2025.03.15

さらに。2025年に達成したもう一つのプロジェクトが、のぶよ初の紙の本である『ジョージア　ローカルグルメはしご旅』を出版したことです！

実は以前から、ジョージアのローカルグルメに関連した書籍の出版に関しての話をいただいていて、少しずつ作業していたのですが、それがようやく2025年に完成。
のぶよが有り余る情熱を注いでいるジョージアのローカル食堂やローカル酒場の探訪と、その土地ならではの郷土料理の数々、ローカルな人々との交流をテーマとしたフォトエッセイとなっています。

『ジョージア　ローカルグルメはしご旅』を購入して、掲載された食堂を実際に訪問したという人の声もいただき、「完成させてよかった…」ともう本当に感極まっています。
まだ未読の人はぜひとも、お手に取っていただければ嬉しいです！

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とまあこんな感じで、2025年は旅もプロジェクト関連も、とにかくものすごく充実していた一年でした。
のぶよの人生の中でも、最も自由に、最もやることをちゃんとやって、最も感動的な風景に多く出会えた一年だったと言えるかもしれません。

もちろんそれは、旅することへの情熱を持ち続けられているのぶよ自身の強いメンタルのおかげであると同時に、書籍を購入してくれたり、日々当ブログをチェックしてくれているみなさまのおかげ。
こうして充実した日々を送れているのは、多くの人の支えがあってこそなのだなと改めて感じることができた一年でした。

2026年の旅の計画と新たなプロジェクト

さてさて。ここからは「2026年をどういった一年にするのか」という話。
まだ年が明けて間もないですが、やっぱり目標のようなものはちゃんと持っておきたいものです。

まず、2026年の旅に関しては、大きな変化を起こす予定。
もう毎年のように言っている気がしますが、2026年はジョージアを離れます。

「はいはい、またまたあ～」なんて思う人もいるでしょう。
確かに、のぶよのジョージア出る出る詐欺は、もうこの数年間毎年繰り返されている恒例行事のようなものですからねえ…

しかし、今回は本気です！！！

ジョージアを出ようと思っている理由はいろいろとあるので、また別記事でつらつらと書こうかなあ…なんて考えているのですが、単刀直入に言うと「もうジョージアは味わいつくした」というのが本音。
2025年の旅を通してこの国で行きたい場所はほぼ行きつくし、以前からの夢であったジョージアのガイドブックと書籍の出版も無事に達成することができ、もうジョージアでやりたかったことは全てできてしまったような気がするのです。

では、ジョージアを出てどこへ行くのか。
それは完全に未定です！！！(こういうところがのぶよのダメなところであり、同時に魅力的なところであると自負してる)

しかしながら、一ヶ所滞在というよりもがっつりと旅する一年にしたいと考えているので、来年の今頃は予想もつかない場所をほっつき歩いているかもしれません。

最後に、2026年に達成したいプロジェクト面について。

こちらは現状で二つのプロジェクトを考えており、一つはすでに水面下で動き出している状態。
もう一つは完全にのぶよの頭の中で構想として存在している状態です。

プロジェクトの内容をほんの少しだけ匂わせてしまうと、一つはアルメニアに関するフォトエッセイ的なもの。
もう一つはジョージアに関するフォトエッセイ的なものを考えており、いずれも「美味しい！美しい！心温まる！」をテーマとした旅心をがっしがしと掻き立てられる内容となる予定です。

ある程度詳細が固まり次第お知らせするので、ぜひともお楽しみに…！

というわけで、ごくごく個人的な2025年の振り返り＆2026年の展望をつらつらと書いてきました。
果たしてどんな一年になるのか、ジョージアを出てどこに行くのか、どんなプロジェクトが完成するのか…など、まだまだ未知の部分しかありませんが、楽しくて充実した一年になることを信じながら生き抜いていきます。

新年早々本記事をお読みのみなさまにとっても、2026年が良い年となりますよう。
黒海すぐそばの小さな宿の一角から、そう願っています。

2025年のアルメニア＆ジョージア旅を写真100枚で振り返ってみた件。

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2025.12.29

さてさて。間もなく幕を閉じようとしている2025年。
今年はみなさんにとってどんな一年だったでしょうか。

のぶよにとっては、2025年はとにかく旅することに注力した年。
ここまでがっつりと精力的に色々な場所に足をのばしつつ、その土地の魅力を存分に堪能できた年というのは、ここ数年間でなかったような気がします(とはいえアルメニアとジョージアの小さな二国内をうろうろしていただけではあるけど)。

また、旅先で出会った人々の温かさや、旅が本来有する魅力を改めて感じることができたのも、今年の旅を通しての収穫でした。

思えば、行く先々で良くしてもらったり、ミラクルのような出来事が起こったりと、卑弥呼力を遺憾なく発揮しまくりあげた一年。
なんだか色々と恵まれてばかりだったように思いますし、悪い思い出はひとつもありません。

そんなわけで、今回の記事はのぶよの2025年の旅の思い出をまとめたもの。
アルメニアとジョージアで出会った風景や思い出の数々を、写真たっぷりでシェアしていきます！

1月～3月：エレバンで越冬

のぶよが2025年を迎えたのは、アルメニアの首都エレバン。
エレバン訪問は2021年に続いて二回目だったのですが、この美しく気高い町の雰囲気に圧倒されてばかりでした。

標高1000mの高地に位置するエレバンの冬は、想像以上の極寒。
現地の人によると「今年はかなり暖冬」とのことだったのですが、のぶよ的にはもはや寒すぎて寒すぎて…暖房が効いた宿でのんびりぬくぬくと過ごす日が続きました。

1月はもはや冬眠と言っても良いほどにどこにも行かなかったのですが、2月も後半になりようやく寒さが緩んでいたのを契機に、少しづつエレバンの隠れた魅力を発掘しに行くように。
主要な見どころは初訪問時にすでに制覇していたので、穴場的な見どころやローカルグルメの発掘をメインに楽しみました。

エレバンは、長く居れば居るほどにその奥深い魅力に気づかされる不思議な町。
エキゾチックさとレトロさ、洗練された雰囲気と垢抜けないカオス感…それらが全てごちゃまぜになって一つの空気を形成しています。

エレバン滞在中で特に印象に残っているのが、アルメニアと日本の共通点。
一見すると何一つ関わりがなさそうな二国ですが、実は人の気質や社会通念などに似た部分がかなり多いのです。

こうした共通点に気が付くと、どこか親近感が感じられるもの。
いつの間にか、自分のホームのような居心地の良さをエレバンという町に対して感じるようになりました。

アルメニア人と日本人は気質がそっくり？魔訶不思議なアルメニア文化について語りたい件。

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2025.02.09

3月に入ると気温はだいぶ上がり、春の訪れが感じられるようになったエレバン。
「この機会を逃すまい！」と思ったのぶよは、エレバンからアクセスしやすい見どころや町へと短期旅行をするようになります。

そんなわけで、いったんさようなら、エレバン。

アララト山を背景にしたホル・ヴィラップ修道院、世界遺産のゲガルド修道院、圧巻の柱状節理が見られるガルニ渓谷、アルメニア使徒教会の総本山があるエチミアジン…
いずれも2021年のアルメニア旅行時に訪問済みの場所でしたが、数年越しに改めて訪れるとまた異なる種類の感動を与えてくれます。

これもまた、長期居座りスタイル旅の良いところだと言えるのかも(みらくる自己弁護)。

そして、2021年に初訪問してその美しさに感動したアルメニアの古都・ギュムリにも再訪。
4年ぶりに歩くギュムリの町は以前と何一つ変わっておらず、黒で統一された石造りの重厚な町並みをソ連時代のクラシックカーがごとごと走る風景は、古い映画の世界そのものでした。

ギュムリでは情緒あふれる街を目的もなく散策したり、シラク地方(ギュムリ周辺エリア)ならではの郷土料理の数々に挑戦したりと、とにかく充実した日々。
のぶよ的にギュムリは「コーカサス地域で最も美しい町」だと思っているのですが、再訪してみてもやっぱりその魅力は底なしでした。もはや住みたい…

久しぶりのギュムリ滞在がとにかく素晴らしかったためか、旅モードに火がついた勢いでエレバン周辺のスポットにさらに足をのばすことに。
晩冬のセヴァナヴァンク修道院や異世界の風景のノラヴァンク修道院など、アルメニアが誇る絶景修道院の聖地感を堪能しまくりあげました。

色々と足をのばしているうちに、エレバンはいつの間にか春の風情でいっぱいに。
長い冬の終焉を喜ぶようにオープンカフェで着飾ってくつろぐ人々の姿は、いかにもエレバンという感じがします。

エレバンの春はとても過ごしやすく、風景も日を追うごとに生命力を取り戻していくかのようなバイタリティー。
もう少しこの素敵な町でのんびりと過ごしながら春を満喫したい気持ちはありますが、そろそろ出発するときです。

4月～5月：アルメニア南部エリア大冒険

ここまでは「エレバン拠点の小旅行」といった感じでしたが、ここからはいよいよ大冒険。
ちょうど4月に入ったのを契機に、アルメニア南部エリアを発掘する旅に出ることにしました。

アルメニア南部エリアは、2021年のアルメニア旅で唯一のぶよが足を踏み入れなかった地域。
当時はナゴルノ＝カラバフをめぐる紛争の真っ只中であり、アルメニア南部は危険であったため訪問できなかったのです。

そんな4年越しの夢をいよいよ実現させるべく、満員のマルシュルートカに揺られて一路、南へ。

アルメニア最南部のシュニク地方の中心都市・ゴリスに滞在しながら、周辺の見どころへ色々と足をのばしたのですが、もう！とにかく！素晴らしかったです！
2025年の大冒険のはじまりにふさわしい圧倒的な風景の連続に、アルメニアという国の底力を感じてばかりの毎日でした。

世界遺産のタテヴ修道院の圧倒的な風景を筆頭に、摩訶不思議な洞窟住居の風景が広がるフンゾレスクや、「アルメニアのマチュピチュ」と呼ばれるヒン・ホットなど、定番から穴場までをみっちりと訪問。
特に印象的だったのは、タテヴ修道院～ゴリス間に敷かれたトレッキングコースでした。

トレッキングコースは計3日間かけて歩いたのですが、新緑に包まれた深い谷間の風景はもはや異次元。
途中の村で宿泊したゲストハウスも素敵で、アルメニア伝統のホスピタリティーを存分に堪能することができました。

大自然も、美しい建築も、食も、人の温かさも…とにかくアルメニアという国の真髄が感じられたシュニク地方での数週間。
本当に行って良かったと思いますし、これからアルメニアを旅しようと考えている人にも心からおすすめしたいです。

そしてもう一つ、シュニク地方でのぶよが気に入ったのがシシアンという町。
ソ連時代そのままのレトロな町並みと、柔らかな態度で迎えてくれる人々、アルメニア南部ならではの郷土料理の数々に、もう癒されてばかりでした。

アルメニア南部の郷土料理＆名物グルメ20選【シュニク地方/ヴァヨツ・ゾール地方】

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2025.05.13

シシアンを訪れる観光客は多くはないものの、実は周辺には見どころが多く点在しているのも気に入った理由。
大迫力のシャキの滝や、中世そのままの姿を残したヴォロタナヴァンク修道院をはじめ、知名度こそ低いものの見ごたえたっぷりのスポットが多く点在しているのです。

アルメニア最南部・シュニク地方の旅に大満足したあとは、少し北上したところにあるヴァヨツ・ゾール地方へ。、
エリア内で最大の町であるイェゲグナゾールに滞在しながら、周辺へと足をのばしていきます。

ヴァヨツ・ゾール地方の旅で最も印象に残っているのは、「アルメニアのワイン村」とされるアレニ。
名産のワインはもちろんのこと、宿泊したゲストハウスがもうとにかく最高過ぎて…天国に来てしまったかのような気分で数日間を過ごしました。

アレニ村以外にも、ヴァヨツ・ゾール地方では思い出深い場所がたくさん。
聖域とされるイェゲギス村や、温泉保養地ジェルムックなど、バラエティー豊かな見どころはどれも素晴らしかったです。

アルメニア南部エリアを大満喫した2025年の春。
春の終わりとともに、アルメニア出国の日が近づいてきます。

アルメニアを出る前、最後に訪問したのがセヴァン湖でした。

アルメニア最大の湖であるセヴァン湖を有するセヴァンの町は、のぶよにとって思い出深い町。
2021年の初アルメニア旅行時に3週間に渡って滞在したのが懐かしくなり、2025年のアルメニア滞在のラストに再訪することにしました。

特に改めて観光することもないので、セヴァンでは宿でのんびりしながら名物の魚料理を食べまくる数日間。
食のレベルの高さに驚かされてばかりでしたし、もうすぐアルメニア料理が食べられなくなるということを少しずつ実感しはじめます。

内陸国アルメニアの魚料理天国！セヴァン湖周辺の名物グルメ＆郷土料理15選

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2025.05.17

いくら「このままずっとアルメニアに居られたら良いのに…」なんて思ったところで、時は待つことをしてくれず、とうとうアルメニアを出国する日に。
「もしかしたらもうこの国を訪問する機会はないのかもしれない」と思うと、なんだか無性に寂しさがこみ上げてきます。

しかし、これこそが旅というもの。
アルメニアでの素晴らしい思い出の数々はいったん心の奥に仕舞っておいて、また新しい思い出を収納するためのスペースを空けておかなければなりません。

さようなら。そしてありがとう、アルメニア。

6月～7月：ジョージアの黒海沿岸でのんびり

6ヶ月まるまるを過ごした高地の国・アルメニアから無事にジョージアに再入国し、目指すは黒海。
半年間で海なし内陸国のアルメニアに慣れたのぶよの体には、久しぶりに浴びる黒海の潮風はなんだかとても新鮮に感じられました。

ああ…アルメニアも良かったけど、ジョージアもやっぱり良い…！

のぶよ的にジョージアの実家的なポジションの町であるバトゥミを拠点にのんびりとビーチライフを送りながら、周辺にもちょくちょく足をのばしていたのが6月のこと。
「黒海のパリ」と称される港町・ポティや、もはやバリ島のような熱帯感のツィヒスジリなど、これまで未踏だった場所にも訪問しました。

本来の計画ではもう少し早く2025年の夏のジョージア旅をスタートしようと思っていたのですが、あいにく初夏の天候は不安定。
こればかりはどうしようもないので、旅に出られる日を待ち望みながら、ビーチでベリー類を爆食いしつつ過ごしていました。

そしてようやく天候が安定したのが7月に入ってから。
いよいよ2025年夏のジョージア旅のはじまりです！

今年ののぶよは、これまでとは違って無敵。
テントや寝袋、屋外で調理できる簡易ガスコンロなど、いつでもどこででも寝られる準備を万全にして出発したのです。

のぶよは別にアウトドアが大好物なタイプではないですし、できれば自炊ではなく外食したいタイプの贅沢民なのですが、ジョージアの山間部では宿やレストランどころか商店すらない場合も珍しくないもの。
こうした理由から、これまでは宿や商店がない地域への旅は諦めていたのですが、キャンプ用品さえ持っていけばもはや自分の足で行けない場所など存在しないということに(ようやく)気が付いたのです。

そんなわけで、無敵ののぶよが到着したのは、ジョージア西部の小コーカサス山脈に位置するバフマロという村。

なぜのぶよが夏のジョージア旅のスタートにバフマロを選んだかと言うと、バフマロを起点にゴミスムタという別の山村まで歩き、そこからさらに山を下って下界へと向かうという「小コーカサス山脈大冒険」のため。
途中には商店や宿がないエリアも多く、「キャンプしないと踏破できない」という点がネックでこれまで足を運べていなかったのです。

結論から言いましょう。
大袈裟でなく、人生観が変わるレベルの絶景の連続でした。

バフマロもゴミスムタも、雲海の発生率がとても高いことで知られる場所。
その前評判に嘘はなく、旅行中ほぼ毎日雲海を見ることができ、とにかく感動の風景が360°広がってばかりでした。

宿がないエリアではキャンプ泊だったのですが、これもとても良い思い出。
まだハイキングの時期には若干早いこともあってか、他には誰も旅行者はいない「極上の孤独」を思う存分堪能することができました。

また、バフマロやゴミスムタの人々の温かさも印象的。
自宅に招いて食事を提供してくれたり、BBQに参加させてくれたり、何故か自宅に泊めてくれたり…と、さまざまなミラクル的出来事が毎日のように起こり、旅行者が少ない地域ならではの「スレてなさ」にお世話になりっぱなしでした。

この「際限のない人の良さ」というのは、のぶよがジョージアという国に対して感じる最大の魅力のひとつ。
ここ数年で一気に観光地化の波が訪れたジョージアにも、まだこうした出会いは残っているんだなあ…としんみりしました。

2025年の数々の旅の中でも屈指の素晴らしい思い出となったバフマロ～ゴミツムタ間のトレッキングですが、最も印象に残っているのは馬をヒッチハイクしたこと。

歩いていたら急に土砂降り＆雹となりきええええっ！！！となっていたところに、たまたま馬を二頭連れたおじさんが通りかかり、そのまま流れで馬で移動することになる…
という訳の分からぬ状況だったのですが、もはや雹がやばすぎて藁にもすがる思いで馬に乗りました。人生で初めて。

人生初の乗馬がコーカサスの山越えというのも、なかなかにエクストリームな体験。
当時はずぶ濡れになり、あまりの寒さと乗馬の恐怖にがたがたと震えていたのですが、それもこれも今振り返ると良い思い出です。

この数日間の旅で経験した数々のミラクルは、のぶよに旅することの楽しさを思い出させるには十分だったよう。
まるでエンジンが入ったかのように、休む間もなく次なるエリアを目指すことになります。

ジョージア西部の山岳地域をめぐる大冒険！バフマロ～ゴミスムタ2日間雲海トレック完全ガイド

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2025.07.21

8月～9月：コーカサス山岳地域大冒険

小コーカサス山脈旅の感動冷めやらぬうちにやって来たのが、ジョージア北東部に位置するカズベギエリア。
カズベギを訪れるのはこれで3回目となり、主要な見どころはもう全て訪問済みではあるのですが、やっぱり何度来ても素晴らしいなあと率直に感じました。

のぶよが今回カズベギに来た理由は二つあり、まず一つ目はザザの家に泊まるため。

ザザの家とは、2022年にのぶよが宿泊した宿のことで、オーナーであるザザのホスピタリティーがものすごい伝説の宿の一つ。
初の日本人宿泊客であるのぶよがものすごい勢いで布教しまくりあげたこともあってか、現在では日本人旅行者に大人気の宿としても知られているのだそうです(ザザにまじで感謝された)。

数年ぶりのザザの家は、相変わらずのエクストリームホスピタリティーとコーカサスの大自然に包まれた魔法の場所。
結局一週間以上滞在し(定期)、のぶよが来たことが心底嬉しそうなザザと再会を約束し、カズベギに来たもう一つの目的を果たすために出発します。

その目的とは、カズベギからチャウヒ峠を越えてヘヴスレティ地方へと抜けるトレッキング。

2日間かけて山を越えるこのトレッキングは、かなりハードな部類。
途中には宿泊施設などはないので、ここでもキャンプ用品が大活躍でした(本当に買って良かった)。

噂には聞いていたものの、チャウヒ峠越えの道のりはかなり険しいもの。
しかし、ひいひい言いながらどうにか歩ききった先には、言葉を失うような絶景が広がっていました。

以前、このアブデラウリの湖の写真をどこかで見てからずっと訪れて自分の目で見たいと思っていた風景が、今こうして自分の目の前に広がっていることの感動と言ったら…
苦労して長く険しい道のりを歩いて良かったと心の底から思いましたし、これこそが自分の足でその土地の魅力を探訪するということだなと感じました。

ハードなトレッキングの後は、ヘヴスレティ地方側の極上ゲストハウスで数日間の休息。
実はのぶよはヘヴスレティ地方は初訪問なので、初めて食べる郷土料理や伝統建築の独特さに新鮮な刺激を覚えました。

ジョージア髄一の絶景「アブデラウリの三色湖」を目指す！ジュタ～ロシュカ2daysトレッキングガイド【アクセス/見どころ/宿情報/注意点】

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2025.08.10

十分に休んだところで、ヘヴスレティ地方をさらに山奥へ。
エリアで最も大きい村であるシャティリに到着したときの感動は、きっと一生忘れることができないでしょう。

シャティリは、総石造りの要塞都市を中心とした集落。
その風景はもはや2025年のものとは思えないほどに、完璧な中世の雰囲気に圧倒されっぱなしでした。

シャティリがとても気に入ったので、さらに山奥にある小さな村にも足をのばしてみることに。
テントで野宿したり、ゲストハウスに泊まったりしながらいくつかの村を周りましたが、最も印象に残っているのがハハボという村でした。

ハハボに現在住むのは一家族だけで、ゲストハウスとして自宅を旅行者向けに開放しています。
このゲストハウスがとにかく素晴らしく、「コーカサスの最果て」といった雰囲気の村の思い出を、さらに素敵なものとしてくれました。

ジョージア最果ての「谷の王国」へ...へヴスレティ地方旅行でしたい15のこと【観光スポット/文化体験/グルメ】

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2025.08.26

ハハボ村で過ごした数日間がとにかく素晴らしかったことと、初訪問のヘヴスレティ地方をアクティブに旅できたことの満足感で、若干燃え尽き症候群のようになっていたのぶよ。

このまま下界へと戻ろうか、さらに先へと進もうか…迷いに迷っていたのですが、とうとう決断しました。
ヘヴスレティ地方からアツンタ峠を越えてトゥシェティ地方まで歩くことを。

五このアツンタ峠越えトレッキングは、四日間～五日間に渡って標高3000mほどの山を歩くエクストリームなもの。
途中には商店どころか人の営みすらなく、とても険しい道のりであるため、相応の準備と体力が必要となります。

のぶよの場合は必要な食糧や衣類、キャンプ用品などを全てバックパックに入れた状態で歩いたので、しんどさはさらなるもの。
これまで色々とハイキングやトレッキングをしてきた中でもおそらくトップレベルにハードな五日間でしたが、見られる風景の素晴らしさはそんな苦労など軽く凌駕するほどの素晴らしさでした。

物音ひとつ響かない山の無音の夜、世界に一人ぼっちになってしまったような感覚、延々と続く上り坂の先に広がるパノラマ、自分の存在の小ささを感じさせる満天の星空、山から湧き出した水の美味しさ…
トレッキングコース上に存在する全ての要素が、この五日間を最高のものとしてくれました。

ジョージアの最果てを歩く大冒険！シャティリ～オマロ間5日間トレッキング完全ガイド【宿情報/注意点/アクセス】

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2025.08.31

五日間に渡って延々と歩き続けた先。
トゥシェティ地方側で最初の村であるギレヴィの風景が見えた際の感動は、きっと一生忘れられないでしょう。

ギレヴィはトゥシェティ地方で最も奥に位置する人が住む村ですが、ヘヴスレティ地方から山を越えてやってきたのぶよにとってはトゥシェティ地方最初の村。
この日はちょうど年に一度の村のお祭りの翌日だったこともあり、お祭りの余韻が残る村の人たちの宴会に招かれてカオスな夜を過ごしました(歩き疲れていたのと飲み過ぎたのでもはや途中から記憶ない)。

実はのぶよがトゥシェティ地方を訪問するのは、これで二回目。
初訪問は2020年のことなのですが、当時とにかく感動した場所があります。

それが、ダルトロという村。

およそ五年ぶりのダルトロ村の風景は、記憶の中にあるコーカサスの桃源郷の風景そのまま。
黒い石造りで統一された村がとにかく素敵すぎて(＆トレッキングの疲れが長引いていて)、予定では一泊だけのつもりが、なんと四日間に渡って滞在することになりました。

今回のダルトロ滞在がこんなに長くなったのは、村で宿泊したゲストハウスがとにかく良かったのもあるかも。
トゥシェティ地方ならではの石造りの伝統家屋で地元の姉妹が暮らす民家ゲストハウスなのですが、山の暮らしにどっぷりと浸かったような時間がとにかく素敵でした。

黒一色のモノトーンなダルトロ村の風景を、ただぼうっと眺めているだけの極上の時間。
あの四日間がどれほどに贅沢で貴重な時間だったのか、今なら痛いほどに理解できます。

そしてとうとうダルトロ村から出発する日。
極上のゲストハウスでの時間とダルトロ村の風景を目に焼き付けながら、トゥシェティ地方の小さな村々を徒歩で順番に巡る旅に出ます。

どの村も絵葉書のような風景で、色濃く残った山の伝統がとても印象的。
初訪問時よりもトゥシェティ地方に関する知識があったので、細かな建築様式の違いやお墓の造りなど、カルチャー的な部分でも深く楽しむことができました。

また、各村で滞在したゲストハウスでトゥシェティ地方の郷土料理の数々を味わえたのも嬉しかった点。

2020年の初訪問時は想像を絶するほどの貧乏だったので、食にあまりお金をかけなかったのですが、2025年ののぶよは無敵。
ここでしか食べられない名物グルメの数々を食べて食べて食べまくりあげたのですが、トゥシェティ料理が意外にも自分の好みに合っていたのが新発見でした(ジョージア山岳地域の料理はクセがある場合も多いので)。

ジョージアの異色グルメエリア！トゥシェティ地方の食文化&郷土料理16品

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2025.09.12

こうして、トゥシェティ地方が誇る自然や伝統や文化や食をまんべんなく楽しみながら、ようやく到達したのがオマロ。
下界からやって来る旅行者にとっては「トゥシェティ地方の玄関口」となる村ですが、山を越えてやって来たのぶよにとっては「トゥシェティ地方最後の村」です。

オマロにも結局十日ほど滞在することになるのですが(定期)、その理由はやっぱり宿。
オマロで滞在していた小さな宿がもうとにかく極上で天国で最高過ぎて…宿が冬季休業で閉鎖される日の朝まで居座りつくしてあげました(得意技)。

山を下りる日の朝。もうトゥシェティ地方の住民のほとんどは山を下り、越冬用の麓の別宅へと発ってしまっていたので、村に漂うのは静寂だけ。
物音すらまばらで寂しげな村の風景を「もうさすがに来ることはないだろうな…」と思いながら、心にじんわりと焼き付けます。

ジョージア平野部とトゥシェティ地方を結ぶ唯一の道である「世界一危険な道」を下っていくにつれ、ピリッとした寒さの山の空気が温かみを帯びた平野の空気へだんだんと変化していくことに、思わず感動。
よく考えれば丸二ヶ月間以上も標高2000mほどの山岳地域に居たわけなので、久しぶりに吸い込む下界の空気はなんだか懐かしささえ感じさせる温かさでいっぱいでした。

日本初！「ジョージア最後の秘境」トゥシェティ地方観光＆旅行情報まとめ【見どころ/文化/アクセス/注意点】

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2025.09.21

9月～10月：カヘティ地方グルメ旅

2025年の夏をまるまるコーカサスの山で過ごした後、山旅で完全に燃え尽きた感のあったのぶよを迎えてくれた下界は、すでにもう秋の風情。
ジョージア東部・カヘティ地方の最大都市であるテラヴィを拠点に、休息もかねて二週間ほど滞在することにしました。

久々に山から下界に来てものすごく感動したのが、商店も飲食店も宿も、全てが簡単に見つけられること。
山岳地域では物資がとにかく限られており、現金しか使えない＆ATMがないという状況だったので、残金と食料を常に考えながらの旅だったのですが、下界ではもはやそんなことを気にする必要はないのです。

普段あって当たり前だと思っている野菜や果物が、どれほどに貴重なものであるのかを身をもって知る良い機会となりました(山岳地域には本当に小麦粉とチーズ以外なんっっっにもなかったので)。

また、テラヴィはジョージア東部髄一の美食エリアとして知られる町。
何を食べても抜群に美味しい「食の都」の底力はものすごいものがあり、結構な金額を外食費に費やしたような気もします(しかし後悔はしていない)。

ジョージアの美食の町を食べ尽くし！テラヴィのおすすめレストラン&グルメスポット12選

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2025.09.28

テラヴィがあるカヘティ地方は、ジョージア髄一のワインの名産地。
のぶよが滞在していた9月末～10月頭はちょうど「ルトヴェリ」と呼ばれるぶどうの収穫＆ワイン造りの時期にあたり、8000年の歴史を誇るジョージアのワイン文化が五感で感じられたのも素敵な思い出です。

実はのぶよはワインよりも完全にビール派なのですが、こうして収穫からワイン造りまで実際に携わってみると、やっぱりワインにも興味が出てくるもの。
カヘティ地方には大小さまざまな規模のワイナリーが点在しているので、ひとつひとつ周る旅も良さそうだなあ…なんて思っています(もちろん徒歩で)。

ジョージア伝統のぶどう収穫&ワイン作り体験！ルトヴェリ参加完全ガイド【ツアー/個人/ワイナリー併設宿情報】

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2025.10.01

そして、カヘティ地方滞在中に訪問した場所で最も印象に残っているのが、パンキシ渓谷。

パンキシ渓谷は、ジョージアの中にありながら住民の大半がイスラム教徒のチェチェン人という特異な地域。
住民はチェチェン語を話し、「ズィクル」と呼ばれる儀式などイスラムの厳しい戒律に則った生活を現在でも守り抜いているのです。

パンキシ渓谷は、かつて「テロリストの巣窟」と呼ばれていた地域。
そこにはさまざまな理由があるのですが、残念ながらジョージア他地域の人の中には現在でもこうした偏見を持った人も少なくありません。

のぶよもこのパンキシ渓谷の悪いイメージに関しては耳にしたことがあり、訪問するのを躊躇ってきたのですが、百聞は一見に如かずとはよく言ったもの。
実際に訪問して自分の目で見た現在のパンキシ渓谷は、絵に描いたような平和な雰囲気でした。

もはやジョージアにいるとは思えないほどに独自のチェチェン文化が根付くパンキシ渓谷では、毎日が驚きの連続。
人の感じもすごく良く、この誤解された地域のために何かできないだろうか…と考えたのぶよは、歴代No.1のボリュームのパンキシ渓谷旅行情報記事を書くことにしました(まじで書くの大変だった…)。

ジョージアの｢テロリストの谷｣は今...？パンキシ渓谷観光完全ガイド【歴史/見どころ/グルメ/アクセス/宿情報/注意点】

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2025.10.12

いまや、多くの情報がインターネットやSNSを通して発信され、消費される時代。
しかし結局、自分で実際に行って感じてみないと分からないものというのはこの世界にまだまだ多く存在しますし、それを他人の経験ではなく自分自身のの経験を通して判断することが、わざわざお金や時間をかけて旅をすることの醍醐味なのかもしれません。

パンキシ渓谷は、旅の基本とも言える大切なことに改めて気づかせてくれた大切な場所でした。

11月～12月：ジョージア西部のんびり旅

ひと夏を過ごし、豊穣の秋を満喫したジョージア東部地域に別れを告げ、再び西へ。
もう何度目の訪問かも分からないほどに見慣れたジョージアの古都・クタイシに到着しました。

晩秋のクタイシは、相変わらずの気品と情緒に満ちた雰囲気。
2025年の旅のフィナーレは、クタイシを中心にジョージア西部地域で去りゆく秋を追いかけることにしました。

数日間クタイシでのんびりした後にのぶよが向かったのは、ラチャ地方の山岳地域。
ラチャ地方自体は数年前にがっつりと旅しているのですが、唯一未踏のままだったゲビというエリア内で最も奥に位置する村に到着です。

まだまだ秋の風情だった平野部のクタイシに比べると、ゲビの風景はもう冬の始まりの雰囲気。
新雪に覆われたコーカサスの山々と、色彩を失いつつある大地の寂莫が、なんとも言えないほどに味わいのある風景を演出していました。

ラチャ地方は「ジョージア髄一のグルメエリア」として知られる地域。
本場のシュクメルリを食べたり、伝統的な様式の宿に宿泊したりと、ジョージア西部の山岳地域ならではの体験がとても印象的でした。

ラチャ地方の山岳地域旅を終えた後はそのまま黒海沿岸方面へと抜け、2025年の旅を終えようかと思っていたのですが、今年の11月はやたらと天気が良く、例年よりも暖かな当たり年。
このまま冬眠に入ってしまうのはなんだかもったいない気がして、もう少しジョージアの秋旅を楽しむことにしました。

そんなわけではるばるやって来たのが、三回目の訪問となるスヴァネティ地方。

数年ぶりに眺める、スヴァネティ地方の中心都市・メスティアの風景は、昔と変わらない異世界感で溢れており、晩秋ならではのピリッと冷えた空気が町を包み込んでいました。

天候は驚くほどに安定していて晴天率も高かったのですが、もう観光シーズンには遅いこともあって、ほとんど観光客がいなかったことにも驚き。
メスティアといえばジョージア旅行の超定番スポットの一つなので、オフシーズンであっても多くの人で溢れているのだろうと思っていたのですが、良い意味で裏切られました。

11月のメスティア、本当に良かったです。

天気は良かったとはいえ、ここは標高1400mのコーカサスの山の中。
気温は低くハイキングするにはもう遅い時期だったため、メスティア滞在中はスヴァネティ地方の郷土料理や名物グルメをひたすらに食べまくることにエネルギーを注いでいました。

スヴァネティ地方伝統の牛肉パイ「クブダリ」は、数年ぶりに食べてもやはり極上の美味しさ。
他にも新たに発掘した郷土料理もたくさんあり、グルメ面に関してはスヴァネティ地方コンプリートと言えそうです。

目指せ全制覇！ジョージア・スヴァネティ地方の食文化&名物グルメ15選

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2025.11.14

基本的にはのんびりと過ごしていたスヴァネティ地方旅ですが、アクティブに旅して周った日も数日間ありました。

2025年ラストのトレッキングを楽しんだり、小さな村のゲストハウスで山村暮らしを体験しながらホームステイしたり…と、ここでもスヴァネティ地方が有する魅力にどっぷりと浸かりっぱなし。
特に、エツェリという集落で宿泊した民家ゲストハウスがとにかく素晴らしく、スヴァネティ伝統のホスピタリティーと人の温かさを存分に感じながらの数日間を過ごしました。

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2025.12.27

結局二週間ほどを過ごしたスヴァネティ地方を後にして、再びクタイシ方面へ。
二週間の間で一気に冬めいたスヴァネティ地方から山を下ると、下界はまだまだ秋の風情全開でした。

今年の秋はとにかく天候が安定していて、昼間であれば夏の終わりを感じさせるような陽気。
「まだもうちょっと旅を続けろ」と旅の神様に言われているような気がして、素直に従うことにしました。

そんなわけで、ジョージア西部のイメレティ地方とサメグレロ地方を行ったり来たりしながら、これまで未訪問だった見どころを余すところなく制覇することに。
紅葉にはやや遅めの時期ではあったものの、とにかく天気が良かったこともあり、どの場所も美しく輝いているように見えました。

イメレティ地方とサメグレロ地方周辺には、「ジョージア西部観光のハイライト」とされる見どころが点在しています。

空中遊歩道で有名なオカツェ渓谷や雄大なキンチュハの滝、圧巻の渓谷美のマルトヴィリ渓谷などなど、いずれも個性豊か。
観光インフラも整備されているので、誰でも気軽に自然を楽しむことができます。

野宿しながら山を歩いたり、毎日蕎麦の実を炊いたものを食べて腹を満たしたり…とエクストリームな旅をここまでしてきたのぶよにとっては、これらの定番スポット訪問はもはや楽勝of楽勝。
アクティブな旅で見られる風景の感動に比べるとどうしても「まあ、こんなもんか」なんて思ってしまうものですが、ストレスフリーで美しい風景が見られるという点ではまあ満足しています。

時はもう11月の末。日を追うごとに秋の終わりが近づきつつあるのを肌で感じながら、ジョージア地方部の秋の風景を堪能しました。

ジョージア西部地域の見どころめぐりにいったん区切りをつけてやって来たのが、サメグレロ地方最大都市のズグディディ。
ズグディディ訪問ももちろん初めてではなく、すでに三回か四回は来ているのですが、ちゃんと滞在するのは久しぶりな気がします。

ズグディディは正直、「観光」という意味での魅力には乏しい町。
しかしながら、深く発掘すればするほどにこの町独自の魅力に気が付くことがで、不思議な引力を有する町だと思います。

もう12月に入っているのに毎日晴天続きで温暖だったズグディディ滞在は、かなりリラックスできて個人的には大正解。
ここサメグレロ地方ならではの激辛グルメにも挑戦し、数回目の訪問にしてやっとズグディディという町の真髄が味わえたような気がします。

ジョージアで最も地味なエリアは魅力だらけ！サメグレロ地方観光情報まとめ【歴史/文化/言語/アドバイス】

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2025.12.08

ズグディディ滞在の後はふたたびクタイシに戻り、周辺のスポットへ日帰りで足をのばすスタイルの旅をすることに。
ソ連時代の温泉保養地・ツカルトゥボの廃墟めぐりにハマって数回足を運んだり、何の期待もないままに訪れたサタプリア自然保護区が予想に反して結構良かったり…と、クタイシ周辺エリアの尽きない魅力を再発見できたようで満足しています。

ここまでずっと安定していた天気も、いよいよ冬らしくウェットな様相を帯びてきた12月の半ば。
思い腰を上げ、2025年の旅のグランドフィナーレとなる町・オズルゲティへと向かうことにしました。

オズルゲティは、ジョージア西部のグリア地方の中心的な町として機能する小都市。
旅行者はほとんど訪れない場所であるため、スレていないジョージア地方部らしさが感じられます。。

オズルゲティ、というかグリア地方自体、のぶよもこれまでずっとスルーしてきたのですが(バトゥミから近いしいつでも行けると思っていた)、ようやく念願の初滞在。
オズルゲティは「見どころ」という面ではやはり恵まれていないものの、お茶文化や伝統料理などグリア地方ならではのカルチャー面を五感で感じることができ、レトロで垢抜けない町の雰囲気も含めて個人的にはかなり気に入りました。

オズルゲティ滞在中に最も驚いたのは、食のレベルがとにかく高いこと。
冗談でなくどこで何を食べても美味しくて、グリア地方ならではのあっさりとした味付けや食材の風味を引き立たせる調理法に、胃腸が大喜びしているのを感じていました。

カルチャー面をメインにかなり楽しめたオズルゲティ。
周辺のグリア地方内にはまだまだ未発掘の見どころもいくつかあるので、もう少し暖かくなったらふらりと再訪するのも良いかな…なんて考えています(茶畑グランピングができる場所があるそうで、とっても気になる)。

そんなわけで、オズルゲティからマルシュルートカに揺られること1時間。
グリア地方から峠を越えてアジャラ地方に入り、緑の山々を抜け、どんよりとした曇り空の下に広がる黒海が見え、遥か彼方に不思議な建造物がにょきにょきと生えたかのような町の光景が目に入ります。

ただいま、バトゥミ。

2025年の旅が思ったよりも長引いたおかげで、時はすでに12月の末。
年末ムードに入りつつある町の忙しい空気を吸い込み、見慣れたバトゥミの日常風景をぼうっと眺めながら、無事に今年の大冒険が終えられたことの喜びを改めて実感しているところです。

おわりに

とういうわけで、のぶよの2025年の旅を100枚(くらい。もっとあるかも)の写真とともにどどどんと振り返ってみました。

いったい誰得の記事なのか自分でも分かりませんが、書いている間とても懐かしくて楽しかったので、まあ結果オーライということで。
本来はぴぴっと写真を適当に貼り付けてさくさくっと書き上げる予定が、大長編の写真集のようになったのはまあ…いつも通りというか…(書き進めるにつれてエンジンかかるタイプ)

そんなわけで、2025年のアルメニア＆ジョージア旅は本当に最高のひとこと。
「行きたいところには全て行く」をテーマに行動していたのですが、特にジョージアに関しては九割方コンプリートできたと思います。

むしろまだあと一割、ジョージアで行きたい場所が残ったままであることに自分でも驚きますが、その一割に実際に行くことができるのかどうかは神のみぞ知るといったところ。
2026年がのぶよにとってどんな一年になるのかはまだ分かりませんが、もしまだエネルギーが残っていたならこの残り一割を制覇するのも悪くないかなあ…なんて思っています。

2025年、弊ブログの読者のみなさんにとっても最高の一年であったことを願うとともに、もう息遣いが耳元で聞こえつつある2026年の到来を心待ちにしながら、長々と続いた思い出垂れ流し記事の締めとさせていただきます。

いや、もちろん、こうもいろいろな場所に居着いたり離れたりを繰り返しているから、妙なノスタルジーに囚われたり、感傷的になったりすることは、昔に比べて減ってはいるのだけど。

早朝、いつもは設定していないアラームで起き、まだ薄暗い外の風景を布団から出ることもなく窓越しに見やると、｢ああ、やっぱり今日は行くのをやめようか｣なんて心の中で思う。そして同時に、自分で自分が可笑しくなる。なんだかんだ言って、どうせお前は行くのだ。早く起きろ。

どうしてこう、自分で決めた出発なのに、毎回毎回取り止めたくなるのだろう。

SNSなんかで旅をしている人を見ていると、新たな土地への旅立ちの日はみんな、なんだか希望に満ちていて、未知なる風景との出会いを純粋に楽しみにしているように見えるのに。

もちろん、自分だって新たな旅を楽しみに思っていないわけではない。しかし、未知への探求心とかまだ見ぬ風景とか、そういったものに対する希望よりも、それまでの日常ががらりと一変してしまうことへの憂鬱が勝ってしまうのだ。

昔はどうだっただろうか。旅立ちの日の朝に、この何とも言えない鬱屈とした感情とともに目覚めていただろうか。｢長時間移動して、右も左も知らない町の宿で荷解きして、それなりに美味しいものが安く食べられる店を探して…ああ面倒くさい。行きたくない。｣みたいな。

うん、おそらく昔もそうだった。そんな気がする。一日や二日滞在しただけの町では別の話だが、一週間とかある程度の期間滞在した土地を離れる日の朝は、多かれ少なかれこんな気持ちだった。

それでも、後ろ髪を綱引きがごとくオーエス！オーエス！と引っ張ろうとする躊躇いに打ち勝って、ここまで旅してきたのだ。

だからやっぱり、今日行く。

決断したら、とにかく早い方だ。コーヒーを飲みながら荷物を整理し、宿の人たちに別れを告げ、猫たちをこれでもかというほどにこねくりまわし、はい、準備完了。つい15分前まで布団の中でうだうだしていたことが自分でも信じられないほどに、もう旅立つモードになっていた。

それにしても、久しぶりに背負うバックパックは重たい。｢またこれを背負って見知らぬ土地を旅するのか…｣なんて、15分前にベッドの上で囚われた負の感情の足音が聞こえてくる。

重たい荷物に悪戦苦闘しつつも、心を決める。見慣れた宿の扉を開け、まだ眠りの中にあるエレバンの街を歩く。

つい数週間前までの寒々しい風景が信じられないほどに、街は春の彩りに完全に覆われている。新たな生を受けて間もない若葉が、朝の光を受けてキラキラと薄緑色に輝く。エレバンを象徴する薄ピンクの石造りの建物も、独特の陰影を見せる。そして、絵の具を溶かし込んだように、深く澄みきった青空。

まるで、彩度を最大限まで上げて加工された写真みたいだ。ちょっと前にSNSで流行っていた、｢いやいや、どう考えても現実にはこんな色に見えないだろう｣と苦笑いしてしまいたくなるくらいに、鮮色を極めた写真。

今目の前に広がる朝のエレバンの光景は、なんだか非現実的なほどに鮮やかだった。

目的のミニバスが出るバスステーションに到着する頃には、もう完全に旅するモードになっていた。自分には珍しく余裕を持って到着できたので、自動販売機で熱々のコーヒーを買い、朝の忙しない交通ターミナルの光景の一部になる。

旅行者にとっては特別である移動日であっても、この光景の中にいる人たちの多くにとってはなんてことのない日常に過ぎない。そんな日常の光景の中に自分の身を置いている時間がけっこう好きだったりする。

定刻ぴったりに出発したマルシュルートカは、エレバンの喧騒を驚くほどのスピードで抜け、どこまでも伸びる幹線道路を南へと爆走する。

運転手は、おそらくエレバンの人ではない。さっさと大都会を後にしてやりたいという彼の気持ちが、荒々しい加速の音から伝わってくるかのようだ。一秒でも早く故郷に着いて自宅で家族とのんびり過ごしたい、なんて思っているのだろうか。

マルシュルートカの加速に比例するように、道路状況はみるみる悪くなっていく。がたがたの道だろうと減速することなく突っ走るので、体が弾むように上下左右にぴょんぴょん跳ねる。

車窓からの風景は、どこまでも続くように見えた平原から、いつの間にか荒涼とした高地の風景へと変化していた。すれ違う車も年季の入ったソ連車が多数派になっていて、エレバン周辺から別の地域に来たことを実感する。

車こそソ連車ばかりてあるものの、実はアルメニア南部地域は国内で最もソ連化が遅れたエリアだと言われる。

アルメニアがソ連の統治下になったのは1922年とおよそ100年前のこと。この時期に中心都市として急速に都市開発が進められたエレバンをはじめとする北部地域は、1930年代に入る頃には｢ソ連の町｣といった風情の没個性的な工業都市が点在するようになっていた。

いっぽうのアルメニア南部は、その地理的な隔絶やアクセスの悪さのため、ソ連化がなかなか進まなかったと言われる。急峻な山々に隠れるかのように、人口の限られた小さな町が点在するだけの辺境そのものの地域を、いくらソ連中央政府とはいえ気合いを入れて大規模開発に取り掛かる余裕はなかったのかもしれない。

そういうわけで、他地域よりもかなり遅れてソ連的な開発の波が到達したアルメニア南部地域は、概してソ連色が薄いと言われる。裏を返せば｢本来のアルメニアらしさが最も色濃く残っている｣ということだろう。現在でもアルメニア南北を結ぶ道路はたったの一本しかなく、人の行き来も限られているため、北部とは別の国であるかのような印象さえ持つ。

特に、アルメニア最南部を占めるシュニク地方においては、南のイランと国境を接することもあってか、他地域とは異なる雰囲気が旅行者であっても感じられるという。

そんな話を思い出しながら、車窓の外を眺める。そこに広がるのは、ようやく長い冬が終わって雪が解け、ほんの少しだけ緑の気配が感じられる荒野。ごくたまに集落が現れたかと思えば、またすぐに一面の荒野が広がる。前評判とは裏腹に、どうにも単調な風景だ。

地図を見るとすでに最南部のシュニク地方に入っているようだが、風景にはそれまでと特に変わったところはない。よくある、アルメニア地方部の高地。そんな風景をぼうっと眺めながら、いつの間にか眠っていた。

マルシュルートカがぎぎぎぎっと限界な音を立てながら停車する振動で目を覚ます。乗客の大半がいそいそと小さな車から降りていく先には、これまでの集落とは明らかに大きな｢町｣が広がっていた。

ここがゴリス。今日の目的地だ。

マルシュルートカはゴリスの中心街まで行くと言うので、がらりとした車内に残って再び10分ほど揺られる。｢終点だ｣と言われて降りた場所には、これまでアルメニアで見たことがない種類の、重厚でレトロで美しい町並みが広がっていた。

運転手にバックパックを下ろしてもらい、肩に背負う。

数時間前はずっしりと肩に食い込むような重さだったはずなのに、なんだか妙に軽々と背負えて自分でも驚いた。出発時にずんと心を塞いでいた躊躇いとか憂鬱さとか面倒くささとか、そうした負の感情が形成していた見えない重石を、あの延々と続く荒野のどこかに置き捨ててきたかのように。

新しい旅が、また始まる。

｢マルシュルートカを降りたからとりあえず一本…｣と口にした煙草を吸い終え、歩き出すときには、見知らぬ町へと一歩踏み出す高揚感が心の全てを覆い尽くしていた。

いやあ…2025年ですよ…21世紀になって四半世紀が経つなんて…

ノストラダムスの大予言を本気で信じて怯えていた子供の頃ののぶよ(1999年から2000年に変わる瞬間、怖すぎて息止めてたタイプ)は、25年後にだいぶ大人になった自分が普通に息しているなんて、想像だにしていませんでしたよ…

想像だにしていなかったことと言えば、もう一つ。

2020年の1月にトルコからジョージアに入国して、丸5年が経つということも、個人的にはまったくもって計画外。
あの頃は「ジョージアに2週間、アルメニアに2週間、アゼルバイジャンに2週間くらいずつ滞在して、船でカスピ海を渡って…！」なんてきらきらした白昼夢の中にいましたからねえ(遠い目)

まあ、紆余曲折ありまくり、あれから5年が経つ今でもコーカサス地域をうろうろしているわけですが、ここまで無計画ながらも人生ってどうにかなるもんなんだなあと自分でも感じている今日この頃です。

さてさて。前置きが長くなりましたが、新年のご挨拶も兼ねた2025年一発目の本記事。
去る2024年をざっくりと振り返りつつ、今年の目標でもゆるりと書いておこうと思います。

去る2024年をざっくり振り返る

2024年は、のぶよが大人になって史上最も「旅」から遠ざかっていた一年でした。

というのも、2024年は1月から10月の半ばまでをジョージアのバトゥミにある場末宿にひたすら居座りながら過ごしていたためです。

数日間バトゥミを離れて別の町に行ったり、近郊のビーチリゾートで1週間ほど羽をのばしたり…くらいはあったものの、それ以外はほとんどバトゥミにのほほんと居座っていました。(自分でも一体何をしていたのか不思議で仕方ない)

つまり、2024年の10分の9くらいは場末宿ライフ。
得たものと言えば、自炊力とコミュニケーション能力、そしてロシア語力くらいでしょうか…

場末宿るぼわーる

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2024.10.17

そして、2024年の残り10分の1は、トビリシに1か月滞在し、現在地・アルメニアのエレバンに1か月ほど滞在している…というわけです。

2024年はトレッキングもしていないですし、新しい町やエリアを開拓することもほぼないまま、いつの間に終わっていました。
(いちおう)旅ブログである「さぼわーる」を書いている人間として、こんなんで良いのだろうか？とは思うものの、まあそういう一年もあっても良いよなと。

そんな感じで、なんともつかみどころのない2024年の振り返りは終わり。
過ぎたるはなお及ばざるがごとし！もう戻ってこない一年をぐだぐだ振り返っていても仕方ないですからね！(超ポジティブ)

達成するぞ！2025年の目標

はい、というわけで、ここからはスタートしたばかりの2025年の目標をば！
細かい目標を挙げていけばキリがないので、とりあえず「いやまじでこれだけは絶対に達成せな…」といった大きな目標に限って、3つ挙げていきます。

①ジョージアガイドブックを完成させる

いやもうほんとに…これだけは…早く終わらせなければ…

2024年どころか、2023年の12月からスタートした「ジョージア旅行ガイドブック作成プロジェクト」。
プロジェクトと言うか、のぶよが勝手に一人でやっているだけなのですが、言わせてください。

ある国の旅行情報をまとめたガイドブックを個人が一から製作することが、こんなに大変なことだとは思っていませんでした。

のぶよの場合は、ジョージアの旅行情報やグルメ情報、カルチャー情報など色々なトピックをすでにブログ記事として出していることもあり、「ゆうてもブログに書いた情報まとめて写真ピッと貼りつけてデザイン整えるだけやろ！楽勝楽勝！3か月でできるわ！」なんて考えていたのですが、まじであの1年ちょっと前の自分をぶっ飛ばしてやりたいです。

結局のぶよは凝り性なので、ブログ記事の文章をそのままコピペするというのが許せず、全ての観光情報や飲食店情報、各地域の歴史や文化や…と、すべて一から書きおろしすることにしました。
これがまあ大変で大変で…文章はもちろん、写真のレイアウトだったり、ページのデザインだったり…とにかく骨の折れる作業ばかりなのです。(特にデザインは独学＆初心者なので本当に大変)

と、言い訳をつらつら並べていたところで何も進みません。

実は、ジョージア旅行ガイドブックの99％はもう出来上がっており、校正や細かい修正もほぼ終わっています。
残りの1％が何かと言うと、表紙のデザインだったり、各ページを推移するためのリンクの確認だったりと、もう楽勝な作業ばかり。

というわけで、さっさと完成させて、できるだけ早いうちにお届けできるように頑張ります！(目安は2025年の2月！！！)

②BIGプロジェクトを頑張る

上で挙げた「ジョージア旅行ガイドブック」は、のぶよ的にものすごくBIGなプロジェクトなのですが、2025年はさらなるBIGなプロジェクトが水面下で動きつつあります。

現時点でまだ詳細を発表することはできないのですが、このまま全てがうまく進めば2025年の夏前までには素敵なお知らせができるかも…！

とはいえ、そのBIGなプロジェクトに向けてはまだ何もやり始めてないので(早よやれ)、まずはジョージアガイドブックの完成→BIGプロジェクトを頑張る、という感じでギア全開でいきます！

当ブログ「さぼわーる」を開設して、今年で7年目。
コツコツと良いものを作っていれば、ちゃんと評価してくれる人というのは存在するんだなあと、改めて実感しています。

③ガッツリと旅する

2025年の三つの目標、ラストはもちろん、旅！

すでに触れた通り、2024年は本当にびっくりするほど旅から遠ざかってしまっていたので、今年は初心にかえったつもりで旅に全振りできれば良いなあと考えています。

とはいえ、冬の期間に色々動き周っても気分があがらないので、もう少し暖かくなって風景が彩りを取り戻してから。
具体的には、4月くらいからガッツリと旅を再開できれば良いなあと考えています(なので、それまでに上の二つの目標をすべて達成しておく必要があるのだけど)。

どの国やどの地域をガッツリ旅しようと思っているのか…それはまだ秘密ですが(まあ十中八九アルメニアだろうけど)、引き続き生ぬるい目で見守っていただければ嬉しいです！

おわりに

というわけで、2024年の振り返りと2025年の目標をつらつらあ～っと書いてきました。

ここ1、2年くらいでのぶよのことを知った人の中には「ああなんかやたらジョージアに長く居る人ね」とか「場末宿で限界生活している人ね」とか「あああの容姿端麗なコーカサスの卑弥呼ね」といったイメージ(？)があるらしいのですが、のぶよの本業は旅をすること。

なので、今年は「ああなんかやたら色々変なところ旅してる人ね」のイメージになるように頑張ります(何を)

旅の経過であったりとりとめのない日常であったりは、本ブログ「さぼわーる」はもちろん、twitterでも日々適当に発信していくので、まあ適当にチェックしてみてください。

そんなわけで、2025年が本ブログの読者のみなさんにとっても実りあるものとなりますように。
コーカサスの辺境の地で、みなさんの変わらぬご愛読や応援に心を温めつつ、今日はビールをいつもの二倍飲んじゃいます！

そう言うと、なんとも仰々しく聞こえるし、並々ならぬ決断があったんじゃないか、なんて思われそうだけど、実際はなんてことない。この国での滞在可能期間が切れる前に出国する、ただそれだけ。

長く滞在していた国や町や、あるいは愛着のある部屋なんかを去ることは、今までの人生でもう両手に収まらぬ数、たくさん経験してきた。

だからなのか、四年間もの長い月日を過ごした国であるとはいえ、ジョージアを去ることに対しての感慨深さだったり、感傷だったりはない。

というか、「まあ、どうせまた戻って来るだろう」という気持ちがある。

しかし同時に、「もしかしたら、もう二度とこの国に足を踏み入れることはないかもしれない」なんて、心のどこかで思っていたりもする。

人生、何がどうなるかなんて誰にもわからない。それこそ、四年前に初めてジョージアに入国したときに、まさかこんなに長いことこの国に滞在することになるなんて、想像すらしていなかったように。

それにしても、11月のトビリシは本当に居心地が良かった。

コーカサスの山々から始まった紅葉が、ようやくこの大都市にまで到達し、街は鮮やかな黄色で彩られる。

朝起きれば毎日青空が広がり、少しひんやりとしていながらも澄んだ空気がとても心地良い。

正直、トビリシの11月がここまで天候に恵まれ、街が美しく見える月だとは思っていなかった。だからだろうか。なんだかこの町を離れることが少し寂しい。

「もうあと一日だけトビリシに居ようか」なんて考えが頭をよぎるも、やめた。

人間、思い切りが大切。もうタイムリミットだ。

出発の朝も、例に漏れず清々しい秋晴れだった。

バックパックに荷物を全部ぶちこみ(事前に荷造りできるタイプではない)、宿の家族と他の宿泊客に別れを告げ、飲みきれなかったコーヒーを流しに捨て、大急ぎで宿を出る。

もう何百回も経験している、出発の儀式。なのにどうして、こういつもぎりぎりになってしまうのか自分でも不思議だ。

宿から駅までの見慣れた景色は、いつもと何一つ変わっていないのに、なんだかいつもより輝いて見える。

去り際ぎりぎりになってようやく、それまで自分が毎日のように見ていて、特に何も感じていなかった風景の美しさに改めて気づくんだから、人間ってのはなんとも効率が悪い生き物だ。そんなことを思いながら早足で歩く。

自分が今居る場所や今見ている風景や今生きている瞬間の美しさを、毎日心の底から愛でることができれば、もっと人生は充実したものになりそうなのに。

結局、バスの出発地に到着したのは、出発時刻ギリギリだった。予約などしていなかったが、まあだいたい席はあるから問題なく乗れる。

国境を越えるバスだというのにパスポートチェックも何もなく、現金を払って急き立てられるかのように乗車する。こういう大雑把さや物事のシンプルさも、なんだかジョージアっぽいなあと思う。

定刻数分前に出発したバスは、田舎道をぶっ飛ばして国境へと向かう。ジョージアでバスに乗るたびに「いったい何をそんなに急ぐことがあるんだろう」と不思議に思うのだけど、最後の最後まで期待を裏切らないスピードで進む。

国境審査は、驚くほどにスムーズだった。こんなに長いことジョージアに居座っている外国人なんて不審で仕方ないと思うのだが、まあ「去るもの追わず」だろうか。

予想以上のスムーズな出国に少しあっけなさを感じながら、人影の少ない国境審査場を振り返り眺める。

酸いも甘いも、怒りも喜びも、無気力も旅への渇望も、さまざまな感情にさせられ振り回されてきた四年間だったけど、そのどれもこれもが今の自分につながっている。そう心から思える。

次々に目に浮かびあがってはフェードアウトしていく思い出たちを振り切るように、国境審査場の建物を後にする。

さようなら、ジョージア。

国境を無事に越え、ミニバンはうねうねと蛇行した山道を爆走していく。ジョージア側の活気が嘘だったかのように交通量は少なく、集落には人影がない。

車窓からは、ごつごつと聳え立つ岩山が間近に迫って見える。その風景全てが、秋も終わりの真っ茶色。あと一週間もすれば、一面真っ白の風景へと変貌するのだろう。

ジオラマを思わせる広大な大地に筆で一本の線を描いたかのように、人の営みの香りをいっさい感じぬ荒野をゆるやかに蛇行しながらどこまでものびる道路は、ただひたすらに上り坂が続く。

地図を見ると、今走っている地点はすでに標高1900mで、間もなく標高2000mに到達するといったところだった。

ジョージアで「コーカサスの山岳リゾート」として観光客に人気の町の標高が1400mから1600mほどで、実際に訪れるとかなり山奥に来たと感じるのだが、そんなの比ではないほどの険しき高地。

観光客の姿どころか民家の一つすらない大地が、茶色以外の色彩をすべて失ったまま、ただひたすらに続いてゆく。

三年ぶりに眺める、乾いた山々のあまりの険しさと、人の進入を拒むかのような孤高さに、ただ呆然とさせられる。すると、ふとホファネス・トゥマニャンの一節が心に浮かんでくる。

ただいま、アルメニア。

三年前に誓った通り、ちゃんと帰ってきたぞ。

さてさて。今年もこの時期がやって来ました…ジョージアはバトゥミにある場末宿でのあれやこれやの思い出を、ひとまとめに一挙公開するときが…！

「場末宿」が何かわからない初見の人は、どうぞ「場末宿めもりーず」からチェックしてみてください。
本記事「場末宿るぼわーる」は、続編となっているので。

場末宿めもりーず

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2023.07.07

バトゥミ最安値レベルということもあり、場末の人々が集まるカオスな宿。
のぶよはこの場所を「場末宿」と呼ぶことにし、そこに滞在する場末民たちとの交流を深めてきたのが去年(2022年11月～2023年7月)のこと。

そんなカオスな場に再び舞い戻り、2023年11月から2024年10月までの約11か月間を過ごすことになるとは…いったい誰が予想できたでしょうか…

というわけで今回の記事は、場末宿ファン待望の続編！
場末宿とそこに泊まる(というか「暮らす」)民たちとの思い出を総まとめしたものです。

名付けて「場末宿るぼわーる」！
るぼわーる＝Revoirとは、フランス語で「再会」を意味します。まさに場末宿2年目ののぶよにぴったり。

楽しい思い出も、喧嘩も、日々のドラマも…
去年に負けず劣らずのドラマの数々や爆笑エピソード、場末の民たちとの心温まるエピソードまで。異国の地でできた「ホーム」を舞台にしたのぶよの日常を、ぜひともお楽しみあれ！

(2023年8月)konekonano、誕生

【速報】場末宿でKonekonano、生まれる pic.twitter.com/MyAKTUFcjj

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) August 2, 2023

帰還

ただいま、場末宿。 pic.twitter.com/9oQJ5lNDn7

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 24, 2023

変わりゆくものと変わらないもの

バトゥミを離れて5ヶ月ほど経ち、もちろん宿のメンバーはがらりと変わっているのだが、いまだにワイが名付けたnekonanoはnekonano呼称だし、その子供のkonekonanoはkonekonano呼称が受け継がれているという中学の部活みたいな謎伝統が息づく空間、それが場末宿。 pic.twitter.com/eXQ1Bvf9ez

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 25, 2023

遺伝子って不思議

←2023年2月のnekonano
2023年11月のkonekonano(1号)→

血は争えない。 pic.twitter.com/0OvdLWzqrR

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 25, 2023

nekonanoの一族

こういう何気ない光景を人は平和と呼びます。 pic.twitter.com/BrQFADeuo1

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 26, 2023

さっそく始まった場末宿感

↑ワイは気に食わないこと黙ってられないタイプなのでもちろん凸って消させたのだけど、ああそういや去年も冷蔵庫の中の他人のもの勝手に食いさらしやがる奴に凸ってたなあ…これぞ場末宿だなあ…そうそうやっぱこうでなくっちゃ！と一人楽しくなってる朝5時(脳のニューロン、スーパーポジティブ)

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 27, 2023

いやまじで二年連続場末宿はやばいと思う

去年の冬を共に過ごした場末民たちに現在の場末宿の写真を無言で送りつけるという謎行動をしているのだけど、皆もうバトゥミには、というかジョージアにすら居らずそれぞれの新天地に羽ばたいていて、いっぽうのワイはいまだに一年前の世界線の延長を彷徨ってるみたいで、何も進歩してないのやばみ。 pic.twitter.com/MOtiukjKsB

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 28, 2023

日本人の食へのこだわり、場末民には通じず

ワイがどうにかしてジョージアの米の中でも日本のに近いちょい高いやつを選び美味しく食べようと試行錯誤しながら調理してたら場末宿のロシア人が「なんで米に味つけたり野菜炒めたりそんなにこだわれるの？蕎麦の実炊けば楽なのに！」とか言ってきたんだけど、あんたはまじで何もわかってない！！！！ https://t.co/N2dTu4hzH1

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 29, 2023

妖精のぶよちゃん

宿の共用キッチンで、洗った後にこんな置かれ方されたナイフを見るたびに「まったくもう…誰かが手え切ったらえらいこっちゃ」と思って柄の部分が上に来るようになおしてあげるワイ、場末宿の妖精かもしれない。 pic.twitter.com/eC1QDtFDK6

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 30, 2023

令和のろくろっ首

nekonanoの前世、ろくろっ首って説ある。 pic.twitter.com/jDN61ot82g

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 30, 2023

武士道

宿のロシア人がビール飲みたそうにしてるからあげたら"от души!!"(＝心から/魂から)と言ってきて「たかがビールをそんな気合い入魂して飲まなくても…」と思ったのだが、どうやら「スパシーバ」(＝ありがとう)の代わりに使う表現なんだとな。魂からのお礼、武士道みあってかっけえから使ってこ。

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) November 30, 2023

らあめん場末(ちな、この新しいラーメン店一瞬で潰れた)

↑いやむしろラーメンならワイも作れるし、この店にスパイとして潜入して中華麺や豚骨の仕入れ元をそれとなく聞き出して、場末宿のキッチンで調理して、日本人が作る本格ラーメンって感じで売り出してぼろ儲けしたろか説出てきた。店名は「らあめん場末」

※謎の毛筆の看板で
※場末民は餃子作り担当

— 小山のぶよ🇵🇹『ジョージアローカル食堂探訪記』発売中 (@nobuyo5696) December 3, 2023

【沈没 (ちんぼつ)】：船などが海に沈むこと。転じて、長期で旅行している人間が居心地の良い町や宿に居着いてしまい、離れられなくなることを指すように。沈没中は観光等に精を出すわけではなく、暮らすようにだらだらと毎日を過ごす場合が多い。

とうとう、この日が来た。
11か月近く滞在した場末宿を出る日が。

当ブログやTwitterをチェックしている人には、おなじみの「場末宿」。
ジョージアのバトゥミにある小さなホステルのことだ。

場末宿を知らない人のためにいちおう説明しておくと、この宿は観光目的の旅行者が数泊して去っていくような、一般的なホステルとは少し違う。
数週間～数か月単位の長期間滞在する宿泊客が大半で、たまに旅行者が迷い込む…といった、ホステルというよりも半ばシェアハウスのような雰囲気の空間だ。

宿代が安く、妙に居心地が良いためか、この場末宿に宿泊した人間はずるずると滞在期間を延長しがちだ。
かくいう自分も、その一人なのだが。

場末宿に滞在するのは、今回が初めてではない。
2022年の11月から2023年の7月まで、去年は8か月ほどの期間をこの場所で過ごした。

そして今年はなんと、2023年の11月から2024年の10月までの11か月近くを、ふたたびこの場所で過ごしていた。
自分でもいったい何をしているのか分からないが、まあ居座ってしまったものは仕方がない。

さらば場末

【...

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2023.07.23

場末宿の魅力は、この空間に集まる人にこそある。

いちおう「ホステル」という形態で営業しているので、世界各国からの旅行者が集まる場所ではあるのだが、宿泊客に最も多いのはロシア人。次いでベラルーシやウクライナ、中央アジアなど旧ソ連圏出身の人間が多い。

場末宿の宿泊客(のぶよは「場末民」と呼んでいる)は、基本的にお金がない。
人生に行き詰まっている感をぷんぷんと漂わせている人も少なくなく、なんとも言えない限界感を感じなくもない。

こうして色々な人が集まるわけだから、この小さな空間では日々さまざまな出来事が巻き起こる。

大鍋でボルシチを作ってみんなでワイワイと食べたり、海辺にバーベキューをしに出かけたり、何の前触れもなく即興コンサートが始まったり…
そう聞くと、「色々な人と関われる楽しい場所」と思う人もいるかもしれない。

しかしながら、もちろん楽しいことばかりではない。

文化もバックグラウンドも考え方も常識も異なる人々が集まるということは、少なからずストレスフルな出来事だって起こるものだ。

他人の食材を勝手に食べたり、深夜に爆音で音楽を流したり、初対面でいきなり「お金貸して」と言ってきたり…
自分がこれまで培ってきた常識では考えられないような行動をとる人だっているのだ。

そんなわけで、場末宿で過ごしたこの11か月間は楽しいことも腹が立つこともたくさんあった。
でもまあ、総合的には「楽しい」の気持ちが勝つのだろう。だからこそ、こんなに長いことここに居たんだから。

大人になると、新たな友達を作るのは難しい。

みんなそれぞれの人生を歩んでいるから、他人と一緒に同じ時間を過ごしてじっくりと友情を育むことは、どうしても後回しになりがちとなる。

数か月や一年に一回会って、ちょっと飲みに行くくらいが関の山。
「またそのうち、絶対に会おうね！」なんて言って別れても、その「そのうち」はなかなか訪れないものだ。

いっぽうの場末宿では、「またそのうち、絶対に」がすぐにやって来る。
なんと言ってもみんな同じ空間に住んでいるわけだから、「そのうち」なんて言わなくてもどうせ夜になればまた顔を合わせることとなる。

まるで、高校時代や大学時代の人間関係みたいだ。
どうせ明日また学校で顔を合わせることがお互いに分かっているから、一緒に過ごす毎日の時間が特別であることなんて毛頭考えもしない、あのキラキラと輝く儚い日々……みたいな。

でも、永遠に繰り返されるものなんてない。

高校で毎日嫌というほどに同じ時間を過ごしていた親友とも、大学で毎日顔を合わせてみんなで若さを謳歌していた友人たちとも、そしてこの場末宿で濃い日々をともに過ごした場末民たちとも。
いつかは「またそのうち、絶対に会おうね！」なんて言って、別れる日が来るのだ。

自分にとってのその日が、今日なのかもしれない。

いや、もしかすると「そのうち」はすぐに訪れるかもしれないし、もう永遠に訪れないかもしれない。
未来に何が起こるかなんて、誰にも分からないから。

まあでも、「もう二度とこの景色を見ることはないだろう」と思いながら立ち去るより、「どうせきっとまた来るだろう」と軽く考えておくのも、悪くない。
場末宿はずっと場末宿のままだろうし、自分がまた場末感にどっぷりに身を浸したければ、ふらりと戻って来ればよいのだ。

そう自分を奮い立たせ、まだ誰も起きていない静まり返った場末の空気を存分に吸う。

「さよなら、場末宿。」

そう小さく呟き、重い腰を上げ、表へと続く階段をできるだけゆっくりと下る。

久しぶりに背負ったバックパックのずっしりとした重さに少し驚きながら、大雨だった昨日とは打って変わって眩しく輝く朝の光に目を細めながら、宿の入口の扉をそっと閉めた。

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2023.07.07

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さてさて。日本はお正月らしい凛とした空気や新年を祝うムードに包まれていることでしょうが、ここジョージアにおいても新年を迎えられた歓びが、毎年恒例の大量打ち上げ花火とともに大爆発(文字通りの意味で)したように思います。

それにしても、時の流れというのは本当に早いもので。
気が付いたらいつの間にか年が変わっていたというくらいに、2023年は瞬く間に過ぎていったように思います。

ジョージアという国に滞在してもう4年目になるのですが、思えば4年前の2020年の1月にこの国に初めて来たときは、まさか2024年の年明けを同じ場所で迎えているなんて想像だにしていませんでした。

紆余曲折あり、今こうしてここでこの文章を書いていて、いちおう現役で旅をしている途中というスタンスであるわけですが、人生なんて本当に先の分からぬものだなあと改めて感じます。

去る2023年は、旅していた期間はとても少なめでした。ここ数年で最も移動をしなかった一年だったかもしれません。

それもこれも、2023年の上半期をまるっとバトゥミの場末宿で浪費したため。
「浪費」という表現が正しいのかどうか分かりませんが、あれだけ怠惰で、あれだけ生産性がなく、でもあれだけ楽しい日々というものは、誰もが味わえるものではない特別なものだったと思っています。

場末宿めもりーず

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2023.07.07

その後、重すぎる腰をようやく動かして2023年の夏の旅をはじめたのが7月末のこと。

ジョージア南部の「湖水地方」と呼ばれる風光明媚な穴場エリアを歩いたり、これまでに訪れた都市を再訪したり、温泉を求めてど田舎の謎村をさまよったり、まだ見ぬご当地グルメを求めてジョージアを東へ西へと奔走したり…

3か月半ほどの短い期間でしたが、これまでになくディープで知られざるエリアを自分の足で開拓していく楽しさに改めて浸ることができたと思います。

とはいえ、2023年の旅に関しては、正直少し消化不良な部分も。

まだまだ行きたい地域はいくつかあったものの、天候に恵まれなかったり(2023年秋は稀に見る悪天候だった)、面倒くさくなったり…というわけで、思っていたように色々な場所へ足をのばせなかったことが少し心残りです。

というわけで！2024年の目標は、後悔しないように好きなだけ好きなところを旅すること。

もういつまでジョージアに居られるか分かりませんし、この小さな国以外にも行きたいところはたくさん。のんびりと生産性のない日々を過ごすのはもったいないということに気が付きました(ものすごく今更感はあるけど)。

昨年と同様に、今年の冬もバトゥミの場末宿で越そうと考えてはいますが、長居は禁物。
春になり次第旅に出るくらいの気持ちで…！(まあ自分がそんなに踏ん切りがさっとつけられるタイプではないことはとくと理解しているけど)

というわけで、2024年は旅モードに！！
年々腰が重くなっていくのが人の世の常ではありますが、そんなもの覆してやります！

もちろん、訪れた場所や新たに発見したグルメなどの情報は当ブログで随時シェアしていくつもりですし、記事のクオリティーを落とさずに「旅しながらリアルタイムに情報を出す」という点に注力していきたいと思います。

それと並行して、2024年の冬のうちに完成させたい、あるプロジェクトも絶賛進行中。
お知らせできる時もそれほど先ではないかと思いますのでお楽しみに…！

とりとめのない文章ばかりとなりましたが、まあ気張りすぎずのんびりとやっていこうと思います。

新年からのぶよの雑文に時間を割いていただいた方々の一年が幸多きものとなりますよう！
2024年も変わらずに応援いただければ何より嬉しいです！

黒海沿いの小都市・バトゥミは思っていた以上に居心地が良くて、気づけば8ヶ月もの期間滞在していた。それだけの期間を過ごした町を離れるのはやはり寂しいものがあるけれど、ここにずっと居るだけでは何も進まない。

そんなわけで「旅がしたくてたまらない」といった積極的な理由というよりも、「ここにずっと居ても仕方ないから移動する」といった消極的な理由で、2023年夏の旅は始まった。

最初の目的地は、アディゲニという村。
バトゥミの東に聳える小コーカサス山脈を越えた先にある、山の中の小さな村だ。

地図で見る限りはたいした距離ではないが、なんとミニバスで6時間ほどかかるらしい。
道路が未舗装の悪路であるため、スピードを落としてしか走れないからというのが理由だ。

アディゲニに至る道の標高は、最高で2000m以上にもなる。冬場は完全に雪で閉ざされ通行が不可能となるため、夏の時期限定のルートだ。
そのあたりも、なんだか特別な感じがして旅心がそそられる。

出発前日、バトゥミのバスステーションにミニバスの時間を確認しに行く。
すると、アディゲニ行きはすぐに座席が埋まるからチケットを購入しておいた方が良いと言われる。

チケットオフィスにはおじさんたちが溜まっており、こちらが少しジョージア語を解すると分かると面白がって色々と話しかけてくる。

おじさんたちとのやり取りを適当に流しながら購入したチケット。
なんだか、とうとう旅が始まるという実感が一気に湧いてくる。そして、もう後戻りはできない。

出発当日。昨日までの曇天が嘘のように晴れ渡った青空の下、まだ朝の静けさに包まれた街を抜けバスステーションへ向かう。

このむわっとした湿気とも、ほのかに香る潮の香りとも、もうしばらくお別れだ。そんなことを考えると、やっぱりなんだか寂しく思えてくる。
そんな気持ちを振り払うかのように、歩くスピードを少し上げる。

アディゲニ行きのミニバスは、「本当にこれで悪路を走るの…？」と思ってしまうほどにぼろぼろの古いものだった。でも、これがまた味があって良いのだ。

ほぼ満席の車内を掻き分けるようにして席につく。最後部の窓際の席。車窓からの風景がバッチリ見られるし、なかなか幸先が良いかもしれない。

定刻を少し過ぎてようやくエンジンをかけたミニバスは、まだ朝の静けさに包まれたバトゥミの街をするすると走っていく。
普段は渋滞することが多いこの道だが、今日は驚くほどに空いている。

8ヶ月過ごした町の風景を名残惜しもうとする旅行者の憂いを無理矢理振り切らせようとばかりに、ミニバスはあっという間にバトゥミの市街地を抜け、山へと至る道へ入った。

バトゥミと言うと黒海のイメージがどうしても先行するものだが、実はすぐ東側には広大な山間部が広がっていることはあまり知られていない。

小コーカサス山脈から流れ出た清流沿いに小さな村々が点在し、一面の緑の山々を背景に絵画のような風景を見せる。

アジャラ地方独特の温暖な気候に育まれた山々の植生は、どこか東南アジアの国々の風景を思わせる。
この地域の緑はジョージアの中でも最も色が濃く、最も麗しいと改めて感じる。

ミニバスは「アジャラワイン街道」と呼ばれる幹線道路沿いを、相変わらずすいすいと走っていく。
思えば1年前のちょうど今頃、このアジャラワイン街道を徒歩で旅したことを思い出す。

あの日も今日と同じように晴れていて、暑くて、緑に包まれた村々の美しさと村人たちのちょっとした優しさがすごく印象的だった。

「あ！この商店でアイス買った！」「そうそう、ここを少し奥に行くと石橋があって…」なんて、1年前の記憶を辿りながらミニバスに揺られるのは楽しい。

「ちょうど1年前はこの道をひいひい言いながら歩いていたんだなあ」なんて、ちょっと感慨深くもなる。

バトゥミから日帰り山旅へ！【アジャラワイン街道】観光ガイド

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2022.08.20

アチャリスツカリ、ケダ、シュアヘヴィ…何回か訪れた町が次々と現れては過ぎ去って行く。
知っているルートを旅していると、なんだか自分がアジャラ地方通つうのように思えてくる。

東へと進んでいくにつれ、ミニバスの窓から吹き込む空気が少しずつ変わっていくのを感じる。黒海の湿り気を帯びたものから、山らしい清涼感を帯びたものへ。
心なしか新鮮で美味しい空気に感じられるのは、車窓から見える一面の緑のせいだろうか。

バトゥミを出てちょうど2時間半。ミニバスはフロの町に到着した。

フロは、アジャラ地方山間部における中心的な町だ。
こじんまりとした中心街には食堂や商店が並び、なかなかに活気がある。

町のすぐ南側は深い谷となっており、一面の緑が広がる。谷を渡った向こう側にも小さな村がいくつかあり、まるで童話の世界さながらの風景が見られる。

フロにはすで2回訪れたことがあり、比較的長く滞在していたから、この町のことはよく知っているつもりだ。

10分ほどの休憩時間を利用して、中心街の建物や、去年滞在していたとき行きつけにしていた食堂を眺める。
1年前と何一つ変わっていない山あいの小さな町の雰囲気に、心が自然と癒されていくのを感じる。

ジョージアの恐怖のケーブルカー村！フロ観光情報【アクセス・おすすめレストラン】

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2022.08.12

フロまでの道のりは、比較的イージーモードだった。
一部の道路は未舗装とはいえ、九割方は舗装されているから移動も快適だ。

しかしフロから先、アジャラ地方の最奥部に位置するゴデルジ峠を越え、サムツヘ地方に入るまでの30kmほどの道のりは、想像を絶するほどの悪路だった。

道はガタガタのボッコボコ。まるでディズニーシーのインディージョーンズのアトラクションに乗っているかのように、ミニバスは縦に横にと容赦なく揺れる。

体のあちこちをぶつけながら、開け放たれた窓から放り出されそうになる恐怖と戦いながら、体が自然と飛び跳ねるくらいにひどく揺れるミニバスに乗っていると、三半規管が強い子供に生んでくれた親に感謝したくなる。
こんなの、車酔いしやすい人はまず無理なレベルだ。

悪路はとにかくひどいものだが、車窓からの景色が息を呑むほどに美しかったのはせめてもの救いだ。

緑の山の斜面に小さな家々が点在する名も知らぬ村。立派なモスクの尖塔がくっきりと見える。
アジャラ地方の山間部は、キリスト教国ジョージアにありながらもイスラム教徒住民が多数派のエリアだ。どんな小さな村にもモスクがあり、内部はカラフルに彩られているものが多い。

ミニバスの車窓からも、民家の庭先で女性がスカーフで髪を隠しながら何やら作業している光景がいくつか目に入り、「キリスト教国の中のイスラム圏」を強く感じさせる。

それにしても、こんな僻地に人の営みがあるというのも、よく考えるとすごいことだ。

いったいどうやってアクセスするのか見当もつかない、深い谷の向こうの山の斜面にへばりつくように建つ家々を見ると、「どうしてあの人たちはこんなところに住んでいるんだろう」と不思議に思えてくる。

しかも冬場は雪で道路が閉ざされてしまうから、この辺りの村々は完全なる陸の孤島となる。
この地で大自然に対峙しながら生きていくのは、並大抵の苦労では済まないことだろう。それでも、あえてこの地で生活する人々の逞しさに、敬服の念のようなものを覚える。

想像を絶する悪路を行くこと2時間。ミニバスはゴデルジ峠に到着した。

標高2025mのゴデルジ峠は、アジャラ地方の最奥部近くに位置する集落を形成している。
とはいえ、ちょっとした商店とやけに立派なホテルがあるだけで、「峠の休憩ポイント」といった感じだろうか。

ゴデルジ峠からの風景は素晴らしく、この地域伝統の木造の家々が丘陵地帯にぽつりぽつりと建つ絵画のような風景が見られる。
こんな山奥でも、伝統的な暮らしを送る人々がいるのだ。

実はゴデルジ峠に来たのは初めてではない。
去年の夏、ゴデルジ峠から少し南に行ったところにあるべシュミという村を訪問したときに、ここを通ったことを覚えている。

アジャラ地方最奥部の桃源郷。ベシュミ村の風景に恋して。

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2022.08.16

しかし、ゴデルジ峠から先は自分にとって未知の世界だ。
休憩時間の終わりの合図として再びエンジンをかけたミニバスに乗り込み、初めて足を踏み入れる地域に対するワクワク感に包まれる。

道は相変わらずの悪路。しかしこれまでずっと上り坂だったのが、ゴデルジ峠を境にゆるやかな下り坂になった。

伝統的な家屋が並ぶ小さな村をいくつか通り過ぎ、ミニバスはいよいよアジャラ地方とサムツヘ地方の境界に差しかかる。

「ようこそ！サムツヘ地方へ！」なんて看板でも出ていることを期待していたのだけど、そんなことはまったくなかった。
相変わらずの悪路が延々と続いているだけ。

なんとも消化不良な感じは否めないが、とにかくここでアジャラ地方は終わり。ここからは文化も歴史も異なるサムツヘ地方となる。

これだけ山深い地域だから、昔はアジャラとサムツヘの間の人の行き来など皆無だったことだろう。

今でこそたった一本の未舗装道路が二つの地域を繋いではいるが、決してメインの道路というわけではないから、いまだに人や物資の行き来は少ないのではないかと思う。

だからこそ、ここから先にはこれまで8ヶ月間滞在していたアジャラ地方とは異なる世界が待っている。なんだかとってもワクワクする。

そんな未知へのワクワクを感じると同時に、果てしない疲労も感じる。

この時点で、バトゥミを出てすでに6時間が経とうとしていた。
道は相変わらずぼっこぼこだし、サムツヘ地方に入った途端に道路沿いが深い森のようになり視界が遮られるので、車窓からの風景に面白味がない。

いったいいつになったらアディゲニに着くのだろうか…

想像していた以上の悪路に関して、その辺の誰かに愚痴りたくなるくらいには根性がない自分に可笑しくなる。
いっぽうのミニバスの他の乗客の地元民らしき人たちは、いかにも平然と座りつづけているのだから大したものだ。

「8ヶ月ぶりの旅の初日に、いきなり6時間越えの移動(しかもものすごい悪路)という選択はミスだったかもしれない…」
そう弱気になりはじめた頃、前の席に座っていたおじさんが「アディゲニ！」と前方を指差す。

そこに広がっていたのは、一面の緑に小さな家々が浮かび上がるように点在する光景だった。

思っていたよりもかなり小さな村だ。しかし、思っていたよりもかなり美しい村だ。

アディゲニのバスステーション(というか村の中心部のちょっとした広場)に到着したミニバスを降り、田舎道を歩く。
どこを見渡しても眩いほどの緑がいっぱいで、風景がキラキラ輝いて見えるのは、6時間半のミニバス移動からようやく解放された嬉しさのせいだけではないと思う。

バスステーション(らしきもの)から歩くこと15分ほど。
アディゲニで唯一のゲストハウスに到着した。

門をくぐると、ガタイの良いおじさんが出迎えてくれる。
第一印象はぶすっとした感じの人に思えたけれど、挨拶すると柔らかな笑顔で部屋へと案内してくれた。

ゲストハウスはとても清潔に保たれていて、レトロな調度品が置かれたリビングや宿泊客専用のキッチンまで備わっている。
屋外のテラスからは、草木の緑と色とりどりの花々で彩られた広大な庭が望める。

「なかなか良い宿だ。」
一人で使うには大きすぎる個室のふかふかなベッドに横たわった瞬間、心からそう感じた。

8ヶ月間もの間ホステルのドミトリーで過ごしてきたから、自分だけの空間というものがやけに新鮮に思える。それだけでなく、ものすごく居心地が良い。

「個室の良さに味を占めてしまったら、もうドミトリー生活には戻れないな…」なんて思いながら、6時間半の移動の疲れを癒そうと少しお昼寝タイム。
びっくりするほどに熟睡できて、たかが6時間半のミニバス移動がどれだけ人間の体力を削るものなのか思い知らされる。

そうして今、ジリジリと照る西日を全身に浴びながら、旅のはじまりの記念すべき一日をこうして記録している、というわけだ。

まだ旅は始まったばかりだというのに、すでに心の底から満ち足りた気持ちに包まれつつ、久々に取り戻した旅する感覚とその甘美さにどっぷりとひたりながら、今日という一日を振り返る。
ふと顔を上げると、キラキラと輝く緑色の山々の風景。なんだかとてつもなく贅沢な時間を過ごしているような気分になる。

「今回の旅も、きっとものすごく楽しいものとなる。」
そう心から思えた、旅のはじまりの一日だった。

【沈没 (ちんぼつ)】：船などが海に沈むこと。転じて、長期で旅行している人間が居心地の良い町や宿に居着いてしまい、離れられなくなることを指すように。沈没中は観光等に精を出すわけではなく、暮らすようにだらだらと毎日を過ごす場合が多い。

まさか、こんなことになるとは思っていなかった。

自分の計画性の無さに、決断力の乏しさに、天性の居座り癖に、改めて驚かされる。

8ヶ月前。秋から冬へと季節が移り変わろうとしていた、11月も終わりのあの日。
もうすでに冷たくなった黒海からの海風を全身に感じながら、予約していた宿にたどり着いた。

あの時は確か、2泊か3泊分だけ予約をしていた。
特にその宿を選んだ理由があったわけではない。一番安い価格帯で掲載されていて写真も悪くないから、なんてよくある話だ。

まさにあの日が、場末宿との出会いだった。
そしてその後8ヶ月に渡って滞在することになるなんて、当時は夢にも思っていなかった。

そもそもどうしてこの宿が「場末」なのか。
建物自体はかなり古いのだが、内装は意外にも綺麗で、掃除だってちゃんとされている。

もっと薄暗くて、お湯さえ満足に出なくて、ソ連時代を絵に描いたような場末の雰囲気の宿なんて、ジョージアにはごろごろありそうなものだ。

この宿が場末たる理由は、場所云々ではなく、この空間に滞在する人たちにこそある。

いつからこの場所に滞在しているのか謎の人たち。
日雇いの仕事で日々食いつなぐトルコ人やアゼルバイジャン人たち。
戦争を逃れてジョージアに来たものの、これからの展望も行くあてもないロシア人たち。

…こう文字にしてみると、なんだかとんでもないワケアリの人たちが集まる吹き溜まりのような場所を想像する人もいるかもしれない。
まあそれもそうだろう。日本での「ホステル」のイメージなんて「タコ部屋」だろうし、やっぱりみんなお金がないから、他人と共同での生活を強いられるホステルに長期滞在しているわけだし。

そう。確かに、場末宿は吹き溜まりだ。
しかしながら、その吹き溜まりは意外にも居心地の悪いものではなかった。

冬のバトゥミは完全なる観光ローシーズンだ。
「黒海目の前のビーチシティー」だけが売りのこの町に、真冬の悪天候が続く時期を狙ってわざわざやってくる旅行者などほとんどいない。

そういうわけで我が場末宿でも、毎日毎日、朝から晩までずっと同じ顔触れの人間と顔を合わせるような日々が続いた。日々旅行者が入れ替わり立ち替わりする「ホステル」というより、中長期で暮らす人々と共同生活をする「シェアハウス」と呼んだ方が正しい状況だった。

場末民(場末宿で暮らす人々をこう呼んでいる)はとにかくみんな暇なこともあり、色々と宿の中で楽しみを見つけて過ごしていた。冬のバトゥミはとにかく雨が多いので、あまり外に出て何かをするという流れにはならなかった。

大鍋で料理を作ってみんなで食べたり、日本人だからと言う理由だけで寿司を大量に作らされたり(「寿司ハラスメント」と呼んでいる)、朝まで飲み明かしたり(2日に1回ペース)、とにかく自堕落でなんの生産性もない毎日。

なんだか、学生の頃を思い出すような日々だ。
あの頃も、こうしていつも同じ顔触れのメンバーと集まってはただ一緒に時を過ごしていたなあなんて、懐かしく思う。

学生の頃ワイワイしていたメンバー達との関係と場末宿の民たちとの関係で一つ大きく異なるのは、場末民たちと自分は国籍が異なることだ。
育った環境がまるで違うから、カルチャーショックのようなものは毎日のようにあったけれど、それがかえって楽しかったりする。

しかしだ。

毎日みんな和気あいあいでファミリー感に包まれて多幸感に満ちた空間で国際交流…！きらきら星～☆という単純な話で済まないのが場末だ。

こうも大人数が同じ空間に一同に会し、しかもみんな他人なわけで、しかもしかもみんな四六時中一緒にいるとなると、どうしてもいざこざやドラマの類が生まれてくる。
やっぱりここは場末だから、ひとつひとつのドラマが結構壮絶だったりする。

他人の食材を勝手に食べる。お金を貸した貸してないの言い合い。政治談議がヒートアップしての喧嘩。窓から荷物を放り投げられ追い出されたイギリス人。深夜まで騒ぎすぎて近所の人に警察を呼ばれたことも一度や二度ではない。

ぱっと思いつくだけでも、場末宿のドラマの頻度は半端ないものがある。まあ、それも含めての「場末感」だと思っているのだけど。

だけど、そうしたドラマの類も含めて、今となっては良い思い出だ。

窓の外は大雨が降りしきる、3月のある晩のこと。
いつものように大量のビールを買って来ては日が暮れる前からみんなで飲みはじめていたのだけど、他愛もない(＝とてつもなくくだらない)会話に加わったり、それをBGMのように聞き流したりしながら、ふと思い至った。

「ああ、自分はずっと寂しかったのかもしれない」と。

そもそも、これまでずっと数年に渡って一人ぼっちで旅をしてきた。
ジョージアにはもう数年単位で滞在しているとはいえ、ここにずっといるつもりなど毛頭なかったから、あえてここでの外国人コミュニティーやローカルの輪に入ろうなどと考えたことがなかった。日本人コミュニティーなんて面倒くさいものは論外だ。

一人はやっぱり心地良い。どこまでも自由だ。それを「孤独」と呼ぶ人もいるのかもしれないが、自分にはその「一人旅の孤独」さえもなんだか心地良く感じられてさえいた。
むしろ、一人旅の孤独をうまく飼い慣らしていることが自身のアイデンティティーを形成し、ある種の自信となっていた。

だけど、やっぱり人間は本能的に、他人との関わりやコミュニケーションを求めている生物なのかもしれない。
場末宿での日々は、そんな当たり前のことを気づかせてくれたように思う。

あの冬の場末宿での数ヶ月間は、こんな楽しい瞬間がこれからもずっと続いていくのだろうなんて勝手に思い込んでいたりもした。
そんなこと、あるはずもないって痛いほどに理解しているのに。

いや、いつかこの場末宿での毎日にも終わりが訪れることは、頭のどこかでちゃんと意識していたのかもしれない。
だからこそ、あえてその結末を考えようとせず、日々を満喫することに尽力していた。

季節は、いつの間に変化していた。

4月になり町が新緑に包まれ、5月になり太陽が人々の肌を褐色に塗り始める頃。
場末宿で冬の数ヶ月間を共に過ごした宿泊客たちは一人、また一人と旅立っていった。

見知った背中を見送るたびに「ああ、自分もそろそろ出発しなきゃな」なんて思うのだけど、一度腰を落ち着けてしまったらなかなかそう簡単にいかないものだ。

いつ出発しようか。そもそも場末宿を出てどこに行こうか。なんて考えているうちに、つかの間の春は過ぎ去り、夏がやって来ていた。
いつの間にか、街は薄着の海水浴客であふれ、太陽は大地を焦がし尽くさんばかりにジリジリと照りつける。

夏の場末宿には、いったいどんな人たちがやって来て、どんな歴史が紡がれていくのだろうか。

旅行者の数が爆発的に増える時期だから、きっと面白い人と出会える可能性も高いのだろう。
いっぽうで夏のバトゥミには色々な種類の人間が集まるから、ドラマや喧嘩も絶えないんじゃないか、なんて他人事のように案じる。

もはや「ホーム」と呼んで差し支えない存在となった場末宿に、もう少し居たい気持ちはもちろんある。
旧知の場末民の多くはもうすでに旅立ってしまったとはいえ、まだ馴染みの顔はちらほらあるし、なによりここでの生活は何も気にすることがなくて、とにかく楽だ。

でも、やっぱりもう行かなくちゃ。
楽しい過去の思い出に囚われているだけでは決して前に進めないし、ぬるま湯に浸かっているような日々をずっと送るわけにもいかない。

そしてなによりも、そろそろ旅がしたいから。

この場所が恋しくなったなら、またいつでも戻って来れば良い。
だってもうこの場所はただの宿ではなく、大切な「帰る場所」なのだから。

だから、さらば場末。
青春プレイバックみたいな8ヶ月間、意外と楽しかったぞ。

場末宿めもりーず

こ...

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2023.07.07