アルメニア | Ça voir! －さぼわーる－

アルメニアの観光スポット108ヶ所ぜんぶ見せ【11のエリア別｜定番から穴場まで】

小山のぶよ — Sun, 04 Jan 2026 07:10:15 +0000

こんにちは！アルメニアを2回訪問し、計11ヶ月滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ)

当ブログをお読みいただいている方や、以前からのぶよの日常をフォローしてくれている人にはもう熱量が伝わっているでしょうが、これまで60ヶ国ほどを訪れたのぶよがBEST3に入るほど気に入った国があります。(もしかしたらトップかもしれない)

それが、コーカサス地方の山岳地帯に位置する小国・アルメニア。

観光ハイライトの一つ「タテヴ修道院」

日本におけるアルメニアという国のイメージは正直、皆無でしょう。

ユーラシア大陸のどん詰まりのような地理的条件もあってアクセスがしにくいこともあり、世界一周旅行者にさえも飛ばされてしまうこともしばしばあるアルメニア。

「そもそもどこ？」
「なんか危険そう」
「アルメリア？アルベニア？アルバリア？」
「知ってる、アフリカでしょ？」(それはたぶんアルジェリア)

これ全部、「今アルメニアにいる」と言ったときに実際に受けた反応です。
地理的・文化的に日本から大きく離れていることもあり、アルメニアという国に全く馴染みがない人が大多数なのではないでしょうか。

古都・ギュムリの町並み

世界遺産のエチミアジンの美しさには言葉を失う

正直、のぶよもアルメニアに来る前は、この国に関して何一つ知識がありませんでした。

日本語での旅行・観光情報はほとんどありませんし、英語でも詳細な情報を探すのにはひと苦労…
「アルメニアに行ったよ！」という人でも、話をよく聞いてみると、お隣のジョージアから首都のエレバンに来て、数日間滞在しただけで去っていく人ばかりです。

はっきり言ってしまうと、エレバン＝アルメニアではありません。
エレバンだけを見てアルメニアという国を語るなど愚の骨頂。この国の魅力の99％はエレバン以外の地方部にこそ詰まっているのですから。

首都のエレバンも素敵だけど、アルメニアのほんの一部にすぎない。

アルメニア人の宗教建築へのこだわりや緻密な計算は天然記念物だと思う。(ゲガルド修道院)

アルメニア旅行の下調べをしているうちに、「なんか…旅行者に忘れ去られた国だな…」と感じたことを覚えています。

しかし、実際に旅してみてびっくりしました。

アルメニアに存在する風景はどれも信じられないほどの異世界感を放つものばかりで、ジオラマのような自然風景はとてもユニーク。
「世界初のキリスト教国」の誇りに満ちた宗教建築の秀逸さにも、日々感嘆させられてばかりだったからです。

フルーツ王国アルメニアの底力が感じられる、南部ヴァヨツ・ゾール地方

今回の記事は、計11ヶ月間の滞在で訪れたアルメニアの見どころ108ヶ所を一挙紹介するもの。
二度のアルメニア旅で訪れた場所を全てコンプリートしており、アルメニアの全ての地域をカバーしています。

小さな国土ながら山がちな地形のアルメニアは、エリアによって景観や文化が大きく変わるのも魅力的。
当記事ではアルメニアを11の地方に分けて、それぞれのエリア内の見どころを紹介していきます。

タクシーや現地ツアーはいっさい利用しておらず、すべて公共交通手段/徒歩でアクセス可能なスポット。
「ああ、今旅してるんだなあ…」と、旅することが本来持つ面白さが感じられるのも、アルメニアという国の素晴らしいところです。

各見どころの詳細な観光情報やアクセス方法については、別記事へのリンクをそれぞれ貼っているので、気になった場所はぜひチェックを。
まだ誰にも見つかっていない「コーカサスの癒しの国」を旅する参考になれば嬉しいですし、もっと多くの人にこの国のことを知ってもらえれば何よりです。

この記事は、当ブログ内に100記事以上あるアルメニア旅行に関する記事の「もくじ」のようなもの。

ここまで地方部も含めてガッツリとアルメニアをまわった人はかなり少ないと思うので、アルメニア旅行を考えている人にとってはきっと役に立つはずです。

気になったスポットの詳細記事にいつでも飛べるので、ブックマーク推奨です！

アルメニアの必見修道院をランキング形式で紹介しています！

アルメニア11の観光エリアマップ

アルメニア11エリアの観光情報へジャンプ！

観光アルメニアの観光エリア①エレバン

上品でエキゾチックな魅力あふれる首都

アルメニアが誇る首都・エレバンは、国民の3人に1人にあたる人口100万人を有する最大の都市。

赤味がかった石で統一された中心街は、とても重厚で瀟洒な雰囲気。
「ピンク・シティー」と称されることにも納得の、エレガントで気品が漂う美しい町です。

「世界最古の町の一つ」と言われるエレバンには、アルメニアの長い歴史や文化を現在に伝える見どころがたくさん。
ミュージアムも充実しており、アルメニア屈指の食の都としてもにぎわっています。

アルメニア全土への交通のハブとしても便利なエレバンは、ゆっくりと滞在しながら各地へ日帰りで足をのばすスタイルの旅にぴったり。
知れば知るほど奥深い味わいを感じられる「コーカサスのスルメ都市」の素敵な魅力を、じっくりと感じましょう。

エレバンは見るもの＆やることが多すぎるので、別記事で総まとめしています！

エレバンの定番スポットハイライト！

「ピンク・シティー」と呼ばれるだけあって、エレバンの建物はどれも淡いピンク色

エレバン観光の定番スポットのほとんどは、円形に整備された中心街に点在しています。

悠久の歴史を有するエレバンですが、実は町が現在の姿となり首都として機能するようになったのはここ百年ほどとかなり最近のこと。
そのため、歴史的なスポットよりも近代的なスポットやソ連時代を彷彿とさせる建造物が目立ちますが、どこを切り取ってもこの町の優雅な雰囲気が感じられるはずです。

エレバンの定番観光スポットまとめはこちら！

カスカードハイライト

エレバンの堂々たるシンボルが、フランス語で「滝」を意味するカスカード。

淡い色の大理石の巨大な階段は、エレバン市内を一望する絶景ポイントとしても知られており、晴れた日であればアララト山の雄大な姿を一望できます。

カスカードの内部はアルメニア人大富豪が集めたコレクションが展示されたギャラリーとなっており、無料で入場することが可能です。

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共和国広場ハイライト

「ピンク・シティー」を象徴するような美しい建物に囲まれた共和国広場は、エレバン中心街の中央部分に位置しています。

周囲には政府機関の建物や国立博物館などが建ち並び、多くの人々が行き交う賑やかな雰囲気が特徴的。

夏場の夜になると広場の噴水がライトアップされ、音楽に合わせた噴水ショーも。町の名物の一つとなっています。

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ヴェルニサージュハイライト

エレバンでのお土産探しにぴったりなスポットがヴェルニサージュ。

アルメニアのシンボルであるザクロをモチーフにした雑貨や、色とりどりの刺繍品が並ぶ骨董品バザールです。

ヴェルニサージュが最も賑わうのは週末。商人文化が根付くアルメニアの人々との掛け合いも楽しみの一つです。

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GUMマーケット

エレバン最大級の市場が、中心街すぐ南に位置するGUMマーケット・

色とりどりのドライフルーツや新鮮な肉類、チーズやハーブなど、アルメニアの食文化が五感で感じられる場所です。

マーケットには市場ならではのグルメが堪能できる食堂や、名物のワインを量り売りする店も。グルメ派は必訪です。

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コンド地区おすすめ

「エレバン最後の旧市街」と言われるコンド地区は、中心街すぐそばなのに時が止まったような雰囲気。

素朴な民家が建ち並ぶ埃っぽい路地は、まるで迷路のよう。モスク跡やハマム跡など、ペルシア支配時代の名残も見られます。

コンド地区ではストリートアートも名物の一つ。エレバンの若者によるエネルギーが感じられます。

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エレバンの穴場スポット

ローカルカフェやレトロな食堂を探すのも楽しい

エレバンの魅力は、定番観光スポットだけではありません。
ローカルな人々が通う市場や穴場の散策コースなど、決して大きくはない町に隠れた見どころが点在しているのです。

また、エレバンはアルメニアの経済・文化の中心。
他ではなかなかできない独自のカルチャー体験も楽しめ、この町での滞在を思い出深いものとしてくれます。

エレバンの穴場スポット＆カルチャー体験まとめはこちら！

フラズダン渓谷おすすめ

エレバンの都会感や喧騒に疲れたときに訪れたいのが、フラズダン渓谷。

中心街から徒歩たったの10分の場所にあるとは信じられないほどの、美しい自然風景が広がるエリアです。

川の水を引いた天然プールも整備されており、夏場は市民の憩いの場となります。

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セルゲイ・パラジャーノフ博物館ハイライト

アルメニアが誇る映画監督といえば、セルゲイ・パラジャーノフ。

エレバン中心街のはずれには、彼の功績や作品に焦点を当てたミュージアムがあります。

激動の時代を生きた映画監督の魂が息づいているような空間には感動。パラジャーノフファンは必見です！

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ソヴィエト・クラブおすすめ

エレバン近郊にあるソ連時代体験型ミュージアム＆レストランという斬新なコンセプトのスポット。

ソ連時代の部屋や施設が完全再現された空間で、ソ連音楽に囲まれながら、当時の料理やアルコールが嗜めます。
タイムスリップした感覚になること必至の、ソ連時代没入体験となるはず！

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バングラデシュ地区

エレバン郊外には地元民に「バングラデシュ」と呼ばれる謎のエリアが。

衣料品から食料品までなんでもござれなマーケットを中心としたディープな地区では、ひと味違うエレバンの魅力に触れられます。市場ならではのローカルグルメも楽しみ！

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フラズダン蚤の市おすすめ

毎週土日だけ開催される巨大な蚤の市は、コテコテで昔ながらのエレバンの雰囲気が強く感じられる貴重なスポット。

洋服や靴、雑貨類を探すのも楽しみですし、掘り出し物が見つかるかも。果てしなくディープな雰囲気も味わい深いです。

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ソ連建造物めぐりおすすめ

エレバンの市街地の大部分はソ連時代に開発されたもの。そのため、町の至る所に当時の建築物が多く点在しています。

不思議な形の建物から、精巧なソ連レリーフやモザイクまで…
エレバンの真の魅力を味わいながらの散策、おすすめです！

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▲ アルメニア観光エリアマップにもどる

アルメニアの観光エリア②シラク地方

正直、エレバンよりもギュムリの方が断然おすすめ。

アルメニア北西部・トルコとジョージアの国境にほど近いシラク地方は、「アルメニアのシベリア」と言われるほどに厳しい気候条件の中で、人々がたくましく生きる地域。

「アルメニア＝山の国」というイメージを持つ旅行者も多いですが、シラク地方の風景はどこまでも延々と続く荒野。
コーカサスの風景というよりも、中東の風景に近いように感じられるかもしれません。

アルメニア第二の都市・ギュムリを中心にひたすら続いていく、シラク地方の荒涼とした大地。
そこに突如として姿を現す、中世アルメニア王国時代の秀逸な建造物…
千年前の中世アルメニア王国黄金時代の名残が強く感じられるシラク地方旅は、訪れた人に不思議なノスタルジーを感じさせます。

シラク地方の観光情報まとめはこちら！

ギュムリ市内の見どころ

シラク地方の中心都市であるギュムリは、ロシア帝国統治時代の情緒が色濃く残る「コーカサスで最も美しい町」。

長らくコーカサス地域の文化の中心として、多くの文化人に愛されて来たカルチュラルな香りは健在。
黒い石造りで統一された中心街はとてもシックで、歩いているだけで映画の主人公になったかのような気分になります。

正直、エレバン滞在を削ってでも訪れてほしい…
そう言いたくなるくらいに、ピュアな美しさと気品がただようアルメニアの古都です。

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クマイリ地区ハイライト

町全体が旧市街のようなギュムリ。その中でも最も古い建物が残るのがクマイリ地区。

黒い石造りで統一された美しい通りをソ連クラシックカーが走る光景は、古い映画の世界そのものです。

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救世主大聖堂ハイライト

ギュムリのシンボルである大聖堂は、黒を基調にオレンジが差し色となった独特のデザインが特徴。

1988年の大地震で一度は崩壊したものの、見事な姿に再建されています。

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黒の要塞ハイライト

ギュムリ市内を一望する丘の上に立つ円形の要塞は、その名の通り黒い石造りで統一されたもの。

ロシア帝国時代の国境防衛用に建設されたもので、ギュムリの地理的な重要性が感じられます。

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とにかくおすすめ！ギュムリの観光情報総まとめはこちら。

ギュムリ近郊の見どころ

世界にたった一人ぼっちになった感覚を味わいたい

ギュムリを拠点に足をのばせるシラク地方の見どころは、歴史ある修道院からシルクロードの残り香ただよう隊商宿の跡など、とてもバラエティー豊か。
およそ1100年前の中世アルメニア王国において中心的なエリアとして栄えたこともあり、往年の雰囲気を現在に伝える場所が点在しています。

他のアルメニア地方部エリアと同様に、アクセスや観光インフラにはやや難ありなシラク地方。
しかしながら時間をかければ、各スポットを個人でも周ることは十分可能です。

マルマシェン修道院

中世アルメニア王国の栄光が香る聖地は、まるで絵画のような美しいたたずまい。

建築様式の緻密さはアルメニア髄一だと思います。

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アマシアおすすめ

「アルメニアで一番カラフルな村」と称されるアマシアは、村全体が童話の世界。

素朴な村で暮らす人々との触れ合いも楽しみの一つです。

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ジラピのキャラバンサライ

かつてシルクロード交易の要所だった地に残るキャラバンサライ(隊商宿)の跡。

目を閉じれば当時の活気や喧騒が浮かんでくるようです。

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イェレルク聖堂おすすめ

アルメニアで最古の聖堂建築が見られるイェレルク聖堂は、とにかく圧巻のたたずまい。

一面の荒野を見渡す1700年前の聖地は、時が止まったかのような雰囲気です。

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ハリチャヴァンク修道院

完璧な調和が見られる修道院は、RPGゲームの世界から飛び出してきたよう。

外観/内部のいずれの装飾も秀逸で、アルメニアの建築技術の高さに感動するはず。

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ルンバタヴァンク修道院

「孤高の聖地」という表現がぴったりのルンバタヴァンクは、穴場の見どころの一つ。

数々の伝説息づく地にぽつりとたたずむ姿は、どこまでも絵になる風景です。

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▲ アルメニア観光エリアマップにもどる

アルメニアの観光エリア③ロリ地方

ダイナミックな風景の中に多くの見どころが点在する、アルメニア旅行のハイライトとなるエリア。

アルメニア北部に位置するロリ地方は、国内で最も多くの見どころを有するアルメニア旅行のハイライトとなるエリア。
アルメニアの中では比較的マイルドな気候が特徴的で、年間を通して旅行することが可能です。

世界遺産に指定されているロリ地方の二か所の修道院は、いずれも千年以上前からこの地にたたずんできたもの。
大地を引き裂くデベド渓谷の絶景を望む聖地の数々はどれも鳥肌もので、信仰の違いを越えた感動が味わえるでしょう。

とにかく見どころがたくさんあるロリ地方。たっぷりと時間をかけてまわるのがベストです。

ロリ地方の観光情報まとめはこちら！

サナヒン修道院世界遺産

千年前からデベド渓谷を見守り続けて来た世界遺産のサナヒン修道院。

美しいガヴィト(拝廊)の地面には墓石がずらりと並んでいて圧巻。建物への光の入り方まで計算しつくされた傑作です。

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ハフパット修道院世界遺産

デベド渓谷観光で文句なしのハイライトとなるハフパット修道院。

当時の建築技術をすべて注ぎ込んだような空間には感動。まるで呪われているようなミステリアスな歴史も見逃せません。

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アフタラ修道院おすすめ

聖堂内のフレスコ画が有名なアフタラ修道院も、デベド渓谷のシンボル。

ジョージアとアルメニアの様式が見事に融合した断崖絶壁の聖地では、ティムール朝襲来時の伝説も語り継がれています。

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ミコヤン兄弟ミュージアム

サナヒン村出身のミコヤン兄弟の功績を讃えた小さなミュージアム。

ソ連時代の生活や社会、航空機に関する展示が充実しており、好きな人は必見です。

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世界遺産トレイルおすすめ

サナヒンとハフパット、二つの世界遺産修道院をつなぐトレッキングコースは、2020年にオープンしたばかり。

デベド渓谷のダイナミックな絶景の中を歩くことができます。

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コバイル修道院おすすめ

まるでジブリ映画のような異世界感ただよう廃修道院は、デベド渓谷観光の隠れたハイライト。

美しいフレスコ画や渓谷の絶景には感動間違いなし！

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ホロマイリ修道院(下院)

700年前から断崖絶壁に建つ入修道院は、徒歩でしかアクセス不可の穴場中の穴場。

長い歴史に育まれた聖地は、人工物と自然がせめぎ合っているような不思議な雰囲気です。

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ホロマイリ修道院(上院)

断崖絶壁にたたずむ小さな修道院は、絵画から飛び出してきたような光景。

内部の造りも独特で、敷地内からはもちろん絶景が。現役の聖地として人々が訪れます。

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山羊の谷トレイルおすすめ

コバイル～ホロマイリ(下院)～オズンを結ぶ、アクティブ派におすすめのトレック。

絶景を眺めながらの4時間は素晴らしい思い出になるはず。野生の山羊にも出会えるかも？

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アルドヴィ

聖人伝説が根付く小さな村は、パラジャーノフ監督の「ざくろの色」のロケ地で有名。

地元では「絶対に腐らない」と言われる魔法の水が湧く大岩「オジ・ポルト」も必見！

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オズン教会

左右対称の男性的な造りが特徴的な教会は、デベド渓谷でも最古の建造物のひとつ。

まるでRPGの世界から飛び出してきたようなたたずまいは見る者を圧倒します。

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聖なる谷トレイル

アルドヴィ～ホロマイリ(上院)～オズンのトレイルはこの地域の伝統が感じられるもの。

断崖絶壁の祠や緑あふれる大地、ぽっかりと口を開けた渓谷の風景に感動！

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アラヴェルディおすすめ

デベド渓谷エリアの滞在拠点となるアラヴェルディは、かつて銅鉱山で栄えた町。

ソ連時代から何一つ変わっていないような退廃的な雰囲気が逆に魅力的で、気の良い人々との触れ合いも楽しみです。

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ヴァナゾル

ロリ地方南部のヴァナゾルは、アルメニア第三の都市。四方を山に囲まれ、山岳リゾートに来たような錯覚を覚えます。

ヴァナゾル中心街や市場にただようレトロ感は本物。飾らない雰囲気も素敵です。

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フィオレトヴォ

まるで楽園を思わせる緑豊かな村は、ロシア系住民が独自のライフスタイルを守りながら自給自足生活を営む地。

家の造りも人々の風貌もまるで異なり、「アルメニアの中のロシア」そのものです。

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ロリ要塞おすすめ

ロリ地方が独立国として存在していた900年前の首都が、ロリ要塞。

ぼうぼうの草に覆われた敷地内には当時の建物がいくつか残るだけ。諸行無常の理を感じさせます。

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聖ニコライ教会

まるでお化け屋敷のようなたたずまいの廃教会は、200年前に建設されたロシア正教の祈りの場。

地元ではひそかな人気スポットで、エレバンからわざわざ訪れる人も少なくないのだとか。

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共産党員の洞窟

およそ70年ほど続いたアルメニアのソ連統治の最初のきっかけとなったのが、断崖絶壁に口を開ける小さな洞窟。

この国の近代史を大きく変えた地だとは信じられないほどに、静寂に支配されています。

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▲ アルメニア観光エリアマップにもどる

アルメニアの観光エリア④タヴシュ地方

山々の大自然が魅力的なエリア

アルメニア北東部に位置するタヴシュ地方は、緩やかな丘陵地帯が続く自然豊かなエリア。

アルメニアきっての山岳リゾートとして知られるディリジャンを中心に広がる、緑あふれる山々の風景が訪れる人を癒します。

穴場の中世修道院の数々や極上のハイキングコースがたくさんあるタヴシュ地方は、アクティブ派の旅行者は絶対に見逃せないエリア。
お洒落なマウンテンリゾートホテルもあるので、澄んだ空気の中でのんびりとリゾート滞在をしたい人にもおすすめです！

タヴシュ地方(ディリジャン周辺)の観光情報まとめはこちら！

ディリジャンハイライト

アルメニアの山岳リゾートとして確固たる地位にあるディリジャンは、国立公園に指定された美しい大自然に囲まれた町。

洗練された雰囲気と、垢抜けないレトロな雰囲気が同居するのが特徴的で、「リゾートに興味がない！」という人でも居心地の良さが感じられるはずです。

周辺の珠玉の見どころへのアクセス拠点としても便利な場所にあり、ゆっくりと滞在したくなる雰囲気が漂います。

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ハガルツィン修道院ハイライト

一面の緑に浮き上がるようにたたずむハガルツィン修道院は、絵画の世界そのもの。

歴史も建築も素晴らしく、アルメニア国内でもトップレベルの見ごたえがあります。

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ジュフタク修道院

ディリジャンの深い森の中にひっそりと鎮座する中世の修道院は、静寂に包まれた聖地。

半壊した聖堂が醸し出す独特の雰囲気には圧倒されます。

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マトサヴァンク修道院おすすめ

簡単なハイキングでアクセスできる中世の廃修道院は、びっしりと苔に覆われた内壁が圧巻。

ジブリの世界を彷彿とさせる光景はとても神秘的で、異世界に迷い込んた感覚になるはず。

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ゴシャヴァンク修道院

ディリジャンの深い山を越えた先に堂々と建つゴシャヴァンク修道院は、細部に渡るこだわりが素晴らしい中世建築の傑作。

圧倒的な外観はもちろん、内部の構造も独特でゲームの世界のよう。現在でも訪れる人々が絶えない現役の聖地です。

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パルズ湖

ディリジャン国立公園内で最も人気のスポットがパルズ湖。

美しい大自然に囲まれた湖はのどかな雰囲気で、家族連れが多く集まる場所。ゴシャヴァンク修道院までのハイキングコースの途中で立ち寄ることが可能です。

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▲ アルメニア観光エリアマップにもどる

アルメニアの観光エリア⑤ゲガルクニク地方(セヴァン湖周辺)

信じられないほどの深いブルーの湖に感動！

アルメニア最大の湖であるセヴァン湖を中心としたゲガルクニク地方は、内陸国とは思えないような美しい水辺の風景が魅力的なエリア。

セヴァン湖の水質はとにかく抜群で、極上ビーチも多数。夏場は多くの湖水浴客で賑わいます。

湖を背にして建つ修道院や、素朴な村の風景も素敵。
名物グルメも数多く存在し、五感でアルメニアという国の良さを感じられるエリアです。

ゲガルクニク地方(セヴァン湖周辺)の観光情報まとめはこちら！

セヴァナヴァンク修道院ハイライト

真っ青に輝くセヴァン湖を見渡す高台に建つセヴァナヴァンク修道院は、ゲガルクニク地方はもちろんアルメニア全体においても観光のハイライトとなる人気のスポット。

湖からの風に吹かれながら絶景を眺めていると、アルメニアの人々の聖地づくりへのこだわりが感じられるはずです。

絶景ばかりにスポットライトが当たりがちですが、実は歴史的にも申し分ないほどに重要な場所であるセヴァナバンク修道院。
「これぞアルメニア！」と唸りたくなるほどに、緻密な建築や神々しい雰囲気に圧倒されます。

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セヴァンおすすめ

エリア内で最大の町であるセヴァンは、ソ連時代から何一つ変わっていない雰囲気の町。

そこはかとない場末感が漂いますが、実はかなり居心地が良い町でもあります。

町のすぐそばには極上ビーチが広がっており、夏のアルメニア旅行なら絶対に訪れるべき！

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RPGの展望台

セヴァナヴァンク修道院観光とセットで足を運びたいのが、湖と半島を一望する展望台。

観光客はまずやってこない穴場で、ここからの風景はRPGゲームの世界そのもの。

アルメニア屈指の異世界感ただよう風景を堪能しましょう。

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ハイラヴァンク修道院

セヴァン湖沿岸にあるもう一つの修道院が、ハイラヴァンク。

有名なセヴァナヴァンク修道院に比べると、知名度は低めで訪れる人は少なめ。

洗練された建築様式の聖地からは、現実とは思えないほどの絶景が視界の限り広がります。

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ガヴァルおすすめ

レトロで可愛らしい「おもちゃの町」のようなガヴァルは、ロシア帝国時代の建物が残る美しい町。

清流が引かれた運河もシンボルで、どこか日本的な情緒を感じさせます。

名物のガヴァル・キョフタも必食です！

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ノラトゥス墓地

アルメニアのキリスト教文化を象徴する石の十字架「ハチュカル」。

国内最大規模の夥しい数のハチュカルが立つノラトゥス墓地は、長い間葬送文化の中心となってきた場所です。

アルメニアの宗教文化を学びながら見学するのが◎

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セヴァン湖西岸おすすめ

湖の美しい風景に沿って田舎道が続くセヴァン湖の西岸エリアは、訪れる人も少ない穴場。

手つかずの湖の大自然がとても美しく、どこも開放的な雰囲気でいっぱい。

ハイラヴァンク修道院観光とセットでのんびりと散策するのがおすすめです。

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アルメニアの観光エリア⑥コタイク地方

天然の大岩の内側をくり抜いて作られた、世界遺産のゲガルド修道院

エレバンのすぐ東側に広がるコタイク地方は、世界遺産に指定されているスポットがいくつか点在する自然豊かなエリア。

首都からすぐの場所だとは信じられないほどに、彩り豊かな大自然とダイナミックな大地の景観が魅力的。
エレバンからの日帰りも簡単なので、多くの旅行者が訪れます。

定番のスポット以外にも見どころが多く点在しているコタイク地方は、知れば知るほど味わいが感じられる穴場。
アルメニアの長い歴史も、地方部らしい素朴な文化も、圧倒的な大自然も…すべてが調和している素敵なエリアです。

ガルニ渓谷ハイライト

切り立った崖に挟まれた美しい渓谷地帯がガルニ渓谷。

緑でいっぱいの自然美はもちろん魅力的ですが、この場所が有名である最大の理由が「シンフォニー・オブ・ストーンズ(石のオルガン)」と呼ばれる奇岩の存在です。

パイプオルガンを思わせる細い六角柱に削れた岩は、柱状節理ちゅうじょうせつりと呼ばれる自然の力の結晶。
天から降り注いでくるかのような無数の岩は迫力満点で、この奇景を見ようと多くの観光客が訪れます。

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ゲガルド修道院世界遺産

アルメニア全国に点在する宗教建築の中でも、トップレベルの見ごたえを誇るゲガルド修道院。

1700年前に天然の岩をくり抜いて作られた岩窟教会の数々は、言葉では表せないほどに素晴らしいものです。

世界遺産に登録されているのも納得の聖地は、アルメニア旅行最大のハイライトとなる見どころの一つです。

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ガルニ神殿世界遺産

1900年前に建設されたガルニ神殿は、ギリシャ風の建築様式が特徴的な世界遺産のスポット。

ガルニ渓谷とゲガルド修道院とセットで訪れるのが定番で、エレバンからの大人気デイトリップ先となっています。

周囲のダイナミックな自然風景も見ごたえ抜群。夜にはライトアップされ、昼間とは異なった幻想的な雰囲気となります。

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メグラゾールおすすめ

「ハチミツの谷」の名を冠するメグラゾールは、一見よくあるアルメニア地方部の寒村。

村の若者が「アートの村」として村おこしをしようと頑張っており、素朴な村の風景とポップなアートが素敵なハーモニーを醸し出しています。

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ハンカヴァンおすすめ

コタイク地方最奥部に位置するハンカヴァンは、ギリシャ系住民が居住する秘境感が漂う村。

温泉が湧いていることで知られ、黄金色に輝く炭酸泉は極上の湯ざわり。アルメニアの奥地での温泉体験は、旅の素晴らしい思い出となるはずです！

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ツァグカゾール

アルメニア屈指のスキーリゾートとして知られるツァグカゾールは、冬以外の季節でも大自然が手軽に楽しめる町。

名物のロープウェイからの絶景は見事で、遠くセヴァン湖まで一望することができます。

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チャレンツのアーチおすすめ

エレバン中心街からたったの20分の場所にある小さな展望台は、アララト山がとても美しく見えるポイント。

人工物がいっさい存在しない荒野の向こうに白い頂を見せるアララト山の風景は、聖書の絶景そのものです。

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ジルヴェジュ森林公園

秋の数週間限定の「幻の絶景」が見られるのが、ジルヴェジュ森林公園。

白樺並木から舞い落ちた無数の黄色い葉が「黄金の道」を形作り、まるで絵画のような美しい世界の中を散策できます。

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レヴォンの地下迷宮おすすめ

エレバンからほど近い集落の地下深くに掘られた地下迷宮は、ある老人がたった一人で手作業で掘り上げたもの。

信じられないほどの規模の地下空間は、情念が満ち溢れる空間。人間が持つ可能性に驚嘆させられるスポットです。

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▲ アルメニア観光エリアマップにもどる

アルメニアの観光エリア⑦アラガツォトゥン地方

アンベルド城塞の断崖絶壁に建つ教会

アルメニア国内最高峰のアラガツ山の裾野に広がるアラガツォトゥン地方は、エレバンからほど近いにもかかわらず、ダイナミックな自然風景が広がる穴場のエリア。

深い渓谷に沿って小さな村が点在しており、素朴で飾らないアルメニア地方部らしい良さが感じられます。

アラガツォトゥン地方の見どころのほとんどは、エレバンからの日帰りが可能であるのも嬉しい点。
まだまだ旅行者の間ではマイナーなエリアですが、見ごたえたっぷりな見どころが多く点在しています。

アンベルド城塞ハイライト

「雲の上の城」の名を冠する中世の城塞は、標高2000m以上の断崖絶壁に佇むもの。個人でのアクセスはなかなか大変ではあるものの、城塞からの荒涼としたパノラマは感動ものです。

その名の通り、雲に覆われていることが多いそうで、禍々しい悪魔城のような雰囲気をまとっています。

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ホファナヴァンク修道院ハイライト

アラガツォトゥン地方の大地を引き裂くように口を開けるカサフ渓谷。断崖絶壁ギリギリの場所に堂々とたたずむホファナヴァンク修道院は、黒とオレンジの石で統一された美しい外観の聖地です。

建物全体を通して調和が感じられ、中世アルメニアの建築技術の高さに驚くはず。周辺の渓谷美も素晴らしく、わざわざ足をのばす価値が十分にあります。

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サグモサヴァンク修道院

中世の宗教建築が点在するカサフ渓谷で見逃せないのが、サグモサヴァンク修道院。

黒っぽい石造りの外観は一見すると地味ではあるものの、内部の造りは秀逸。カサフ渓谷の絶景が目の前に広がる立地も◎

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アルファベット・モニュメント

荒野に突如姿を現すモニュメント群は、アルメニア文字をモチーフにしたもの。

文字の発明から1600年を記念して建設されたもので、写真撮影スポットとして大人気です。

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アルメニアの観光エリア⑧アルマヴィル地方

「聖なる都市」エチミアジンの風景

エレバンの西に広がるアルマヴィル地方は、延々と続く荒涼とした大地に小さな村々が点在するエリア。
アルメニアの中でも寂れた雰囲気がかなり色濃い地方で、多くの旅行者には素通りされてしまいがちです。

地味なエリアではあることは確かですが、アルメニア地方部らしい素朴さや気の良さは健在。
人々も温かく、物珍しそうに外国人に話しかけてくるのも日常茶飯事で、「スレていない感」が最大の魅力かもしれません。

全ての見どころにエレバンからの日帰りが可能であるのも◎
公共交通機関も充実しているので、ぜひ足をのばしてみましょう。

エチミアジン世界遺産

「アルメニアのバチカン」との異名を持つ世界遺産のエチミアジンの町は、アルメニア使徒教会の総本山が鎮座する聖なる町。

国内で最も古い教会がいくつも点在し、聖地らしい凛とした空気が町を支配しています。

聖書内に登場するノアの方舟の破片やロンギヌスの槍が保管されている宝物庫も必見。鳥肌が立つほどの神々しい体験となるはずです！

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ズヴァルトノッツ聖堂世界遺産

中世の大聖堂の跡地であるズヴァルトノッツ聖堂も、エチミアジンとともに世界遺産に登録されているスポット。

元は三層構造の巨大な建造物でしたが、現在は一階部分の柱やアーチがかろうじて残っています。

この場所が廃墟となった理由は依然として謎のまま。ミステリアスな聖堂跡からは、アララト山が美しく見られることでも有名です。

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ジアラット寺院

アララト山を背景に輝く白亜の建造物は、世界最大のヤジディ教寺院。

アルメニアで最大のエスニックマイノリティーとされるヤジディ教徒の聖地で、太陽神をかたどったモチーフが至る所に。

謎のベールに包まれたヤジディ教について知る、良い機会となるはずです。

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メツァモル

アルマヴィル地方の荒野に囲まれたメツァモルは、4km先に原子力発電所を有する町。

ソ連時代に原発マネーで大いににぎわったのも今や昔。現在ではそこはかとない退廃的な雰囲気が町全体を覆っています。

30年以上前から時が止まったような町は、好きな人にはたまらないレトロな光景の宝庫です。

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アルメニアの観光エリア⑨アララト地方

アララト山などもう見飽きた様子のねこなの

エレバンの南に位置するアララト地方は、現在はトルコ領となったアララト山を間近に望むエリア。

丘陵地帯がどこまでも連なる特徴的な地形が美しく、まるでジオラマを見ているよう。
昔ながらの素朴な村を取り囲むようにワイン用のぶどう畑やアプリコット畑が点在し、のんびりとした地方部の雰囲気に心奪われます。

エレバンからほど近いにもかかわらず、ダイナミックな風景が多く広がるのも魅力的。
エリア内のどのスポットにも日帰りで気軽に足をのばせる点も、旅行者的には嬉しいです。

ホル・ヴィラップ修道院ハイライト

「アララト山を背景にたたずむ聖地」として、アルメニアのアイコンのような存在となった超有名スポットが、ホル・ヴィラップ修道院。
この風景を一目見ようと、エレバンから多くの旅行者が訪れる大人気の場所となっています。

絶景ばかりにスポットライトがあたるホル・ヴィラップ修道院は、歴史的にも計り知れない価値を持つ場所。
1700年前にアルメニアが世界で最初のキリスト教国となるきっかけが起こった場所であるためです。

アララト山の絶景も、悠久の歴史も、素晴らしい建築様式も…
アルメニアという国の素晴らしさが、ここ一か所にギュッと詰まっています。

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エンジェルズ・キャニオンおすすめ

地元の人に尋ねても「どこそれ？」と言われてしまうほどの超マイナーな渓谷は、絶好のハイキングスポット。

屏風びょうぶのように連なる奇岩の風景は、想像以上の美しさ。穴場を探している人にはぜひ足を運んでみてほしいです！

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カラ・コユンル霊廟

エレバンからアララト地方に入ってすぐの場所に建つエキゾチックな塔は、かつてトルクメニスタンからこの地へ侵攻した黒羊朝の王が眠る霊廟。

びっしりと刻まれたアラビア文字と差し色のブルーは感動的な美しさ。多くの民族が行き交ったアルメニアという国を象徴する存在です。

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エリア⑩ヴァヨツ・ゾール地方

もふもふの渋滞も見られる

アルメニア南部地域への玄関口にあたるヴァヨツ・ゾール地方は、アルパ川が形成する渓谷地帯に小さな町や村が点在する風光明媚なエリア。
SF映画のような荒涼とした峡谷から、山の大自然の中にぽつりとたたずむ修道院まで、バラエティーに富んだ見どころが多く点在しています。

ヴァヨツ・ゾール地方は、中世にオルベリアン一族とプロシアン一族の二大勢力が拮抗する地であった場所。
それぞれの一族が富を誇示するように建設した圧巻の聖堂や隊商宿が、栄光の時代の香りを現在に伝えています。

また、ヴァヨツ・ゾール地方はアルメニア屈指のワインの産地としても有名。
温暖な気候と豊かな土壌が育んだ食材の宝庫としての顔も持ち、グルメ目的での滞在も楽しめます。

アレニハイライト

アルメニア髄一のワイン村として知られるアレニは、とにかく村じゅう全てがワインだらけ。
大小のワイナリーも点在しており、基本的に無料で見学＆試飲ができる大判振る舞いさも嬉しいです。

アレニには家族経営の素敵なゲストハウスがあり、田舎暮らし気分でのんびりと滞在するのも◎
食材の宝庫として知られるエリアだけに、食事のレベルもものすごく高いです。

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アレニⅠ洞窟

アレニ村近郊にあるアレニⅠ洞窟は、遥か昔の人類が居住していた痕跡が残る場所。

近年、世界最古となる5500年前の革靴が洞窟内で発見されたことでも知られ、考古学の常識を覆すことになった記念すべきスポットです。

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ノラヴァンク修道院ハイライト

まるで別の惑星のような荒野にぽつりとたたずむ修道院は、まさにアルメニア観光のハイライト。

オルベリアニ一族の栄光の時代を象徴するような素晴らしい装飾は圧巻のひとこと。立地も建築も雰囲気も、アルメニア髄一の見ごたえを誇る聖地です。

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イェゲグナゾール

ヴァヨツ・ゾール地方で最大の町であるイェゲグナゾールは、ソ連時代の雰囲気を色濃く残したレトロな雰囲気。

イェゲグナゾールの町自体には見どころは限られているものの、周辺には必訪の見どころが点在しているので、滞在拠点としておすすめ。
名物の山羊チーズやイェゲグナゾール風ビーフストロガノフなど、グルメ面も楽しみです。

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アグラカゾールの石橋

13世紀完成の石橋は、かつてアルメニア南北地域を移動する際の唯一の道として機能していたもの。

完璧な曲線の美しさは、当時の建築技術の高さの象徴。シルクロード交易時代の雰囲気が感じられます。

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タナハト修道院

標高1600mの高地にたたずむ聖地は、中世アルメニアの学問の中心として栄えた場所。

完璧な姿で残る聖堂にはプロシアン一族の紋章が素晴らしい状態で残っており、当時の一族が有した絶大な権力が感じられます。

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グラゾール大学

約750年前に学びの場として機能していたグラゾール大学は、中世アルメニアの頭脳そのもの。

当時の教科書や実際に使用されていた文房具などが素晴らしい状態で展示されており、一見の価値があります。

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スピタカヴォル修道院

「花の修道院」と称されるスピタヴカヴォル修道院は、周囲に他の人工物がない山奥で凛とたたずむ孤高の聖地。

細部に至るまで計算しつくされた建築や装飾はとにかく圧巻。中世アルメニアの傑作のひとつです。

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プロシャベルド城塞

プロシアン一族の名を冠する山上城塞は、現在ではほぼ廃墟となり哀愁ただよう雰囲気が独特。

城塞の敷地内にはプロシアン一族の財宝が眠っていると言われており、宝探し目的での訪問も良いかも…？

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イェゲギス

人口数十人のイェゲギス村は「アルメニアの聖域」と称される誇り高き地。

小さな村の周辺には中世の修道院が点在しており、丸一日かけて周ることで聖なる地らしいパワーが感じられるはずです。

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スムバタベルド城塞

オルベリアン一族の王子の名を冠した城塞は、山の斜面に作られた大規模な城壁がシンボル。

敷地内からはヴァヨツ・ゾール地方の山並みを一望することができ、世界を制したような気分になります。

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ツァハツ・カル修道院おすすめ

ヴァヨツ・ゾール地方の最も奥、標高2100m地点にある小さな修道院は、千年以上の歴史を持つ聖地。

ハチュカル(石の十字架)や建物の装飾は感動的な緻密さで、異教徒でもこの場所の圧倒的なパワーが感じられるはずです。

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セリム峠のキャラバンサライ

ヴェヨツ・ゾール地方からセヴァン湖方面への唯一の道は、かつてのシルクロード交易における重要拠点。

最高地点のセリム峠には立派なキャラバンサライが残っており、ここで一晩を過ごした商人たちの姿が目に浮かぶようです。

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ジェルムックハイライト

アルメニアきっての温泉保養地として知られるジェルムックは、大地が割けたような深い谷の上にソ連時代のサナトリウムが建ち並ぶ不思議な町。
かねてから人々に愛されてきた温泉水は現在でもこんこんと湧き続けており、飲用や入浴を楽しむことができます。

保養地らしく洗練された雰囲気と、ソ連時代のレトロな雰囲気が混ざり合った独特の空気感がジェルムックの面白さ。
ソ連時代のサナトリウムに滞在することもでき、極上の癒し体験が楽しめます。

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ジェルムックの滝

ジェルムック最大の見どころとされる滝は、優雅な流れで多くの人の目を引き付ける美しさ。

滝には人魚伝説が根付いており、どこかミステリアスで繊細な雰囲気をまとっています。

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ジェルムック・ゲイシール

ジェルムック近郊にある、地中から湧き出した温泉が溜まった場所が「ゲイシール」(＝間欠泉)。

野趣100％の雰囲気の中で楽しむ天然温泉は、まさに最高のひとことです。

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アルメニアの観光エリア⑪シュニク地方

シュニク地方はざくろの一大産地としても有名

アルメニア最南部、イランと国境を接するシュニク地方は、アルメニアの中でも最も険しい地形のエリア。
エリア内にはメインの幹線道路は一本だけで、ダイナミックな山岳風景に圧倒されます。

数年前は目と鼻の先で起こっていたナゴルノ＝カラバフ紛争の影響を受け、渡航リスクが高めであったシュニク地方ですが、現在では情勢は安定。
世界遺産のタテヴ修道院や情緒深いゴリスの町並みなど、アルメニア旅行のハイライトとなるスポットを訪問することができるようになりました。

ゴリスハイライト

シュニク地方の観光・滞在拠点となるゴリスの町は、石造りの建物にアーチ型の装飾が施された伝統建築が連なる美しい町。

町自体の雰囲気も素敵なゴリスですが、周辺に点在する見どころへ足をのばす拠点としても便利。
シュニク地方ならではの名物料理を味わえる店も多く、ゆっくりと滞在したくなる居心地抜群の町です。

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オールド・ゴリス

ゴリス中心街のすぐそばにある奇岩地帯は、つい数十年前まで人々が暮らしていた洞窟住居群。

ゴリスから簡単なハイキングで訪問でき、ファンタジー感あふれる風景が手軽に楽しめます。

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フンゾレスクおすすめ

ゴリス近郊にあるフンゾレスクは、大規模な洞窟住居群の跡地。

敷地内へは細い吊り橋を渡ってのアクセスとなり、絶妙なスリルが楽しめることでも人気です。

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ヴェリシェン

ゴリスの町の北側にあるヴェリシェン集落は、歴史ある教会や城塞跡が残る場所。

傾斜のある地形を利用して造られた半地下教会が素晴らしく、遠くゴリスの町まで見渡せます。

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タテヴ修道院世界遺産

シュニク地方はもとより、アルメニア旅行全体のハイライトとなるタテヴ修道院。
深い谷間を見下ろす断崖絶壁にたたずむ中世アルメニア建築の傑作は、「翼の聖地」という異名とともにミステリアスな雰囲気を放ちます。

エレバンからはかなりの距離があり、アクセスは便利とは言えないタテヴ修道院ですが、ようやく到達したときの感動は言葉で表せないほど。
日程的に少し無理してでも、わざわざ訪問する価値は十分にあります。

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ウイングス・オブ・タテフ

タテヴ修道院と下界を結ぶケーブルカーは、世界で二番目の長さを誇る最新式のもの。

世界遺産の修道院までの空の旅が楽しめ、絶景が望めることでも大人気です。

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タテヴの大エルミタージュ

タテヴ修道院がある崖の下。谷底にひっそりとたたずむ中世の修道院跡は、半ば自然に還ろうとしている不思議な場所。

周辺の山々の風景と人工物のコントラストが素敵で、極上の孤独感を味わうことができます。

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デビルズ・ブリッジハイライト

「悪魔の橋」を意味する地底洞窟は、天然温泉の成分が凝固してできたもの。

タテヴ周辺地域の穴場スポットとして人気で、夏場は温泉での入浴も楽しめます。

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ハリゾール

タテヴ修道院へのケーブルカー発着地となるハリゾール村は、深い渓谷を見晴らす絶景がウリ。

村にはゲストハウスも点在しており、渓谷美を堪能しながら温かなおもてなしが受けられます。

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ヒン・ハリゾール

深い谷間の底にある集落跡は、「古いハリゾール」を意味する通り、かつてハリゾール村の人々が暮らしていた場所。

人を失った集落は、異世界そのものの風景で朽ちてゆくのを待っています。

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ヒン・ホット

「アルメニアのマチュピチュ」と呼ばれるヒン・ホットも、かつて人々が暮らした集落の跡。

その規模はかなりのもので、石積みの土台だけが断崖絶壁に連なる風景は、確かにマチュピチュを彷彿とさせます。

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シシアン

シュニク地方北部の中心として機能するシシアンは、盆地のような地形にひらけた町。
かつては工業の中心だったこともあり、ソ連時代の雰囲気を色濃く残したレトロな感じが特徴的です。

シシアンは、周辺の見どころへのアクセス拠点としてこれ以上なく便利な町。
シシアンの人々はなぜかとてもオープンな人が多く、心温まるような出会いもあるかもしれません。

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シャキの滝ハイライト

シシアン周辺スポットの中でも一番人気のシャキの滝は、四季折々の自然美が堪能できる場所。

特に夏場は水量がものすごく多くなるそうで、大迫力の光景を見ようと多くの観光客が訪問する場所です。

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ゾラツ・カレルハイライト

「アルメニアのストーンヘンジ」と称されるゾラツ・カレルは、先史時代の人々が巨石を並べて作ったミステリーサークルの跡。

歴史や建造目的など謎に包まれている部分が多く、荒野に石が並ぶ風景がなんとも不思議です。

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トロルス水中教会

シシアン近郊の穴場スポットが、貯水池の底に沈んだ中世の教会。

水位が低い時期であれば教会まで歩いて渡ることができ、他にない独特の風景が楽しめます。

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ヴォロトゥナヴァンク修道院

美しい渓谷地帯を見渡すヴォロトゥナヴァンク修道院は、中世アルメニアの傑作とされる聖地。

こだわりぬかれた装飾の数々と敷地からの絶景は感動ものです。

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ヴォロタン温泉

渓谷沿いに湧く天然温泉は、知る人ぞ知るといったスポット。

野趣満点の雰囲気が最大の魅力で、近郊の地元民たちが休日に足をのばす場所として密かな人気となっています。

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おわりに

アルメニアで実際に訪れた見どころを、すべてまるっとぬかりなく紹介しました。
自分でも「こんなに色々といったのかあ…」と感慨深くなるほどで、小さな国土に点在する素敵な場所を余すことなくコンプリートできているはずです。

アルメニアは日本語での旅行・観光情報は本当に限られている国。
なかなか実際に訪問するのもハードルが高い部分はありますが、「こんなに色々と見どころあるんだ！」と知ってもらえただけでも嬉しいです。

日本ではマイナーの極みなアルメニアですが、訪れれば絶対に好きになるはず。
知られざる「コーカサスの癒しの国」に、一人でも多くの人が興味を持ってくれれば何よりです！

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2025年のアルメニア＆ジョージア旅を写真100枚で振り返ってみた件。

小山のぶよ — Mon, 29 Dec 2025 11:21:58 +0000

こんにちは！コーカサス地域での滞在ももうすぐ丸6年(やばすぎ)、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

さてさて。間もなく幕を閉じようとしている2025年。
今年はみなさんにとってどんな一年だったでしょうか。

のぶよにとっては、2025年はとにかく旅することに注力した年。
ここまでがっつりと精力的に色々な場所に足をのばしつつ、その土地の魅力を存分に堪能できた年というのは、ここ数年間でなかったような気がします(とはいえアルメニアとジョージアの小さな二国内をうろうろしていただけではあるけど)。

2025年の旅ではキャンプ用具が大活躍

また、旅先で出会った人々の温かさや、旅が本来有する魅力を改めて感じることができたのも、今年の旅を通しての収穫でした。

思えば、行く先々で良くしてもらったり、ミラクルのような出来事が起こったりと、卑弥呼力を遺憾なく発揮しまくりあげた一年。
なんだか色々と恵まれてばかりだったように思いますし、悪い思い出はひとつもありません。

アルメニアはやっぱり最高の国だった

ジョージアのコーカサス山旅ではミラクルの連続だった

そんなわけで、今回の記事はのぶよの2025年の旅の思い出をまとめたもの。
アルメニアとジョージアで出会った風景や思い出の数々を、写真たっぷりでシェアしていきます！

写真や文章を通して「むむむ…！この場所気になるぞ…！」となった人(おらんか)のために、各写真のキャプションに各スポットの別記事へのリンクを貼ってあるので、気になった場所は要チェック！
(実はこのリンク貼り作業がまじで大変だったのだけど、のぶよは優しいのでやり切っちゃう。ああすごいああ天才ああ現人神)

1月～3月：エレバンで越冬

雪に覆われたエレバンのシンボル「カスカード」

のぶよが2025年を迎えたのは、アルメニアの首都エレバン。
エレバン訪問は2021年に続いて二回目だったのですが、この美しく気高い町の雰囲気に圧倒されてばかりでした。

エレバンの冬はとにかく極寒

エレバンで長期滞在した宿のねこなの(のぶよのことが大好き)

標高1000mの高地に位置するエレバンの冬は、想像以上の極寒。
現地の人によると「今年はかなり暖冬」とのことだったのですが、のぶよ的にはもはや寒すぎて寒すぎて…暖房が効いた宿でのんびりぬくぬくと過ごす日が続きました。

アララト山ももはや飽きるほどに見た

1月はもはや冬眠と言っても良いほどにどこにも行かなかったのですが、2月も後半になりようやく寒さが緩んでいたのを契機に、少しづつエレバンの隠れた魅力を発掘しに行くように。
主要な見どころは初訪問時にすでに制覇していたので、穴場的な見どころやローカルグルメの発掘をメインに楽しみました。

アルメニア料理の美味しさに感動しっぱなし

レトロな食堂もたくさん発掘

エレバンは、長く居れば居るほどにその奥深い魅力に気づかされる不思議な町。
エキゾチックさとレトロさ、洗練された雰囲気と垢抜けないカオス感…それらが全てごちゃまぜになって一つの空気を形成しています。

ブルー・モスク

エレバン滞在中で特に印象に残っているのが、アルメニアと日本の共通点。
一見すると何一つ関わりがなさそうな二国ですが、実は人の気質や社会通念などに似た部分がかなり多いのです。

こうした共通点に気が付くと、どこか親近感が感じられるもの。
いつの間にか、自分のホームのような居心地の良さをエレバンという町に対して感じるようになりました。

アルメニア人の気質については、こちらの記事で分析しています！

エレバン名物の蚤の市「ヴェルニサージュ」

ソ連建造物めぐりも良い思い出

3月に入ると気温はだいぶ上がり、春の訪れが感じられるようになったエレバン。
「この機会を逃すまい！」と思ったのぶよは、エレバンからアクセスしやすい見どころや町へと短期旅行をするようになります。

そんなわけで、いったんさようなら、エレバン。

2回目のホル・ヴィラップ修道院は相変わらず素晴らしかった

アララト山を背景にしたホル・ヴィラップ修道院、世界遺産のゲガルド修道院、圧巻の柱状節理が見られるガルニ渓谷、アルメニア使徒教会の総本山があるエチミアジン…
いずれも2021年のアルメニア旅行時に訪問済みの場所でしたが、数年越しに改めて訪れるとまた異なる種類の感動を与えてくれます。

これもまた、長期居座りスタイル旅の良いところだと言えるのかも(みらくる自己弁護)。

世界遺産のエチミアジン大聖堂は、言葉を失うほどの聖地感

ガルニ渓谷の柱状節理に圧倒

ゲガルド修道院のねこなの(のぶよのことが大好き)

そして、2021年に初訪問してその美しさに感動したアルメニアの古都・ギュムリにも再訪。
4年ぶりに歩くギュムリの町は以前と何一つ変わっておらず、黒で統一された石造りの重厚な町並みをソ連時代のクラシックカーがごとごと走る風景は、古い映画の世界そのものでした。

久しぶりに訪れた古都ギュムリは相変わらずの情緒お化け

ギュムリでは情緒あふれる街を目的もなく散策したり、シラク地方(ギュムリ周辺エリア)ならではの郷土料理の数々に挑戦したりと、とにかく充実した日々。
のぶよ的にギュムリは「コーカサス地域で最も美しい町」だと思っているのですが、再訪してみてもやっぱりその魅力は底なしでした。もはや住みたい…

ギュムリは教会まで真っ黒

ギュムリ名物料理の「カラゴシュ」

久しぶりのギュムリ滞在がとにかく素晴らしかったためか、旅モードに火がついた勢いでエレバン周辺のスポットにさらに足をのばすことに。
晩冬のセヴァナヴァンク修道院や異世界の風景のノラヴァンク修道院など、アルメニアが誇る絶景修道院の聖地感を堪能しまくりあげました。

冬のセヴァナヴァンク修道院は「静謐」のひとこと

ノラヴァンク修道院は別の惑星に来てしまったかのよう

色々と足をのばしているうちに、エレバンはいつの間にか春の風情でいっぱいに。
長い冬の終焉を喜ぶようにオープンカフェで着飾ってくつろぐ人々の姿は、いかにもエレバンという感じがします。

春のエレバン

エレバンの春はとても過ごしやすく、風景も日を追うごとに生命力を取り戻していくかのようなバイタリティー。
もう少しこの素敵な町でのんびりと過ごしながら春を満喫したい気持ちはありますが、そろそろ出発するときです。

4月～5月：アルメニア南部エリア大冒険

もふもふの渋滞

ここまでは「エレバン拠点の小旅行」といった感じでしたが、ここからはいよいよ大冒険。
ちょうど4月に入ったのを契機に、アルメニア南部エリアを発掘する旅に出ることにしました。

アルメニア南部エリアは、2021年のアルメニア旅で唯一のぶよが足を踏み入れなかった地域。
当時はナゴルノ＝カラバフをめぐる紛争の真っ只中であり、アルメニア南部は危険であったため訪問できなかったのです。

そんな4年越しの夢をいよいよ実現させるべく、満員のマルシュルートカに揺られて一路、南へ。

アルメニア南部観光の拠点・ゴリスの町

タテヴ修道院はとにかく感動ものだった

アルメニア最南部のシュニク地方の中心都市・ゴリスに滞在しながら、周辺の見どころへ色々と足をのばしたのですが、もう！とにかく！素晴らしかったです！
2025年の大冒険のはじまりにふさわしい圧倒的な風景の連続に、アルメニアという国の底力を感じてばかりの毎日でした。

洞窟住居群フンゾレスク

世界遺産のタテヴ修道院の圧倒的な風景を筆頭に、摩訶不思議な洞窟住居の風景が広がるフンゾレスクや、「アルメニアのマチュピチュ」と呼ばれるヒン・ホットなど、定番から穴場までをみっちりと訪問。
特に印象的だったのは、タテヴ修道院～ゴリス間に敷かれたトレッキングコースでした。

タテヴ～ハリゾール間の風景も最高

「アルメニアのマチュピチュ」と称されるヒン・ホット

トレッキングコースは計3日間かけて歩いたのですが、新緑に包まれた深い谷間の風景はもはや異次元。
途中の村で宿泊したゲストハウスも素敵で、アルメニア伝統のホスピタリティーを存分に堪能することができました。

ハリゾール村の宿では伝統料理のジェンガロフ・ハツ作りを見学

宿の朝食

大自然も、美しい建築も、食も、人の温かさも…とにかくアルメニアという国の真髄が感じられたシュニク地方での数週間。
本当に行って良かったと思いますし、これからアルメニアを旅しようと考えている人にも心からおすすめしたいです。

シシアンの町

そしてもう一つ、シュニク地方でのぶよが気に入ったのがシシアンという町。
ソ連時代そのままのレトロな町並みと、柔らかな態度で迎えてくれる人々、アルメニア南部ならではの郷土料理の数々に、もう癒されてばかりでした。

アルメニア南部エリアの郷土料理まとめはこちら！

シャキの滝

ヴォロタナヴァンク修道院

シシアンを訪れる観光客は多くはないものの、実は周辺には見どころが多く点在しているのも気に入った理由。
大迫力のシャキの滝や、中世そのままの姿を残したヴォロタナヴァンク修道院をはじめ、知名度こそ低いものの見ごたえたっぷりのスポットが多く点在しているのです。

ワイルドなヴォロタン温泉も良い思い出

アルメニア最南部・シュニク地方の旅に大満足したあとは、少し北上したところにあるヴァヨツ・ゾール地方へ。、
エリア内で最大の町であるイェゲグナゾールに滞在しながら、周辺へと足をのばしていきます。

イェゲグナゾールはソ連時代から時が止まったような雰囲気

名物？のビーフストロガノフはまじで旨かった

ヴァヨツ・ゾール地方の旅で最も印象に残っているのは、「アルメニアのワイン村」とされるアレニ。
名産のワインはもちろんのこと、宿泊したゲストハウスがもうとにかく最高過ぎて…天国に来てしまったかのような気分で数日間を過ごしました。

アレニ村のワイナリー訪問

アレニ村の宿のお母さんはとても素敵な人柄

アレニ村以外にも、ヴァヨツ・ゾール地方では思い出深い場所がたくさん。
聖域とされるイェゲギス村や、温泉保養地ジェルムックなど、バラエティー豊かな見どころはどれも素晴らしかったです。

イェゲギス近郊にある廃教会は芸術的な崩れ方

温泉保養地ジェルムックの秘湯

アルメニア南部エリアを大満喫した2025年の春。
春の終わりとともに、アルメニア出国の日が近づいてきます。

アルメニアを出る前、最後に訪問したのがセヴァン湖でした。

5月のセヴァン湖はまだ肌寒い

アルメニア最大の湖であるセヴァン湖を有するセヴァンの町は、のぶよにとって思い出深い町。
2021年の初アルメニア旅行時に3週間に渡って滞在したのが懐かしくなり、2025年のアルメニア滞在のラストに再訪することにしました。

セヴァン湖名物「シグの炭火焼」

シグのスープは美味しすぎて飛んだ

特に改めて観光することもないので、セヴァンでは宿でのんびりしながら名物の魚料理を食べまくる数日間。
食のレベルの高さに驚かされてばかりでしたし、もうすぐアルメニア料理が食べられなくなるということを少しずつ実感しはじめます。

セヴァン湖周辺エリアの名物グルメ、まとめました。

アルメニアの国民的フルーツといえばざくろ

いくら「このままずっとアルメニアに居られたら良いのに…」なんて思ったところで、時は待つことをしてくれず、とうとうアルメニアを出国する日に。
「もしかしたらもうこの国を訪問する機会はないのかもしれない」と思うと、なんだか無性に寂しさがこみ上げてきます。

しかし、これこそが旅というもの。
アルメニアでの素晴らしい思い出の数々はいったん心の奥に仕舞っておいて、また新しい思い出を収納するためのスペースを空けておかなければなりません。

さようなら。そしてありがとう、アルメニア。

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6月～7月：ジョージアの黒海沿岸でのんびり

ただいま、黒海

6ヶ月まるまるを過ごした高地の国・アルメニアから無事にジョージアに再入国し、目指すは黒海。
半年間で海なし内陸国のアルメニアに慣れたのぶよの体には、久しぶりに浴びる黒海の潮風はなんだかとても新鮮に感じられました。

ああ…アルメニアも良かったけど、ジョージアもやっぱり良い…！

黒海のパリ・ポティは初訪問

「ジョージアのバリ島」ツィヒスジリ

のぶよ的にジョージアの実家的なポジションの町であるバトゥミを拠点にのんびりとビーチライフを送りながら、周辺にもちょくちょく足をのばしていたのが6月のこと。
「黒海のパリ」と称される港町・ポティや、もはやバリ島のような熱帯感のツィヒスジリなど、これまで未踏だった場所にも訪問しました。

6月のジョージアはベリー天国

本来の計画ではもう少し早く2025年の夏のジョージア旅をスタートしようと思っていたのですが、あいにく初夏の天候は不安定。
こればかりはどうしようもないので、旅に出られる日を待ち望みながら、ビーチでベリー類を爆食いしつつ過ごしていました。

そしてようやく天候が安定したのが7月に入ってから。
いよいよ2025年夏のジョージア旅のはじまりです！

キャンプ用品を揃えてまじで良かった

今年ののぶよは、これまでとは違って無敵。
テントや寝袋、屋外で調理できる簡易ガスコンロなど、いつでもどこででも寝られる準備を万全にして出発したのです。

のぶよは別にアウトドアが大好物なタイプではないですし、できれば自炊ではなく外食したいタイプの贅沢民なのですが、ジョージアの山間部では宿やレストランどころか商店すらない場合も珍しくないもの。
こうした理由から、これまでは宿や商店がない地域への旅は諦めていたのですが、キャンプ用品さえ持っていけばもはや自分の足で行けない場所など存在しないということに(ようやく)気が付いたのです。

そんなわけで、無敵ののぶよが到着したのは、ジョージア西部の小コーカサス山脈に位置するバフマロという村。

バフマロの風景

本当に来て良かった…

なぜのぶよが夏のジョージア旅のスタートにバフマロを選んだかと言うと、バフマロを起点にゴミスムタという別の山村まで歩き、そこからさらに山を下って下界へと向かうという「小コーカサス山脈大冒険」のため。
途中には商店や宿がないエリアも多く、「キャンプしないと踏破できない」という点がネックでこれまで足を運べていなかったのです。

結論から言いましょう。
大袈裟でなく、人生観が変わるレベルの絶景の連続でした。

ゴミスムタ村を呑み込もうとする雲海

バフマロもゴミスムタも、雲海の発生率がとても高いことで知られる場所。
その前評判に嘘はなく、旅行中ほぼ毎日雲海を見ることができ、とにかく感動の風景が360°広がってばかりでした。

誰もいない風景を独り占め

山で食べるインスタントラーメンの美味しさと言ったら…

宿がないエリアではキャンプ泊だったのですが、これもとても良い思い出。
まだハイキングの時期には若干早いこともあってか、他には誰も旅行者はいない「極上の孤独」を思う存分堪能することができました。

また、バフマロやゴミスムタの人々の温かさも印象的。
自宅に招いて食事を提供してくれたり、BBQに参加させてくれたり、何故か自宅に泊めてくれたり…と、さまざまなミラクル的出来事が毎日のように起こり、旅行者が少ない地域ならではの「スレてなさ」にお世話になりっぱなしでした。

キャンプしてたら自宅に招かれて朝食を頂く

陽気なおじさん

地元の人のBBQに参加する流れに

飲み会に巻き込まれることも

この「際限のない人の良さ」というのは、のぶよがジョージアという国に対して感じる最大の魅力のひとつ。
ここ数年で一気に観光地化の波が訪れたジョージアにも、まだこうした出会いは残っているんだなあ…としんみりしました。

無料の絶景コテージに泊まるという謎の運の良さも発揮

2025年の数々の旅の中でも屈指の素晴らしい思い出となったバフマロ～ゴミツムタ間のトレッキングですが、最も印象に残っているのは馬をヒッチハイクしたこと。

歩いていたら急に土砂降り＆雹となりきええええっ！！！となっていたところに、たまたま馬を二頭連れたおじさんが通りかかり、そのまま流れで馬で移動することになる…
という訳の分からぬ状況だったのですが、もはや雹がやばすぎて藁にもすがる思いで馬に乗りました。人生で初めて。

天候回復後は天国のような風景

まじで死ぬかと思った(怖すぎて大泣き)

人生初の乗馬がコーカサスの山越えというのも、なかなかにエクストリームな体験。
当時はずぶ濡れになり、あまりの寒さと乗馬の恐怖にがたがたと震えていたのですが、それもこれも今振り返ると良い思い出です。

この数日間の旅で経験した数々のミラクルは、のぶよに旅することの楽しさを思い出させるには十分だったよう。
まるでエンジンが入ったかのように、休む間もなく次なるエリアを目指すことになります。

バフマロ～ゴミスムタ間トレックまとめ記事はこちら！

8月～9月：コーカサス山岳地域大冒険

グダウリのケーブルカーでカズベギへ

小コーカサス山脈旅の感動冷めやらぬうちにやって来たのが、ジョージア北東部に位置するカズベギエリア。
カズベギを訪れるのはこれで3回目となり、主要な見どころはもう全て訪問済みではあるのですが、やっぱり何度来ても素晴らしいなあと率直に感じました。

久しぶりに眺めるカズベギ山

トルソ・バレーでは日本の軽トラちゃんと邂逅

のぶよが今回カズベギに来た理由は二つあり、まず一つ目はザザの家に泊まるため。

ザザの家とは、2022年にのぶよが宿泊した宿のことで、オーナーであるザザのホスピタリティーがものすごい伝説の宿の一つ。
初の日本人宿泊客であるのぶよがものすごい勢いで布教しまくりあげたこともあってか、現在では日本人旅行者に大人気の宿としても知られているのだそうです(ザザにまじで感謝された)。

ザザの家の朝ごはん

肉を焼くザザ

数年ぶりのザザの家は、相変わらずのエクストリームホスピタリティーとコーカサスの大自然に包まれた魔法の場所。
結局一週間以上滞在し(定期)、のぶよが来たことが心底嬉しそうなザザと再会を約束し、カズベギに来たもう一つの目的を果たすために出発します。

その目的とは、カズベギからチャウヒ峠を越えてヘヴスレティ地方へと抜けるトレッキング。

朝起きたらこの風景

2日間かけて山を越えるこのトレッキングは、かなりハードな部類。
途中には宿泊施設などはないので、ここでもキャンプ用品が大活躍でした(本当に買って良かった)。

いやあ…しんどかった…

ジュタ・バレーで飲むビールの極上さと言ったら

噂には聞いていたものの、チャウヒ峠越えの道のりはかなり険しいもの。
しかし、ひいひい言いながらどうにか歩ききった先には、言葉を失うような絶景が広がっていました。

アブデラウリの青の湖

以前、このアブデラウリの湖の写真をどこかで見てからずっと訪れて自分の目で見たいと思っていた風景が、今こうして自分の目の前に広がっていることの感動と言ったら…
苦労して長く険しい道のりを歩いて良かったと心の底から思いましたし、これこそが自分の足でその土地の魅力を探訪するということだなと感じました。

無事に峠越えした後の食事は感動的に美味しかった

素敵なゲストハウスとの出会いも

ハードなトレッキングの後は、ヘヴスレティ地方側の極上ゲストハウスで数日間の休息。
実はのぶよはヘヴスレティ地方は初訪問なので、初めて食べる郷土料理や伝統建築の独特さに新鮮な刺激を覚えました。

チャウヒ峠越えトレッキング情報総まとめはこちら！

十分に休んだところで、ヘヴスレティ地方をさらに山奥へ。
エリアで最も大きい村であるシャティリに到着したときの感動は、きっと一生忘れることができないでしょう。

シャティリ要塞都市

シャティリは、総石造りの要塞都市を中心とした集落。
その風景はもはや2025年のものとは思えないほどに、完璧な中世の雰囲気に圧倒されっぱなしでした。

シャティリ要塞都市の小道

天空の村感があるムツォ

シャティリがとても気に入ったので、さらに山奥にある小さな村にも足をのばしてみることに。
テントで野宿したり、ゲストハウスに泊まったりしながらいくつかの村を周りましたが、最も印象に残っているのがハハボという村でした。

火があることの幸せ

ヘヴスレティ地方最奥部のハハボ村は本物の秘境

ハハボに現在住むのは一家族だけで、ゲストハウスとして自宅を旅行者向けに開放しています。
このゲストハウスがとにかく素晴らしく、「コーカサスの最果て」といった雰囲気の村の思い出を、さらに素敵なものとしてくれました。

宿からは周辺の谷間を一望

宿のみんなでヒンカリ作り

ヘヴスレティ地方の旅行・観光情報まとめはこちら！

ハハボ村で過ごした数日間がとにかく素晴らしかったことと、初訪問のヘヴスレティ地方をアクティブに旅できたことの満足感で、若干燃え尽き症候群のようになっていたのぶよ。

このまま下界へと戻ろうか、さらに先へと進もうか…迷いに迷っていたのですが、とうとう決断しました。
ヘヴスレティ地方からアツンタ峠を越えてトゥシェティ地方まで歩くことを。

のぶよの5年ほどのジョージア滞在の中でもハイライトの数日間だったかも

五このアツンタ峠越えトレッキングは、四日間～五日間に渡って標高3000mほどの山を歩くエクストリームなもの。
途中には商店どころか人の営みすらなく、とても険しい道のりであるため、相応の準備と体力が必要となります。

のぶよの場合は必要な食糧や衣類、キャンプ用品などを全てバックパックに入れた状態で歩いたので、しんどさはさらなるもの。
これまで色々とハイキングやトレッキングをしてきた中でもおそらくトップレベルにハードな五日間でしたが、見られる風景の素晴らしさはそんな苦労など軽く凌駕するほどの素晴らしさでした。

欧米人ハイカーは馬に荷物をのせて手ぶらで歩く人も(羨ましくてきいいいいいってなる)

アツンタ峠到着時の感動は歩いた人にしか分からない

物音ひとつ響かない山の無音の夜、世界に一人ぼっちになってしまったような感覚、延々と続く上り坂の先に広がるパノラマ、自分の存在の小ささを感じさせる満天の星空、山から湧き出した水の美味しさ…
トレッキングコース上に存在する全ての要素が、この五日間を最高のものとしてくれました。

アツンタ峠越えトレッキング情報はこちら！

五日間に渡って延々と歩き続けた先。
トゥシェティ地方側で最初の村であるギレヴィの風景が見えた際の感動は、きっと一生忘れられないでしょう。

ギレヴィ村の風景

ギレヴィはトゥシェティ地方で最も奥に位置する人が住む村ですが、ヘヴスレティ地方から山を越えてやってきたのぶよにとってはトゥシェティ地方最初の村。
この日はちょうど年に一度の村のお祭りの翌日だったこともあり、お祭りの余韻が残る村の人たちの宴会に招かれてカオスな夜を過ごしました(歩き疲れていたのと飲み過ぎたのでもはや途中から記憶ない)。

到着後すぐに始まった宴会に巻き込まれる

実はのぶよがトゥシェティ地方を訪問するのは、これで二回目。
初訪問は2020年のことなのですが、当時とにかく感動した場所があります。

それが、ダルトロという村。

二回目のダルトロは相変わらず素晴らしかった

およそ五年ぶりのダルトロ村の風景は、記憶の中にあるコーカサスの桃源郷の風景そのまま。
黒い石造りで統一された村がとにかく素敵すぎて(＆トレッキングの疲れが長引いていて)、予定では一泊だけのつもりが、なんと四日間に渡って滞在することになりました。

今回のダルトロ滞在がこんなに長くなったのは、村で宿泊したゲストハウスがとにかく良かったのもあるかも。
トゥシェティ地方ならではの石造りの伝統家屋で地元の姉妹が暮らす民家ゲストハウスなのですが、山の暮らしにどっぷりと浸かったような時間がとにかく素敵でした。

トゥシェティ伝統の歌を弾き語りする宿のお姉さん

宿には生後間もないこひつじなのも

黒一色のモノトーンなダルトロ村の風景を、ただぼうっと眺めているだけの極上の時間。
あの四日間がどれほどに贅沢で貴重な時間だったのか、今なら痛いほどに理解できます。

昼寝する村人

ダルトロの宿は食事も素晴らしかった

そしてとうとうダルトロ村から出発する日。
極上のゲストハウスでの時間とダルトロ村の風景を目に焼き付けながら、トゥシェティ地方の小さな村々を徒歩で順番に巡る旅に出ます。

トゥシェティ地方最後の秘境・ゴメツァリ渓谷

国境の村・ディクロ

どの村も絵葉書のような風景で、色濃く残った山の伝統がとても印象的。
初訪問時よりもトゥシェティ地方に関する知識があったので、細かな建築様式の違いやお墓の造りなど、カルチャー的な部分でも深く楽しむことができました。

また、各村で滞在したゲストハウスでトゥシェティ地方の郷土料理の数々を味わえたのも嬉しかった点。

シェナコ村のゲストハウスのおばさんはとにかく料理上手

トゥシェティ料理ざんまいの夕食

2020年の初訪問時は想像を絶するほどの貧乏だったので、食にあまりお金をかけなかったのですが、2025年ののぶよは無敵。
ここでしか食べられない名物グルメの数々を食べて食べて食べまくりあげたのですが、トゥシェティ料理が意外にも自分の好みに合っていたのが新発見でした(ジョージア山岳地域の料理はクセがある場合も多いので)。

トゥシェティ地方の食文化＆郷土料理完全ガイドはこちら！

こうして、トゥシェティ地方が誇る自然や伝統や文化や食をまんべんなく楽しみながら、ようやく到達したのがオマロ。
下界からやって来る旅行者にとっては「トゥシェティ地方の玄関口」となる村ですが、山を越えてやって来たのぶよにとっては「トゥシェティ地方最後の村」です。

オマロのシンボル「ケセロ城塞」

オマロにも結局十日ほど滞在することになるのですが(定期)、その理由はやっぱり宿。
オマロで滞在していた小さな宿がもうとにかく極上で天国で最高過ぎて…宿が冬季休業で閉鎖される日の朝まで居座りつくしてあげました(得意技)。

とても良い雰囲気の宿だった

山々を一望する極上のロケーション

山を下りる日の朝。もうトゥシェティ地方の住民のほとんどは山を下り、越冬用の麓の別宅へと発ってしまっていたので、村に漂うのは静寂だけ。
物音すらまばらで寂しげな村の風景を「もうさすがに来ることはないだろうな…」と思いながら、心にじんわりと焼き付けます。

「世界一危険な道」をゆっくりと走っていく

ジョージア平野部とトゥシェティ地方を結ぶ唯一の道である「世界一危険な道」を下っていくにつれ、ピリッとした寒さの山の空気が温かみを帯びた平野の空気へだんだんと変化していくことに、思わず感動。
よく考えれば丸二ヶ月間以上も標高2000mほどの山岳地域に居たわけなので、久しぶりに吸い込む下界の空気はなんだか懐かしささえ感じさせる温かさでいっぱいでした。

トゥシェティ地方の旅行情報総まとめはこちら！

9月～10月：カヘティ地方グルメ旅

下界はもう完全に秋だった

2025年の夏をまるまるコーカサスの山で過ごした後、山旅で完全に燃え尽きた感のあったのぶよを迎えてくれた下界は、すでにもう秋の風情。
ジョージア東部・カヘティ地方の最大都市であるテラヴィを拠点に、休息もかねて二週間ほど滞在することにしました。

情緒たっぷりのテラヴィの町

久々に山から下界に来てものすごく感動したのが、商店も飲食店も宿も、全てが簡単に見つけられること。
山岳地域では物資がとにかく限られており、現金しか使えない＆ATMがないという状況だったので、残金と食料を常に考えながらの旅だったのですが、下界ではもはやそんなことを気にする必要はないのです。

普段あって当たり前だと思っている野菜や果物が、どれほどに貴重なものであるのかを身をもって知る良い機会となりました(山岳地域には本当に小麦粉とチーズ以外なんっっっにもなかったので)。

「何もしない」を最大限に楽しんだ

お金さえ払えば好きなものが食べられる幸せ

また、テラヴィはジョージア東部髄一の美食エリアとして知られる町。
何を食べても抜群に美味しい「食の都」の底力はものすごいものがあり、結構な金額を外食費に費やしたような気もします(しかし後悔はしていない)。

美食の町テラヴィの飲食店まとめはこちら！

テラヴィの宿にはクヴェヴリワインを作る部屋があった

ワイナリー見学にも挑戦

テラヴィがあるカヘティ地方は、ジョージア髄一のワインの名産地。
のぶよが滞在していた9月末～10月頭はちょうど「ルトヴェリ」と呼ばれるぶどうの収穫＆ワイン造りの時期にあたり、8000年の歴史を誇るジョージアのワイン文化が五感で感じられたのも素敵な思い出です。

宿でぶどう収穫のお手伝いもした

実はのぶよはワインよりも完全にビール派なのですが、こうして収穫からワイン造りまで実際に携わってみると、やっぱりワインにも興味が出てくるもの。
カヘティ地方には大小さまざまな規模のワイナリーが点在しているので、ひとつひとつ周る旅も良さそうだなあ…なんて思っています(もちろん徒歩で)。

ジョージアのぶどう収穫＆ワイン造り「ルトヴェリ」の完全ガイドはこちら！

そして、カヘティ地方滞在中に訪問した場所で最も印象に残っているのが、パンキシ渓谷。

アザーンに呼ばれて住民たちがモスクへ向かう

パンキシ渓谷は、ジョージアの中にありながら住民の大半がイスラム教徒のチェチェン人という特異な地域。
住民はチェチェン語を話し、「ズィクル」と呼ばれる儀式などイスラムの厳しい戒律に則った生活を現在でも守り抜いているのです。

ズィクル儀式を行う女性たち

ゲストハウスで食べる料理も絶品だった

パンキシ渓谷は、かつて「テロリストの巣窟」と呼ばれていた地域。
そこにはさまざまな理由があるのですが、残念ながらジョージア他地域の人の中には現在でもこうした偏見を持った人も少なくありません。

のぶよもこのパンキシ渓谷の悪いイメージに関しては耳にしたことがあり、訪問するのを躊躇ってきたのですが、百聞は一見に如かずとはよく言ったもの。
実際に訪問して自分の目で見た現在のパンキシ渓谷は、絵に描いたような平和な雰囲気でした。

パンキシ渓谷はとにかくもふだらけ

もはやジョージアにいるとは思えないほどに独自のチェチェン文化が根付くパンキシ渓谷では、毎日が驚きの連続。
人の感じもすごく良く、この誤解された地域のために何かできないだろうか…と考えたのぶよは、歴代No.1のボリュームのパンキシ渓谷旅行情報記事を書くことにしました(まじで書くの大変だった…)。

いまや、多くの情報がインターネットやSNSを通して発信され、消費される時代。
しかし結局、自分で実際に行って感じてみないと分からないものというのはこの世界にまだまだ多く存在しますし、それを他人の経験ではなく自分自身のの経験を通して判断することが、わざわざお金や時間をかけて旅をすることの醍醐味なのかもしれません。

パンキシ渓谷は、旅の基本とも言える大切なことに改めて気づかせてくれた大切な場所でした。

11月～12月：ジョージア西部のんびり旅

2025年の秋の旅はクタイシ拠点

ひと夏を過ごし、豊穣の秋を満喫したジョージア東部地域に別れを告げ、再び西へ。
もう何度目の訪問かも分からないほどに見慣れたジョージアの古都・クタイシに到着しました。

晩秋のクタイシは、相変わらずの気品と情緒に満ちた雰囲気。
2025年の旅のフィナーレは、クタイシを中心にジョージア西部地域で去りゆく秋を追いかけることにしました。

クタイシにはやっぱり独特の風情があって好き

クタイシはやたらとチーズケーキが美味しいと発見できたのが最大の収穫かも

数日間クタイシでのんびりした後にのぶよが向かったのは、ラチャ地方の山岳地域。
ラチャ地方自体は数年前にがっつりと旅しているのですが、唯一未踏のままだったゲビというエリア内で最も奥に位置する村に到着です。

ラチャ地方最奥部のゲビ村

ゴナ村はもう冬の空気

まだまだ秋の風情だった平野部のクタイシに比べると、ゲビの風景はもう冬の始まりの雰囲気。
新雪に覆われたコーカサスの山々と、色彩を失いつつある大地の寂莫が、なんとも言えないほどに味わいのある風景を演出していました。

ラチャ地方は「ジョージア髄一のグルメエリア」として知られる地域。
本場のシュクメルリを食べたり、伝統的な様式の宿に宿泊したりと、ジョージア西部の山岳地域ならではの体験がとても印象的でした。

ゲビ村のゲストハウスで本場のシュクメルリを食す

ラチャ地方山岳部の伝統家屋を利用したゲストハウス

ラチャ地方の山岳地域旅を終えた後はそのまま黒海沿岸方面へと抜け、2025年の旅を終えようかと思っていたのですが、今年の11月はやたらと天気が良く、例年よりも暖かな当たり年。
このまま冬眠に入ってしまうのはなんだかもったいない気がして、もう少しジョージアの秋旅を楽しむことにしました。

そんなわけではるばるやって来たのが、三回目の訪問となるスヴァネティ地方。

3年ぶりのメスティアはやっぱり感動の風景

数年ぶりに眺める、スヴァネティ地方の中心都市・メスティアの風景は、昔と変わらない異世界感で溢れており、晩秋ならではのピリッと冷えた空気が町を包み込んでいました。

天候は驚くほどに安定していて晴天率も高かったのですが、もう観光シーズンには遅いこともあって、ほとんど観光客がいなかったことにも驚き。
メスティアといえばジョージア旅行の超定番スポットの一つなので、オフシーズンであっても多くの人で溢れているのだろうと思っていたのですが、良い意味で裏切られました。

11月のメスティア、本当に良かったです。

久しぶりのクブダリはもう美味しすぎて泣きそうになる

スヴァネティ地方ならではの爆盛りゲストハウスの夕食

天気は良かったとはいえ、ここは標高1400mのコーカサスの山の中。
気温は低くハイキングするにはもう遅い時期だったため、メスティア滞在中はスヴァネティ地方の郷土料理や名物グルメをひたすらに食べまくることにエネルギーを注いでいました。

スヴァネティ地方伝統の牛肉パイ「クブダリ」は、数年ぶりに食べてもやはり極上の美味しさ。
他にも新たに発掘した郷土料理もたくさんあり、グルメ面に関してはスヴァネティ地方コンプリートと言えそうです。

スヴァネティ地方の食文化＆郷土料理まとめはこちら！

雪で閉ざされるギリギリ前に、2025年ラストトレッキング

基本的にはのんびりと過ごしていたスヴァネティ地方旅ですが、アクティブに旅して周った日も数日間ありました。

2025年ラストのトレッキングを楽しんだり、小さな村のゲストハウスで山村暮らしを体験しながらホームステイしたり…と、ここでもスヴァネティ地方が有する魅力にどっぷりと浸かりっぱなし。
特に、エツェリという集落で宿泊した民家ゲストハウスがとにかく素晴らしく、スヴァネティ伝統のホスピタリティーと人の温かさを存分に感じながらの数日間を過ごしました。

素敵な家族のゲストハウスで山村ステイできたのも良い思い出

作り立てフェイホアのジャムは目が飛び出る美味しさ

スヴァネティ地方の旅行情報総まとめはこちら！

結局二週間ほどを過ごしたスヴァネティ地方を後にして、再びクタイシ方面へ。
二週間の間で一気に冬めいたスヴァネティ地方から山を下ると、下界はまだまだ秋の風情全開でした。

ツリーハウス(やっつけ仕事)の宿に泊まったことも

今年の秋はとにかく天候が安定していて、昼間であれば夏の終わりを感じさせるような陽気。
「まだもうちょっと旅を続けろ」と旅の神様に言われているような気がして、素直に従うことにしました。

そんなわけで、ジョージア西部のイメレティ地方とサメグレロ地方を行ったり来たりしながら、これまで未訪問だった見どころを余すところなく制覇することに。
紅葉にはやや遅めの時期ではあったものの、とにかく天気が良かったこともあり、どの場所も美しく輝いているように見えました。

オカツェ渓谷の空中遊歩道

優雅に流れ落ちるキンチュハの滝

イメレティ地方とサメグレロ地方周辺には、「ジョージア西部観光のハイライト」とされる見どころが点在しています。

空中遊歩道で有名なオカツェ渓谷や雄大なキンチュハの滝、圧巻の渓谷美のマルトヴィリ渓谷などなど、いずれも個性豊か。
観光インフラも整備されているので、誰でも気軽に自然を楽しむことができます。

定番スポットとされるマルトヴィリ渓谷

野宿しながら山を歩いたり、毎日蕎麦の実を炊いたものを食べて腹を満たしたり…とエクストリームな旅をここまでしてきたのぶよにとっては、これらの定番スポット訪問はもはや楽勝of楽勝。
アクティブな旅で見られる風景の感動に比べるとどうしても「まあ、こんなもんか」なんて思ってしまうものですが、ストレスフリーで美しい風景が見られるという点ではまあ満足しています。

時はもう11月の末。日を追うごとに秋の終わりが近づきつつあるのを肌で感じながら、ジョージア地方部の秋の風景を堪能しました。

サメグレロ地方の秋の風情が素敵

神秘的なオニオレの滝

ジョージア西部地域の見どころめぐりにいったん区切りをつけてやって来たのが、サメグレロ地方最大都市のズグディディ。
ズグディディ訪問ももちろん初めてではなく、すでに三回か四回は来ているのですが、ちゃんと滞在するのは久しぶりな気がします。

数回訪問したズグディディも、今回はディープに発掘

ズグディディは正直、「観光」という意味での魅力には乏しい町。
しかしながら、深く発掘すればするほどにこの町独自の魅力に気が付くことがで、不思議な引力を有する町だと思います。

もう12月に入っているのに毎日晴天続きで温暖だったズグディディ滞在は、かなりリラックスできて個人的には大正解。
ここサメグレロ地方ならではの激辛グルメにも挑戦し、数回目の訪問にしてやっとズグディディという町の真髄が味わえたような気がします。

12月でも暖かいズグディディにびっくり

サメグレロ地方名物の激辛料理も堪能

サメグレロ地方の旅行情報まとめはこちら！

ズグディディ滞在の後はふたたびクタイシに戻り、周辺のスポットへ日帰りで足をのばすスタイルの旅をすることに。
ソ連時代の温泉保養地・ツカルトゥボの廃墟めぐりにハマって数回足を運んだり、何の期待もないままに訪れたサタプリア自然保護区が予想に反して結構良かったり…と、クタイシ周辺エリアの尽きない魅力を再発見できたようで満足しています。

ツカルトゥボの廃墟ホテルコンプリートというとち狂った旅もした

意外と満足だったサタプリア自然保護区

ここまでずっと安定していた天気も、いよいよ冬らしくウェットな様相を帯びてきた12月の半ば。
思い腰を上げ、2025年の旅のグランドフィナーレとなる町・オズルゲティへと向かうことにしました。

オズルゲティのバザールはジョージア髄一のレトロ感が素晴らしい

オズルゲティは、ジョージア西部のグリア地方の中心的な町として機能する小都市。
旅行者はほとんど訪れない場所であるため、スレていないジョージア地方部らしさが感じられます。。

オズルゲティ、というかグリア地方自体、のぶよもこれまでずっとスルーしてきたのですが(バトゥミから近いしいつでも行けると思っていた)、ようやく念願の初滞在。
オズルゲティは「見どころ」という面ではやはり恵まれていないものの、お茶文化や伝統料理などグリア地方ならではのカルチャー面を五感で感じることができ、レトロで垢抜けない町の雰囲気も含めて個人的にはかなり気に入りました。

グリア地方名産のお茶工場に潜入

知らない人の家に招かれて昼食をとるという謎の流れも

オズルゲティ滞在中に最も驚いたのは、食のレベルがとにかく高いこと。
冗談でなくどこで何を食べても美味しくて、グリア地方ならではのあっさりとした味付けや食材の風味を引き立たせる調理法に、胃腸が大喜びしているのを感じていました。

グリア地方の食のレベルの高さに感動

カルチャー面をメインにかなり楽しめたオズルゲティ。
周辺のグリア地方内にはまだまだ未発掘の見どころもいくつかあるので、もう少し暖かくなったらふらりと再訪するのも良いかな…なんて考えています(茶畑グランピングができる場所があるそうで、とっても気になる)。

そんなわけで、オズルゲティからマルシュルートカに揺られること1時間。
グリア地方から峠を越えてアジャラ地方に入り、緑の山々を抜け、どんよりとした曇り空の下に広がる黒海が見え、遥か彼方に不思議な建造物がにょきにょきと生えたかのような町の光景が目に入ります。

ただいま、バトゥミ。

久々のバトゥミは年末モード一色だった

2025年の旅が思ったよりも長引いたおかげで、時はすでに12月の末。
年末ムードに入りつつある町の忙しい空気を吸い込み、見慣れたバトゥミの日常風景をぼうっと眺めながら、無事に今年の大冒険が終えられたことの喜びを改めて実感しているところです。

おわりに

とういうわけで、のぶよの2025年の旅を100枚(くらい。もっとあるかも)の写真とともにどどどんと振り返ってみました。

いったい誰得の記事なのか自分でも分かりませんが、書いている間とても懐かしくて楽しかったので、まあ結果オーライということで。
本来はぴぴっと写真を適当に貼り付けてさくさくっと書き上げる予定が、大長編の写真集のようになったのはまあ…いつも通りというか…(書き進めるにつれてエンジンかかるタイプ)

そんなわけで、2025年のアルメニア＆ジョージア旅は本当に最高のひとこと。
「行きたいところには全て行く」をテーマに行動していたのですが、特にジョージアに関しては九割方コンプリートできたと思います。

むしろまだあと一割、ジョージアで行きたい場所が残ったままであることに自分でも驚きますが、その一割に実際に行くことができるのかどうかは神のみぞ知るといったところ。
2026年がのぶよにとってどんな一年になるのかはまだ分かりませんが、もしまだエネルギーが残っていたならこの残り一割を制覇するのも悪くないかなあ…なんて思っています。

2025年、弊ブログの読者のみなさんにとっても最高の一年であったことを願うとともに、もう息遣いが耳元で聞こえつつある2026年の到来を心待ちにしながら、長々と続いた思い出垂れ流し記事の締めとさせていただきます。

The post 2025年のアルメニア＆ジョージア旅を写真100枚で振り返ってみた件。 first appeared on Ça voir! －さぼわーる－.

アルメニア旅行の必要日数は？エリア別観光モデルプラン総まとめ【4日間/1週間/2週間/3週間】

小山のぶよ — Sat, 17 May 2025 07:34:53 +0000

こんにちは！アルメニアを二回訪問して合計1年弱滞在した、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

ここ数か月、アルメニア国内の隅々までうろうろし、定番の見どころから誰も知らないような極上の穴場まで、色々と発掘しまくりあげてきました。

エレバンに数日滞在するだけなんて時間とお金をどぶに捨てるようなもの。ぜひともアルメニア地方部へ！

のぶよのようにアルメニア一ヶ国だけを数か月旅して周る旅行者などほぼ存在しないでしょうし、「アルメニア旅行ってだいたい何日くらいあれば良いの…？」と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。

今回の記事は、のぶよの二回に渡るアルメニア旅行の総集編的なもの。
アルメニア旅行で主要な見どころをまわるのに必要な日数と、モデルプランの解説です！

まるで火星のような大地にたつノラヴァンク修道院

単刀直入に言うと、アルメニア旅行の日数は多ければ多いほどに良いです(当たり前のこと言って申し訳ない)。

いやほんとに、来たら分かります。
この国が有する果てしない癒しのパワーや、想像以上のスケールの見どころの数々に圧倒され、「もうちょっと長く居たい…」と思うこと間違いなしですから。

しかしながら、多くの日本人にとっては旅行日数が限られているのが世の常。
「限られた日数でできる限り多くの場所をまわりたい！」という人が多いと思います。

湖を背景に建つセヴァナヴァンク修道院

第二の都市・ギュムリはとにかく美しいのでぜひとも行きたい！

そんなわけで、今回の記事ではアルメニア旅行のプランニングにおいて必要な情報を全部見せするもの。
アルメニア全国を4つのエリアに分けて、各エリアの観光に必要な日数と旅行モデルプランを解説していきます。

定番の見どころだけではなく、時間や日数に余裕がある場合の+αとなる見どころについても余すところなく紹介しているので、旅行日数に合わせて自由にアレンジが可能です。

2025年になろうとも、まとまった旅行情報がほとんどないアルメニア。
この「コーカサスの癒しの国」を訪れてみたいと考える人に、きっと役に立つ情報たっぷりなはずです！

アルメニアとセットで訪れる人が多い、お隣ジョージアの旅行モデルプランはこちら！

アルメニアの観光スポット

アルメニア旅行の必要日数は？プランニングの基本3か条

日本人でアルメニアについて詳しい知識がある人はかなり少ないはず。
首都がエレバンという町であること以外には、どんな見どころがあって何日間くらいの日程が必要なのか全くイメージが湧かない…なんて人が大半だと思います。

ここでは、アルメニア旅行のプランニングにおいてまず絶対に知っておくべき3か条を紹介します。

①どこに何があるのかをざっくりと知る

そもそもの大前提として、アルメニア国内のどこに何があるのかをちゃんと知っている人は少ないのではないでしょうか。
まずは、本記事で紹介しているエリア別の旅行モデルプランをざっくりとマップで見てみましょう。▼

各エリア旅行の最低必要日数

・エレバン＆近郊エリア：最低4日間
・アルメニア北西部エリア：最低4日間
・アルメニア北東部エリア：最低4日間
・アルメニア南部エリア：最低7日間

とまあ、こんな感じ。
小さな国土の全域に、見どころが点在しているのが分かると思います。

それぞれのエリアには特徴があり、訪れる場所によってアルメニアという国に対する印象は大きく変わるはず。
以下、本記事内で紹介している4つのエリアの特徴を並べてみました。

エレバン＆近郊

こんなエリア！

・「ローズシティー」と呼ばれるピンク色の町並みが美しいエレバン
・世界初のキリスト教国らしい威厳を感じるゲガルド修道院/エチミアジン/ホル・ヴィラップ修道院
・異世界の自然美が見られるガルニ渓谷/ノラヴァンク修道院

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アルメニア北西部

こんなエリア！

・「コーカサスで最も美しい町」と呼ばれる古都ギュムリ
・中世の修道院と大自然の美しさが同時に味わえるデベド渓谷
・歴史浪漫が感じられる世界遺産のハフパット修道院とサナヒン修道院

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アルメニア北東部

こんなエリア！

・湖を一望する絶景修道院セヴァナヴァンク
・山岳リゾート・ディリジャンでハイキング三昧
・絵画の世界そのままの風景を見せるハガルツィン修道院とゴシャヴァンク修道院

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アルメニア南部

こんなエリア！

・深い山々を一望するタテヴ修道院
・伝統建築と洞窟住居が並ぶゴリス
・温泉地ジェルムックで癒し体験
・穴場の渓谷地帯で自然と歴史に浸れるイェゲグナゾール

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②プランニングはエレバン滞在との組み合わせで考える

アルメニア旅行のプランニング最大のポイントは、エレバン＆近郊エリア観光の4日間という日程をベースにすること。
この4日間に、スケジュールや興味に合わせてその他地方部エリアへのプランを追加していく…といった流れです。

プランニングの例

・エレバンとギュムリの二大都市制覇プラン(エレバン＆近郊エリア+アルメニア北西部エリア)：8日間

・エレバンと東部の大自然満喫プラン(エレバン＆近郊エリア+アルメニア北東部エリア)：8日間

・エレバンと南部の穴場プラン(エレバン＆近郊エリア+アルメニア南部エリア)：11日間

・アルメニア北部周遊プラン(エレバン＆近郊エリア+アルメニア北西部エリア+アルメニア北東部エリア)：12日間

・アルメニア南北全制覇プラン(エレバン＆近郊エリア+アルメニア北西部エリア+アルメニア北東部エリア+アルメニア南部エリア)：19日間

▲こんな感じで、エレバン滞在をベースにしながら日程や好みに合わせてアレンジしていくのが基本。
本記事内で紹介しているモデルプランの日数はいずれも「最低」必要日数なので、荒天時の予備日や休息日などを含めてプラス数日確保する、余裕あるプランニングがおすすめ。

比較的旅しやすいアルメニア北部だけを制覇するなら、目安は2週間。
交通が不便な南部を含めてアルメニアを全制覇するなら、3週間ほどの日程は確保しておきたいです。

③移動手段によってアルメニア旅行の必要日数は大きく変わる

ローカルなマルシュルートカ移動も、アルメニア旅の醍醐味だったりする

アルメニアはとにかく国内移動手段に難ありな国。
だいたいの場所へはマルシュルートカ(乗り合いミニバス)が走っているお隣ジョージアとは異なり、有名な見どころであってもいっさいの公共交通手段が存在しない場合も珍しくありません。

のぶよは意地でもタクシーを使わずに自力で移動することに全人生をかけているタイプなのですが、一般的な旅行者であれば「不便な場所へはタクシーでサクッと移動したい!」と考える人が大半でしょう。

本記事で紹介しているモデルプランにおける移動は、都市間移動などの長距離移動に関してはできる限り公共交通手段を利用し、公共交通手段がない地方部の不便なエリアの移動にはタクシーも利用する、というフレキシブルな移動スタイルを前提にモデルプランを組んでいます。

移動の全てをタクシーチャーターで…とすれば日数を削れますし、1日に複数の見どころを周ることも可能となります。
逆に全て公共交通手段や徒歩で移動する場合は、もちろん必要日数が大幅に増加します。

本記事内のモデルプラン内では、タクシーを利用した場合と公共交通手段を利用した場合、それぞれの所要時間や料金の目安を掲載しています。

エレバン＆近郊4日間のモデルプラン

「瀟洒」という言葉を具現化したような、エレバン中心街のストリート

アルメニア旅行のプランニングにおいて、基本の基本となるのが首都のエレバンでの滞在です。

初めてアルメニアを訪問する旅行者にとっては、最初に到着する町がエレバンとなる場合がほとんど。
まずはこの大都市を拠点として、近郊の必見スポットへ足をのばすことになるでしょう。

エレバンと近郊の主要な見どころを観光するなら、最低でも4日間の日程が必要。
この「エレバン周辺4日間」という日数をベースに、スケジュールに合わせて他エリアへの旅を組み合わせていくというのが、アルメニア旅行のプランニングの基本となります。

1日目：エレバン到着＆市内観光

「THE・アルメニア」な風景(ヴェルニサージュ)

アルメニア旅行初日は、第三国から国境を越えてアルメニアに入国→エレバン市内へ移動してサクッと観光…という流れ。
どこの国から/どの交通手段でエレバン入りするかによって、1日目のスケジュールは大きく変動します。

各移動手段のエレバン到着時刻目安

・飛行機：便によってさまざま
・トビリシから夜行列車：早朝
・トビリシからマルシュルートカ：最も早くて昼12:00頃

アルメニア入りする旅行者の大半は、お隣ジョージアの首都・トビリシから何らかの交通手段を利用してエレバン入りするはず。
トビリシを前日夜に出てエレバンに早朝到着する夜行列車であれば、到着日まるごとエレバン観光に使えるので効率的です(しかし国境審査等で数回起こされるので、あまり熟睡できず体力的にはしんどいかも)。

エレバンの中心「共和国広場」

時期や運が良ければ、エレバン滞在中にアララト山が見られるかも！

エレバン観光の「定番」とされる見どころは、急ぎ足であれば丸一日あれば周れます。

しかし、エレバンという町の魅力は、定番スポットをスタンプラリーするだけではなかなか気が付きにくいもの。
定番以外の穴場スポットも訪れたい場合や、のんびりペースでエレバン観光をしたい場合は、日数を数日追加するのもアリです！

エレバン観光の定番スポット20か所＆市内観光モデルコースはこちら！

日数をプラスできるなら…

・エレバンの穴場スポットやローカル体験を制覇する：+1日～
　→エレバンらしい美意識が感じられる穴場スポットや、アルメニア文化を五感で体感
・エレバンのソ連建造物をめぐる：+1日～
　→エレバンの隠れた名物であるソ連時代の建造物に圧倒される
・エレバンのレストランでアルメニア料理三昧：+1日～
　→アルメニアの食文化の中心であるエレバンは、グルメ派にはぴったりな町
・ローカルな市場エリアやがらくた市場を散策する：+半日～1日
　→中心街に居るだけでは見えない、素顔のエレバンに出会う

エレバンの観光＆滞在に必要な情報総まとめはこちら！

2日目：ガルニ神殿＆ガルニ渓谷＆ゲガルド修道院

ガルニ渓谷の「シンフォニー・オブ・ストーンズ」は、大自然が作り出した奇景

エレバン観光にひと段落ついたら、近郊の見どころへ足をのばしましょう。

まずは、「ガルニ＆ゲガルド」と呼ばれる定番の観光エリアへ。
ガルニ＆ゲガルドとは、それぞれ近い場所に位置する以下3ヶ所の見どころの総称で、エレバンからの日帰りトリップ先として最も人気があります。

「ガルニ＆ゲガルドの三大スポット」

・ガルニ神殿
・ガルニ渓谷
・ゲガルド修道院

ガルニ神殿は古代のミステリーが香る

世界遺産のゲガルド修道院はアルメニア観光全体でも文句なしのハイライト！

ガルニ＆ゲガルド観光にどれくらいの時間がかかるかは、エレバンからの移動手段によりけり。

エレバンからの日帰りツアーも多く出ているので、移動のことを考えたくない場合は利用価値アリ。
個人でマルシュルートカ利用の場合でも、ガルニ＆ゲガルドは丸一日あれば余裕で周れるので、アルメニア旅初心者にも安心です。

ガルニ＆ゲガルド移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・往復タクシーチャーター：半日/1人7000AMD～10000AMD(＝￥2800～4000)
・現地ツアー：半日/1人7000AMD(＝￥2800)
・往復マルシュルートカ：丸一日/1000AMD(＝￥400)

ガルニ＆ゲガルドの上手な周りかたはこちらの記事内で解説しています！

タクシーや現地ツアーでガルニ＆ゲガルドを周る場合、エレバン帰着は午後15:00頃。
引き続きエレバン市内観光が楽しめます。

個人でマルシュルートカ移動でガルニ＆ゲガルドを周る場合、エレバン帰着は夕方＆かなりの距離を歩いた後となるはず。
時間的＆体力的に、エレバン帰着以降は何もできないかも…

日数をプラスできるなら…

チャレンツのアーチ：+15分

ガルニ＆ゲガルドへの道沿いにある、アララト山ビューポイント。タクシー移動の場合はさっと10分ほど立ち寄ってもらいやすいので便利ですし、マルシュ利用の場合でも帰りに途中下車して観光できます！

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ジュルヴェジュ森林公園(秋限定)：+1時間

チャレンツのアーチからほど近い場所にある自然公園。秋なら「黄金の小道」と呼ばれる美しい自然風景が見られるのでおすすめ。マルシュ利用の場合でも途中下車して観光できます！

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3日目：エチミアジン＆ズヴァルトノッツ聖堂

エチミアジン聖堂は2025年に内部見学が可能になったばかり！

続く3日目も、エレバン近郊の世界遺産スポットを訪れます。

この日観光するのは、アルメニア使徒教会の総本山がある宗教都市・エチミアジンと、歴史ミステリーが香るズヴァルトノッツ聖堂の2ヶ所。
いずれもUNESCOの世界遺産に指定されており、エレバンから簡単にアクセスすることが可能です。

エチミアジンの町とズヴァルトノッツ聖堂は近い場所に位置しており、どちらを先に訪れてもOK。
しかし個人的には、お昼以降は多くの観光客で混み合うズヴァルトノッツ聖堂を先に訪れて、エチミアジンを後に回すのがおすすめです。

エチミアジン＆ズヴァルトノッツ移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・往復タクシー：半日/6000AMD(＝￥2400)
・往復マルシュルートカ：半日強～丸一日/900AMD(＝￥360)

早い時間のズヴァルトノッツ聖堂は貸し切り状態！

ズヴァルトノッツ聖堂は、かつての聖堂跡と小さなミュージアムがあるだけなので、観光に必要な時間は1時間ほどみておけば十分です。

ズヴァルトノッツ聖堂の観光情報＆アクセスはこちら！

ズヴァルトノッツ聖堂はミステリアスな雰囲気

エチミアジンの宝物庫にはノアの方舟の破片が展示されている

エチミアジンは、観光の目玉となるエチミアジン大聖堂以外にも、比較的広い範囲に世界遺産の教会が点在しているのがポイント。
各教会をタクシーで周る場合は3時間ほど/徒歩で周る場合は6時間ほどみておきましょう。

エチミアジンの歴史や見どころ、アクセス詳細はこちら！

日数をプラスできるなら…

カサフ渓谷：+半日～1日

ハイライトのホファナヴァンク修道院

異世界感漂う修道院が深い渓谷ぎりぎりの場所に建つカサフ渓谷は、アルメニア人に人気の観光エリア。タクシーの場合はエチミアジン観光と組み合わせて+半日/個人でマルシュ移動の場合は+丸一日かかります。

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アンベルド城塞：+半日～1日

まるでRPGゲームの魔王の城のよう。

「雲の上の城」の名を冠するミステリアスな城塞は、深い山々を見下ろす絶好のロケーションにたたずむ姿が印象的。タクシーの場合はエチミアジン観光と組み合わせて+半日/個人でマルシュ移動の場合はかなり歩くため+1日必要。

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4日目：ホルヴィラップ修道院＆ノラヴァンク修道院＆アレニ

ホル・ヴィラップ修道院はアルメニアで最も有名な絶景修道院のひとつ

エレバン滞在最終日は、アルメニア観光全体においてもハイライトとなる二つの絶景修道院を訪れます。

アララト山を背景に凛とたたずむホル・ヴィラップ修道院と、他の惑星に来てしまったかのような峡谷地帯にたたずむノラヴァンク修道院です。

ホル・ヴィラップ＆ノラヴァンク移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・往復タクシーチャーター：丸一日/12000AMD(＝￥4800)～
・現地ツアー：丸一日/12000AMD(＝￥4800)～
・往復マルシュルートカ：二日/2000AMD(＝￥800)
※個人でマルシュ移動する場合、エレバンからの日帰りで全て周るのは不可能。アレニ村等へ宿泊しながら二日間に分けて周ることとなります。

夏場はここまでアララト山がくっきり見える日は珍しい

まずはできるだけ朝早い時間を狙ってホル・ヴィラップ修道院へ。
どうしてホル・ヴィラップを先に訪れるかと言うと、早い時間の方が空いている＆アララト山がきれいに見える確率が上がるためです。

ホル・ヴィラップ修道院の歴史・見どころ・アクセス情報はこちら！

ホル・ヴィラップ修道院を見学した後は、さらに南下してアレニ村へ。
名物のワインをテイスティングできるワイナリーや、世界最古とされる靴が発掘されたアレニⅠ洞窟などの見どころを訪れた後に、いよいよノラヴァンク修道院を訪れます。

アレニ洞窟には6000年前のワイナリーの跡

別の星に来てしまったかのようなノラヴァンク修道院

ノラヴァンク修道院は、午後遅い時間や夕日の時間も美しいので、やはり後に回すのが◎
圧倒的な異世界感を味わったあとは、一路エレバンへと戻ります。

ノラヴァンク修道院の歴史や観光情報はこちら！

もしくは、エレバンへと戻らずにそのままアルメニア南部へと進むのも◎

個人での移動はかなり難ありですが、タクシー利用の場合は南部エリアへの玄関地となるイェゲグナゾルまで移動して、本記事内のアルメニア南部旅行7日間モデルプランを逆の順序で周ればOKです。

日数をプラスできるなら…

エンジェルズ・キャニオン：+3時間～半日

自然の力に圧倒される。

アルメニアの地元の人でも知らないような「超穴場スポット」がエンジェルズ・キャニオン。自然が形成した峡谷地帯をハイキングで周ることができ、初心者でも問題なく歩けるレベルなのが嬉しいです。タクシー利用の場合は+3時間ほど/個人でマルシュ移動の場合は+半日ほどみておきましょう。

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アルメニア北西部4日間

世界遺産のサナヒン修道院は圧倒的な聖地感

エレバン＆近郊4日間のモデルプランに組み合わせる選択肢の一つとなるのが、アルメニア北西部に位置するシラク地方とロリ地方を周遊する4日間のモデルプラン。

アルメニア第二の都市であり、「コーカサスの文化の都」らしい美しい街並みが魅力的なギュムリや、世界遺産に指定されているサナヒン修道院＆ハフパット修道院など、アルメニア観光におけるマストな見どころを順番に制覇していくプランです。

このエリアはアルメニアの中では比較的交通手段が充実しているので、個人で周る場合でもハードル低めなのが◎
初めてエレバンを出てアルメニア地方部を旅する旅行者にはぴったりだと思います！

1日目：エレバン→ギュムリへ移動＆市内観光

ギュムリ旧市街(クマイリ地区)の風景

まずは、エレバンをできるだけ早い時間に出発し、北西部シラク地方の中心都市であるギュムリへと移動します。

エレバン～ギュムリ間の交通手段はいくつか選択肢がありますが、朝7時台に鉄道が出ているのでそちらがおすすめ。
ギュムリ到着は11時台となり、午後いっぱいを市内観光に充てることができるためです。

エレバン～ギュムリ移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシー：2時間半/10000AMD(＝￥4000)
・鉄道：3時間～4時間/1400AMD(＝￥560)～
・マルシュルートカ：2時間半～3時間/1500AMD(＝￥600)

ギュムリ市内の「定番」とされる見どころは、半日強あれば制覇が可能。
午後いっぱいを使えば、やや急ぎ足にはなるもののまあそれなりに満喫できると思います。

ギュムリのシンボル・救世主大聖堂

町を見守るように立つ「黒の要塞」

しかしながら個人的には、ギュムリを最大限に満喫するには、半日だとちょっと足りない気も。

ギュムリの最大の魅力は「コーカサスで最も美しい町」と称される古い街並みをあてもなく散策すること。
半日の市内観光だと定番スポットを急ぎ足で周るだけとなってしまいがちなので、ギュムリならではの情緒を感じる暇がないかもしれません。

シラク地方ならではの郷土料理にも挑戦を！

他にも、ギュムリが位置するシラク地方の郷土料理を堪能したり、近郊にある穴場の見どころへ足をのばしたり…と、ギュムリ市内＆近郊にはやること＆見るものがたくさん。
理想的にはギュムリへの到着日+1日＝合計1日半は最低欲しいところです。

ギュムリの観光情報総まとめ記事はこちら！

日数をプラスできるなら…

マルマシェン修道院：+半日

中世アルメニア王国の黄金時代を現在に伝える聖地は、荒野の真ん中にぽつりとたたずむ姿が印象的。ギュムリからマルシュルートカで簡単にアクセスすることも可能な、おすすめ日帰りスポットです。

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アマシア：+半日

厳しい気候の高地に位置する寒村は、カラフルな木造建築を有する「アルメニアで一番カラフルな村」。個人でマルシュルートカ利用でも、マルマシェン修道院とセットでギュムリからの日帰りが可能です。

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イェレルク聖堂：+3時間～半日

現存する中ではアルメニア最古の聖堂建築が見られる、歴史好きにはたまらないスポット。ジラピのキャラバンサライとセットで、タクシーなら半日/個人で鉄道やマルシュ利用なら丸一日あれば訪問可能です。

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ジラピのキャラバンサライ：+3時間～半日

荒野にたたずむシルクロード時代の隊商宿の跡は、かなり良好な保存状態が特徴的。イェレルク聖堂とセットでタクシー/鉄道やマルシュ利用で訪問可能です。

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ハリチャヴァンク修道院：+半日～1日

中世アルメニア建築の最高峰とされる、素晴らしい調和が感じられる聖地。タクシー利用なら移動を含めて3～4時間ほど/マルシュ利用なら半日～丸一日かけてのデイトリップとなります。

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ギュムリがあるシラク地方の観光情報まとめはこちら！

2日目：ギュムリ→ヴァナゾル→アラヴェルディ

デベド渓谷移動中には野生の山羊に出会えるかも？

アルメニア北西部旅の2日目は、ガッツリ移動する日。
まずはギュムリからロリ地方の中心都市であるヴァナゾルへと移動し、さらに北に位置する銅鉱山の町・アラヴェルディへと移動します。

ギュムリ～アラヴェルディ移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシー：3時間/10000AMD(＝￥4000)
・マルシュルートカ：5時間～6時間/2000AMD(＝￥800)
※ギュムリ～アラヴェルディ間の直行マルシュはないため、ヴァナゾルで乗り換える必要があります。

言わずもがな、できるだけ早く動きはじめるのが鉄則。
ギュムリを朝出発すれば、午前中にはヴァナゾルに到着できるはずです。

ヴァナゾルのシンボル「聖母教会」

ヴァナゾルの市場はもはやソ連時代そのまま

ロリ地方南部に位置するヴァナゾルは、アルメニア第三の都市として機能する小都市。
そこはかとないソ連レトロな雰囲気が色濃く漂い、ちょっと散策していくにはぴったりです。

ヴァナゾルの観光情報まとめはこちら！

のぶよがヴァナゾル独特のソ連的な雰囲気が好きなのですが、一般的な旅行者ウケするかと言われるとやや微妙なところ。
興味がない場合はヴァナゾルはスキップし、そのままアラヴェルディの町へ直行してもOKです。

アラヴェルディの町の哀愁は本当に素晴らしい

ヴァナゾル～アラヴェルディ間の移動でデベド渓谷の見どころに立ち寄るのも◎

デベド渓谷の北側に位置するアラヴェルディは、かつて銅鉱山で栄えた町。
町の経済を支えていた鉱山が閉鎖されたことを受け、旧鉱山町ならではの独特の哀愁が漂っている町です。

アラヴェルディの観光情報まとめはこちら！

ハイキング好きなら、デベド渓谷エリアはめっちゃくちゃおすすめ！(ホロマイリ修道院上院)

アラヴェルディの町歩き自体も楽しいのですが、こうした雰囲気が好みでない場合は、アラヴェルディ市内観光よりもデベド渓谷観光に時間を充てる方が良いかもしれません。

ヴァナゾル～アラヴェルディを結ぶデベド渓谷には、圧倒的な自然美と伝統香る修道院が点在しており、タクシー利用の場合はいくつか立ち寄りながら移動することも可能。
もしくはアラヴェルディ滞在に+数日して、自分の足で歩きながら周るのもおすすめです！

日数をプラスできるなら…

ロリ城塞：+3時間～2日

ロリ地方の歴史を現在に伝えるロリ城塞は、ギュムリ～ヴァナゾルの移動途中に立ち寄ることが可能。タクシーなら+数時間/個人だと交通が不便なので+2日は必要です。

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山羊の谷：+1日

野生の山羊が生息するデベド渓谷の谷間には、中世の廃修道院が点在しています。アクセスは徒歩のみとなり、アラヴェルディ拠点での日帰りハイキングが基本となります。

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聖なる谷：+半日～1日

アルドヴィ教会～オズン教会を結ぶトレイルは、パラジャーノフの『ざくろの色』のロケ地としても有名。デベド渓谷の美しい風景に感動するはずです。

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見どころたくさん。ロリ地方の観光スポットまとめはこちら！

3日目：サナヒン修道院＆ハフパット修道院

ロリ地方の山々を見渡す場所に建つサナヒン修道院

アルメニア北西部旅の3日目は、文句なしの旅行ハイライトとなる日。
アラヴェルディに滞在しながら、町の近郊に位置する二つの世界遺産・ハフパット修道院とサナヒン修道院を観光します。

ハフパット＆サナヒン移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシーチャーター：半日/10000AMD(＝￥4000)
・マルシュルートカ＆徒歩：丸一日/300AMD(＝￥120)

まずは、「呪われた聖地」と囁かれるハフパット修道院へ向かいましょう。
アラヴェルディからマルシュルートカも出ているので、個人でのアクセスも楽勝です。

内部も圧巻

映画「ざくろの色」に登場するシーンと同じ風景が見られる！

ハフパット修道院は「さすが世界遺産…！」と唸りたくなるような圧倒的な建築美と、ミステリアスな雰囲気が肌で感じられる、極上の聖地。
観光所要時間は1時間～1時間半ほどは欲しいところです。

ハフパット修道院の歴史や見どころ、アクセスまとめはこちら！

世界遺産トレイル、心からおすすめです！

ハフパット～サナヒン間はチャーターしたタクシーでサクッと移動するのも良いですが、体力があるなら「世界遺産トレイル」と呼ばれる絶景ルートを歩いて移動するのもおすすめ。

世界遺産トレイルとは、ハフパットとサナヒンの二つの修道院を結ぶハイキングコースのこと。
所要時間4時間/全長8.5kmの初心者～中級者向けのコースで、デベド渓谷の絶景を眺めながら歩けることで人気です。

世界遺産トレイルの詳細はこちら！

タクシーor世界遺産トレイルorマルシュルートカのいずれかでハフパット→サナヒン村へと移動したら、もう一つの世界遺産であるサナヒン修道院を見学します。

サナヒン修道院の神々しさはものすごい

サナヒン村にあるミコヤン兄弟ミュージアムも訪れたい

サナヒン修道院は、ハフパット修道院に負けないほどに見ごたえ抜群な聖地。
光の入る角度まで計算し尽くされた千年前の聖地では、キリスト教徒でなくとも鳥肌が立つ厳かさが感じられるはずです。

サナヒン修道院の観光情報まとめはこちら！

サナヒン修道院があるサナヒン村には、この地出身であるミコヤン兄弟ミュージアムもあるのでお見逃しなく。
サナヒン～アラヴェルディ間は、頻繁に運行している路線バスで20分ほどと簡単に移動できるので便利です。

日数をプラスできるなら…

アフタラ修道院：+3時間～半日

デベド渓谷最北部に位置するアフタラ修道院は、内部のフレスコ画の美しさに定評のある聖地。タクシー利用であればハフパット＆サナヒンの二つの修道院観光とセットで1日で周れます。個人でマルシュ利用の場合はスケジュール的に同日の観光は不可能なので、もう1日アラヴェルディ滞在を追加することになります。

詳細記事へ ▶

4日目：アラヴェルディ→エレバンorトビリシへ移動

アルメニア北西部の見どころを周り終えたら、いよいよ大都市エレバンへと戻るとき。
アラヴェルディ～エレバン間にはマルシュルートカ便があるので、個人で移動するのも簡単です。

アラヴェルディ～エレバン移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシーチャーター：3時間～3時間半/8000AMD～12000AMD(＝￥3200～￥4800)
・マルシュルートカ：4時間/1500AMD(＝￥600)

エレバンに戻ったら、そのまま本記事内のアルメニア南部7日間モデルプランへと進んでも良いですし、それ以外にも移動の選択肢は豊富。
アラヴェルディ→ヴァナゾル→ディリジャンと移動し、アルメニア北東部4日間モデルプランを本記事とは逆の順番で辿ることも可能です。

もしくは、アラヴェルディからそのまま北へと向かって国境を越え、ジョージアの首都・トビリシへ抜けることも可能。
ただ、アラヴェルディ～トビリシを直接結ぶ公共交通手段は存在しないため、基本的にタクシー利用となってしまうのがネックです(アラヴェルディ～トビリシ間のタクシー移動は所要約3時間/20000AMD＝￥8000～が相場)。

トビリシの観光・滞在情報まとめページはこちら！

アルメニア北東部4日間

ディリジャンにあるマトサヴァンク修道院は、ジブリ映画の世界

エレバン＆近郊4日間のモデルプランとの組み合わせのもう一つの選択肢が、アルメニア北東部に位置するセヴァン湖周辺とディリジャン周辺を周遊する4日間のモデルプラン。

「アルメニアの真珠」と称されるセヴァン湖の開放的な雰囲気に癒され、美しい山々に囲まれた山岳リゾート・ディリジャンをアクティブに旅する、自然好きな人にはたまらないプランです。

アルメニア北東部エリアも比較的交通手段が充実しているため、個人で周るのも簡単なのが◎
大自然はもちろんのこと、歴史ある修道院や水辺ならではのグルメも楽しめて大満足間違いなしです！

1日目：エレバン→セヴァナヴァンク修道院→ディリジャン

セヴァナヴァンク修道院ではアルメニアで最も有名な風景の一つが見られる

アルメニア北東部旅の1日目は、さっそくハイライトとなる日。
観光客に高い人気があるセヴァナヴァンク修道院を観光し、そのまま山を越えてディリジャンまで移動します。

エレバン～セヴァナヴァンク間はタクシーでサクッと移動することも可能ですが、個人でマルシュルートカを利用することも可能。
マルシュルートカ利用の場合はセヴァナヴァンク修道院の手前5kmほどの場所にあるセヴァンの町までしか行けず、セヴァン～セヴァナヴァンク間は徒歩orタクシーでの移動となる点に要注意です。

エレバン～セヴァナヴァンク移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシー片道：1時間/5000AMD(＝￥2000)
・マルシュルートカ+徒歩：2時間半/700AMD(＝￥280)

セヴァナヴァンク修道院が位置する半島

セヴァン湖名物「シグ」のBBQ

セヴァナヴァンク修道院自体の観光に必要な時間は、約1時間ほどみておけばOK。
観光後はランチも兼ねてレイクサイドのレストランに立ち寄り、セヴァン湖名物の魚料理を食べるのがおすすめです！

セヴァナヴァンク修道院の歴史や見どころ、絶品魚料理レストラン情報はこちら！

セヴァナヴァンク観光＆ランチを終えたら、さらに北に位置するディリジャンへと向かいましょう。

マルシュルートカを利用する場合は、セヴァナヴァンク修道院入口からエレバン～ディリジャン便に途中乗車するしかないので、やや難易度が高め。
確実に移動したい場合は、エレバンからディリジャンまでタクシーをチャーターして、セヴァナヴァンクに立ち寄ってもらうプランの方が良いかもしれません。

セヴァナヴァンク～ディリジャン移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・セヴァナヴァンク→ディリジャン間タクシー片道：1時間/5000AMD(＝￥2000)
・エレバン～ディリジャン間マルシュルートカに途中乗車：1時間/500AMD(＝￥200)

品の良さが感じられるディリジャン中心部の風景

セヴァン湖エリアから峠を越えると、タヴシュ地方という広大な山岳地帯に入ります。

このタヴシュ地方の玄関口に位置し、古くから山岳リゾートとして愛されてきた町がディリジャン。
深い山々に囲まれたディリジャンの町は「大自然が手軽に満喫できる」ということで、アルメニア人国内旅行客に大人気となっています。

ディリジャン中心街はレトロで気品あふれる雰囲気

時間と体力が許すならサクッとハイキングするのも◎

ディリジャン到着は、エレバンからの移動とセヴァナヴァンク観光の後なので、午後～遅め～夕方にかけてとなるはず。
本格的なディリジャン観光は翌日に回すことにして、1日目は中心街散策や簡単なパノラマハイキングコースに挑戦するくらいにしておきましょう。

ディリジャンの観光情報総まとめはこちら！

日数をプラスできるなら…

セヴァン：+2時間～半日

セヴァン湖エリア観光の拠点となる小都市は、ソ連時代が色濃く香る退廃的な雰囲気の町。町自体に見どころはありませんが、抜群の居心地の良さが感じられるのが特徴的。セヴァン湖ビーチへの拠点にぴったりです。

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ガヴァル：+2時間～半日

セヴァン湖西岸エリアの中心的な町は、どこか情緒的な雰囲気が素敵。アルメニアでは「グルメの町」として有名で、独特のグルメが楽しめます。ノラトゥス墓地やハイラヴァンク修道院観光とセットでの訪問が◎

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ノラトゥス墓地：+3時間～半日

セヴァン湖西岸エリアの歴史スポットは、「ハチュカル」と呼ばれるアルメニアの石の十字架がずらりと並ぶ圧巻の風景。ガヴァルを拠点にマルシュルートカでのアクセスも可能です。

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ハイラヴァンク修道院：+2時間～半日

セヴァナヴァンク修道院の知名度に隠れがちなハイラヴァンク修道院は、知る人ぞ知る絶景の聖地。ガヴァル+ノラトゥス墓地+ハイラヴァンクの3ヶ所をセットで、個人で周ることも可能です。

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ツァグカゾール：+2時間～半日

アルメニア髄一のスキーリゾートとして知られる町。紅葉の美しさにも定評があり、10月の旅行ならぜひ足を運びたいところ。メグラゾールやハンカヴァンとセットで周るのが基本です。

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メグラゾール：+3時間～半日

アートの村として村おこしをしている可愛らしい寒村は、このエリアで宿泊する場合にぴったり。ツァグカゾールとハンカヴァンのいずれにもアクセスしやすいです。

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ハンカヴァン：+3時間～半日

ギリシャ人住民が多いハンカヴァンは、黄金色の天然温泉が湧くことで知られる村。山奥で極上の癒し体験が味わえ、温泉好きな人にはたまりせん。

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セヴァン湖周辺エリアの観光情報まとめはこちら！

2日目：ディリジャン観光

パルズ湖の風景

アルメニア北東部旅行の2日目は、ディリジャンの大自然を五感いっぱいで満喫する日。
ディリジャン観光のハイライトとなるパルズ湖へのハイキングに挑戦します。

ハイキング自体は初心者レベルですが、歩きたくない人はディリジャン中心街でタクシーをチャーターして直接湖までアクセスすることも可能。
しかし、最大の魅力であるディリジャンの大自然を100％堪能するのであれば、ぜひともハイキングしたいものです。

ディリジャン～パルズ湖移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・往復タクシーチャーター：3時間/5000AMD(＝￥2000)
・ハイキング：半日～丸一日/無料

ディリジャン～～パルズ湖～ゴシャヴァンクハイキング詳細はこちら！

ゴシャヴァンク修道院

ハイキングはディリジャンを拠点にパルズ湖までの往復が基本となりますが、山の反対側に位置するゴシャヴァンク修道院まで歩くことも可能。
その場合はディリジャンに同日戻ることは不可能なので、ゴシャヴァンク修道院付近の村に一泊して翌日ディリジャンに戻るプランとなります。

ゴシャヴァンク修道院の観光情報はこちら！

ゴシャヴァンク修道院まで行かない場合は、パルス湖までのハイキングを終えてディリジャンに戻るのは午後。
時間と体力に余裕があるなら、ディリジャン周辺のもう一つのハイキングコースである中世修道院トレックに挑戦するのもアリです。

ジュフタクヴァンク修道院

ジブリの世界そのままのマトサヴァンク修道院

ディリジャンの中世修道院トレックは、その名の通り中世の趣を残したジュフタクヴァンク修道院とマトサヴァンク修道院の二つの聖地を周る簡単なハイキングコース。

コース自体は3.5km/所要1時間ほどの簡単なもので、ディリジャン中心街～ハイキングコース入口までの移動(路線バスあり)を含めても2時間ほどみておけば十分に堪能できます。

ディリジャン中世修道院トレック詳細はこちら！

こんな感じで、ディリジャンと周辺の観光は体力や天候によってアレンジしやすいのがポイント。
もしタクシーをチャーターする場合は、3日目のプランで周るハガルツィン修道院をこの日に持ってきてもOKです。

3日目：ハガルツィン修道院＆ゴシャヴァンク修道院

アルメニア髄一の絵画の風景が見られる修道院

アルメニア北東部旅の3日目は、引き続きディリジャン周辺の見どころを訪れる日。
この日最大の観光ハイライトとなるのは、深い山々に囲まれて絵画のような風景を見せるハガルツィン修道院です。

ディジャン～ハガルツィン修道院間のアクセスはとても不便で、徒歩だと丸一日歩くことになります。
この日に関しては時間節約＆体力温存の意味を含めて、タクシーを1日チャーターしてしまう方が良いかもしれません。

ディリジャン～ハガルツィン修道院～ゴシャヴァンク修道院移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシーでハガルツィン修道院のみ往復：3時間/10000AMD(＝￥4000)
・タクシーでハガルツィン＆ゴシャヴァンク周遊：6時間/15000AMD(＝￥6000)
・徒歩：ハガルツィンのみで丸一日/無料
※徒歩の場合はゴシャヴァンクを同日に訪れるのは不可能です

ハガルツィン修道院の見どころ＆アクセス情報はこちら！

こんな感じで、ハガルツィン修道院はかなりアクセスに難ありですが、苦労して訪れる価値は十分にあります。
のぶよ的に、ディリジャン周辺エリアに点在する修道院の中でも、このハガルツィン修道院が圧倒的トップレベルで感動したので。

ハガルツィン修道院は建築自体も素晴らしい。

ゴシャヴァンク修道院もできれば訪問したい

▲また、ハガルツィン修道院までタクシーで移動する場合は、さらに先に位置するゴシャヴァンク修道院まで足をのばしたいもの。
こちらも異世界感ただよう佇まいが素敵な聖地で、アルメニアの宗教建築の素晴らしさに感動させられます。

ゴシャヴァンク修道院の観光情報はこちら！

日数をプラスできるなら…

フィオレトヴォ：+3時間～半日

ディリジャン～ヴァナゾルの間に位置するフィオレトヴォは、「マラカン」と呼ばれるロシア系住民が独自の信仰や生活習慣を守りながら暮らす小さな村。ディリジャンからの往復でも良いですし、ディリジャン～ヴァナゾル方面への移動途中に立ち寄ることも可能です。

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4日目：ディリジャン→エレバンorトビリシに移動

アルメニア北東部の見どころを周り終えたら、いよいよ大都市エレバンへと戻るとき。
ディリジャン～エレバン間にはマルシュルートカ便があるので、個人で移動するのも簡単です。

ディリジャン～エレバン移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシーチャーター：2時間/8000AMD～12000AMD(＝￥3200～￥4800)
・マルシュルートカ：2時間半/1000AMD(＝￥400)

エレバンに戻ったら、そのまま本記事内のアルメニア南部7日間モデルプランへと進んでも良いですし、それ以外にも移動の選択肢は豊富。
ディリジャンからエレバンへ戻るのではなくヴァナゾルへと抜け、アルメニア北西部4日間モデルプランを本記事とは逆の順番で辿ることも可能です。

もしくは、ディリジャン→ヴァナゾルと移動して、ヴァナゾルからジョージアの首都・トビリシへ抜けることも可能。
ただ、ヴァナゾル～トビリシを直接結ぶ公共交通手段は存在しないため、基本的にタクシー利用となってしまうのがネックです(ヴァナゾル～トビリシ間のタクシー移動は所要約4時間半/25000AMD＝￥10000～が相場)。

トビリシの観光・滞在情報まとめページはこちら！

アルメニア南部7日間

ダイナミックな自然が醸し出す秘境感が南部最大の魅力

アルメニア旅行のリピーターや、「定番エリア以外を旅したい！」という人に心からおすすめなのが、アルメニア南部エリア。
ヴァヨツ・ゾール地方とシュニク地方の二つの地域から構成されており、深い山々に囲まれた秘境感ただよう素敵なエリアです。

アルメニア南部はとにかく公共交通が不便で、初心者向きではなく中級者向きのエリア。
どうしても移動が多めになってしまいますし、タクシー利用しかまともな移動手段がない場所も多いですが、その分ピュアなアルメニアらしさが詰まっています。

1日目：エレバン→ゴリス→タテヴ修道院へ移動

エレバン～ゴリス間のマルシュルートカは前日までに予約しておくのが鉄則。

アルメニア南部旅の初日は、いきなり長距離移動をする日。
エレバンを9:00に出発するマルシュルートカを利用して、南部シュニク地方の観光拠点となるゴリスの町へと向かいます。

マルシュルートカ利用を避けたい場合や大きな荷物がある場合は、エレバンからタクシーを利用するのも可能。
その場合はゴリスまでではなく、本日の目的地であるタテヴまで利用する方が効率的です。

移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・ゴリスまでタクシー：3時間半/20000AMD(＝￥8000)
・タテヴまでタクシー：5時間/30000AMD(＝￥12000)
・エレバン～ゴリスマルシュルートカ：4時間/3000AMD(＝￥1200)

ゴリス中心街は伝統建築がずらりと並ぶ

この地域ならではのグルメでランチも◎

マルシュルートカ利用の場合、ゴリス到着は13:00頃。
ゴリスからタテヴ方面へ向かうバスが出発する14:30までは少し時間があるので、ゴリス中心街を散策したりランチをさっと取ったりするのがおすすめです。

ゴリスの観光情報まとめはこちら！

タテヴ修道院への道沿いにも素敵な見どころが点在

ゴリスの町をほんの少しだけ堪能した後は、いよいよ本日の目的地であるタテヴへと移動します。

ゴリス～タテヴを直接結ぶ公共交通手段は存在しませんが、さらに南のカパン行きのマルシュルートカがタテヴを経由するので、それを途中下車すればOK。
タクシーでタテヴへ向かう場合は、ゴリス中心街に客待ちタクシーがたくさんあるので、交渉の上で利用しましょう。

移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・ゴリス～タテヴ間タクシー片道：1時間/5000AMD(＝￥2000)
・ゴリス～タテヴ間マルシュルートカ：1時間/1000AMD(＝￥400)

タテヴ修道院はアルメニア南部観光の文句なしのハイライト

タテヴ村に到着したら、アルメニア南部エリア全体における観光ハイライトとなるタテヴ修道院を見学します。
深い山々を見渡す場所に堂々と佇む圧倒的な聖地は、アルメニアの中でも髄一の絶景修道院として大人気です。

タテヴ修道院の観光情報総まとめはこちら！

アルメニア旅行で必見の「翼の聖地」へ。感動のタテヴ修道院観光完全ガイド【歴史/見どころ/行き方/宿泊】

こ...

タテヴ修道院見学後は、もう夕方になっているはず。ゴリスまでタクシーで戻っても良いのですが、タテヴ～ゴリス間の道沿いに点在する見どころには時間的に立ち寄れないのがネックです。

というわけで、この日は修道院すぐそばのタテヴ村に宿泊し、翌日にゴリスまで観光しながら戻るプランがおすすめ。
タテヴ村には家族経営のゲストハウスが点在しており、アルメニア地方部らしいホスピタリティーにどっぷりと浸かれます！

日数をプラスできるなら…

デビルズ・ブリッジ：+30分～1日

自然の造形美に感動！

ゴリス～タテヴ間の山道の途中にある、人気の自然スポット。渓谷に湧く天然温泉の成分が凝固した、ミステリアスな自然美を見ることができます。ゴリス～タテヴ間をタクシーで移動する場合は、サクッと30分ほど立ち寄ってもらいやすいですが、個人で移動するとなると自分の足で歩くしかないため、丸一日かかってしまいます。

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2日目：タテヴ修道院→ウイングス・オブ・タテヴ→ゴリス

ウイングス・オブ・タテヴに乗ってヴォロタン渓谷を空中散歩

タテヴ村の宿で自家製の素材を使った朝食を食べたら、ゴリス方面へ向かって出発します。

タテヴ～ゴリス間の移動方法はいくつかあるのですが、「ウイングス・オブ・タテヴ」と呼ばれる世界最長のケーブルカーを利用するのが定番。
タテヴ～ハリゾールという村までを結ぶケーブルカーからは、アルメニア南部の山々が見せるパノラマが見られます。

移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タテヴ→ゴリス間タクシー片道：1時間/5000AMD(＝￥400)
・タテヴ→ウイングス・オブ・タテヴでハリゾール：10分/6500AMD(＝￥2600)
・ハリゾール→ゴリス間タクシー片道：30分/3000AMD(＝￥1200)
・タテヴ→ゴリス間マルシュルートカ：1時間/1000AMD(＝￥400)

ウイングス・オブ・タテヴでの空中散歩を楽しんだら、ハリゾール村からゴリスへと戻るとき。

マルシュルートカ利用の場合は10:30頃にゴリス行きの便がハリゾールを通過しますが、それ以外には公共交通手段は存在しないため、基本はタクシーで移動することになるでしょう。

ゴリスの絶景カフェでのんびり過ごすのも◎

ゴリスの中心街はどこも絵になる

ゴリス市内へ到着するのは午後遅めの時間。
市内観光の続きをしても良いですし、宿でのんびり休息してもOKです。

ゴリスの観光情報まとめはこちら！

日数をプラスできるなら…

ヒン・ホット：+3時間～1日

ゴリス～タテヴ間を結ぶ道の途中にある「アルメニアのマチュピチュ」と称される廃村。ミステリアスな風景が旅行者に人気となっています。アクセスはかなり難アリで、個人で訪れるなら丸一日かけてトレッキングするしかありません。

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タテヴ～ゴリス間3日間トレック：+3日

アクティブ派におすすめなのが、タテヴからゴリスまでを3日間かけて自分の足で歩くプラン。途中の村にはゲストハウスがあり食事も提供してくれるため、キャンプ装備や食料も必要ありません。コース上にはヒン・ホットやデビルズ・ブリッジなどの見どころも点在しており、飽きることなく歩けます。

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3日目：フンゾレスク観光＆オールド・ゴリス観光

フンゾレスクのシンボル「恐怖の吊り橋」

アルメニア南部旅行の3日目は、ゴリスの町近郊に点在する奇岩群を訪問する日。
まずは、ゴリスから30分ほどの深い谷間に広がるフンゾレスクを訪れます。

フンゾレスクにはゴリスからマルシュルートカ便があるので、個人でも比較的簡単にアクセスできるのが嬉しい点。
タクシーでサクッとアクセスすることも可能ですが、タクシー利用の場合はフンゾレスクの全てを見ることはできない点にご注意を。

移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・ゴリス→フンゾレスク片道：20分/1500AMD～2000AMD(＝￥600～￥800)
・ゴリス～フンゾレスク往復+観光時の待機時間1時間半ほど：3000AMD(＝￥1200)
・マルシュルートカ片道：30分/350AMD(＝￥140)

黒い穴はすべてかつての洞窟住居

気分はRPGゲームの主人公

フンゾレスクには、天然の奇岩に人の手を加えて作られた洞窟住居が点在しており圧巻。
ものすごい異世界感が漂う風景は、アルメニア南部の観光のハイライトとなること間違いなしです！

フンゾレスクの見どころや注意点、アクセス情報はこちら！

オールド・ゴリス洞窟住居群

フンゾレスク観光を終えたらそのままゴリスに戻っても良いのですが、体力と時間があるならオールド・ゴリスの洞窟住居群のハイキングに挑戦するのもおすすめ。

オールド・ゴリスとは、ゴリスの町の東側にある山の斜面に点在する奇岩地帯のこと。
フンゾレスクからゴリスに戻るタクシー/マルシュルートカを途中下車し、ほぼ全て下り坂の簡単なコースを1時間ほど歩くだけでゴリス中心街まで戻ることができます。

オールド・ゴリスのハイキング詳細はこちら！

4日目：ゴリス→シシアン周辺観光→ジェルムック

シシアンは町自体の雰囲気も良い

アルメニア南部旅行の4日目は、ゴリスを離れて北上していきます。
まずは、朝一番にゴリスを出発し、少し北に位置するシシアン方面へ。

ゴリス～シシアン間はマルシュルートカ移動も可能ですが、シシアンから周辺の見どころへのアクセスに困ってしまうはず。
多くの場合はゴリスでタクシーをチャーターして、シシアン周辺の見どころに立ち寄りながら移動する効率的なプランを選択することになるでしょう。

ゴリス～シシアン間移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシーで単純移動：40分/5000AMD(＝￥2000)
・タクシーチャーターで移動しながら観光：半日強/7000AMD～12000AMD(＝￥2800～￥4800)※どこに立ち寄るかによって大きく変動
・マルシュルートカで単純移動：45分/1000AMD(＝￥400)

大迫力のシャキの滝

「アルメニアのストーンヘンジ」と言われるゾラツ・カレル

シシアン周辺には「四大スポット」とされる見どころが点在しているのですが、中でも最もポピュラーなのがシャキの滝とゾラツ・カレルの二か所。

これら二か所だけに絞った上でタクシーで周るのであれば、観光の時間を含めても4時間ほどみておけば十分です。

それ以外のシシアン周辺の見どころ(トロルス水中教会/ヴォロタン)も制覇したい場合は、タクシー利用の場合でも+半日は最低必要なので、この日だけで全て周るのは厳しいはず。
その場合はシシアンに1泊して2日間に分けて、四大スポットを制覇するプランとなるでしょう。

シシアンの観光情報まとめはこちら！

シシアンの四大スポットのうち、シャキの滝とゾラツ・カレルの最定番二か所を周ったら、そのまま北上してジェルムックへと向かいます。

標高2100m近いジェルムックの町

ゴリスからタクシーチャーターする場合は、ゴリス→シシアン周辺観光→ジェルムックと観光しながら移動するプランで、あらかじめドライバーと交渉しておくのが絶対。

シシアン～ジェルムック間には直通マルシュルートカは走っていないため、個人でこの区間を移動する場合はいちどイェゲグナゾールまで移動してから、ジェルムック行きのマルシュルートカに乗り換える必要があります。

シシアン～ジェルムック間移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシーで単純移動：1時間半/12000AMD(＝￥6000)
・マルシュルートカ乗り継ぎ：合計3時間+乗り継ぎ待ち3時間/合計3000AMD(＝￥1200)

ジェルムックに到着する頃には、すでに夕方か日が暮れた後になっているはず。
観光するにしても中心街の見どころくらいにしておいて、メインの観光は翌日に回します。

味わいありまくりの外観

ジェルムックの宿泊でおすすめしたいのが、ソ連時代に建設されたサナトリウム滞在。
1泊3食付き＆温泉を用いた各種トリートメント付きと破格の条件が魅力的で、ソ連時代にタイムスリップしたかのような体験ができます！

ジェルムックのソ連サナトリウム滞在記はこちら！

日数をプラスできるなら…

トロルス水中教会：+2時間～半日

かつてダムの底に沈んでいた教会が、水位の減少によって再び姿を現したミステリアスなスポット。周囲の荒涼とした風景を背景にぽつりと佇む姿が絵になります。タクシーなら+2時間ほど/個人なら+半日が必要です。

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ヴォロタン：+半日～丸一日

シシアンの南15kmほどの場所にあるヴォロタン村周辺には、歴史ある異世界の修道院や天然温泉など見ごたえ抜群のスポットが目白押し。タクシーチャーターする場合は半日ほど/個人で歩く場合は丸一日追加する必要があります。

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5日目：ジェルムック観光

大迫力のジェルムックの滝

アルメニア南部旅行の5日目は、ジェルムックと周辺の見どころをのんびりと観光する日。

午前中はジェルムック中心街でまだ訪れていないスポットを周ったり、宿泊先のサナトリウムで温泉トリートメントを受けたりと、アルメニアの温泉保養地ならではの過ごし方で楽しみましょう。

ランチの後は、ジェルムック近郊まで足をのばすのがおすすめ。
標高2100mほどの場所に位置するジェルムックの町の周辺は、夏場は高山植物に彩られた天国のような風景が一面に広がります。▼

一面の高山植物に感動

日本人歓喜の熱々露天風呂もある！

ジェルムック近郊への交通手段は限られており、自分の足で歩くハイキングか、ジェルムック中心部で4WDを貸し切って周る(超高い)かのいずれか。
個人的には、せっかく大自然が魅力のエリアに来たわけなので、体力や時間と相談しながらハイキングするのが断然おすすめです。

丸一日をジェルムック＆近郊の観光に費やしたら、本日もジェルムックに宿泊。
連泊することで、歴史ある温泉保養地であるジェルムックならではの過ごし方ができる点が魅力です(むしろ一泊だけだとこの町の魅力を満喫しきれないかも…)。

ジェルムックの観光・アクセス情報まとめはこちら！

6日目：ジェルムック→イェゲグナゾールに移動＆近郊の見どころ観光

圧倒的な聖地感のスピタカヴォル修道院はマスト！

アルメニア南部旅の6日目は、ジェルムックからイェゲグナゾール方面へと移動する日。
マルシュルートカ利用の場合は朝早い時間に1便しかないため、注意しましょう。

ジェルムック～イェゲグナゾール間移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシー：1時間/7000AMD(＝￥2800)
・マルシュルートカ：1時間/700AMD(＝￥280)

イェゲグナゾールに午前中に到着したら、周辺に点在する見どころへと足をのばします。

イェゲグナゾール近郊にはとてつもなく見どころが多く、個人で1日ですべて制覇するのは不可能。
限られた時間でどうしてもすべての場所を周りたい場合は、タクシーをチャーターしてしまうのが最も楽だと思います。

中世アルメニアの名門大学を併設していたタナハト修道院

アグラカゾールの石橋は750年前からそのまま

イェゲグナゾール＆周辺エリアの観光情報総まとめはこちら！

観光後はそのままイェゲグナゾールに宿泊しても良いのですが、個人的にはもうひと踏ん張りして15km西にあるアレニまで行き、そちらで宿泊するのが◎

アレニ村は、エレバン周辺エリア4日間プランの4日目ですでに紹介していますが、正直に言うと日帰りではなく宿泊しないと意味がないためです。

イェゲグナゾール～アレニ間移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシー：30分/2000AMD(＝￥800)
・マルシュルートカ：30分/300AMD(＝￥120)

日数をプラスできるなら…

セリム峠：+半日

イェゲグナゾール～セヴァン湖を結ぶ峠道には、中世のキャラヴァンサライがぽつりと残っており、シルクロード時代の残り香と絶景が楽しめる超穴場。公共交通手段は存在せずタクシー移動しか選択肢がありませんが、セヴァン湖方面へ移動したい場合は一考の価値アリ！

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イェゲギス：+1日

イェゲグナゾールから北に15kmほど。深い渓谷に沿ってひらけたイェゲギス村の周辺は、中世の城塞や天空の修道院など見どころの宝庫。イェゲグナゾールから往復マルシュルートカで日帰りが可能という便の良さも含め、ぜひとも訪れてほしい場所です。

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7日目：アレニ→エレバンに移動

アレニに宿泊すれば、理想的な田舎滞在が味わえるのでおすすめ！

いよいよ、アルメニア南部旅もフィナーレとなる7日目。
前日にアレニ村で宿泊した場合はそのまま村＆周辺の観光ができますし、イェゲグナゾールに宿泊した場合は朝のうちにアレニに移動して観光します。

このエリアの観光ハイライトとなるノラヴァンク修道院やアレニ洞窟に関してはエレバン周辺エリア4日間プランの4日目ですでに紹介しています。
まだ訪れていない場合はこの日に観光するのもアリですし、すでに訪れている場合はアレニのワイナリーを訪問したり、やや穴場感のある周辺の見どころへと足をのばしましょう。

地元のワイナリー訪問も楽しみ

アレニは本当に人の感じが良いので、のんびり滞在するのが◎

お昼いっぱいをアレニ村滞在に当てたら、いよいよエレバンへと戻るとき。
この区間の移動は個人のマルシュルートカ利用だとやや難易度が高いため、基本はタクシーでサクッと移動することになるでしょう。

アレニ～エレバン間移動手段の選択肢と所要時間＆予算

・タクシー：1時間半/6000AMD(＝￥2400)
・マルシュルートカ：1時間半/1500AMD(＝￥600)

アレニの観光情報まとめはこちら！

ようやくエレバンに戻ってくるのは午後遅め～夕方頃。
ワイルドでアドベンチャー感に満ち溢れたアルメニア南部の旅も、これにて終了です！

おわりに

アルメニア全国に点在する珠玉の見どころの数々をまわるモデルプランについて、これでもか！とばかりに詳しく解説してきました。

何度も言いますが、本記事で紹介しているプランというのは「最低でもここだけは行っておきたい！」という場所をピックアップしたもので、日数は「最低でもこれくらいは欲しい！」といったもの。
日数は多ければ多いほど良いですし、定番以外の町にもぜひ足をのばすのが理想的です。

他にもアルメニア旅行のプランニングに役立ちそうな記事に関しては、以下にリストアップしておきます。
抜かりなくリサーチをして、現地で最高の思い出を作ってもらえたらとても嬉しいです！

プランニングに役立つ記事

・アルメニアの観光スポット総まとめ
・アルメニアの物価＆旅行1日の予算
・アルメニアの都市別治安と注意点
・アルメニアの気候と旅のベストシーズン
・アルメニア国内交通ガイド
・エレバンの宿泊エリアの選び方

「アルメニア」記事一覧へ

アルメニアとセットで訪れる人が多い、お隣ジョージアの旅行モデルプランはこちら！

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内陸国アルメニアの魚料理天国！セヴァン湖周辺の名物グルメ＆郷土料理15選

小山のぶよ — Fri, 16 May 2025 15:15:19 +0000

こんにちは！残り少ないアルメニア滞在を満喫しつくそうと奔走中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

今回のアルメニア旅のラストを飾るエリアとしてはるばるやって来たのが、アルメニア北東部に位置するセヴァン湖を中心とするエリア。
正式には「ゲガルクニク地方」と言われますが、まあどう考えても「セヴァン湖周辺」の方が伝わりやすいと思うので、それでいきます。

セヴァン湖と言えば！な風景(セヴァナヴァンク修道院)

のぶよがセヴァン湖周辺エリアを訪れるのは、実は3回目。
1回目はガッツリと3週間ほど滞在/2回目は日帰りでサクッと/そして今回は数泊のんびりと滞在しながら、この癒され度100％のエリアを満喫しています。

セヴァン湖周辺の観光情報まとめはこちら！

セヴァン湖周辺は、有名どころから穴場までたくさんの見どころが点在するエリア。
見どころを制覇するのはもちろん楽しみですが、この地域ならではの名物料理を堪能するのも忘れてはいけません！

セヴァン湖を眺めながら食事できるレストランも点在

アルメニア最大の湖であるセヴァン湖を取り囲むように広がるこのエリアでは、湖の幸がよりどりみどり。
内陸国・アルメニアに居ながら、さまざまな調理法や味付けがされた魚料理を楽しむことができるのです。

セヴァン湖周辺の魚の干物のバリエーションはものすごい

せっかくならお魚ざんまいを楽しみたい！

「セヴァン湖＝魚料理」のイメージばかりが先行しますが、実は魚以外の名物料理も意外と豊富であるのもポイント。
この地域ならではの果実を使ったドリンクや、「グルメの町」と称される湖西岸のガヴァルの郷土料理など、知られざる絶品グルメが多く存在しているのです。

ビール好きにはたまらない激安クラフトビアガーデンも！

というわけで今回の記事は、セヴァン湖周辺の名物料理＆ご当地グルメを15品紹介するもの。
アルメニアを訪れる旅行者の多くはセヴァン湖に足をのばすでしょうし、ぜひともできるだけたくさんの名物に挑戦してほしいです！

アルメニアの食文化や定番料理100品を徹底解説しています！

アルメニアの観光スポット

内陸国アルメニアのおさかな天国！セヴァン湖周辺エリアの食文化

セヴァンで新鮮な魚を売る露店

セヴァン湖周辺エリアの食文化をひとことで表すなら「湖でとれる魚を用いた料理の豊富さ」。
もちろんアルメニア他地域と同様に、肉や野菜も消費されますが、やっぱりセヴァン湖と言えば湖の幸が最初に来ます。

そもそも、セヴァン湖周辺エリアは標高1900m～2000mの高地に位置しており、厳しい気候＆痩せた土壌という地理的条件から、農業や牧畜には向いていない地域。
「じゃがいもくらいしか育たない」と言われる厳しい土地なのですが(とはいえ、セヴァン湖周辺のじゃがいもは美味しいことで有名)、この地域で暮らす人々は目の前に広がるセヴァン湖の自然の恵みを食してきました。

朝とれた魚が簡単に手に入る！

オイル、玉ねぎ、ハーブでマリネするのがセヴァン湖流。

そんなセヴァン湖の幸の大定番が、シグ(Sig/Սիգ)という淡水魚。
シグはセヴァン湖の固有種である白身魚で、焼いたり煮たり茹でたりオイル漬けにしたり…と、とにかくあらゆる調理法で食されます。

「湖の魚」と聞くと、なんとなく生臭そうなイメージを持ってしまいますが、セヴァン湖周辺で食べるシグは臭みゼロ。
目の前の湖で朝とれたばかりの新鮮なものがエリア内のレストランに直接卸されるため、アルメニア他地域で食べるシグとは鮮度の良さが桁違いなのです。

炭火で焼く魚って、どうしてこんなに美味しいの…

ラヴァシュ(薄いパン)と食べるのが定番

セヴァン湖を訪れるなら、ごちゃごちゃ考える前にとにかくまずはシグを食すべき。
色々な食べ方がありますが、のぶよ的には下味をつけたシグを炭火焼にした「シグのホロヴァツ」が定番ながらも最強だと思います。

旅行者にとってもアルメニア他地域の人にとっても、「セヴァン湖＝シグ」のイメージがあまりにも大きいですが、実はセヴァン湖には魚料理以外にも名物とされるグルメが数多くあります。

特に、湖西岸エリアの中心的な町であるガヴァル周辺地域は、「アルメニアのグルメの聖地」として有名。
現在アルメニア全国的に食されるいくつかの定番料理は、ガヴァルこそが本場とされ、ガヴァルの地元民もそれを誇りに思っているのです。

魚以外にも隠れた名物料理はたくさん！

「とにかく魚！魚！魚！…でもそれだけじゃない」というのが、セヴァン湖周辺のグルメ文化の正しい解釈。
奥深い食文化を、時間と胃の容量が許す限り満喫していきましょう！

セヴァン湖周辺エリアの名物グルメ15選

①シグ・ホロヴァツ

シグのホロヴァツは頬が落ちるほどの絶品！

セヴァン湖周辺エリアに来たなら、まず問答無用で食べるべきなのが、シグのホロヴァツ(Sig Khorovats/Սիգ Խորովաց)。

「ホロヴァツ」とは、アルメニア語で串に刺した具材を炭火焼きで調理したものの総称。
基本的に豚肉や羊肉を骨付きのまま焼いたものを指しますが、野菜のホロヴァツやキノコのホロヴァツなど、とにかく「串に刺して炭火でじっくり焼く」というのがホロヴァツの定義です。

セヴァン湖周辺エリア名物であるシグのホロヴァツは、その名の通りシグを串刺しにして炭火で焼いたもの。
多くの場合は、油や少量のスパイスとともに下味をつけたものが炭火で焼かれます。

完璧な焼き加減

中はほわっほわで魚汁？がじゅんわり

炭火でじんわりと焼かれた新鮮なシグは、外は香ばしくパリッとした食感/中はほわっほわの身から魚汁(？)がじゅんわりと染み出してくる極上の食感で、もはや昇天レベルの美味しさ。
自分で焼いたのでは絶対にこの絶妙な焼き加減にならないので、ぜひ一度はちゃんとした店で食べるのがおすすめです。

レストランで提供されるバージョン

セヴァン湖でとれるシグは、身が肉厚でほんのりと甘みが感じられるのが特徴的。
素材の新鮮さが舌で感じられるシンプルな料理なので、ぜひともまずは挑戦を！(絶対に醤油ほしくなるはず)

②セヴァニ・イシュハン

はっきりと黒い斑点がある＆ほっそりした身がセヴァニ・イシュハン

セヴァン湖と言えばシグですが、実はもう一種類、名物の魚があります。

それが、ここセヴァン湖の固有種であるセヴァニ・イシュハン(Sevani ishkhan / Սևանի իշխան)。
とにかくいつでも大量にとれるシグとは対照的に、漁獲量がとても限られているレアな魚です。

アルメニアでは全国的に「イシュハン」(ishkhan / իշխան)という魚はまあポピュラー。
イシュハンとは淡水に生息するサケ科の魚で、アルメニア国内に数種類が棲息しています。

いっぽうでセヴァン湖のセヴァニ・イシュハンは、他のイシュハンたちとは比較にならないほどの貴重さ＆美味しさであることで有名。
ほんと、一度食べたらわかります…頬っぺたが落ちるという比喩を地でゆくような絶品さなので。

というわけで、頑張って調理してみた。

セヴァニ・イシュハンの味をひとことで表すなら、天国。
シグとは比べ物にならないほどの上品な旨味とほのかな甘さが特徴で、柔らかな身はもちろん舌先でじゅっわぁ～と溶けてしまいます。

セヴァニ・イシュハンは希少種ということもあり、レストランで食べるとまあまあな値段がするもの。
セヴァンなどある程度の町の魚屋では、時期や時間帯によっては比較的割安で手に入れることができるので、自分で調理するのもアリだと思います(そこはおさかな天国島国民の腕のみせどころ)

のぶよの料理の腕でも感動するほどの美味しさだったので、ちゃんと調理できる人なら絶対に感動するはず。
まじで日本で売られている適当な魚よりも断然美味しかったので、予算が許すのであればぜひ…！

③ズクナプール

本当におすすめの一品

セヴァン湖周辺で絶対に食べてほしい料理の一つが、ズクナプール(Zknapur/Ձկնապուր)。
店によっては英語で”Fish soup”と書かれていたり、ロシア語風に「ウハー」と書かれていたりもしますが、基本的に同じ「魚のスープ」を指します。

セヴァン湖周辺では、魚=もちろんシグのこと。
シグ丸一尾を大き目にぶつ切りしたものをメインの具に、じゃがいもや玉ねぎ、パプリカなどの野菜とともに煮込んで作られます。

シグの身がごろんと入っている

バターが入るバージョンもめっちゃくちゃ美味しい

ズクナプールは、魚のダシがこれでもか！とばかりに出まくった深い旨味が最大の特徴。
びっくりするほどに魚の美味しさがスープに溶けだしており、五臓六腑に染み渡るような深い旨味に感動するはずです。

ほわっほわのシグの身にバターの芳醇さが絡む

個人的におすすめなのが、セヴァンの町郊外にある地ビールガーデン”Kellers brewery“のズクナプール。
このお店のものは調理する際に地元産のバターがたっぷりと投入されており、淡白なシグの身に芳醇な深みを加えてくれます。

セヴァンの地ビール工場潜入レポートはこちら！

④シグのマリネ

お酒によく合う！

シグの調理法はホロヴァツ(炭火BBQ)が基本ですが、新鮮な魚が手に入るセヴァン湖周辺では、生の身をオイルにつけたシグのマリネ(Marinated Sig/Մանրէավորված Սիգ)も食べられます。

「生の湖水魚」と聞くと、どうしても生臭そうなイメージを持ってしまいますが、こちらも臭みはいっさいなし。
生魚があまり得意ではないのぶよでも、全く問題なく食べられたほどでした。

新鮮だからこそできる食べ方

柔らか食感＆淡白な味わい

ねっとりと舌に絡むような食感と、淡白ながらも魚本来の風味が感じられる味わいが見事。
もうお酒に合うこと、この上なしです…！

シグのマリネの質や味わいは、店によってさまざま。
塩がきつすぎる場合も多々あるので、ちょうど良い味わいの店が見つかったときの嬉しさはものすごいです。

⑤シグのカバブ

左側がシグのカバブ

色々な調理法があるシグですが、良く見かける＆比較的リーズナブルに食べられるのがシグのカバブ(Sig Qabab/Սիգի կաբաբ)。
アルメニアの「カバブ」とは一般的に、牛挽き肉や鶏ひき肉を棒状に固めて串刺しにし、炭火で焼いたものを指します。

シグのカバブは、挽き肉の代わりにすり身にしたシグの身が使用されたもの。
もってりと弾力のある食感が特徴的で、魚ならではの風味と炭火焼きならではの香ばしさが感じられる一品です。

⑥シグのカトレト

カラリと揚がった見た目が美味しそう！

もう一つ、シグのすり身を使ったご当地グルメがシグのカトレト(Sig Kotlet/Սիգի կոտլետ)。

「カトレト」とは、アルメニア全国でポピュラーな牛挽き肉のハンバーグのような料理のことですが、そのシグバージョンというわけです。

揚げはんぺんのような食感

多めの油でサックリと揚げ焼きにされたシグのカトレトは、日本のはんぺんをフライにしたような食感と風味。
シグならではの風味もしっかりと感じられ、ビールにとてもよく合います。

⑦ズカン・ガタ

野菜たっぷりでヘルシー

セヴァン湖周辺エリアのシグ料理の極めつけが、ズカン・ガタ(Zkan gata/ձկան գաթա)。
直訳すると「魚のガタ」となり、「ガタ」とはアルメニア全国でポピュラーなスイーツであるオーブンで焼かれた蜂蜜ケーキのことを指します。

しかしこのズカン・ガタはケーキではなく、シグの身をぶつ切りにしたものを各種野菜とともにオーブンで焼いたもの。
「シグと野菜のオーブン焼き」と表現するのが最も近いかもしれません(おそらく、「オーブンで焼く」という調理法が共通しているため「ガタ」と呼ばれるのではないかと)。

ズカン・ガタは、魚本来の美味しさと各野菜の風味が合わさった香ばしさ100％の一品。
炭火焼きとはひと味異なるシグの食べ方に、セヴァン湖周辺エリアの食文化の奥深さを感じます。

⑧セヴァン・レモネード

フレイバーは数種類

セヴァンのご当地ドリンクといえば、セヴァン・レモネード(Sevan lemonade/Սևան լիմոնադ)。
「レモネード」とはアルメニア全国でポピュラーな炭酸飲料のことで、各地域にご当地のレモネードメーカーが点在しています。

タラゴン味

セヴァンで製造されるセヴァン・レモネードの最大の特徴が、ものすごく強い炭酸。
ひと口飲むと、そのあまりの刺激的な口当たりにびっくりするかもしれません。

フレイバーは数種類あり、どれも甘さは控えめ。
強炭酸の刺激的な味わいは好みが分かれるかもしれませんが、ぜひ一度は挑戦してみましょう。

⑨セヴァンの地ビール

アルメニアではレアな黒ビールも！

セヴァン湖北岸に位置するセヴァンの町には、ここでしか飲めない地ビールを製造するスポットがあります。

この場所で製造されるのが、Kellersと呼ばれる銘柄。
一般的なビールではなくクラフトビールという位置づけで、全4種類のオリジナリティー溢れるビールを楽しむことができます。

華やかな風味が特徴の無濾過ビール

最定番のフィルタービール

Kellersの地ビール工場はビアレストランも併設しており、出来たての生ビールを激安価格で楽しめるのがポイント。
フルーティーな味わいのビールから、濃厚な黒ビールまで…絶対に好みのビールが見つかるはずです！

セヴァンの地ビール工場潜入レポートはこちら！

⑩セヴァン地ビールのスープ

濃厚な風味が特徴的

セヴァンの地ビール工場Kellersの名物料理といえば、“Beer soup Kellers”。
その料理名の通り、この場所で生産されるビールをふんだんに使ったクラフトビールのスープです。

「ビールのスープ」と聞くと、味の想像がつかないかもしれませんが、これがかなりの絶品。
ビールをメインに各種野菜や牛肉を煮込むことで、素材本来の風味にビールのまろやかさやコクが足され、唯一無二の奥深い味わいとなっているのです。

昇天級の旨味とコク…

じっくりと煮込まれているため、ビールの味はほとんど感じず、アルコールも完全に飛んでいるので、お酒が苦手な人でも大丈夫。
具材にはビール由来の甘味がたっぷりと染み込んでいて、素材の旨味が染み出したスープはパンとの相性抜群です。

アルメニアでもここだけでしか味わえないユニークな一品、本当に美味しいのでぜひ挑戦してほしいです！

セヴァンの地ビール工場潜入レポートはこちら！

⑪ガヴァル・キュフタ

ガヴァル・キュフタ

セヴァン湖の西岸エリアの中心的な町として機能するガヴァルは、どこか日本的な情緒が漂う素敵な町です。

アルメニアの人にとってガヴァルと言えば、まずは「ユーモアの町」。
ガヴァルの人はユーモアに長けていることで有名で、話が面白いことに定評があるのだとか(大阪人的な感じだろうか)。

そんなガヴァルのもう一つの顔が、「グルメの町」。
いまやアルメニア全国に広がった料理のいくつかは、ここガヴァルが本場であるとされ、わざわざエレバンから本場グルメを求めて訪れる人も少なくないのだそうです。

そんなガヴァルのグルメの王者と言えるのがガヴァル・キュフタ(Gavar Kyufta/Քյուֆթա Գավառի)。
「ガヴァルに行くなら絶対にキュフタを食べろ！」と地元の人が激推ししてくるくらいなので、その知名度の高さは計り知れません。

はんぺんのような食感

「キュフタ」とは、バルカン半島からトルコ、中東地域まで広い範囲で食される、ひと口大のミートボールのこと。
キュフタの基本的な調理法はグリルですが、ここガヴァルのキュフタは独特で、テニスボールを二回りほど大きくした巨大ミートボールを、お湯で茹でて調理するのです。

ガヴァル・キュフタに使用されるのは、牛挽き肉に水を混ぜて原型がなくなるまで練り上げたもの。
いわば、牛肉のはんぺんのような料理と考えるのが最も近いかもしれません。

ガヴァル・キュフタは、まるでソーセージの皮を取り除いて身の部分だけ食べているかのような、もってりと弾力がある不思議な食感。
味はとても淡白ではありますが、肉の旨味がギュッと詰まっています。

エチミアジン・キュフタ

実は、アルメニアにはここガヴァルと並ぶ「二大キュフタの町」とされる町があります。

それが、エレバン近郊に位置する世界遺産のエチミアジン。
名物であるエチミアジン・キュフタは、一度茹でたキュフタをひと口大にカットし、玉ねぎやキノコとともに油で炒めたものです。

キュフタに関しては、ガヴァルとエチミアジンは仁義なきライバル関係。
どちらのキュフタにも挑戦して、好みのものを見つけるのがベストです(のぶよはどちらかと言うとエチミアジン派)。

隠れたグルメの町！ガヴァルの観光情報はこちら。

⑫ガヴァル・アリシュタ

付け合わせの定番

アルメニア全国で食べられるアリシュタは、麺状にのばした小麦粉をオーブンでベイクして作られるアルメニア独自の麺料理。
その本場の一つがガヴァルであるとされ、ガヴァル・アリシュタ(Gavar Arishta/Գավառի Արիշտա)として多くの店で提供されています。

一般的なアリシュタは、キノコや肉などと炒めて焼きそばのようにして食される/味付けをせずにサイドメニューとして食されるのいずれかが定番ですが、ガヴァル・アリシュタはひと味違います。
茹でたアリシュタを油で和えたものに、みじん切りにした野菜を混ぜたヨーグルトをたっぷりとかけて食べるのです。

「麺類にヨーグルト」と聞くと味の想像がつかないかもしれませんが、これがなかなか良い組み合わせ。
アリシュタならではの香ばしさがヨーグルトの酸味と合わさり、独自の風味を感じさせてくれます。

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⑬ガヴァル・パフラヴァ

アルメニアのパフラヴァの本場！

グルメの町・ガヴァルが誇る名物スイーツと言えば、ガヴァル・パフラヴァ(Gavar Pakhlava/Գավառի Փախլավա)以外にありません。

パフラヴァ(バクラヴァ)とは、バルカン半島～トルコ～イランの広い範囲で食されるスイーツのこと。
何層にも重ねたパイ生地にピスタチオやくるみなどのナッツ類を挟んでオーブンで焼き上げ、糖蜜をたっぷりと染み込ませたお菓子です。

アルメニアでも全国的にポピュラーなスイーツであるパフラヴァですが、ここガヴァルのものは「最上級」という位置づけ。

・地元産のナッツを使用
・近郊の山で採れた新鮮な蜂蜜を染み込ませる
・とにかく巨大＆ずっしり

と、こだわりにこだわって作られているのです。

とにかく巨大＆ずっしりと重い

このずっしり感。

ガヴァル・パフラヴァはアルメニアではとにかく有名で、「ガヴァル＝パフラヴァの町」という方程式が脳内で成り立つアルメニア人も多いほどだそう(「大阪＝たこ焼き」的な感じ？)。

実際に食べて見ると、サクッ＆じゅわぁ～の暴力。
たっぷりと蜂蜜が染みこんだ生地はずっしりと食べ応えがあり、ナッツの割合が多いためボリューム満点でカリカリ＆サクサク感が100％でした。

隠れたグルメの町！ガヴァルの観光情報はこちら。

⑭チチュハン

その辺で採り放題・食べ放題！

セヴァン湖を秋(9月～10月)に訪れる人だけの特権フルーツが、チチュハン(Chichkhan / չիչխան)。

日本では「サジー」と呼ばれる黄色いベリーのような木の実で、そのビタミン含有量の多さから「美容や健康にはコレ！」と注目が集まっているスーパーフルーツです。

チチュハンは、アルメニア国内ではセヴァン湖周辺にのみ自生しており、秋になると一斉に黄色い実をつけます。
日本ではかなりの高級食材だそうですが、秋のセヴァン湖ではいつでもどこでも自由に採って食べることができます。

採ったチチュハンをその辺で売る人も

チチュハンのコンポート。すごく美味しかった！

「良薬口に苦し」とよく言われるように、チチュハンは強い酸味と苦みが特徴的。
そのまま食べるよりも、ジュースやコンポート(砂糖と混ぜて煮込んだジュース)にするのが現地では一般的です。

セヴァン市内にはチチュハンを使用したワインや紅茶を提供するカフェもあり、秋以外の季節でも地元の味を楽しむことができます！

チチュハンについての詳細はこちら！

⑮セヴァン・ハーブティー

十種類のハーブや花がブレンドされている

標高1900m以上の高地に位置するセヴァン湖周辺エリアは、短い夏になると高山植物や独自のハーブが山々を彩ります。

そんな自然の恵みをふんだんに使用したのが、セヴァンのハーブティー(Sevan tea/Սևան թեյ)。
この地域ならではの植物やハーブを乾燥させたものを煮出したお茶は、すっきりとした自然の味わいはもちろん、健康にも良いことで知られています。

セヴァンでは「お茶＝ハーブティー」のこと

セヴァン湖周辺のハーブティー文化には驚くべきものがあり、どこのお店にも自家製ブレンドのハーブティーが必ずメニューにあるほど。
価格も300AMD(＝￥120)～とリーズナブルで、店によって大きく味わいが異なるため、色々と飲み比べてみたくなります。

セヴァンのハーブティーがそろう素敵カフェの潜入レポートはこちら！

おわりに

セヴァン湖周辺エリアでぜひとも挑戦したいご当地グルメや郷土料理を15品紹介しました。

やはり「セヴァン湖＝魚」ではあるのですが、それ以外にも知られざる絶品グルメがいくつも存在していることがお分かりいただけたかと。

セヴァン湖周辺エリアの観光・滞在拠点となるセヴァンの町には、町の規模を考えるとかなり多くの飲食店が点在しており、価格帯もエレバンに比べてとてもリーズナブル。
どこも個性溢れる店ばかりなので、グルメ目的での滞在にも強くおすすめしたいです！

セヴァン湖周辺の観光情報まとめはこちら！

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アルメニアで温泉ざんまい！ジェルムック観光でするべき10のこと【見どころ/アクセス/注意点】

小山のぶよ — Wed, 14 May 2025 14:05:58 +0000

こんにちは！アルメニア南部のヴァヨツ・ゾール地方をのんびりと旅行中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

気づけば1ヶ月半に渡るアルメニア南部の旅も終わりを迎えるとき。
この魅力たっぷりなエリアの旅の締めくくりにのぶよが選んだ町が、ヴァヨツ・ゾール地方の東部に位置するジェルムック(Jermuk/Ջերմուկ)です。

深い渓谷にそってひらけた町

ジェルムックは、アルメニア国内ではもちろん、旧ソ連圏全域で高い知名度を誇る町。
その理由は、この町で生産されるミネラルウォーター”Jermuk”の存在が大きいですが、それ以外にも温泉保養地として古くから人々に愛され続けてきた歴史も関係しています。

標高2100m近い高原に位置するジェルムックは、澄んだ空気と良質な水、そして万病に効くとされる温泉が有名な自然派山岳保養地。
ソ連時代にはサナトリウムなどの長期滞在施設が多く建設され、温泉の効果で体の不調を改善しようと多くの人がジェルムックに滞在するようになりました。

大迫力のジェルムックの滝

中心部の湖を優雅に泳ぐ鳥

ジェルムックの町に一歩足を踏み入れてみるとすぐに分かるのですが、歴史ある保養地ならではの優雅さや気品に、昔ながらの温泉地らしいレトロさ、そして町の周囲の大自然の美しさが見事に調和しており、唯一無二の魅力が感じられます。

中心街はもちろん、町の周辺にも見どころが多く点在しているのもジェルムックが根強い人気を持つ理由。
長期でのんびりと滞在しながらのんびりと見どころを周っていくスローペースな旅に、これ以上なく向いている町です。

日本人歓喜の熱々露天風呂もある！

また、ジェルムック観光はとにかく温泉！温泉！温泉！といった感じで、温泉大好き民族・日本人はきっと満足できるはず。

野趣あふれる天然温泉から、アルメニアでは珍しい熱々の絶景露天風呂、飲用の温泉がこんこんと湧く美しい建物に、療養用に開発されたサナトリウムでの温泉体験、さらには温泉水を用いた各種トリートメントまで…
「温泉」を五感で感じること、これこそがジェルムック観光最大のポイントとなります。

というわけで今回の記事は、アルメニアの温泉地・ジェルムック観光に必要な情報をまとめたもの。
見どころの詳細はもちろん、個人でのアクセスや観光時のアドバイスなど、実際に訪れたからこそ分かる情報たっぷりとなっています。

この記事の内容

・ジェルムック観光マップ
・ジェルムック観光でしたい10のこと
・ジェルムックのアクセス情報
　→タクシー
　→マルシュルートカ
・ジェルムック観光のアドバイス＆注意点

ジェルムックは有名な温泉保養地ということもあり、なんとなく「お高級で気取った雰囲気の観光客だらけのリゾート」といったイメージを持つもの。
実際、観光局はそういった方針でこの町をPRしようとしています。

しかし実際はむしろ逆で、「洗練されてはいるものの、レトロでピュアなアルメニア地方部らしさが感じられる温泉地」といった雰囲気。
町の雰囲気も、昔ながらの宿の感じも、どことなく日本の「昭和の温泉街」に似ているような気がします。

一度足を踏み入れたら絶対に長居したくなる…そんな不思議な魅力を放つアルメニアの奥座敷へ、いざ！

アルメニアの観光スポット

ジェルムック観光マップ

青：見どころ
黄色：バスステーション代わりの広場
緑線：高山ハイキングコース

ジェルムック観光でしたい10のこと

ジェルムック観光のキーワードは「温泉」

ジェルムックの見どころは、主に中心街に集まっています。

地図を見るだけでは分からないのですが、ジェルムックの町はものすごい地形にひらけているのが特徴的。
温泉ホテルが点在する中心部のすぐ南は、大地を割くような深い渓谷となっており、見どころの多くはこの渓谷地帯に点在しているのです。

この高低差を上り下りするのはなかなか大変

中心部～渓谷地帯のアクセスは徒歩のみとなり、高低差がものすごいため、正直行ったり来たりするのはかなり大変。
うまく一筆書きのように周るプランニングがおすすめです！

①ジェルムックの滝に感動する

優雅な流れが印象的

ジェルムックのシンボルであり、最も人気が高い見どころがジェルムックの滝(Jermuk Waterfall/Ջերմուկի ջրվեժ)。【マップ青①】

落差70mを誇るアルメニアで二番目に大きな滝で、存在感のある大岩の横をすり抜けるように優雅に流れ落ちる姿がとても絵になります。

どの角度から見ても美しい

滝のそばには熊の銅像も

ジェルムックの滝には「人魚の髪」という別名があることも有名。
海のない内陸国アルメニアで人魚というのも不思議な気がしますが、ここにはある伝説が関係しています。

ジェルムックの滝の人魚伝説

むかしむかし、ジェルムックには滝は流れておらず、ただ深い渓谷が広がっているだけでした。
渓谷を望む岩山の上には貴族が築いた城が建っており、貴族とその娘が住んでいました。

娘はとにかく絶世の美貌の持ち主で、噂を聞いた身分の高い男たちが他地域からわざわざやって来ては、彼女との結婚を望んで城が立つ崖の下に日々集まっていたほど。しかし、当の娘は地元の羊飼いの男性に恋焦がれていたのです。

娘は毎晩、城内の自室から崖の下にロープを垂らし、ひそかに羊飼いの男を招き入れていました。

しかしある日のこと、とうとう娘の行動は父親である貴族にばれてしまいます。父親はロープを取り上げ、「もしお前がまたあの羊飼いに会ったなら、お前は人魚となり二度と水の中から出られないようになる」という呪いを自身の娘にかけます。

その夜。父親の呪いなど気にすることもなく、娘は取り上げられたロープの代わりに三つ編みにした自分の髪を垂らし、羊飼いの男を呼び寄せようとします。すると、彼女の姿はたちまち人魚になってしまい、垂らした髪はほどけて無数の水の流れを描く滝になりました。

こうして出来上がったジェルムックの滝は、いつしか地元の人たちに「人魚の髪」と呼ばれるようになったのでした。
めでたしめでたし(めでたいか？)

滝壺に架かる橋は大人気の撮影ポイント

ジェルムックの滝の人魚伝説はあくまでも伝説ではありますが、女性の長い髪の毛を思わせる美しく神秘的な水の流れは、たしかに「人魚の髪」という表現がぴったり。
1月や2月の厳冬期には滝全体が完全に凍り付くそうで、冬場ならではの美しい風景が見られます(のぶよは絶対に冬にジェルムックなど行きたくないけど)。

②ジェルムック渓谷を散策する

ダイナミックな風景に遊歩道が連なる

ジェルムックの滝を流れ落ちた水が流れ込むのは、アルパ川が形成するジェルムック渓谷。【マップ青②】
両側を高さ100mはある断崖絶壁に挟まれたダイナミックな景観が見られ、美しい渓流沿いに遊歩道が敷かれています。

この渓谷の北側の崖の上がジェルムックの町の中心となっており、渓谷の底の部分から眺めると「すごいところに町を作ったな…」と感心するはずです。

実はものすごい地形の町

渓流の流れは速め

渓谷沿いはただ遊歩道をぶらぶらと散策するだけでもリフレッシュできますが、ジェルムックの滝以外にも見どころがいくつか点在しています。

代表的なのが、滝から200mほど東にある「幸運のアーチ」と呼ばれるスポット。▼

幸運のアーチへの入口

幸運のアーチは、ジェルムック渓谷の北側の断崖絶壁の下部が風化して自然と穴が空いたもの。
穴をくぐって、さらに奥の峡谷へと遊歩道が続いています。▼

圧巻の渓谷美

幸運のアーチからホテルエリアへ抜けることも可能

自然の造形美がとにかく素晴らしい幸運のアーチ。
名前の由来は謎ですが、まあ「くぐると幸運が訪れる」的な言い伝えとかではないでしょうか(適当だけどたぶんそうだと思う)。

渓谷部分から遥か上に架かる橋を眺める

渓谷沿いはジェルムックの美しい自然の宝庫。
遥か上方には、ジェルムック中心街と郊外を結ぶ唯一のアーチ式の橋が架かっており、こちらもなかなかの迫力です。

ジェルムック渓谷の最も西側には、ジェルムック中心街～渓谷の最短ルートとなる階段があります。
この階段がとにかく急で長く、上るのにはかなり体力を使うので注意。▼

渓谷西側の入口は心臓破りの階段のみ

ひえええええええ….

眺めこそ素晴らしいのですが、なんとも心もとないたたずまいの階段は足を一歩踏み外せば奈落の底行き。
何度も書きますが、この階段を上るのは本当に恐怖＆しんどい(死ぬかと思った)ので、ぜひ別ルートからの渓谷へのアクセスをおすすめします。

③水のギャラリーで源泉に触れる

ジェルムック観光のハイライトのひとつ

ジェルムックの滝と並ぶ観光ハイライトとされるのが、中心部の北側にある水のギャラリー(Gallery of Water)。【マップ青③】

まるで宮殿を思わせる美しい造りの建造物の中で、温度が異なるジェルムックの温泉水が24時間湧き出している場所です。

夕方の雰囲気は最高

ライトの感じも素敵

水のギャラリーが完成したのは1956年のこと。
アルメニアが誇る詩人であるアレクサンドル・トゥマニャンの息子であるゲヴォルグ・トゥマニャンによって建造されました。

水のギャラリーは、アーチ式の柱が並ぶ優雅で洗練された造りが最大の特徴。
上品な温泉保養地としての気品や格を感じさせる雰囲気は、ぜひ実際に足を運んで感じてほしいものです。

温度の異なる温泉が湧く

水のギャラリーには美しいデザインが施された石の壺が6基並べられており、それぞれの壺に30℃～53℃の異なる温度の源泉が引かれています。

また、異なるのは温度だけでなく、ミネラル成分の構成も異なるのだそう。
ソディウムが多い源泉やカルシウムが多い源泉など、どれも一つとして同じ泉質ではないのだそうです。

好みの温度＆泉質のお湯で手や顔を洗ったり、ペットボトル等に入れて持ち帰ったりするのがジェルムック定番のアクティビティー。
飲用も可能ですが、ジェルムックの温泉水はとにかくミネラル成分が濃いため、用法用量には注意が必要です。

飲用も可能だけど飲みすぎには注意

地元では、水のギャラリーで湧き出すお湯はとにかく万病に効くと信じられており、みんなありがたそうにペットボトルに組んではごくごくと飲んでいる光景が見られます。
ジェルムックに長期滞在している人たちは、まず朝一番にこの水のギャラリーまで散歩し、たっぷりと一日分の温泉を汲んでいくことを日課としているのだそうです。

④優雅な雰囲気の町を散策

人工物と自然の調和が素晴らしい

ジェルムックの中心街の北側、ホテルやサナトリウムが点在するエリアの目の前に広がるのが、中央公園。【マップ青④】
長期滞在保養客向けに整備された緑いっぱいの公園で、二つの人工湖を中心に遊歩道が連なっており、散策がとても気持ち良いです。

公園内は散策にぴったり

湖沿いの遊歩道

人工湖はジェルムックに滞在する人々に人気の憩いの場として機能しており、子供が喜びそうなスワンボートやBBQ施設なども。
夏場はお土産屋やちょっとした屋台なども出て、暗くなるまで人々で賑わいます。

ちょっとスイスっぽい？

静寂だけが支配する湖の風景

実はここジェルムックは「アルメニアのスイス」として観光PRがされている町。
ジェルムックの標高(2100m)は本家スイスの山岳リゾート(せいぜい標高1500mほど)など比較にならないほど高いですが、森と湖の美しい風景と優雅な造りの建物のコントラストは、目を細めてみればスイスっぽいような、そうでもないような…

まあのぶよ個人的にはスイスはあまり刺さらなかった(全体的に人の感じに難アリだった)ので、余裕でジェルムックの方が良いと思います。物価もスイスの10分の1以下ですしね…

⑤絶景温泉で極上の癒しを体験する

渓谷を見渡す絶好のロケーション

ホテルやサナトリウムがあるエリアから渓谷の真上に架かる橋を越えて、渓谷方面へと下っていく道路の途中には、New Geyserと呼ばれるスポットがあります。【マップ青⑤】

近年オープンしたてのこの施設は、なんと渓谷を一望する抜群の立地でジェルムックの温泉を存分に堪能できる極上スポットなのです。

外観

自家製ハーブティーは無料

New Geyserのお湯は、ジェルムックの滝近くで湧く源泉を引いているそうで、中心部の温泉ホテル群とは別の源泉なのだそう。
泉質やミネラルのバランスも他の温泉とは異なるそうで、優しい湯ざわりであるため、最大1時間ほどと比較的長時間の入浴も可能です(※一般的なジェルムックの温泉は成分がとにかく強いので、最大で10分～15分の入浴が奨励されている)。

また、ジェルムックの温泉はどこも37℃～39℃ほどと、日本人的には微妙にぬるく感じるもの。
しかし、New Geyserのお湯は41℃～42℃と超適温で、これ以上ないほどの極楽気分を味わうことができるのです。

ああ…天国…

青緑色のミステリアスな湯を讃える浴槽からは、ジェルムックが誇る渓谷美を一望。
無料で提供される山のハーブティーを片手に、心も体もデトックスできます。

ジェルムックの中で、というかアルメニア全体を見ても、ここ以上に熱々で「これぞ温泉！」といった感じが味わえるのは、このNew Geyserかハンカヴァン温泉のお湯くらい。
料金はやや高めではありますが、温泉好きなら絶対に見逃せません！

New Geyser

・営業時間：全日11:00～23:30
・料金：5000AMD(＝￥2000)
※カード払い可/ハーブティー付き/バスタオル貸出は別料金

アルメニアの奥地で湧く黄金色の湯。ハンカヴァンの観光ガイドはこちら！

⑥高山ハイキングを楽しむ

ジェルムックの町を一望する絶景ポイント

ジェルムック中心部の見どころを周り終えたら、少し近郊へと足をのばしてみましょう。
「あまりがっつりハイキングは…」という人でも、ジェルムック中心部から南西へとのびる舗装道路を800mほど上った先にある絶景ポイントまでは行ってみるのがおすすめです。【マップ青⑥】

時間と体力に余裕がある人は、絶景ポイントから森の奥でこんこんと湧くジェルムック・ゲイシール方面へと高山ハイキングを楽しむことも可能。
季節と天候に恵まれれば、ジェルムックが誇る大自然の美しさを全身で感じることができます。

コース自体はとても簡単

ジェルムック中心街～絶景ポイント～ジェルムック・ゲイシールまでは、片道5km/1時間半ほどの道のり。
ほぼ平坦か緩やかな坂道のみのコースですが、一部足場が悪かったり、靴を脱いで渓流を渡る場面も数回あるため、万人向きではない点に注意しましょう(特に子供や脚力に自信のない人は危険なので絶対にだめ)。

一面の高山植物に感動

ジェルムック・ゲイシールまで行かないとしても、絶景ポイントから少し野原を歩くだけでも、緑の草原に高山植物がぶわあっと咲き誇る光景が見られます。
花の時期を狙うなら、5月～6月が最もおすすめです！

⑦アルメニアで一番の秘湯に入る

森の奥でこんこんと湧く

ジェルムック中心部から見て南西一帯には深い森が広がり、その最奥部では「ジェルムック・ゲイシール」と呼ばれる野趣満点の秘湯がこんこんと湧いています。【マップ青⑦】

「ゲイシール」とは「間欠泉」のこと。
その名の通り、この場所には元々天然の温泉が噴き出しており、その温泉が渓流へと流れ出す際にミネラル成分が凝固して出来上がったのが、この天然の露天風呂です。

ハート型をした黄色の浴槽の中には現在でも間欠泉がごぼごぼと噴出しており、10分に1回ほど高さ数十cmほどに噴き上がります。

10分に1回激しくお湯が噴き出す

渓流の風景も素敵

ジェルムック・ゲイシールのお湯はかなりぬるめで、おそらく30℃代前半といったところ。
真夏であれば最高に気持ち良いでしょうが、5月半ばだと結構な肌寒さでした。

お湯は香りも味わいもかなり強いミネラル感で、やはりこのお湯も成分が濃いよう。
地元の人によると「最大で15分まで！それ以上は肌に良くない」とのことでしたが、実際に入浴して10分ほどで肌に微妙なぴりぴり感が感じられたので、あながち言い過ぎでもないのかもしれません。

温度はややぬるめではあるものの、森の奥で渓流の音と鳥の鳴き声だけに囲まれながらどっぷりと浸かる野趣満点の露天風呂は、やはり最高の体験。
自然の恵みを全身で感じたい人にはおすすめです。

こ…この急流…渡るの…？

ジェルムックに来たならぜひゲイシールまで行ってほしいのですが、正直アクセスはかなり難あり。
のぶよは高原ハイキングも兼ねて徒歩でアクセスしましたが、距離や高低差では大したものではないにもかかわらず、上の写真のようなガチの川越えを4回ほどしなければならないため、経験のない人は危険です。

また、ゲイシールまで1kmほどの区間は野生の熊が生息しているとされ、遭遇すると命に関わる点も理解しておきましょう。(のぶよは浜崎あゆみを金切り声で熱唱しながら歩くことで生還)

徒歩以外でのアクセスの場合は、ジェルムック・ゲイシールへの道は想像を絶するほどの悪路(というかほぼ獣道)なので、一般車でのアクセスは絶対に不可能。
ジェルムック中心部の広場【マップ黄色】にはゲイシール行きの4WDミニツアーが多く待機しているので、こちらを利用することになります(値段は尋ねてないけど、たぶんかなり高いと思う)。

⑧ケチュト湖の自然風景に癒される

神秘的な湖面の風景

ジェルムック渓谷を流れるアルパ川が町の4kmほど南で注ぎ込むのが、人工の湖であるケチュト湖(Kechut Reservoir/Կեչուտի ջրամբար)。【マップ青⑧】

まるで緑のベルベットの絨毯のように滑らかな山々に囲まれた、神秘的な湖水を讃える湖は、四季折々の花々に彩られて美しい風景を見せてくれます。

湖畔の赤い屋根の家が絵になる

上流の風景も素敵

ケチュト湖はどの角度から眺めても美しいのですが、かなり面積が大きい＆途中に橋がないため、歩いて一周するのはかなり難しいのがネック。
最も簡単なのは、高原ハイキングと組み合わせて湖の北西岸を訪れるプランです。

⑨聖地の洞窟で祈る

断崖絶壁の岩場にぽっかりと穴が空く

ケチュト湖の西岸に敷かれた舗装道路をジェルムック方面に1kmほど行った場所にあるのが、馬乗りの洞窟と呼ばれるスポット。【マップ青⑨】
地元では「奇跡が起こる洞窟」とされ、現在でもお祈りに訪れる人の姿が見られます。

神聖な雰囲気がただよう

洞窟があるのは、一見すると高さ数十メートルの岩山にしか見えないような場所。
岩山には竪穴が3つ空いており、最も深い穴は奥に7mほど続いています。

「馬乗りの洞窟」という一風変わった名前の由来は、かつてこの地を訪れた馬に乗った男性に関する逸話から。

ジェルムックの馬乗り伝説

むかしむかし、ある男性が真夜中に馬に乗り、崖の上を通過していました。

しかし真っ暗闇の中で男性はバランスを崩し、運の悪いことに馬とともに崖下に転落してしまいます。男性は深い傷を負ってしまい動ける状態ではなかったため、たまたま落下した地点に口を開けていた洞窟内に避難しました。しかし、このまま崖下に負傷した状態でいると、そのうち熊の餌食となってしまいます。

そこで男性は神に祈りを捧げることに。すると、男性の傷はたちまち癒え、馬は男性をのせて高い崖を駆け上り、崖の上へと戻ることができました。

めでたしめでたし(これは人魚と違って本当にめでたし)

そんなわけで、馬乗りの洞窟の周囲の岩盤には現在でも、奇跡を受けて崖を駆け上った際の馬の蹄ひづめの跡が残っているのだとか。
(のぶよも探してみたけど、全部ごつごつした岩でどれがどれだか…)

洞窟内は現役の聖地

なんとも厳かな空気

伝説の真偽は置いておくとして、馬乗りの洞窟は「奇跡が起こる」として多くの人の信仰を集める場所。
3つある洞窟の内部には宗教画や溶けた蝋燭の跡が多く見られ、果てしない聖地感に心が研ぎ澄まされます。

中央の洞窟では聖なる水が湧く

▲3つの洞窟のうち中央のものからは、岩の隙間から染み出た湧き水が溜まっている箇所が。
この湧き水は「万病に効く」とされ、多くの人が汲んで持ち帰るのだそうです(もはやジェルムックには万病に効く系の水や温泉しかないような気もするけど…)。

⑩ソ連サナトリウムに宿泊する

味わいありまくりの外観

さてさて。観光的な目線でのジェルムックの魅力をあれこれ解説してきましたが、正直これまでの9つは前座。
のぶよ的に、ジェルムックという町をわざわざ訪れるべき最大の理由が、ソ連時代に建設されたサナトリウムに宿泊することです。

サナトリウムとは、長期で自然療養をする人のための滞在施設のこと。
ジェルムックには温泉が湧いていることもあり、温泉の効能を利用しながら体調不良や疾病の改善を目的とした人々がやって来ては長期で滞在する…という、日本の「湯治」に似た文化が古くから根づいています。

ジェルムックにはソ連時代から続くサナトリウムがいくつか営業していますが、のぶよが宿泊したのはArarat Health Spa。【マップ青⑩】
ジェルムック最安値の価格帯ながらも、1泊3食付き+温泉トリートメント付きという破格の条件です。

温泉トリートメントも受けられる

宿泊費に込みの食事も美味しい

サナトリウムでの宿泊は、とにかくソ連時代にタイムスリップしたかのような独特のもの。
設備や内装はかなり年季が入っていますし、サナトリウムのシステム自体にも、長期で宿泊している客たちの雰囲気にも、良い意味でそこはかとないソ連感がぷんぷん香ります。

もはや一般の旅行者がこれほどまでに「ソ連式」のサナトリウム体験ができる場所も、他にあまりないもの。
アルメニア独自の体験としてとても良い思い出になるので、ぜひとも宿泊を！

ソ連時代そのままの部屋からジェルムックの大自然を眺める

サナトリウム宿泊は初心者にはややシステムが複雑＆ロシア語かアルメニア語必須というわけで、何も知らないで訪れると困ってしまうかもしれません。
実際に宿泊してみてのレポートやシステムのあれこれについては別記事で解説しているので、そちらもぜひチェックを！▼

ジェルムックのソ連サナトリウム滞在記はこちら！

ジェルムックへのアクセス・行き方

アルメニア屈指の有名観光地であるジェルムックですが、ここはアルメニア南部。
交通網はとにかく未発達で、他都市からのアクセスはとても不便です。

エレバンやイェゲグナゾールからは直行のマルシュルートカが走っていますが、便数が限られている＆スケジュール的にかなり不便なのがネック。
時間を節約するなら、タクシーでサクッと移動してしまうのもアリかもしれません。

①タクシー

ジェルムックへの最もシンプルなアクセス手段が、タクシーを利用すること。
地理的に他都市から離れた場所に位置しているため、タクシー料金の相場はやや高めとなります。

タクシー料金相場(片道/1台あたり)

・エレバン～ジェルムック：20000AMD(＝￥8000)/3時間
・イェゲグナゾール～ジェルムック：7000AMD(＝￥2800)/1時間
・ヴァイク～ジェルムック：4000AMD(＝￥1600)/40分
・シシアン～ジェルムック：10000AMD(＝￥4000)/1時間半
・ゴリス～ジェルムック：12000AMD(＝￥6000)/2時間

ジェルムックの中心部には客待ちのタクシーが常に待機しているので、往復でチャーターする必要はありません。

②マルシュルートカ/シェアタクシー

ジェルムック中心街の広場がバスステーション＆4WDツアーの発着ポイントとして機能している

ジェルムックにはマルシュルートカ(乗り合いミニバス)も走っているため、個人でアクセスすることも一応は可能。
エレバン便とイェゲグナゾール便、ヴァイク便の3路線がありますが、いずれも旅行者にとってはとても不便なスケジュールです。

アルメニア南部地域～ジェルムック間の移動はハード

ゴリスやシシアンなど、アルメニア最南部であるシュニク地方の都市～ジェルムック間の移動はとにかく不便。
直行のマルシュルートカはいっさい存在せず、タクシー以外にはヒッチハイクするくらいしか方法がありません。

どうしてもシュニク地方→ジェルムックへマルシュルートカで移動したい場合は、一度イェゲグナゾール(もしくはヴァイク)まで行き、そこからジェルムック行きのマルシュに乗る必要があります。

エレバン～ジェルムック間のマルシュルートカ/シェアタクシー

ジェルムック行きマルシュはエレバンのキリキア・バスステーション発着

エレバン～ジェルムック間の公共交通は1日1往復のマルシュルートカが走るのみ。
スケジュールはエレバン発14:00/ジェルムック発7:45と固定されており、平日・土日にかかわらず毎日運行しています。

ジェルムック側の発着ポイントは、中心部の広場。【マップ黄色】
エレバン側の発着ポイントは、中心街西側のキリキア・バスステーションです。▼

エレバン～ジェルムック間には、マルシュルートカとは別に、個人のドライバーが運行するシェアタクシーも1日2本走っています。
こちらは平日と土曜日のみの運行で、日曜は運休となる点に注意。

個人での運行ながらも、スケジュールは以下の通り決まっています。

・エレバン発→8:30/15:00
・ジェルムック発→11:00/14:00

このシェアタクシーは前日までの予約が必須で、自身で運転手に直接連絡するか、ジェルムックの宿泊先の人に予約してもらう必要がある点がネック。

また、ジェルムック→エレバン方面の移動であれば宿泊先までシェアタクシーが来てくれますが、エレバン→ジェルムック方面の移動の場合は自身で出発ポイントまで行かなければなりません。
エレバン側の出発ポイントは運転手によって異なる場所を指定してくるので、エレバン→ジェルムック方面のシェアタクシー移動に関しては、正直旅行者にはハードルが高いです。

エレバン～ジェルムック間マルシュルートカ/シェアタクシー

・運行頻度：マルシュ1日1便/シェアタクシー1日2便
・所要時間：3時間
・料金：マルシュ2000AMD(＝￥800)/シェアタクシー3000AMD(＝￥1200)

イェゲグナゾール～ジェルムック間のマルシュルートカ

ジェルムック行きはイェゲグナゾールの中心街バスステーションの発着

ヴァヨツ・ゾール地方の中心的な町であるイェゲグナゾールからは、ジェルムックまで直行のマルシュルートカが平日のみ1日1本走っています。

イェゲグナゾール14:00発/ジェルムック8:00発(※土日祝運休)という、旅行者的には不便なスケジュールで、イェゲグナゾール発着でのジェルムック日帰り往復は不可能。
とはいえ、ジェルムックは日帰りで訪れても何の意味もないので、このスケジュールで逆に良いのかもしれません。

イェゲグナゾール側の発着ポイントは中心街のバスステーション。▼

ジェルムック側の発着ポイントはジェルムック中心街の広場です。【マップ黄色】

イェゲグナゾール～ジェルムック間マルシュルートカ

・運行頻度：1日1本(イェゲグナゾール発14:00/ジェルムック発9:00) ※土日祝運休
・所要時間：1時間
・料金：700AMD(＝￥280)

イェゲグナゾール＆周辺エリアの観光情報総まとめはこちら！

ヴァイク～ジェルムック間のマルシュルートカ

ヴァイク中心街の東端がバスステーションとして機能している

イェゲグナゾールの10kmほど東に位置するヴァイク(Vayk)は、ジェルムック方面への道と南部シュニク地方への道が分岐する交通の要所。

ヴァイク～ジェルムック間には平日のみ1日1本の直行マルシュが走っています。

ヴァイク側の発着ポイントは中心部のメインストリート東端から。▼

ジェルムック側の発着ポイントはジェルムック中心街の広場です。【マップ黄色】

ヴァイク～アルメニア他都市間には、ジェルムック発着に比べてマルシュルートカ便が豊富なのがポイント。
エレバン行きやイェゲグナゾール行きのマルシュが比較的頻繁に走っているため、ジェルムック→ヴァイク→アルメニア他都市と経由しつつ移動するのもアリです。

ヴァイク～間ジェルムック間マルシュルートカ

・運行頻度：1日1便(ヴァイク発14:00/ジェルムック発8:00)
・所要時間：45分
・料金：500AMD(＝￥200)

ジェルムック観光時のアドバイス・注意点

ジェルムックでは急ぎ足のプランニングは禁物！

ジェルムックは、アクセスこそ不便ではあるものの、現地の滞在インフラはかなり整っている町。
山奥に位置してはいるものの、旅行者も多く訪れるためか設備面は結構充実しており、それほど特別な準備は必要ないと思います。

ジェルムック観光のプランニングで最も大切なのが、訪問する時期と日程。
ここを誤ると、不完全燃焼な訪問となってしまうかもしれません。

ジェルムック観光におすすめの時期

5月のジェルムックはようやく春のはじまりといった感じ

ジェルムック観光におすすめの時期は、ずばり6月～8月の夏場。
標高2000m以上の高地に位置しているため、アルメニアの他地域が灼熱となる真夏であってもかなり涼しい日々が続き、快適に滞在できるためです。

秋の紅葉目的なら9月の後半がベスト。
10月はすでに冬の始まりといった風情なので、紅葉にはやや遅いかもしれません。

「夏場でも暑くない」というジェルムックの気候は、裏を返せば「年間を通して寒い」ということでもあります。
冬場は最高気温マイナス10℃以下なんて日が普通なので、まず観光には向きません。

実際、ジェルムックの春の訪れは遅く、冬の到来はかなり早め。
のぶよが滞在した5月半ばは最高気温11℃ほどとかなり寒く、ようやく冬が終わり緑が色づきはじめた…といった感じでした。

ジェルムック観光は安全？

地図を見ると、ジェルムックは隣国アゼルバイジャンとの国境からほど近い場所に位置しているのがわかります。

実際、数年前にアルメニアとアゼルバイジャンの間で勃発したナゴルノ＝カラバフ紛争の際は、ジェルムック近郊の山にアゼルバイジャン側からの越境攻撃がされたというショッキングなニュースもありました。

しかしながら、2025年現在の情勢は落ち着いており、ジェルムックには問題なく滞在することが可能です。

とはいえ、「国境に近い＝常にリスクはある」という点だけは頭の片隅に入れておくべき。
ジェルムックに至る道は一本しかないため、万が一この道がブロックされると完全なる陸の孤島となってしまいます。

ジェルムック観光に必要な日数

穴場の露天風呂へ個人で行くなら半日は必要

ジェルムック観光を考えている人に声を大にして主張したいのが、日帰りでは何の意味もないという点。

もちろん、日帰りで中心部の見どころをさっと周って別の町へ…というプランも物理的には可能ですが、「温泉保養地」であるジェルムックならではの魅力を全く味わうことができないと思います(草津温泉や銀山温泉に1～2時間立ち寄って写真を撮ってすぐに次の場所へ…としたところで何の意味もないのと同じこと)。

ジェルムックを観光するなら、最低でも1泊2日の日程は必須。
1日目で中心部の見どころは見られますし、夜は宿泊先での食事や温泉トリートメントを満喫。2日目にやや離れた見どころを周る…といったプランがベストです。

ジェルムックに宿泊する場合の曜日

温泉保養地であるジェルムックならではの注意点が、訪問する曜日。

ジェルムックのサナトリウムや温泉ホテルでは、温泉の効能を活かしたトリートメントが受けられるのですが、多くの施設では日曜日はトリートメントが完全休業となるのです。

つまり、土曜日から日曜日にかけての宿泊や、日曜日から月曜日にかけての宿泊だと、せっかくのトリートメントを受けられない可能性が高いということ。
ジェルムックならではの体験を逃さないためにも、宿泊する曜日はしっかりとプランニングしましょう。

ジェルムックのソ連サナトリウム滞在記はこちら！

ジェルムックへのアクセス・行き方

ジェルムック観光の持ち物

ジェルムックには大型スーパーは一つも存在せず、小規模な個人商店のみ営業しています。

基本的なものは揃いますし、特に不便も感じませんが、大都市に比べると品揃えには限りがあるもの。
特別に必要なものがあるなら、大きな町から持参するのがおすすめです。

飲食店に関しては中心街にいくつか点在していますが、多くは夏場(5月末～9月)のみの営業。
年間を通してやっている店もあるにはあるものの、オフシーズンだと食事に困る場面も少なからずあるかもしれません。

ジェルムックのサナトリウムや温泉ホテルでは、食事付プランを提供している施設も多数あるので、食事は宿で摂るのが最も安心＆楽かもしれません。

おわりに

アルメニアが誇る温泉保養地・ジェルムックの魅力をがっつりと解説しました。

訪問前は「かなり有名な町だし、ものすごく観光地化されているんだろう…」なんて思っていたのですが、実際に訪れてみるとそのイメージは180°変化することに。
美しい山の自然に囲まれた小さな町は、観光客向けに開かれてはいるもののギラギラした感じではなく、素朴でピュアな魅力が強く感じられたためです。

ジェルムックならではの空気感や、保養地としての歴史が生み出した癒し感は、最低でも1泊はしないと感じられないもの。
見どころを順番に周るというスタイルではなく、のんびり滞在することをメインに見どころにも足をのばすというスタイルで楽しむのがおすすめです！

ジェルムックのソ連サナトリウム滞在記はこちら！

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アルメニア南部の郷土料理＆名物グルメ20選【シュニク地方/ヴァヨツ・ゾール地方】

小山のぶよ — Tue, 13 May 2025 07:39:36 +0000

こんにちは！アルメニア南部をのんびりと開拓中、世界半周中ののぶよ(@nobuyo5696)です。
(世界半周についてはこちらの記事へどうぞ。)

アルメニアの中でもあまり旅行者が多くないエリアといえば、南部エリア。
交通の便が絶望的に不便であることや、やや情勢が不安定な時期が目立つことから、短期のアルメニア旅行の日程に組み込むのがなかなか難しい点が、南部エリアがマイナーである最大の要因でしょう。

ヴァヨツ・ゾール地方とシュニク地方の二つの地域から構成されるアルメニア南部には、感動の風景や歴史が詰まった見どころがたくさんあります。
それだけではなく、アルメニア南部を旅する際はこの地域ならではの郷土料理や名物グルメの数々も旅行の醍醐味となります。

ゲストハウスでアルメニア地方部の伝統の味を楽しむ

一般的なアルメニア料理ですら日本ではほとんど知名度がないですし、そのうちさらに限られた南部エリアの食文化や名物料理となると、もはや未知の領域。
アルメニアの他の地域の料理と何がどう異なるのか、そもそも人々は何を食べているのか…まったく想像がつかないのではないかと思います。

しかし！アルメニア南部はグルメの都と言っても過言ではないほどに、豊かな食文化を有するエリア。
エレバンなどの大都市やアルメニア北部地域とは全く違う絶品料理の数々に、きっと驚かされるはずです。

南部では羊肉も多く食される

アルメニア南部名物・ジェンギャロフ・ハツを村スタイルで作る

というわけで今回の記事は、アルメニア南部エリアの名物料理を20品どどんと紹介するもの。
ヴァヨツ・ゾール地方とシュニク地方、それぞれのエリアで定番とされる品々や、のぶよ自身が出会ったご当地グルメ的なものまで…とにかくアルメニア南部の「美味しい！」をぎゅっと詰め込んでいます。

各料理が食べられるお店情報もできる限り掲載しているので、実際に現地を訪れる際にきっと役に立つはず。
アルメニアの奥深い食文化を感じてもらえたら嬉しいです！

アルメニアの食文化や定番料理100品を徹底解説しています！

アルメニアの観光スポット

アルメニア南部の食文化の特徴

アルメニア南部、ここです！

アルメニア南部エリアを構成する二つの地域は、北側のヴァヨツ・ゾール地方と南側のシュニク地方に大きく分けられます。

エレバンから見るといずれの地域も「遥か南にある不便なエリア」といった印象を持ちますが、「南部」とひとことで言っても、これら二地域は歴史的にも文化的にも大きな違いがあります。

その違いは、食文化にも健在。
ひとことで言うなら、

・ヴァヨツ・ゾール地方：アルメニア料理の基本に忠実な、素材至上主義のハーブ文化
・シュニク地方：隣国の食文化の影響を受けたエキゾチックな食文化

といったところでしょうか。

ヴァヨツ・ゾール地方の食文化

アルパ川に沿った渓谷に沿ってひらけた温暖な地域

アルメニア南部二地域のうち北側を占めるヴァヨツ・ゾール地方は、2000ｍ～3000m級の山々に挟まれた渓谷沿いにひらけたエリア。
最大の町であるイェゲグナゾールを中心として、名水と温泉の町ジェルムックや、ワインで有名なアレニなどの有名な観光地が多く点在しています。

ヴァヨツ・ゾール地方の食文化を語る上で切っても切れないのが、独自のハーブ・山菜文化。

良質な水が豊富でアルメニアの中では比較的温暖な気候であるこの地域では、質の良いハーブがそこら中に自生しており、アルメニア他地域ではまず聞いたこともないような野草を用いた料理が食されます。

高原で採れる春のハーブや山菜が美味しいエリア

ヴァヨツ・ゾールと言えば、アルメニア一番のワイン王国

また、温暖湿潤な気候と高すぎない標高はぶどうの栽培にも適しており、イェゲグナゾールやアレニなどではワインの生産も盛ん。
アルメニア屈指のワイン王国エリアとして知られており、ワインに合う料理も多く食されています。

シュニク地方の食文化

シュニクの深い山々を望むヴォロトゥナヴァンク修道院

アルメニア最南部に位置するシュニク地方は、中世にはシュニク王国として独立状態にあったエリア。
その独自の歴史や、他エリアとの地理的な隔絶は、独特の食文化という形で現在にまで残っています。

シュニク地方の食文化の特徴は、ペルシア料理やアゼルバイジャン料理のエッセンスが強く感じられる点。
シュニク地方のすぐ南にはイランとの国境が、すぐ東にはナゴルノ＝カラバフが位置しているため、これらの地域の食文化が融合しているのが興味深いです。

ナゴルノ＝カラバフ発祥のジェンギャロフ・ハツ作り

アルメニア最南部メグリ村産のザクロは、一種のブランドフルーツのような扱い

また、メグリ村をはじめとするシュニク地方最南部地域は、ざくろをはじめとするフルーツの名産地である点も見逃せません。
フルーツをメインの具材として用いる料理はもちろん、肉をマリネするための液にざくろ果汁を使用した料理なども多く見られ、このエリアの食文化を独特なものにしています。

シュニク地方では、たとえある程度の町であっても飲食店の数がとても限られているのが悩みどころ。
そもそもシュニク地方ではあまり「外食」という文化が発達しておらず、シュニクの伝統的な料理は各家庭で食される場合が多いため、旅行者が味わうにはややハードルが高いのが現状です。

それでも、探せばちゃんと伝統料理を食べられるお店に巡り合えるもの。
アルメニアの他地域とは異なる食文化や味付けに、南部ならではの独特な歴史や文化が感じられるはずです！

ヴァヨツ・ゾール地方の郷土料理・名物グルメ

アルメニア髄一のワイン王国(アレニ)

アルメニア南部二地域のうち北側一帯を占めるヴァヨツ・ゾール地方は、アルパ川が形成する谷間を中心にひらけた風光明媚なエリア。
谷間一帯の標高は1000m～1100mほどとアルメニア的にはかなり低い場所となっており、冬の寒さや降雪が厳しくないことで知られています。

比較的温暖な気候と、南北にそびえる山々からの良質な水、肥沃な土壌…と抜群のグルメ環境が整っているのがヴァヨツ・ゾールの魅力。
水質の良さと山菜やハーブ類の美味しさに定評があり、名物料理にも素材の良さを活かしたものが多く見られます。

①壺チーズ

量り売りでも購入可能

ヴァヨツ・ゾール地方の中心的な町であるイェゲグナゾールには、アルメニア全国に名を馳せる名物食材があります。

それがこちらの壺チーズ。
素焼きの壺の中に山羊の乳と数種類のハーブを入れ、地中に埋めて3ヶ月～6か月かけて発酵させるという独特の作り方がされます。

手のひらサイズもある

家庭では壺チーズの壺を日常的に使用していたりする

ハーブを入れることで山羊ミルク独特の臭みは多少軽減されてはいるものの、壺チーズの風味はかなり独特でクセが強いもの。
好きな人は果てしなく好きでしょうし、苦手な人は匂いだけでも無理だと思います(のぶよは完全に無理派)。

イェゲグナゾール市内であればどこのスーパーでも売られており、中には量り売りまであるので、ちょっと試してみたい人にはおすすめ。
食べ終えた後のかわいらしい壺はお土産にもなるので一石二鳥です！

イェゲグナゾールの観光情報まとめはこちら！

②マンダック

見た目はたしかにセリっぽい

アルメニア広しと言えどもヴァヨツ・ゾール地方でのみ食される山菜が、マンダック(Mandak/Մանդակ)。

マンダックとはセリ科の植物のこと。
周辺の山々に自生しており、春になると多くの人が山でマンダック採りに夢中になるのがヴァヨツ・ゾール地方の風物詩となっています。

ヴァヨツ・ゾール地方で「マンダック」と言うと、この山菜そのものを指すのはもちろん、調理されたものをも指します。
「マンダック＝卵とじ一択」という暗黙のルールがあり、春の山菜の風味を最大限に活かすために味付けは塩だけで調理されます。

宿のおばちゃんが調理してくれたマンダックの卵とじ

マンダックの味わいは、日本のセリに少し似ており、芳醇で味わい深さが感じられるもの。
たしかに卵との相性は抜群でしたが、個人的にはバター醤油やポン酢も絶対合うんじゃないかと思います。

イェゲグナゾールの観光情報まとめはこちら！

③イェゲグナゾール風ストロガノフ

肉の食感も味付けも、とにかくパーフェクト

ロシア発祥のビーフストロガノフは、アルメニアでもかなりポピュラーな一品。
しかし、ヴァヨツ・ゾール地方のイェゲグナゾールには地元民ならみんな知っている「名物ビーフストロガノフ」が存在していることは、ほとんど知られていません。

町の中心部にあるレストランの看板メニューであるイェゲグナゾール風ストロガノフは、細切りにした牛肉をローストオニオンとともにサワークリームでさっと煮込んだもの。
ロシアのビーフストロガノフのようにマッシュルームが入ることはなく、汁気が少なめなのが最大の特徴です。

牛肉は臭みゼロで極限まで柔らか

このビーフストロガノフに使用されている牛肉がとにかく美味しいのです。

牛肉の臭みはいっさいなく、どうやって調理しているのか気になって仕方がないレベルでとろとろの柔らかな食感。
ローストオニオンの香ばしい甘味とサワークリームの芳醇で濃厚な口当たりも含め、これ以上ないほどに完璧な一品となっています。

イェゲグナゾールの人が「あそこのビーフストロガノフはもう食べたか？」とイチオシしてくるのも納得の、絶品ストロガノフ。
正直、ロシアで食べたビーフストロガノフの百倍は美味しかったので、滞在時にはぜひとも味わってみてほしいです！

イェゲグナゾールの観光情報まとめはこちら！

④イェゲグナゾール風ラフマジョ

見た目はごく一般的なラフマジョ

イェゲグナゾールの小さな食堂で偶然出会ったのが、アルメニア風ピザ「ラフマジョ」の進化系となる一品。
ラフマジョとは、薄くのばした小麦粉生地に挽き肉やハーブを塗りたくって、オーブンでサッと焼いたもので、アルメニア全国津々浦々、どこの町でも食されます。

勝手に「イェゲグナゾール風ラフマジョ」と命名したこちらのラフマジョが普通のラフマジョと大きく異なる点が、生地の独特な食感。
一般的なラフマジョは生地のパリパリ食感こそが命なのですが、イェゲグナゾール風はパリパリではなくもっちもちなのです。

もっちり生地も合う！

写真だと生地のもっちもち感が伝わりにくいのが残念ですが、例えるならのぶよのほっぺたくらいのもっちもちな水分量(知るか)。
特に分厚く成形されているわけでもなくしっかりと焼かれているのに、どうしてこんなにもっちもちの食感になるのかはミステリーです。

「ラフマジョ＝パリパリ」という概念が大きく変わる、イェゲグナゾールのラフマジョ。
味も美味しいですし、未知なる食感にきっと驚くはずです！

イェゲグナゾールの観光情報まとめはこちら！

⑤アレニワイン

セミドライからセミスイートまで色々と揃う

多くのアルメニア人にとって、ヴァヨツ・ゾール地方の名産と言えばアレニワイン。
その名の通り、ヴァヨツ・ゾール地方最西部に位置するアレニ村周辺で生産されたワインのことで、アルメニアを代表するワインとなっています。

アレニ・ワインに使用されるぶどうのメインは、同名のアレニという品種。
酸味が少なめで甘味が強いことが特徴で、一定の糖度以上のぶどうのみが使用されるというこだわりようです。

ワイナリー訪問で試飲も可能

マイナーながらもアレニ産の白ワインもある

アルメニアを代表するワインエリアの中心地であるアレニ村には、名産のワインを試飲できるワイナリーが点在しており、なんと試飲＆見学がすべて無料という大盤振る舞い。
すっきりした舌触りと程良い甘味が特徴的なアレニワインは、ワインがあまり得意でない人でもするっと飲めてしまいます。

アレニの観光情報まとめはこちら！

⑥桃のワイン

びっくりするほどの桃感

超有名なアレニワインの影に隠れる形になってはいますが、実はアレニ村は桃の名産地としても有名。
比較的温暖な気候と日照時間の多さが美味しい桃の栽培に適しているそうです。

そんなアレニの隠れた名物が、アレニ産の桃が100％使用された桃のワイン。
砂糖は一切不使用ながらも、舌にじんわりと染み込むような上品な甘味が特徴的で、果てしない桃の風味の強さにびっくりします。

のぶよ的には、名産のアレニワインよりもこちらの桃のワインの方がおすすめ。
アルメニアでは各種フルーツを用いたワインが全国で飲まれますが、桃のワインはあまり見る機会がないため、アレニを訪れた際はぜひ挑戦してみましょう。

アレニの観光情報まとめはこちら！

⑦うさぎ肉の白ワイン煮込み

柔らかくて淡白

アレニ村をはじめ、ヴァヨツ・ゾール地方の標高が低い地域ではウサギの肉を食べる習慣があるそう。
ウサギ肉の調理法はとてもシンプルで、骨付きのまま塩を少々ふって名産の白ワインをたっぷり注いだ鍋で茹でるだけです。

ウサギ肉はクセや臭みが少なく、鶏肉に似た淡白な味わいであるため、スパイスやニンニクなどを入れない方がより肉本来の風味を味わえるのだとか。

味つけは基本塩のみだそう

日本ではウサギ肉を食す習慣はあまりポピュラーでないため、抵抗がある人も少なくないはず。
しかし実際に食べてみると、素朴な味わいと柔らかな食感が意外といけます。

このエリア名産のワインのお供にもぴったりなウサギ肉の煮込み。
レストランで置いてあることは稀で、各家庭で調理される家庭料理といった性格の一品です。

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⑧ジェンギャロヴァプール

黒っぽいオイルが味の決め手

ヴァヨツ・ゾール地方のハーブ文化を象徴する一品が、ジェンギャロヴァプール(Jengyalov apur/Ժենգյալով ապուր)。
「ジェンギャロフ＝ハーブ」「アプール＝スープ」というわけで、「ハーブのスープ」といった意味です。

アルメニアでは全国的にフレッシュハーブを料理に多用しますが、基本は仕上げにたっぷりとのせたり添えたりするのが普通。
しかしこのジェンギャロヴァプールは、タイムやパクチーなど数種類のハーブを肉やじゃがいもとともに長時間煮込んで調理されるため、スープ自体にハーブの風味ががっつりと染み出しているのです。

焦がしハーブオイルの香ばしさが素晴らしい

さらに特徴的なのが、仕上げにハーブを油でじゃっと揚げた焦がしハーブオイルがたっぷりとかけられること。
このオイルがとにかく美味しく、旨味たっぷりのスープに香ばしさをプラスしてくれます。

店によってはジョージア料理の牛肉スープである「ハルチョー」としてメニューに載っている場合もありますが、ヴァヨツ・ゾール地方で言う「ハルチョー」はほとんどこのジェンギャロヴァプールのこと。
心からほっとする味わいなので、ぜひ一度は挑戦してみましょう。

⑨ジャンギャロフ・プラフ

付け合わせとして出てくるのが普通

ヴァヨツ・ゾール地方ならではのハーブの使い方が感じられる一品が、ジェンギャロフ・プラフ(Jengyalov plav/Ժենգյալով փլավ)。
「ハーブの炊き込みご飯」といったところで、山で採れた山菜や各種ハーブをメインの具材に、ご飯とバターとともに炊き込んだものです。

各種山菜の美味しさとドライハーブの風味が絶妙に混じり合う

時期や家庭によってどの種類の山菜やハーブが入るかは大きく変わってきますが、味の決め手となるのが炊き込む際に投入されるドライハーブ。
特にドライタイムは必須だそうで、バターの風味と相まって芳醇で清涼感のある味わいを演出してくれます。

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⑩ジェルムック・ミネラルウォーター

アルメニアの国民的ブランド

国土の大半が険しい山々で構成されているアルメニアは、水が美味しいことで有名な国。
エレバンなど大都市でさえ、素人でも味の違いが分かるレベルで水が美味しいのです。

そんな名水大国アルメニアにおける、泣く子も黙るミネラルウォーターNo.1ブランドがジェルムック。
ヴァヨツ・ゾール地方東部に位置する同名の町の名を冠する微炭酸の天然水は、胃腸の不調によく聞くとしてアルメニアはもちろん旧ソ連圏全域で愛されています。

ジェルムックには生の温泉水が汲み放題な場所も

そんな名水の町・ジェルムックには、一般的に販売されているミネラルウォーターとは別の温泉水が湧いていることでも有名。
町にはこの温泉水が24時間湧出している場所があり、いつでも好きなだけ「生ジェルムック温泉水」を飲みまくることができます。

この温泉水の健康効果はものすごいそうで、豊富なミネラルがあらゆる体の不調に効くのだとか。
こちらはミネラルウォーターとは異なり、商用販売されているものではないため、実際にジェルムックに行った人だけが口にすることができます。

ジェルムックの観光・アクセス情報まとめはこちら！

シュニク地方の郷土料理・名物グルメ

この深い山々に抱かれた地域だからこそ発展した、独自の食文化(タテヴ修道院)

アルメニア最南部を占めるシュニク地方は、深い山々でアルメニアの他地域と隔てられたエリア。
中世にはシュニク王国として半独立状態にあったことや、イランとの地理的な近さなどの影響から、アルメニアの中でも独特の食文化が息づいています。

シュニクの料理は、地元で採れる山の幸をベースに、隣国の食文化のエッセンスが加わったもの。
全体的に塩気が薄めであっさりとした味つけが普通のアルメニアですが、シュニク地方ではやや味付けが濃いめでスパイスを使用する機会が比較的多い点も興味深いです。

①ジェンギャロフ・ハツ

本場の味は感動もの！

いまやアルメニアを代表する名物料理として名を馳せるようになったジェンギャロフ・ハツ(Jengyalov Hats/Ժանգյալով հաց)。
小麦粉生地を薄くのばしたものにサッとゆでた十数種類のハーブを入れて包み、少量の油を敷いた鉄板で焼き上げた料理です。

ジェンギャロフ・ハツの本場はアルメニア南部地域であるとされ、中でも「発祥の地」と言われるのがナゴルノ＝カラバフ地域。
数年前に発生した紛争によってアルメニアはナゴルノ＝カラバフの統治権を完全に失ってしまいましたが、ゴリスなどアルメニア南部に逃れて来たカラバフの人たちによって、伝統の味は脈々と受け継がれています。

とにかくたっぷりのハーブを使う

焼きたてはもう最高のひとこと

本場のジェンギャロフ・ハツは、ハーブの風味も小麦粉の芳醇さも素晴らしい絶品。
エレバンで売られているものとはひと味もふた味も異なり、こればかりはアルメニア南部で食べた方が絶対に良いです。

アルメニア南部の小さな村では、自分たちで採ってきたハーブを使って自家製ジェンギャロフ・ハツを作るのも定番。
特に山のハーブが新芽をつける春～初夏にかけてのジェンギャロフ・ハツは、びっくりするほどの絶品です。

ゴリスの地元民支持No.1のジェンギャロフ・ハツの小屋はこちら！

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こ...

②じゃがいものドルマ

じゃがいものドルマ

アルメニア広しと言えども、なぜかシュニク地方以外で見かけることがない料理がジャガイモのドルマ(Kartopiki dolma/Կարտոֆիլի դոլմա)。

「ドルマ(トルマとも)」とは、アルメニアの伝統料理とされる、ぶどうの葉に挽き肉や米を詰めて煮込んだもの。
一般的なぶどうの葉のドルマ以外にも、キャベツの葉で具を巻いたものやトマトやパプリカに具を詰めたものなど、様々なバリエーションがあります。

シュニク地方のじゃがいものドルマも、「野菜の中に挽き肉を詰めて煮る」という調理法は共通。
生のじゃがいもの中心をくり抜き、ハーブで味付けした牛挽き肉をたっぷりと詰めて、少量の水とともに蒸し焼きのようにして調理されます。

器も伝統的なデザインで可愛らしい

挽き肉の旨味が存分に引き出されている

ほっくほくのじゃがいもと、新鮮さが舌で感じられるジューシーな牛挽き肉のコンビネーションが、もはや優勝。
牛挽き肉の味付けにはミントが使用されており、独特の風味が食欲をそそります。

そして、器の底に溜まった肉汁や野菜の旨味が染み出したスープもまた絶品。
見た目にも可愛らしく、味も素晴らしいので、ぜひとも一度は挑戦を！

じゃがいものドルマならここ！タテヴ村の小さなレストラン情報はこちら。

③ピダ

アルメニア南部の名物「ピダ」

シュニク地方のレストランやファストフード店で多く見かける定番料理が、ピダ(Pida/Պիդա)。
細長いボート型の小麦粉生地の上に牛挽き肉や野菜、たっぷりのチーズをのせてオーブンで焼き上げたものです。

シュニク地方のピダの起源は、間違いなくお隣トルコの定番料理である「ピデ」でしょう。
「トルコ風ピザ」とも表現されるトルコのピデは、基本的にボート型の薄い小麦粉生地の上に牛挽き肉や卵、チーズなどをのせて焼いたものです。

いっぽうのアルメニアのピダの生地は、トルコのピデに比べてかなり厚め。
お隣ジョージアの名物料理であるハチャプリの生地に似た厚さ＆もってりとした食感が特徴的です。

チーズがとにかく美味しい

また、トルコのピデは客が好みの具を選べるのが普通(挽き肉＆卵や挽き肉のみetc…)ですが、シュニク地方のピダには選択肢はありません。
お店によって具は変わってくるものの、牛挽き肉+チーズ+トマトが鉄板で、そこにパプリカなどの野菜が乗る場合もある…といった感じで、デフォルトから全部のせなのです。

焼きたての香ばしさと言ったら…

ピダを美味しく食べるなら焼きたてが一番。
牛挽き肉のジューシーで旨味たっぷりの味わいや、濃厚ながらも重たくないチーズの芳醇さが、小麦の香ばしい風味と絶妙にマッチしています。

生地が厚めであることもあり、ピダ一つでかなりボリュームがあるので頼みすぎには要注意。
トルコやジョージアなど周辺国の味が見事に融合している点に、コーカサス地域の食文化の重厚さを感じる一品です。

ゴリスで美味しいピダを出すレストランはこちら！

④ゴリシ・ガレジュール

春夏限定のゴリスの地ビール「ゴリシ・ガレジュール」にもぜひ挑戦を！

シュニク地方二番目の人口を誇るゴリスでは、この町の中でのみ＆季節限定でのみ出回る幻の地ビールが存在します。

その名も、ゴリシ・ガレジュール(Gorisi garejur/Գորիսի գարեջուր)。
「ゴリスのビール」という直球なネーミングで、缶や瓶で売られることはなく、生ビールのみでの販売となります。

ゴリシ・ガレジュールは4月頃にまとめて生産され、市内の飲食店に卸されるのみ。
毎年秋にはその年のストックがなくなってしまうそうで、4月末～10月頃にゴリスを訪れないと飲むことができません。

ゴリシ・ガレジュールの風味は良くも悪くも普通のラガーといった感じですが、スッキリした後味と飲みやすい風味で万人向け。
他エリアにはいっさい出回らないので、春から秋にゴリスを訪問する人はぜひ挑戦を！

ゴリシ・ガレジュールが飲める食堂はこちら！

⑤ゴリシ・マンティ

アジアの風を感じる一品

シュニク地方の一風変わった食文化を象徴している一品が、ゴリシ・マンティ(Gorisi manti/Գորիսի Մանթի)。
「ゴリスのマンティ」という意味で、マンティ＝牛挽き肉を薄い小麦粉生地で包んだ餃子料理のことです。

アルメニアで一般的な「マンティ」と言えば、親指サイズの極小生地に牛挽き肉をちょこんと詰めてオーブンで焼いたものが主流。
いわば「ベイクドミニ餃子」といったところで、サクサクとした食感がとても楽しいです。▼

アルメニアで一般的な「マンティ」

ユーラシア大陸の多くの地域に存在する餃子系料理の中でも、アルメニアのように「オーブンでベイクする」という調理法はとても珍しいもの。
独特の香ばしさと牛肉のジューシーさがとても美味しく、この「普通のマンティ」もアルメニア旅行中の必食料理です。

しかし、ゴリスで食される「ゴリシ・マンティ」は、アルメニアで一般的なマンティとは別物。
まずサイズがかなり大きい点が特徴的ですし、オーブン調理ではなく蒸し焼きにして調理されるという点も独特です。

肉汁スープがじゅわあ

ゴリスのスーパーでは冷凍でも売られている

▲ゴリシ・マンティは、蒸し焼きにされることで旨味が閉じ込められた牛挽き肉と、肉汁が溢れ出たスープがたまらない一品。
味つけもかなり絶妙で、肉本来の旨味がしっかりと感じられます。

見た目も調理法も、中央アジア地域の羊肉の蒸し餃子「マンティ」に似ている点も興味深いもの。
どういう経緯でシュニク地方にこうしたマンティが入って来たのかは分かりませんが、中世以降のシュニク地方には中央アジア地域からの異民族王朝がたびたび襲来していたこととも、無関係ではないのかもしれません。

⑥豚肉のヒンカリ

見た目はよくある普通のヒンカリ

ゴリスに滞在していたのぶよが偶然出会い、果てしない感動に包まれたのが豚肉のヒンカリ。

「ヒンカリ」とはご存じ、お隣ジョージア発祥の茹で小籠包のような料理。
アルメニアでもかなりポピュラーで、レストランや食堂のメニューにも定番として置かれています。

ジョージアのヒンカリでは基本的に牛豚合挽き肉が使用され、アルメニアのヒンカリでは牛挽き肉が使用されるのが一般的。
そう、基本的にヒンカリには牛肉の要素が必ず必要となるのです。

ジョージアのヒンカリの秘密あれこれを徹底解剖しています！

なので、ゴリスのレストランで豚肉のヒンカリに偶然出会ったときはびっくりしました。

中の挽き肉は100％豚肉で、生姜がガッツリと効いたアジアンなな味わいに満ち溢れた一品でしたから。

豚肉！肉汁！生姜！

「中の肉の種類の違いでここまで味が変わるのか…！」と感動するくらいに、豚肉ならではの芳醇な味わいにびっくり。
もはやヒンカリというよりも、台湾名物の小籠包をお湯で茹でたものと言った方が伝わりやすいかもしれません。

豚肉のヒンカリはご当地名物というよりも、あくまでもゴリスのレストランのオリジナルメニューだと思うのですが、他ではなかなか出会えないのは事実。
本当にびっくりするほどの旨味と豚の脂の美味しさが感じられるので、ぜひとも挑戦を！

ゴリスで豚肉のヒンカリを出すレストランはこちら！

⑦ホホップ

人生観が変わる美味しさ…！

さてさて…お待たせしました。数あるアルメニア南部地域の郷土料理の中でのぶよが最もおすすめする一品が、ホホップ(Khokhop/խոխոպ)です。

ホホップとは、鶏肉をざくろの果肉とともに煮込んだ「鶏のざくろ煮」。
日本人的には未知の組み合わせだと思いますが、鶏の香ばしい油や旨味がざくろの甘味や酸味と見事に融合し、人生観が変わるレベルの美味しさが味わえます。

これ考えたアルメニア人、まじで天才だと思う

ざくろを煮詰めたソースで和える「黒ホホップ」も存在する

ホホップはざくろの名産地であるアルメニア南部地域でよく食される料理で、特にざくろの一大産地であるメグリなど最南部エリアの名物。
南北に細長い地形のシュニク地方でも、北側のゴリスなどではまず見かけることはありません。

アルメニア南部の食文化の美しさがぎゅっと詰まったホホップは、旅行中にぜひ一度は食したい一品。
なかなかメグリまで足をのばすのも大変なので、エレバンのレストランで食べるのもアリだと思います。

アルメニア人直伝のホホップのレシピはこちら！

⑧クルクモフ・プラフ

主にサイドメニューとして食される

イランと地理的・文化的な距離が近いシュニク地方らしい料理が、クルクモフ・プラフ(Kikumov plav/ՔրքումովՓլավ)。

サフランとともに炊いたお米のことで、芳醇で香り高い風味が大変美味。
アルメニアではサフランを料理に使うことはあまりポピュラーではないのですが、お隣のサフラン大国・イランに近いシュニク地方ではメインの付け合わせの定番として愛されています。

サフランの風味が美味しい

味付けは塩とバターのみであっさりしているのですが、サフランの華やかで奥深い風味が良い感じに活かされています。

使用されるお米の種類も、アルメニアではあまり一般的ではないバスマティ米。
このあたりも、お隣イランの食文化の影響を感じさせます。

クルクモフ・プラフが食べられるゴリスのレストラン情報はこちら！

⑨チョロフ・プラフ

素朴な甘味が美味しい

フルーツの生産が盛んなシュニク地方では、各種フルーツを料理に使用することも珍しくありません。
こちらのチョロフ・プラフ(Chorov plav/Չորով փլավ)は、種を取り除いたぶどうの実をバターとともに炊き込んだもので「ぶどうの炊き込みご飯」といったところです。

日本人的には「え…」と思ってしまう組み合わせかもしれませんが、これが意外にも美味。
ぶどうのフレッシュな甘さがバターの濃厚な風味とともにお米を包み込み、温かな家庭的な味わいにほっとさせられます。

チョロフ・プラフはイースターのお祝い料理としても定番の一品。
レストランのメニューにはあまりない家庭料理ですが、ゲストハウス宿泊時の食事で食べる機会があるかもしれません。

⑩シシアン・レモネード

シシアン限定のシシアン・レモネードにはぜひ挑戦を！

シュニク地方第三の人口を誇るシシアンの名物ドリンクと言えば、シシアン・レモネード(Sisiani Limonad/Սիսիանի լիմոնադ)。

シシアン・レモネードとは、ここシシアンで生産されるソフトドリンク。
なんとシシアン以外にはほとんど出回らないという、幻のご当地ドリンクなのです。

アルメニアで一般的なレモネードは、人工のフレイバーで味付けがされた甘い炭酸飲料のこと。
いっぽうのシシアン・レモネードには炭酸は入っておらず、地元で採れる果汁をたっぷりと入れたコンポートのような飲料なのです。

ローズヒップ味もある

シシアン・レモネードのフレイバーは数種類

シシアン・レモネードは、とにかく果汁感が前面に出されたフレッシュでナチュラルな味わいが特徴的。
甘さもちょうど良く、果汁本来の酸味や甘味が存分に感じられてとれも美味しいです。

シシアン・レモネードは、シシアン市内のスーパーや商店ならどこにでも置いてあり、1本250AMD(＝￥100)～と価格も安め。
のぶよ的にはチチュハン(サジー)のレモネードが最強だったので、ぜひとも挑戦してみてください！

シシアンの観光情報まとめはこちら！

おわりに

アルメニア南部のヴァヨツ・ゾール地方とシュニク地方の知られざる名物グルメを紹介してきました。
エレバンをはじめとするアルメニア北部エリアとは大きく異なる食文化が根付いており、小さな国の食の豊かさに驚くはずです。

アルメニアは、他にも地域ごとに異なる郷土料理が根付いている国。
旅行の際にはぜひともその土地の郷土料理を食して、昔から人々が守り抜いてきた伝統を舌で感じたいものです。

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アルメニアならではの温泉体験は結構ディープ。ジェルムックのソ連サナトリウム滞在記。

小山のぶよ — Mon, 12 May 2025 11:12:29 +0000

ヴァヨツ・ゾール地方の最も東、標高2500m～3000mの山々に囲まれたジェルムックは、
アルメニアはもとより、旧ソ連を構成していた国々では絶大な知名度を誇る町。

その最大の理由が、アルメニアを代表するミネラルウォーターの産地であるためです。

伝説級の知名度を誇るミネラルウォーター

同名の”Jermuk”という名前で売られるミネラルウォーターは、ジェルムックを取り囲む山々から湧き出す微炭酸の味わいが特徴的。
アルメニアで最もポピュラーなミネラルウォーター銘柄としての座を確固たるものとしています。

ジェルムックの町の遠景

そんな名水の町・ジェルムックには、ミネラルウォーターとは別に温泉が湧いていることでも有名。

古くは10世紀にこの地を治めたシュニク王国の王たちに愛された黄金色の温泉は、ジェルムックの町全体に引かれ、旅行者でも入浴することが可能なのです。

ジェルムックで温泉三昧の滞在をするなら、温泉ホテルやお洒落スパリゾートもありますが、アルメニアならではの体験をするならサナトリウムという施設に宿泊してみるのがおすすめ。
ソ連時代に建設された長期療養用の滞在施設で、まるでソ連時代にタイムスリップしたかのような雰囲気の中でジェルムックが誇る温泉を五感で満喫することができるのです。

たたずまいからしてすでにものすごいソ連感

ジェルムック温泉でのセラピーが受けられる

サナトリウムのシステムはやや独特で、馴染みのない日本人旅行者には少し難しい部分も。
英語はいっさい通じず、ロシア語かアルメニア語のみですし、一般的なホテル滞在とは色々と異なる部分が多いです。

…というわけで、のぶよの出番！
今回の記事は、ジェルムックのソ連サナトリウムでの宿泊に関してがっつりと解説するものです。

どんなトリートメントが受けられるのか、食事のシステムはどうなのか、そもそもサナトリウムとは何なのか…といった基本的な部分もしっかり解説。
これを読めば、言葉が分からずともとりあえずサナトリウムでの滞在が問題なくできる！といった内容になっています。

サナトリウム宿泊は、まさにアルメニアならではの体験。
ユニークな滞在は、アルメニア旅行の鮮烈な思い出となるはずです！

ジェルムックの観光・アクセス情報まとめはこちら！

アルメニアの観光スポット

ソ連時代の保養地・サナトリウムとは？

ソ連時代に広まった「保養地」がサナトリウム

日本人にとってはあまり馴染みのない「サナトリウム」という言葉。
ひとことで言うなら「長期療養施設」といったところです。

かつては不治の病とされていた結核患者の隔離＆療養施設として建設されたのがはじまりで、ヨーロッパ～旧ソ連圏にかけてポピュラーになりました。

医学の発展により結核の猛威が落ち着くと、サナトリウムはそれまでの「結核療養所」という性格の場所から、あらゆる体の不調や病気を自然療法で改善するための長期滞在施設といった性格に。
喘息や各種アレルギー、骨の異常などを、自然にあふれた環境の中で自分のペースで治していくことが、サナトリウム滞在の第一の目的になっていきます。

サナトリウムは空気が良い場所が絶対条件

部屋もソ連時代からのもの

サナトリウムが建設された場所にはいくつかの条件があり、まずは空気が良い高原や適度な湿度がある海沿いがメイン。
他にも、ミネラルを含む水/温泉が湧いていることも大切な条件とされ、水や温泉を用いた各種トリートメントを定期的に受けながら、綺麗な空気の中でリフレッシュすることが奨励されています。

分かりやすく言うなら、日本でも伝統的に行われてきた「湯治」に似た滞在スタイルで過ごすのがサナトリウム。

日本の湯治とは、健康増進に効果があるとされる温泉が湧く地に長期滞在しながら、温泉の効能で病気を療養しようとするもの。
ソ連時代に広まったサナトリウムも西洋医学の力に頼るのではなく、自然療法で病気の改善を目指すという点で、日本の湯治と共通している部分があります。

ジェルムックのソ連サナトリウムに泊まってみた

建物はとても古いが、綺麗にされている

というわけで、自然の力をふんだんに用いた各種セラピーで、心身ともに健康になれるのがサナトリウム。

ジェルムックにはソ連時代に建設されたサナトリウムがいくつかありますが、今回のぶよが宿泊したのはArarat Health Spaという場所。
1泊3食付き+各種温泉療養トリートメント付きで15000AMD(＝￥6000)と破格の宿泊費でした。

ここからは、実際にサナトリウムに滞在したようすを解説していきます。
初めての人には分かりにくいトリートメントの流れやその他のシステムに関してもしっかりと解説しているので、実際に訪れる人には参考となるはず！

そもそもサナトリウムをどうやって予約する？

こんな感じで食事条件もちゃんと記載されている

ジェルムックの場合、いくつかのソ連サナトリウムはBooking.comなどの宿泊予約サイトにも掲載されています。

料金は直接予約でも宿泊サイト経由でも変わらない場合がほとんどですが、1週間単位の長期滞在の場合は専用のパッケージが用意されている場合も。
長期滞在パッケージを利用したい場合はネット上では予約できないので、直接電話予約等をする必要があります。

宿泊予約サイト経由で予約を済ませたら、あとは当日サナトリウムへ直接向かうだけ。
予約は向こうにもちゃんと伝わっているので、問題なくチェックインができます。

ソ連感ただよう部屋

かなり年季が入った部屋

Ararat Health Spaの客室には、利用する人数や価格によっていくつかのグレードがあるよう。
お洒落な調度品が置かれたスイートルームや、家族向けのファミリールームなど色々とありますが、一人用の最もベーシック(＆最も安い部屋)はこんな感じです。

ソ連時代からそのままの年季の入った空間ながらも、綺麗にはされており、清潔さには問題なし。
設備は老朽化が目立ちますし、壁紙が一部剥がれた箇所なども見受けられますが、まあその辺もひとつの「味」だと思います。

ジェルムックの森を一望できる大きな窓

トイレとシャワー

サナトリウムの客室というのは、どこも周辺の自然風景を存分に味わえるような眺望があるもの。
Ararat Health Spaに関しても例外ではなく、大きな窓の外には施設の目の前に広がるジェルムックの雄大な自然風景が広がります。

宿泊フロアの廊下もものすごくソ連み

昼間でも微妙に薄暗い廊下の感じも含め、そこはかとないソ連時代の雰囲気が漂う館内。
なんとも言えないレトロな感じは、日本の昭和の温泉ホテルに少し似たような雰囲気です。

サナトリウム内の施設

売店があったりするのも、昭和の温泉ホテルっぽい？

ソ連時代のサナトリウムは「施設から一歩も出ずとも滞在できる」ことがウリの療養施設。
ここArarat Health Spaにおいてもその伝統は受け継がれているようで、館内には温泉浴場や食堂、軽食類や飲み物を売る売店…など、滞在時に必要な施設がすべて揃っています。

多くの宿泊客は長期滞在＆疾患を抱えているためあまり外出ができない…というサナトリウム特有の事情があってなのか、遊戯施設も充実しているのが興味深いところ。

日本では「温泉旅館＝卓球」という絶対条件(？)がありますが、ここアルメニアでもサナトリウム＝卓球であるようす。
また、アルメニアの国民的スポーツでもあるチェスの遊技場も用意されています。▼

温泉＝卓球は世界共通？

アルメニアならではのチェスも

他にも、長期滞在の宿泊客を退屈させないようなイベントもしばしば開かれているよう。
ここArarat Health Spaでは毎晩「ダンス大会」が開かれているそうで、アルメニアンな音楽に合わせてみんなでひらひら踊るという謎の状況を楽しむこともできます。

謎の観葉植物コーナー

内装のセンスだったり、カーテンの感じだったり、「なぜこの場所にこれを置いた？」と疑問に感じるような物の配置だったり…サナトリウム内のセンスは総合的にソ連。

まずは、医者の問診

チェックイン時に渡される問診の予約表

サナトリウムに到着してチェックインを済ませると、まずは医者による問診を受けるように受付の人に言われます。

サナトリウム＝療養施設であるため、健康な人であっても各種トリートメントの利用には問診が必須。
医者と一対一で会話しながら、体の不調の詳細や必要な療養について相談することができます。

療養フロアの最奥にで医者が待つ

医者の部屋

医者による問診は、10分ほどの短いもの。
「アレルギーはあるか」「呼吸器の疾患はあるか」「心臓の疾患はあるか」「筋肉痛はあるか」…といった基本的な質問が続きますが、あいにくのぶよは何一つ問題のない健康体。

「なんでこいつはここに来たんや…」とばかりに笑いを隠せない医者によっておすすめされたのは、以下の三つのトリートメントでした。▼

必要なトリートメントがリストアップされた紙をもらって完了

のぶよが受けることになったのは、ハーブティー治療(すんごくソ連っぽい)、温泉蒸気吸入セラピー、温泉入浴の三つ。
人によっては磁力治療やマッサージ、超音波セラピーなど、必要に応じた施術が受けられるのだそうです。

Ararat Health Spaでは、日曜日は全てのトリートメントがお休みとなります。

そのため、土曜日～日曜日にかけての宿泊だと、時間的にトリートメントが受けられない可能性も。
満足のゆくサナトリウム体験のためにも、宿泊する曜日はよく考えてプランニングしましょう。

温泉づくしのトリートメント

医者に発行してもらったトリートメントの紙には、受ける施術の内容と部屋番号、時間が記載されています。

あとは指定された時間にこの紙を持って指定された部屋に行くだけ。
流れ作業のような感じで、指定されたトリートメントを受けることができます。

激マズ温泉ハーブティー

▲のぶよの場合は、ハーブティー療法から。

旧ソ連圏ではハーブティーの効能が強く(行きすぎなほど)信じられており、「体調が悪い時はハーブティー！」「ニキビができたらティーバッグを顔に当てる！」といった謎の民間療法が、現在でも広く行われています。

そんなハーブティーですが、とにかく激マズでした(笑)

なんとジェルムックに湧き出る温泉水で山のハーブ数十種類を煮出して作っているのだそうで、もう苦すぎて変な味すぎて…
まあ「良薬口に苦し」とはよく言いますし、これも健康のためです…

激マズハーブティーで若干げんなりしたところで、お次は温泉蒸気吸入セラピーへ。
その名の通り、ジェルムックに湧く温泉の蒸気にエッセンシャルオイルを混ぜたという液体を熱し、その蒸気を10分ほどかけてひたすら吸うというものです。▼

蒸気吸入トリートメントの部屋

温泉の蒸気をひたすら吸いまくる

こちらは、ハーブティーとは異なり、かなり快適な体験。
鼻の通りがスッキリするような気がしますし、体の内側からリフレッシュしたような気分になりました。

そしてラストは、お待ちかねの温泉！
Ararat Health Spaには自家源泉を有する温泉療養コーナーがあり、専門家の指導の下で入浴することができるのです。▼

温泉浴場への入口

個室浴場がずらりと並ぶソ連式のシステム

ジェルムックの温泉はミネラルをものすごく多く含む泉質で、かなり強い効能を持つそう。
そのため、一回の入浴は最大で10分までと決められており、日本の温泉のように1時間も2時間ものんびりと浸かることはできません。

浴場は大浴場ではなく、半個室のような空間に年季の入ったバスタブが設置されたTHE・ソ連サナトリウム式。
担当のおばちゃんにお湯を溜めてもらい、いざ浴槽へ…！▼

極楽…！

少し緑がかった黄金の温泉は、湯温40℃ほどと超適温。
さらりとした湯ざわりのお湯からは鉄っぽい鉱物臭がぷんぷんと漂い、なんだかとても健康に良さそうです。

5分ほど浸かっていると、少し肌がピリピリするような感覚が。
「ジェルムックの温泉はとにかく成分が濃い」という前評判の通りのようで、確かにこれは10分以上の入浴は逆に良くないのかもしれません。

心も体もリラックスしたあとは、いよいよサナトリウムご飯の時間です！

サナトリウムの食事

サナトリウム飯は意外にも美味しくてびっくり

Ararat Health Spaでは、宿泊料金に3食分の食事が自動的についてきます。

初心者にとってややこしいのが、お食事券の発行システム。
ただ食堂スペースに直接行けば良いというわけではなく、お食事券を自分で発行してそれを持参する必要があります。

食事の時間帯(夕食早すぎんか…？)

受付時にもらうカードでチケットを発行するシステム

▲チェックイン時に渡されるお食事券発行のカードを、受付横にある機械に通すと、シンプルな画面でお食事券の発行がされます(超簡単なので実際にやればわかる)。

食事の時間は、発行されたお食事券に記載されている通りいちおう決められていますが、そこまで厳しくない印象。
あとはこのレシートのようなお食事券を持って、食堂スペースの大広間へと向かいましょう。▼

食事は大広間で

この「大広間に宿泊客みんな集まって食事」というのも、どことなく日本の温泉ホテルを思い出させるもの。
外国人宿泊客など他にいるはずもなく、アルメニア人宿泊客オンリーなので、迷い込んできた外国人はものすごい勢いで注目を浴びます(笑)

食事は、朝昼晩にかかわらずバイキング形式。
好きな物を好きなだけ取って食べることができ、もちろんおかわりもし放題です。

バイキング形式

朝食でも種類は結構豊富

宿泊費に込みの食事というわけで、のぶよは食事に全く期待していなかったのですが、実際に訪問してみてびっくり。
食事メニューはバラエティー豊富で、朝昼晩と異なるものが日替わりで提供され、それでいて味も結構美味しいのです。

「蕎麦の実とちっちゃいカツレツとパンみたいな感じだろう」と何一つ期待していなかったため、この食事の内容には大満足。
基本的にはアルメニアでよく食される家庭料理やスタローヴァヤ(大衆食堂)の定番料理がずらりと並びます。

夕食は種類豊富でかなり豪華

「サナトリウム＝療養施設」というわけで、病院食のようなものをイメージする人もいるかもしれませんが、全くもって真逆。
味つけも結構しっかりめで、肉や野菜や各種主食や…と様々な食材を用いたメニューが食べられます。

サナトリウム滞在中の過ごし方

サナトリウム目の前には広大な緑地が

サナトリウムに宿泊している人たちのほとんどは、何かしらの疾患を抱えており、それを療養する目的で滞在しているもの。
あまり長距離を歩くことはできないという人も多いためなのか、サナトリウムを出てすぐの場所には散策にぴったりな公園が整備されています。

飲用可能なジェルムックの温泉水を汲む

中心街の渓谷を散策

他にも、サナトリウムから徒歩5分の場所には、ジェルムックが誇る温泉水が湧き出す「水のギャラリー」。
もう少し足をのばせば、渓谷地帯に敷かれた遊歩道や、ジェルムック観光のハイライトとなるジェルムックの滝などの見どころもすぐです。

迫力満点のジェルムックの滝

ジェルムックとその周辺にはとにかく見どころがたくさんあるので、サナトリウムに滞在しながら色々と足をのばすのがおすすめ。

のんびりとトリートメントを受ける日とガッツリ観光する日を分けても良いですし、午前中にトリートメント/午後に市内観光…とするのもアリ。
自分に合ったスタイルで滞在できるのが、ジェルムックのソ連サナトリウムの魅力です。

ジェルムックの観光・アクセス情報まとめはこちら！

おわりに：ジェルムックのソ連サナトリウムの魅力とは？

ジェルムックのソ連サナトリウムの宿泊レポートを解説しました。

温泉を用いたトリートメントも、ソ連感あふれる雰囲気も、意外と美味しくて豪華な食事も…ジェルムック滞在を思い出深いものとする要素がたくさんあります。

のぶよ的にソ連サナトリウム滞在で最も印象的だったのが、この場所で長期の療養生活をする人たちの感じ。
いわば、宿泊客たちの毎日は温泉トリートメントを受けてご飯を食べて寝て…といったルーティーンであるため、良くも悪くもみんな暇なのです。

そのため、ひょっこりと迷いこんできた外国人なんて、そこはかとない興味の対象。
めちゃくちゃ話しかけられますし、子供たちも放っておいてくれません。

また、多くの人が長期で滞在している＝毎日顔を合わせるということもあり、サナトリウム全体が一つの大家族のようなアットホーム感に包まれていたのも印象的。
従業員の人たちも毎日同じ顔触れなので、自然と会話が生まれ、輪の中にじんわりと入っていくことができます。

とにかく、他ではなかなか体験できないソ連時代のサナトリウム滞在。
ジェルムック観光を考えている人は、ぜひ一泊はしてみて、ソ連時代そのままの雰囲気に身を浸してみては？(ほんと、かなり面白いのでおすすめ)

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アルメニア南部旅行の玄関口！イェゲグナゾール観光完全ガイド【見どころ/グルメ/バス/宿情報】

小山のぶよ — Sun, 11 May 2025 14:09:05 +0000

ヴァヨツ・ゾール地方の中心的な町であり、このエリアを観光する際の拠点として便利な町が、人口7000人ほどを数えるイェゲグナゾール(Yeghegnadzor/Եղեգնաձոր)。
このどうしようもなく発音が難しい町は、アルメニア南北を繋ぐ幹線道路のちょうど中間地点に位置しているため、アルメニアを旅する旅行者は必ず一度は通ることになる町です。

のんびりした地方部感がただよう田舎町

イェゲグナゾールは、魅力たっぷりの見どころが点在するヴァヨツ・ゾール地方のちょうど中央に位置しており、各町への交通網も比較的発展しているため、滞在の拠点としてこれ以上なくベストな町。
イェゲグナゾールを拠点にアクセスできる見どころは、いずれも穴場感がむんむんただようもので、アルメニアという国を深く知りたい旅行者にはぴったりです。

基本的には周辺エリアの観光がメインとなるイェゲグナゾールですが、中心街の雰囲気自体もゆったりしていて、なかなかに居心地が良いのも◎
この地域ならではの名物グルメを味わうこともできます。

イェゲグナゾールはソ連感強めの雰囲気

名物？のイェゲグナゾール風ストロガノフはとにかく絶品なのでぜひ！

そんなわけで、今回の記事はイェゲグナゾールの観光・滞在に必要な情報を総まとめしたもの。
観光もグルメも交通情報も…かなり充実した内容となっています。

この記事の内容

イェゲグナゾールの観光情報(特に近郊へのバス情報)はネット上にはほとんど存在せず、すべてのぶよが足を使って集めたもの。
ここまで情報を充実させるのは本っっっ当に大変だったので、まじで感謝して読んでください(笑)

アルメニアの観光スポット

イェゲグナゾール観光マップ

青：見どころ
赤：おすすめ飲食店
紫：おすすめ宿
黄色：中心街バスステーション(ヴァヨツ・ゾール地方内の路線)
茶色：幹線道路沿いバスステーション(都市間長距離路線)

イェゲグナゾール観光でするべきこと

イェゲグナゾールの観光のメインは、市内北部の山岳地帯に点在する修道院や城塞などの見どころを周ることにあります。

中心街には見どころといった見どころはほとんどないため、イェゲグナゾールに滞在しながら近郊のスポットに足をのばすようなスタイルとなることでしょう。

ここでは、イェゲグナゾール観光で絶対に見逃せない見どころを6か所紹介していきます！

①タナハト修道院

中世アルメニアの教育の中心だった聖地

イェゲグナゾールからぜひとも足をのばしたいのが、タナハト修道院。【マップ青①】

イェゲグナゾールの北東10kmほど。標高1600m以上ある丘陵地帯にぽつりとたたずむ聖地で、真っ黒な石が使用された外観と、外壁の至る所にほどこされた石の彫刻が素晴らしいです。

プロシアン一族の紋章をモチーフにしたレリーフは必見

グラゾール大学の土台だけが残る

タナハト修道院は、およそ750年前にこの場所で開かれていたグラゾール大学を併設していたと考えられている場所。
当時の中世アルメニアにおいてはトップレベルの学びの場として機能していたグラゾール大学は、現在タナハト修道院の敷地内に土台だけを残すのみとなっています。

孤高のロケーションも、歴史の重厚な魅力も、周囲のダイナミックな山々の風景も…あらゆる面で独特な存在感を放つタナハト修道院。
このエリアの歴史を深く理解するためにも、ぜひグラゾール大学ミュージアムとセットで訪問するようにしましょう！

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシー往復チャーター：片道40分/3000AMD(＝￥1200)
　※グラゾール大学ミュージアムとセットでも同料金
・イェゲグナゾールからヴェルナシェンまでマルシュ+徒歩：片道20分+2時間/100AMD(＝￥40)

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タナハト修道院＆グラゾール大学観光情報はこちら！

②グラゾール大学博物館

内部の雰囲気も素晴らしい

タナハト修道院やスピタカヴォル修道院、プロシャベルド城塞など、イェゲグナゾール北部の各見どころへの分岐点があるのが、ヴェルナシェン村。

村の古い教会を改装した空間を利用して、およそ750年前にこの地域で繁栄していたグラゾール大学に関する展示が行われた小さなミュージアムがあります。【マップ青②】

外観

750年前のオリジナルの教科書

ミュージアムの規模はとても小さなもので、20分ほどあればのんびりと見学できてしまうものですが、展示の中には750年前にグラゾール大学で使用されていたオリジナルの教科書や、当時の文房具など大変貴重なものがいくつか。

グラゾール大学があった場所であると考えられているタナハト修道院とセットで訪問するのが、歴史理解的にもプランニング的にも最もおすすめです。

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシー往復チャーター：片道15分/1500AMD(＝￥600)
　※タナハト修道院とセットの場合3000AMD(＝￥1200)
・イェゲグナゾールからヴェルナシェンまでマルシュ+徒歩：20分+5分/100AMD(＝￥40)

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タナハト修道院＆グラゾール大学観光情報はこちら！

③スピタカヴォル修道院

孤高の聖地感がものすごい

イェゲグナゾールの地元の人々がおすすめしてくる率No.1の見どころが、スピタカヴォル修道院(Spitakavor/Սպիտակավոր)。【マップ青③】
イェゲグナゾールの町から北に10kmほどの山の頂上にたたずむ美しい聖地は、「花の修道院」の異名を持つほどに、周囲の山々の高山植物が美しいことでも有名です。

メインの聖母教会と石壁に囲まれた空間

人々が聖堂を見る角度まで考えられた造り

およそ700年前に黄金時代を迎えたスピタカヴォル修道院は、細部に至るまで計算しつくされた造りや装飾が圧巻のひとこと。
「中世アルメニアの宗教建築の傑作」と称されるのも納得の圧倒的な聖地感と、下界を一望する絶好のロケーションを堪能できます。

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシー往復チャーター：片道1時間/5000AMD(＝￥2000)
　※かなりの悪路なので一般車では行ってくれない可能性大
　※プロシャベルド城塞とセットで周る場合+2000AMD(＝￥800)
　※タナハト修道院＆グラゾール大学ミュージアムとセットで周る場合+3000AMD(＝￥1200)
・イェゲグナゾールからヴェルナシェンまでマルシュ+徒歩：片道20分+2時間半/100AMD(＝￥40)

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スピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞の観光情報はこちら。

④プロシャベルド城塞

これ以上ないほどの絶景が見られる

スピタカヴォル修道院の東1.5kmほどの場所にそびえる岩山は、実は中世に建設された城塞。
プロシャベルド城塞(Proshaberd/Սպիտակավոր)と呼ばれ、13世紀にアルメニア中部を支配したプロシアン一族という地方豪族による建造です。【マップ青④】

つなぎは使わずに、石をぴったりと積み上げた造り

標高2300mからの眺めは圧巻

プロシャベルド城塞の保存状態はあまり良好ではなく、かろうじてかつての城壁が残るだけ。
しかし、城壁からの眺めはとにかく圧巻のひとことで、まるで神の視点を得たかのような気分になれます。

そして、プロシャベルド城塞にはプロシアン一族の王が隠した財宝が現在でも眠っていると言われている点も見逃せません。
財宝の在り処は城塞内の石に暗号として刻まれているそうなので、観光ついでに一攫千金ができるかも…？(無理か)

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシー往復チャーター：片道1時間/7000AMD(＝￥2800)
　※かなりの悪路なので一般車では行ってくれない可能性大
　※スピタカヴォル修道院とセットで周る場合も同料金
　※タナハト修道院＆グラゾール大学ミュージアムとセットで周る場合+3000AMD(＝￥1200)
・イェゲグナゾールからヴェルナシェンまでマルシュ+徒歩：片道20分+2時間半/100AMD(＝￥40)

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スピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞の観光情報はこちら。

⑤アグラカゾールの石橋

ひっそりとたたずむ姿が絵になる

イェゲグナゾール中心街から南に2kmほど。
市街地を抜け、ヴァヨツ・ゾール地方らしい山々と野原の風景を40分ほど歩いた先に姿を現すのがアグラカゾールの石橋(Aghrakadzor bridge/Ագարակաձորի կամուրջ)です。【マップ青⑤】

建造は13世紀(800年前)のことで、モンゴル帝国がコーカサス地域に襲来した直後の時代。

13世紀当時のアルメニア南部エリアは、支配者であるオルベリアン一族がモンゴル帝国と密約を結ぶことに成功。
そのため13世紀半ば～後半の数十年間は、アルメニア南部に限っては比較的平和な時代にあたり、シルクロード交易を円滑なものとするために建設されたのがこのアグラカゾールの石橋なのです。

完璧すぎる曲線

現在でも渡ることができる

アグラカゾールの石橋を構成する四角形の石は、全て近くの山で採ってきては人の手で削られたもの。
それぞれの石が1mm単位のズレもなく綺麗に積みあがるように、とてつもなく緻密な計算がされた上で一つの橋を構成しているのです。

アルピ川をまたぐように完璧な曲線を描いたアーチが目を引きますが、この曲線を支えなしで石だけで構成するのは相当の技術。
800年前のアルメニアの建築技術がどれほどに高く洗練されたものであったか、現在を生きる人間でも感じ取ることができます。

西方面の眺め

東方面の眺め

かつては車両の通行も可能であったアグラカゾールの石橋ですが、現在は人と動物のみ通行可能。
橋の上からはアルパ川の急流とヴァヨツ・ゾール地方のジオラマのような大地の風景を一望することができ、極上の自然美に心を奪われます。

かつては、アルメニア南北をつなぐシルクロードにおいて唯一の道の上に位置していたアグラカゾールの石橋。
ペルシアやアラブの行商人が多く行き交い、賑わいを決めた時代も今は昔…とばかりに、当時の繁栄や浪漫を物言わず現在に伝えています。

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシー往復チャーター：片道15分/3000AMD(＝￥1200)
　※かなりの悪路なので一般車では行ってくれない
・イェゲグナゾールから徒歩：片道2.7km/片道40分

⑥イェゲグナゾール中心街散策

典型的なソ連の地方都市といった中心街

イェゲグナゾールの中心街は、ゆるやかな坂道にひらけたこぢんまりとしたもの。
イェゲグナゾールの人口は7000人足らずだそうですが、そうとは思えないくらいにお店や人影が多く、活気ある雰囲気です。【マップ青⑥】

イェゲグナゾールの中心街には特にこれと言った見どころはありませんが、アルメニアの地方都市らしいのんびりとした空気の中を散策するのがおすすめ。
町のシンボル(？)とされるのは、中心街ど真ん中の公園内にあるソ連時代の観覧車です。▼

イェゲグナゾールのシンボル？の廃観覧車

観覧車はすでに運行しておらず放置されていますが、その鮮やかな黄色は確かによく目立ちます。

イェゲグナゾールには公式な市場のようなものは存在しないのですが、中心街南側の路地には近郊の山々で採れた新鮮な食材を売る露店がいくつか並んでいます。▼

道端の露店にはこのエリアならではの食材がたくさん

時期によって何が並ぶのかは変わってきますが、のぶよが訪れた5月頭はとにかくきのこ！きのこ！きのこ！
大小さまざまな異なる種類のおおぶりの森の幸たちが安く売られています。

他にも、この地域ならではの山菜や果物が並んでいることも。
特に、4月末～5月にかけて採取されるマンダックというセリ科の植物は、アルメニアの中でもここヴァヨツ・ゾール地方にしか出回らないものだそうです。▼

ヴァヨツ・ゾール地方限定の山菜「マンダック」

品種改良されたものではない露地栽培のいちご

他のヴァヨツ・ゾール地方の町と同様に、イェゲグナゾールの町にもコウノトリの巣がいくつか見られます。
コウノトリはインドなど南の地域で越冬した後、春にアルメニア一帯に戻ってくるのだとか。▼

こうのとりの巣探しも楽しい

こんな感じで、中心街をぐるりとひと周りしても30分ほどみておけば十分。
イェゲグナゾール滞在中には何度も中心街に足を運ぶことになりますが、規模が小さくかなりシンプルな町並みなので、すぐにどこに何があるか把握できるはずです！

イェゲグナゾール拠点が便利！ヴァヨツ・ゾール地方の見どころ

町の周辺にはとにかく見どころがたくさんある

イェゲグナゾール周辺の見どころを制覇したら、同じヴァヨツ・ゾール地方内に点在する町や見どころへと足をのばしましょう。

イェゲグナゾールはヴァヨツ・ゾール地方の中心都市として機能しているため、エリア内各地への交通網が比較的充実しており、個人でも公共交通手段を利用して色々と足をのばすことができるのです。

ここでは、イェゲグナゾール拠点でのアクセスが便利なヴァヨツ・ゾール地方の代表的な見どころを紹介していきます！

イェゲギス

まるでユートピアのような美しい風景

イェゲグナゾール拠点の日帰りトリップ先として、のぶよが最もおすすめするのがイェゲギス(Yeghegis/Եղեգիս)。
イェゲグナゾールの北15kmほどの場所にひらけた渓谷地帯に位置する小さな村は、一度は無人の廃村となりふたたび住民が戻って来たという数奇な歴史を辿った地です。

芸術的な崩れ方の廃教会も

イェゲギスは「アルメニアの聖域」と称されることもあるほどに、多くの中世修道院や教会が点在しているのがポイント。
村の周辺にはスムバタベルド城塞やツァハツ・カル修道院などの見ごたえ抜群のスポットも点在しており、個人での日帰りでもこれら全てをまわることができます。

地元民おすすめNo.1のスムバタベルド城塞はとにかく絶景

ツァハツ・カル修道院は圧倒的な聖地感

イェゲグナゾール～イェゲギス間はマルシュルートカも走っており、日帰りトリップにぴったりなスケジュールである点も◎
かなりの秘境感＆満足度が得られるエリアですが、個人で旅するハードルが低いこともおすすめする理由です。

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシー単純移動：片道30分/3000AMD(＝￥1200)
　※イェゲギスの見どころを周遊するチャーターの場合8000AMD(＝￥3200)
・イェゲグナゾール～イェゲギス間マルシュ：片道35分/350AMD(＝￥140)

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イェゲギス＆周辺の観光情報まとめはこちら！

オルベリアンのキャラバンサライ

入口ファサードの装飾が秀逸

イェゲグナゾールから北に30kmほど。
標高2410mのセリム峠の南側にぽつりとたたずむオルベリアンのキャラバンサライ(Orbelian caravanseray/Օրբելյան քարավանսարայ)は、アルメニアがシルクロード交易で栄えた時代を現在に伝える隊商宿の跡です。

オルベリアンのキャラバンサライが完成したのは1332年のこと。
当時アルメニア南部で絶大な権力を誇ったオルベリアン一族の命によって建設されたもので、イェゲグナゾールとセヴァン湖の間を移動する旅の行商人たちが寝泊まり＆交易をする場所として繁栄しました。

かつては、アグラカゾールの石橋を通って山道を登り、難所であるセリム峠を越える前にこのキャラバンサライで宿を取るのが定番だったよう。
栄光の時代はとうの昔に過ぎ去り、人里離れたこの地に残されたキャラバンサライは、なんとも言えない哀愁を漂わせながらたたずんでいます。

隊商宿部分

セリム峠の風景

オルベリアンのキャラバンサライより先には、人ひとり住まないセリム峠が待ち受けています。
セリム峠を越えて30kmほど北に行けば、そこは「アルメニアの真珠」と称されるセヴァン湖…

中世のシルクロード交易の浪漫の香りを感じながら旅するにはぴったりのオルベリアンのキャラバンサライ。
アクセスは絶望的に不便ではあるものの、イェゲグナゾール～セヴァン湖間を移動する場合は絶対に立ち寄りましょう。

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシーチャーター：片道1時間15分/6000AMD(＝￥2400)
　※そのままセリム峠を越えてセヴァン湖方面へ移動する場合2000AMD(＝￥8000)

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セヴァン湖～セリム峠越えのようすはこちら！

アレニ

アレニ村にはそこら中にぶどう畑がある

イェゲグナゾールの西15kmほど、アルパ川が形成する渓谷沿いにひらけたアレニ(Areni/Արենի)は、おそらくここヴァヨツ・ゾール地方で最も有名な村。

アレニは、「アルメニアのワイン村」としてアルメニア国内はもちろん世界的にも名を馳せるほどの上質なワインの産地として知られており、村中どこもワインづくし。
近郊には6100年前の人類がワインを発酵させていた跡が残る洞窟もあり、アルメニアという国のワイン文化を五感で感じることができます。

アレニといえば、もちろんワイン

近郊のAreni-Ⅰ洞窟には6100年前のワイナリー跡が

アレニはイェゲグナゾールからのアクセスが比較的簡単で、個人でマルシュルートカを利用しての日帰りも可能。
しかし、この場所の魅力は素朴な雰囲気の村でのんびりと滞在しなければ到底味わえないので、ぜひとも最低一泊はするプランでの訪問がおすすめです！

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシー単純移動：片道30分/2000AMD(＝￥800)
・イェゲグナゾール～アレニ間マルシュルートカ：片道30分/300AMD(＝￥120)

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アレニの観光情報まとめはこちら！

ノラヴァンク修道院

SF映画の世界

アレニ村からさらに9kmほど山奥に行くと、荒涼とした荒野に突如として姿を現すノラヴァンク修道院(Noravank / Նորավանք)に到達します。

建造は1105年と今から900年以上も前のことで、「アルメニア全体を見渡してもここ以上に異世界感漂う修道院は珍しい」として、観光客にも大人気となっています。

建築の素晴らしさにも息を呑む

ノラヴァンク修道院へ至る道もものすごい

ノラヴァンク修道院はイェゲグナゾールから単体で訪れるよりも、アレニ観光とセットで考える方がベター。
エレバンからの日帰りツアーも出ているほどに定番の見どころですが、個人的にはアレニ村に宿泊しながら個人でノラヴァンク修道院を訪れる方が、のんびりとこの場所の魅力を満喫できるような気がします。

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシー往復チャーター：片道1時間/6000AMD(＝￥2400)
・イェゲグナゾール～アレニ間マルシュルートカ+徒歩：片道40分/300AMD(＝￥120)+徒歩片道9km/片道2時間半

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ノラヴァンク修道院の観光情報まとめはこちら！

ジェルムック

ものすごい地形の場所にひらけた温泉保養地

イェゲグナゾールの東に位置するジェルムックの町は、古くから温泉保養地として人気を博してきた町。
標高2100m以上の高地に位置しており、空気の良さと水質の良さ、そして温泉水の効能が高く評価されています。

中心街で温泉水がこんこんと湧く

ジェルムックの滝はとてつもなく美しい

ジェルムックは、小さな中心街にも周辺にも見どころが豊富な町。
また、ソ連時代そのままのサナトリウム(温泉療養施設)に宿泊するという、ここだけの体験も外せません。

イェゲグナゾールからジェルムックの日帰りも(タクシーを使えば)不可能ではないですが、正直ジェルムックの魅力は保養地らしさを体感することにあるので、宿泊しないと意味がないと思います。

アクセス

・イェゲグナゾールからタクシー単純移動：片道1時間/7000AMD(＝￥2800)
・イェゲグナゾール～ジェルムック間マルシュ：片道1時間半/700AMD(＝￥280)

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ジェルムックの観光・アクセス情報まとめはこちら！

イェゲグナゾールのグルメ情報&おすすめレストラン

泣く子も黙るイェゲグナゾール名物の「壺チーズ」

イェゲグナゾールが位置するヴァヨツ・ゾール地方は、アルメニアの中でも温暖で良質な水が至るところに湧くことで知られるエリア。
大自然の恵みがぎゅっと詰まったハーブ類の美味しさに定評があり、多くの料理において多種多様なフレッシュハーブが使用されます。

この地域の名物料理はいくつかありますが、絶対に見逃せないのが壺チーズ。
山羊の乳に山のハーブを加えたものを素焼きの壺に入れて密封し、山の地中に数か月間埋めて発酵させると言う、独特の作り方が最大の特徴です。

山羊の乳ということで壺チーズのクセは結構強いのですが、ハーブの風味が良いアクセント。
手のひらサイズの可愛らしい壺チーズも売られているので、お土産にもぴったりです。

そんなわけで、イェゲグナゾールには他にもこの地域ならではの料理が食べられる場所がいくつか。
ここでは、イェゲグナゾール滞在中の食事に利用したい飲食店を紹介していきます！

①Aygi

外観

イェゲグナゾール中心街にある飲食店の中で、おそらく最も規模が大きなお店がAygi。【マップ赤①】
中心街のど真ん中を占める公園の敷地内で営業しており、広々とした開放的な飲食スペースが特徴的です。

内部は洗練された雰囲気

屋外のテラス席も気持ち良い

内装的にかなり洗練されているため、結構お高めのお店なのかと思いきや、Aygiの価格帯は良心的。
メニューの選択肢はとても多いわけではないものの、食べたいものが必ず見つかるようなラインナップです。▼

メイン系

Aygiの客層はほぼ100％が地元イェゲグナゾールの人々なのですが、その多くが注文すると言われるのがビーフストロガノフ。
このお店の一番の看板メニューだそうで、のぶよが宿泊した宿のオーナーいわく「イェゲグナゾールでしか食べられない味！」だそうです。

こうした名物料理系には目がないのぶよは、もちろんビーフストロガノフを注文してみました。▼

ボリュームもたっぷり

ビーフストロガノフとは、ご存じロシア発祥の牛肉のサワークリーム煮込みのこと。

本場ロシアでは玉ねぎやマッシュルームが入るのが一般的ですが、Aygiのビーフストロガノフは細切りにされた牛肉とじっくりとローストされた玉ねぎが入るのみ。
サワークリームも「煮込む」というよりも「絡める」といったくらいの量で、メインは牛肉を味わうことにあります。

そのお味は…信じられないほどの絶品でした。

牛肉の柔らかさにびっくり

ローストオニオンのとてつもない香ばしさとサワークリームの芳醇さが香る牛肉は、これ以上ないほどの柔らかな食感。
牛肉の臭みはいっさいなく、かなり新鮮な状態の良質な肉が使用されていることが舌で分かります。

付け合わせの自家製フライドポテトとの相性も抜群で、全体的にあっさりとした味わいで軽く食べられるのも◎
のぶよはロシアで本場のビーフストロガノフを食べたことがあるのですが、正直Aygiのビーフストロガノフの方が圧倒的に美味しかったです。

「イェゲグナゾール風ストロガノフ」として多くの人に食べてほしいAygiのビーフストロガノフ。
評判になるのも納得の美味しさなので、イェゲグナゾール滞在中にぜひとも味わってみてほしいです！

Aygi

・営業時間：全日10:00～23:00
・予算：1500AMD～2500AMD(＝￥600～￥1000)
※カード払い不可/サービス料なし

②Burgery by Old Bridge

外観

「イェゲグナゾールで一番美味しいハンバーガー」と主張しているBurgery by Old Bridgeは、その自信に違わぬ絶品バーガーが食べられる小さなお店。【マップ赤②】
「一番美味しい」もなにも、そもそもイェゲグナゾールにハンバーガー屋はここしかない点には触れないでおきましょう(笑)

店名になっている”Old Bridge”とは、イェゲグナゾールの町はずれにあるお洒落ワイナリーのこと。
地元産＆オーガニックの食材にこだわった料理を提供するワイナリーが経営するハンバーガー店というわけです。

内装

メニューはシンプル

店の内装はまあ普通な感じで、メニューもイェゲグナゾールの平均的な飲食店の価格を考えるとかなり強気な価格。

しかし、注文したハンバーガーをひと口食べればその理由が分かります。
エレバンのお洒落ハンバーガー店にも負けないほどの、抜群の素材の良さが舌で感じられるのですから…▼

見た目的にはまあ普通

牛肉の旨味がものすごい

牛挽き肉100％のパティは、とにかく牛本来の旨味が120％凝縮された絶品。
レタスやトマトの野菜も新鮮そのもので、バンズもふわっふわ。チーズの芳醇な風味も素晴らしいです。

アルメニアのハンバーガーはケチャップやソースなどをべちゃっと入れることは少ないのですが、この店のソースの量はほんの気持ち入っている程度。
にもかかわらず、素材の絶妙な旨味が一つのハーモニーを形成しており、芸術的な味のバランスが感じられるのです。

イェゲグナゾール的にはやや贅沢な食事となるかもしれませんが、食す価値は多いにあり。
「イェゲグナゾール・オーガニック・バーガー」として、ご当地グルメ的なPRをしたら良いのに…と思います。

Burgery by Old Bridge

・営業時間：全日11:00～20:00
・予算：1500AMD～2600AMD(＝￥600～￥1040)
※カード払い可/サービス料なし

③中心街バスステーションの食堂

外観

イェゲグナゾール～近郊の町や村を結ぶマルシュルートカが発着する中心街バスステーションの敷地には、一軒の小さな食堂があります。【マップ赤③】

「食堂」と言えども、凝ったスープ料理や煮込み料理はなく、ファストフード系のメニューが中心。
しかし、このお店で提供される各種ファストフードはどれもご当地の食文化を色濃く反映したもので、一般のファストフード店とは少し異なる味わいが特徴的です。

まずは、ラフマジョ。
薄くのばした小麦粉生地に挽き肉や各種ハーブを塗り、オーブンでサッと焼いた料理です。▼

見た目は普通のラフマジョ

しっとり＆もっちり生地にびっくり

一般的には「ラフマジョ＝生地はパリパリになるまで焼く」というのが鉄則。
しかしこのお店のラフマジョの生地はパリパリ食感ではなく、もっちりとした柔らかな食感なのです。

とはいえ焼き加減が甘いというわけではなく、表面の挽き肉の部分は香ばしくジューシー。
生地が分厚すぎるということもなく、ごく一般的なラフマジョ生地の薄さです。いったいどうやってこのもっちり食感を出しているのか…

イェゲグナゾール名物のキャベツ入りシャウルマ

▲そして、店のおじさんおすすめの豚肉のシャウルマも、ひと味違う一品。
なんと、肉と一緒に大量のキャベツのオイル和えが入っており、シャクシャクした食感が楽しめるのです。

アルメニアはもとより、他の旧ソ連諸国でもシャウルマを色々と食べてきましたが、キャベツが入っているのはおそらく初めて。
店のおじさんいわく「この辺ではどこもキャベツ入ってる！」とのことなので、イェゲグナゾールのご当地シャウルマのような感じなのかもしれません。

こんな感じで、一般的なファストフードとは異なる「イェゲグナゾール風」のアレコレが食べられる小さな食堂。
便利な立地にありますし、サクッと手軽に食事を済ませたいときにはぜひ訪問してみましょう！

中心街バスステーションの食堂

・営業時間：全日9:00～18:00
・予算：400AMD～1200AMD(＝￥160～￥600)
※カード払い不可/サービス料なし

④Yeghegnadzor Foodcourt

外観

まだ数年前にオープンしたばかりだというYeghegnadzor Foodcourtは、イェゲグナゾールの地元の人にもそれ以外の町の人にも人気の大規模フードコート。【マップ赤④】
中心外から東に1kmほどの場所に位置しており、アルメニア南北を移動する人たちにとて定番の休憩スポットとして機能しているため、いつ訪れても結構多くの人がいます。

選択肢は豊富

飲食スペースも広々

アルメニアの定番飲食スタイルであるフードコートとは、出来合いの料理がずらりと並ぶ中から好きなものを好きなだけ取れるビュッフェスタイルの店のこと。
スープから前菜、揚げ物にピザにファストフードに…と、ありとあらゆる料理が揃っています。

シャウルマはまあまあ

おそらくイェゲグナゾールの全ての飲食店の中で、メニューの選択肢は最も豊富。
出来合いの料理ということもあり、味は可もなく不可もなく…といった感じですが、サクッと食事を済ませたいときには重宝します。

前菜からメインまでずらり

謎のソースに使ったヒンカリ

中心街から少し離れていることもあり、個人的には「わざわざ食事目的にフードコートに行かなくても…」といった感じですが、移動途中に立ち寄ったりするのならおすすめ。
エレバン～アルメニア南部を結ぶマルシュルートカ便は、必ずこのフードコートで20分ほど休憩タイムとなるため、立ち寄った際にはいろいろ食べてみるのも良いでしょう。

Yeghegnadzor Foodcourt

・営業時間：全日8:00～22:00
・予算：1200AMD～2000AMD(＝￥480～￥800)
※カード払い可/サービス料なし

イェゲグナゾールの宿情報

イェゲグナゾールには大型ホテルやドミトリーのある格安ホステルは存在せず、一般家庭の一部を旅行者向けに開放したゲストハウスが基本となります。

どの宿も設備は似たり寄ったりではあるものの、モダンに改装されたお洒落ゲストハウスのような宿も出てきており、宿泊の選択肢は意外にも豊富なのが嬉しいです。

イェゲグナゾールの宿選びで最も重要なのが、立地。
町は最南部の幹線道路沿いから北に向けて広がっていますが、とにかく全てが坂道といっても過言ではないような丘陵地帯となっています。

郊外への移動や買い物、食事などに最も便利なのは中心街のバスステーション周辺。【マップ茶色】
ここから北に行けば行くほどに、坂の上に位置していると考えておきましょう。

ここではのぶよが宿泊したゲストハウスを紹介します。
立地的にはかなりマイナス面がありましたが、宿自体はとても快適で素晴らしかったです！

【Spandaryan House】

・料金：4000AMD(=￥1600) )
・部屋タイプ：ツインルーム一人利用 ※バス＆トイレ共用

宿泊レポートをみる！
(タップで開きます)

・立地：2/10

イェゲグナゾール中心部から北に1.2kmほど、町の最果ての集落に位置しています。

中心外との距離的には大したことないのですが、とにかくいちいち坂を上り下りしなければならないのがマイナス。
宿のすぐ隣に小さな商店がありますが、それ以外には周辺に何もないため、食事や買い物で中心街に出るのがかなり面倒になります。

とはいえ、これくらいの価格帯のゲストハウスはほぼ全てこの最果て集落地域に位置しているため、どこも立地は似たり寄ったり。
毎日数回坂を上り下りする覚悟を決めておきましょう(笑)

・宿へのアクセス：10/10

外観

宿の入口ゲートは常に開いており、「WELCOME」と書かれた謎の掲示が出迎えてくれるので、ここがゲストハウスであるとすぐにわかります。
オーナー家族が常にいるため、問題なくチェックインすることができます。

・スタッフ：9/10

オーナーは地元出身の気さくな感じの人で、近すぎず遠すぎずの絶妙な距離感で接してくれます。
建物には他にも家族が住んでいるのですが、そこまで顔を合わせる機会はありませんでした。

ゲストハウスとはいえプライベートがかなり守られているので、べたべたしすぎる感じが苦手な人にはおすすめです。

・清潔さ：9/10

ツインルーム

部屋、共用部分、トイレ…と、どこをとっても完璧な清潔さでした。

シャワーのお湯も熱々で水圧も文句なし。
地方部ゲストハウスあるあるの排水溝の匂いも全くなく、ちゃんと掃除されていることがわかります。

欲を言えば、床びしょびしょ案件が避けられないトイレ＆シャワーのカーテンだけ、もう少し改善してほしいところ…

シャワー＆トイレ

部屋はベーシックなツインルームながら、シーツもタオルも清潔で、大きな窓があるのでとても明るく開放的。
キッチンもきちんと清掃されており、全体的にかなり気をつかってくれている印象です。

・設備：10/10

キッチンが自由に使えて◎

コーヒー/紅茶/砂糖も無料

この宿で素晴らしい点が宿泊客用の設備。
オーナー家族が住む一階と宿泊客用の二階に分かれており、トイレもキッチンもそれぞれの階にあるため、誰に気を遣うこともなく自由に過ごすことができます。

キッチンは調理器具もしっかり揃っており、がっつり自炊派でも満足がゆくはず。
紅茶やコーヒーが自由に飲めるという点も嬉しいです。

そして驚いたのが、各部屋に備え付けの電気ヒーター。
寒い時期の滞在であっても、自分の意思で暖房を調整することができるのです。

アルメニア地方部において、各部屋に自由に使える暖房器具があるのは奇跡のようなもの。
基本的にはセントラルヒーティング(そんなに温かくない)や薪ストーブしかない場合が多く、冬場の滞在は結構厳しい場合が多いです。

その点、この宿は完璧。
冷房こそありませんが、こうした小さな気遣いに嬉しくなります。

・wi-fi：10/10

驚いたのが、インターネットが爆速だったこと。
部屋、外のテラス、共用エリア…など宿泊客用エリアではどこでも電波最大で繋がります。

・雰囲気：9/10

宿泊客用のリビングルーム

部屋も共用エリアも広々としており、全体的にゆったりとした居心地の良さが感じられる点がこうポイント。
調度品や家具こそソ連感がぷんぷん漂う古いものですが、それもまたレトロな魅力を醸し出しているのかもしれません。

特に良かったのが、宿泊客用フロアのすぐ外にある広々としたテラス。
ソファーやテーブルもたくさん設置されており、開放的な空気に包まれながらのんびりと過ごすことができます。

・総合：8.4/10

立地のマイナス面にさえ目を瞑れば、ものすごくパーフェクトな宿です。

とにかく居心地が良く、自由に気を遣うことなく過ごせるため、イェゲグナゾールにのんびりと滞在したい人には心からおすすめ。
居心地面や設備面では、これまでアルメニアで泊まった宿の中でもトップレベルかもしれません。

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イェゲグナゾール～近郊の町への交通

近郊マルシュルートカの発着地は中心街のパスステーション

イェゲグナゾールを拠点に近郊の見どころへアクセスする際に便利なのが、近郊マルシュルートカ。
イェゲグナゾールは地理的にも経済的にもヴァヨツ・ゾール地方の中心として機能しているため、近郊の小さな町や村とを結ぶマルシュルートカ路線が意外と豊富なのです。

ヴァヨツ・ゾール地方内の近郊マルシュルートカは、ほんの少しの例外はあるものの、基本的にイェゲグナゾール中心街のバスステーションの発着。【マップ茶色】
とりあえず事前に中心街のバスステーションに行ってみて、目的の便のスケジュールを確認するのが良いでしょう。

ここでは、本記事内で紹介しているヴァヨツ・ゾール地方の見どころへのアクセスに利用できるマルシュルートカ路線の情報をどどっと解説していきます！

イェゲグナゾール～ヴェルナシェン
(→タナハト修道院/グラゾール大学ミュージアム/スピタカヴォル修道院/プロシャベルド城塞)

ヴェルナシェン行きマルシュ

イェゲグナゾールの北5kmほど、ひと続きの集落のようになっているヴェルナシェン(Vernashen/Վերնաշեն)は、イェゲグナゾール北部の見どころへの玄関口となる村。
イェゲグナゾール→ヴェルナシェン方面は結構な上り坂となっているため、マルシュルートカを利用して時間と体力を節約するのがおすすめです。

行き先表記はアルメニア語のみ

イェゲグナゾール側の発着ポイントは中心街のバスステーション【マップ茶色】から。
20分ほどかけてヴェルナシェン村の中心部に至ったマルシュルートカは、折り返して再びイェゲグナゾールへ戻る単純なルートを取ります。

午前中は1時間に1便/午後は1時間半に1便出ており、始発は朝8:00イェゲグナゾール発/最終は18:30ヴェルナシェン発だそう。
土日祝日は完全運休となり平日のみの運行なので、利用して移動する際は曜日に要注意です。

イェゲグナゾール～ヴェルナシェン間マルシュルートカ

・運行頻度：1時間～1時間半に1本 ※土日祝運休
・所要時間：20分
・料金：100AMD(＝￥40)

タナハト修道院＆グラゾール大学観光情報はこちら！

スピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞の観光情報はこちら。

イェゲグナゾール～イェゲギス

ヘルモン行きのマルシュ

イェゲグナゾールの北側に位置するイェゲギス周辺の見どころを訪れる場合、イェゲグナゾール～ヘルモン(Hermon/Հերմոն)という村を結ぶマルシュルートカを利用できます。

この区間は、1台のマルシュルートカがぐるぐると1日3往復しているだけの単純なルート。
2025年現在のスケジュールは以下の通りです。

イェゲグナゾール～ヘルモン間マルシュのスケジュール

①8:00イェゲグナゾール発→8:30イェゲギス通過→8:45ヘルモン着
①9:00ヘルモン発→9:15イェゲギス通過→9:45イェゲグナゾール着
②13:00イェゲグナゾール発→13:30イェゲギス通過→13:45ヘルモン着
②14:00ヘルモン発→14:15イェゲギス通過→14:45イェゲグナゾール着
③16:30イェゲグナゾール発→17:00イェゲギス通過→17:15ヘルモン着
③17:30ヘルモン発→17:45イェゲギス通過→18:15イェゲグナゾール着

注意したいのが、イェゲグナゾール側での発着ポイント。
②昼便(13:00)と③夕方便(16:30)はイェゲグナゾール中心街のバスステーション【マップ茶色】からの出発ですが、①朝便(8:00)のみ幹線道路沿いバスステーション【マップ黄色】からの発着です。

イェゲグナゾール～ヘルモン間マルシュルートカ(イェゲギスで途中下車)

・運行頻度：1日3本 ※土日祝運休
・所要時間：30分
・料金：350AMD(＝￥140)

イェゲギス＆周辺の観光情報まとめはこちら！

イェゲグナゾール～ヴァイク

ヴァイク行きのマルシュ

イェゲグナゾールの10kmほど東に位置するヴァイク(Vayk)は、ジェルムック方面への道と南部シュニク地方への道が分岐する交通の要所。

イェゲグナゾール～ヴァイク間には平日1時間に1本/土曜2時間に1本の直行マルシュが走っており、簡単に移動することができます。

イェゲグナゾール側の発着ポイントは中心街のバスステーション。【マップ茶色】
ヴァイク側の発着ポイントは中心部のメインストリート東端からとなります。

ヴァイクは、ジェルムックへのアクセスに便利な町。
ヴァイク～ジェルムック間を走るマルシュもあるそうなので、イェゲグナゾール→ヴァイク→ジェルムックと移動するのもアリです。

イェゲグナゾール～ヴァイク間マルシュルートカ

・運行頻度：平日1時間に1本/土曜2時間に1本 ※日曜運休
・所要時間：30分
・料金：250AMD(＝￥100)

ジェルムックの観光・アクセス情報まとめはこちら！

イェゲグナゾール～アレニ

アレニ村南側の集落の広場で折り返すルート

イェゲグナゾール～アレニ間には、1日3往復のマルシュルートカが平日のみ運行しており、旅行者でも簡単に移動することができます。

イェゲグナゾール～アレニ間マルシュのスケジュール(2025年5月現在)

・イェゲグナゾール発→8:00/12:30/16:00
・アレニ発→8:30/13:00/16:30

※アルメニア地方部のマルシュ時刻表は変更もしばしばあるので、必ず現地で自身での確認を

イェゲグナゾール側の発着ポイントは中心街のバスステーション。【マップ茶色】
アレニ側の発着ポイントは村南部の集落にある広場となります。

イェゲグナゾール～アレニ間マルシュルートカ

・運行頻度：1日3本 ※土日祝運休
・所要時間：30分
・料金：300AMD(＝￥120)

アレニの観光情報まとめはこちら！

イェゲグナゾール～ジェルムック

保養客に大人気のジェルムックまでは、イェゲグナゾールから直行のマルシュルートカが平日のみ1日1本走っています。

イェゲグナゾール14:00発/ジェルムック9:00発(※土日祝運休)という、旅行者的には不便なスケジュールで、イェゲグナゾール発着でのジェルムック日帰り往復は不可能。
とはいえ、ジェルムックは日帰りで訪れても何の意味もないので、このスケジュールで逆に良いのかもしれません。

イェゲグナゾール側の発着ポイントは中心街のバスステーション。【マップ茶色】
ジェルムック側の発着ポイントはジェルムック中心街の広場です。

イェゲグナゾール～ジェルムック間マルシュルートカ

・運行頻度：1日1本(イェゲグナゾール発14:00/ジェルムック発9:00) ※土日祝運休
・所要時間：1時間
・料金：700AMD(＝￥280)

ジェルムックの観光・アクセス情報まとめはこちら！

イェゲグナゾール～アルメニア他エリア間の移動

イェゲグナゾールは、アルメニアの南北を結ぶ唯一の幹線道路沿いに位置する町。
そのため、エレバンなどの北部とゴリスなどの南部を結ぶ交通の重要なハブとなっています。

イェゲグナゾールには鉄道は走っていないため、他の町からのアクセスはタクシーかマルシュルートカ(乗り合いミニバス)のいずれか。
エレバンなど北部とのアクセスは良い方ですが、シュニク地方方面(ゴリスやシシアンなど)へは直行のマルシュルートカがないため、個人での移動の難易度は少し上がってきます。

タクシー

各都市～イェゲグナゾール間の移動で最も便利なのがタクシー。
主な都市からのタクシー料金の相場は以下の通りです。

タクシー料金の相場(片道/1台あたり)

・エレバン～イェゲグナゾール：2時間/15000AMD(＝￥6000)
・ゴリス～イェゲグナゾール：2時間/15000AMD(＝￥6000)
・シシアン～イェゲグナゾール：1時間40分/13000AMD(＝￥5200)
・セヴァン～イェゲグナゾール：2時間半/20000AMD(＝￥8000)

タクシー利用であればアルメニア北部/南部のどこの都市からでも簡単にイェゲグナゾールにアクセスできるのは大きなメリット。
また、いっさいの公共交通手段が存在しないセヴァン湖方面との移動も、タクシーであれば可能です。

マルシュルートカ

長距離マルシュの発着ポイントは幹線道路沿いバスステーション

イェゲグナゾール～アルメニア各都市の長距離移動に利用できるのがマルシュルートカ。
長距離マルシュルートカ便は、基本的に中心街から1kmほど南に離れた幹線道路沿いのバスステーション付近の発着となります。【マップ黄色】

イェゲグナゾールへのアクセスが最も便利なのはエレバン方面ですが、南部のゴリスやシシアン方面からイェゲグナゾールへ移動するのも可能。
いっぽう、イェゲグナゾール→南部方面への移動はややハードルが高いので、個人的には先にゴリスやシシアンなど南部を周った後でイェゲグナゾールに移動する北上プランの方がおすすめです。

エレバン～イェゲグナゾール間マルシュルートカ

【エレバン→イェゲグナゾール方面】

エレバン～イェゲグナゾール間マルシュ

エレバン～イェゲグナゾール間マルシュルートカのエレバン側の発着ポイントは、中心街南部にある労働広場(Labor Square/Աշխատանքի հրապարակ)の50mほど南の一角。
キリキア・バスステーションや鉄道駅前バスステーション発着ではない点に要注意です。▼

労働広場のマルュルートカ発着ポイントの最寄りは、エレバン地下鉄のGortsaranayin駅(Գործարանային)。
地下鉄駅の出口を出て、労働広場がある西方向に歩いて5分ほどの場所です。

労働広場バスステーション

行き先表示はアルメニア語のみ

▲労働広場のバス発着ポイントでは、イェゲグナゾール行きやヴァイク行きのマルシュルートカが常に待機しているので、運転手に行き先を確認して乗車すればOK。
事前に座席を予約したりする必要はなく、当日直接出発ポイントへ行けばOKです。

イェゲグナゾール側の到着ポイントは、幹線道路沿いバスステーションです。【マップ黄色】

エレバン～イェゲグナゾール間555番マルシュルートカ

・運行頻度：1時間～2時間に1本
・所要時間：2時間
・料金：2000AMD(＝￥800)

【イェゲグナゾール→エレバン方面】

常に数台シェアタクシーが待機している

イェゲグナゾールからエレバンに向かう際も、555番のマルシュルートカが利用できます。
幹線道路沿いバスステーション【マップ黄色】からの出発で、こちらも1時間～2時間に1本出ています。

もしくは、幹線道路沿いバスステーション前の道路上に停車しているシェアタクシーを利用するのもアリ。
7人乗りのワゴン車を個人が運転しているもので、乗客の人数が集まり次第の出発となりますが、だいたい30分に1台はエレバン行きが出ています。

シェアタクシーの料金は、マルシュルートカと同額の2000AMD(＝￥800)。
特にこだわりがなければ、マルシュルートカの出発を待つよりもサクッと移動できて便利です。

ゴリス～イェゲグナゾール間マルシュルートカ

エレバン行きの607番番マルシュはゴリス中心街のコミタス通りの出発

ゴリス～イェゲグナゾール間には、直行のマルシュルートカは存在しません。
そのため、エレバン～ゴリス間を1日2便走る607番マルシュルートカを途中乗車/下車するしか方法がありません。

607番マルシュルートカのエレバンでの発着ポイントは、地下鉄Sasuntsi Davit駅に直結している鉄道駅前バスステーション(南バスステーション)。
ゴリスでの発着ポイントは、中心街のコミタス通り(Komitas St.)の路上となります。

ゴリス→イェゲグナゾール方面であれば、ゴリスの発着ポイントから始発のマルシュに乗れるため、チケットを購入する際に「イェゲグナゾールで降りたい」と言えばOK。
料金は基本的にフル区間分である3000AMD(＝￥1200)払わなければいけない場合が多いです。

ハードルが高めなのが、エレバン→イェゲグナゾール→ゴリス方面へ向かう607番マルシュに途中乗車する場合。

607番マルシュはほぼ座席予約必須と言えるほどに満席率が高く、イェゲグナゾールでゴリス行きに途中乗車しようとしても席がなく乗せてもらえない場合がほとんどであるためです。

というわけで、どうしてもこの区間をマルシュルートカで移動したい場合は、ゴリス→イェゲグナゾールと北上するルートで旅のプランニングをするのがおすすめです。

ゴリスにはバスステーションという概念は存在せず、各方面へのマルシュルートカが異なるポイントから発着するのが旅行者泣かせ。
ゴリス→エレバン方面の607番マルシュルートカのゴリス側の発着ポイントは、ゴリス中心街のコミタス通り(Komitas St.)の一角です。

ゴリスの観光情報まとめはこちら！

ゴリス～エレバン間607番マルシュルートカ(イェゲグナゾール途中下車)

・運行頻度：1日2本(エレバン発/ゴリス発ともに9:00/15:00)※事前予約必須
・所要時間：エレバン/ゴリスともに2時間
・料金：3000AMD(＝￥1200)

シシアン～イェゲグナゾール間マルシュルートカ

エレバン行はシシアン中心部の広場からの発車

シュニク地方第三の町であるシシアン～イェゲグナゾール間にも、直行のマルシュルートカは存在しません。
そのため、シシアン～エレバン間を走る602番マルシュルートカをイェゲグナゾールで途中乗車/下車することになります。

シシアン～エレバン間の602番マルシュルートカのエレバン側の発着地はキリキア・バスステーション。
シシアンの発着地は中心街の広場となります。

こちらの便も、ゴリス便と同様に事前予約ほぼ必須＆満席率が高いという理由で、イェゲグナゾール→シシアン方面の移動はかなりハードルが高め。
シシアン→イェゲグナゾール方面の移動であれば、シシアンの始発ポイントで「イェゲグナゾールまで」と告げておけば普通に途中下車できます。

シシアン/ゴリスにかかわらず、イェゲグナゾールから南方向への移動はとにかく不便。
エレバンから直接南部エリアへ→南部エリアからイェゲグナゾール入り…という北上プランを強くおすすめします。

シシアンの観光情報まとめはこちら！

シシアン～エレバン間602番マルシュルートカ(イェゲグナゾール途中下車)

・運行頻度：1日1本(シシアン発9:00/エレバン発13:30)※事前予約必須/日曜運休
・所要時間：エレバンまで2時間/シシアンまで1時間40分
・料金：2300AMD(＝￥920)

ゴリス/シシアンからイェゲグナゾルに移動する場合の降車ポイント

どの便もYeghegnadzor Foodcourtで20分ほど休憩する

ゴリスやシシアンなど南部からイェゲグナゾールにマルシュルートカ移動する場合、すべての便はイェゲグナゾール中心街入口となる幹線道路沿いバスステーションの800mほど手前にあるYeghegnadzor Foodcourtで20分ほどの休憩を取ります。【マップ赤④】

わざわざ20分の休憩時間を待って、再出発してたったの800m移動してバスステーションで途中下車する意味もないので、Yeghegnadzor Foodcourtに到着したらそのまま荷物を下ろして中心街へと向かうのが効率的です。

イェゲグナゾール観光のアドバイス・注意点

雰囲気はソ連でも治安は良好

イェゲグナゾール観光においては、特別に準備することや注意することはありません。
このエリアの中心的な町として機能していることもあり、旅行者に必要なものは全て現地で揃います。

イェゲグナゾールを訪れる際に最も大切なのは、季節と日数のプランニング。
アルメニアの中では温暖な地域なのですが、降雨量が比較的多いため、雨天時の予備日を含めた柔軟なプランニングを心がけましょう。

イェゲグナゾール観光におすすめの季節

イェゲグナゾールへのアクセス＆滞在自体は年間を通して可能です。

しかし、周辺の小さな村への道路が雪で閉ざされてしまう冬場(12月～2月)は、近郊の見どころへのアクセスができなくなってしまうため、観光には不向き。
3月～11月の雪のない時期に訪問するのが鉄則です。

イェゲグナゾールはアルメニアの中では標高が比較的低い(1100mほど)ため、エレバンと並んで(アルメニア的には)温暖な気候であることでも有名。
しかし夏場の灼熱さはエレバン以上だそうで、40℃越えする日も普通なのだそうです。

というわけで、イェゲグナゾール観光に最も適した季節は4月～6月の春か、9月～10月の秋。
春は降水量がかなり増えるため、安定した天気を狙うなら秋がベストかもしれません。

イェゲグナゾールと周辺エリアは、アルメニア髄一のワインの産地としても知られています。
秋の訪問であれば伝統のワイン造りに参加したり、できたてのワインを試飲したりと、グルメ面での楽しみも倍増するのが嬉しいです。

イェゲグナゾール観光に必要な日数

イェゲグナゾール観光に何日間必要となるかは、「どの交通手段で見どころを周るか」と「どこまで制覇するか」によって大きく異なります。

イェゲグナゾール周辺に点在する見どころの観光に必要な時間は、以下の通り。▼

各見どころ見学に必要な時間

・タナハト修道院＋グラゾール大学ミュージアム：タクシー→2時間/個人→半日
・スピタカヴォル修道院+プロシャベルド城塞：タクシー→半日/個人→丸一日
・アグラカゾールの石橋：タクシー→1時間/個人→2時間

こんな感じなので、すべてタクシーをチャーターして周る場合は丸一日あればなんとかなるはず。

個人でマルシュルートカと徒歩で周る場合は、1日目にタナハト修道院＋グラゾール大学ミュージアム→アグラカゾールの石橋と3ヶ所を制覇し、2日目にスピタカヴォル修道院+プロシャベルド城塞を周るというプランで合計丸二日間となります。

この「タクシー丸一日/マルシュ+徒歩丸二日」という日数を基本に、アレニやジェルムック、イェゲギスなどヴァヨツ・ゾール地方の各見どころへ足をのばす日数を足せばOK。
アレニやジェルムックに関しては日帰りよりも宿泊するプランの方が絶対に良いので、すべて個人で周るのであれば1週間ほどはみておきたいものです。

イェゲグナゾールのインフラ/施設

イェゲグナゾールには、旅行者に必要な施設がすべて揃っています。
銀行ATMや商店などは中心街に点在しており、困ることはまずありません。

イェゲグナゾールで以外と不便だと思ったのが、大型スーパーマーケットが存在しない点。
買い物は個人商店かコンビニのような小規模ストアで済ませる必要があります。

もちろん、小規模の店でもたいがいのものは揃うのですが、エレバンのスーパーのような豊富な食材とは無縁。
インスタント麺やスナック類の種類はとにかく限られているので、こだわりがあるのなら他の町から持参した方が良いかもしれません。

イェゲグナゾールの治安

イェゲグナゾールの治安は、アルメニア地方部の他都市と同様に全く問題ないと断言できるほど。
そもそも観光客の数が限られているということもあり、旅行者を狙ったぼったくりや詐欺などの話もいっさい聞きません。

ひとつだけ注意したいのが、タクシーを利用する場合。
運転手には英語はまず通じず、こちらが外国人であると分かるとふっかけてくる場合も多いためです。

また、イェゲグナゾールは隣国(トルコやアゼルバイジャン)との国境からは離れた場所にあるため、アルメニア南部の中では軍事的リスクは低めです。

おわりに

ヴァヨツ・ゾール地方の見どころを訪問する拠点にぴったりなイェゲグナゾールの滞在に必要な情報を、これでもか！とばかりの詳しさで解説しました。

イェゲグナゾールの中心街は見どころこそ乏しいですが、なぜか長居したくなってしまうような不思議な居心地の良さがあります。

周辺の見どころに足をのばしてガッツリと旅する日と、宿でのんびりしながらイェゲグナゾールらしい空気感にどっぷりと浸る日をうまく組み合われば、きっとこの小都市での滞在が思い出深いものとなるはず。
アルメニア地方部らしい良さを色濃く残した、ローカルでゆったりした雰囲気を存分に感じながら過ごしましょう！

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花の修道院と財宝が眠る城を歩く。スピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞トレッキング

小山のぶよ — Sat, 10 May 2025 07:26:38 +0000

ヴァヨツ・ゾール地方の中心的な町であるイェゲグナゾールに滞在しながら、周辺の見どころを一つ一つ訪問している今日この頃。
ついに、「イェゲグナゾール近郊で絶対に行っておくべき」と地元民がおすすめしてくる率No,1の場所に行ってきました。

イェゲグナゾール＆周辺エリアの観光情報総まとめはこちら！

それが、町の10kmほど北の山の中にあるスピタカヴォル修道院(Spitakavor/Սպիտակավոր)です。▼

孤高の聖地感がものすごい

スピタカヴォル修道院は、およそ700年前に建設された聖地。
その建築様式や装飾はとにかく素晴らしいの一言で、「中世アルメニアの宗教建築の傑作」と評価されるほどです。

「花の修道院」との異名も持つスピタカヴォル修道院は、季節ごとの花々に彩られ、まるで天国のような雰囲気。
孤高のロケーションの素晴らしさも含め、かなりの見ごたえがあります。

スピタカヴォル修道院への道も花でいっぱい

プロシャベルド城塞

また、スピタカヴォル修道院の東1kmほどにあるプロシャベルド城塞(Proshaberd/Սպիտակավոր)にも足をのばしたいもの。
こちらも中世に建設された城塞の跡で、当時アルメニア中部地域を支配していたプロシアン一族の王子の居住地とされていた由緒正しき場所です。

プロシャベルド城塞には「プロシアン一族の財宝伝説」が根付いており、もしかしたらお宝発掘して一攫千金も…？
そんな歴史のミステリーや浪漫も含めて、五感で魅力を堪能したいスポットです。

ハイキングコース自体も素晴らしいのでぜひ自分の足で歩きたい。

というわけで今回の記事は、イェゲグナゾール滞在中にぜひ足をのばしたいスピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞の観光情報を解説するもの。

各見どころの歴史背景や訪問レポートはもちろん、イェゲグナゾールからのアクセスやハイキング情報についてもしっかりとまとめています。

このエリアは自然風景がとても美しいので、できれば自分の足でハイキングしての訪問が理想的。
まるで天国のような美しい山々の風景は、きっと忘れられない思い出となるはずです！

アルメニアの観光スポット

スピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞観光マップ

青：見どころ
緑：ハイキングコース
黄色：ヴェルナシェン村のマルシュ終点

中世アルメニア建築の傑作！スピタカヴォル修道院

すらっとした美しい佇まいが特徴的

イェゲグナゾールから北に10kmほど。標高2000mを超す山の中にぽつりとたたずむ聖地がスピタカヴォル修道院(Spitakavor/Սպիտակավոր)です。【マップ青】

「スピタカヴォル」とはアルメニア語で「白い修道院」の意味。
その名の通り、白っぽい石造りで統一された外観が最大の特徴です。

メインの聖母教会と石壁に囲まれた空間

人々が聖堂を見る角度まで考えられた造り

スピタカヴォル修道院の建物を初めて見た人は、その独特な造りに驚くはず。
メインの聖堂である聖母教会の入口部分を取り囲むように高い石壁が設置されており、その端にこれまた独特の造りの鐘楼が設置されているのですから。

アルメニアに点在する修道院の中でも、スピタカヴォル修道院のように石壁で半分閉鎖されたような造りはとても珍しいもの。
その独特な造りや建物に施された彫刻の数々から、スピタカヴォル修道院は中世アルメニア建築の傑作とされています。

どの角度から眺めても絵になる

スピタカヴォル修道院の歴史のはじまりは14世紀前半のこと。
当時このエリアは、アルメニア中部地域の支配権を握っていたプロシアン一族の影響下にありました。

プロシアン一族の絶大な権力を誇示する目的で、1321年に完成したのがスピタカヴォル修道院のメイン建造物である聖母教会。
その後十年ほどの間に、現在石壁に囲まれた屋外空間となっているガヴィト(拝廊)や鐘楼が増築され、1330年には現在の姿となりました。

内部は広い空間ではないものの荘厳

祭壇上部にはキリストを描いた彫刻が

スピタカヴォル修道院が完成した14世紀前半～半ばにかけては、この人里離れた場所の聖地も多くの人々で賑わったのだそう。
ここヴァヨツ・ゾール地方の信仰の中心地として、短いながらも黄金時代を迎えます。

しかし、14世紀末に中央アジアからティムール朝が襲来して破壊の限りが尽くされたことをきっかけに、スピタカヴォル修道院のかりそめの黄金時代はあっけなく終焉。
続いて現在のトルクメニスタン周辺地域から襲来した黒羊朝やペルシア帝国の侵攻時にも大きな被害を受け、歴史の表舞台から完全に姿を消すこととなります。

聖母教会入口上部のレリーフはとても貴重なもの

黄金時代こそ短かったスピタカヴォル修道院ですが、当時の建築技術の素晴らしさは現在でも強く感じられるもの。
特に素晴らしいのが、メイン建造物である聖母教会の入口上部のレリーフです。

イエス・キリストを抱く聖母マリアの姿が描かれたレリーフは、周囲のモチーフも含めて中世アルメニア美術の最高傑作。
実際に見てみると、そのあまりの緻密さに驚くはずです。

聖母教会裏側の十字架

内部の精緻な装飾も素晴らしい

外壁には他にも興味深い装飾が見られ、聖母教会裏側の大きな十字架や、内部に施された石の彫刻の数々も見逃せません。

聖母教会の内部はこぢんまりとしていますが、異教徒でも感じられる圧倒的な聖地の威厳に身が引き締まる感覚になります。

ドーム天井部分には四体の動物を描いた彫刻が

聖母教会内部には、黒を基調とした石を削って作られた見事な彫刻が、壁や天井のドーム部分にまで施されています。

スピタカヴォル修道院を建造したプロシアン一族は、石の彫刻技術の高さに定評がありました。
アルメニアの世界遺産であるゲガルド修道院にある洞窟教会の石の装飾もプロシアン一族によるものですが、ここスピタカヴォル修道院内部の装飾のスタイルとの類似性も見られます。

ゲガルド修道院の観光情報まとめはこちら！

細かなこだわりを観察したい

そして、スピタカヴォル修道院見学のハイライトとなるのが、修道院敷地から眺める風景。
ヴァヨツ・ゾール地方の深い山々を一望する風景を眺めていると、どうしてこの人里離れた地に聖地を造ろうとしたのかなんとなく理解できるような気がします。▼

ヴァヨツ・ゾールの山々を一望する場所に立つ

5月頭はまだ春の始まりといった感じ

5月上旬のスピタカヴォル修道院周辺は、まだ高山植物の時期には早く、ようやく山桜が咲き誇り大地が緑になってきたような時期。
もう少し後の時期であれば、周囲の草原には色とりどりの高山植物が咲き乱れることでしょう。

実際、麓のイェゲグナゾールでは、スピタカヴォル修道院のことを「ツァフカヴァンク」(アルメニア語で「花の修道院」)という愛称で呼ぶことがもあるそう。
花々に彩られた聖地の美しい風景は、昔も今も周辺の人々に愛され、誇りに思われるものです。

財宝伝説が息づく神の視点の城！プロシャベルド城塞

これ以上ないほどの絶景が見られる

スピタカヴォル修道院から東に1kmほどの山中にあるプロシャベルド城塞(Proshaberd/Սպիտակավոր)は、13世紀建造の巨大なお城の跡。【マップ青】

「プロシャベルド」という名前から想像できる通り、中世にアルメニア中部地域で強大な権力の座についていたプロシアン一族の命によって建設されたものです。

遠くから見ると切り立った岩山に見える

1.5ヘクタールほどの広大な敷地を占めるプロシャベルド城塞は、その孤高のロケーションも相まって「天空の城」さながらの風情。
石を積み上げて築かれた城壁の屈強な姿が目を引きます。

つなぎは使わずに、石をぴったりと積み上げた造り

城塞敷地内の穴は水を貯めておくためのものだったそう

プロシャベルド城塞は、13世紀の建造当初からプロシアン一族の王子の居住地となっていた場所。
当時のアルメニアはモンゴル軍の襲来をはじめ、異民族の侵攻をたびたび受けていた時期にあたります。

プロシャベルド城塞の建造を命じたプロシュ・ハグバキアン(Prosh Khaghbakian)という人物は、城塞の完成後にこの場所に居住するにあたって、再び外敵が襲来することを非常に恐れていたそう。
そのため、彼はプロシアン家の財宝を人里離れた場所に造ったプロシャベルド城塞のどこかに隠したという伝説が残っています。

城塞内には、明らかに人の手が入った不思議な石が点在

プロシュ・ハグバキアンが隠した財宝は、その後の時代にアルメニアにペルシア軍が侵攻して来た際に徹底的に捜索されたものの、結局見つかることはありませんでした。

財宝の在り処は城塞内の石に刻まれた暗号として残されていると言われており、もしかしたら観光時にお宝発掘ができるかも…？(それは無理か)

標高2300mからの眺めは圧巻

世界の支配者になったような気分に

人々に存在を忘れ去られたかのように、朽ちていくのを待つだけの700年前の城塞。
この場所からの雄大な風景は当時から何も変わっておらず、ヴァヨツ・ゾール地方の深い山々が連なる景色がどこまでも広がります。

ミステリアスな財宝伝説に彩られた、中世アルメニアの古城浪漫ただようプロシャベルド城塞。
スピタカヴォル修道院からすぐそばに位置しているので、ぜひセットで立ち寄ってみましょう。

スピタカヴォル修道院＆プロシャヴェルド城塞へのアクセス・行き方

スピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞はそれぞれ1kmほど離れた場所に位置しているため、セットで訪れるのが基本。
果てしない山奥にあるため、直行の公共交通手段は存在しません。

アクセス拠点となるのは、10kmほど南に位置するイェゲグナゾール一択です。

サッと観光して周るならタクシー移動となりますが、とにかく悪路が続くため、運転手によっては行ってくれないこともあるので注意。

個人的にはイェゲグナゾールから途中の村までマルシュルートカで移動→渓流沿いをハイキングという行程が最もおすすめ。
時間と体力は消費しますが、ヴァヨツ・ゾール地方の美しい自然風景を堪能しながら歩くことができます。

①タクシー

最も簡単に移動できるのが、タクシーの利用。

イェゲグナゾール中心部には客待ちのタクシーが多く待機しているので、スピタカヴォル修道院への往復+観光待機時間を含めて料金交渉すればOK。
もしくは、Yandex等の配車アプリも対応エリア内なので、サクッと配車するのもアリです。

タクシー料金の相場(1台あたり)

・イェゲグナゾール～スピタカヴォル修道院往復＆観光時の待機時間：7000AMD(＝￥2800)
・タナハト修道院＆グラゾール大学ミュージアム＆スピタカヴォール修道院周遊：10000AMD(＝￥4000)～

スピタカヴォール修道院へタクシーで往復+観光しても、イェゲグナゾールからの移動を含めて所要時間は2時間～3時間ほど。
もし、タナハト修道院など同じエリアにある見どころもセットで周りたい場合は、交渉次第で一日かけて周遊することも可能です。

こちらもおすすめ！タナハト修道院＆グラゾール大学観光情報はこちら。

タクシー利用の場合、スピタカヴォル修道院までは行ってくれますが、その先のプロシャベルド城塞までは行ってくれないことがほとんど。

というのもスピタカヴォル修道院～プロシャベルド城塞間は道路状況が劣悪であるため、一般の車では走ること自体難しいためです。

オフロード車の4WDタクシーも存在はするものの、料金は跳ね上がってくる点に要注意です。

②マルシュルートカ+ハイキング

ヴェルナシェン行きマルシュ

スピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞の玄関口であるヴェルナシェン(Vernashen/Վերնաշեն)の村までは、イェゲグナゾールから平日のみマルシュルートカが頻発しています。

イェゲグナゾール→ヴェルナシェンは、距離的には5kmほどと歩けないこともないのですが、結構な上り坂となっているのがネック。
体力と時間を節約するためにも、マルシュルートカ利用が断然おすすめです。

行き先表記はアルメニア語のみ

イェゲグナゾール側の発着ポイントは中心街のバスステーションから。【マップ黄色】
20分ほどかけてヴェルナシェン村の中心部に至ったマルシュルートカは、折り返して再びイェゲグナゾールへ戻る単純なルートを取ります。

イェゲグナゾール～ヴェルナシェン間マルシュルートカ

・運行頻度：1時間～1時間半に1本 ※土日祝運休
・所要時間：20分
・料金：100AMD(＝￥40)

ヴェルナシェン村のマルシュ終点

▲イェゲグナゾールを出発してゆるやかな坂道をガタゴトと登ったマルシュルートカが到着するのは、ヴェルナシェン村の中心部のちょっとした広場。【マップ黄色】
ここがこの便の終点となり、マルシュルートカはイェゲグナゾール方面へと折り返します。

ヴェルナシェン村のマルシュ終点からスピタカヴォル修道院方面へのハイキングコース入口まではたったの300mほど。
そこから先には交通手段はいっさい存在しないため、その先は徒歩で移動することになります。

スピタカヴォール修道院＆プロシャンベルド城塞への分岐点

▲ヴェルナシェン村の最奥部には、スピタカヴォール修道院やプロシャンベルド城塞方面への分岐点が。
ちょうどグラゾール大学ミュージアムがある場所なので、時間に余裕があるなら立ち寄ってみるのも良いでしょう。

ここがスピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞方面のトレッキングのスタート地点。
もう一つの定番スポットであるタナハト修道院方面との分岐点となります。

こちらもおすすめ！タナハト修道院＆グラゾール大学観光情報はこちら。

ヴェルナシェン～スピタカヴォル修道院～プロシャベルド城塞間ハイキングコース

渓谷に沿って登っていくだけのシンプルなコース

ヴェルナシェン村から先には交通手段は存在しないため、ここから先へは自分の足で歩くことになります。

ヴェルナシェン村の分岐点から800mほど未舗装道路を歩くと、ハイキングコース【マップ緑線】の入口となるポイントに到達します。▼

未舗装道路と徒歩ルートの分岐点

ここからは、車両の通行は不可能(車はスピタカヴォル修道院まで別の未舗装道路で大回りするルート)。
渓流沿いに敷かれたハイキングコースを4.2km/2時間ほど歩くことになります。

標識がちゃんとあるので安心

分岐点には必ず標識がある

コースの途中にはいくつか分岐点となるポイントがありますが、いずれも100％標識が設置されているので安心。
コース上のマーキングもとても分かりやすいので、安心して歩くことができます。

一部滑りやすい岩場の上を歩くところもあるので注意

ヴェルナシェン村～スピタカヴォル修道院までは合計5kmほどの道のりですが、高低差は600mとかなりのもの。
ハイキングだと、前半はがっつり登り→中盤はゆるやかな道のり→後半にがっつり登りという感じで、地図で見るよりも時間と体力を消費する点に注意が必要です。

歩くペースにもよりますが、上りで2時間～2時間半/下りで1時間40分～2時間ほどはみておきましょう。

プロシャベルド城塞のラストの上りが最大の難関かも

▲スピタカヴォル修道院～プロシャベルド城塞間は距離にして1.5kmほどですが高低差は200ｍほどあるため、かなりきつい坂となっています。
特に、プロシャベルド城塞手前の200mほどはえげつない急坂なので、プロシャベルド城塞まで足をのばす場合は覚悟の上で挑みましょう。

スピタカヴォル修道院～プロシャベルド城塞間の所要時間は片道30分×2＝1時間。
城塞の観光時間を含めても、スピタカヴォル修道院観光に1時間半ほどプラスすればOKです。

おわりに

できれば花の時期を狙いたい！

スピタカヴォル修道院とプロシャベルド城塞の観光情報を解説しました。

いずれも穴場感がただよう見どころではありますが、イェゲグナゾールに滞在するのであれば必訪。
特にスピタカヴォル修道院は、地元の人が強くおすすめしてくる理由も納得の、圧倒的な聖地感が感じられました。

個人でハイキングをして訪問する場合は、スピタカヴォル修道院＆プロシャベルド城塞の観光だけでいっぱいいっぱいでしょうが、タクシーを利用するなら近郊のタナハト修道院をセットで訪れることも可能。
日程や体力などを考えながら上手にプランニングして、この知られざるエリアの魅力を全力で味わってください！

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「アルメニアの聖域」は見どころいっぱいのユートピア。イェゲギス観光ガイド【スンバタベルド城塞/ツァハツ・カル修道院/アクセス】

小山のぶよ — Fri, 09 May 2025 15:46:34 +0000

実はここヴァヨツ・ゾール地方で、のぶよが最も訪れてみたかったエリアがあります。
それが、イェゲギス(Yeghegis/Եղեգիս)という村の周辺。▼

まるでユートピアのような美しい風景

上の写真を見てもらえれば、のぶよがこの村を訪れたくてたまらなかった理由が伝わるはず。
高山植物と緑の絨毯に彩られた谷間の小さな村は、ユートピアさながらの風景を見せてくれるのです。

芸術的な崩れ方の廃教会

そしてイェゲギス村のすごさはその美しい風景だけではありません。

イェゲギスは人口百人に満たない小さな村ですが、そうとは信じられないほどに多くの教会が点在しており、まるで村全体が大きな祈りの場であるかのよう。
実際、数々の聖地や歴史的モニュメントに囲まれたイェゲギス一帯は「アルメニアの聖域」と称されることもあるそうで、小さなエリアに数多くの見どころがギュッと詰まっているのも魅力です。

地元民おすすめNo.1のスムバタベルド城塞はとにかく絶景

ツァハツ・カル修道院は圧倒的な聖地感

またイェゲギス周辺には、スムバタベルド城塞やツァハツ・カル修道院など、アルメニア全国を見渡しても「一級観光地」となりうるほどの見ごたえがあるスポットが点在している点も見逃せません。

これら周辺の見どころへのアクセスは車両では難しく徒歩のみとなりますが、しっかりと整備されたハイキングコースではヴァヨツ・ゾール地方の自然風景を五感で堪能することができます。

もふもふの渋滞

うしなの！いるの！にくになるの！

こんなにも色々な見どころ＆さまざまな魅力があるイェゲギスと周辺ですが、それぞれの見どころが近い場所に位置しているため、個人で日帰りでも簡単に周ることができる点もおすすめする理由。

見どころたくさん＆それぞれの見どころが近くに位置している＆個人でもアクセス・観光しやすい…と三拍子揃っているエリアは、アルメニア地方部ではかなり珍しいです。
それでいて知名度はほとんどなく観光客は皆無なので、穴場感が感じられる点もこれまた素敵。

…とにかく！イェゲギスへ行きましょう！
まじで本当に、訪問の満足度がトップレベルで高い場所なので。

素晴らしい風景が待っている！

というわけで、今回の記事はイェゲギスと周辺の見どころの観光情報を徹底解説するもの。
イェゲギス観光時に必要不可欠なキーワードである「オルベリアン一族」のあれこれも含め、このポテンシャルあふれる村の魅力をお伝えしていきます！

イェゲグナゾール＆周辺エリアの観光情報総まとめはこちら！

アルメニアの観光スポット

イェゲギス観光マップ

青：見どころ
緑線：ハイキングコース
緑：ハイキングコース上の分岐点
黄色：イェゲグナゾール～ヘルモン間マルシュルートカバス停

イェゲギス村の歴史＆村内の見どころ

イェゲギスの遠景

イェゲグナゾールから北に15kmほど。
深い山々に抱かれるような渓谷地帯にひらけた小さな村がイェゲギスです。

イェゲギスの人口は百人いるかいないか…といったくらいの小さな村。
しかし、その人口規模からすると信じられないほどに多くの教会や歴史あるモニュメントが点在していることから「アルメニアの聖域」と称されることもあるのだそうです。

村のシンボル・ゾラツ教会

謎に満ちたユダヤ人墓地

どうしてこの人里離れた山奥の村に、こうもたくさんの歴史ある建造物が点在しているのかというと、すべてはオルベリアン一族のおかげ。

オルベリアン一族とは、中世アルメニアで南部地域一帯を権力下にしていた地方王族のこと。
有名なノラヴァンク修道院の建造にも深く関わっており、ここヴァヨツ・ゾール地方を旅していると、必ず一度はその名前を耳にする機会があるはずです。

ノラヴァンク修道院の観光情報はこちら！

イェゲギスは、アルメニア南部のオルベリアン一族支配地域の中でも重要拠点とされた地。
村を一望するスムバタベルド城塞は、オルベリアン一族の王子の居住地として利用されたものですし、一族の権力を象徴するように村内に立派な教会がいくつも建設されたのです。

歴史と信仰のパワーが感じられる

しかしながら、14世紀後半以降は外敵の侵入をたびたび受け、オルベリアン一族は歴史の表舞台から姿を消すことに。
地震などの自然災害も重なった結果、イェゲギス村は衰退しつづけ、16世紀頃には住民のすべてがこの地を後にして無人となってしまったのだそうです。

その後、18世紀頃には再び村に人が戻りはじめましたが、イェゲギスにより多くの人がやって来たのはソ連崩壊直前の1988年のこと。
当時スンガイット(現在のアゼルバイジャン)に居住していたアルメニア人住民が迫害を受けてアルメニア本国に逃れてきた際に、この人里離れた地で新たな生活を始めたのです。

歴史の香りを感じながらのんびり散策したい

なんとも数奇な歴史をたどったイェゲギス村ですが、中世にオルベリアン一族の元で黄金時代を謳歌していた残り香は現在でもなんとなく漂っているかのよう。

点在する聖地やモニュメントをゆっくりと周りながら、渓谷風景に抱かれた村の美しさを存分に感じましょう。

ゾラツ教会

アルメニアに唯一現存する珍しい様式は必見

イェゲギス村において最大の見どころとなるのが、ゾラツ教会(Zorats church/Զորաց եկեղեցի)。【マップ青①】
村の最も東のはずれにぽつりと建つ聖地は、1303年に完成した歴史あるものです。

村を一望する場所にたたずむ

工事中だったのが残念…

ゾラツ教会が建設された時期のアルメニアは、モンゴル帝国の襲来を受けてその属国のような状態にありました。

「モンゴル帝国＝多くの地域で破壊の限りを尽くした」というイメージが先行しますが、アルメニア南部に関しては事情が異なります。
この地域の権力者であったオルベリアン一族が、モンゴル帝国と密約を交わして戦闘を最小限に抑えた＆新たなキリスト教建造物の建設も認めてもらったという背景から、比較的平和な時代であったとされています。

敷地内には凝った装飾の墓石がたくさん

ゾラツ教会は、アルメニアに唯一現存する様式で作られていることでも有名。

一般的に、アルメニアの教会建築は正面に祭壇/祭壇の前に礼拝スペースがあり、それら全ては屋内に設置されています(というか、どこの国の教会も普通はそう)。

しかしこのゾラツ教会にあるのは、なんと聖職者が儀式を行うための祭壇スペースのみ。
建物内に礼拝スペースが存在しないのです。

建物の前の屋外スペースが礼拝用という不思議な構造

当時、礼拝に訪れた人は、ゾラツ教会の建物の西側にある屋外スペースを礼拝用の場所として使用していました。

このなんとも不思議な空間の使い方がされた最大の理由が、戦士たちが屋外スペースで馬とともに洗礼を受けられるように考えられたため。
当時はモンゴル帝国の属国であったアルメニアでは、外敵との戦いに戦士たちが駆り出されることが多く、大切な馬から離れることなく洗礼を受けられるように屋外スペースを礼拝用にしたのだそうです。

祭壇内の装飾

ゾラツ教会の祭壇スペースは、屋外の礼拝スペースよりも高い場所に設置されており、地味ではありながらもいくつか施された装飾が圧巻。
700年以上の歴史がぎゅっと詰まった空間は、異教徒でも何か神聖なものが感じられます。

祭壇

祈りの場として生き続けている

ゾラツ教会の唯一無二の様式と建設の背景については、アルメニア人であれば誰もが知るほどに有名なもの。
エレバンでは「ゾラツ教会はもちろん知ってるけど行ったことはない」という人が大多数なので、実際に訪れたとなると結構な自慢になります。

聖母教会

村の規模を抱えると信じられないほどに立派

イェゲギス村の中心部に堂々と立つ聖母教会(Surb. Astvatsatsin church/Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի)は、1703年と比較的新しい時代に再建されたもの。【マップ青②】
元々は別の小さな教会が立っていたそうです。

村の小道にたたずむ

正面ファサードの装飾も素晴らしい

聖母教会の正面ファサードは、山奥の小さな村のものとは信じられないほどの精巧さ。
内部に入ってみると、三連アーチ構造の広々とした空間が広がります。▼

内部

現在、聖母教会は崩落の危険があるとして祈りの場としての機能を失ってしまっているよう。
内部への立ち入りは現在も可能ではありますが、自己責任となります。

カラペト教会

村の教会の中では最もこぢんまりとしている

イェゲギス村の小道に沿ってひっそりとたたずむカラペト教会(Surb Karapet/Սուրբ կարապետ)は、13世紀完成のドームを備えた様式。【マップ青③】

イェゲギスに点在している教会の中では最小のものですが、13世紀当時のポピュラーな様式をそのままに反映した美しいフォルムが印象的です。

外壁には日時計も

内部

カラペト教会の内部はとても小さな空間ではあるものの、現役の祈りの場として機能している様子。
ほとんど装飾がないにもかかわらず、厳かな雰囲気がびしびしと感じられます。

ユダヤ人墓地

墓地の入口

イェゲギスを流れる渓流沿いにひっそりとあるのが、ユダヤ人墓地。【マップ青④】
ユダヤ人墓地の発見は1997年とかなり最近のことで、いまだに解明されていないことが多くあるミステリアスな場所となっています。

現時点では、時代や装飾スタイルが異なる墓石が64基発見されているそう。
墓石に刻まれた年で最も古いものは1266年、最も新しいものは1346年となっており、少なくともこの80年間の間にはイェゲギス村にユダヤ教徒の住民が居住していたことになります。

美しい装飾の墓石

ヘブライ語が刻まれた墓石も

このユダヤ教徒たちがどこからアルメニアに来て、80年間の後にどこへ、どうして去ったのか…といった点はいまだに解明されておらず、中世アルメニアのミステリー。

当時のイェゲギス一帯はオルベリアン一族の元で黄金時代にあり、オルベリアン一族はシルクロード交易にも力を入れていたため、交易を通して遥か遠い地からこの場所にたどり着いたのかもしれません。

静謐な雰囲気が素晴らしい

謎が謎を呼ぶイェゲギス村のユダヤ人墓地ですが、現在のところ分かっているのはこれくらい。
将来的にこの場所から、それまでの中世アルメニア史を塗り替えるような事実が判明する可能性も、ゼロではありません。

オルベリアン一族の墓地

道路沿いにひっそりとある

イェゲギス中心部の道路沿いにぽつりとあるのが、オルベリアン一族の墓地(Orbelian family cemetry/Օրբելյանների տոհմական տապանատուն)。【マップ青⑤】

中世に絶大な権力の座についていたオルベリアンの王子とその家族が眠る墓です。

凝った装飾

墓地には大小含め十基ほどの墓石が並んでいますが、どれが誰の墓石かは表示されていません。
墓石の装飾も凝りに凝ったものからシンプルなものまであり、身分によって分かれているのでしょう。

存在感抜群のハチュカル

▲オルベリアン一族の墓地で最も目を引くのが、ハチュカル(石の十字架)を組み合わせた巨大な石碑。
その緻密なデザインに、当時の技術力の高さが感じられます。

オルベリアンのハチュカル

美しい谷間を背景にたたずむ

イェゲギス村中心部から西へ500mほど、村の入口にあたる場所にぽつりとたたずむのが、オルベリアンのハチュカルです。【マップ青⑥】

ハチュカルとは、石に刻まれた十字架のこと。
こちらは12世紀～13世紀にかけての作品であることが分かっており、まさにアルメニア南部でオルベリアン一族の権力が絶頂にあった時期にあたります。

正面から

上部のレリーフにも注目

ハチュカル自体の素晴らしいデザインももちろんですが、上部に設置されたレリーフも秀逸。
イェゲギス村と渓谷地帯を一望する場所で、中世から変わらぬ美しい風景を背景にたたずむ姿がなんとも絵になります。

イェゲギス村周辺の見どころ

珠玉のスポットがたくさん！

イェゲギスは、周辺にも珠玉の見どころが点在している村。
多くの人が足をのばすのが、スムバタベルド城塞とツァハツ・カル修道院の二か所です。

イェゲギス～スムバタベルド城塞～ツァハツ・カル修道院の間を結ぶのは、車両でのアクセスが難しいほどの山道のみ。
基本的には自分の足で歩くことになります。

イェゲギス～スムバタベルド城塞間ハイキングコース詳細
(タップで開きます)

イェゲギス村からのハイキングコース入口

ハイキングのスタート地点となるイェゲギス村中心部～スムバタベルド城塞までは、がっつりと登る区間。
とはいえ勾配はそこまで急ではなく、緩やかな坂道がずっと続く道のりです。

コース情報

・距離：3.3km
・所要時間：1時間15分
・高低差：▲369m

分岐点①

▲イェゲギス村から少しだけ車両も通れる未舗装の道路を登りますが、こちらの分岐点①【マップ緑①】からは完全に徒歩のみの山道。

イェゲギス村を背にしながらひたすら登っていきます。

村がだんだん小さく見えていく

まあまあな坂が続く

ある程度登ると、正面に目的地であるスムバタベルド城塞が見えてきます。▼

正面には目的地のスムバタベルド城塞が

つづら折りのような上り坂を登りきると、スムバタベルド城塞方面とツァハツ・カル修道院方面に道が分かれる分岐点②が。【マップ緑②】
これを左に行くと500mほどでスムバタベルド城塞に、右に行くとツァハツ・カル修道院に至る上り坂となります。▼

分岐点②

分岐点②で左に曲がって5分ほど。
目の前に山の頂上にスムバタベルド城塞の堂々たる姿が目に入ります。

城塞手前だけ結構な勾配

城塞手前の道は、それまでの坂よりも急な上り坂。
これを登りきればスムバタベルド城塞に到着です。

スムバタベルド城塞

とてつもなく感動する

イェゲギス村はもちろん、周辺の渓谷を一望する山の頂上にたたずむスムバタベルド城塞(Smbataberd/Սմբատաբերդ)は、このエリアの観光ハイライトとなる場所。【マップ青⑦】

イェゲギス村からもその美しい姿を遠目に見ることができますが、実際に訪問してみると、あまりにも立派な造りとこれ以上ないほどに絶好の眺めに感動するはずです。

城塞入口

城壁がとにかく美しい

スムバタベルド城塞の正式な建造時期については論争の的となっており、5世紀(1600年前)と主張する人と9世紀～10世紀(1200年前～1100年前)と主張する人がいるそう。

いずれにしてもものすごく歴史のある城塞ということになりますが、現在残っている大部分は10世紀頃(1100年前)に大規模リノベーションされた際のものです。

城塞最上部と城壁

10世紀当時のアルメニア地域は、アニ(現在のトルコ東部)を中心に栄えた中世アルメニア王国の黄金時代真っ只中にありました。

しかし、スムバタベルド城塞があるここヴァヨツ・ゾール地方やさらに南のシュニク地方などアルメニア南部地域では、987年にシュニク王国という別の王国が成立。
それから200年近くの間、北部地域の中世アルメニア王国とは別の歴史を辿っていました。

そんなシュニク王国の王子が居住するための城として選ばれたのが、このスムバタベルド城塞でした。

山々の稜線と呼応するかのような城壁のたたずまい

シュニク王国＆中世アルメニア王国の栄光の歴史は長くは続かず、1045年に北の中世アルメニア王国が崩壊すると、シュニク王国も衰退の時代に突入します。
そこに取って替わるようにして権力の座についたのが、当時アルメニア南部地域で力をつけていた地方豪族のオルベリアン一族でした。

オルベリアン一族はシルクロード交易に絶大な影響力を持っていたこともあり、莫大な富を背景にスムバタベルド城塞は拡張され、13世紀頃には現在の姿に。
麓のイェゲギス村にもオルベリアン一族の富は流れ、エリア一帯が絶頂期を迎えます。

しかしながら、盛者必衰の理は避けられないもの。
13世紀のモンゴル帝国の襲来こそどうにか切り抜けたスムバタベルド城塞でしたが、その後14世紀末のティムール朝の襲来によって陥落し、焼き討ちに遭ってしまいます。

その後はふたたび誰かの居城となることはなく、廃城塞としてイェゲギス周辺の谷間を見守るだけの存在となりました。

イェゲギス村が遥か下方に見える

反対側の谷間の風景

スムバタベルド城塞の歴史的価値や建築様式の貴重さはアルメニア政府も深く認識しており、2018年には国の歴史文化保護遺産に指定されることに。
訪問客向けに城壁の修復なども完了し、アルメニアで最も観光地としてのポテンシャルがある場所の一つとして、話題になりつつあります。

遥か下方に美しい渓谷風景を望む

「スムバタベルド」とは、アルメニア語で「スムバトの城」の意味。
アルメニアの歴史において「スムバト」の名がつく人物は数多く、この城塞がどのスムバトの名を冠しているのかについては議論が絶えませんが、最有力だとされているのがオルベリアン一族のスムバト王子。

近郊の有名観光地・ノラヴァンク修道院の建造にも大きく関わった人物で、斜陽の時代のアルメニアをどうにか立て直そうと尽力した人物です。

中世アルメニアのあらゆる出来事を目撃してきたスムバタベルド城塞。
現在は城塞としての役目を終え、観光客がやって来ては最高の眺めに感動しているのを物言わずに見守っているかのようです。

スムバタベルド城塞～ツァハツ・カル修道院間ハイキングコース詳細
(タップで開きます)

最初は緩やかな下り

スムバタベルド城塞からツァハツ・カル修道院までは1時間半ほどの道のり。
まずは城塞を出て、先ほど通った分岐点②【マップ緑②】をツァハツ・カル修道院方面へと進みましょう。

コース情報

・距離：3.6km
・所要時間：1時間30分
・高低差：▲244m ▼103m

途中には車両も通れそうな道が

放牧される羊

スムバタベルド城塞から約2kmほどは、緩やかな下り坂や平坦な道のりがずっと続いて歩きやすいです。
しかし、ツァハツ・カル修道院まで残り1.3kmほどの地点にある分岐点③【マップ緑③】付近からは、結構な上り坂となります。▼

後半はおそらくコース最大の難所となる上り坂

上り坂をひたすら登ると、ちょっとした草原地帯に何やらたくさんの棒が設置されている場所があります。

こちらは、2021年に開始された「コーカサス＆ヨーロッパ地域で最も標高が高い場所のワイナリー」プロジェクトのぶどう畑。
標高は2080mもあり、現在はぶどうの種を埋めて発育を待っている段階なのだとか。▼

ヨーロッパ＆コーカサスで一番高地のワイナリー(予定)

果たしてぶどうは育つのだろうか…

果たして、標高2000m越えの厳しい環境の地でちゃんとぶどうが育つのか、ワインの発酵プロセスがうまくいくのかは謎ですが、もしかしたら近い将来に市場に出回って人気を博す日が来るのかもしれません。

このぶどう畑からゴールのツァハツ・カル修道院までは目と鼻の先、距離にして200mほどです。

ツァハツ・カル修道院

まさに天空の聖地

スムバタベルド城塞から北に3kmほど。
標高2100mを越える山の上にたたずむツァハツ・カル修道院(Tsaghats Kar/Ցաղաց քար)は、10世紀に建設された聖地です。【マップ青⑧】

元々は修道僧が祈りながらの生活を送っていた場所で、当時は芸術を学ぶことができたのだそう。
彫刻や宗教画を学ぶ人たちが集まり、多くの人で賑わったのだそうです。

そんな歴史があるためなのか、ツァハツ・カル修道院の建造物に施された装飾はとにかく秀逸のひとこと。
石に刻まれた細かな模様や、ハチュカル(石の十字架)、教会の外壁に施された各種レリーフなど、とにかくどれもものすごい完成度になっているのです。▼

正面から

入口の装飾

▲現在ツァハツ・カル修道院で祈りの場として機能する建造物の一つが、聖カラペト教会。
メインの聖堂として機能しており、1029年とやや後になっての完成です。

内部

▲聖カラペト教会の内部は、シンプルながらも素晴らしい装飾がいくつか施されたもの。
特に祭壇下部に六つ並ぶように描かれたワインを入れる素焼きの壺は、こうした教会で見かけることは珍しく、一説によるとこの地で天に召された六人の殉教者に捧げられたものだとされているそうです。

聖カラペト教会の外壁には、いくつも秀逸なレリーフが散りばめられているので、こちらもお見逃しなく。▼

羊を狩る鳥の彫刻

窓の周囲の彫刻の緻密さに驚く

特に必見なのが、聖カラペト教会の北側の外壁上部に設置されたライオンと牡牛の戦闘を描いた装飾です。▼

ライオンと牡牛が戦うようす

この「ライオンと牡牛」というモチーフは、聖カラペト教会の完成時である1029年よりもやや後の時代にアルメニア南部で権力の座に就いたオルベリアン一族の紋章。
おそらくこのモチーフに関しては、一族の権力を誇示するために後から追加されたのではないかと思います。

無数のハチュカルに彩られた聖地

▲メインとなる聖カラペト教会のすぐ東側には、二層構造のチャペルが。
チャペルの周辺にはハチュカル(石の十字架)がごろごろと点在しており、なんとなく異質な空気が漂っているのが感じられます。

こちらのチャペルに関しては、建造年はおろか、名称も不明のままというミステリアスさ。
しかしながら、その唯一無二の外観は圧倒的な魅力を放ち、見る者に感動を与えます。

正面から

素晴らしすぎる…

一説によると、二基のハチュカルに挟まれた正面ファサードの部分は後から追加されたもので、その奥のチャペル本体とは別の機能を持っていたのではないかと考えられているそう。
二層構造の上の部分は霊廟として機能していたことが判明しています。

内部

チャペルの内部は、小さいながらも静謐で神聖さに満ち溢れた雰囲気。
天井部分の石の装飾も大変素晴らしいもので、当時の技術力の高さに改めて感心させられます。

ツァハツ・カル修道院廃墟

入口

現在ツァハツ・カル修道院として機能する聖カラペト教会＆チャペルとは別に、元々修道院のメインとして機能していた建物が、ツァハツ・カル修道院廃墟。【マップ青⑨】
聖カラペト教会の西200mほどの場所にぽつりと残る廃墟ですが、かつては聖ホヴァネス教会として機能していました。

聖ホヴァネス教会の建造は989年と、ツァハツ・カル修道院の建造物の中では最古のもの。
建物の跡から推測するに規模もかなりのものだったようで、修道僧の生活スペースなども兼ね備えていたようです。

外観

びっしりと文字が刻まれた壁

外から見ると、数百年前の修道院の残骸にしか見えませんが、敷地内に一歩足を踏み入れてみるとびっくりするはず。
地震の影響で天井がすっぽりと抜け落ち、その天井を支えていたアーチ構造だけが残る不思議な風景が見られるのですから。▼

かつての教会は完全なる異世界

この不思議なアーチが見られる空間こそが、千年以上前に建造された聖ホヴァネス教会。
千年以上前の建造物に設置されたアーチが、地震を経て天井が崩落しても崩れ落ちることなく現在にまでその姿を残しているというのは、ものすごいことなのかもしれません。

崩れた石もそのまま

ただ自然に還るのを待つだけ

ツァハツ・カル修道院の廃墟には他にも小さな聖堂の跡や建造物があり、どれも絶妙な崩れ加減で残されているのが特徴的。
「崩れることまで予想して造られたのでは…？」と勘ぐってしまうほどの、芸術的な姿の廃墟となっています。

かつての聖地に息づく情念を感じたい

修道院としての機能を失って数百年が経ち、人々に忘れ去られてしまったまま山奥にたたずむ聖地の跡。
しかし数百年前にこの地に集い、祈りの力を信じて過ごした人々の情念のようなものは、確実に現在にも息づいています。

現役の聖地として機能する教会や修道院とはまた少し質の異なる、神聖さや厳かさがびしびし感じられるツァハツ・カル修道院の廃墟。
この場所こそが観光のハイライトと言えるほどに、独特の魅力が息づく神秘的な場所でした。

ツァハツ・カル修道院～イェゲギス間ハイキングコース詳細
(タップで開きます)

ツァハツ・カル修道院～イェゲギス村までは上り坂はいっさいなく、ただひたすら山道を下っていくだけ。
しかし、3.3kmという短い距離で高低差500mを下るため、かなりの急勾配の区間もあるので注意が必要です。

コース情報

・距離：3.3km
・所要時間：1時間
・高低差：▼500m

分岐点③

▲ツァハツ・カル修道院からは、先ほど登って来た道を下っていくだけ。
途中の分岐点③【マップ緑③】まで下ったら、未舗装道路ではなく左側の山道へと入ります。

道が少し分かりにくい

だんだんとイェゲギスの集落が見えてくる

分岐点③からは、かつて小川が流れていたらしき溝に沿ってイェゲギス村まで下っていくだけ。
やや道が分かりにくく、岩場を下るような場面もあるので、注意しながら歩きましょう。

イェゲギスへのアクセス

イェゲギスへのアクセスは、ヴァヨツ・ゾール地方の中心的な町であるイェゲグナゾール一択。

タクシーを利用するのが最も気楽ではありますが、イェゲグナゾール～イェゲギス間にはマルシュルートカも走っているので、個人でのアクセスも比較的簡単です。

イェゲグナゾール＆周辺エリアの観光情報総まとめはこちら！

①タクシー

最も簡単＆効率的な移動手段が、イェゲグナゾールでタクシーをチャーターしてしまうこと。
料金相場はイェゲグナゾール～イェゲギス間片道で3000AMD(＝￥1200)ほどです。

イェゲギス観光のハイライトとなるスムバタベルド城塞やツァハツ・カル修道院を訪れる場合は、道がものすごい悪路となるため、一般的な車両のタクシーでのアクセスは不可能。
その場合は4WDの特別なタクシーを利用するしかなく、料金は1日チャーターで20000AMD(＝￥8000)ほどと跳ね上がってきます。

また、たとえ4WD車をチャーターしたとしても、車両が通行可能な道が途中までしかない点もネック。
結局は歩かなければいけないので、わざわざ車をチャーターするよりもイェゲギスまでタクシー/マルシュルートカでアクセス→自分の足でハイキングという行程がおすすめです。

イェゲギスには流しのタクシーは存在しないため、往復タクシー移動する場合はイェゲグナゾールで交渉の上チャーターが必須。
イェゲグナゾール→イェゲギスの往路のみタクシー利用/イェゲギスからの帰りはマルシュルートカというプランも可能です。

②マルシュルートカ

ヘルモン行きのマルシュ

イェゲグナゾールの北側に位置するイェゲギス周辺の見どころを訪れる場合、イェゲグナゾール～ヘルモン(Hermon/Հերմոն)という村を結ぶマルシュルートカを利用できます。

この区間は、1台のマルシュルートカがぐるぐると1日3往復しているだけの単純なルート。
平日のみの運行で、土日祝日は完全運休となる点に要注意です。

2025年現在のスケジュールは以下の通りです。

イェゲグナゾール～ヘルモン間マルシュのスケジュール

①8:00イェゲグナゾール発→8:35イェゲギス通過→8:45ヘルモン着
①9:00ヘルモン発→9:10イェゲギス通過→9:45イェゲグナゾール着
②13:00イェゲグナゾール発→13:35イェゲギス通過→13:45ヘルモン着
②14:00ヘルモン発→14:10イェゲギス通過→14:45イェゲグナゾール着
③16:30イェゲグナゾール発→17:05イェゲギス通過→17:15ヘルモン着
③17:30ヘルモン発→17:40イェゲギス通過→18:15イェゲグナゾール着

※アルメニア地方部のマルシュルートカの時刻表はしばしば変更となるので、必ず現地で運転手に自己確認を

注意したいのが、イェゲグナゾール側での発着ポイント。

基本的には、②昼便(13:00)と③夕方便(16:30)はイェゲグナゾール中心街のバスステーションからの発着です。▼

しかしながら、①朝便(8:00)のみ幹線道路沿いバスステーションからの発着で、中心街のバスステーション発着ではありません。▼

イェゲグナゾール～ヘルモン間マルシュルートカ(イェゲギスで途中下車)

・運行頻度：1日3本 ※土日祝運休
・所要時間：30分
・料金：350AMD(＝￥140)

イェゲギス中心部のバス停

イェゲグナゾールを出発したマルシュルートカは、35分ほどでイェゲギス村中心部のバス停【マップ黄色】に到着。
さらに先に位置する終点のヘルモン村まで行き、しばしの休憩の後ふたたびイェゲグナゾール方面へと折り返します。

イェゲギスの観光後にイェゲグナゾールへ戻る際は、行きで降りたバス停でマルシュを待っていればOK。
ヘルモン村出発時刻+10分前後でマルシュルートカがやって来ます。

イェゲギス観光のアドバイス・注意点

イェゲギスの観光に関する情報はネット上にほぼ存在せず、初めて訪れる人にとってはイメージが湧きにくいもの。
実際に訪れてみて感じたのですが、かなりの僻地である割にはアクセス＆観光ともに難易度は低めだと感じました。

ここでは、イェゲギスを実際に訪れる人向けのアドバイスや注意点を解説していきます。

イェゲギス観光日帰りモデルプラン

本記事内で紹介しているイェゲギスの全てを制覇するプランであっても、イェゲグナゾールからマルシュルートカを利用しての日帰りは余裕です。

その場合、朝一番のマルシュでイェゲギスに向かい、最終マルシュでイェゲグナゾールに戻るという行程になります。

のぶよが実際に観光した際のスケジュールは以下の通り。
こんな感じのプランでもかなり余裕を持って観光できました。▼

実際の行程

・8:00　イェゲグナゾールからのマルシュ乗車
・8:35　イェゲギス村到着＆村内の観光
・10:30　ハイキング開始
・11:30　スムバタベルド城塞到着＆観光
・13:00　ハイキング開始
・14:30　ツァハツ・カル修道院到着＆観光
・16:00　ハイキング開始
・17:10　イェゲギス村帰着
・17:40　イェゲグナゾール行きマルシュに乗車

改善点を挙げるとすれば、イェゲギス村内の見どころはハイキング後に観光する方が良かったかも。
というのも、午前中はイェゲギスの見どころのほとんどは逆光となってしまうため、綺麗な写真が撮りにくいためです。

ハイキングの難易度

初心者でも歩けるレベル

イェゲギス～スムバタベルド城塞～ツァハツ・カル修道院のハイキングコースの概要は以下の通り。▼

・距離：10.5km
・所要時間：4時間～5時間
・高低差：▲776m ▼677m
・難易度：★★★☆☆

距離は合計10kmほどで歩く時間もそれほど長いものではありません。
高低差は比較的多いですが、そこまで急な坂道はなく勾配は緩やかなので、初心者～中級者向けのコースです。

このコースは基本的に歩きやすい山道ばかりなので、スニーカーでも問題なく歩けるレベル。
特別な装備もいっさい必要ありません。

イェゲギス観光におすすめの時期

ハイキング目的なら5月がパーフェクト！

イェゲギス村ですでに標高1563m、最も高い場所にあるツァハツ・カル修道院で標高2086mと、このエリアはかなり標高が高い場所に位置しています。

そのため旅のベストシーズンは短く、5月頭～10月頃まで。
それ以外の季節は雪が残っていたり天候が不安定であるため、ハイキングを含む観光には向きません。

イェゲギス観光の持ち物

イェゲギスには小さな商店が二軒ありますが、いずれも品揃えには限りがあります。
またエリア内には飲食店は一軒も存在しないので、観光時のランチや軽食などはイェゲグナゾールで購入しておくのがベストです。

ハイキングコース上には湧き水は見当たらなかったので、歩く場合は最低1Lの飲料水の用意は絶対。
また標高が高いエリアで紫外線が強いため、気温が低くとも日焼け止めや帽子などの日光対策はした方が良いでしょう。

おわりに

どこを探してもほとんど情報がないイェゲギスの観光情報を解説しました。

のぶよも訪問前は「ものすごく不便そうなエリア…」と思っていたのですが、実際は個人でもマルシュルートカで簡単にアクセスできるため、訪問の難易度はかなり低いです(まじで、このローカルマルシュを見つけたのぶよに全員感謝してほしい)。

まるで理想郷を思わせるイェゲギス村の風景も、オルベリアン一族の栄光の時代が香る雰囲気も、スムバタベルド城塞の圧巻の眺めも、ツァハツ・カル修道院の素晴らしい装飾も…
イェゲギスの見どころの魅力は、日帰り観光先としてはアルメニア全国を見渡してもトップレベルの充実具合だと思います。

知名度こそほとんどありませんが、とにかく見ごたえたっぷりで、アルメニア旅の鮮烈な思い出となるはず。
イェゲグナゾール滞在中にぜひとも足をのばしてみてはいかがでしょうか。

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